Мудрагель Л. - Конструирование и Моделирование От А до Я. Полное Практическое Руководство. (Классика Шитья) - 2018

Þ Þ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
И
МОДЕЛИРОВАНИЕ
от А до Я
ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ЛЕЕ
А НО Б О
ПРОД 0 Г
100 Я0Р0
ОВ КН
И
МПЛ
ЭКЗЕ А ВТ О
РА
КЛАССИКА ШИТЬЯ
°©¡
2018
ÓÄÊ 646.21
ÁÁÊ 37.248
Ì89
Ìóäðàãåëü, Ëèäèÿ.
Ì89 Êîíñòðóèðîâàíèå è ìîäåëèðîâàíèå îò À äî ß : ïîëíîå ïðàê-
òè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî / Ëèäèÿ Ìóäðàãåëü. — Ìîñêâà : Ýêñìî,
2018. — 304 ñ. : èë. — (Êëàññèêà øèòüÿ).
ISBN 978-5-04-095055-3
Âû äåðæèòå â ðóêàõ âòîðóþ êíèãó èçâåñòíîãî è ëþáèìîãî àâòîðà —
Ëèäèè Ìóäðàãåëü, ïîñâÿùåííóþ îñíîâàì êîíñòðóèðîâàíèÿ è ìîäåëèðî-
âàíèÿ îäåæäû. Ýòî âàø íåçàìåíèìûé ïîìîùíèê è áåñöåííûé êëàäåçü
âñåé ñàìîé íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè, ïðåêðàñíî ñòðóêòóðèðîâàííîé
è ìåòîäè÷åñêè òî÷íî èçëîæåííîé. Âñå, ÷òî íóæíî, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ñêðîèòü íóæíóþ âåùü è ïîäîãíàòü åå ïî êîíêðåòíîé ôèãóðå,
âû íàéäåòå â ýòîé êíèãå, êîòîðàÿ íàïèñàíà ïðåêðàñíûì ëèòåðàòóðíûì
ÿçûêîì. Îò ñàìûõ àçîâ äî ïîñòðîåíèÿ ñëîæíûõ ôàñîíîâ è êîíñòðóêöèé!
Òåïåðü ó âàñ åñòü ïîíÿòíûé, ÷åòêèé è ïðåêðàñíî íàïèñàííûé ó÷åáíèê,
à äëÿ òåõ, êòî óìååò øèòü è çàíèìàåòñÿ ýòèì ïðîôåññèîíàëüíî, — óäîá-
íûé è ïðàêòè÷íûé ñïðàâî÷íèê, êîòîðûé ïðèãîäèòñÿ, ÷òîáû îñâåæèòü
â ïàìÿòè íóæíóþ èíôîðìàöèþ èëè âîñïîëüçîâàòüñÿ àâòîðñêèìè ñåêðå-
òàìè è ïîäñêàçêàìè. À âìåñòå ñ êíèãîé àâòîðà «Øèòüå îò À äî ß» âû ïî-
ëó÷èòå ïîëíûé ïðàêòè÷åñêèé êóðñ øèòüÿ, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ñòàíåòå
íàñòîÿùèì ïðîôåññèîíàëîì!
ÓÄÊ 646.21
ÁÁÊ 37.248
© Ìóäðàãåëü Ë., òåêñò, èëëþñòðàöèè, 2018

ISBN 978-5-04-095055-3 © Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2018
Содержание
Глава 1 Немного истории ............................................... 9

От античности до наших дней...................................................................9
Прямоугольники и квадраты .....................................................................41
ГЛАВА 2 Конструирование .......................................... 52

Особенности фигуры человека...........................................................................53
Снятие мерок .........................................................................................................56
Припуски, применяемые в конструировании одежды ....................................64
Конструирование передника и фартука ...........................................................68
Передник ......................................................................................................68
Построение чертежа передника ..............................................................69
Фартук ..........................................................................................................71
Построение чертежа цельнокроеного фартука ....................................71
Нарядный фартук .......................................................................................72
Построение чертежа нарядного фартука ..............................................73
Задание для самостоятельной работы ....................................................74
Конструирование поясных изделий ...................................................................77
Конические юбки ........................................................................................80
Построение чертежа юбки «солнце» ......................................................81
Построение чертежа юбки «полусолнце» ..............................................82
Построение чертежа юбки «четверть солнца» .....................................83
Информация к размышлению и запоминанию......................................83
Прямые юбки...............................................................................................87
Построение чертежа основы конструкции прямой юбки ...................88
Выкройка расширенной (зауженной) книзу юбки ................................92
Выкройка прямой юбки с вертикальным швом посередине ..............95
Особенности выкройки прямой юбки
для фигур с отклонениями .......................................................................97
Информация к размышлению и запоминанию....................................103
Брюки .........................................................................................................104
Детские шорты .........................................................................................104
Женские брюки.........................................................................................108
Расчет и построение базовой основы
конструкции мужских брюк ....................................................................119
Конструирование плечевых изделий ................................................................134
Построение чертежа основы конструкции для младенцев...............135
Построение чертежа основы плечевых изделий
для дошкольников ....................................................................................140
Построение чертежа мужской рубашки ..............................................146
Построение чертежа основы конструкции женского платья...........155
Особенности конструкции однобортной
и двубортной застежек ............................................................................165
Особенности конструкции
полуприлегающего и прилегающего силуэтов ....................................166
Особенности выкройки платья для фигур с отклонениями .............173
Построение чертежа основы втачного рукава ...................................174
Втачной двухшовный рукав.....................................................................180
Втачной одношовный рукав ...................................................................182
Построение чертежа лифа с цельнокроеным рукавом .....................186
Построение чертежа лифа с коротким цельнокроеным рукавом...187
Построение чертежа лифа с длинным цельнокроеным рукавом ....189
Построение чертежа лифа
с цельнокроеным рукавом и втачной ластовицей ..............................192
Построение чертежа лифа с углубленной проймой ..........................194
Построение чертежа лифа с рукавом реглан .....................................201
Построение выкройки воротника ..........................................................213
Плосколежащие воротники ....................................................................213
Втачные отложные воротники ...............................................................215
Втачные воротники-стойки .....................................................................217
Воротник-стойка, цельнокроеный с лифом .........................................218
Построение воротника «шалька» ..........................................................220
Построение воротника пиджачного
типа с отложными бортами....................................................................223
ГЛАВА 3 Моделирование............................................ 227

Техническое моделирование ...........................................................................228
Параллельное расширение .....................................................................228
Односторонняя складка на юбке...........................................................228
Встречная складка на юбке ....................................................................229
4
Две бантовые складки на юбке ..............................................................230
Частичное параллельное расширение выкройки юбки .....................230
Нижняя юбка .............................................................................................231
Юбки ...........................................................................................................231
Прямая юбка-брюки .................................................................................232
Горизонтальная складка на рукаве .......................................................235
Вертикальная складка на рукаве ...........................................................235
Сборки по окату и нижнему срезу рукава ..........................................236
Частичное параллельное расширение рукава ....................................237
Горизонтальная складка по линии бедер.............................................238
Вертикальные складки на лифе .............................................................238
Сборки на лифе по линиям горловины и бедер .................................239
Коническое расширение .........................................................................241
Длинный рукав с объемной головкой ...................................................241
Короткий рукав с объемной головкой..................................................242
Короткий расширенный книзу рукав ....................................................243
Длинный расширенный книзу рукав .....................................................243
Расклешенный книзу рукав с высокой манжетой ..............................244
Короткий рукав с радиальной драпировкой........................................245
Короткий рукав с горизонтальной драпировкой ................................246
Коническое расширение спинки и переда ..........................................248
Коническое расширение прямой юбки ................................................248
Перевод нагрудной вытачки ...................................................................252
Практическая работа № 1 ......................................................................252
Рукав покроя реглан ................................................................................258
Нулевой реглан .........................................................................................260
Классический рукав реглан ....................................................................262
Полуреглан ................................................................................................264
Реглан-погон ..............................................................................................267
Реглан, переходящий в кокетку .............................................................270
Примеры моделирования некоторых выкроек ....................................272
Расклешенная юбка .................................................................................272
Юбка с радиальными клиньями в сборку ............................................273
Юбки из клиньев ......................................................................................275
Юбка «баллон» ..........................................................................................277
Юбка-галифе .............................................................................................278
Джинсы.......................................................................................................279
Сложные драпировки лифа и юбки ......................................................281
Лиф с отрезным бочком и асимметричной драпировкой переда ...281
Лиф с асимметричной плечевой драпировкой....................................283
Лиф с произвольной драпировкой ........................................................286
Лиф с драпировкой на воротнике.........................................................288
Юбка с асимметричной драпировкой...................................................290
5
Юбка с произвольной драпировкой ......................................................292
Юбка с драпировкой по линии кокетки ..............................................294
6
åďĄĆĄ 1
ïçîïðåð
êóôðòêê
Э та книга не для профессионалов. Все, о чем здесь написано,
им известно давным-давно. Я адресую ее начинающим — тем,
кто хочет научиться строить выкройки и на их основе заниматься
моделированием одежды для себя и своей семьи. Медленно, под-
робно, вдумчиво и неспешно я введу вас в сложный мир фасонов,
силуэтов, выкроек, по пунктам объясняя и комментируя новые для
вас сведения и понятия. Эта книга для тех, кто всегда мечтал по-
знать основы конструирования и моделирования швейных изделий
для детей и взрослых, но не знал, с какой стороны подступиться
к осуществлению своей мечты.
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ
ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
В ы когда-нибудь задумывались всерьез о том, когда на нашей Зем-

ле появились первые модельеры и конструкторы одежды? Речь
идет не о тех знаменитых кутюрье, чьи имена известны сегодня
всему миру, а о тех, кто за несколько тысячелетий до наступления
нашей эры первыми додумались защитить одеждой тело человека
от палящих солнечных лучей и непогоды. О тех, кто создал про-
стейшую набедренную повязку из листьев папоротника. О тех, кому
пришла в голову идея сколоть острым шипом звериную шкуру, пе-
рекинутую через плечо, чтобы согреться в стужу. О тех, кто при-
думал ткать материю из растительных волокон, чтобы затем сшить
из нее одежду. Имена этих людей канули в Лету, но все мы, ныне
живущие на планете Земля, должны быть благодарны им за те
маленькие открытия, которые по праву можно считать отправной
точкой в создании одежды.
Оглядываясь назад, мы сегодня с трудом можем поверить в то,
что в эпоху Возрождения, поражающей нас изысканностью наря-
дов, люди все еще не умели втачивать рукава, поэтому привя-
зывали их к проймам тесемочками. Средний шов в штанах тоже
отсутствовал — каждая штанина существовала по отдельности.
Должно было пройти немало лет, прежде чем первым моделье-
рам-конструкторам удалось рассчитать и вычертить сложные кри-
вые проймы и оката рукава, а также срединного шва, соединяю-
щего штанины.
Нам с вами выпала легкая доля: нам не придется, как говорят
в России, изобретать велосипед. В нашем распоряжении будут все
расчеты и чертежи для построения базовых выкроек, которые были
открыты задолго до нас. Вам придется только последовательно,
шаг за шагом повторять за мной все расчеты и линии. И у вас
9
åďĄĆĄ 1
Древний Египет
обязательно получится. Уверена, что вы преодолеете все сложно-

сти так же, как преодолевали их 12–14-летние школьницы, которые
занимались когда-то у меня на уроках домоводства — был почти
полвека тому назад в советских школах такой предмет, который
девочки очень любили.
Чтобы ввести вас в курс дела, я сначала кратко познакомлю
вас с историей костюма. Вы узнаете, какую одежду носили жители
пяти континентов в эпоху античности, Средневековья, Возрождения,
Просвещения и, наконец, нового времени. Двигаясь шаг за шагом
от древности до наших дней, мы увидим, как видоизменялась оде-
жда и как постепенно усложнялся ее крой.
Начнем с античных времен (VIII век до н. э. — V век н. э.).
В древних государствах Греции, Рима и Египта крой одежды пред-
ставлял собой простейший прямоугольник.
В Древнем Египте знатные люди носили одежду из тончайше-
го льна: мужчины — дорогие набедренные повязки, украшенные
складками, а женщины — облегающие фигуру платья-рубашки на
широких бретелях.
10
ðĖ ĄđĖČěđĒĕĖČ ĈĒ đĄĜČę Ĉđĉč
Древняя Греция
В Древней Греции одежду шили не только изо льна, но и из шер-

сти. Тканые полотна закрепляли на плечах и перетягивали поясом
на талии. Хитон — это некое подобие длинной рубахи с пояском
на талии, выполненной из прямоугольного отреза ткани с круглым
отверстием посередине. Пеплос, в отличие от хитона, состоял из
двух полотен, скрепленных на плечах и предплечьях декоративными
булавками.
Основной деталью мужского костюма богатых римлян была тога.
Она представляла собой прямоугольный кусок ткани длиной 5–6 ме-
тров, который искусно драпировали, перекинув оба его конца через
левое плечо. Тога надевалась поверх туники — нательной рубахи
с короткими рукавами. Женская одежда, похожая на тунику, называ-
лась стола и перехватывалась пояском под грудью. Древние римлян-
ки первыми придумали корсет: они стягивали талию широкой поло-
сой кожи или плотной ткани, одновременно поддерживающей грудь.
Поверх столы надевалась накидка, которая называлась пеплум.
На смену временам античности пришла эпоха Средневековья,
длившаяся без малого тысячу лет (V–XV века нашей эры). Костюмы
11
åďĄĆĄ 1
Древний Рим
Средневековья не зря ассоциируются с карнавальными — настоль-

ко они разнообразны, вычурны и не похожи один на другой. По
сравнению с простотой и лаконичностью греческих одеяний они
поражают исследователей своей сложностью. Костюмы знати в этот
период воплощали в себе основные черты готического стиля. В оде-
жде, как и в архитектуре, господствовали остроконечные формы.
Законодателем мод в средневековой Европе считался Бургунд-
ский двор. Его наряды отличались не только большим разнообрази-
ем, но и причудливостью. Особенно сложными и вычурными были
головные уборы у женщин и длинноносые башмаки у мужчин.
На рисунке представлено женское длинное облегающее платье
котт с узкими рукавами. Котт украшали широким дорогим поясом.
В прохладное время года сверху надевали второе платье без рука-
вов, но с огромными проймами, отделанными мехом. Оно называ-
лось сюрко. Одежду знатных мужчин шили из дорогих шерстяных
и бархатных тканей. Загнутые кверху мыски обуви были столь длин-
ны, что их приходилось привязывать веревочками к поясу, чтобы не
запинаться при ходьбе. В моде были штаны-чулки, которые плотно
12
Средневековая Европа
облегали ногу. Как ни талантливы и изобретательны были средневе-

ковые портные, они так и не смогли додуматься, как вшить рукава
в проймы и каким образом соединить штаны-чулки по линии сиде-
ния. Отсутствие соединительного шва в мужских штанах маскиро-
вал пурпуэн, длина которого доходила до колена.
В эпоху Возрождения (XV–XVI вв.), или Ренессанса (фр.
Renaissance, итал. Rinascimento — «снова» или «заново рожден-
ный»), в Европе царили эталоны итальянской красоты и элегант-
ности. Вошли в моду многочисленные мелкие разрезы на рукавах
и лифе бархатных женских платьев и мужских дублетов, через ко-
торые была видна тончайшая ткань нижней рубашки или шелковой
подкладки. У женщин стали модными платья с глубокими декольте
и тяжелыми драпировочными складками. В эпоху Ренессанса, как
и во времена Средневековья, рукава дорогих верхних платьев кроили
и обрабатывали отдельно, а затем тесемочками прикрепляли в об-
ласти плеча. Большое значение придавалось ювелирным украшени-
ям. Мужчины продолжали носить обтягивающие чулки-штаны, не
имеющие центрального шва. Его отсутствие скрывалось накладным
13
åďĄĆĄ 1
Итальянское Возрождение
декоративным гульфиком, который помимо своей основной функ-

ции дополнительно служил хозяину в качестве кошелька.
Историки называют XVI век «золотым веком» Испании. В одежде
идальго — испанского дворянина — доминировали темные цвета, во-
шедшие в моду при правлении им-
ператорской династии Габсбургов.
Достигло своего апогея количество
разрезов, мода на которые переко-
чевала из итальянского Возрожде-
ния в испанский «золотой век».
Мелкими разрезами был покрыт
буквально каждый сантиметр парад-
ного придворного костюма. Самым
модным нововведением считался
раф — высокий жесткий брыжже-
вой воротник. Он оттенял своей
белизной черные костюмы мужчин, Схемы соединения рукавов и штанин
женщин и детей. Мода испанского с помощью тесемок
14
Испанский двор Габсбургов
двора позволяла высокород-

ным вельможам маскировать
отсутствие среднего шва
в складках пышных штанин,
каждая из которых по-преж-
нему надевалась отдельно на
каждую ногу. Мужские ду-
блеты в соответствии с тре-
бованиями испанской моды Вертюгали — формообразующие нижние юбки
стали выполняться на карка-
се, имитирующем располнев-
шее брюшко. Конструкция
женского платья, напротив,
была направлена на то, что-
бы подчеркнуть худощавость Схема соеди-
фигуры и полное отсутствие нения штанин
пышных форм, что сделало с помощью
ее чрезвычайно неудобной. тесемок
15
åďĄĆĄ 1
Узкий корсет, заканчивающийся треугольной металлической встав-

кой, был призван уплощать, а не поддерживать грудь, и поэтому
сдавливал грудную клетку, словно тисками. При этом форма не-
объятных массивных юбок со складками поддерживалась при по-
мощи тяжелых вертюгалей — жестких каркасных приспособлений
из конского волоса и металлических обручей. Массивные каркас-
ные юбки-вертюгали превращали нижнюю часть дамских нарядов
в жесткие неповоротливые коробки. Наличие вертюгалей не давало
дамам ни единой возможности присесть хотя бы на несколько ми-
нут, чтобы дать отдых спине и позвоночнику. По своей конструкции
придворный наряд напоминал негнущуюся броню. Дамам требова-
лось не только особое умение, но и выносливость, чтобы достойно
передвигаться в платье, вес которого достигал нескольких кило-
граммов.
Период в истории человечества, начавшийся в XV веке и про-
должавшийся до XVII века, называют эпохой Великих географических
открытий. Испанцы и португальцы открывали новые земли и мор-
ские маршруты в Африку, Америку, Азию и Океанию в поисках но-
вых товаров, пользовавшихся большим спросом в Западной Европе.
Поиски морского пути в Индию были начаты еще в середине
XV столетия, но увенчались успехом только полвека спустя. Евро-
пейских путешественников встретили смуглые индусы в диковинных
чалмах и гибкие индианки в ярких сари — традиционной женской
одежде. Ни мода, ни века оказались не властны над привычкой
индийских красавиц окутывать свои тела тончайшими шелковыми
и хлопчатобумажными полотнами длиной 6–8 метров. Обычно один
конец материи закрепляется на поясе, затем ткань оборачивается
вокруг стана, изящно драпируя его, а оставшийся свободный конец
перекидывается через левое плечо и прикрывает голову индианки
от палящих солнечных лучей. Отрез ткани, являющийся основой
костюма, нередко богато декорируется широкой каймой из золо-
тых или серебряных нитей. Когда старое сари по обычаю сжигают,
расплавленное золото из его орнамента возвращается к его владе-
лице. Из него повторно вытягивают золотые нити и расшивают ими
кайму нового наряда. Плечевую основу женского костюма состав-
ляет чоли — укороченная кофточка с маленькими рукавчиками. На
протяжении вот уже нескольких столетий индийские невесты по
обычаю облачаются в красное сари и зеленое чоли, а голову обма-
тывают чуни — длинным куском красной с узорами материи.
16
Мужской костюм индусов-сикхов

состоит из приталенного сюрту-
ка ширвани до колен и узких бе-
лых брюк чуридар. Традиционным
головным убором индусов являет-
ся чалма, под которую мужчины
убирают длинные волосы, так как
по обычаю не имеют права пока-
зывать их чужим людям.
Обогнув Африку и добравшись
до заповедной Индии, испанские
и португальские мореплаватели ре-
шили не останавливаться на достиг-
нутом и продолжили исследователь-
ские путешествия дальше на восток.
Вскоре ими были открыты Китай
и японские острова.
Японский халат кимоно по сво-
ему внешнему виду не похож ни на
один из известных ныне националь-
ных костюмов. Возможно, главную Индия. Мужской и женский костюмы
роль сыграло здесь то, что Страна
восходящего солнца была расположена на удаленных от материка
островах и поэтому развивалась по своим законам и обычаям.
Широкий пояс оби зачастую является самой дорогостоящей де-
талью японского женского костюма. Традиционно он располагается
чуть выше линии талии и закрепляется таким образом, что женская
грудь становится максимально плоской, а со стороны спины завязы-
вается массивный бант. Открытым остается только основание шеи,
которое японцы считают самой прекрасной частью тела женщины.
Во всем мире оно получило название японское декольте. Обычно
пояс оби длиной около 7 метров. Он может быть однотонным, узор-
чатым, расшитым шелковыми нитями, стразами и бисером — бо-
гатство декора находится в прямой зависимости от достатка семьи.
В национальной японской одежде не предусмотрены привычные
карманы, поэтому их роль выполняют рукава необычной формы. Ма-
ленькие девочки впервые примеряют национальный костюм в 7 лет.
Этот обычай связан с определенным этапом жизни и отмечает-
ся в каждой семье как настоящий праздник — с поздравлениями
17
åďĄĆĄ 1
и угощением. Свое первое ки-

моно женщины бережно хранят
на протяжении всей жизни и пе-
редают по наследству внучкам
и правнучкам как милую серд-
цу памятную реликвию. Крас-
ный цвет в японской культуре
символизирует не только огонь
и лето, но и радость, поэтому
является главным цветом наря-
да невесты. Свадебное кимоно
всегда ярко-красного цвета. Не-
пременным атрибутом является
кисть алых цветов в прическе
невесты. Традиционные жен-
ские прически по внешнему
виду напоминают экзотические
японские цветы. Обычно их де-
корируют резными деревянными
и костяными гребнями, изящ-
ными нефритовыми шпильками, Япония. Мужской и женский костюмы
живыми и шелковыми цветами.
Обладательница такой прически
обязана отказаться от безмятеж-
ного сна на мягкой подушке, за-
менив ее специальной подстав-
кой под шею в виде небольшой
скамеечки, чтобы сложнейшая
конструкция из волосяных пе-
тель, бантов и валиков, а также
бархатных подушечек, изящных
гребней, длинных шпилек, шел-
ковых лент и живых цветов все
время оставалась на весу.
Национальной мужской оде-
ждой являются халат кимоно, жа-
кет хаори и брюки хакама. Брюки
длиной до щиколотки имеют
сзади одну глубокую встречную Зонтик от солнца
18
Японская семья
складку, а спереди — по три

односторонних складки, симме-
трично расположенных по обе
стороны от средней линии. Не-
обходимую сопутствующую ме-
лочь японец не носит в руках
и не кладет в карманы, а под-
вешивает на поясе, который за-
вязывается на бедрах или талии.
В средние века маленькие маль-
чики из аристократических се-
мей надевали свои первые кимо-
но в возрасте 2–3 лет, в самурай-
ских семьях — строго в 3 года.
Позже обряд облачения мальчи-
ка в мужское кимоно и хакама Национальная обувь: гэта, дзори, носочки
19
åďĄĆĄ 1
повсеместно стал проводиться в возрасте 5 лет, знаменуя собой

новый период взросления ребенка.
С давних пор японские мужчины и женщины носят одинаковую
традиционную обувь гэта и дзори с носками таби. Уличные санда-
лии гэта представляют собой деревянные скамеечки с перепонками
и были изначально предназначены для слякотной и дождливой по-
годы. В стародавние времена эта обувь была незаменима на рисо-
вых полях. Дзори — это одновременно и нарядная, и повседневная
обувь. Все зависит от качества материала, из которого изготовле-
ны подошвы и ремешки. Белые носочки таби состоят из подош-
вы, имеющей специальную выемку между большим и указательным
пальцами, и детали верха. Обычно таби имеют сзади застежку на
кнопки или мелкие пуговички.
На рубеже XV–XVI веков европейскими мореплавателями был
открыт Новый Свет — огромный
континент, лежащий на западе
от Европы (так называемого Ста-
рого Света), который поначалу
приняли за Индию. Именно по-
этому коренных жителей слу-
чайно открытых земель назвали
индейцами. Те носили одежду,
изготовленную из выделанных
шкур животных. Мужские брю-
ки состояли из двух штанин,
каждая из которых надевалась
по отдельности. Спереди и сза-
ди отсутствие соединительного
шва прикрывалось двумя кожа-
ными фартуками, украшенными
орнаментом. В прохладное вре-
мя года грудь и спину мужчи-
ны защищала накидка или про-
сторная рубаха из выделанных
шкур. Экзотические головные
уборы состояли из окрашенного
конского волоса и крупных ор-
линых перьев. Самый сложный
головной убор предназначался Индейцы — коренные жители Америки
20
для вождя индейского племени. Женщины тоже носили одежду из

звериных шкур. Длинные платья-туники и мягкие мокасины украша-
лись традиционным орнаментом.
Вернемся из Азии и Америки в Европу. Знакомясь с разно-
образием исторических и народных костюмов мира, мы не можем
обойти своим вниманием килт — составную часть национального
мужского костюма горной Шотландии. Первое упоминание о кил-
те (шотл. kilt — оборачивать вокруг тела) датируется 1594 годом.
В начале своего существования килт представлял собой два куска
толстой шерстяной материи, сшитых вместе. Его длина составляла
6–8 метров. Складки на одной части ткани собирались вручную и за-
креплялись при помощи широкого ремня. Другая часть могла быть
закинута поверх левого плеча и использоваться в качестве плаща
или быть закрепленной на рем-
не, частично ниспадая с него,
или же накрывать плечи и го-
лову при плохой погоде, а так-
же служить покрывалом ночью,
в связи с чем килт имел вто-
рое название — большой плед.
Поскольку теплый шерстяной
плед с успехом заменял брюки,
их отсутствие со временем пе-
реросло в традицию, которая
существует и поныне, — под
килт не принято надевать ниж-
нее белье. Постепенно нижняя
часть костюма, подпоясанная
ремнем, трансформировалась
в традиционную клетчатую юбку
и получила негласное название
малый плед. Начиная с XVII века
шотландская клетка стала не-
ким социальным маркером жи-
телей страны — цветовая гам-
ма и размер клетки позволяли
с первого взгляда определять
принадлежность к тому или ино- Шотландия. Килт как часть парадной
му клану. Сегодня килт является военной формы
21
åďĄĆĄ 1
составной частью парадной формы шотландской гвардии. Плечевая

часть костюма состоит из строгого мундира и элегантного дополне-
ния в виде кружевного жабо или галстука-банта. Дополняют наряд
гольфы в диагональную клетку и старинная меховая сумка-кошелек.
Женский костюм отличает его многослойность, которая была не-
обходима для сохранения тепла, так как климат горной Шотландии
характеризуется перепадами температур. В костюме две шерстяные
юбки, надеваемые одна на другую. Верхняя юбка, выполненная из
прямоугольного куска цветной материи, не имеет спереди соедини-
тельного шва, поэтому ее полы декоративно заворачиваются назад,
открывая вторую юбку из шерсти ярко-красного цвета. Плечи укута-
ны теплой шалью с кистями. Головной убор состоит из кружевного
чепчика и надетой поверх него фетровой шляпы с высокой конусо-
образной тульей.
Новый, XVII век открыл доро-
гу новому стилю в европейской
одежде, получившему название
«барокко» (итал. barocco — «при-
чудливый», «странный», «склон-
ный к излишествам»). Придворная
знать, устав от темных жестких
костюмов Испании, с радостью
восприняла более естественную
многокрасочную моду француз-
ского двора, принесшую с со-
бой обилие кружев, лент, бантов
и оборок. На смену ненавистно-
му рафу пришли мягкие отлож-
ные воротники. Всем известный
мушкетерский костюм — яркий
пример того, как выглядели эле-
гантные французские кавалеры:
мягкая шляпа с пером, кожаные
перчатки-краги, высокие сапоги
с отворотами, батистовые ру-
башки с кружевными воротника-
ми и манжетами, штаны-кюлоты
и короткие летящие плащи. Но-
вая мода подарила прекрасным Шотландский женский народный костюм
22
Французское барокко (мушкетер и горожанка)
дамам романтический стиль, воспевающий пышную грудь и тонкую

талию. Корсеты по-прежнему сдавливали ребра, затрудняя дыхание,
но зато каркас нижней юбки стал менее громоздким и тяжелым,
потому что для его изготовления стали использовать более легкий
китовый ус.
Конец XVII века ассоциируется у историков
с началом эпохи Просвещения, или Века разу-
ма. С точки зрения истории костюма это время
ознаменовалось появлением первого мужского
костюма-тройки, состоявшего из распашно-
го кафтана с обилием декоративных пуговиц,
камзола и панталон. Дополняли костюм шел-
ковые чулки, изящный шейный платок и ба-
тистовая рубашка с кружевными манжетами.
Голову венчал двурогий парик, ниспадавший
на плечи каскадами завитых волос. В 90-е годы
появилась новая женская прическа фонтан.
Помимо локонов, она состояла из проволочно-
го каркаса, замаскированного оборками, бан- Корсет со шнуровкой на
тами, лентами, перьями и кружевом. Модницы груди
23
åďĄĆĄ 1
Барокко (французский двор)
различали более ста сооружений в стиле фонтаж в зависимости от

их высоты, формы и приемов отделки прически.
4 января 1700 года в России вышел указ царя Петра I об упразд-
нении старомодного русского платья. В течение года мужчинам
строго предписывалось сменить весь гарде-
роб и сбрить окладистые бороды, а по про-
шествии двух лет со дня указа их дочерям
и женам тоже перейти на западную моду.
С тех же, кто ослушается указа царя, по-
велевалось по истечении указанного срока
взимать высокую пошлину, а старомодные
одежды немилосердно уничтожать. Про-
сторные боярские и княжеские наряды
мужчинам надлежало в кратчайший срок
заменить на западные камзолы, панталоны
с шелковыми чулками и парики, а женщи-
нам — на высокие фонтажи и декольтиро-
ванные платья с тугими корсетами, укра-
шенные позументами, кружевом, шнурами Корсет со шнуровкой на
и вышивкой. спинке
24
Петровские нововведения не за-

тронули одежду российских кре-
стьян, она оставалась традици-
онной, как и семь веков назад.
Главной частью южнорусского
наряда являлась льняная или
холщовая рубаха. Эта деталь на-
родного костюма сопровождала
человека от рождения до смер-
ти. Мужчины носили ее с пор-
тами, женщины — с юбками
и сарафанами. Для незамужних
она являлась основной одеждой.
Обычно девушки перехватывали
рубаху на талии яркими ткаными
поясами с кистями и бахромой.
Украшали подол, ворот и низ
рукавов рубахи вышивкой. Хол- Мальчик и девочка в русских
щовые рубахи получались доста- народных костюмах
точно просторными, что обеспе-
чивало максимум свободы дви-
жений при работе в поле и по
дому. Мужчины носили рубаху
навыпуск, подпоясав ее на талии
или чуть ниже. В южнорусских
губерниях костюм взрослой жен-
щины состоял из нательной ру-
бахи, распашной юбки-поневы, Женские головные уборы: сорока и рогатая
передника, навершника, шушпа- кичка
на, платка и головного убора
(повойника, сороки или кички). Крестьяне-мужчины в теплые дни
носили порты с рубахой, в прохладное время года дополняли свой
костюм армяком — распашной одеждой из серо-коричневого сукна
домашней выделки. По внешнему виду армяк напоминал халат без
застежек. Его подпоясывали цветным поясом-кушаком. По праздни-
кам наряжались в кафтаны из более дорогого сукна. У большинства
крестьян сапоги, туфли и ботинки являлись исключительно празд-
ничной обувью, поэтому их берегли и передавали по наследству.
Повседневной обувью являлись сплетенные из липового лыка лапти.
25
åďĄĆĄ 1
а б
в г
Шушпан (а), навершник (б), понева (в), передник (г)
В северных и центральных районах России женщины надевали по-

верх нательной рубахи сарафан и душегрею, а на голову — кокош-
ник и платок. Первый сарафан, как и юбку-поневу, девушки приме-
ряли только по достижении совершеннолетия. В холодное время
26
года теплой одеждой служили овчинные полушубки и стеганые те-

логреи с рукавами до земли.
Свадьба на Руси справедливо считалась кульминационным мо-
ментом в жизни юношей и девушек. Подвенечный наряд невесты
состоял из тончайшей рубахи с кисейными рукавами, расшитыми
белыми узорами, штофного сарафана с золотым шитьем, оторо-
ченного золотым кружевом по подолу, душегреи на лямках, укра-
шенной вышивкой и золоченым позументом, высокого кокошника
с перламутром и жемчугами. Наряд дополняли крупные жемчуж-
ные серьги и парчовые браслеты-зарукавья в комплекте с таким же
ожерельем-оплечьем, украшенные вставками из цветного стекла
и перламутра. Невеста была царственно прекрасна в своем подве-
нечном уборе. От зимней стужи новобрачную укрывала длинная до
пят меховая боярская шуба, покрытая дорогим узорным шелком.
Воротник, рукава и полы боярки были оторочены соболем или чер-
нобуркой, усиливая сходство невесты с настоящей княгиней.
Мужской подвенечный костюм тоже был очень нарядным. Он со-
стоял из длинной атласной рубахи, расшитой по подолу, низу рука-
вов и на груди шелковыми нитями и драгоценными каменьями. Чуть
ниже линии талии рубаха подхватывалась длинным поясом с кистя-
ми, завязанным сбоку. Суконные порты заправлялись в узконосые
сафьяновые сапоги на высоких каблуках. На голову надевался атлас-
ный колпак c отворотом, украшенным собольей опушкой. Парчовый
кафтан на подкладке дополнялся воротником-козырем, расшитым
золотыми нитями, жемчугами и каменьями, ярким поясом-кушаком
и накладными застежками-петлицами. Со времен Киевской Руси
и до конца XIX века мужчины обязательно носили усы и бороду.
Волосы на голове стригли в кружок, в скобочку и под горшок.
Богатством подвенечных костюмов и церковной роскошью венча-
ние молодых походило на обряд венчания на царство. Молодоженов
в народе называли князем и княгиней, а почетных гостей — боярами.
По обычаю празднества продолжались в течение трех дней, поэтому
невесте полагалось иметь три различных наряда, которые она сама
себе шила нескольких лет. Девушки начинали готовиться к свадьбе
с раннего возраста — ткали, шили и вышивали приданое, которого
должно было хватить на первые десять лет замужней жизни.
Начало XVIII века совпало с расцветом дамской моды у знатных
слоев европейского общества. Стиль, получивший распространение
в это время, был назван «рококо» (от фр. rocaille — дробленый
27
åďĄĆĄ 1
Князь с Княгинюшкой
камень, декоративная раковина,

ракушка). Женские платья ста-
ли изящными и романтичными,
в результате чего — еще более
сложными. Для их изготовле-
ния использовались тончайшие
шелка и дорогие парчовые тка-
ни. Необходимый размах юбке
в области бедер (до полутора
метров) придавали с помощью
фижм — новых облегченных
конструкций, пришедших на
смену громоздким и неповорот-
ливым вертюгалям. В моду во-
шли новые фасоны платьев под
названиями полонез, контуш,
манто. Мужчины по-прежнему
носили костюмы-тройки, кото- Женские головные уборы: сборник и кокош-
рые в угоду моде претерпели ник
28
Рококо
некоторые изменения. На смену

свободному распашному кафта-
ну пришел укороченный прита-
ленный жюстокор со складка-
ми. Камзол тоже стал короче
и получил новое название веста.
Длина туго обтягивающих бедра
панталон — кюлотов поднялась
выше колен. Вошли в моду напу-
дренные белые парики и черные
бархатные мушки, которыми
украшались густо набеленные
лица придворных дам и кавале- Фижмы с подвесными цилиндрами на
ров. Окончание столетней эпохи обручах
Просвещения совпало с оконча-
нием XVIII века.
Короткое десятилетие с 1804
по 1815 год носит название «ам-
пир», что в переводе с француз- Фижмы с использованием ивовых прутьев
29
åďĄĆĄ 1
Ампир
ского означает империя. Именно в 1804 году Наполеон Бонапарт

провозгласил себя императором. В эти годы особую популярность
приобрел фрак, который мог быть как однотонным, так и полосатым
и даже узорчатым. Фрачные фалды сзади доходили до колен, а спе-
реди фрак был коротким, доходил до талии и не застегивался. Такой
покрой фрака позволял мужчинам не только элегантно вальсировать
на балах, но и с успехом гарцевать на лошади, так как распашные
фрачные фалды не мешали удобной посадке в седле. Допускалось,
что жилет мог быть цветным, а панталоны — однотонными, причем
обязательно светлее фрака. Модные шейные платки завязывали уз-
лом или бантом. Любимой мужской обувью стали высокие черные са-
поги с желтыми отворотами. Женские платья в одночасье лишились
былых объемов. Талия не подчеркивалась. Кисейные бальные платья
имели декольтированный верх и длинный шлейф. Самыми модны-
ми считались тончайшие просвечивающие ткани пастельных тонов.
Дамы носили легкие туфельки без каблука с узким носком и атлас-
ными лентами, которыми обвязывали лодыжку крест-накрест.
Середина XIХ века ознаменовалась появлением кринолина —
самого легкого каркаса для поддержания формы юбки. Он состоял
30
Конец XIX века Корсет
Турнюры Кринолин
Дамские шляпки
31
åďĄĆĄ 1
Смокинг Костюм для визитов Котелок (а), канотье (б),

цилиндр (в)
из обручей различного диаметра, расположенных по принципу пи-

рамиды и соединенных между собой вертикальными лентами от ли-
нии талии до уровня пола. Женщины с облегчением расстались
с обилием пышных нижних юбок, число которых достигало порой
четырех или даже пяти. Время убыстряло свой бег, и спустя всего
лишь 30 лет дамы с такой же легкостью распрощались и с крино-
лином, на смену которому пришли турнюры — накладные поду-
шечки, которые крепились на спине чуть ниже талии. Юбки стали
непривычно плоскими спереди и преувеличенно объемными сзади.
Не только специальные подушечки, но и каскады жестко накрахма-
ленных оборок позволяли достичь необходимого эффекта в соответ-
ствии с требованиями моды. Особой популярностью пользовались
конструкции турнюров из нескольких обручей, скрепленных тканью.
Формирование женского силуэта завершали корсеты, форма кото-
рых поддерживалась при помощи стальных пластин, китового уса
и объемных прокладок из конского волоса. Повседневный мужской
костюм состоял из брюк, сюртука и жилета. В костюме, предна-
значенном для визитов, длиннополый сюртук уступал место укоро-
ченной визитке с закругленными полами. Ее дополняли полосатые
брюки, цветной жилет и высокий цилиндр. В конце XIX века в моду
32
На балу
вошел еще один новый наряд для мужчин — смокинг, что в пере-
воде с английского означает костюм для курения. Его пиджак имел
шелковые лацканы, а брюки — шелковые лампасы.
В начале XX века женский корсет приобрел замысловатую S-об-
разную форму, в соответствии с которой неестественно сильно
прогибалась спина в области талии и поясницы. Этот силуэт был не
только слишком вычурным, но и создавал массу неудобств. Неко-
торые модницы просто падали в обморок от стесненного дыхания
и болей в позвоночнике. Но 20-е годы XX столетия положили конец
дамским мучениям, которые на протяжении нескольких веков они
терпели в угоду деспотичной моде. Кор-
сеты и кринолины ушли в прошлое. Кон-
структивные линии одежды стали намного
проще. Наряду с платьем большую попу-
лярность приобрел английский костюм, со-
стоявший из юбки, блузки и жакета. Осо-
бой любовью пользовались у женщин блуз-
ки, украшенные шитьем и кружевом.
Начиная с 20-х годов стили в одежде
стали меняться стремительно. Небывало-
го расцвета достиг стиль модерн, который S-образный корсет
33
åďĄĆĄ 1
Дамская обувь
Веера
Сумочка
Вечерний и повседневный наряды
Зонтик
34
воспевал утонченность романтичной леди, питающей слабость к до-

рогим тканям, изящным туфелькам и ювелирным украшениям. Дамы
наконец-то могли вздохнуть свободно в полном смысле этого слова,
облачившись в модные платья покроя reform, сшитые по мотивам
японского кимоно. В моду вошли большие шляпы с вуалью, укра-
шенные искусственными цветами, бантами, лентами и страусовыми
перьями, которые делали голову женщины похожей на головку ро-
скошного цветка, венчающего хрупкий стебелек.
Модными дополнениями к костюму служили кружевные зонтики,
боа из страусовых перьев и лебяжьего пуха, маленькие сумочки на
длинном шнуре, дорогие меховые муфты и палантины, веера из пе-
рьев, лорнеты, перчатки и митенки из тюля и кружева нейтральных
цветов — белые, черные, кремовые.
Дамские туфельки начала XX века были остроносыми, узкими
в ступне, с модным фигурным каблуком в стиле Людовика XV. Их
изготавливали из замши и кожи или шелка и атласа, расшивая
бисером и стразами. В прохладную погоду особой популярностью
пользовались высокие ботинки на шнуровке, пуговицах и крючках.
Вечерние платья, выполненные в стиле модерн, были настолько
изысканными и дорогими, что могли существовать только в атмос-
фере балов, театров и торжественных приемов. В обычной жизни
модный гардероб дамы состоял из кружевной блузки, строгого ан-
глийского костюма и пальто.
Послереволюционный период в России внес значительные изме-
нения не только в женский костюм, но и в прически. Продолжая
движение за эмансипацию, дамы отважились расстаться с локонами
и косами, что в те времена в России было равносильно подвигу.
Короткая стрижка сделала женщин похожими на хрупких подрост-
ков, видимо, поэтому новый стиль получил на французский манер
название «гарсон» (lе garçon — мальчик). Непременным атрибу-
том вечернего наряда являлась короткая стрижка фокстрот, в соот-
ветствии с которой аккуратно уложенные волны блестящих волос
располагались на лбу и перед ушами. Отказ от жесткого корсета
привел к моде на совершенно другие формы женского тела. Мод-
ная женщина-подросток должна была иметь малозаметную грудь
и узкие бедра. Мальчишеская стройность фигуры позволила моде-
льерам-конструкторам значительно упростить крой женской одеж-
ды, сведя его к прямым полотнищам, скрепленным между собой со-
единительными швами. Платья стали похожими на древнеримские
35
åďĄĆĄ 1
туники, перехваченные поясами по линии бедер. Короткие стрижки

позволили дамам носить модные глубокие шляпки, плотно облегаю-
щие голову и до самых бровей закрывающие лоб.
Четыре столетия минуло с той поры, когда Испания переживала
период своего расцвета, названный «золотым веком». Многое из-
Нарядная обувь
Модерн
менилось в одежде за эти годы. Многочисленные провинции стра-

ны стали источниками разнообразных местных народных костюмов,
количество которых приближалось к сотне. Большую известность
и популярность во всем мире приобрели танцы под музыку в стиле
фламенко, родиной которых явилась Андалузия — одна из областей
36
Испании. Костюм андалузца состоял из облегающих брюк с завы-

шенной линией талии традиционно черного цвета, белой сорочки
с оборками, цветного жилета и короткой расшитой куртки. Допол-
няли наряд мягкие кожаные полусапожки и плоская шляпа с пря-
мыми полями под названием кордова. Наряд андалузки состоял из
клешеной юбки с длинным шлейфом, декорированной несколькими
ярусами оборок, и короткого корсажа на пуговицах или шнуровке
с многослойными рукавами из кружева. Отличительной особенно-
стью женского костюма в стиле фламенко являлись ткани с рисун-
ком в горошек.
Фламенко
Перенесемся с жаркого средиземноморского побережья Европы

к северным холодным берегам Балтики, где издавна проживали на-
роды Литвы, Латвии и Эстонии, и посмотрим, какую одежду носили
там.
Основу мужского и женского народного костюма состав-
ляла прямая рубаха. Девочки-подростки носили ее с поясом,
37
åďĄĆĄ 1
совершеннолетние надевали по-

верх рубах юбки, а после заму-
жества — еще и фартук. Моло-
денькие белокурые девушки не
плели кос, традиционной при-
ческой являлись распущенные
волосы длиной до плеч. После
венчания невесту по обычаю об-
ряжали в национальный голов-
ной убор — символ замужества.
Визитной карточкой женского
костюма являлась пышная юбка.
Она могла быть однотонной,
в продольную полоску или плис-
сированной с широкой цветной
каймой. Непременными атрибу-
тами наряда являлись ювелир-
ные украшения, которые девоч- Эстония. Народные костюмы
ки носили с самых ранних лет.
Едва у малышки прорезался первый зуб, ей сразу надевали белые
или цветные бусы. Повзрослевшие девушки помимо стеклянных
бус носили цепочки с подвесками из монет. Распространенными
нагрудными украшениями-застежками были крупные серебряные
пряжки, которыми скреплялись концы платка или традиционного
наплечного покрывала. Женщины декорировали костюмы тканы-
ми, вышитыми и кружевными орнаментами, украшая ими пояса,
головные уборы, рубахи и подолы юбок. Мужской костюм состоял
из куртки, штанов по колено, жилета, рубахи и шейного платка.
Кожаные башмаки считались не только праздничной, но и рабочей
обувью.
В 30-е годы ХХ века мужской костюм-тройка претерпел радикаль-
ные изменения не только по форме, но и по цвету. Начиная с этого
времени все три элемента — пиджак, жилет и брюки — стали вы-
полняться из одной и той же ткани. Родоначальницей нового стиля
явилась старая добропорядочная Англия. Именно тогда появилось
выражение «классический английский костюм». Самыми модными
на рубеже 20–30-х годов считались непомерно широкие мешкова-
тые брюки, справедливо нареченные оксфордскими мешками. Этот
стиль быстро нашел поклонников не только в Англии, но также
38
30-е годы XX века
в соседней материковой Европе и далекой заокеанской Америке.

