Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
История макияжа
Лиза Элдридж
Креативный директор Lancôme
МОСКВА
2 0 1 6
Я счастлива, что моя книга теперь выходит и в России — cтране
с невероятно богатой историей.
На страницах «Красок» я лишь вкратце касаюсь влияния русской
культуры и макияжа на косметическую индустрию, но сама давно вдох-
новляюсь русской красотой. А из главы «Урок истории в косметичке» вы
узнаете, что шикарные представления и эффектный высокохудожест-
венный макияж труппы «Русских балетов» оказали огромное влияние
на общемировые тенденции в красоте и послужили вдохновением для
пионеров индустрии — Элизабет Арден и Елены Рубинштейн.
Желаю увлекательного путешествия по страницам книги, которая
расскажет погру-
ет вам, как и почему мы используем краски для лица, и по
жения в захватывающую историю макияжа.
Моей маме,
благодаря чьей косметике я здесь и оказалась
Содержание
Введение 9
Вступление. Накрашенное лицо 13
Часть первая
Палитра древности 16
Красный. Самый древний пигмент в нашей косметичке 19
Белый. Политика и сила бледности 38
Черный. Темная сторона красоты 63
Часть вторая
Красота как бизнес 88
Средства массовой информации и мотивации. Как создается мечта 91
Первопроходцы индустрии красоты. Визионеры и водевиль 122
Урок истории в косметичке. От народных средств
до всемирно известных брендов 157
Новейшие технологии. Взгляд в будущее 211
На протяжении тысяч лет люди раскрашивали свои тела и лица самыми разнообраз-
ными способами. Но в XXI веке мы делаем это иначе. Мы руководствуемся иными при-
чинами, используем другие методы и средства и можем выбирать из сотен — в бук-
вальном смысле — тенденций и стилей. В нашем распоряжении весь спектр цветов,
и выбор зависит исключительно от нашей фантазии, настроения и возможностей,
а никак не от предписаний сверху и не от цензуры, хотя сравнительно недавно она
активно вмешивалась в этот процесс.
Сегодня макияж, по сути, стал одним из видов изящного искусства. Но чтобы по-
нять, как и когда это произошло, надо вернуться к истокам. Посмотреть, как развива-
лись наши отношения с косметикой, и изучить путь, который проделало человечество,
прежде чем красота стала многомиллиардной промышленностью.
Я восхищалась косметикой с детства. Сначала меня завораживали цвета, запахи,
краски и ощущение близости, сопричастности к какой-то волшебной истории. За-
тем — снедало желание попробовать все на себе. На 13-й день рождения друзья моих
родителей подарили мне книгу о театральном гриме, и я точно решила, что буду ви-
зажистом. С тех пор это стало моей жизнью. В начале 1990-х я начала коллекциони-
ровать винтажные предметы макияжа, пудреницы и старинные баночки для румян.
Никогда не забуду волнение, которое испытала, наткнувшись на лондонском блоши-
ном рынке Портобелло на свою первую находку. Обнаруживая что-то стоящее для
пополнения своей коллекции, до сих пор испытываю тот же трепет.
Последние двадцать лет я занималась тем, что раскрашивала лица моделей и зна-
менитостей — для глянцевых журналов, рекламных кампаний, модных показов по все-
му миру. В остальное время я участвовала в телепередачах и снимала видеоуроки —
мне хотелось, чтобы женщины, которые не занимаются этим профессионально, делая
9
Декоративная косметика сверкала
всеми цветами.
по утрам макияж, могли использовать те же ма- интересные из них. Надеюсь, что вы согласитесь
ленькие профессиональные трюки, которые ис- с моим выбором.
пользую и я. Кроме того, я была (и остаюсь) Что касается структуры, я решила следовать
креативным директором по макияжу некоторых логике математической, а не исторической; отча-
крупнейших марок — Shiseido, Boots No7 и, в на- сти потому, что мне самой это показалось более
стоящее время, Lancôme. В ходе этой работы мне привлекательной идеей, а отчасти — потому, что,
удалось узнать, как создается, рекламируется как часто бывает в истории, многие события пе-
и продается косметика. У меня сложилось точное ресекались, повторялись и развивались органич-
понимание того, насколько люди в разных частях ным, но всегда линейным образом. Мне также при-
света по-разному воспринимают красоту. Никогда шлось проявить дисциплину и придерживаться
не думала, что буду интересоваться производст- заявленной темы. История макияжа настолько тес-
вом косметики (в школе химия не была моим лю- но переплетена с историей происхождения пар-
бимым предметом) — но, однако, это меня просто фюмерии и средств ухода за кожей и за волоса-
захватило. Я начала вникать в научные детали ми, и эти темы сами по себе настолько необъятны,
и технологические подробности, определяющие что я разрешала себе только слегка их коснуться,
будущее косметики, с таким же энтузиазмом, с ка- и только там, где это было совершенно необходи-
ким до этого изучала историю. Моя любовь к кра- мо. По всей книге я разбросала главки, посвящен-
скам превратилась в стремление вникнуть во все ные моим личным кумирам, моим «музам макияжа».
способы их использования и приготовления, кото- Эти музы, законодательницы мод и нарушительни-
рыми человечество пользовалось на протяжении цы правил, сделали великое дело — они изменили
веков. В итоге я прошла полный круг, он замкнул- взгляд общества на то, какой должна быть жен-
ся — и итогом этого пути стала книга, которую вы щина и как она может выглядеть. Именно им мы
держите в руках. обязаны тем, что сегодня, без оглядки на чье-либо
Самым сложным в ее подготовке было решить, мнение, смело примеряем на себя и носим такое
что в нее не войдет. Моих заметок, полных зага- бессчетное количество самых разных образов.
дочных историй, причудливых жизненных анек- Эта книга написана по большой любви. Моя
дотов и удивительных результатов исследований главная мечта — чтобы каждый, кто ее прочтет,
хватило бы, чтобы написать увесистый фоли- взглянул на содержимое своей косметички други-
ант — в десять раз больше и толще этой книги. Но ми глазами. И, возможно, совершенно по-другому
в конце концов мне пришлось взять лишь самые посмотрел бы и на всю историю женщин.
Накрашенное лицо
13
«Хорошему художнику нужны только
три цвета: черный, белый и красный».
Тициан
Но какой бы ни была причина ее использо- вилизаций Месопотамии и Египта. Так что можно
вания, декоративная косметика древности была предположить, что раскрашивание лица — часть
очень и очень яркой: настоящий взрыв пигментов, человеческой природы, может быть, чуть менее
порошков и паст, которые если в чем-то и усту- базовая, чем потребность в еде и сне.
пают современной палитре, то точно не в насы- Здесь, в этой книге, изучая косметику древ-
щенности цвета. Эти краски нельзя было просто ности, я исследую корни косметики современной
пойти и купить когда заблагорассудится: их надо и показываю, насколько те средства, которыми мы
было тщательно готовить, часто по очень слож- пользуемся сегодня, обязаны своим существова-
ным рецептам. Сегодня это трудно представить, но нием краскам прошлого.
оттенки, выходящие за пределы базовой палитры: История декоративной косметики — огромная,
из красного, зеленого, черного, желтого, синего бесконечная тема, охватывающая несколько тыся-
и белого, — появились и начали использоваться челетий. О многом мы можем только догадываться,
только в последние сто лет. Все самое необходи- но нам повезло, что археологические исследова-
мое для древней косметички предоставляла при- ния вкупе с упоминаниями в литературе и искус-
рода. Во всех уголках Земли человек для декори- стве позволяют собрать мозаику и лучше понять
рования собственного лица применял одни и те косметические привычки прошлых столетий. Мы
же ингредиенты наподобие мела, диоксида мар- можем определить, какие цвета были доступны
ганца, угля, ляпис-лазури, медной руды и желтой и популярны в тот или иной исторический период,
охры. Этим занимались и аборигены племен Па- как их изготавливали и, самое главное, что думали
пуа — Новой Гвинеи, и представители ранних ци- и говорили о женщинах с макияжем на лице.
