КОНСТРУИРОВАНИЕ
И
МОДЕЛИРОВАНИЕ
от А до Я
ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ЛЕЕ
А НО Б О
ПРОД 0 Г
100 Я0Р0
ОВ КН
И
МПЛ
ЭКЗЕ А ВТ О
РА
КЛАССИКА ШИТЬЯ
°©¡
2018
ÓÄÊ 646.21
ÁÁÊ 37.248
Ì89
Ìóäðàãåëü, Ëèäèÿ.
Ì89 Êîíñòðóèðîâàíèå è ìîäåëèðîâàíèå îò À äî ß : ïîëíîå ïðàê-
òè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî / Ëèäèÿ Ìóäðàãåëü. — Ìîñêâà : Ýêñìî,
2018. — 304 ñ. : èë. — (Êëàññèêà øèòüÿ).
ISBN 978-5-04-095055-3
Âû äåðæèòå â ðóêàõ âòîðóþ êíèãó èçâåñòíîãî è ëþáèìîãî àâòîðà —
Ëèäèè Ìóäðàãåëü, ïîñâÿùåííóþ îñíîâàì êîíñòðóèðîâàíèÿ è ìîäåëèðî-
âàíèÿ îäåæäû. Ýòî âàø íåçàìåíèìûé ïîìîùíèê è áåñöåííûé êëàäåçü
âñåé ñàìîé íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè, ïðåêðàñíî ñòðóêòóðèðîâàííîé
è ìåòîäè÷åñêè òî÷íî èçëîæåííîé. Âñå, ÷òî íóæíî, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ñêðîèòü íóæíóþ âåùü è ïîäîãíàòü åå ïî êîíêðåòíîé ôèãóðå,
âû íàéäåòå â ýòîé êíèãå, êîòîðàÿ íàïèñàíà ïðåêðàñíûì ëèòåðàòóðíûì
ÿçûêîì. Îò ñàìûõ àçîâ äî ïîñòðîåíèÿ ñëîæíûõ ôàñîíîâ è êîíñòðóêöèé!
Òåïåðü ó âàñ åñòü ïîíÿòíûé, ÷åòêèé è ïðåêðàñíî íàïèñàííûé ó÷åáíèê,
à äëÿ òåõ, êòî óìååò øèòü è çàíèìàåòñÿ ýòèì ïðîôåññèîíàëüíî, — óäîá-
íûé è ïðàêòè÷íûé ñïðàâî÷íèê, êîòîðûé ïðèãîäèòñÿ, ÷òîáû îñâåæèòü
â ïàìÿòè íóæíóþ èíôîðìàöèþ èëè âîñïîëüçîâàòüñÿ àâòîðñêèìè ñåêðå-
òàìè è ïîäñêàçêàìè. À âìåñòå ñ êíèãîé àâòîðà «Øèòüå îò À äî ß» âû ïî-
ëó÷èòå ïîëíûé ïðàêòè÷åñêèé êóðñ øèòüÿ, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ñòàíåòå
íàñòîÿùèì ïðîôåññèîíàëîì!
ÓÄÊ 646.21
ÁÁÊ 37.248
4
Две бантовые складки на юбке ..............................................................230
Частичное параллельное расширение выкройки юбки .....................230
Нижняя юбка .............................................................................................231
Юбки ...........................................................................................................231
Прямая юбка-брюки .................................................................................232
Горизонтальная складка на рукаве .......................................................235
Вертикальная складка на рукаве ...........................................................235
Сборки по окату и нижнему срезу рукава ..........................................236
Частичное параллельное расширение рукава ....................................237
Горизонтальная складка по линии бедер.............................................238
Вертикальные складки на лифе .............................................................238
Сборки на лифе по линиям горловины и бедер .................................239
Коническое расширение .........................................................................241
Длинный рукав с объемной головкой ...................................................241
Короткий рукав с объемной головкой..................................................242
Короткий расширенный книзу рукав ....................................................243
Длинный расширенный книзу рукав .....................................................243
Расклешенный книзу рукав с высокой манжетой ..............................244
Короткий рукав с радиальной драпировкой........................................245
Короткий рукав с горизонтальной драпировкой ................................246
Коническое расширение спинки и переда ..........................................248
Коническое расширение прямой юбки ................................................248
Перевод нагрудной вытачки ...................................................................252
Практическая работа № 1 ......................................................................252
Практическая работа № 2 ......................................................................255
Рукав покроя реглан ................................................................................258
Практическая работа № 3 ......................................................................258
Нулевой реглан .........................................................................................260
Классический рукав реглан ....................................................................262
Полуреглан ................................................................................................264
Реглан-погон ..............................................................................................267
Реглан, переходящий в кокетку .............................................................270
Примеры моделирования некоторых выкроек ....................................272
Расклешенная юбка .................................................................................272
Юбка с радиальными клиньями в сборку ............................................273
Юбки из клиньев ......................................................................................275
Юбка «баллон» ..........................................................................................277
Юбка-галифе .............................................................................................278
Джинсы.......................................................................................................279
Сложные драпировки лифа и юбки ......................................................281
Лиф с отрезным бочком и асимметричной драпировкой переда ...281
Лиф с асимметричной плечевой драпировкой....................................283
Лиф с произвольной драпировкой ........................................................286
Лиф с драпировкой на воротнике.........................................................288
Юбка с асимметричной драпировкой...................................................290
5
Юбка с произвольной драпировкой ......................................................292
Юбка с драпировкой по линии кокетки ..............................................294
6
åďĄĆĄ 1
ïçîïðåð
êóôðòêê
Э та книга не для профессионалов. Все, о чем здесь написано,
им известно давным-давно. Я адресую ее начинающим — тем,
кто хочет научиться строить выкройки и на их основе заниматься
моделированием одежды для себя и своей семьи. Медленно, под-
робно, вдумчиво и неспешно я введу вас в сложный мир фасонов,
силуэтов, выкроек, по пунктам объясняя и комментируя новые для
вас сведения и понятия. Эта книга для тех, кто всегда мечтал по-
знать основы конструирования и моделирования швейных изделий
для детей и взрослых, но не знал, с какой стороны подступиться
к осуществлению своей мечты.
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ
ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
9
åďĄĆĄ 1
Древний Египет
10
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
Древняя Греция
11
åďĄĆĄ 1
Древний Рим
12
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
Средневековая Европа
13
åďĄĆĄ 1
Итальянское Возрождение
14
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
15
åďĄĆĄ 1
16
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
17
åďĄĆĄ 1
18
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
Японская семья
19
åďĄĆĄ 1
20
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
21
åďĄĆĄ 1
22
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
23
åďĄĆĄ 1
24
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
25
åďĄĆĄ 1
а б
в г
26
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
27
åďĄĆĄ 1
Князь с Княгинюшкой
28
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
Рококо
29
åďĄĆĄ 1
Ампир
30
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
Турнюры Кринолин
Дамские шляпки
31
åďĄĆĄ 1
32
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
На балу
вошел еще один новый наряд для мужчин — смокинг, что в пере-
воде с английского означает костюм для курения. Его пиджак имел
шелковые лацканы, а брюки — шелковые лампасы.
В начале XX века женский корсет приобрел замысловатую S-об-
разную форму, в соответствии с которой неестественно сильно
прогибалась спина в области талии и поясницы. Этот силуэт был не
только слишком вычурным, но и создавал массу неудобств. Неко-
торые модницы просто падали в обморок от стесненного дыхания
и болей в позвоночнике. Но 20-е годы XX столетия положили конец
дамским мучениям, которые на протяжении нескольких веков они
терпели в угоду деспотичной моде. Кор-
сеты и кринолины ушли в прошлое. Кон-
структивные линии одежды стали намного
проще. Наряду с платьем большую попу-
лярность приобрел английский костюм, со-
стоявший из юбки, блузки и жакета. Осо-
бой любовью пользовались у женщин блуз-
ки, украшенные шитьем и кружевом.
Начиная с 20-х годов стили в одежде
стали меняться стремительно. Небывало-
го расцвета достиг стиль модерн, который S-образный корсет
33
åďĄĆĄ 1
Дамская обувь
Веера
Сумочка
Зонтик
34
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
35
åďĄĆĄ 1
Нарядная обувь
Модерн
36
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
Фламенко
37
åďĄĆĄ 1
38
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
39
åďĄĆĄ 1
40
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
Подростковая мода
Прямоугольники и квадраты
41
åďĄĆĄ 1
7 7’
1 5 5’ 1’ 2’
6(6’) 3(3’) 1(1’) 5(5’)
4 4’ 11
4(4’)
боковина (2 детали)
середина боковины
9 8 8’ 9’
середина рукава
плечевая линия сгиб ткани
7(7’) 7 7’
основное полотнище
ластовица (2 детали)
1 2 1 2
4 3 4 3
Ластовицы
8 8’
Середина
42
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
43
åďĄĆĄ 1
4’ 4
5’ 5
6’ 6
основное
полотнище
Середина
середина
рукава
7(7’)
5(5’)
3(3’) Рукав
2(2’)
сборка
полик
(2 дет.) 7(7’)
5(5’)
ластовица
1(1’)
(4 дет.)
4(4’) 6(6’)
Полик Ластовица
44
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
45
åďĄĆĄ 1
46
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
47
åďĄĆĄ 1
1,5 м
а/2 а
Кимоно
48
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
5 5 5’
6 6 6 6’ 6’ 6’
1 1’
левая
полочка
правый левый
рукав рукав
правая
полочка
10 11 11’ 10’
10
11 7 8 8 12 12’ 8’ 8’ 7’ 11’ 10’
7 9 9 7’
Схема кроя кимоно из прямоугольных полотнищ: 6–7 — боковой шов правой полочки;
5–10–11 — обтачной шов правого рукава; 4–5 — отверстие для кисти руки; 3–6 — прой-
ма; 2–8 — шов притачивания дополнительного полотнища к основной детали правой
полочки; 2–9 — средний шов спинки; 6–11 — вход в вертикальный карман рукава
49
åďĄĆĄ 1
50
ìðïóôòõêòðäâïêç
åíâäâ 2
ìðïóôòõêòðäâïêç
51
О знакомившись в предыдущей главе с разнообразными исто-
рическими и национальными костюмами, мы теперь можем
с уверенностью утверждать, что на протяжении многих столетий
от античных времен до наших дней конструкция мужской и жен-
ской одежды усложнялась постепенно. Из простейших квадратов
и прямоугольников выполнялись наряды фараонов и их жен в Древ-
нем Египте, древнегреческие хитоны и пеплосы, римские туники,
пеплумы, стоcлы и императорские тоги, индийское сари и шотланд-
ский килт, южнорусские поневы и украинские плахты, нательные
рубахи, порты, юбки и передники, входящие в состав большинства
народных костюмов, а также шали, платки, шарфы и палантины.
В искусстве изготовления одежды человечество не сразу достигло
тех высот, которые стали доступны для нас сегодня. Все происхо-
дило не спеша. Одна эпоха сменяла другую, и каждая следующая
конструкция модной одежды становилась сложнее предыдущей. Мы
с вами тоже не станем спешить. Сначала начнем учиться строить
самые простые выкройки, основанные на использовании элемен-
тарных квадратов и прямоугольников, как это делали наши пра-
прапра…бабушки. Затем перейдем к более сложным конструкциям,
а в завершение займемся моделированием построенных нами вы-
кроек — самым интересным из курса кройки и шитья.
