Вы находитесь на странице: 1из 242

КРАСКИ

История макияжа

Лиза Элдридж
Креативный директор Lancôme

МОСКВА
2 0 1 6
Я счастлива, что моя книга теперь выходит и в России — cтране
с невероятно богатой историей.
На страницах «Красок» я лишь вкратце касаюсь влияния русской
культуры и макияжа на косметическую индустрию, но сама давно вдох-
новляюсь русской красотой. А из главы «Урок истории в косметичке» вы
узнаете, что шикарные представления и эффектный высокохудожест-
венный макияж труппы «Русских балетов» оказали огромное влияние
на общемировые тенденции в красоте и послужили вдохновением для
пионеров индустрии — Элизабет Арден и Елены Рубинштейн.
Желаю увлекательного путешествия по страницам книги, которая
расскажет погру-
ет вам, как и почему мы используем краски для лица, и по
жения в захватывающую историю макияжа.
Моей маме,
благодаря чьей косметике я здесь и оказалась
Содержание
Введение 9
Вступление. Накрашенное лицо 13

Часть первая
Палитра древности 16
Красный. Самый древний пигмент в нашей косметичке 19
Белый. Политика и сила бледности 38
Черный. Темная сторона красоты 63

Часть вторая
Красота как бизнес 88
Средства массовой информации и мотивации. Как создается мечта 91
Первопроходцы индустрии красоты. Визионеры и водевиль 122
Урок истории в косметичке. От народных средств
до всемирно известных брендов 157
Новейшие технологии. Взгляд в будущее 211

Послесловие. Я хочу быть похожей на тебя 225


Благодарности 228
Примечания 230
Сведения об авторстве фотографий и иллюстраций 234
Алфавитный указатель 235
Об авторе 239
Введение

На протяжении тысяч лет люди раскрашивали свои тела и лица самыми разнообраз-
ными способами. Но в XXI веке мы делаем это иначе. Мы руководствуемся иными при-
чинами, используем другие методы и  средства и  можем выбирать из сотен  — в  бук-
вальном смысле  — тенденций и  стилей. В  нашем распоряжении весь спектр цветов,
и  выбор зависит исключительно от нашей фантазии, настроения и  возможностей,
а  никак не от предписаний сверху и  не от цензуры, хотя сравнительно недавно она
активно вмешивалась в этот процесс.
Сегодня макияж, по сути, стал одним из видов изящного искусства. Но чтобы по-
нять, как и когда это произошло, надо вернуться к истокам. Посмотреть, как развива-
лись наши отношения с косметикой, и изучить путь, который проделало человечество,
прежде чем красота стала многомиллиардной промышленностью.
Я восхищалась косметикой с  детства. Сначала меня завораживали цвета, запахи,
краски и  ощущение близости, сопричастности к  какой-то волшебной истории. За-
тем — снедало желание попробовать все на себе. На 13-й день рождения друзья моих
родителей подарили мне книгу о театральном гриме, и я точно решила, что буду ви-
зажистом. С тех пор это стало моей жизнью. В начале 1990-х я начала коллекциони-
ровать винтажные предметы макияжа, пудреницы и  старинные баночки для румян.
Никогда не забуду волнение, которое испытала, наткнувшись на лондонском блоши-
ном рынке Портобелло на свою первую находку. Обнаруживая что-то стоящее для
пополнения своей коллекции, до сих пор испытываю тот же трепет.
Последние двадцать лет я занималась тем, что раскрашивала лица моделей и зна-
менитостей — для глянцевых журналов, рекламных кампаний, модных показов по все-
му миру. В остальное время я участвовала в телепередачах и снимала видеоуроки —
мне хотелось, чтобы женщины, которые не занимаются этим профессионально, делая

Со времен Ледникового периода мы изменяли внешность


с помощью масел и красок для лица и использовали для этого
определенные художественные приемы.

9
Декоративная косметика сверкала
всеми цветами.

по  утрам макияж, могли использовать те же ма- интересные из них. Надеюсь, что вы согласитесь
ленькие профессиональные трюки, которые ис- с моим выбором.
пользую и  я. Кроме того, я  была (и  остаюсь) Что касается структуры, я  решила следовать
креативным директором по макияжу некоторых логике математической, а  не исторической; отча-
крупнейших марок  — Shiseido, Boots No7 и, в  на- сти потому, что мне самой это показалось более
стоящее время, Lancôme. В ходе этой работы мне привлекательной идеей, а  отчасти  — потому, что,
удалось узнать, как создается, рекламируется как часто бывает в  истории, многие события пе-
и продается косметика. У меня сложилось точное ресекались, повторялись и  развивались органич-
понимание того, насколько люди в  разных частях ным, но всегда линейным образом. Мне также при-
света по-разному воспринимают красоту. Никогда шлось проявить дисциплину и  придерживаться
не думала, что буду интересоваться производст- заявленной темы. История макияжа настолько тес-
вом косметики (в школе химия не была моим лю- но переплетена с  историей происхождения пар-
бимым предметом) — но, однако, это меня просто фюмерии и  средств ухода за кожей и  за волоса-
захватило. Я  начала вникать в  научные детали ми, и эти темы сами по себе настолько необъятны,
и  технологические подробности, определяющие что я разрешала себе только слегка их коснуться,
будущее косметики, с таким же энтузиазмом, с ка- и только там, где это было совершенно необходи-
ким до этого изучала историю. Моя любовь к кра- мо. По всей книге я разбросала главки, посвящен-
скам превратилась в стремление вникнуть во все ные моим личным кумирам, моим «музам макияжа».
способы их использования и приготовления, кото- Эти музы, законодательницы мод и нарушительни-
рыми человечество пользовалось на протяжении цы правил, сделали великое дело — они изменили
веков. В итоге я прошла полный круг, он замкнул- взгляд общества на то, какой должна быть жен-
ся — и итогом этого пути стала книга, которую вы щина и  как она может выглядеть. Именно им мы
держите в руках. обязаны тем, что сегодня, без оглядки на чье-либо
Самым сложным в ее подготовке было решить, мнение, смело примеряем на себя и  носим такое
что в  нее не войдет. Моих заметок, полных зага- бессчетное количество самых разных образов.
дочных историй, причудливых жизненных анек- Эта книга написана по большой любви. Моя
дотов и  удивительных результатов исследований главная мечта  — чтобы каждый, кто ее прочтет,
хватило бы, чтобы написать увесистый фоли- взглянул на содержимое своей косметички други-
ант — в десять раз больше и толще этой книги. Но ми глазами. И, возможно, совершенно по-другому
в  конце концов мне пришлось взять лишь самые посмотрел бы и на всю историю женщин.

Все самое необходимое для древней


косметички предоставляла природа.

10 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


ВСТУПЛЕНИЕ

Накрашенное лицо

Согласно определению, данному Управлением по контролю качества пищевых про-


дуктов и  лекарственных препаратов США (FDA), косметика  — это практически все,
что можно «втирать, наливать, рассыпать или распылять, вводить или другим образом
наносить на человеческое тело… для очищения, украшения, повышения привлекатель-
ности или изменения внешности»1. И если верить этому определению, мы с  вами из-
меняли кожу с помощью красок и масел и пользовались художественными приемами
и уловками для повышения привлекательности еще со времен Ледникового периода.
Но откуда берется наше желание раскрашивать собственное тело?
Антропологи считают, что самые первые случаи раскрашивания лица и тела были,
скорее всего, формой камуфляжа, частью ритуала или попыткой защититься от стихии.
При раскопках пещер в  Северной Африке были найдены большие количества крас-
ной охры (пигмент, имеющий красноватый оттенок благодаря минералу гематиту), ко-
торым предположительно сто или сто пятьдесят тысяч лет. Отсутствие в этом районе
наскальной живописи и  предметов искусства позволяет заключить, что охра исполь-
зовалась для тела и лица — «доисторическая косметика», как описал ее Стивен Митен,
профессор археологии и антропологии Университета Ридинга. Мы знаем, что краски
также использовались, чтобы подчеркнуть принадлежность к определенному племени
или запугать врагов (хороший пример — древние бритты, которые перед битвой рас-
крашивали лица синей краской, полученной из листьев вайды). Некоторое время спустя
декоративная роспись лица стала ассоциироваться с украшением, социальным стату-
сом и сохранением юности, а начиная с XVIII века и по сей день тесно связана с модой.

Раскрашивание лица — такая же часть человеческой


природы, как потребность в еде и сне.
Фотограф Ирвин Пенн, © Condé Nast. Vogue, ноябрь 1994 г.

13
«Хорошему художнику нужны только
три цвета: черный, белый и красный».
Тициан

Но какой бы ни была причина ее использо- вилизаций Месопотамии и  Египта. Так что можно
вания, декоративная косметика древности была предположить, что раскрашивание лица  — часть
очень и очень яркой: настоящий взрыв пигментов, человеческой природы, может быть, чуть менее
порошков и  паст, которые если в  чем-то и  усту- базовая, чем потребность в еде и сне.
пают современной палитре, то точно не в  насы- Здесь, в  этой книге, изучая косметику древ-
щенности цвета. Эти краски нельзя было просто ности, я исследую корни косметики современной
пойти и  купить когда заблагорассудится: их надо и показываю, насколько те средства, которыми мы
было тщательно готовить, часто по очень слож- пользуемся сегодня, обязаны своим существова-
ным рецептам. Сегодня это трудно представить, но нием краскам прошлого.
оттенки, выходящие за пределы базовой палитры: История декоративной косметики — огромная,
из красного, зеленого, черного, желтого, синего бесконечная тема, охватывающая несколько тыся-
и  белого,  — появились и  начали использоваться челетий. О многом мы можем только догадываться,
только в  последние сто лет. Все самое необходи- но нам повезло, что археологические исследова-
мое для древней косметички предоставляла при- ния вкупе с упоминаниями в литературе и искус-
рода. Во всех уголках Земли человек для декори- стве позволяют собрать мозаику и  лучше понять
рования собственного лица применял одни и  те косметические привычки прошлых столетий. Мы
же ингредиенты наподобие мела, диоксида мар- можем определить, какие цвета были доступны
ганца, угля, ляпис-лазури, медной руды и  желтой и популярны в тот или иной исторический период,
охры. Этим занимались и  аборигены племен Па- как их изготавливали и, самое главное, что думали
пуа — Новой Гвинеи, и представители ранних ци- и говорили о женщинах с макияжем на лице.

Средства, которыми мы пользуемся сегодня,


обязаны своим существованием краскам
и пигментам прошлого.

14 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Часть первая

Палитра
древности

Женщина наносит краску на губы.


(Портрет Тиё, майко из Гиона)
Хасигути Гойо, 1920 г.
Красный
САМЫЙ ДРЕВНИЙ ПИГМЕНТ В  НАШЕЙ КОСМЕТИЧКЕ

Красно-розовый rouge  — самый древний пигмент в  истории макияжа и  при этом са-
мый универсальный. Именно его использовали люди несколько тысячелетий назад,
когда, как сказали бы мы сегодня, хотели «сделать акцент» на губах и  щеках. В  раз-
ные эпохи интенсивность макияжа менялась, подстраиваясь под моду и общественное
мнение, но красный никогда не сдавал позиций. Сегодня красный пигмент добавляют
практически во все средства — от традиционных сухих румян до жидких чернил-стей-
нов, не говоря уже о помадах, блесках и гелях для губ и щек.
Но почему именно красный?.. Что заставляет целые поколения женщин во  всем
мире раскрашивать лица во все оттенки алого?
Чтобы ответить на этот вопрос, придется вспомнить все цепочки ассоциаций, кото-
рые он вызывает. В разных культурах интерпретации могут разниться, но в подавляю-
щем большинстве этот цвет ассоциируется со страстью, любовью, юностью и здоро-
вьем. На Востоке красный символизирует счастье — поэтому женщины Китая, Индии
и Вьетнама выходят замуж в алых платьях. Красный также часто и щедро использует-
ся в гриме актеров китайской оперы и японского театра кабуки. Есть у него, правда,
и другие коннотации: это цвет крови, опасности, революции, который ассоциируется
с крайне левыми политическими убеждениями. Что касается макияжа, то красный ис-
пользуется для имитации прилива крови к  коже. Поэтому одна из причин популяр-
ности  — чисто биологическая. Как точно описывает эволюционный психолог Нэнси
Эткофф: «Румяные щеки и красные губы — сексуальные сигналы, признаки женщины

Нарисованный красный рот поразительным образом одновременно


и отсылает к античности и традициям, и выглядит современно и смело.

19
Красный
юной, не познавшей родов и  полной здоровья»1. в племенной
Другая научная причина притягательности крас-
ного цвета — физическая: из всех цветов спектра,
раскраске
воспринимаемых человеческим глазом, именно
Красную краску наносили не только на
у  него  — наибольшая длина волны. Следователь-
губы и  щеки. Многие древние и  ныне су-
но, он вызывает более сильный подсознательный
отклик, чем остальные оттенки 2. Чтобы убедить- ществующие племена используют ее для
ся в  истинности этого утверждения, представьте рисунков на лице и  теле. Антрополог
себя в комнате с красным полом, стенами и потол- Альфред Гелл предположил, что одна из
ком  — или вспомните, сколько взглядов устрем- причин такой раскраски  — вера в  то, что
ляется на женщину в  красном платье, когда она «новая кожа означает новую личность»4.
входит в комнату. Как пишет Эткофф, «красный — Звучит довольно убедительно, но есть
цвет крови, покрасневшей и разгоряченной кожи, и  другие причины. Например, представи-
сосков, губ и гениталий, переполненных сексуаль- тели африканского племени химба, про-
ного волнения; он виден издалека и  возбуждает живающего в нынешней Намибии, извест-
сильные эмоции»3. ны не только тем, что начали разводить
Первыми румянами в  истории макияжа были коз и рогатый скот еще в XVI веке. В зави-
палочки красной охры, формой и  размерами на- симости от возраста и  семейного статуса
поминающие современные тени для век в толстом женщины-химба заплетают волосы в  ко-
карандаше-стике. Чтобы получить охру, оксид же- сички разных видов — и ежедневно нати-
леза смешивали с  животным или растительным рают лицо, тело и волосы смесью красной
жиром. Затем  — и  вплоть до XIX  века, когда их охры с  жиром. Эта смесь, которую они
начали продавать в аптеках, — румяна изготавли- называют «отжизе», немного напомина-
вались вручную из самых разнообразных ингре- ет по цвету красную африканскую землю
диентов и  существовали в  самых разнообразных и  в  культуре химба считается олицетво-
оттенках и текстурах. Карминовый пигмент крова- рением красоты. Главный смысл данного
во-красного цвета извлекали из насекомых коше- ритуала — чисто эстетический. Но попут-
нили и кермеса; с помощью крайне ядовитых ми- но смесь охры и жира защищает кожу жен-
нералов окиси свинца, киновари, сульфида ртути щин-химба от солнечных лучей.
получали пылающий румянец; растения и  их экс-
тракты  — картамин из сафлора, корень алканы
красильной, толченая шелковица и  клубника, сок
красной свеклы и  красный амарант  — служили
для создания широкой палитры оттенков, от едва или щеках. В  древнейших египетских захороне-
заметного розового до насыщенного алого. ниях были найдены инструменты для смешивания
Самые совершенные по меркам тех времен красок  — палитры, дробилки и  аппликаторы, что
краски для лица производились примерно за позволяет предположить, что они были не толь-
10  тысяч лет до нашей эры в  Древнем Египте. ко неотъемлемой частью повседневной жизни, но
Египтяне были отличными химиками и знали толк и ценностью в жизни загробной. Египтяне внесли
и в косметике, и в компонентах, необходимых для бесспорный вклад в  индустрию красоты, создав
производства увлажняющих кремов, макияжа невероятный макияж глаз, где основным цветом
и  лаков для ногтей. К  щепотке порошка из нату- был черный. Но и  красный цвет они тоже при-
рального вещества — например, из измельченных меняли смело. Чтобы сделать губы ярче, они ис-
орехов и  минералов  — они добавляли животное пользовали смесь красной охры и  жира. Румяна,
сало или растительное масло. И  получали текс- изготовленные из тех же ингредиентов — возмож-
туру, которая стойко держалась на глазах, губах но, с добавлением воска или смолы, — придавали

20 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Юная гейша-ученица
наносит «бени»
(помаду) из чашки,
поверхность
которой покрыта
слоем сухого
сафлора. Намокая,
он превращался
в густо-красную
краску. Так «бени»
красили губы
со времен периода
Эдо.
Тротула
Следующий после античных произведений важный
текст, касающийся косметики,  — «Тротула» (Trotula).
Этот объемный труд из трех книг о здоровье женщин
написан в XII  веке в  итальянском Салерно. Один из
его разделов, «Об украшении женщин», посвящен теме
сохранения и  приумножения красоты. Из некоторых
отсылок в  тексте становится понятно, что автор дан-
ного раздела — мужчина (в отличие от остальных глав
«Тротулы», которые написаны женщинами). В  книге
удивительным образом раскрываются местные тради-
ции того времени, в  том числе приводится описание
производства румян: «салернские женщины кладут
в  мед корень красной и  белой брионии, а  затем этим
медом умащают лица, что придает им великолепную
красноту»6.

щекам красный лакированный блеск, кричаще-яр- части макияжа, но и в целом отличалось высокой
кий на фоне изумрудно-зеленых век и густо обве- толерантностью и  тягой к  экспериментам. Увы,
денных черной сурьмой глаз5. многие более поздние цивилизации такой свобо-
Изучая историю использования декоративной дой мышления похвастаться не могли.
косметики, довольно скоро начинаешь прослежи- Самые ранние свидетельства использова-
вать тесную связь между правами и  свободами ния красной краски для лица в  Иране относятся
женщин в  конкретный отрезок времени  — и  той к  городу Шехдаду в  провинции Керман. В  здеш-
легкостью, с  которой они пользовались красками них захоронениях археологи обнаружили белую
для лица. пудру в  значительных количествах. На дне сосу-
Как правило, в  периоды наибольшего угнете- дов, где хранилась пудра (вероятно, она исполь-
ния женщин применение декоративной косметики зовалась как тональное средство и  мужчинами,
осуждалось и  считалось чем-то неподобающим. и  женщинами), часто находились металлические
По сравнению с  женщинами последующих ты- чашки или блюдца, окрашенные красным. Пред-
сячелетий древние египтянки были независимы: полагается, что в  них хранили краску для губ
они имели право владеть землями и  имуществом и щек. Эти румяна, известные как surkhab, ghazah
и наследовать их (в одном из ранних документов, или gulgunah, изготавливались из измельченного
ныне известном как «Папирус Вильбура», даже в  порошок гематита, или красного мрамора, или
указано, что женщины составляли от 10 до 11 про- даже краснозёма, с  добавлением натурального
центов землевладельцев), управлять собственным красителя  — например марены (runas). Судя по
«бизнесом» и  инициировать юридические про- результатам раскопок древних поселений наподо-
цессы в  отношении мужчин. Тяжелая физическая бие Шехдада, красная краска, вполне возможно,
работа также не считалась постыдной, и  некото- была в  ходу еще до бронзового века. Недавние
рые египтянки из низших социальных классов вы- находки в  гробницах иранских женщин, датиру-
полняли функции чернорабочих7. С  учетом всего емые IV–V  вв., включают красную краску, кото-
этого неудивительно, что древнеегипетское обще- рая наносилась с  помощью ватной подушечки  —
ство не только являлось самым продвинутым по и,  судя по всему, именно этот метод нанесения

22 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


«Красный обороняется.
Ни один другой цвет не имеет
таких территориальных притязаний.
Он столбит свою территорию…»
Дерек Джармен, «Хрома»

прижился вплоть до периода правления династии их от социальной жизни города. С  VI  до IV  в. до
Каджаров (с 1796 по 1925 г.)8. н.э. женщины Греции не принимали участия в зем-
Женщины Древней Греции уже в IV  веке до левладении, политике, решении юридических
н.э. использовали красную краску для создания и  военных вопросов10. За ними не признавались
ярких губ и здорового румянца; в последнем слу- гражданские права, и они должны были оставать-
чае ее наносили на яблочки щек — примерно так ся под контролем и  протекцией старшего родст-
же, как мы наносим современные румяна. Этот венника-мужчины, который в  том числе решал,
бьюти-продукт делали из всевозможных природ- когда и  с  кем девушка вступает в  брак. Для ре-
ных веществ, в  том числе морских водорослей гулирования поведения женщин в  общественных
и корня паэдерии (paederos) — растения наподо- местах был создан специальный орган власти11.
бие алканы, которую в  Центральной и  Восточной Каждый аспект жизни женщины тщательно от-
Европе культивировали именно из-за ее крася- слеживался и  оценивался  — неудивительно, что
щих свойств: краску извлекали с помощью масел и  использование декоративной косметики совер-
или винного спирта. Позднее появился красный шенно не поощрялось. Исключением были гете-
пигмент вермильон, который получали из измель- ры  — куртизанки, которые отличались ярким ма-
ченной в  порошок киновари  — сульфида ртути; кияжем и, по иронии судьбы, обладали бóльшими
но, как и все производные ртути, при длительном правами. Им разрешалось и посещать пиршества,
хранении и  использовании эта краска была ядо- и  контролировать собственные деньги. Интерес-
вита. Декоративная косметика в  целом использо- но, что такое наделение профессиональных лю-
валась довольно широко, но к  чрезмерно яркому бовниц и  проституток дополнительными правами
макияжу относились неодобрительно. Мужчины (в придачу к праву на яркий макияж) в последую-
из высших слоев общества полагали, что удел щие несколько веков повторится не раз.
женщины  — целомудренность и  ведение домаш- Древнегреческий писатель Ксенофонт Афин-
него хозяйства. Древнегреческий философ Ари- ский в  своем «Домострое» (Oeconomicus)  — про-
стотель выразил это так: «Так же и  мужчина по изведении в  форме диалога, посвященном веде-
отношению к женщине: первый по своей природе нию домашнего хозяйства,  — недвусмысленно
выше, вторая — ниже, и вот первый властвует, вто- заявляет, что применение краски для лица подоб-
рая находится в подчинении»9. но мошенничеству, так как вводит в заблуждение
Мы привыкли считать, что крупные города яв- относительно истинного облика женщины:
ляются центрами свободомыслия и прогресса. Од-
нако в Древней Греции именно в Афинах на жен- «Так когда, по-твоему, я заслуживал бы больше
щин накладывались наибольшие ограничения. По любви, находясь в  телесном общении с  тобою,  —
сути, они не могли даже покидать пределы собст- если бы, отдавая тебе свое тело, я заботился, чтоб
венного дома. Разумеется, это полностью отрезало оно было здорово и  сильно и  чтобы благодаря

КРАСНЫЙ 23
этому у  меня был действительно хороший цвет В  качестве  ингредиентов он настоятельно реко-
лица, или же если бы я  показывался тебе, нама- мендует лепестки роз и маков.
завшись суриком и  наложивши краску под глаза- Несмотря на недоверие и осуждение, которые
ми, и  жил бы с  тобою, обманывая тебя и  застав- часто вызывала декоративная косметика, она про-
ляя смотреть на сурик и касаться его вместо моей должала оставаться частью повседневной жизни.
собственной кожи?»12 В  древнеримских раскопках археологи обнару-
жили огромное количество самых разнообразных
Учитывая отсутствие образования и  прав емкостей (пиксид) с  остатками макияжа. В  деше-
у  женщин Древней Греции, неудивительно, что вых пиксидах  — деревянных или стеклянных  —
все, что касается макияжа, было запротоколи- хранили краски для лица низшие сословия, бо-
ровано мужчинами. Но удивляет то, насколько лее изящные сосуды из драгоценных металлов
пространно мужчины высказывались на эту тему. явно принадлежали знати, но очевидно, что сами
Тема косметики всплывает снова и снова — в по- средства макияжа не были роскошью. Ими поль-
эзии, прозе или переписке косметика описывается зовались и богатые, и бедные женщины Древнего
в  мельчайших подробностях (неважно, восхваля- Рима.
ется она или порицается). Все это лишний раз до- Декоративная косметика упоминается в  ли-
казывает, насколько острой была эта тема. тературе, она присутствует в  живописи и  скуль-
Из всех мужчин, описывавших макияж, по- птуре  — и  это дает нам отличную возможность
жалуй, можно выделить Ксенофонта. Именно его составить представление о  жизни и  социальной
тексты дают наилучшее представление, как имен- роли женщины в  древнеримском обществе. Од-
но красились древние греки; из более поздних нако, как и в Древней Греции, отношение мужчин
источников не менее важны сочинения Овидия. к  декоративной косметике было в  основном от-
В  отличие от Ксенофонта, Овидий был из тех рицательным; яркий макияж считался достойным
редких мужчин, которые, судя по всему, одобря- критики и  осмеяния. Можно понять, почему рим-
ли использование косметики. Предположительно, ские женщины, которые наносили красную краску
он, хотя и  провозглашал, что женщине в  первую на щеки и, гораздо реже, на губы, применяли ее
очередь следует быть целомудренной (эдакий ре- крайне умеренно.
веранс в сторону общепринятой морали), однако Для макияжа использовались не только ток-
включил в  свою дидактическую поэму «Средства сичные киноварь и  красный свинец, но и  другие
для ухода за женским лицом» (Medicamina Faciei ядовитые компоненты: красный железняк (крас-
Femineae) разнообразные рецепты средств по ная охра), красильный мох, сангина и  алкана.
уходу за кожей. И, в  отличие от аналогичных ре- Предполагается, что краситься женщины могли
цептов римского философа и  писателя Плиния только в  уединении, в  специальной комнате, куда
Старшего, где среди ингредиентов встречают- вход мужчинам был запрещен. Богатым римлян-
ся мышиный помет и  мозг совы, советы Овидия, кам наносить макияж помогали рабыни; их назы-
скорее всего, действительно пользовались успе- вали cosmetae  — древний прообраз современно-
хом13. Написанная во II  в. до н.э. назидательная го визажиста.
поэма «Наука любви» (Ars Amatoria)  — что-то
вроде древнего сборника инструкций по роман-
тическим отношениям  — замечательным обра- Рассматривая портреты конца XVI в.,
зом созвучна современным аналогам. В  третьем можно предположить, что модные аристократки того
томе этой «Науки…» приводится масса советов времени наносили румяна в форме перевернутого
по созданию косметических средств и этикету их треугольника — начиная от яблочек щек и сужая
вниз, к подбородку. На картинах цвет выглядит
применения. Овидий явно хотел, чтобы женщи-
ровным и хорошо растушеванным, но в реальной
ны знали, как использовать кармин «для прида- жизни такой макияж, скорее всего, был гораздо более
ния коже румянца, которым обделила Природа»14. ярким и агрессивным.

24 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


В целом в  древние времена в  Риме и  Греции
относительной нормой считалось использовать
декоративную косметику по минимуму, хотя из-
вестны периоды, когда на короткий срок в  моду
входил чрезмерный макияж. Полной противо-
положностью этому стала Европа XVI  века, где
был провозглашен принцип «чем больше, тем
лучше». Столицей моды и  центром развлечений
знать избрала Венецию. В  нескончаемой череде
балов и празднеств плотный макияж был не толь-
ко обязательным атрибутом, но и, скорее всего,
банальной необходимостью  — для маскировки
последствий бурной ночи, случившейся накану-
не. Благодаря Екатерине Медичи, дочери аристо-
крата родом из Флоренции и  супруге правящего
короля Франции Генриха II (с 1547 по 1559 г.), ита-
льянское влияние добралось до Франции. Екате-
рина активно поощряла использование при дворе
духов и  косметики. В  Англии же косметику взяла
под свое покровительство правившая в  тот мо-
мент королева Елизавета I: она обожала макияж
и на портретах часто изображалась явно «при па-
раде», щедро накрашенной белилами и румянами.
Для окраски щек и  губ в  Европе в  этот пе-
риод использовали те же смеси на основе коше-
нили, марены и  охры и  ядовитый вермильон, что
и  в  Древней Греции. Переносили декоративную
косметику в специальных кофрах, куда умещались
все средства, необходимые женщине елизаветин-
ской эпохи: белила (обязательная фарфорово-
белая пудра), красная краска  — rouge  — и  деко-
ративные мушки. Чтобы оттенить крайне модную
бледность, придворные дамы и  дворянки добав-
ляли красного цвета на щеки и губы — так, чтобы
Портрет маркизы Помпадур
было явно видно, что они накрашены. Вот ком-
авторства Франсуа Буше.
Маркиза изображена сидящей ментарий одного из сатириков тех времен (имя
у туалетного столика, за нанесением его неизвестно): «Художникам для работы более
миниатюрной кисточкой румян не нужны коробки с  красками  — для полной па-
тона «розовый Помпадур», который литры пигментов достаточно стоящей неподалеку
приобрел популярность именно
благодаря ей. На плечах —
модной дамы». Проблема, как точно подметил поэт
накидка для защиты одежды Джон Донн, была в  восприятии: «Что любишь ты
от косметических пудр. Редкий в ее лице — то цвет, который краска придает; а ее
пример, когда искусство ты ненавидишь — но не за то, что она есть, а за то,
косметической живописи стало
что ты знаешь, что она есть»–15.
сюжетом для произведения
искусства живописи Цвет, который красная краска придавала губам
художественной. и щекам, вполне соответствовал идеалам красоты

КРАСНЫЙ 27
Румяна в разные века. Чистая биология?
Покрасневшие щеки — признак
сексуального возбуждения, юности,
здоровья и плодовитости.
«Красный — цвет жизни, цвет крови.
Обожаю красный».
Коко Шанель

того времени  — но мужчины желали оставаться неприемлемо, а  мужчины втайне любовались ру-
в  неведении относительно его искусственного мяными лицами дам. Некоторые даже делали это
происхождения. Ранние христианские писатели открыто: Сэмюэль Пипс, автор дневника о  жизни
способствовали тому, чтобы макияж восприни- Лондона, описывая, как дама, сплюнув, случайно
мался как обман. Избавиться от этой ассоциации попала в него, с иронией замечал: «Оказалось, что
было трудно. Святой Киприан, например, заявлял, она совершенная красавица, и ее оплошность пе-
что раскрашивание губ и  «наведение румянца» рестала меня заботить»19. В  итоге было негласно
«изгоняют истину и лица, и ума, искажая их через решено: если уж все эти краски так необходимы,
собственную извращенную суть»16. В  эпоху Воз- пользоваться ими надлежит таким образом, чтобы
рождения идею, что макияж создает «фальшивое результат выглядел естественным.
лицо», можно встретить и  у  Шекспира. Гамлет Середина XVIII  века в  Европе отмечена уси-
резко заявляет Офелии: «Слышал я  и  про ваше ленным использованием румян. Идеал красоты,
малевание, вполне достаточно; бог дал вам одно который мы видим на портретах того времени,  —
лицо, а вы себе делаете другое» (перевод Лозин- бледное лицо с  розовыми щеками (аналогично
ского.  — Прим. пер.). Датский критик Георг Бран- моде шестнадцатого века) и  темными очерченны-
дес писал об отношении Шекспира к  косметике: ми бровями. С помощью макияжа подчеркивался
«Если Шекспир ненавидел что-нибудь в  продол- статус и  демонстрировалась причастность к  мод-
жение всей своей жизни такой страстной ненави- ным веяниям. Румяна наносились так щедро, что
стью, которая не находилась ни в  какой пропор- каждому очевидно — цель выглядеть естественно
ции с ничтожностью самого предмета, то это были не преследовалась. Особенно это касается Фран-
[…] румяна»17. ции, которая к этому моменту получает статус за-
С концом правления Елизаветы окончилось конодательницы моды для всей Европы. Придвор-
и монаршее благоволение на использование кра- ный этикет французского двора подразумевает
сок для лица. Макияж придворных дам становит- раскрашивание лица. Хотя основная часть работы
ся более скромным. На рубеже XVII века в Англии по «наведению марафета» происходит за закры-
отношение к  румянам резко меняется: это связа- тыми дверями, нанесение макияжа и  облачение
но с изменением политических взглядов и торже- в платье становится частью публичного представ-
ством пуританских взглядов. В  1650  году в  Дол- ления под условным названием «утро аристократ-
гом парламенте времен Оливера Кромвеля был ки» (примерно так же сегодня делаются съемки
представлен проект «Указа против порока рас- за кулисами модных съемок  — то, что называют
крашивания лица, ношения черных мушек и  не- «бэкстейдж»). Маркиза де Помпадур, фаворитка
скромных одеяний женщин, будет зачитываться французского короля Людовика XV, знаменита
утром следующей пятницы»18. Правда, после пер- многочисленными портретами, где она изобража-
вого же чтения от проекта было решено отказать- ется с  явно нарумяненными щеками. Ее усилия
ся: очевидно, в  английском обществе косметика
уже занимала такое важное место, что запретить
ее полностью не представлялось возможным.
Красный, самый древний цвет краски,
Бурно расцвели двойные стандарты  — обще- пробуждает в нас первобытный эмоциональный отклик
ственное мнение настаивало, что красить лицо и возбуждает сильные и противоречивые чувства.

30 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


не  пропали даром: один из оттенков розового англичанку  — в  плюмаже, но без макияжа, отче-
ныне известен как «розовый Помпадур». На порт- го она выглядела, как пускающая слюни шлюха;
рете Франсуа Буше 1758  года она изображена наши соотечественницы ни перед чем не остано-
у  туалетного столика за нанесением румян мини- вятся, только бы продемонстрировать свое бла-
атюрной кисточкой из небольшой пудреницы  — гочестие!»22 Однако пропасть между «макияжем
редкий случай, когда искусство косметической по-французски» и  «макияжем по-английски» су-
живописи запечатлено в произведении искусства ществовала недолго  — Французская революция
живописи художественной. привела все к более-менее единому знаменателю,
К этому моменту краски для макияжа уже су- повернув парижскую моду в сторону большей ес-
ществовали почти в  том же количестве оттенков, тественности.
что и краски художественные — и использовались Мода менялась, а  косметика становилась все
мастерски. В  дневниках, опубликованных в  1877 более и  более доступной, разнообразной и… ме-
году, шведский аристократ граф Аксель фон нее вредной. К  концу XVIII  века небезопасность
Ферзен описывает увиденную им сцену: фран- свинца и ртути получила научные доказательства,
цузская дворянка наносит макияж и  использует, поэтому особым спросом стала пользоваться кра-
по его словам, шесть баночек с  красной краской ска растительного происхождения. В то же время
и еще одну, в которой было что-то скорее черное, становятся невероятно популярными румяна под
чем красное. Мораг Мартин в  своей книге Selling названием «испанская шерсть» (spanish wool), ко-
Beauty («Продавая красоту») говорит, что «граф торые вообще-то были известны еще с XVII  века.
понял, что там был красивейший из красных цве- «Испанскую шерсть» можно было найти всех раз-
тов, которые ему когда-либо доводилось видеть. меров и  расцветок. Эти румяна представляли со-
Затем, поверх этого первого слоя, дама добавила бой ткань, окрашенную кошенилью или аналогич-
краски из остальных шести, по две зараз»20. ным красителем и разрезанную на куски шириной
В то время при дворе красной краской поль- около 4 см. Дамы прижимали ее к губам и щекам,
зовались и  мужчины, и  даже дети  — правда, не- чтобы придать им нужный цвет. Портативный
сколько другими оттенками, нежели женщины. вариант Spanish wool назывался «испанской бу-
К  1780  году во Франции румяна можно было магой» (spanish paper) и  представлял собой не-
купить у  парфюмеров. Сделать это мог каждый, большой, пропитанный пигментом лист бумаги,
у  кого хватало денег. Но средние классы исполь- который удобно было хранить в  дамской сумоч-
зовали меньше косметики, и в целом их образ был ке. Красную краску продавали расфасованной
более скромным, чем у  аристократии. Француз- в маленькие баночки, стеклянные бутылки или на
ские писатели Эдмон и  Жюль де Гонкур в  одном блюдце. В зависимости от текстуры ее следовало
из своих произведений объясняют, что «румяна наносить пальцами, кистью из натурального вор-
благочестивой дамы  — не то же, что румяна при- са, заячьей лапкой или пуховкой.
дворных или румяна куртизанок; это лишь намек В начале XIX  века отношение общества к  ма-
на неуловимый оттенок»21. кияжу претерпело очередные изменения. Заявле-
Неумеренность макияжа во Франции привела ние королевы Виктории о вульгарности «всех этих
к  осуждению его в  Англии. Там многие все еще красок» означало, что теперь всем надлежит быть
считали его фальшивкой и  бутафорией. Портре- бледными. Согласно предписаниям монархии,
ты дам восемнадцатого века в  Англии и  США леди обязали ходить с  «голым» лицом и  сложно-
позволяют предположить, что они предпочитали сочиненной прической на голове, а  женщину со
выглядеть проще и  естественнее, чем дамы во следами румян автоматически относили к «актри-
Франции в тот же период. В 1775 году англичанин скам» или, как тогда было принято выражаться,
Хорас Уолпол в  письме из Парижа сравнил кос- «дамам низкой морали». Женщинам, которые по
метические привычки двух стран в  таком юмори- разным причинам не были готовы с  этим согла-
стическом пассаже: «Вчера в  опере я  обнаружил ситься, оставалось только щипать щеки и  кусать

32 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


«Сила красного на вашем лице так же велика,
как вызываемый им прилив силы духа».
София Лорен, «Женщины и  красота»

губы, чтобы стимулировать естественный при- «Ведь посмотрите! Викторианская эпо-


лив крови. В  то же время к  1850  году во Фран- ха подходит к  завершению, и  дни святой
ции производство косметики стало национальной наивности уже сочтены… мы созрели для
индустрией. Центром ее был Париж, где румяна новой эры искусственности. Не видите, как
производились в  невиданных ранее промышлен- мужчины встряхивают игральные кости,
ных масштабах. К  концу века покупательницам а  дамы запускают пальцы в  банки с  румя-
предлагали выбор из десятков возможных цветов нами?.. Более не порицают модную даму,
и текстур. если она, дабы уберечься от жестоких уда-
Конец правления Виктории и тесное общение ров времени, ищет спасения у  алтаря туа-
ее сына, будущего короля Эдуарда VII, с  некото- летного столика; или если девица, глядясь
рыми из самых известных в  то время театраль- в зеркало, с помощью кисти и пигмента до-
ных актрис  — Лили Лэнгтри и  Сарой Бернар  — бавляет себе очаровательности, нас это не
смягчили отношение общественности к  макияжу. злит. И почему вообще когда-либо должно
К румянам снова стали относиться без презрения. было злить?»23
В книге «Защита косметики» (Defence of Cos-
metics), которая вышла в 1896-м и которую ее ав- Слова Бирбома затронули больную тему и ока-
тор позднее переименовал в  «Превосходство ру- зались более правдивы, чем можно было пред-
мян» (The Pervasion of Rouge), писатель-сатирик полагать: с  наступлением эдвардианской эпохи
Макс Бирбом писал: к косметике стали относиться гораздо терпимее.

КРАСНЫЙ 33
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Мария-Антуанетта
«Я накладываю румяна и мою руки на виду у всего пуховками и расческами и вынуждена была дожи-
мира», — написала Мария-Антуанетта в 1770 году. даться, пока ей подадут необходимый предмет. Как
Ритуал нанесения на лицо краски был для нее ак- нетрудно догадаться, это нисколько не ускоряло
том глубоко символичным и  пронизанным слож- процесс.
ным политическим подтекстом. Румяна Мария-Антуанетта предпочитала но-
Мария-Антуанетта вошла в историю как икона сить «в  виде совершенного круга, цвета, мало от-
красоты и  моды (лишнее тому подтверждение  — личного от алого»28. Естественным такой макияж
шикарный фильм Софии Копполы 2006  года). назвать нельзя было никак — однако он вполне со-
Сложно представить, что она не всегда считалась ответствовал тогдашней моде высших социальных
первой красавицей. Ее мать находила во внешно- кругов и  сразу выделял подлинных аристократов,
сти дочери множество «дефектов». Самыми ужас- безошибочно указывая на высокий статус 29. По за-
ными ей казались неровная линия роста волос, нос вершении «процесса нарумянивания» зрители-
с  горбинкой и  выпирающая нижняя губа  — так мужчины покидали помещение, и  королева могла
называемая губа Габсбургов 24. Мария-Антуанетта (наконец-то) быть переодета 30.
была отлично осведомлена об этих своих недостат- В наши дни это кажется странным и  старо-
ках и  в  возрасте всего-то двадцати пяти лет про- модным, но в  те времена ритуально-статусные
сила свою первую фрейлину, мадам Кампан: «Дай церемонии, даже такие своеобразные, были чрез-
мне знак, когда увидишь, что цветы мне более не вычайно важны. Понимая это, мать Марии-Анту-
идут»25. Самой красивой чертой ее внешности, вос- анетты всячески подталкивала дочь к тому, чтобы
петой многими современниками, была светящаяся активно использовать эти приемы — даже до того,
белая кожа  — причем не только лица, но и  шеи, как девочка стала дофиной. Расчет сработал: стро-
плеч и рук 26. гий церемониал туалета Марии-Антуанетты стал
Ее знаменитый ритуал наведения красоты, образцом для подражания во всей Европе, а самой
на который приглашались зрители, мадам Кам- королеве помог укрепить шаткое положение при
пан считала «шедевром среди церемоний этике- французском дворе31. Однако уже к началу 1780-х
та»27. Первая часть этого шедевра, «уединенная», она использовала пудру крайне умеренно, а румя-
включала омовение лица и  тела, нанесение белой на почти вовсе исчезли с  ее лица 32. Следуя новой
пудры или краски и укладки и припудривания во- европейской тенденции  — стремлению к  естест-
лос. К  «публичной» части приступали в  полдень; венной красоте, Мария-Антуанетта невольно от-
она состояла из макияжа и  финальных штрихов. казалась от внешней символики, которая когда-то
Излюбленным зрелищем посетителей был про- наделала шуму на весь Версаль.
цесс наложения румян. Антония Фрэзер, автор Во время заключения королевы, с каждым но-
биографии Марии-Антуанетты, отмечает, что ме- вым перемещением в  очередную тюрьму, ритуал
роприятие это было отнюдь не быстрым. Во-пер- ее туалета становился все скромнее. Перед самой
вых, любой приглашенный на церемонию гость казнью, как пишет Фрэзер, от богатого некогда
мог явиться в  любое время и  должен был быть косметического арсенала остались лишь «короб-
встречен со всеми почестями. Во-вторых, короле- ка пудры, большая мягкая губка и баночка помады
ва не могла принародно тянуться за всеми этими для волос»33.
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Королева Александра
Родившаяся в 1844 году в Копенгагене Александра вать его окончательно. С  косметикой или без, но
Датская с  1863 по 1901 г. была принцессой Уэль- Александра, судя по всему, выглядела удивительно
ской (дольше, чем любая другая женщина, носив- молодо. В статье в американском Vogue 1907 года
шая этот титул), а с 1901 г., после смерти королевы говорится, что «королева Англии Александра дав-
Виктории, и  до 1910 г.  — супругой правящего ко- но считается одним из чудес света благодаря своей
роля Великобритании. Семья Александры оказа- поразительно юной внешности…» — при том, что
лась у  власти после того, как ее отец был выбран ей тогда было шестьдесят три. Далее по тексту нам
в  качестве преемника датского престола. Ее брак дают понять, что эта неувядающая молодость — не
с принцем Уэльским (будущим Эдуардом VII) был только чудо, но и результат усилий со стороны са-
устроен, когда девушке исполнилось шестнадцать, мой монаршей особы.
а само бракосочетание состоялось в 1863 году. Королева Александра существенно отличалась
Эдвард был известным повесой и  любителем от своей предшественницы, королевы Виктории.
удовольствий (его многочисленные связи с актри- Она не только пользовалась декоративной косме-
сами и светскими львицами широко обсуждались тикой, но была еще и заядлой наездницей и люби-
современниками), но, несмотря на это, считается, ла охоту — занятия, совершенно не типичные для
что его брак с Александрой был в общем и целом викторианской дамы. Говорят, что она прямо-таки
счастливым  — и  как королевская пара они поль- расписывала свое лицо, используя для этого все,
зовались большой популярностью. Александру что имелось в  ее распоряжении, начиная с  белой
любили за красоту, грацию и  очарование, ее сти- основы и  заканчивая красной или розовой кра-
лю одежды пытались подражать. Она часто носи- ской. В зрелом возрасте, когда ее легендарная мо-
ла высокие воротники и бархатки на шее — скорее ложавость начала угасать, Александра проделыва-
всего, чтобы прикрыть небольшой шрам. Тем не ла это с особым усердием (наверное, злые языки не
менее этот аксессуар вошел в  моду и  остался там оставили это незамеченным). Хотя ей и не разре-
на последующие пятьдесят лет. Она была одной из шалось оказывать какое-либо влияние на дипло-
первых женщин эдвардианской эпохи, которая от- матические вопросы, в 1910 году она стала первой
крыто носила пудру и румяна, предоставляя те же королевой, которая присутствовала на дебатах
возможности и другим женщинам. До этого маки- в  Палате общин, еще раз проявив сущность жен-
яж не возбранялся в среде актрис, но только такое щины поистине нового типа  — образца эдварди-
«августейшее разрешение» могло реабилитиро- анской эпохи.
Белый
ПОЛИТИКА И  СИЛА БЛЕДНОСТИ

Длительное время на территории Европы и  Дальнего Востока преобладающие тен-


денции в  красоте были если и  не вполне идентичны, то вращались вокруг одной
важной составляющей: бледной кожи. Кремы, мази и прочие выбеливающие средства
были в большой моде.
Вопрос цвета кожи щекотлив. Но факт остается фактом: уже несколько тысячеле-
тий подряд в некоторых частях света лицо осветляют самыми разнообразными спосо-
бами — от древнегреческого свинцового «псимутиона» (psimuthion) и кровопускания
до печально известных «венецианских белил» (та  самая белая пудра на лицах ари-
стократов в  пьесах XVI  века). Существует множество приемов, с  помощью которых
люди в  самых разных сообществах подгоняют природный оттенок кожи под тот, ко-
торый соответствует идеалам красоты и  социальному статусу. Большинство этих ме-
тодик объединяет одно: они крайне вредны. И не только для кожи, но и для здоровья
вообще.
Пройдитесь по косметическим отделам любого торгового центра в  любом горо-
де. Вы будете поражены головокружительным выбором средств, обещающих ровный,
светящийся и  свежий вид, независимо от вашего собственного цвета кожи и  этни-
ческого происхождения. В наше время предложение поставить пиявку за ухом со-
чтут шарлатанством. Но, если посмотреть в  корень, становится очевидным: совре-
менные осветляющие средства  — близкие родственники древних и  средневековых

В Европе в Средневековье слабое здоровье и болезни были обычным


делом. Бледная прозрачная кожа считалась знаком отличного здоровья
и высокородного происхождения, а у женщины — еще и признаком
благочестия, юности и способности к воспроизведению потомства.

