Лаковые покрытия
Содержание
1. Классификация лаков
2. Вспомогательные материалы
3. Некоторые сокращения.
4. Прозрачная отделка древесины
5. Различия покрытий
6.Полировка
7. Располирование, или полирование по лаковым покрытиям
8.Французская лакировка
9.Инструменты
10.НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
11.НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ ПРИ НАНЕСЕНИИ ЛАКА
12. Как подобрать лак
1. Классификация лаков
2. Вспомогательные материалы
Лакокрасочные покрытия, как правило, выполняют сразу две функции – защитную и
декоративную. Свойства красок в значительной степени зависят от их состава. Краски
содержит связывающие вещества, пигменты, а также вспомогательные вещества:
растворители, сиккативы, ускоряющие высыхание и многих других. Вспомогательные
материалы применяют для приготовления окрасочных составов, шпатлевок, грунтовок либо
используют при подготовительных работах. Обычно краски поступают в продажу в готовом
виде.
Олифы – связующие для масляных окрасочных составов, которые применяют для
приготовления и разбавления масляных красок, грунтовок, шпатлевок, проолифливания
различных поверхностей перед окраской, приготовления оконных замазок.
Внешний вид и прочность покрытий при окраске масляными и алкидными красками в
значительной степени зависят от качества олифы. В продажу поступают олифы различных
сортов. По качеству их можно разделить на 2 группы: в первую входят олифы, пригодные для
изготовления красок, как для внутренних, так и для наружных работ; ко второй группе
относятся олифы, на которых можно приготовить краски только для внутренних
работ. Лучшие, наиболее универсальные олифы – натуральная (льняная и конопляная),
глифталевая, пентафталевая. На основе олиф оксоль и комбинированных (марок К-2 и К-12)
можно приготавливать только краски для внутренних работ. Комбинированные олифы К-3 и К-
5 могут быть использованы для приготовления красок для наружных работ, хотя они уступают
натуральной олифе. Несколько лучше по качеству комбинированная олифа К-4. Олифы
различных сортов можно смешивать, но качество смешанной олифы будет при этом таким, как
у худшей из взятых олиф.
Натуральная олифа готовится на основе растительного масла (льняного, конопляного,
подсолнечного, хлопкового и др.) с добавлением сиккативов. Натуральная олифа очень
дорога, поэтому применять ее целесообразно для окраски поверхностей, подверженным
атмосферным воздействиям и для изготовления стекольной замазки.
Уплотненная олифа (например, касторовая) содержит масла до 90% и применяется для
окраски поверхностей, подверженным атмосферным воздействиям и для изготовления
стекольной замазки.
Оксидированная олифа (оксоль) содержит масла и сиккатива не менее 55%, а растворителя –
не более 45%. Она более дешева и во многих случаях может быть полноценным заменителем
натуральной олифы. Оксоль марок В, ПВ применяется только при внутренней окраски, ее
нельзя использовать для окраски пола.
Олифа полимеризованная (ИМС) является заменителем натуральной олифы и применяется
для внутренних и наружных окрасок.
Олифы глифталевая и пентафталевая на основе алкидных смол содержат растворителя не
более 50%. Применяются при выполнении внутренних и наружных окрасок по дереву,
металлу, штукатурке. Окрашивать сырые поверхности не рекомендуется.
Искусственные олифы (синтол, карбоноль и др.) либо не содержат растительных масел
совсем, либо содержат в небольших количествах. По качеству значительно уступают
натуральной олифе и оксоли. Признаками хорошего качества олифы является ее
прозрачность, светлый цвет, небольшой осадок при отстое.
Наиболее надежный способ определения качества олифы – проба на высыхание. Олифу
наносят тонким ровным слоем на кусок стекла и устанавливают его наклонно (под углом 45°).