52
ðĕĒąĉđđĒĕĖČ ĘČćėĔğ
ěĉďĒĆĉĎĄ
53
åíâäâ 2
1 2 3 4
54
ðĕĒąĉđđĒĕĖČ ĘČćėĔğ ěĉďĒĆĉĎĄ
55
óđģĖČĉ ĐĉĔĒĎ
56
óđģĖČĉ ĐĉĔĒĎ
57
åíâäâ 2
58
óđģĖČĉ ĐĉĔĒĎ
а
а
Мерки: длина спины до талии первая Мерки: длина переда до талии (Дтп)
(Дтс1) и длина спины до талии вторая и высота груди (Вг)
(Дтс2)
накладывают на лопатки. По спине
лента должна проходить строго горизонтально, касаясь верхним
краем задних углов подмышечных впадин, далее — по подмы-
шечным впадинам. Спереди лента должна проходить у женщин
над основанием грудных желез, у детей и мужчин — на уровне
среднегрудинной точки.
3. Ог2 — обхват груди второй. Эту мерку следует снимать у женщин
сразу вслед за предыдущей, не меняя положение сантиметровой
ленты на спине. В подмышечных впадинах горизонтальное поло-
жение измерительной ленты изменяют с таким расчетом, чтобы
спереди она прошла через выступающие точки грудных желез,
у девочек младшего возраста — тоже через сосковые точки.
4. Ог3 — обхват груди третий. Лента должна проходить строго гори-
зонтально вокруг туловища через выступающие сосковые точки
грудных желез.
5. От — обхват талии. Лента должна проходить горизонтально во-
круг туловища на уровне талии. Здесь пригодится заранее подго-
товленный пояс-резинка, подчеркивающий линию талии.
59
åíâäâ 2
Впр Шп
Впк
Шс
Дп
До
Др
Озап
Дк
Ок
Ди
Ог
Ош
Мерки: ширина спины (Шс), высота прой- Мерки: ширина плеча (Шп), длина рукава
мы (Впр), высота плеча косая (Впк), длина (Др), обхват плеча (Оп), обхват запястья
изделия (Ди) (Озап), обхват колена (Ок), обхват голени
(Ог), обхват щиколотки (Ощ)
60
óđģĖČĉ ĐĉĔĒĎ
Дгол
Вс
Дбр
Дсб
Мерки: обхват головы (Огол), длина сбоку Мерка высота сидения (Вс)
(Дсб), длина брюк (Дбр)
61
åíâäâ 2
62
óđģĖČĉ ĐĉĔĒĎ
63
ñĔČēėĕĎČ, ēĔČĐĉđģĉĐğĉ
Ć ĎĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČČ
ĒĈĉĊĈğ
64
ñĔČēėĕĎČ, ēĔČĐĉđģĉĐğĉ Ć ĎĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČČ ĒĈĉĊĈğ
Таблица 2
Припуски на свободное облегание по линии талии (Пт), см
Прилегание
Вид изделия
Очень плотное Плотное Среднее
Платье 1,0–1,5 2,0–3,0 4,0–5,0
Жакет (куртка) 1,5–2,0 3,0–4,0 5,0–7,0
Юбка (брюки) – 0,5–1,0 1,0–1,5
Таблица 3
Припуски на свободное облегание по линии бедер (Пб), см
Прилегание
Вид изделия
Очень плотное Плотное Среднее
Платье 0,5–1,0 1,0–1,5 2,0–3,0
Жакет (куртка) 1,0–2,0 1,5–2,0 3,0–4,0
Юбка (брюки) – 1,0–2,0 2,0–4,0
65
åíâäâ 2
Таблица 4
Припуски на свободное облегание по линии груди на участке переда
(полочки*) (Пшг), см
Прилегание
Вид изделия Очень Плотное Среднее Свободное Очень
плотное свободное
Платье 0 0 0,5–0,8 0,8–1,4 1,4–2,0
Жакет (куртка) 0 0,5 0,6–1,0 1,0–1,6 1,6–2,2
* Полочка — это передняя деталь швейного изделия, у которого имеется
застежка или вертикальный разрез от выреза горловины до низа изделия.
Если застежка или разрез не доходят до низа изделия, то деталь называют не
полочкой, а передом.
Таблица 5
Припуски на свободное облегание по линии груди на участке спинки
(Пшс), см
Прилегание
Вид изделия Очень Плотное Среднее Свободное Очень
плотное свободное
Платье 0,7–0,8 0,8–1,0 1,0–1,4 1,4–2,0 2,0–2,6
Жакет (куртка) 0,8–1,0 1,0–1,2 1,2–1,6 1,6–2,2 2,1–2,8
Таблица 6
Припуски к длине спинки до линии талии, глубине проймы, ширине
и глубине горловины спинки и полочки, см
Припуск Условные Платье Жакет
обозначения
К длине спинки до линии талии Пдтс 0,5 0,7–1,0
На свободу проймы в изделиях Пспр* 1,5–2,0 2,5–3,0
с втачными рукавами
К ширине горловины Пшгор 0,5–1,0 1,0
К глубине горловины спинки Пвгс ʹ ʹ
К глубине горловины переда Пгор По модели По
(полочки) модели
*Величина припуска на свободу проймы Пспр в конкретных случаях может
быть больше, чем указана в таблице. Она зависит от степени прилегания из-
делия по линии груди и ширины рукава.
66
ñĔČēėĕĎČ, ēĔČĐĉđģĉĐğĉ Ć ĎĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČČ ĒĈĉĊĈğ
Таблица 7
Припуски на свободное облегание к обхвату плеча (Поп), см
Вид рукава Платье Жакет (куртка)
Плотно облегающий 3,0–5,0 4,0–5,0
Узкий 4,0–6,0 5,5–7,5
Средний 5,5–7,0 7,5–9,5
Расширенный 8,0–10,0 9,5–11,5
Широкий 10,0–12,0 11,5–13,5
Таблица 8
Норма посадки оката рукава на 1 см длины проймы, см
Виды ткани Норма
посадки
Из синтетических волокон и легкие из натурального шелка 0,04–0,08
(креп-шифон, креп-жоржет и т. п.)
Шелковые средней массы (крепдешин, креп-марокен и т. 0,06–0,08
п.) и тонкие хлопчатобумажные (батист, маркизет и т. п.)
Чистошерстяные, хлопчатобумажные и льняные (кашемир, 0,08–0,1
шотландка, рогожка и т. п.)
Полушерстяные 0,1–0,12
67
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ
ēĉĔĉĈđČĎĄ Č ĘĄĔĖėĎĄ
Передник
Как поступила бы на нашем месте древняя славянка? Стала бы она
снимать мерки? Думаю, она просто-напросто приложила бы к себе
отрез ткани и отметила бы на нем нужную длину и ширину буду-
щего передника. Никакой выкройки ей не потребовалось бы. Но
я все-таки начерчу для вас схему и назову мерки, которые потребу-
ются для ее построения.
Прежде всего это:
От (обхват талии);
Об (обхват бедер);
Ди (желаемая длина изделия).
Мерка обхвата бедер нужна для того, чтобы определиться с шири-
ной передника. Мерка обхвата талии — для определения длины пояса
и величины сборок по линии талии. Название мерки «длина изделия»
говорит само за себя. Рассмотрим частный случай, при котором ши-
рина передника выбрана равной полуобхвату бедер (Сб). По желанию
вы можете сделать ширину передника чуть больше или чуть меньше.
68
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĉĔĉĈđČĎĄ Č ĘĄĔĖėĎĄ
69
åíâäâ 2
Пояс (1 деталь)
1 2 3
1 2 3
A сборка A’
Полотнище передника
(1 деталь)
B B’
70
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĉĔĉĈđČĎĄ Č ĘĄĔĖėĎĄ
Фартук
Как вы думаете, что нужно сделать с выкройкой передника, чтобы
она, как по мановению волшебной палочки, превратилась в вы-
кройку фартука? Правильно — добавить притачную грудку в виде
квадрата, прямоугольника, трапеции или даже в виде сердца.
Уверена, что каждый из вас справится с поставленной задачей
самостоятельно, если захочет начертить именно такой чертеж.
А мы пойдем дальше и примемся за построение выкройки фарту-
ка с цельнокроеной грудкой. Снимем мерки, необходимые для его
построения:
Шг (ширина груди);
Ст (полуобхват талии);
Дгр (длина грудки);
Ди (длина изделия).
71
åíâäâ 2
Нарядный фартук
Предлагаемый фартук необы-
чен по своей конструкции. Он
совершенно не похож на по-
ясное изделие, как, например,
сконструированные нами ранее
передник и фартук с цельнокро-
еной грудкой. Этот нарядный
фартук с полным правом можно
отнести к плечевым изделиям,
так как его опорные точки нахо-
дятся не на поясе, а на плечах.
Нам потребуются мерки:
Шс (ширина спины);
Шг (ширина груди);
Шпл (ширина плеча); Нарядный фартук
Вг (высота груди);
Дтп (длина переда до линии талии);
Дсл (длина спины до лопаток);
Ст (полуобхват талии);
Ди (длина изделия от талии до нижнего среза фартука).
72
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĉĔĉĈđČĎĄ Č ĘĄĔĖėĎĄ
73
åíâäâ 2
С’
С
С’’
1
К’ К’’
О П П’
К
4
КАРМАНЫ
2 ( 1 дет.)
середина, сгиб ткани, долевая нить
3 Н’’
Г Г’
сгиб
5
Н Н’
Т Т’ 6
7
ФАРТУК
(1 дет.) К’
К’’
К
4
Н’’
5
Н Н’
74
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĉĔĉĈđČĎĄ Č ĘĄĔĖėĎĄ
Задание для
самостоятельной работы
75
åíâäâ 2
Прямой сарафан и схема кроя и сборки Косоклинный сарафан и схема кроя и сборки
76
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ
ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
45°
В
А
77
åíâäâ 2
1 2 3 4 5 6
78
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Конические юбки
Для построения выкройки кони-
ческой юбки необходимо снять
всего две мерки:
От (обхват талии);
Дю (длина юбки).
На рисунке схематично изо-
бражены конические юбки по- От
кроя солнце, полусолнце и чет-
верть солнца. Наглядно видно,
как от схемы а к схеме в резко
сокращается величина обхвата
талии. На схеме б она в 2 раза
меньше, чем на схеме а, а на
схеме в — в 4 раза. Значит, для
того чтобы перейти от одной
Дю
выкройки к другой, мало просто
взять и отрезать от нее лишнюю
часть. Нужно обязательно рас-
считать по формуле необходи-
мую длину линии талии, соответ- Мерки, необходимые для построения
ствующую мерке обхвата талии чертежа конической юбки
(От). Для этого существуют фор-
мулы, известные нам еще со школьных уроков математики. Решив
задачу, мы выясним величину радиуса R, нужную для вычерчивания
дуги, которая займет место линии талии на чертеже конической
юбки.