В конце 30-х годов в преддверии Второй мировой войны женщины
облачились в костюмы с накладными плечами. Силуэт одежды все
более приобретал лаконичные военизированные формы.
Но с наступлением мира дамы сбросили ставшие ненавистными
мужские пиджаки и утонули в многочисленных складках пышных
юбок, предложенных французским модельером Кристианом Дио-
ром. В моду вошли туфли на шпильке. Дамы снова стали очень
женственными. 50-е годы дополнили словарь моды новым русским
словом стиляги. Так стали называть преимущественно мужское
население нашей страны, облачившееся в разноцветные пиджаки,
брюки-дудочки и полуботинке на манке — толстой каучуковой по-
дошве белого цвета. Главной достопримечательностью стильного
костюма являлся широкий длинный яркий галстук.
Начиная со второй половины ХХ века модные стили и направ-
ления в одежде менялись с калейдоскопической быстротой. Мини,
миди, макси, панк, хиппи, унисекс, платформы, кроссовки, сапоги,
шпильки… В начале XXI века победила мода на индивидуальность.
Теперь любой человек придерживается в выборе одежды того сти-
ля, который ему наиболее близок и понятен.
39
åďĄĆĄ 1
50-е годы XX века
На рубеже XX–XXI веков
40
Подростковая мода
Прямоугольники и квадраты
Допустим на минутку, что мы живем не в эпоху Новейшего време-

ни, а тысячу лет тому назад, например, на территории Киевской
Руси. Представим себя в роли обычных крестьянок, которым нужно
сшить нательные рубахи для всей семьи: и мужу, и себе, и ребя-
тишкам. С чего начнем? Перво-наперво вырастим и соберем уро-
жай льна, затем высушим его и, превратив в волокна, соткем из
них льняную холстину. Она получится достаточно грубой и притом
будет иметь неприятный серо-бурый цвет. Придется нам отправить-
ся с холстами на плече на реку и долго бить-колотить намоченную
материю, чтобы она стала мягче. А потом расстелить длинные хол-
сты на зеленом пригорке, чтобы они в течение одной-двух недель
отбелились на жарком солнышке. Теперь наконец-то настало время
приняться за долгожданную кройку и шитье. Надо сказать, что ши-
рина рукодельных холстин, изготовленных разными крестьянками,
всегда получалась примерно одинаковой, так как ширина домашних
ткацких приспособлений тоже была примерно одинаковой. В дав-
ние времена швеи не были озабочены тем, чтобы одежда плотно
41
åďĄĆĄ 1
7 7’
1 5 5’ 1’ 2’
6(6’) 3(3’) 1(1’) 5(5’)
4 4’ 11
4(4’)
боковина (2 детали)
середина боковины
9 8 8’ 9’
Мужская нательная рубаха и детали ее

кроя: центральная часть, рукава, бокови-
ны и ластовицы
10(10’) 9(9’) 8(8’)
11(11’) 6(6’) Боковина

2(2’) 3(3’)
рукав (2 детали)
середина рукава
плечевая линия сгиб ткани
7(7’) 7 7’
2(2’) 1(1’) 5(5’)

11(11’)
5 5’
рукав
основное полотнище
ластовица (2 детали)
1 2 1 2
4 3 4 3
Ластовицы
8 8’
Середина
42
облегала тело. Наоборот, считалось, что рубахи и порты должны

быть просторными, чтобы обеспечивать максимум свободы и удоб-
ства при выполнении хозяйственных работ. Поэтому весь крой
состоял преимущественно из прямоугольников, на которые было
совсем несложно поделить холстину. Сначала мужские и женские
нательные рубахи кроились одинаково. После так называемого рас-
кроя не оставалось ни единого лишнего лоскутка ткани. Даже тот
прямоугольник, который вырезали посередине центральной части
рубахи для обозначения горловины, делили пополам и получали две
ластовицы — вот какими экономными портнихами были древнерус-
ские крестьянки. Иногда для ластовиц использовались квадратные
лоскуты красной материи, чтобы специально подчеркнуть наряд-
ность рубахи, вышитой красными нитками.
Но со временем стало ясно, что наличие грудных желез у женщи-
ны требует некоторых изменений в крое нательной рубахи. И были
придуманы трапециевидные вставные клинья — полики, которые ста-
ли вшивать в область плеча. С той поры женская и девичья рубахи
стали отличаться от мужских не только длиной, но и конструктивно.
Сметливые крестьянки и тут проявили свое умение экономить мате-
рию. Конструкция зауженного к запястью рукава и прямоугольник
холстины, полученный от выреза горловины, позволяли так удачно
расположить трапециевидные полики и треугольные ластовицы, что
после раскроя не оставалось ни единого лишнего кусочка материи.
Затем мастерицы принимались за вышивание. Долгими осенними
и зимними вечерами они вышивали каждый рукав и полик по от-
дельности и только затем соединяли их с основной деталью рубахи
(передом и спинкой). Горловину и низ рукавов собирали на сборку
и обрабатывали краевыми швами с помощью узких полосок ткани.
Вся работа выполнялась вручную. Швейных машинок в те далекие
времена еще не было.
Мужские порты в стародавнюю пору тоже шили из прямоуголь-
ников, поскольку еще не умели правильно рассчитать сложную ли-
нию среднего соединительного шва. А для того чтобы порты не
расползались по шву в интимной точке сочленения при резких дви-
жениях, вшивали обычную квадратную ластовицу. К этому времени
на Руси было не принято надевать каждую штанину по отдельности,
как это делали в более теплых странах Западной Европы. Но что ка-
сается женского населения, то русские крестьянки на протяжении
столетий обходились без нижнего белья. Его отсутствие в зимнюю
43
åďĄĆĄ 1
сгиб ткани сгиб ткани

Вставной полик 1’ 1
сборка
4’ 4
5’ 5
6’ 6
основное
полотнище
Середина
Женская нательная рубаха и детали ее 5(5’) 7(7’)

кроя: основная часть (перед и спинка), рукав
рукава, полики, ластовицы (2 дет
.)
середина
рукава
7(7’)
5(5’)
3(3’) Рукав
2(2’)
сборка
полик
(2 дет.) 7(7’)
5(5’)
ластовица
1(1’)
(4 дет.)
4(4’) 6(6’)
Полик Ластовица
44
стужу компенсировалось много-

слойностью просторных сборча-
тых юбок.
А теперь зададим себе вопрос
и честно ответим на него: если
бы мы действительно жили на
Руси тысячу лет назад, неужели
не смогли бы сшить такие же
рубахи и порты для всей своей
семьи, включая отца, мать, мужа
и многочисленных детишек? Ко-
нечно, смогли бы. Ведь справ- Порты с ластовицей
лялись женщины Древней Руси
с этой задачей, значит, и мы тоже справимся.
Словно на машине времени, отправимся из Древней Руси на
500 лет вперед и окажемся в Южной Америке. В середине XVI века
эти земли стали колониями Испании и Португалии. Первые море-
плаватели, прибывшие сюда из Европы, были встречены коренными
жителями, испокон веков населявшими южноамериканские горы
и пампасы. Аргентинские пастухи — гаучо — носили штаны чирипас
и накидки пончо из прямоугольных полотнищ. Швейных машинок
у них не было, да и нитка с иголкой не всегда были под рукой на
высокогорных пастбищах, поэтому гаучо обходились простейшей
одеждой, сконструированной из обычных прямоугольников материи.
Чирипас (chiripas) — это кусок плотной шерстяной ткани, кото-
рый определенным образом пропускался между ног и закреплялся
на поясе. Брюки чирипас, предназначенные для праздников, де-
лали из легких тканей, рабочие брюки — из более плотной мате-
рии или тонкой кожи. В качестве нижнего белья гаучо надевали
calzoncillos — белые панталоны, украшенные по нижнему срезу
оборками, кистями, воланами и вышивкой. Кальцонцилос по тради-
ции были длиннее чирипас и, выглядывая из-под праздничных брюк,
придавали костюму особую нарядность. В будние дни нижнее белье
было не принято выставлять напоказ, и белые нательные брюки
попросту заправлялись в рабочие сапоги с кожаными голенищами.
Пончо (poncho) — традиционная верхняя одежда в форме боль-
шого прямоугольного куска ткани с отверстием посередине. Чуть
позже появились пончо, сшитые из двух одинаковых прямоугольни-
ков. На протяжении веков отличительными особенностями пончо
45
åďĄĆĄ 1
являлись неизменное отсутствие

рукавов и характерное отвер-
стие для головы. Эта типичная
одежда для жителей гор и пред-
горий Анд строго различалась
по цвету и отделке, указывая
на принадлежность ее хозяина
к той или иной местности, слов-
но визитная карточка.
И снова спросим себя: а мо-
жем ли мы сегодня, сейчас
сшить теплое уютное пончо, как Аргентинские брюки чирипас из прямоу-
это делали жены пастухов-гаучо гольного отреза ткани
пятьсот лет тому назад? И отве-
тим: конечно, можем.
А теперь перенесемся из
Америки в Азию, вернее — на
ее тихоокеанское побережье,
и удивимся тому, как в далекую
от нас эпоху Эдо (1603–1868 гг.)
талантливые японские швеи до-
думались создать из простейших
прямоугольников национальный
костюм невероятной конструк-
ции и необычайной красоты, Пончо из прямоугольного куска материи
ставший известным во всем мире
под названием «кимоно».
Традиционный японский жен-
ский костюм состоит из футано,
косимаки, хададзюбана, кимоно
и пояса оби.
Хададзюбан выполняет функ-
цию нижней нательной рубашки
и имеет длину до середины бе-
дра. На рисунке хорошо видно,
что он шьется из двух прямоу-
гольных полос хлопчатобумаж-
ной ткани, перекинутых через
плечи и соединенных по линии Пончо из двух одинаковых прямоугольников
46
среднего шва спинки. Крой рукавов также представляет собой две

полосы с чуть срезанными наискось краями. Ворот и вертикальные
срезы полочек обработаны сложенной вдвое узкой полоской ткани.
Футано — нижняя распашная нательная юбка до колен из отбе-
ленной хлопчатобумажной материи. Этот прямоугольник не имеет
швов и фиксируется на талии при помощи завязок. Другого натель-
ного белья в японском женском костюме не предусмотрено.
Косимаки по простоте конструкции схожа с футано, но длиной
до щиколотки и шьется из дорогой шелковой ткани, так как ее
центральная часть должна быть видна между распашными полами
кимоно.
Кимоно имеет более усложненную конструкцию, чем хададзю-
бан. Основу кроя также составляют прямоугольные полотнища, как
и в нательной рубашке. Ширина каждого полотнища обозначена
на рисунке буквой а и с незапамятных времен являлась величиной
постоянной, так как находилась в прямой зависимости от фикси-
рованной ширины ткацкого станка, на котором ткали шелковую
материю для кимоно. Для того чтобы обеспечить необходимую ве-
личину запа´ха полочек кимоно, каждую из них надставляли допол-
нительным полотнищем, ширина которого вдвое меньше основного
(сна рисунке отрезок а/2). Запа´х верхней полы как женского, так
и мужского халата всегда выполнялся только на левую сторону.
Воротник халата кимоно оками состоял из сложенной вдвое полосы
основной ткани. С изнаночной стороны к нему подшивали вручную
съемный белый подворотничок ханери, выпуская его наружу в виде
канта на высоту 2–3 мм.
В женском кимоно, в отличие от привычных европейцам плече-
вых конструкций, отсутствует вырез горловины. Есть только точка
2, в которой пришитый воротник переходит с левой полочки на
правую. Точка 2 располагается в точке схода среднего шва спинки
и плечевых сгибов левой и правой половин кимоно. По традиции
к вышивке кимоно приступают только после того, как все детали
собраны воедино, чтобы соединительные швы не ломали задуман-
ный рисунок.
И опять зададим ставший традиционным вопрос: смогу ли я спра-
виться? Неужели халат кимоно мне тоже под силу? Хотите попробо-
вать — дерзайте, ведь справились же японские женщины с постав-
ленной задачей, значит, и вы справитесь. Нужно только поверить
в свои силы.
47
åďĄĆĄ 1
Хададзюбан Футано (косимаки)
1,5 м
а/2 а
Кимоно
48
4 сгиб 3 3 сгиб 2 2 сгиб 3’ 3’ сгиб 4’

2
5 5 5’
6 6 6 6’ 6’ 6’
1 1’
левая
полочка
правый левый
рукав рукав
правая
полочка
10 11 11’ 10’
10
11 7 8 8 12 12’ 8’ 8’ 7’ 11’ 10’
7 9 9 7’
Схема кроя кимоно из прямоугольных полотнищ: 6–7 — боковой шов правой полочки;
5–10–11 — обтачной шов правого рукава; 4–5 — отверстие для кисти руки; 3–6 — прой-
ма; 2–8 — шов притачивания дополнительного полотнища к основной детали правой
полочки; 2–9 — средний шов спинки; 6–11 — вход в вертикальный карман рукава
Мы с вами совершили короткое виртуальное путешествие в про-

шлое, побывав в Европе, Америке и Азии, познакомились с некото-
рыми национальными костюмами, сконструированными из обычных
прямоугольников и квадратов. Осталось еще два континента — Аф-
рика и Австралия. Как известно, аборигены Австралии до посеще-
ния их побережья европейцами носили простейшие набедренные
повязки или обходились вовсе без них. Вся остальная одежда была
завезена к ним намного позже и не является национальной, поэ-
тому, минуя Австралию и Океанию, отправимся в сторону Афри-
ки. Наш путь лежит на Ближний Восток в древний Багдад — сто-
лицу «Тысячи и одной ночи». С той сказочной поры минуло не-
сколько столетий, но внешний вид мужского костюма претерпел
лишь незначительные изменения. И по сей день, как во времена
Гарун-аль-Рашида — всемогущего халифа Багдада, мужчины носят
49
åďĄĆĄ 1
Рубаха дишдаша Халат сая Головной убор

каффия
длинные просторные рубахи и широкие распашные халаты. Белый

цвет для арабов — цвет благородного человека, к тому же в жару
этот цвет незаменим. Зимой, когда испепеляющий зной немного
спадает, белый цвет одежды меняется на пастельные оттенки — бе-
жевые, песочные, бледно-салатовые.
Дишдаша — так называется длинная хлопчатобумажная или
льняная рубаха с застежкой до талии.
Сая — это распашной халат без пуговиц с очень широкими ру-
кавами.
Каффия — мужской головной убор, состоящий из платка, удер-
живаемого на голове при помощи шерстяного жгута в виде обода.
Просторные халаты и рубахи до щиколоток — любимая совре-
менная одежда арабов. Но отправляясь на великосветский прием,
они с тем же успехом могут облачиться в смокинг и рубашку с гал-
стуком-бабочкой, принятые к ношению в других странах мира.
В четвертый раз спросим себя: если бы пришлось жить не
в России, а на Ближнем Востоке, смогла бы я сшить нательную ру-
баху и просторный халат для своего мужа? Уверена, что ответ будет
утвердительный. Главный секрет народного костюма испокон веков
кроется в том, что при его изготовлении за основу почти всегда
брались прямоугольники и квадраты, поэтому вам под силу будут
не только простейшее пончо и более сложное кимоно, но и евро-
пейские национальные сборчатые юбки в комплекте с вышитыми
рубахами и нарядными передниками. Ведь всю эту одежду приду-
мали и создали сотни лет назад не модельеры, известные всему
миру, а обычные крестьянки, совершенно не знакомые с основами
конструирования и моделирования.
50
ìðïóôòõêòðäâïêç
åíâäâ 2
ìðïóôòõêòðäâïêç
51
О знакомившись в предыдущей главе с разнообразными исто-
рическими и национальными костюмами, мы теперь можем
с уверенностью утверждать, что на протяжении многих столетий
от античных времен до наших дней конструкция мужской и жен-
ской одежды усложнялась постепенно. Из простейших квадратов
и прямоугольников выполнялись наряды фараонов и их жен в Древ-
нем Египте, древнегреческие хитоны и пеплосы, римские туники,
пеплумы, стоcлы и императорские тоги, индийское сари и шотланд-
ский килт, южнорусские поневы и украинские плахты, нательные
рубахи, порты, юбки и передники, входящие в состав большинства
народных костюмов, а также шали, платки, шарфы и палантины.
В искусстве изготовления одежды человечество не сразу достигло
тех высот, которые стали доступны для нас сегодня. Все происхо-
дило не спеша. Одна эпоха сменяла другую, и каждая следующая
конструкция модной одежды становилась сложнее предыдущей. Мы
с вами тоже не станем спешить. Сначала начнем учиться строить
самые простые выкройки, основанные на использовании элемен-
тарных квадратов и прямоугольников, как это делали наши пра-
прапра…бабушки. Затем перейдем к более сложным конструкциям,
а в завершение займемся моделированием построенных нами вы-
кроек — самым интересным из курса кройки и шитья.
52
ðĕĒąĉđđĒĕĖČ ĘČćėĔğ
ěĉďĒĆĉĎĄ
В первой главе нашей книги мы познакомились едва ли с тысячной

долей всех тех вариантов костюмов, которые носили люди, жившие
за несколько столетий до нас. Если присмотреться повнимательнее
к конструкциям разнообразной одежды, то становится очевидным,
что весь гардероб легко делится на две половины: изделия поясные
(т. е. те, которые крепятся на линии талии) и изделия плечевые (те,
которые крепятся на плечах). К поясным изделиям относятся брюки,
шорты, шаровары, бриджи, джинсы и т. п. К плечевым — платья,
блузки, куртки, пальто, жилеты, пиджаки, жакеты, сарафаны, топы,
рубашки и т. п. Нам с вами предстоит научиться строить современ-
ные выкройки плечевых и поясных изделий на основе индивидуаль-
ных размеров, снятых с фигуры конкретного человека. На первый
взгляд сделать это не просто, но мы с вами обязательно справимся.
Надо только запастись вниманием, аккуратностью и терпением.
Мы привыкли к тому, что одежда, которую мы покупаем в мага-
зине, имеет определенный размер и рост с той целью, чтобы каж-
дый человек, независимо от его комплекции и анатомических осо-
бенностей фигуры, мог подобрать себе наряд, соответствующий его
индивидуальным параметрам. Но не всем и не всегда удается найти
подходящую одежду массового производства, стандарты которого
основаны на среднестатистических обмерах населения. Кроме того,
существует еще один немаловажный параметр, который не учи-
тывается при стандартизации антропометрических измерений, —
это осанка. На рисунке приведены три типа осанки, и только одна
из них считается правильной с точки зрения медиков и швейни-
ков. Две другие имеют отклонения, которые необходимо учитывать
при построении индивидуальных выкроек. При перегибистой фигу-
ре плечи максимально развернуты и отведены назад, в результате
чего грудь сильно подается вперед и прогиб в области поясницы
53
åíâäâ 2
1 2 3 4
Форма плечевых скатов: 1 — плечи высокие прямые; 2 — плечи обычные нормальные;

3 — плечи низкие покатые; 4 — разноплечье
Типы осанки человека: нормальная, сутулая, перегибистая
54
ðĕĒąĉđđĒĕĖČ ĘČćėĔğ ěĉďĒĆĉĎĄ
увеличивается. Сутулость характеризуется чрезмерной округлостью

позвоночника в области лопаток. Прогиб в области поясницы прово-
цирует появление некрасиво выступающего вперед живота и резко
выпирающих лопаток. Опущенные плечи при согнутой спине тоже
не добавляют фигуре привлекательности. Если осанка нормальная,
то любая одежда массового производства при ее посадке на фигуру
будет иметь минимум погрешностей, но если она неправильная,
то в местах отклонения от идеальной осанки на одежде появятся
некрасивые заломы, лишние сборки и мелкие складки. Задача за-
кройщика в ателье индивидуального пошива — подобрать такую
выкройку, чтобы одежда сидела на фигуре заказчика как влитая, не
причиняя ему неудобств. Поэтому прежде чем приступить к снятию
мерок, конструктор одежды должен внимательно осмотреть модель,
чтобы выявить имеющиеся особенности и учесть их при построении
выкройки. Например, искривление позвоночника, большой живот,
массивные ягодицы, крупная грудь, асимметричные бедра, чрезмер-
но полные руки и т. д. К тому же следует учитывать угол наклона
плечевого ската. Плечи могут быть прямыми и покатыми, широкими
и узкими, встречается даже разноплечье, или плечевая асимметрия.
55
óđģĖČĉ ĐĉĔĒĎ
О т точности, с которой будут сняты мерки, зависит качество по-

строенной выкройки и правильность посадки изделия на фигу-
ре. Предупредите человека, которого вы будете измерять, что его
одежда не должна мешать процессу снятия мерок, — пусть он
будет в белье или легком облегающем платье. Попросите его сто-
ять спокойно, без напряжения, свободно опустив руки и сохраняя
привычную осанку. Опытные закройщики используют специальные
приспособления, позволяющие свести к нулю погрешности, возмож-
ные при снятии мерок: дополни-
тельный наплечник и обычную
резинку. Лучше выбрать резинку
шириной 1,5–2,0 см. На одном
ее конце пришить крючок, а на
другом — несколько петелек,
расположенных на расстоянии
3–4 см одна от другой, чтобы
было удобно застегивать ее на
талии любого размера. Специ-
альный наплечник нужно сшить Наплечник (а–б — плечевой шов)
заранее, используя уже имеющи-
еся в наличии выкройки спинки
и переда или попросту отрезав
правое плечо от ставшей ненуж-
ной футболки и пришив недо-
стающие завязки, как показано
на рисунке. На фигуре не всегда
удается правильно определить
расположение плечевого шва
и исходную точку а у основания Пояс-резинка для снятия мерок
56
шеи (ведь не станете же вы рисовать плечевую линию фломастером

на коже), поэтому такой наплечник с фиксированной линией пле-
чевого шва окажет неоценимую помощь при снятии мерок ширины
плеча, длины спины, высоты плеча, длины рукава. С этими трудно-
стями вы столкнетесь чуть позже, а пока просто поверьте мне на
слово и заранее подготовьте наплечник и пояс из резинки. Кон-
струкция наплечника такова, что его размер можно легко подогнать
практически под любую фигуру. Точка а, соответствующая точке
основания шеи в области перехода ее в плечевой скат, всегда будет
находиться в одном и том же месте, а вот расположение точки б,
разделяющей плечевой скат и руку, у всех людей разное и зависит
от конкретной ширины плеча. Поэтому каждый раз, перед тем как
приступить к снятию мерок, нужно не просто надеть на модель
наплечник, но и отметить портновской булавкой местонахождение
условной точки б. Правильно определить ее вам поможет выступа-
ющая головка кости плечевого сустава.
Познакомимся с обозначениями, принятыми в конструировании
швейных изделий. Заглавными буквами русского алфавита записы-
ваются мерки:
О — обхват;
С — полуобхват;
Ш — ширина;
Д — длина;
В — высота;
Р — рост.
К заглавной букве обязательно добавляется индекс, которым обо-
значается место, где происходит измерение фигуры, например:
Сг — полуобхват груди;
Ст — полуобхват талии;
Сб — полуобхват бедер;
Вг — высота груди;
Впк — высота плеча косая;
Шс — ширина спины;
Шп — ширина плеча;
Ди — длина изделия;
Др — длина рукава;
Озап — обхват запястья.
Мерки обхватов, длины, высоты и мерку ширины плеча записы-
вают в полном размере. Полуобхваты подразумевают половинный
57
åíâäâ 2
размер обхватов, ширины также записываются в половинном разме-

ре, так как чертеж выкройки строится только на половину изделия.
Причем измерение парных частей тела производится по правой сто-
роне фигуры, например длины рукава Др, высоты груди Вг, обхвата
предплечья Оп, ширины плечевого ската Шп. При снятии мерок не
следует делать никаких припусков на швы и свободу движения —
для этого разработаны специальные таблицы и формулы. При из-
мерении сантиметровая лента должна плотно прилегать к фигуре.
Профессиональные закройщики снимают мерки в определенном
порядке, остающемся неизменным на протяжении вот уже многих
десятков лет. Мы с вами тоже будем его придерживаться.
Прежде чем приступить
к снятию мерок, наденем на
правое плечо модели специаль-
ный наплечник, а линию талии
подчеркнем пояском-резинкой.
ОШ
По сложившейся традиции нач- ШГ
нем с измерения горизонталь- ОГ1
ных обхватов. Обычно закрой- ОГ2
щики, снимая эти мерки, сразу ОГ3
делят в уме их величину попо-
ОТ
лам и записывают половинные
размеры — полуобхваты. Но мы
с вами не будем спешить, чтобы ОБ
не наделать ошибок. Аккуратно
померяем обхваты и запишем
их целиком, а уж потом, когда
все измерения будут выполнены
и записаны, не торопясь, поде-
лим их на два и запишем рядом
значения полуобхватов.
1. Ош — обхват шеи. Сантиме-
тровая лента должна прохо-
дить по основанию шеи: сза-
ди — над седьмым шейным
позвонком, спереди — над
яремной впадинкой. Мерки обхватов шеи (Ош), груди (Ог),
2. Ог1 — обхват груди пер- талии (От), бедер (Об) и мерка ширины
вый. Сантиметровую ленту груди (Шг)
58
а
а
ДТС1 ДТС2 ДТП
Мерки: длина спины до талии первая Мерки: длина переда до талии (Дтп)
(Дтс1) и длина спины до талии вторая и высота груди (Вг)
(Дтс2)
накладывают на лопатки. По спине
лента должна проходить строго горизонтально, касаясь верхним
краем задних углов подмышечных впадин, далее — по подмы-
шечным впадинам. Спереди лента должна проходить у женщин
над основанием грудных желез, у детей и мужчин — на уровне
среднегрудинной точки.
3. Ог2 — обхват груди второй. Эту мерку следует снимать у женщин
сразу вслед за предыдущей, не меняя положение сантиметровой
ленты на спине. В подмышечных впадинах горизонтальное поло-
жение измерительной ленты изменяют с таким расчетом, чтобы
спереди она прошла через выступающие точки грудных желез,
у девочек младшего возраста — тоже через сосковые точки.
4. Ог3 — обхват груди третий. Лента должна проходить строго гори-
зонтально вокруг туловища через выступающие сосковые точки
грудных желез.
5. От — обхват талии. Лента должна проходить горизонтально во-
круг туловища на уровне талии. Здесь пригодится заранее подго-
товленный пояс-резинка, подчеркивающий линию талии.
59
åíâäâ 2
Впр Шп
Впк
Шс
Дп
До
Др
Озап
Дк
Ок
Ди
Ог
Ош
Мерки: ширина спины (Шс), высота прой- Мерки: ширина плеча (Шп), длина рукава
мы (Впр), высота плеча косая (Впк), длина (Др), обхват плеча (Оп), обхват запястья
изделия (Ди) (Озап), обхват колена (Ок), обхват голени
(Ог), обхват щиколотки (Ощ)
6. Об — обхват бедер. Лента должна быть расположена горизон-

тально. Сзади она должна проходить по наиболее выступающим
точкам ягодиц, спереди — с учетом выступа живота.
Плавно переходим к следующим меркам, величины которых станем
записывать тоже целиком.
7. Шг — ширина груди. Измеряют по горизонтали над основанием
грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными от
передних углов подмышечных впадин. Иными словами, от одной
подмышечной складки до другой.
8. Цг — центр груди. Измеряют расстояние между сосковыми точ-
ками грудных желез.
60
Дгол
Вс
Дбр
Дсб
Мерки: обхват головы (Огол), длина сбоку Мерка высота сидения (Вс)
(Дсб), длина брюк (Дбр)
9. Дтс1 — длина спины до талии первая. Измеряют расстояние от

линии талии сзади до седьмого шейного позвонка. Сантиметро-
вая лента должна проходить по позвоночнику.
10. Дтс2 — длина спины до талии вторая. Расстояние от линии талии
сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основа-
ния шеи (сточку а на наплечнике). Сантиметровая лента должна
быть расположена параллельно позвоночнику.
11. Дтп — длина переда до талии. Расстояние от высшей точки пле-
чевого шва у основания шеи до линии талии спереди измеряют
от точки а на наплечнике через выступающую точку грудной
железы до горизонтального пояса-резинки. Не меняя положения
сантиметровой ленты, сразу же считывают следующую мерку
высоты груди (Вг).
61
åíâäâ 2
12. Вг — высота груди. Измеряют от высшей точки плечевого шва

наплечника до выступающей точки грудной железы.
13. Впр — высота проймы. Расстояние измеряют от высшей точ-
ки а плечевого шва наплечника у основания шеи до горизонта-
ли, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.
Горизонталь может быть установлена при помощи дополнитель-
ной сантиметровой ленты, протянутой со стороны спины от од-
ной подмышечной впадины к другой. Измерение производят па-
раллельно позвоночнику.
14. Впк — высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения по-
яса-резинки с позвоночником до точки б на наплечнике, которая
была заранее отмечена портновской булавкой как точка пере-
хода окончания плечевого шва.
15. Шс — ширина спины. При измерении сантиметровая лента натя-
нута горизонтально по лопаткам между задними углами подмы-
шечных впадин.
16. Ди — длина изделия. Измеряют вертикально со стороны спины
от седьмого шейного позвонка вниз до желаемой длины.
17. Шп — ширина плеча. Измеряют величину плечевого ската от
точки а до точки б на наплечнике. Если наплечник отсутствует,
то мерку ширины плеча (Шп) и следующую за ней мерку длины
рукава (Др) снимают одну за другой, не меняя положения санти-
метровой ленты, а затем попросту вычитают из общей мерки Шп
+ Др величину ширины плеча и таким образом получают мерку
длины рукава без погрешности.
18. Др — длина рукава. Измеряют от точки б, отмеченной на на-
плечнике портновской булавкой, по наружной поверхности сво-
бодно опущенной руки до уровня желаемой длины рукава.
19. Оп — обхват плеча. Измеряют при свободно опущенной руке,
касаясь верхним краем сантиметровой ленты заднего угла под-
мышечной впадины.
20. Озап — обхват запястья. Измеряют в самом узком месте руки —
сочленения кисти и предплечья.
21. Дк — длина до колена. Измеряют вертикально по правому боку
вниз от линии талии до середины коленной чашечки.
22. Ок — обхват колена. Измеряют горизонтально в области колен-
ного сустава.
23. Ог — обхват голени. Измеряют обхват голени в том месте, где
икроножная мышца наиболее выпукла.
62
24. Ощ — обхват щиколотки. Измеряют в области голеностопного

сустава.
25. Огол — обхват головы. Сантиметровая лента проходит через
наиболее выступающие точки затылочного и лобных бугров.
26. Дсб — длина сбоку. Измеряют от линии талии по боковой по-
верхности бедра и далее — до пола.
27. Дбр — длина брюк. Измеряют от линии талии по боковой по-
верхности бедра до желаемой длины брюк.
28. Вс — высота сидения. Измеряют от линии талии по боковой по-
верхности бедра до сиденья стула.
63
ñĔČēėĕĎČ, ēĔČĐĉđģĉĐğĉ
Ć ĎĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČČ
ĒĈĉĊĈğ
Н ачнем с ответов на пять важных вопросов, которые рано или

поздно возникают у начинающих конструкторов одежды по по-
воду припусков.
1. Для чего нужны припуски на свободу облегания? Для того что-
бы человек не чувствовал себя стесненным, чтобы мог свободно
ходить, дышать, сидеть, чтобы не испытывал дискомфорт во вре-
мя физической работы и после обильного приема пищи. Величины
припусков, установленные гигиенистами и антропологами, зависят
от назначения швейных изделий. Например, для бытовой одежды
припуски рассчитаны исходя из необходимости свободы дыхания,
а для производственной — исходя из изменений тела при поворотах
и резких движениях.
2. Для чего нужны припуски на толщину основной ткани и утепля-
ющей прокладки? Для того чтобы заранее можно было учесть тот
факт, что одежда, сшитая из толстых тканей, не должна сковывать
движения человека и казаться ему на один-два размера меньше
нужного.
3. Что такое припуски на уработку? В некоторых конкретных слу-
чаях в длину изделия закладывается дополнительный припуск Пур —
на «уработку» ткани, т. е. возможную усадку в процессе влажно-те-
пловой обработки (стирки, глажки и т. п.). Его величина может ко-
лебаться в пределах 1,5–2,0 % от длины проектируемого участка.
4. Что такое напуск? Напуск — это технический припуск к длине,
не связанный с уработкой. Он учитывается при построении рукавов
с манжетами для образования свободного напуска внизу рукава.
Если изделие имеет пояс, стягивающий фигуру по линии талии или
бедер, то в этом случае тоже необходим напуск для свободы дви-
жения, иначе платье будет выглядеть несколько короче, чем было
задумано по модели.
64
ñĔČēėĕĎČ, ēĔČĐĉđģĉĐğĉ Ć ĎĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČČ ĒĈĉĊĈğ
5. Учитываются ли при построении чертежа выкройки припуски на

швы и подгибку низа изделия? Нет, не учитываются. Эти припуски
рассматриваются непосредственно в процессе раскроя швейных из-
делий, так как в массовом производстве и индивидуальном пошиве
они сильно отличаются друг от друга.
Припуски на свободное облегание обозначаются заглавной бук-
вой П с индексом, который указывает, какому участку соответ-
ствует данный припуск, например: Пг — припуск по линии груди,
Пт — припуск по линии талии, Пб — припуск по линии бедер,
Пшс — припуск к ширине спинки и т. д. Ниже приведены припуски
на свободное облегание, рекомендованные нормативно-технической
документацией для проектирования одежды, которые понадобятся
нам при построении выкроек.
Таблица 1
Припуски на свободное облегание по линии груди (Пг), см
Прилегание
Вид изделия Очень Плотное Среднее Свободное Очень
плотное свободное
Платье 4,5–5,0 5,0–6,0 6,0–7,0 7,0–8,5 8,0–10,0
Жакет 5,0–6,0 6,0–7,0 см 7,0–8,0 8,5–10,5 10,0–12,0
Таблица 2
Припуски на свободное облегание по линии талии (Пт), см
Вид изделия
Очень плотное Плотное Среднее
Платье 1,0–1,5 2,0–3,0 4,0–5,0
Жакет (куртка) 1,5–2,0 3,0–4,0 5,0–7,0
Юбка (брюки) – 0,5–1,0 1,0–1,5
Таблица 3
Припуски на свободное облегание по линии бедер (Пб), см
Вид изделия
Очень плотное Плотное Среднее
Платье 0,5–1,0 1,0–1,5 2,0–3,0
Жакет (куртка) 1,0–2,0 1,5–2,0 3,0–4,0
Юбка (брюки) – 1,0–2,0 2,0–4,0
65
åíâäâ 2
Таблица 4
Припуски на свободное облегание по линии груди на участке переда
(полочки*) (Пшг), см
Платье 0 0 0,5–0,8 0,8–1,4 1,4–2,0
Жакет (куртка) 0 0,5 0,6–1,0 1,0–1,6 1,6–2,2
* Полочка — это передняя деталь швейного изделия, у которого имеется
застежка или вертикальный разрез от выреза горловины до низа изделия.
Если застежка или разрез не доходят до низа изделия, то деталь называют не
полочкой, а передом.
Таблица 5
Припуски на свободное облегание по линии груди на участке спинки
(Пшс), см
Платье 0,7–0,8 0,8–1,0 1,0–1,4 1,4–2,0 2,0–2,6
Жакет (куртка) 0,8–1,0 1,0–1,2 1,2–1,6 1,6–2,2 2,1–2,8
Таблица 6
Припуски к длине спинки до линии талии, глубине проймы, ширине
и глубине горловины спинки и полочки, см
Припуск Условные Платье Жакет
обозначения
К длине спинки до линии талии Пдтс 0,5 0,7–1,0
На свободу проймы в изделиях Пспр* 1,5–2,0 2,5–3,0
с втачными рукавами
К ширине горловины Пшгор 0,5–1,0 1,0
К глубине горловины спинки Пвгс ʹ ʹ
К глубине горловины переда Пгор По модели По
(полочки) модели
*Величина припуска на свободу проймы Пспр в конкретных случаях может
быть больше, чем указана в таблице. Она зависит от степени прилегания из-
делия по линии груди и ширины рукава.
66
ñĔČēėĕĎČ, ēĔČĐĉđģĉĐğĉ Ć ĎĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČČ ĒĈĉĊĈğ
Таблица 7
Припуски на свободное облегание к обхвату плеча (Поп), см
Вид рукава Платье Жакет (куртка)
Плотно облегающий 3,0–5,0 4,0–5,0
Узкий 4,0–6,0 5,5–7,5
Средний 5,5–7,0 7,5–9,5
Расширенный 8,0–10,0 9,5–11,5
Широкий 10,0–12,0 11,5–13,5
Таблица 8
Норма посадки оката рукава на 1 см длины проймы, см
Виды ткани Норма
посадки
Из синтетических волокон и легкие из натурального шелка 0,04–0,08
(креп-шифон, креп-жоржет и т. п.)
Шелковые средней массы (крепдешин, креп-марокен и т. 0,06–0,08
п.) и тонкие хлопчатобумажные (батист, маркизет и т. п.)
Чистошерстяные, хлопчатобумажные и льняные (кашемир, 0,08–0,1
шотландка, рогожка и т. п.)
Полушерстяные 0,1–0,12
67
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ
ēĉĔĉĈđČĎĄ Č ĘĄĔĖėĎĄ
Ч ем отличается фартук от передника? Тем, что у одного есть

грудка, а у другого ее нет. Передник нам известен еще со вре-
мен римских гладиаторов — с тех пор как он заменил собой на-
бедренную повязку. В России фартук с грудкой получил широкую
известность как неотъемлемая часть гимназической, а затем школь-
ной формы для девочек.
Наше знакомство с основами конструирования одежды начнем
с построения выкройки передника — одной из самых простейших
выкроек.
Передник
Как поступила бы на нашем месте древняя славянка? Стала бы она
снимать мерки? Думаю, она просто-напросто приложила бы к себе
отрез ткани и отметила бы на нем нужную длину и ширину буду-
щего передника. Никакой выкройки ей не потребовалось бы. Но
я все-таки начерчу для вас схему и назову мерки, которые потребу-
ются для ее построения.
Прежде всего это:
От (обхват талии);
Об (обхват бедер);
Ди (желаемая длина изделия).
Мерка обхвата бедер нужна для того, чтобы определиться с шири-
ной передника. Мерка обхвата талии — для определения длины пояса
и величины сборок по линии талии. Название мерки «длина изделия»
говорит само за себя. Рассмотрим частный случай, при котором ши-
рина передника выбрана равной полуобхвату бедер (Сб). По желанию
вы можете сделать ширину передника чуть больше или чуть меньше.
68
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĉĔĉĈđČĎĄ Č ĘĄĔĖėĎĄ
Построение чертежа передника
1. Постройте на листе бумаги прямой угол А и отложите на его

сторонах два отрезка — горизонтальный АA' и вертикальный АВ.
Отрезок АA' равен мерке Сб (обхват бедер), отрезок АВ равен
мерке Ди (длина изделия). Достройте чертеж, как показано на
схеме. Получившийся прямоугольник АВA'В' — это выкройка по-
лотнища передника.
2. Осталось начертить пояс. Понятно, что его длина должна быть
больше мерки обхвата талии От. Только от вас зависит, сколько
сантиметров будет прибавлено к снятой мерке, чтобы поясок
завязывался на бант или застегивался на петлю с пуговицей. Не
забудьте, что при дальнейшем изготовлении пояса его придется
сложить пополам по долевой нити, поэтому заранее удвойте вы-
бранную ширину пояса, отложив ее величину по обе стороны от
горизонтальной осевой линии, делящей деталь пояса пополам,
как это показано на схеме.
Обратите внимание на вертикальную осевую линию, разделяю-
щую пояс и полотнище на левую и правую половины. Мы построи-
ли данную выкройку целиком. Но обычно в подобном случае, когда
выкройку можно поделить на две равные части, принято изобра-
жать на чертеже только одну половину проектируемого изделия,
а вдоль осевой линии делать надпись «сгиб ткани, долевая» или
«середина спинки (переда), шов» и т. п. Направление долевой нити
может быть указано дополнительной стрелкой, как на нашей схеме.
Кроме того, каждая деталь должна быть не только подписана, но
и иметь информацию о количестве деталей, которое предполагает-
ся получить на основе данного лекала после раскроя.
Давайте разберемся, что обозначают цифры на чертеже поя-
са? Они показывают, какие точки в процессе изготовления изделия
должны быть совмещены друг с другом. В данном случае при пе-
регибе заготовки пояса пополам по долевой нити автоматически
совпадут одноименные точки 1 и 1, 2 и 2 и 3 и 3. К этому необхо-
димо добавить, что при соединении пояса с основным полотнищем
обязательно должны совпасть: во-первых, одноименные точки 2 и 2
на срезах пояса и верхнем срезе полотнища передника; во-вторых,
точка А с точкой 1 и точка A' с точкой 3 (но только после того,
как ткань на участке АA' будет собрана на сборку в соответствии
с меркой полуобхвата талии Ст).
69
åíâäâ 2
а — передник; б — фартук с притачной грудкой; в-фартук с цельнокроеной грудкой
Древнерусские крестьянки не умели читать и писать, поэтому все,

о чем написано выше, они интуитивно держали в уме. Но мы с вами
не зря так подробно рассмотрели обозначения, принятые в констру-
ировании одежды. Это обязательно пригодится нам при дальнейшей
работе, связанной с построением более сложных выкроек.
Пояс (1 деталь)
1 2 3
1 2 3
A сборка A’
Полотнище передника
(1 деталь)
B B’
Схема построения выкройки передника
70
Фартук
Как вы думаете, что нужно сделать с выкройкой передника, чтобы
она, как по мановению волшебной палочки, превратилась в вы-
кройку фартука? Правильно — добавить притачную грудку в виде
квадрата, прямоугольника, трапеции или даже в виде сердца.
Уверена, что каждый из вас справится с поставленной задачей
самостоятельно, если захочет начертить именно такой чертеж.
А мы пойдем дальше и примемся за построение выкройки фарту-
ка с цельнокроеной грудкой. Снимем мерки, необходимые для его
построения:
Шг (ширина груди);
Ст (полуобхват талии);
Дгр (длина грудки);
Ди (длина изделия).
Построение чертежа цельнокроеного фартука
На листе бумаги постройте прямой угол Г и отложите на его сторо-

нах вправо и вниз два отрезка: горизонтальный отрезок ГГ', равный
половине мерки Шг (ширина груди), и вертикальный отрезок ГН, рав-
ный мерке Ди (длина изделия). Г Г’
Через точку (далее — т.) Н
проведите вправо горизонталь-
середина, сгиб ткани, долевая
ную линию НН'. Это линия низа

изделия.
Теперь наметьте на чертеже
линию талии. Для этого сначала Т Т’
отложите от т. Г вниз отрезок
ГТ, равный мерке Дгр (длина
грудки), а затем вправо — отре-
зок ТТ', равный половине мерке
Ст (полуобхват талии). Соедини-
те точки Г'и Т' плавной вогнутой
линией. Н Н’ Н’’
Далее опустите перпендику-
ляр из т. Т' до пересечения с ли-
нией низа фартука и поставьте Схема фартука с цельнокроеной грудкой
71
åíâäâ 2
точку Н'. Получилась выкройка прямого цельнокроеного фартука.

