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Em 23 de dezembro de 2012
Já bastante tempo eu almejava uma fresadora CNC, provavelmente desde a época que eu fazia manutenção em meus pinballs e tinha
que reconstruir peças de plástico. Na época eu fazia a impressão em jato de tinta e depois xerox colorida, colando por trás de um
acrílico transparente e depois com muito cuidado ia cortando com a Dremmel. Um erro no corte, era fatal e tinha que começar o
processo todo novamente. Claro, isso é só um pequeno exemplo das inúmeras coisas que uma máquina controlada por computador
pode fazer, mas dá pra ter a noção exata de quão poderosa essa ferramenta pode ser.
Achei que seria bem interessante o desafio de montar uma do zero, mas também esbarrava no problema que eu não tinha nem a menor
noção do funcionamento de uma máquina como essa. Juntando um pouco de preguiça ai nesse meio e a oferta de uma máquina
relativamente barata, acabei comprando a máquina "pronta" mesmo. Coloquei o "pronta" entre aspas, porque a máquina é previamente
montada e testada, mas é parcialmente desmontada para envio pela correio.
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Não veio impecavelmente embalada, mas foi o suficiente para proteger da viagem por PAC entre SP e RJ.
Depois de uma inspeção visual, tudo ok, pronto para o trabalho de montagem. Foi possivel notar o cuidado e profissionalismo com
que a máquina foi produzida.
Não foi fornecida nenhuma instrução para a montagem mecânica, apenas uma série de fotos. Mesmo assim não tive qualquer
dificuldade com a montagem. quando ficava em dúvida sobre uma parte, apenas repassava as fotos.
Comecei com o eixo X, colocando a polia dentada de um lado e o conjunto de motor e correia do outro. Nas fotos a estrutura foi
girada para facilitar o acesso das ferramentas.
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O eixo Z já veio completamente montado, então só encaixei-o nas guias lineares do eixo Y.
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Para prender a correia dentada do eixo X eu preferi retirar a mesa de MDF para facilitar o acesso.
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A fresadora não vem com a ferramenta de corte, então comprei uma tupia Makitta que se ajustou perfeitamente à maquina. O único
inconveniente desta especifica é não ter o controle de velocidade que é muito importante, veremos adiante. Para resolver eu
intercalei um dimmer como usado nas antigas lâmpadas incandecentes.
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E mais 2 horas só pra entender qual era o próximo passo para a configuração dos softwares. :(
Na verdade essa parte com as explicações básicas de configurações estão no DVD que acompanha a máquina, junto com alguns
video tutorias para o ArtCAM, mas a afobação de querer ver algo funcionando não me deixou ver antes. :D
Bem, máquina montada, configurada e testada. E agora? Agora entra a parte dificil e ao mesmo tempo divertida. É necessário
aprender a usar os programas! Falando rapidamente, basicamente o trabalho precisa ser dividido em 4 partes.
As opções mais conhecidas seriam certamente Adobe Ilustrator, Corel Draw ou mesmo Autocad, mas alternativas freeware podem
ser usadas, como o Inkscape por exemplo. Basicamente o que é necessário aqui é "desenhar" o que o CNC precisa fazer. Digamos
que eu precise recortar a janela para um display numa caixa e os furos dos botões. Primeiro faria um retangulo na medida EXATA da
caixa, outro retangulo com a medida EXATA da janela, na EXATA posição que eu quero em relação à caixa. Cantos arredondados
nessa janela? Ok, só incluir. Furos redondos de 1 cm para os botões? Ok também, a máquina dá um jeito. ;)
Uma vez desenhado, basta exportar num dos formatos que o software de CAM (Computer Aided Manufacturing) consiga ler. Um
formato que parece ser unanimidade é o DXF do Autocad. Testei alguns CAMs e todos importaram o DXF sem qualquer problema
ou variação de tamanho.
Temos então o desenho pronto, mas como ele deve ser "usinado"? (termo que se usa para a peça sendo trabalhada pela fresadora)
Ai que entra o CAM. Nele iremos definir as medidas das ponteiras usadas para o corte e furação, os caminhos do corte, posição e
profundidade. Assim como existem vários softwares que podem ser usados para vetorizar, existem muito softwares de CAM. Um dos
mais completos é o ArtCAM, mas eu me dei melhor com o SheetCAM, justamente por não ter uma centena de opções que eu ainda
não sei usar. Pode ser que num futuro eu passe a usar outro, mas por enquanto o SheetCAM está atendendo bem.