Формулы для расчета искомого радиуса:
для юбки «солнце» R = От/2S*
для юбки «полусолнце» R = От/S*
для юбки «четверть солнца» R = От/0,5S*
79
åíâäâ 2
а б в
80
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
О
шов (сгиб ткани) долевая нить
Н’ Т’ Т’’ Н’’
Т Дю
Дю
Дю
Дю
Дю
Дю
Н
Чертеж юбки «солнце»
81
åíâäâ 2
5°
,4
верть солнца», начертите Т
ая
ос
циркулем дугу, как показано
,к
иб
на чертеже. Поставьте точки
сг
Дю
Т и Т'. Проверьте соответ-
ствие получившейся длины Н’
дуги мерке полуобхвата та-
лии (Ст).
Отложите отрезки ТН и Т'Н', Н
равные мерке Дю (длина Чертеж юбки «четверть солнца»
юбки).
Дополнительно отложите по линейке от линии талии длину юбки
(Дю), поставьте на листе бумаги метку карандашом и затем со-
едините намеченную промежуточную точку с точками Н и Н'
плавной линией.
82
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
происходит без сборок и фалд. Хотя бывают случаи, когда мерку обхвата
талии конструктор намеренно выбирает с превышением, чтобы потом
в процессе изготовления юбки появилась возможность собрать ткань
по линии талии на сборку, в результате чего даже самая широкая юбка
«солнце» может стать еще пышнее и превратиться в юбку «два солнца»
с легкой сборкой на талии и огромным количеством мягких фалд по по-
долу.
В-третьих, взяв в руки циркуль и схематично очертив на каждой из
трех представленных выкроек линию бедер радиусом, на 15–18 см пре-
вышающим тот радиус, который был рассчитан для вычерчивания ли-
нии талии, мы наглядно увидим, что в отличие от линии длины талии,
имеющей одинаковый размер на трех чертежах, величина полуобхвата
бедер увеличивается в геометрической прогрессии от юбки «четверть
солнца» к юбке «солнце». Именно поэтому юбка-четвертушка плотно
облегает бедра, на юбке-половинке в области бедер проявляются пер-
вые немногочисленные фалды, а у юбки «солнце» огромное количество
фалд от линии талии до самого низа изделия.
Условные обозначения:
юбка «солнце»
юбка «полусолнце»
юбка «четверть солнца»
83
åíâäâ 2
а б в
84
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
а
в
г
б
85
åíâäâ 2
долева
ить
нить
долев
ая н
ь
нить
я+попе
коса
нит
косая нить
косая нить
ечная
речн
ая
я ни
долев
косая
ая
кос
ре
нить
попер
попе
ть
чная
ая
1 2 3
Прямые юбки
Юбки прямого силуэта могут состоять из одной основной детали
(например, юбка с запа´хом наподобие шотландского килта и юб-
ка-понева южнорусского народного костюма), из двух основных де-
талей (переднего и заднего полотнищ), из нескольких основных де-
талей (многоярусные юбки и юбки из клиньев). Прямые юбки могут
быть в круговую складку, в сборку, со сквозными застежками, со
встречными и бантовыми складками, с кокетками, карманами, во-
ланами, оборками и т. д. Несмотря на бесчисленное многообразие
фасонов и силуэтов, все прямые юбки разрабатываются на основе
86
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
1 2 3 4
87
åíâäâ 2
линия
Б Б2 Б1 бедер
Н Н2 Н1 линия
низа изделия
Начальный этап построения базисной сетки
88
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Т0
Т Т3 Т2 Т4 Т1
Б7
Б6 Б5
Б3 Б4
Б Б2 Б1
89
åíâäâ 2
90
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
В5 Т0 В6
Т3 Т4
Т Т1
В1 В2 Т2 В3 В4
Б7
Б6 Б5
Б Б1
Б3 Б2 Б4
Н Н1
Н2
Чертеж основы конструкции прямой юбки
91
åíâäâ 2
В5 В6
Т Т1
середина, долевая, сгиб ткани
Б5
середина, долевая, сгиб ткани
Б2
Н6 Н5
Н Н1
Н3 Н2 Н4
Выкройка расширенной книзу юбки
92
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Б5
Б5
Б5
Б2 Заднее по-
Заднее Переднее лотнище
полотни- полотнище (1 деталь) Переднее
ще (1 деталь) полотнище
(1 деталь) (1 деталь)
Н Н5
Н6 Н5
Н Н1 Н6 Н1
Н3 Н2 Н4
а В5 В6 б
Т1
Т
середина, долевая, сгиб ткани
Б5
Б2
Заднее Переднее
полотнище полотнище
(1 деталь) (1 деталь)
Н Н1
Н3 Н2 Н4
в
93
åíâäâ 2
1 2 3
94
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Линия талии
Т5 Т6
Т Т1
Б Линия бедер Б1
95
åíâäâ 2
96
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
1 2 3 4
Дю
97
åíâäâ 2
В1 В2 Т0 В3 В4
1
Т В5 Т2 В6 Т1
Б Б2 Б1
Н Н1
Н2
Корректировка основы выкройки прямой юбки для фигуры с узкими бедрами показано
пунктиром
98
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
В5 2 В6
В1 В2 Т0 В3 В4 В5 2 2 В6
Т2 В1 В2 Т0 Т0 В3 В4
Т Т1 Т2 Т2 Т1
Т
Б2 Б1 Б Б2 Б1
Б Б2
заднее переднее
полотнище полотнище
Н Н1
Н Н1
а Н2 б
99
åíâäâ 2
В5 2 В6
В1 В2 Т0 В3 В4
Т2
Т Т1
Б Б2 Б1
заднее переднее
полотнище полотнище
Н Н1
Н2
Корректировка основы выкройки прямой юбки для фигуры с широкими бедрами показана
пунктиром
100
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
В1 В2 В5 3 В4 Т1
Т В3
Т0
Н Н2 Н1
Корректировка основы выкройки прямой юбки для фигуры с большим животом показана
пунктиром
101
åíâäâ 2
102
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Брюки
Брюки бывают мужскими и женскими, длинными и укороченными,
свободными и облегающими, прямыми и обтягивающими, узкими
и широкими. Разработка различных фасонов и силуэтов выполняет-
ся на базе основного чертежа брюк. Начнем с построения чертежа
детских шорт как наименее простой
конструкции.
Детские шорты
103
åíâäâ 2
Передняя половинка
Проведите две взаимно перпен-
дикулярные линии — линию та-
лии и линию бокового шва. Точ-
ку пересечения обозначьте бук-
вой Т.
Отложите вправо от т. Т ширину
сетки передней половинки шорт,
рассчитав ее по формуле: ТТ1 =
Сб: 2 + 1 см. Поставьте т. Т1.
Опустите перпендикуляр из т. Т1.
Определите положение линии
шага относительно линии та- СБ
лии по формуле: ТШ = Сб / 2 +
Ди
(3–5 см) — чем выше рост ре-
бенка, тем больше величина при-
бавки. Обозначьте т. Ш.
Проведите вправо от т. Ш гори- Мерки, необходимые для построения
зонталь до пересечения с верти- чертежа
кальной линией ширины сетки.
Поставьте т. Ш1.
Установите линию низа, отложив вниз от т. Т мерку желаемой
длины шорт (Ди). Поставьте т. Н.
линия талии
Т Т1
линия
линия бокового шва
банта
Ш Ш1 1 линия шага
ов
йш
овы
шаг
Н Н1 линия низа
Н2
Чертеж передней половинки шорт
104
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Задняя половинка
Проведите две взаимно перпендикулярные линии — линию талии
и линию бокового шва. Точку пересечения обозначьте буквой Т2.
Отложите влево от т. Т2 ширину сетки задней половинки шорт,
рассчитав ее по формуле: Т2Т3 = Сб / 2 + 1 см. Поставьте т. Т3.
Опустите перпендикуляр из т. Т3.
Определите положение линии шага относительно линии талии
по формуле: Т2 Ш3 = Сб / 2 + 3–5 см (чем выше рост ребенка,
тем больше величина прибавки). Обозначьте т. Ш3.
Проведите влево от т. Ш3 горизонталь до пересечения с верти-
кальной линией ширины сетки. Поставьте т. Ш4.
Т4
линия талии
Т3 Т2
шов онки,
л
линия бокового
ия с
лин
3
шва
линия шага 4 Ш4 Ш3
ша шов
гов
ый
линия низа Н4 Н3
Н5
105
åíâäâ 2
лини
я тал
линия талии ии
линия б
ов
линия бокового шва, долевая нить
половинка половинка
ки, ш
шорт шорт
лон
анта, шо
(2 детали) (2 детали)
ия с
лин
линия шага в линия шага
ша
шов
го
вы
й
овы
йш
ов
шаг
106
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
лонки
линия талии
Чертеж детских шорт, как любая
линия б
линия с
базовая конструкция, построен
шорты
без припусков на швы. При раскрое
анта
(2 детали)
необходимо добавить по 1,5–2,0 см
шов
ша
на швы по боковому, шаговому
гов
й
и круговому (линия банта, перехо-
овы
ый
дящая в линию слонки) срезам. По
шаг
шо
линия низа
линиям талии и низа швы на под-
в
гибку могут составлять 2–5 см. Выкройка детских шорт без бокового шва
Совместив заднюю и переднюю по-
ловинки шорт по линии бокового шва, можно получить вместо четырех
деталей кроя всего две, в которых боковые швы отсутствуют.
Женские брюки
107
åíâäâ 2
Ст
Сб
Вс
Дк
Дбр
Т линия талии
Б линия бедер
К линия колена
Н линия низа
Первый этап. Построение базисных линий, общих для передней и задней половинок
108
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Б Б2 Б1 линия бедер
Я Я3 Я1 Я2 линия ягодиц
Я4 (высоты сидения)
Н11
линия низа изделия
Н Н2 Н1 Н3
Второй этап. Оформление нижней части передней половинки брюк
109
åíâäâ 2
Передняя половинка:
Рассчитаем ширину передней половинки по линии сидения (ли-
нии ягодиц) по формуле: ЯЯ1 = 0,5 × (Сб + Пб) + 0,1 × Ст.
Отложим полученную величину от т. Я вправо и поставим т. Я1.
Восстановим перпендикуляр от т. Я1 вверх до пересечения с ли-
ниями бедер и талии. Поставим соответствующие точки Б1 и Т1.
Определим величину ширины шага по формуле: Я1Я2 = 0,1 ×
(Сб + Пб). Отложим вправо от т. Я1 отрезок Я1Я2.
Определим положение линии середины (заутюженной стрелки) по
формуле: ЯЯ3 = 0,5 × ЯЯ2. Отложим отрезок ЯЯ3 вправо от т. Я.
Проведем через т. Я3 вверх и вниз вертикальную прямую и отме-
тим точки пересечения с линиями талии, бедер, колена и низа
соответствующими точками Т2, Б2, К1 и Н1.
Оформим ширину передней половинки внизу в соответствии
с выбранной меркой Шн (ширина брюк внизу): Н1Н2 = Н1Н3 =
Шн / 2 – 1 см. Отложим равные отрезки Н1Н2 и Н1Н3 от т. Н1
вправо и влево, как показано на рисунке.
Соединим т. Н2 с т. Я, на пересечении с линией колена поста-
вим т. К2.
Оформим ширину передней половинки по линии колена. Изме-
рим линейкой получившийся в результате построения отрезок
К1К2 и отложим равную ему величину вправо от т. К1, т. е.
К1К2 = К1К3. Поставим новую точку К3.
Далее т. К3 соединим прямой линией с т. Н3 и на ее пересече-
нии с линией высоты сидения обозначим т. Я4.