Палитра
древности
Красно-розовый rouge — самый древний пигмент в истории макияжа и при этом са-
мый универсальный. Именно его использовали люди несколько тысячелетий назад,
когда, как сказали бы мы сегодня, хотели «сделать акцент» на губах и щеках. В раз-
ные эпохи интенсивность макияжа менялась, подстраиваясь под моду и общественное
мнение, но красный никогда не сдавал позиций. Сегодня красный пигмент добавляют
практически во все средства — от традиционных сухих румян до жидких чернил-стей-
нов, не говоря уже о помадах, блесках и гелях для губ и щек.
Но почему именно красный?.. Что заставляет целые поколения женщин во всем
мире раскрашивать лица во все оттенки алого?
Чтобы ответить на этот вопрос, придется вспомнить все цепочки ассоциаций, кото-
рые он вызывает. В разных культурах интерпретации могут разниться, но в подавляю-
щем большинстве этот цвет ассоциируется со страстью, любовью, юностью и здоро-
вьем. На Востоке красный символизирует счастье — поэтому женщины Китая, Индии
и Вьетнама выходят замуж в алых платьях. Красный также часто и щедро использует-
ся в гриме актеров китайской оперы и японского театра кабуки. Есть у него, правда,
и другие коннотации: это цвет крови, опасности, революции, который ассоциируется
с крайне левыми политическими убеждениями. Что касается макияжа, то красный ис-
пользуется для имитации прилива крови к коже. Поэтому одна из причин популяр-
ности — чисто биологическая. Как точно описывает эволюционный психолог Нэнси
Эткофф: «Румяные щеки и красные губы — сексуальные сигналы, признаки женщины
19
Красный
юной, не познавшей родов и полной здоровья»1. в племенной
Другая научная причина притягательности крас-
ного цвета — физическая: из всех цветов спектра,
раскраске
воспринимаемых человеческим глазом, именно
Красную краску наносили не только на
у него — наибольшая длина волны. Следователь-
губы и щеки. Многие древние и ныне су-
но, он вызывает более сильный подсознательный
отклик, чем остальные оттенки 2. Чтобы убедить- ществующие племена используют ее для
ся в истинности этого утверждения, представьте рисунков на лице и теле. Антрополог
себя в комнате с красным полом, стенами и потол- Альфред Гелл предположил, что одна из
ком — или вспомните, сколько взглядов устрем- причин такой раскраски — вера в то, что
ляется на женщину в красном платье, когда она «новая кожа означает новую личность»4.
входит в комнату. Как пишет Эткофф, «красный — Звучит довольно убедительно, но есть
цвет крови, покрасневшей и разгоряченной кожи, и другие причины. Например, представи-
сосков, губ и гениталий, переполненных сексуаль- тели африканского племени химба, про-
ного волнения; он виден издалека и возбуждает живающего в нынешней Намибии, извест-
сильные эмоции»3. ны не только тем, что начали разводить
Первыми румянами в истории макияжа были коз и рогатый скот еще в XVI веке. В зави-
палочки красной охры, формой и размерами на- симости от возраста и семейного статуса
поминающие современные тени для век в толстом женщины-химба заплетают волосы в ко-
карандаше-стике. Чтобы получить охру, оксид же- сички разных видов — и ежедневно нати-
леза смешивали с животным или растительным рают лицо, тело и волосы смесью красной
жиром. Затем — и вплоть до XIX века, когда их охры с жиром. Эта смесь, которую они
начали продавать в аптеках, — румяна изготавли- называют «отжизе», немного напомина-
вались вручную из самых разнообразных ингре- ет по цвету красную африканскую землю
диентов и существовали в самых разнообразных и в культуре химба считается олицетво-
оттенках и текстурах. Карминовый пигмент крова- рением красоты. Главный смысл данного
во-красного цвета извлекали из насекомых коше- ритуала — чисто эстетический. Но попут-
нили и кермеса; с помощью крайне ядовитых ми- но смесь охры и жира защищает кожу жен-
нералов окиси свинца, киновари, сульфида ртути щин-химба от солнечных лучей.
получали пылающий румянец; растения и их экс-
тракты — картамин из сафлора, корень алканы
красильной, толченая шелковица и клубника, сок
красной свеклы и красный амарант — служили
для создания широкой палитры оттенков, от едва или щеках. В древнейших египетских захороне-
заметного розового до насыщенного алого. ниях были найдены инструменты для смешивания
Самые совершенные по меркам тех времен красок — палитры, дробилки и аппликаторы, что
краски для лица производились примерно за позволяет предположить, что они были не толь-
10 тысяч лет до нашей эры в Древнем Египте. ко неотъемлемой частью повседневной жизни, но
Египтяне были отличными химиками и знали толк и ценностью в жизни загробной. Египтяне внесли
и в косметике, и в компонентах, необходимых для бесспорный вклад в индустрию красоты, создав
производства увлажняющих кремов, макияжа невероятный макияж глаз, где основным цветом
и лаков для ногтей. К щепотке порошка из нату- был черный. Но и красный цвет они тоже при-
рального вещества — например, из измельченных меняли смело. Чтобы сделать губы ярче, они ис-
орехов и минералов — они добавляли животное пользовали смесь красной охры и жира. Румяна,
сало или растительное масло. И получали текс- изготовленные из тех же ингредиентов — возмож-
туру, которая стойко держалась на глазах, губах но, с добавлением воска или смолы, — придавали
щекам красный лакированный блеск, кричаще-яр- части макияжа, но и в целом отличалось высокой
кий на фоне изумрудно-зеленых век и густо обве- толерантностью и тягой к экспериментам. Увы,
денных черной сурьмой глаз5. многие более поздние цивилизации такой свобо-
Изучая историю использования декоративной дой мышления похвастаться не могли.
косметики, довольно скоро начинаешь прослежи- Самые ранние свидетельства использова-
вать тесную связь между правами и свободами ния красной краски для лица в Иране относятся
женщин в конкретный отрезок времени — и той к городу Шехдаду в провинции Керман. В здеш-
легкостью, с которой они пользовались красками них захоронениях археологи обнаружили белую
для лица. пудру в значительных количествах. На дне сосу-
Как правило, в периоды наибольшего угнете- дов, где хранилась пудра (вероятно, она исполь-
ния женщин применение декоративной косметики зовалась как тональное средство и мужчинами,
осуждалось и считалось чем-то неподобающим. и женщинами), часто находились металлические
По сравнению с женщинами последующих ты- чашки или блюдца, окрашенные красным. Пред-
сячелетий древние египтянки были независимы: полагается, что в них хранили краску для губ
они имели право владеть землями и имуществом и щек. Эти румяна, известные как surkhab, ghazah
и наследовать их (в одном из ранних документов, или gulgunah, изготавливались из измельченного
ныне известном как «Папирус Вильбура», даже в порошок гематита, или красного мрамора, или
указано, что женщины составляли от 10 до 11 про- даже краснозёма, с добавлением натурального
центов землевладельцев), управлять собственным красителя — например марены (runas). Судя по
«бизнесом» и инициировать юридические про- результатам раскопок древних поселений наподо-
цессы в отношении мужчин. Тяжелая физическая бие Шехдада, красная краска, вполне возможно,
работа также не считалась постыдной, и некото- была в ходу еще до бронзового века. Недавние
рые египтянки из низших социальных классов вы- находки в гробницах иранских женщин, датиру-
полняли функции чернорабочих7. С учетом всего емые IV–V вв., включают красную краску, кото-
этого неудивительно, что древнеегипетское обще- рая наносилась с помощью ватной подушечки —
ство не только являлось самым продвинутым по и, судя по всему, именно этот метод нанесения
прижился вплоть до периода правления династии их от социальной жизни города. С VI до IV в. до
Каджаров (с 1796 по 1925 г.)8. н.э. женщины Греции не принимали участия в зем-
Женщины Древней Греции уже в IV веке до левладении, политике, решении юридических
н.э. использовали красную краску для создания и военных вопросов10. За ними не признавались
ярких губ и здорового румянца; в последнем слу- гражданские права, и они должны были оставать-
чае ее наносили на яблочки щек — примерно так ся под контролем и протекцией старшего родст-
же, как мы наносим современные румяна. Этот венника-мужчины, который в том числе решал,
бьюти-продукт делали из всевозможных природ- когда и с кем девушка вступает в брак. Для ре-
ных веществ, в том числе морских водорослей гулирования поведения женщин в общественных
и корня паэдерии (paederos) — растения наподо- местах был создан специальный орган власти11.