Если вы захотите немного расширить фартук по линии низа, то
отложите вправо от т. Н' произвольный отрезок Н' Н'' и проведите
новую линию бокового среза Т'Н''. Обратите внимание: при вычерчи-
вании новой линии низа расширенного фартука угол Н'' обязательно
должен быть прямым!
Из чего сделать завязки и лямку — решите самостоятельно. Это
может быть широкая тесьма или прямые долевые полоски ткани,
такие же, как вы начертили для передника.
Нарядный фартук
Предлагаемый фартук необы-
чен по своей конструкции. Он
совершенно не похож на по-
ясное изделие, как, например,
сконструированные нами ранее
передник и фартук с цельнокро-
еной грудкой. Этот нарядный
фартук с полным правом можно
отнести к плечевым изделиям,
так как его опорные точки нахо-
дятся не на поясе, а на плечах.
Нам потребуются мерки:
Шс (ширина спины);
Шпл (ширина плеча); Нарядный фартук
Вг (высота груди);
Дтп (длина переда до линии талии);
Дсл (длина спины до лопаток);
Ди (длина изделия от талии до нижнего среза фартука).
Построение чертежа нарядного фартука
1. Проведем вертикальную линию и отметим на ней начальную точ-

ку О.
72
2. Отложим вверх от т. О отрезок ОС, равный мерке Дсл (длина

спины до лопаток).
3. Проведем вправо от т. С горизонтальную линию и отложим на
ней отрезок СС', равный половине мерки Шс (ширина спины).
4. От т. С' вправо отложим отрезок С'–8, равный 3–6 см (чем больше
размер изделия, тем больше должна быть величина отрезка). Опу-
стим вниз из т. 8 вертикаль, параллельную линии середины фартука.
5. Из т. О проведем вправо горизонтальную линию и отложим на
ней сначала отрезок ОП, равный 6–8 см (чем больше размер
изделия, тем больше должна быть величина отрезка), а затем —
отрезок ПП', равный мерке Шп (ширина плеча).
6. Отложим вниз отрезок ОГ, равный мерке Вг (высота груди). Про-
ведем вправо от т. Г горизонтальную линию — это будет линия
груди. Отложим на ней отрезок ГГ', равный половине мерки Шг
(ширина груди).
7. Отложим отрезок ОТ, равный мерке Дтп (длина переда до линии
талии), и проведем вправо от т. Т горизонтальную линию. Отло-
жим на ней отрезок ТТ', равный половине мерки Ст (полуобхват
талии). На пересечении линии талии с вертикалью поставим т. 6
и отложим вниз отрезок 6–7, равный 2–3 см.
8. Отложим отрезок ТН, равный мерке Ди (длина изделия от талии
до нижнего среза фартука). Проведем вправо линию нижнего
среза фартука и отложим на ней отрезок НН', примерно равный
мерке Ст (полуобхват талии) — можно чуть больше или чуть
меньше, на ваш выбор.
9. Теперь займемся оформлением выреза горловины. Отложим
вверх от т. О отрезок О-1, равный 2–3 см (чем больше размер
изделия, тем больше должна быть величина отрезка).
10. От т. Г вверх отложим отрезок Г-2, равный 1,5–3,0 см (на ваш
выбор).
11. От т. Г вправо отложим отрезок Г-3, равный 4–5 см (на ваш вы-
бор).
12. Теперь соединим последовательно точки 1, П, 3, 2 красивой ли-
нией и получим вырез горловины нарядного фартука.
13. Оформим верхний срез со стороны спинки: отложим вниз от
т. С' 1,5–2,0 см и поставим т. С'', затем соединим точки С и С''
красивой плавной линией.
14. Оформим линию проймы: соединим последовательно точки С'',
П', Г', Т', 7 красивой вогнутой линией. Если по каким-то причинам
73
åíâäâ 2
С’
С
С’’
1
К’ К’’
О П П’
К
4
КАРМАНЫ
2 ( 1 дет.)
середина, сгиб ткани, долевая нить
3 Н’’
Г Г’
сгиб
5
Н Н’
Т Т’ 6
7
ФАРТУК
(1 дет.) К’
К’’
К
4
Н’’
5
Н Н’
Схема построения выкройки нарядного фартука
74
линия проймы получится ломаной, а не плавной, как на схеме,

обязательно подкорректируйте ее. Не забудьте, что угол в т. С''
должен быть только прямым!
15. Из т. Н' восстановим вверх перпендикуляр. Из т. 7 проведем про-
извольно наклонную прямую до пересечения с перпендикуляром
и точку пересечения обозначим буквой Н''. Получим линию бо-
кового среза фартука 7—Н''.
16. Соединим точки Н и Н'' плавной кривой так, чтобы угол в т. Н''
обязательно получился прямым, а не острым!
17. Перейдем к построению карманов. В нижней части чертежа фар-
тука отложим отрезки НК и Н''К', равные между собой. Соединим
точки К и К' плавной кривой, параллельной линии низа фартука.
18. Разделим полученную линию входа в карманы на три равные
части (собозначение крестиками). Одну треть отдадим среднему
карману, две трети — боковому. Проведем линию 4–5, разграни-
чивающую карманы.
19. На свободном поле листа бумаги сделаем отдельный чертеж
карманов, скопировав их с основного чертежа фартука. При
раскрое рекомендуется использовать для карманов яркую ткань,
гармонирующую с вышивкой и отделочной тесьмой.
Задание для
самостоятельной работы
Теперь, когда вы справились с тремя выкройками фартука — про-

стейшей, простой и сложной, настало время для выполнения са-
мостоятельного задания. Вам предстоит начертить две выкройки
сарафанов, которые в древности носили на Руси, — прямого и ко-
соклинного.
Сарафаны относятся к плечевым изделиям, так как опорной по-
верхностью для них являются плечи. Несложность конструирования
этого типа одежды заключается в том, что у сарафана отсутству-
ют пройма, горловина, линии талии и бедер. По большому счету,
сарафан можно сравнить с глухим фартуком на лямках, поэтому
построить его выкройку для вас не составит особого труда. Нужно
только хорошенько подумать.
В качестве подсказки поясню, что в стародавние времена мо-
дулем кроя являлась ширина материи, которая, в свою очередь,
75
åíâäâ 2
Прямой сарафан и схема кроя и сборки Косоклинный сарафан и схема кроя и сборки
задавалась ткацким станком. Прямой сарафан был просторным

и состоял из 5–6 полос ткани, сшитых вместе и густо собранных по
линии верхнего среза. В более сложных косоклинных конструкциях
расширение книзу достигалось путем вставки необходимого коли-
чества клиньев, что хорошо видно на представленной схеме. Кроме
того, при построении выкройки косоклинного сарафана почувствуй-
те себя рачительной хозяйкой и постарайтесь, чтобы каждый кусо-
чек ткани был использован при сборке деталей сарафана воедино
и не попал в выпады при раскрое.
Основную мерку — ширину полотна — возьмите для удобства
равной 50 сантиметрам. Остальные мерки, необходимые для расче-
та и построения обеих выкроек, вам предстоит выбрать самостоя-
тельно.
76
ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
К поясным изделиям относятся те, опорные точки которых нахо-

дятся на линии талии или бедер. В одну группу входят юбки, во
вторую — брюки, третью группу можно считать переходной, к ней
относятся юбки-брюки.
Существуют две основные конструкции юбки — с базисными
сетками в виде прямоугольника и в виде сектора круга. Посколь-
ку выкройки конических юбок являются более простыми, начнем
с них, так как для их построения требуется минимум формул, рас-
четов и мерок.
45°
В
А
Схемы базисных сеток прямой (А) и конической (В) юбок
77
åíâäâ 2
Юбка-брюки, шорты, бриджи, брюки
1 2 3 4 5 6
Прямые юбки: 1 — зауженная; 2 — юбка-карандаш; 3 — расклешенная.

Конические юбки: 4 — «четверть солнца»; 5 — «полусолнце»; 6 — «солнце»
78
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēĒģĕđğę ČċĈĉďČč
Базисная сетка — это совокупность горизонтальных и вертикаль-

ных линий, которые на чертеже определяют общие габариты черте-
жа и его основных деталей.
Конические юбки
Для построения выкройки кони-
ческой юбки необходимо снять
всего две мерки:
От (обхват талии);
Дю (длина юбки).
На рисунке схематично изо-
бражены конические юбки по- От
кроя солнце, полусолнце и чет-
верть солнца. Наглядно видно,
как от схемы а к схеме в резко
сокращается величина обхвата
талии. На схеме б она в 2 раза
меньше, чем на схеме а, а на
схеме в — в 4 раза. Значит, для
того чтобы перейти от одной
Дю
выкройки к другой, мало просто
взять и отрезать от нее лишнюю
часть. Нужно обязательно рас-
считать по формуле необходи-
мую длину линии талии, соответ- Мерки, необходимые для построения
ствующую мерке обхвата талии чертежа конической юбки
(От). Для этого существуют фор-
мулы, известные нам еще со школьных уроков математики. Решив
задачу, мы выясним величину радиуса R, нужную для вычерчивания
дуги, которая займет место линии талии на чертеже конической
юбки.
Формулы для расчета искомого радиуса:
для юбки «солнце» R = От/2S*
для юбки «полусолнце» R = От/S*
для юбки «четверть солнца» R = От/0,5S*
* Значение S приблизительно равно 3,14
79
åíâäâ 2
а б в
Схемы конических юбок: а — «солнце»; б — «полусолнце»; в — «четверть солнца»
Это нужно запомнить! Начертив на листе бумаги с помощью линей-

ки и циркуля линию талии, возьмите сантиметровую ленту и, поста-
вив ее на ребро, измерьте получившуюся дугу (окружность). Сравни-
те ее удвоенную величину с меркой обхвата талии (От). Показание
сантиметровой ленты должно быть примерно на 1,0–1,5 см больше
мерки От с учетом припуска на свободу облегания по линии талии.
Далее можете спокойно приступать к вычерчиванию линии низа.
Построение чертежа юбки «солнце»
На листе бумаги проведите горизонтальную линию и отметьте на

ней т. О.
Опустите вниз из т. О перпендикуляр.
Рассчитав по формуле величину радиуса для юбки «солнце», на-
чертите циркулем полуокружность, как показано на чертеже.
Поставьте точки Т, Т' и Т''. Проверьте соответствие получившей-
ся длины дуги мерке полуобхвата талии (Ст).
Отложите отрезки ТН, Т'Н' и Т''Н'', равные мерке Дю (длина
юбки).
Если у вас есть большой циркуль, то начертите полуокружность
радиусом, проходящим через намеченные точки нижнего среза
юбки Н—Н'—Н''. Если такого циркуля нет, то отмеряйте санти-
метровой лентой от линии талии еще несколько раз длину юбки
(Дю), сделайте на листе бумаги карандашные метки и затем со-
едините намеченные точки плавной линией.
80
О
шов (сгиб ткани) долевая нить
Н’ Т’ Т’’ Н’’
Т Дю
Дю
Дю
Дю
Дю
Дю
Н
Чертеж юбки «солнце»
Поскольку ширина ткани не всегда позволяет вырезать цельно-

кроеный круг, его можно составить из двух частей, расположив
соединительные швы параллельно долевой нити.
Построение чертежа юбки О Т’ шов Н’

«полусолнце»
На листе бумаги постройте Т Дю

прямой угол в т. О.
сгиб, долевая
Рассчитав по формуле вели-

Дю
чину радиуса для юбки «полу-

Дю
солнце», начертите циркулем

дугу, как показано на черте-
же. Поставьте точки Т и Т'.
Проверьте соответствие по-
лучившейся длины дуги мер-
ке полуобхвата талии (Ст). Н
Отложите отрезки ТН и Т'Н', Чертеж юбки «полусолнце»
равные мерке Дю (длина юбки).
Если у вас есть большой циркуль, то начертите полуокружность
радиусом, проходящим через намеченные точки нижнего среза
юбки Н—Н', или отмеряйте сантиметровой лентой от линии та-
лии еще несколько раз длину юбки (Дю), сделайте на листе бу-
маги карандашные метки и затем соедините намеченные точки
плавной линией.
81
åíâäâ 2
Построение чертежа юбки «четверть солнца»
На листе бумаги проведите О

вертикальную линию и от-
метьте на ней т. О.
Постройте в т. О острый угол
в 45 градусов.
Рассчитав по формуле вели- Т’
чину радиуса для юбки «чет-
5°
,4
верть солнца», начертите Т
ая
ос
циркулем дугу, как показано
,к
иб
на чертеже. Поставьте точки
сг
Дю
Т и Т'. Проверьте соответ-
ствие получившейся длины Н’
дуги мерке полуобхвата та-
лии (Ст).
Отложите отрезки ТН и Т'Н', Н
равные мерке Дю (длина Чертеж юбки «четверть солнца»
юбки).
Дополнительно отложите по линейке от линии талии длину юбки
(Дю), поставьте на листе бумаги метку карандашом и затем со-
едините намеченную промежуточную точку с точками Н и Н'
плавной линией.
Информация к размышлению и запоминанию

Сравнительный анализ
После того как все три выкройки будут построены, положим их рядом
и, глядя на них, проведем краткий сравнительный анализ.
Во-первых, следует отметить, что несмотря на то, что все три юбки
были построены на основе одних и тех же мерок От (обхват талии) и Дю
(длина юбки), по внешнему виду они сильно отличаются друг от друга.
Прежде всего размахом линии нижнего среза или, проще говоря, подо-
ла. От размаха подола конической юбки напрямую зависит количество
мягких фалд по линии низа в каждом из трех вариантов изделий, что на-
глядно представлено на рисунке.
Во-вторых, при кажущейся внешней непохожести все три юбки име-
ют одну и ту же величину обхвата талии. Облегание в области талии
82
происходит без сборок и фалд. Хотя бывают случаи, когда мерку обхвата
талии конструктор намеренно выбирает с превышением, чтобы потом
в процессе изготовления юбки появилась возможность собрать ткань
по линии талии на сборку, в результате чего даже самая широкая юбка
«солнце» может стать еще пышнее и превратиться в юбку «два солнца»
с легкой сборкой на талии и огромным количеством мягких фалд по по-
долу.
В-третьих, взяв в руки циркуль и схематично очертив на каждой из
трех представленных выкроек линию бедер радиусом, на 15–18 см пре-
вышающим тот радиус, который был рассчитан для вычерчивания ли-
нии талии, мы наглядно увидим, что в отличие от линии длины талии,
имеющей одинаковый размер на трех чертежах, величина полуобхвата
бедер увеличивается в геометрической прогрессии от юбки «четверть
солнца» к юбке «солнце». Именно поэтому юбка-четвертушка плотно
облегает бедра, на юбке-половинке в области бедер проявляются пер-
вые немногочисленные фалды, а у юбки «солнце» огромное количество
фалд от линии талии до самого низа изделия.
Условные обозначения:
юбка «солнце»
юбка «полусолнце»
юбка «четверть солнца»
Сравнительный чертеж выкроек конических юбок покроя «солнце», «полусолнце» и «чет-

верть солнца»
83
åíâäâ 2
а б в
Три конические юбки: а — «солнце»; б — «полусолнце»; в — «четверть солнца»
Это надо знать!
Нити, идущие параллельно кромке ткани, называются долевыми,

идущие поперек — поперечными, а направление переплетения ни-
тей, расположенное вдоль биссектрисы угла между долевой и попе-
речной нитями называют косым. Как влияют долевое, косое и попе-
речное направление нитей на раскрой и пошив изделий?
Долевые нити в процессе ткацкого производства испытывают
такое сильное натяжение, что после первой же стирки в горячей
воде их растяжение сильно сокращается, волокна возвращаются
к нормальному состоянию, и длина изделия резко уменьшается. Об
этом не стоит забывать, когда приступаете к раскрою деталей.
Лучше заранее учесть технический припуск на усадку ткани. Кроме
того, долевые нити помогают поддерживать жесткую вертикаль
в готовых швейных изделиях и юбках со складками. Но отделочные
рюши и оборки, выкроенные по долевой нити, выглядят грубо и не-
красиво.
Поперечные нити менее подвержены усадке, чем долевые, но они
легче деформируются и хуже держат заданную прямолинейную
форму. Никогда не стоит шить юбку-плиссе, вертикальные склад-
ки которой расположены по поперечной нити. Зато мягкие сборки
красиво и равномерно располагаются на поперечном срезе оборок
и рюш. Косая нить наиболее благоприятна для воланов, оборок
и рюшей. Выкроенные по косой, они ложатся мягкими пластичны-
ми фалдами. Поэтому при раскрое тканей всегда следует руковод-
ствоваться надписями на выкройках, указывающими направление
долевой нити.
84
а
в
г
б
а — направление долевой нити в складках; б — направление долевой нити в оборках;

в — направление долевой нити в рюшах; г — направление долевой нити в воланах
Юбка покроя «четверть солнца», скроенная по косой нити в 45 гра-

дусов, деликатно облегает талию и бедра спереди. А вот сзади, где
стачным швом соединяются долевой и поперечный срезы, после
стирки в горячей воде шов приобретает неприглядный вид, так как
каждый из двух срезов дает разную усадку. Избежать этого мож-
но двумя способами: а) подвергнуть оба среза влажно-тепловой
обработке до стачивания шва; б) стачивая соединительный шов
на швейной машинке, расположить срезы так, чтобы поперечный
находился под лапкой, а долевой соприкасался с зубчатой рейкой
(ведь, как известно швейникам, зубчатая рейка припосаживает
ткань, т. е. образует незаметную человеческому глазу сборку).
Величина этой легкой посадки нивелируется после первой стирки.
Как ведут себя поперечные, долевые и косые нити в конических
юбках покроя «солнце» и «полусолнце», хорошо видно на рисунке.
Подолы юбок провисают хвостами различной длины, чем сильно
портят внешний вид изделий. Чтобы этого не произошло, лучше
всего до того, как приступить к подшиванию низа юбки, замочить
изделие в горячей воде, затем просушить, равномерно закрепив
прищепками за пришитый пояс, и прогладить горячим утюгом.
И только после этого приступить к выравниванию линии низа. Вам
85
åíâäâ 2
долева
ить
нить
долев
ая н
ь
нить
я+попе
коса
нит
косая нить
косая нить
ечная
речн
ая
я ни
долев
косая
ая
кос
ре
нить
попер
попе
ть
чная
ая
1 2 3
Выравнивание низа изделия в конических юбках: 1 — «четверть солнца»;

2 — «полусолнце»; 3 — «солнце»
будет намного удобнее, если модель встанет на стол — так легче

производить измерения. После того как будут нанесены отметки,
показывающие новое расположение нижнего среза юбки, все лиш-
нее следует отрезать без сожаления (на рисунке участки, предна-
значенные для выравнивания, заштрихованы), после чего заметать
и подшить низ изделия.
Прямые юбки
Юбки прямого силуэта могут состоять из одной основной детали
(например, юбка с запа´хом наподобие шотландского килта и юб-
ка-понева южнорусского народного костюма), из двух основных де-
талей (переднего и заднего полотнищ), из нескольких основных де-
талей (многоярусные юбки и юбки из клиньев). Прямые юбки могут
быть в круговую складку, в сборку, со сквозными застежками, со
встречными и бантовыми складками, с кокетками, карманами, во-
ланами, оборками и т. д. Несмотря на бесчисленное многообразие
фасонов и силуэтов, все прямые юбки разрабатываются на основе
86
1 2 3 4
Прямые юбки: 1 — со сборкой по линии талии и накладными карманами;

2 — трехъярусная со сборками и сквозной застежкой; 3 — в круговую складку
и с кокеткой; 4 — со встречной складкой и карманами в швах
одной-единственной конструктивной схе-

мы, с которой нам сейчас предстоит по-
знакомиться.
Дтс
Построение чертежа основы кон- Ст

струкции прямой юбки
Сб
Для построения выкройки нам понадо-

бятся четыре мерки и два припуска на
свободное облегание:
Сб (полуобхват бедер); Дю
Дю (длина юбки сзади);
Дтс2 (длина спины до талии вторая);
Пт (припуск по линии талии), ста-
бл. 2; Мерки, необходимые для постро-
ения чертежа прямой юбки
87
åíâäâ 2
Пб (припуск по линии бедер), стабл. 3.

Подставляя величины снятых мерок в формулы расчета основы
конструкции, вы будете чертить выкройку, исходя из полученных
вами конкретных значений.
Постройте прямой угол в т. Т и отложите вниз по вертикали от-
резок ТН, равный мерке Дю (длина юбки).
Проведите вправо через точки Т и Н две горизонтальные линии
произвольной длины — линию талии и линию низа изделия.
Рассчитайте положение линии бедер по формуле: ТБ = 0,5
Дтс2 – 2 см. Отложите полученную величину от т. Т вниз и поставь-
те т. Б.
Проведите вправо от т. Б горизонтальную линию произвольной
длины — это и есть искомая линия бедер.
Рассчитайте ширину базисной сетки по линии бедер: ББ1 = Сб +
Пб. Отложите полученную величину от т. Б вправо по линии бе-
дер и поставьте т. Б1.
Рассчитайте ширину заднего полотнища: ББ2 = (Сб + Пб) / 2 – 2 см.
Отложите полученную величину от т. Б вправо по линии бедер
и поставьте т. Б2.
линия
Т Т2 Т1 талии
линия
Б Б2 Б1 бедер
Н Н2 Н1 линия
низа изделия
Начальный этап построения базисной сетки
88
Т0
Т Т3 Т2 Т4 Т1
Б7
Б6 Б5
Б3 Б4
Б Б2 Б1
Разметка вытачек на базисной сетке
Проведите вертикаль через отмеченную т. Б2 до пересечения

с горизонтальными линиями талии и низа изделия. В точках пе-
ресечения поставьте точки Т2 и Н2. Вертикаль Т2—Б2—Н2 являет-
ся условной линией бокового шва юбки. На этом этапе постро-
ение начальной базисной сетки можете считать законченным.
Отложите от т. Т2 вверх 1,5–2,0 см и поставьте т. Т0. Эта точ-
ка определяет вершину бокового шва. Величина отрезка Т2Т0
находится в прямой зависимости от крутизны бедер. Чем боль-
ше разница между мерками обхвата талии (От) и обхвата бедер
(Об), тем отрезок Т2Т0 должен быть длиннее. Теоретически если
бы разница между талией и бедрами совсем отсутствовала, то
вершина бокового шва находилась бы на линии талии в т. Т2 и ее
никуда не надо было бы переносить.
Поскольку разница между обхватами талии и бедер все-таки суще-
ствует, конструкторами одежды были придуманы вытачки, которые
позволили легко скрыть эту разницу. Продолжив работу по постро-
ению базисной сетки, нужно нанести на ней осевые линии задней
и передней вытачек.
Рассчитайте положение осевой линии задней вытачки по
формуле: ТТ3 = 0,4 ТТ2. Отложите получившуюся величину вправо
от т. Т по линии талии и поставьте искомую точку Т2.
Проведите вниз от т. Т3 вертикаль до пересечения с линией
бедер и поставьте т. Б3.
89
åíâäâ 2
Отложите на вертикали отрезок Т3Б6, равный 15–18 см (чем

выше рост, тем больше должна быть длина вытачки).
Аналогично рассчитайте положение осевой линии передней
вытачки по формуле: Т1 Т4 = 0,4 ТТ2. Отложите получившуюся ве-
личину влево от т. Т1 по линии талии и поставьте искомую точку Т4.
Проведите вниз от т. Т4 вертикаль до пересечения с линией
бедер и поставьте т. Б4.
Отложите на вертикали отрезок Т4Б7, равный 10–13 см (чем
выше рост, тем больше должна быть длина вытачки).
Отложите длину боковой вытачки: Т2Б5 = 15–18 см (чем выше
рост, тем больше должна быть длина вытачки).
Далее рассчитайте сумму растворов вытачек по следующей
формуле:
Σ вытачек = (Сб + Пб) – (Ст + Пт).

Эту сумму нам необходимо распределить между тремя вытачка-
ми — боковой, передней и задней — в соответствии с законами,
принятыми в конструировании одежды.
Рассчитайте заднюю вытачку по формуле:
Т3В1 = Т3В2 = 0,35 × ( Σ вытачек) / 2.

Отложите равные отрезки Т3В1 и Т3В2 влево и вправо от т. Т3.
Соедините последовательно точки В1, Б6, В2 по линейке, как
показано на чертеже. Построение задней вытачки завершено.
Рассчитайте переднюю вытачку по формуле:
Т4В3 = Т4В4 = 0,15 × ( Σ вытачек) / 2.

Отложите равные отрезки Т4В3 и Т4В4 влево и вправо от т. Т4.
Соедините последовательно точки В3, Б7, В4 по линейке, как
показано на чертеже. Построение передней вытачки завершено.
Соедините по линейке точки Т0В2 и точки Т0В3.
Рассчитайте боковую вытачку по формуле:
Т0В5 = Т0В6 = 0,5 × ( Σ вытачек) / 2.

Отложите вправо и влево от т. Т0 равные отрезки Т0В5 и Т0В6.
90
В5 Т0 В6
Т3 Т4
Т Т1
В1 В2 Т2 В3 В4
Б7
Б6 Б5
Б Б1
Б3 Б2 Б4
Н Н1
Н2
Чертеж основы конструкции прямой юбки
Последовательно соедините точки В5, Б5, В6 плавными лини-

ями, как показано на чертеже. Выкройка основы прямой юбки по-
строена.
Выкройка расширенной (зауженной) книзу юбки
На основе чертежа прямой юбки всегда легко сделать выкройку

расширенной (зауженной) книзу юбки. Для этого нужно изме-
нить положение боковых срезов:
Н2Н3 = Н2Н4 = 3 – 7 см (чем больше величина отрезка, тем более
широкой или, наоборот, узкой окажется юбка по линии нижнего
среза). Отложите выбранную величину вправо и влево от т. Н2
и поставьте точки Н3 и Н4.
91
åíâäâ 2
Соедините по линейке точки Н3 и Н4 с точкой Б5.

Уравняйте длину вновь построенных боковых срезов с первона-
чальной длиной прежнего бокового среза, т. е. измерьте санти-
метровой лентой на чертеже расстояние Б5Н2 и отложите его от
т. Б5: Б5Н2 = Б5Н6 = Б5Н5.
Оформите плавной линией нижний срез изделия. Не забудьте,
что углы в точках Н5 и Н6 должны быть прямыми!
Подведем итог проделанной работы:
Т—В5—Б5—Б2—Н5—Н—Т—выкройка заднего полотнища расши-
ренной юбки;
Т1—Н1—Н6—Б2—Б5—В6—Т1— выкройка переднего полотнища
расширенной юбки;
Т—В5—Б5—Б2—Н3—Н—Т— выкройка заднего полотнища заужен-
ной юбки;
Т1—Н1—Н4—Б2—Б5—В6—Т1— выкройка переднего полотнища за-
уженной юбки.
В5 В6
Т Т1
середина, долевая, сгиб ткани
Б5
Б2
Заднее полот- Переднее полот-

нище нище
(1 деталь) (1 деталь)
Н6 Н5
Н Н1
Н3 Н2 Н4
Выкройка расширенной книзу юбки
92
Чтобы правильно разделить две части построенной выкройки в обла-

сти наложения их одной на другую, нужно начертить вспомогатель-
ную зигзагообразную линию, как показано на рисунке, и только потом
браться за ножницы.
В5 В6 Т1 В5
Т Т
середина, долевая, сгиб ткани В6 Т1

Б5
Б5
Б5
Б2 Заднее по-
Заднее Переднее лотнище
полотни- полотнище (1 деталь) Переднее
ще (1 деталь) полотнище
Н Н5
Н6 Н5
Н Н1 Н6 Н1
Н3 Н2 Н4
а В5 В6 б
Т1
Т
Б5
Б2
Заднее Переднее
полотнище полотнище
Н Н1
Н3 Н2 Н4
в
а — нанесение вспомогательной зигзагообразной линии; б — разделение выкроек заднего

и переднего полотнищ расширенной юбки по зигзагообразной линии;
в — выкройка зауженной книзу юбки
93
åíâäâ 2
1 2 3
Три юбки на основе прямой: 1 — классическая прямая; 2 — расширенная книзу;

3 — зауженная книзу
Выкройка прямой юбки

с вертикальным швом посередине
Рассмотрим, как следует из-

менить чертеж основы кон-
струкции прямой юбки, если
посередине заднего или пе-
реднего полотнища предус-
матривается средний шов или
складка. В этом случае с це-
лью идеальной посадки по
фигуре направление средней 1 2
линии полотнища следует не-
много подкорректировать, Две юбки на основе прямой: 1 — со швом посере-
изменив угол ее наклона. дине; 2 — со встречной складкой
Отложите от т. Н (т. Н1)
влево (вправо) по линии низа изделия 1–2 см (эту величину при-
дется выбирать самостоятельно в зависимости от того, юбку ка-
кой длины вы собираетесь шить — мини, миди или макси). По-
ставьте т. Н7 (т. Н8).
Соедините по линейке т. Н7 (т. Н8) с т. Б (т. Б1) и далее — до
пересечения с линией талии. Поставьте т. Т5 (т. Т6).
Т5—Б—Н7— новая средняя линия заднего полотнища юбки;
Т6— Б1— Н8— новая средняя линия переднего полотнища юбки.
Внесите изменения в вытачку, т. е. уменьшите ее раствор на
величину отрезка ТТ5 (Т1Т6) — ту самую величину, на которую
94
Линия талии
Т5 Т6
Т Т1
Б Линия бедер Б1
средний шов (складка)

средний шов (складка)
Заднее полотнище Переднее полотнище

(2 детали) (2 детали)
Н Линия низа изделия Н1

Н7 Н8
Выкройка прямой юбки со швами посередине заднего и переднего полотнищ
сократился размер по линии талии заднего (переднего) полот-

нища.
В заключение проверьте правильность чертежа юбки, уточ-
нив его основные измерения, которые могли быть нарушены
в результате внесенных изменений: ширину по линиям талии
и бедер, длину боковых срезов, длину переднего и заднего по-
лотнищ.
95
åíâäâ 2
Особенности выкройки прямой юбки

для фигур с отклонениями
При построении выкройки прямой юбки для фигур с отклонениями

от типовых, кроме измерений обхвата линии талии (От), обхвата
линии бедер (Об) и желаемой длины юбки (Дю), потребуется снять
еще три дополнительные мерки:
длину до пола сзади (Дсз);
длину до пола сбоку (Дсб);
длину до пола спереди (Дсп).
На рисунке показано, как следует правильно производить эти
измерения.
Предположим, что величины снятых мерок выглядят так:
От = 60 см (для всех, кроме фигуры с большим животом);
От = 80 см (для фигуры с большим животом);
Об = 90 см (для типовой и фигуры с большим животом);
Об = 70 см (для фигуры с узкими бедрами);
Об = 120 см (для фигуры с широкими бедрами);
Дю = 60 см (для всех);
Дсз = 100 см (для всех);
Дсб = 102 см (для типовой и фигуры с большим животом);
Дсб = 101 см (для фигуры с узкими бедрами);
Дсб = 105 см (для фигуры с широкими бедрами);
Дсп = 103 см (для фигуры с большим животом).
Начнем с определения разницы между измерениями Дю (желаемой
длины юбки) и Дсз (длины до пола сзади): 100 см – 60 см = 40 см.
Далее путем вычитания полученной разницы из мерок Дсб (дли-
на до пола сбоку) и Дсп (длина до пола спереди) получим длину
юбки сбоку и спереди:
102 см – 40 см = 62 см (для типовой и фигуры с большим жи-
вотом);
101 см – 40 см = 61 см (для фигуры с узкими бедрами);
105 см – 40 см = 65 см (для фигуры с широкими бедрами);
103 см – 40 см = 63 см (для фигуры с большим животом).
На основе новых данных обмера и произведенных вычислений
внесем некоторые изменения в построенную ранее конструкцию
основы прямой юбки для каждого типа фигуры отдельно.
96
1 2 3 4
Дю
Дсз Дсб Дсб Дсб Дсп
Особенности анатомического строения женской фигуры: 1 — типовая; 2 — с узкими

бедрами; 3 — с широкими бедрами; 4 — с большим животом
97
åíâäâ 2
Последовательность корректировки основы выкройки прямой

юбки для фигуры с узкими бедрами
1. Длина юбки по боковому шву получилась равной 61 см, что на
1 см меньше, чем мерка типовой фигуры. Отложим от т. Н2
вверх длину бокового шва 61 см и поставим т. 1.
2. Соединим т. 1 с точками В2 и В3 пунктиром, в результате чего
верхние точки бокового шва В5 и В6 опустятся чуть ниже и зай-
мут новое место на пересечении пунктирной линии талии со
сплошной линией бока.
3. Скорректируем ширину юбки по линии бедер, сравнив мерки Об
типовой фигуры и фигуры с узкими бедрами: 90 см – 70 см =
20 см. Поскольку принято строить только половину выкройки,
поделим полученную разницу пополам и получим 10 см.
4. Далее отложим вправо и влево от т. Б2 равные отрезки по 5 см,
что в сумме составляет 10 см, и получим искомую ширину по
линии бедер.
5. Аналогичное построение выполним по линии низа изделия, отло-
жив от т. Н2 вправо и влево по 5 см.
В1 В2 Т0 В3 В4
1
Т В5 Т2 В6 Т1
Б Б2 Б1
заднее полот- переднее

нище полотнище
Н Н1
Н2
Корректировка основы выкройки прямой юбки для фигуры с узкими бедрами показано
пунктиром
98
6. Соединим новые точки на линии бедер и линии низа пунктирны-

ми линиями, как показано на чертеже.
7. Продолжим эти линии вверх и плавно соединим с точками В5
и В6. Построение линии нового бокового среза завершено.
Вспомогательная линия, предназначенная для разделения готовой

выкройки на две части в области наложения их друг на друга, может
быть не только зигзагообразной, но и ломаной, как показано на рисунке.

юбки для фигуры с широкими бедрами
1. По предварительным расчетам длина юбки по боковому шву по-
лучилась равной 65 см, что на 3 см больше, чем мерка типовой
В5 2 В6
В1 В2 Т0 В3 В4 В5 2 2 В6
Т2 В1 В2 Т0 Т0 В3 В4
Т Т1 Т2 Т2 Т1
Т
Б2 Б1 Б Б2 Б1
Б Б2
заднее переднее
Н Н1
Н Н1
а Н2 б
а. Нанесение вспомогательной ломаной линии; б. Разделение выкроек заднего и переднего

полотнищ юбки по вспомогательной линии
99
åíâäâ 2
фигуры. Отложим от т. Н2 вверх длину бокового шва 65 см и по-

ставим т. 2.
2. Соединим т. 2 с точками Т и Т1 пунктиром, в результате чего
верхние точки бокового шва В5 и В6 поднимутся чуть выше
и займут новое место на новой линии талии.
3. Скорректируем ширину юбки по линии бедер, сравнив мерки Об
типовой фигуры и фигуры с широкими бедрами: 120 см – 70 см =
50 см. Поскольку принято строить только половину выкройки,
поделим полученную разницу пополам и получим 25 см.
4. Далее отложим вправо и влево от т. Б2 равные отрезки по
12,5 см, что в сумме составляет 25 см, и получим искомую ши-
рину по линии бедер.
5. Аналогичное построение выполним по линии низа изделия, отло-
жив от т. Н2 вправо и влево тоже по 12,5 см.
6. Соединим новые точки на линии бедер и линии низа пунктирны-
ми линиями, как показано на чертеже.
В5 2 В6
В1 В2 Т0 В3 В4
Т2
Т Т1
Б Б2 Б1
заднее переднее
Н Н1
Н2
Корректировка основы выкройки прямой юбки для фигуры с широкими бедрами показана
пунктиром
100
7. Продолжим эти линии вверх и плавно соединим с точками В5

и В6. Построение новых боковых срезов на выкройке заднего
и переднего полотнищ юбки завершено.

юбки для фигуры с большим животом
1. По предварительным расчетам длина юбки по боковому шву
получилась равной 63 см, что на 1 см больше, чем мерка типо-
вой фигуры. Отложим от т. Н2 вверх длину бокового шва 63 см
и поставим т. 3.
2. Соединим т. 3 с точками В2 и В3 пунктиром.
3. Далее выполним перерасчет вытачек, сравнив мерки От (обхвата
талии) фигуры с большим животом и типовой фигуры: 80 см –
60 см = 20 см. Поскольку принято строить только половину вы-
кройки, поделим полученную разницу пополам и получим 10 см.
Как лучше ее перераспределить между задней, передней и боко-
вой вытачками?
В1 В2 В5 3 В4 Т1
Т В3
Т0
заднее переднее по-

полотнище лотнище
Н Н2 Н1
Корректировка основы выкройки прямой юбки для фигуры с большим животом показана
пунктиром
101
åíâäâ 2
4. Заднюю вытачку величиной 4 см оставим без изменений, и поэ-

тому попросту вычтем ее значение: 10 см – 4 см = 6 см.
5. С оставшейся суммой вытачек 6 см можно поступить двояко:
а) передвинуть точки В5 и В6 на 3 см к вертикальной линии
середины вытачки, уменьшив тем самым раствор боковой вы-
тачки сразу на 6 см, и одновременно совсем убрать за нена-
добностью переднюю вытачку;
б) распределить 6 см между передней и боковой вытачкой так,
чтобы бо´льшая величина пришлась на долю боковой вытачки,
например, в таком соотношении: 4 см и 2 см.
Рассмотрим вариант, представленный на чертеже.
6. Уменьшим раствор боковой вытачки на 4 см, т. е. сдвинем точки
В5 и В6 к центру навстречу друг другу, каждую — на 2 см. Затем
соединим их плавными линиями с вертикальной линией бокового
шва.
7. Отложим от т. Н1 вверх вычисленную предварительно величину
длины юбки спереди, равную 63 см, и соединим ее плавной пун-
ктирной линией с точкой В6.
8. Построим новую переднюю вытачку на новой линии талии:
В3В4 = 2 см.