Сделаем небольшой прогиб по линии колена, выбрав желаемую
величину от 0,5 см до 1,0 см: К2К21 = К3К31. Соединим двумя
плавными линиями точки Я2, К31, Н3 (это линия шагового среза
брюк) и Я, К21, Н2 (это часть бокового среза брюк). На этом
оформление нижней части чертежа передней половинки брюк
закончено.
17. Переходим к третьему этапу — оформлению верхней части пе-
редней половинки брюк. Начнем с отрезка Т1Т11. Его величина
может быть выбрана в пределах 0–2 см, что зависит от формы
живота модели. При впалом животе она составляет 2 см, при
обычном — 0 см. Отложим выбранный отрезок Т1Т11 влево от т.
Т1 и соединим по линейке точки Т11 и Я1.
Рассчитаем по формуле ширину передней половинки по линии
талии: Т11Т3 = 0,5 × (Ст + Пт) – 1 см + Пв, где Пв – припуск
110
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Т31
на вытачки (складки) по линии Т2 Т11
Т
талии. Т3 Т22 Т21
Отложим от т. Т11 влево рас-
считанную величину и поста-
вим т. Т3.
Т23
Вверх от т. Т3 отложим 1,5–
2,0 см и поставим т. Т31 —
точку вершины бокового сре-
Б1
за. Величина отрезка Т3Т31 Б
зависит от крутизны бедер —
об этом мы говорили, когда 1
строили основу конструкции Я Я1 2
прямой юбки: чем боковая Я2
линия бедра круче, тем ве-
личина отрезка Т3Т31 должна
быть больше. Третий этап. Оформление верхней части
Перейдем к оформлению вы- передней половинки брюк
тачки. Ее раствор равен 2 см,
следовательно, отложим влево и вправо от т. Т2 по 1 см и поста-
вим точки Т22 и Т21.
Длину вытачки выберем в пределах от 8 до 10 см (чем выше
рост, тем длиннее должна быть вытачка). Отложим от т. Т2 вниз
выбранную величину и поставим т. Т23.
Соединив последовательно точки Т22, Т23, Т21 по линейке, полу-
чим вытачку на уровне линии талии передней половинки брюк.
Оформим верхний срез, соединив плавной линией точки Т31, Т22,
Т21, Т11.
Далее займемся оформлением среднего среза. Соединим по ли-
нейке т. Б1 с т. Я2 и, разделив полученный отрезок пополам,
поставим т. 1.
Соединим т. 1 с т. Я1 и этот отрезок тоже разделим пополам,
обозначив середину точкой 2.
Теперь последовательно соединим плавной кривой линией точки
Т11, Б1, 2, Я2. Оформление среднего среза закончено.
Завершим оформление бокового среза, соединив последователь-
но точки Т31, Б, Я.
Изменим конфигурацию нижнего среза, отложив вверх от т. Н1
отрезок величиной 0,5–2,0 см (чем больше выбранная мерка
ширины брюк внизу (Шн), тем больше должна быть величина
111
åíâäâ 2
Т31
Т2 Т11 Т1 линия талии
Т
Т3 Т22 Т21
Б Б2 Б1 линия бедер
1
Я Я3 Я1 линия ягодиц
2
Я2
К К1 линия колена
К2 К21 К31 К3
112
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Задняя половинка
По сложившейся традиции построение задней половинки продолжа-
ют на чертеже передней половинки брюк. Это удобно для опытного
конструктора, но неудобно для начинающего, потому что может
возникнуть путаница из-за наслоения буквенно-цифровых обозна-
чений. В зависимости от того, к какой категории вы себя отно-
сите, выберите один из двух предлагаемых вариантов: выполнять
чертеж в традиционной манере или, начертив базисную сетку еще
Т2 Т11 линия талии
линия бедер
Я1 линия ягодиц
Я2
линия колена
К21 К31
Н1 линия низа
Н2 Н3
Базисная сетка, необходимая для построения задней половинки брюк
113
åíâäâ 2
Т5
Б3 линия бедер
Б
3 Я2 Я5 линия ягодиц
Я
Я1 Я51 (высоты сидения)
Я21
114
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Соединим точки Т5, Б3, 3, Я21, Я51 плавной кривой линией и по-
лучим искомую среднюю линию среднего среза задней половин-
ки брюк.
Пятый этап — оформление вытачки на линии талии. Начнем
с определения ширины задней половинки на линии бедер: Б3Б4 =
(Сб + Пб) – ББ1, где ББ1 — это ширина передней половинки
брюк, взятая с предыдущего чертежа.
Отложим отрезок Б3Б4 влево от т. Б3, как показано на рисунке.
Рассчитаем ширину задней половинки на линии талии по форму-
ле: Т5Т6 = 0,5 × (Ст + Пт) + 1 см + Пв, где Пв — припуск на
вытачки (складки) по линии талии.
С помощью циркуля проведем две дуги. Одну — из т. Т5 ради-
усом Т5Т6, рассчитанным в предыдущем пункте. Вторую — из
т. Б4 радиусом Б4Т31, взятым с чертежа передней половинки
брюк (если вы строите выкройку по второму варианту, то перед
тем, как измерять циркулем отрезок Б4Т31, сначала нанесите
на чертеж передней половинки брюк отсутствующую там т. Б4
и только после этого беритесь за циркуль). На пересечении обе-
их дуг поставим т. Т6.
Соединим плавной линией т. Т6 с т. Б4, как показано на рисунке.
Соединим по линейке т. Т6 с т. Т5. Отрезок Т5Т6 — линия талии
задней половинки брюк.
Т71
Т8 Т9 Т5
Т6
Т7
линия талии
Т Т2 Т1
Т10
Б4 Б Б2 Б3 линия бедер
115
åíâäâ 2
Б4 Б Б2 Б3 линия бедер
3
Я Я3 Я1 Я2 Я5 линия ягодиц
Я51
Н2 Н11
Н Н1 Н3 линия низа брюк
Н4 Н5
Н12
Шестой этап. Оформление нижней части задней половинки брюк
116
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Т31 Т5
Т6
линия талии Т3 Т11
линия бедер Б4 Б Б2 Б3 Б1
линия высоты Я Я3 Я2
Я51
сидения
линия колена К4 К1
К5
К21 К31
117
åíâäâ 2
Т6 Т8 Т71Т9 Т5
Т31 линия талии
Т2 Т11 Т Т2 Т1
Т
Т22 Т21 Т1 Т4
Т23 Т10
Б2 Б1 линия бедер Б4 Б Б2 Б3 Б1
Б
нить
К21 К1 К31 линия колена К4 К1 К5
К
К
долевая
долевая
118
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Ст
Сб
Ск
Дк Вс
Дбр
119
åíâäâ 2
Т2 Т1
линия
Т талии
Б2 Б1 линия
Б
бедер
Я3 Я1 Я2 линия
Я
ягодиц
К1 линия
К
колена
Н1 линия низа
Н
120
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Передняя половинка
Начните, как положено, с построения базисной сетки. Сначала
постройте прямой угол в т. Т.
Отложите вниз по вертикали отрезок ТН, величина которого
равна мерке длины брюк сбоку (Дб).
Проведите вправо от точек Т и Н прямые линии произвольной
длины.
Отложите вниз от т. Т отрезок ТЯ, равный мерке высоты сидения
(Вс). Проведите вправо от т. Я горизонтальную линию произволь-
ной длины.
Отложите вниз от т. Т отрезок ТК, равный мерке длины брюк
до колена (Дк). Проведите вправо от т. К горизонтальную линию
произвольной длины.
Отложите вверх от т. Я одну треть мерки высоты сидения (Вс),
т. е. ЯБ = Вс / 3. Проведите вправо от т. Б горизонтальную линию
произвольной длины.
Рассчитайте ширину передней половинки брюк по линии шага
по формуле: ЯЯ1 = (Сб + Пб) / 2 + 5 см.
Далее отложите вправо от т. Я1 отрезок, величина которого рас-
считывается по формуле: Я1Я2 = 0,1 × (Сб + Пб).
Вверх от т. Я1 проведите вертикаль и на пересечении с линиями
бедер и талии поставьте соответствующие обозначения Б1 и Т1.
Т Т2 Т1 линия талии
Б Б2 Б1 линия бедер
Я4
1
Я Я3 Я1 2 линия ягодиц
Я2
121
åíâäâ 2
Т4 Т2 Т1 линия талии
Т
Т3
Б2 Б1 линия бедер
Б
Я4
Я3 линия ягодиц
Я
Я1 Я2
122
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
К2 К3 линия колена
К
К1
Н2 Н11 Н3
Н линия низа
Н1
Оформление нижней части передней половинки брюк
123
åíâäâ 2
Т4 Т2 Т1 линия
Т
Т31 талии
Т41 Т3
Т42
Б2 Б1 Б11 линия
Б
бедер
Я3 линия
Я
Я1 Я2 ягодиц
Т4 Т41 Т2 Т1
Отложите от т. К1 вправо ЛТ
Т
и влево равные отрезки К1К2 Т3 Т31
и К1К3.
Далее проведите вниз две
вертикали из точек К2 и К3 Т42
до пересечения с линией Б11 ЛБ
Б Б2 Б1
низа и обозначьте точки пе- Я4
ресечения буквами Н2 и Н3, 1 22 ЛЯ
Я
как показано на рисунке. Я3 Я1 Я2
Отложите 1 см вверх от т. Н1
и поставьте т. Н11.
Соедините плавной линией
точки Н2, Н11, Н3. Получи-
лась линия нижнего среза пе-
редней половинки брюк.
долевая нить
К2 К1 К3 ЛК
Завершите оформление бо- К
кового среза, соединив по
лекалу точки Я и К2, как по-
казано на рисунке.
Завершите оформление ша-
гового среза, соединив плав-
ной лекальной линией точки
Я2 и К3.
Теперь следует начертить ли- Н11
нию входа в боковой карман. Н ЛН
Важно помнить, что величи- Н2 Н1 Н3
на входа в карман должна Чертеж передней половинки мужских брюк
124
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Задняя половинка
Если позволяет размер листа бумаги, то продлите в правую сторону
горизонтальные линии талии, бедер, ягодиц, коленей и низа. Если
нет, то начертите на новом листе еще раз базисную сетку, руко-
водствуясь пунктами 1–11 (напомню, что при построении основы
конструкции женских брюк этот прием условно был нами назван
«вторым вариантом»).
При первом варианте, как вы помните, выкройку задней поло-
винки брюк можно с успехом строить на чертеже передней поло-
винки, и тогда одна часть будет вписана в другую. При выборе этого
варианта удобнее производить построения, но когда чертеж будет
полностью завершен, окажется, что совсем неудобно отделять одну
половинку от другой, если пользоваться ножницами. Лучше приго-
товить заранее большой лист прозрачной кальки и перевести на
него одну из начерченных деталей, например переднюю половинку
брюк, а затем уж браться за ножницы.
Приступаем к расчету и построению среднего среза задней по-
ловинки брюк. Поделите отрезок Т1Т2 на три равные части. Ле-
вую точку деления обозначьте Т5 и восстановите из нее вверх
перпендикуляр. Отложите отрезок Т5Т6, как показано на рисун-
ке, рассчитав его величину по формуле: Т5Т6 = Сб / 10 – 1,5 см.