Хорошая олифа через 12 часов высохнет настолько, что при легком прикосновении пальцем
на ней не останется следа, а через 24 часа не будет прилипать совсем. Большое значение
имеет вид высохшей на стекле пленки: она должна быть прозрачной и совершенно
однородной. Пленка качественной олифы срезается кончиком ножа в виде тонкой эластичной
стружки.
Если же олифа была сильно разбавлена летучим растворителем, то пленка плохо
соскабливается. Если же она превращается в порошок при трении пальцем или
растрескивается в процессе высыхания, значит, перед вами суррогат (например, канифольный
лак). Если пленка долго не высыхает, значит, в олифе минеральные масла. Такая олифа для
работы не пригодна.
Эмульсии приготавливают из олифы, клея и щелочи. Используют как заменитель: олифы для
разведения масляных красок, применяемых для внутренних работ.
Растворители – летучие жидкости органического происхождения, которые применяются для
регулирования вязкости лакокрасочных материалов, а также для мытья кистей, посуды и
иного инструмента после работы с водонерастворимыми малярными материалами.
Современной промышленностью выпускается более 50 растворителей и разбавителей для
наиболее распространенных видов красок.
Для мебельных нитроцеллюлозных лаков кроме перечисленных выше растворителей можно
также использовать РМЛ-2, для нитроцеллюлозных красок – КР-36. Для полиэфирных лаков и
эмалей предназначены растворители Р-251А и Р-251Б. Для эпоксидных шпатлевок и эмалей –
растворитель Р-40. Мочевинформальдегидные лаки можно разбавлять растворителем № 649,
меламиновые краски – № 647, № 651 и ксилолом.
Разбавители содержат пленкообразующие вещества в количестве, необходимом для
получения качественного лакокрасочного покрытия. Они также используются для
регулирования вязкостных свойств лакокрасочных материалов, но только вместе с
растворителями, так как сами не обладают растворяющей способностью.
Скипидар– бесцветная или же имеющая желтоватый, красноватый или красно-коричневый
оттенки жидкость. Очищенный скипидар ускоряет процесс высыхания, а неочищенный –
наоборот, несколько замедляет.
Чтобы проверить пригодность скипидара, его проверяют на высыхание в смеси с олифой. Для
этого смешивают равные количества олифы и скипидара и смесью делают выкраску. Через 24
часа на окрашенной поверхности должна образоваться прочная пленка
Сиккативы – катализаторы высыхания маслосодержащих лакокрасочных материалов, которые
ускоряют пленкообразование. Применяются они также для приготовления олиф. Обычно это
растворы солей тяжелых металлов нафтеновых, линотеатовых, резинатовых и др. кислот в
органических растворителях – скипидаре, сольвенте, бензине-растворителе. В продажу
поступают в виде растворов, порошков и паст. В быту наиболее распространены сиккативы
следующих марок: НФ-1 (нафтенат свинцово-марганцевый), НФ-2 (нафтенат свинца), НФ-3
(нафтенат марганца), НФ-4 и НФ-5 (нафтенат кобальта), НФ-8 (нафтенат железа).
Если в состав лакокрасочной композиции входит кобальтовый сиккатив, то пленкообразование
начинается с формирования поверхностной пленки либо с подложки, если же в составе
марганцевые или свинцовые сиккативы, то оно распространяется по всей толщине пленки.
Сиккативы применяются самостоятельно или в смеси с другими в размере 5-8% от массы
материала. Скорость высыхания пленок масляных материалов зависит от количества
вводимого сиккатива. Если сиккатив введен в избытке, то скорость высыхания снижается и
ухудшается качество пленки: она становится более хрупкой, покрытия преждевременно
стареют. Светлые сиккативы стараются добавлять в светлые, а темные – в темные краски.
Срок хранения сиккативов – 6 месяцев.
Связующие и другие материалы используют для придания прочности окрасочным составам в
них добавляют связующие компоненты: в водные – жидкое стекло, клей, в масляные – олифу,
в известковых составах связующим является известь. Они образуют тонкую пленку,
затвердевающую после высыхания.