38 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Почему именно
методик. Пожалуй, стоит задуматься о том, откуда свинец?
у  нас вообще взялось это стремление и  как оно
изменялось со временем. Напрашивается резонный вопрос: поче-
Любопытный факт: цивилизации, не имев- му же из всех возможных отбеливающих
шие представления о  существовании друг дру- ингредиентов греки предпочитали имен-
га, например Древняя Греция и  Древний Китай, но свинец? Когда я  изучала этот пери-
не только использовали похожие средства для од  — и  популярность свинцового порош-
отбеливания кожи из аналогичных ингредиентов ка,  — я  с  удивлением узнала, что Древние
на основе свинца, но и  проявляли одинаковое Афины, оказывается, обязаны своим богат-
рвение такими средствами пользоваться. Оттенок ством и  роскошью Лаврийским рудникам.
кожи, конечно, напрямую связан с  принадлеж- Рудники располагались недалеко от города,
ностью к  определенной расе. Но кроме того, он и серебро добывалось там в огромных ко-
связан и  с  принадлежностью к  определенному личествах — по некоторым данным, около
полу. В  любой этнической группе женщины, как 10 тысяч тонн в V  в. до н.  э. А  в  качестве
правило, бледнее, чем мужчины. Причина — в бо- отходов производства оставались горы
лее низком содержании в  женском организме ге- белого свинцового пигмента (сам свинец
моглобина (красного пигмента крови) и меланина начали целенаправленно добывать гораздо
(коричневого пигмента в  коже и  волосах). Цвет позднее). Я  твердо верю, что такая бли-
кожи также является маркером плодовитости. Как зость рудников и  широкое распростране-
замечает эволюционный психолог Нэнси Эткофф, ние свинца в качестве основного отбелива-
отличия в цвете кожи у мальчиков и девочек начи-
ющего ингредиента в  косметике не может
нают проявляться в  пубертатный период, а  «впо-
быть простым совпадением.
следствии кожа женщины во время овуляции ста-
новится немного светлее, чем в  „инфертильные“
дни цикла». Она также обратила внимание, что
«после первых родов кожа и  волосы женщины
имеют склонность к  необратимому потемнению,
навсегда лишая ее девичьего цвета лица  — при-
знака юности»1. Таким образом, светлая кожа  —
один из символов молодости и  признак того, что
женщина еще не имела детей. Возможно, в  наше
время это уже не так актуально, но в  прошлом
отсутствие «в анамнезе» родов считалось ценным
преимуществом.
Конечно, фертильность  — не единственная
причина, почему женщины всегда страстно жела-
ли обзавестись светлой кожей. До того как в моду
вошел загар, лицо, не тронутое лучами солнца,
свидетельствовало о  высоком социальном стату-
се. Бледные женщины никогда не работали в  по-
лях. Когда-то им вообще предписывалось оста-
ваться запертыми в четырех стенах и не покидать
дома. Страсть к  обладанию алебастровой кожей описывается как «белорукая». Сохранилось боль-
впервые проявилась в  окутанные легендами вре- шое количество артефактов периода расцвета
мена Троянской войны и  упоминается в  эпиче- греческой цивилизации, особенно на территории
ских поэмах Гомера, где богиня Гера почтительно Афин, по которым можно воссоздать и  средства,

40 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Спарта
Были и  такие греки, которые вообще избегали пользо-
ваться любой косметикой. Женщины города-государст-
ва Спарты, милитаризованного сообщества, где превы-
ше всего ценилась сила, были наделены совсем другими
правами по сравнению с другими гречанками. Спартан-
ские девочки получали формальное образование и, хотя
и не могли работать и зарабатывать деньги, имели право
наследовать земли (в остальной Греции для того, чтобы
наследовать землю, женщина должна была сочетаться
браком с  самым близким наследником мужского пола
по отцовской линии  — даже если она уже была заму-
жем за другим мужчиной). Отличная физическая форма
для спартанских девочек была так же важна, как и  для
мальчиков,  — а  это значит, что они занимались спор-
том, принимали участие в состязаниях и управляли повозками и колесницами. В общем и целом
они гораздо больше времени проводили на свежем воздухе, чем их афинские товарки, и их кожа,
скорее всего, тоже отличалась от кожи афинянок. Логично предположить, что она была доволь-
но загорелой. Древнегреческий писатель и историк Плутарх писал, что спартанский законодатель
Ликург запретил использование косметики в городе. Из этого можно сделать вывод, что спартан-
ский идеал красоты, скорее всего, существенно отличался от остальной Древней Греции 2.

которые греческие женщины наносили на кожу, То,  что было счищено, затем стирается
и  некоторые социальные условности, имеющие в порошок и уваривается (с водой) долгое
отношение к  использованию косметики. Мы зна- время, а полученный в самом конце осадок
ем, что белая или бледная кожа была признаком на дне сосуда и есть белый свинец».
дам высшего социального класса, которые льви-
ную долю времени проводили взаперти, вдали от Полученное в  итоге средство использовалось
палящих солнечных лучей. Чтобы все остальные в  качестве отбеливающей пудры  — это доказано
могли быть хоть немного похожи на них, греки из- археологическими раскопками гробниц греческих
готавливали собственные белила на основе кар- женщин, где были найдены открытые пиксиды со
боната свинца. Вот как описывает этот процесс следами белого свинца.
греческий философ и  естествоиспытатель Теоф- Выравнивание цвета лица с его помощью счи-
раст в своем трактате «О камнях»: талось вполне допустимым  — особенно для тех,
у  кого хватало на это средств. Но между уси-
«Свинец помещается в керамический сосуд лением благородной бледности и  плотной мас-
с  небольшим количеством уксуса, и  после кировкой пролегала четкая грань. К  последней
того, как на нем образовалось нечто вро- прибегали лишь куртизанки  — гетеры. В  своем
де ржавчины нужной толщины, что обычно «Домострое» (Oeconomicus) Ксенофонт упрекает
занимает около десяти дней, сосуд откры- жену за макияж, который скрывает ее истинные
вают и  ржавчину счищают. Затем свинец черты: «Так однажды, Сократ, заметил я, что лицо
снова погружают в  уксус, и  снова счища- ее накрашено: втиранием белого свинца сделала
ют, и повторяют так еще раз, и еще раз — она себя белее, чем есть». Древнегреческий поэт
до тех пор, пока он не исчезнет совсем. Эвбул в  своей комической пьесе Stephanopolides

БЕЛЫЙ 41
Обучение японской гейши, в 1964 году запечатленное Ирвином Пенном для американского Vogue,
иллюстрирует интерес к азиатской культуре красоты, который возрос во второй половине XX века
и актуален и поныне. Фотограф: Ирвин Пенн, © Condé Nast. Vogue, декабрь 1964.
сравнивает жен со скромным макияжем с  кур-
тизанками в  пользу первых: «Видит Зевс, они не
оштукатурены слоем белого свинца…» Множест-
во других упоминаний в литературе того времени
лишний раз доказывают: при нанесении «псиму-
тиона» следовало руководствоваться правилом
«чем меньше, тем лучше». Кроме всего прочего,
такие пудры и пасты, конечно, отлично защищали
от солнца, но были чрезвычайно ядовиты и  быс-
тро делали кожу вялой и  старой. Так что эффект
их в  итоге оказывался прямо противоположным
желаемому.
Свежий вид и  светлая кожа были основой
античного идеала красоты и  у  римлян. Как мы
уже отмечали, отслеживая историю применения
красной краски, римские воззрения на красоту
в  виде литературных свидетельств дошли до нас
в значительном количестве. Но, как и было сказа-
но, их  авторами всегда были мужчины. В  «Науке
любви» (Ars Amatoria) Овидий приводит много ин-
струкций для изготовления косметики для ухода
и  макияжа, в  том числе советует такие нетоксич-
ные белила:

«Теперь, когда ты выспалась, и нежные чле-


ны твои полны энергии, я  научу тебя, как
придать твоей коже ослепительную белиз-
ну. Освободи от соломы и  шелухи ячмень,
который собирают на полях Ливии и  при-
возят к нашим берегам кораблями. Возьми
два фунта очищенного ячменя и столько же
горошка вики, смоченного содержимым де-
сяти яиц. Высуши смесь на воздухе, и пусть
ее смелют жерновом, который тянет тер-
пеливый осел. Первые рога, сброшенные
молодым оленем, измельчи в  порошок  —
его тебе понадобится шестая часть фунта.
Возьми все вместе и сотри в мелкую пудру,
которую просей через мелкое сито. Добавь
двенадцать очищенных от кожуры луковиц

Придворные дамы эпохи династии Тан, изображенные


на фреске в гробнице леди Ли Сяньхой. Красная краска,
которая вошла в немилость при правлении династии
Суй, снова стала популярной среди придворных дам
во времена династии Тан.
нарцисса и  энергично перетри все вместе
в  мраморной ступке. Туда же следует до-
бавить две унции смолы и тосканской пол-
бы, а  меда  — девять раз по столько. Лицо
любой женщины, покрытое такой мазью,
будет сиять ярче, чем зеркало»3.

Предложения Овидия, в  общем, не лишены


разумного зерна. Другие авторы ограничивались
обличением косметики и  женщин, ее использо-
вавших. Сатирики Древнего Рима не могли обойти
вниманием экзотические и  весьма сомнительные
ингредиенты, которые предлагались «дамам в  по-
мощь». Одним из таких ингредиентов был отбели-
вающий препарат под названием crocodilea — кро-
кодильи экскременты. В основном его упоминали
авторы-мужчины, выступающие против использо-
вания косметики,  — как широко рекламируемый,
но совершенно абсурдный. Но его же упомина-
ет и  Плиний Старший, сопровождая свой рецепт
пространными объяснениями, что тот сухопутный
вид крокодилов, чьи экскременты как раз и  ис-
пользуются в  косметике, питается только трава-
ми и  цветами, отчего содержимое его кишечника
имеет «приятный аромат». Он рекомендует сме-
шивать crocodilea с  крахмалом, мелом или высу-
шенным пометом скворца, а  затем применять для
Императрица У Цзэтянь и принимала жемчужный порошок
осветления и тонирования кожи. Вероятнее всего, внутрь — считалось, что это стимулирует регенерацию кожи, —
древнеримские женщины действительно наноси- и наносила на лицо для осветления тона.
ли на лицо экскременты рептилий, но некоторые
современные историки выдвинули гипотезу, что
crocodilea  — это на самом деле расхожее назва- рисовое зерно в  мелкую муку, и  использовали
ние особой белой глины: ее привозили из Эфи- в  декоративных целях и  в  Китае, и  в  Японии. Об
опии, где, как утверждали римляне, находился отбеливающем эффекте белого свинца в Древнем
исток Нила, который, в  свою очередь, известен Китае тоже было известно. Но момент, когда здесь
как река, густо заселенная крокодилами. начали пользоваться свинцовыми пигментами
Но местом, где поклонение белой коже ис- в косметических целях, точно определить сложно.
числяется тысячелетиями, безусловно является Некоторые источники предполагают, что белила
Восточная Азия, и в первую очередь Япония. Од- применяли еще в  период Государства Шан (при-
ним из культурных символов этой страны остает- мерно с  1600 до 1046 г. до н.э.); частично такое
ся мелово-белый макияж гейши. Там же, в  Азии мнение опирается на литературное упоминание
(а  именно в  Древнем Китае), первыми научились пудры, изготовленной из запеченного свинца, ча-
создавать искусственную бледность, не причи- стично — на вероятность того, что изготовлением
няя вред коже. Среди самых древних отбеливаю- свинцовых пигментов в  Древнем Китае овладели
щих средств в  истории человечества  — безвред- так же давно, как и самим процессом извлечения
ная рисовая пудра, которую получали, смалывая металла из руды.

БЕЛЫЙ 45
«Можно сказать, что белый представляет
собой свет, без которого не видны
никакие другие цвета».
Леонардо да Винчи

Белила изготавливали, погружая свинец в  ук-


сусную кислоту и  оставляя его вымачиваться до
тех пор, пока на поверхности не образовывался В одиночку
плотный налет, после чего процедуру повторяли,
пока весь свинец не обращался в порошок, — про- не справиться
цесс, удивительным образом схожий с древнегре-
ческими и древнеримскими методами. Свинцовыми Ритуал ухода и  поддержания красоты вто-
белилами пользовались последующие 350 лет  — рой жены Нерона, Поппеи Сабины, был
по  крайней мере, женщины высших социальных настолько сложным, что для его выполне-
слоев, которые могли это себе позволить. Эта кра- ния требовалась, если верить некоторым
ска временно вошла в  немилость при правлении источникам, помощь сотни рабов. Чтобы
династии Суй, потому что императрица ее не при- кожа Поппеи оставалась сияющей, слу-
меняла, но снова стала популярной во времена жанки каждый вечер наносили на ее лицо
династии Тан. Именно в  этот период, благодаря маску из увлажненной муки грубого помо-
расширению торговли, свинцовые белила попали ла. С  этой маской императрица засыпала,
в  Японию и  утвердились в  косметическом арсе- а утром застывшую мучную корку смывали
нале придворных дам вплоть до конца XVI  века, молоком ослицы. Поппея также регулярно
когда они уже стали широко доступны женщинам принимала ванны из ослиного молока, из-
любого происхождения. вестного осветляющими и  смягчающими
Жемчужная пудра, которая в последнее время свойствами, после чего накладывала на
опять набирает популярность, восходит к  320 г. лицо слой мела и  белого свинца. Для от-
н.э. Изготовленная, как и  предполагает назва- беливания веснушек кожу дополнительно
ние, из измельченного жемчуга, она изначально обмазывали пастой из муки, смешанной
использовалась в  традиционной китайской ме- с лимонным соком.
дицине для лечения самых разнообразных забо- Польза купания в молоке подкрепляет-
леваний, а  позднее стала популярным средством ся многими научными доказательствами:
для отбеливания кожи. Единственная женщи- молочная кислота  — отличное отшелуши-
на, когда-либо правившая Китаем, императрица вающее средство (хотя использовавшийся
У Цзэтянь (625–705 гг. н.э.), регулярно принимала после нее белый свинец, понятно, ядовит).
жемчужный порошок внутрь и пользовалась кре- Эта процедура скоро стала популярной
мом с  жемчугом для осветления и  омоложения среди тех римских дам, которым средства
кожи. Когда в возрасте 65 лет она сошла с трона, позволяли не только дорогостоящие ингре-
о  ее красоте слагали легенды: говорили, что ее диенты, но и достаточное количество рабов
кожа «излучала то же свечение, что кожа моло- для проведения ритуала 4.
дой девушки». Согласно древнекитайскому меди-
цинскому тексту «Бэньцао ганму» («Компендиуму

46 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Бюст второй
жены Нерона —
Поппеи Сабины
(54–68 гг. н.э.).
Да будет кровь
Если верить популярной мифологии, в Средневе-
ковье, чтобы заставить кожу посветлеть, в прида-
чу к  пастам и  притиркам активно использовали
кровопускание и пиявок. В Европе кровопускание
считалось панацеей от широкого спектра забо-
леваний и  недомоганий  — от подагры до чумы
(в последнем случае, надо полагать, особого успе-
ха добиться не удавалось).
Популярность кровопускания с применением
пиявок или банок (когда вена просто вскрывалась
и кровь сливалась в сосуд) кажется нам дикостью,
но ее вполне можно объяснить верой в важность
гуморальной системы организма, распростра-
ненной в  Средневековье и  эпоху Возрождения.
Впервые описанная в  гуморальной теории древ-
неримского врача Галена, эта система состояла из
четырех стихий в их классическом понимании —
огня, земли, воды и воздуха. Считалось, что в здоровом организме все стихии находятся в рав-
новесии. Врачи верили, что все четыре природных начала присутствуют в крови, и потеря крови
поможет восстановить баланс и вернуть пациенту здоровье. Например, «Тротула» рекомендует
«пускание крови из вены, проходящей под ступней» в качестве лечения поражений матки 6.
Хотя мне и не удалось найти однозначных доказательств того, что кровопускание использо-
валось именно в ритуалах красоты, сама идея того, что потеря крови может вернуть здоровье, не
слишком далека от веры в то, что та же процедура способна придать лицу цветущий вид. Ходят
истории о том, как женщины эпохи Возрождения просили своих врачей поставить пиявку за ухо,
дабы добиться модной бледности, — эдакий экспресс-метод перед важным выходом в свет. Прав-
да, насколько мы можем предполагать, позволить себе приглашать врача в косметических целях
могли только самые богатые — а может, дамы делали это и самостоятельно.

лекарственных веществ»), жемчуг в  состоянии «подобную белой яшме». Примерно в  600 г. н.э.,
стимулировать рост новых клеток кожи, снижать когда Корея начала торговлю с  Японией и  Кита-
вредное воздействие солнечных лучей и  предо- ем, именно от корейцев японцы узнали об отбели-
твращать образование возрастных пигментных вающих свойствах соловьиного помета, который
пятен. Результаты недавних научных исследова- недавно для смягчения, очищения и  осветления
ний это подтверждают: оказывается, жемчужный кожи начали использовать и западные косметоло-
порошок действительно может стимулировать ги. Изначально соловьиный помет применяли для
фибробласты к  производству коллагена и  при- удаления краски с  шелкового полотна, что дава-
дать коже сияние5. ло возможность создавать орнаменты на ткани
Как и  китайцы, корейцы благоговели перед для кимоно. Гениальные японцы смешали помет
безупречной белой кожей и считали ее воплоще- с  мелко помолотой мукой из отрубей и  создали
нием красоты. В Азии она считается идеалом и по- осветляющую пудру. Следовало наполнить ею по-
ныне. Древние корейские поэты воспевали кожу, лотняный мешочек  — и  прикладывать его к  лицу

48 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


перед выходом в  свет. В Японии мода на белую косметики надолго закрепятся в  сознании масс.
кожу появилась в  эпоху Асука и  продержалась Мужская паранойя и  тревога, вызванные макия-
вплоть до периода Хэйан (с  794 по 1185 г. н.э.) жем, базируются именно на них.
и даже дольше. В 692 г. н.э. буддийский монах со- В эпоху Возрождения требования к  красоте
здает отбеливатель на основе свинца и преподно- были жестко закреплены. Что до косметики, здесь
сит императрице Дзито. Та принимает его с радо- идеология шла на уступки еще менее охотно.
стью (знай она, что ядовитый препарат источит ее В общем и целом в обществе царили взгляды, уже
безупречную, без единого изъяна, кожу, радость известные нам после внимательного изучения на-
наверняка была бы подпорчена). Период Хэйан — строений в  Древней Греции и  Древнем Риме: на-
эра мира и  спокойствия  — стал высшей точкой носить краску на лицо неприемлемо, но если без
развития японской культуры. После многих веков этого не обойтись, делать это следует так, чтобы
превосходства Китая и  Кореи у  японцев наконец никто не заметил. Как отмечает Жаклин Спайсер,
начало формироваться собственное художест- эксперт по макияжу в  культуре эпохи Возрожде-
венное и  литературное самосознание. Торговые ния, женщины не имели возможности использо-
отношения с Китаем продолжались, но официаль- вать макияж для того, чтобы выразить свою ин-
ные связи решением императорского двора были дивидуальность  — его можно было использовать
обрублены, и  Япония действовала самостоятель- лишь затем, чтобы соответствовать единой обще-
но. В  последовавший за этим продолжительный принятой модели 8.
мирный период культура и  искусство в  Японии Несмотря на это, всю эпоху Средневековья
достигли небывалого расцвета. У  придворных культ бледной кожи продолжал свое победное
дам и  кавалеров выше всего ценился тонкий шествие по Европе и  Восточной Азии. Белое, не
вкус. Правила поведения при дворе Хэйана регу- тронутое солнцем лицо оставалось вожделенной
лировались правилами хорошего тона, и  каждый целью. Одна из причин, как мы уже говорили,
аристократ был обязан неукоснительно их соблю- состояла в  том, что бледность приравнивалась
дать. Отвергая китайскую моду, дамы император- к  высокому социальному статусу, в  то время как
ского двора разработали собственные стандарты: обветренная или загорелая кожа означала, что ее
тело надлежало полностью скрывать под слоями хозяйка вынуждена работать на воздухе и, сле-
роскошных шелковых одеяний, внимание привле- довательно, принадлежит к  низкому сословию.
кали лишь густо набеленные лица и шеи. В период расцвета заболеваний и отсутствия эф-
Если в  языческом Древнем Риме выбеленные фективной медицины  — а  именно таким мы зна-
лица были предметом насмешек, то писателей ем Средневековье  — чистая, светлая кожа без
христианского мира они просто пугали. В  325 г. изъянов служила главным показателем здоровья
н.э. Римская империя официально стала христиан- и способности к воспроизведению потомства. Не-
ским государством, и  в  течение следующего сто- удивительно, что женщины тратили невообрази-
летия все сферы жизни постепенно подчинились мое количество времени, пытаясь выглядеть имен-
новым законам. Отбеленная кожа, ранее считав- но так  — невзирая ни на цену, которой она им
шаяся просто дурновкусием, отныне приравнива- давалась, ни на вредоносность использовавшихся
лась к греху: использование косметики предпола- тогда препаратов. Более того, неудивительно, что
гало, что лицо в  таком виде, каким его сотворил с  расцветом христианства в  Европе новой моде-
Господь, недостаточно хорошо и требует улучше- лью для подражания — эталоном женственности,
ния в  угоду женскому тщеславию. Христианский изящных манер и  красоты  — стала Дева Мария.
теолог Климент Александрийский высказывался И эта тенденция не ослабевала вплоть до XV века
по этому поводу особенно резко: «Кто сочтет этих и даже позднее.
женщин за проституток, не ошибется. Они прев- В моде была бесплотная неземная красота.
ратили свои лица в маски»7. Будущее покажет, что Ради желанного свечения кожи, символа очаро-
теологические возражения против использования вания и  девственности, женщины Средневековья

БЕЛЫЙ 49
Смерть в Венеции
В XVI  веке венецианские белила (еще извест- «белила» и  «венецианские белила» состояли
ные как «Дух Сатурна») были самым модным, из тех же компонентов, только свинец в  «ве-
самым дорогим и  самым ядовитым отбелива- нецианских» был в  более концентрированном
телем для кожи. Своим происхождением они виде  — примерно так же, как дорогие кремы
обязаны городу, который был «известен плот- в  наше время хвастаются «более высоким со-
ным макияжем дам, так же как и самыми луч- держанием активных ингредиентов».
шими белилами из белого свинца  — главной Венецианские белила с  чистым свинцом,
составляющей краски для лица»9. придававшим плотность покрытия и атласную
Я никогда не могла понять, чем же так от- гладкость, в основном почитались европейски-
личались именно венецианские белила от всех ми аристократами  — только они и  могли их
остальных. По моему мнению, отличия были себе позволить,  — были идеальным и  самым
ничтожными. «Венецианские белила»  — это, желанным тональным средством. Проблема
по сути, первый люксовый косметический состояла в том, что чем больше их использова-
«бренд», который благодаря маркетинговым ли, тем больше их требовалось — чтобы скрыть
усилиям стал считаться лучшим, эксклюзив- последствия, которые они же вызывали. От их
ным, более желанным, чем аналогичные (а  то применения кожа иссушалась и увядала. Лицо
и  вовсе идентичные) средства  — и, соответ- приобретало серо-желтый, серо-зеленый или
ственно, самым дорогим. В  книге, впервые серо-лиловый оттенок и становилось похожим
опубликованной в  1688  году, есть рецепт под на старый сухофрукт. Длительное использова-
заголовком «Сатурновые, или свинцовые, бе- ние свинца также приводило к гниению зубов,
лила»10. После описания ингредиентов и  про- неприятному запаху изо рта, выпадению волос
цесса изготовления классических белил (смесь и  даже необратимому поражению легких. Ве-
воды, уксуса и свинца, которая потом высуши- нецианские красотки того времени, включая
вается и  промывается) автор предостерегает гранд-даму модного мира, королеву Екатери-
читателя от возможных подделок: ну Медичи, также очень любили осветляющую
смесь ртути (дежурный ингредиент той эпохи
«Обязательно используйте настоя- для удаления пигментных пятен и  веснушек)
щие свинцовые белила — такие, кото- с  мышьяком, слегка сдобренную животным
рые мы называем «венецианскими бе- мускусом. По иронии судьбы, именно мускус
лилами», — а не жалкие копии, которые и  его составляющие могут вызвать гипопиг-
изготавливают смешиванием с мелом, ментацию  — то есть чем больше денег тогда
или известью, или другими подобны- было у дамы на косметические препараты, тем
ми субстанциями, и  они не имеют ни хуже она, скорее всего, выглядела.
хрупкости, ни веса, ни белизны истин- В то время Венеция была эпицентром моды.
ных белил родом из Венеции»11. То, что белила были названы «венециански-
ми» — возможно, первый случай связки космети-
Отсюда можно заключить, что «белила» ки и географии. Эта тенденция проходит красной
(«церусса»)  — название собственно косме- нитью через всю историю цивилизаций. Любо-
тического средства, где «венецианские бели- пытно, что хотя впоследствии столицей моды
ла» — основной ингредиент (так же называли и красоты стал Париж, Венеция так и не утратила
и готовый продукт), чистый белый свинцовый своей притягательности: много столетий спустя
порошок, в  отличие от комбинаций свинца Элизабет Арден назвала свою первую линию до-
с другими белыми примесями. То есть, по сути, рогостоящей косметики «Венецианской».

50 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Декадентский образ жизни
Венеции XVI века и обильный
макияж, обязательный
для выходов в свет, до сих
пор будоражат воображение
визажистов, сценаристов
и фотографов моды.
экспериментировали с  самыми разными соста- все же требовали огромных затрат времени и не-
вами. Во времена Средневековья восприятие которых довольно странных ингредиентов. При-
цвета отличалось от современного. В  мире, не водимое ниже описание из «Тротулы» скорее на-
избалованном светом, в  темноте длинной севе- поминает задание на уроке зельеварения в школе
роевропейской зимы, цвет измерялся яркостью — Гарри Поттера — судите сами:
поэтому особо почиталось все блестящее и  све-
тящееся. Если вспомнить, что большую часть той Для отбеливания лица возьми змеиный ко-
эпохи практически единственными доступными рень и корень аронника. Столки их в ступ-
произведениями искусства, которыми могли лю- ке с  животным салом и  смешай с  теплой
боваться простые люди, были цветные витражи водой и процеди через тонкую ткань. А по-
(часто  — настоящие шедевры) на окнах церквей том хорошо перемешай и  оставь все это
и  публичных зданий, где изображение подсвечи- в  покое на ночь. А  утром аккуратно удали
валось пронизывающими его лучами, — важность воду и  залей водой свежей; лучше всего
света становится понятнее. Жаклин Спайсер рас- тут подойдет вода, сделанная из жимоло-
сказывает, что разница между «белым» и  «свет- сти, или же вода из розы. Так надо делать
лым» была довольно существенной. «Светлая пять дней. Это делается для того, чтобы
кожа» описывалась как «блестящая»12. Это удиви- снизить агрессивные свойства растений,
тельным образом созвучно терминологии совре- дабы они не привели к  ранам на лице. На
менных маркетинговых текстов индустрии красо- шестой день, слив воду, выставь смесь на
ты, где нам часто обещают «свечение» и «сияние». солнце и дай высохнуть, а потом возьми три
Косметические средства для достижения эф- части белого свинца и одну часть камфары
фекта «блестящей» кожи производились в основ- и  по одной драхме буры и  гуммиарабика.
ном кустарным способом. Женщины из рабочего Буру мы разведем в  розовой воде, расти-
класса и  из сельской местности выращивали ин- рая пальцами. Все это смешаем с  розовой
гредиенты для осветляющих снадобий самосто- водой. Заметь, что когда понадобится тебе
ятельно или покупали их у  коробейников и  про- отбелить лицо, возьми этой смеси разме-
чих торговцев вразнос. Рецепты мазей хранились ром с  фасолину и  смешай с  холодной во-
у местных знахарок и передавались от поколения дой и, растирая в ладонях, намажь обеими
к  поколению. В  текстах писателей эпохи Средне- руками на лицо, но перед этим лицо надо
вековья встречаются рецепты, где использова- помыть водой с  мылом. Потом сбрызгива-
лись самые разнообразные ингредиенты: горох ем лицо холодной водой и  кладем сверху
нут, перловка, миндаль, семена хрена и молоко — тончайшую ткань, и  делать так надо или
все исключительно безобидные. Есть некоторая утром, или вечером. И  заметь, что длится
ирония в  том, что женщины с  низким достатком, это три или четыре дня13.
вынужденные составлять отбеливающие мази са-
мостоятельно, в  итоге применяли менее вредные Вся эпоха Возрождения — от темных веков до
для кожи составляющие, чем альтернативные ком- «золотого века» ее расцвета  — пронизана любо-
поненты на основе свинца, которые были все еще вью к  белой коже как к  символу красоты. Идеа-
широко распространены. Как ни парадоксально, лизированные женские образы (созданные, надо
в  те времена, чтобы иметь красивую кожу, лучше заметить, художниками-мужчинами) в  живописи,
было быть бедной. Однако домашние снадобья фресках и  скульптуре могут многое рассказать
об идеалах красоты той эпохи. Дамы с  европей-
ских картин этого времени отличаются пышно-
телостью, кожей цвета слоновой кости, красны-
Лола Монтес была в первых рядах борцов XIX века
за менее вредные, более мягкие и натуральные ми губами и  залитыми румянцем щеками  — что
ингредиенты в косметических средствах. в реальной жизни явно создавалось при помощи

БЕЛЫЙ 53
косметики, хотя мы помним, что присутствие сле- несмотря на все эти недостатки, к  1685  году на-
дов макияжа на лице не поощрялось. В  придачу слаивали на лицо белую свинцовую краску почти
к вездесущим свинцовой пасте, мышьяку и ртути все аристократки (и аристократы).
для разглаживания кожи использовался яичный Мода на накрашенное фарфоровое лицо со-
белок, поверх которого наносили отбеливающие хранялась вплоть до эпохи Реставрации в Англии
пасты для получения тональной основы с  лако- и  революции во Франции. Однако бледная кожа
вым эффектом. надолго оставалась главной целью и  ориентиром
Несмотря на предупреждения врачей об опас- красоты — по причинам, связанным с социальным
ности некоторых ингредиентов и  невзирая на то, положением и  классовой принадлежностью. Це-
что Церковь Англии считала косметику происками ломудренным респектабельным дамам полагалось
дьявола, женщины продолжали мечтать о  «девст- защищать лицо от солнечных лучей зонтиком;
венной белизне» кожи и  наносили смертельно любые физические нагрузки были противопока-
опасную свинцовую церуссу на лицо и  область заны  — слишком великое усилие для «хрупких»
декольте, что вызывало довольно неприятные по- дам. Появиться на публике с  заметным макияжем
бочные эффекты: на лице считалось неприемлемым, поэтому самые
сильные (и ядовитые) отбеливатели потеряли по-
«Церусса, или белый свинец, который жен- пулярность. Вместо этого начали применять поро-
щины используют, чтобы красить свою шок оксида цинка: он придавал искомую белиз-
кожу, был, вне всякого сомнения, послан ну, но выглядел более естественно. Для вечерних
дьяволом, заклятым врагом всего естест- выходов дамы любили наносить на лицо пудры
венного, чтобы превратить человеческое лавандового и  голубого цвета: в  теплом свете
существо, изначально прекрасное, в нечто свечей и  масляных ламп они придавали лицам
уродливое, гнусное и омерзительное… с их сияющую бледность. На вершине моды был ма-
щек можно легко срезать пласты подобно кияж, который нельзя было увидеть. Бушевавший
творогу или сыру»14. тогда туберкулез странным образом захватил во-
ображение художников и писателей, что привело
«Церусса, или белый свинец, который жен- к  особому (и  малопонятному в  наше время) бла-
щины применяют для улучшения цвета гоговению перед «чахоточной красотой».
лица, изготовляется из смеси свинца и  ук- Так как теперь женщины пытались добиться
суса, которая известна мощным иссуши- идеальной кожи, не прибегая к  макияжу, попу-
вающим действием; именно ей пользуются лярность стали набирать отбеливающие средства
хирурги для осушения мокнущих ран»15. ухода и  снадобья, принимаемые внутрь. Лосьоны
и притирки с хлористоводородной (соляной) кис-
Джованни Ломаццо далее описывает женщин, лотой, аммиаком, перекисью водорода, мышьяком
которые пользуются церуссой, как «быстро увяда- и  ртутью были особенно в  цене  — за их способ-
ющих и  седеющих». Не самый желанный резуль- ность уменьшать пигментацию и стирать веснушки.
тат  — и  точно не тот, на который они рассчиты- Знаменитая в  то время красавица Лола Мон-
вали. Не исключено, что были и другие побочные тес — самопровозглашенный авторитет в вопросах
эффекты. Например, вполне вероятно, что высо- ухода за кожей и  косметики  — начала собствен-
кий лоб стал таким невероятно модным именно ный крестовый поход против применения жен-
потому, что свинцовая краска приводила к  выпа- щинами средств искусственного происхождения.
дению волос и  образованию проплешин. Очень
может быть, что оставшиеся неприглядные клочки
В течение нескольких эпох в Европе
растительности дамы были вынуждены просто-на-
и Восточной Азии бледное лицо — разной
просто сбривать или выщипывать, и  в  результате степени напудренности — считалось
линия роста волос отодвигалась все дальше. Но, воплощением красоты.

54 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Модная икона XVI века
Екатерина Медичи
регулярно прибегала
к осветляющим
притиркам
на основе свинца,
ртути и мышьяка.
До того как в моду вошел загар,
не тронутая солнечными лучами кожа
имела прямое отношение
к социальному статусу.

В своей книге «Искусство красоты», которая была косметики начало превращаться в  крупную от-
опубликована незадолго до ее скоропостижной расль промышленности, и  умонастроения в  об-
смерти, Монтес делится советами и  премудро- ществе быстро менялись.
стями, собранными во время ее путешествий по Но даже в XX веке белильные пудры на осно-
Европе; многие из рецептов направлены именно ве свинца повсеместно продавались и на Западе,
на отбеливание кожи. Этот рецепт, популярный и в США. В наше время Управление по контролю
у  придворных Испании, обещает придать «поли- качества пищевых продуктов и  лекарственных
рованную белизну шее и рукам»: препаратов США (FDA), хотя и  отслеживает без-
опасность состава, все еще не установило четких
«Пшеничные отруби хорошо просеять ограничений на содержание свинца в  косметике
и  четыре часа настаивать с  белым винным (в отличие от ЕС, где продажа косметических пре-
уксусом; к  этому добавить пять яичных паратов с  любым количеством свинца категори-
желтков и два грана серой амбры, а затем чески запрещена законом). Справедливости ради,
все это дистиллировать»16. отметим: современные женщины далеко шагнули
по сравнению с  предшественницами и  не готовы
Однако она была категорически против при- глотать мышьяк ради улучшения цвета лица. Но
ема снадобий  — таких как мел, аспидный сланец что касается самой кожи, не откатываемся ли мы
или мелко смолотый чай  — внутрь, считая, что в  прошлое? Неприятно сознавать, что история
эти методы оказывают разрушительное влияние начинает повторяться: тенденция к  применению
на здоровье. Монтес была одной из множества токсичных отбеливающих средств опять набира-
женщин (и  мужчин тоже), активно выступавших ет популярность. И  вред заключается не только
за умеренное использование декоративной кос- в  ядовитых химикатах. Некоторые компании, ко-
метики. Но эти попытки продержались недолго. торые продают безопасные в использовании пре-
Еще до смерти королевы Виктории женщины параты, рекламируя их, исходят из постулата, что
всех социальных классов вновь страстно увле- светлая кожа лучше темной. А ведь эти заявления
клись белилами и  румянами. К  счастью, к  тому обладают более разрушительным действием, чем
времени уже появились менее вредные вещества. сами препараты. Не секрет, что и законы, и их со-
К  тому же возникли и  стали активно развиваться блюдение сильно различаются в  зависимости от
дамские журналы, что очень помогло женщинам страны. И  в  результате миллионы женщин (а  ча-
в  просвещении и  обмене опытом. Потенциальная сто и  мужчины) в  Африке, в  некоторых частях
опасность мышьяка и свинца перестала быть тай- Азии и  на Ближнем Востоке снова используют
ной за семью печатями. С  помощью французско- вредные химические вещества, чтобы добиться
го мела и порошка магнезии результат получался светлого цвета кожи, практически возвращаясь
более естественным, а  вероятность отравления в античность или средневековье. И это заставляет
сводилась к нулю. К концу XIX века производство всерьез задуматься.

БЕЛЫЙ 57
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Елизавета I
и Летиция Ноллис
Трудно представить более противоречивую ико- и хорошо сложена, с хорошей кожей, хоть и немного
ну красоты, чем Елизавета I, правившая Англией темнолица; у нее милые глаза и, превыше всего, кра-
и Ирландией в течение сорока пяти лет. При мыс- сивые руки, которые она охотно демонстрирует».
ли о Елизавете и периоде истории, названном в ее Чтобы избавиться от облика «темнолицей»
честь, в голову обычно приходит ее образ с одно- (скорее всего, унаследованного  — у  ее матери,
го из портретов. Золотистые волосы, фарфоровая Анны Болейн, если верить источникам, кожа была
кожа — и грозное выражение лица и осанка, пол- оливкового цвета), Елизавета прибегала к  самым
ностью соответствующие ее собственному опи- разным уловкам. В те времена можно было найти
санию: пусть и  «слабая и  больная женщина», но множество средств для того, чтобы сделать кожу
«с сердцем и мужеством истинного короля». светлой, гладкой и  прозрачной  — от яичных бел-
Елизавета была крайне тщеславна — неудиви- ков и квасцов до смертоносных венецианских бе-
тельно для женщины, чья внешность подвергалась лил. Говорят, Елизавета перепробовала их все. Мы
такому пристальному вниманию,  — и  полностью знаем, что она пользовалась декоративной кос-
поглощена завоеванием звания самой юной и кра- метикой, потому что на портретах она изображе-
сивой дамы при дворе. Она отлично понимала, как на с  явно накрашенным лицом; намек на макияж
важно блюсти королевский имидж. Согласно сви- можно найти и в произведении придворного поэта
детельству государственного секретаря и ее совет- Ричарда Путтенхэма: «Губы  — как высеченные из
ника Роберта Сесила, датированному около 1570 г., рубинового камня две створки, что открываются
«многие художники написали портреты королевы, и закрываются».
но никому из них не удалось в должной мере пере- Известно, что в  1562-м Елизавета переболела
дать ее очарования. Тогда Ее Величество приказала оспой. После этого, чтобы замаскировать шрамы
всем прекратить изображение ее на портретах до на лице и скрыть следы старения в общем и целом,
той поры, пока одному искусному живописцу не она начала применять белила — той самой венеци-
удастся запечатлеть ее с  надлежащей точностью, анской разновидности, благодаря чему выглядела
а все остальные художники смогут это изображе- и вовсе как призрак. Со временем она должна была
ние копировать. Ее Величество запрещает демон- использовать их все больше и  больше, да и  крас-
страцию портретов безобразных до той поры, пока ной краски тоже — чтобы скрыть процесс старения
они не будут исправлены». и отвлечь внимание от результатов использования
Мы можем судить о  внешности Елизаветы не небезопасных «бьюти-продуктов».
только по портретам, которые пережили ее стро- Но белила, накрашенные щеки и губы, тщатель-
жайшую критику, но и  по описаниям современни- но нарисованные голубые сосуды (для создания
ков. Один из посетителей королевского двора пи- полной иллюзии прозрачной кожи) и выщипанные
сал о  двадцатичетырехлетней Елизавете: «Хотя ее в высокую дугу брови были не только данью моде
лицо скорее миловидное, чем красивое, она высока и  имитацией молодости. Весь образ Елизаветы
должен был выражать властность и  подчеркивать щением идеала естественности и грации счита-
ее статус. Есть мнение, что именно мышьяк, сви- лась не Елизавета, а ее кузина Летиция Ноллис,
нец и другие опасные химикаты в составе космети- дочь племянницы Анны Болейн. На самом из-
ческих средств повинны в ее смерти от заражения вестном портрете Ноллис изображена с  огнен-
крови в  возрасте шестидесяти девяти лет  — хотя но-рыжими волосами, высоким лбом, бледным
так ли оно на самом деле, мы, конечно, никогда не лицом и розовыми щеками (были ли они следст-
узнаем. вием румян, наложенных руками самой Ноллис,
Однако, несмотря на приложенные стара- или пририсованы художником, установить уже
ния, классической красавицей той эпохи, вопло- невозможно).
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Элизабет Сиддал
Элизабет Элеанор Сиддал, муза или, говоря сов- преследования со стороны отца девушки, Милле
ременным языком, «супермодель» прерафаэлитов, оплатил расходы на ее лечение19. Однако по сте-
известна тем, что выступала натурщицей для боль- чению обстоятельств или нет, но с  того момента
шинства членов братства, в  особенности для ее слабое здоровье Сиддал было подорвано оконча-
любовника и мужа Данте Габриэля Россетти, а так- тельно. Врачи обнаружили у нее чахотку и сколи-
же собственной живописью и поэзией. оз (хотя многие считают, что истинные причины
Иконой красоты она стала не мгновенно. Да что ее недомоганий так и  остались за пределами ме-
там, она даже не считалась типичной для Виктори- дицинских диагнозов). Как бы то ни было, Сиддал
анской эпохи красавицей — рыжеволосых тогда не скоро пристрастилась к  настойке опия, которую
слишком любили, а многие и вовсе воспринимали принимала для обезболивания и которая привела
их настороженно. Однажды какой-то деревенский ее здоровье в еще больший упадок.
мальчишка даже спросил у Сиддал, водятся ли сло- Болезни не ослабили внешней привлекатель-
ны в той стране, откуда она приехала, — настолько ности Сиддал, и даже, наоборот, подчеркнули ее —
экзотичным казался цвет ее волос 17. Происхож- в полном соответствии с романтической манерой
дения она была не знатного и  работала в  магази- ассоциировать слабое здоровье с  гениальностью
не в  Холборне. Там-то ее и  обнаружил художник и красотой. В 1853-м Россетти писал, что «Лиззи…
Уолтер Деверелл, и за тонкий стан и рыжие волосы выглядит милее обычного, но очень слаба»20, а еще
выбрал ее в натурщицы для картины «Двенадцатая через год художник Форд Мэдокс Браун заметил:
ночь». После встречи с  Элизабет Уильям Холман «Видел сегодня мисс Сиддал — выглядит тоньше,
Хант описывал ее как «существо изумительной и  мертвее, и  красивее, и  истрепанней обычно-
красоты… подобно королеве, великолепно высо- го, настоящая художница, женщина, которой нет
ка, с красивой фигурой, величественной посадкой равных на многие годы»21. В дополнение к опиуму
головы и с удивительно тонкими и совершенными Сиддал, судя по всему, была рьяной поклонницей
чертами лица»18. «Фаулерова раствора», так называемого средст-
Нам она в  основном известна как «Офелия» ва для улучшения цвета лица, по сути — раствора
(1852) кисти сэра Джона Эверетта Милле — плы- мышьяка, который, возможно, ее и  отравил (если
вущая по реке трагическая героиня с бледным ли- верить книге Билла Брайсона «Дома: краткая исто-
цом. Полотно входит в  постоянную экспозицию рия быта и частной жизни», 2010 г.).
галереи «Тейт Британия» и  остается самой попу- В начале девятнадцатого века романтический
лярной среди посетителей открыткой, а  история «культ немощности» уже овладел настроениями
его создания обросла легендами. Чтобы воспро- масс. По причине Наполеоновских войн в общест-
извести позу утопающей Офелии, Милле купил ве царил упадок, поставки косметики сократились,
для Сиддал старинное свадебное платье и уложил и это привело к появлению поколения «болезнен-
ее в  наполненную водой ванну. Как-то во время ных» молодых девушек. Их популярность достигла
позирования лампы, нагревающие воду, погасли. своего пика всего за десять лет до того, как Сид-
Сиддал не стала говорить об этом Милле, чтобы дал начала свою карьеру натурщицы. Для созда-
не отвлекать художника от работы, и «сильно про- ния «чахоточного» образа бледнолицей красавицы
студилась». В конце концов, после угроз судебного девушки пили уксус, для получения темных кругов
под глазами — просиживали ночами над книгами, Умерла она в 1862-м, выпив — случайно или наме-
а нездорового блеска в глазах добивались каплями ренно  — половину флакона опиумной настойки.
белладонны 22. Пить много уксуса рекомендовалось Есть версия, что ее прощальное письмо сожжено
и для снижения веса 23, причем такие советы регу- Россетти. Он похоронил с  ней все свои стихи, но
лярно повторялись в различных публикациях в те- через семь лет, сожалея об этом, выкопал гроб,
чение всего девятнадцатого века. чтобы вернуть записи, после чего возникла еще
Собственные работы Сиддал были пронизаны одна легенда. Согласно ей, ее знаменитые волосы
символикой древних мифов и  средневековых ле- не прекращали роста, пока не заполнили собой все
генд, и  даже ее жизнь и  смерть окутаны мифами. пространство внутри гроба 24.
Черный
ТЕМНАЯ СТОРОНА КРАСОТЫ

Сегодня во всем мире черный в макияже используется для подчеркивания формы глаз
и  бровей  — с  некоторыми исключениями, о  которых мы поговорим позднее. Откуда
это стремление затемнять и  оттенять черты лица, привлекая к  ним внимание? Если
верить старой поговорке, одна из причин состоит в  том, что глаза  — это зеркало
души. Изучение разных источников при подготовке этой книги лишний раз позволило
мне убедиться, что, хотя понятия о  привлекательности в  разные времена и  в  разных
странах и культурах отличались, важность глаз (с макияжем или без) оставалась не-
изменной. Даже Библия не обходит их стороной: «Светильник для тела есть око. Итак,
если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло»1.
Но почему именно черный цвет? Наравне с  охрой это один из самых древних
пигментов, который использовался еще в  наскальной живописи эпохи неолита.
Чтобы рисовать, пещерный человек использовал уголь и  окись марганца. Подобно
красному, с  черным связана цепочка сложных и  часто противоречивых ассоциа-
ций: он может символизировать траур, смерть, власть, секретность, драматичность
и  много чего еще. Из всех разновидностей декоративной косметики черного цве-
та, доступной в  наши дни, наибольшей популярностью пользуется, без сомнения,
карандаш-кайал. Подводка глаз черным ассоциируется с  конкретными периода-
ми истории и  культурными движениями более, чем любая другая деталь макияжа.
Даже человек, не особо интересующийся косметикой, вспоминая эру немого кино,
или эпоху битников и  хиппи пятидесятых и  шестидесятых, или модный в  начале

Человек обрисовывал, защищал и подчеркивал


глаза черной краской в течение многих
тысячелетий.