Соедините точки Т6 и Я1 по линейке. На пересечении с линией
бедер поставьте обозначение Б3.
На биссектрисе прямого угла Я1 определите т. Я5, рассчитав ее
положение по формуле: Я1Я5 = Сб / 20.
125
åíâäâ 2
Т6
Т5 линия талии
Т
Т2 Т1
Б2 Б3 Б1 линия бедер
Б
Я5
Я3 Я1 Я6 линия ягодиц
Я
Я2 Я7
126
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Т6
Т10
R Т11 Т8
Т7 линия талии
Т9
Б4 Б Б3 линия бедер
127
åíâäâ 2
Т6
Т4 Т41 Т2 Т1 ЛТ Т7 Т11 Т8 Т10
Т2 Т1 ЛТ
Т Т31
Т3 Т Т5
Т9
Т42
Б2 Б1 Б11 ЛБ Б4 Б Б2 Б3 Б1 ЛБ
Б
Я4
1 2 ЛЯ Я6 ЛЯ
Я Я Я3 Я1
Я3 Я1 Я2 Я2 Я7
долевая нить
ЛК
долевая нить
К4 К1 К5
К2 К1 К3 ЛК К
К
Н11 Н1 ЛН
Н
Н ЛН Н4 Н5
Н2 Н1 Н3 Н12
а б
Вариант а и б — второй вариант чертежа мужских брюк
128
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
129
åíâäâ 2
Т31 Т3 Т2 Т6
Т41 Т11
ЛТ Т4 Т7 ЛТ
Т71
Т9
ЛБ Т2
ЛБ
Б1
ЛЯ ЛЯ
ЛК
ЛК
Задняя
Передняя половинка брюк
половинка брюк (2 дет.)
(2 дет.)
ЛН
ЛН
Изменение положения верхнего и бокового срезов при большом животе (1950–1960-е гг.)
130
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Т6
Т2 Т4 ЛТ Т11 Т10
ЛТ
Т3
Т7 Т60
Т40
Т30 Т20 Т70 Т9
ЛБ
ЛБ
ЛЯ
долевая нить ЛЯ
долевая нить
ЛК ЛК
Задняя
Передняя половинка
половинка брюк (2 дет.)
брюк (2 дет.)
ЛН
ЛН
Изменение положения верхнего среза при большом животе (джинсовый вариант)
131
åíâäâ 2
линия талии
к спинк
сборки
у
ред
Штанина-буф
е
(2 детали)
к пе
шов
шов
сборки
132
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
к спинк
сборки
реду
боковой шов
боковой шов
к пе
Штанина-буф (2 детали)
сборки сборки
133
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ
ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
К онструктивная схема плечевых изделий имеет единую основу
для любого вида мужских и женских изделий: платья, пальто,
куртки, шубы, пиджака, жакета, жилета, блузки, рубашки блейзера,
ветровки. Схема строится на использовании исходных данных: сня-
тых мерок и припусков на свободное облегание. На основе базис-
ной конструкции можно получить самые разнообразные выкройки
плечевых изделий свободного, прилегающего и полуприлегающего
силуэтов, с рукавами и без рукавов, с втачными и цельнокроены-
ми рукавами, с рукавами покроя реглан и кимоно, с одношовными
и двухшовными рукавами.
Конструирование швейных изделий — дело сложное. Профес-
сиональные конструкторы учатся этому долгих пять лет в универ-
ситетах и далее продолжают совершенствовать свое мастерство на
протяжении всей жизни. Итак, начнем с самого простого — с по-
строения чертежа распашонки. Затем научимся строить более
сложную выкройку — основу плечевого изделия для детей дошколь-
ного возраста, общую для мальчиков и девочек (в прежние времена
было принято одевать мальчиков и девочек до пятилетнего возрас-
та одинаково: в дворянских семьях в платья, а в крестьянских —
в длинные рубахи, потому что это было удобно с гигиенической
точки зрения). Далее еще немного усложним задачу и совместны-
ми усилиями построим чертеж мужской рубашки. И в завершение
познакомимся с чертежами женского легкого платья с втачными
134
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
Плечевые изделия
и цельнокроеными рукавами. На этом остановимся, предоставив вы-
полнение чертежей пальто и мужских пиджаков профессионалам.
Таблица 9
Возраст Длина Ширина Длина Ширина
младенца, распашонки, см распашонки, см рукава, см рукава, см
месяцев
До 2 23–24 28–29 6–7 9–10
От 2 до 6 25–26 30–32 7–8 10–12
135
åíâäâ 2
136
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
середина спинки
1 Р3 Р4 2
линия низа рукава
1 Р3 Р4 2
середина переда
Н3 Н1 Н4
линия низа распашонки
Базисная сетка
137
åíâäâ 2
Н5 Н3 Н2 Н4 Н6
середина спинки, долевая, целая
3 4
1 2
Р3 Р4
1’ 2’
О2
Р1 П1 П3 П4 П2 Р2
О
О1
середина полочки, долевая, разрез
1’ 2’
Р3 Р4
1 2
3 4
Н5 Н6
Н3 Н1 Н4
Н3’ Н4’
Развертка выкройки распашонки
138
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
Информация для
размышления
середина детали, долевая нить
139
åíâäâ 2
140
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
линия шеи
А А1
1
Г Г3 Г2 Г4 Г1
середина переда
середина спинки
линия
груди
Т линия талии Т1
Т2
Б линия бедер Б1
Б2
Базисная сетка
141
åíâäâ 2
Спинка:
Строим вырез горловины. Отложите вправо от т. А ширину гор-
ловины, рассчитав ее по формуле: АА2 = С / 8 + 0,5 см. Поставь-
те т. А2.
Вверх от т. А2 отложите 1 см. Обозначьте т. А3.
Оформите вырез горловины, соединив вогнутой линией точки
А и А3.
Наметьте точку наклона плеча спинки П, отложив от т. а вниз
2 см.
Начертите линию плеча спинки, соединив по линейке точки А3
и П. Продлив эту линию вправо еще на 1 см, поставьте т. П1
(прибавка в 1 см дается на посадку по плечевому шву спинки).
Разделите пополам отрезок ПГ3 и обозначьте его середину циф-
рой 2.
Углубите пройму, отложив 2 см вниз от т. Г2. Поставьте т. Г2'.
А3
А а
А2 П П1
Г Г3 Г2
Г2’
T T2
Б3
Б
Б2
Б’
Построение спинки
142
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
143
åíâäâ 2
П2 П3’ 3 А6
1
Г2
Г3 Г4 Г5 Г1
Г2’
Т2 Т1
Б2 Б1 Б5
Б4
Б5’
Построение переда
144
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
О1 О3 О О4 О2
3
1
4
2
4’
Р1 Р 2’ Р2
Н1 Н Н2
Построение рукава
145
åíâäâ 2
П1 П3’
О
левая, целая
середина спинки, долевая, шов
рукав
(2 детали)
Г2' Р1 Р2 Г2'
середина спинки, до
СПИНКА ПЕРЕД
(2 детали) (1 деталь)
146
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
Построение чертежа
мужской рубашки
Для построения чертежа муж-
ской рубашки необходимо снять
следующие мерки:
Сш (полуобхват шеи);
Сг (полуобхват груди);
Ди (длина рубашки);
Др (длина рукава).
Базисная сетка: Мужская рубашка с длинным рукавом
Постройте прямой угол в т. А.
Вертикальная линия — это
линия середины спины, гори-
зонтальная — линия шеи.
Отложите вправо от т. А по Сш
Д
линии шеи ширину базисной Др
147
åíâäâ 2
линия груди
Г Г1
Г3 Г2 Г4
середина спинки
середина переда
боковой шов
линия низа
Н Н2 Н1
Базисная сетка
148
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
А2
А а а2 а1
А1 П1
П
К1
К К2
1
2
Г Г2 Г1
Г3 Г4
бантовая складка
Н Н2
Н1
Построение спинки мужской рубашки
149
åíâäâ 2
1
3
2
Г2 4 Г1
Г
Г3 Г4
линия середины бантовой
планки
спинка перед
Н Н2 Н1 Н1’ Н1’’
Чертеж спинки и полочки мужской рубашки
150
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
ва
линия шва рука
151
åíâäâ 2
О0 6’ О
формуле: Сг / 2 + 2 см. Обо-
5’
значьте т. О. 6 7
Вправо от т. Н0 отложите по- 5
О1
ловину ширины рукава вни- 7’
зу, рассчитав ее по формуле:
Сг / 3 + 2 см. Обозначьте т. Н.
Соедините по линейке точки Построение оката рукава
О и Н наклонной линией —
это линия шва рукава. Н2
Окат рукава
Определите глубину прой- Н’
мы по формуле: ОО1 =
О0О / 3 – 0,5 см. Обозначьте Н0 Н1 Н
т. О1. Оформление низа рукава
Соедините вспомогательной
О0 О
прямой линией т. О0 с т. О1. 5’
Разделите отрезок О0О1 по- 6
5
полам и обозначьте его сере- 7’ О1
дину цифрой 5.
Восстановите перпендикуляр
средняя линия рукава, сгиб
152
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
О0
Оформите линию оката пе- О 6’
5’
О
редней половинки рукава, со- 7 6
5
единив последовательно вы- О1 7’ О1
пукло-вогнутой линией точки
О0, 6', 5, 7', О1.
Низ рукава:
Определите место распо-
ложения разреза шлицы по передняя задняя
формуле: Н0Н1 = Н0Н / 2 + половинка половинка
рукава рукава
0,5 см. Обозначьте т. Н1.
Начертите вертикальный раз-
рез шлицы Н2Н1, восстановив
из т. Н1 перпендикуляр высо- Н2
той 13 см.
Вверх от т. Н отложите 1 см
и обозначьте т. Н'. Оформите Н’ Н’
новую линию низа рукава, со- Н Н0 Н1 Н
единив плавной линией точки Развертка рукава
Н' и Н1.
Манжета:
Начертите прямоугольник. сгиб ткани, долевая нить
Его ширина традиционно рав-
на 15,5 см. Длину рассчитайте
по формуле: Сг / 2 + 4,5 см. Манжета
Воротник:
Постройте прямой угол в т. А. Горизонталь — это линия горлови-
ны. Вертикаль — линия середины воротника со стороны спинки.
Отложите вверх от т. А высоту стойки, равную 3 см. Поставьте
т. В.
Проведите горизонталь вправо через т. В — это линия перегиба
стойки воротника.
Измерьте длину горловины спинки (дугу АА2) и полочки (дугу
А3А4') гибкой линейкой или сантиметровой лентой, поставив их
на ребро.
Отложите вправо от т. A измеренные величины обеих дуг и обо-
значьте их концы точками А2(А3) и А4', как показано на схеме
воротника, т. е. отрезок А А2(А3) должен быть равен длине дуги
АА2 на выкройке спинки, а отрезок А2(А3) А4' — длине дуги
А3А4' на выкройке полочки.
153
åíâäâ 2
Восстановите перпендикуляр В3 В4
вверх из т. А4' до пересече- тлета
В2 линия о
ния с горизонтальной линией В2'
перегиба стойки воротника.