бие алканы, которую в Центральной и Восточной Каждый аспект жизни женщины тщательно от-
Европе культивировали именно из-за ее крася- слеживался и оценивался — неудивительно, что
щих свойств: краску извлекали с помощью масел и использование декоративной косметики совер-
или винного спирта. Позднее появился красный шенно не поощрялось. Исключением были гете-
пигмент вермильон, который получали из измель- ры — куртизанки, которые отличались ярким ма-
ченной в порошок киновари — сульфида ртути; кияжем и, по иронии судьбы, обладали бóльшими
но, как и все производные ртути, при длительном правами. Им разрешалось и посещать пиршества,
хранении и использовании эта краска была ядо- и контролировать собственные деньги. Интерес-
вита. Декоративная косметика в целом использо- но, что такое наделение профессиональных лю-
валась довольно широко, но к чрезмерно яркому бовниц и проституток дополнительными правами
макияжу относились неодобрительно. Мужчины (в придачу к праву на яркий макияж) в последую-
из высших слоев общества полагали, что удел щие несколько веков повторится не раз.
женщины — целомудренность и ведение домаш- Древнегреческий писатель Ксенофонт Афин-
него хозяйства. Древнегреческий философ Ари- ский в своем «Домострое» (Oeconomicus) — про-
стотель выразил это так: «Так же и мужчина по изведении в форме диалога, посвященном веде-
отношению к женщине: первый по своей природе нию домашнего хозяйства, — недвусмысленно
выше, вторая — ниже, и вот первый властвует, вто- заявляет, что применение краски для лица подоб-
рая находится в подчинении»9. но мошенничеству, так как вводит в заблуждение
Мы привыкли считать, что крупные города яв- относительно истинного облика женщины:
ляются центрами свободомыслия и прогресса. Од-
нако в Древней Греции именно в Афинах на жен- «Так когда, по-твоему, я заслуживал бы больше
щин накладывались наибольшие ограничения. По любви, находясь в телесном общении с тобою, —
сути, они не могли даже покидать пределы собст- если бы, отдавая тебе свое тело, я заботился, чтоб
венного дома. Разумеется, это полностью отрезало оно было здорово и сильно и чтобы благодаря
КРАСНЫЙ 23
этому у меня был действительно хороший цвет В качестве ингредиентов он настоятельно реко-
лица, или же если бы я показывался тебе, нама- мендует лепестки роз и маков.
завшись суриком и наложивши краску под глаза- Несмотря на недоверие и осуждение, которые
ми, и жил бы с тобою, обманывая тебя и застав- часто вызывала декоративная косметика, она про-
ляя смотреть на сурик и касаться его вместо моей должала оставаться частью повседневной жизни.
собственной кожи?»12 В древнеримских раскопках археологи обнару-
жили огромное количество самых разнообразных
Учитывая отсутствие образования и прав емкостей (пиксид) с остатками макияжа. В деше-
у женщин Древней Греции, неудивительно, что вых пиксидах — деревянных или стеклянных —
все, что касается макияжа, было запротоколи- хранили краски для лица низшие сословия, бо-
ровано мужчинами. Но удивляет то, насколько лее изящные сосуды из драгоценных металлов
пространно мужчины высказывались на эту тему. явно принадлежали знати, но очевидно, что сами
Тема косметики всплывает снова и снова — в по- средства макияжа не были роскошью. Ими поль-
эзии, прозе или переписке косметика описывается зовались и богатые, и бедные женщины Древнего
в мельчайших подробностях (неважно, восхваля- Рима.
ется она или порицается). Все это лишний раз до- Декоративная косметика упоминается в ли-
казывает, насколько острой была эта тема. тературе, она присутствует в живописи и скуль-
Из всех мужчин, описывавших макияж, по- птуре — и это дает нам отличную возможность
жалуй, можно выделить Ксенофонта. Именно его составить представление о жизни и социальной
тексты дают наилучшее представление, как имен- роли женщины в древнеримском обществе. Од-
но красились древние греки; из более поздних нако, как и в Древней Греции, отношение мужчин
источников не менее важны сочинения Овидия. к декоративной косметике было в основном от-
В отличие от Ксенофонта, Овидий был из тех рицательным; яркий макияж считался достойным
редких мужчин, которые, судя по всему, одобря- критики и осмеяния. Можно понять, почему рим-
ли использование косметики. Предположительно, ские женщины, которые наносили красную краску
он, хотя и провозглашал, что женщине в первую на щеки и, гораздо реже, на губы, применяли ее
очередь следует быть целомудренной (эдакий ре- крайне умеренно.
веранс в сторону общепринятой морали), однако Для макияжа использовались не только ток-
включил в свою дидактическую поэму «Средства сичные киноварь и красный свинец, но и другие
для ухода за женским лицом» (Medicamina Faciei ядовитые компоненты: красный железняк (крас-
Femineae) разнообразные рецепты средств по ная охра), красильный мох, сангина и алкана.
уходу за кожей. И, в отличие от аналогичных ре- Предполагается, что краситься женщины могли
цептов римского философа и писателя Плиния только в уединении, в специальной комнате, куда
Старшего, где среди ингредиентов встречают- вход мужчинам был запрещен. Богатым римлян-
ся мышиный помет и мозг совы, советы Овидия, кам наносить макияж помогали рабыни; их назы-
скорее всего, действительно пользовались успе- вали cosmetae — древний прообраз современно-
хом13. Написанная во II в. до н.э. назидательная го визажиста.
поэма «Наука любви» (Ars Amatoria) — что-то
вроде древнего сборника инструкций по роман-
тическим отношениям — замечательным обра- Рассматривая портреты конца XVI в.,
зом созвучна современным аналогам. В третьем можно предположить, что модные аристократки того
томе этой «Науки…» приводится масса советов времени наносили румяна в форме перевернутого
по созданию косметических средств и этикету их треугольника — начиная от яблочек щек и сужая
вниз, к подбородку. На картинах цвет выглядит
применения. Овидий явно хотел, чтобы женщи-
ровным и хорошо растушеванным, но в реальной
ны знали, как использовать кармин «для прида- жизни такой макияж, скорее всего, был гораздо более
ния коже румянца, которым обделила Природа»14. ярким и агрессивным.
КРАСНЫЙ 27
Румяна в разные века. Чистая биология?
Покрасневшие щеки — признак
сексуального возбуждения, юности,
здоровья и плодовитости.
«Красный — цвет жизни, цвет крови.
Обожаю красный».
Коко Шанель
того времени — но мужчины желали оставаться неприемлемо, а мужчины втайне любовались ру-
в неведении относительно его искусственного мяными лицами дам. Некоторые даже делали это
происхождения. Ранние христианские писатели открыто: Сэмюэль Пипс, автор дневника о жизни
способствовали тому, чтобы макияж восприни- Лондона, описывая, как дама, сплюнув, случайно
мался как обман. Избавиться от этой ассоциации попала в него, с иронией замечал: «Оказалось, что
было трудно. Святой Киприан, например, заявлял, она совершенная красавица, и ее оплошность пе-
что раскрашивание губ и «наведение румянца» рестала меня заботить»19. В итоге было негласно
«изгоняют истину и лица, и ума, искажая их через решено: если уж все эти краски так необходимы,
собственную извращенную суть»16. В эпоху Воз- пользоваться ими надлежит таким образом, чтобы
рождения идею, что макияж создает «фальшивое результат выглядел естественным.