Решите два варианта задачи про изготовление юбки.
Обратимся к истории народной женской одежды в Западной Ев-
ропе и отметим, что прямые юбки из домотканого полотна присут-
ствовали почти в каждом костюме. Их шили из прямоугольных по-
лотен, украшая по линии талии обильными сборками и каймой — по
подолу. В то время как мода на пышные народные юбки прочно за-
няла свое место в континентальной Европе, на затерявшемся в водах
Балтийского моря небольшом острове Сааремаа появились плисси-
рованные юбки, изготовленные эстонскими мастерицами по новой
технологии. Эти юбки тоже шились из прямоугольных домотканых
полотен. Умелые женские руки аккуратно укладывали ткань мелкими
складочками, а затем закрепляли их при помощи тяжелых нагретых
камней или горячих хлебов. С тех незапамятных времен плиссиро-
ванная юбка стала самой характерной чертой национальной одежды
жителей острова.
102
А теперь представьте, что вы —

одна из коренных жительниц
острова Сааремаа. Вам пред-
стоит сшить две юбки. Одну —
в сборку, как принято на ев-
ропейском континенте, вто-
рую — со складками, как носят Сборки
на острове. Рассчитайте, сколько
метров ткани потребуется для
каждой юбки (От = 60 см и Об =
90 см), если известно, что:
а) ширина домотканого по-
лотна соответствует нужной дли-
не юбки: Дю = 100 см, но вы — Складки
неумелая швея и неправильно
выбрали направление долевой нити;
б) ширина домотканого полотна соответствует нужной длине юбки:
Дю = 100 см, но вы — опытная швея и выбрали правильное направле-
ние долевой нити.
Подсказка: для изготовления юбки в складку требуется ткани в 3 раза
больше, чем обхват бедер; для пышной юбки в сборку — в 2 раза боль-
ше, чем обхват бедер, или в 3 раза больше, чем обхват талии. И не за-
будьте о притачном поясе, припусках на стачные швы и подгибку низа!
Брюки
Брюки бывают мужскими и женскими, длинными и укороченными,
свободными и облегающими, прямыми и обтягивающими, узкими
и широкими. Разработка различных фасонов и силуэтов выполняет-
ся на базе основного чертежа брюк. Начнем с построения чертежа
детских шорт как наименее простой
конструкции.
Детские шорты
Снимите две мерки: Сб (полуобхват

бедер) и Ди (желаемая длина шорт). Детские шорты
103
åíâäâ 2
Передняя половинка
Проведите две взаимно перпен-
дикулярные линии — линию та-
лии и линию бокового шва. Точ-
ку пересечения обозначьте бук-
вой Т.
Отложите вправо от т. Т ширину
сетки передней половинки шорт,
рассчитав ее по формуле: ТТ1 =
Сб: 2 + 1 см. Поставьте т. Т1.
Опустите перпендикуляр из т. Т1.
Определите положение линии
шага относительно линии та- СБ
лии по формуле: ТШ = Сб / 2 +
Ди
(3–5 см) — чем выше рост ре-
бенка, тем больше величина при-
бавки. Обозначьте т. Ш.
Проведите вправо от т. Ш гори- Мерки, необходимые для построения
зонталь до пересечения с верти- чертежа
кальной линией ширины сетки.
Поставьте т. Ш1.
Установите линию низа, отложив вниз от т. Т мерку желаемой
длины шорт (Ди). Поставьте т. Н.
линия талии
Т Т1
линия
линия бокового шва
банта
Ш Ш1 1 линия шага
ов
йш
овы
шаг
Н Н1 линия низа
Н2
Чертеж передней половинки шорт
104
Проведите вправо от т. Н горизонталь до пересечения с линией

ширины сетки и поставьте т. Н1.
Отложив вправо от т. Ш1 отрезок Ш1Ш2 длиной 1,5 см, соеди-
ните по линейке вспомогательной линией точки Т1 и Ш2.
От т. Ш2 отложите вправо и вверх два одинаковых отрезка, рас-
считав их величину по формуле: Ш21 = Ш22 = Сб / 8. Обозначьте
вспомогательные точки 1 и 2.
Оформите линию банта, как показано на рисунке, соединив во-
гнутой линией точки 1 и 2, далее — прямой линией точки 2 и Т1.
Отложив от т. Н1 вправо 1 см, соедините точки Н2 и 1 — это
линия шагового шва.
Задняя половинка
Проведите две взаимно перпендикулярные линии — линию талии
и линию бокового шва. Точку пересечения обозначьте буквой Т2.
Отложите влево от т. Т2 ширину сетки задней половинки шорт,
рассчитав ее по формуле: Т2Т3 = Сб / 2 + 1 см. Поставьте т. Т3.
Опустите перпендикуляр из т. Т3.
Определите положение линии шага относительно линии талии
по формуле: Т2 Ш3 = Сб / 2 + 3–5 см (чем выше рост ребенка,
тем больше величина прибавки). Обозначьте т. Ш3.
Проведите влево от т. Ш3 горизонталь до пересечения с верти-
кальной линией ширины сетки. Поставьте т. Ш4.
Т4
Т3 Т2
шов онки,
л
линия бокового
ия с
лин
3
шва
линия шага 4 Ш4 Ш3
ша шов
гов
ый
линия низа Н4 Н3
Н5
Чертеж задней половинки шорт
105
åíâäâ 2
лини
я тал
линия талии ии
линия б
линия бокового шва, долевая нить

передняя задняя
ов
линия бокового шва, долевая нить
половинка половинка
ки, ш
шорт шорт
лон
анта, шо
(2 детали) (2 детали)
ия с
лин
линия шага в линия шага
ша
шов
го
вы
й
овы
йш
ов
шаг
линия низа линия низа
Детали кроя детских шорт с боковым швом
Установите линию низа, отложив вниз от т. Т2 мерку желаемой

длины шорт (Ди). Поставьте т. Н3.
Проведите влево от т. Н3 горизонталь до пересечения с линией
ширины сетки и поставьте т. Н4.
Отложите влево от т. Ш4 отрезок, рассчитав его длину по фор-
муле: Ш5Ш4 = Сб / 8. Поставьте т. Ш5.
Соедините по линейке вспомогательной линией точки Т3 и Ш5.
Продолжив ее вверх, отложите отрезок, величину которого рас-
считайте по формуле: Т3Т4 = Сб / 8 + (1 – 3 см) — чем выше рост
ребенка, тем больше величина прибавки. Поставьте т. Т4.
От т. Ш5 отложите вверх по вспомогательной линии отрезок,
рассчитав его величину по формуле: Ш53 = Сб / 8. Обозначьте
вспомогательную точку 3.
От т. Ш5 отложите влево отрезок, рассчитав его величину по
формуле: Ш54 = Сб / 8 + 1 см. Обозначьте вспомогательную точ-
ку 4.
Оформите линию слонки, как показано на рисунке, соединив во-
гнутой линией точки 3 и 4, далее — прямой линией точки 3 и Т4.
Отложив от точки Н4 влево 1 см, соедините плавной линией
точки Н5 и 4 — это линия шагового шва.
106
лонки
Чертеж детских шорт, как любая
линия б
линия с
базовая конструкция, построен
шорты
без припусков на швы. При раскрое
анта
(2 детали)
необходимо добавить по 1,5–2,0 см
шов
ша
на швы по боковому, шаговому
гов
й
и круговому (линия банта, перехо-
овы
ый
дящая в линию слонки) срезам. По
шаг
шо
линия низа
линиям талии и низа швы на под-
в
гибку могут составлять 2–5 см. Выкройка детских шорт без бокового шва
Совместив заднюю и переднюю по-
ловинки шорт по линии бокового шва, можно получить вместо четырех
деталей кроя всего две, в которых боковые швы отсутствуют.
Женские брюки
Для расчета и построения чертежа жен-

ских классических брюк потребуются сле-
дующие мерки и прибавки на свободу об-
легания:
Пб (прибавка по бедрам), стабл. 3;
Пт (прибавка по талии), стабл. 2;
Пв = 3 см (припуск на вытачку по ли-
нии талии);
Сб (полуобхват бедер);
Вс (высота сидения);
Шн (желаемая ширина брюк внизу).
Расчет и построение базовой основы

конструкции женских брюк
Общие построения базисной сетки перед- Классические женские брюки
ней и задней половинок брюк:
1. Начнем построение чертежа с базисной сетки. Построим пря-
мой угол в т. Т. Его горизонтальный луч определяет положе-
ние верхнего среза брюк по линии талии. Его вертикальный луч
определяет положение бокового среза.
107
åíâäâ 2
Ст
Сб
Вс
Дк
Дбр
Мерки, необходимые для построения чертежа брюк
Т линия талии
Б линия бедер
Я линия высоты сидения
К линия колена
Н линия низа
Первый этап. Построение базисных линий, общих для передней и задней половинок
108
Определим линию низа изделия: отложим от т. Т вниз отрезок

ТН, равный мерке Дбр (длина брюк по боку).
Определим уровень линии ягодиц: отложим от т. Т вниз еще
один отрезок ТЯ, рассчитав его по формуле (Сб / 2) + 1,5 см.
Сравним полученный результат с меркой Вс (высота сидения),
его величина не должна быть меньше значения Вс.
Определим уровень линии бедер: отложим от т. Я вверх отрезок
ЯБ = ЯТ / 3.
Определим уровень линии колена: отложим от т. Б вниз отрезок
БК, равный мерке Дк (длина до колена).
Проведем вправо из точек Б, Я, К, Н горизонтальные линии про-
извольной длины, перпендикулярные линии вертикали ТН. Они
являются искомыми линиями бедер, ягодиц, коленей и низа изде-
лия. На этом первый этап построения базисной сетки закончен.
Переходим ко второму.
Т
Т2 Т1
Б Б2 Б1 линия бедер
Я Я3 Я1 Я2 линия ягодиц
Я4 (высоты сидения)
К21 К1 К31 линия колена

К
К2 К3
Н11
линия низа изделия
Н Н2 Н1 Н3
Второй этап. Оформление нижней части передней половинки брюк
109
åíâäâ 2
Передняя половинка:
Рассчитаем ширину передней половинки по линии сидения (ли-
нии ягодиц) по формуле: ЯЯ1 = 0,5 × (Сб + Пб) + 0,1 × Ст.
Отложим полученную величину от т. Я вправо и поставим т. Я1.
Восстановим перпендикуляр от т. Я1 вверх до пересечения с ли-
ниями бедер и талии. Поставим соответствующие точки Б1 и Т1.
Определим величину ширины шага по формуле: Я1Я2 = 0,1 ×
(Сб + Пб). Отложим вправо от т. Я1 отрезок Я1Я2.
Определим положение линии середины (заутюженной стрелки) по
формуле: ЯЯ3 = 0,5 × ЯЯ2. Отложим отрезок ЯЯ3 вправо от т. Я.
Проведем через т. Я3 вверх и вниз вертикальную прямую и отме-
тим точки пересечения с линиями талии, бедер, колена и низа
соответствующими точками Т2, Б2, К1 и Н1.
Оформим ширину передней половинки внизу в соответствии
с выбранной меркой Шн (ширина брюк внизу): Н1Н2 = Н1Н3 =
Шн / 2 – 1 см. Отложим равные отрезки Н1Н2 и Н1Н3 от т. Н1
вправо и влево, как показано на рисунке.
Соединим т. Н2 с т. Я, на пересечении с линией колена поста-
вим т. К2.
Оформим ширину передней половинки по линии колена. Изме-
рим линейкой получившийся в результате построения отрезок
К1К2 и отложим равную ему величину вправо от т. К1, т. е.
К1К2 = К1К3. Поставим новую точку К3.
Далее т. К3 соединим прямой линией с т. Н3 и на ее пересече-
нии с линией высоты сидения обозначим т. Я4.
Сделаем небольшой прогиб по линии колена, выбрав желаемую
величину от 0,5 см до 1,0 см: К2К21 = К3К31. Соединим двумя
плавными линиями точки Я2, К31, Н3 (это линия шагового среза
брюк) и Я, К21, Н2 (это часть бокового среза брюк). На этом
оформление нижней части чертежа передней половинки брюк
закончено.
17. Переходим к третьему этапу — оформлению верхней части пе-
редней половинки брюк. Начнем с отрезка Т1Т11. Его величина
может быть выбрана в пределах 0–2 см, что зависит от формы
живота модели. При впалом животе она составляет 2 см, при
обычном — 0 см. Отложим выбранный отрезок Т1Т11 влево от т.
Т1 и соединим по линейке точки Т11 и Я1.
Рассчитаем по формуле ширину передней половинки по линии
талии: Т11Т3 = 0,5 × (Ст + Пт) – 1 см + Пв, где Пв – припуск
110
Т31
на вытачки (складки) по линии Т2 Т11
Т
талии. Т3 Т22 Т21
Отложим от т. Т11 влево рас-
считанную величину и поста-
вим т. Т3.
Т23
Вверх от т. Т3 отложим 1,5–
2,0 см и поставим т. Т31 —
точку вершины бокового сре-
Б1
за. Величина отрезка Т3Т31 Б
зависит от крутизны бедер —
об этом мы говорили, когда 1
строили основу конструкции Я Я1 2
прямой юбки: чем боковая Я2
линия бедра круче, тем ве-
личина отрезка Т3Т31 должна
быть больше. Третий этап. Оформление верхней части
Перейдем к оформлению вы- передней половинки брюк
тачки. Ее раствор равен 2 см,
следовательно, отложим влево и вправо от т. Т2 по 1 см и поста-
вим точки Т22 и Т21.
Длину вытачки выберем в пределах от 8 до 10 см (чем выше
рост, тем длиннее должна быть вытачка). Отложим от т. Т2 вниз
выбранную величину и поставим т. Т23.
Соединив последовательно точки Т22, Т23, Т21 по линейке, полу-
чим вытачку на уровне линии талии передней половинки брюк.
Оформим верхний срез, соединив плавной линией точки Т31, Т22,
Т21, Т11.
Далее займемся оформлением среднего среза. Соединим по ли-
нейке т. Б1 с т. Я2 и, разделив полученный отрезок пополам,
поставим т. 1.
Соединим т. 1 с т. Я1 и этот отрезок тоже разделим пополам,
обозначив середину точкой 2.
Теперь последовательно соединим плавной кривой линией точки
Т11, Б1, 2, Я2. Оформление среднего среза закончено.
Завершим оформление бокового среза, соединив последователь-
но точки Т31, Б, Я.
Изменим конфигурацию нижнего среза, отложив вверх от т. Н1
отрезок величиной 0,5–2,0 см (чем больше выбранная мерка
ширины брюк внизу (Шн), тем больше должна быть величина
111
åíâäâ 2
Т31
Т2 Т11 Т1 линия талии
Т
Т3 Т22 Т21
1
Я Я3 Я1 линия ягодиц
2
Я2
К К1 линия колена
К2 К21 К31 К3
Н11 линия низа

Н
Н2 Н1 Н3
Готовая выкройка передней половинки брюк
отрезка Н1Н11). Соединим последовательно плавной кривой ли-

нией точки Н2, Н11, Н3.
На этом построение чертежа передней половинки брюк успеш-
но завершено.
112
В зависимости от полноты фигуры по линии талии и выступа живо-

та положение среднего среза передней половинки брюк относительно
т. Т1 определяет отрезок Т1Т11, величина которого может варьиро-
ваться от 0 до 2 см.
По сложившейся традиции построение задней половинки продолжа-
ют на чертеже передней половинки брюк. Это удобно для опытного
конструктора, но неудобно для начинающего, потому что может
возникнуть путаница из-за наслоения буквенно-цифровых обозна-
чений. В зависимости от того, к какой категории вы себя отно-
сите, выберите один из двух предлагаемых вариантов: выполнять
чертеж в традиционной манере или, начертив базисную сетку еще
Т2 Т11 линия талии
линия бедер
Я1 линия ягодиц
Я2
линия колена
К21 К31
Н2 Н3
Базисная сетка, необходимая для построения задней половинки брюк
113
åíâäâ 2
раз, продолжать построение задней половинки «с чистого листа».

Для облегчения выполнения задачи дальнейшего построения, кроме
линий талии, бедер, ягодиц и низа, рекомендуется дополнительно
перенести на новый чертеж несколько точек с выкройки передней
половинки, а именно точки: Т2, Т11, Я1, Я2, К21, К31, Н1, Н2, Н3.
Приступаем к четвертому этапу — вычерчиванию среднего среза
задней половинки брюк. Измерим линейкой отрезок Т2 Т11 и по-
делим его на три части. Отложим вправо от т. Т2 отрезок Т2Т4,
равный одной трети.
Вверх от т. Т4 отложим отрезок Т5Т4, рассчитанный по формуле:
Т5Т4 = 0,1 × Сб – 1 см
Соединим по линейке т. Т5 с т. Я1. Обозначим место пересече-
ния с линией бедер т. Б3.
Рассчитаем ширину шага: Я1Я5 = 0,2 × (Сб + Пб) + 1 см. Отло-
жим получившуюся величину вправо от т. Я1 и поставим т. Я5.
Отложим от т. 2 по диагонали 1 см, как показано на рисунке,
и поставим вспомогательную точку 3.
Отложим от т. Я2 вниз 1 см, как показано на рисунке, и поста-
вим вторую вспомогательную точку Я21.
Отложим от т. Я5 вниз 1,5 см и поставим третью вспомогатель-
ную точку Я51, как показано на рисунке.
Т5
Т Т11 линия талии

Т2 Т4
Б3 линия бедер
Б
3 Я2 Я5 линия ягодиц
Я
Я1 Я51 (высоты сидения)
Я21
Четвертый этап. Оформление среднего среза задней половинки брюк
114
Соединим точки Т5, Б3, 3, Я21, Я51 плавной кривой линией и по-
лучим искомую среднюю линию среднего среза задней половин-
ки брюк.
Пятый этап — оформление вытачки на линии талии. Начнем
с определения ширины задней половинки на линии бедер: Б3Б4 =
(Сб + Пб) – ББ1, где ББ1 — это ширина передней половинки
брюк, взятая с предыдущего чертежа.
Отложим отрезок Б3Б4 влево от т. Б3, как показано на рисунке.
Рассчитаем ширину задней половинки на линии талии по форму-
ле: Т5Т6 = 0,5 × (Ст + Пт) + 1 см + Пв, где Пв — припуск на
вытачки (складки) по линии талии.
С помощью циркуля проведем две дуги. Одну — из т. Т5 ради-
усом Т5Т6, рассчитанным в предыдущем пункте. Вторую — из
т. Б4 радиусом Б4Т31, взятым с чертежа передней половинки
брюк (если вы строите выкройку по второму варианту, то перед
тем, как измерять циркулем отрезок Б4Т31, сначала нанесите
на чертеж передней половинки брюк отсутствующую там т. Б4
и только после этого беритесь за циркуль). На пересечении обе-
их дуг поставим т. Т6.
Соединим плавной линией т. Т6 с т. Б4, как показано на рисунке.
Соединим по линейке т. Т6 с т. Т5. Отрезок Т5Т6 — линия талии
задней половинки брюк.
Т71
Т8 Т9 Т5
Т6
Т7
Т Т2 Т1
Т10
Б4 Б Б2 Б3 линия бедер
Пятый этап. Оформление вытачки на линии талии задней половинки брюк
115
åíâäâ 2
Разделим отрезок Т5Т6 пополам и проведем вертикальную осевую

линию вытачки, как показано на рисунке, т. е. Т6Т7 = Т5Т6 / 2.
Прямой отрезок Т5Т6 можно оставить без изменений, но с целью
улучшения посадки изделия по фигуре рекомендуется сместить
т. Т7 на 0,5–1,0 см вверх и обозначить новую точку Т71. Далее
соединить т. Т71 с точками Т5 и Т6.
Раствор задней вытачки равен 3 см, следовательно, вправо и вле-
во от т. Т71 нужно отложить равные отрезки, в сумме составля-
ющие 3 см: Т8Т71 = Т71Т9 = 1,5 см.
Длину задней вытачки выберем в зависимости от роста модели
в пределах от 10 до 12 см (чем выше рост, тем длиннее долж-
на быть вытачка). Отложим выбранную величину вниз от т. Т71
и поставим т. Т10.
Соединив по линейке точки Т8, Т10, Т9, получим вытачку на ли-
нии талии задней половинки брюк. На этом пятый этап построе-
ния завершен.
Заключительный шестой этап построения чертежа посвящен
оформлению нижней части задней половинки брюк. Начнем
Б4 Б Б2 Б3 линия бедер
3
Я Я3 Я1 Я2 Я5 линия ягодиц
Я51
К21 К1 К31 линия колена

К4 К5
Н2 Н11
Н Н1 Н3 линия низа брюк
Н4 Н5
Н12
Шестой этап. Оформление нижней части задней половинки брюк
116
Т31 Т5
Т6
линия талии Т3 Т11
линия бедер Б4 Б Б2 Б3 Б1
линия высоты Я Я3 Я2
Я51
сидения
линия колена К4 К1
К5
К21 К31
линия низа брюк Н2 Н3

Н5
Н4
Готовая выкройка женских брюк (первый вариант)
с определения ширины по линии колена: К4К21 = К31К5 = 2,0–

2,5 см. Выберем любую величину в заданном пределе и отложим
ее вправо и влево от точек К31 и К21, как показано на рисунке.
Оформим ширину низа: Н2Н4 = Н3Н5 =2 см. Отложим по 2 см
вправо от т. Н3 и влево от т. Н2.
Оформим прогиб по линии низа: Н1Н12 = Н1Н11 = 0,5–2,0 см
(выберем точно такое же значение, как на чертеже передней
половинки брюк). Отложим отрезок Н1Н12 вниз от т. Н1 и соеди-
ним плавной линией точки Н2, Н12, Н3, как показано на рисунке.
Закончим оформление бокового среза, соединив последователь-
но точки Б4, К4, Н4.
В завершение оформим шаговый срез, соединив последователь-
но точки Я51, К5, Н5, как показано на рисунке.
117
åíâäâ 2
Т6 Т8 Т71Т9 Т5
Т31 линия талии
Т2 Т11 Т Т2 Т1
Т
Т22 Т21 Т1 Т4
Т23 Т10
Б2 Б1 линия бедер Б4 Б Б2 Б3 Б1
Б
линия высоты сидения Я5

Я
Я3 Я1 Я2 Я Я3 Я1
Я51
нить
нить
К21 К1 К31 линия колена К4 К1 К5
К
К
долевая
долевая
Н2 Н11 Н3 линия низа брюк Н Н4 Н5

Н
Н12
передняя половинка брюк (2 детали) задняя половинка брюк (2 детали)
Готовая выкройка женских брюк (второй вариант)
Итак, выкройки передней и задней половинок брюк построены.

У тех, кто строил их традиционным способом (по первому вари-
анту), получился единый чертеж, на котором передняя половинка
словно вписана в контур задней половинки. Так, конечно, спод-
ручнее строить, но совершенно неудобно вырезать лекала каждой
половинки по отдельности. У тех, кто работал по второму варианту,
получилось два чертежа — передняя и задняя половинки по отдель-
ности.
118
Расчет и построение ба-

зовой основы конструкции
мужских брюк
Построение базисного чертежа

основы конструкции мужских
классических брюк мало чем от-
личается от построения чертежа
женских брюк. Есть несколько
отличий, с которыми вы сможе-
те ознакомиться непосредствен-
но в процессе построения. В ос-
новном это касается передней
половинки брюк при оформле-
нии складки вместо вытачки на
линии талии и кармана в боко-
вом шве.
Классические мужские брюки
Ст
Сб
Ск
Дк Вс
Дбр
Мерки, необходимые для построения чертежа мужских брюк
119
åíâäâ 2
Т2 Т1
линия
Т талии
Б2 Б1 линия
Б
бедер
Я3 Я1 Я2 линия
Я
ягодиц
К1 линия
К
колена
Н
Построение базисной сетки
Построим чертеж базового лекала мужских брюк, т. е. основы,

по которой можно раскроить и сшить классические брюки. Для
расчета и построения нам потребуется снять шесть мерок, допол-
нив их прибавками на свободу облегания:
Дб (длина брюк сбоку);
Дк (длина брюк до колена);
Ск (полуобхват колена);
Вс (высота сидения);
Пб (прибавка по бедрам), стабл. 3;
120
Пт (прибавка по талии), стабл. 2;

Пст = 3 см (припуск на складку по линии талии).
Начните, как положено, с построения базисной сетки. Сначала
постройте прямой угол в т. Т.
Отложите вниз по вертикали отрезок ТН, величина которого
равна мерке длины брюк сбоку (Дб).
Проведите вправо от точек Т и Н прямые линии произвольной
длины.
Отложите вниз от т. Т отрезок ТЯ, равный мерке высоты сидения
(Вс). Проведите вправо от т. Я горизонтальную линию произволь-
ной длины.
Отложите вниз от т. Т отрезок ТК, равный мерке длины брюк
до колена (Дк). Проведите вправо от т. К горизонтальную линию
произвольной длины.
Отложите вверх от т. Я одну треть мерки высоты сидения (Вс),
т. е. ЯБ = Вс / 3. Проведите вправо от т. Б горизонтальную линию
произвольной длины.
Рассчитайте ширину передней половинки брюк по линии шага
по формуле: ЯЯ1 = (Сб + Пб) / 2 + 5 см.
Далее отложите вправо от т. Я1 отрезок, величина которого рас-
считывается по формуле: Я1Я2 = 0,1 × (Сб + Пб).
Вверх от т. Я1 проведите вертикаль и на пересечении с линиями
бедер и талии поставьте соответствующие обозначения Б1 и Т1.
Т Т2 Т1 линия талии
Я4
1
Я Я3 Я1 2 линия ягодиц
Я2
Построение среднего среза передней половинки мужских брюк
121
åíâäâ 2
Определите место расположения линии сгиба (заутюженной

складки) передней половинки брюк, для чего поделите отрезок
ЯЯ2 пополам, т. е. ЯЯ3 = Я2Я3.
Проведите вертикальную линию через т. Я3. Точки пересечения
с линиями талии, бедер, колена и низа обозначьте соответствен-
но Т2, Б2, К1 и Н1. Вертикаль Т1Н1 — это линия заутюженной
складки (стрелки) в брюках классического силуэта.
Переходим к следующему этапу — построению среднего среза
передней половинки брюк. Вверх от т. Я1 отложите отрезок
Я1Я4, равный отрезку Я1Я2.
Соединив точки Я2 и Я4 прямой линией, разделите получивший-
ся отрезок на три равные части. Обозначьте нижнюю точку де-
ления цифрой 1.
Далее под прямым углом отложите от т. 1 отрезок величиной
0,5 см, как показано на рисунке. Поставьте т. 2.
Плавной линией соедините последовательно точки Б1, 2 и Я2.
Линия Т1—Б1—2—Я2— это линия среднего среза передней по-
ловинки брюк.
Переходим к оформлению верхнего среза передней половинки
брюк. Вниз от т. Т1 отложите 1 см и поставьте т. Т3.
Влево от т. Т1 отложите отрезок, величину которого рассчитайте
по формуле: Т1Т4 = (Ст + Пт) / 2 + Пст, где Пст — это припуск
на складку по линии талии. Соедините точки Т3 и Т4 по линей-
ке — теперь это новая линия талии передней половинки.
Т4 Т2 Т1 линия талии
Т
Т3
Б2 Б1 линия бедер
Б
Я4
Я3 линия ягодиц
Я
Я1 Я2
Оформление верхнего среза передней половинки брюк
122
Еще раз напомню, что вертикаль Т2Н1 определяет положение ли-

нии сгиба, по которой заутюживается стрелка в брюках классиче-
ского силуэта. На линии талии ребро стрелки преобразуется в ре-
бро односторонней складки. Оформим складку по линии талии
в соответствии с моделью классических мужских брюк. Ее ширина
составляет 3 см, следовательно, вправо и влево от т. Т2 необходи-
мо отложить по 1,5 см. В отличие от вытачки, складки на черте-
жах принято обозначать штриховкой, как показано на рисунке.
С помощью лекала вычертите плавную линию верхней части бо-
кового среза передней половинки брюк, соединив последователь-
но точки Т4, Б, Я.
Займемся нижней частью чертежа. Определите ширину пе-
редней половинки брюк по линии колена по формуле: К1К2 =
К1К3 = 0,5 × Ск + 2,5 см, где 2,5 см — это прибавка на свободу
облегания по линии колена (она может быть как больше данного
значения, так и меньше — все зависит от выбранного силуэта
брюк).
линия ягодиц
Я
Я3 Я2
К2 К3 линия колена
К
К1
Н2 Н11 Н3
Н линия низа
Н1
Оформление нижней части передней половинки брюк
123
åíâäâ 2
Т4 Т2 Т1 линия
Т
Т31 талии
Т41 Т3
Т42
Б2 Б1 Б11 линия
Б
бедер
Я3 линия
Я
Я1 Я2 ягодиц
Оформление бокового кармана и припуска на супатную застежку
Т4 Т41 Т2 Т1
Отложите от т. К1 вправо ЛТ
Т
и влево равные отрезки К1К2 Т3 Т31
и К1К3.
Далее проведите вниз две
вертикали из точек К2 и К3 Т42
до пересечения с линией Б11 ЛБ
Б Б2 Б1
низа и обозначьте точки пе- Я4
ресечения буквами Н2 и Н3, 1 22 ЛЯ
Я
как показано на рисунке. Я3 Я1 Я2
Отложите 1 см вверх от т. Н1
и поставьте т. Н11.
Соедините плавной линией
точки Н2, Н11, Н3. Получи-
лась линия нижнего среза пе-
редней половинки брюк.
долевая нить
К2 К1 К3 ЛК
Завершите оформление бо- К
кового среза, соединив по
лекалу точки Я и К2, как по-
казано на рисунке.
Завершите оформление ша-
гового среза, соединив плав-
ной лекальной линией точки
Я2 и К3.
Теперь следует начертить ли- Н11
нию входа в боковой карман. Н ЛН
Важно помнить, что величи- Н2 Н1 Н3
на входа в карман должна Чертеж передней половинки мужских брюк
124
обеспечивать свободное прохождение ладони. Вам предсто-

ит самостоятельно выбрать это значение в пределах от 12 до
17 см — все зависит от конкретного размера кисти руки. В ка-
честве примера выберем следующие отрезки: вправо от т. Т4
отложите Т4Т41 = 5 см, вниз от т. Т4 отложите Т4Т42 = 15 см.
Соедините по линейке т. Т41 с т. Т42 и получите линию входа
в карман.
Дополним чертеж припуском на супатную застежку, которую
впоследствии можно будет оформить тесьмой-«молнией» или по-
тайными прорезными петлями с пуговицами. От точек Т3 и Б1
отложите вправо по 4 см. Поставьте точки Т31 и Б11. Оформите
припуск на застежку, как показано на рисунке. На этом постро-
ение чертежа передней половинки мужских брюк завершено.
Если позволяет размер листа бумаги, то продлите в правую сторону
горизонтальные линии талии, бедер, ягодиц, коленей и низа. Если
нет, то начертите на новом листе еще раз базисную сетку, руко-
водствуясь пунктами 1–11 (напомню, что при построении основы
конструкции женских брюк этот прием условно был нами назван
«вторым вариантом»).
При первом варианте, как вы помните, выкройку задней поло-
винки брюк можно с успехом строить на чертеже передней поло-
винки, и тогда одна часть будет вписана в другую. При выборе этого
варианта удобнее производить построения, но когда чертеж будет
полностью завершен, окажется, что совсем неудобно отделять одну
половинку от другой, если пользоваться ножницами. Лучше приго-
товить заранее большой лист прозрачной кальки и перевести на
него одну из начерченных деталей, например переднюю половинку
брюк, а затем уж браться за ножницы.
Приступаем к расчету и построению среднего среза задней по-
ловинки брюк. Поделите отрезок Т1Т2 на три равные части. Ле-
вую точку деления обозначьте Т5 и восстановите из нее вверх
перпендикуляр. Отложите отрезок Т5Т6, как показано на рисун-
ке, рассчитав его величину по формуле: Т5Т6 = Сб / 10 – 1,5 см.
Соедините точки Т6 и Я1 по линейке. На пересечении с линией
бедер поставьте обозначение Б3.
На биссектрисе прямого угла Я1 определите т. Я5, рассчитав ее
положение по формуле: Я1Я5 = Сб / 20.
125
åíâäâ 2
Т6
Т
Т2 Т1
Б2 Б3 Б1 линия бедер
Б
Я5
Я3 Я1 Я6 линия ягодиц
Я
Я2 Я7
Построение средней линии задней половинки брюк
Дополнительное расширение по линии шага рассчитайте по

формуле: Я2Я6 = Сб / 10 + 2,5 см.
Отложите вниз от т. Я6 1 см и поставьте т. Я7.
Оформите лекальную кривую через точки Т6, Б3, Я5, Я2, Я7. По-
лученная линия является линией среднего среза задней половин-
ки брюк.
36. Переходим к оформлению верхней части чертежа задней поло-
винки. Начнем с построения верхнего среза и вытачки. Рассчи-
тайте величину Т6Т7 по формуле: Т6Т7 = Ст / 2 + 3 см. Радиусом,
равным полученному значению, сделайте засечку на линии та-
лии. Поставьте т. Т7.
37. Соединив точки Т6 и Т7 по линейке, разделите данный отрезок
пополам и поставьте т. Т8.
38. Восстановите перпендикуляр из т. Т8 вниз, как показано на ри-
сунке, — это осевая линия задней вытачки.
39. Вниз от т. Т8 отложите 12–14 см (чем выше рост, тем длиннее
должна быть вытачка). Поставьте т. Т9.
40. Вправо и влево от т. Т8 отложите по 1,5 см. Т11Т10 — это рас-
твор вытачки.
41. Соедините по линейке точки Т11, Т9, Т10. Вытачка построена.
42. Рассчитайте ширину задней половинки брюк по линии бедер по
формуле: Б3Б4 = (Сб + Пб) – ББ2, где величина ББ2 — это ширина
126
Т6
Т10
R Т11 Т8
Т9
Б4 Б Б3 линия бедер
Оформление верхнего среза задней половинки брюк
передней половинки (можно Т11 Т10

Т6
взять показания с чертежа Т7 Т2 Т5 Т1 линия
Т Т4 Т41 Т3 Т31 талии
или посмотреть результаты
вычислений, произведенных Т9
в ходе построения передней Т42
Б4 Б Б2 Б1 Б3 линия
половинки брюк). бедер
43. Соедините точки Б4 и Т7 ле- Я линия
кальной кривой. Я3 Я1 Я2 Я7 ягодиц
44. Займемся оформлением ниж-
ней части чертежа задней
половинки брюк. Отложите
нить
от т. К1 вправо и влево рав-

ные отрезки, величину кото- линия
К К4 К2 К1 К3 К5 колена
рых рассчитайте по формуле:
долевая
К1К4 = К1К5 = Ск + 3,5 см,

где 3,5 см — это прибавка на
свободу облегания.
45. Из точек К4 и К5 проведите
вниз вертикальные прямые до
Н11 Н3
Н2
пересечения с линией низа. Н Н1
линия
Н4 Н5 низа
Поставьте точки Н4 и Н5. Н12
Первый вариант чертежа мужских брюк
127
åíâäâ 2
Т6
Т4 Т41 Т2 Т1 ЛТ Т7 Т11 Т8 Т10
Т2 Т1 ЛТ
Т Т31
Т3 Т Т5
Т9
Т42
Б2 Б1 Б11 ЛБ Б4 Б Б2 Б3 Б1 ЛБ
Б
Я4
1 2 ЛЯ Я6 ЛЯ
Я Я Я3 Я1
Я3 Я1 Я2 Я2 Я7
ЛК
К4 К1 К5
К2 К1 К3 ЛК К
К
Н11 Н1 ЛН
Н
Н ЛН Н4 Н5
Н2 Н1 Н3 Н12
а б
Вариант а и б — второй вариант чертежа мужских брюк
46. Вниз от т. Н1 отложите 1 см и поставьте т. Н12.

47. Соедините точки Н4, Н12, Н5 по лекалу плавной линией. Это ли-
ния низа задней половинки брюк.
48. Завершите оформление бокового среза, соединив по лекалу точ-
ки Б4 и К4.
49. Завершите оформление шагового среза, соединив по лекалу точ-
ки Я7 и К5. На этом построение задней половинки брюк закон-
чено.
Если чертеж брюк был построен по первому варианту, то пе-
редняя половинка окажется вписанной в контур задней половинки.
Если чертеж выполнялся по второму варианту, то должны получить-
ся отдельные выкройки каждой половинки брюк.
128
Особенности выкройки муж-

ских и женских брюк для фи-
гур с отклонениями
Если конкретная фигура мужчи-
ны или женщины имеет некие
отклонения от типовой фигуры,
то окончательный вариант вы-
кройки брюк может иметь су-
щественные отличия от базовой
конструкции. Рассмотрим два
примера: большой живот или
крупные ягодицы. Не секрет, что
иногда эти два отклонения могут
существовать рядом.
При сильно выступающих Примеры фигур с отклонениями от типо-
в области бедер ягодицах от- вых: большой живот и массивные ягодицы
резок Т5Т6, расположенный на
Т6
задней половинке и определяю- Т11 Т10
щий баланс брюк, при построе- Т7 ЛТ
нии чертежа может получиться Т5
на 1,5–2,0 см больше, чем для
типовых фигур. Соответственно,
ЛБ
изменится положение точек Т10
и Т11 на обеих сторонах вытач- ЛЯ
ки. Изменения верхнего и сред-
него срезов показаны на рисун-
ке пунктирной линией.
При сильно выступающем живо-
те возможны два варианта кор- ЛК
ректировки типовой выкройки.
Назовем их условно джинсовый
и 1950–1960-е годы. Если обра- Задняя
половинка
титься к советским фильмам, брюк
снятым на рубеже 50–60-х го- (2 дет.)
дов прошлого века, то лучшего
подтверждения того, какие брю- ЛН
ки носили в то время мужчины
с большими животами, и оты- Изменение положения верхнего и среднего
скать невозможно. На рисунке срезов при выступающих ягодицах
129
åíâäâ 2
Т31 Т3 Т2 Т6
Т41 Т11
ЛТ Т4 Т7 ЛТ
Т71
Т9
ЛБ Т2
ЛБ
Б1
ЛЯ ЛЯ
ЛК
ЛК
Задняя
Передняя половинка брюк
половинка брюк (2 дет.)
(2 дет.)
ЛН
ЛН
Изменение положения верхнего и бокового срезов при большом животе (1950–1960-е гг.)
наглядно видно, какие изменения необходимо было внести в типо-

вую выкройку, чтобы обеспечить место для так называемого пивного
брюшка. Во-первых, добавить несколько сантиметров в соответствии
со снятыми мерками в области среднего среза передней половинки
брюк, в результате чего точки Т3 и Т31 займут новое положение.
Во-вторых, добавить еще несколько сантиметров по линии талии
в области боковых срезов как передней, так и задней половинки
брюк. Обычно при большом животе значительно увеличивается
мерка обхвата талии, на основании которой и производятся все
описанные выше построения при условии, что мерка обхвата бедер
остается прежней, как в типовой выкройке. Новое положение ли-
нии талии обозначено пунктирной линией Т3—Т2—Т4. Увеличенная
длина застежки потребует тесьму-«молнию» большего размера. Дан-
ная корректировка чертежа может быть произведена не только для
мужчин с большим животом, но и для беременных женщин.
130
Т6
Т2 Т4 ЛТ Т11 Т10
ЛТ
Т3
Т7 Т60
Т40
Т30 Т20 Т70 Т9
ЛБ
ЛБ
ЛЯ
долевая нить ЛЯ
ЛК ЛК
Задняя
половинка брюк (2 дет.)
брюк (2 дет.)
ЛН
ЛН
Изменение положения верхнего среза при большом животе (джинсовый вариант)
Джинсовый вариант корректировки чертежа основан на том, что

расплывшаяся талия и выступающий живот не слишком влияют на
построение базисной выкройки, так как линия талии немного за-
нижается, в результате чего нависающий живот оказывается выше
ее уровня. Новая линия талии на обеих частях выкройки показана
пунктиром Т30—Т20—Т40—Т70—Т60. Причем отрезки Т4Т40, Т7Т70
и Т6Т60 равны между собой, а отрезки Т2Т20 и Т3Т30 — нет. Это
сделано для того, чтобы как можно ниже опустить линию талии
под животом. Уменьшенная длина застежки потребует тесьму-«мол-
нию» меньшего размера. Данная корректировка базисного чертежа
основы конструкции брюк может быть произведена не только для
мужчин с пивным животиком, но и для беременных женщин.
131
åíâäâ 2

Выступающий угол Я7, располо-
женный в области ягодиц задней
половинки брюк, после раскроя де-
тали следует подвергнуть тща- Б3
тельной влажно-тепловой обра-
ботке, оттягивая его как можно
сильнее и одновременно фиксируя линия ягодиц
Я7
растяжение горячим утюгом. Я1
Этот технологический прием
необходимо произвести до нача-
ла сметывания и пошива с целью
идеальной посадки по фигуре.

Во второй половине XVI века, получившего впоследствии название «зо-
лотого века» испанского двора, стараниями придворных портных был
открыт секрет построения среднего шва, который соединял обе штани-
ны воедино. Конфигурация шва была все еще далека от совершенства,
но пышные складки позволяли с успехом скрывать недоработки кон-
струкции. Самое главное открытие заключалось в том, что длина сре-
динного заднего шва отныне должна была на несколько сантиметров
превышать длину переднего шва (сегодня эта разницу принято назы-
вать балансом).
Благодаря тщательной и кропотливой работе наших современни-
ков-искусствоведов по изучению сохранившихся фрагментов нарядов
к спинк
сборки
у
ред
Штанина-буф
е
(2 детали)
к пе
шов
шов
сборки
XVI век. Выкройка испанских штанов буф без боковых швов
132
линия талии линия талии

сборки
к спинк
сборки
реду
боковой шов
к пе
Штанина-буф (2 детали)
сборки сборки
16 век. Выкройка испанских штанов буф с боковыми швами
высокородных вельмож стало известно, что модные в ту пору корот-

кие объемные штаны, набиваемые паклей, конским волосом или ватой,
шили по двум выкройкам — с боковыми швами и без них. Вашему вни-
манию предлагаются оба варианта, чтобы можно было не только озна-
комиться с ними на правах начинающих конструкторов, но и самосто-
ятельно разобраться в средневековых выкройках, сравнивая их друг
с другом.
Подсказка: если какая-либо из выкроек покажется вам на первый
взгляд хитрой головоломкой, попробуйте вырезать ее уменьшенную
копию из бумаги или ткани, чтобы на практике попытаться разо-
браться, что, как и с чем соединить. Вы еще раз уверуете в свои силы,
если в итоге получится образец, хотя бы отдаленно напоминающий
короткие нарядные штаны идальго, которые прекрасно получались
у придворных портных пять веков тому назад.
133
ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
К онструктивная схема плечевых изделий имеет единую основу
для любого вида мужских и женских изделий: платья, пальто,
куртки, шубы, пиджака, жакета, жилета, блузки, рубашки блейзера,
ветровки. Схема строится на использовании исходных данных: сня-
тых мерок и припусков на свободное облегание. На основе базис-
ной конструкции можно получить самые разнообразные выкройки
плечевых изделий свободного, прилегающего и полуприлегающего
силуэтов, с рукавами и без рукавов, с втачными и цельнокроены-
ми рукавами, с рукавами покроя реглан и кимоно, с одношовными
и двухшовными рукавами.
Конструирование швейных изделий — дело сложное. Профес-
сиональные конструкторы учатся этому долгих пять лет в универ-
ситетах и далее продолжают совершенствовать свое мастерство на
протяжении всей жизни. Итак, начнем с самого простого — с по-
строения чертежа распашонки. Затем научимся строить более
сложную выкройку — основу плечевого изделия для детей дошколь-
ного возраста, общую для мальчиков и девочек (в прежние времена
было принято одевать мальчиков и девочек до пятилетнего возрас-
та одинаково: в дворянских семьях в платья, а в крестьянских —
в длинные рубахи, потому что это было удобно с гигиенической
точки зрения). Далее еще немного усложним задачу и совместны-
ми усилиями построим чертеж мужской рубашки. И в завершение
познакомимся с чертежами женского легкого платья с втачными
134
ìĒđĕĖĔėČĔĒĆĄđČĉ ēďĉěĉĆğę ČċĈĉďČč
Плечевые изделия
и цельнокроеными рукавами. На этом остановимся, предоставив вы-
полнение чертежей пальто и мужских пиджаков профессионалам.
Построение чертежа основы конструкции

для младенцев
В нашей стране существуют
стандарты, в соответствии с ко-
торыми производится одежда
для детей младенческого воз-
раста. Первое, что появляется
в гардеробе малышей, — это
распашонки, не имеющие за-
стежек и потому относящиеся
к распашной одежде. Распашонка для младенца
Таблица 9
Возраст Длина Ширина Длина Ширина
младенца, распашонки, см распашонки, см рукава, см рукава, см
месяцев
До 2 23–24 28–29 6–7 9–10
От 2 до 6 25–26 30–32 7–8 10–12
135
åíâäâ 2
Возраст Длина Ширина Длина Ширина

младенца, распашонки, см распашонки, см рукава, см рукава, см
месяцев
От 6 до 12 30–32 33–34 9–10 13–14
Для наглядности построим развертку выкройки распашонки, что-

бы вам как начинающим конструкторам сразу было все видно и по-
нятно.
Проведите вертикальную и горизонтальную осевые линии. Обо-
значьте точку их пересечения буквой О.
Вверх и вниз от центральной точки О отложите два отрезка,
величина каждого из которых соответствует мерке длины распа-
шонки. Обозначьте точки Н1 и Н2.
Проведите через точки Н1 и Н2 две горизонтальные линии — это
линии нижних срезов распашонки.
Вправо и влево от т. О отложите два одинаковых отрезка, длина
каждого из которых равна мерке половины ширины распашонки.
Поставьте точки П1 и П2. Линия П1П2 — это линия плеча.
Проведите через точки П1 и П2 две вспомогательные вертикаль-
ные линии до пересечения с линиями низа распашонки. Поставь-
те парные точки Н3 и парные точки Н4.
Отложите вправо от т. П2 и влево от т. П1 два одинаковых отрез-
ка, выбрав их величину в промежутке от 6 до 10 см (чем больше
размер распашонки, тем больше длина рукава). Обозначьте со-
ответствующими точками Р1 и Р2.
Для построения нижних срезов рукавов проведите две вертикаль-
ные линии через точки Р1 и Р2.
Отложите вверх и вниз от точек Р1 и Р2 по два одинаковых от-
резка, величина каждого из которых равна половине мерки ши-
рины рукава. Поставьте парные точки 1 и парные точки 2, как
показано на базисной сетке. Линии 1—Р1—1 и 2—Р2—2 — это
линии низа рукавов.
Для построения боковых срезов рукавов проведите из парных то-
чек 1 и парных точек 2 вспомогательные горизонтальные линии
до пересечения с вспомогательными вертикальными линиями
и обозначьте места пересечения парными буквами Р3 и парными
буквами Р4. На этом построение базисной сетки закончено.
Проведите четыре биссектрисы прямых углов в парных точках Р3
и парных точках Р4 в соответствии с приведенной схемой.
136
линия низа распашонки

Н3 Н2 Н4
середина спинки
1 Р3 Р4 2
линия низа рукава
линия низа рукава

Р1 П1 О П2 Р2
плечевая линия
1 Р3 Р4 2
середина переда
Н3 Н1 Н4
линия низа распашонки
Базисная сетка
Отложите на каждой из четырех биссектрис по 3 см и поставь-

те вспомогательные парные точки 3 на левой стороне чертежа
и парные точки 4 на правой стороне чертежа.
Уменьшите на 2 см ширину каждого рукава, отложив от точек
1 и 2 вверх и вниз, как показано на схеме, по 1 см, т. е. парные
отрезки 1—1', расположенные слева, и парные отрезки 2—2',
расположенные справа, должны быть равны между собой, имея
длину 1 см.
В соответствии со схемой увеличьте ширину распашонки по ли-
нии низа, отложив по горизонтали от парных точек Н3 и парных
137
åíâäâ 2
точек Н4 по 2–3 см (чем больше размер распашонки, тем боль-