Клей мездровый выпускают в виде плиток, гранул, порошка и др. Для работы приготавливают
10 или 15% раствор клея в воде. Любой клей заливают холодной водой для набухания в
течение 12 часов. Затем его плавят на пару или на водяной бане.
Клей казеиновый применяют в окрасочных составах для наружных работ с щелочестойкими
пигментами, для изготовления грунтовок, шпатлевок и склеивания древесины.
Декстрин используют для приготовления клеевых красок, грунтовок, шпатлевок, а также для
наклеивания обоев.
Клей КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза) – обладает высокими техническими и
эксплуатационными свойствами и применяется для клеевых красок и шпатлевок, а также для
наклеивания обоев.
Медный купорос необходим для приготовления купоросного грунта под клеевые краски. Его
добавляют в известковые составы для удаления желтоватого оттенка или придания
голубоватого. Купорос можно растворять в деревянной или эмалированной посуде, но не
оцинкованной.
Нашатырный спирт – применяется для приготовления эмульсий, промывки закопченных
поверхностей и других целей.
Соляную кислоту используют для удаления старой краски и ржавчины.
Соду каустическую применяют для снятия старых масляных красок и лаковых покрытий.
Квасцы алюминиевые служат для приготовления шпатлевок и грунтовок под водные краски, а
также в известковых колерах.
Поваренная соль необходима для получения известковых красочных составов.
Воск и парафин используют для изготовления матовых колеров.
Хозяйственное мыло служит добавкой в грунтовки, шпатлевки, эмульсии. Для малярных работ
используется 40%-ное мыло.
Смывки – жидкие составы, применяемые для удаления отвердевших красочных пленок:
масляных, эмалевых, лаковых. Как правило, они представляют собой смеси органических
растворителей.
Смывка СД предназначена для удаления масляных и лаковых покрытий с металлических
поверхностей. Наносят кистью или краскораспылителем. Через 3 минуты покрытие начинает
набухать и сморщиваться, его снимают стальным шпателем.
Смывка АФТ-1 – бесцветная жидкость, применяется для снятия масляных и лаковых покрытий
на основе нитрата целлюлозы. Действует через 20 минут после нанесения кистью или
распылителем.
Смывка СП-6 – бесцветная жидкость для снятия с металлических поверхностей отвердевших
масляных и лаковых пленок, а также нитрокрасок. Действует через 15-20 минут после
нанесения кистью или распылением.
Смывка СП-7 – эмульсия белого цвета. Действует через 10 минут после нанесения кистью или
распыления.
Смывка БЭМ-2 предназначена для удаления покрытий из масляных, глифталевых,
пентафталевых и нитроцеллюлозных эмалей. Действует через 10-30 минут.
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) – это сложные составы, способные при нанесении тонким
слоем на поверхность изделий высыхать с образованием пленки. Пленка может быть
бесцветной или окрашенной, прозрачной или непрозрачной.
Лакокрасочные покрытия в строительной отрасли решают две основные задачи:
- защищают поверхности различных материалов от разрушения под воздействием
атмосферных факторов;
- выполняют художественно-эстетическую функцию.
3. Некоторые сокращения.
Грунтование
На поверхности любой древесины имеется много мельчайших отверстий, или пор. После
лакирования они оставляют на поверхности как бы мельчайшие ямочки, сильно снижающие
качество отделки.
Чтобы заполнить только эти поры и создать беспористую поверхность, на которую лак или
политура ложились бы совершенно ровно, производятгрунтование, или порозаполнение.
Изделие укладывают на стол, стул, скамью или на что-либо другое на уровне 50—70 см от
пола. Но это средняя высота — все зависит от размеров изделия и роста работающего.
Уложив изделие горизонтально, приготовляют тампон, спиртовой лак, политуру, два куска
пемзы с заранее притертыми плоскостями и приступают к порозаполнению. Налив в тампон
лак или политуру, несколько раз проводят им по поверхности, покрывая ее без пропусков
полосами лака.