лицо», можно встретить и у Шекспира. Гамлет Середина XVIII века в Европе отмечена уси-
резко заявляет Офелии: «Слышал я и про ваше ленным использованием румян. Идеал красоты,
малевание, вполне достаточно; бог дал вам одно который мы видим на портретах того времени, —
лицо, а вы себе делаете другое» (перевод Лозин- бледное лицо с розовыми щеками (аналогично
ского. — Прим. пер.). Датский критик Георг Бран- моде шестнадцатого века) и темными очерченны-
дес писал об отношении Шекспира к косметике: ми бровями. С помощью макияжа подчеркивался
«Если Шекспир ненавидел что-нибудь в продол- статус и демонстрировалась причастность к мод-
жение всей своей жизни такой страстной ненави- ным веяниям. Румяна наносились так щедро, что
стью, которая не находилась ни в какой пропор- каждому очевидно — цель выглядеть естественно
ции с ничтожностью самого предмета, то это были не преследовалась. Особенно это касается Фран-
[…] румяна»17. ции, которая к этому моменту получает статус за-
С концом правления Елизаветы окончилось конодательницы моды для всей Европы. Придвор-
и монаршее благоволение на использование кра- ный этикет французского двора подразумевает
сок для лица. Макияж придворных дам становит- раскрашивание лица. Хотя основная часть работы
ся более скромным. На рубеже XVII века в Англии по «наведению марафета» происходит за закры-
отношение к румянам резко меняется: это связа- тыми дверями, нанесение макияжа и облачение
но с изменением политических взглядов и торже- в платье становится частью публичного представ-
ством пуританских взглядов. В 1650 году в Дол- ления под условным названием «утро аристократ-
гом парламенте времен Оливера Кромвеля был ки» (примерно так же сегодня делаются съемки
представлен проект «Указа против порока рас- за кулисами модных съемок — то, что называют
крашивания лица, ношения черных мушек и не- «бэкстейдж»). Маркиза де Помпадур, фаворитка
скромных одеяний женщин, будет зачитываться французского короля Людовика XV, знаменита
утром следующей пятницы»18. Правда, после пер- многочисленными портретами, где она изобража-
вого же чтения от проекта было решено отказать- ется с явно нарумяненными щеками. Ее усилия
ся: очевидно, в английском обществе косметика
уже занимала такое важное место, что запретить
ее полностью не представлялось возможным.
Красный, самый древний цвет краски,
Бурно расцвели двойные стандарты — обще- пробуждает в нас первобытный эмоциональный отклик
ственное мнение настаивало, что красить лицо и возбуждает сильные и противоречивые чувства.
КРАСНЫЙ 33
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Мария-Антуанетта
«Я накладываю румяна и мою руки на виду у всего пуховками и расческами и вынуждена была дожи-
мира», — написала Мария-Антуанетта в 1770 году. даться, пока ей подадут необходимый предмет. Как
Ритуал нанесения на лицо краски был для нее ак- нетрудно догадаться, это нисколько не ускоряло
том глубоко символичным и пронизанным слож- процесс.
ным политическим подтекстом. Румяна Мария-Антуанетта предпочитала но-
Мария-Антуанетта вошла в историю как икона сить «в виде совершенного круга, цвета, мало от-
красоты и моды (лишнее тому подтверждение — личного от алого»28. Естественным такой макияж
шикарный фильм Софии Копполы 2006 года). назвать нельзя было никак — однако он вполне со-
Сложно представить, что она не всегда считалась ответствовал тогдашней моде высших социальных
первой красавицей. Ее мать находила во внешно- кругов и сразу выделял подлинных аристократов,
сти дочери множество «дефектов». Самыми ужас- безошибочно указывая на высокий статус 29. По за-
ными ей казались неровная линия роста волос, нос вершении «процесса нарумянивания» зрители-
с горбинкой и выпирающая нижняя губа — так мужчины покидали помещение, и королева могла
называемая губа Габсбургов 24. Мария-Антуанетта (наконец-то) быть переодета 30.
была отлично осведомлена об этих своих недостат- В наши дни это кажется странным и старо-
ках и в возрасте всего-то двадцати пяти лет про- модным, но в те времена ритуально-статусные
сила свою первую фрейлину, мадам Кампан: «Дай церемонии, даже такие своеобразные, были чрез-
мне знак, когда увидишь, что цветы мне более не вычайно важны. Понимая это, мать Марии-Анту-
идут»25. Самой красивой чертой ее внешности, вос- анетты всячески подталкивала дочь к тому, чтобы
петой многими современниками, была светящаяся активно использовать эти приемы — даже до того,
белая кожа — причем не только лица, но и шеи, как девочка стала дофиной. Расчет сработал: стро-
плеч и рук 26. гий церемониал туалета Марии-Антуанетты стал
Ее знаменитый ритуал наведения красоты, образцом для подражания во всей Европе, а самой
на который приглашались зрители, мадам Кам- королеве помог укрепить шаткое положение при
пан считала «шедевром среди церемоний этике- французском дворе31. Однако уже к началу 1780-х
та»27. Первая часть этого шедевра, «уединенная», она использовала пудру крайне умеренно, а румя-
включала омовение лица и тела, нанесение белой на почти вовсе исчезли с ее лица 32. Следуя новой
пудры или краски и укладки и припудривания во- европейской тенденции — стремлению к естест-
лос. К «публичной» части приступали в полдень; венной красоте, Мария-Антуанетта невольно от-
она состояла из макияжа и финальных штрихов. казалась от внешней символики, которая когда-то
Излюбленным зрелищем посетителей был про- наделала шуму на весь Версаль.
цесс наложения румян. Антония Фрэзер, автор Во время заключения королевы, с каждым но-
биографии Марии-Антуанетты, отмечает, что ме- вым перемещением в очередную тюрьму, ритуал
роприятие это было отнюдь не быстрым. Во-пер- ее туалета становился все скромнее. Перед самой
вых, любой приглашенный на церемонию гость казнью, как пишет Фрэзер, от богатого некогда
мог явиться в любое время и должен был быть косметического арсенала остались лишь «короб-
встречен со всеми почестями. Во-вторых, короле- ка пудры, большая мягкая губка и баночка помады
ва не могла принародно тянуться за всеми этими для волос»33.
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Королева Александра
Родившаяся в 1844 году в Копенгагене Александра вать его окончательно. С косметикой или без, но
Датская с 1863 по 1901 г. была принцессой Уэль- Александра, судя по всему, выглядела удивительно
ской (дольше, чем любая другая женщина, носив- молодо. В статье в американском Vogue 1907 года
шая этот титул), а с 1901 г., после смерти королевы говорится, что «королева Англии Александра дав-
Виктории, и до 1910 г. — супругой правящего ко- но считается одним из чудес света благодаря своей
роля Великобритании. Семья Александры оказа- поразительно юной внешности…» — при том, что
лась у власти после того, как ее отец был выбран ей тогда было шестьдесят три. Далее по тексту нам
в качестве преемника датского престола. Ее брак дают понять, что эта неувядающая молодость — не
с принцем Уэльским (будущим Эдуардом VII) был только чудо, но и результат усилий со стороны са-
устроен, когда девушке исполнилось шестнадцать, мой монаршей особы.
а само бракосочетание состоялось в 1863 году. Королева Александра существенно отличалась
Эдвард был известным повесой и любителем от своей предшественницы, королевы Виктории.
удовольствий (его многочисленные связи с актри- Она не только пользовалась декоративной косме-
сами и светскими львицами широко обсуждались тикой, но была еще и заядлой наездницей и люби-
современниками), но, несмотря на это, считается, ла охоту — занятия, совершенно не типичные для
что его брак с Александрой был в общем и целом викторианской дамы. Говорят, что она прямо-таки
счастливым — и как королевская пара они поль- расписывала свое лицо, используя для этого все,
зовались большой популярностью. Александру что имелось в ее распоряжении, начиная с белой
любили за красоту, грацию и очарование, ее сти- основы и заканчивая красной или розовой кра-
лю одежды пытались подражать. Она часто носи- ской. В зрелом возрасте, когда ее легендарная мо-
ла высокие воротники и бархатки на шее — скорее ложавость начала угасать, Александра проделыва-
всего, чтобы прикрыть небольшой шрам. Тем не ла это с особым усердием (наверное, злые языки не
менее этот аксессуар вошел в моду и остался там оставили это незамеченным). Хотя ей и не разре-
на последующие пятьдесят лет. Она была одной из шалось оказывать какое-либо влияние на дипло-
первых женщин эдвардианской эпохи, которая от- матические вопросы, в 1910 году она стала первой
крыто носила пудру и румяна, предоставляя те же королевой, которая присутствовала на дебатах
возможности и другим женщинам. До этого маки- в Палате общин, еще раз проявив сущность жен-
яж не возбранялся в среде актрис, но только такое щины поистине нового типа — образца эдварди-
«августейшее разрешение» могло реабилитиро- анской эпохи.