Falando sobre o CAM em si, é necessário um pequeno cadastro das suas ferramentas de corte. Por exemplo, eu cadastrei uma fresa
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de 1.5 mm e outra de 3 mm e a partir disso posso importar o DXF preparado no passo anterior. Com os vetores na tela eu posso
agrupá-los em camadas que receberão o mesmo tratamento de corte. Com a nossa suposta abertura de janelas numa caixa do passo
anterior, eu poderia marcar e agrupar todos os vetores desenhados, com exceção do primeiro retangulo que seria a guia do tamanho
da caixa. Todos os outros eu poderia colocar numa camada chamada "JANELAS". A seguir seria necessário escolher o que fazer e
como fazer: Com a camada JANELAS selecionada, eu digo que quero um CORTE, com a ferramenta de 3 mm e, muito importante,
esse corte é INTERNO (porque é uma janela, certo?). Inclusive aqui está uma das grande pegadinhas da coisa, que eu não tinha
entendido como era até ver o funcionamento do CAM. Eu tanto poderia querer um circulo de exatamente 3 cm, tipo uma ficha de
poquer, quanto uma janela circular de 3 cm. A manha da coisa é essa porque eu digo se o corte vai ser INTERNO ou EXTERNO.
Inclusive uma coisa muito interessante é que, dependendo da modalidade de corte escolhida, a fresadora faz o movimento horário ou
anti-horário. Isso influencia o lado que a "rebarba" do material fica. Um dos meus muitos testes foi cortar alguns circulos de justamente
3 cm, alguns por dentro, outros por fora. Os que foram por dentro ficavam uma janela perfeita de 3 cm, enquanto o disco interior
ficava com o resto do plástico já meio derretido por causa da velocidade e atrito da fresa, enquanto que os que eu cortava por fora,
resultavam num disco perfeito de 3 cm, enquanto a janela recebia o material deteriorado.
Bem, voltando ao CAM, com todas as camadas separadas e caminhos definidos, falta apenas mais uma informação, definir o "ponto
zero", ou seja, de onde a maquina deverá partir para começar os trabalhos de corte. Com todas as configurações prontas devemos
exportar o "código G", que é o contém as informações de posicionamento dos 3 eixos da máquina.
Para finalizar essa parte, digo que não cheguei a encontrar um software freeware para CAM, mas tanto o ArtCAM como o
SheetCAM tem versões demo limitadas pelo número de linhas de "código G" geradas. Como tudo que fiz até agora foi relativamente
simples, eles me atenderam nesse quesito.
Com o código G gerado pelo CAM, tudo que precisamos agora é de um interpretador pra ele. Existem máquinas profissionais
inclusive com o interpretador embutido no hardware, mas no caso dos hobbystas é comum um software rodando no PC convertendo
o código G em pulsos para o driver, geralmente ligado pela porta paralela. Um dos programas mais usados seria o Mach3, que
também tem uma versão demo limitada por número de linhas do código G que podem ser interpretadas. Uma vez o programa
configurado com os parametros dos motores dos 3 eixos ele está apto a controlar propriamente a máquina, bastando alimentá-lo com
o programa. O código G gerado pelo CAM pode ser carregado e a maquina "quase" está pronta para uso. Devemos agora posicionar
e prender o material a ser usinado na mesa. Sobre a mesa do CNC eu aparafusei uma segunda mesa de MDF que seria a "tábua de
sacrifício". Nela eu prendo aparafusando pelas laterias o material a ser usinado, sem nenhuma pena, usando parafusos de rosca
soberba, diretamente na madeira. Pra peça destacar perfeito sem ficar presa no resto do material, eu sempre corto com 1 mm extra na
altura: exemplo, um acrílico de 6 mm eu mando cortar a 7 mm de altura, o que acaba também pegando na madeira abaixo do material.
Logo, de tempos em tempos a tábua de sacrificio vai ficando toda riscada e furada e quase que inutilizável, mas basta uma aplainada
com a própria máquina com uma fresa especial percorrendo toda a tábua e retirar 1 ou 2 mm da superfície. Simples, não?
Com o material devidamente preso à mesa só falta informar onde é o ponto zero (lembram do tópico anterior?). Esse ponto é de onde
a broca deverá partir e com isso ela tem como saber em qual parte da mesa está o material. Inclusive o posicionamento, além dos
eixos X e Y, também contempla o eixo Z, a altura da broca. O que faço por aqui é posicionar a tupia com as setas do teclado e
abaixar a broca até ela apenas tocar o material, dai zero todos os eixos no programa e agora estamos prontos para começar.
4) A usinagem
Com o material posicionado na mesa e os eixos zerados, é só ligar a tupia esperar a sua obra de arte sair prontinha. :D
Seria bom se isso fosse simples assim, mas aqui é que entra o verdadeiro problema. Para a usinagem sair perfeita é uma combinação
de variáveis que precisam ser atendidas.