ЧЕРНЫЙ 63
девяностых стиль «гранж», вспомнит густо под-
веденные кайалом глаза актрис и  подружек «де-
тей цветов». Происхождение некоторых приемов
макияжа бывает определить не так-то просто. Но
то, что кайал — изобретение древних египтян, это
общепризнанный факт. Трудно найти хотя бы одну
древнеегипетскую картину или скульптуру, где
человек был бы изображен без густо очерченных
глаз и  бровей: на фресках, украшающих интерь-
еры гробниц Долины царей и  Долины цариц, мы
видим и женщин, и мужчин с жирно подведенны-
ми глазами. Но даже если вы не знакомы с  про-
изведениями искусства этого периода, все равно
согласитесь с тем, что кайал родом из Египта. До-
статочно вспомнить Элизабет Тейлор в  знамени-
той роли Клеопатры, с  драматичным, вытянутым
к  вискам макияжем глаз (как часто бывает в  Гол-
ливуде, дополненный в том же образе синими те-
нями — дань моде шестидесятых).
Да, возможно, этот стиль макияжа глаз, на-
мертво слившийся в нашем сознании с древними
египтянами, был акцентирован, художественно
преувеличен и  растиражирован кинематографом
и  ТВ. Но сам факт, что египтяне пользовались
декоративной косметикой, известен доподлин-
но  — благодаря найденным при раскопках древ-
них гробниц сосудам с  кайалом и  палитрам для
измельчения и  смешивания пигментов. По ре-
зультатам тех же раскопок можно сделать вывод,
что, в  отличие от других древних цивилизаций,
в  Древнем Египте косметика была доступной не
только ограниченному кругу богатых и  власть
имущих: палитры были обнаружены и  в  самых
скромных гробницах и  мужчин, и  женщин. Люди
победнее хранили кайалы и другие краски в про-
стых и  дешевых емкостях  — в  черепках, ракуш-
ках или стеблях камыша, — зажиточные граждане

СЛЕВА: образ Клеопатры в исполнении Элизабет Тейлор (1963 г.)


увековечил форму египетского макияжа глаз, созданную
при помощи щедро использованного кайала.

НА СТРАНИЦЕ СПРАВА: в произведениях искусства Древнего


Египта мы видим густую подводку вокруг глаз, но, как это
всегда бывает с искусством, историки и археологи не уверены,
насколько это соответствует реальности, а насколько является
художественным приемом.

64 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Определенные формы и черты
лица считались красивыми всегда.:
На этих двух изображениях
Нефертити и Софи Лорен, между
которыми пролегают тысячелетия,
мы видим те же густо очерченные
миндалевидные глаза, высокие скулы,
полные губы и длинную шею..
Женщина у туалетного
столика изображена за
наклеиванием черного
лоскутка ткани
(мушки) из футляра
с портретом
ее любовника на
крышке.
Берем на мушку
При мысли о мушках сразу приходят в голову и приклеивались поверх дефектов кожи. Кроме
Мария-Антуанетта и бальные платья с пышны- того, местоположение мушки могло символи-
ми юбками, но такие клочки или лоскутки тка- зировать разные послания внешнему миру: ку-
ни использовались и раньше. Есть свидетельст- сочек ткани на правой щеке означал, что дама
ва, что женщины Древнего Рима, чтобы скрыть замужем, на левой щеке  — что она обручена.
воспаления на коже, наклеивали на лицо подо- Мушка около рта означала, что сердце дамы
бие пластыря — splenia. Но по-настоящему по- свободно, а  если она украшала уголок глаза,
пулярны мушки стали только в конце XVI века. то дама была чьей-то любовницей. В  Англии
Наравне с  уже известными восемнадцатого века ношение мушек приня-
нам отбеливающими пас- ло и  политический окрас: сторонники вигов
тами, которые служили и  сторонники тори носили эти украшения на
для маскировки пиг- разных сторонах лица.
ментации, неровного В 1719  году француз Анри Миссон, кото-
цвета кожи, шрамов рый описал свое путешествие в  Англию, так
и  оспин, зажиточные прокомментировал внешний вид англичанок:
дамы использовали ло-
скутки черного шелка, бар- «Французским дамам не чуждо при-
хата, атласа или тафты. С  их менение мушек; но та, что ее носит,
помощью скрывали изъяны и оттеняли ее фар- должна быть молода и  красива. В  Ан-
форовую бледность. Всплеск популярности глии же молодые, старые, красавицы,
мушек именно в этот период не случаен: в Ев- уродины — обклеены все… я нередко на-
ропе бушевала оспа, у  многих после болезни считывал до пятнадцати мушек, если
оставались шрамы или пустулы. В  отсутствие не больше, на темном морщинистом
фотошопа женщинам оставалось только задей- лице старой карги, которой лет три
ствовать мушки. Лоскутки вырезались самых раза по двадцать, да еще десять, а то
разных форм — и круглые, и в форме сердца — и больше»2.

использовали резные шкатулки из слоновой ко- по контуру глаз и  на брови. К  баночке, которая
сти и  богато украшенные палитры для смешива- была найдена в гробнице писца и сейчас выстав-
ния, ложки и  инструменты для нанесения. Обыч- лена в  Британском музее, прилагается даже ука-
но применяемый египтянами кайал был сложной зание наилучших периодов для использования:
композицией из нескольких составляющих: сурь- «подходит для каждого дня, с первого по четвер-
мы (серебристо-серый металлоподобный мате- тый месяц сезона ливней, с  первого по четвер-
риал), жженого миндаля, свинца, оксида меди, тый месяц зимы и  с  первого по четвертый месяц
охры, золы, малахита (зеленого пигмента из ок- лета», что позволяет предположить, что в  разные
сида серы) и  хризоколлы (сине-зеленой медной времена года использовалась разная косметика 3.
руды). Их смешивали для создания черного, серо- Самое удивительное, что сегодняшний кайал не
го или зеленого пигмента. Получившийся продукт так уж и  отличается от того, которым пользова-
складывали в каменные емкости, а перед исполь- лись несколько тысячелетий назад. Инструменты
зованием смачивали в  ложке или палитре водой для нанесения и хранения тоже схожи: настоящие
или маслом. Для нанесения использовался спе- кайалы продаются в  баночке и  с  аппликатором
циальный аппликатор. Наносить кайал следовало в форме палочки.

ЧЕРНЫЙ 69
«Есть такой черный, который стар,
а есть такой, который свеж».
Хокусай

Поражает не только продвинутость инстру- Эберса, одном из самых важных древнеегипет-


ментов, которыми предполагалось наносить кай- ских папирусов на медицинскую тему и одном из
ал. Результаты последних исследований древних самых древних из всех найденных медицинских
образцов выявили, что египтяне были высоко- текстов, написанном примерно в  1550 г. до н.  э.,
компетентными косметологами и  использовали содержится более сотни рецептов, в  которых
два типа кайала и краски для глаз. Первый тип — главную роль играют малахит и  черный галенит
«уджу» — изготавливался из зеленого малахита из (там же фигурируют красная охра, ляпис-лазурь
Синая, области, которая, по поверьям, находилась и еще несколько точно не определенных минера-
во владении богини Хатхор, покровительницы лов). Краска «месдемет» также назначалась при
красоты, любви и  женственности. Ее также назы- заболеваниях глаз, что лишний раз подтверждает
вали «Хозяйкой малахита». Краска второго типа, теорию о  том, что ежедневный ритуал нанесения
«месдемет», темно-серого цвета, изготавливалась кайала выполнялся для защиты в  той же степе-
из стибнита (сульфита сурьмы) или  — чаще  — из ни, что и  для украшения. В  2010  году француз-
ядовитого галенита (сульфида свинца) региона ские ученые Филипп Вальтер и  Кристиан Аматор
Асуан на побережье Красного моря. обнародовали результаты исследования, прове-
Состав древнеегипетского кайала был тща- денного совместно с  сотрудниками «Научно-ис-
тельно изучен, и  можно представить (а  при же- следовательской лаборатории музеев Франции»
лании и  с  легкостью воспроизвести) тот харак- и  лаборатории L’Oréal-Recherche, в  ходе которо-
терный способ нанесения, который применяли го они проанализировали пятьдесят два образца
египтяне. египетской декоративной косметики из хранилищ
Но откуда вообще возникла идея подведения Лувра и  нашли неоспоримые доказательства, что
контура глаз? Есть две основные теории. Пер- кайал был крайне эффективен для предотвраще-
вая  — и  все набирающая популярность  — состо- ния инфекций. При изучении состава косметики
ит в  том, что макияж имел медицинские функции они обнаружили четыре разных вещества на ос-
и должен был защищать глаза от инфекций и па- нове свинца, которые способны более чем в  три
лящего солнца. Если вспомнить, что большинст- раза увеличить производство в  клетках кожи ок-
во древних египтян проживали в  сухих пыльных сида азота — он играет важную роль в борьбе ор-
пустынях или в  болотистых топях вдоль берегов ганизма с заболеваниями. Бактериальные глазные
Нила, становится понятно, что необходимость инфекции были (и до сих пор остаются) серьезной
в  защите  — а  особенно защите нежной кожи во- проблемой в болотистых регионах Нила в перио-
круг глаз  — была действительно велика. Найдено ды паводков, и  ученые верят, что древние егип-
множество медицинских текстов, в  которых со- тяне намеренно использовали косметику с содер-
держатся предписания по излечению заболева- жанием свинца для предотвращения и  лечения
ний глаз  — например трахомы и  конъюнктивита, заболеваний глаз. Более того: два из  найденных
которые поражали многих жителей Египта и дру-
гих засушливых стран, таких как Персия. Там же
Сегодня черный цвет настолько популярен
приведены подробные рецепты препаратов для в макияже, что трудно представить себе
век, радужки и  роговой оболочки. В  папирусе времена, когда его не использовали.

70 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


«Черный безграничен; в темноте воображение
работает на огромной скорости».
Дерек Джармен, «Хрома»

компонентов не существуют в  природе, так что,


судя по всему, были синтезированы древнеегипет-
скими «химиками»4.
Согласно второй теории, кайал имеет симво-
лический и  даже священный религиозный смысл.
Историки и  антропологи неоднократно указыва-
ли на связь густо очерченных кайалом глаз с  Го-
ром, древнеегипетским богом, который чаще всего
изображался в  виде сокола. Глаз Гора («уаджет»,
или «уджат»)  — защитный талисман  — был жир-
но очерчен по контуру. Из чего и был сделан вы-
вод о  «священном» происхождении этого приема
в  макияже. Другая религиозная ассоциация  —
с богиней Хатхор и малахитом. Вполне возможно,
египтянки наносили порошок по контуру глаза,
чтобы приобщиться к божественной сути Хатхор.
Но, каковы бы ни были причины активно-
го применения кайала в  Древнем Египте, скорее
всего, изначально оно все же базировалось на
практической необходимости. Возможно, черный
пигмент к  мазям и  притиркам, предназначенным
для защиты глаз от пыли, добавили уже позже.
Однако точно известно, что в  разные периоды
египетской истории мода на цвет краски для глаз
менялась. В  период Древнего царства (примерно
2686–2181 гг. до н. э.) самой популярной комбина-
цией были изумрудно-зеленые тени и черный кай-
ал, которые наносили от внутренней части брови
ВВЕРХУ: женщины Древней Греции использовали
жженую пробку и золу для прорисовки
до кончика носа. Позднее, в период Нового царст-
бровей; наиболее красивыми считались брови, ва (примерно 1550–1070 гг. до н. э.), зеленый цвет
соединявшиеся в одну линию на переносице. был вытеснен черным. На саркофаге Тутанхамона
НА СТРАНИЦЕ СПРАВА: несмотря на то что
фараон изображен с густым макияжем глаз: жир-
на Ближнем Востоке, в Северной Африке ная черная подводка выходит за внешние уголки
и Южной Азии черную краску использовали глаза и протянута к вискам 5.
много тысячелетий, кайал в современной Записей о  косметике времен первой Персид-
декоративной косметике появился в 1912 году,
ской империи (550–330 гг. до н. э.) мало, но по
когда был обнаружен бюст Нефертити, мгновенно
задавший моду на темный макияж глаз. Эта мода тому, как тщательно высечены глаза резных фи-
стремительно распространилась по всему миру гур и  рельефов Персеполя, можно заключить,

72 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Традиция окрашивания
Исторически в  японской культуре черный орешка, серной кислоты и  устричной ракови-
цвет считался красивым и  применялся очень ны. Для театральных представлений исполь-
широко. Но если привычка очерчивать и  за- зовали чернила, смешанные со скипидаром
темнять глаза и брови не особенно отличается и воском.
от того, что мы делаем сегодня, другая тради- В период Муромати (1336–1568) чернить
ция  — окрашивание в  черный цвет зубов  — зубы начинали в пубертатном возрасте, а в пе-
гораздо менее доступна нашему пониманию. риод Эдо (1603–1868) черные зубы были обяза-
Однако, каким бы странным это ни казалось тельным требованием для всех замужних жен-
представителям современной западной куль- щин. После 1868 года зубы окрашивали только
туры, которые расстаются с  огромными сум- мужчины из императорского семейства и ари-
мами, чтобы сделать свои зубы белее, в  раз- стократы. Так как процесс был сложным и со-
ные исторические периоды в  Японии, Китае провождался неприятными запахами, а  среди
и  Юго-Восточной Азии чернение зубов было молодых дам считалось, что он еще и  старит,
очень популярно. Китаянки зачерняли зубы со «охагуро» практиковали только замужние
времен династий Цинь и Хань (206 г. до н. э.— женщины, незамужние возрастом старше во-
220 г. н. э.), а в Японии, как полагают, традиция семнадцати, проститутки и  гейши. 5  февраля
чернения зубов и  вовсе восходит к  доистори- 1870  года правительство запретило чернение
ческим временам; известная как «охагуро», она зубов, и традиция постепенно исчезла. Сегод-
практиковалась вплоть до сравнительно недав- ня, если не считать кинофильмов и произведе-
ней эпохи Мэйдзи (1868–1912 гг.). В  одной из ний искусства, «охагуро» можно увидеть толь-
историй времен эпохи Хэйан описывается, что ко в кварталах гейш.
служанка, в ужасе от вида незачерненных зубов Чернение зубов продолжают практико-
дамы, сравнила их с гусеницами, с которых со- вать во Вьетнаме — правда, в основном пожи-
драли кожу 6. лые женщины, и  те все реже. Считается, что
Так же как и сегодняшнее отбеливание зу- такими черными зубы вьетнамок стали из-за
бов, чернение было процессом длительным беспрестанного жевания плодов бетельной
и  болезненным. Вероятно, рецептов препара- пальмы (орех заворачивают в  пропитанные
тов для окрашивания зубов было множество, известью листья перца-бетеля). На самом же
но основным ингредиентом был бурый рас- деле во Вьетнаме, как и  в  Японии, блестящая
твор ацетата железа, который называли «кане- лакированная поверхность зубов долгое время
мидзу» и готовили, растворяя железо в уксусе. считалась признаком красоты и символизиро-
В  сочетании с  растительными дубильными вала вступление девушки в возраст совершен-
веществами  — дубильным орешком или чай- нолетия. У  этого ритуала была и  мистическая
ным порошком  — смесь становилась черной составляющая. Как объяснил профессор Вьет-
и водостойкой. Затем эту жидкость раз в день намского института общественных наук Нго-
или раз в  несколько дней наносили на зубы. дук Тхинь, белые зубы безбоязненно могли по-
В  придачу к  явному окрашиванию эмали, со- зволить себе только дикари, дикие животные
став имел и побочный эффект: он помогал пре- и  существа, населяющие потусторонний мир.
дотвращать кариес. Другие краски включали Люди же красили их в черный — и таким обра-
смесь смолотого в  мелкую пудру дубильного зом отпугивали злых духов.

Чернение зубов, Китагава Утамаро.

ЧЕРНЫЙ 75
Джорджия О’Киф как-то сказала:
«В черном есть что-то особенное.
В нем чувствуешь себя так, будто
от всех спряталась». В случае
с черной краской для макияжа
глаз ситуация обратная: ни один
другой прием не подчеркивает
внешность и не выделяет вас
в толпе настолько сильно..
«Сорок лет у меня ушло на постижение того,
что черная — королева всех красок».
Пьер Огюст Ренуар

что бровям и глазам придавалось огромное значе- репутацией: мужчине и  женщине не полагалось


ние  — не только с  эстетической, но и  с  мистиче- встречаться взглядами, такой контакт считался
ской и духовной точек зрения. сексуальным и эротическим.
В Персии кайал был старейшим и  самым Сегодня черный цвет в макияже глаз настоль-
главным в наборе из семи косметических средств ко популярен, что трудно представить времена,
женщины  — «семи средств красоты» (haft qalam когда он не использовался. Однако несмотря на
arayish). Как и  в  Египте, применялся он и  в  риту- главенствующую роль кайала в  древние време-
альных, и в лечебных целях. Кайал, также извест- на — и его активное применение в более поздние
ный как «сурьма» (на арабском — kuhl или atwad), периоды в  Индии, в  Южной Азии, на Ближнем
получали из разных веществ, но в  основном это Востоке и в некоторых частях Африки для рели-
была стертая в  порошок железная руда. Древне- гиозных, медицинских и  косметических целей,  —
персидский толковый словарь «Фарханге Анан- так любимое в  Европе после падения Римской
драдж» описывает получение сурьмы истиранием империи бледнокожее нарумяненное лицо с  ми-
блестящего камня, например антимонита, пока он нимальным украшением глаз оставалось идеалом
не превратится в порошок наподобие золы, кото- красоты с периода Средневековья до эдвардиан-
рый можно наносить на глаза 7. Эта мода пережила ской эпохи. Получается, что явно подчеркнутые
много веков: даже в наше время трудно предста- черным глаза вышли из моды более тысячи лет
вить себе ближневосточную невесту без насурь- назад, чтобы затем вернуться в 1920-х — и остать-
мленных глаз. ся навсегда. Открытие гробницы Тутанхамона
Афинянки, как и  их персидские современни- в  1923  году  — и  вызванный этим всплеск инте-
цы, подчеркивая глаза, предпочитали использо- реса ко всему древнему и  экзотичному  — сыг-
вать антимонит, жженую пробку и  золу. Брови рало огромную роль в  возвращении в  наш кос-
затемняли краской на основе золы (если на пе- метический арсенал подводки для глаз (это мы
реносице они сливались в  одну линию, в  духе еще увидим позднее); закрепили успех Голливуд
Фриды Кало, — еще лучше: именно это считалось и  тот факт, что женщины начинали чувствовать
знаком красоты; той же моде следовали римлянки, себя более свободно и  позволять себе замет-
которые использовали сурьму, свинец или золу). ный макияж, не боясь общественного порицания.
В греко-римские времена считалось, что добавле- С  тех пор тенденции и  технологии поменялись,
ние к черному пигменту белой краски превраща- но наша любовь к  черной краске осталась неиз-
ло средство макияжа в  медицинское средство  — менной. В  XXI  веке графичную черную подводку
скорее всего, благодаря содержанию окиси азота. можно одинаково легко встретить и  на съемках
Однако сильное акцентирование глаз в  Древнем Болливуда, и  на улицах Берлина, и  на подиумах
Риме считалось прерогативой дам с сомнительной Парижа.

История знает бесчисленное множество способов и методов использования


черной краски для подчеркивания глаз. В наше время можно найти
подводки и карандаши любого, самого яркого оттенка. Но черный остается
самым излюбленным. Пенелопа Три, 1967. Фотограф — Ричард Аведон.

ЧЕРНЫЙ 79
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Нефертити
Наравне с  именем Клеопатры имя второй знаме- ем ретуши женского изображения. Обычно в древ-
нитой египетской царицы, Нефертити, стало по- неегипетском искусстве женщины изображались
чти нарицательным. Даже само это слово означает идеализированно, и  специалисты единодушно со-
«прекрасная пришла». Основная причина, почему глашаются, что признаки старения  — обвисшую
она занимает такое важное место в  нашем кол- грудь и морщинистые лица — можно найти только
лективном воображении,  — бюст Нефертити из на изображениях женщин низшего класса 8. Скры-
известняка, расписанный разноцветной штукатур- тые от взглядов морщинки Нефертити вполне
кой. Бюст был создан около 1340 г. до н. э. придвор- в эту теорию укладываются.
ным скульптором Тутмосом и обнаружен в 1912 г., Однако нам не так важно, идеализированный
а ныне выставлен в отдельном зале в берлинском это внешний слой или нет. Любопытно другое:
Новом музее (несмотря на то, что египетские влас- высокие скулы, изогнутые, четко очерченные бро-
ти уже много лет требуют его возвращения). ви, таинственная улыбка накрашенных губ и под-
Это произведение искусства Древнего Егип- веденные черным глаза поразительным обра-
та — одно из самых важных и знаменитых — мо- зом напоминают образы в  макияже, популярные
жет многое рассказать о  древних канонах красо- и в двадцатые годы, и сегодня. Когда в 1924 г. бюст
ты. В 1992 и 2009 гг. ученые провели томографию был впервые показан публике, реакция всего мира
и  рентгеноскопию скульптуры, и  при последнем была единогласной: это сенсация. А после откры-
исследовании было получено наиболее точное изо- тия гробницы Тутанхамона в 1922 г. египтомания
бражение  — можно было рассмотреть морщинки захватила мир и оказала сильное влияние на фор-
известняковой основы бюста; тогда и  обнаружи- мирование тенденций в  макияже. В  1929-м бри-
ли интересные расхождения между «внутренним» танский Vogue напечатал статью под заголовком
и «внешним» лицом. На внутреннем лице скулы не The Kohl Pots of Egypt («Баночки кайала из Древне-
такие выступающие, есть морщинки и складки во- го Египта»), где был описан ритуал красоты Анхе-
круг рта и  на щеках, на носу небольшой бугорок, сенамон — супруги Тутанхамона и дочери Нефер-
а  уголки глаз посажены не так глубоко. В  ориги- тити. Несмотря на расхожее мнение, что каноны
нальной статье, написанной по результатам скани- красоты отличаются у разных культур и в разные
рования в  2009  году, высказывается гипотеза, что периоды истории, глядя на Нефертити, чья красо-
лицо, которое мы видим на известняковой сердце- та для нас бесспорна даже через несколько тысяч
вине,  — возможно, изображение реальной внеш- лет после ее смерти, невозможно расценивать ее
ности царицы. После этого газеты провозгласили как нечто преходящее и  изменчивое. Как сказа-
Нефертити, чей бюст возрастом почти в три с по- ла Нэнси Эткофф, «в  общем, генетические черты
ловиной тысячи лет подвергся таким улучшениям лица, которые вызывают ощущение красоты, ско-
на видимой поверхности, первым в истории случа- рее всего, универсальны».
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Мина Кумари
Мина Кумари (настоящее имя — Махджабин Бано) в этом качестве женщин. Причины разнились — от
родилась в 1932 году в индийском Бомбее (сегодня защиты источника дохода мужчин до уверенности,
это Мумбаи) и стала знаменитостью в золотой век что женщины, испытывая зависть к  актрисам, не
кинематографа Болливуда. Она остается одной из будут слишком стараться и не подчеркнут их красо-
ключевых актрис Болливуда, и  совершенно точно ту наилучшим образом. Только в ноябре 2014 года
была самой часто снимаемой: в  период с  1952 по Верховный суд Индии постановил, что запрет на
1960  г. она сыграла в  тридцати четырех фильмах, привлечение женщин в качестве визажистов в ин-
что кажется просто невероятным. Всего за всю дустрии кино противозаконен — и отменил его.
свою карьеру актриса появилась в девяноста трех В 1951  году девятнадцатилетняя Кумари под-
кинокартинах. писала контракт на роль в фильме режиссера Ка-
Болливуд  — одна из самых популярных и мала Амрохи. Это изменило ее жизнь навсегда.
успешных киноиндустрий в мире. Несмотря на то После года ухаживаний, частично эпистолярных,
что самый первый болливудский фильм был не- Кумари и  Амрохи тайно поженились. В  1952-м
мым и длился всего сорок пять минут, сегодня эти в  прокат вышел фильм, над которым они рабо-
картины известны яркими красками, полностью тали,  — «Байджу Бавра». Лента мгновенно ста-
поглощающей зрителя атмосферой праздника, где ла популярной, и  Кумари превратилась в  звезду.
все герои танцуют и поют, и длительностью: фильм Журнал Filmfare (индийский аналог американско-
идет три-четыре часа (с антрактом!). го Photoplay) описал лицо девушки как «интерес-
Макияж Болливуда крайне сложен и  тщатель- ное и экзотичное — о таких мечтают производи-
но стилизован, состоит из многих элементов и ба- тели косметических товаров»9 и включил Кумари
зируется на индийских и  южноазиатских обыча- в свой список самых красивых актрис. Отзыв ока-
ях свадеб и  других традиционных обрядах. Густо зался пророческим: в конце 1953 года Кумари ста-
подведенные кайалом глаза классической формы ла представлять мыло Lux (тогда производитель,
сочетаются с  золотом и  глубокими тонами цве- Unilever, продавал его как товар для красоты), и ее
та драгоценных камней, объемными накладными лицо было повсюду.
ресницами и  четко очерченными бровями. Все С 1961 по 1964 год Кумари работала на съемках
эти приемы призваны помочь героиням переда- фильма «Куртизанка» (Pakeezah)  — новой кар-
вать эмоции и выражения чувств без слов, одним тины Амрохи. Работа над фильмом заняла у него
взглядом. «Бинди» и «мехенди» (роспись хной стоп рекордные четырнадцать лет — и за эти годы Ку-
и кистей рук) используется не только для украше- мари и Амрохи прошли через трудный и неприят-
ния, но и для более полного раскрытия характеров ный бракоразводный процесс. В  1972  году, через
или ситуаций (хотя символика и  отличается в  за- несколько недель после премьеры «Куртизан-
висимости от культуры). Макияж идеально допол- ки», в возрасте всего тридцати девяти лет Кумари
няет богато декорированные наряды и обилие юве- умерла от цирроза печени, вызванного алкоголиз-
лирных украшений. мом. «Куртизанка» стала одним из величайших
Традиционно визажистами в  Болливуде были хитов Болливуда, а  невероятно красивую Мину
мужчины. На протяжении почти всей истории ки- Кумари впоследствии стали называть «Королевой
ноиндустрии профсоюз запрещал задействовать трагедии».
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Брижит Бардо
Родившаяся в 1934 году в Париже в семье с хоро- «мод» округлой форме глаз, она предпочитала
шими связями, Брижит Бардо с  ранних лет под- длинные черные стрелки с  приподнятым кончи-
рабатывала моделью. В  мае 1949  года, в  возрасте ком и  растушеванные к  вискам тени  — в  сочета-
пятнадцати лет, она снялась для обложки Elle, а три нии с полными бледными губами, чей объем мак-
года спустя вышла замуж за журналиста и режис- симально подчеркивался контурным карандашом.
сера Роже Вадима и снялась в своем первом филь- Обычно Бардо делала макияж сама, но у  нее был
ме «Нормандская дыра» (Le  trou normand). После и  личный визажист  — Одетт Берройе, которая
этого было еще несколько кинокартин, но насто- с 1955 до 1973 года отвечала за макияж ББ для съе-
ящую славу ей принес вышедший в 1956 году про- мок или появления на публике. Отслеживая эво-
вокационный фильм «И бог создал женщину». И он люцию образа Бардо, можно предположить, что
же заодно познакомил мир с купальником-бикини. Берройе наверняка внесла в него свою лепту. Жен-
Любопытно, что, аналогично Твигги и  Мэрилин щины были подругами — в 1978 году ББ даже ку-
Монро, Бардо стала звездой после того, как пере- пила Берройе квартиру неподалеку от своего дома.
красила каштановые от природы волосы и  стала В 1961-м ББ стала лицом французской кос-
блондинкой. Так родилась секс-бомба. метической марки Aziza, чья продукция рекла-
Ее биограф Жинетт Винсендо писала, что Бар- мировалась под слоганом «Для Бардо и  для
до (которую еще называли ББ) «установила ради- тебя — Aziza, чистый соблазн глаз». Была ли она
кально новые стандарты женского внешнего вида официальной представительницей с  гонораром
и  поведения… она уникальным образом сочетала или же марка просто паразитировала на ее обра-
«новое» (сексуальность назло всем устоям, актив- зе — неизвестно. ББ оставила актерскую карьеру
ность, новые образы, нахальство юности) со «ста- в  1973  году и  с  тех пор прославилась как борец
рым» (женщина как объект желания, которая точ- за права животных, а  в  последние несколько лет
но знает, как принять самую выгодную позу)»10. успела спровоцировать несколько скандалов на
Как и  Твигги, Бардо задала в  макияже новую почве комментариев на тему расы, сексуальной
моду. В  противоположность принятой в  стиле ориентации и религии.
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Одри Хепберн
Одри Кэтлин Хепберн-Растон родилась в Брюссе- «Римские каникулы» принесли Одри славу
ле в 1929 году. В возрасте пяти лет она поступила принцессы-сорванца с  глазами олененка, а  роль
в частную школу в Англии и там начала занимать- хрупкой красавицы Холли Голайтли в  «Завтраке
ся балетом. Закончить школу не удалось — Англия у Тиффани» (по новелле Трумана Капоте) 1961 года
объявила войну Германии, и  девочка вернулась окончательно утвердила ее в статусе одной из ве-
к  матери, поселившись в  нейтральной Голландии. личайших икон двадцатого столетия.
К сожалению, покой продлился недолго: в 1940 году В течение всей своей карьеры Хепберн всегда
страна была оккупирована немцами 11. Освобожде- работала с  итальянским визажистом Альберто де
ние Нидерландов пришлось на шестнадцатый день Росси. Цитируют ее высказывание в одном из ин-
рождения Одри, в 1945 году12. тервью: «Альберто не только simpatico (симпатич-
Когда после войны она переехала в Лондон, ей ный, итал. — Прим. пер.), но и действительно вели-
сказали, что пять лет хронического недоедания во колепный визажист. Когда он заканчивает макияж,
время оккупации так подорвали ее здоровье, что я  точно уверена, что выгляжу гораздо красивее,
она никогда не сможет стать профессиональной чем есть на самом деле»14.
танцовщицей. Это стало для нее тяжелым ударом. Считается, что именно Росси придумал легендар-
В  1951  году ее «открыла» писательница Колетт, ный макияж глаз Хепберн — ее сын Шон описывал
автор романа «Жижи» (Gigi): она пригласила де- это как бесконечный процесс накладывания слоев
вушку сыграть главную роль в  театральной по- туши, после чего каждая ресница тщательно отделя-
становке ее произведения. Так началась карьера лась булавкой. «Я помню, как она плакала, когда он
Хепберн. Вскоре после этого она получила роль умер — будто потеряла брата, — и говорила, что луч-
в  «Римских каникулах» (1953), ставшую (вместе ше вообще никогда больше не будет работать».
с  образом Холли Голайтли) культовой и  принес- Если сравнить макияж Хепберн в пятидесятых
шую актрисе «Оскара». В  известном интервью и шестидесятых, то различия довольно существен-
режиссер Уильям Уайлер сказал: «Роль принцессы ны. В пятидесятых ее брови были очень широкими
идеально ей подошла. Она и  есть самая настоя- и  густо прокрашены карандашом, а  помада почти
щая, реальная, подлинная принцесса. Это стано- всегда оставалась красной. В шестидесятых — хотя
вилось ясно сразу же, как только она открывала макияж глаз изменился мало, сохраняя верность
рот». стилю «глаз олененка»  — брови стали гораздо
Александр Уолкер, автор биографии Хепберн, светлее, а на губах появилась помада очень мягко-
пошел еще дальше, утверждая, что «Римские ка- го персикового оттенка, что в  то время было до-
никулы» «сформировали личность и таланты Хеп- вольно типично.
берн, которые она пронесла до конца жизни: не- В 1988  году Одри Хепберн стала Послом до-
винность и  благоразумие, распахнутый взгляд на брой воли ЮНИСЕФ. Она посвятила себя тому,
жизнь, умение быть счастливой, уязвимость, тре- чтобы раскрыть миру глаза на нищету, в  которой
бующая защиты, и естественно независимая мане- живут некоторые народы, и  посетила с  миссиями
ра поведения. В фильме освобожденная принцесса более двадцати стран. Особенно важным ей каза-
остригает волосы в парикмахерской, и этот андро- лось помогать детям. Она основала Детский фонд
гинный образ сорванца закрепляется как „образ Одри Хепберн, который до сих пор оказывает фи-
Хепберн“ в сознании как минимум одного поколе- нансовую поддержку программам медицинской
ния зрительниц»13. и образовательной помощи детям.
Часть вторая

Красота
как бизнес

Хотя косметика — и потребность в ней — возникла еще


во времена древнейших цивилизаций, только в последние
несколько десятилетий ее производство превратилось
во всепоглощающее коммерческое предприятие.
Средства
массовой информации
и мотивации
КАК СОЗДАЕТСЯ МЕЧТА

Современный человек окружен визуальными образами. Листаем ли мы журнал, смо-


трим ли телепередачу, ищем что-то в телефоне или даже просто идем по улице, нам
никуда не деться от бесчисленных картинок, мелькающих перед глазами. Что на За-
паде, что на Дальнем Востоке причины, заставляющие людей пользоваться макияжем,
за последнюю тысячу лет мало изменились. Но именно появление печатных СМИ, мас-
сового телевизионного вещания и  рождение общества потребления придало этой
индустрии космическое ускорение.
Для начала задумайтесь на минуту и постарайтесь представить себе мир без рекла-
мы  — и  прочувствуйте, насколько спокойнее был бы наш визуальный и  эмоциональ-
ный эфир. А теперь представьте себе жизнь, в которой художественные изображения
практически не встречаются вообще. Эта мысль кажется пугающей, но менее тысячи
лет назад мир выглядел именно так. Конечно, была наскальная живопись, иероглифы
и другие древние формы искусства, но при этом не было реалистичных изображений
людей. Только с появлением иконописи и росписи храмов художественные изображе-
ния смогли увидеть представители всех социальных слоев. И  хотя эти картины были
часто пышными и ослепительно великолепными, они оставались мало реалистичными
и предназначались прежде всего для поклонения.
Даже всего двести лет назад изображения, с которыми сталкивался человек, очень
сильно отличались от привычных нам сегодня. В отсутствие каких-либо других спосо-
бов передачи информации, кроме устной речи и простого письма, чтобы что-то увидеть,

Привычные всем нам сегодня женские журналы — на самом деле относительно


свежее изобретение. Как и сама коммерческая индустрия красоты.

91
надо было физически попасть в  нужное место ни малейшего представления, как выглядели люди
и  посмотреть своими глазами. Сегодняшняя кон- за пределами их деревни (и  уж тем более стра-
цепция «примера для подражания», копирование ны). Тенденции моды и красоты, царившие в ари-
внешнего вида модели или звезды, пару веков на- стократической среде и при королевских дворах,
зад не имела никаких шансов на существование. за пределами этих дворцов мало кто мог оценить.
По той простой причине, что у людей не было воз- Королевские портреты опять-таки вывешивались
можности видеть сами примеры. Средства пере- в  тех же дворцах и  фамильных поместьях. По
движения тоже были малодоступны и  не отлича- сути, это был микромир модных причесок, туале-
лись скоростями. Поэтому большинство не имело тов и  макияжа, доступный для обозрения лишь
избранным. «Актуальные» образы редко доходи-
ли до аудитории, далекой от придворной жизни.
И  даже если такое случалось, проходили в  бук-
вальном смысле годы (если не десятилетия), пре-
жде чем они просачивались в  низшие сословия.
«Повторить образы звезд, замеченные вчера на
красной дорожке», у  обычных людей не было ни
малейшей возможности.
Первым шагом к  необратимым изменениям
стало появление печатного пресса. Самая древ-
няя система печати появилась в  Китае в  1041 г.
н.э., но только изобретение в  Германии около
1450 г. Иоганном Гутенбергом печатного пресса
с  подвижными буквами ознаменовало эпоху пе-
ремен в способах обмена информацией. Впервые
в истории стало возможно поделиться с огромной
аудиторией идеями в любых областях — от науки
до политики и литературы. Это касалось и инфор-
мации о косметике. До этого «секреты» и рецепты
красоты передавались женской половиной се-
мейств через поколения и  хранились у  деревен-
ских знахарок, а снадобья готовили из доступных
и выращенных дома ингредиентов. После изобре-
тения печати и  книгоиздания эти знания начали
распространяться со скоростью пожара.