Белый
ПОЛИТИКА И СИЛА БЛЕДНОСТИ
которые греческие женщины наносили на кожу, То, что было счищено, затем стирается
и некоторые социальные условности, имеющие в порошок и уваривается (с водой) долгое
отношение к использованию косметики. Мы зна- время, а полученный в самом конце осадок
ем, что белая или бледная кожа была признаком на дне сосуда и есть белый свинец».
дам высшего социального класса, которые льви-
ную долю времени проводили взаперти, вдали от Полученное в итоге средство использовалось
палящих солнечных лучей. Чтобы все остальные в качестве отбеливающей пудры — это доказано
могли быть хоть немного похожи на них, греки из- археологическими раскопками гробниц греческих
готавливали собственные белила на основе кар- женщин, где были найдены открытые пиксиды со
боната свинца. Вот как описывает этот процесс следами белого свинца.
греческий философ и естествоиспытатель Теоф- Выравнивание цвета лица с его помощью счи-
раст в своем трактате «О камнях»: талось вполне допустимым — особенно для тех,
у кого хватало на это средств. Но между уси-
«Свинец помещается в керамический сосуд лением благородной бледности и плотной мас-
с небольшим количеством уксуса, и после кировкой пролегала четкая грань. К последней
того, как на нем образовалось нечто вро- прибегали лишь куртизанки — гетеры. В своем
де ржавчины нужной толщины, что обычно «Домострое» (Oeconomicus) Ксенофонт упрекает
занимает около десяти дней, сосуд откры- жену за макияж, который скрывает ее истинные
вают и ржавчину счищают. Затем свинец черты: «Так однажды, Сократ, заметил я, что лицо
снова погружают в уксус, и снова счища- ее накрашено: втиранием белого свинца сделала
ют, и повторяют так еще раз, и еще раз — она себя белее, чем есть». Древнегреческий поэт
до тех пор, пока он не исчезнет совсем. Эвбул в своей комической пьесе Stephanopolides
БЕЛЫЙ 41
Обучение японской гейши, в 1964 году запечатленное Ирвином Пенном для американского Vogue,
иллюстрирует интерес к азиатской культуре красоты, который возрос во второй половине XX века
и актуален и поныне. Фотограф: Ирвин Пенн, © Condé Nast. Vogue, декабрь 1964.
сравнивает жен со скромным макияжем с кур-
тизанками в пользу первых: «Видит Зевс, они не
оштукатурены слоем белого свинца…» Множест-
во других упоминаний в литературе того времени
лишний раз доказывают: при нанесении «псиму-
тиона» следовало руководствоваться правилом
«чем меньше, тем лучше». Кроме всего прочего,
такие пудры и пасты, конечно, отлично защищали
от солнца, но были чрезвычайно ядовиты и быс-
тро делали кожу вялой и старой. Так что эффект
их в итоге оказывался прямо противоположным
желаемому.
Свежий вид и светлая кожа были основой
античного идеала красоты и у римлян. Как мы
уже отмечали, отслеживая историю применения
красной краски, римские воззрения на красоту
в виде литературных свидетельств дошли до нас
в значительном количестве. Но, как и было сказа-
но, их авторами всегда были мужчины. В «Науке
любви» (Ars Amatoria) Овидий приводит много ин-
струкций для изготовления косметики для ухода
и макияжа, в том числе советует такие нетоксич-
ные белила:
БЕЛЫЙ 45
«Можно сказать, что белый представляет
собой свет, без которого не видны
никакие другие цвета».
Леонардо да Винчи
лекарственных веществ»), жемчуг в состоянии «подобную белой яшме». Примерно в 600 г. н.э.,
стимулировать рост новых клеток кожи, снижать когда Корея начала торговлю с Японией и Кита-
вредное воздействие солнечных лучей и предо- ем, именно от корейцев японцы узнали об отбели-
твращать образование возрастных пигментных вающих свойствах соловьиного помета, который
пятен. Результаты недавних научных исследова- недавно для смягчения, очищения и осветления
ний это подтверждают: оказывается, жемчужный кожи начали использовать и западные косметоло-
порошок действительно может стимулировать ги. Изначально соловьиный помет применяли для
фибробласты к производству коллагена и при- удаления краски с шелкового полотна, что дава-
дать коже сияние5. ло возможность создавать орнаменты на ткани
Как и китайцы, корейцы благоговели перед для кимоно. Гениальные японцы смешали помет
безупречной белой кожей и считали ее воплоще- с мелко помолотой мукой из отрубей и создали
нием красоты. В Азии она считается идеалом и по- осветляющую пудру. Следовало наполнить ею по-
ныне. Древние корейские поэты воспевали кожу, лотняный мешочек — и прикладывать его к лицу
БЕЛЫЙ 49
Смерть в Венеции
В XVI веке венецианские белила (еще извест- «белила» и «венецианские белила» состояли
ные как «Дух Сатурна») были самым модным, из тех же компонентов, только свинец в «ве-
самым дорогим и самым ядовитым отбелива- нецианских» был в более концентрированном
телем для кожи. Своим происхождением они виде — примерно так же, как дорогие кремы
обязаны городу, который был «известен плот- в наше время хвастаются «более высоким со-
ным макияжем дам, так же как и самыми луч- держанием активных ингредиентов».
шими белилами из белого свинца — главной Венецианские белила с чистым свинцом,
составляющей краски для лица»9. придававшим плотность покрытия и атласную
Я никогда не могла понять, чем же так от- гладкость, в основном почитались европейски-
личались именно венецианские белила от всех ми аристократами — только они и могли их
остальных. По моему мнению, отличия были себе позволить, — были идеальным и самым
ничтожными. «Венецианские белила» — это, желанным тональным средством. Проблема
по сути, первый люксовый косметический состояла в том, что чем больше их использова-
«бренд», который благодаря маркетинговым ли, тем больше их требовалось — чтобы скрыть
усилиям стал считаться лучшим, эксклюзив- последствия, которые они же вызывали. От их
ным, более желанным, чем аналогичные (а то применения кожа иссушалась и увядала. Лицо
и вовсе идентичные) средства — и, соответ- приобретало серо-желтый, серо-зеленый или
ственно, самым дорогим. В книге, впервые серо-лиловый оттенок и становилось похожим
опубликованной в 1688 году, есть рецепт под на старый сухофрукт. Длительное использова-
заголовком «Сатурновые, или свинцовые, бе- ние свинца также приводило к гниению зубов,
лила»10. После описания ингредиентов и про- неприятному запаху изо рта, выпадению волос
цесса изготовления классических белил (смесь и даже необратимому поражению легких. Ве-
воды, уксуса и свинца, которая потом высуши- нецианские красотки того времени, включая
вается и промывается) автор предостерегает гранд-даму модного мира, королеву Екатери-
читателя от возможных подделок: ну Медичи, также очень любили осветляющую
смесь ртути (дежурный ингредиент той эпохи
«Обязательно используйте настоя- для удаления пигментных пятен и веснушек)
щие свинцовые белила — такие, кото- с мышьяком, слегка сдобренную животным
рые мы называем «венецианскими бе- мускусом. По иронии судьбы, именно мускус
лилами», — а не жалкие копии, которые и его составляющие могут вызвать гипопиг-
изготавливают смешиванием с мелом, ментацию — то есть чем больше денег тогда
или известью, или другими подобны- было у дамы на косметические препараты, тем
ми субстанциями, и они не имеют ни хуже она, скорее всего, выглядела.
хрупкости, ни веса, ни белизны истин- В то время Венеция была эпицентром моды.