Поставьте т. В1. В
линия перегиба В'
В1
Отложите от т. А4' вверх A1
1 см. Поставьте т. А1. А А2 (А3) А4
Соедините т. А1 плавной ли-
нией с т. А2(А3). Линия А— Воротник с цельнокроеной стойкой
А2(А3)— А1 является линией
втачивания воротника в горловину.
Отложите вверх от т. В ширину воротника (5—6 см) и обозначь-
те т. В2.
Отложите от т. В1 влево 1,5 см. Поставьте т. B' и восстановите
из нее вверх перпендикуляр.
Перейдем к оформлению отлетного края воротника (линии отле-
та). Сначала проведите горизонтальную линию через т. В2 вправо
до пересечения с перпендикуляром из т. B'. Обозначьте т. В2'.
рукав
(2 дет.)
спинка полочка
(1 дет.) (2 дет.)
манжета
(2 дет.)
154
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
ОШ
ШП ШГ а
ОГ1 Впк
ОГ2 ШС
ОГ3
ОТ
ДС ДТП
ОБ
ДИ
155
åíâäâ 2
Ст (полуобхват талии);
Сб (полуобхват бедер);
Шс (ширина спины);
Шг (ширина груди);
Шп (ширина плеча);
Ди (длина изделия);
Дтс2 (длина спины до талии вторая);
Впр (высота проймы);
Впк (высота плеча косая);
Вг (высота груди);
Пг (припуск на свободу облегания по линии груди), стабл. 1;
Пт (припуск на свободу облегания по линии талии), стабл. 2;
Пб (припуск на свободу облегания по линии бедер), стабл. 3;
Пшс (припуск к мерке ширины спинки), стабл. 5;
Пшп (припуск к мерке ширины полочки), стабл. 4;
Пспр (прибавка на свободу проймы), стабл. 6;
Пдтс (прибавка к мерке длины спины), стабл. 6.
Базисная сетка:
Постройте прямой угол с вершиной в т. А0. Его горизонтальным
лучом определяется уровень вершины горловины спинки, а вер-
тикальным — средняя линия спинки.
Рассчитайте ширину базисной сетки по формуле: А0а1 = Сг3 +
Пг.
Отложите вправо от т. А0 отрезок А0а1.
Рассчитайте ширину спинки: А0а = Шс + Пшс.
Отложите вправо от т. А0 отрезок А0а.
Рассчитайте ширину переда: а1а2 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп.
Отложите влево от т. а1 отрезок а1а2.
Рассчитайте ширину проймы по формуле: аа2 = А0а1 – (А0а +
а1а2). Сравните полученную величину с одноименным отрезком
на чертеже. Они должны быть равными.
Рассчитайте уровень линии лопаток: А0У = 0,4 × Дтс2.
Отложите вниз от т. А0 отрезок А0У.
Определите уровень линии груди (линии глубины проймы): А0Г =
Впр + Пспр + 0,5 × Пдтс.
Отложите вниз от т. А0 отрезок А0Г.
Проведите вправо от т. Г горизонтальную линию — это линия
груди.
156
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
A0 а а2 а1 уровень вершины
горловины спинки
У
Г2 линия груди
Г Г1 Г4 Г3
линия талии
середина полоч ки
середина спинки
Т Т2 Т3
линия ягодиц
линия бедер
Б Б2 Б3
линия низа
Н Н2 Н3
Базисная сетка
157
åíâäâ 2
158
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
А3 О
А4
линия а2 а1
горловины
А5
середина переда
линия
груди Г4 Г6 Г3
линия Т60 Т3
талии
Т6 Т8
159
åíâäâ 2
Горловина полочки:
Определите положение высшей точки нагрудной вытачки на ли-
нии груди по формуле: Г3Г6 = Г3Г4 / 2 – 1 см. Отложите отрезок
Г3Г6 влево от т. Г3.
Опустите вертикаль из т. Г6 до пересечения с линией талии
и поставьте т. Т60.
Отложите вниз от т. Т60 вниз 1 см. Поставьте т. Т6.
Проведите вправо от т. Т6 горизонталь до пересечения с линией
середины переда. Поставьте т. Т8.
Рассчитайте положение высшей точки горловины (т. А3) по фор-
муле: Т8А3 = Дтп2 + Пдтс + 1 см.
Отложите от т. Т8 вверх по линии середины переда отрезок
Т8А3, как показано на схеме.
Определите ширину горловины: А3А4 = АА1 – 0,5 см, где АА1 —
величина отрезка, взятого с чертежа спинки.
Отложите отрезок А4А3 влево от т. А3.
Определите глубину горловины полочки: А3А5 = А3А4 + 1 см.
Отложите отрезок А3А5 вниз от т. А3.
Оформите линию горловины полочки с помощью циркуля. Сна-
чала сделайте две вспомогательные засечки из точек А4 и А5,
как показано на схеме, одним и тем же радиусом, равным ве-
личине отрезка А3А5. Точку пересечения обозначьте буквой О.
А9 А4 А3
линия шеи
а а2 а1
П2 П5 П4
П51
А5
П61
П6
Г1 Г4 Г7 Г3
линия груди Г6
160
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
161
åíâäâ 2
А а а2
П1 а1
П51
4
3
середина полочки
середина спинки
П61
П3 П6
1 2
линия груди Г1 Г2 Г4
162
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
А9 А9 А4
П1 П51
П4
П51
П3
П6
1 Г2 2
спинка полочка
П1 П1
П51
П51
П3 П6 П3 П6
Г2 Г2
1 2 1 2
164
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
А0 А2 а а2 А9 А4 А3 А0 А2 а а2 А9 А4 А3
а1 а1
А А1 А А1
П1 П51 А5 П1 П51 А5
П3 П61 П3 П61
У линия 2 П6 У 2 П6
1 Г2 Г7 линия 1 Г2 Г7
Г груди Г6 Г3 Г Г6 Г3
Г1 Г4 груди Г1 Г4
спинки
середина переда
середина спинки
боковой срез
середина
переда
боковой срез
линия линия
Н низа
Н4 Н2 Н5 Н3 Н низа
Н4 Н2 Н5 Н3
а б
А0 А2 а а2 А9 А4 А3
а1
А А1 П1 П51 А5
П3 П61
У линия 2 П6
1 Г2 Г7
Г груди Г6 Г3
Г1 Г4
линия Т60 Т3
Т талии Т2 Т6 Т8
спинка полочка
линия Б2 Б3
Б бедер Б5 Б4
боковой срез полочки
середина переда
боковой срез спинки
середина спинки
в
линия
Н низа
Н4 Н2 Н5 Н3
Три выкройки женского платья прямого силуэта: а) для идеальной фигуры; б) для фигу-
ры с широкими бедрами; в) для фигуры с узкими бедрами
165
åíâäâ 2
А4 А4
А5' А5
А5
А5'
середина переда
середина переда
Полочка Полочка
(2 дет.) (2 дет.)
Т8 Т8
Т8'
Т8'
166
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
А0 А2 линия шеи
Особенности конструкции
полуприлегающего и приле- А
А1
гающего силуэтов
эт
в оформление средней линии
расширенный силу
спинки.
Средняя линия спинки:
Начнем со средней линии Т’1 линия талии
в цельнокроеной спинке, т. е. Т
без среднего шва, изменив ее Т1
наклон. Для полуприлегаю-
щего силуэта выберем отре-
зок ТТ1 = 1 см, для приле-
гающего — отрезок ТТ1' =
Б0 линия бедер
1,5 см. Б
Отложите отрезки ТТ1 и ТТ1'
вправо от т. Т.
Соедините т. А поочередно
луэт
линиями и продолжите их до
прямой силуэт
Поставьте соответствующие
точки Н1 и Н1'. АТ1Н1 — но-
вая линия середины цельно-
кроеной спинки полуприле-
гающего силуэта. АТ1' Н1' —
новая линия середины цель-
нокроеной спинки прилегаю-
щего силуэта.
Н Н1 Н’1 линия низа
167
åíâäâ 2
А9 А4
А0 А2
А П1 П51
А5
У
Г Г’ линия груди Г2 линия груди
Г3
спинки полочки Г6
Н’2
линия низа спинки линия низа полочки
Н Н3
Н1 Н2
Конструктивные изменения положения линий талии, бедер, низа и бокового среза цель-
нокроеной спинки в платье прилегающего и полуприлегающего силуэтов
168
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
А9 А4 А9 А4
А0 А2 А2
А П1 П51 П1 П51
А
А5 А5
У
Г’ Г2 Г’ линия груди Г2 Г2 линия груди Г3
Г Г3
линия груди линия груди Г6 спинки полочки Г6
169
åíâäâ 2
А 9 А4
Теперь перейдем к по- А0 А2
строению средней ли- А П1 П51
нии спинки в изделиях А5
прилегающего и полу-
прилегающего силу-
У
этов с вертикальным Г2
швом на спине. Нако- Г Г’ линия груди линия груди
Г3
спинки полочки Г6
нец-то в наших чер-
тежах впервые будет
задействована точка
У! Для полуприлега-
Т Т1 линия талии
спинки Т’2 линия талии
ющего силуэта, как Т2 полочки
Т3
Т8
и в пункте 1, отрезок
ТТ1 = 1 см. Соединив
т. У с т. Т1, продол-
жите прямую линию Б1линия бедер спинки Б’2 линия бедер
до пересечения с ли- Б Б2 полочки
Б3
, долевая нить
А—У—Т1—Н1— это
шов, средняя линия спинки
170
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
Н
Н1’ Н1
171
åíâäâ 2
172
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
А0 А9 А4 А3
А0 А9 А4 А3 А2 а а2
А2 а а2 а1
а1 А А’ А1С С1 П1 П51
А А’ А1С С1 П1 П51
А5
А5 С2
С2 П6
П6 У П3
У П3 2
1
1 2
Г Г3
Г Г3 Г’ Г1 Г2 Г4 Г6
Г’ Г1 Г2 Г4 Г6
Т1’ 9 7 8 Т60
Т1’ 9 7 8 Т60 Т Т1 Т3
Т Т1 Т3
5 Т6 Т8
5 Т6 Т8
Б4
Б4 Б Б3
Б Б3 Б1 Б5 6
Б1 Б5 6
середина переда, долевая, целая
середина переда, долевая, целая
Н4
Н4 Н
Н Н1’Н1 Н2 Н3
Н1’Н1 Н2 Н3
173
åíâäâ 2
середина переда
дила в прорезь кармана.
Идеальное расположение Т2 линия талии
174
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
1 2 3
175
åíâäâ 2
А9 А4 А2
А2 А С С1
П1 А9 А4
А С С1
П1
П51 П51
А3 С2
С2
Г2 Г Г2
Г
линия груди Г7 Г3 линия груди Г3
Г7
Т Т2 Т3 Т Т2 Т3
линия талии линия талии
Б Б2 Б3 Б Б2 Б3
1 2
А9 А4
А2 С П51
А С1 П1 А3
С2
Г Г2 Г7
линия груди Г3
СПИНКА ПОЛОЧКА
Т Т2 Т3
линия талии
Б Б2 Б3
3
Сравнительные выкройки для фигур: 1 — типовой; 2 — сутулой; 3 — перегибистой
176
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
Информация к размышлению
В завершение темы об особенностях выкроек для нестандартных фигур
проверьте полученные знания и постарайтесь визуально определить
по предлагаемым схемам, какие отклонения были учтены при нанесе-
нии на базовые лекала корректирующих пунктирных линий:
1) широкие бедра;
2) узкие бедра;
3) полные руки;
4) худые руки;
5) сутулость;
6) перегибистость.