É com a combinação dessas quatro variáveis que temos que aprender o pulo do gato. Por exemplo, velocidade da tupia rápida demais
derrete o plástico ou queima a madeira, o mesmo acontecendo se a velocidade do avanço (velocidade que a mesa se move) for lenta
demais. Já avanços rápidos demais deixam imperfeições na peça ou mesmo podem quebrar a fresa. Já ferramentas existem
CENTENAS diferentes, algumas melhores que outras para determinados materiais. Não acredito que exista uma receita mágica que
resolva qualquer caso e com algum estudo, muita observação e muitissimo mais experiencias é que se acaba chegando a alguns bons
resultados.
Para demonstrar o uso e poder de um CNC (por mais simples que ele possa parecer), fiz um pequeno projetinho totalmente feito na
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minha fresadora e resumi no vídeo abaixo.
A idéia era colocar 3 LEDs num vinco de um suporte para iluminar o acrílico. Algumas fotos:
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Fiz os três furos à mão e usei-os para aparafusar a peça na mesa, porque nesse caso a peça já estava semi-pronta, faltando apenas os
cortes dos fios, a bateria e o botão.
No vídeo não dá pra ver muito bem os detalhes, mas reparem o corte que usei para fazer um "berço" para o suporte de bateria. No
momento que eu estava desenhando no Corel, iamedindo a peça com um paquimetro. Veja que o corte tem precisão cirúrgica, assim
como o botão.
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Coloquei gotas de cola quente em alguns lugares estratégicos dos vãos e alisei com o dedo, para não comprometer o equilíbrio da
base.
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No vídeo também não dá pra notar a iluminação do acrílico que ficou bem bonita depois de pronta.
O resultado obtido apesar de razoavelmente simples em termos de CNC, não se deu do dia pra noite.
Disse e repito: são necessários muitos testes, experiências e quebração de cabeça e ao contrário do que acontece em muitas
comunidades, os iniciantes NÃO SÃO bem recebidos, pelo menos nas que eu tentei participar. Acho que o pessoal já tá meio de saco
cheio com as perguntas de sempre de iniciantes... hehehe
Como ouvi do Maurício, que projetou essa minha fresadora: é um hobby MUITO legal e extremamente viciante. Então deixo aqui a
recomendação. Não compre uma máquina dessa se você não tem algumas horas a perder com a mais pura diversão! :D
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Em 12 de Fevereiro de 2013
Uma dúvida que é recorrente é sobre o download do Mach 3. Ele fica nesta página, e é link abaixo de "lockdown". No momento que
publiquei esta atualização o link constava como "Mach3 R3.043.066". Basta descer o arquivo e instalar.
Abaixo seguem as telas de configuração do Mach 3, retirado de um micro completamente funcional com a CNC Hobby. Se o
Mauricio não fez nenhuma alteração na máquina basta copiar todas as infos em todas as telas que sua máquina funcionará
perfeitamente.
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Quero ser notificado por e-mail quando houver respostas nesse artigo
enviar
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Clóvis, os testes que fiz no video foram com acrílico 6 ou 8 mm, com fresa de 3mm 4 cortes.
Eu abaixava a tupia 3mm por vez, com avanço de 100. A rotaçao ficou em cerca da metade da
velocidade, mas nao tenho como te dizer com precisao porque fiz o ajuste no ouvido. Desse
jeito a maquina vai cortar o acrilico facilmente e nao vai queimar nem deixar rebarbas. Acredito
que no seu caso vc pode dar uma unica passada com 100 de avanço que vai cortar bem. As
bordas ficarão com aparencia lixada, mas muito liso. Um amigo me deu a dica de passar pelas
bordas um soprador termico para deixa-las bem transparentes, mas nao tive oportunidade de
testar ainda, fica a dica.
Grande abraço
Richard, Para esta máquina (ou qualquer router CNC) fresar PCI vc terá que ter uma
controladora precisa (recomendo a Gecko) e um Spindle (tupia não serve por falta de precisao).
Testei assim mesmo, claro, mas não consegui nem trilhas usaveis. No entanto para furaçao ela
é muito boa, conforme video que postei no youtube.
Eduardo, veja a atualização deste artigo que passei o link do Mach 3 e as telas de
configuração.
Alexandre, o link do Mach 3 está na atualização do artigo, veja acima. O manual em portugues
vc poderá baixar em http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/PDF/Mach3Br.pdf e tb conseguira
muitos tutoriais no youtube, procurando por Mach 3. Na hot-wire que inclusive subi um video
agora pouco dela completa e funcionando ( http://www.youtube.com/watch?
v=ZDaEQGKuf48&feature=youtu.be ). Uso um controladora Gecko G540, mas vou passar pra
uma controladora chinesa baseado no TB6560, porque esse Gecko vai pra um outro router que
vou começar a fazer.
Amigos, aproveito para avisar que não sou eu quem vendo a maquina, logo nao sei infomar
preço e condiçoes. Os contatos devem ser feitos pelo Mercado Livre, basta procurar por Hobby
CNC.
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