ных белил родом из Венеции»11. То, что белила были названы «венециански-
ми» — возможно, первый случай связки космети-
Отсюда можно заключить, что «белила» ки и географии. Эта тенденция проходит красной
(«церусса») — название собственно косме- нитью через всю историю цивилизаций. Любо-
тического средства, где «венецианские бели- пытно, что хотя впоследствии столицей моды
ла» — основной ингредиент (так же называли и красоты стал Париж, Венеция так и не утратила
и готовый продукт), чистый белый свинцовый своей притягательности: много столетий спустя
порошок, в отличие от комбинаций свинца Элизабет Арден назвала свою первую линию до-
с другими белыми примесями. То есть, по сути, рогостоящей косметики «Венецианской».
БЕЛЫЙ 53
косметики, хотя мы помним, что присутствие сле- несмотря на все эти недостатки, к 1685 году на-
дов макияжа на лице не поощрялось. В придачу слаивали на лицо белую свинцовую краску почти
к вездесущим свинцовой пасте, мышьяку и ртути все аристократки (и аристократы).
для разглаживания кожи использовался яичный Мода на накрашенное фарфоровое лицо со-
белок, поверх которого наносили отбеливающие хранялась вплоть до эпохи Реставрации в Англии
пасты для получения тональной основы с лако- и революции во Франции. Однако бледная кожа
вым эффектом. надолго оставалась главной целью и ориентиром
Несмотря на предупреждения врачей об опас- красоты — по причинам, связанным с социальным
ности некоторых ингредиентов и невзирая на то, положением и классовой принадлежностью. Це-
что Церковь Англии считала косметику происками ломудренным респектабельным дамам полагалось
дьявола, женщины продолжали мечтать о «девст- защищать лицо от солнечных лучей зонтиком;
венной белизне» кожи и наносили смертельно любые физические нагрузки были противопока-
опасную свинцовую церуссу на лицо и область заны — слишком великое усилие для «хрупких»
декольте, что вызывало довольно неприятные по- дам. Появиться на публике с заметным макияжем
бочные эффекты: на лице считалось неприемлемым, поэтому самые
сильные (и ядовитые) отбеливатели потеряли по-
«Церусса, или белый свинец, который жен- пулярность. Вместо этого начали применять поро-
щины используют, чтобы красить свою шок оксида цинка: он придавал искомую белиз-
кожу, был, вне всякого сомнения, послан ну, но выглядел более естественно. Для вечерних
дьяволом, заклятым врагом всего естест- выходов дамы любили наносить на лицо пудры
венного, чтобы превратить человеческое лавандового и голубого цвета: в теплом свете
существо, изначально прекрасное, в нечто свечей и масляных ламп они придавали лицам
уродливое, гнусное и омерзительное… с их сияющую бледность. На вершине моды был ма-
щек можно легко срезать пласты подобно кияж, который нельзя было увидеть. Бушевавший
творогу или сыру»14. тогда туберкулез странным образом захватил во-
ображение художников и писателей, что привело
«Церусса, или белый свинец, который жен- к особому (и малопонятному в наше время) бла-
щины применяют для улучшения цвета гоговению перед «чахоточной красотой».
лица, изготовляется из смеси свинца и ук- Так как теперь женщины пытались добиться
суса, которая известна мощным иссуши- идеальной кожи, не прибегая к макияжу, попу-
вающим действием; именно ей пользуются лярность стали набирать отбеливающие средства
хирурги для осушения мокнущих ран»15. ухода и снадобья, принимаемые внутрь. Лосьоны
и притирки с хлористоводородной (соляной) кис-
Джованни Ломаццо далее описывает женщин, лотой, аммиаком, перекисью водорода, мышьяком
которые пользуются церуссой, как «быстро увяда- и ртутью были особенно в цене — за их способ-
ющих и седеющих». Не самый желанный резуль- ность уменьшать пигментацию и стирать веснушки.
тат — и точно не тот, на который они рассчиты- Знаменитая в то время красавица Лола Мон-
вали. Не исключено, что были и другие побочные тес — самопровозглашенный авторитет в вопросах
эффекты. Например, вполне вероятно, что высо- ухода за кожей и косметики — начала собствен-
кий лоб стал таким невероятно модным именно ный крестовый поход против применения жен-
потому, что свинцовая краска приводила к выпа- щинами средств искусственного происхождения.
дению волос и образованию проплешин. Очень
может быть, что оставшиеся неприглядные клочки
В течение нескольких эпох в Европе
растительности дамы были вынуждены просто-на-
и Восточной Азии бледное лицо — разной
просто сбривать или выщипывать, и в результате степени напудренности — считалось
линия роста волос отодвигалась все дальше. Но, воплощением красоты.
В своей книге «Искусство красоты», которая была косметики начало превращаться в крупную от-
опубликована незадолго до ее скоропостижной расль промышленности, и умонастроения в об-
смерти, Монтес делится советами и премудро- ществе быстро менялись.
стями, собранными во время ее путешествий по Но даже в XX веке белильные пудры на осно-
Европе; многие из рецептов направлены именно ве свинца повсеместно продавались и на Западе,
на отбеливание кожи. Этот рецепт, популярный и в США. В наше время Управление по контролю
у придворных Испании, обещает придать «поли- качества пищевых продуктов и лекарственных
рованную белизну шее и рукам»: препаратов США (FDA), хотя и отслеживает без-
опасность состава, все еще не установило четких
«Пшеничные отруби хорошо просеять ограничений на содержание свинца в косметике
и четыре часа настаивать с белым винным (в отличие от ЕС, где продажа косметических пре-
уксусом; к этому добавить пять яичных паратов с любым количеством свинца категори-
желтков и два грана серой амбры, а затем чески запрещена законом). Справедливости ради,
все это дистиллировать»16. отметим: современные женщины далеко шагнули
по сравнению с предшественницами и не готовы
Однако она была категорически против при- глотать мышьяк ради улучшения цвета лица. Но
ема снадобий — таких как мел, аспидный сланец что касается самой кожи, не откатываемся ли мы
или мелко смолотый чай — внутрь, считая, что в прошлое? Неприятно сознавать, что история
эти методы оказывают разрушительное влияние начинает повторяться: тенденция к применению
на здоровье. Монтес была одной из множества токсичных отбеливающих средств опять набира-
женщин (и мужчин тоже), активно выступавших ет популярность. И вред заключается не только
за умеренное использование декоративной кос- в ядовитых химикатах. Некоторые компании, ко-
метики. Но эти попытки продержались недолго. торые продают безопасные в использовании пре-
Еще до смерти королевы Виктории женщины параты, рекламируя их, исходят из постулата, что
всех социальных классов вновь страстно увле- светлая кожа лучше темной. А ведь эти заявления
клись белилами и румянами. К счастью, к тому обладают более разрушительным действием, чем
времени уже появились менее вредные вещества. сами препараты. Не секрет, что и законы, и их со-
К тому же возникли и стали активно развиваться блюдение сильно различаются в зависимости от
дамские журналы, что очень помогло женщинам страны. И в результате миллионы женщин (а ча-
в просвещении и обмене опытом. Потенциальная сто и мужчины) в Африке, в некоторых частях
опасность мышьяка и свинца перестала быть тай- Азии и на Ближнем Востоке снова используют
ной за семью печатями. С помощью французско- вредные химические вещества, чтобы добиться
го мела и порошка магнезии результат получался светлого цвета кожи, практически возвращаясь
более естественным, а вероятность отравления в античность или средневековье. И это заставляет
сводилась к нулю. К концу XIX века производство всерьез задуматься.
БЕЛЫЙ 57
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Елизавета I
и Летиция Ноллис
Трудно представить более противоречивую ико- и хорошо сложена, с хорошей кожей, хоть и немного
ну красоты, чем Елизавета I, правившая Англией темнолица; у нее милые глаза и, превыше всего, кра-
и Ирландией в течение сорока пяти лет. При мыс- сивые руки, которые она охотно демонстрирует».