Затем берут куски пемзы и трут их один о другой, опыляя поверхность тончайшим пемзовым
порошком — пемзовой пудрой.
После этого берут в правую руку тампон, приставляют его к поверхности и круговыми
движениями без пропусков смешивают лак или политуру с пемзой и втирают получаемую
мастику в поры древесины.
Пемзовую пудру можно натереть заранее и насыпать ее в мешочек, сшитый из двух слоев
марли, или в капроновый чулок. Встряхивая мешочек или чулок над поверхностью,
равномерно опыляют ее пемзой и затем втирают тампоном с лаком. После этого протирают
поверхность вдоль волокон древесины сухой чистой тряпкой или ветошью и оставляют
изделие на просушку.
Кроме указанных материалов, для грунтования применяют также и другие составы в
виде мастик.
Приготовляют их по следующим рецептам.
Рецепт № 1
Олифа натуральная или олифа-оксоль …….. 34 весовых части
Скипидар …….. 9 весовых частей
Сиккатив …….. 3 весовых части
Крахмал …….. 54 весовых части
Для приготовления мастики смешивают скипидар и сиккатив, всыпают крахмал и все хорошо
перемешивают, а затем добавляют в олифу и еще раз все тщательно перемешивают.
Рецепт № 2
Олифа-оксоль …. 12 весовых частей
Мел сеяный … 85
Охра (сухая) …. 5
Казеиновый клей …. 25
Вода ….. 125
Вощение производят либо для того, чтобы закрыть поры древесины перед лакированием
спиртовыми лаками (но грунтование воском много хуже, чем пемзой или мастиками), либо для
того, чтобы придать поверхности окончательную матово-глянцевую отделку.
Приготовить восковую мастику можно по одному из следующих рецептов:
Рецепт № 1
Воск пчелиный ……40 весовых частей
Скипидар …….. 60 »
Рецепт № 2
Парафин …… 60 весовых частей
Бензин … 40 »
Рецепт № 3
Парафин 55 весовых частей
Канифоль 5 »
Бензин 40 »
В луженую, эмалированную или фарфоровую посуду кладут воск или парафин, желательно
нарезанные небольшими кусочками, а еще лучше настроганные тонкими стружками, ставят
посуду в водяную баню — в сосуд с кипящей водой — и плавят их. В расплавленные
материалы вливают тонкой струей скипидар или бензин и тщательно все перемешивают. Если
применяют канифоль, то прежде всего плавят ее (также в водяной бане), затем добавляют
парафин и только после плавления и смешивания двух материалов добавляют бензин.
Воск для приготовления пасты должен иметь температуру плавления не ниже 60°.
Вощение, или нанесение мастики на поверхность изделий, производится остывшим составом.
От горячей мастики на древесине появляются пятна, портящие вид изделия. Мастику наносят
на поверхность кистью с короткой жесткой щетиной или тампоном, изготовленным из
хлопчатобумажной ткани или мешковины. Тампоном или кистью забирают небольшое
количество мастики и покрывают ею поверхность так, чтобы слой мастики везде имел
одинаковую толщину. Для покрытия 1 кв. метра поверхности требуется 60—75 г мастики.
Покрыв поверхности изделия мастикой, его на сутки оставляют для просушки в теплом
помещении при температуре плюс 18—20°. Это делают для того, чтобы мастика хорошо
впиталась в древесину. Через сутки поверхности изделия, покрытые мастикой, протирают
суконным тампоном или просто суконкой до тех пор, пока не получится равномерный блеск.
Для усиления глянца покрытые воском изделия можно протереть порошком талька. Восковые
покрытия недолговечны и быстро теряют блеск от пыли и сырости. Чтобы закрепить восковой
глянец и придать отделке большую устойчивость, рекомендуется покрыть изделие жидким
спиртовым лаком. Для этого 1 часть лака смешивают с 1 частью политуры.