А0 А0 а а2 а1
а а2 а1
линия Г2 линия Г2
Г Г Г3
груди Г1 Г4 Г6 Г3 груди Г1 Г4 Г6
линия линия
Т талии Т3 Т талии Т3
Т2 Т2
линия линия
Б бедер Б3 Б Б3
Б2 бедер Б2
177
åíâäâ 2
Построение чертежа
основы втачного рукава
Основа конструкции втачного
рукава едина для всех рукавов
данного покроя — одношовно-
го, двухшовного и трехшовного,
состоящих соответственно из
одной, двух или трех деталей.
Базисный чертеж основы рукава
строится в соответствии со сня-
тыми мерками конкретной руки
и размерами проймы, взятыми
с чертежа основы плечевой кон- Изделия с втачными рукавами: 1 — одно-
струкции конкретной фигуры. шовными; 2 — двухшовными
Мерки и припуски, необходи-
мые для построения чертежа:
Оп (обхват плеча);
Др (длина рукава до запястья);
Озап (обхват запястья);
Поп (припуск на свободное
облегание к обхвату плеча), ста-
бл. 7*.
Вспомогательные построения
на выкройке платья: Оп
Для определения глубины
проймы и высоты оката ру-
кава на чертеже основы кон-
струкции платья необходимо
произвести дополнительные
построения, чтобы добиться Озап
100 %-ного сопряжения ока- Др
та рукава с проймой платья,
в которую он будет вшивать- Мерки, необходимые для построения чер-
ся. Соедините точки П1 и П51 тежа втачного рукава
178
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
А а а2
П1 а1
О
П51
П6 О2
вертикальный диаметр
4
середина спинки
середина полочки
П3 П6
1 2
линия груди
Г1 О1 Г2 Г4
179
åíâäâ 2
О4 О2 О3
Отложите от т. О1 впра-
во и влево равные отрезки
высота оката
и поставьте соответствующие
рукава
точки Рп и Рл.
Восстановите перпендикуля-
ры из точек Рп и Рл до пе-
ресечения с линией высшей Рл Рп
О1
точки оката рукава и по-
ставьте точки О3 и О4, как
показано на рисунке.
Из т. О3 опустите вниз пер-
пендикуляр и отложите на
нем отрезок О3М, равный Л2 Л1 Л
мерке длины рукава до запя- Л3
стья (Др). Проведите через
т. М горизонтальную линию.
Определите положение ли-
нии локтя по формуле: О3Л =
О3М / 2 + 3 см. Отложите по-
лученную величину вниз от
т. О3 и поставьте т. Л.
Проведите горизонтальную
линию через т. Л. М1
М
Выберите величину прогиба М2
переднего переката рукава Построение базисной сетки основы
по линии локтя: ЛЛ1 = 0,7– втачного рукава
1,0 см (чем выше рост, тем
больше должна быть выбранная величина). Отложите отрезок
ЛЛ1 влево от т. Л.
Определитесь с желаемой шириной рукава в области запястья
и отложите влево от т. М отрезок ММ1, равный половине вы-
бранной вами ширины.
Оформите скос низа рукава: М1М2 = 1,5–2,5 см (чем полнее
рука, тем величина скоса должна быть больше). Отложите отре-
зок М1М2 вниз от т. М1. Соедините т. М2 с т. М по линейке.
Соедините прямой линией т. М2 с т. Рл. На пересечении с линией
локтя поставьте т. Л2.
Выберите величину отрезка выпуклости рукава на уровне линии
локтя: Л2Л3 = 0,5–1,5 см (чем выше рост и полнее рука, тем
180
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
вертикальный
диаметр
прямой линией. Построение
базисной сетки завершено. П3 П6
те соответствующими точками
1', 1'', Р3' и Р3'', как показано
на рисунке.
Определите положение вспо-
могательных точек О5 и О6
для оформления оката рукава: М1 линия
О3О5 = О3О2 / 2 – 2 см (от- М2 М низа рукава
181
åíâäâ 2
Информация к размышлению
Итак, основа втачного рукава построена. Что дальше? А дальше нужно
извлечь из единого чертежа две отдельные детали — внешнюю и вну-
треннюю части двухшовного рукава. Есть два пути: а) воспользоваться
калькой и переснять на нее любую из двух деталей; б) еще раз постро-
ить базисную сетку (пункты 5–20) и начертить на ней любую из двух де-
талей. Вы можете выбрать для себя любой из двух предложенных путей.
182
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
ш ов
втачного рукава. Если вы выбе- Внешняя часть
ш ов
Внутренняя часть
й
рукава
локтево
рете вариант 1, при котором пе- рукава
шо в
шо в
(2 детали)
й
локтево
(2 детали)
редний и локтевой швы рукава
передний
передний
совпадают с соответствующими
им передним и локтевым пере-
катами, то в этом случае внеш-
няя и внутренняя детали рукава
в той части, которая расположе-
на ниже линии нижнего уровня
М М
оката, окажутся одинаковыми М2 М2
по ширине. Вы сами убедитесь
в этом сразу после того, как вы- Выкройка двухшовного втачного рукава
режете из бумаги оба лекала — (вариант 1)
внешнюю и внутреннюю части О2
рукава — и для сравнения нало- Р3
Р3 1
1
жите их одно на другое. Кстати, О1
обязательно удостоверьтесь, что Внутренняя
оба локтевых шва идеально рав- Внешняя часть часть
шов
рукава
ны между собой и оба передних (2 детали)
рукава
(2 детали)
шва — тоже. Это очень важно
ш ов
й
локтево
шов
на руке.
шов
183
åíâäâ 2
184
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
О4 О2 О3
Р2 Рл О1 Рп Р1
Л5 Л3 Л Л4
М4 М1 М3 М М5
Базисная сетка одношовного рукава
185
åíâäâ 2
О4 О6 О2 О5 О3 линия высшей
Определите положение кон- точки оката
трольных точек 1', 2, 3 и Р3', 3 2 рукава
перенеся их с чертежа осно- Р’3
Р’’3
вы втачного рукава на чер- 1’’ 1’
Р3
1
теж одношовного рукава. 4
Оформите линию оката го- 8
5
ловки рукава, соединив по- линия нижнего
Рл О1 Г2 Рп уровня оката
следовательно плавной кри-
вой точки Р3', 3, О2, 2, 1'.
Займемся разверткой ниж- Схема оката основы втачного рукава
ней части оката рукава на
180 градусов. Соедините т. Р3'
с т. Р2 прямой линией. Поде- О4 О6 О2 О5 О3
лите отрезок Р3'Р2 пополам 3 2
и поставьте вспомогательную Р3’ Р3
точку 6. 1 1’
6
На перпендикуляре, восста- 7 8’
новленном из т. 6, отложите Р2 Р1
Рл О1 Рп
отрезок 6–7, величина кото-
рого равна отрезку 4—5 на
чертеже оката основы втач- Схема оката втачного одношовного
ного рукава. рукава
На биссектрисе прямого угла Р1Рп 1 отложите отрезок Рп8', рав-
ный отрезку Рп8 на чертеже оката основы втачного рукава.
Оформите нижнюю часть оката рукава, соединив плавными ли-
ниями P18'1' и P27P3'.
Переходим к линии низа рукава. Отложите отрезки М1М2 =
ММ6 = 1,0–1,5 см, как показано на рисунке.
Оформите плавной линией нижний срез рукава, последователь-
но соединив точки М4, М2, М3, М6, М5.
В прямом одношовном рукаве соединительный вертикальный шов
может быть смещен в сторону переднего переката на 1–3 см,
что показано на чертеже дополнительной линией с двойной точ-
кой.
При конструировании узкого одношовного рукава можно доба-
вить локтевую вытачку по линии локтевого переката или заузить
рукав, изменив угол наклона переднего и локтевого срезов. На
чертеже оба варианта изменений представлены пунктирной ли-
нией.
186
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
О4 О6 О2 О5 О3
3 2
Р’3
Р3 1 1’
6
8’
7
Р1
Р2 Рл О1 Рп
перекат
перекат
Л5 Л3 Л Л4
передний
локтевой
рукава М6
М4 М1 М3 срез
нижний М М5
М2
187
åíâäâ 2
188
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
1) углубление проймы;
2) сокращение раствора нагруд-
ной вытачки;
3) перемещение плечевых сре-
зов в сторону полочки;
4) в исключительных случаях,
когда грудь большого раз-
мера, имеет место допол-
нительное расширение на
1,5–2,0 см по линии груди со
стороны боковых срезов для
обеспечения лучшей посадки
по фигуре. Изделия с цельнокроеными рукавами
Рассмотрим два варианта из-
делий с цельнокроеными рукавами: 1-й — верхние срезы корот-
ких рукавов расположены параллельно горизонтальной линии А0а1,
одновременно являясь плечевыми срезами; 2-й — верхние срезы
длинных рукавов расположены наклонно, представляя собой кон-
структивное продолжение плечевых швов.
189
åíâäâ 2
А5
Г Г3
Г2’ Р3
Г’ Г3’
Р2
1 2
3 4
Т Т2 Т3
5 6
Чертеж конструкции с коротким цельнокроеным рукавом
190
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
плечевой срез
плечевой срез
Р А4
А2 Р1
А
срез рукава
срез рукава
А5
СПИНКА ПЕРЕД
Р3 Р2
сре ой
бок ез
ов
з
ср
ово
бок
Т3
й
Т 5 6
линия талии линия талии
191
åíâäâ 2
А2’ А9 А9’ А4 А3
а а2
А’ а1
А2 П11
А
П51
П1
П5 А5
Г1 Г2 Г4 Г6
Г Г3
Т3
Т Т1 Т2
Т8
Оформление плечевых срезов полочки и спинки
192
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
А2’ А9 А9 А4 А3
а а2
А’ а1
А2 П11
А П51
П1 А5
П5
Р2
Г1 Г2 Г4
Р Г6
срез
и 4 равные отрезки длиной рука
в а
1,0–1,5 см. Обозначьте циф-
рами 5 и 6. СПИНКА
Оформите нижние срезы ру-
кавов, переходящие в боко-
вые срезы, соединив последо- нижний срез рукава
вательно плавными линиями
линия талии
точки Р31, Г4', 2, 3, 5 на спин-
ке и точки Р11, Г1', 1, 4, 6 на ка ва
з ру
середина переда, долевая
полочке. й сре
хни
Оформите линию талии, сое- вер
динив плавными линиями точ- ПЕРЕД
ки Т1 и 5 на спинке и точки
Т8 и 6 на полочке.