ше величина отрезка). Поставьте новые парные точки H3' в ле-
вой части чертежа и новые парные точки H4' в правой части
чертежа.
Оформите линии боковых швов, соединив последовательно плав-
ными вогнутыми линиями точки 1', 3, H3' на левой стороне чер-
тежа и точки 2', 4, H4' на правой стороне чертежа.
Отложите по линиям боковых швов по 1 см от парных точек H3'
и H4' в соответствии со схемой. Обозначьте парные точки Н5 на
левой стороне чертежа и парные точки Н6 на правой стороне
чертежа.
Н3’ Н4’
Н5 Н3 Н2 Н4 Н6
середина спинки, долевая, целая
3 4
1 2
Р3 Р4
1’ 2’
О2
Р1 П1 П3 П4 П2 Р2
О
О1
середина полочки, долевая, разрез
1’ 2’
Р3 Р4
1 2
3 4
Н5 Н6
Н3 Н1 Н4
Н3’ Н4’
Развертка выкройки распашонки
138
Завершите оформление линии низа, соединив последовательно

плавными линиями точки H5, H1, H6 на полочке и точки H5, H2,
H6 на спинке.
Перейдем к горловине. Отложите вправо и влево от централь-
ной точки О два отрезка по 4 см — это ширина горловины.
Обозначьте ее крайние точки буквами П3 и П4.
Оформите вырез горловины спинки, сначала отложив вверх от
центральной точки О отрезок длиной 1–2 см (чем больше раз-
мер распашонки, тем больше величина отрезка), а затем соеди-
нив последовательно по дуге точки П3, О2, П5.
Завершая оформление выреза горловины, отложите вниз от цен-
тральной точки О величину глубины горловины переда — отре-
зок ОО1, равный 5 см.
Соедините т. О1 по дуге с точками П3 и П5. Построение черте-
жа распашонки закончено.
Информация для
размышления
середина детали, долевая нить
Со временем, когда вы научи-

тесь строить не только самые
простые, но и более сложные
выкройки, вы поймете, что до-
статочно наглядную, но чрез-
вычайно громоздкую развертку
распашонки, которую мы с вами
только что построили, можно
сделать максимально компакт-
ной, сложив вчетверо так, чтобы
все необходимые линии умести-
лись на одной четвертой ее ча-
сти. Компактная выкройка распашонки
139
åíâäâ 2
Построение чертежа основы плечевых изделий

для дошкольников
Построим упрощенную выкрой-
ку плечевого изделия для до-
школьников, взяв за основу ме-
тод, разработанный советскими
швейниками в 1950-е годы, бази-
рующийся на единственной сни-
маемой мерке Сг (полуобхват
груди).
Базисная сетка:
Проведите две взаимно пер-
пендикулярные линии. Обо-
значьте точку их пересече- Основа плечевого изделия
ния буквой А. Вертикальная для дошкольников
линия — это линия середины
спинки, горизонтальная —
линия шеи.
Отложите вправо от т. А ши-
рину базисной сетки, рассчи-
тав ее по формуле: АА1 =
Сг + Пг, где Пг — прибав-
ка на свободу облегания по
линии груди. Ее величина
Др
выбирается равной 4–5 см
в зависимости от возраста
дошкольника (чем старше Сг
ребенок, тем прибавка боль-
ше). Обозначьте т. А1.
Проведите вниз из т. А1 вер-
тикаль — линию середины
переда.
Начертите линию груди, рас-
считав ее положение по фор-
муле: АГ = Сг / 3 + 3 см. По-
ставьте точки Г и Г1. 1 Мерки, необходимые для построения вы-
Начертите линию талии, рас- кройки: Сг (полуобхват груди) и Др (длина
считав ее положение по фор- рукава)
140
линия шеи
А А1
1
Г Г3 Г2 Г4 Г1
линия
груди
Т линия талии Т1
Т2
Б линия бедер Б1
Б2
муле: ГТ = Сг / 3 + (1–3 см). Чем выше рост ребенка, тем вели-

чина прибавки должна быть больше. Поставьте точки Т и Т1.
Начертите линию бедер: ТБ = 12–14 см (чем выше рост ребенка,
тем больше выбранная величина). Поставьте точки Б и Б1.
Определите ширину спинки по формуле: Аа = Сг / 3 + 3 см. От-
ложите полученную величину вправо от т. А и поставьте т. а.
Опустите вниз из т. а перпендикуляр до пересечения с линией
груди. Обозначьте точку пересечения буквой Г3.
Определите ширину проймы по формуле: Г3Г4 = Сг / 4 + 2 см.
Отложите полученную величину вправо от т. Г3 и поставьте т. Г4.
Рассчитайте линию выступа проймы на полочке по формуле:
Г41 = Сг / 8. Восстановив перпендикуляр вверх из т. Г4, отложите
на нем полученную величину. Обозначьте точку цифрой 1.
Поделив пополам ширину проймы, обозначьте середину т. Г2.
Опустите вниз из т. Г2 вертикаль до пересечения с линией бе-
дер. Поставьте точки Т2 и Б2. Линия Г2—Т2—Б2— это линия
бокового шва.
141
åíâäâ 2
Спинка:
Строим вырез горловины. Отложите вправо от т. А ширину гор-
ловины, рассчитав ее по формуле: АА2 = С / 8 + 0,5 см. Поставь-
те т. А2.
Вверх от т. А2 отложите 1 см. Обозначьте т. А3.
Оформите вырез горловины, соединив вогнутой линией точки
А и А3.
Наметьте точку наклона плеча спинки П, отложив от т. а вниз
2 см.
Начертите линию плеча спинки, соединив по линейке точки А3
и П. Продлив эту линию вправо еще на 1 см, поставьте т. П1
(прибавка в 1 см дается на посадку по плечевому шву спинки).
Разделите пополам отрезок ПГ3 и обозначьте его середину циф-
рой 2.
Углубите пройму, отложив 2 см вниз от т. Г2. Поставьте т. Г2'.
А3
А а
А2 П П1
Г Г3 Г2
Г2’
T T2
Б3
Б
Б2
Б’
Построение спинки
142
Оформите линию проймы спинки, соединив последовательно

плавной линией точки П1—2—Г2'.
Расширьте низ спинки по линии бокового шва, отложив 1 см
вправо от т. Б2. Поставьте т. Б3.
Проведите новую линию бокового шва спинки, соединив наклон-
ной линией точки Г2 и Б3.
Отложив 1 см вниз от т. Б, поставьте т. Б'.
Оформите линию низа спинки, соединив точки Б' и Б3 плавной
линией.
Перед:
Строим вырез горловины. Отложите влево от т. А1 ширину гор-
ловины, рассчитав ее по формуле: А1А4 = Сг / 8 + 0,5 см. По-
ставьте т. А4.
Проведите вертикаль через т. А4 до пересечения с линией груди.
Обозначьте т. Г5.
Вверх от т. Г5 отложите отрезок Г5А5, величину которого рас-
считайте по формуле: Г5А5 = Сг / 2 + 1 см. Обозначьте т. А5.
Отложите от т. А1 вниз 2,5 см. Поставьте т. А6.
Соедините точки А5 и А6 вспомогательной прямой линией.
Разделив отрезок А5А6 пополам и восстановив перпендикуляр из
его середины, отложите на нем 1,5 см и обозначьте полученную
вспомогательную точку цифрой 3.
Оформите вырез горловины, соединив вогнутой линией точки А5,
3, А6.
Наметьте точку наклона плеча переда П2, отложив от т. а вниз
величину, рассчитанную по формуле: Сг / 8 + 1 см.
Соедините точки А5 и П2 тонкой вспомогательной линией.
Измерьте на чертеже спинки длину отрезка А3П и отложите
ее на наклонной линии плеча переда влево от т. А5. Поставьте
т. П3.
Соедините по линейке т. П3 со вспомогательной точкой 1 — точ-
кой выступа проймы.
Разделите отрезок П31 пополам и, отложив от его центра вправо
под прямым углом 0,3 см, обозначьте еще одну вспомогательную
точку цифрой 4.
Отложите отрезок П3П3' = 1 см. Обозначьте конечную точку
длины плеча переда буквой П3'.
Оформите линию плеча переда плавной выпуклой линией, соеди-
нив точки А5 и П3'.
143
åíâäâ 2

плавной линией точки П3', 4, 1, Г2'.
Расширьте низ переда по линии бокового шва, отложив 1 см
влево от т. Б2. Поставьте т. Б4.
Проведите новую линию бокового шва переда, соединив наклон-
ной линией точки Г2 и Б4.
Оформите дополнительный припуск на свободу облегания по
линии бедер, учитывающий выпуклость детского животика:
Б1Б5 = 2 см.
Соедините прямой линией точки А6 и Б5.
Отложив 2 см вниз от т. Б5, поставьте т. Б5'.
Оформите линию низа переда, соединив точки Б5' и Б4 плавной
линией.
Рукав:
Проведите две взаимно перпендикулярные линии с пересечени-
ем в т. О. Горизонталь — это линия плеча, вертикаль — линия
середины рукава.
А5
а П3 А4 А1
П2 П3’ 3 А6
1
Г2
Г3 Г4 Г5 Г1
Г2’
Т2 Т1
Б2 Б1 Б5
Б4
Б5’
Построение переда
144
Определите параметры базисной сетки: высота (ОН) равна мер-

ке длины рукава (Др); ширина вычисляется по формуле ОО1 =
ОО2 = Сг / 3 + 5 см.
Определите положение линии проймы по формуле: ОР = Сг /
4 + 2 см. Обозначьте точки Р1 и Р2.
Разделите отрезки ОО1 и ОО2 пополам, поставьте точки О3
и О4.
Проведите вспомогательные вертикальные линии из точек О3
и О4 до пересечения с линией низа рукава Н1Н2.
Отметьте вспомогательную точку 1, рассчитав ее положение по
формуле: О41 = Сг / 8 + 1 см.
Соединив точки Р2 и 1 прямой линией, разделите ее пополам
и обозначьте середину т. 2.
Отложите от т. 2 вниз 1 см и поставьте вспомогательную точ-
ку 2'.
Отметьте вспомогательную точку 3, рассчитав ее положение по
формуле: О33 = Сг / 8–1 см.
Соединив точки Р1 и 3 прямой линией, разделите ее пополам
и обозначьте середину т. 4.
Отложите от т. 4 вниз 0,5 см и поставьте вспомогательную точ-
ку 4'.
Обрисуйте окат рукава, соединив последовательно выпукло-во-
гнутой линией точки Р1, 4', 3, О, 1, 2', Р2. Точка О — высшая точ-
ка оката рукава, линия О—1—2'—Р2— окат передней половинки
рукава, линия Р1—4'—3—О— окат задней половинки рукава.
О1 О3 О О4 О2
3
1
4
2
4’
Р1 Р 2’ Р2
Н1 Н Н2
Построение рукава
145
åíâäâ 2
П1 П3’
О
левая, целая
середина спинки, долевая, шов
рукав
(2 детали)
Г2' Р1 Р2 Г2'
середина спинки, до
СПИНКА ПЕРЕД
(2 детали) (1 деталь)
Детали кроя рубашки с коротким втачным рукавом для дошкольников
При втачивании рукава в пройму во избежание перекоса необходимо

совместить друг с другом следующие контрольные точки: 1) высшую
точку оката рукава О — с линией плечевого шва лифа (точками П1
спинки и П3' переда), 2) крайние точки оката рукава Р1 и Р2 — с лини-
ей бокового шва лифа (т. Г2').
146
Построение чертежа
мужской рубашки
Для построения чертежа муж-
ской рубашки необходимо снять
следующие мерки:
Сш (полуобхват шеи);
Сг (полуобхват груди);
Ди (длина рубашки);
Др (длина рукава).
Базисная сетка: Мужская рубашка с длинным рукавом
Постройте прямой угол в т. А.
Вертикальная линия — это
линия середины спины, гори-
зонтальная — линия шеи.
Отложите вправо от т. А по Сш
Д
линии шеи ширину базисной Др
сетки, рассчитав ее по фор- Сг

муле: Аа1 = Сг + Пг, где
Пг — припуск на свободу об-
легания по линии груди (ста-
бл. 1). Обозначьте т. а1.
Вниз от т. а1 проведите вер-
тикальную линию — линию
середины переда.
Определите глубину проймы, Мерки, необходимые для построения чер-
отложив вниз от т. А полови- тежа рубашки
ну мерки Сг (полуобхвата гру-
ди): АГ = Сг / 2. Поставьте т. Г.
Начертите линию груди, проведя горизонталь вправо из т. Г до
пересечения с линией середины переда. Обозначьте т. Г1.
Определите положение линии низа, отложив вниз от т. А мерку
длины рубашки (Ди). Обозначьте т. Н.
Начертите линию низа, проведя горизонталь вправо из т. Н до
пересечения с линией середины переда. Обозначьте т. Н1.
Отложите вправо от т. А ширину спины, рассчитав ее по фор-
муле: Аа = Сг / 3 + 7,5 см. Поставьте т. а.
Определите ширину проймы, рассчитав ее по формуле: аа2 =
Сг / 4 + 5 см. Отложите вправо от т. а отрезок аа2.
147
åíâäâ 2
Опустите вниз перпендикуляры из точек а и а2 до пересечения

с линией груди. Поставьте точки Г3 и Г4.
Разделив отрезок Г3Г4 пополам, отметьте середину т. Г2.
Определите положение бокового шва, опустив вертикаль из т. Г2
вниз до пересечения с линией низа. Поставьте т. Н2.
Спинка
Отложите от т. А вправо ширину горловины, рассчитав ее вели-
чину по формуле: АА1 = Сш / 3 + 1 см. Обозначьте т. А1.
Вверх от т. А1 отмерьте глубину горловины спинки, рассчитав ее
величину по формуле: А1А2 = АА1 / 2. Обозначьте т. А2.
Оформите вырез горловины спинки, соединив дугой точки А и А2.
линия шеи
А а1
а а2
линия груди
Г Г1
Г3 Г2 Г4
линия низа
Н Н2 Н1
148
Отложите от т. а вниз 1,5 см. Поставьте точку П — это точка

наклона плеча.
Далее соедините по линейке т. А2 с т. П и, продолжив эту ли-
нию на 1 см, поставьте т. П1. Отрезок А2П1 — это линия плече-
вого шва.
Отложив вверх от т. Г3 8 см, наметьте первую вспомогательную
точку для построения проймы. Обозначьте ее цифрой 1.
Для нахождения местоположения второй вспомогательной точки
начертите биссектрису прямого угла 1Г3Г2 и отмерьте на ней
3,5 см. Поставьте цифру 2.
плавной кривой точки П1, 1, 2, Г2.
А2
А а а2 а1
А1 П1
П
К1
К К2
1
2
Г Г2 Г1
Г3 Г4
бантовая складка
Н Н2
Н1
Построение спинки мужской рубашки
149
åíâäâ 2
Отложите от т. А вниз 7,5 см и поставьте т. К.

Проведите вправо от т. К вспомогательный пунктир до пересече-
ния с вертикальной линией а—Г3. Поставьте т. К1.
Отложите вниз от т. К1 1 см и обозначьте т. К2.
Соедините т. К с т. К2. Полученный отрезок КК2 — это срез ко-
кетки.
Оформите прибавку на бантовую складку по центру спинки, от-
ложив влево от точек К и Н одинаковые отрезки по 3–5 см.
Перед:
Отложите от т. а1 влево ширину горловины, рассчитав ее вели-
чину по формуле: а1А3 = Сш / 3 + 1 см. Обозначьте т. А3.
Вниз от т. а1 отложите глубину горловины переда, рассчитав ее
по формуле: а1А4 = Сш / 3. Обозначьте т. А4.
Оформите вырез горловины переда, соединив дугой точки а1
и А4.
Отложите от т. а2 вниз 4 см. Поставьте т. П2.
А2
А а а2 А3 а1
А1 П1 П2
К П3 А4' А4''
А4
1
3
2
Г2 4 Г1
Г
Г3 Г4
линия середины бантовой
линия вертикального среза

линия перегиба планки
складки
планки
спинка перед
Н Н2 Н1 Н1’ Н1’’
Чертеж спинки и полочки мужской рубашки
150
Соединив точки А4 и П2 по линейке, продолжите линию влево

и отложите отрезок, величина которого равна длине плечевого
среза спинки, т. е. А4П3 = А2П1.
Определите положение третьей вспомогательной точки для по-
строения проймы, отложив вверх от т. Г4 5 см. Поставьте т. 3.
Для нахождения местоположения четвертой вспомогательной
точки начертите биссектрису прямого угла 3Г4Г2 и отмерьте на
ней 2 см. Поставьте цифру 4.
Оформите линию проймы переда, соединив последовательно
плавной кривой точки П2, 3, 4, Г2.
Оформите прибавку на цельнокроеную планку для сквозной за-
стежки по центру полочки в два приема (прорезные петли будут
располагаться вертикально вдоль линии середины переда). От-
ложите вправо от точек А4 и Н1 одинаковые отрезки по 1,5 см
и проведите вертикаль, наметив линию перегиба планки. Обо-
значьте точки A4' и H1'.
Затем отложите вправо от точек A4' и H1' одинаковые отрез-
ки по 3 см. Поставьте точки
A4'' и H1''. Соедините их прямой О0 О
линией, оформив вертикальный
срез планки-подборта.
Базисная сетка рукава:
Постройте прямой угол О0. Го-
ризонтальная линия — линия
плеча. Вертикальная линия —
линия локтевого сгиба
ва
линия шва рука
линия локтевого сгиба. Для об-

легчения построения выполним
чертеж рукава в свернутом
виде.
Отложите вниз от т. О0 мерку
длины рукава (Др) минус 6 см
(ширину манжеты). Поставьте т.
Н0.
Проведите вправо от т. Н0 гори-
зонталь — это линия нижнего
среза рукава.
Вправо от т. О0 отложите по- линия
Н0 низа Н
ловину ширины рукава в верх-
ней части, рассчитав ее по Базисная сетка рукава
151
åíâäâ 2
О0 6’ О
формуле: Сг / 2 + 2 см. Обо-
5’
значьте т. О. 6 7
Вправо от т. Н0 отложите по- 5
О1
ловину ширины рукава вни- 7’
зу, рассчитав ее по формуле:
Сг / 3 + 2 см. Обозначьте т. Н.
Соедините по линейке точки Построение оката рукава
О и Н наклонной линией —
это линия шва рукава. Н2
Окат рукава
Определите глубину прой- Н’
мы по формуле: ОО1 =
О0О / 3 – 0,5 см. Обозначьте Н0 Н1 Н
т. О1. Оформление низа рукава
Соедините вспомогательной
О0 О
прямой линией т. О0 с т. О1. 5’
Разделите отрезок О0О1 по- 6
5
полам и обозначьте его сере- 7’ О1
дину цифрой 5.
Восстановите перпендикуляр
средняя линия рукава, сгиб
из т. 5 высотой 2 см. Поставь-

те т. 5'.
Оформите линию оката зад-
ней половинки рукава, сое-
ткани
динив последовательно вы-

пуклой кривой линией точки
О0, 5', О1.
Поделите пополам отрезки
О05 и О15. Обозначьте точ-
Н2
ками 6 и 7.
Восстановите перпендикуляр
разрез
вверх из т. 6 высотой 0,5 см.

Н’
Поставьте т. 6'.
Н0 Н1 Н
Опустите перпендикуляр вниз
из т. 7 высотой 1 см. Поставь- Чертеж рукава в свернутом виде*
те т. 7'.
* Для того чтобы перевести построенную выкройку рукава в развернутый
вид, нужно зеркально отразить переднюю половинку рукава относительно
осевой линии О0Н0.
152
О0
Оформите линию оката пе- О 6’
5’
О
редней половинки рукава, со- 7 6
5
единив последовательно вы- О1 7’ О1
пукло-вогнутой линией точки
О0, 6', 5, 7', О1.
Низ рукава:
Определите место распо-
ложения разреза шлицы по передняя задняя
формуле: Н0Н1 = Н0Н / 2 + половинка половинка
рукава рукава
0,5 см. Обозначьте т. Н1.
Начертите вертикальный раз-
рез шлицы Н2Н1, восстановив
из т. Н1 перпендикуляр высо- Н2
той 13 см.
Вверх от т. Н отложите 1 см
и обозначьте т. Н'. Оформите Н’ Н’
новую линию низа рукава, со- Н Н0 Н1 Н
единив плавной линией точки Развертка рукава
Н' и Н1.
Манжета:
Начертите прямоугольник. сгиб ткани, долевая нить
Его ширина традиционно рав-
на 15,5 см. Длину рассчитайте
по формуле: Сг / 2 + 4,5 см. Манжета
Воротник:
Постройте прямой угол в т. А. Горизонталь — это линия горлови-
ны. Вертикаль — линия середины воротника со стороны спинки.
Отложите вверх от т. А высоту стойки, равную 3 см. Поставьте
т. В.
Проведите горизонталь вправо через т. В — это линия перегиба
стойки воротника.
Измерьте длину горловины спинки (дугу АА2) и полочки (дугу
А3А4') гибкой линейкой или сантиметровой лентой, поставив их
на ребро.
Отложите вправо от т. A измеренные величины обеих дуг и обо-
значьте их концы точками А2(А3) и А4', как показано на схеме
воротника, т. е. отрезок А А2(А3) должен быть равен длине дуги
АА2 на выкройке спинки, а отрезок А2(А3) А4' — длине дуги
А3А4' на выкройке полочки.
153
åíâäâ 2
Восстановите перпендикуляр В3 В4
вверх из т. А4' до пересече- тлета
В2 линия о
ния с горизонтальной линией В2'
перегиба стойки воротника.
Поставьте т. В1. В
линия перегиба В'
В1
Отложите от т. А4' вверх A1
1 см. Поставьте т. А1. А А2 (А3) А4
Соедините т. А1 плавной ли-
нией с т. А2(А3). Линия А— Воротник с цельнокроеной стойкой
А2(А3)— А1 является линией
втачивания воротника в горловину.
Отложите вверх от т. В ширину воротника (5—6 см) и обозначь-
те т. В2.
Отложите от т. В1 влево 1,5 см. Поставьте т. B' и восстановите
из нее вверх перпендикуляр.
Перейдем к оформлению отлетного края воротника (линии отле-
та). Сначала проведите горизонтальную линию через т. В2 вправо
до пересечения с перпендикуляром из т. B'. Обозначьте т. В2'.
кокетка воротник карман

(2 дет.) (2 дет.) (1 дет.)
рукав
(2 дет.)
спинка полочка
(1 дет.) (2 дет.)
манжета
(2 дет.)
Детали кроя мужской рубашки
154
Отложите от т. В2' вверх 4 см, поставь-

те т. В3. Затем от т. В3 отложите вправо
3 см и поставьте т. В4.
Окончательно оформите острый конец
воротника, соединив точки В' и В4 по ли-
нейке, а точки В2 и В4 — плавной вогну-
той линией.
Построение чертежа основы

конструкции женского платья
Мерки и припуски, необходимые для постро-
ения чертежа:
Сг1 (полуобхват груди первый);
Сг2 (полуобхват груди второй); Женское платье
Сг3 (полуобхват груди третий); (основа конструкции)
ОШ
ШП ШГ а
ОГ1 Впк
ОГ2 ШС
ОГ3
ОТ
ДС ДТП
ОБ
ДИ
Обхваты-плечо Спина-спина Высота груди
Мерки, необходимые для построения чертежа платья
155
åíâäâ 2
Шс (ширина спины);
Шп (ширина плеча);
Ди (длина изделия);
Дтс2 (длина спины до талии вторая);
Впр (высота проймы);
Впк (высота плеча косая);
Вг (высота груди);
Пг (припуск на свободу облегания по линии груди), стабл. 1;
Пт (припуск на свободу облегания по линии талии), стабл. 2;
Пб (припуск на свободу облегания по линии бедер), стабл. 3;
Пшс (припуск к мерке ширины спинки), стабл. 5;
Пшп (припуск к мерке ширины полочки), стабл. 4;
Пспр (прибавка на свободу проймы), стабл. 6;
Пдтс (прибавка к мерке длины спины), стабл. 6.
Базисная сетка:
Постройте прямой угол с вершиной в т. А0. Его горизонтальным
лучом определяется уровень вершины горловины спинки, а вер-
тикальным — средняя линия спинки.
Рассчитайте ширину базисной сетки по формуле: А0а1 = Сг3 +
Пг.
Отложите вправо от т. А0 отрезок А0а1.
Рассчитайте ширину спинки: А0а = Шс + Пшс.
Отложите вправо от т. А0 отрезок А0а.
Рассчитайте ширину переда: а1а2 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп.
Отложите влево от т. а1 отрезок а1а2.
Рассчитайте ширину проймы по формуле: аа2 = А0а1 – (А0а +
а1а2). Сравните полученную величину с одноименным отрезком
на чертеже. Они должны быть равными.
Рассчитайте уровень линии лопаток: А0У = 0,4 × Дтс2.
Отложите вниз от т. А0 отрезок А0У.
Определите уровень линии груди (линии глубины проймы): А0Г =
Впр + Пспр + 0,5 × Пдтс.
Отложите вниз от т. А0 отрезок А0Г.
Проведите вправо от т. Г горизонтальную линию — это линия
груди.
156
Из точек а, а1 и а2 опустите вниз перпендикуляры до пересече-

ния с линией груди и поставьте точки Г1, Г4 и Г3, как показано
на схеме базисной сетки.
Определите уровень линии талии по формуле: А0Т = Дтс2 +
Пдтс.
Отложите отрезок А0Т вниз от т. А0.
Вправо от т. Т начертите горизонтальную линию до пересечения
с вертикалью, проведенной вниз из т. а1, и поставьте т. Т3.
A0 а а2 а1 уровень вершины
горловины спинки
У
Г2 линия груди
Г Г1 Г4 Г3
середина полоч ки
Т Т2 Т3
линия ягодиц
Б Б2 Б3
линия низа
Н Н2 Н3
157
åíâäâ 2
Рассчитайте уровень линии бедер: ТБ = 0,5 × Дтс2 – 2 см.

Отложите отрезок ТБ вниз от т. Т.
Вправо от т. Б начертите горизонтальную линию до пересечения
с вертикалью, проведенной из т. а1, и поставьте т. Б3.
Определите уровень низа изделия: А0Н = Ди.
Отложите отрезок А0Н вниз от т. А0.
Вправо от т. Н начертите горизонтальную линию до пересечения
с вертикалью, проведенной из т. а1, и поставьте т. Н3.
Разделите отрезок Г1Г4 пополам и поставьте т. Г2.
Опустите из т. Г2 перпендикуляр до пересечения с линией низа.
Точки пересечения с линиями талии, бедер и низа обозначьте
буквами Т2, Б2 и Н2, как на рисунке. Построение базисной сетки
закончено.
Горловина и плечевой срез спинки:
От т. А0 отложите вправо отрезок А0А2, определяющий ширину
горловины на спинке: А0А2 = Сш / 3 + 0,5 см, где 0,5 см — это
прибавка к ширине горловины на свободное облегание.
Наметьте глубину горловины спинки, рассчитав ее величину по
формуле: А0А = А1А2 = А0А2 / 3.
Соедините точки А и А1 по линейке.
Оформите вырез горловины спинки плавной линией, соединив
т. А с т. А2, как показано на схеме.
Перейдем к оформлению плечевого среза. Рассчитайте по фор-
муле длину вспомогательного отрезка: А2П0 = Шп + 1,5 см,
где 1,5 см — это раствор плечевой вытачки, величина которого
колеблется в пределах от 1 до 3 см в зависимости от осанки.
Сделайте первую засечку
циркулем из т. А2 радиусом
A0 A2 а
А2П0.
Сделайте вторую засечку цир- A A1 С П1
кулем из т. Т радиусом, рав- С1
П0
ным мерке Впк (высота плеча
косая).
середина
спинки
На пересечении обеих дуг по- С2

ставьте т. П0. Проведите по
линейке вспомогательную ли-
нию, соединив т. А2 с т. П0.
Отложите вверх от т. П0 отре- Построение выреза горловины и плечевого
зок П0П1, равный 0,5–1,0 см среза спинки
158
(припуск на посадку или сутюживание по пройме спинки для

лучшей посадки по фигуре). Полученная т. П1 — конечная пле-
чевая точка на выкройке спинки. Отрезок А2П1 — плечевой срез
спинки.
Рассчитайте положение плечевой вытачки по формуле: А2С =
А2П1 / 3.
Отложите от т. А2 по линии плечевого среза отрезок А2С.
Постройте плечевую вытачку, как показано на схеме, выбрав ее
раствор СС1 в пределах 1–3 см и длину СС2 в пределах 5–8 см
в зависимости от особенностей конкретной фигуры, т. е. роста
и осанки (чем выше рост, тем длиннее вытачка, и чем сильнее
выражена сутулость спины, тем больше раствор вытачки).
А3 О
А4
линия а2 а1
горловины
А5
линия
груди Г4 Г6 Г3
линия Т60 Т3
талии
Т6 Т8
Построение выреза горловины полочки
159
åíâäâ 2
Горловина полочки:
Определите положение высшей точки нагрудной вытачки на ли-
нии груди по формуле: Г3Г6 = Г3Г4 / 2 – 1 см. Отложите отрезок
Г3Г6 влево от т. Г3.
Опустите вертикаль из т. Г6 до пересечения с линией талии
и поставьте т. Т60.
Отложите вниз от т. Т60 вниз 1 см. Поставьте т. Т6.
Проведите вправо от т. Т6 горизонталь до пересечения с линией
середины переда. Поставьте т. Т8.
Рассчитайте положение высшей точки горловины (т. А3) по фор-
муле: Т8А3 = Дтп2 + Пдтс + 1 см.
Отложите от т. Т8 вверх по линии середины переда отрезок
Т8А3, как показано на схеме.
Определите ширину горловины: А3А4 = АА1 – 0,5 см, где АА1 —
величина отрезка, взятого с чертежа спинки.
Отложите отрезок А4А3 влево от т. А3.
Определите глубину горловины полочки: А3А5 = А3А4 + 1 см.
Отложите отрезок А3А5 вниз от т. А3.
Оформите линию горловины полочки с помощью циркуля. Сна-
чала сделайте две вспомогательные засечки из точек А4 и А5,
как показано на схеме, одним и тем же радиусом, равным ве-
личине отрезка А3А5. Точку пересечения обозначьте буквой О.
А9 А4 А3
линия шеи
а а2 а1
П2 П5 П4
П51
А5
П61
П6
Г1 Г4 Г7 Г3
линия груди Г6
Построение нагрудной вытачки и плечевого среза полочки
160
Затем из т. О этим же радиусом проведите линию горловины,

соединив между собой точки А4 и А5 дугой окружности.
Нагрудная вытачка и плечевой срез полочки:
Определите конкретное положение высшей точки нагрудной вы-
тачки. Она находится в прямой зависимости от осанки фигуры,
поэтому может располагаться как на линии груди (типовая фи-
гура), так и выше нее (перегибистая фигура) или ниже (сутулая
фигура). Отложите от т. А4 вниз отрезок А4Г7, равный мерке
высоты груди Вг, до пересечения с вертикалью Г6Т6 и поставьте
новую точку Г7. Точки А4 и Г7 соедините прямой линией — по-
строена первая сторона нагрудной вытачки.
Рассчитайте величину раствора нагрудной вытачки по формуле:
А4А9 = 2 × (Сг2 – Сг1) + П, где припуск к раствору вытачки П =
0,2–2,0 см находится в прямой зависимости от размера грудных
желез (с увеличением размера увеличивается и припуск).
Проведите дугу из т. Г7 радиусом, равным отрезку Г7А4, размер
которого берется с чертежа.
Отложите вправо по дуге от т. А4 рассчитанную величину рас-
твора вытачки и поставьте т. А9.
Соедините по линейке точки А9 и Г7 — построена вторая сторо-
на нагрудной вытачки.
Перенесите точку положения высшей плечевой точки с чертежа
спинки на чертеж переда, то есть Г4П4 = Г1П2.
Определите вспомогательную точку П6, поделив на чертеже пе-
реда отрезок Г4П4 на три части, т. е. Г4П6 = Г4П4 / 3.
Отложите 0,6 см вверх от т. П6 и поставьте вторую вспомога-
тельную точку П61.
Сделайте циркулем две засечки: одну — из точки П61 (радиусом
П4П61, взятым с чертежа), другую — из т. А9 (радиусом, равным
мерке ширины плеча Шп). На пересечении обеих дуг поставьте
т. П5.
Скорректируйте конечную плечевую точку П5 с учетом растяжи-
мости ткани на данном участке проймы, опустив ее на 0,5 см
вниз, как показано на схеме. Обозначьте эту точку П51.
Соедините по линейке т. П51 с т. А9 — это линия плечевого
среза полочки.
Оформление проймы:
Замерив по линейке расстояние между точками П5 и П6 на чер-
теже переда, разделите его пополам и поставьте т. 3.
161
åíâäâ 2
А а а2
П1 а1
П51
4
3
середина полочки
П61
П3 П6
1 2
линия груди Г1 Г2 Г4
Оформление среза проймы
Восстановив перпендикуляр в т. 3, отложите на нем 0,5–1,0 см

и поставьте т. 4, как показано на схеме. Точка 4 — это первая
из четырех вспомогательных точек для оформления проймы.
Определите положение второй вспомогательной точки 2. Снача-
ла рассчитайте по формуле: Г42 = 0,2 × Г1Г4. Затем постройте
биссектрису прямого угла П6 Г4 Г2 и отложите на ней от т. Г4
отрезок Г42, как показано на схеме.
Определите положение третьей вспомогательной точки П3, по-
делив на чертеже отрезок П2Г1 на три равные части и прибавив
2 см, т. е. Г1П3 = П2Г1 / 3 + 2 см.
Определите положение четвертой вспомогательной точки 1. Сна-
чала рассчитайте по формуле: Г11 = 0,2 × Г1Г4 + 0,3 см. Затем
постройте биссектрису прямого угла П3 Г1 Г2 и отложите на ней
от т. Г1 отрезок Г11, как показано на схеме.
В завершение оформите срез проймы, последовательно соеди-
нив лекальной кривой точки П1, П3, 1, Г2, 2, П6, 4, П51.

Чем больше раствор нагрудной вытачки А4А9, тем сильнее отклоня-
ются точки А9 и П51 вниз-влево и тем причудливее выглядит контур
проймы. Важно помнить, что при этом места расположения кон-
трольных и вспомогательных точек П6, 2, Г2, 1, П3 и П4 остаются без
изменений.
162
А9 А9 А4
П1 П51
П4
П51
П3
П6
1 Г2 2
Оформление среза проймы

Если руки полные, то пройма на выкройке выглядит широкой и окру-
глой, если руки худые — то узкой и вытянутой.
П1 П1
П51
П51
П3 П6 П3 П6
Г2 Г2
1 2 1 2
спинка полочка спинка полочка
пройма для полной руки пройма для худой руки
Оформление бокового среза в платье прямого силуэта
Прежде всего проверим соотношение двух обхватов: Ог (обхват гру-

ди) и Об (обхват бедер). Глядя на недостроенную выкройку, можно
предположить, что обе мерки равны, и поэтому в боковом срезе
Г2Н2 не нужно ничего менять. Но такое случается редко. Привыч-
ное уху словосочетание «90–60–90» имеет отношение, как правило,
163
åíâäâ 2
только к топ-моделям. У обычных людей обязательно существуют

отклонения от идеальной фигуры. Рассмотрим два конкретных вари-
анта отклонений: первый — превышение обхвата бедер над обхва-
том груди, второй — превышение обхвата груди над обхватом бедер.
Построим боковые срезы для обоих вариантов и сравним их
между собой, рассчитав разницу обхватов по двум формулам:
Б4Б5 = (Сб + Пб) – (Сг + Пг) или Б4Б5 = (Сг + Пг) – (Сб + Пб).
Величину полученной разницы обхватов поделите поровну между
полочкой и спинкой и отложите равные отрезки влево и вправо
от т. Б2, т. е. Б2Б5 = Б2Б4 как для первого, так и для второго
варианта. Соедините т. Г2 на пройме с точками Б4 и Б5 на линии
бедер двумя разными способами, как показано на обоих чертежах.
В первом варианте, соединив по линейке т. Г2 с точками Б4
и Б5, продолжите линии боковых срезов до пересечения с ли-
нией низа и поставьте точки Н4 и Н5. В результате построений
боковые срезы спинки и полочки должны получиться наложен-
ными внахлест, поэтому срез спинки, условно расположенный
снизу, обозначьте пунктирной линией, как показано на схеме
(б). Г2Н4 — это линия бокового среза полочки, Г2Н5 — линия
бокового среза спинки.
На схеме (в) показано, что т. Г2 нужно соединить с точками Б4
и Б5 не по линейке, а лекальными кривыми. Затем опустить вер-
тикали из точек Б4 и Б5 до пересечения с линией низа и поста-
вить точки Н4 и Н5. Во втором варианте боковые срезы спинки
и полочки должны быть расположены на некотором расстоянии
друг от друга, величина которого равна ранее рассчитанной раз-
нице обхватов. Г2—Б4—Н4— это линия бокового среза спинки,
Г2—Б5—Н5— линия бокового среза полочки.
В результате произведенных построений получены три базисные
основы женского платья прямого силуэта: для идеальной фи-
гуры, для фигуры с широкими бедрами и для фигуры с узкими
бедрами.

Если изменяется направление линии бокового шва, его длина тоже
претерпевает некоторые изменения. Поэтому, прежде чем кроить
изделие, уравняйте длины боковых срезов спинки и полочки.
164
А0 А2 а а2 А9 А4 А3 А0 А2 а а2 А9 А4 А3
а1 а1
А А1 А А1
П1 П51 А5 П1 П51 А5
П3 П61 П3 П61
У линия 2 П6 У 2 П6
1 Г2 Г7 линия 1 Г2 Г7
Г груди Г6 Г3 Г Г6 Г3
Г1 Г4 груди Г1 Г4
линия Т60 Т3 линия Т60 Т3

Т талии Т2 Т талии Т2
Т6 Т8 Т6 Т8
линия Б2 Б3 линия Б2 Б3
Б бедер Б бедер Б5 Б4
боковой срез полочки

спинки и полочки
спинки
боковой срез
середина
переда
линия линия
Н низа
Н4 Н2 Н5 Н3 Н низа
Н4 Н2 Н5 Н3
а б
А0 А2 а а2 А9 А4 А3
а1
А А1 П1 П51 А5
П3 П61
У линия 2 П6
1 Г2 Г7
Г груди Г6 Г3
Г1 Г4
линия Т60 Т3
Т талии Т2 Т6 Т8
линия Б2 Б3
Б бедер Б5 Б4
боковой срез спинки
в
линия
Н низа
Н4 Н2 Н5 Н3
Три выкройки женского платья прямого силуэта: а) для идеальной фигуры; б) для фигу-
ры с широкими бедрами; в) для фигуры с узкими бедрами
165
åíâäâ 2
Особенности конструкции однобортной

и двубортной застежек
При построении выкройки плечевого изделия с однобортной за-

стежкой отложите вправо от линии середины переда 2–4 см (чем
больше диаметр пуговиц и толщина ткани, тем больше должны
быть отрезки А5А5' и Т8Т8').
При построении выкройки плечевого изделия с двубортной за-
стежкой начните с углубления горловины переда на 1 см (на ри-
сунке новая линия углубленной горловины обозначена пунктиром).
Затем отложите вправо от линии середины переда 5–8 см (чем
больше диаметр пуговиц и толщина ткани, тем больше должны
быть отрезки А5А5' и Т8Т8').
Соедините точки А5' и Т8' по линейке. Наметьте расположение
пуговиц и прорезных петель.
А4 А4
А5' А5
А5
А5'
Полочка Полочка
(2 дет.) (2 дет.)
Т8 Т8
Т8'
Т8'
Полочка с однобортной застежкой Полочка с двубортной застежкой
166
А0 А2 линия шеи
Особенности конструкции
полуприлегающего и приле- А
А1
гающего силуэтов
Построим выкройку платья при-

легающего и полуприлегающего У линия лопаток
силуэтов на основе выкройки
прямого силуэта: добавим вы-
тачки по линии талии и вне-
сем конструктивные изменения
эт
в оформление средней линии
расширенный силу
спинки.
Средняя линия спинки:
Начнем со средней линии Т’1 линия талии
в цельнокроеной спинке, т. е. Т
без среднего шва, изменив ее Т1
наклон. Для полуприлегаю-
щего силуэта выберем отре-
зок ТТ1 = 1 см, для приле-
гающего — отрезок ТТ1' =
Б0 линия бедер
1,5 см. Б
Отложите отрезки ТТ1 и ТТ1'
вправо от т. Т.
Соедините т. А поочередно
луэт
с точками Т1 и Т1' прямыми

прилегающий си
линиями и продолжите их до
прямой силуэт
пересечения с линией низа.