Памфлеты эпохи
Возрождения
В Италии во времена Ренессанса родилась целая
культура активного продвижения косметических
средств на городских улицах. Книги с  рецептами
продавались за эквивалент «глотка вина»  — дру-
В XVI веке, после того как печать порядком подешевела, начали
гими словами, за бесценок. Памфлеты распро-
быстро распространяться памфлеты с советами и рецептами
красоты. Они были доступны каждому вне зависимости страняли по общинам, и  некоторые из них вклю-
от классовой принадлежности. чали советы и  описание рецептов, ингредиенты

92 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


к  которым можно было найти в  продаже у  улич-
ных коробейников, которые также предлагали ин-
струкции по применению.
Такие руководства в  итоге выросли в  отдель-
ный жанр, известный как «сборник секретов»  —
околомедицинские справочники с  бытовым укло-
ном (инструкции по хранению продуктов питания
могли соседствовать с  рецептом румян), которые
охватывали вопросы науки, магии и  религии. Са-
мый известный и один из самых ранних образчиков
жанра — который и сам составляет часть древней
традиции, восходящей к  «Тротуле» двенадцатого
века и  даже к  древнеегипетским текстам, напо-
добие папируса Эберса,  — Gli Experimenti («экс-
перименты», итал.  — Прим. пер.). Эта коллекция
рецептов и экспериментов, составленная знатной
итальянской дамой Катериной Сфорца пример-
но в  1500  году, уникальна в  силу многих причин.
И не в последнюю очередь потому, что была напи-
сана образованной женщиной, о  жизни которой
мы многое знаем, а  это большая редкость. Мож-
но сказать, что Gli Experimenti — это первая книга
о красоте, о которой нам совершенно достоверно
известно, что ее автор  — женщина. Как и  другие
«сборники секретов», содержание Gli Experimenti
было, скорее всего, составлено из традиций
окружения Сфорца с  вкраплениями сведений из
источников классической медицины (например,
учений Галена). Будучи, по современным меркам,
гуру в  вопросах красоты, Катерина создала одно
из самых ранних в  истории сообщество людей,
интересующихся данной темой. В  переписке со
знатоками она обменивалась информацией, об-
суждала, предлагала и  собирала рецепты для Gli
Experimenti. Жаклин Спайсер  — научный работ-
ник, которая перевела Gli Experimenti на англий-
ский,  — особо отмечает, что, хотя в  книге толь-
ко 66 рецептов из 454 классифицированы как
косметические, фактическое количество советов,
имеющих отношение к  ритуалам красоты и  кос-
метике — от очищения и снятия воспалений кожи
до окраски волос,  — гораздо больше, целых 192.
Спайсер также обращает внимание, что некос-
В XIX веке эстампы на тему моды стали популярным
метические рекомендации охватывают широкий дополнением к дамским журналам; в журналах подороже
диапазон вопросов: от инструкций, как добить- изображения были более высокого качества, как этот
ся сходства предметов с  золотом, до наилучших раскрашенный от руки оттиск в La Belle Assemblée 1827 года.
говорилось, что «лицо не следует игнорировать,
и пренебрегать им стоит не более, чем любой дру-
гой из частей нашего тела»1. Аналогичным обра-
зом The Ladies Dictionary («Дамский словарь»)
1694 года убеждал, что цель макияжа — не обман
или введение в  заблуждение, но исключительно
польза. Дискуссия об этой пользе продолжалась
и в издании 1701 года Several Letters Between Two
Ladies Wherein the Lawfulness and Unlawfulness of
Artificial Beauty in Point of Conscience Are Nicely
Debated («Несколько писем, которыми обменялись
две дамы и  в  которых они тщательно обсудили
правомерность и неправомерность искусственной
красоты с  точки зрения совести»). Постепенные
сдвиги в  религиозных взглядах привели к  тому,
что косметику перестали рассматривать как «на-
силие над творением Всевышнего и  искажение
истины», как писал святой Киприан. На смену этим
воззрениям почти во всей Европе начала форми-
роваться новая культура — культура красоты.
Самый старый журнал Англии, целевой ау-
Актрисы театра играли важную роль в становлении индустрии
красоты как бизнеса и часто участвовали в продвижении диторией которого были женщины,  — The Ladies’
косметических средств в газетах и театральных программах. Mercury («Дамский Меркурий») вышел в 1693 году.
В этой рекламе мыла Pears изображена Лилли Лэнгтри. Он был мало похож на современные женские
журналы и  включал колонку советов в  вопро-
методов отравления, что отлично демонстрирует сах любви и  отношений, которую вели мужчины.
разнообразие талантов и интересов автора. В течение последующего столетия появились еще
За Gli Experimenti последовали и другие изда- несколько изданий, в названии которых присутст-
ния. Один из сборников, «Секреты синьоры Иза- вовало слово lady («дама», англ.  — Прим. пер.).
беллы Кортезе» (1561 г.), знаменателен тем, что Подобно британскому журналу Lady, версия ко-
был (предположительно) также написан женщи- торого издается и поныне, эта пресса в основном
ной. Он пользовался таким успехом, что перепе- предназначалась для дам высших слоев общест-
чатывался шесть раз: наглядное доказательство, ва и, в  дополнение к  развлечению, несла функ-
насколько были востребованы такие «общинные» цию «обучения»2. Страницы были заполнены не
знания о  медицине и  красоте. С учетом того, что статьями о  женской жизни и  быте, а  «изящным»
женщины в то время редко бывали авторами про- материалом, который считался подходящим и  по-
изведений, мы можем предположить, что боль- добающим для дамской аудитории. Такой подход
шинство прочих подобных изданий было написа- к  содержанию начал меняться в  эдвардианский
но мужчинами. период и  сменился окончательно к  середине де-
В семнадцатом веке наметился явный подъ- вятнадцатого века, когда журналы стремились
ем организованных женщинами изданий в  защи- расширить круг читателей. С  1880 по 1900  год
ту косметики. В  Англии параллельно с  вышед- появилось почти двадцать новых дамских жур-
шей в  1673  году The Gentlewoman’s Companion налов. Аналогично гидам по правилам этикета
(«Спутник истинной леди») была популярна (на  которые был огромный спрос), они печатали
книга 1656  года A Discourse of Auxiliary Beauty инструкции о  том, как женщине надлежит себя
(«Рассуждение о  внешней красоте»), в  которой вести и как одеваться 3. Эти журналы нового типа

94 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Тонированная вручную
фотография 1901 года —
ранний образец
окрашивания лица в оттенки,
гармонирующие с цветом
одежды.
В конце XIX века некоторые актрисы, такие как божественная Сара Бернар, начали восходить
по социальной лестнице. Это изменило и взгляд общественности на декоративную косметику.
Поклонение артистам заложило прочный фундамент для расцвета индустрии красоты.

создавали и  тиражировали новый образец жен- губами бантиком. Аналогичным образом один из
ственности. Подразумевалось, что женщины спо- первых европейских журналов, французский Les
собны достичь идеала, только следуя приводимым Modes, основанный в  1901  году, печатал фотогра-
советам, — образ мышления, который, как многие фии светских дам в  нарядах различных дизайне-
считают, жив и поныне. Постепенно, чтобы сделать ров, часто с  явным макияжем на лице. В  некото-
идеал более наглядным, издатели стали использо- рых номерах Les Modes 1901  года декоративная
вать модные иллюстрации. Почти в  каждом дам- косметика моделей и  дам из высшего общества
ском журнале было хотя бы по одному рисунку, сочетается по цвету с  цветом одежды  — как, на-
а в самых дорогих, писавших в основном именно пример, изображение дамы на предыдущей стра-
о  моде, иногда и  до шести цветных фотографий. нице, которая одета в коричневое платье, а в ма-
Эти изображения не только показывали, что сле- кияже использованы коричнево-рыжие румяна
дует носить, но и  демонстрировали подходящие и  коричневая же помада. Хоть этот «макияж»
прически и  аксессуары, воплощая законченный и  нарисован художником, раскрасившим фото-
образ идеала женской красоты. графию, такая цветовая гармония (по  сравнению
Один из первых модных журналов Британии, со стандартными розовыми румянами, регулярно
La Belle Assemblée, вышел в  1806 г. В  нем часто фигурировавшими в  La Belle Assemblée) позво-
публиковались цветные изображения дам в  на- ляет с  достаточной уверенностью предположить,
рядах по моде эпохи регентства. Хотя в  журнале что именно тогда косметика и  мода подошли
никогда не обсуждалась косметика, женщины на к  моменту своего слияния. Изображения в  жур-
всех иллюстрациях явно накрашены: залитые ру- налах  — всегда источник идей, и  подобное со-
мянцем щеки и маленький рот с пухлыми темными четание могло заставить читательницу задуматься

96 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Билли Берк
Большинство из нас помнит Билли Берк в роли доброй
феи Глинды в  «Волшебнике страны Оз». Она сделала
себе имя на театральной сцене Лондона и Нью-Йорка во
времена правления Эдуарда VII, но помимо этого ока-
зала существенное влияние на восприятие косметики
в  США. Именно благодаря ей викторианские взгляды
сменились более свободным отношением к  макияжу.
Накануне Первой мировой войны, с июня 1912 г. по ян-
варь 1914 г., Билли вела колонку в  ежедневной чикаг-
ской газете The Day Book, где поднимала разные темы из
жизни женщин (позднее она также написала несколько
статей и для мужчин)4. Во многих колонках Берк пред-
принимала попытки смыть с  декоративной косметики
клеймо позора. Одна из них озаглавлена «Билли Берк го-
ворит, что красить лицо не возбраняется — но так, будто
это дело рук самой природы» (15  марта 1913 г.). Билли
значительно опережала свое время и решительно отка-
зывалась от общепринятого представления, что макияж  — хитрая ловушка, годная только для
мошенничества. «Мужчины требуют от женщины быть красивой, но многие при этом отказывают
ей в праве приложить для этого усилия», — резко ответила она одному из критиков. Берк подчер-
кивала, что макияж способен помочь в карьере актрисы, но всегда замечала, что избыток краски,
необходимый для сцены, может быть неподходящим на каждый день: «Меня засыпают письмами,
в  которых спрашивают, считаю ли я  нужным использовать пудру. Конечно, я  ее использую; это
делают все актрисы… Все актрисы — настоящие мастерицы искусства ‘make-up’, без этого им не
обойтись. Но макияж для сцены и макияж для уличного освещения — совсем разные вещи».

о  сочетании туалета с  макияжем. Тогда это был которые активно ею пользовались, и  их социаль-
совершенно новый подход. В Les Modes встреча- ный статус постоянно рос. Это были театральные
ется и  реклама услуг красоты и  некоторых кос- актрисы. К  концу Викторианской эпохи именно
метических средств — парикмахерской или новых они все чаще становились эталоном красоты. За
духов. Но декоративная косметика, похоже, все ними следила пресса, их фотографии печатали на
еще оставалась в подполье: никаких статей, явно открытках и нотных листах с популярными песня-
ее продвигающих, не найти. ми и  в  театральных программках. И,  как отлично
После относительной оттепели эпохи Воз- видно по иллюстрации, напечатанной в 1894 году
рождения произошел поворот на 180 граду- в  еженедельной газете The Graphic, где Сара
сов — и декоративная косметика опять оказалась Бернар изображена у  туалетного столика за на-
в  опале. В  Викторианскую эпоху макияж активно несением грима, косметика была частью их по-
порицали, хотя кремы для кожи и масла для тела вседневной жизни. Женщины хотели стать на них
считались приемлемыми. похожими  — и  косметические компании быстро
Все начало меняться, и  довольно стремитель- сообразили, как обратить это желание в  доход.
но, в  конце века. Пусть королева Виктория и  со- Теперь помады и  румяна в  рекламных текстах,
относила «вульгарную» косметику исключительно размещенных в  театральных программках, реко-
с  проститутками, была еще одна группа женщин, мендовали актрисы. Известно, что Лилли Лэнгтри,

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И  МОТИВАЦИИ 97


которой все восхищались за белоснежную, подоб-
ную цветку лилии кожу и  которую даже прозва-
ли Jersey Lily (название цветка «амариллис бел-
ладонна», дословно  — «лилия Джерси».  — Прим.
пер.),  — за гонорар рекламировала мыло Pears.
Сын королевы Виктории принц Уэльский, ставший
в  1901 г. королем Эдуардом VII, славился своими
связями с выдающимися актрисами и тем попутно
упрочил их новый статус в  обстановке изменяв-
шихся моральных устоев конца века.
Вместе с  новейшими усовершенствованиями
в  области света  — от введения газового освеще-
ния до подсветки рампы и первых театров, полно-
стью освещенных электричеством,  — пришла не-
обходимость усовершенствовать и  средства для
макияжа.
К тому времени уже многие рекламные сооб-
щения публиковались с иллюстрациями. Но имен-
но фотография сыграла в  деле популяризации
косметики не меньшую роль, чем изобретение пе-
чатного пресса. По мере того как она становилась НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА: в 1920-е годы в США произошел
все более популярной, набирала популярность существенный сдвиг от легкого и незаметного макияжа к явному
и  косметика. В  1857  году английский фотограф и активному. Благодаря Голливуду и накрашенным лицам
таких эмансипированных модниц-«флэпперов» новой волны,
Генри Пич Робинсон открыл в Лимингтон-Спа сту-
как Клара Боу, в обществе рос градус дискуссий о румянах
дию портрета. Его дело очень быстро стало ком- и пудрах, а на страницах журналов — количество рекламы
мерчески успешным. Согласно воспоминаниям косметики.
современников, Генри был прекрасно осведомлен ВВЕРХУ: в огромных количествах выходили журналы,
о тщеславности своих клиентов и рассказывал, что благодаря которым публика приобщалась к индустрии кино —
перед съемкой «в  ход шли всевозможные пудры и к индустрии красоты. В начале ХХ века они были неразлучны.
и косметические уловки: дошло до того, что пози-
рующие считали себя готовыми к фотографирова-
нию лишь тогда, когда их лица и  прически были В чем заключается женское очарование? Бесплат-
напудрены до такой степени, что скорее напоми- ный буклет. Женская привлекательность — много-
нали жуткую пародию на клоуна пантомимы»5. кратно усиленная». Другое объявление обеща-
Парадокс: хотя мы точно знаем, что женщи- ет «идеальные жидкие румяна, неразличимые на
ны в  начале XX  века пользовались декоративной коже». А  еще одно особенно витиевато и  изоби-
косметикой, и  имеем тому фотографические сви- лует цветами:
детельства, изображать даму явно накрашенной
все еще считалось недопустимым. В  каждом ре- «Истинные ценители красоты не пытают-
кламном объявлении  — и  в  особенности там, где ся раскрасить лилию или добавить духов
речь шла о  ярких средствах макияжа, например к  розе; но как розе и  лилии для пышного
о  румянах,  — производители из кожи вон лезли, цветения их девственной чистоты и арома-
чтобы их товар не воспринимали как грим. Рекла- та требуются дождь и солнечный свет, так
ма в американском Vogue 1909 года звучит слегка и нам, простым смертным, для наивысшего
угрожающе и крайне завуалированно: «РОЗОВЫЕ расцвета красоты необходимы небольшие
ЩЕКИ. Искусственный цвет лица отталкивает. туалетные принадлежности».

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И  МОТИВАЦИИ 99


История в  очередной раз повторялась: да- наподобие хомута, которое призвано устранять
мам не воспрещалось использовать косметику, «уродство» второго подбородка.
но рекомендовалось делать это так, чтобы ни- Права женщин не были принципиально но-
кто об этом не узнал. В  соответствии с  этими вой темой в обществе. В Соединенном Королев-
правилами конспирации, американский Vogue стве организованные кампании с  требованием
предлагал читательницам раздела о  красоте On политических и  социальных изменений нача-
Her Dressing Table («На ее туалетном столике», лись в 1866 г., в Соединенных Штатах — в 1848 г.
англ. — Прим. пер.) присылать письма с вложен- (именно тогда состоялся первый съезд по защи-
ным конвертом с  маркой и  обратным адресом, те прав женщин). К  концу XIX  века основным
чтобы получить информацию о  том, где можно пунктом женской борьбы за равенство стал во-
купить упомянутые в  статье продукты. Сегод- прос избирательного права. Хотя с началом вой-
ня такое невозможно вообразить. Это звучит ны деятельность суфражисток и их сторонников
особенно невероятно в  свете того, что в  том была, в  интересах национальной безопасности,
же 1909  году, когда вышла первая статья этого приостановлена, в  конце концов, благодаря все
раздела, на Оксфорд-стрит Лондона открылся той же войне, назрела необходимость в  соци-
универмаг «Селфриджес», который стал первым альных сдвигах. И  эти сдвиги привели к  изме-
английским универмагом, где косметика открыто нениям в  законодательстве. В  1918  году британ-
лежала на прилавках. ский парламент закрепил право голосования
за женщинами старше тридцати. Пройдет еще
несколько лет, и  возраст для голосования сни-
Женщины и война зится до двадцати одного (то  есть сравняется
Первая мировая война всколыхнула Европу, по- с  мужским). В  1920 году право голоса получат
добно землетрясению. Мужчины ушли на фронт, и женщины в США.
женщины заняли их места, взявшись за плуг и об- Десятилетие после окончания войны — «реву-
лачившись в  фабричную униформу,  — и  вкусили щие двадцатые» — стало эпохой еще больших пе-
неизвестные им до сих пор социальные и финан- ремен. Изменились не только длина волос и длина
совые свободы. Изменения коснулись и  космети- подолов (в  погоне за модой эмансипированных
ки. Из предмета, которым надлежало пользовать- «флэпперов»), изменилось и  общее понимание
ся тайно, она превратилась в  предмет гордости того, что значит «быть женщиной». Британский
и символ патриотизма. Женщины стали краситься, Vogue, сравнивая моду 1892  года (когда первый
делая вид, что никакой войны нет. Vogue вышел в  США) с  модой 1922  года в  юби-
В 1916  году увидел свет британский Vogue  — лейном материале, посвященном тридцатилетию
сложности транспортировки отрезали англичан- издания, пишет: «Флэппер  — это странный про-
кам доступ к  американскому изданию. Правда, дукт нынешнего поколения феминисток: волосы
пока там широко рекламировались только сред- коротко острижены, губы выкрашены в  красный,
ства для ухода за кожей, однако реклама марки сигарета в руке, все ее знают».
Helena Rubinstein настаивала, что следить за со- И все-таки, все-таки: рекламные объявления
бой  — обязанность каждой женщины-патриотки. в журналах все еще касались средств ухода, а не
Она вопрошала: «Отражает ли ваше лицо тяготы румян, помад и не черных подводок, которые тогда
военного времени? … Даже если ваша социальная уже активно использовали. Изредка в  них упоми-
или профессиональная жизнь того не требует, со- налась пудра, услуги депиляции и кремы для плеч
хранять лицо ясным и  привлекательным необхо- и  спины, которые стали очень востребованы бла-
димо из чувства патриотизма». Другое объявление годаря новой моде на наряды, эти части тела от-
1917  года заявляет, что «необходимо поддержи- крывавшие. В общем и целом, декоративную кос-
вать престиж английской красоты», и  соседству- метику продолжали порицать. Реклама Elizabeth
ет с  иллюстрацией жутковатого вида устройства Arden в британском Vogue 1922 года категорически

100 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


«Каким бы свежим и  энергичным ни было ваше
лицо в  возрасте десяти лет, когда вы вступаете
в  «темную» полосу жизни, за ним стоит следить
неукоснительно».
Макияж же стал по-настоящему массовым
явлением только в  конце двадцатых. К  1929  году
французский Vogue уже вовсю рекламировал по-
маду Rouge Camelon, а  в  американском Vogue та
же Елена Рубинштейн рукоплескала «волшебству,
которое заключается в  макияже» и  рекламирова-
ла помаду Cubist Lipstick и румяна Red Raspberry
Rouge. (На самом деле в США она начала реклами-
ровать румяна и помады еще в начале 1923 года —
гораздо раньше, чем в  Великобритании, где ее
реклама придерживалась «антимакияжной» поли-
тики.) A Defence of Rouge («В защиту румян».  —
Прим. пер.), первый материал в поддержку макия-
жа, вышел в британском Vogue только в 1924 году.
Скорее всего, таким передовым отношением к де-
коративной косметике Америка обязана Голли-
вуду и  его невероятному влиянию. Компактные
футляры с пудрой или румянами, к которым часто
С началом Второй мировой войны производители косметики прикладывалась и  помада, выпускались в  самом
принялись уверять женщин, что внешняя красота стала разнообразном дизайне. Предполагалось, что под
не менее, а даже гораздо более важной. Согласно их уверениям, каждый наряд можно подобрать соответствующий
патриотический долг любой женщины состоял в сохранении
футляр. Также было разрешено поправлять маки-
жизнерадостного и красивого лица.
яж прилюдно. Правда, в  некоторых объявлениях
все еще прослеживался предостерегающий тон:
выступает против макияжа: «Элизабет Арден ре- реклама помады Tangee, которая публиковалась
комендует тщательный уход за кожей  — вместо и  в  Великобритании, и  в  Соединенных Штатах,
неразборчивого применения декоративной косме- предупреждала, что «макияж должен подчерки-
тики». Соперница Арден, строгая Елена Рубинш- вать вашу личность, но не стоит слишком сгущать
тейн, также порицает декоративную косметику; ее краски». Еще одна марка помады, Michel, обеща-
реклама того же года грозно вопрошает: «Краси- ла, что «MICHEL не сделает вас накрашенной. Она
вый цвет лица — заработанный внимательным ухо- сделает вас красивой» (британский Vogue декаб-
дом или тщательно нарисованный? Что выбираете ря 1929  года). Другие действовали более прямо-
вы?» Особый упор делали на сохранении молодо- линейно: Maybelline в  1929  году в  своей рекламе
сти, и на обоих континентах было много написано туши для ресниц Maybelline Eyelash Beautifier ци-
о кремах и средствах ухода для кожи и волос, ко- тирует Джона Мильтона («Душа твоя заключена
торые помогут отодвинуть старение. в твоих глазах») и заявляет, что тушь «используют
Нам часто кажется, что журнальные статьи ведущие актрисы сцены и кино».
о  борьбе с  возрастом  — относительно недавнее В то время, когда в  Британии наконец появи-
изобретение, однако статья Полин Пфайффер (она лась первая реклама помады, отношение к  маки-
известна тем, что была второй женой Эрнеста Хе- яжу в  Соединенных Штатах было уже совершен-
мингуэя) в  американском Vogue 1922  года свиде- но иным (особенно если сравнивать с прошлыми
тельствует об обратном — вчитайтесь в заголовок: веками): журналисты вовсю писали о  том, какую

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И  МОТИВАЦИИ 101


ВВЕРХУ: модные журналы стали важным инструментом, с помощью которых косметика вошла в повседневную
жизнь женщин. На каждой обложке отныне была модель с ярким макияжем (Harpers Bazaar, август 1940 г.).

НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА: к концу 1920-х рекламные объявления стали печатать в цвете, что значительно облегчило
задачу производителей яркой декоративной косметики — например помад.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И  МОТИВАЦИИ 103


декоративную косметику сочетать с  новейшим что, пусть и не все представительницы пола могут
«аксессуаром» красоты — загаром. тягаться красотой с  Еленой Троянской, с  надле-
К этому моменту все больше рекламных изо- жащим уходом любая  — если только она не ре-
бражений стали цветными, что значительно облег- шительно обезображена  — имеет полное право
чало работу автору текста. Подробно описывать рассчитывать на чистую кожу и  значительное
обещанный эффект больше не было никакой нуж- улучшение вида зубов и  рук». Реклама омолажи-
ды, эту функцию взяли на себя иллюстрации. Ку- вающих процедур Helena Rubinstein в  1923  году
пить косметику тоже стало проще простого: в Со- звучит особенно язвительно: «Обычно именно
единенных Штатах Меккой красоты для народных внешность — причина того, почему одних дам со-
масс стали аптеки и галантерейные магазины. Все провождают в  свет и  на вечеринки, а  с  другими
товары там стоили одинаково  — пять или десять встречаются исключительно дома».
центов; за помаду просили как раз десять. В Вели- Рекламодатели решили, что лучший способ за-
кобритании ту же функцию взяла на себя сеть ап- ставить женщину покупать косметику  — запугать
тек Boots. Прошли те времена, когда для покупки ее. Макияж позиционировался как люкс и  лоск.
косметики требовалось сначала отправить письмо Предполагалось, что чем больше усилий вы при-
с запросом: в 1929 году в рекламе пуховок для пу- ложите, тем красивее сможете стать. А  если вы
дры Boots хвастается восемьюстами отделениями не прилагаете вовсе никаких усилий  — ну что ж,
по всей Великобритании, а  объявление о  помаде сами виноваты.
Tangee уверяет, что она «продается везде». Заголовок одного из рекламных объявлений
Elizabeth Arden 1929  года гласит: «Некоторые му-
жья стоят того, чтобы их удержать… Красоты лица,
возможно, и  достаточно, чтобы завоевать мужчину,
Отрицательная реклама но чтобы его удержать, в наш век конкуренции тре-
С начала двадцатого века тон рекламы сменился. буется гораздо больше». В  1921  году реклама мыла
Теперь порой она выглядела как упрек, а  иногда Palmolive спрашивает: «А  ваш муж женился бы на
даже  — как грозное предупреждение. Косметику вас снова?» К 1932 году стиль продаж марки меня-
женщинам пытались продать, задев их за живое. ется мало: «Эксперт по красоте научила меня, как
Реклама в  американском Vogue 1909  года просто удержать мужа  — и  почему многим женщинам это
вопиет: «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ВУАЛИ? ВОТ В ЧЕМ не удается… Сохраните цвет лица, как у  школьни-
ВОПРОС. Гордитесь ли вы своим цветом лица? Ко- цы». К  счастью, такие пренебрежительные реклам-
нечно, периодически вуаль носят все девушки  — ные тексты, достигнув своего пика в 1950-м, посте-
но есть такие, которые ее не снимают». В большой пенно сошли на нет  — благодаря прокатившейся
редакционной статье в том же журнале в ноябре по всему западному миру второй волне феминизма.
1922  года подчеркивается, что, если вы недоста- Хотя многие убеждены, что снисходительный тон
точно красивы, не стоит винить никого, кроме преобладает в рекламе косметики и в наши дни.
себя самой (ну  разве что вы не «решительно
обезображены»): «Женщины всегда интересова-
лись косметикой, то больше, то меньше, но толь-
ко современная женщина пришла к  пониманию, Рождение Голливуда
Возникновение и  стремительный подъем инду-
Чрезмерно негативная, пренебрежительная и снисходительная стрии немого кино, наблюдавшиеся с  1894 по
по отношению к женщинам реклама, которая старалась 1929 г., оказали огромное влияние на развитие
затронуть самые уязвимые места, начала появляться декоративной косметики. Отголоски той эпохи мы
в 1920-х и продержалась вплоть до 1960-х, когда западный мир
слышим и  сегодня. Изначально в  кино применя-
захлестнула вторая волна феминизма. Хотя многие считают,
что такой уничижительно-угрожающий посыл (хоть и в менее
ли тот же грим, что и  для театральных постано-
явном виде) применяется и сегодня вок. Но киноактеры должны были передать весь

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И  МОТИВАЦИИ 105


Джин Харлоу на обложке Photoplay (декабрь 1931 г.) и Монро на обложке Picturegoer
(17 ноября 1956 г.). Журналы для поклонников способствовали росту популярности актрис
и позволяли читательницам повторять образы любимых звезд.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И  МОТИВАЦИИ 107


ВВЕРХУ: в журналах и рекламных блоках косметики стали часто встречаться короткие уроки макияжа с участием актрис.
Изучив образ, например, Джин Харлоу в журнале Photoplay (май 1933 г.), поклонники пытались его повторить,
а производители косметики стремились тем самым вывести макияж за пределы съемочных площадок Голливуда.

НА СТРАНИЦЕ СПРАВА: благодаря телевидению производители косметики впервые получили возможность продавать и демонстрировать
свою продукцию миллионам зрителей; рекламодатели могли сочинять истории и расписывать достоинства продуктов, пытаясь
соотнести их с жизнью реальных женщин. Несмотря на то что телевидение еще было черно-белым, продажи именно декоративной
косметики — как помады и лака для ногтей после кампании Fire and Ice марки Revlon — выросли феноменально.

спектр эмоций без слов,  — соответственно, сде- очередь попадали именно к  ним) в  примеры для
лать их черты лица выразительными было особен- подражания?
но важно. Косметика использовалась не только Чтобы найти ответ, надо принять тот факт,
для облегчения игры. Стиль макияжа был также что в XX  веке (как, впрочем, и  сегодня) поклон-
языком, на котором зрителю объяснялся харак- ники и  фанаты отождествляли себя со звездами.
тер героини  — от типичных опущенных уголков Сначала это отождествление основывалось на
бровей у  «феминистки-«флэппера» и  любитель- том, что людям хотелось походить на своих ку-
ницы повеселиться» (Клара Боу) до почти черных миров характером и  привычками, но постепенно
губ и  плотного макияжа глаз «женщины-вамп» в  центре внимания оказывались стиль одежды
(Теда Бара). Оглядываясь на этот период, трудно и  внешность. Историк Аннетт Кун, изучив влия-
не задаться вопросом: когда же актрисы успели ние Голливуда тридцатых годов на повседневную
превратиться из признанных экспертов в макияже жизнь и  взяв интервью у  многих женщин, отме-
(не только благодаря неотъемлемой роли декора- чала: «Кинематограф открыл воображению это-
тивной косметики в  их профессиональной дея- го поколения безграничные просторы возмож-
тельности, но и потому, что все новинки в первую ных ипостасей женщины»6. Журналы об актерах,

108 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


«Не хотелось бы и вам знать
голливудский секрет красоты?»
реклама Max Factor, 1934 г.

актрисах и  новых фильмах вывели мир кино за Три года спустя редакция Photoplay — которая,
пределы кинотеатров. Они пользовались огром- возможно, уже сама была не рада тому, что по-
ной популярностью — и, публикуя рекомендации родила,  — напоминает женщинам о  чувстве меры
звезд и  рекламу с  их участием, первыми освои- и  предостерегает их от попыток полностью пере-
ли жанр «повторите образ». Потакая стремлению кроить свою внешность по образу и  подобию ки-
женщин походить на своих кумиров, издания вво- нозвезды: «Будьте собой! Возможно, ваш тип лица
дили разделы о красоте — и процветали. Журнал очень похож на Джин Харлоу  — но это не значит,
Picturegoer (1921–1960) начал как ежемесячный, что вам надо превратить себя в полную ее копию»7.
но скоро стал еженедельным. Поначалу основ- А  к  1937  году Каролин ван Вик четко сформули-
ное внимание в  нем уделялось сюжетам новых ровала, насколько сильна связь между Голливудом
фильмов, но скоро издатели поняли, где залегает и красотой, написав, что «каждая женщина за сто-
золотая жила, и  переключились на актеров, ко- имость билета в кино может попасть в бесплатную
торые там играли. В  тридцатых годах в  журнале школу красоты, которую предлагает Голливуд,  —
появился раздел Leave it to Anne («Предоставьте и подавляющее большинство так и делает»8.
это дело Энн», англ.  — Прим. пер.), который це- Еще Photoplay опубликовал несколько мате-
ленаправленно обращался к читательницам, меч- риалов, где на примере знаменитостей была пред-
тавшим стать похожими на звезд. принята попытка классификации разных типов
В апреле 1932  года один из первых амери- внешности. В статье «Стили макияжа глаз для раз-
канских журналов для поклонников, Photoplay, ных типов внешности» изучаются тонкости нане-
ввел рубрику Photoplay’s Hollywood Beauty Shop сения туши для ресниц 9, а  в  статье «Знаменитые
(«Голливудский магазин красоты в  Photoplay».  — брови» описывается, какая форма бровей наибо-
Прим. пер.). Вела рубрику Каролин ван Вик. Под- лее подходит вашему типу лица. Описывая тонкие
заголовок гласил: «Каждый месяц мы раскрываем брови Дитрих и Харлоу, автор замечает: «Нередко
секреты красоты звезд». «Голливудский магазин бывает, что новое веяние в  красоте зарождается
красоты» отошел от обсуждения темы «оденься, в  Голливуде, а  потом захватывает Соединенные
как звезда» (для многих читательниц это было Штаты»10. В статье 1937 года ван Вик пытается уйти
просто не по карману) и  сконцентрировался ис- от слепого копирования и  переходит к  составле-
ключительно на прическах и  макияже, как на бо- нию собирательного образа, где смешивает эле-
лее доступных для копирования. Великолепный менты стиля разных звезд: губы Клодетт Колбер,
урок макияжа с Джин Харлоу — отличный пример брови Джоан Кроуфорд и глаза Лоретты Янг11.
того, как это работает. Черты лица Джин сначала Журнальные разделы «Как повторить образ»
описывают («брови высокие, тонкие и сильно изо- были не единственными, кто призывал женщин
гнутые»), затем хвалят («высокая бровь визуально подражать актрисам. Марки активно поддержали
делает глаза больше, придает лицу четкость и об- эту идею, публикуя рекламные объявления, где
щую привлекательность») и, наконец, объясняют прослеживалась та же мысль. Самым плодови-
с  помощью описаний и  фотографий, как можно тым на этом поприще был голливудский постав-
повторить ее образ. Совсем как современные щик средств макияжа Макс Фактор. Реклама Max
журнальные или видеоуроки! Factor обещала покупательнице не только румяна

110 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


или тональный крем, но и  шанс выглядеть, как
знаменитость. Вопросы наподобие «Не хотелось
бы и  вам знать голливудский секрет красоты?»
не предусматривали отрицательный ответ12. На
рекламных изображениях начала тридцатых мы
видим самого Макса Фактора, выполняющего ма-
кияж модели. Но с 1933 по 1937 г. для большинства
объявлений Max Factor применяли проверенный
метод: иллюстрации звезд, наносящих макияж са-
мостоятельно, или, например, серию из трех фото-
графий, где актриса пользуется разными космети-
ческими средствами. Эти рекламные объявления,
в которых участвовали самые знаменитые актрисы
того времени  — Джин Харлоу, Бетт Дэвис, Оли-
вия де Хавилланд, — удивительным образом мало
отличались по стилю от редакционных статей
в разделах о красоте Photoplay. Единственным от-
личием было активное продвижение конкретного
продукта. Сопровождавший фотографию текст
еще более ясно давал понять, что, если пользо-
ваться той же косметикой, что и  звезда, вы обре-
тете тот же блеск и притягательность. Одна рекла-
ма 1934  года вообще явно намекала, что «секрет
привлекательности» Харлоу заключается именно
в макияже13. Идея была проста: если звезда — ко-
торой читательница восхищается и с которой себя
отождествляет — покажет этой самой читательни-
це наилучший макияж, ей непременно потребуют-
ся эти румяна, эта помада и эта тушь.

Экран телевизора
Десятилетия, последовавшие за Второй мировой
войной, стали для западного мира эпохой изоби-
лия. Уровень жизни вырос до небес. В  Западной Хэзел Бишоп изобрела первую действительно стойкую помаду,
Европе, в Соединенных Штатах и в Японии сфор- которая в 1950-х очень активно рекламировалась
мировалось новое общество  — общество потре- на телевидении.
бления. Новорожденное телевидение (появивше-
еся в  1941 г. в  США и  в  1936 г. в  Британии) стало
не только движущей силой для косметических Впервые в  истории телевидение позволи-
инноваций, но и захватывающей платформой для ло производителям косметики демонстрировать
рекламы индустрии красоты. Оно несло информа- свою продукцию напрямую миллионам зрителей;
цию о новых продуктах сразу в миллионы домов. рекламодатели могли сочинять истории и  обе-
Глобальный рынок красоты рос даже быстрее, чем щать женщинам то, что, как им казалось, те хотели
доходы населения. услышать.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И  МОТИВАЦИИ 111


МУЗЫ МАКИЯЖ А

Теда Бара
Одна из американских кинозвезд, Теда Бара, уни- «вампир». Вскоре родилась мода на вампирш, или
кальна тем, что от начала и до конца являлась тво- «женщин-вамп»: неотразимая смертоносная кра-
рением рекламного отдела киностудии. Фильмы сотка, которая бессердечно выпивает из мужчин
с ее участием приносили больше денег на каждый любовь и жизнь. Голливуд быстро принял героиню
вложенный доллар, чем фильмы с  любой дру- в свои ряды: она стала предшественницей роковых
гой актрисой ее эры. Согласно легенде, Теодосия женщин нуара. Тогда киноиндустрия начала раз-
Гудман получила имя Теда Бара в  1915  году, ког- рабатывать женские роли без особых подробно-
да проходила кинопробы. Ее выбрали, несмотря стей характера; в основном эксплуатировались два
на отсутствие опыта. Уильям Фокс, киномагнат типа — «женщина-вамп» и «флэппер». Оба типажа
и  основатель киностудии Fox, впоследствии рас- имели свои признаки в прическе и макияже, помо-
сказывал писателю Эптону Синклеру: «Однажды гая зрителям их различать. До рождения «звуково-
нашему рекламному отделу пришло в  голову, что го» говорящего кино это было особенно важно.
мы выпустили на экран все возможные женские Лицо Бары было воплощением стиля «вамп»:
типажи, кроме аравийки. [Наш директор по рекла- сильное и  чувственное, с  густо обведенными гла-
ме] придумал легенду, что Мисс Гудман родилась зами и тяжелыми веками. Скоро она стала всемир-
на Аравийском полуострове… мы взяли слово arab но знаменитой. Пока гримерные отделы киносту-
(«аравиец», англ.  — Прим. пер.), перевернули его дий только начинали привыкать к  особенностям
задом наперед — получилось Bara (Бара), а имя со- работы с  черно-белой ортохроматической плен-
кратили с Теодосии до Теды»14. кой, которую использовали на заре кинематографа
Считается, что сама Бара с энтузиазмом отне- (она отличалась сверхчувствительностью к синему
слась к  этой кампании: якобы, когда Фокс спро- цвету и делала глаза Бары слишком светлыми), ак-
сил ее о месте рождения, она ответила: «Ну, ответ триса обратилась к Елене Рубинштейн с просьбой
«Цинциннати» недостаточно экзотичен, правда? разработать специально для нее кайал особенно
Что, если мы скажем, что в пустыне Сахара?» При насыщенного цвета, чтобы ее глаза в  кадре были
первом представлении прессе ей было велено не более выразительными. Впоследствии Рубинш-
разговаривать  — для поддержания иллюзии, что тейн комментировала: «Эффект оказался неверо-
она не понимает и  не говорит по-английски. Ход ятно драматичным… это была сенсация, о которой
оказался верным: на следующий день газеты писа- написала каждая газета и каждый журнал»15. Образ
ли о том, что Фокс обнаружил величайшую актри- Бары был близок к  гротеску, а  сюжеты фильмов
су всех времен. с ее участием настолько оторваны от реальности,
Представленная публике в  1897  году картина что она не представляла никакой угрозы общепри-
Филипа Берна-Джонса «Вампир», где изображе- нятой морали и  обычной женщине. Но при этом
на склонившаяся над жертвой-мужчиной бледная ее популярность окончательно сделала макияж
женщина с темной тенью вокруг глаз, а также сти- социально приемлемым. Как говорила сама Бара,
хотворение Киплинга и  «Дракула» Брэма Стоке- «вампирша, которую я играю, — это месть от име-
ра, опубликованные в  том же году, познакомили ни всех женщин их эксплуататорам. Пусть у меня
широкую общественность с  таким понятием, как лицо вампира, но сердце — феминистки».
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Клара Боу
Как и  у  многих актеров эпохи немого кино, путь чин, и  для женщин, полностью соответствовал ее
Клары Боу к славе начался не самым благоприят- характеру. И  при этом многие элементы ее обра-
ным образом. Родившаяся в  1905  году в  съемной за — тонкие направленные вниз брови, маленький
квартире в трущобах Бруклина, она принадлежала рот с губами бантиком и с ярко выраженным «лу-
к первому поколению, выросшему на немых филь- ком Купидона», большие подведенные глаза — ста-
мах. Несмотря на неодобрение страдавшей психи- ли приметами целого поколения «женщин нового
ческим расстройством матери, которая пыталась образца».
перерезать горло Клары ножом для рубки мяса, Голливудская беспечная эмансипированная де-
лишь бы не позволить собственной дочери занять- вица-«флэппер» была не такой роковой героиней,
ся таким позорным ремеслом, как актерство, де- как женщина-вамп, но не в меньшей степени сим-
вочка мечтала стать звездой. Мечта сбылась, когда волизировала происходящие в  обществе измене-
она выиграла конкурс в журнале для поклонников ния. В  своей книге «Флэпперы» Джудит Макрелл
кино. Благодаря своей кипучей энергии и таланту рассказывает, что эти девушки курили, укорачива-
передавать эмоции вскоре Клара стала самой по- ли юбки, коротко стригли волосы, сами выбирали
пулярной актрисой студии Paramount. Ее самая сексуальных партнеров и  сами зарабатывали себе
известная роль — продавщицы, в которую влюбля- на жизнь. Впервые в истории западного мира мо-
ется руководитель, в фильме It («Это») 1927 года. лодые женщины заявляли право на жизнь без бра-
Именно Клара стала первой it-girl  — это выраже- ка и материнства.
ние, так популярное в наше время, было изобрете- Еще Боу была знаменита своими рыжими во-
но специально для нее («эта девушка», «та самая лосами. Для роли в фильме Red Hair («Рыжая»),
девушка». — Прим. пер.). Зрители обожали Клару: который был создан специально под нее,  — их
за неделю она получала более восьми тысяч писем обесцветили и  выкрасили хной в  еще более яр-
от фанатов. кий рыжий оттенок. Потрясающая заставка была
Клара Боу стала воплощением «ревущих двад- снята с  помощью новой революционной техно-
цатых». Но, как пишет ее биограф Дэвид Стенн, логии «Техниколор», так что зрители могли ви-
произошло это не сразу 16. Для своего первого деть цвет ее волос во всей красе. Уровень продаж
фильма, Beyond the Rainbow («За радугой»), она хны сразу взлетел. К  сожалению, копия фильма
не только сама купила все платья, в которых сни- утеряна.
малась (деньги на это пришлось занять у тети), но Как и других актрис, Боу привлекали к рекла-
даже макияж ее попросили сделать самостоятель- ме продуктов красоты — от средств макияжа (она
но. Другие актрисы отказались ей помочь — мол, фигурировала в рекламе линии Society Max Factor)
они учились сами, пусть учится и она. В итоге, уви- до духов. Она даже стала прототипом одной из ге-
дев Клару на съемочной площадке, режиссер Крис- роинь романа «Великий Гэтсби». Его автор, Фрэн-
ти Кабанн с отвращением выругался — настолько сис Скотт Фицджеральд, так описывает молодую
она походила на клоуна! эмансипированную Кэтрин: «стройная молодая
Внешность Боу  — важная часть ее успеха. женщина… с  плотными, коротко стриженными
Имидж решительной девчонки-сорванца, который рыжими волосами и молочно-белой кожей. Ее бро-
делал ее одинаково привлекательной и  для муж- ви были выщипаны и  снова нарисованы поверх,
с  более резким наклоном». Но главным орудием вполне овладела искусством макияжа и даже оста-
Боу был, безусловно, ее личный магнетизм. Билли вила подробнейшие инструкции для гримера похо-
Уайлдер вспоминал, что она обладала удивитель- ронного бюро: «Color Lift Helena Rubinstein яркого
ным свойством, заставляя вас почувствовать пра- рыжего цвета для волос, коричневый карандаш для
ктически «телесный импульс». По его словам, на бровей, тени и накладные ресницы. На губах — са-
такое была способна только Клара Боу и, позднее, мый подходящий оттенок красного, а  форму губ
Мэрилин Монро. сделать чуть полнее естественной». Для образца
Несмотря на малообнадеживающее начало она приложила несколько фотографий  — кадров
своих отношений с  косметикой, со временем Боу из своих фильмов 17.
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Жозефина Бейкер
Борец за гражданские права, танцовщица, певи- щитов, развешанных по всему городу, она пред-
ца и актриса Жозефина Бейкер олицетворяла Век лагала блестящую помаду для волос Baker Fix.
джаза как никто другой. Она родилась в Сент-Лу- Елена Рубинштейн, никогда не упускавшая ни од-
исе в  штате Миссури в  1906  году и  с  ранних лет ной возможности, рекламируя новый крем Valaze
начала работать официанткой и уборщицей, зара- Water Lily, обещала сделать тело каждой покупа-
батывая на жизнь для своей семьи, а потом, сбежав тельницы «таким же, как у  Жозефины Бейкер».
из дома, для самой себя. Введенная Шанель мода на загар тоже сыграла на
Будучи подростком, она уже гастролировала руку Бейкер, и  она стала лицом рекламной кам-
по Соединенным Штатам с танцевальной труппой. пании роскошной коллекции Riviera. Из уникаль-
После распада труппы ей удалось найти работу ной внешности Бейкер все пытались извлечь свою
в  эстрадной группе. Изначально, сочтя ее внеш- прибыль. Редакторы отделов красоты посвятили
ность неподходящей, ее не торопились выпускать немало квадратных сантиметров статей различ-
на сцену, взяли только костюмершей. Глядя пред- ным способам достижения карамельного оттенка
ставления из-за кулис, она выучила весь реперту- кожи. В  некоторых из них белокожим женщинам
ар, а когда одна из танцовщиц заболела, заняла ее предлагалось втирать в лицо масло грецкого ореха
место. до получения светящейся темной кожи «как у Бей-
Наконец Бейкер приняли в  передвижное ев- кер». Эрнест Хемингуэй охарактеризовал ее как
ропейское варьете-шоу La Revue Nègre («Негри- «самую поразительную женщину из всех, когда-
тянское ревю»), премьера которого состоялась либо живших».
в  1925  году в  Théâtre des Champs-Élysées («Театре Бейкер не понаслышке была знакома с  кос-
Елисейских Полей»). Париж был наводнен амери- метикой (и  ценила хороший сценический образ):
канскими актерами и  писателями  — после того, в  1929  году в  гастрольный тур по Европе и  Юж-
как в 1914-м рухнула система золотого стандарта, ной Америке она взяла с собой 137 фунтов (около
их привлекал более слабый, относительно доллара, 62 кг. — Прим. пер.) пудры для лица. Но несмотря
франк. Глянцевое приглаженное каре, густо накра- на то, что обожание всей Франции ей принес от-
шенные глаза и  темные губы  — она была вопло- тенок ее кожи,  — а  также несмотря на собствен-
щением современной феминистки-«флэппера». Ее ные, свободные от предрассудков взгляды,  — она
выступление в откровенной юбке из перьев сразу любила отбеливающие средства и, судя по всему,
же стало сенсацией. Бейкер поселилась во Фран- втирала в кожу лимонный сок и купалась в козьем
ции, а в 1927 году примкнула к труппе кабаре «Фо- молоке с добавлением отбеливателя.
ли-Бержер» и стала звездой весеннего шоу. Ее ко- Бейкер ездила по всему миру, но продолжала
стюм состоял только из юбочки, к  которой были жить в Париже, и последние годы своей жизни по-
привязаны бананы, но девушку это нисколько не святила борьбе за права человека. Во время Второй
смущало, а только прибавляло ей популярности. мировой войны, работая под прикрытием, она сыг-
В Париже, в  отличие от Соединенных Шта- рала большую роль в  деятельности французского
тов, ее темной кожей восхищались, и скоро на нее движения Сопротивления  — и  стала первой аме-
посыпались предложения от престижных марок риканкой, похороненной во Франции с военными
об участии в  рекламных кампаниях. С  огромных почестями.
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Анна Мэй Вонг


Анна Мэй Вонг, первая голливудская кинозвезда ровали ее под азиатку). Устав от этой дискримина-
китайского происхождения, родилась в Лос-Анд- ции и  от того, что ей всегда предлагали однотип-
желесе неподалеку от Китайского квартала, в том ные роли злодейки, в 1928 году она при первой же
самом районе, где многие киностудии снимали представившейся возможности уехала в  Европу.
фильмы «про Китай». Съемки поражали ее во- Там ей удалось более полно раскрыться  — и  как
ображение, и  она всегда находила повод, чтобы актрисе, и как личности. Вонг обрела известность,
оказаться поблизости. В возрасте 14 лет она по- а  заодно ввела моду на создание идеального цве-
пала на площадку одного из фильмов в качестве та лица с помощью пудры. В 1931 году она верну-
статистки — и последующие два года с удоволь- лась в Голливуд и вместе с Марлен Дитрих сыграла
ствием играла эпизодические роли, пока наконец в «Шанхайском экспрессе», однако через год, ког-
в  1921  году не оставила школу ради актерской да MGM подыскивала актрису на роль китаянки
карьеры. Фирменная, ровно срезанная челка, Лян Ва в  фильме «Сын-дочь», ей опять отказали,
типичная для двадцатых гладкая прическа (и, заявив, что ее внешность «слишком китайская».
несомненно, предположительно экзотическое Довольно печально осознавать, что из-за предубе-
происхождение  — хотя на самом деле она была ждений эпохи и места, в которых Анне Мэй Вонг
коренной американкой) — относили ее в катего- суждено было родиться, ее карьера так толком и не
рию «вамп». состоялась.
Законы Соединенных Штатов в то время запре- И все же актриса сыграла важную роль перво-
щали межрасовые отношения. Для Вонг это озна- проходца индустрии, а ее влияние на мир красоты
чало, что она могла рассчитывать на главную роль можно проследить и по сей день: именно Анна Мэй
только в  том случае, если исполнитель главной Вонг стала вдохновением для коллекции осень-зи-
мужской роли также был азиатом (в  противном ма 2014  года американского модного дизайнера
случае на роль утверждали белую актрису и грими- Анны Суи.
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Грета Гарбо
Грета Гарбо родилась в Стокгольме в 1905 году, ее среди актрис, потому что содержала немного се-
настоящее имя  — Грета Густафссон. Она обожала ребра и придавала коже мерцание. Вне съемочной
театр и, говорят, могла часами бродить у  служеб- площадки Гарбо, предположительно, использовала
ного входа, наблюдая за входящими и выходящи- «лишь чуть пудры, немного помады и  карандаш
ми актерами. Бросив школу, она подрабатывала для бровей»18.
моделью в  универмаге, демонстрируя шляпки, Добавьте сюда редкий тембр голоса и  ак-
и  впоследствии даже принимала участие в  съем- цент — и вы получите идеал рафинированной жен-
ках рекламных роликов. Но главное, она выиграла ственности и «нездешности», ставший определяю-
грант на обучение в  Королевском драматическом щим для моды 1930-х. В  статье Then Came Garbo
театре Стокгольма, где ее и  обнаружил шведский («И пришла Гарбо». — Прим. пер.) в 1932 году жур-
режиссер Мориц Стиллер. Вскоре они заключили нал Vanity Fair рассказал, какое влияние образ Гар-
контракт с MGM по предложению Луиса Б. Май- бо оказал и на ее коллег-актрис, и на зрителей. Из-
ера, который видел их совместный фильм «Сага вестна цитата Сесила Битона: «До Гарбо все лица
о Йесте Берлинге». было бело-розовыми, но ее простой и аскетичный
В 1925-м Гарбо переехала в Голливуд, где кино- макияж полностью изменил внешность модниц».
студия настойчиво порекомендовала ей сбросить В отличие от многих стилизованных и  слег-
вес, изменить прическу, убрав волосы назад, и при- ка гротескных образов, популярных в  двадцатые,
вести в  порядок зубы. Кроме отлично очерченно- холодная лощеная красота Греты Гарбо еще долго
го лица, у  нее были очень выразительные глаза, оставалась востребованной. В 1950 году, через де-
которые она красила особенным образом: сначала вять лет после ее последней роли в  кино и, соот-
наносила на веки слой вазелина, покрывала его ветственно, почти полного исчезновения с  экра-
пудрой нейтрального оттенка, а  затем растуше- нов, по результатам голосования «Книга мировых
вывала в  складке века темные тени и  по контуру рекордов Гиннесса» назвала Гарбо самой красивой
добавляла черную подводку — смесь того же вазе- женщиной в  мире. Невозможно отрицать гипно-
лина и древесного угля. По тем временам это был тическую силу ее лица. Как точно сформулировал
довольно строгий образ, который определил моду писатель и  философ Ролан Барт, «Гарбо принад-
на много лет вперед, — мы еще увидим его в гра- лежит к той эре кинематографа, когда наивысший
фичных четких макияжах шестидесятых. Считает- зрительский экстаз вызывала передача выражения
ся, что знаменитое свечение ее кожи, запечатлен- человеческого лица, когда изображение человека
ное на пленке, достигалось с помощью пудры Silver действительно полностью захватывало и поглоща-
Stone № 2 Max Factor. Эта пудра была популярна ло зрителя».
Первопроходцы
индустрии красоты
ВИЗИОНЕРЫ И  ВОДЕВИЛЬ

К концу XIX  века наметилась группа ключевых игроков  — первопроходцев, которые


в  последующие несколько лет заложат фундамент той современной индустрии кра-
соты, какой мы знаем ее сегодня. Изучив их истории, легко заметить, что у них было
немало общего. Все они сумели оказаться в нужном месте в нужное время (и, конеч-
но, главное — это распознать). И все они, едва заметив хотя бы намек на возможность,
тут же за него хватались. Что поразительно, индустрия росла и процветала и во время
обеих войн, и  в  период Великой депрессии. Во время Первой мировой войны жен-
щины прочувствовали, что такое собственные заработанные деньги, и уже не желали
от них отказываться. Впервые в  истории у  них были свободные средства, и  они без
остановки покупали косметику  — приемлемые по цене мелкие предметы роскоши,
которые становились все доступнее. Вдохновленные новыми правами и  свободами,
женщины самовыражались с помощью макияжа, чем кардинально отличались от сво-
их мам и бабушек, которые считали косметику чем-то неприличным. У девушек вдруг
появилась возможность подражать своим кумирам с большого экрана, и они ей с ра-
достью воспользовались.