к ава
йс рез ру
нижни
линия талии
193
åíâäâ 2
Р2
1 2
Р Г1 Г2 Г4
Г6
4’ 4
3
Р3
Р1
Т Т1
Т3
Т2 Т8
5 6
Схема построения цельнокроеного рукава с ластовицей. Пунктиром показаны лекала
спинки и полочки основы конструкции лифа платья
194
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
Г1
в
рука
4
нижни
низ
3 й срез
СПИНКА рукаваР3
Т Т1 А9 А9 А4 А3
Т2 а2 а1
5
П5 А5
а
к ав
з ру
й сре
хни
вер Г2 2
Г4 Г6
4’
низ
ава 3
рук
рук
йс рез
ав
ни жни ПЕРЕД
а
Т2 Т3
6 Т8
Лиф с длинным цельнокроеным рукавом и ластовицей. Пунктиром показаны лекала
спинки и полочки основы конструкции лифа платья
195
åíâäâ 2
196
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
А2’ А9 А9’ А4 А3
А0 а а2
а1
А2 П’1
А
П51
П1
П’51 А5
СПИНКА ПОЛОЧКА
197
åíâäâ 2
П3 П31 П62 П6
2 1
Г1 Г2 Г4
Г Г3
2’ 1’ Г6
СПИНКА ПОЛОЧКА
Т
Т1 Т8
Т22 Т21
198
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
О2
Р2 РЛ РП Р1
О1
199
åíâäâ 2
200
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
ез
ний ср
ой сре
перед
з
М4 М31
М2 М М3 М1
М41
Чертеж конструкции рукава изделия с углубленной проймой
201
åíâäâ 2
А2’ А9’ А4
А плеч П’1 з
евой
срез сре
ой
П’51 л ечев А5
п
ая
середина спинки, долев
П31
боковой срез
боковой срез
Т1 Т22 Т21 Т8
О2
Р3 1
Р2 Р1
Р2’ РЛ О1 РП Р1’
рукав
срез
локтевой
передний
срез
М31
М2 М М1
М41
Схема конструкции лифа с углубленной проймой и рукава с имитацией ластовицы
202
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
203
åíâäâ 2
линия шеи А0 а а1
спинки
1
переда
линия груди Г Г4 Г3
Г1 Г2
середины
середины
линия талии Т Т1 Т2
линия
линия
линия бедер
Б Б1 Б2
Построение сетки
204
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
205
åíâäâ 2
А2
А’1
А3 а линия шеи а1
А0
А1 П1
П0 П’0
2’
2
1
Г Г4 линия груди Г3
линия середины спинки
Г1 Г2
линия
Г’4 3 глубины проймы
Т Т3 Т1 линия талии Т2
Б Б1 линия бедер Б2
Б3
Б’
Построение спинки
206
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
1
линия груди Г4 Г5 Г6 Г3
Г1 Г2
Оформление выреза горловины и построение нагрудной вытачки
207
åíâäâ 2
208
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
А4 А8 А’5
А7 А10
А’4
А0 линия шеи а А’8 А5 А11 а1
а2
А9 А’7
5’ А6
6’
А’9 6 5
П2 7’
7
Г4 1 Г5
Г линия груди Г6 Г3
Г1 Г2
середина переда
линия глубины проймы
4 Г’4
Т линия талии Т1 Т4 Т2
Б линия бедер Б1 Б2
Б4
Б’2
Построение выкройки переда
209
åíâäâ 2
А’2
А2
А0 а линия шеи а1
П1 8’
8
Г Г1 Г4 линия груди
спинки
Р1
Т линия талии
Р’1
Т3
10
Р’2 10’
Р2
линия бедер
Б3 Б2
Б’
Построение рукава спинки
210
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
А10
А0 линия шеи а А’4 А’8 А11 а1
А’7
А’9 5’ А6
11’ 6’
11
1
линия груди Г4 Г2 Г6 Г3
переда
линия проймы 4
13
12
середина
Т4 линия талии Т2
Р3
Р’3 линия бедер
Б
14’ Б4
Б’2
14
Р’4 Р4
Построение рукава переда
211
åíâäâ 2
А0 А3 Г1 А11
Г2 5’ А6
середина спинки, сгиб ткани
6’
9 ЗАДНЯЯ
13
середина переда, сгиб ткани
ПОЛОВИНКА ПЕРЕДНЯЯ
Г1 ПОЛОВИНКА
РУКАВА Р’1
(2 дет.) РУКАВА
4 Г2
3 Г6
(2 дет.)
СПИНКА
(1 дет.) ПЕРЕД
Т3 Р2 Р’3 Т4 (1 дет.)
Р4
Б’ Б3 Б4
Б’2
Схема лекал плечевого изделия с классическим рукавом реглан
(стрелками указано направление долевой нити)
212
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
213
åíâäâ 2
Информация к размышлению
В 1950-х годах большой популярностью у модниц пользовались кофточ-
ки и легкие платья с коротким рукавчиком покроя кимоно. В качестве
контрольной работы предлагаю вам самостоятельно рассчитать и по-
строить выкройку лифа с таким рукавом. Воспользуйтесь как доброй
подсказкой схемой лекала с коротким и укороченным рукавами покроя
кимоно. На ней сплошной линией показана спинка основы, а пункти-
ром — элементы построения заданных рукавов. Особое внимание об-
ратите на углы в точках пересечения плечевого среза с новым срезом
проймы — они должны быть только прямыми! Если вам захочется ус-
ложнить выкройку, оформив прогиб низа рукава и заменив прямые ли-
нии дугами — вогнутой на полочке и выпуклой на спинке, то выполните
это действие по аналогии с пунктом 12 (см. Построение чертежа лифа
с длинным цельнокроеным рукавом).
214
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
Плосколежащие воротники
215
åíâäâ 2
се спи
Плосколежащий воротник
р е нк
ди и
без стойки:
на
Обведите карандашом конту- Б
спин-
ры лекал спинки и полочки, ка А
сложенных плечом к плечу
описанным выше способом. А2
Не забудьте перевести на- А4
П5
грудную вытачку в вертикаль- П1 А5
ный боковой шов или гори-
зонтальный шов на линии та-
лии (сглаву Моделирование).
А5’
середина по-
Определив желаемую шири-
лочки
ну воротника, отложите этот
размер от т. А вдоль линии полоч-
середины спинки. Обозначьте ка
т. Б.
Из точки середины горлови- Чертеж плосколежащего воротника без
ны переда А5 нанесите фи- стойки
гурную линию формы конца
отлета воротника, выбрав
по своему усмотрению ее
се спи
ре нк
216
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
217
åíâäâ 2
218
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
Втачные воротники-стойки
Прямоугольная стойка
Прямоугольная стойка не приле-
гает к шее, ее верхняя часть не-
сколько отходит от нее. Чертеж
данного воротника представляет
собой прямоугольник. Размеры
его сторон зависят от длины гор-
ловины, в которую втачивается 2
воротник, и от желаемой высо-
ты стойки. Воротники-стойки: 1 — прямоугольный;
Измерьте длину горловины 2 — прилегающий к шее
лекал спинки и полочки (L),
О’ А’
поставив гибкую линейку на
ребро. Помните, что выкрой-
ка лифа изделия построена О А
в половинном размере! Схема прямоугольного воротника-стойки
Проведите горизонталь и от-
метьте на ней т. О. Отложите вправо отрезок ОА, равный изме-
ренной величине длины горловины (L).
Восстановите из точек О и А два перпендикуляра и отложите на
них отрезки ОО' и AA', равные выбранной высоте воротника-стойки.
Соедините по линейке точки О' и A'. Выкройка построена.
219
åíâäâ 2
220
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
2’ 2’
3’
вого 1’
н и я плече 2 5’
Л и
среза
2 Лин
1 ия
6’ пл
5 3 сре ечево
за го
6
5’’
Середина
спинки
4
6’’
3’’
Середина
переда
221
åíâäâ 2
222
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
а б
223
åíâäâ 2
4
А4 А4
Подборт
А5 9 (2 дет.)
9
8
1
Г3
6
3 3
А4
2
Т8
9
А5
Подворотник
(2 дет.)
224
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
225
åíâäâ 2
4
A4
9
10 A4
A5 10
A5
1
Г3
Т8
2 3
12 11
226
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
сер инк
сп зрез
ед и,
ра
ин
а
в 8
шо
6
дол
ева
я ни
середина
A4 Воротник-пеле-
долевая,
переда,
целая
ть
рина
9 (1 деталь)
Воротник (4 дет.)
A5
227
åíâäâ 3
îĒĈĉďČĔĒĆĄđČĉ
ôĉęđČěĉĕĎĒĉ
ĐĒĈĉďČĔĒĆĄđČĉ
Параллельное расширение
Метод параллельного расширения заключается в следующем: на ба-
зовую выкройку наносят параллельные конструктивные линии в тех
местах, где предполагается сделать складки или сборки, затем вы-
кройку разрезают по этим линиям и, разложив разрезанные части
на чистом листе бумаги так, чтобы учесть величину желаемых сбо-
рок или складок, моделируют новую выкройку. Рассмотрим приме-
нение данного метода на примерах моделирования выкроек юбки,
лифа и рукава.
230
ôĉęđČěĉĕĎĒĉ ĐĒĈĉďČĔĒĆĄđČĉ
складка
ЮБКИ
2 1' 1 2
ПЕРЕДНЕЕ
складка
складка
ПОЛОТНИ-
ЩЕ ЮБКИ
1 1'
2 2'
3 1 2 3
231
åíâäâ 3
часть часть
А Б часть часть
часть часть
А Б А Б
8 4 3
4(6) 1(3) 8 7 6 5 4 3 2 1
7 6 5 2 1
1 2 3
4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
232
ôĉęđČěĉĕĎĒĉ ĐĒĈĉďČĔĒĆĄđČĉ
Нижняя юбка
с б о р к а
с б о р к а
2
с б о р к а
3
233
åíâäâ 3
Юбки
Прямая юбка-брюки
9 9 10
1 2
линия
с лонк
2’
4
ПЕРЕДНЯЯ 4 и
11
ПОЛОВИНКА ЮБКА-БРЮКИ
разрезать по
разрезать
3 БРЮК ЗАДНЕЕ
линии
ПОЛОТНИЩЕ 3
(2 дет.)
боковой шов
шаговый шов
А Б В
5 6 7 8
отрезать
8 отрезать 5
234
ôĉęđČěĉĕĎĒĉ ĐĒĈĉďČĔĒĆĄđČĉ
9
1 2 1 2
линия банта
2’
4
11
складка
складка
3
боковой шов
ЮБКА-БРЮКИ
шаговый шов
ПЕРЕДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ
(2 дет.)
А Б Б Б В
5 6 7 6 7 8
235
åíâäâ 3
Хакама
236
ôĉęđČěĉĕĎĒĉ ĐĒĈĉďČĔĒĆĄđČĉ
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
РУКАВА
разрезать
по линии
РУКАВ
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
РУКАВА
237
åíâäâ 3
разрезать
разрезать
1 2 3 4
разрезать
РУКАВ
собрать головку рукава
на сборку
1 2 3 4
сборка
Рукав «фонарик»
238
ôĉęđČěĉĕĎĒĉ ĐĒĈĉďČĔĒĆĄđČĉ
о вку рукава
гол на
ать с бо
б р рк
со у
разрезать
разрезать
разрезать
1 2 3 4 1 2 3 4
собрать нижний срез на сборку
разрезать
НИЖНЯЯ
РУКАВ ЧАСТЬ
РУКАВА
239
åíâäâ 3
линия груди
линия груди
линия талии
линия талии Т3
Т8
СПИНКА ПЕРЕД
СПИНКА ПЕРЕД
боковой шов
боковой шов
240
ôĉęđČěĉĕĎĒĉ ĐĒĈĉďČĔĒĆĄđČĉ
2 1
ПЕРЕД ПЕРЕД
БА
Б А
линия бедер линия бедер