После нанесения первого слоя лака его высушивают и шлифуют поверхность шкуркой № б
или № 5 до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой. После этого поверхность
очищают от пыли чистой тряпкой или сухой кистью и вторично покрывают слегка
разбавленным лаком. Тщательно просушив слой лака, его шлифуют пемзовым порошком с
водой или керосином. Работ; выполняют отдельным та поном или бруском дерев, покрытым
тканью. Повер. кость периодически протир воде, или тряпкой, смоченной в керосине.
Просушив отшлифованную поверхность, наносят третий слой еще более жидкого лака. Такое
полирование не дает глубокого блеска.
Лакирование кистью. Берут кисть-ручник из мягкой тонкой щетины или волоса. Очищают
подготовленные поверхности изделия. Окунают кисть в лак и набирают его в таком
количестве, чтобы при лакировании на поверхностях не оставалось потеков. Кистью водят
вдоль волокон древесины, перекрывая края ранее нанесенных полос лака. Число покрытий
зависит от вида отделки. Так как кистью наносятся более толстые, жирные слои лака, то
выдержка между покрытиями должна быть не менее 2—3 часов при температуре плюс 18—
20°.
От спиртового лака кисть засыхает, поэтому ее необходимо периодически промывать в
спирте.
Высококачественное лакирование.
После нанесения первого слоя лака и его хорошей просушки поверхностьшлифуют мелкой
шкуркой (№ 180 или 220) до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой. Затем ее
тщательно очищают от пыли тряпками или сухой кистью и вторично покрывают лаком,
желательно менее густым, для чего в лак добавляют немного спирта или того растворителя,
на котором лак изготовлен. Хорошо просушив нанесенный лак, приступают к его шлифовке
пемзовым порошком с водой или керосином. Работу ведут тампоном или деревянным бруском,
обернутым в ткань. Нажим на шлифующие материалы делают слабый, чтобы не сошлифовать
тонкую лаковую пленку. Шлифующие материалы периодически смывают губкой, смоченной в
воде, или тряпкой, смоченной в керосине (резиновая губка от керосина быстро приходит в
негодность).
Когда шлифованная поверхность хорошо просохнет, с нее удаляют пыль и производят третье
лакирование, но еще более тонким (жидким) слоем лака. Наносить последний слой лака надо
очень тщательно, без полос и пропусков. Правильно выполненная работа дает возможность
получить на поверхности гладкую пленку с равномерным глянцем.
Имейте в виду, что после лакирования поверхности густым лаком на ней могут остаться
полосы. Потеря глянца происходит от нанесения новых слоев лака на недостаточно
просушенные предыдущие. Отслаивание пленки лака возможно только от непрочного
сцепления с древесиной грунтовки или порозаполнителя. Если на поверхности имеется
неравномерный глянец, то это объясняется только плохим заполнением пор при подготовке
поверхности или неравномерно нанесенными слоями лака.
Расход материалов на 1 кв. метр отделанной поверхности: лака на одно покрытие 60—70 г,
ваты на одно покрытие 0,5—1 г, полотна или холста 0,1—0,15 кв. метра.
При работе кистью расход лака на одно покрытие составляет 100—120 г.
6.Полировка
8.Французская лакировка
Подготовка
Смешайте 900 г шеллака с 240 мл денатурированного спирта. Рекомендуется использовать
свежий спирт, еще не успевший набрать пары воды. Для получения покрытия теплых
оттенков используйте гранатовые или янтарные хлопья шеллака; чтобы сохранить цвет
древесины светлых пород — светлые или очень светлые хлопья. Еще понадобятся кусок
хлопковой ткани без пуха и ворсинок или кусок льна, хлопковая или шерстяная подкладка
будущего аппликатора, минеральное масло или керосин. Можно наливать шеллак прямо на
подушечку, но лучше сделать бутылочку-аппликатор.