В начале двадцатого века выделилась группа предпринимателей,


которые, сотрудничая с Голливудом и салонами красоты,
начали производить косметику и для продажи в розницу —
для только что обретших свободу и независимость женщин.
В процессе этого они ухитрились создать необъятную
индустрию красоты, какой мы знаем ее сегодня.

122
Кроме того, любопытна смена эпицентра рас- Они были гениями маркетинга, которые изобрели
тущей индустрии красоты. Хотя производство иллюзию красоты и  механизм создания и  прода-
косметики зародилось и  поначалу концентриро- жи мечты.
валось в  Европе, к  концу Второй мировой вой-
ны несомненным лидером тут стали Соединенные
Штаты.
К 1945  году продажи косметики в  Соединен- Золотой век Голливуда
ных Штатах достигли невероятной цифры в  805
миллионов долларов 1. Частично это стало воз- ДЖОРДЖ ВЕСТМОР
можным благодаря зарождению и  расцвету Гол- И СЕМЕЙСТВО ВЕСТМОРОВ
ливуда, но сыграли роль и  войны. Европейские Говоря, что современная косметическая индустрия
косметические компании были загружены произ- зародилась в  Голливуде, мы нисколько не преу-
водством товаров для фронта, типа талька для ног величиваем  — но были времена, когда семейство
и маскировочных мазей, и им не хватало ресурсов Вестморов по сути и  было той самой индустри-
для производства помад и румян. Часть подобных ей. В  этот Золотой век то один, то другой Вест-
«военных» товаров производили и  американские мор возглавлял гримерное отделение Paramount,
фирмы, но все-таки они смогли вырваться вперед. Universal, Warner Brothers, RKO, «20-й век Фокс»,
В  1914-м компания Елены Рубинштейн появилась Selig, Eagle-Lion, First National и  еще десятка ки-
на рынке Соединенных Штатов  — в  то же вре- ностудий.
мя, когда Элизабет Арден начала свою деятель- Но корни этого клана залегали далеко от Гол-
ность по импорту красоты европейского образца. ливудских Холмов. Джордж Вестмор родился на
В Лос-Анджелесе прочно закрепились Макс Фак- британском острове Уайт в  1879  году. Он рабо-
тор и Джордж Вестмор — в самое нужное время, тал хлебопеком и  цирюльником и  какое-то время
когда Голливуд вот-вот должен был прогреметь служил в британской армии, пока не был признан
на весь мир. Затем наступающие перемены по- «негодным по медицинским причинам»  — тогда
чуяли и  Чарльз Ревсон и  Эсте Лаудер  — первого он открыл свой парикмахерский салон. Частично
ждал нетронутый рынок лаков для ногтей и  без- вдохновленный успехом, частично влекомый тягой
граничные возможности телевизионной рекламы, к странствиям (второе, пожалуй, было даже силь-
вторую — введение оригинальных маркетинговых нее), он переехал в английский Кентербери, затем
приемов и  свободная ниша марки красоты с  на- в  Канаду и, наконец, в  Соединенные Штаты. По-
учным уклоном (правда, справедливости ради, сле очередного переезда в  Кливленд в  1913 году
отметим, что Елене Рубинштейн это тоже пришло настал момент, когда Джордж, помимо создания
в голову). причесок, начал заниматься и женским макияжем.
Поразительное умение предугадать, что имен- Тренировался он на проститутках — не считая ак-
но окажется востребовано в  следующий момент, трис, это были единственные женщины, которые
и быть в нужном месте в нужное время — не един- пользовались декоративной косметикой. Каждый
ственное, что объединяет пионеров «красивого» вечер после работы он брал свои баночки, шел
бизнеса. Все они — добившиеся всего своими си- в  бордель и  практиковался, раскрашивая работ-
лами авантюристы-одиночки, начавшие в  скром- ниц заведения, нанося краску на соски, лодыж-
ных, часто стесненных обстоятельствах, которым ки, тазобедренную часть и  заднюю поверхность
приходилось пробивать себе дорогу к  успеху, бедер. Ну и  на лица тоже. Параллельно он начал
и  иногда  — клыками и  когтями. Они мечтали из- обучать своих юных сыновей искусству изготов-
менить свою жизнь и  заранее программировали ления париков. Джордж любил ходить в  кино
себя, изменяя имена и  сочиняя фантастические и  смотреть на великих актеров тех лет  — Чарли
истории собственного происхождения. Изучая их Чаплина, Мэри Пикфорд и Лиллиан Гиш, — но всег-
биографии, сложно отделить правду от вымысла. да обращал внимание, насколько плохо сделаны

124 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


В 1917 году, организовав
первое гримерное подразделение
на киностудии, Джордж Вестмор
положил начало династии гримеров.

В 1935-м открылся House of Westmore


(«Дом Вестморов». — Прим. пер.), и братья
начали продажу собственной линии салонных
и потребительских косметических средств.

их парики и как нелепо выглядит на экране маки-


яж (актеры тогда все еще гримировали себя сами
и, не всегда понимая разницу между театральным
и  кинематографическим гримом, раскрашивали
лица так, чтобы видел зритель с  самого послед-
него ряда, в то время как кинокамера находилась
от них в  нескольких метрах). Этот макияж выгля-
дел и  непрофессионально, и  непоследовательно:
один и тот же актер в разных сценах мог быть за-
гримирован совершенно по-разному.
Джордж понял, что только-только оперив-
шаяся индустрия кино нуждается в  его помощи,
и отправился в Голливуд. Устроившись на работу
в  парикмахерский салон Maison Cesare, он убе-
дил киностудию Selig, что им требуется гримерное
подразделение на съемочной площадке. Первую
в  истории студию визажиста Джордж обустро-
ил в  1917  году, каждый день проводя там с  пяти
до восьми утра, после чего отрабатывал полный
рабочий день в  салоне. Однажды в  студию во-
шла актриса Билли Берк. Джордж, заметив, как
редки ее волосы, предложил изготовить для нее
парик. Работал он очень быстро и, к  ее удивле-
нию, выполнил свое обещание уже на следующий
день  — и  это был не какой-то там, а  отличный,

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 125


Богатое наследство
Имя Макса Фактора известно всему миру, К тому моменту стало ясно, что киноиндустрию
ожидает стремительный рост. Джордж и еще один
и  совершенно заслуженно. Но большин-
изготовитель париков, Луис, поняли, что Голливу-
ство женщин не подозревают, насколько
ду скоро потребуется очень много косметики. Но
большое влияние на женский образ, от
кто же, задали они себе вопрос, действительно
формы бровей и  губ до причесок, оказали
понимает в косметике? Ответ был очевиден — ак-
Вестморы. В  их кресле в  разные моменты
теры; именно они по долгу службы должны были
карьеры побывали практически все зна-
знать о макияже все! Да, в наше время это кажется
менитые актеры и  актрисы, а  Сесил Б. де
невообразимым, но вся индустрия красоты Голли-
Милль и  вовсе отказывался сниматься
вуда была создана двумя парикмахерами при под-
в  фильме в  отсутствие Вестмора. Как на-
держке горстки актеров — человек пятнадцати, —
писал в своей автобиографии Фрэнк Вест-
к  которым обратился Луис. Вместе они создали
мор, «именно Эрн Вестмор, работая с Бетт группку под названием Motion Picture Makeup
Дэвис, несколькими взмахами кисти для Artists Association («Ассоциация художников по
помады изменил форму губ женщин во макияжу для кинематографа». — Прим. пер.).
всем мире». Он пытался уйти от формы губ В 1923  году сын Джорджа, Перк, стал вторым
«бантиком», которую так любила Клара Боу из Вестморов, кто создал гримерное подразделе-
и большинство старлеток того времени, так ние при киностудии First National (позднее она
как считал, что Дэвис она не пойдет, и при- стала называться Warner Brothers). Все сыновья
дал ее губам совершенно новые очертания. Джорджа — Монт, Эрн, Уолли, Бад и Фрэнк — по-
Когда он закончил макияж, она посмотрела следовали по тому же пути.
в  зеркало и  сказала: «Я  никогда не счита- В апреле 1935-го они открыли House of
ла себя красавицей. Красивыми мне каза- Westmore («Дом Вестморов».  — Прим. пер.)  —
лись разве что мои большие глаза, которые «эпицентр красоты и  шика не только Голливуда,
я всю жизнь считала своей самой выгодной но и  всего мира»2. Идея роскошного салона при-
чертой лица. Но созданный Эрном рот ка- надлежала Перку и  пришла ему в  голову после
ким-то образом украсил и  их. Эта новая того, как Макс Фактор пригласил его и Эрна раз-
форма губ собрала все лицо в единое целое, работать, когда будет время, парик Percern  — по
и я даже начала казаться себе почти краси- сути, первую накладку для маскировки лысины —
вой». Бетт однажды сказала, что всей своей на изобретенной их отцом Джорджем невидимой
карьерой обязана братьям Вестмор. Если кружевной основе (используется до сих пор).
сегодня вы вдохновляетесь какой-то тен- Наблюдая, как успешно затем торговал парика-
денцией в  макияже, вполне вероятно, что ми Макс Фактор, Перк пришел к  выводу, что до-
начало ей было положено кем-то из Вест- вольно глупо работать на чье-либо благо, кроме
моров. собственного, семейного. Вскоре родились мар-
ка продукции для салонов и  дополнительная ли-
ния — специально для розничной продажи частиц
роскоши обычной публике. Купить все это можно
продуваемый воздухом парик. Тогда же он взял было в  «Доме Вестморов» и  в  магазинах по всем
на себя смелость покритиковать ее макияж. Когда Соединенным Штатам.
он закончил работать над ее образом, то понял, Как и многие другие пионеры индустрии кра-
что чего-то все еще не хватает. Джордж отрезал соты, Вестморы не побрезговали идеей сочинения
самые кончики волос с  затылка ее парика и  при- истории блистательного происхождения своего
клеил их, по одному, вместо ресниц  — возможно, семейства. Фрэнк Вестмор в своих мемуарах рас-
таким образом создав первые в  мире отдельные сказывает, как Перк распинался перед всеми на-
накладные ресницы. счет «благородного происхождения» Вестморов

126 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


родом из Англии и  как все слушали и  глотали  —
кроме актера Чарльза Лоутона, который един-
ственный заявил, что они заврались до невоз-
можности. И  сопроводил свое заявление почти
нецензурной шуткой. Вестморы стали в  Голливу-
де такими же знаменитостями, как и  звезды, чьи
лица они гримировали. Вместе со славой пришли
большие деньги. Увы, похоже, братья умудрились
их все растратить — кроме Уолли, который произ-
водит впечатление самого разумного в  финансо-
вых вопросах. В отличие от Макса Фактора, кото-
рый по натуре был бизнесменом, Вестморы были
людьми творческими, со всеми вытекающими: се-
мейной враждой, транжирством, гулянками, брат-
ской завистью, алкоголизмом и  бесчисленными
браками (и алиментами), не говоря уже о слабом
здоровье и  отсутствии деловой хватки. Все это
в  конце концов привело к  закрытию «Дома Вест-
моров» и  к  краху предприятия по производству
косметики.
Следующее поколение Вестморов также рабо-
тает на Голливуд. Они и по сей день продолжают
создавать чудеса актерского грима и  укреплять
фамильную репутацию, которой в 2008 году нако-
нец воздали заслуженные почести: звезда с  име-
нем Вестморов появилась на «Аллее славы» на
Голливудском бульваре.

МАКС ФАКТОР
Обладатель одного из самых узнаваемых имен
в  мире красоты и  первый, кто начал крупномас-
штабное производство косметики для обычных
женщин, Макс Фактор по праву считается одним
из прародителей бьюти-индустрии в  том виде,
Вверху: магазин Макса Фактора House of Makeup
в  каком она существует сегодня. Он родился («Дом декоративной косметики». — Прим. пер.) в самом
в  Польше под именем Максимилиан Факторович сердце театрального квартала Лос-Анджелеса в 1917 г.
в 1872 году — это официальная дата, но неизвест-
Внизу: изображение театральной маски на крышке некоторых
но, верная ли. Сам Макс Фактор тут тоже ничем не из ранних вариантов футляров средств, продаваемых в розницу,
мог помочь  — он уверял (как и  Элизабет Арден), намекало на кинематографические и театральные корни марки.
что и сам точно не знает, когда родился!
Семья Макса была большой  — он был одним
из десяти детей  — и  бедной. И  он, и  его братья четырнадцати лет он получил первую оплачи-
и  сестры начали работать очень рано: ему было ваемую работу в  качестве парикмахера, худож-
9 лет, когда он пошел в  подмастерья к  парик- ника по гриму и  костюмера в  Русском импе-
махеру и  изготовителю косметики. В  возрасте раторском оперном театре. Там он проработал

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 127


Трудности пленки
Макияж для киносъемок был непростой задачей, и сложности заключались не только в том, что
грубая театральная краска была видна на камере. Более серьезная проблема состояла в том, что
первая ортохроматическая пленка была нечувствительна к красному, из-за чего кожа актеров ка-
залась в два раза темнее, чем есть, голубые глаза становились почти белыми, а все красное ото-
бражалось черным. Обычный грим на экране оказывался искаженным. Панхроматическая пленка,
чувствительная ко всем цветам спектра, принесла значительные улучшения, но из-за дороговиз-
ны и сложностей с поставками до 1926 года ее почти не использовали. И даже при отображении
всего диапазона цветов Максу Фактору все равно приходилось разрабатывать специальный пан-
хроматический грим. На самом деле, учитывая постоянное совершенствование технологии ки-
носъемок, необходимость в  понимании передачи цвета и  внесении изменений в  косметические
средства была постоянной. Актеры и гримеры полностью полагались на Макса Фактора, уверен-
ные, что он справится с  очередной поставленной задачей  — от изменения освещения, которое
принесли с собой черно-белые звуковые фильмы, до трудностей освоения «Техниколора». Как ска-
зал в интервью для Архива американского телевидения Фонда телевизионной академии ветеран
голливудских гримерных визажист Говард Смит: «У самого Фактора не было каких-либо секретов
нанесения макияжа, которыми он мог бы поделиться. Все его секреты были в производстве. Его
призванием было именно изготовление косметики. Отношения гримеров с предприятием Факто-
ра были крайне удобными, потому что мы работали в сотрудничестве: они помогали нам доводить
до совершенства грим, в котором мы так нуждались в начале пути».

до восемнадцати лет, когда ему пришлось пройти двора, тайно женился и  ожидал пополнения се-
обязательную службу в  армии. Затем он пере- мейства,  — и  в  1904  году Макс решил эмигри-
брался в  Москву и  начал продавать собственную ровать в  Соединенные Штаты. Он сбежал и  от
косметику и  парики. Довольно скоро его замети- удушающих ограничений царской службы, и  от
ли, и он получил должность при дворе Николая II: растущего антисемитизма, и от участившихся по-
с  одной стороны, такая честь приносила ощути- громов. Подробности этого предприятия настоль-
мый доход, с  другой  — это также означало, что ко фантастичны, что мало похожи на правду: гово-
Макс был всегда к  услугам и  в  полном распоря- рят, что он тонировал лицо желтым цветом, чтобы
жении императорского дома. В книге Max Factor’s имитировать заболевание, а  после того, как его
Hollywood («Голливуд Макса Фактора») приводят- отправили лечиться на воды, совершил с  семьей
ся слова Макса Фактора: «У меня не было личной настоящий побег.
жизни. С  десяток человек постоянно наблюдали Именно американские иммиграционные влас-
за мной, повсюду за мной следовали. Я  не мог ти сократили его имя до варианта, который извес-
встречаться ни с  кем наедине. Мне разрешалось тен нам сегодня. Сразу по приезде в Соединенные
только наводить красоту при дворе. Ничего лично Штаты семья Факторов поселилась в  Сент-Луисе
моего мне не позволялось»3. в  штате Миссури, где вот-вот должна была со-
Долго так продолжаться не могло  — особен- стояться Всемирная ярмарка 1904  года, и  Макс
но после того, как он, пойдя против всех правил надеялся, что там он сможет продать свою про-
дукцию. К сожалению, его жена скоропостижно
скончалась, и  в  октябре 1908  года он переехал
Максу Фактору особенно хорошо удавалось сочетать
в рекламе свои косметические средства и знаменитостей
в Лос-Анджелес, чтобы начать все сначала. В по-
Голливуда — для выгодного всем сторонам продвижения рыве, достойном истинного пророка, он открыл
и косметики, и фильмов, и актрис одновременно. магазин, где наряду с  собственными смесями

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 129


Принцип
подбора цвета нанят в  качестве руководителя гримеров. Через
три года он перешел от создания косметики для
В 1918 году Макс Фактор представил свой киноиндустрии к  созданию косметики для обыч-
принцип «Гармонии цвета», заявив, что ных женщин, выпустив линию макияжа Society
блондинкам, брюнеткам, шатенкам и  ры- (к 1927 году ее можно было купить в США повсе-
жеволосым для наилучшего образа требу- местно)7.
ются разные цвета макияжа. В 1935-м, когда Гример Говард Смит вспоминает магазин Мак-
здание Max Factor ремонтировали и заново са Фактора: «Это был маленький магазинчик на
отделывали в  стиле «ар-деко», он создал Саут-Хилл-стрит, где косметические средства про-
четыре комнаты, отделанные в цветах каж- давались в жестяных банках с его фотографией».
дого из типов: персиковую — для шатенок, В  1928-м Макс открыл новую штаб-квартиру ог-
розовую  — для брюнеток, голубую для ромных размеров рядом с  Голливудским бульва-
блондинок и зеленую для рыжеволосых6. ром. Затем его фирма, обычно крайне редко при-
бегавшая к  рекламе и  публичному продвижению,
заключила соглашение с киностудиями на прове-
дение рекламных кампаний
с  участием знаменитостей.
продавал сценический грим марки Ляйхнера. Сле- По сути, это означало, что
дующий год стал годом официального основания Фактор мог использовать
фирмы Max Factor & Company. Хотя Фактор про- в  рекламе своей продук-
давал в  основном декоративную косметику, наи- ции высокооплачиваемых
большим успехом пользовались его парики. Имен- звезд, взамен способствуя
но благодаря им он впервые попал на съемочную продвижению новейших
площадку, когда его товары взял в  аренду Сесил кинокартин с  их участием.
Б. де Милль для съемок фильма The Squaw Man Это было крайне успешное
(«Муж индианки») в 1914 г. Ходит анекдот, что трое предприятие  — в  рекламе
сыновей Макса были в фильме статистами — что- фигурировали самые бли-
бы в  конце рабочего дня было проще и  быстрее стательные актрисы своего
собрать парики у всех актеров 4. времени. И  оно, бесспорно,
На этом раннем этапе эволюции Голливуда оказало немалое влияние
большинство гримеров все еще использовали те- на то, как стимулируются
атральный грим. Но для кино он был совсем не- продажи косметики и  по
подходящим. Театральная краска трескалась на сей день.
лице  — настоящий кошмар на большом экране. В августе 1938 года Макс
Главный прорыв Макса Фактора на ниве декора- Фактор умер в  своем доме
тивной косметики произошел в 1914 году, когда он в  Лос-Анджелесе. Вскоре
разработал тональный грим-краску в  виде крема, после этого его сын Фрэнк,
а не карандаша. Более жидкое и эластичное сред- который работал бок о  бок
ство не шло трещинами на щеках и  лбу и  было с  отцом и  принимал актив-
доступно в  двенадцати оттенках. Молва разош- ное участие в  бизнесе, что- Автоматическая
лась быстро, и  в  его магазин стали заглядывать бы продолжить традицию, губная помада,
самые яркие звезды  — не только для того, чтобы сменил имя на Макс Фак- позволявшая
купить его косметику, но и  затем, чтобы Макс их тор-младший 8. В  1991  году соблазнительно
открывать футляр
загримировал. компания Max Factor была
и красить губы
В 1916 году, для съемок фильма Joan the Woman продана концерну Procter & одной рукой, была
(«Женщина Жанна»)5, Макс Фактор впервые был Gamble. выпущена в 1931 году.

130 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Рубинштейн славилась своей коллекцией ювелирных украшений. Говорят, нередко
она доставала стратегически заготовленный экземпляр и дарила журналистам —
в качестве аванса за благожелательное отношение прессы.

Первые леди за выбранного ими мужчину, уехала в Вену к дяде


и  тете10. В  1896  году, снова разругавшись с  роди-
индустрии красоты телями из-за очередного запланированного бра-
косочетания, упрямица перебралась в Австралию,
ЕЛЕНА РУБИНШТЕЙН в  маленький городок Колерейн, где поселилась
Старшая из восьми сестер, Хайя Рубинштейн (это у родственников 11.
ее настоящее имя) родилась в Польше в 1872 году, Длинное путешествие в  Австралию (имен-
в скромной семье. Одна из ее биографов писала, но тогда она сменила имя на «Елену») на мно-
что мать Елены регулярно мазала лица дочерей гое открыло ей глаза: по пути корабль приставал
кремом, чтобы защитить их кожу от холода и  не- в порты роскошных городов, что давало девушке
погоды, в  попытках сохранить их юность и  све- возможность рассмотреть всевозможные экзоти-
жесть — ее явно беспокоила перспектива выгодно ческие продукты  — в  том числе и  косметические.
выдать замуж восемь девиц 9. Конечный пункт назначения оказался совсем не
Проучившись в  школе до шестнадцати лет, таким захватывающим. Елена плохо говорила
Елена начала помогать отцу в  его магазинчике. по-английски, ненавидела солнце и  боялась ло-
Но когда родители попытались выдать ее замуж шадей  — что, как вы понимаете, не позволяло

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 131


Крем, с которого все началось
Елена всегда проявляла недюжинный талант десят лет. Вместо этого на бумаге прилежным
в  маркетинге. Она назвала свой крем Crème почерком Елены было выведено: минеральное
Valaze (обратите внимание на отчетливо ари- масло, растительное масло, воск. Под воском
стократическое звучание!), а в его состав пред- подразумевался ланолин  — его получают из
положительно входили травы Карпатских гор шерсти овец, коих в Австралии было в избыт-
в  Восточной Европе. Она заявляла, что до- ке. Ланолин не очень приято пахнет, и Рубин-
рогостоящий крем создается в  Европе неким штейн добавляла в крем отдушки с более бла-
доктором Ликуски (Lykusky) и  доставляется городным ароматом: сосновую кору, водяные
в Австралию. Никаких подтверждений сущест- лилии и лаванду.
вования доктора Ликуски так и  не было най- Себестоимость крема составляла всего
дено. Его имя довольно часто упоминалось на десять пенсов, но, согласно легенде, когда фи-
первых порах, затем исчезло, а  впоследствии нансовый консультант Рубинштейн предло-
Елена взяла роль почтенного ученого-космето- жил ей продавать крем по шиллингу (в одном
лога на себя. Как рассказывает биограф Рубин- шиллинге 12 пенсов.  — Прим. пер.) за банку,
штейн, Мишель Фитусси, незадолго до смерти Елена воскликнула: «Вы с  ума сошли? Жен-
Елена передала секретарю обрывок старой по- щины никогда не польстятся на такую дешев-
желтевшей бумаги, который обнаружила в сво- ку! Когда дело касается внешности, женщине
их записях, — рецепт того самого первого кре- обязательно надо чувствовать, что она балует
ма. Секретарь предполагал увидеть перечень себя и  пользуется чем-то исключительным…
всех тех экзотических ингредиентов, названия- Будем продавать по семь шиллингов и  семь
ми которых она жонглировала последние семь- пенсов!»

ей в  полной мере насладиться прелестями жиз- каблуки. Ее знаменитая мантра  — «Дайте женщи-
ни в  Колерейне. Поэтому большую часть време- не правильную пару туфель, и  она покорит мир».
ни она проводила за работой, в  магазине дяди. Крем, который она назвала Valaze, разлетался, как
Обожженные солнцем австралийские красотки горячие пирожки. Елене удалось скопить доста-
быстро заметили ее молочную мягкую кожу  — точно денег и  в  1903  году открыть в  Мельбурне
и  немедленно захотели сделать свою такой же. собственный салон красоты, а вскоре — и второй,
К  неудовольствию дяди, Елена начала продавать в  Сиднее. К  1907  году она обзавелась еще сало-
банки с изготовленным матерью кремом для лица, ном в  Новой Зеландии и  компанией по продаже
которые привезла с собой, а когда те закончились, косметики почтой 12. Рынок Австралии был, однако,
выписала еще. Но доставка была очень дорогой ограниченным, и  неутомимая предприниматель-
и  занимала слишком много времени, и  Елена ница направилась в  Лондон, где открыла салон
решила делать крем самостоятельно. Догады- красоты под названием Salon de Beauté Valaze.
ваясь, что нащупала что-то стоящее, она уехала В то же время она запустила первую линию деко-
из Колерейна, перебралась в  Мельбурн, сменила ративной косметики  — ей удалось убедить своих
несколько работ, пока в  конце концов не встре- великосветских клиенток появляться на публике
тилась и  не сдружилась с  аптекарем, которого накрашенными, с  румянами и  помадой! Она же
убедила ей помочь. После многочасовых бдений
в  лаборатории они воспроизвели крем ее мате-
Рубинштейн одной из первых ввела понятие типов
ри. Елена была очень невысокой, меньше полуто-
кожи — жирная, сухая и комбинированная, — позволяя
ра метров, но недостаток роста компенсировала покупательницам самим подобрать себе подходящие
избытком нахальства. Она всегда носила высокие средства; эта листовка 1935 года — именно об этом.

132 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Что в имени?
первая внедрила концепцию разделения кожи на Вполне понятно, почему
типы по «проблемам» и продвигала в своих сало-
Элизабет — или Фло-
нах псевдонауку ухода за кожей. Она часто фо-
ренс, как ее звали до
тографировалась в  лабораторном белом халате
1909  года,  — могла
и  даже заявляла, что получила в  Вене медицин-
пожелать отказать-
ское образование (отличный маркетинговый ход,
ся от имени Фло-
хотя, судя по биографиям, написанным после ее
ренс Найтингейл:
смерти, полная выдумка). Елена была первой, кто
знаменитая сестра
осознал, какие большие деньги в  этой индустрии
милосердия совсем
могут принести эффективный маркетинг, роскош-
недавно умерла, да
ная упаковка, реклама с  участием знаменитостей
и вообще, такие ассоци-
и то, как завышенная цена продукта влияет на его
ценность в  глазах покупательницы. Ее реклама ации могли сбивать с тол-
была резкой, но эффективной. Именно она была ку. Но не только в этом было дело. Главная
одной из первых, кто играл на страхе перед воз- соперница Элизабет, Елена Рубинштейн,
растными изменениями. Один из ее мотивацион- тоже придумала себе имя, и  невозможно
ных (хотя и сомнительных) лозунгов — «Некраси- отделаться от мысли, что обе эти женщины
вых женщин нет, есть только ленивые». А еще она хотели создать себя заново и контролиро-
понимала, что и  продаваемые средства, и  подход вать каждую деталь и  собственного обра-
к  рекламе надо варьировать в  зависимости от за, и имиджа своей марки. Кроме того, это
рынка. В  Соединенных Штатах и  в  Великобрита- открывало соблазнительные возможности
нии в  разное время она предлагала разный ас- придумать более эффектную версию собст-
сортимент. венного прошлого (вспомните «шикарное»
Ее салоны и  косметическое предприятие английское происхождение Вестморов).
в  Лондоне и  — позже  — в  Париже процветали. Популярный миф, который активно под-
Но с  началом Первой мировой войны она вместе держивала сама Элизабет, гласит, что свою
с семьей перебралась в Нью-Йорк, где в 1915 году новую фамилию она выбрала после про-
открыла свой первый из множества салонов чтения поэмы Теннисона «Энох Арден»14.
в США. Говорят, что, вспоминая свои первые впе- Однако есть предположение, что истинный
чатления о  женщинах Нью-Йорка, Елена сказала: предмет ее вдохновения был куда более
«Я  поняла, что в  Штатах работы мне хватит до прозаичным: она наткнулась на это слово,
конца дней»13. К  счастью, обеспеченные житель- читая некролог некоего миллионера, вла-
ницы Нью-Йорка не подозревали, насколько, по дельца скаковой лошади, чье загородное
ее мнению, отчаянно они нуждаются в  помощи, поместье называлось «Арден». Учитывая
и  полюбили и  ее средства, и  отлично разрекла- ее любовь к лошадям, такое объяснение не
мированные процедуры в  салоне. В  1928  году  — кажется столь уж невероятным.
незадолго до полного обвала рынка ценных бу-
маг — она продала американское предприятие за
немыслимую сумму в 7,3 миллиона долларов США
(в  наше время это эквивалентно более чем 90 в  итоге превратив компанию в  еще более круп-
миллионам долларов США). Вскоре, из-за ошибок ную и успешную, чем прежде.
в  управлении и  Великой депрессии, стоимость Рубинштейн не выходила на пенсию  — она
компании упала до копеек по сравнению с  изна- работала вплоть до смерти в  1965  году. К  тому
чальной ценой. В  своей типичной манере Рубин- времени ее косметическая империя разрослась
штейн перекупила предприятие по значительно до мировых масштабов. Она оставила свою ком-
сниженной цене и вновь взялась за его развитие, панию сыну Рою, который впоследствии продал

134 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Бросая вызов теории «Гармонии цвета» Макса Фактора, Арден верила, что женщине
следует выбирать цвет декоративной косметики в зависимости от личности и характера,
а не ее естественного цветотипа.

ее концерну Colgate-Palmolive, а сейчас ей владе- Ее мать умерла от туберкулеза, когда девоч-


ет концерн L’Oréal. Сама марка Helena Rubinstein ке было всего четыре. Отец в  одиночку с  трудом
в наши дни, возможно, не настолько известна, как справлялся с уходом за детьми — маленькой Фло-
раньше, но достижения ее основательницы нельзя ренс даже пришлось взять на себя заботу о при-
забывать. Она сама описывала свой успех хлад- надлежавших семье лошадях. Такое детство ка-
нокровным «если бы это не сделала я, сделал бы жется тяжелым, но оно сыграло огромную роль
кто-то другой», но, как написала о  ней New York в предопределении ее будущего. Жизнь воспита-
Times, «вероятно, это величайшая предпринима- ла в ней не только любовь к лошадям, но и жела-
тельница всех времен». ние сбежать в другой мир — лучше и богаче.
В возрасте двадцати шести лет Флоренс пе-
реехала в  Нью-Йорк 16. Она начала с  работы кас-
ЭЛИЗАБЕТ АРДЕН сиром в  салоне Элеанор Эдер на знаменитой
Урожденная Флоренс Найтингейл Грэм, извест- Пятой авеню. Два года, проведенные на этом ме-
ная нам под именем Элизабет Арден, выросла на сте, оказали на нее сильное влияние: она узна-
ферме неподалеку от Торонто и  была средней ла о  пользе йоги и  массажа и  уяснила, что для
из пяти детей. Информация о  годе ее рождения продажи продукта важно хорошо его описать.
сильно разнится (от 1878 до 1886)15, и не в послед- В  1909  году она ушла из салона Элеанор Эдер
нюю очередь потому, что она сама всегда лгала и  начала собственное дело вместе с  Элизабет
о  своем истинном возрасте  — однажды она зая- Хаббард  — у  той была собственная крохотная
вила, что не помнит год собственного рождения, линия средств ухода за кожей. Две юных пред-
столько разных цифр она называла! принимательницы открыли свой салон  — также

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 135


на Пятой авеню  — и  сконцентрировались на по-
иске состоятельных клиентов из высшего обще-
ства. К  сожалению  — правда, сожалеть в  итоге
пришлось только Элизабет Хаббард,  — девушки
разругались, и их товарищество развалилось уже
через полгода. Флоренс же не только оставила за
собой помещение, но и позаимствовала имя быв-
шей деловой партнерши!
В 1910  году Флоренс открыла новый салон
и назвала его Salon d’Or. Он был роскошно офор-
млен, с  эффектной красной входной дверью, ко-
торая позднее станет одним из символов марки.
Отделка, скорее всего, обошлась очень дорого,
а поскольку банки в то время незамужним девуш-
кам займов не давали, можно только догадывать-
ся, каким образом Элизабет удалось наскрести
нужную сумму. Но тот факт, что все-таки удалось
и что она осознавала всю важность такого вложе-
ния, указывает на ее смекалку и понимание рынка,
в который она входила. В последующие несколько
лет она не раз повторит: «Чтобы деньги зарабо-
тать, сначала надо деньги потратить»17.
Для Элизабет, как и многих других первопро-
ходцев индустрии красоты двадцатого века, все
зависело от выбора правильного момента вре-
мени. В  1912  году она поехала в  путешествие по
Европе  — выяснить, чем живут салоны Парижа
(при этом она, что характерно, отказалась посе-
тить салон Рубинштейн). Во время проходившего
в  Нью-Йорке в  том же году марша суфражисток
Элизабет заметила у многих женщин красную по-
маду  — символ эмансипации; в  Париже, отметила
она, многие женщины были накрашены — включая
макияж глаз. Она поняла, что эпоха «скромниц»
подходит к концу, и, говорят, вернувшись в США,
начала экспериментировать с  декоративной кос-
метикой на своих сотрудницах. Проявления инте-
реса к макияжу со стороны клиентов ей пришлось
ждать довольно долго.
Путешествие в Европу стало знаковым еще по
одной причине: на пути обратно в США Элизабет
предположительно встретила мужчину, который
впоследствии станет ее первым мужем  — бывше-
го коммивояжера Томми Льюиса. Она наняла его
Говорят, что Арден лично составляла все рекламные тексты,
для управления оптовым подразделением ком- желая сохранить полный контроль над слогом письма
пании, и  в  последующие несколько лет он стал и убедиться, что использован правильный оттенок розового.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 137


неотъемлемой частью ее успеха. В 1920 году Том- своего фальшивого князя-мужа, который отказы-
ми сопровождал Элизабет и  одну из ее сестер вался съезжать, она морила его голодом. И  еще
в следующей поездке в Европу — на этот раз для говорят, что она втирала в  шкуру лошадей свой
поиска рынков оптового сбыта и  возможных то- знаменитый крем Eight Hour Cream.
чек открытия салонов. В  этот период компания В 1946 году Арден стала одной из первых жен-
стремительно росла: к 1925 году салоны Elizabeth щин, появившихся на обложке журнала Time,  —
Arden можно было найти в  девяти городах США, это было невероятно почетное признание ее за-
в Париже и в Лондоне18. слуг. Она умерла в  октябре 1966  года в  возрасте
Неудивительно, что Элизабет, будучи такой восьмидесяти пяти лет из-за осложнений после
преуспевающей предпринимательницей, неве- инсульта и  пневмонии, оставив после себя импе-
роятно жестко контролировала каждую мелочь, рию красоты, которая и  в  наши дни остается од-
касающуюся ее предприятия. Она лично наняла ной из самых великих.
и  обучила весь персонал для лондонского сало-
на, была крайне педантична в выборе цветов и от-
тенков и, говорят, сама писала тексты рекламных
объявлений на тему борьбы с  возрастом. Язык
красоты был для нее очень важен, и  по всем во-
просам рекламы она тесно сотрудничала с агент-
ством Блейкера.
Несмотря на то что некоторые заявления
в  описании эффекта от ее средств вызывают не-
доумение (до появления «Закона о пищевых про-
дуктах, лекарственных препаратах и  косметиче-
ских средствах» 1938  года производители могли
обещать что угодно — и так, собственно, и посту-
пали), Элизабет сыграла ключевую роль в  изме-
нении теории о  подборе цветов. В  то время как
знаменитый Макс Фактор заявлял, что цвет волос
женщины диктует оттенки, которые ей следует вы-
бирать в  макияже, Элизабет возводила во главу
угла индивидуальность и личный стиль женщины.
В 1934 году Элизабет развелась с Томми — по-
сле того, как не без помощи частного детектива
выяснила, что он завел интрижку с  сотрудни-
цей. Она снова вышла замуж в  1942  году, и  этот
брак был катастрофой во всех отношениях. Вто-
рой муж, князь Михаил Евланов, был на семнад-
цать лет младше ее, но основное, что привлекало
в  нем Элизабет,  — его титул. Ведь он был «более
высокородным, чем Гуриели [второй муж Елены
Рубинштейн]19», что показывает весь накал кон-
куренции между Арден и  Рубинштейн. К  сожа-
лению, титул оказался фальшивым, и  вскоре они
развелись. В  мифах, окружающих Элизабет, воз-
можно, немного правды, но они великолепны. На-
пример, говорят, что, дабы выгнать из квартиры Чарльз Ревсон, основатель компании Revlon.