полуприлегающий силуэт
Поставьте соответствующие
точки Н1 и Н1'. АТ1Н1 — но-
вая линия середины цельно-
кроеной спинки полуприле-
гающего силуэта. АТ1' Н1' —
новая линия середины цель-
нокроеной спинки прилегаю-
щего силуэта.
Н Н1 Н’1 линия низа
Средняя линия цельнокроеной спинки

прилегающего, полуприлегающего и рас-
ширенного книзу силуэтов
167
åíâäâ 2

На выкройке плечевой конструкции (пальто, платья, куртки, жаке-
та и т. п.) средняя линия спинки может быть как вертикальной, так
и отклоняться вправо или влево. Одновременно с изменением направ-
ления средней линии спинки меняется положение базовых линий та-
лии, бедер, низа — они должны быть перпендикулярны к среднему шву,
а также бокового шва спинки — он должен быть параллелен среднему
шву.
А9 А4
А0 А2
А П1 П51
А5
У
Г Г’ линия груди Г2 линия груди
Г3
спинки полочки Г6
Т1 линия талии Т’2 линия талии

Т Т3
спинки Т2 полочки Т8
Б1 линия бедер Б’2 линия бедер

Б спинки Б2 Б3
полочки
середина полочки, целая

середина спинки, целая
Н’2
линия низа спинки линия низа полочки
Н Н3
Н1 Н2
Конструктивные изменения положения линий талии, бедер, низа и бокового среза цель-
нокроеной спинки в платье прилегающего и полуприлегающего силуэтов
168

Перед тем как вырезать готовую выкройку плечевой конструкции,
следует нанести вспомогательную ломаную линию, чтобы правильно
отделить выкройки спинки и полочки одну от другой, не потеряв ни
одного сантиметра, как вы делали при изготовлении выкроек юбок.
А9 А4 А9 А4
А0 А2 А2
А П1 П51 П1 П51
А
А5 А5
У
Г’ Г2 Г’ линия груди Г2 Г2 линия груди Г3
Г Г3
линия груди линия груди Г6 спинки полочки Г6

спинки полочки
линия талии Т1 линия талии линия талии Т3

Т Т1 Т’2 линия талии Т3 Т2
спинки Т2 полочки
спинки Т2’ полочки Т8
Т8
Б1 Б’2 Б1 линия бедер линия бедер

линия бедер линия бедер Б3
Б спинки Б2’ полочки
спинки Б2 полочки Б2 Б3


ки Н’2 линия низа спинки

Н линия низа спин линия низа полочки Н3
линия низа полочки
Н1 Н’2 Н2 Н3
Н1 Н2
Нанесение вспомогательной линии Разрезание бумажной выкройки на две

части по ломаной линии
169
åíâäâ 2
А 9 А4
Теперь перейдем к по- А0 А2
строению средней ли- А П1 П51
нии спинки в изделиях А5
прилегающего и полу-
прилегающего силу-
У
этов с вертикальным Г2
швом на спине. Нако- Г Г’ линия груди линия груди
Г3
спинки полочки Г6
нец-то в наших чер-
тежах впервые будет
задействована точка
У! Для полуприлега-
Т Т1 линия талии
спинки Т’2 линия талии
ющего силуэта, как Т2 полочки
Т3
Т8
и в пункте 1, отрезок
ТТ1 = 1 см. Соединив
т. У с т. Т1, продол-
жите прямую линию Б1линия бедер спинки Б’2 линия бедер
до пересечения с ли- Б Б2 полочки
Б3
, долевая нить
средняя линия полочки, долевая нить

нией низа и поставьте
т. Н1. Ломаная линия
А—У—Т1—Н1— это
шов, средняя линия спинки
линия среднего шва

спинки в изделии по-
луприлегающего силу-
эта.
Вслед за этим не за-
будьте изменить по-
ложение линий талии, линия низа спинки Н’2 линия низа полочки
Н Н3
бедер и низа, проведя Н1 Н2
новые линии перпен- Выкройка платья полуприлегающего силуэта со
дикулярно вновь по- швом по центру спинки
строенной средней
линии спинки, как
показано на схеме.
Измените направление линии бокового среза, проведя новую ли-
нию Г2—Т2'—Б2'—Н2' параллельно линии У—Т1—Б1—Н1.
В завершение добавьте боковую вытачку на талии (на схеме она
изображена пунктирной линией), раствор которой выберите про-
извольно в пределах 3–6 см в зависимости от избранной вами
степени прилегания.
170
Выкройку платья прилегаю- А0

щего силуэта будем строить А
А’
на основе предыдущего чер-
тежа. Начнем с построения
среднего шва спинки. Отло-
жите вправо от т. Т1 отрезок У
Т1Т1' = 1,0 – 1,5 см (чем силь-
нее выражен прогиб поясни- Г
цы, тем больше должна быть
величина отрезка).
Разделите отрезок Т1Т1' по-
полам и, соединив середину
отрезка Т1Т1' с т. Б1 по ли-
нейке, продолжите прямую
Т1 Т1’
линию до пересечения с ли- Т
нией низа. Поставьте т. Н1'.
Вправо от т. А отложите от-
резок АА' = 0,5 см. Соедини-
те плавной лекальной кривой
точки А', У, Т1', Б1. Сложная
линия среза среднего шва Б1
Б
спинки прилегающего силуэ-
та успешно построена.
Н
Н1’ Н1
Построение линии среднего шва спинки

в платье прилегающего силуэта
171
åíâäâ 2
Вытачки на линии талии:

Сместим вертикальную линию бокового среза в сторону спинки:
отрезок Г1Г5 = 0–3 см (как видно из предложенных значений,
боковой срез можно и не смещать — выбор за вами). Проведи-
те новую линию бокового среза 4'—5—6, как показано на схеме.
Рассчитайте сумму вытачек по линии талии по формуле: (Сг3 +
Пг) – (Ст + Пт) – ТТ1', где величину отрезка ТТ1' следует взять
с чертежа.
Распределите полученную сумму вытачек на четыре равные ча-
сти: по одной — на спинку и полочку, две оставшиеся — на два
боковых среза.
Отложив две части вправо и влево от т. 5 и поставив точки 7
и 8, начертите боковые срезы спинки и полочки, как показано
на схеме.
Разделите на чертеже отрезок Т1'—7 пополам, поставьте т. 9
и проведите через нее вертикаль — это ось вытачки на спинке.
Отложите на оси длину вытачки размером около 20 см (чем
выше рост, тем длиннее вытачка).
Далее отложите вправо и влево от т. 9 равные отрезки, величины
которых в сумме составляют часть, рассчитанную в пункте 13.
Начертите вытачку, как показано на схеме.
Как определяется положение передней вытачки? Ее осевая линия
может проходить через точку центра груди Г6, а также немно-
го левее в промежутке вплоть до вертикали, проведенной в про-
должение линии а2Г4. Выбор за вами. Если при большой груди
и тонкой талии разница между мерками обхвата груди и обхвата
талии слишком велика, то не исключена возможность построения
не одной, а двух вытачек на полочке. В этом случае в пункте 13
расчетную сумму вытачек заранее следует поделить не на четыре,
а на пять частей, чтобы предусмотреть дополнительную вытачку.
На чертеже пятая вытачка показана пунктиром.
Продолжите вертикаль а2Г4 вниз до линии бедер. На пересече-
нии с линией талии поставьте т. 10. Вверх и вниз от нее отло-
жите длину вытачки размером около 20 см (чем выше рост, тем
длиннее вытачка).
Далее отложите вправо и влево от т. 10 равные отрезки, вели-
чины которых в сумме составляют часть, рассчитанную в пун-
кте 13.
Начертите вытачку, как показано на схеме.
172
Соедините по линейке т. 5 с т. Т6. Ломаная линия 5—Т6—Т8

представляет собой линию талии полочки.
Ниже представлены два варианта выкройки платья прилегаю-
щего силуэта — с боковым швом, расположенным на привычном
месте, и с боковым швом, смещенным в сторону спинки, а также
с двумя различными вариантами расположения передних вытачек.

Существуют определенные правила расположения прорезных карма-
нов, благодаря чему карманы не только эстетично выглядят, но ими
еще и удобно пользоваться.
А0 А9 А4 А3
А0 А9 А4 А3 А2 а а2
А2 а а2 а1
а1 А А’ А1С С1 П1 П51
А А’ А1С С1 П1 П51
А5
А5 С2
С2 П6
П6 У П3
У П3 2
1
1 2
Г Г3
Г Г3 Г’ Г1 Г2 Г4 Г6
Г’ Г1 Г2 Г4 Г6
Т1’ 9 7 8 Т60
Т1’ 9 7 8 Т60 Т Т1 Т3
Т Т1 Т3
5 Т6 Т8
5 Т6 Т8
Б4
Б4 Б Б3
Б Б3 Б1 Б5 6
Б1 Б5 6
середина переда, долевая, целая
средний шов спинки

средний шов спинки

(2 дет.) (1 дет.) (2 дет.) (1 дет.)
Н4
Н4 Н
Н Н1’Н1 Н2 Н3
Н1’Н1 Н2 Н3
Выкройка платья прилегающего силуэ- Выкройка платья прилегающего силуэ-

та со швом по центру спинки и боковым та со швом по центру спинки и боковым
швом, смещенным к спинке швом, расположенным по центру проймы
173
åíâäâ 2
Линия прорези горизонталь-

ного кармана должна про-
ходить строго параллельно
линии талии полочки Т2—
Т7— Т6 на расстоянии Т7К =
Дтп2 / 5 – Е, где Е = 0,5–1,0 см
(величина Е находится в про-
тивоположной зависимости Г2
от роста человека, т. е. чем

рост выше, тем она меньше).
Длина кармана К1К2 выби-
ПОЛОЧКА
рается произвольно, но так,
чтобы ладонь свободно вхо-
дила в прорезь кармана.
Идеальное расположение Т2 линия талии
вертикального кармана рас- Т7 К4 Т6 Т8

К2 К
считывается следующим об- К1
К3
разом: КК3 = 5–6 см; К3К4 =
5 см; К5К4 = 14–16 см.
Угол наклона прорези на-
К5
клонного кармана, обозна- линия бедер
Б2
ченного на схеме пунктиром,
выбирается произвольно, но
его вершина должна нахо- Расположение прорезных карманов: гори-
диться в т. К3. зонтального, вертикального и наклонного
174
Особенности выкройки платья для фигур

с отклонениями
В швейной промышленности различаются три основные осанки:
нормальная, сутулая и перегибистая. К первой относится типовая
фигура, характеризующаяся прямой осанкой с пропорциональным
соотношением основных размерных признаков.
Второй тип — сутулая фигура — имеет более широкую спи-
ну и более узкую грудь по сравнению с типовой фигурой, а также
ярко выраженную округлость спины и выступающие лопатки. Мер-
ка длины спины до линии талии значительно увеличена, а длина
переда — укорочена.
Третий тип — перегибистая фигура. У нее плоская спина без
выступающих лопаток, отведенные назад плечи, большой прогиб
спины в области талии и очень широкая грудь. Вследствие всего
вышеперечисленного мерка длины переда до линии талии увели-
чена, а мерка длины спины — укорочена по сравнению с типовой
фигурой. Для сравнения на рисунке представлены три выкройки.
1 2 3
Три вида осанки: 1 — типовая; 2 — сутулая; 3 — перегибистая
175
åíâäâ 2
А9 А4 А2
А2 А С С1
П1 А9 А4
А С С1
П1
П51 П51
А3 С2
С2
Г2 Г Г2
Г
линия груди Г7 Г3 линия груди Г3
Г7
СПИНКА ПОЛОЧКА СПИНКА ПОЛОЧКА
Т Т2 Т3 Т Т2 Т3
Б Б2 Б3 Б Б2 Б3
1 2
А9 А4
А2 С П51
А С1 П1 А3
С2
Г Г2 Г7
линия груди Г3
СПИНКА ПОЛОЧКА
Т Т2 Т3
Б Б2 Б3
3
Сравнительные выкройки для фигур: 1 — типовой; 2 — сутулой; 3 — перегибистой
Пунктиром на второй и третьей выкройках показаны те изменения,

которые необходимо внести в типовую выкройку, подгоняя ее под
сутулую или перегибистую фигуру. На схемах наглядно видно, чем
конкретно отличаются данные выкройки.
176
Информация к размышлению
В завершение темы об особенностях выкроек для нестандартных фигур
проверьте полученные знания и постарайтесь визуально определить
по предлагаемым схемам, какие отклонения были учтены при нанесе-
нии на базовые лекала корректирующих пунктирных линий:
1) широкие бедра;
2) узкие бедра;
3) полные руки;
4) худые руки;
5) сутулость;
6) перегибистость.
А0 А0 а а2 а1
а а2 а1
линия Г2 линия Г2
Г Г Г3
груди Г1 Г4 Г6 Г3 груди Г1 Г4 Г6
Т талии Т3 Т талии Т3
Т2 Т2
Б бедер Б3 Б Б3
Б2 бедер Б2
177
åíâäâ 2
Построение чертежа
основы втачного рукава
Основа конструкции втачного
рукава едина для всех рукавов
данного покроя — одношовно-
го, двухшовного и трехшовного,
состоящих соответственно из
одной, двух или трех деталей.
Базисный чертеж основы рукава
строится в соответствии со сня-
тыми мерками конкретной руки
и размерами проймы, взятыми
с чертежа основы плечевой кон- Изделия с втачными рукавами: 1 — одно-
струкции конкретной фигуры. шовными; 2 — двухшовными
Мерки и припуски, необходи-
мые для построения чертежа:
Оп (обхват плеча);
Др (длина рукава до запястья);
Озап (обхват запястья);
Поп (припуск на свободное
облегание к обхвату плеча), ста-
бл. 7*.
Вспомогательные построения
на выкройке платья: Оп
Для определения глубины
проймы и высоты оката ру-
кава на чертеже основы кон-
струкции платья необходимо
произвести дополнительные
построения, чтобы добиться Озап
100 %-ного сопряжения ока- Др
та рукава с проймой платья,
в которую он будет вшивать- Мерки, необходимые для построения чер-
ся. Соедините точки П1 и П51 тежа втачного рукава
* Для определения ширины рукава на уровне глубины проймы учитыва-

ется припуск на свободное облегание (Поп), величина которого зависит от
выбранной формы рукава.
178
А а а2
П1 а1
О
П51
П6 О2
вертикальный диаметр
4
П3 П6
1 2
Г1 О1 Г2 Г4
Построение вертикального диаметра незамкнутого контура рукава
по линейке и, разделив отрезок П1П51 пополам, поставьте т. О,

как показано на рисунке.
Из т. О опустите перпендикуляр и на его пересечении с линией
глубины проймы (линией груди) поставьте т. О1.
От т. О вниз отложите 2–3 см. Величина отрезка ОО2 зависит от
того, насколько развита дельтовидная мышца. Для хрупкой жен-
щины выбирайте меньшее значение, для мужчины — большее.
Отрезок О1О2 называется вертикальным диаметром незамкнуто-
го контура рукава.
Базисная сетка рукава:
Начертите две взаимно перпендикулярные линии с пересечени-
ем в т. О1.
Отложите вверх от т. О1 отрезок О1О2 — вертикальный диаметр
контура рукава, взяв его с чертежа основы платья. На чертеже
втачного рукава отрезку О1О2 дадим новое название — высота
оката рукава. Таким образом, вертикальный диаметр незамкну-
того контура рукава получился равным высоте оката рукава, что
является одним из главных условий соответствия обеих выкроек.
Проведите горизонтальную линию через т. О2 — высшую точку
оката рукава.
Рассчитайте ширину базисной сетки для построения основы ру-
кава, которая должна составлять половину ширины рукава в го-
товом виде, по формуле: О1Рп = О1Рл = (Оп + Поп) / 4.
179
åíâäâ 2
О4 О2 О3
Отложите от т. О1 впра-
во и влево равные отрезки
высота оката
и поставьте соответствующие
рукава
точки Рп и Рл.
Восстановите перпендикуля-
ры из точек Рп и Рл до пе-
ресечения с линией высшей Рл Рп
О1
точки оката рукава и по-
ставьте точки О3 и О4, как
показано на рисунке.
Из т. О3 опустите вниз пер-
пендикуляр и отложите на
нем отрезок О3М, равный Л2 Л1 Л
мерке длины рукава до запя- Л3
стья (Др). Проведите через
т. М горизонтальную линию.
Определите положение ли-
нии локтя по формуле: О3Л =
О3М / 2 + 3 см. Отложите по-
лученную величину вниз от
т. О3 и поставьте т. Л.
Проведите горизонтальную
линию через т. Л. М1
М
Выберите величину прогиба М2
переднего переката рукава Построение базисной сетки основы
по линии локтя: ЛЛ1 = 0,7– втачного рукава
1,0 см (чем выше рост, тем
больше должна быть выбранная величина). Отложите отрезок
ЛЛ1 влево от т. Л.
Определитесь с желаемой шириной рукава в области запястья
и отложите влево от т. М отрезок ММ1, равный половине вы-
бранной вами ширины.
Оформите скос низа рукава: М1М2 = 1,5–2,5 см (чем полнее
рука, тем величина скоса должна быть больше). Отложите отре-
зок М1М2 вниз от т. М1. Соедините т. М2 с т. М по линейке.
Соедините прямой линией т. М2 с т. Рл. На пересечении с линией
локтя поставьте т. Л2.
Выберите величину отрезка выпуклости рукава на уровне линии
локтя: Л2Л3 = 0,5–1,5 см (чем выше рост и полнее рука, тем
180
больше должна быть выбран-

а а2
ная величина). Отложите от-
резок Л2Л3 влево от т. Л2. П1 О П51
Соедините точки О4 и Л3 П6
прямой линией. О2
4
Соедините точки М2 и Л3 3
вертикальный
диаметр
прямой линией. Построение
базисной сетки завершено. П3 П6
Построение оката рукава, Г1 О1 Г2 Г4

локтевого и переднего пере-
катов
Чертеж проймы основы платья
Определите положение кон- О4 О6 О2 О5 О3 линия высшей
трольных точек, перенеся их точки оката рукава
с чертежа платья на чертеж 3 2
рукава: Рп1 = Г4П6 (с черте- Р’3 Р’’3
1’’ 1’
жа основы полочки); РлР3 = Р3
1
Г1П3 (с чертежа основы спин- 4
8
ки). 5 линия нижнего
Оформите линию переднего Рл О1 Г2 Рп уровня оката
переката, плавно соединив

точки 1, Рп, Л1, М.
переката
Оформите линию локтевого

переката, плавно соединив
переката
локтевого
точки Р3, Рл, Л3, М2.

Л3 Л2 Л1 Л
Оформите конструктивное линия локтя
расширение оката рукава, от-

переднего
линия
ложив по 0,5 см вправо и вле-

во от точек 1 и Р3. Обозначь-
линия
те соответствующими точками
1', 1'', Р3' и Р3'', как показано
на рисунке.
Определите положение вспо-
могательных точек О5 и О6
для оформления оката рукава: М1 линия
О3О5 = О3О2 / 2 – 2 см (от- М2 М низа рукава
ложите влево от т. О3); Чертеж основы втачного рукава
181
åíâäâ 2
О6О2 = О4О2 / 2 (отложите влево от т. О2).

Соедините по линейке т. О5 с т. 1', а т. О6 с т. Р3'.
Для определения положения вспомогательных точек 2 и 3 по-
стройте биссектрисы тупых углов 1'О5О2 и О2О6Р3'.
Определите положение вспомогательных точек 2 и 3 для оформ-
ления оката рукава:
О52 = 2,0–2,5 см (отложите на биссектрисе угла 1'О5О2);
О63 = 1,0–2,0 см (отложите на биссектрисе угла О2О6Р3').
Оформите линию оката головки рукава, соединив последователь-
но плавной кривой точки Р3', 3, О2, 2, 1'.
Воспользовавшись чертежом проймы основы платья, определите
положение вспомогательных точек Г2 и 8 для оформления ниж-
ней части оката рукава:
РпГ2 = Г1Г4 / 2 + 0,5 см (отложите влево от т. Рп);
Рп8 = Г42 + 0,5 см (отложите на биссектрисе прямого угла
1РпГ2).
Соединив по линейке точки Р3'' и Г2, разделите получившийся
отрезок пополам и поставьте вспомогательную точку 4, как по-
казано на рисунке.
На перпендикуляре, проведенном из вспомогательной точки 4, от-
ложите 1–2 см и обозначьте еще одну вспомогательную точку 5.
Оформите нижнюю часть оката рукава, соединив последова-
тельно плавной кривой точки 1'', 8, Г2, 5, Р3''. Построение чертежа
основы втачного рукава закончено.
Итак, основа втачного рукава построена. Что дальше? А дальше нужно
извлечь из единого чертежа две отдельные детали — внешнюю и вну-
треннюю части двухшовного рукава. Есть два пути: а) воспользоваться
калькой и переснять на нее любую из двух деталей; б) еще раз постро-
ить базисную сетку (пункты 5–20) и начертить на ней любую из двух де-
талей. Вы можете выбрать для себя любой из двух предложенных путей.
182
Втачной двухшовный рукав

О2
Втачной двухшовный рукав чаще
всего применяется в пальто, Р3
мужских пиджаках и женских Р3 1 1
жакетах. Конструкция втачного
двухшовного рукава выполня- О1
ется на базе чертежа основы
ш ов
втачного рукава. Если вы выбе- Внешняя часть
ш ов
Внутренняя часть
й
рукава
локтево
рете вариант 1, при котором пе- рукава
шо в
шо в
(2 детали)
й
локтево
(2 детали)
редний и локтевой швы рукава
передний
передний
совпадают с соответствующими
им передним и локтевым пере-
катами, то в этом случае внеш-
няя и внутренняя детали рукава
в той части, которая расположе-
на ниже линии нижнего уровня
М М
оката, окажутся одинаковыми М2 М2
по ширине. Вы сами убедитесь
в этом сразу после того, как вы- Выкройка двухшовного втачного рукава
режете из бумаги оба лекала — (вариант 1)
внешнюю и внутреннюю части О2
рукава — и для сравнения нало- Р3
Р3 1
1
жите их одно на другое. Кстати, О1
обязательно удостоверьтесь, что Внутренняя
оба локтевых шва идеально рав- Внешняя часть часть
шов
рукава
ны между собой и оба передних (2 детали)
рукава
(2 детали)
шва — тоже. Это очень важно
ш ов
й
локтево
для правильной посадки рукава

передний
шов
на руке.
шов
Но чаще линии локтевого

передний
локтевой
и переднего перекатов перено-

сятся на 1–3 см ближе к цен-
тральной осевой линии рукава
М2 М
(вариант 2). В этом случае внеш- М2
М
няя и внутренняя детали рукава
в той части, которая расположе- Выкройка двухшовного втачного рукава
на ниже линии нижнего уровня (вариант 2). Пунктиром указаны условные
оката, окажутся неодинаковыми линии локтевого и переднего перекатов
183
åíâäâ 2
по ширине, что наглядно продемонстрировано на рисунке. Иными

словами, обе заштрихованные части, удаленные из лекала внутрен-
ней детали рукава, должны быть добавлены к лекалу внешней части,
чтобы в конечном итоге ширина рукава в готовом виде осталась без
изменений. Причем все заштрихованные части, находящиеся выше
линии нижнего уровня оката, одновременно должны быть развер-
нуты на 180 градусов, как показано на рисунке. Как все выше-
сказанное осуществить на практике? Одними ножницами, калькой
и карандашом, как в 1-м варианте, здесь не обойтись. Потребуется
клей. После того как вы отрежете обе заштрихованные полосы от
лекала детали внутренней части, вам предстоит еще раз взяться
за ножницы, чтобы дополнительно разрезать каждую полосу по
линии нижнего уровня оката, иначе не удастся должным образом
развернуть на 180 градусов. Затем склеить все разрозненные детали
таким образом, чтобы получились два лекала, как на рисунке. Тем,
кто в школьные годы дружил с черчением, клей не пригодится, так
как они легко достроят и перенесут необходимые линии с одного
чертежа на другой. В конце работы обязательно удостоверьтесь,
что оба локтевых шва идеально равны между собой и оба передних
шва — тоже. Еще раз напомню, что это очень важно для правиль-
ной посадки рукава на руке.
Втачной одношовный рукав
Одношовный рукав обычно используется при пошиве легкого пла-

тья, блузок и рубашек. Руководствуясь выполненным выше черте-
жом основы втачного рукава, сделаем выкройку втачного одношов-
ного рукава. Для этого нам потребуется выполнить один несложный
прием — развернуть нижнюю часть чертежа основы втачного рука-
ва вокруг локтевого и переднего перекатов на 180 градусов.
Начнем, как всегда, с построения базисной сетки.
Повторите пункты 1–7 построения чертежа основы втачного ру-
кава. Далее:
8. Рассчитайте ширину базисной сетки для построения одношовно-
го рукава по формуле: О1Р2 = О1Р1 = (Оп + Поп) / 2.
9. Отложите от т. О1 вправо и влево равные отрезки и поставьте
соответствующие точки Р1 и Р2. Поделив отрезок Р1 и Р2 на
4 равные части, поставьте точки Рп и Рл, как показано на схеме.
184
О4 О2 О3
Р2 Рл О1 Рп Р1
Л5 Л3 Л Л4
М4 М1 М3 М М5
Базисная сетка одношовного рукава
10. Восстановите перпендикуляры из точек Рп и Рл до пересечения

с линией высшей точки оката рукава и поставьте точки О3 и О4.
Из т. О3 опустите вниз перпендикуляр и отложите на нем отре-
зок О3М, равный мерке длины рукава до запястья (Др). Проведи-
те через т. М горизонтальную линию.
Из точек Р2, Рл, О1 и Р1 опустите вниз перпендикуляры до пере-
сечения с горизонтальной линией низа рукава и обозначьте на
ней точки М4, М1, М3 и М5.
Определите положение линии локтя по формуле: О3Л = О3М / 2 +
3 см. Отложите полученную величину вниз от т. О3 и поставьте
т. Л.
Проведите горизонтальную линию через т. Л и обозначьте на
ней точки Л4, Л3 и Л5. Построение базисной сетки закончено.
185
åíâäâ 2
О4 О6 О2 О5 О3 линия высшей
Определите положение кон- точки оката
трольных точек 1', 2, 3 и Р3', 3 2 рукава
перенеся их с чертежа осно- Р’3
Р’’3
вы втачного рукава на чер- 1’’ 1’
Р3
1
теж одношовного рукава. 4
Оформите линию оката го- 8
5
ловки рукава, соединив по- линия нижнего
Рл О1 Г2 Рп уровня оката
следовательно плавной кри-
вой точки Р3', 3, О2, 2, 1'.
Займемся разверткой ниж- Схема оката основы втачного рукава
ней части оката рукава на
180 градусов. Соедините т. Р3'
с т. Р2 прямой линией. Поде- О4 О6 О2 О5 О3
лите отрезок Р3'Р2 пополам 3 2
и поставьте вспомогательную Р3’ Р3
точку 6. 1 1’
6
На перпендикуляре, восста- 7 8’
новленном из т. 6, отложите Р2 Р1
Рл О1 Рп
отрезок 6–7, величина кото-
рого равна отрезку 4—5 на
чертеже оката основы втач- Схема оката втачного одношовного
ного рукава. рукава
На биссектрисе прямого угла Р1Рп 1 отложите отрезок Рп8', рав-
ный отрезку Рп8 на чертеже оката основы втачного рукава.
Оформите нижнюю часть оката рукава, соединив плавными ли-
ниями P18'1' и P27P3'.
Переходим к линии низа рукава. Отложите отрезки М1М2 =
ММ6 = 1,0–1,5 см, как показано на рисунке.
Оформите плавной линией нижний срез рукава, последователь-
но соединив точки М4, М2, М3, М6, М5.
В прямом одношовном рукаве соединительный вертикальный шов
может быть смещен в сторону переднего переката на 1–3 см,
что показано на чертеже дополнительной линией с двойной точ-
кой.
При конструировании узкого одношовного рукава можно доба-
вить локтевую вытачку по линии локтевого переката или заузить
рукав, изменив угол наклона переднего и локтевого срезов. На
чертеже оба варианта изменений представлены пунктирной ли-
нией.
186
О4 О6 О2 О5 О3
3 2
Р’3
Р3 1 1’
6
8’
7
Р1
Р2 Рл О1 Рп
перекат
перекат
передний срез рукава

локтевой срез рукава
Л5 Л3 Л Л4
передний
локтевой
рукава М6
М4 М1 М3 срез
нижний М М5
М2
Чертеж конструкции прямого одношовного рукава. Пунктиром показаны изменения,

рекомендуемые при построении узкого одношовного рукава
187
åíâäâ 2

При втачивании рукава в пройму для обеспечения правильной посадки
изделия по фигуре требуется точное совмещение контрольных то-
чек, расположенных на окате рукава и пройме изделия: 1) высшая точ-
ка оката О2 должна совпадать с плечевым швом проймы; 2) точка 1'
на окате — с точкой П6 на пройме полочки; 3) точка Р3' — с точкой
П3 на пройме спинки. При раскрое рекомендуется обозначить распо-
ложение контрольных точек на деталях кроя рассечками.
Информация для размышления

Ошибки, допущенные при построении выкройки плечевого изделия
с рукавами, приводят к затруднениям при втачивании рукавов в прой-
мы, ухудшению внешнего вида изделия и неправильной посадке изде-
лия по фигуре. Для устранения выявленного несоответствия между ши-
риной рукава и длиной проймы рекомендуется сделать дополнитель-
ную проверку расчета ширины рукава по формуле:
Шрук = 1,35 × (Дпр + Ппос) – 2,1 × О1О2,
где О1О2 — высота оката рукава, взятая с чертежа;
Дпр — длина (периметр) проймы, измеренная на чертеже с помо-
щью гибкой линейки, поставленной на ребро;
Ппос — припуск на посадку рукава, зависящий от мерки длины
проймы (Дпр) и нормы посадки (Н) оката рукава на 1 см длины проймы
для определенного вида ткани, т. е. Ппос = Н × Дпр.*

с цельнокроеным рукавом
В изделиях с цельнокроеными рукавами отсутствует линия проймы.
Конструкции спинки и полочки строятся сразу вместе с рукавами,
в результате чего создается дополнительный объем в плечевой об-
ласти. Построение выкройки производится на основе чертежа лифа
с втачным рукавом, в который вносятся следующие изменения:
* Нормы посадки оката рукава на 1 см длины проймы в тканях разного

волокнистого состава св табл. 8.
188
1) углубление проймы;
2) сокращение раствора нагруд-
ной вытачки;
3) перемещение плечевых сре-
зов в сторону полочки;
4) в исключительных случаях,
когда грудь большого раз-
мера, имеет место допол-
нительное расширение на
1,5–2,0 см по линии груди со
стороны боковых срезов для
обеспечения лучшей посадки
по фигуре. Изделия с цельнокроеными рукавами
Рассмотрим два варианта из-
делий с цельнокроеными рукавами: 1-й — верхние срезы корот-
ких рукавов расположены параллельно горизонтальной линии А0а1,
одновременно являясь плечевыми срезами; 2-й — верхние срезы
длинных рукавов расположены наклонно, представляя собой кон-
структивное продолжение плечевых швов.
Построение чертежа лифа с коротким цельнокроеным

рукавом
Верхние срезы рукавов расположены горизонтально, поэтому кон-

струкция является одной из самых простых, не требующих сложных
построений и расчетов. Она издавна применяется при изготовлении
народной одежды, отличающейся большим объемом. Нагрудная вы-
тачка, как правило, полностью отсутствует.
Рассчитав и построив базисную сетку, оформите линии горлови-
ны полочки и спинки (см. Построение чертежа основы конструк-
ции женского платья).
Выбрав величину желаемого углубления проймы в пределах от 3
до 10 см, отложите нужный отрезок вниз от т. Г. Поставьте т. Г'.
Проведите вправо от т. Г' горизонтальную линию до пересечения
с вертикалью А3Т3. Поставьте т. Г3'.
Выбрав желаемую длину рукава, определите положение верхних
срезов рукавов по формуле: А4Р = А2Р1 = Шп + Др, где Шп —
мерка ширины плеча, Др — выбранная мерка длины рукава.
189
åíâäâ 2
Отложите вправо от т. А2 отрезок А2Р1 и влево от т. А4 отрезок

А4Р.
Из точек Р и Р1 опустите перпендикуляры до пересечения с го-
ризонталью Г' Г3'. Поставьте точки Р2 и Р3.
Разделив отрезок ТТ3 пополам, обозначьте середину т. Т2.
Восстановите вверх из т. Т2 перпендикуляр до пересечения с ли-
нией Г' Г3'. Обозначьте т. Г2'.
Постройте биссектрисы прямых углов Р2Г'2Т2 и Р3Г'2Т2.
Отложите на построенных биссектрисах отрезки Г'21 = Г'22 =
2,5–10,0 см.
Отложите вправо и влево от т. Т2 по 1 см. Обозначьте цифрами
3 и 4.
Отложите вниз от точек 3 и 4 равные отрезки длиной 1,0 —
1,5 см. Обозначьте цифрами 5 и 6.
Оформите боковые срезы, соединив последовательно плавными
кривыми линиями точки Р, Р2, 1, 4, 6 на полочке и точки Р3, 2,
3, 5 на спинке.
Оформите линию талии, соединив лекальными кривыми точки Т
и 5 на спинке и точки Т3 и 6 на полочке.
Р А4 А3
А0 А2
а1
Р1
А
А5
Г Г3
Г2’ Р3
Г’ Г3’
Р2
1 2
3 4
Т Т2 Т3
5 6
Чертеж конструкции с коротким цельнокроеным рукавом
190
плечевой срез
плечевой срез
Р А4
А2 Р1
А
срез рукава
срез рукава
А5
середина переда, долевая

середина спинки, долевая
Р3 Р2
сре ой
бок ез
ов
з
ср
ово
бок
Т3
й
Т 5 6
Лекала лифа с коротким цельнокроеным рукавом
Построение чертежа лифа с длинным

цельнокроеным рукавом
В данной конструкции верхние срезы рукавов расположены наклон-

но и являются конструктивным продолжением плечевых швов осно-
вы лифа.
Рассчитав и построив базисную сетку, оформите линии горло-
вины полочки и спинки, начертите плечевые срезы и нагрудную
вытачку (см. Построение чертежа основы конструкции женского
платья).
Уменьшите раствор нагрудной вытачки: А9А9' = 2–3 см (чем
больше размер груди, тем величина сокращения вытачки должна
быть меньше).
Выберите величину углубления проймы: Г1Г1' = Г2Г2' = Г4Г4' =
6–10 см. Отложите ее от т. Г2 вниз и начертите горизонтальный
отрезок Г1'Г4' — новую линию углубленной проймы.
Удлините спинку за счет переноса линии горловины немного
выше по вертикали, а именно:
АА' = 0,5–1,0 см;
A2A2' = 1,0 см.
Начертите новую дугу горловины A' A2'.
Конечную плечевую точку спинки П1 тоже переместите вверх:
П1П11 = 1,5–2,0 см (чем выше рост, тем размер перпендикуляра
П1П11 должен быть больше).
191
åíâäâ 2
А2’ А9 А9’ А4 А3
а а2
А’ а1
А2 П11
А
П51
П1
П5 А5
Г1 Г2 Г4 Г6
Г Г3
Г1’ Г2’ Г4’
Т3
Т Т1 Т2
Т8
Оформление плечевых срезов полочки и спинки
Начертите новую линию плечевого среза спинки, соединив по

линейке точки A2' и П11.
Конечную плечевую точку полочки П5 тоже переместите вверх:
П5П51 = 0,5–1,0 см.
Начертите новую линию плечевого среза полочки, соединив по
линейке точки A9' и П51.
Оформите верхние срезы рукавов, отложив на продолжении но-
вых линий плечевых срезов спинки и полочки мерку желаемой
длины рукава (Др). Поставьте точки Р и Р2, как на схеме.
Опустив из точек Р и Р2 перпендикуляры, отложите на них поло-
винное значение желаемой ширины рукава внизу: РР1 = Р2Р3 =
10–12 см.
Оформите плавными линиями, как показано на схеме, прогиб ли-
нии низа рукава, предварительно отложив от точек Р1 и Р3, как
показано на схеме, равные отрезки: Р1Р11 = Р3Р31 = 0,7–1,0 см.
Построив биссектрисы прямых углов Г1'Г2'Т2 и Г4'Г2'Т2, отложите
на них отрезки 1Г2' = 1Г2' = 5–12 см.
Отложите вправо и влево от т. Т2 по 1 см. Обозначьте цифрами
3 и 4.
192
А2’ А9 А9 А4 А3
а а2
А’ а1
А2 П11
А П51
П1 А5
П5
Р2
Г1 Г2 Г4
Р Г6
Г1’ Г2’ Г4’ Р3

Р31
1 2
Р1
Р11
3 4 Т3
Т Т1 Т2
5 6 Т8
Чертеж конструкции с длинным цельнокроеным рукавом
Отложите вниз от точек 3 верх

ний
середина спинки, долевая
срез
и 4 равные отрезки длиной рука
в а
1,0–1,5 см. Обозначьте циф-
рами 5 и 6. СПИНКА
Оформите нижние срезы ру-
кавов, переходящие в боко-
вые срезы, соединив последо- нижний срез рукава
вательно плавными линиями
точки Р31, Г4', 2, 3, 5 на спин-
ке и точки Р11, Г1', 1, 4, 6 на ка ва
з ру
середина переда, долевая
полочке. й сре
хни
Оформите линию талии, сое- вер
динив плавными линиями точ- ПЕРЕД
ки Т1 и 5 на спинке и точки
Т8 и 6 на полочке.
к ава
йс рез ру
нижни
Лекала лифа с длинным цельнокроеным

рукавом
193
åíâäâ 2
Построение чертежа лифа с цельнокроеным рукавом

и втачной ластовицей
Нам понадобятся лекала спинки и полочки лифа с длинным цель-

нокроеным рукавом с нанесенными на них линиями базисной сетки
основы конструкции платья.
Изменения в пройме:
Преобразования лекал полочки и спинки начнем с того, что из-
бавимся от треугольных выступов в т. Г2 в области подмышеч-
ной впадины, плавно продолжив пунктирную линию проймы вниз
наискосок от т. 1 на спинке и т. 2 на полочке до пересечения
с линией бокового среза Г2Т2. Обозначим новую точку 3. Таким
образом, оба запланированных треугольных выступа 1—Г2—3
и 2—Г2—3 отсечены.
Отложив от т. 3 влево и вправо равные отрезки по 1–2 см так,
чтобы они пересеклись с линиями нижних срезов рукава, поста-
вим точки 4 и 4'. Соединим их прямыми линиями с т. 1 на спинке
и т. 2 на полочке.
Ластовица:
Отсеченные от базовых лекал треугольники не должны безвозврат-
но погибнуть, иначе лиф в области груди потеряет необходимый
А2’ А9 А9 А4 А3
А0 а а2
а1
А’ А2
А
П1 П5
А5
Р2
1 2
Р Г1 Г2 Г4
Г6
4’ 4
3
Р3
Р1
Т Т1
Т3
Т2 Т8
5 6
Схема построения цельнокроеного рукава с ластовицей. Пунктиром показаны лекала
спинки и полочки основы конструкции лифа платья
194
объем, и изделие станет на 2–3 размера меньше. Сохраняемые

нами треугольники, как видно на схеме, составляют приблизи-
тельно половину площади ластовицы. Нижняя часть ластовицы
представляет собой зеркальную пару таких треугольников, сло-
женных друг с другом катетами по линии Г2—3.
Надстроим недостающую верхнюю половину ластовицы. Как вид-
но из предыдущих построений, длина равных между собой от-
резков 4'—2 и 4—1 на несколько миллиметров превышает длины
отрезков 2—3 и 1—3, поэтому ластовица будет иметь форму не-
правильного ромба. Возьмем циркуль и, измерив им расстояние
от т. 2 до т. 4' (или от т. 1 до т. 4, ведь оба отрезка равны между
собой), поочередно сделаем две засечки из точек 1 и 2. В ме-
сте пересечения дуг обозначим искомую точку 4 (4'). Соединив
4 (4’)
А0 А2’ а ЛАСТОВИЦА
А’ А2
А верх 1 2
П1 ний
срез Г2
рука
в а
3
Р2
1
Г2
а
Г1
в
рука
4
нижни
низ
3 й срез
СПИНКА рукаваР3
Т Т1 А9 А9 А4 А3
Т2 а2 а1
5
П5 А5
а
к ав
з ру
й сре
хни
вер Г2 2
Г4 Г6
4’
низ
ава 3
рук
рук
йс рез
ав
ни жни ПЕРЕД
а
Т2 Т3
6 Т8
Лиф с длинным цельнокроеным рукавом и ластовицей. Пунктиром показаны лекала
спинки и полочки основы конструкции лифа платья
195
åíâäâ 2
последовательно точки 1, 4(4'), 2, 3, 1, получим выкройку ласто-

вицы, полностью соответствующей данному рукаву.

Втачивание ластовицы удобнее выполнять до того, как будут ста-
чаны верхние срезы рукава. Начните с притачивания ластовицы к по-
лочке на участке 4'—2—3. Затем за один прием стачайте боковой
шов лифа и нижние срезы рукава, одновременно притачивая ласто-
вицу к спинке на участке 4—1—3. Обметайте и разутюжьте швы.
Или заутюжьте — как вам больше нравится. Затем стачайте и об-
метайте верхние срезы рукава. В завершение подогните низ рукава
и подшейте его вручную потайным швом.

с углубленной проймой
Основной особенностью плече-
вых изделий с углубленной прой-
мой является свободная объем-
ная форма в области плеча. Эта
конструкция находит широкое
применение в спортивной оде-
жде и одежде для отдыха, так
как не стесняет движений рук.
Выкройка изделия с углу-
бленной проймой строится на
основе чертежа изделия с втач-
ным рукавом. Перечислим те
изменения, которые потребует-
ся внести в имеющиеся черте- Изделия с углубленной проймой
жи основы конструкции платья
и втачного рукава:
1) сокращение раствора нагрудной вытачки или полное ее ис-
ключение в изделиях рубашечного покроя;
2) дополнительное расширение полочки и спинки по линии гру-
ди;
3) удлинение плечевых срезов спинки и полочки;
4) углубление линии проймы;
196
5) уменьшение высоты оката рукава (причем существует обрат-

ная зависимость: чем больше выбранная величина углубления прой-
мы — от 2 до 9 см, тем меньше выбирается высота оката — от 14
до 8 см, но одновременно с этим увеличивается ширина рукава).
Перенесение плечевых срезов:
Сократите раствор нагрудной вытачки на 2–3 см, отложив впра-
во от т. А9 выбранную величину. Поставьте новую точку А9'.
Для оформления новой линии плеча полочки сместите т. П51 на
1–2 см вниз и поставьте т. П51'. Соедините точки А9' и П51' по
линейке.
Для оформления новой линии плеча спинки сместите т. П1 на
1–2 см вверх и поставьте т. П1', причем отрезок П1П1' на спинке
должен быть равен отрезку П51П51' на полочке.
Для оформления новой линии плеча спинки сместите т. А2 на
1–2 см вверх и поставьте т. А2', учитывая, что А2А2' = П1П1'.
Соедините точки А2' и П1' по линейке.
Проконтролируйте равенство вновь построенных плечевых сре-
зов полочки и спинки мерке ширины плеча Шп.
Оформление проймы:
Опустите линию проймы на участке Г1Г4, выбрав желаемую ве-
личину углубления проймы в пределах от 2 до 9 см: Г1Г11 = Г2Г2'
= Г4Г41. Обозначьте новые точки Г11, Г21 и Г41.
Оформите дополнительное расширение спинки и полочки по бо-
ковым срезам, выбрав размер отрезков Г2'Г21 и Г2'Г22 в пределах
А2’ А9 А9’ А4 А3
А0 а а2
а1
А2 П’1
А
П51
П1
П’51 А5
Перенесение плечевых срезов
197
åíâäâ 2
от 1,0 до 1,5 см. Отложите равные отрезки вправо и влево от т.

Г2' и поставьте точки Г21 и Г22.
Проведите новые линии боковых срезов спинки (отрезок Г21Т21)
и полочки (отрезок Г22Т22).
Оформите дополнительное расширение спинки и полочки по
точкам касания проймы: П3П31 = П6П62 = 0,75 × Г2Г21, где отре-
зок Г2Г2' — величина углубления проймы, выбранная в пункте 6.
Отложите равные отрезки вправо от т. П3 и влево от т. П6. По-
ставьте соответствующие точки П31 и П62.
Оформите, если это требуется по модели, «спущенное плечо»,
т. е. дополнительное расширение полочки и спинки по линии
плечевых срезов, увеличив их длину на 0,5–3,0 см.
Проведите биссектрисы прямых углов на углубленной пройме
в точках Г11 и Г41.
Перенесите с чертежа основы платья вспомогательные точки 1
и 2 с учетом того, что было произведено сужение проймы за
А2’ А9 А9’ А4 А3
А0 а а2
а1
А2 П’1
А
П51
П1
П’51
П3 П31 П62 П6
2 1
Г1 Г2 Г4
Г Г3
2’ 1’ Г6
Г11 Г22 Г’2 Г21 Г41
Т
Т1 Т8
Т22 Т21
Чертеж конструкции лифа с углубленной проймой
198
счет переноса точек касания проймы, выполненное в пункте 9.

Обозначьте их цифрами 1' и 2', как показано на рисунке.
Оформите углубленную пройму, последовательно соединив плав-
ной линией точки П1', П31, 2', Г2', 1', П62, П51'.
Определение ширины рукава:
Проведите две взаимно перпендикулярные линии и обозначьте
точку их пересечения буквой О1.
Выберите желаемую высоту оката в пределах от 14 до 8 см и от-
ложите ее от т. О1 вверх. Поставьте т. О2.
Измерьте общую длину построенной углубленной проймы на
чертеже спинки и полочки, поставив гибкую линейку или санти-
метровую ленту на ребро во избежание погрешностей.
С целью определения необходимой ширины рукава поделите из-
меренную длину проймы пополам, а затем с помощью циркуля
сделайте из т. О2, расположенной на вертикальной линии, две
засечки на горизонтальной линии и поставьте точки Р1 и Р2, как
показано на рисунке.
Поделите отрезки О1Р1 и О1Р2 пополам и поставьте точки Рл
и Рп, соответствующие локтевому и переднему перекатам рукава.
Оформление оката рукава:
Определите места расположения вспомогательных точек 1 и Р3:
Рп1 = О1О2 / 2 + 0,5 см (отложите от т. Рп вверх на перпендикуляре);
РлР3 = О1О2 / 2 + 1,0 см (отложите от т. Рл вверх на перпендику-
ляре).
О2
Р2 РЛ РП Р1
О1
Определение ширины рукава
199
åíâäâ 2
Соедините прямыми линиями т. 1 с точками Р1 и О2, а т. Р3 —

с точками Р2 и О2.
Поделив на чертеже отрезки О2Р3 и О21 пополам, поставьте
точки 2 и 3, как показано на рисунке.
Восстановите из точек 2 и 3 вверх перпендикуляры и, отложив
на них по 1,5 см, поставьте вспомогательные точки 2' и 3'.
Поделив на чертеже отрезки Р2Р3 и Р11 пополам, поставьте точ-
ки 4 и 5, как показано на рисунке.
Опустите из точек 4 и 5 вниз перпендикуляры.
Отложите на перпендикуляре, опущенном из т. 4, отрезок:
4—4' = О1О2 / 10. Поставьте вспомогательную точку 4'.
Отложите на перпендикуляре, опущенном из т. 5, отрезок:
5—5' = О1О2 / 20. Поставьте вспомогательную точку 5'.
Оформите линию оката рукава, соединив последовательно плав-
ной кривой линией точки Р2, 5', Р3, 3', O2, 2', 1, 4', Р1.
Оформление низа рукава:
Отложите вниз от т. О2 отрезок, равный мерке длины рукава (Др).
Поставьте т. М и проведите через нее горизонтальную линию.
Выбрав желаемую ширину рукава внизу, отложите вправо и вле-
во от т. М равные отрезки, концы которых обозначьте буквами
М1 и М2. Поделите каждый отрезок пополам и поставьте буквы
М3 и М4.
Соедините по линейке т. М1 с т. Р1, а т. М2 с т. Р2.
Определите прогиб по линии низа рукава: М3М31 = М4М41 =
1,0–1,5 см.
О2
3’
2’
3
Р3 2
1
5
4
5’ 4’
Р2 Р1
РЛ О1 РП
Оформление оката рукава
200
О2 — высшая точка оката

3’
2’
Р3 3 2
1
5
4
5’ 4’
Р2 РЛ О1 Р4 Р1
локтев
ез
ний ср
ой сре
перед
з
М4 М31
М2 М М3 М1
М41
Чертеж конструкции рукава изделия с углубленной проймой
Оформите нижний срез рукава, соединив последовательно плав-

ной кривой линией точки М2, М41, М, М31, М1.
Если по модели требуется оформить передний и локтевой срезы
в форме ластовицы, то в готовые чертежи рукава и лифа платья
следует внести некоторые изменения, а именно:
Г2'Г21 = Г2'Г22 = P1P1' = P2P2' = 2–5 см.