Подготовьте покрываемую поверхность к лакировке. Начните с обработки порозаполнителем
или нанесения кистью нескольких слоев шеллака. Затем сошлифуйте все до чистого дерева
абразивом с зерном 180 единиц. Шеллак быстро забивает шкурку, поэтому чаще проверяйте
ее, чтобы не оставались частицы шеллака, которые могут повредить поверхность. Повторяйте
процедуру до тех пор, пока заполненные шеллаком поры не выровняются с окружающими
участками дерева.
При шлифовке вручную можно использовать глянцевость шеллака как индикатор
недостаточно заполненных участков пор, которые нужно продолжать заполнять. Чтобы
сделать подушечку-аппликатор, разложите на ровной поверхности кусок льна или хлопка без
ворса и пуха размером 20x20 см. Сверху положите немного ваты или просто кусочки
материала и соберите углы расстеленной ткани вместе.
Экспериментируйте с различным количеством подкладки-наполнителя до тех пор, пока не
получится подушечка максимального размера, которую вам удобно держать. Когда получите
необходимый размер, залейте шеллак в подкладку и сделайте из нее шарик без складок на
нижней части. Смочите дно шарика дополнительно шеллаком и дайте ему впитаться. Теперь
можно наносить лак.
Аппликатор должен всегда двигаться. Расположите аппликатор немного над поверхностью и
двигайте его из стороны в сторону вдоль волокон древесины, плавно опуская до тех пор, пока
он не коснется поверхности. Затем быстрым движением, умеренно нажимая, проведите вдоль
поверхности и по достижении края поднимите аппликатор. Нужно наносить настолько тонкие
слои, чтобы они высыхали моментально, поэтому аппликатор должен всегда двигаться, чтобы
не оставлять следов.
Для равномерного вытекания шеллака сначала держите подушечку-аппликатор, не сдавливая
ее. Затем зажмите аппликатор крепче и прижимайте сильнее, чтобы получить большее
количество вытекающего шеллака. Когда спирт испаряется, аппликатор оставляет
быстропроходящие следы. Как только он перестанет оставлять такие следы, требуется
перезаправка. Рекомендуется заправлять аппликатор до тех пор, пока шеллак не начнет
вытекать на поверхность при сильном нажатии пальцем.
В процессе лакировки можно заметить, что аппликатор начал двигаться тяжелее,
«волочиться» по уже нанесенным слоям. В этом случае смочите палец в керосине или
минеральном масле и перенесите на подушечку аппликатора. Наносите лишь столько
растворителя, сколько необходимо для устранения «заедания» при движении.
Не работайте аппликатором до тех пор, пока подушечка не станет липкой и вязкой. Если
хотите устроить перерыв или дать поверхности высохнуть, уберите аппликатор в герметично
закрытую банку. Если шеллак на неиспользовавшемся аппликаторе затвердел, размягчите его
спиртом.
Продолжайте наносить слои до тех пор, пока не добьетесь желаемого глянца, но
остерегайтесь блеска, который оставляет растворитель, а не сам шеллак. Чтобы увидеть, как
будет выглядеть полностью высохшее покрытие, протрите его тряпкой, смоченной керосином,
которая не расслоит шеллак.
Удалите полоски и следы ворса легкой шлифовкой абразивом с зерном 1000 единиц,
смоченным минеральным маслом; после чего продолжайте лакировку. Примерно через
полчаса вы должны получить плоское, высокоглянцевое покрытие. Чтобы получить еще более
блестящую поверхность, покройте ее сверху воском или лаком.
Лаковую миниатюру вполне можно изготовить в домашних условиях.
Речь в данном случае не идет о настоящей лаковой росписи, о лаковой миниатюре в
классическом понятии.
Художественную роспись можно заменить цветной репродукцией или открыткой, которые
наклеиваются на шкатулку, декоративную тарелку, поднос, брошку и т. д., поверхность
которых потом лакируется.
Главное — овладеть техникой лакирования, что вовсе не так уж и сложно. Внешне такая
работа почти не отличается от настоящей лаковой росписи.