138 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


«Этот человек»
Новички-выскочки Елена Рубинштейн и  Элизабет Арден, мо-
жет, и  презирали друг друга на расстоя-
ЧАРЛЬЗ РЕВСОН нии, но в  одном они были едины: они обе
ненавидели Чарльза Ревсона. В  их глазах
Чарльз Хаскелл Ревсон родился в  1906 г. Офи-
он был выскочкой (то есть, собственно, та-
циально местом его рождения считается Бостон,
ким же, как и  они), торговавшим товаром,
но, как и  в  историях других пионеров индустрии
который они сами все еще считали слегка
красоты, трудно сказать, где в его биографии вы-
вульгарным. Рубинштейн называла его the
мысел, а  где правда. Есть предположения, что на
nail man («человек ногтей», «любитель ног-
самом деле родом он из Монреаля. В любом слу-
тей». — Прим. пер.), а Арден — просто that
чае, вырос он в Нью-Гэмпшире.
man («этот человек», «этот мужчина».  —
В 1931-м Ревсон устроился на работу торговым
Прим. пер.). Говорят, что Ревсон выпустил
представителем в базирующуюся в Ньюарке ком-
в  продажу мужской одеколон That Man
панию Elka, которая производила лак для ногтей,
только затем, чтобы досадить ей 22. В 1947-м
единственный в  своем роде на тогдашнем рынке.
Ревсон переехал в новый офис — шикарное
Этот лак был не прозрачным, а  плотным. Ревсон
помещение на Пятой авеню поблизости от
отвечал за продажу продукции в  Нью-Йорке, и,
штаб-квартир обеих соперниц. Елену Ру-
когда руководство Elka ответило отказом на его
бинштейн это повергло в ярость (хотя и не
просьбу отдать ему руководство продажами по
настолько сильную, как события 1962 года,
всей стране, совместно с братом Джозефом и не-
когда Revlon выпустила свой первый крем
ким Чарльзом Р. Лахманом основал собственную
для лица). Однако, хотя всех троих часто
фирму. Чарльз свел их с  химической компанией,
и упоминают как соперников, говорили, что
которая могла производить нужные лаки. Имя
Ревсон своей истинной конкуренткой счи-
Лахмана также стало частью названия компании
тал Эсте Лаудер  — и  действительно, они
Revlon.
несколько лет будто играли в  «кто кого»,
Похоже, самый первый состав его лака был
меряясь запусками новых продуктов назло
далек от идеала. Диана Вриланд (которая тогда
друг другу. Происхождение Лаудер и Ревсо-
еще не стала редактором, но уже была известной
на было схожим, и его всегда возмущало то,
персоной в  нью-йоркском обществе) сказала,
как Лаудер смогла взобраться по социаль-
что лаки не просто нестойкие, они еще и  сохнут
ной лестнице и вращаться в кругах холеных
целую вечность 20. По удачному стечению обсто-
аристократов, в то время как ему это не уда-
ятельств подружкой Чарльза была маникюрша
лось. Тем не менее чрезмерное внимание
Дианы Вриланд, и  в  итоге вышло так, что имен-
двух гранд-дам явно не давало ему покоя —
но Вриланд вручила ему ключи к успеху. Вриланд
настолько, что после смерти Рубинштейн
некоторое время жила в Европе. Оттуда она при-
Ревсон выкупил ее апартаменты на Парк-
везла два флакона лака, который был и  стойким,
авеню и целых два года ремонтировал и от-
и быстросохнущим — в общем, настоящий Святой
делывал их в таком стиле, который она со-
Грааль. Когда один из флаконов начал подходить
вершенно точно терпеть не могла!
к  концу, подружка Чарльза сказала Вриланд, что
ее парень может попробовать воспроизвести та-
кой же точно лак, если у  него будет образец для
копирования. Позже Вриланд писала: «Любопыт- который получил от меня, да и было в нем всего-
но, что всегда, когда бы я с ним ни сталкивалась, то вот столько, совсем на донышке»21.
в  его глазах было что-то такое… Я  всегда видела, Первая же реклама Revlon в  1935  году в  The
что он знал: свое гигантское состояние он сколо- New Yorker отлично демонстрирует скользкие
тил благодаря одному-единственному флакону, методы ведения бизнеса Ревсона. Как и  Елена

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 139


Рубинштейн и  Элизабет Арден, он совсем не чу- Ревсона вспоминает, что он говорил: «Дай конку-
рался возможности исказить правду ради роста рентам сделать всю грязную работу и  наступить
продаж. В  рекламе лаки для ногтей описывались на все грабли. А когда они наконец получат что-то
как «придуманные нью-йоркской светской льви- достойное, ты берешь это, дорабатываешь получ-
цей» — что было совершенно не так, если только ше, упаковываешь получше, рекламируешь получ-
он не имел в  виду Вриланд. Еще говорилось, что ше — и ставишь на них крест»23.
лаки можно купить в  универмаге Saks. Это тоже Его методы ведения бизнеса были часто ко-
было хитрой уловкой, потому что в  продаже их варными. Он нещадно крушил конкурентов и, из-
еще не было, хотя появились они там очень ско- за своей одержимости и  властности, разругался
ро  — благодаря спросу, этой же рекламой и  со- в пух и прах со многими сотрудниками и членами
зданному. Это объявление обошлось больше чем семьи (и двумя женами). Но нет никаких сомнений,
в триста долларов — весь годовой бюджет на ре- что Чарльз Ревсон полностью отдавал себя делу
кламу, баснословная сумма для только что создан- компании и  придерживался жесткой трудовой
ной компании в самый разгар Великой депрессии. дисциплины. Он придирчиво изучал свою продук-
Однако риск оправдался: в 1938 году продажи ла- цию — в том числе красил ногти перед сном, что-
ков для ногтей Revlon составили больше миллио- бы проверить лак на прочность, и  раскрашивал
на долларов (около 16 миллионов долларов США
в пересчете на современные деньги).
ВВЕРХУ: компания Revlon была
Такая прицельная и  временами нечестная по- первой, кто предложил сочетать цвет
литика продвижения продукции вполне укладыва- губной помады и лака для ногтей.
лась в  стратегию успеха Ревсона. Ползли слухи,
НА СТРАНИЦЕ СПРАВА: Ревсон не удержался
что у конкурентов пропадали каталоги цветов или
от соблазна поддразнить Елену Рубинштейн
крышки всех лаков вдруг оказывались открытыми, и Элизабет Арден и назвал линию мужских
так что лаки высыхали. Один из торговых агентов средств для бритья That Man («Этот мужчина»).

140 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Огонь и лед
Осенью 1952 года в Revlon запустили одну
из самых заметных и  революционных ре-
кламных кампаний, Fire and Ice («Огонь
и лед». — Прим. пер.). Уникальность ее была
в том, что помада и лак для ногтей прода-
вались не просто как предметы роскоши —
но как сексапильные предметы роскоши.
Автором была женщина-копирайтер Кэй
Дэйли; рекламный блок на полный разво-
рот состоял из роскошной фотографии,
сделанной Ричардом Аведоном, и  анкетой
из тринадцати вопросов, которая предлага-
ла выяснить, была ли читательница девуш-
кой типа «Огонь и  лед» (как пояснялось
там же, «возможно, самый волнующий тип
женщины во всем мире»). Это была инте-
ресная тактика повышения продаж, где
Хотя фильм «Клеопатра» вышел только в 1963 г., макияж читательницы приравнивался к  ее
Ревсон учуял горячий интерес публики, подогреваемый (притягательной) личности. И  эта тактика
бесконечным потоком сделанных папарацци фотографий
явно отлично сработала.
Лиз Тейлор на съемочной площадке. В 1962-м он выпустил
стилизованный футляр для помады.

142 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Косметический
их разными цветами лака перед маркетинговой шпионаж
встречей, чтобы наглядно продемонстрировать
свой продукт и  весь диапазон цветов. Дело не Лаудер с осторожностью относилась к Чар-
в  том или не только в  том, что это было дешев- льзу Ревсону, и  не без причины. Статья
ле, чем печатать каталог цветов,  — это было вно- в  New York Times описывает, как при под-
ве и  потому привлекало внимание. И, главное, он готовке к  запуску Clinique все совещания
умел продавать. У  него это отлично получалось. проводились только в  комнатах без окон,
Лаки для ногтей Revlon предлагали аптеки, сало- а «сам проект в разговорах называли кодо-
ны красоты и универмаги. вым словом «Мисс Лаудер», чтобы создава-
Во время Второй мировой войны Revlon уда- лось впечатление, что речь о линии средств
лось получить множество государственных за- для молодежи». После явления Clinique
казов на производство аптечек скорой помощи широкой публике Ревсон был в ярости, чего
и  других необходимых предметов, что означало, Лаудер и ожидала. Он быстро нанес ответ-
что компания могла продолжать продажи косме- ный удар, объявив о новой линии Etherea —
тики даже в  период дефицита. В 1940-м Revlon явное подражание Эсте. Но у  Лаудер был
начала продавать помаду, тон в тон совпадающую еще один козырь в рукаве. Перед самым по-
с  цветами их лаков для ногтей  — гениальное ре- ступлением детища Revlon в  продажу она
шение, которое более чем удвоило ежегодную «распространила рекламу Clinique, в  текс-
прибыль 24. Вскоре к ассортименту добавились ру- те которой средства описывались теми же
мяна. К 1960 году марка Revlon была самым круп- прилагательными, которые были использо-
ным продавцом лаков для ногтей, декоративной ваны в названиях средств Etherea»29.
косметики и лака для волос 25.
Благодаря присущим Чарльзу Ревсону бес-
страшию и  любви ко всему радикально новому
Revlon стала первой косметической компанией, ЭСТЕ ЛАУДЕР
которая освоила телевизионную рекламу. С  1955 Рожденная в 1908 году под именем Джозефин Эс-
по 1958 год Revlon выступала спонсором телевик- тер Менцер, Эсте Лаудер росла в скучном районе
торины «Вопрос на 64 тысячи долларов», трижды Корона в Квинсе; ее мать была венгеркой, а отец —
в  неделю выпуская блестящие одноминутные ре- чехом, когда-то эмигрировавшими в Нью-Йорк.
кламные ролики, которые транслировались в пря- В 1924  году, в  возрасте 16 лет, Лаудер начала
мом эфире. Продажи подскочили, многие продук- работать у дяди-химика — помогать ему в изготов-
ты распродавались полностью. Даже несмотря на лении средств ухода за кожей и в продаже их са-
скандал из-за возможной подтасовки результа- лонам красоты. В конце концов она и сама начала
тов викторины, в  которой подозревали и  участие экспериментировать с собственными рецептами 27.
Revlon, компания опередила конкурентов на мно- С самого начала у нее было четкое видение свое-
го световых лет. го будущего предприятия — и непременно высше-
В начале семидесятых у Ревсона был обнару- го класса. В  1930-х она решила уделить все вни-
жен рак. Одно из последних решений, принятое мание разработке роскошной упаковки для своих
им в  1973  году для Revlon,  — заключить контракт продуктов. Еще она изменила имя на Эсте Лау-
с  Лорен Хаттон за баснословный ежегодный го- дер, которое предполагало бы европейские кор-
норар 26. Чарльз Ревсон умер в  1975  году от рака ни (где-то мы это уже слышали, правда?), хотя, по
поджелудочной железы в  возрасте шестидесяти официальной версии, «Эсте» — это версия «Эсти»,
восьми лет. Сегодня, хотя продукция Revlon все как ее называли в  кругу семьи, а  «Лаудер»  — ва-
еще широко известна, она уже не составляет кон- риация фамилии ее первого мужа, Джозефа Лау-
куренции люксовым маркам и  в  Великобритании тера. Фирма Estée Lauder Cosmetics была основа-
и США продается исключительно в аптеках. на только в 1946 году 28.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 143


Лаудер была великой и дальновидной деловой женщиной, опытным химиком
и хорошо разбиралась в тонкостях роскошной упаковки.

Ее стратегия состояла в  продаже средств Эсте Лаудер сочетался с ее видением — в отличие
только в  самых дорогих универмагах, что вполне от поющих и кричащих красочных рекламных тво-
увязывалось с тем образом клиентки, который она рений Revlon, она придерживалась той же утон-
себе представляла: утонченная ухоженная дама, ченности, полагаясь на черно-белую фотографию
которая желала, чтобы и продукт, и упаковка были и много лет подряд привлекая в модели одну и ту
высококачественными. Как и  ее соперник Чарльз же элегантную блондинку, Карен Грэм.
Ревсон, Лаудер была отличным продавцом и массу В 1953-м первым по-настоящему успешно
сил вкладывала в продвижение своей продукции, продаваемым средством Эсте Лаудер стали духи
часто приезжая в магазины и сама работая за при- Youth Dew в виде масла для ванн. Благодаря высо-
лавком. Она много внимания уделяла физическо- кой концентрации эфирных масел оно выполняло
му контакту с  покупательницей, нанося крем для функцию очень стойких духов  — аромат надолго
пробы на ее руку или запястье и  таким образом оставался на коже. Духи мгновенно стали хитом,
ловя ее на крючок. Позднее, даже когда компания частично потому, что для своей цены считались
значительно разрослась, она часто настаивала на выгодной покупкой. Но только запуск в  1968-м
том, чтобы самостоятельно обучить персонал ра- Clinique  — «марки проверенных дерматологами
боте за прилавком универмага. Рекламный стиль косметических средств без отдушек»  — изменил

144 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


«Чтобы получить,
сначала надо дать» Clinique Skin Supplies for Men — первую мужскую
линию, выпущенную «женской» компанией.
Одно из самых важных новшеств Эсте Ла- Лаудер умерла в  2004  году, пережив всех
удер в  косметическом маркетинге  — вве- своих соперниц и  соперников. Говорят даже, что
дение в обиход подарков с покупкой и бес- она присутствовала на похоронах Элизабет Ар-
платных мини-средств для пробы. Имея ден. Феномен истории Эсте  — не только в  том,
ограниченный рекламный бюджет, Лаудер что основательница была великой женщиной,
отправляла письма по списку почтовых а  ее компания до сих пор пользуется огромным
адресов всем клиентам универмага Saks, финансовым успехом и широко известна по всему
предлагая бесплатный подарок с  каждой миру, но и  в  том, что большей долей этой компа-
покупкой в магазине. Когда Youth Dew при- нии до сих пор владеет семейство Лаудер. Сегод-
обрел огромную популярность, она предла- ня в  группу компаний Estée Lauder входят более
гала духи как бесплатный подарок каждому двадцати пяти марок, в  том числе, такие гиганты,
покупателю средства для ухода за кожей. как MAC Cosmetics, Bobbi Brown, Aveda, Smashbox
и Tom Ford Beauty.

Нарушители правил
Старая гвардия была сильна и  железной хваткой
держала многие косметические направления. Но
в  Британии 1960-х вершилась революция. Впер-
вые в  истории молодежь была обеспечена ра-
ботой: теперь у  девушек были деньги и  не было
желания тратить их на вычурные эмалированные
пудреницы. Назрела необходимость свежей, дер-
зкой и  модной косметики. Первыми ее почувст-
вовали и  воплотили в  жизнь Мэри Куант и  Biba
в Лондоне, а скоро она распространилась по все-
му миру.

МЭРИ КУАНТ
Мэри Куант открыла свой первый магазинчик,
Bazaar, на Кингс-роуд в Лондоне в 1955 году. Свою
линию косметики она запустила в 1966-м, в самый
разгар «свингующих шестидесятых», потратив на
разработку полтора года. Куант была и  испол-
жизнь Эсте Лаудер навсегда. Clinique, в  основе нителем, и  вдохновителем этого проекта. «Люди
которой лежал трехступенчатый уход (очище- были просто ошеломлены одним только видом
ние, тонизирование, увлажнение) и  максимально моей косметики», — писала она. И действительно,
упрощенный «научный» подход к уходу за кожей, макияж Mary Quant — так же, как и другое ее зна-
стала невероятным прорывом. Рекламная кам- менитое изобретение, мини-юбка,  — радикально
пания также была инновационной  — в  ней ис- отличался от любого другого. Отличия начинались
пользовали элегантные предметные фотографии на уровне оттенков — и заканчивались рекламой,
самих средств. Та же концепция сохраняется на которой были изображены огромные, почти во
и  в  наши дни. В  1976  году Clinique представила весь размер плаката, лица.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 145


Строгая монохромная упаковка, насмешливые
названия и «классные» средства-находки в первой
косметической линии Куант были такими же
революционными, как разрабатываемая ей одежда.

146 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Упаковка косметики Куант была неотделима
от одежды, которую она создавала: белый с  чер-
ным пластик (цвета внутри упаковки обычно были
примерно такими же). Она писала, что ее «помада
стала символом новой молодой женщины с карье-
рой, и девушки в ресторанах за соседними столи-
ками хвастались ею друг перед другом. Это было
как членство в клубе».
Игривые названия поддерживали общую сти-
листику: тональный крем Starkers («голый».  —
Прим. пер.), тени Jeepers Peepers (игра слов из
текста популярной песни Jeepers Creepers 1938 г.,
peepers — сленговое «глаза», «гляделки». — Прим.
пер.) и  тушь Bring Back the Lash («возвращение
ресниц»; игра слов: lash  — также и  «удар хлы-
стом». — Прим. пер.). Цель, по словам самой Мэри
Куант, заключалась в  том, чтобы «выкинуть все
эти псевдофранцузские названия, которые про-
дают старые ведьмы. Mary Quant будут продавать
девушки в  мини-юбках с  внешностью топ-моде-
лей или красавцы-парни в  джинсах». Прилавки
и  магазины, где можно было найти эти веселые
штуки, были больше похожи на магазины художе-
ственных товаров. И  никаких «престарелых ари-
стократок в роли продавщиц».
Очень скоро макияж Куант стал продаваться
по всему миру. Времена действительно менялись.

БАРБАРА ХУЛАНИКИ
По сравнению с  блестящей футуристической но-
визной шестидесятых у  следующего десятиле-
тия был решительно ностальгический привкус.
В 1963 году Барбара Хуланики основала Biba как
Куант потратила восемнадцать месяцев на разработку своей компанию, занимающуюся торговлей по почте,
линии макияжа, которая, благодаря игривой и даже пикантной
концепции, кардинально отличалась от клишированной
и  продавала модную и  недорогую одежду для
продукции первопроходцев индустрии. молодежи. В  1964  году она открыла крошечный
магазинчик в  Кенсингтоне в  Лондоне, который
вскоре стал невероятно популярным — и к 1973 г.
К косметическим карандашам-мелкам, ставшим разросся настолько, что заполнил шестиэтажное
впоследствии знаменитыми (это была, в  самом здание, в котором раньше находился универмаг.
буквальном смысле, жестянка с  мелками внутри), Косметика Biba начала продаваться в  1970-м
прилагалась пикантная инструкция: ими предла- и  скоро стала одним из самых успешных и  при-
галось рисовать цветы там, где вам угодно. Они быльных подразделений бизнеса. К  следую-
давали людям свободу творчества — подход, кар- щему году средства Biba уже можно было ку-
динально отличающийся от всего, что было ранее. пить в  фирменных киосках в  Париже, Милане,

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 147


Нью-Йорке, Калифорнии, Токио и  в  трехстах ма-
газинах Dorothy Perkins по всей Великобритании.
Упаковка была модной и  стильной  — гладкие
черные футляры с  золотым орнаментом, очень
в духе тридцатых. Но цвета внутри этих футляров
радикально отличались от всего, что предлагалось
раньше. Biba полностью перевернула представле-
ние о том, что было принято считать подходящим
цветом для макияжа глаз, губ и лица, на годы опе-
редив всех остальных. Румяна, средства для кон-
турирования и глянцевые блески для лица можно
было купить в любом цвете, от синего и зеленого
до черного. Невероятно хороши были металличе-
ские оттенки  — серебро, бронза, золото. Но цен-
тральными цветами коллекции Biba являлись тем-
ные драматичные сумрачные оттенки  — ржавые,
коричневые, горчичные, темные сине-зеленые,
сливовые и  цвета красного дерева. В  1972-м Biba
выпустила первую в истории коллекцию макияжа
для женщин с  темной кожей. Барбара Хуланики
рассказывала, что, когда она показала образцы
цветов будущей косметики Biba (помады корич-
невого, синего и  черного цветов) сотрудникам
фабрики, они сочли это за шутку и  не могли по-
верить, что кто-то купит нечто подобное. Однако
Барбара, с ее даром улавливать дух времени, по-
пала в самую точку: ее первая коричневая помада
была распродана за полчаса.
В 1960-х образ строился на черно-белой гра-
фике и  четких линиях. Biba играла на неожидан-
ных сочетаниях ярких цветов. Девушки, которые
красились Biba  — глянцевый металлик на коже,
огромные глаза с  тяжелыми ресницами, губы
в  сливовой помаде,  — выделялись в  толпе и  за-
ставляли окружающих обратить на них внимание.
Biba предлагала клиенткам и  еще одно ново-
введение — возможность протестировать космети-
ку перед покупкой. Это было абсолютно револю-
ционным: стильные молодые девчонки приходили
в  магазины и  красились перед свиданиями и  ве-
черинками. Новая мода касалась не только деву-
шек — Biba заинтересовала и мужчин, и даже рок-
звезд. Энджи Боуи была большой фанаткой этой
косметики и познакомила с ней Дэвида Боуи. Суть
«Белая ворона» Барбара Хуланики, дизайнер одежды
и предпринимательница, с ног на голову перевернула идею косметики Biba заключалась в полном отсутствии
о допустимых цветах в макияже. правил и ограничений.

148 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Анжелика Хьюстон
с макияжем в стиле Biba —
1973 год.
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Марлен Дитрих
В Золотой век Голливуда, в 1930-х годах, появилась зажистов, она полностью контролировала свой
новая порода звезд — их шик заключался не столь- макияж (в отличие от других звезд). Вместе с гри-
ко во внешности, сколько в манерах и поведении. мерами и  производителями косметики  — напри-
Эта женщина нового типа была сильной, уверен- мер, с Максом Фактором — она искала наилучшие
ной, элегантной и  взрослой. Гламур, который она средства и приемы макияжа — так же, как совмест-
олицетворяла, имел мало общего с  соблазнитель- но с Трэвисом Бентоном, старшим художником по
ными полураздетыми «пин-ап»-девицами 1950-х костюмам Paramount, разрабатывала сценические
и их современными аналогами. наряды.
Одной из наиболее знаменитых звезд Голливу- Так что неудивительно, что именно секре-
да тех лет была Марлен Дитрих, прославившаяся ты макияжа Дитрих так прижились в  Голливуде.
после роли в фильме The Blue Angel («Голубой ан- В 1930-м, когда она только приехала, один из ди-
гел») 1930 года режиссера Джозефа фон Штернбер- настии великих визажистов, Эрн Вестмор, обра-
га, хотя в Берлине она выступала еще в двадцатых. тил внимание, что она применяет некоторые не-
Дитрих пришла в кино из мира театра, где сце- обычные приемы, и  пришел в  гримерную, чтобы
нический грим решал все, и  прекрасно понимала подробнее о  них расспросить. Как рассказывает
и важность макияжа, и то, как заставить его рабо- младший брат Эрна, Фрэнк, Дитрих объяснила,
тать в свою пользу. Ее часто цитируемая фраза — что однажды, настраивая освещение для съемки,
«Гламур  — это то, что я  продаю; это и  есть мой фон Штернберг вытащил крошечный флакон с се-
товар». Она знала, насколько серьезное значение ребряной краской и  нарисовал вертикальную ли-
в  создании идеального образа имеет освещение. нию прямо по спинке ее носа, от переносицы до
Как говорит ее внук Питер, впервые она испытала кончика. Затем повернул прожектор таким обра-
всю силу грима во время выступлений в  берлин- зом, чтобы свет падал прямо на эту линию. Это
ских кабаре в двадцатые годы. было настоящим чудом: нос Дитрих сразу стал
С конца восемнадцатого века театральное ос- казаться на треть у́же. Еще Дитрих показала Вест-
вещение прошло через огромные метаморфозы: мору совершенно гениальный трюк для макияжа
от керосиновых ламп к газовым, затем — ослепля- глаз: она достала блюдце из-под своей кофейной
ющий свет рамп (первый вариант прожекторов, чашки, перевернула его, зажгла спичку и держала
который начали широко применять к 1860-м, хотя ее зажженной под блюдцем, пока та не погасла.
впервые использовали еще в  1837-м) и, наконец, Когда она перевернула блюдце обратно, на дне
электрические освещение. образовался слой угольно-черной сажи, в которую
Когда Дитрих начала сниматься в  кино, она она добавила пару капель детского масла и  пере-
впервые оказалась под светом дуговых ламп, кото- мешала все пальцами. Затем она нанесла эту смесь
рый был очень резок. Она заметила, что этот свет на верхние веки  — начиная от линии роста рес-
делает ее лицо плоским, и поняла, что ей придет- ниц, постепенно растушевывая дымчатый темный
ся снова воссоздать рельеф и контуры с помощью пигмент по веку до самой линии бровей. Самый
грима и  изменить форму бровей, выщипав свои плотный цвет был наложен у  ресниц и  постепен-
и  нарисовав поверх новые. Даже став голливуд- но истончался и  бледнел, вплоть до полного ис-
ской звездой и  имея в  своем распоряжении ви- чезновения под бровью 30. Все остальные актрисы
в  то время все еще густо красили глаза плотным толще. Еще она использовала накладные ресницы.
черным. Невыразимо красивый эффект, который Революционным был не только ее подход к  ма-
давал этот нежный и  едва различимый оттенок, кияжу  — Дитрих опережала время во многих об-
был настоящим открытием. Глаза мгновенно пре- ластях. Например, чтобы получить эффект мгно-
ображались, а масло, мягко отражая окружающий венного лифтинга, она туго заплетала волосы на
свет, создавало трехмерный объем, и лицо больше висках. Надевая парик, она усиливала этот прием,
не казалось плоским. обматывая голову тонкой сеткой, которую нашла
Многие считают, что Дитрих сбривала брови, в Париже и которая действовала наподобие утяги-
но это не так. В  этом не было необходимости, ее вающего белья. А с возрастом, дабы скорректиро-
собственные брови были тонкими от природы. Од- вать овал лица, как объясняет Питер, его бабушка
нако она действительно осветляла их и выщипыва- вместо хирургического вмешательства обращалась
ла, чтобы довести до нужного состояния и вида — к пластырям для подтяжки (таким же, какие суще-
иногда тонкой карандашной черты, иногда чуть ствуют и сегодня).
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Мэрилин Монро
Мэрилин Монро была настоящей секс-бомбой  — из несших ее гроб. И Монро, и Снайдер понимали,
но не от природы. По словам фотографа Милтона что самое важное в Голливуде — выглядеть моло-
Грина, «никто не может проснуться утром, умыть- до. У звезд, особенно женщин, срок годности был
ся, расчесаться, выйти на улицу и  выглядеть как недолог. Весь использовавшийся Снайдером грим
Мэрилин Монро. Ей [был известен] каждый трюк создавал иллюзию крепкого здоровья и  работал
в ремесле красоты». на то, чтобы Монро буквально светилась, когда
Подруга ее матери, которая позже стала опе- бы на нее ни была направлена камера. Коралловые
куншей Монро, однажды сказала девочке, что, румяна, многочисленные слои глянцевой пома-
если ей слегка изменить нос и  волосы, она могла ды, накладные ресницы, тон с эффектом влажной
бы быть похожа на Джин Харлоу 31. Кажется, эти кожи — все это полностью соответствовало фанта-
слова глубоко запали ей в душу, потому что первым зиям послевоенного поколения о  женственности,
шагом, который Норма Джин сделала, чтобы стать на представление об «американской мечте». Здо-
иконой красоты, стала именно смена цвета волос. ровье, естественность и  тщательно дозированное
В эксцентричной комедии Говарда Хоукса Monkey эротическое удовольствие благодаря большому
Business («Обезьяньи проделки», известна также экрану кинотеатров теперь были доступны всем.
как «Мартышкин труд»), вышедшей в 1952 году, И именно они были двигателем продаж.
мы видим ее уже платиновой блондинкой. Вто- После того как Монро и  Снайдер нашли тот
рым этапом стала предположительно проведен- самый образ — готовясь к съемкам фильма Niagara
ная пластическая операция на носу и  подбородке («Ниагара»), нуар-триллера 1953  года,  — вопрос
в  1950-м (слухи были подтверждены записями из был решен. У  этого образа было несколько вариа-
кабинета голливудского пластического хирурга до- ций. Более «естественная» версия  — для личных
ктора Майкла Гурдина, которые были выставлены встреч и  неофициальных пиар-снимков. Киновер-
на аукцион и обнародованы в 2013 году). И треть- сия, которую приходилось адаптировать под кон-
им этапом стала встреча с ее художником по гриму, кретную героиню. И, наконец, полномасштабный
Алланом Снайдером по прозвищу «Уайти». вариант, Монро во всеоружии. Этот шикарный са-
Снайдер был гримером на первых кинопробах моуверенный образ имел отношение скорее к  ре-
Монро для киностудии «Двадцатый век Фокс» кламе киноиндустрии (вспомните промокадры
в 1946 году. Она потребовала, чтобы он сделал ей к  «Ниагаре» с  Монро в  золотом плиссированном
такой же макияж, какой она всегда делает при рабо- платье — идеально выверены контур, свет, наведен
те моделью. Он предупредил ее, что для пленки это глянец) и очень отличался от ее образа в свободное
не подойдет, однако согласился. Само собой, когда время. Известно, что Монро маниакально защищала
она появилась на съемочной площадке, директор и увлажняла свою сухую кожу. Рассказывают, что под
по кастингу отчитал Снайдера  — и  это повергло тональный крем она всегда наносила слой вазелина
актрису в панику. Тогда Снайдер выполнил маки- или другого плотного увлажняющего крема. Это,
яж заново, успокоив Мерилин и навсегда завоевав скорее всего, тоже помогало придать то самое кра-
ее доверие32. Их отношения были невероятно близ- сивое свечение в студийном освещении, а в качестве
кими. Он помогал ей справиться со страхом сцены, дополнительного побочного эффекта еще и способ-
о котором так много сказано. Он оставался ее лич- ствовало эффекту легчайшего мягкого «расфокуса».
ным визажистом до конца ее дней. Он гримировал Сияющая, слегка влажная кожа была ключевым
ее и на похоронах (по ее же просьбе) и был одним компонентом образа Мэрилин Монро. Она всегда
выглядела чистой, свежей и никогда не злоупотре-
бляла пудрой, зная, что это может здорово соста-
рить. Слегка сонные, с  тяжелыми веками глаза  —
в  духе Греты Гарбо, и  обязательно  — накладные
ресницы. Она разделяла полоску ресниц на две
половины и закрепляла их ближе к внешнему угол-
ку верхнего века, чтобы визуально удлинить глаза
и подчеркнуть томность взгляда. И иногда добав-
ляла коричневый карандаш по нижнему веку  —
так, чтобы казалось, что это тень, отбрасываемая
ее тяжелыми шикарными ресницами.
Вот слова самого Снайдера:

«Я могу прямо сейчас, сидя здесь, все по-


вторить, хоть с  закрытыми глазами.
Нанести основу везде, тонким слоем. Наш
рецепт, который идеально совпадал с  ее
собственным цветом кожи,  — смешать
кварту (0,94 литра.  — Прим. пер.) основы
Max Factor с  эффектом загара, половину
чашки краски цвета слоновой кости и пи-
петку «белой, для клоунов». Высветлить
область под глазами. Растянуть высвет-
ленный участок наружу через скулы, для
расширения этой области лица. Высвет-
лить подбородок. Тени для век тоже тони-
рованные, и  их тоже надо было растуше-
вать и  протянуть до линии роста волос.
Потом поверх — карандаш. Я четко очер-
чивал ее глаза карандашом, но поднимал
линию — скажем, почти на три шестнад-
цатых дюйма (около 5 мм. — Прим. пер.) —
прямо над зрачком, и оттуда уводил кончик
вверх. От этой же точки до внешнего края
века мы приклеивали ресницы. А  нижнее
веко затемнялось карандашом, чтобы гла-
за выделялись на лице полно и отчетливо.
Кончики ее бровей вытягивались, насколь-
ко возможно, в стороны, чтобы лоб казал-
ся шире. Так что я  создавал изгиб чуть
со смещением от центра ее глаз и  потом
вел их вниз, чтобы получилась красивая
форма. Дальше уводить уже нельзя было,
выглядело бы фальшиво. Затемнением ска-
шивал кость под скулой. Просто проводил
короткую линию, тени чуть потемнее,
это помогало. Помады мы использовали
разных цветов. Адским испытанием стало
введение «Синемаскопа»  — абсолютно все
красные на пленке выходили кирпичными.
Пришлось перейти на светло-розовый».
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Лорен Хаттон
Одна из первых моделей 1960-х, а  позднее и  ак- Когда Хаттон начала работать моделью, ее
триса, Лорен Хаттон была известна (и остается из- прической иногда занимались парикмахеры. Но
вестной до сих пор) своей улыбкой со щелкой меж- макияж она всегда делала самостоятельно (виза-
ду зубами, загорелой кожей и стилем авантюрной жисты на съемках еще не были принятым в инду-
девчонки-сорванца. Она сыграла большую роль не стрии стандартом)  — даже для фотосессий для
только в  изменении взглядов общества на то, как обложки Vogue, где она появлялась рекордные
должна выглядеть женщина, но и в изменении от- 27  раз 35. Сначала она пыталась замаскировать
ношения модной и косметической индустрии к мо- щелку между передними зубами  — использо-
делям. С ее появлением представителям этой инду- вала для этого пасту из арсенала гримеров по-
стрии пришлось пересмотреть свою точку зрения хоронных бюро и  накладку, которая постоянно
и на заработки моделей, и на предельный возраст, слетала 36. Но потом поняла, что именно эти зубы
после которого вас списывают навсегда. и  отличают ее от остальных. Загоревшая Хаттон
Она родилась в  1943-м в  Чарльстоне, в  штате с  веснушками, которые никто и  не думал пря-
Южная Каролина, под именем Мэри Лоренс Хаттон, тать под тональным кремом, была воплощением
а выросла в сельской местности во Флориде с мате- красоты 1970-х. Ее естественный образ обычной
рью и отчимом (ее отец умер, когда ей было 12 лет). американской девчонки отражал тенденции вре-
После выпуска из Университета Южной Флориды мени  — тогда в  фаворе была натуральная и  ор-
она хотела стать художницей, но вместо этого уехала ганическая косметика. Косметические компании
в Нью-Йорк33. По объявлению в газете нашла свою старались отвечать на интерес потребителей,
первую работу моделью — для Dior, — с которой от- которые искали средства, максимально близкие
лично справлялась, но скоро оставила это занятие, к природе — и по составу, и по простоте упаковки
поняв, насколько оплата в пятьдесят долларов в не- в стиле хиппи. Считается, что Хаттон в одиночку
делю ничтожна в пересчете на часовую ставку. удалось перевернуть отношение к оплате работы
Диана Вриланд, на тот момент уже редактор моделей  — она сама стала одной из самых вы-
Vogue, оказала огромное влияние на взлет карье- сокооплачиваемых манекенщиц и  образцом для
ры Хаттон. По слухам, при их первой же встрече подражания своего поколения. В  1973-м она  —
она сказала Лорен: «Ты! У  тебя потрясающая ха- по собственной инициативе  — заключила кон-
ризма». Сама Хаттон комментирует: «В то время, тракт с  Revlon на огромную сумму. После этого
когда [Диана] меня заметила, мода оставалась по- агентства начали приглашать моделей только на
грязшей глубоко в пятидесятых. Хотя на календаре полный день, а не с почасовой оплатой, и ставки
и был 64-й, Америка напоминала сериал Mad Men резко взлетели 37. Хаттон впоследствии говорила,
(«Безумцы». — Прим. пер.)». Сама Хаттон при этом что ее на это воодушевила система оплаты труда
разительно отличалась от стиля «Безумцев»  — профессиональных спортсменов 38.
она одевалась в «джинсы, футболку и кроссовки». В конце 1980-х, в  возрасте сорока шести лет,
В  1966-м  Вриланд организовала съемку молодой Хаттон снова вернулась  — на этот раз не из-за
Хаттон фотографом Ричардом Аведоном, в  ре- денег, а чтобы «заполнить брешь» и доказать, что
зультате которой родился знаменитый кадр, запе- женщина может быть моделью, даже если ей уже
чатлевший ее в прыжке (идея пришла им в голову, давно не 18. Обилие молоденьких лиц и  отсутст-
когда она показывала Аведону, как в  детстве по вие лиц взрослых казалось ей несправедливым
кочкам перепрыгивала через болото) 34. и странным. Тогда же она обратила внимание, что
Фотограф — Ирвин Пенн, © Condé Nast. Vogue, июнь 1968.

макияж, изначально предназначенный для моло- потратив на разработку тринадцать лет и  собрав
дой кожи, в руках визажистов, у которых не было воедино все свои знания, полученные от гениаль-
опыта работы с женщинами постарше, превращал ных визажистов, с  которыми ей приходилось ра-
этих женщин в  нечто странное  — выглядели они, ботать. Все средства были просты в использовании
как выразилась она сама, «жуткими размалеванны- и действительно украшали взрослых женщин.
ми фифами»39. Теперь Хаттон за семьдесят, но она продолжает
Посмотрев на это, Хаттон занялась собствен- работать моделью и вдохновлять очередное поко-
ной линией макияжа. И  запустила ее в  2002  году, ление своим бесстрашием.
Урок истории
в косметичке
ОТ НАРОДНЫХ СРЕДСТВ ДО ВСЕМИРНО
ИЗВЕСТНЫХ  БРЕНДОВ

Обязательные предметы в  каждой косметичке  — тушь, помада, румяна, лак для ног-
тей. Мы настолько к ним привыкли, что уверены: они были всегда. Но на самом деле
большинство из них появилось на свет сравнительно недавно.
За последние сто пятьдесят лет доморощенные «продукты красоты»  — все эти
созданные вручную пигменты и  сомнительные (а  часто откровенно опасные) зелья,
о  которых мы говорили,  — прошли огромный путь, постепенно превратились в  зна-
комые нам тюбики, флакончики и  баночки и  обзавелись звучными именами, которые
у  всех на слуху  — помада Rouge de Chanel, румяна-«пуговицы» Bourjois, тушь для
ресниц Maybelline.
В середине XX века косметика из категории «товары для привилегированных сло-
ев общества» перешла в  категорию «товары для широких масс». Но как произошла
эта метаморфоза? Как индустрия красоты превратилась в постоянно растущий и ге-
нерирующий новые идеи механизм?
Становление промышленного производства косметики с целью получения прибы-
ли началось в XVIII  веке на территории тогдашней законодательницы мод, Франции.
Именно косметика была самым демократичным из предметов роскоши, и  именно ее
создание (в  отличие, скажем, от пошива шелкового платья) можно было удешевить.

За последнее столетие косметика из категории «товары для привилегированных слоев общества»


перешла в категорию «товары для широких масс». Женская эмансипация, промышленная
и сексуальная революции кардинально изменили содержимое наших косметичек.

157
именно в  тот момент, когда косметика стала ши-
роко доступной, с  нее наконец сняли обвинения
в «безнравственности» и «лживости». И она в кон-
це концов была принята обществом.
Конечно, это произошло не вдруг. Но уже
в  середине XVIII  века медики стали проводить
клинические исследования, писать научные тру-
ды, посвященные опасности одних ингредиен-
тов и  безопасности других, и  патентовать новые
средства, защищающие кожу, а  не причиняющие
ей вред. После Французской революции накра-
шенное лицо стало ассоциироваться со стары-
ми порядками, и макияж вновь на какое-то время
оказался в изгнании. Но, невзирая на это, изыска-
ния энтузиастов-производителей и ученых мужей
в  этой области продолжались. И  не зря: стрем-
ление женщин совершенствоваться никуда не
делось. Просто текущий момент требовал более
скромного и незаметного использования космети-
ки. И явно других маркетинговых шагов.
Именно тогда косметическая реклама овладе-
ла языком науки. При продвижении средств стали
употребляться такие понятия, как «полезные для
здоровья», «натуральные», «гигиеничные». Любая
красотка, купившая «полезную», «натуральную»
помаду, могла чувствовать себя респектабельной
дамой, которая следит за гигиеной.
Но не только это разделило косметическую
индустрию на «до» и  «после» Французской рево-
люции. В  эпоху «до» пудрой и  румянами пользо-
вались все представители высших сословий, вне
зависимости от пола. Мужчины  — в  той же сте-
пени, что и  женщины. «После» мужской макияж
не сумел вернуться на прежние позиции. Целевая
аудитория стала менее обширной, но более одно-
родной. И производители помады и румян напра-
Первая тушь для ресниц массового производства вили свои маркетинговые усилия исключительно
в жанре «плюнуть и растереть»: бруски твердого
на женский пол.
пигмента Lash-Brow-Ine марки Maybelline и Water
Cosmetique марки Rimmel (1917 год).
Так обстояли дела во Франции. Что касается
других европейских стран и  США, там к  нача-
лу XIX  века косметика все еще была почти само-
Например, выпустить пудру или румяна в  более дельной и  продавалась из-под полы. Но Париж
скромной упаковке, чтобы их могли позволить диктовал моду, и  по мере того, как обычные па-
себе не только представители высших и  средних рижанки, представительницы среднего класса,
сословий. Мораг Мартин в  своей книге Selling проникались необходимостью пользоваться «по-
Beauty («Продавая красоту») подчеркивает, что лезными для здоровья» тюбиками и баночками, их

158 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


современницы волей-неволей втягивались в  этот
процесс.
Не меньшую роль в развитии массового про-
изводства косметики сыграл технический про-
гресс. Промышленная революция до неузнава-
емости изменила стиль жизни среднего класса.
У людей, кажется, впервые за всю историю циви-
лизации оказались удовлетворены все базовые
материальные нужды. Это касалось и  городских,
и  сельских жителей. Добавьте сюда распростра-
нение грамотности, увеличение числа образован-
ных людей, рождение средств массовой инфор-
мации — и мы получим общество, готовое к тому,
чтобы потреблять косметику наравне с продукта-
ми питания.
Наконец, Первая и  Вторая мировые войны
погребли под собой не только обломки старых
империй, но и  многие гендерные и  классовые
ограничения. А  два великих события ХХ  века  —
обретение женщинами права голоса и появление
(в 1960 году в США и в 1961-м в Великобритании)
противозачаточных таблеток  — окончательно за-
крепили перемены.
Благодаря стечению всех этих обстоятельств, Название компании Maybelline происходит от имени сестры
женщины получили такую финансовую, полити- основателя — Мэйбл. Знаменитая тушь Maybelline появилась
после того, как он однажды увидел сестру наносящей на
ческую и  сексуальную независимость, какой не
ресницы смесь вазелина и жженой пробки.
имели никогда прежде. А  в  экономике появилась
новая отрасль индустрии — индустрия красоты.
Утонченная, гламурная и… всемирная. недалеко ушла от кайала, который использовали
с незапамятных времен.
Ламповая копоть (ее  получали, удерживая
ПЕРВЫЕ MUST-HAVE горящую спичку под перевернутым блюдцем),
угольная пыль, жженая пробка, зола, сок ягод бу-
Термин make-up («мейк-ап», «макияж».  — Прим.
зины  — вот неполный список того, чем на протя-
пер.) относительно молод. Происходит он от
жении истории пользовались женщины, пытаясь
making up, театрального термина, обозначающего
придать ресницам черный цвет. Промышленным
процесс нанесения грима. Говорят, что в широкие
же производством туши, какой мы знаем ее се-
массы слово make-up запустил Макс Фактор, вы-
годня, мы обязаны одной из культовых британских
пустивший в 1920 году первую коллекцию декора-
косметических марок, Rimmel, которую основал
тивной косметики.
француз Гиацинт-Марс Риммель. Риммель  — про-
славленный парфюмер, прошедший обучение
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ у  самого Пьера-Франсуа Любена, личного «носа»
Для многих женщин именно тушь для ресниц  — императрицы Жозефины,  — в  1834  году с  женой
тот самый предмет, без которого обойтись не- и  несовершеннолетним сыном Юджином уехал
возможно. В  своем нынешнем виде тушь отно- из Парижа, чтобы открыть свое дело на пре-
сительно недавнее изобретение. Но, по сути, она стижной лондонской улице Альбемарль-стрит.

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 159


На этой хрестоматийной фотографии
Мана Рэя отчетливо видно,
как в 1930-е годы выглядели
накрашенные тушью ресницы.
Очень скоро его лавка стала местом паломничест-
ва столичных дам, находящихся в  вечном поиске
самых роскошных ароматов и  самых новомодных
ритуалов по уходу за кожей.
В 1842  году семейное дело перешло в  руки
Юджина. И  он не просто приумножил отцовский
капитал, но и  воплотил в  жизнь его мечты. Имен-
но Юджин придумал продавать товары по почте
и разработал для этого каталоги, с помощью кото-
рых заказывать средства стало гораздо удобнее;
он наладил выпуск ароматизированных вееров,
которыми дамы обмахивались в  опере; наконец,
для Всемирной промышленной выставки 1851 года
под его руководством был создан величественный
фонтан из духов. Все это Юджин Риммель сделал,
когда ему еще не было тридцати.
Но своим местом на Аллее славы индустрии
красоты Юджин Риммель обязан Superfin  — изо-
бретенной им в  1860  году первой нетоксичной
туши для ресниц. Как мы знаем, женщины в  те-
чение многих столетий пользовались самыми раз-
ными мазями, чтобы сделать ресницы темнее. Но
созданная Риммелем смесь угольной пыли и  ва-
зелина, упакованная в  коробку, которую можно
было носить с  собой, стала настоящей сенсаци-
ей. Да, эта смесь могла вытечь, и  да, она могла
перепачкать все вокруг  — но ее популярность
распространилась по Европе со скоростью по-
жара в  ветреный день. Имя «риммель»  — rimmel
или rimel  — стало нарицательным. В  нескольких
языках оно и  по сей день обозначает «тушь для
ресниц».
А Юджин Риммель продолжил работу над сво-
им изобретением, корректируя и улучшая Superfin.
В  конце концов он выпустил Water Cosmetique.
Собственно, средство было создано гораздо рань-
ше — как краситель, в театральных кругах извест-
ный как «маскаро» (mascaro), который особенно
ценили исполнители характерных ролей и усатые

В 1960-х появилась тушь с новым составом и новыми


аппликаторами. Ее наносили максимально густо,
в несколько слоев. В сочетании с накладными ресницами
это создавало драматический эффект, и глаза буквально
затмевали остальные черты лица.
ВВЕРХУ: Мариса Беренсон, ВНИЗУ: Верушка.