ли о Елизавете и периоде истории, названном в ее Чтобы избавиться от облика «темнолицей»
честь, в голову обычно приходит ее образ с одно- (скорее всего, унаследованного — у ее матери,
го из портретов. Золотистые волосы, фарфоровая Анны Болейн, если верить источникам, кожа была
кожа — и грозное выражение лица и осанка, пол- оливкового цвета), Елизавета прибегала к самым
ностью соответствующие ее собственному опи- разным уловкам. В те времена можно было найти
санию: пусть и «слабая и больная женщина», но множество средств для того, чтобы сделать кожу
«с сердцем и мужеством истинного короля». светлой, гладкой и прозрачной — от яичных бел-
Елизавета была крайне тщеславна — неудиви- ков и квасцов до смертоносных венецианских бе-
тельно для женщины, чья внешность подвергалась лил. Говорят, Елизавета перепробовала их все. Мы
такому пристальному вниманию, — и полностью знаем, что она пользовалась декоративной кос-
поглощена завоеванием звания самой юной и кра- метикой, потому что на портретах она изображе-
сивой дамы при дворе. Она отлично понимала, как на с явно накрашенным лицом; намек на макияж
важно блюсти королевский имидж. Согласно сви- можно найти и в произведении придворного поэта
детельству государственного секретаря и ее совет- Ричарда Путтенхэма: «Губы — как высеченные из
ника Роберта Сесила, датированному около 1570 г., рубинового камня две створки, что открываются
«многие художники написали портреты королевы, и закрываются».
но никому из них не удалось в должной мере пере- Известно, что в 1562-м Елизавета переболела
дать ее очарования. Тогда Ее Величество приказала оспой. После этого, чтобы замаскировать шрамы
всем прекратить изображение ее на портретах до на лице и скрыть следы старения в общем и целом,
той поры, пока одному искусному живописцу не она начала применять белила — той самой венеци-
удастся запечатлеть ее с надлежащей точностью, анской разновидности, благодаря чему выглядела
а все остальные художники смогут это изображе- и вовсе как призрак. Со временем она должна была
ние копировать. Ее Величество запрещает демон- использовать их все больше и больше, да и крас-
страцию портретов безобразных до той поры, пока ной краски тоже — чтобы скрыть процесс старения
они не будут исправлены». и отвлечь внимание от результатов использования
Мы можем судить о внешности Елизаветы не небезопасных «бьюти-продуктов».
только по портретам, которые пережили ее стро- Но белила, накрашенные щеки и губы, тщатель-
жайшую критику, но и по описаниям современни- но нарисованные голубые сосуды (для создания
ков. Один из посетителей королевского двора пи- полной иллюзии прозрачной кожи) и выщипанные
сал о двадцатичетырехлетней Елизавете: «Хотя ее в высокую дугу брови были не только данью моде
лицо скорее миловидное, чем красивое, она высока и имитацией молодости. Весь образ Елизаветы
должен был выражать властность и подчеркивать щением идеала естественности и грации счита-
ее статус. Есть мнение, что именно мышьяк, сви- лась не Елизавета, а ее кузина Летиция Ноллис,
нец и другие опасные химикаты в составе космети- дочь племянницы Анны Болейн. На самом из-
ческих средств повинны в ее смерти от заражения вестном портрете Ноллис изображена с огнен-
крови в возрасте шестидесяти девяти лет — хотя но-рыжими волосами, высоким лбом, бледным
так ли оно на самом деле, мы, конечно, никогда не лицом и розовыми щеками (были ли они следст-
узнаем. вием румян, наложенных руками самой Ноллис,
Однако, несмотря на приложенные стара- или пририсованы художником, установить уже
ния, классической красавицей той эпохи, вопло- невозможно).
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Элизабет Сиддал
Элизабет Элеанор Сиддал, муза или, говоря сов- преследования со стороны отца девушки, Милле
ременным языком, «супермодель» прерафаэлитов, оплатил расходы на ее лечение19. Однако по сте-
известна тем, что выступала натурщицей для боль- чению обстоятельств или нет, но с того момента
шинства членов братства, в особенности для ее слабое здоровье Сиддал было подорвано оконча-
любовника и мужа Данте Габриэля Россетти, а так- тельно. Врачи обнаружили у нее чахотку и сколи-
же собственной живописью и поэзией. оз (хотя многие считают, что истинные причины
Иконой красоты она стала не мгновенно. Да что ее недомоганий так и остались за пределами ме-
там, она даже не считалась типичной для Виктори- дицинских диагнозов). Как бы то ни было, Сиддал
анской эпохи красавицей — рыжеволосых тогда не скоро пристрастилась к настойке опия, которую
слишком любили, а многие и вовсе воспринимали принимала для обезболивания и которая привела
их настороженно. Однажды какой-то деревенский ее здоровье в еще больший упадок.
мальчишка даже спросил у Сиддал, водятся ли сло- Болезни не ослабили внешней привлекатель-
ны в той стране, откуда она приехала, — настолько ности Сиддал, и даже, наоборот, подчеркнули ее —
экзотичным казался цвет ее волос 17. Происхож- в полном соответствии с романтической манерой
дения она была не знатного и работала в магази- ассоциировать слабое здоровье с гениальностью
не в Холборне. Там-то ее и обнаружил художник и красотой. В 1853-м Россетти писал, что «Лиззи…
Уолтер Деверелл, и за тонкий стан и рыжие волосы выглядит милее обычного, но очень слаба»20, а еще
выбрал ее в натурщицы для картины «Двенадцатая через год художник Форд Мэдокс Браун заметил:
ночь». После встречи с Элизабет Уильям Холман «Видел сегодня мисс Сиддал — выглядит тоньше,
Хант описывал ее как «существо изумительной и мертвее, и красивее, и истрепанней обычно-
красоты… подобно королеве, великолепно высо- го, настоящая художница, женщина, которой нет
ка, с красивой фигурой, величественной посадкой равных на многие годы»21. В дополнение к опиуму
головы и с удивительно тонкими и совершенными Сиддал, судя по всему, была рьяной поклонницей
чертами лица»18. «Фаулерова раствора», так называемого средст-
Нам она в основном известна как «Офелия» ва для улучшения цвета лица, по сути — раствора
(1852) кисти сэра Джона Эверетта Милле — плы- мышьяка, который, возможно, ее и отравил (если
вущая по реке трагическая героиня с бледным ли- верить книге Билла Брайсона «Дома: краткая исто-
цом. Полотно входит в постоянную экспозицию рия быта и частной жизни», 2010 г.).
галереи «Тейт Британия» и остается самой попу- В начале девятнадцатого века романтический
лярной среди посетителей открыткой, а история «культ немощности» уже овладел настроениями
его создания обросла легендами. Чтобы воспро- масс. По причине Наполеоновских войн в общест-
извести позу утопающей Офелии, Милле купил ве царил упадок, поставки косметики сократились,
для Сиддал старинное свадебное платье и уложил и это привело к появлению поколения «болезнен-
ее в наполненную водой ванну. Как-то во время ных» молодых девушек. Их популярность достигла
позирования лампы, нагревающие воду, погасли. своего пика всего за десять лет до того, как Сид-
Сиддал не стала говорить об этом Милле, чтобы дал начала свою карьеру натурщицы. Для созда-
не отвлекать художника от работы, и «сильно про- ния «чахоточного» образа бледнолицей красавицы
студилась». В конце концов, после угроз судебного девушки пили уксус, для получения темных кругов
под глазами — просиживали ночами над книгами, Умерла она в 1862-м, выпив — случайно или наме-
а нездорового блеска в глазах добивались каплями ренно — половину флакона опиумной настойки.
белладонны 22. Пить много уксуса рекомендовалось Есть версия, что ее прощальное письмо сожжено
и для снижения веса 23, причем такие советы регу- Россетти. Он похоронил с ней все свои стихи, но
лярно повторялись в различных публикациях в те- через семь лет, сожалея об этом, выкопал гроб,
чение всего девятнадцатого века. чтобы вернуть записи, после чего возникла еще
Собственные работы Сиддал были пронизаны одна легенда. Согласно ей, ее знаменитые волосы
символикой древних мифов и средневековых ле- не прекращали роста, пока не заполнили собой все
генд, и даже ее жизнь и смерть окутаны мифами. пространство внутри гроба 24.