Для выполнения работы понадобятся следующие материалы и инструменты: кисти, клей, лак,
растворители, наждачная бумага. А также иллюстрация, которая будет наклеиваться.
Важно помнить, что рисунок на ней должен быть односторонним, его оборотная сторона
должна оставаться чистой. Иначе при наклеивании и нанесении лака изображение с обратной
стороны может проступить на лицевую сторону, и работа испортится.
Иллюстрацию можно наклеивать целиком или составить изображение из отдельных
фрагментов. Фон основания может быть любого цвета. Но если картинка составляется из
отдельных частей или по размеру меньше основания, то лучше, если фон будет черный.
Наклеивать картинку можно на основу из любого материала: дерева, металла, керамики,
пластмассы или
папье-маше.
Для этого используют клеи БФ:2, Н-88 или ПВА. Именно эти клеи не взаимодействуют с
большинством мебельных лаков и не растворяются в них.
Если использовать другой клей, бумага может отклеиться, на ней могут образоваться пузыри,
может измениться окраска рисунка.
Прежде чем наклеивать иллюстрацию, тонируют фон основания. Это можно сделать цветным
цапонлаком или обычным целлулоидным лаком.
Цапонлак можно использовать различных цветов: черный (№955), красный (№956), зеленый
(№959), фиолетовый (№963), синий (№964).
Вместо цапонлака можно использовать спиртовой лак с растворенным в нем красителем. Цвет
лака выбирают в зависимости от того, на каком фоне картинка эффектнее выглядит.
Если для лаковой миниатюры используют деревянное основание, его нужно предварительно
пропитать олифой. Это не только сэкономит лак, но и даст более равномерное покрытие.
Следующим важным этапом работы является наклеивание иллюстрации. Наклеивать ее нужно
так, чтобы между основанием и бумагой не образовалась воздушная прослойка, а
иллюстрация полностью прилегала к поверхности.
Если основание выпуклое или вогнутое, картинку нужно предварительно смочить водой,
плотно прижать к поверхности и в таком состоянии высушить.
Если основание и картинка приблизительно одного размера, то впоследствии достаточно
будет закрасить и залакировать торцы будущего изделия так, чтобы не были заметны края
наклеенной иллюстрации.
Если картинка меньше основания, то потребуется лакировка в несколько слоев, чтобы скрыть
уступ между бумагой и основанием изделия.
9.Инструменты
Для лакирования применяют кисти-ручники и тампоны. Тампон — это ком ваты, обернутый
сложенной в два-три слоя марлей или какой-либо другой тканью. По величине тампоны
бывают разные. Средние из них примерно с куриное яйцо, или 7X7 см. Для изготовления
тампона берут кусок ткани размером 20X20 см, кладут на него ком ваты, складывают концы
ткани вместе, образуя как бы узелок.
Однако вата довольно быстро слипается от лака или политуры в комок, а хлопчатобумажная
ткань при трении о поверхность оставляет на ней ворс, то есть мельчайшие волоски, что
сильно снижает качество лакировки или полировки. Чтобы избежать этого, тампон
изготовляют из чистой льняной ткани, уложив внутрь вместо ваты шерстяную ткань или
трикотаж . Такой тампон равномерно выделяет лак или политуру и не слипается в комок, а
льняная ткань не оставляет на поверхности мелких ворсинок.
Для работы изготовляют два-три и больше тампонов, потому что нельзя одним и тем же
тампоном производить вощение, грунтование, лакирование и полирование.
Тампон готовят для лакировки или полировки так. Развертывают его и наливают на ком ваты
или шерсти лак или политуру. Сворачивают и держат в руке, как показано на рисунке 70.
Степень насыщенности тампона проверяют пробными мазками. Для этого концы тампона
поднимают и сжимают рукой, приставляют к поверхности доски или фанеры, обязательно
строганой и чистой, и наносят мазок. При лакировании и располировании мазки лака или
политуры должны быть достаточно жирными, но настолько, чтобы не оставлять на
поверхности подтеков.