При втачивании рукава с имитацией ластовицы в углубленную прой-
му позаботьтесь о том, чтобы совпали контрольные точки: 1) выс-
шая точка оката рукава О2 — с плечевым швом проймы; 2) т. 1 на
окате — с т. П62 на пройме полочки; 3) т. Р3 — с т. П31 на пройме
спинки; 4) т. Р2 на локтевом срезе рукава — с т. Г21 на боковом срезе
спинки; 5) т. Р1 на переднем срезе рукава — с т. Г22 на боковом срезе
полочки.
201
åíâäâ 2
А2’ А9’ А4
А плеч П’1 з
евой
срез сре
ой
П’51 л ечев А5
п
ая
середина спинки, долев
П31
середина полочки, долевая

П62
Г6
Г22 Г21
Т1 Т22 Т21 Т8
О2
Р3 1
Р2 Р1
Р2’ РЛ О1 РП Р1’
рукав
срез
локтевой
передний
срез
М31
М2 М М1
М41
Схема конструкции лифа с углубленной проймой и рукава с имитацией ластовицы
202
Построение чертежа лифа с рукавом реглан

Из истории известно, что этот вид
кроя рукава был назван в честь
французского фельдмаршала ба-
рона Реглана, потерявшего руку
во время сражения армии Напо-
леона Бонапарта в битве при Ва-
терлоо в 1815 году. Специально
для него была разработана осо-
бая конструкция рукава, позво-
ляющая скрыть отсутствие руки.
Рукав покроя реглан широ-
ко используется в одежде для
детей и взрослых. Рукав может
быть одношовным, двухшовным
и трехшовным. Его выкройку не- Верхняя одежда с рукавами покроя реглан
легко построить начинающему
швейнику, но зато сшить изделие с рукавом реглан намного проще,
чем с втачным рукавом. Существует несколько видов рукава реглан
в зависимости от формы проймы. Мы с вами построим выкройку
классической конструкции, с остальными видами вы познакомитесь
в разделе, посвященном моделированию.
Построение базовой сетки:
Постройте прямой угол с вершиной в т. А0. Его горизонтальный
луч определяет уровень линии шеи, а вертикальный — среднюю
линию спинки.
Рассчитайте ширину базисной сетки по формуле: А0а1 = Сг3 +
Пг.
Отложите вправо от т. А0 отрезок А0а1.
Определите уровень линии груди: А0Г = Сг3 / 3 + 3 см.
Отложите вниз от т. А0 отрезок А0Г.
Проведите вправо от т. Г горизонтальную линию до пересечения
с линией середины переда и поставьте т. Г3. ГГ3 — это линия
груди.
Определите уровень линии талии в соответствии с меркой дли-
ны спины: А0Т = Дтс1.
Отложите отрезок А0Т вниз от т. А0.
203
åíâäâ 2
Вправо от т. Т начертите горизонтальную линию до пересечения

с серединой переда и поставьте т. Т2. ТТ2 — это линия талии.
Рассчитайте уровень линии бедер: ТБ = 0,5 × Дтс2 – 2 см.
Отложите отрезок ТБ вниз от т. Т.
Вправо от т. Б начертите горизонтальную линию до пересечения
с вертикалью середины переда и поставьте т. Б2. ББ2 — это ли-
ния бедер.
Рассчитайте ширину спинки: ГГ1 = Сг3 / 3 + 2,5 см
Отложите вправо от т. Г отрезок ГГ1.
Восстановите вверх из т. Г1 перпендикуляр. Точку пересечения
обозначьте буквой а.
Рассчитайте ширину проймы: Г1Г2 = Сг3 / 4.
Отложите вправо от т. Г1 отрезок Г1Г2.
Вверх от т. Г2 проведите короткую вертикальную линию выступа
проймы, длину которой рассчитайте по формуле Г21 = Сг3 / 8.
Разделив отрезок Г1Г2 пополам, обозначьте его середину т. Г4.
линия шеи А0 а а1
спинки
1
переда
линия груди Г Г4 Г3
Г1 Г2
середины
середины
линия талии Т Т1 Т2
линия
линия
Б Б1 Б2
Построение сетки
204
Опустите вниз из т. Г4 перпендикуляр до пересечения с линией

бедер. Обозначьте места пересечения с линиями талии и бедер
точками Т1 и Б1. Г4Б1 — это линия бокового шва.
Построение спинки:
Вправо от т. А0 отложите отрезок А0А1, рассчитав его величину
по формуле: А0А1 = Сг3 / 8.
От полученной точки А1 проведите вверх вертикаль и отложите
на ней 1,5 см. Поставьте т. А1'.
Оформите линию горловины спинки, соединив точки А0 и А1'
вогнутой линией.
Отложив от т. а вниз 3 см, поставьте т. П0. Это точка наклона
плеча.
Проведите линию наклона плеча: соединив по линейке точки А1'
и П0, продолжите линию дополнительно на 1,5 см и поставьте
т. П0'.
Восстановите два перпендикуляра из концов отрезка А1'П0' и от-
ложите на них следующие величины: А1'А2 = 1,5 см; П0' П1 =
2,0 см. Полученный отрезок А2 П1 — это линия плеча спинки.
Вправо от т. А0 отложите 3–5 см и поставьте т. А3. Соедините
ее вспомогательным пунктиром с т. Г1.
Разделив отрезок А3Г1 пополам, обозначьте середину цифрой 2
и восстановите перпендикуляр. Отложите на нем 1–2 см и по-
ставьте т. 2'.
Далее углубите пройму: отложите от т. Г4 вниз 2–6 см и прове-
дите через т. Г4' горизонтальную линию глубины проймы.
Расширьте пройму спинки на 1 см, отложив его вправо от т. Г4'.
Поставьте цифру 3.
Оформите пройму реглана спинки, соединив выпукло-вогнутой
линией точки А3, 2', Г1, Г4', 3.
На линии талии отложите от т. Т1 влево 2 см и поставьте т. Т3.
Определив разницу между мерками полуобхватов талии и бедер
(Ст и Сб), поделите полученную величину пополам между спин-
кой и передом и добавьте к отрезку ББ1. Поставьте т. Б3.
Начертите новую линию бокового шва, соединив последователь-
но точки 3, Т3, Б3.
Отложив от т. Б вниз 1 см, поставьте т. Б'. Оформите линию низа
спинки, соединив плавной линией точки Б3 и Б'.
205
åíâäâ 2
А2
А’1
А3 а линия шеи а1
А0
А1 П1
П0 П’0
2’
2
1
Г Г4 линия груди Г3
линия середины спинки
Г1 Г2
линия
Г’4 3 глубины проймы
Т Т3 Т1 линия талии Т2
Б Б1 линия бедер Б2
Б3
Б’
Построение спинки

Величина углубления проймы (Г4 Г4' = 2–6 см) зависит от вида про-
ектируемого изделия: 1) 2 см — для платьев с коротким рукавом;
2) 4 см — для платьев и жакетов с длинным рукавом; 3) 6 см — для
платьев-пальто.
Построение переда:
Отложите вправо от т. а отрезок аа2, длину которого рассчитай-
те по формуле: аа2 = Сг3 / 3 + 2 см. Обозначьте т. а2.
Вверх от т. а2 проведите вертикаль, на которой отложите 2–5 см
(2 см — для сутулой фигуры, 3 см — для типовой фигуры, 4–5 см
для перегибистой фигуры). Обозначьте т. А4.
Определите положение точки наклона плеча переда П2, отло-
жив вниз от т. а отрезок, величину которого рассчитайте по
формуле: аП2 = Сг3 / 8 + 1 см.
206
Проведите вспомогательную линию наклона плеча переда, сое-

динив по линейке точки А4 и П2.
Измерив на чертеже спинки ширину плеча, отнимите от мерки
1,5 см и отложите полученную величину от т. А4 влево-вниз. По-
ставьте т. А9.
Рассчитайте ширину горловины переда по формуле: а1А5 =
Сг3 / 8 + 1 см. Отложите отрезок а1А5 по линии шеи.
Рассчитайте высоту горловины переда по формуле: А5А5' =
а2А4 + 0,5 см. Отложите полученную величину вверх от т. А5
и поставьте т. А5'.
Нанесите точку глубины горловины А6, отложив от т. а1 вниз
3–4 см.
Оформите вырез горловины переда, соединив вогнутой линией
точки А5' и А6.
Переходим к построению нагрудной вытачки. Соедините прямой
линией точки А5' и А4.
Определите положение нижнего конца нагрудной вытачки: сна-
чала отложите от т. Г2 вправо 2 см и поставьте т. Г5; затем,
разделив отрезок Г5 Г3 пополам, обозначьте середину буквой Г6.
Рассчитав по формуле длину двух равных отрезков А7А4 =
А5'А8 = А9А4 / 3, нанесите точки А7 и А8 на чертеж построения
переда.
Постройте нагрудную вытачку, соединив высокую точку груди Г6
с точками А7 и А8.
Переходим к окончательному этапу оформления плеча пере-
да. Из концов вспомогательного отрезка А9А4 опустите два
А4 А8 А’5
А7 А10
а А’4 а1
линия шеи А’8
А’7 а2 А5
А9 А6
А’9
П2
1
линия груди Г4 Г5 Г6 Г3
Г1 Г2
Оформление выреза горловины и построение нагрудной вытачки
207
åíâäâ 2
перпендикуляра: А9А9' = 2 см; А4А4 ' = 1,5 см. Начертите линию

плеча переда, соединив по линейке точки А9' и А4'.
Обозначьте точку пересечения линии плеча с левой стороной
нагрудной вытачки буквой А7'.
По вырезу горловины отложите от т. А5' вниз 1,5 см и поставьте
т. А10.
Измерив отрезок А7' Г6 на левой стороне вытачки, отложите точ-
но такую же величину от т. Г6 вверх по правой стороне вытачки
и поставьте т. А8'.
Соедините точки А8' и А10 прямой линией — получена часть
плеча, составляющая треть его ширины. Оставшиеся две трети
приходятся на долю отрезка А9'А7'.
По вырезу горловины отложите вниз 2,5 см и обозначьте т. А11.
Правую сторону вытачки поделите на три равные части и верх-
нюю треть обозначьте цифрой 5. Соедините точки 5 и А11 пря-
мой пунктирной линией.
Измерив отрезок Г65 на правой стороне вытачки, отложите на
левой стороне вытачки точно такой же отрезок и поставьте циф-
ру 6. Соедините цифры 6 и 1 пунктирной линией по линейке.
Измерив всю длину пунктирной линии, состоящую из двух частей
(1—6 и 5—А11), и разделив эту величину пополам, отложите по-
лученное значение от т. 1 вправо-вверх и поставьте цифру 7.
Восстановив из т. 7 перпендикуляр, отложите на нем 1–2 см
и обозначьте цифрой 7'.
Отложите от точек 6 и 5 вверх одинаковые отрезки по 0,7–1,5 см
и поставьте точки 6' и 5'.
На линии глубины проймы отложите от т. Г4' влево 1 см и по-
ставьте цифру 4.
Оформите линию проймы переда, последовательно соединив вы-
пукло-вогнутой линией точки 4, Г4', Г2, 1, 7', 6', 5', А11.
Отмерьте от т. Т1 вправо 2 см и обозначьте буквой Т4 (как
в пункте 32).
Отмерьте от т. Б1 влево половину разности между полуобхвата-
ми талии и бедер (как в пункте 33) и поставьте букву Б4. Лома-
ная линия 4—Т4—Б4 является линией бокового шва переда.
По линии середины переда отложите от т. Б2 вниз 2 см и обо-
значьте т. Б2'.
Оформите линию низа переда, соединив плавной линией точ-
ки Б4 и Б2'.
208
А4 А8 А’5
А7 А10
А’4
А0 линия шеи а А’8 А5 А11 а1
а2
А9 А’7
5’ А6
6’
А’9 6 5
П2 7’
7
Г4 1 Г5
Г линия груди Г6 Г3
Г1 Г2
линия глубины проймы
4 Г’4
Т линия талии Т1 Т4 Т2
Б линия бедер Б1 Б2
Б4
Б’2
Построение выкройки переда
Построение рукава спинки:

Из т. А2 восстановите перпендикуляр к линии плеча и отмерьте
на нем 5 см (для всех размеров). Обозначьте т. А2'.
Соединив точки А2' и П1 по линейке пунктирной линией, продол-
жите ее вправо-вниз. Это вспомогательная линия направления
рукава спинки.
Отложите на проведенной линии отрезок А2'Р1, величина кото-
рого складывается из суммы мерок ширины плеча и длины рука-
ва, т. е. А1''Р1 = Шп + Др.
Проведите под прямым углом из т. Р1 влево линию, на кото-
рой отложите ширину рукава внизу, рассчитав ее по формуле:
Р1Р2 = Сг3 / 2.
Отложите от т. Р1 влево 2 см и поставьте т. Р1'.
209
åíâäâ 2
От конца плеча П1 отложите по пунктирной линии 4–6 см (чем

больше выбранная величина, тем шире будут казаться плечи).
Поставьте цифру 8 и, восстановив в этой точке перпендикуляр,
отложите на нем 1 см. Поставьте т. 8'.
Окончательно оформите линию верхнего среза рукава, соединив
т. П1 выпуклой линией с т. 8' и далее — прямой линией с т. Р1'.
Из т. Г1, как из центра окружности, проведите циркулем дугу
радиусом Г13.
Продолжите линию аГ1 вниз до пересечения с дугой и поставьте
т. 9.
Соедините т. 9 с т. Г1 вогнутой линией. Далее соедините т. 9
прямой линией с т. Р2 и получите нижний срез рукава.
Поделив отрезок Р1'Р2 пополам, поставьте цифру 10. Отложите
от т. 10 вниз под прямым углом 2 см и соедините точки Р1',10',
Р2 выпуклой линией.
А’2
А2
А0 а линия шеи а1
П1 8’
8
Г Г1 Г4 линия груди
спинки
Г’4 линия проймы

3
середина
Р1
Т линия талии
Р’1
Т3
10
Р’2 10’
Р2
Б3 Б2
Б’
Построение рукава спинки
210
На этом построение прямого рукава реглан закончено. Если

возникнет необходимость заузить рукав в нижней части, то сле-
дует отложить от т. Р2 вправо 2–5 см и начертить новый нижний
срез узкого рукава, соединив по линейке т. 9 с т. Р2'. По жела-
нию можно построить дополнительно вертикальную локтевую
вытачку, отложив вправо и влево от т. 10' равные отрезки, ве-
личина которых в сумме составляет раствор вытачки в пределах
5 см.
Построение рукава переда:
Из т. А4' восстановите перпендикуляр к линии плеча и отмерьте
на нем 8 см (для всех размеров). Обозначьте т. А4''.
Соединив точки А4'' и А9' по линейке пунктирной линией, про-
должите ее влево-вниз. Это вспомогательная линия направления
рукава переда.
А’’4
А10
А0 линия шеи а А’4 А’8 А11 а1
А’7
А’9 5’ А6
11’ 6’
11
1
линия груди Г4 Г2 Г6 Г3
переда
линия проймы 4
13
12
середина
Т4 линия талии Т2
Р3
Р’3 линия бедер
Б
14’ Б4
Б’2
14
Р’4 Р4
Построение рукава переда
211
åíâäâ 2
Отложите на проведенной линии отрезок А4'' Р3, величина ко-

торого складывается из суммы мерок ширины плеча и длины
рукава, т. е. А4''Р3 = Шп + Др.
Проведите под прямым углом из т. Р3 вправо линию, на кото-
рой отложите ширину рукава внизу, рассчитав ее по формуле:
Р3Р4 = Сг3 / 2 – 2 см.
Отложите от т. Р3 вправо 2 см и поставьте т. Р3'.
От конца плеча А9' отложите по пунктирной линии 4–6 см (чем
больше выбранная величина, тем шире будут казаться плечи).
Поставьте цифру 11 и, восстановив в этой точке перпендикуляр,
отложите на нем 1 см. Поставьте т. 11'.
Окончательно оформите линию верхнего среза рукава, соединив
т. А9' выпуклой линией с т. 11' и далее — прямой линией с т. Р3'.
Из т. Г2, как из центра окружности, проведите циркулем дугу
радиусом Г24.
Продолжите линию 1—Г2 вниз до пересечения с дугой и по-
ставьте т. 12.
Отложите по дуге от т. 12 вправо 3 см. Поставьте т. 13.
Соедините т. 13 с т. Г2 вогнутой линией. Далее соедините т. 13
прямой линией с т. Р4 и получите нижний срез рукава.
А2 А10
А3 П1 А’9
А’9 А’2 А11
6’ 5’
А0 А3 Г1 А11
Г2 5’ А6
середина спинки, сгиб ткани
6’
9 ЗАДНЯЯ
13
середина переда, сгиб ткани
ПОЛОВИНКА ПЕРЕДНЯЯ
Г1 ПОЛОВИНКА
РУКАВА Р’1
(2 дет.) РУКАВА
4 Г2
3 Г6
(2 дет.)
СПИНКА
(1 дет.) ПЕРЕД
Т3 Р2 Р’3 Т4 (1 дет.)
Р4
Б’ Б3 Б4
Б’2
Схема лекал плечевого изделия с классическим рукавом реглан
(стрелками указано направление долевой нити)
212
Поделив отрезок Р3'Р4 пополам, поставьте цифру 14. Отложите

от т. 14 вверх под прямым углом 2 см и соедините точки Р3', 14',
Р4 выпуклой линией.
На этом построение прямого рукава реглан закончено. Если воз-
никнет необходимость заузить рукав в нижней части, то следует
отложить от т. Р4 влево 2–5 см и начертить новый нижний срез
узкого рукава, соединив по линейке т. 13 с т. Р4'.
Информация для запоминания

Завершая раздел о конструировании плечевых изделий, подведем
промежуточные итоги и постараемся запомнить, с какими разновидно-
стями рукава вы уже познакомились в процессе построения выкроек:
втачным в пройму рукавом (одношовным и двухшовным); рукавом (ко-
ротким и длинным), цельнокроеным с лифом; рукавом с углубленной
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Разновидности кроя рукава: 1 — втачной одношовный; 2 — втачной двухшовный; 3 —

цельнокроеный короткий; 4 — цельнокроеный длинный; 5 — с углубленной проймой;
6 — с имитацией ластовицы; 7 — цельнокроеный с ластовицей; 8 — реглан одношовный;
9 — реглан двухшовный; 10 — полуреглан
213
åíâäâ 2
проймой и имитированной ластовицей; цельнокроеным рукавом с втач-

ной ластовицей; рукавом покроя реглан. На рисунке представлены все
перечисленные выше виды рукавов, чтобы вам было легче сравнивать
их, запоминать и учиться различать по внешнему виду.
В 1950-х годах большой популярностью у модниц пользовались кофточ-
ки и легкие платья с коротким рукавчиком покроя кимоно. В качестве
контрольной работы предлагаю вам самостоятельно рассчитать и по-
строить выкройку лифа с таким рукавом. Воспользуйтесь как доброй
подсказкой схемой лекала с коротким и укороченным рукавами покроя
кимоно. На ней сплошной линией показана спинка основы, а пункти-
ром — элементы построения заданных рукавов. Особое внимание об-
ратите на углы в точках пересечения плечевого среза с новым срезом
проймы — они должны быть только прямыми! Если вам захочется ус-
ложнить выкройку, оформив прогиб низа рукава и заменив прямые ли-
нии дугами — вогнутой на полочке и выпуклой на спинке, то выполните
это действие по аналогии с пунктом 12 (см. Построение чертежа лифа
с длинным цельнокроеным рукавом).
Схема построения короткого

и укороченного рукавов кимоно Рукав покроя кимоно
214
Построение выкройки воротника

Все существующие воротники делятся на три большие группы по
следующим критериям:
способу соединения воротника с горловиной (воротники, вта-
чиваемые в горловину, и воротники, цельнокроеные с деталями
полочки);
степени прилегания воротника к шее (воротники, плотно приле-
гающие к шее, и воротники, отстающие от шеи);
виду застежки (воротники с застежкой до верха и воротники,
переходящие в отвороты бортов).
Начнем с построения основных чертежей втачных воротников
с застежкой до верха как наиболее простых. Их конструкция не
требует сложных расчетов. Позднее, освоив данные модели, мы на
их основе научимся разрабатывать усложненные варианты воротни-
ков, внося изменения в знакомые чертежи, как это было опробовано
нами при построении выкроек втачных и цельнокроеных рукавов.
Плосколежащие воротники
Построение плосколежащего во-

ротника проводится на основе
лекал полочки и спинки, чтобы
размер и форма горловины лифа
изделия идеально совпали с раз-
мером и формой горловины про-
ектируемого воротника. Перед
тем как приступить к чертежу во- 1 2
ротника, обе выкройки — спинки Плосколежащие воротники: 1 — без стой-
и полочки — нужно расположить ки; 2 — с минимальной стойкой
на листе бумаги таким образом,
чтобы совместились точки вершин горловины А2 и А4, а плечевые
срезы спинки и полочки наложились друг на друга на 0,5–0,7 см (сна
рисунке отрезок П1П5). Если пренебречь этим условием, то в гото-
вом виде воротник не будет идеально прилегать к изделию, особенно
при изготовлении изделий из тонких тканей. Различают плосколежа-
щие воротники двух видов — без стойки и с минимальной стойкой.
215
åíâäâ 2
се спи
Плосколежащий воротник
р е нк
ди и
без стойки:
на
Обведите карандашом конту- Б
спин-
ры лекал спинки и полочки, ка А
сложенных плечом к плечу
описанным выше способом. А2
Не забудьте перевести на- А4
П5
грудную вытачку в вертикаль- П1 А5
ный боковой шов или гори-
зонтальный шов на линии та-
лии (сглаву Моделирование).
А5’
середина по-
Определив желаемую шири-
лочки
ну воротника, отложите этот
размер от т. А вдоль линии полоч-
середины спинки. Обозначьте ка
т. Б.
Из точки середины горлови- Чертеж плосколежащего воротника без
ны переда А5 нанесите фи- стойки
гурную линию формы конца
отлета воротника, выбрав
по своему усмотрению ее
се спи
ре нк
конфигурацию (на рисунке

ди и
на
острый конец воротника обо-

Б’
значен т. А5'). спинка
А’
Соедините точки Б и А5' А
плавной линией — это линия
отлета воротника. Линия вта- А4(А2)
чивания воротника в горло- П5
вину — это дуга А—А4(А2)— П1
А5
А5, в точности повторяющая
линию горловины изделия.

Плосколежащий воротник
с минимальной стойкой:
Обведите карандашом кон-
туры лекал спинки и полоч-
ки. Нанесите линии плечевых полочка
срезов А2П1 и А4П5.
Отведите линию втачивания Чертеж плосколежащего воротника с ми-
воротника в горловину от нимальной стойкой
216
линии горловины спинки на 1–2 см вдоль линии середины. Обо-

значьте т. А' (чем больше величина отвода, тем выше получится
стойка в готовом виде).
Соедините точки А' и А4 плавной линией.
Восстановите перпендикуляр в т. А' и отложите на нем отрезок,
равный желаемой ширине воротника. Обозначьте т. Б'.
Из точки середины горловины переда А5 нанесите фигурную
линию формы конца отлета воротника, выбрав ее по своему
усмотрению.
Начертите линию отлета воротника. Линия втачивания воротни-
ка в горловину — это дуга А'—А4—А5.
Втачные отложные воротники
В отличие от плосколежащих во-

ротников, отложные воротники
строятся на отдельном чертеже
без использования лекал спинки
и полочки. По внешнему виду
отложные воротники различают-
1 2
ся между собой формой концов
отлета и степенью прилегания Отложные воротники: 1 — с высокой
к шее. Конструктивно степень стойкой; 2 — с низкой стойкой
прилегания зависит от величины
отрезка ОО', определяющего положение линии стойки. Рассмотрим
на примере построения чертежей двух отложных воротников —
с высокой стойкой (плотным прилеганием к шее) и низкой стойкой
(слабым прилеганием к шее).
Воротник с высокой стойкой и плотным прилеганием к шее:
Измерьте длину горловины (L) базовых лекал от середины спин-
ки (по дуге АА2) до уступа на горловине полочки (по дуге А4А5),
поставив гибкую линейку на ребро.
Постройте прямой угол в т. О.
Вверх по вертикали отложите отрезок ОО' = 1,5–3,0 см (чем
меньше величина отрезка, тем сильнее прилегает воротник
к шее).
Отложите вверх от т. О' высоту стойки О'В = 3,5–4,0 см.
217
åíâäâ 2
Из т. О' сделайте засечку В1 А1

циркулем на горизонтальной
линии радиусом, равным дли-
В
не горловины (L). Обозначь-
те т. А. О’
О А
Соедините точки А и О'
плавной линией — это линия Чертеж отложного воротника с высо-
втачивания воротника в гор- кой стойкой. Сплошной тонкой линией
ловину. показано построение закругленного конца
Наметьте пунктиром линию воротника
перегиба стойки воротника,
соединив точки А и В.
Отложите вверх по вертикали от т. В желаемую ширину ворот-
ника. Поставьте т. В1.
Оформите отлетный конец в соответствии с эскизом модели
и, соединив точки В1 и А1, закончите оформление линии отлета
воротника.
Воротник с низкой стойкой и слабым прилеганием к шее:
Измерьте длину горловины (L) базовых лекал от середины спин-
ки (по дуге АА2) до уступа на горловине полочки (по дуге А4А5),
поставив гибкую линейку на ребро.
Постройте прямой угол в т. О.
Вверх по вертикали отложите отрезок ОО' = 3,5–6,0 см (чем
больше величина отрезка, тем слабее прилегает воротник
к шее).
Отложите вверх от т. О' высоту стойки О'В = 1,5–3,0 см (в соот-
ветствии с обратной зависимостью от величины отрезка ОО').
Из т. О' сделайте засечку
циркулем на горизонтальной В1
линии радиусом, равным дли-
не горловины (L). Обозначьте В А1 А2
т. А. О’
Наметьте соединение точек
А и О' сначала по линейке, О А
а затем завершите оформле-
ние линии втачивания ворот- Чертеж отложного воротника с низкой
ника в горловину плавной ли- стойкой. Сплошной тонкой линией пока-
нией с легким прогибом, как зано построение отлетного края и конца
показано на рисунке. воротника
218
Наметьте пунктиром линию перегиба стойки воротника, соеди-

нив точки А и В.
Отложите вверх от т. В по вертикали желаемую ширину ворот-
ника. Поставьте т. В1.
Оформите отлетный край и конец воротника в соответствии
с эскизом модели.
Втачные воротники-стойки
Прямоугольная стойка
Прямоугольная стойка не приле-
гает к шее, ее верхняя часть не-
сколько отходит от нее. Чертеж
данного воротника представляет
собой прямоугольник. Размеры
его сторон зависят от длины гор-
ловины, в которую втачивается 2
воротник, и от желаемой высо-
ты стойки. Воротники-стойки: 1 — прямоугольный;
Измерьте длину горловины 2 — прилегающий к шее
лекал спинки и полочки (L),
О’ А’
поставив гибкую линейку на
ребро. Помните, что выкрой-
ка лифа изделия построена О А
в половинном размере! Схема прямоугольного воротника-стойки
Проведите горизонталь и от-
метьте на ней т. О. Отложите вправо отрезок ОА, равный изме-
ренной величине длины горловины (L).
Восстановите из точек О и А два перпендикуляра и отложите на
них отрезки ОО' и AA', равные выбранной высоте воротника-стойки.
Соедините по линейке точки О' и A'. Выкройка построена.
Стойка, прилегающая к шее

Построение чертежа прилегающей к шее стойки отличается от по-
строения прямоугольной стойки небольшими дополнениями.
Измерьте длину горловины лекал спинки и полочки (L), поставив
гибкую линейку на ребро. Помните, что выкройка лифа изделия
построена в половинном размере!
219
åíâäâ 2
Проведите горизонталь и от- А1’

метьте на ней т. О. Отложите О’
вправо отрезок ОА, равный А1
А
измеренной величине длины
О А2
горловины (L).
Восстановите из точек Схема воротника-стойки,
О и А два перпендикуляра. прилегающего к шее
Отложите на них отрезки:
ОО', равный выбранной высоте воротника-стойки, и AA1, равный
1,5 см.
Разделите горизонтальный отрезок ОА на три равные части
и обозначьте правую треть буквой А2.
Соедините точки А1 и А2 плавной кривой линией. Полученная
линия ОА2А1 — это линия втачивания воротника в горловину.
Постройте прямой угол А2А1А1', причем А1А1' = ОО'.
Соедините точки О' и A1' плавной кривой, параллельной линии
втачивания воротника в горловину.

Если вы выбрали высоту прилегающей стойки более 5,0 см, то в его
верхней части прилегание к шее будет слишком плотным. Опытные
портные в этом случае заранее чуть-чуть расширяют горловину, сре-
зая несколько миллиметров по краю дуги выреза, перед тем как снять
мерку длины горловины (L).
Воротник-стойка, цельнокроеный с лифом
Этот воротник не надо втачивать

в горловину, так как он является
продолжением спинки и переда
лифа. Две вытачки сзади и по
две вытачки на каждой полоч-
ке позволяют создать видимость
невысокого стоячего воротника,
плотно прилегающего к шее.
Обведите карандашом кон-
туры базовых лекал полочки Воротник-стойка, цельнокроеный с лифом
и спинки, расположив их на (вид спереди и сзади)
220
листе плотной бумаги. Не забудьте перевести нагрудную вытачку

в боковой шов или шов на талии (сглаву Моделирование).
Выберите желаемую высоту воротника-стойки и отложите вы-
бранную величину вверх от т. 1, продолжив линию середины
спинки. Поставьте т. 1'.
Восстановите перпендикуляр к линии горловины в т. 2 и отло-
жите на нем выбранную величину высоты воротника. Поставьте
т. 2'.
Поделите дугу горловины спинки пополам и восстановите вверх
и вниз перпендикуляр через полученную точку 3, как показано
на схеме.
Проверьте равенство отрезков на чертеже: 1—1' = 2—2' = 3—3'.
Соедините последовательно плавной линией точки 1', 2', 3'.
Отложите от т. 3 вниз отрезок, равный 8–10 см (чем выше рост,
тем длиннее вытачка). Поставьте т. 3''.
Отложите от т. 3 вправо и влево равные отрезки по 0,7–1,0 см
и начертите вытачку в соответствии со схемой. Работа над спин-
кой закончена, переходим к полочке.
Поделите дугу горловины полочки на три равные части и восста-
новите два перпендикуляра через полученные точки 5 и 6, как
Проведите из т. 2 вправо-вверх прямую линию, параллельную
перпендикуляру, восстановленному из т. 5, и отложите на ней
2’ 2’
3’
вого 1’
н и я плече 2 5’
Л и
среза
2 Лин
1 ия
6’ пл
5 3 сре ечево
за го
6
5’’
Середина
спинки
4
6’’
3’’
Середина
переда
Схемы спинки и полочки с цельнокроеным воротником-стойкой. Пунктиром показаны

контуры базовых лекал
221
åíâäâ 2
выбранную высоту воротника-стойки (спункт 2). Одноименные

отрезки 2—2' на выкройках спинки и полочки должны быть
равны.
Соедините т. 2' плавной линией с т. 4 и обозначьте точки ее
пересечения с перпендикулярами цифрами 5' и 6'.
Отложите от точек 5 и 6 вниз отрезки, равные 8–10 см (чем
выше рост, тем длиннее вытачки). Поставьте точки 5'' и 6''.
Отложите от точек 5 и 6 вправо и влево равные отрезки по
0,7–1,0 см и начертите две одинаковые вытачки в соответствии
со схемой.
Если по модели предусмотрена застежка по линии переда, то
вправо от т. 4 отложите дополнительный припуск на застежку.
На этом работа над полочкой закончена.

Когда будете выкраивать подборта для полочек, не забудьте немного
сместить вытачки вправо или влево, чтобы они не накладывались на
вытачки основной детали переда и не создавали излишнее утолщение
в швах.
Часть подворотника, прилегающего к шее сзади, лучше всего обра-
ботать косой полоской ткани, ширина которой чуть больше ширины
надстроенного к спинке воротника-стойки.
Построение воротника «шалька»
Рассмотрим построение двух видов «шальки» — маленькой и боль-

шой. Оба воротника строятся на базовой основе конструкции переда.
Маленькая «шалька»:
Соединив по линейке точки Г3 и А4, продлите линию вверх до
т. 1 на величину, равную длине горловины спинки (так как отре-
зок А41 предназначен для втачивания в горловину спинки).
Отложите под прямым углом отрезок 1—2, равный 4 см, и отре-
зок 2—3, равный 2–40 см (чем больше выбранная величина, тем
более пологим получится воротник). Соединив точки 1 и 3, полу-
чите линию среднего соединительного шва воротника «шалька».
Отложите от т. А5 вниз 8–9 см и поставьте т. 4.
Оформите отлетный край воротника, соединив выпуклой линией
точки 3, 2, А5, 4.
222
а б
Воротники покроя «шалька»: а) маленький; б) большой
Добавьте припуск на одноборт-

ную застежку, т. е. величина
3
отрезка 4—5 равна 1–2 см. 2
Большая «шалька»: 1
Оформите припуск на дву-
бортную или однобортную
застежку, отложив вправо от А4
точек Г3 и Т8 равные отрез-
ки. Соедините точки 1 и 2
А5
прямой линией.
4 5
Выберите место расположе-
ния точки перегиба лацкана
и обозначьте ее цифрой 3.
Отложите от т. А4 вправо Г3
2 см и поставьте т. 4.
Начертите линию перегиба
лацкана, соединив по линейке
точки 3 и 4 (примите к све-
Т8 6
дению, что в данном случае
т. А5 оказалась на этой ли- Построение маленькой «шальки» (линии
нии случайно). построения даны пунктиром)
223
åíâäâ 2
Продолжив линию перегиба лацкана вверх, отложите на ней

отрезок 4—5, величина которого равна длине горловины спинки
(так как этот отрезок предназначен для втачивания воротника
в горловину спинки).
Отложите от т. 5 влево 2,5 см (это высота стойки воротника),
а вправо — выбранную ширину воротника 4–6 см. Поставьте
соответствующие точки 6 и 7.
Отложите от т. 7 вверх 1–2 см (чем больше выбранная ширина
воротника, тем больше должна быть величина отрезка 7—8).
Соедините точки 6 и 8 прямой линией и получите линию сред-
него шва воротника.
Оформите линию втачивания воротника в горловину спинки, со-
единив плавной линией точки 6 и А4.
Оформите отлетный край лацкана, соединив плавной линией
точки 8 и 3.
8
7 8
6 5
6
4
А4 А4
Подборт
А5 9 (2 дет.)
9
8
1
Г3
6
3 3
А4
2
Т8
9
А5
Подворотник
(2 дет.)
Построение большой «шальки» (линии Выкройка подборта с шалевым воротни-

построения даны пунктиром) ком и подворотника «шалька»
224
В завершение начертите закругленный край двубортной застеж-

ки в соответствии с моделью.
Начертите выкройки подборта и подворотника «шалька» на ос-
нове чертежа полочки с шалевым воротником, как показано на
рисунке.

Перед тем как обтачать борта подбортами, следует сначала ста-
чать плечевые швы, а затем втачать подворотник «шалька» в гор-
ловину, совмещая контрольные точки, которыми обозначены средние
линии спинки и переда, а также линия плечевого шва на воротнике
и лифе изделия.
Построение воротника пиджачного типа с отложными

бортами
Оформите припуск на дву-

бортную или однобортную
застежку, отложив вправо от
точек Г3 и Т8 равные отрез-
ки. Соедините точки 1 и 2
прямой линией.
Выберите место расположе-
ния точки перегиба лацкана
и обозначьте ее цифрой 3.
Отложите от т. А4 вправо
2 см и поставьте т. 4.
Начертите линию перегиба
лацкана, соединив по линейке
точки 3 и 4 (примите к све-
дению, что в данном случае
т. А5 оказалась на этой ли-
нии случайно).
Продолжив линию перегиба Женский пиджак
лацкана вверх, отложите на
ней отрезок 4—5, величина которого равна длине горловины
спинки (так как этот отрезок предназначен для втачивания во-
ротника в горловину спинки).
225
åíâäâ 2
Отложите от т. 5 влево 2,5 см (это высота стойки воротника),

а вправо — выбранную ширину воротника 4 см. Поставьте соот-
ветствующие точки 6 и 7.
Отложите от т. 7 вверх 1 см.
Соедините точки 6 и 8 прямой линией и получите линию сред-
него шва воротника.
Оформите линию втачивания воротника в горловину спинки, со-
единив плавной линией точки 6 и А4.
Оформите отлетный край лацкана, соединив плавной линией
точки 10 и 3.
Оформите отлетный край втачного воротника, соединив плавной
выпукло-вогнутой линией точки 8, 7, 9.
В завершение оформите нижнюю часть пиджака в соответствии
с моделью, соединив точки 12, 11, 2.
Начертите выкройки подборта и втачного воротника на основе
чертежа полочки с отложными бортами, как показано на рисунке.
8
7
6 5
4
A4
9
10 A4
A5 10
A5
1
Г3
Т8
2 3
12 11
Построение воротника пиджачного типа 11

(линии построения даны пунктиром) Выкройка подборта
226
сер инк
сп зрез
ед и,
ра
ин
а
в 8
шо
6
дол
ева
я ни
середина
A4 Воротник-пеле-
долевая,
переда,
целая
ть
рина
9 (1 деталь)
Воротник (4 дет.)
A5
Выкройка воротника и подворотника Схема воротника-пелерины с прямоуголь-

ными концами

Перед втачиванием обработанного воротника в горловину сначала
необходимо стачать плечевые швы и обтачать борта пиджака под-
бортами. Затем втачать воротник, совмещая контрольные точки,
которыми обозначены средние линии спинки и переда, а также линия
плечевого шва на воротнике и лифе изделия.
Задание для самостоятельной работы

В завершение темы о воротни-
ках выполните контрольное за-
дание: в соответствии с эскизом
модели постройте выкройку
плосколежащего воротника-пе-
лерины с застежкой сзади, ис-
пользуя готовые лекала спинки
и полочки. В качестве подсказки
воспользуйтесь предлагаемой
схемой воротника.
227
åíâäâ 3
îĒĈĉďČĔĒĆĄđČĉ
ôĉęđČěĉĕĎĒĉ
ĐĒĈĉďČĔĒĆĄđČĉ
На основе одной и той же базовой выкройки можно смоделиро-

вать огромное количество моделей, совершенно не похожих одна
на другую. В качестве самых распространенных примеров рассмо-
трим четыре технических приема моделирования —
параллельное расширение, коническое расширение, перевод на-
грудной вытачки, оформление рукава покроя реглан.
Параллельное расширение
Метод параллельного расширения заключается в следующем: на ба-
зовую выкройку наносят параллельные конструктивные линии в тех
местах, где предполагается сделать складки или сборки, затем вы-
кройку разрезают по этим линиям и, разложив разрезанные части
на чистом листе бумаги так, чтобы учесть величину желаемых сбо-
рок или складок, моделируют новую выкройку. Рассмотрим приме-
нение данного метода на примерах моделирования выкроек юбки,
лифа и рукава.
Односторонняя складка на юбке
В данном случае выкройку разрезать не надо. Просто нанесите

при раскрое дополнительные меловые линии из точек 1 и 2, па-
раллельные базовой линии середины заднего полотнища юбки, тем
самым осуществив параллельное расширение за счет прибавки на
одностороннюю складку желаемой глубины.
230
ôĉęđČěĉĕĎĒĉ ĐĒĈĉďČĔĒĆĄđČĉ
середина, сгиб, долевая

ЗАДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ
складка
ЮБКИ
2 1' 1 2
Односторонняя складка на юбке
Встречная складка на юбке
В данном случае базовую выкройку тоже разрезать не надо. При

раскрое нанесите дополнительные меловые линии из точек 1, 2
и 3, параллельные линии середины переднего полотнища юбки, тем
самым осуществив параллельное расширение за счет прибавки на
желаемую глубину встречной складки.
ПЕРЕДНЕЕ
складка
складка
ПОЛОТНИ-
ЩЕ ЮБКИ
1 1'
2 2'
3 1 2 3
Встречная складка на юбке
231
åíâäâ 3
Две бантовые складки на юбке
Нанесите на выкройку линию, параллельную средней линии, прохо-

дящей через т. 1, так, чтобы она соединила конечную нижнюю точку
вытачки и линию низа. Обозначьте пересечение т. 4. Разрежьте вы-
кройку вдоль нанесенной вспомогательной линии. Затем выполните
середина, сгиб, долевая

разрезать
часть часть
А Б часть часть
часть часть
А Б А Б
8 4 3
4(6) 1(3) 8 7 6 5 4 3 2 1
7 6 5 2 1
Две бантовые складки на юбке
раскладку выкройки на чистом листе бумаги или сразу на ткани, сло-

женной вдвое, сделав нужные прибавки на бантовые складки в соот-
ветствии со схемой. Глубину складок выберите самостоятельно.
Частичное параллельное расширение выкройки юбки
Нанесите на выкройку пять дополнительных линий: одну горизон-

тальную, отсекающую кокетку, и четыре вертикальные. Разрежь-
те выкройку по намеченным линиям и выполните раскладку на
середина, долевая, целая
долевая нить, сгиб ткани
1 2 3
4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Мини-юбка с односторонними складками и кокеткой
232
сложенной вдвое ткани в соответствии со схемой. Прямоугольники,

обозначенные цифрами 1–5, — это видимая снаружи часть складок.
Заштрихованные прямоугольники — это припуски на глубину скла-
док. Пунктиром показаны внутренние сгибы складок, скрытые от
глаза. Как наглядно видно на схеме, для юбки в круговую складку
требуется полотно в три раза длиннее, чем для прямой юбки.
Нижняя юбка
Чаще всего нижнюю юбку шьют из нескольких прямоугольных полос

ткани. На схеме представлен вариант трехъярусной юбки в сборку:
длина каждого последующего яруса в 1,5–2 раза превышает длину
предыдущего. Чем больше разница в величинах, тем больше сборок
получится.
с б о р к а
с б о р к а
2
с б о р к а
3
Схема кроя и сборки трехъярусной юбки

При раскрое обратите внимание на долевую нить — ее направление
должно быть вертикальным по отношению к горизонтальным дета-
лям кроя.
233
åíâäâ 3
Юбки
Прямая юбка-брюки
Классическая юбка-брюки спереди похо-

жа на прямую юбку со встречной склад-
кой посередине, а сзади — на прямые
укороченные брюки. Для моделирования
воспользуйтесь готовой выкройкой брюк.
Определившись с желаемой длиной бу- Прямая юбка-брюки (вид спере-
дущей юбки, отрежьте нижние части ди и сзади)
9 9 10
1 2
линия
с лонк
2’
4
ПЕРЕДНЯЯ 4 и
11
ПОЛОВИНКА ЮБКА-БРЮКИ
разрезать по
разрезать
3 БРЮК ЗАДНЕЕ
линии
ПОЛОТНИЩЕ 3
(2 дет.)
шаговый шов
А Б В
5 6 7 8
отрезать
8 отрезать 5
Моделирование юбки на основе выкройки брюк (изменения показаны пунктиром)
234
9
1 2 1 2
линия банта
2’
4
11
складка
складка
3
ЮБКА-БРЮКИ
ПЕРЕДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ
(2 дет.)
А Б Б Б В
5 6 7 6 7 8
Смоделированная выкройка переднего полотнища юбки-брюк
передней и задней половинок брюк по горизонтальной линии 5—8

(линия низа юбки-брюк). Затем проведите вертикальные линии 3—5
(шаговый шов) и 4—8 (нижняя часть бокового шва 9—4—8) на
лекалах задней и передней половинок (на схеме построение пока-
зано пунктиром). Выбрав желаемую глубину складки (Б), проведите
на переднем полотнище еще две вспомогательные вертикальные
линии 1—6 и 2—7. Линия 1—6 является продолжением вертикали
1—11, а линия 2—7 проходит параллельно ей на расстоянии глуби-
ны складки (Б).
Разрезав выкройку на три части А, Б и В, выполните раскладку
переднего полотнища на сложенной вдвое ткани: проведите мело-
вую осевую линию 2—7 и отложите слева и справа от нее выбран-
ную глубину складки (Б); добавьте левее часть А, а правее — части
Б и В в соответствии с прилагаемой схемой.