162 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


актеры. «Маскаро» представлял собой смесь мыла Вышедшая в 1958 г. Mascara-Matic
Helena Rubinstein была первой
и твердого пигмента в виде бруска. Его надлежа-
тушью в круглом тюбике.
ло развести водой и нанести кистью на усы и бо-
роду, чтобы усилить их цвет и скрыть седину. Этот
состав был доработан  — и  в  1917  году выпущен
в виде одной из первых твердых тушей, предназ-
наченных для ресниц и бровей.
Примерно в то же время, в 1917 году, по другую
сторону океана, нью-йоркский химик Т. Л. Уильямс
(основатель Maybelline) запустил в  продажу твер-
дую тушь под названием Lash-Brow-Ine, описывая
ее как «первое современное косметическое сред-
ство, выпущенное для ежедневного применения»1.
Легенда гласит, что на создание туши Уиль-
ямса подвигла его сестра Мэйбл (ее  же имя
легло в  основу названия компании  — Maybell
Laboratories, позднее  — Maybelline). Идея пришла
ему в  голову, когда он увидел, как она, пытаясь
сделать ресницы черными, наносит на них смесь
вазелина со жженой пробкой. Это был извест-
ный трюк, который Мэйбл, скорее всего, вычита-
ла в  одном из журналов, посвященных звездам
кино. Еще говорят, что именно изобретение брата
помогло Мэйбл вернуть расположение бывшего
ухажера. Правда это или нет, трудно сказать, но
история занятная.
Поначалу Lash-Brow-Ine можно было заказать
исключительно почтой (реклама размещалась
в  журналах). Но благодаря колоссальному спро-
су ее взяли на реализацию американские апте-
ки, а  1932  году упаковку этой туши можно было
купить в  любом магазинчике США. Стоила она
10 центов.
Конечно, профессиональная версия туши
была придумана гораздо раньше. Актрисы и  ак-
теры немого кино пользовались ею в  обязатель-
ном порядке. Признанным лидером и  тут был
голливудский визажист Макс Фактор: именно он
создал Cosmetic, воскообразное вещество, кото-
рое хранилось в трубочках, завернутых в фольгу.
Следовало отрезать кусочек от трубочки, нагреть
над пламенем  — и  нанести на ресницы, после
чего они становились очень черными, но, увы,
тяжеловесными. К  тому же «тушь» ложилась ко-
мочками. В  кадре комочки были не видны, и  все
выглядело отлично. Но для реальной жизни она

163
«Русские сезоны», балетная труппа Сергея Дягилева, которая произвела фурор в Европе, славилась
не только своими революционными спектаклями, но и революционными костюмами к ним, выполненными
модными дизайнерами, а также потрясающим гримом актеров. В частности — макияжем глаз. Среди
зрителей, которые рукоплескали танцовщикам, было немало представителей индустрии красоты.

164 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


явно не подходила и в широкую продажу по этой с концерном Procter & Gamble, и в 2005-м первая
причине не поступила. тушь с такой щеточкой вышла под марками Cover
За первой «обычной» тушью для обычных по- Girl и Max Factor.
купательниц последовала цветная и  водостойкая Мне довелось поработать с разными марками,
твердая тушь,  — правда, не сразу. Прорыв слу- и  могу вам сказать, что усилия, которые сегодня
чился только в  1958-м, когда Елена Рубинштейн вкладываются в  разработку действительно хоро-
выпустила Mascara-Matic  — цилиндр размером шей туши для ресниц, просто невероятны. Попыт-
с  самопишущую ручку с  тонким металлическим ки изобрести нечто новое и  гениальное продол-
стержнем («щеточка» на его конце была просто жаются каждый день, а конкуренция на этом поле
высверленными в  металле канавками). Чтобы из- крайне жесткая. Но дело того стоит: тушь для
влечь черную жидкую краску, стержень следо- ресниц  — товар, продаваемый в  огромных коли-
вало вставить в  цилиндр. Это средство быстро чествах. Этим средством пользуется подавляющее
вытеснило тушь фасона «плюнуть и  растереть»: большинство женщин, и к  тому же оно требует
пользоваться им было в  разы удобнее. Любопыт- регулярной замены (в отличие от сухих румян, на-
ный факт: в  1939  году аналогичная конструкция пример, которые могут храниться годами). Раньше
была запатентована неким Фрэнком Л. Энгелем из марки, стремясь увеличить продажи, не скупились
Чикаго, но в  производство так и  не поступила  — на самые невероятные рекламные обещания  —
возможно, из-за того, что перед началом Второй то сулили увеличение объема ресниц в  четыре
мировой войны вложение в  косметические нов- раза, то грозились удлинить их вдвое. Только
шества было далеко не первым номером в  спи- сравнительно недавно эти обещания стали стро-
ске важнейших нужд. Случайность это или нет, но го контролироваться. В  2007  году в  британский
тушь Елены Рубинштейн вышла ровно тогда, ког- Комитет рекламных стандартов поступило такое
да истек срок патента Энгеля  — к  несчастью для количество жалоб, связанных с двумя конкретны-
него. После выхода Mascara-Matic все внимание ми рекламными кампаниями, которые изображали
индустрии сконцентрировалось на разработках знаменитостей с  ну очень длинными ресницами,
новых вариантов туши. И скоро появилась щеточ- что было решено: производители, рекламирую-
ка принципиально нового типа  — со щетинками щие тушь и  прибегающие к  помощи «фотошопа»
из нейлоновых волокон, расположенных по спи- или накладных ресниц, обязаны сопровождать
рали. Она была встречена очень хорошо и  оста- фото соответствующей ремаркой. Последние де-
лась надолго. А  самыми продаваемыми во всем сятилетия ознаменовались появлением изогнутых,
мире стали водостойкая Ultra Lash производства двусторонних, нагревающихся, колеблющихся,
Maybelline, вышедшая в 1960 году, и Great Lash той вибрирующих и  вращающихся конструкций. Не
же марки, выпущенная в 1971-м. говоря уже о  других щеточках крайне странных
После относительного затишья на этом фронте форм и  об изобретении технологии трубчатых
в 1980-х и 1990-х в середине 2000-х тушь вышла микроволокон. На рынок постоянно выходят но-
на новый виток своего развития. Немецкая компа- вые типы, вариации и  разновидности туши для
ния Geka разработала и  запатентовала техноло- ресниц. В среднестатистическом отделе крупного
гию под названием Moltrusion. Щеточка, созданная универмага ежегодно появляется около семидеся-
по этой технологии, представляла собой жесткий ти новых наименований этого продукта.
пластмассовый перфорированный стержень со
множеством микроскопических отверстий, запол-
ненный другим типом пластмассы. Гибкие щетин- ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
ки из этой пластмассы были идеальны для про- Мы уже изучили происхождение кайала и подвод-
чесывания ресниц и одновременно покрывали их ки для глаз. Они никогда не теряли популярно-
ровным слоем «массы» (техническое название для сти. Но такой необходимый сегодня продукт, как
черного вещества). Geka заключила соглашение тени,  — все эти «двушки», «тройки», «четверки»

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 165


Мы привыкли, что в палитры
профессиональных визажистов входит
невероятное множество оттенков,
с помощью которых можно создать
массу разнообразных объемных
эффектов. А ведь на самом деле
это относительно недавний подход,
принятый на вооружение только
в 1970-е.
и целые палетки, — обосновались в наших косме- актрисам, общественное мнение нередко клейми-
тичках относительно недавно. ло позором обычных женщин, осмелившихся «на
Древние римляне для окраски век применяли такое» в жизни. Тем более что «вамп»-макияж, как
золу и шафран, а египтяне — малахит, который да- и откровенные наряды, часто носили киногероини
вал красивый переливающийся зеленый. Однако сомнительных моральных устоев  — и  это наводи-
эта традиция тогда не нашла широкого примене- ло на мысль, что у женщин, которые так красятся,
ния, и  цветные тени вышли из моды практически устои тоже не особо крепки 4.
на две тысячи лет. Первые цветные тени начали появляться
Решающую роль здесь опять сыграл театр и, в  1930-х. В  реклама Maybelline 1930  года (через
в  частности, «Русские сезоны» Дягилева. Самый год после запуска декоративной косметики мар-
яркий пример — его «Шехерезада», после париж- ки) подробно растолковывается, как использовать
ской премьеры 1910 года показанная и в Лондоне. каждый из четырех имевшихся в наличии оттенков:
И  Елена Рубинштейн, и  Элизабет Арден  — самые «Синие тени подходят для голубых и  серых глаз,
влиятельные гранд-дамы мира красоты и  законо- коричневые — для глаз карего и орехового цветов,
дательницы косметических вкусов того времени — черные  — для темно-карих и  фиолетовых, а  зеле-
писали, насколько их впечатлил макияж русских ные можно использовать независимо от цвета глаз:
артистов в этой постановке2. В 1914 году Элизабет они особенно эффектны для вечернего макияжа»5.
Арден представила в  своих американских сало- Все ясно, как божий день, все  — незамысловато,
нах коллекцию декоративной косметики, куда во- на все случаи даны точные инструкции.
шли в  том числе и  тени для век 3. Но до момента, Но это  — первые ласточки. Зеленые, синие
когда они из разряда «модная диковина» перей- и  фиолетовые цвета в  массовом порядке начали
дут в  категорию «обычный предмет макияжа», появляться лишь зимой 1949–1950 гг., когда был
оставались еще долгие годы. Не стоит забывать: совершен крупный технологический прорыв. Сра-
мир в  тот период был по большей части черно- зу после Второй мировой войны в косметическом
белым. Ни цветного фото, ни тем более цветного производстве стали использовать искусственный
кино и ТВ еще не существовало. Вплоть до конца перламутр. И внимание публики оказалось прико-
1920-х фильмы, журналы о  кинематографе и  ре- ванным к макияжу глаз.
кламные плакаты были, за редким исключением, В январе 1950  года в  журнале Life была опу-
монохромными (в  США цветная реклама появи- бликована отличная заметка, посвященная теням.
лась чуть раньше). До внедрения «Техниколора» Они были названы «крупнейшим косметическим
в  кино потребовалось и  вовсе еще лет десять. нововведением со времен помады». Автор мате-
И это стало одной из причин, почему цветные тени риала, с  трудом сдерживая волнение, сообщал:
так медленно набирали популярность. «Зимой из Парижа до нас дошли вести, что те-
Но, даже будучи черно-белым, кино тем не ме- перь французские модели носят утрированно яр-
нее, спровоцировало моду на яркий макияж глаз. кий макияж глаз даже с  повседневной одеждой.
Ведь в  почти каждой голливудской ленте какая- Индустрия красоты США увидела в  этом шанс
нибудь красотка-вамп, вроде Теды Бара, обяза- поэксплуатировать и  эту, пока относительно не-
тельно хлопала с  экрана ресницами невиданной тронутую, часть лица американок… В  Голливуде,
длины  — и  сражала взглядом наповал. После где даже коротким прическам сопротивлялись
обнаружения гробницы Тутанхамона красавиц до последнего, говорят, что такие глаза отбросят
«в  египетском стиле» развелось особенно мно- моду на пятьдесят лет назад. Но люди из космети-
го. Тогда же, кстати, зародилась и  мода на экзо- ческой индустрии с этим не согласны. Вспоминая,
тические путешествия  — и  тоже не без влияния какой фурор вызвало появление красной помады
кино. Правда, густо подведенные черным глаза, в  двадцатых  — и  как скоро женщины привыкли
как и  позднее цветные тени, не сразу были при- к  ней настолько, что сегодня без нее чувствуют
няты с  распростертыми объятиями. Аплодируя себя раздетыми,  — они предсказывают теням для

168 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


век такое же будущее»6. По крайней мере один
«человек из косметической индустрии», Чарльз
Ревсон, видимо, горячо поддержал этот тренд:
в  1950-м компания Revlon выпустила коллекцию
Dreamy Eye 7. И  вновь картина повторялась: не-
смотря на то, что новые веяния буквально вита-
ли в  воздухе, обычные женщины принимали их
с  осторожностью. Ричард Корсон рассказывает, Британская модель Твигги, чей макияж глаз стал культовым,
что по результатам опроса американских студен- в сотрудничестве с Yardley создала линию декоративной
косметики для продажи в США. Туда входили накладные
ток в 1957 году очень немногие из них признались,
ресницы и эта черно-белая «двойка» матовых теней.
что пользовались тенями, хотя практически все
красили губы помадой 8.
В тот момент в  продаже уже начали появ- Макс Фактор выпустил нефритово-зеленые тени
ляться коробочки с  тенями двух разных цветов под названием Mermaid Eyes («глаза русалки»,
(например, синего и  зеленого), но они все еще англ.  — Прим. пер.)  — «самый необычный образ,
предназначались для использования по отдельно- который когда-либо видели ваши глаза»10, — и го-
сти. Идея смешивания оттенков пока не овладе- лубые тени в порошке Blue Mist Powder Eye Shadow
ла массами. Лишь революционным шестидесятым («голубой туман», англ.  — Прим. пер.)  — который
удалось разрушить прочный миф о  необходимо- «придает глазам ту же восхитительную матовость,
сти сочетания по цвету «всего со всем». в которую сегодня одевают губы и кожу»11.
По-настоящему драматический макияж, где К середине 1960-х цветная косметика для глаз
тени для глаз играли как минимум не последнюю появилась у каждой уважающей себя марки — от
роль, был наконец замечен широкой публикой палетки Coty (пять цветов теней с кистью) до Pick
в 1962 году — и очень скоро взят на вооружение. and Paint Eye Palette марки Gala (набор в  форме
«Виновна» в  этом была Лиз Тейлор, снимавшая- палитры художника, в  который входили четыре
ся в  тот момент в  «Клеопатре» и  переживавшая цвета теней, карандаш для подводки и  две ки-
начало романа с  актером Ричардом Бертоном. сти). Все это вдохновляло женщин на экспери-
Роман был тайный, запретный и  оттого  — мучи- менты  — и  создание своих собственных правил.
тельный. После съемок, даже не сняв сценический Марка Yardley сотрудничала с  британской моде-
грим (по  крайней мере, она себя этим точно не лью Твигги: она дала свое имя линии графичных
утруждала), Лиз и Ричард часто ужинали в каком- черно-белых красок для глаз в  стиле «мод», ко-
нибудь знаменитом ресторане Рима. Папарацци торая продавалась только в  США, и  участвовала
следовали за ними по пятам. На следующий день в  ее продвижении 12. Семидесятые ознаменовали
таблоиды пестрели фотографиями Тейлор в обра- волну палеток-«троек» с  тенями невиданных до-
зе египетской царицы, по ошибке надевшей евро- селе оттенков.
пейское платье  — с  подведенными кайалом века- Сложный макияж 1970-х (лучше всего его во-
ми и  синими тенями. Это была довольно вольная площала Biba) с  темными пыльными цветами  —
интерпретация стиля Клеопатры, однако по-гол- ржавые, коричневые, бордовые, металлик, оттен-
ливудски яркая. Так зародилась мода «на глаза ки слегка увядших плодов в матовом исполнении
“по-египетски”»  — пусть и  в  слегка модернизиро- или с  жемчужным блеском  — был полной проти-
ванной и адаптированной версии шестидесятых. воположностью кричащим ярким одиночным то-
Компания Revlon опять быстро уловила тренд. нам 1950-х и графичному монохрому 1960-х. Такое
В 1962-м, за год до выхода фильма на экраны, она разнообразие оттенков и  текстур означало, что
начала рекламировать средства для создания смешивание и  растушевка теперь были не толь-
образа Клеопатры, в том числе — палетку-трио из ко возможны, но и необходимы. Визажистов стали
теней и  сухой подводки для глаз 9. В  том же году привлекать к  съемкам журнальных и  рекламных

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 169


«Лунный маникюр» — в той версии,
которую мы видим на ногтях
Джоан Кроуфорд, то есть когда
ненакрашенными оставляли лишь
кончики, — в 1920-х и 1930-х считался
более утонченной альтернативой
полностью покрытому краской ногтю.
проектов, пропагандируя тем самым «более про-
фессиональный» макияж. Эта тенденция только
усугубилась в  1980-е, когда был провозглашен
лозунг «возможно все!». Именно тогда тени для
век стали невероятно сложным и высокотехноло-
гичным продуктом.
В наши дни тени используются не только ради
собственно цвета, но и для контурирования, выс-
ветления и скульптурирования. Мы не просто на-
кладываем на веко один цвет  — мы смешиваем
сразу три! Мы знаем, что тенями можно скоррек-
тировать многие недостатки. При правильном ис-
пользовании теней маленькие глаза будут казать- Компания Cutex появилась
ся больше, близко посаженные — шире. на рынке в 1911 году —
Сегодня нанесение косметики требует уме- в результате растущего
ния, практики, отработанной техники и  хороших спроса на средства ухода
за ногтями.
инструментов  — и, конечно, индустрия красоты
только рада предоставить нам для этого все не-
обходимое, тысячи вариантов, на выбор. и  придворные. Предположительно, Нефертити
предпочитала рубиново-красные ногти, а  ногти
Клеопатры были окрашены в ржаво-красный.
ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ Древние вавилоняне также считали, что ухо-
Средства вроде румян или кайала существова- женные ногти являются признаком цивилизован-
ли веками. Со временем, по мере развития новых ности. Говорят, вавилонские солдаты красили ног-
технологий, они, конечно, видоизменялись, но ти перед битвой  — по крайней мере, археологи
финальный результат, и, по сути, цель оставалась обнаружили в  королевских гробницах Ура слож-
прежней: привлечение внимания к  глазам или ные наборы для маникюра. В  Иране для окраши-
придание свежести лицу. Иная история с  лаком вания ногтей — и у мужчин, и у женщин — также
для ногтей. Лак в нынешнем его виде — самое но- использовали хну (ее же применяли для укрепле-
вое средство в  нашей косметичке. Он появился ния и  окрашивания волос, в  том числе бород).
только в ХХ веке, с наступлением эры искусствен- В  некоторых случаях, чтобы получить краску бо-
ного полимера нитроцеллюлозы. Но сами ногти лее темного цвета, в  состав добавляли известь
были в  центре внимания несколько тысячелетий, и соли аммония. Хной же рисовали замысловатые
а  популярная сегодня художественная роспись орнаменты на ладонях невест. Это было обяза-
ногтей  — так называемый nail-art  — наследует тельной частью свадебного обряда — и традиция
древним краскам, лакам и  приемам шлифовки сохранилась по сей день. Китайцы также одними
и полировки. из первых освоили окраску ногтей. «Актуальные»
Самые первые краски для ногтей возникли цвета менялись от династии к  династии. Напри-
в Древнем Египте. Для окрашивания ногтевой пла- мер, во времена династии Чжоу (около 600 г. до
стины в красный и оранжевый цвет там использо- н. э.) предпочитали золото и  серебро. К  насту-
вали растительное вещество  — хну. Цветные ног- плению эпохи империи Мин самыми желанными
ти были признаком высокого социального статуса. стали черный и  красный; их изготавливали из
Темно-красные оттенки, получаемые с  помощью смеси пчелиного воска, яичных белков, желати-
кермеса (краски, изготовленной из высушенных на, растительных красителей и гуммиарабика, для
и растолченных жуков) или аналогичных веществ, яркости добавляли лепестки цветов (измельчен-
могли носить только члены королевской семьи ные и  обработанные квасцами), все тщательно

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 171


смешивали  — и  получали лак, который наносили удаления кутикулы, но вскоре ее ассортимент
на ногти и ждали несколько часов до полного вы- пополнился пастами и  прочими средствами для
сыхания. В  Кельтской Британии превыше всего маникюра. Первый патент на лак для ногтей был
ценился розовый цвет: чтобы заставить ногтевые выдан в  1919  году 13. Вскоре после этого в  прода-
пластины покраснеть, их покрывали кашицей из же постепенно стали появляться жидкие лаки.
корня марены. А  в  конце 1920-х, в  связи с  бурным ростом авто-
Но, хотя все эти трюки практиковались с  са- мобильной промышленности, в  процессе покра-
мых древних времен, в  литературе упоминания ски автомобилей стала широко применяться ни-
о них встречаются редко вплоть до IX века, когда троцеллюлоза. Как оказалось, она была способна
ногти стали подкрашивать парфюмированными ускорить процесс высыхания любого лака. В  том
красными растительными маслами, а  затем шли- числе — и лака для ногтей.
фовать и  полировать замшей. Позже (возможно, С этого момента ногти стали красить чаще
благодаря возникшей моде на перчатки) красите- и  охотнее. Сначала к  лаку предъявлялись те же
ли для ногтей пропали из обихода вплоть до Вик- требования, что и  к  румянам. То есть, во-первых
торианской эпохи. и  в-главных, он должен был быть незаметен. По-
Тогда  — в  соответствии со скромным it-обра- этому примерно до 1930  года женщины носили
зом времени  — ногтям стремились придать вид только разные варианты розового. Но в  1930-м
скорее ухоженный, нежели яркий. Для этого в них княгиня де Фосиньи-Люсенж покрасила ногти
втирали цветные порошки и  мази, а  затем поли- в  ярко-красный  — и  родилась новая мода. Очень
ровали. Само слово «маникюр» изначально озна- скоро красный маникюр стал привычным делом.
чало не процесс и не результат, а специалиста, то В  начале 1930-х возникла мода красить только
есть человека, которого мы называем «мастером центральную часть ногтевой пластины, оставляя
по маникюру» или «маникюршей». Судя по всему, кончики и  лунку в  виде полумесяца у  основания
первые мастера появились во Франции, где эта незакрашенными. Сегодня это называют «лунный
процедура, по сути, мало отличалась от сегодняш- маникюр».
ней. Она включала в  себя подстригание ногтей, Но заставить пользоваться лаком для ногтей
подпиливание их до нужной формы, полировку миллионы женщин смог заставить только один че-
и  шлифовку. Многие кулинарные книги XIX  века ловек, Чарльз Ревсон. Именно он, имевший пре-
содержали рецепты для изготовления лаков для красный нюх на все модные веяния и получивший
ногтей. Их смешивали сами мастера маникюра. от своей соперницы Елены Рубинштейн ехид-
Состояли они в  основном из оксида олова, кар- ный титул «Любитель ногтей», в  1932 году осно-
мина и  масел лаванды и  бергамота, а  наносились вал компанию Revlon и  очень скоро создал лак,
беличьей кистью. В  конце XIX  — начале XX  века практически аналогичный современному. Ревсон
«полировочные порошки для ногтей» начали по- был первым, кто почувствовал, что между модой
являться в продаже — например, паста Hyglo Nail и цветом ногтей есть непосредственная связь. Он
Polish Paste марки Graf, выпущенная в  1871  году. настаивал, чтобы его компания выпускала сезон-
Ее можно было купить и в комплекте, куда входи- ные коллекции оттенков, точно так же, как любой
ли отбеливатель, средство для удаления кутикулы модный дом выпускает коллекции одежды.
и сама паста розового цвета.
Новые средства для ногтей вызвали ажио-
таж — об этом свидетельствует и статья в амери- ПОМАДА
канском Vogue в  июле 1909  года, автор которой Габриэль Шанель утверждала, что помада — глав-
весело заявляет: «Я  чувствую себя настоящим нейшее женское орудие обольщения. А  амери-
Колумбом, объявляя об открытии нового лака для канский Vogue в  своей книге о  красоте Beauty
ногтей». В  1911  году в  США появилась компания Book 1933  года заявил, что нанесение помады  —
Cutex. Она начала с  производства жидкости для один из самых важных жестов всего столетия.

172 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Даже после того, как футляры-
патроны для помады стали
стандартом, производители,
стремясь, чтобы их товар
выделялся среди прочих,
продолжали модернизировать
конструкцию, предлагая все
новые механизмы и все более
замысловатое оформление.

SAVAGE, 1936:
нестираемые
(окрашивающие губы)
помады были писком моды
в двадцатые и тридцатые.

HELENA RUBINSTEIN, PALOMA PICASSO,


начало 1930-х: ключевое помада Mon-Rouge,
слово в красоте тех лет — 1980-е: в эпоху, когда
«изящество» — нашло MARY QUANT, 1966: чрезмерность была объявлена
отражение и в футлярах простой серебристый нормой, дочь Пикассо
для помады, которые стали с черным пластмассовый выпустила заключенную
крошечными. футляр имел мало общего в красивый футляр помаду
с тяжелой позолотой, столь в единственном цвете:
популярной в предыдущие красном.
десятилетия.

ROUGE BAISER,
AVON, конец 1960-х — 1940-е: соблазнительный GUERLAIN, 1940-е:
начало 1970-х: механизм, с которым истинная красавица!
компания Avon пыталась можно справиться Чтобы открыть крышку
сделать косметику одной рукой: и выдвинуть патрон, нужно
развлечением, доступным футляр открывается, потянуть за бахрому.
всем, при этом помогая помада — выдвигается,
женщинам зарабатывать и все — благодаря
деньги самостоятельно. поглаживанию.

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 173


Рука, подкрашивающая губы,
взгляд, устремленный в зеркало
красивой пудреницы, — приметы
времени. Процесс нанесения
помады становится важным
культурным жестом.
В начале XX  века женщины с  накрашенными
губами еще казались дамами сомнительной мора-
ли. В них подозревали в лучшем случае — актрис,
в  худшем  — проституток. Поэтому движение за
права женщин подняло на свой щит красную по-
маду: губы участниц марша за право голосования,
который прошел в  Нью-Йорке в  1912  году, были
вызывающе алыми.
Но какими бы революционными ни были крас-
Появление недорогих помад — как Tangee и Woodbury —
ные губы, сама помада на тот момент была пред- сделало этот предмет макияжа более доступным.
метом совершенно непрактичным  — ее почти не-
возможно было носить в  дамской сумочке. Все
изменилось в  октябре 1915  года, когда компания отражалось в  названиях. На самом деле амери-
Scovill Manufacturing Company из Коннектику- канский Комитет военно-промышленного произ-
та выпустила первую помаду (в  круглом футля- водства в  1942-м попытался остановить произ-
ре с  рычажками по бокам), которую можно было водство косметики, но потом резко сменил курс
выдвигать из тюбика. В  1923-м в  США запатенто- и  объявил, что косметика «необходима и  жизнен-
вали футляр немного другой конструкции  — те- но важна»14. «Клепальщица Рози», ее накрашен-
перь помаду можно было выкручивать. Затем ные губы и  ногти (и  сильные руки) стали иконой
последовали еще сотни вариаций на ту же тему. для женщин военного времени, а Элизабет Арден
Одной из самых популярных марок того времени, даже создала набор макияжа для резерва жен-
особенно среди молодежи, была Tangee, которая ского состава корпуса морской пехоты. В  него
хвасталась тем, что их помада меняет цвет, при входила красная помада того же оттенка, который
нанесении подстраиваясь под цвет губ хозяйки, присутствовал в их униформе.
и  поэтому выглядит более натурально, чем все Следующим крупным нововведением ста-
прочие,  — хотя в  тюбике она была ярко-оранже- ла «нестираемая» помада  — ее в  конце 1940-х
вой, откуда и  получила свое название (от  слова разработала американский химик Хэзел Бишоп.
tangerine, «мандарин», англ. — Прим. пер.). Но са- Стойкая Lasting Lipstick была невероятно попу-
мое главное — Tangee стоила всего около десяти лярна, но, увы, ее довольно скоро затмила помада
центов. Как описывает историк Маделен Марш, Indelible-Crème Revlon. Эта фирма еще в 1940 году
«и  в  Европе, и  в  Соединенных Штатах эту по- расширила свой ассортимент и  стала выпускать
маду можно было купить в  первых супермарке- не только лаки для ногтей, но и  помады. Прозор-
тах — Woolworths — и магазинах типа „все по од- ливый Чарльз Ревсон в очередной раз верно пре-
ной цене“. Впервые помада не была спрятана под дугадал будущее  — и  представил публике идею
прилавком, и  не надо было просить продавца ее подбора помады и  лака для ногтей цвет в цвет.
достать  — процесс покупки стал доступным и  не Но  золотой век помад наступил, несомненно,
таким пугающим». в  1950-х. Тогда тюбик и  вычурная пудреница ста-
Первые рекламные кампании, посвященные ли обязательными аксессуарами в сумочке любой
помадам, следуя морали своего времени, настаи- дамы. В  нужный момент их требовалось извлечь
вали, что это средство всего лишь подчеркивает оттуда и подправить макияж на глазах у публики.
естественную красоту. Но уже к концу Второй ми- Затем эксперименты с  помадами не то чтобы
ровой войны ярко-красные глянцевые губы счи- прекратились совсем (например, в  1964-м Cutex
тались чуть ли не лучшим способом поддержать выпустили ароматизированную помаду, явно рас-
победный дух своей отчизны. считанную на девушек-подростков), но в  после-
Красная помада стала символом патриотиз- дующие два десятилетия внимание производите-
ма и  демонстрировала волю к  победе  — и  это лей и покупателей явно переключилось на глаза.

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 175


В 1990-х помада чуть было не оказалась вооб-
ще сброшена с «корабля современности» — юно-
му поколению она казалась ужасно старомодной,
особенно по сравнению с  легкими модными бле-
сками для губ. Но в последнее десятилетие модные
тенденции в  очередной раз изменились, и  теперь
все опять носят помаду, отдавая дань «роскоши,
неподвластной времени» и  сопровождая про-
цесс ее нанесения тем самым ритуалом, который
многим кажется «верхом женственности». Многие
люксовые марки снова взялись за выпуск специ-
альных коллекций, где помады заключены в  фут-
ляры, пышность оформления которых напоминает
о давно минувшей эпохе.

РУМЯНА
Из всех продуктов, которые сегодня обитают в на-
ших косметичках, именно румяна могут претендо-
вать на титул «самое древнее средство макияжа».
Как мы уже знаем, когда-то их изготавливали,
смешивая разнообразные компоненты животного,
растительного и  минерального происхождения.
И  только с  началом массового производства ру- Еще более ста лет назад румяна могли похвастаться
широким ассортиментом, многообразием оттенков
мяна стали доступны в таком многообразии форм и относительной доступностью: они существовали
и оттенков. в самых разных ценовых категориях.
Впрочем, и  раньше  — скажем, в  середине
XIX  века  — их уже можно было встретить в  виде
пудры, воскоподобной помады или жидкой на- Сен-Мартен баночки с  румянами продавали по
стойки. В  качестве упаковки использовались цене от пяти до восьмидесяти пяти франков 15. Там
банки, бутылки, книжечки с  бумажными странич- же можно было купить миниатюрные «пуговицы»
ками-блоттерами, листочки фольги или лоскуты сухих румян Bourjois, которые наконец вырвались
ткани. Разные виды румян назывались по-разно- из театральных гримерных и поступили в свобод-
му. Например, румяна с  картамином часто назы- ную продажу.
вали Rouge de Carthame («картаминными») или В 1920-х на пике моды были пудреницы. Ры-
Rouge Végétal («растительными»), а румяна более нок наводнили самые разнообразные футляры
ярких цветов, пригодные для того, чтобы исполь- с  пудрами  — и, разумеется, с  румянами. Однако
зоваться в качестве сценического грима, — Rouge несмотря на то, что это средство пользовалось
de Théàtre («театральными»). Bourjois и  Leichner популярностью на протяжении всей истории че-
в  начале 1860-х выпускали румяна Rouge Fin de ловечества, XX  век не стал эпохой их расцвета.
Théàtre, но впоследствии Bourjois сменили назва- Да, с  изобретением синтетических красителей
ние на Fabrique Spéciale de Produits pour la Beauté выбор оттенков значительно расширился. Но вне-
des Dames. запно в  моду вошел загар  — и  популярность ру-
Практически каждая женщина, независимо мян, по сравнению с  другими средствами макия-
от ее достатка, могла найти румяна по карману. жа, здорово упала. Всеобщая любовь и уважение
В  1830  году в  магазинчике на парижской улице вернулись к  румянам на рубеже 1970-х и  1980-х.

176 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Производство румян
в промышленных количествах
началось в Париже в 1800-х,
но широко доступны они стали
только в начале двадцатого
века; по часовой стрелке:
Leichner (1904), Dorin (1922),
Ware Brothers (1914), Oxzyn (1911)
и Coty (1936).

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 179


Самые завзятые модницы наносили их широкими
яркими полосами на щеки и скулы, почти не рас-
тушевывая. Кстати, состав этих румян не сильно
отличался от тех, что были популярны в предыду-
щее столетие. Прорыв случился в  1990-х, когда
появились новые интересные текстуры  — тогда
румяна снова вознеслись на пик популярности.
Сегодня без румян невозможно представить
практически ни одну косметичку: только они спо-
собны за считаные секунды сделать из уставшего
лица юное, свежее и отдохнувшее.

ПУДРА И ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА


Незаметно припудрить лицо не возбранялось С появлением крем-пудры
Pan-Cake (а позднее
даже в  строгие викторианские времена,  — неу-
и Pan-Stik в форме
дивительно, что в ХХ веке именно пудра раньше, карандаша) женщины
чем все прочие, ныне обязательные, средства ма- получили возможность
кияжа, превратилась в «мастхэв». Постепенно ее носить тональное средство
использование стало нормой. И  примерно тогда с собой и поправлять
макияж в течение дня.
же женщины обнаружили, что макияж в течение
дня необходимо поправлять. Но носить с  собой
рассыпчатую пудру, даже в  миниатюрных, даже
в  очень красивых и  даже инкрустированных
драгоценными камнями пудреницах было неу-
добно. Решением проблемы стали специально
разработанные спрессованные пудры  — «ком-
пактные» (с  пуховкой для нанесения в  комплек-
те), которые появились в  1920-х и  быстро стали
популярными. С  тех пор, собираясь отлучиться
в  уборную, некоторые дамы кокетливо объяв-
ляют, что идут «припудрить носик», а  женские
туалетные комнаты завуалированно называют-
ся powder room («комната для припудривания»,
англ. — Прим. пер.).
Уже к началу 1930-х в США продавалось око-
ло трех тысяч (!) разновидностей 16 пудры. В этом,
безусловно, был виноват технологический про-
гресс, позволивший производителям добиться
самых разнообразных оттенков — от розового до
бежевого и  цвета загара. Многие компании поня-
ли, что на решение о  покупке, которое принима-
ет женщина, влияет также приятный аромат. Так
появились пудры с  запахом популярных духов  —
например, Guerlain предлагали пудру с  ароматом
культовых Shalimar.

180 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


В 1937 году Макс Фактор выпустил Pan-Cake —
компактную крем-пудру, которую надо было нано-
сить влажной губкой. С  этого момента тональная
основа начала стремительно набирать популяр-
ность. Она стала не только любимейшим средст-
вом актрис и актеров, но и поступила в широкую
продажу; реклама с  участием звезд, в  том числе
Клодетт Колбер, обещала, что с  Pan-Cake можно
«заново создать красивую кожу… скрыть мелкие
изъяны», и  такой макияж «держится часами»17.
В  1948-м Pan-Cake вышла в  форме выкручиваю-
щегося карандаша и  получила название Pan-Stik.
Карандаш идеально подходил для того, чтобы
держать его в  косметичке и  поправлять макияж
на бегу — прочие тональные основы можно было
хранить исключительно дома, на туалетном столи-
ке. Реклама 1950 года предлагает Pan-Stik в  пяти
оттенках  — и  «два интересных оттенка загара!»18.
Более легкие покрытия, наподобие Ultra-Light той
же марки Max Factor, появились только в 1960-х 19.
Прежде чем запустить крем-пудру Pan-Cake в широкое Следующий серьезный переворот в категории
производство, ее протестировали в Голливуде. После того «тональные средства» произошел в  последние
как она собрала массу позитивных отзывов актрис, актеров двадцать лет  — в  основном благодаря тому, что
и гримеров, возможность ее купить получили и обычные
в  их составы стало возможно включить силикон.
женщины. Это была первая тональная основа, которая легко
наносилась и стойко держалась на коже. Сегодня они представлены во всех мыслимых
формах  — от пудры до жидкого, кремообразного
или компактного тона и  даже спрея, совершенно
Тональная же основа, как и  многие другие не ощущаются на коже и  выглядят естественнее,
средства макияжа, своим происхождением обяза- чем когда бы то ни было.
на театру. Макс Фактор был первым, кто отпра-
вил на свалку истории гримерную краску в  виде
карандаша на жировой основе, которую актеры БРОНЗЕР
использовали до 1914 года, и предложил им сред- Как мы помним, много столетий подряд и  в  Ев-
ство, по текстуре похожее на крем. На пленке этот ропе, и  на Дальнем Востоке бледная кожа была
крем не создавал эффекта маски и не шел трещи- признаком богатства, юности, красоты и  относи-
нами, превращая лицо в  облупившийся эмалиро- тельно безбедной жизни, в  которой не было ме-
ванный таз. Представив свою новинку, Фактор не ста тяжелой работе под палящими лучами солнца.
остановился на достигнутом, а продолжал усовер- Когда Габриэль Шанель, сама проведя случайно
шенствовать ее, смешивая различные цвета так, слишком много времени на солнце, ввела моду на
чтобы они подходили под разные оттенки кожи загар, это было равносильно смещению тектони-
(что было очень любезно с  его стороны). Очень ческих пластов общественного сознания. На вол-
много сил и  времени он потратил на разработку не всеобщего увлечения бронзовым цветом лица
принципиально отличного от имеющихся в  арсе- ее коллекция макияжа Riviera, кстати, продалась
нале гримеров средства, которое бы позволило очень быстро. Друг Шанель, князь Фосиньи-Лю-
актерам и  актрисам достойно выглядеть в  новых сенж, заметил по этому поводу: «Похоже, Коко
лентах, снятых по технологии «Техниколор». изобрела загар как таковой. Иногда мне кажется,

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 181


Военные годы
Марке Coty господство на рынке принесли
знаменитые пудры Air Spun, выпущенные
в 1935 году. Их популярность была обуслов-
лена тем, что такие — компактные — пудры
было можно доставать из сумочки и  ис-
пользовать на публике. Женщинам этот
процесс понравился, и  компактная пудра
в  роскошном футляре быстро стала ста-
тусной вещью. Во время Второй мировой
войны, в силу суровой необходимости, упа-
ковку пришлось сменить на максимально
скромную. Все марки, от Chanel до Coty, вы-
нужденно перешли на выпуск пудры в про-
стых картонных коробках. Пуховки тоже
стали дефицитом  — в  пудру Bourjois даже
была вложена записка, которая объясняла
ее отсутствие ограничениями военных лет.
Зато в 1950-е, как только война окончилась,
рынок наводнили пудры всех возможных
ценовых категорий в  пудреницах самых
причудливых форм. Большинство женщин
в Европе носили с собой в сумочке хотя бы
одну, чтобы при необходимости достать ее
и подправить макияж.

Во время Второй мировой войны


роскошная упаковка уступила место
простым картонным коробкам.

182 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Вторая мировая война
не заставила женщин
отказаться от ритуалов красоты
и почти никак не сказалась
на популярности их любимых
румян и пудр.
что все реалии того времени изобрела именно
она»20. В  противоположность распространенным
взглядам, Габриэль Шанель считала красивой здо-
ровую и сияющую кожу (прощай, свинец!) и вооб-
ще приветствовала все, что ранее считалось для
женщины недопустимым  — свободную удобную
одежду, физические упражнения и пребывание на
солнце. В  полном соответствии с  этим одним из
первых средств по уходу за кожей, выпущенных
под маркой Chanel в  1929  году, было масло для
загара. Оно словно давало женщинам индульген-
цию на принятие солнечных ванн.
Иногда новая мода рождается из вынужден-
ных ограничений. Дефицит нейлоновых чулок
во время Второй мировой войны (в  1941  году их
производство и  вовсе запретили) привел к  тому,
что женщины стали… имитировать их наличие
с помощью краски. Хозяйственные дамы прибега-
ли к  помощи пакетиков с  чаем, которыми окра-
шивали голени, создавая тем самым иллюзию, что
они в чулках. Завершал эту картину шов, нарисо-
ванный карандашом для глаз. Результаты такого
творчества могли быть самыми непредсказуемы-
ми  — особенно в  дождливые дни. Тогда же на-
чали появляться салоны, где окрашиванием ног
занимались почти профессионально — например,
в 1941 году в английском Кройдоне открылся Bare
Legs Beauty Bar. А  компания Revlon, никогда не
упускавшая возможность заработать, наладила
производство средств Leg Silk («шелк для ног»,
англ.  — Прим. пер.)  — скорее всего, эти средства
были прародителями нынешних спреев для искус-
ственного загара.
Статья в  американском Vogue 1929  года под
заголовком Making Up to Tan («Макияж для за-
гара», англ.  — Прим. пер.) свидетельствовала,
что отношение общества к  загару сменило знак

СЛЕВА: нарисованные «псевдочулки» на ногах —


популярный прием военного времени: нейлона
не хватало, парашюты были важнее.

НА СТРАНИЦЕ СПРАВА: солнечные ванны впервые


стали модными в Европе в 1920-х. К 1930-м уже были
созданы — и вовсю рекламировались — средства
макияжа, подходящие для загорелой кожи.

184 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


В 1940-е и 1950-е на пике моды были пудреницы самых причудливых
форм. По часовой стрелке: «черный шар» 8-Ball, Wadsworth,
«Gay Nineties Mitt» («Перчатка из веселых девяностых». — Прим. пер.)
Volupte, «летающая тарелка» Kigu, «телефонный диск» по Сальвадору
Дали для Schiaparelli и «чемодан» BOAC.
с  «минуса» на «плюс», и  рекомендовала пере- одну категорию: марки, созданные талантливыми
смотреть весь ритуал наведения красоты: «Об- визажистами, которые решили поделиться своим
ретя загар, следует кардинально изменить ма- опытом и умениями.
кияж… Уже создана новая школа  — макияж для
загорелых лиц». Отношение к искусственному же
загару сильно отличалось от современного. Ав- ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ
тор статьи ясно дает понять, что это несколько Макияж и  актерская профессия всегда были тес-
вульгарно: «Редакция Vogue всегда считала, что но связаны между собой. Неудивительно, что
загар, созданный с  помощью декоративной кос- именно театр сыграл огромную роль в  создании
метики, выглядит безвкусно и подходит разве что той косметики, которой мы пользуемся сегодня.
для костюмированных праздников…» Что же каса- Компании, производящие грим, часто создава-
ется того, как надо изменить макияж после того, лись первопроходцами, которые либо сами рабо-
как лицо приобретет золотистый оттенок, то на тали в  театре, либо серьезно им увлекались. Как
этот счет даются точные инструкции: самое важ- это происходило, мы рассмотрим на примере трех
ное  — найти хорошую пудру в  тон новому цве- фирм. В начале своего пути все они производили
ту кожи (судя по статье, такие оттенки уже име- косметику, пригодную лишь для сцены. Но скоро,
лись в  наличии) и  перейти на румяна и  помаду с помощью актеров, актрис, средств массовой ин-
с оранжевым подтоном. Единственная часть тела, формации и  рекламы в  театральных программах,
где Vogue допускал возможность искусственного им удалось шагнуть из-за кулис в открытый мир.
загара, — ноги: «...здесь мужчины всегда были са-
мыми жесткими критиками и  никогда не скрыва-
ли, что, с  их точки зрения, среднестатистическая BOURJOIS
голая нога не блещет красотой, пока не будет Актер театрального квартала Парижа Жозеф-
искусно улучшена»21. Альбер Понсан был не в  восторге от каранда-
Только после того, как человечество осозна- шей, которыми пользовались его коллеги, чтобы
ло вред, который наносят солнечные лучи, нор- загримировать лицо. В  1863-м он покинул сцену
мой был объявлен именно искусственный загар. и, воспользовавшись финансовой поддержкой
Средства для придания коже золотистого оттенка писателя Александра Дюма, открыл производст-
постоянно совершенствуются, рынок растет как во собственных средств. Человеком он был увле-
на дрожжах: в  2010  году объем продаж средств кающимся  — и, начав с  создания отбеливающей
для автозагара составил 530 миллионов долларов тональной основы, выпустил румяна, а  затем от-
США. К  настоящему моменту эта цифра, скорее крыл еще и фирму, производящую духи, — ведь он
всего, окажется еще выше  — благодаря непре- был просто без ума от парфюмерии! Но денег все
рывному выпуску новых продуктов для удовлет- это приносило, мягко говоря, немного, вести дела
ворения самых разнообразных потребностей 22. Понсан не умел совсем и в 1867 году, чтобы попра-
вить свое плачевное положение, нанял в  качест-
ве управляющего Александра-Наполеона Буржуа,
Косметические марки: а  через год и  вовсе продал ему свою компанию.
В  1879-м новый владелец создал рисовую пудру
корни и происхождение Java Rice Face Powder, которая пользовалась ог-
Подавляющее большинство косметических брен- ромным спросом. Она выпускалась в  четырех от-
дов ХХ  века (не  считая первопроходцев, о  кото- тенках (белый, розовый, натуральный и «рашель»,
рых я говорила в предыдущей главе) берет истоки или бежевый), слегка благоухала духами и  обе-
в одной из четырех областей: театр, высокая мода, щала «твердо держаться на коже, придавая ей
парфюмерия или производство мыла и предметов гладкость, свежесть и  свечение юности». Так имя
гигиены. Сегодня, пожалуй, можно выделить еще Буржуа оказалось вписанным в историю макияжа.