Тампон периодически наполняют. Окунать тампон в лак или политуру нельзя, так как он
после этого оставляет на поверхности грубые мазки разной жирности, что отрицательно
сказывается на качестве.
Необходимо иметь в виду, что концы тампона не связывают ниткой или шпагатом, а
захватывают и сжимают пальцами.
Подготовка тампона к лакированию или полированию производится следующим образом.
Тампон развертывают и наливают в него лак, политуру или растворитель до полного
смачивания ваты или шерсти.
Степень насыщенности тампона лаком проверяют пробными мазками. Для этого концы
тампона поднимают и, сжимая их, приставляют тампон к поверхности какой-либо доски или
фанеры, но обязательно строганой и чистой и наносят мазок — слой лака. Для выполнения
работ по лакированию и располированию мазки (ласы) лака или политуры должны быть
достаточно жирными, но не настолько, чтобы оставлять на поверхности потеки. Нанесенные
тампоном мазки лака или политуры должны при этом быстро исчезать.
В зависимости от силы нажима из тампона выделяется большее или меньшее количество лака
или политуры, что позволяет добиваться получения мазков нужной жирности.
При полировании поверхностей мазки должны быть средней жирности.
Нанесение очень жирных мазков ухудшает качество полировки.
В процессе работы необходимо периодически наполнять тампон лаком или политурой, так как
они постепенно убывают. Для этого тампон раскрывают и наливают нужные материалы.
Окунать его в лак или в политуру нельзя: он будет оставлять на поверхности грубые мазки
разной жирности, что отрицательно сказывается на качестве работы.
С течением времени на тампоне образуется жесткая кромка от высыхающего лака или
политуры. В этом случае наружную оболочку с тампона следует снять и промыть спиртом.
В перерывах во время полирования тампон промывают спиртом или подобным ему
растворителем и кладут на хранение в герметически закрывающуюся посуду — чистую банку с
крышкой. Если нет крышки, то складывают в два-три слоя ткань, смачивают ее водой,
отжимают и накрывают банку, а на ткань кладут кусочек фанеры или строганой доски и
прижимают грузом. Это предохраняет тампон от высыхания.
Выбор лака. Чтобы в каждом конкретном случае правильно выбрать подходящий тип лака,
нужно найти ответы на ряд вопросов.
Из какого материала изготовлена поверхность, подлежащая лакировке?
В каких условиях будет эксплуатироваться плёнка лака (на улице, внутри помещения, в сухом
или во влажном помещении)?
Каким разрушающим воздействиям будет подвергаться слой лака в процессе эксплуатации?
(Если он будет постоянно находиться под воздействием прямых солнечных лучей, желательно
выбрать лак, устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Если лак предназначен для
вскрытия полов, то он обязательно должен обладать повышенной износостойкостью.)
Насколько блестящей должна быть плёнка лака после высыхания? (Образуемые лаками
плёнки МОГУТ обладать различной степенью блеска и даже быть полностью матовыми.
Поэтому часто применяются такие определения лаков, как высокоглянцевый, глянцевый,
полуглянцевый, полуматовый, матовый или глубокоматовый.)
Какой минимальный срок должно прослужить лаковое покрытие до следующего ремонта?
Определившись с этими вопросами, можно приблизительно выбрать подходящий тип лака, но
для принятия окончательного решения все-таки лучше проконсультироваться с продавцом
лакокрасочных товаров (желательно в каком-нибудь серьёзном торговом предприятии). К
ТОМУ же следует учитывать, что большинство современных лаков отличаются
нипревередливостью и могут быть использованы для самых разных целей.
И ещё на один фактор стоит обратить внимание при выборе лака — на егоэкологичность.
В последнее время все большее распространение получают лаки на водной основе. Они не
содержат токсичных органических растворителей и практически не имеют запаха.
Использование лаков, не содержащих органических растворителей, повышает пожаро- и
взрывобезопасность лакокрасочных работ, позволяет работать без средств защиты органов
дыхания.