Сложенные лицевыми сторонами внутрь обе детали кроя переднего
полотнища стачайте не только по линии банта 1—11—3, но и на от-
резке 1—2', закрепив тем самым положение встречной складки. Затем
235
åíâäâ 3
разутюжьте ее, разложив припуски на складку на две стороны, и толь-

ко после этого приступайте к дальнейшей обработке и сборке юбки.
Если вы хотите, чтобы на задней части юбки-брюк тоже присут-
ствовала встречная складка, то смоделируйте ее по аналогии с теми
построениями, которые были выполнены для переднего полотнища.

Говорят, что новое — это хорошо забытое старое. Юбка-брюки была
изобретена не в наше время, а намного раньше. Издавна она являлась
составной частью мужского национального костюма Японии. Японские
хакама эпохи Эдо (1603–1868 гг.) — это широкие брюки длиной до щи-
колотки. Сзади они имели одну глубокую встречную складку, а спере-
ди — по три односторонние складки, симметрично расположенные по
обе стороны от средней линии. В средние века маленькие мальчики
из аристократических семей надевали свои первые хакама в возрасте
2—3 лет, в самурайских семьях — строго в 3 года. Позже обряд обла-
чения мальчика в мужские хакама повсеместно стал проводиться в воз-
расте 5 лет, знаменуя новый период взросления ребенка.
Хакама
236
Горизонтальная складка на рукаве
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
РУКАВА
разрезать
по линии
РУКАВ
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
РУКАВА
Горизонтальная складка на рукаве
Сначала нанесите на выкройку рукава горизонтальную линию склад-

ки и разрежьте рукав на две части — верхнюю и нижнюю. Затем
раздвиньте обе части рукава на удвоенную величину горизонтальной
складки. На рисунке пунктиром обозначен внутренний сгиб складки,
штриховкой — удвоенная ширина складки.
Вертикальная складка на рукаве
Начертите на чистом листе бумаги осевую линию, отложите вправо

и влево от нее удвоенную глубину встречной складки (на рисун-
ке пунктирными линиями обозначены внутренние сгибы складки,
разрезать по линии
ЗАДНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЗАДНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ

ПОЛОВИНКА ПОЛОВИНКА ПОЛОВИНКА ПОЛОВИНКА
РУКАВА РУКАВА РУКАВА РУКАВА
Вертикальная встречная складка на рукаве
237
åíâäâ 3
штриховкой «елочка» — глубина складки). Разрежьте выкройку ру-

кава по средней линии на две половинки — заднюю и переднюю.
Далее добавьте обе части выкройки рукава, как показано на рисун-
ке. Обратите внимание, какую сложную форму приобрели в резуль-
тате моделирования линии оката и низа рукава. С целью достиже-
ния идеального результата при оформлении оката и низа рукава
рекомендую сделать следующее: наметив на листе бумаги прибавку
на встречную складку, сначала заложите бумажную складку по всем
правилам и только после этого добавьте к ней обе половинки вы-
кройки рукава. Не раскрывая складку, вырежьте смоделированную
выкройку. Развернув готовую выкройку во всю ширину, вы увидите,
что сложные линии верхнего и нижнего срезов складки идеально
соответствуют контурам оката и низа рукава.
Сборки по окату и нижнему срезу рукава
Построение пышного короткого рукава «фонарик» начните с опре-

деления его длины, отрезав ставшую ненужной нижнюю часть.
Верхнюю часть рукава разрежьте на четыре детали таким образом,
разрезать
разрезать
разрезать
1 2 3 4
разрезать
РУКАВ
собрать головку рукава
на сборку
1 2 3 4
сборка
Рукав «фонарик»
238
чтобы детали 1 и 4 были в 1,5–2 раза шире деталей 2 и 3, как

показано на схеме. Затем проведите на листе бумаги (или сразу
на ткани) две взаимно перпендикулярные линии — вертикальную
ось и горизонталь. Нижние срезы всех четырех деталей выкройки
должны располагаться строго на горизонтальной линии, чтобы из-
бежать перекоса рукава. Припуски для параллельного расширения
выберите сами (чем больше припуск, тем пышнее получится рукав).
Для того чтобы образовался свободный напуск ткани по линиям
оката и низа, сделайте прибавки в 1–2 см (на схеме они показаны
пунктирными линиями).
Частичное параллельное расширение рукава
Проведите горизонтальную линию, отсекающую нижнюю часть ру-

кава, которая не будет задействована в параллельном расширении.
На верхней части рукава нанесите три вертикальные линии, как
при моделировании рукава «фонарик». Если верхняя часть не долж-
на быть слишком пышной и образовывать напуск, то окат рука-
ва и нижний срез можно оставить без изменений (как на схеме).
В противном случае выполните построение, аналогичное построе-
нию предыдущего короткого рукава «фонарик», добавив 1–2 см для
свободного напуска ткани.
о вку рукава
гол на
ать с бо
б р рк
со у
разрезать
разрезать
разрезать
1 2 3 4 1 2 3 4
собрать нижний срез на сборку
разрезать
НИЖНЯЯ
РУКАВ ЧАСТЬ
РУКАВА
Рукав покроя «принцесса»
239
åíâäâ 3
Горизонтальная складка по линии бедер
линия талии Т3
Т8
линия бедер спинки линия бедер переда

линия внешнего перегиба горизонтальной складки
Б3
линия бедер спинки линия бедер переда Б8 линия бедер линия бедер
спинки переда
средняя линия полочки

средняя линия полочки
средняя линия спинки
средняя линия спинки
Горизонтальная складка по линии бедер
В первую очередь в чертеж базовой основы платья внесите неболь-

шую корректировку по линии бедер переда, опустив ее централь-
ную часть Б3Б8 ровно настолько, насколько была опущена линия
талии при построении выкройки, т. е. на величину Т3Т8 (на рисунке
новая линия бедер переда показана пунктиром). Затем добавьте
удвоенную величину складки в соответствии со схемой.
Вертикальные складки на лифе
Как и в предыдущем случае, начните с внесения в чертеж базовой

основы платья необходимой корректировки по линии бедер переда,
опустив ее центральную часть Б3Б8 настолько, насколько была опу-
щена линия талии при построении выкройки, т. е. на величину Т3Т8
(на рисунке новая линия бедер переда показана пунктиром). Затем
240
2 1
середина переда, долевая нить, сгиб ткани

разрезать по пунктирной линии
линия груди линия груди
ПЕРЕД ПЕРЕД
БА
Б А
линия бедер линия бедер
Моделирование вертикальных складок на лифе переда
проведите вертикальную линию, параллельную линии середины пе-

реда в том месте, где по модели должна быть расположена вер-
тикальная складка. Разрежьте выкройку по нанесенной пунктиром
линии, разделив ее таким образом на две неравные части — А и Б.
Далее проведите на чистом листе бумаги (или сразу на ткани, сло-
женной вдвое) вертикальную ось 1 середины переда и, отступив от
нее влево на ширину складки, приложите часть А. Еще раз отсту-
пив от левого края узкой части А на ширину складки, проведите
вторую ось, обозначенную на чертеже цифрой 2, затем — снова
ширину складки (на схеме удвоенная ширина складки показана дву-
мя параллельными пунктирными линиями). В заключение добавьте
к моделируемой выкройке оставшуюся крупную часть Б.
Сборки на лифе по линиям горловины и бедер
Рассмотрим частный случай, когда в область сборок по линии гор-

ловины попадает раствор нагрудной вытачки. Проведите две вер-
тикали, с помощью которых будет осуществляться параллельное
расширение передней части лифа. Пусть левая вертикаль проходит
241
åíâäâ 3
2
1
3
а а 4
а
5
Г6
середина переда, целая

а а а а
линия груди линия груди
ПЕРЕД
ПЕРЕД
а а а а
В Б А В Б А 6
линия бедер а а а а а
Сборки на лифе по линиям горловины и бедер
через т. Г6 (конец нагрудной вытачки), а вторая вертикаль делит

расстояние до середины переда пополам. Разрежьте выкройку по
нанесенным пунктиром линиям, разделив ее таким образом на три
неравные части — А, Б и В. Выберите величину расширения лифа,
предположим, равную 5а. Далее проведите на чистом листе бумаги
(или сразу на ткани, сложенной вдвое) вертикальную ось 4 середины
переда и, отступив от нее влево на ширину а, приложите часть А.
Снова отступив от левого вертикального края части А на выбран-
ную величину а, проведите вторую ось, обозначенную на чертеже
цифрой 3, затем — снова на величину а (на схеме величина рас-
ширения 2а показана двумя параллельными пунктирными линиями).
Приложите часть Б. Еще раз отступив влево от вертикального края
части Б на выбранную величину а, проведите третью ось, обозна-
ченную на чертеже цифрой 2, затем снова отложите величину а
(на схеме повторная величина расширения 2а показана двумя па-
раллельными пунктирными линиями). В соответствии со схемой до-
бавьте к моделируемой выкройке оставшуюся крупную часть В. На
данном этапе моделирования проверьте, действительно ли итоговая
сумма параллельного расширения равна ранее запланированной
242
величине 5а. В заключение проведите корректировку линии выреза

горловины, соединив точки 1 и 5 плавной вогнутой линией. Заштри-
хованные углы частей А и Б отсеките за ненадобностью.
Коническое расширение
В отличие от предыдущего метода параллельного расширения, ме-
тод конического расширения заключается в том, что на базовую вы-
кройку наносят не параллельные, а расходящиеся конструктивные
линии в тех местах, где предполагается сделать расширение, склад-
ки, фалды или сборки. Далее выкройку разрезают по этим линиям
и, разложив разрезанные части на чистом листе бумаги так, чтобы
учесть выбранную величину расширения, создают новую выкройку.
Рассмотрим применение данного метода на примерах моделирова-
ния некоторых выкроек плечевых и поясных изделий.
Длинный рукав с объемной головкой
Базовую выкройку длинного зауженного книзу рукава разрежьте на

четыре части I–IV, как показано на рисунке. Затем на чистом листе
бумаги (или на сложенной вдвое ткани) начертите вертикальную
ось и разложите части I и II слева от оси, а части III и IV — справа,
применяя метод конического расширения в области головки рукава
4 сборка
2 3 4 4
1 2 3
1
2 3
1 1
I II III IV II III
I IV
Длинный рукав с объемной головкой
243
åíâäâ 3
и одновременного сужения в области запястья. Позаботьтесь о том,

чтобы получившаяся ширина низа рукава на 1,5–2,0 см превышала
обхват ладони. Оформите нижний срез рукава плавной выпуклой
линией. Суммарную прибавку на расширение оката выберите в за-
висимости от модели (чем больше прибавка, тем пышнее получатся
сборки). Для придания объемности в верхней части оката рукава
сделайте дополнительный припуск 1–2 см (на рисунке он обозначен
пунктиром).
Короткий рукав с объемной головкой
о р к а
с б
I II III IV II III
I IV
Короткий рукав с объемной головкой
Прежде чем приступить к моделированию короткого рукава с объ-

емной головкой, определитесь с желаемой длиной и отсеките ниж-
нюю часть выкройки за ненадобностью. Разрезав оставшуюся часть
выкройки на четыре части, расположите их по обе стороны от
осевой линии, как показано на схеме. Сравните мерку Оп (обхвата
плеча) с получившейся в результате моделирования шириной низа
рукава (она должна быть на 1,5–3,0 см меньше, чтобы рука свобод-
но проходила в отверстие рукава). Оформите нижний срез рука-
ва плавной выпуклой линией. Суммарную прибавку на расширение
оката выберите в зависимости от модели (чем больше прибавка,
тем пышнее будут сборки и тем глубже получатся складки). Для
придания эффектной объемности в верхней части оката рукава сде-
лайте дополнительный припуск 1–2 см (на рисунке он обозначен
пунктиром).
244
Короткий расширенный книзу рукав
I II IV
III
I II III IV
Короткий рукав «крылышко»
Как и в предыдущем случае, начните с подготовки базовой выкрой-

ки к техническому моделированию. Сначала выберите нужную дли-
ну рукава, отсекая горизонтальной линией нижнюю часть выкройки,
затем проведите четыре вертикальные линии. Разрезав выкройку на
четыре части I–IV, расположите их по обе стороны от осевой линии,
как показано на схеме. Очень важно, чтобы линия оката плавно
переходила с одной разрозненной части на другую, не прерываясь
и не делая лишних изгибов — это главное условие для дальнейшего
идеального втачивания рукава в пройму. Величину расширения по
линии низа рукава выберите на свое усмотрение (чем больше при-
пуск, тем большее количество фалд получится по нижнему срезу).
Для улучшения внешнего вида «крылышка» обязательно прибавьте
1–2 см к длине рукава по осевой линии. Оформите новую линию
нижнего среза, сведя ее к нулю в крайних точках (на рисунке эта
линия показана пунктиром).
Длинный расширенный книзу рукав
Длинный рукав, похожий на крыло, сначала втачивается в откры-

тую пройму, а затем — в боковой шов. Каждый раскроенный рукав
внешне напоминает крой юбки «полусолнце». Для его моделиро-
вания потребуется разделить базовую выкройку как минимум на
четыре части. Но лучше, если их будет больше — шесть, восемь
или даже десять. Начните с нанесения на лист бумаги взаимно
245
åíâäâ 3
локтевой срез 1 1’ передний срез

рукава 2 4 3 рукава
середины рукава
I IV
осевая линия
4
2 3
1 II III
1’
I II III IV
Длинный рукав «крыло»
перпендикулярных линий — осевой линии и линий переднего и лок-

тевого срезов рукава. Расположите детали I–IV по обе стороны от
осевой линии в соответствии с прилагаемой схемой. Оформите ли-
нию нижнего среза рукава в виде большой дуги.
Расклешенный книзу рукав с высокой манжетой
Выбрав желаемую высоту манжеты, отрежьте по горизонтали ниж-

нюю часть рукава в соответствии с выбранной величиной. Далее
проведите три вертикальные линии, поделив выкройку на четыре
части I–IV. Разрезанные детали I и II расположите слева от оси,
а детали III и IV справа. Поскольку требуется смоделировать рукав,
4
3 4 4
2
2 2 3
1 1’ 1 3 1’
I II III IV
IV
I
II III
Расклешенный книзу рукав с высокой манжетой
246
имеющий сборки не только по низу, но и по окату, придется при-

менить метод конического расширения, задействовав сразу две об-
ласти рукава — верхнюю и нижнюю. Причем в верхней части ру-
кава в соответствии с требованиями модели прибавки должны быть
меньше, чем по низу. Для создания большей свободы в области
локтя прибавьте 1–2 см по нижнему срезу и оформите новую линию
низа рукава (на рисунке она показана пунктиром).
Короткий рукав с радиальной драпировкой
Наметьте на исходной выкройке рукава центральную точку схо-

да радиальных драпировок. Затем поделите линии оката, нижнего
и боковых срезов рукава на отдельные отрезки. Далее соедините по
линейке точки деления с центральной точкой. Обозначьте каждый
сектор цифрами от 1 до 18. Удалите нижний центральный сек-
тор под номером 18, чтобы в соответствии со схемой получился
9 10
8 11
долевая
е
нк
7
пи
12
кс
6
13
5
4 14
3
15
2 1 16
17
9 10
нке 8
пи 11
кс 7
6 12
5
4 13
3 14
15
сборки
долевая
2 16
1 17
Короткий рукав с радиальной драпировкой
247
åíâäâ 3
треугольный вырез. Оформите фигурную линию нижнего среза. Сде-

лайте выкройку подкройной обтачки, обрисовав на чистом листе бу-
маги фигурный край низа рукава. Разрежьте выкройку на 17 частей
и смоделируйте на их основе новую выкройку рукава с радиальной
драпировкой, как показано на схеме.

Прежде чем приступить к раскладке 17 частей выкройки рукава на
ткани, удостоверьтесь, что направление долевой нити совпадает
с направлением долевой нити, указанным на выкройке.
Участок, на котором складки драпировки сходятся в одной точке,
декорируйте отделочной пуговицей или бантиком, чтобы скрыть под
ними открытый срез сборки.
Припосадите окат рукава на участке 7—12 двойной параллельной
машинной строчкой, чтобы головка рукава приобрела округлую фор-
му.
Втачивая рукав в пройму, помните о правиле совмещения наивыс-
шей точки оката с плечевым швом.
Короткий рукав с горизонтальной драпировкой
По центру рукава проходит вертикальный

шов, делящий его на две половины — пе-
реднюю и заднюю. В качестве примера для
моделирования фасона выберем только одну
половинку — в данном случае переднюю.
Выкройка задней половины рукава строится
аналогично передней.
1-й этап. Начните с подготовки базовой
выкройки к техническому моделированию.
Поскольку рукав с поперечной драпировкой
не должен плотно прилегать к руке, добавь-
те к базовому лекалу припуск по ширине,
выбранный произвольно (например, 6 см, как
на схеме). Головка рукава в соответствии
с моделью должна быть завышенной, поэто-
му произвольно выберите припуск на прибав- Короткий рукав с горизон-
ку по высоте (например, 3 см, как на схеме). тальной драпировкой
248
2 см
Одновременно переместите наи-
3 см
высшую точку оката вправо (на-
Середина основы
пример, на 2 см, как на схеме).
к ава
Проведите новую среднюю ли-
рукава
ина ру
нию рукава в форме дуги.
2-й этап. Три параллельные
Серед
линии, делящие лекало на четы-
ре неравные части, можно про-
водить на произвольно выбран-
6 см
ном расстоянии друг от друга
(например, через равные проме- 1-й этап построения выкройки рукава
жутки, как на схеме, или через с поперечной драпировкой (пунктиром по-
неравные — 3, 5 и 7 см, тогда казано нанесение вспомогательных линий)
поперечные складки тоже будут А
расположены на неравном рас-
1
6 см
стоянии друг от друга).

6с
3-й этап. Перед тем как вы-
м
2
6 см
полнить коническое расшире-

6с
ние выкройки на материале, 3 м
прочертите на ткани портнов-
6 см
ским мелком направление косой 4

нити под углом 45 градусов —
эта линия должна совпасть с на- В
правлением линии, подписанной 2-й этап — деление лекала на четыре
на выкройке словами «середина неравные части
косая». Растворы моделируемых
А
драпировочных вытачек выбе-
4 см 1
рите по своему усмотрению
(на схеме предложены разме- 2
6 см
ры 4 и 6 см). Оформите сред-

Середина
косая
ний шов рукава, соединяя плав-

ной дугообразной линией точки 3
А и В и одновременно отсекая
6 см
острый угол сектора № 1, как

показано на схеме. Завершите 4
оформление новой линии ниж-
В
него среза рукава (на рисунке
ее построение обозначено за- 3-й этап — окончательная выкройка
штрихованным треугольником). передней части рукава
249
åíâäâ 3

Если по исходному лекалу рукава выкроить подкладку, то можно обой-
тись без подкройной обтачки: сложив заготовку смоделированного
рукава, стачанную из двух деталей кроя передней и задней половинок,
с заготовкой подкладки рукава лицевыми сторонами внутрь, обта-
чайте их по нижнему срезу швом 0,7 см, а затем выверните на лице-
вую сторону и приутюжьте шов обработанного нижнего среза.
Сначала втачайте в пройму рукав с драпировочными складками на
швейной машинке, затем с изнаночной стороны пришейте ручными
стежками подкладку по линии оката рукава.
Надев рукав на руку, красиво уложите складки драпировки и прико-
лите их портновскими булавками к подкладке, затем зафиксируйте
их положение, скрепив несколькими потайными ручными стежками
основную ткань с подкладкой.
Коническое расширение спинки и переда
На базисной выкройке спинки проведите вертикальную линию из

нижней точки плечевой вытачки до пересечения с линией низа,
параллельную средней линии спинки. Разрежьте выкройку на две
части А и В. На базисной выкройке переда проведите вертикальную
линию из нижней точки нагрудной вытачки до пересечения с линией
низа, параллельную средней линии переда. Разрежьте выкройку на
две части С и D. Далее выполните техническое моделирование за
счет комбинированного конического расширения по боковым швам
и средним линиям с одновременным закрытием плечевой и нагруд-
ной вытачек. Новые линии середины переда и спинки, а также бо-
ковых швов показаны на рисунке пунктиром.
250
середина
с пинки
A
B
боко
вой ш
ов
251
A
бок
ово
йш разрезать по линии
ов
C
зак
B
ры
ть
Коническое расширение спинки и переда

вы
тач
ку
C
зак
разрезать по линии
D
ры
ть
D
вы
тач
ку
åíâäâ 3
ку
тач
ть вы
ры
зак
лин
ия б
средняя линия
око

средняя линия
вог
ош
ва
A B
A B
Коническое расширение полотнища юбки
Коническое расширение прямой юбки
Выполните техническое моделирование за

счет комбинированного конического рас-
ширения по боковому шву с одновремен-
ным закрытием вытачки на линии талии.
На базисной выкройке юбки проведите
вертикаль из нижней точки вытачки до
пересечения с линией низа, параллельную
средней линии. Разрежьте выкройку на две
части А и Б. Закройте вытачку, как пока-
зано на схеме, в результате чего произойдет коническое расши-
рение полотнища юбки по линии низа. Добавьте дополнительное
расширение по боковому срезу (на схеме новая линия бокового
шва начерчена пунктиром).
252

Если требуется получить выкройку кокетки, на которой отсутству-
ет вытачка, то ее следует закрыть на начальном этапе моделирова-
ния, как это было сделано в предыдущем случае.
чку
ыта
ыть в
р
шо
зак
в
2
середина, сгиб ткани
1 2 1
отрезать
боковой
3
3
Моделирование кокетки без вытачки
Задание для самостоятельной работы
Выполните моделирование выкройки длинной конической юбки-брюк на основе

выкроек переднего и заднего полотнищ классических женских брюк, используя ме-
тод конического расширения.
Передняя Задняя
половинка половинка
брюк брюк
разрезать
разрезать
A B C D
Коническая юбка-брюки (начало)
253
åíâäâ 3
ва
лин
го ш
ия
Переднее полотнище Заднее полотнище
ово
бок
юбки-брюк юбки-брюк
(2 дет.)
бок
ово
(2 дет.)
ия
го ш
лин
ва
A D
B
C
Коническая юбка-брюки (окончание)
Перевод нагрудной вытачки

Вытачка является одним из главных элементов, с помощью которых
осуществляются варианты технического моделирования швейных
изделий. Нагрудная вытачка в том виде, в котором она дана на чер-
теже базовой конструкции плечевых изделий, используется крайне
редко. Это объясняется тем, что она создает заметное неудобство
в виде утолщения по линии горловины. Для конструктора проще
рассчитать базовую нагрудную вытачку, когда она расположена на
стыке двух линий — горловины и плечевого шва, а для швейников
такой вариант мало приемлем, поэтому они приветствуют перевод
нагрудной вытачки в любое другое место на выкройке: в пройму
или горловину, на линию талии или середины переда, в боковой
или плечевой шов. На рисунке закрытая базовая вытачка показана
сплошной линией, а варианты ее перевода — пунктиром. Существу-
ют два способа перевода вытачки — макетный и графический. Рас-
смотрим на практике макетный способ перевода как наиболее на-
глядный. Взгляните на схему: на ней обозначена точка Г6 — центр
нагрудной вытачки, от которой во все стороны расходятся пунктир-
ные линии, показывающие те направления, куда будет осуществлен
перевод вытачки.
254
Практическая работа № 1
Постройте в выбранном вами масштабе чертеж полочки, затем вырежь-
те из тонкого картона семь небольших шаблонов переда с открытой
базовой вытачкой и произвольно нанесите на каждый из них по одной
линии перевода вытачки (в горловину, середину переда, на линию та-
лии и т. д.). Поочередно разрезая шаблоны по намеченным линиям и од-
новременно закрывая на каждом из них базовую вытачку, вы получите
семь новых выкроек полочки, похожих на те, что представлены на схе-
мах.

В соответствии с принятыми швейниками-технологами правила-
ми вытачки после их стачивания должны быть заутюжены в строго
определенных направлениях, как показано на приведенных ниже рисун-
ках.
леча
лин
ия п
лин
ия
гор
лов
базовая вытачка
линия базовой
ин
ы
вытачки
проймы
я
ни
линия середины переда

ли
Г6
Г6
линия боко
вого шва
Базовая нагрудная вытачка

Варианты перевода нагрудной

вытачки (показаны пунктиром)
255
åíâäâ 3
закрыть ба
вытачку
закрыть базовую
середина переда шов
зовую
вытачку
Перевод нагрудной вытачки в горловину Перевод нагрудной вытачки в сборки по
линии среднего шва переда
базо-
чку
вую выта
ю
закрыть
базову
у
вытачк
закрыть
Перевод нагрудной вытачки на линию Перевод нагрудной вытачки в точку пере-

талии сечения бокового шва с линией талии
базовую
базо-
тачку
вытачку
закрыть
закрыть
вую вы
Перевод нагрудной вытачки в боковой шов Перевод нагрудной вытачки в пройму
256

Если бы женская грудь была по-
базовую
хожа на остроконечный конусо-
вытачку
образный колпачок, то нагрудная
закрыть
вытачка должна была бы оканчи-
ваться строго в т. Г6 — ее кон-
структивном центре. Но, к сча-
стью, женская грудь имеет слож-
ную полусферическую форму,
поэтому после перевода вытачки
на новое место следует скоррек-
тировать местоположение ее ко-
нечной точки. Если вытачка пере- Перевод нагрудной вытачки в плечевой
водится в нижнюю часть переда, шов
то ее центр перемещается от-
носительно т. Г6 чуть ниже и на
3–4 см левее нее. Если нагрудная шов
е вой
вытачка переводится в верхнюю плеч
часть, то ее центр смещается
чуть выше и на 2,0–2,5 см левее
т. Г. Если вытачка переводит-
ся в средний шов переда, то ее
центр тоже смещается в сторо-
ну середины переда. Не существу-
ет точных цифровых значений,
линия середины переда
так как строение женской груди

Г6
индивидуально. Лучше всего опре-
ового шва
делить центр нагрудной вытач-

ки в процессе примерки.
Уверена, что с практическим
линия бок
заданием перевода нагрудной вы-

тачки вы справились на отлично.
Предлагаю еще одну практи-
ческую работу по макетному мо-
делированию, которая поможет
вам получить начальные навы-
ки по созданию выкроек плать-
ев с вертикальными рельефами
и отрезными бочками. Перенос центра нагрудной вытачки
257
åíâäâ 3
Вырежьте из бумаги по два ша-
блона спинки и переда платья,
указав на них следующие вытач-
ки: нагрудную, плечевую и на
линии талии. Суть работы заклю-
чается в том, что вам предсто-
ит поэкспериментировать с ма-
ленькими шаблонами, словно
с большими лекалами, не будучи
привязанными ни к какому опре- СПИНКА ПЕРЕД
деленному размеру, чтобы по-
нять механизм взаимодействия
вытачек в процессе макетного
моделирования.
Нанесите на шаблоны спинки Шаблоны спинки и переда
и полочки вспомогательные ли-
нии в соответствии с обеими представленными схемами платьев. Затем
разрежьте их по нанесенным линиям: шаблоны платья с вертикальными
рельефами — на части A, B, C, D; шаблоны платья с отрезными бочка-
ми — на части K, L, M, N. Если потребуется сделать коническое расшире-
ние по линии низа, выполните его в соответствии с пунктирными лини-
ями, как показано на рисунках.

При стачивании рельефных швов во избежание их перекоса необходи-
мо тщательно совместить контрольные одноименные точки (на обе-
их выкройках они обозначены цифрами от 1 до 10).
258
ачку
ть выт
закры
раз
ь
ре
разрезат
зат
ь
разрезать
разрезать
A B C D
Платье с вертикальными рельефами Нанесение вспомогательных линий
5
6 5
6
7 7 4 4
1 1 2 2 3 3
A B C D
8 9 9 10
Выкройка платья с вертикальными рельефными швами
259
åíâäâ 3
вытач ь
ку
т
закры
ть
ра
еза
зр
еза
зр
ть
ра
разрезать
разрезать
K L M N
Платье с отрезными бочками Нанесение вспомогательных линий
9
9
7 7 10
10
8 8
6 5 4 4
6 5
K L M N
1 1 2 2 3 3
Выкройка платья с отрезными бочками
260
Рукав покроя реглан

Различают несколько видов в зависимости от формы проймы: клас-
сический реглан, нулевой реглан, полуреглан, реглан-погон и ре-
глан, переходящий в кокетку.
В изделиях с классическим рукавом покроя реглан высшая точка
проймы проходит на 1,5–2,0 см ниже вершины горловины. В нуле-
вом реглане вершины горловины и проймы сходятся в одной точке.
В изделиях с рукавами полуреглан высшая точка проймы распо-
лагается на плечевом шве, не соприкасаясь с вырезом горловины.
Реглан-погон сочетает в себе два вида рукава: начинаясь от горло-
вины, пройма сначала идет параллельно плечевому шву, а затем
плавно переходит в линию проймы втачного рукава. Реглан-кокетка,
как следует из его названия, — это возможность многочисленных
комбинаций втачного рукава, переходящего в кокетку.
1 2 3 4 5
Виды рукава покроя реглан: 1 — классический реглан; 2 — нулевой реглан; 3 — полуре-

глан; 4 — реглан-погон; 5 — реглан, переходящий в кокетку
Третья самостоятельная работа посвящена макетному способу модели-
рования пяти различных видов рукава покроя реглан на основе гото-
вых лекал.
Начертите на плотной бумаге по пять шаблонов спинки (деталь В), по-
лочки (деталь Г) и соответствующего им втачного одношовного рукава
(деталь А + Б), построенного в выбранном вами масштабе на основе тех
же самых мерок, что и спинка с полочкой.
Подготовьте шаблоны к дальнейшей работе:
261
åíâäâ 3
1) для улучшения посадки изделия на фигуре перенесите плечевой

шов на 1,5 см в сторону переда в соответствии с выбранным масштабом
(перенос плечевого шва показан пунктирной линией: 1,5 см добавлено
к спинке и та же самая величина убрана с шаблона переда);
2) оформите углубление проймы лифа и нижней части оката рукава на
4–6 см в выбранном для шаблонов масштабе (чем больше выбранная
величина, тем больше свободного пространства в подмышечной обла-
сти);
3) поставив гибкую линейку на ребро, измерьте длины пройм спинки
и полочки на шаблонах В и Г, а также длины окатов передней и задней
половинок рукава на шаблоне А + Б; сравнив значения проймы и оката,
уберите разницу, предназначенную для посадки головки рукава, в вы-
тачку в верхней части оката, как показано на рисунке; обозначьте выс-
шую точку оката на каждой половинке рукава буквой О;
4) перенесите среднюю линию рукава вместе с начерченной вытач-
кой на 1,5 см вправо в сторону передней половинки (деталь Б);
5) вырежьте 15 шаблонов, подготовленных к дальнейшему моделиро-
ванию.
закрыть вытачку
0 0
ь
езат
разр
А Б
В Г
Нанесение вспомогательных линий на шаблоны
262
Нулевой реглан
Для моделирования используйте шаблоны, на

которых плечевой шов и средняя линия рукава
не переведены на 1,5 см в сторону переда.
Соедините линией т. О0 на шаблоне пере-
да с нижней частью проймы таким образом,
чтобы получилось красивое сопряжение ее
с дугой. Поставьте контрольную точку 1.
Разрежьте шаблон вдоль нанесенной линии.
Обозначьте отсеченную деталь цифрой I.
Аналогично выполните подобное сопряже-
ние на шаблоне спинки. Поставьте кон- Нулевой реглан
трольную точку 2. Разрежьте шаблон вдоль
нанесенной линии. Обозначьте отсеченные детали цифрами II
и III.
Шаблон рукава (деталь А + Б) обведите карандашом на чистом
листе бумаги.
Поставив гибкую линейку на ребро, измерьте на выкройках спин-
ки (деталь В) и полочки (деталь Г) дуги 1—3 и 2—4. Отложите
их величины на выкройке рукава, как показано на рисунке.
О0 О’0 О0 О’0 II
О0
О0
ки
пр
I
ор
III
ип
сб
ос
е-
ад
отр
отр
ь
ить
зат
е
зат
1 1
ь
2 2
3
3 4 4
Г Г
B B
а б
а б
Моделирование полочки: а) отсечение

части I; б) оформление базовой нагрудной Моделирование спинки: а) отсечение ча-
вытачки в виде сборок стей II и III; б) оформление верхнего среза
263
åíâäâ 3
О0
Добавьте к выкройке рукава отсечен-
ные части лифа: деталь I приложите II
к осевой линии со стороны передней
половинки рукава, детали II и III —
со стороны задней половинки рукава. III I
О
При втачивании нулевого реглана в прой- 2 1
му необходимо добиться идеального со-
4 3
вмещения одноименных контрольных
точек, расположенных на линии проймы
лифа и линии оката рукава: О0, 2 и 4 —
при соединении спинки с задней половин-
кой рукава, О0, 1 и 3 — при соединении по-
лочки с передней частью рукава.
Главное различие швейных терминов
«припосадить» и «собрать на сборку» за- A Б
ключается в том, что посадка — это
еле заметная глазу сборка, которая ста-
новится совсем незаметной после влаж- Моделирование рукава
но-тепловой обработки.
О0
О0 О0
по
ки
сад
ор
сб
ка
2 1
СПИНКА 4 3
(1 дет.) 2 1 ПЕРЕД
(1 дет.)
4
3
РУКАВ
(2 дет.)
Схема лекал плечевого изделия с рукавом покроя «нулевой реглан»
264
Классический рукав реглан
Для моделирования классического рукава

реглан обязательно воспользуйтесь теми ша-
блонами, на которых плечевой шов и сред-
няя линия рукава смещены в сторону переда.
Начертите на шаблоне переда вспомога-
тельную линию перевода нагрудной вы-
тачки в боковой шов; верхний и нижний
концы вытачки, расположенной на та-
лии, соедините короткими прямыми ли-
ниями, предназначенными для последу-
ющего разрезания шаблона, с центром Классический рукав реглан
груди и линией низа изделия.
Выполните перевод нагрудной вытачки в две взаимно перпенди-
кулярные вытачки: частично — в боковой шов, частично — в вы-
тачку на талии, как показано на рисунке.
Поделите шаблон рукава на две половинки — переднюю (деталь
Б) и заднюю (деталь А), разрезав его вдоль нанесенной пунктир-
ной линии, переходящей в верхней части оката в пунктирную
линию дополнительной вытачки.
Сложите шаблоны попарно, как показано на схеме: деталь А
с деталью В, деталь Б с деталью Г (пунктиром нанесены задняя
и передняя половинки рукава, сплошной линией — детали лифа).
Наклон средней линии рукава необходимо выбрать самостоя-
тельно. Все зависит от того, какой рукав вы хотите получить —
отвесный или пологий (чем больше расстояние от крайней точки
плеча до высшей точки оката рукава О, тем объемнее и массив-
нее получится область плечевого пояса).
Поставьте одноименные контрольные точки 1 и 2 в местах пере-
сечения линий оката и проймы как на шаблонах рукава (детали
А и Б), так и на шаблонах лифа (детали В и Г).
Произвольно выбрав точки 3 и 4 на линии горловины, соедините
их с точками 1 и 2 плавными штрихпунктирными линиями, как
Разрежьте детали В и Г по нанесенным штрихпунктирным лини-
ям. Отсеченные части обозначьте римскими цифрами I, II, III, IV.
Соберите макет лекала моделируемого одношовного рукава
реглан из нескольких разрозненных частей, добавив к задней
265
åíâäâ 3
IV
О
I О III
3 II 4
а
ав
се
ук
р
ар
2
ед
1
серед
ин
ин
ар
ед
р
ук
се
и
ав
на пер
а
А Б
еда
В Г
Нанесение моделируемой линии проймы штрихпунктиром с точкой
4
3 I
3 IV 4
III
II
0 0
1 2 6 2
1
5 6
5
В A Б Г
Схема лекал двухшовного рукава реглан со спинкой и полочкой
половинке рукава (деталь А) детали I и II, а к передней поло-

винке рукава (деталь Б) детали III и IV в соответствии со схемой.

При втачивании рукава реглан в пройму необходимо добиться идеаль-
ного совмещения одноименных контрольных точек, расположенных на
266
вытачка
линии проймы лифа и линии оката ру- 3 4
кава: 3, 1 и 5 — при соединении спинки
с задней половинкой рукава, 6, 2 и 4 —
при соединении полочки с передней ча- 0 0
стью рукава. Точка О, расположенная 1 2

на средней линии рукава, тоже являет- 5 6
ся контрольной.
Если по модели рукав реглан должен РУКАВ
(2 дет.)
быть одношовным, то на этапе рас-
кроя обе части лекала рукава (детали
А и Б) следует совместить по средней
линии. В таком виде рукав будет иметь
вытачку в области плечевого шва.
Полуреглан
Выкройка одношовного рукава
Рукав покроя полуреглан можно мо- покроя реглан
делировать как на основе шаблонов
с базовыми линиями плечевого шва
и серединой рукава, так и с перене-
сенными на 0,5–1,5 см в сторону пе-
реда.
Начертите на шаблонах спинки
и полочки линии перевода плече-
вой и нагрудной вытачек в прой-
му. На шаблоне полочки дополни-
тельно соедините прямой линией
концы базовой нагрудной вытачки
и вертикальной вытачки, располо-
женной на линии талии.
Выполните перевод плечевой вы- Полуреглан
тачки в пройму, перевод нагруд-
ной вытачки — в две вытачки: частично в пройму, частично
в вытачку на талии (причем сначала, закрыв только часть базо-
вой вытачки, определите величину раствора вытачки в пройме,
которая должна быть равна раствору вытачки на пройме лекала
спинки, и только после этого переходите к вытачке на талии,
закрыв базовую вытачку окончательно).
267
åíâäâ 3
Дополнительно углубите пройму на лекалах лифа, а также ниж-

нюю линию оката рукава на величины, равные растворам полу-
чившихся в результате моделирования вытачек в проймах спин-
ки и полочки.
Выберите на линии плечевого шва место расположения крайней
точки и обозначьте ее цифрой 1.
Соедините т. 1 плавными линиями с дугами 2—3 и 4—5 на ша-
блонах спинки и полочки. Отсекаемые части обозначьте римски-
ми

Язык

Добро пожаловать в Scribd!

Мудрагель Л. - Конструирование и Моделирование От А до Я. Полное Практическое Руководство. (Классика Шитья) - 2018

Загружено:

Сведения о документе

Описание:

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Описание:

Авторское право:

Доступные форматы

Мудрагель Л. - Конструирование и Моделирование От А до Я. Полное Практическое Руководство. (Классика Шитья) - 2018

Загружено:

Описание:

Авторское право:

Доступные форматы

Похожие издания

Þ               Þ

© Ìóäðàãåëü Ë., òåêñò, èëëþñòðàöèè, 2018

Глава 1 Немного истории ............................................... 9

ГЛАВА 2 Конструирование .......................................... 52

ГЛАВА 3 Моделирование............................................ 227

В ы когда-нибудь задумывались всерьез о том, когда на нашей Зем-

обязательно получится. Уверена, что вы преодолеете все сложно-

В Древней Греции одежду шили не только изо льна, но и из шер-

Средневековья не зря ассоциируются с карнавальными — настоль-

облегали ногу. Как ни талантливы и изобретательны были средневе-

декоративным гульфиком, который помимо своей основной функ-

Испанский двор Габсбургов

двора позволяла высокород-

Узкий корсет, заканчивающийся треугольной металлической встав-

Мужской костюм индусов-сикхов

и угощением. Свое первое ки-

складку, а спереди — по три

повсеместно стал проводиться в возрасте 5 лет, знаменуя собой

для вождя индейского племени. Женщины тоже носили одежду из

составной частью парадной формы шотландской гвардии. Плечевая

Французское барокко (мушкетер и горожанка)

дамам романтический стиль, воспевающий пышную грудь и тонкую

Барокко (французский двор)

различали более ста сооружений в стиле фонтаж в зависимости от

Петровские нововведения не за-

Шушпан (а), навершник (б), понева (в), передник (г)

В северных и центральных районах России женщины надевали по-

года теплой одеждой служили овчинные полушубки и стеганые те-

камень, декоративная раковина,

некоторые изменения. На смену

ского означает империя. Именно в 1804 году Наполеон Бонапарт

Конец XIX века Корсет

Смокинг Костюм для визитов Котелок (а), канотье (б),

из обручей различного диаметра, расположенных по принципу пи-

Вечерний и повседневный наряды

воспевал утонченность романтичной леди, питающей слабость к до-

туники, перехваченные поясами по линии бедер. Короткие стрижки

менилось в одежде за эти годы. Многочисленные провинции стра-

Испании. Костюм андалузца состоял из облегающих брюк с завы-

Перенесемся с жаркого средиземноморского побережья Европы

совершеннолетние надевали по-

30-е годы XX века

в соседней материковой Европе и далекой заокеанской Америке.

50-е годы XX века

На рубеже XX–XXI веков

Допустим на минутку, что мы живем не в эпоху Новейшего време-

Мужская нательная рубаха и детали ее

10(10’) 9(9’) 8(8’)

11(11’) 6(6’) Боковина

2(2’) 1(1’) 5(5’)

облегала тело. Наоборот, считалось, что рубахи и порты должны

сгиб ткани сгиб ткани

Женская нательная рубаха и детали ее 5(5’) 7(7’)

стужу компенсировалось много-

являлись неизменное отсутствие

среднего шва спинки. Крой рукавов также представляет собой две

Хададзюбан Футано (косимаки)

4 сгиб 3 3 сгиб 2 2 сгиб 3’ 3’ сгиб 4’

Þ Þ

На листе бумаги проведите горизонтальную линию и отметьте на

Поскольку ширина ткани не всегда позволяет вырезать цельно-

На листе бумаги постройте Т Дю

Рассчитав по формуле вели-

На листе бумаги проведите О

Проведите вертикаль через отмеченную т. Б2 до пересечения

Отложите на вертикали отрезок Т3Б6, равный 15–18 см (чем