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 187


НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ: компания
Bourjois начала с производства
театрального грима, но, как только
макияж перестал считаться чем-то
предосудительным, средства этой
марки стали украшать дамские
туалетные столики по всему миру.

НА СТРАНИЦЕ СПРАВА: декоративная


рассыпчатая пудра испанской
марки Perfumeria, 1929 год.

188 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


К началу ХХ века в год в мире продавалось более в  1940-х годах Арнольдом Лангером. Будучи сту-
двух миллионов коробок пудры. Она стала обя- дентом-химиком, юноша мечтал найти занятие, ко-
зательным предметом на женских туалетных сто- торое позволило бы ему сочетать страсть к науке
ликах. Слоган Bourjois  — то самое «держаться на и  любовь к  искусству. Таким занятием стало со-
коже, придавая ей гладкость…»  — был переведен здание театрального грима. В  2007  году именно
на английский, итальянский, испанский, немецкий Kryolan первой предложила киностудиям грим для
и русский. Но настоящее международное призна- съемок в HD-разрешении. Она же является произ-
ние пришло к  марке после смерти Александра- водителем большинства средств для трехмерно-
Наполеона, когда управление компанией взяла го пластического грима и  кинематографических
его жена. Еще через пять лет, в 1898-м, она прода- спецэффектов. Кроме этого, Kryolan уникальна
ла фирму Эрнесту Вертхаймеру, который создал еще и  тем, что за все годы своего существова-
американское дочернее предприятие. Сегодня бо- ния не вычеркнула из своего ассортимента ни
лее чем в  сотне стран мира ежегодно продается один оттенок. Скажем, если кому-то вдруг придет
по шесть миллионов круглых баночек Bourjois. в голову воссоздать на сцене оперную постанов-
ку 1950 года, в  Kryolan поднимут оригинальные
рецепты и  изготовят на заказ тот самый оттенок
LEICHNER тонального крема, которым пользовался главный
Изобретатель краски в  виде карандаша  — край- герой. Даже если вам нужен будет всего один тю-
не важной в  истории макияжа новинки, ставшей бик — все равно вы его получите.
основным средством театрального грима кон-
ца XIX века, — Людвиг Ляйхнер был певцом вагне-
рианской оперы и студентом-химиком. В 1873 году
он открыл в  Берлине свое дело по производству
и продаже декоративной косметики. Как будущий
фармацевт, Ляйхнер знал, как следует смешать
жир и  воск, чтобы получить помаду для укладки
волос. Вполне вероятно, что для создания гри-
мерной краски он использовал схожий рецепт.
Главным достоинством этой краски было то, что
она давала плотное покрытие и не стекала с кожи
вместе с  потом. Краска существовала в  несколь-
ких цветах, которые для простоты были прону-
мерованы (оттенок № 1 был самым светлым, № 4
описывался как «темный кирпичный цвет, подхо-
дящий для ролей солдат, моряков, деревенских
жителей и т.п.», а № 3 — для всех, кто играл «роли
горничных»)23, а  карандаши были двух размеров:
один — длинный и толстый, а второй — потоньше
и покороче (для более тонкой прорисовки).

НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА: поддерживая репутацию


KRYOLAN парфюмерного дома, Guerlain превратили свою роскошную
Kryolan  — одна из первых марок, начавшая про- парфюмированную пудру в обязательный аксессуар.
изводить театральный грим, и  одна из немногих,
ВВЕРХУ: в 1873 году Ляйхнер создал гримерную краску,
которая не переключилась на производство кос- без которой в последующие пятьдесят лет не обходился
метики для масс. Она была основана в  Берлине ни один актер.

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 191


ПАРФЮМЕРНЫЕ ДОМА
Мы уже говорили о  компании Rimmel, которая из
небольшого магазинчика, торгующего духами, вы-
росла в целую империю по производству макияжа
вообще и  туши для ресниц в  частности. Но Рим-
мель был не единственным парфюмером, освоив-
шим «смежные территории». Как свидетельствуют
истории трех всемирно известных парфюмерных
домов, маршрут «Ароматы» — «Макияж» был про-
ложен довольно давно.

GUERLAIN
Guerlain, один из старейших парфюмерных до- Франсуа Коти понимал, насколько важно тщательно продумать
дизайн продукта и его оформление. Он привлекал к разработке
мов в  мире, основал в  1828  году Пьер-Франсуа-
упаковок лучших иллюстраторов, живописцев и театральных
Паскаль Герлен. Это было по-настоящему семей- оформителей — и женщины были от них без ума.
ное дело: изготовлением духов занимался сам
Пьер-Франсуа-Паскаль и  его двое сыновей. Гер-
лен создавал ароматы для самых высокопостав- по красоте и  при этом выполненный с  безупреч-
ленных особ своего времени, в  том числе для ным вкусом, и попросить за него разумную цену».
французской императрицы Евгении (благодаря В 1908-м Коти открыл магазин в Париже и за-
чему заслужил титул «Официального парфюме- казал изготовление флаконов для своих духов
ра императора»), королевы Виктории, испанской у  ювелирного мастера Рене Лалика. Для того
королевы Изабеллы и  императора Александра III. времени это было нестандартное и  даже нова-
Вскоре фирма начала производить и  косметику: торское решение. Хотя Коти и  продолжал со-
в  1857-м было создано отбеливающее средства здавать духи на заказ для императорской семьи
для лица Blanc de Perle, в  1924-м вышла первая и аристократии, его настоящей целью было нала-
помада, Rouge d’Enfer, а  в  1939  году в  магазине дить массовое производство роскошных продук-
на Елисейских Полях открылся первый институт тов в  эксклюзивной упаковке по доступной цене.
красоты Guerlain. Одно из самых последних гром- Средства Coty пользовались огромным успехом,
ких новшеств Guerlain, линия Terracotta, увидела и компания постепенно начала выходить на зару-
свет в  1984  году, мгновенно стала пользоваться бежный рынок  — ее филиалы открылись в  Нью-
бешеным успехом и до сих пор остается на пике. Йорке и Лондоне. Первый косметический продукт
Семейство Герлен владело компанией в  течение Coty — пудра для лица — вышел в 1914 году, но по-
пяти поколений 24, и  только в  1994  году ее выку- настоящему культовой стала пудра Air Spun («воз-
пил концерн Möet Hennessy Louis Vuitton (LVMH). душного помола», англ. — Прим. пер.), выпущенная
в  1935  году в  коробках, разработанных художни-
ком и  театральным декоратором Леоном Бракс-
COTY том (наиболее известные работы он создал для
Франсуа Коти, урожденный Джозеф-Мари-Фран- «Русских сезонов»). К пудре предлагались румяна
суа Спотурно, обучался искусству парфюмерии аналогичного дизайна. Покупательницы охотились
в  Грассе, после чего в  1904  году основал свою за ней не только из-за упаковки, но и потому, что
компанию. Его подход к делу разительно отличал- она была измолота не стандартным механическим
ся от философии Елены Рубинштейн: «Необходи- способом, а  «с  помощью воздуха», состояла из
мо дать женщине лучшее средство из возможных, мельчайших однородных частичек и дарила глад-
поместить в самый лучший флакон, великолепный кую кожу «с  одного прикосновения». Большая

192 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


разница по сравнению с  существовавшими тогда разным континентам,  — Kypre, Tendres, Nuits,
пудрами, которые напоминали скорее песок. Bocages, Conquête и Tropiques, — которые немед-
Франсуа Коти умер в  1934  году, но его семья ленно завоевали расположение публики.
продолжала развивать его дело и  поддерживать В 1936-м у Lancôme вышел крем для ухода за
его философию. В  1996 году Coty купили марку кожей Nutrix, а вскоре после него — помада с аро-
Rimmel, в  1999-м вывели ее на американский ры- матом розы Rose de France 25. Птижан был большой
нок, а совсем недавно, в 2014-м, добавили к свое- эстет и считал, что косметика должна продаваться
му портфелю Bourjois. На сегодняшний день Coty в  дорогих и  красивых футлярах. Тюбики Rose de
лидирует на рынке доступных по цене ароматов France представляли собой золотые или серебря-
«от звезд». ные патроны, а саму помаду, когда она заканчива-
лась, можно было заменить на новую. Увы, в 1960-х
такая роскошная упаковка была объявлена старо-
LANCÔME модной — новые веяния требовали новых, пласти-
Арман Птижан занимал руководящий пост в Coty. ковых, но ярких и  дерзких тюбиков и  коробочек.
В  1935-м он увел из компании немалое количе- В  1964-м компанию купил концерн L’Oréal, доба-
ство сотрудников, чтобы создать собственную вив ее к своему портфолио брендов. Сэр Линдсей
фирму — Lancôme (названием она обязана замку Оуэн-Джонс, возглавивший концерн в  1988  году,
Château de Lancosme). Первым делом новая ком- укрепил позиции Lancôme в  качестве ведущего
пания выпустила шесть ароматов, посвященных производителя люксовой косметики и  воплоще-
ния истинно французской элегантности, подписав
контракт с  Изабеллой Росселлини, которая стала
лицом марки (и  первой официальной посланни-
цей косметического бренда), и утроив бюджет на
рекламные нужды. Это оказало невероятное вли-
яние на рост продаж  — в  США с  1983 по 1988-й
они выросли втрое26. Сегодня Lancôme — одна из
наиболее узнаваемых марок в индустрии красоты.
В  качестве логотипа по-прежнему используется
силуэт розы — в честь роз, растущих в окрестно-
стях руин замка Château de Lancosme. Марка из-
вестна своими средствами ухода за кожей, тушью
для ресниц и тональными основами, а еще — длин-
ной чередой сильных, вдохновляющих и очень не-
похожих друг на друга женщин, которые в разное
время были лицами и посланницами Lancôme.

ДОМА ВЫСОКОЙ МОДЫ


Высокая мода диктует нам не только одежду, кото-
рую следует носить в  следующем сезоне. На нее
же возложена роль определять веяния в макияже,
уходе за кожей и ароматах. Такие дома, как Chanel
и Dior, могут позволить себе быть достаточно сме-
лыми при разработке новых продуктов  — имен-
Реклама Coty 1930-х годов демонстрирует неповторимый но они задают стиль, которым потом вольно
подход компании к созданию красивой упаковки. или невольно пропитаются все слои индустрии.

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 193


Изменения, которые претерпели
упаковка и сами средства
Lancôme в течение веков.

194 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


Декоративная косметика, парфюмерия, средства
ухода — огромная часть их бизнеса. Купив помаду
или тени, каждая женщина получает возможность
приобщиться к  роскоши, даже если все прочее,
что производит эта марка, ей не по карману.

CHANEL
Из всех модельеров и дизайнеров, пожалуй, имен-
но Габриэль Шанель внесла наибольший вклад
в  развитие «смежной» моде индустрии  — инду- СПРАВА: Rouge
стрии красоты. Первая линия макияжа под мар- Noir, единственный
кой Chanel вышла в  1924  году. Это произошло че- и неповторимый.
рез десять лет после открытия модного дома и  за
ВНИЗУ: культовые
пять лет до запуска средств для ухода за кожей. косметические средства
Отношение Шанель к  косметике она сформули- марки в полной мере
ровала сама: макияж, с  ее точки зрения, обязан отражают неподвластную
времени элегантность
«не приукрашать, а делать красивой, и когда цель
и изысканность самой Коко
достигнута, лицо должно выглядеть моложе». Она Шанель.
любила помаду  — ту, которой она пользовалась,
готовили для нее специально. Поверх помады для
стойкости наносила пудру. Rouge de Chanel вошла
в  состав первой коллекции 1924  года. Интерес
представлял и футляр из слоновой кости с черной
отделкой, и  особый медный механизм, благодаря
которому помада выкручивалась из этого футляра.
Впоследствии Шанель продолжала работать над
усовершенствованием своего любимого предмета
макияжа. В  1954-м она создала кремовую помаду
в  футляре, представлявшем собой копию куль-
тового флакона Chanel № 5 с  пульверизатором.
В  знаменитой стеганой сумке модели 2.55 было
разработано специальное отделение  — внутрен-
ний карман — для помады. В таком виде она выпу-
скается и  по сей день. Упаковке Шанель уделяла
особое внимание. Перекрещенная двойная буква
«С» — отличный пример того, как логотип становит-
ся культовым и во многом определяет статус вещи.
В  1974-м фирменный оттенок ее любимой помады
был выпущен под названием Rouge de Chanel.
В последние несколько лет огромный ин-
терес у  покупателей вызывают лаки для ног-
тей Chanel. Первая коллекция этих лаков, Vernis,
вышла в 1972 году. В 1995-м название сменили на
Le Vernis. После того как оттенок Rouge Noir, со-
зданный в  1994-м под руководством креативных

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 195


и  символом Дома. Неудивительно, что свой путь
в мире макияжа Dior начал именно с помады.
Согласно архивам Дома, в  феврале 1950  года
было выпущено 350 первых помад (правда, не
совсем понятно, были ли они проданы или пода-
рены самым важным клиентам). Спустя три года,
в  1953-м, вышла первая полноценная линия  —
в продажу поступили девять тысяч помад Dior.
Эти помады были в  двух разных упаковках
(гениальный ход!). Одна  — изысканный футляр,
с  пластмассовым колпаком в  виде обелиска для
пущей декоративности, явно предназначенный
для хранения на туалетном столике. Другая  —
простой и элегантный металлический тюбик — для
сумочки. Обе упаковки были многоразовыми  —
в  них можно было заправить новый карандаш.
Самые важные клиенты получили в подарок имен-
ную «настольную» версию. В архивах Dior хранит-
Первая помада Кристиана ся такая помада — с дарственной надписью от го-
Диора, Rouge Dior, вышла
в 1953 году в двух вариантах:
сподина Диора госпоже Вандербильт.
простая и элегантная версия Диор прекрасно понимал: огромное количест-
для сумочки — и богато во женщин мечтает иметь «что-нибудь от Dior», но
декорированный обелиск не может себе этого позволить. Покупка помады,
для украшения туалетного
которая была гораздо более доступной, чем пла-
столика.
тье, решала эту проблему. Как говорил Фредерик
Бурделье, ответственный за сохранение культур-
директоров Доминика Монкуртуа и  Хайди Мора- ного наследия бренда Parfums Christian Dior, «если
вец, попал на ногти Умы Турман в «Криминальном ваш доход не позволял вам одеваться в  Christian
чтиве» Тарантино, он стал абсолютно культовым Dior, вы могли одеть в него хотя бы свою улыбку».
и вознес лаки Chanel на пьедестал почета. Да что В 1955  году вышли новые современные цвета
там — на пьедестал обожания. С тех пор весь мир этой помады, в том числе насыщенные оранжевые
уверен: именно в  коллекциях Chanel следует ис- и  розовые. К  1959  году линейка расширилась до
кать самые остромодные цвета сезона. 18 оттенков, включая «фирменный» Bois de Rose.
В  1959-м, спустя два года после смерти Кристиа-
на Диора, у  Dior появилась пудра  — в  очень эф-
DIOR фектном аскетичном футляре в  стиле «ар-деко».
Хотя дом Dior был основан в  1946-м, первые Он был очень увлечен идеей ее создания и успел
средства макияжа этой марки вышли только поработать над дизайном, хотя окончательный ва-
в  1950-м  — через два года после того, как Кри- риант увидеть, к сожалению, не успел. В качестве
стиан Диор придумал «нью-лук» и  представил «вишенки на торте» клиентам предлагалось сде-
миру новый силуэт платья, а  по сути  — новый лать на футляре персональную гравировку. Это
силуэт женской фигуры. В  «нью-лук» мгновенно была роскошная косметика  — в  полном смысле
влюбились все редакторы всех журналов мод, этого слова.
и  в  особенности  — Кармел Сноу, редактор аме- Dior первым среди европейских модных до-
риканского Harper’s Bazaar. Красный стал эм- мов  — в  1962 году  — выпустил лаки для ногтей.
блемой марки, красные платья Dior  — фетишем Культовый крем для ногтей Crème Abricot увидел

196 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


свет в  1963-м. У  клиентов Дома появилась воз-
можность делать маникюр в  цвет помады. Из  со-
хранившихся рекламных объявлений понятно, что
к  концу 1950-х помады (а  позже  — и  лаки) уже
продавались по всему миру: их можно было ку-
пить в  Австралии, Кении, Дании, Южной Африке,
Анголе и других странах.
В 1965-м, уловив ветер перемен, Dior запу-
скает линию Ultra Dior, с  более молодежным ас-
сортиментом. В 1967-м, осознав, что мир меняется
с огромной скоростью, компания нанимает Сержа
Лютана, революционного французского визажи-
ста, которому на тот момент было всего двадцать
четыре года. Его задача — встряхнуть и обновить
линию макияжа.
Первая коллекция, созданная Лютаном, вышла
в  1969  году  — полная гамма средств декоратив-
ного макияжа, которую сопровождали реклам-
ные фото, сделанные фотографом Ги Бурденом.
В  коллекции были тени кремово-гелевой тексту-
ры, тональные средства и — почему-то — твердая
тушь для ресниц в  формате «плюнь и  разотри»
(дань стилю «ретро»?..). Постепенно она попол-
Рисунок для этого рекламного плаката Dior 1953 года
нялась новыми продуктами. Вышла, в  числе про-
создан известным иллюстратором Рене Грюо.
чего, тушь Diormatic и  палетки-«четверки» теней
(в  1973  году), с  новыми необычными цветами  —
темно-сливовыми и  насыщенными коричневыми. и  телевидения. В  линию входила даже искусст-
Тогда это был явный прорыв. С  1973  года Серж венная кровь! В  1973-м Visiora была доставлена
Лютан стал работать и  как стилист, и  как фото- в Россию. Неудивительно, что за пределами «Мос-
граф, делая рекламные кампании для марки — ему фильма» этот макияж можно было купить только
казалось, никто другой не сможет так же точно в нескольких эксклюзивных, почти тайных магази-
передать его замысел. В качестве модели он при- нах — и за огромные деньги.
гласил актрису Анжелику Хьюстон. Увы, эти фото- Визажист-визионер Тьен присоединился к до-
графии так и не были опубликованы. му Dior в 1980-м и снова вдохнул в макияж марки
Интересная, немного странная и почти никому новую жизнь. Он настоял на смене упаковки — те-
не известная история дома Dior связана с  попыт- перь это были футляры с  позолотой и  двумя от-
кой начать продажи в  России. По разным при- тенками синего  — и  ввел в  обиход «пятерки» те-
чинам, в  том числе и  из-за холодной войны, это ней: наборы 5-Couleurs, ставшие культовыми.
было сопряжено с  большим количеством слож- Помаду Dior Addict начали выпускать в
ностей. Но однажды в компанию поступил запрос 2000  году, и  на этот раз именно форма помады
от представителей советского кинематографа. послужила источником вдохновения для создания
Их  интересовало, не согласится ли Dior разрабо- аромата, выпущенного в 2002-м (хотя традицион-
тать макияж для киносъемок? Поскольку это было но порядок был обратным).
единственным шансом выйти на русский рынок, Сегодня косметика, которую производит Дом,
в  Dior согласились  — и  создали линию Visiora, очень тесно связана с модой, которую он же пред-
специальный грим для сцены, кинематографа ставляет на подиумах. Именно в  Dior в  1973  году

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 197


первыми начали выпускать по две лимитирован- (и  прибыльная) случайность привела к  созданию
ных коллекции макияжа в  год, сопровождая их Crisco — кулинарного жира. В 1924-м P&G создали
соответствующими образами, идеологически (от- один из первых в  мире отделов изучения рынка
тенками или настроением) связанными с показами и собрали массу полезной информации о привыч-
«прет-а-порте». В  1988–1989  годах частота выхода ках своих потенциальных клиентов. Эта информа-
коллекций выросла до четырех в год. Сегодня та- ция впоследствии станет залогом роста компании.
кой темп считается нормой для всех крупных люк- К настоящему времени концерн Procter & Gamble
совых марок. приобрел невероятное количество косметических
По дороге, проложенной Домами Chanel и Dior, и парфюмерных марок, которые производят сред-
пошли другие, в  том числе Yves Saint Laurent ства по уходу за волосами и кожей, — в том числе,
(1978) и Givenchy (1989), тоже запустившие линии в 1991 году, и компанию Max Factor.
макияжа. Из последних, примкнувших к  ним  —
созданная в  2006  году линейка Tom Ford Beauty
(часть корпорации Estée Lauder), а из самых све- BOOTS
жих новинок — макияж классической итальянской История известной ныне каждому британцу сети
марки Gucci. недорогих аптек Boots началась в  1849  году, ког-
да некий Джон Бут открыл в  Ноттингеме лавку
лечебных трав. Его верными клиентами стали
ГИГАНТЫ ПАРФЮМЕРНО- представители промышленного рабочего класса
КОСМЕТИЧЕСКОЙ с невысоким доходом, которым не всегда хватало
ПРОМЫШЛЕННОСТИ денег пригласить доктора. Предприятие по-насто-
Да, пусть эти глобальные корпорации когда-то ящему расцвело, когда в 1871 году бразды правле-
были маленькими семейными фабриками по про- ния взял в свои руки сын Джона, Джесси. Остава-
изводству мыла  — зато сегодня им принадлежит ясь верен заветам отца, Джесси делал все, чтобы
большинство марок, которыми мы пользуемся удержать в  лавке низкие цены. Он покупал про-
ежедневно. А значит — и контроль над индустри- дукцию оптом и  продавал ее дешевле, чем кон-
ей красоты. В  этом разделе они объединены не куренты. И  явно вынашивал планы по превраще-
только по принципу «размерного сходства», но нию Boots в общенациональную сеть аптек. Мечты
и из-за сходства основных направлений развития стали явью довольно скоро: в 1890 году в Англии
и масштаба вложений в научные исследования. было десять магазинов Boots, к 1914-му — пятьсот
шестьдесят, а к 1930-му (после того, как компания
была продана американской United Drug Company
PROCTER & GAMBLE of America  — правда, впоследствии сын Джесси
Одно из самых громких имен в индустрии, компа- выкупил ее обратно)  — уму непостижимая ты-
ния Procter & Gamble была основана в  1837  году сяча 27. Благодаря стремлению Джесси расширять
Александром Норрисом и  его зятьями. Своим ассортимент товара и собственное производство,
происхождением она обязана самому скромно- в  1935-м в  Boots появилась косметика собствен-
му и  самому нужному продукту  — мылу. Первый ной марки No. 7; предназначенная для молодежи
успех случился, как это нередко бывает, почти по линия Seventeen была выпущена в  1968-м. Марка
ошибке: в  1879  году допущенная при разработке No. 7 быстро стала чем-то вроде косметическо-
рецепта оплошность привела к изобретению пла- го символа Британии, и  до сих пор многие жен-
вающего мыла Ivory («слоновая кость», англ.  — щины начинают свое знакомство с  бьюти-ми-
Прим. пер.). В названии есть и библейские отсыл- ром именно с  нее. Упаковка No.  7 неоднократно
ки к башне из слоновой кости, но также слышится видоизменялась  — от шикарных футляров золо-
и  игра на вечном стремлении западного мира того металла с  вытравленными золотыми звезда-
к  чистой и  светлой коже. Еще одна счастливая ми в  1950-х до  современных, гладких и  черных

198 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


торая окрашивала бы волосы надолго. В  1907-м
он создал именно такую, запатентовал ее  —
и в 1908-м открыл собственную компанию. Время
было выбрано идеально: повинуясь диктату моды,
прически кардинальным образом менялись, жен-
щины стриглись все короче. К  тому же Шуэллер
довольно быстро понял, что может повысить про-
дажи, играя на женском страхе перед возрастом.
Одно из первых рекламных объявлений L’Oréal
заявляет: «Я больше не старею — я крашу волосы
L’Oréal»28. Кстати, таким образом он еще и  под-
черкнул, что предлагает женщинам нечто эле-
гантное — до этого окрашивание волос считалось
прерогативой девиц легкого поведения (где-то мы
уже подобное слышали, верно?).
В 1957  году последователь Шуэллера вывел
L’Oréal на рынки ухода за кожей и  люксовой
косметики, приобретя сначала компанию Vichy,
Марка No. 7 аптечной сети Boots была запущена
а  затем, десять лет спустя,  — Lancôme. Понимая
в 1935 году и продавалась в подчеркнуто простой необходимость расширять сферы деятельности,
упаковке. Во время Второй мировой войны ее компания L’Oréal создала лаборатории для раз-
производство было приостановлено; возобновили работки средств для ухода за кожей, макияжа
его только в 1950-х — тогда средства вышли в новой,
и  ароматов. Сегодня концерн L’Oréal владеет це-
посвященной Голливуду упаковке с золотыми звездами.
лым перечнем самых известных косметических
марок, включая Body Shop, Helena Rubinstein,
тюбиков. Сегодня No. 7 продается в  различных Lancôme, Maybelline, Urban Decay, Shu Uemura
магазинах во многих странах мира, в  том числе и YSL Beauté.
в Target в США. В 2012 году американский гигант
фармацевтического бизнеса Walgreen’s приобрел
долю в  предприятии, и  на настоящий момент
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
слияние компаний завершено. Новообразован- ВИЗАЖИСТЫ
ная компания известна под названием Walgreens У истоков многих марок  — даже тех, которые со
Boots Alliance и, как лишнее доказательство нео- временем стали частью огромного конгломера-
братимости перемен, штаб-квартиру перенесли из та,  — часто стоял один талантливый человек. Ху-
Ноттингема в Чикаго. дожники макияжа существовали еще со времен
Древнего Египта. Но вряд ли они тогда пользова-
лись таким же влиянием, как некоторые профес-
L’ORÉAL сиональные визажисты наших дней. Сегодня их
Ныне крупнейшая косметическая компания мира, лица известны и  узнаваемы почти в  той же мере,
L’Oréal была основана Эженом Шуэллером, кото- что и лица знаменитостей, с которыми они работа-
рый провел юность, обучаясь химии в  Сорбонне, ют. Они причастны к созданию модных тенденций.
а  в  свободное время подрабатывая в  кафе-кон- Их желание использовать свои знания о космети-
дитерской, принадлежавшей родителям. Затем он ке вполне естественно. К тому же они прекрасно
получил должность ассистента фармацевта, но знают, какие ниши на этом рынке еще пустуют, ка-
более всего интересовался краской для волос. кой спрос и  на какие конкретные продукты име-
Особенно его влекла идея создать краску, ко- ется в  обществе, и  часто имеют представление,

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 199


как наладить производство новых средств. И, ко- марку. В  1964-м он вернулся на родину и  открыл
нечно, им прекрасно известно, как ими правильно студию «Институт макияжа Шу Уэмура», где об-
пользоваться. Первым визажистом, который при- учал слушателей методам, усвоенным в  Голли-
ложил все старания, чтобы женская сумочка была вуде. В  1967  году он познакомил Японию с  пер-
доверху заполнена косметикой, был Макс Фактор. вым очищающим маслом, а  на следующий год
Но только мастера по макияжу второй полови- запустил собственную косметическую компанию,
ны XX  века вознесли само понятие «авторский Japan Makeup Inc.29 — позже он изменил название
бренд известного мастера» на недостижимые ра- на Shu Uemura. Его уникальный и  современный
нее высоты. взгляд на японскую красоту быстро обрел по-
пулярность, и  в  конце восьмидесятых марка уже
считалась культовой. Она предлагала огромный
SHU UEMURA ассортимент ярких, а-ля художественная пали-
Шу Уэмура родился в  Токио в  1928  году, но сде- тра, одиночных теней для век, инструментов (его
лал себе имя в Голливуде — после того, как в 1962 щипцы для завивки ресниц до сих пор считаются
году для фильма My Geisha («Моя гейша») с  по- одними из лучших в мире) и фантазийных наклад-
мощью одних только теней, румян, помады и тона ных ресниц. И все это — в оригинальной прозрач-
превратил Ширли Маклейн в  японку. Он же стал ной упаковке, выполненной в явно японской сти-
одним из первых визажистов, основавших свою листике. Рост продаж был огромен. В  2000 году
Shu Uemura была куплена концерном L’Oréal, и те-
перь ее продукцию можно найти в  восемнадцати
Культовые продукты — карандаш для губ Spice,
помада Ruby Woo и регулярно выходящие
странах мира 30.
коллекции, выпускаемые ограниченным
количеством экземпляров, — помогли MAC
за последние тридцать лет вырасти из любимой MAC
марки визажистов в один из крупнейших
Компания MAC (сокращение от Make-up Art
косметических брендов.
Cosmetics — «косметика для художественного ма-
кияжа») была создана в Торонто в 1984 году виза-
жистом и  фотографом Фрэнком Тосканом и  вла-
дельцем парикмахерской Фрэнком Анджело. Как
некогда и  Макс Фактор, они сконцентрировались
на производстве нового средства для макияжа.
До появления МАС таких цветов и  таких текстур
просто-напросто не существовало. Когда я  толь-
ко начинала работать визажистом, ни у  одной из
ведущих косметических марок нельзя было найти
продукты, необходимые мне для съемки. Кое-что
приходилось покупать в магазинах, где продавал-
ся театральный грим, кое-что  — в  магазинах для
художников и смешивать оттенки самостоятельно.
Часто я наносила на веки моделей блеск для губ,
губы обводила карандашами, предназначенными
для бровей, а  брови красила консилерами. Со-
здатели MAC прекрасно знали, что именно нуж-
но визажистам, и предчувствовали, что скоро это
станет остро необходимо и  широкой публике. За
кулисами показов визажисты давали интервью,

200 КРАСКИ. ИСТОРИЯ МАКИЯЖА


В 2008 году в рамках коллаборации с модным
домом Victor and Rolf марка Shu Uemura
выпустила эксцентричные накладные ресницы
в форме канцелярских скрепок.

хором упоминая в качестве «мастхэвов» средства BOBBI BROWN И ДРУГИЕ


MAC, и их слова разлетались по всему миру. Бобби Браун — одна из первых визажистов, став-
Вскоре после запуска MAC Линда Евангели- ших знаменитостью,  — переехала в  Нью-Йорк
ста похвалила их красно-коричневый карандаш в  1980-м, через год после получения диплома те-
для губ Spice — и тем самым создала вокруг мар- атрального гримера. Тогда макияж был довольно
ки ажиотаж. Карандаш стал самым необходимым утрированным — вспомните типичное для восьми-
предметом в  косметичках 1990-х. Другой извест- десятых жесткое контурирование и ярко-красные
ный продукт, взлетевший на гребень успеха, — по- губы. Бобби же отдавала предпочтение естест-
мада Russian Red, которой красила губы Мадонна венному здоровому виду  — полная противопо-
в  гастрольном турне Blonde Ambition. MАС стал ложность всему, что было представлено на рынке.
пионером не только в  том, что касалось космети- В 1988  году, работая на съемках для журнала
ки: в  1994-м был основан MAC AIDS Fund («Фон Mademoiselle, в  аптеке Kiehl’s Бобби познакоми-
MAC по борьбе со СПИДом», англ.  — Прим. пер.) лась с  химиком, который предложил создать для
для поддержки женщин, мужчин и  детей с  ВИЧ, нее идеальную помаду: кремовую, не сухую, стой-
куда направляются все средства от продажи по- кую и, что самое главное, — в оттенках, похожих на
натуральный цвет губ. Позже в интервью для жур-
мад линии Viva Glam. В 1998-м компанию выкупи-
нала Inc. Бобби рассказывала: «Помню, я подумала
ла группа Estée Lauder. Теперь она ориентируется
тогда: “Ух ты! Если бы можно было составить кол-
на обычного покупателя, но продолжает поддер-
лекцию из десяти таких цветов, то хотя бы один из
живать индустрию, выпуская продукты для про-
них точно подошел бы любой женщине”».
фессионалов, проводя обучение и  предоставляя
Она начала свое дело вместе с подругой, спе-
визажистам специальные скидки. МАС также оста- циалистом по рекламе Розалинд Лэндис, имея
ется самой часто используемой маркой на модных всего десять тысяч долларов в  кармане. По сов-
показах, выступая спонсором макияжа на многих ременным меркам это кажется просто мизерной
«неделях моды». Основную прибыль компании, ко- суммой:
нечно, приносят базовые продукты  — тональные
основы, нейтральные цвета теней и классические «Однажды в  гостях на ужине я  спросила
оттенки помад. Но регулярные лимитированные у  одной женщины, чем она занимается,
коллекции (их  количество в  год и  сосчитать не- и  услышала в  ответ: «Я  отвечаю за закуп-
возможно!) привлекают внимание к  бренду и  по- ки косметики в Bergdorf Goodman». Я рас-
могают ему постоянно развиваться. сказала ей про свои помады. Кажется,

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 201


Именно мастерам макияжа второй
половины ХХ века удалось вознести понятие
«авторский бренд визажиста» на ранее
недосягаемые высоты.

она заинтересовалась, по крайней мере, создала компанию под своим именем  — Trish
сказала: «Мы их обязательно возьмем». McEvoy  — после того, как увидела незанятую
Но позже оказалось, что на этот сезон нишу, и продвигала свою марку через устные ре-
в  Bergdorf Goodman и  так уже слишком комендации. Работая визажистом в  семидесятых,
много всего запланировано. Когда я  по- Триш никак не могла найти кисти для макияжа
лучила это сообщение, у  меня опустилось нужного типа и подобающего качества. Тогда она
сердце. К  счастью, до этого я  работала на стала покупать кисти в  художественных магази-
съемке для Saks и  рассказала креативным нах, а потом подстригать их до нужной формы.
и  художественным директорам про свои Марка Laura Mercier выросла из более ком-
помады. Все они говорили: «О  боже, мы мерчески продуманного замысла: Джанет Гур-
их возьмем». Вспомнив это, я  позвонила вич, в  то время исполнительный директор круп-
в Bergdorf и сказала: «Жаль, что не получи- ной американской сети люксовых универмагов
лось, но ничего страшного, теперь мои по- Neiman Marcus, увидела возможность вывести на
мады хочет Saks». Представитель Bergdorf рынок еще одну марку, аналогичную Bobbi Brown.
перезвонил через 10 минут: «Нет-нет, мы В 1996 году Джанет объединила усилия с визажи-
их берем». А  я  даже не разговаривала ни стом французского происхождения Лорой Мер-
с  кем из руководства Saks. Теперь я  знаю, сье, которая дала свое имя компании.
что это и называется «блефовать»31. Франсуа Нарс (François Nars) начал продавать
свою косметику в  оригинальных прорезиненных
Тот факт, что автором марки был профессио- футлярах в 1994 году потому, что, как утверждает
нальный визажист, мгновенно привлек к  ней ин- он сам, «просто хотел увидеть осмысленную и по-
терес публики. Скоро покупатели стали интере- нятную линию декоративной косметики и  приме-
соваться, когда же у  Bobbi Brown появятся свои нить свой двадцатипятилетний опыт работы»32.
румяна, тени, карандаши и  все прочее. В  1995-м Первый визажист, ставший настоящей знаме-
марку Bobbi Brown выкупила корпорация Estée нитостью после нескольких очень удачных книг
Lauder. Леонард Лаудер сказал Бобби, что он был о  макияже, целью которых было помочь обычной
просто вынужден сделать это  — ведь продукция женщине выглядеть так же, как звезды,  — Кевин
ее марки в  каждом магазине продавалась лучше, Окоин (Kevyn Aucoin); он выпустил свою коллек-
чем его собственная! цию макияжа в 2001-м. К несчастью, он умер всего
Успех Бобби Браун привел к  зарождению от- через год после этого и не застал развития своего
дельного сегмента «профессиональных» космети- бренда.
ческих марок. Так же как и Бобби, Триш Макэвой Марки визажистов продолжают появляться
на рынке  — например, совсем недавно британка
Образ конца 1980-х — начала 1990-х,
Шарлотт Тилбери (Charlotte Tilbury) начала про-
созданный гениальным визажистом дажи своей косметики в  Великобритании и  Со-
Кевином Окоином. единенных Штатах.

УРОК ИСТОРИИ В  КОСМЕТИЧКЕ 203


МУЗЫ МАКИЯЖ А

Твигги
Имя Твигги давно стало нарицательным. Ее образ линии роста ресниц  — черная подводка, вторая
с круглыми, почти жеребячьими глазами, завоевал четкая линия описывает круг по краю глазницы.
весь модный мир, ее худоба, за которую когда-то Как и  многие ее ровесники, Твигги вдохновля-
ее дразнили сверстники, стала эталоном «свингу- лась кинодивами тридцатых. Для создания такого
ющих шестидесятых». образа требовалось три (а то и четыре!) комплек-
Родившись в 1949 году в северо-западной части та накладных ресниц. Твигги пошла дальше: она
Лондона под именем Лесли Хорнби, Твигги мечта- их не только наклеила, но и нарисовала прямо на
ла быть моделью. Ее кумиром была Джин Шримп- нижних веках. Основательница компании Biba,
тон, и позже она признавалась: «У меня все стены Барбара Хуланики, как-то рассказала мне, что
в комнате были увешаны ее фотографиями»33. Твигги была единственной, кто так делал. Нижнее
Автор ее знаменитых снимков крупным пла- внутреннее веко она оставляла нетронутым или
ном — фотограф Барри Латеган. Он снял ее после прорисовывала белым карандашом, чтобы еще
того, как она коротко подстригла и покрасила во- больше подчеркнуть огромные, широко распахну-
лосы у модного лондонского парикмахера Леонар- тые детские глаза. Это был далеко не экспресс-ва-
да. Барри Латеган рассказывал об этой фотосессии: риант: предположительно, весь макияж занимал
«Твигги появилась в студии — коротко острижен- полтора часа 34.
ные волосы, нижние ресницы, нарисованные пря- Влияние Твигги на моду тех лет было огром-
мо на лице, — села перед камерой и была просто ным; в США она рекламировала накладные ресни-
великолепна». цы Yardley, которые выжимали все возможное из
Эти снимки попались на глаза журналисту репутации свингующего Лондона. Ресницы Twiggy
Daily Express, который назвал ее «лицом 1966 года». Lashes by Yardley были выпущены в 1967 году (текст
В то время модели еще сами делали себе ма- рекламы гласил: «Как вы думаете, что сделало
кияж для фотосессий. Как видно по этим сним- Твигги той, кто она есть сегодня? Ее глаза, не так
кам, Твигги была довольно умелым визажистом. ли?») 35, а с ними — тени в черном и белом оттенках
Не только потому, что линия подводки проведена в духе «мод».
идеально — у нее действительно был собственный Через пару недель после судьбоносной фото-
стиль. По сути, ее макияж — густо накрашенные сессии Daily Express выпустила материал на целый
глаза и  губы телесного цвета (для этого обычно разворот, и  в  возрасте шестнадцати лет Твигги
использовался консилер или тональное средство бросила школу и стала звездой. Последовала насы-
в  стике, помады были еще недостаточно хоро- щенная международная карьера модели, а в 1970-м
ши, чтобы создать такой эффект)  — квинтэссен- она получила первую роль в фильме The Boy Friend
ция образа в стиле «мод». Главный акцент здесь, («Бойфренд») режиссера Кена Расселла, после чего
конечно, сделан на глаза. Верхнее веко затуше- продолжила реализовывать себя как актриса, теле-
вано белыми или другими бледными тенями, по визионная ведущая и певица.
Фотограф — Ричард Аведон
МУЗЫ МАКИЯЖ А

Элизабет Тейлор
Знаменитая своей красотой, фиолетовыми глазами взрослой, она любила делать это сама. В 2011 году
и восемью браками (из них два — с одним и тем же в  интервью Майклу Корсу Тейлор рассказывала,
человеком, актером Ричардом Бертоном!) не мень- как стриглась и красилась собственноручно. Только
ше, чем актерским мастерством, Элизабет Розмонд представьте: даже для своего самого легендарного
Тейлор родилась в Лондоне в 1932 году. образа в кино, для роли Клеопатры, она делала грим
Ее актерские амбиции, в  которых она понача- сама. Когда визажист Альберто де Росси, работав-
лу сомневалась, активно поддерживала ее мать, ший на картине, оказался в  больнице из-за опера-
Сара,  — сама бывшая актриса, бросившая театр ции на позвоночнике, Тейлор внимательно изучила
ради семьи. Взлет Элизабет на вершину славы его эскизы, а затем просто их повторила36. Еще рас-
был стремительным  — на момент своего первого сказывают, что один из эпизодов «Клеопатры», где
появления в кино, в фильме There’s One Born Every участвовало много статистов, снимали буквально
Minute («Каждую минуту кто-то рождается»), ей на рассвете. В такое раннее время правила профсо-
было девять лет. Но, к счастью, в отличие от осталь- юза запрещали студиям вызывать на работу виза-
ных голливудских старлеток, она не позволила вы- жистов. И Лиз сама накрасила всех актеров.
лепить из себя нужный студии идеал. В этом есть Сегодня мы привыкли к  ароматам, которые
заслуга и  ее родителей  — говорят, что ее отец не носят имена знаменитостей. Но одной из первых
позволял выщипывать ей брови, изменять форму звезд, чье имя украсило флакон духов, была Тей-
губ макияжем или, тем более, подвергнуть нос пла- лор. Именно ее называют «матерью» этого сегмен-
стической операции. та парфюмерии. Первым в  1987-м вышел аромат
В том же году, после There’s One Born Every Passion, но самый известный из ее парфюмерных
Minute, Тейлор снялась в фильме Lassie Come «детищ» — White Diamonds («Белые бриллианты»),
Home («Лэсси возвращается домой»). Ее партнер выпущенный в  1991  году совместно с  Elizabeth
по этой картине, Родди Макдауэлл, впоследствии Arden. Своим названием он обязан страсти, кото-
рассказывал: «В  первый день ее почти выгнали рую Лиз питала к драгоценным камням. К моменту
со съемочной площадки. Так и  сказали: “Уберите смерти актрисы марка оценивалась в 200 миллио-
эту девочку! Ее глаза слишком ярко накрашены, нов долларов США.
а на ресницах очень много туши”. Лиз срочно уве- Шикарный образ Элизабет Тейлор до сих пор
ли и начали стирать макияж мокрым полотенцем. не утратил культового статуса. Его отголоски мож-
Но быстро выяснили, что туши у нее на ресницах но проследить и  в  модных журнальных съемках,
нет вовсе. Просто у нее два ряда ресниц. А теперь и в образах молодых старлеток. Однако между ней
скажите мне — какая еще девочка рождается с дву- и  современными голливудскими актрисами, пы-
мя рядами ресниц?! Только прирожденная звезда тающимися выглядеть «как нормальные обычные
экрана!» люди», лежит пропасть. Лиз Тейлор — как и мно-
Многие сильные актрисы Голливуда тех времен гие другие иконы стиля прошлого века — никогда
сначала учились макияжу у  художников по гриму, бы не появилась на публике в футболке и джинсах.
а  затем брали дело в  свои руки и  наносили грим Вплоть до самой своей смерти в  2011  году (она
самостоятельно, лишь изредка обращаясь за помо- умерла в возрасте семидесяти девяти лет) Тейлор
щью к профессионалам. Они знали свои собствен- одевалась как настоящая звезда кино и  выходи-
ные лица, как никто другой. Так