Черный
ТЕМНАЯ СТОРОНА КРАСОТЫ
Сегодня во всем мире черный в макияже используется для подчеркивания формы глаз
и бровей — с некоторыми исключениями, о которых мы поговорим позднее. Откуда
это стремление затемнять и оттенять черты лица, привлекая к ним внимание? Если
верить старой поговорке, одна из причин состоит в том, что глаза — это зеркало
души. Изучение разных источников при подготовке этой книги лишний раз позволило
мне убедиться, что, хотя понятия о привлекательности в разные времена и в разных
странах и культурах отличались, важность глаз (с макияжем или без) оставалась не-
изменной. Даже Библия не обходит их стороной: «Светильник для тела есть око. Итак,
если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло»1.
Но почему именно черный цвет? Наравне с охрой это один из самых древних
пигментов, который использовался еще в наскальной живописи эпохи неолита.
Чтобы рисовать, пещерный человек использовал уголь и окись марганца. Подобно
красному, с черным связана цепочка сложных и часто противоречивых ассоциа-
ций: он может символизировать траур, смерть, власть, секретность, драматичность
и много чего еще. Из всех разновидностей декоративной косметики черного цве-
та, доступной в наши дни, наибольшей популярностью пользуется, без сомнения,
карандаш-кайал. Подводка глаз черным ассоциируется с конкретными периода-
ми истории и культурными движениями более, чем любая другая деталь макияжа.
Даже человек, не особо интересующийся косметикой, вспоминая эру немого кино,
или эпоху битников и хиппи пятидесятых и шестидесятых, или модный в начале
ЧЕРНЫЙ 63
девяностых стиль «гранж», вспомнит густо под-
веденные кайалом глаза актрис и подружек «де-
тей цветов». Происхождение некоторых приемов
макияжа бывает определить не так-то просто. Но
то, что кайал — изобретение древних египтян, это
общепризнанный факт. Трудно найти хотя бы одну
древнеегипетскую картину или скульптуру, где
человек был бы изображен без густо очерченных
глаз и бровей: на фресках, украшающих интерь-
еры гробниц Долины царей и Долины цариц, мы
видим и женщин, и мужчин с жирно подведенны-
ми глазами. Но даже если вы не знакомы с про-
изведениями искусства этого периода, все равно
согласитесь с тем, что кайал родом из Египта. До-
статочно вспомнить Элизабет Тейлор в знамени-
той роли Клеопатры, с драматичным, вытянутым
к вискам макияжем глаз (как часто бывает в Гол-
ливуде, дополненный в том же образе синими те-
нями — дань моде шестидесятых).
Да, возможно, этот стиль макияжа глаз, на-
мертво слившийся в нашем сознании с древними
египтянами, был акцентирован, художественно
преувеличен и растиражирован кинематографом
и ТВ. Но сам факт, что египтяне пользовались
декоративной косметикой, известен доподлин-
но — благодаря найденным при раскопках древ-
них гробниц сосудам с кайалом и палитрам для
измельчения и смешивания пигментов. По ре-
зультатам тех же раскопок можно сделать вывод,
что, в отличие от других древних цивилизаций,
в Древнем Египте косметика была доступной не
только ограниченному кругу богатых и власть
имущих: палитры были обнаружены и в самых
скромных гробницах и мужчин, и женщин. Люди
победнее хранили кайалы и другие краски в про-
стых и дешевых емкостях — в черепках, ракуш-
ках или стеблях камыша, — зажиточные граждане
использовали резные шкатулки из слоновой ко- по контуру глаз и на брови. К баночке, которая
сти и богато украшенные палитры для смешива- была найдена в гробнице писца и сейчас выстав-
ния, ложки и инструменты для нанесения. Обыч- лена в Британском музее, прилагается даже ука-
но применяемый египтянами кайал был сложной зание наилучших периодов для использования:
композицией из нескольких составляющих: сурь- «подходит для каждого дня, с первого по четвер-
мы (серебристо-серый металлоподобный мате- тый месяц сезона ливней, с первого по четвер-
риал), жженого миндаля, свинца, оксида меди, тый месяц зимы и с первого по четвертый месяц
охры, золы, малахита (зеленого пигмента из ок- лета», что позволяет предположить, что в разные
сида серы) и хризоколлы (сине-зеленой медной времена года использовалась разная косметика 3.
руды). Их смешивали для создания черного, серо- Самое удивительное, что сегодняшний кайал не
го или зеленого пигмента. Получившийся продукт так уж и отличается от того, которым пользова-
складывали в каменные емкости, а перед исполь- лись несколько тысячелетий назад. Инструменты
зованием смачивали в ложке или палитре водой для нанесения и хранения тоже схожи: настоящие
или маслом. Для нанесения использовался спе- кайалы продаются в баночке и с аппликатором
циальный аппликатор. Наносить кайал следовало в форме палочки.
ЧЕРНЫЙ 69
«Есть такой черный, который стар,
а есть такой, который свеж».
Хокусай
ЧЕРНЫЙ 75
Джорджия О’Киф как-то сказала:
«В черном есть что-то особенное.
В нем чувствуешь себя так, будто
от всех спряталась». В случае
с черной краской для макияжа
глаз ситуация обратная: ни один
другой прием не подчеркивает
внешность и не выделяет вас
в толпе настолько сильно..
«Сорок лет у меня ушло на постижение того,
что черная — королева всех красок».
Пьер Огюст Ренуар
ЧЕРНЫЙ 79
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Нефертити
Наравне с именем Клеопатры имя второй знаме- ем ретуши женского изображения. Обычно в древ-
нитой египетской царицы, Нефертити, стало по- неегипетском искусстве женщины изображались
чти нарицательным. Даже само это слово означает идеализированно, и специалисты единодушно со-
«прекрасная пришла». Основная причина, почему глашаются, что признаки старения — обвисшую
она занимает такое важное место в нашем кол- грудь и морщинистые лица — можно найти только
лективном воображении, — бюст Нефертити из на изображениях женщин низшего класса 8. Скры-
известняка, расписанный разноцветной штукатур- тые от взглядов морщинки Нефертити вполне
кой. Бюст был создан около 1340 г. до н. э. придвор- в эту теорию укладываются.
ным скульптором Тутмосом и обнаружен в 1912 г., Однако нам не так важно, идеализированный
а ныне выставлен в отдельном зале в берлинском это внешний слой или нет. Любопытно другое:
Новом музее (несмотря на то, что египетские влас- высокие скулы, изогнутые, четко очерченные бро-
ти уже много лет требуют его возвращения). ви, таинственная улыбка накрашенных губ и под-
Это произведение искусства Древнего Егип- веденные черным глаза поразительным обра-
та — одно из самых важных и знаменитых — мо- зом напоминают образы в макияже, популярные
жет многое рассказать о древних канонах красо- и в двадцатые годы, и сегодня. Когда в 1924 г. бюст
ты. В 1992 и 2009 гг. ученые провели томографию был впервые показан публике, реакция всего мира
и рентгеноскопию скульптуры, и при последнем была единогласной: это сенсация. А после откры-
исследовании было получено наиболее точное изо- тия гробницы Тутанхамона в 1922 г. египтомания
бражение — можно было рассмотреть морщинки захватила мир и оказала сильное влияние на фор-
известняковой основы бюста; тогда и обнаружи- мирование тенденций в макияже. В 1929-м бри-
ли интересные расхождения между «внутренним» танский Vogue напечатал статью под заголовком
и «внешним» лицом. На внутреннем лице скулы не The Kohl Pots of Egypt («Баночки кайала из Древне-
такие выступающие, есть морщинки и складки во- го Египта»), где был описан ритуал красоты Анхе-
круг рта и на щеках, на носу небольшой бугорок, сенамон — супруги Тутанхамона и дочери Нефер-
а уголки глаз посажены не так глубоко. В ориги- тити. Несмотря на расхожее мнение, что каноны
нальной статье, написанной по результатам скани- красоты отличаются у разных культур и в разные
рования в 2009 году, высказывается гипотеза, что периоды истории, глядя на Нефертити, чья красо-
лицо, которое мы видим на известняковой сердце- та для нас бесспорна даже через несколько тысяч
вине, — возможно, изображение реальной внеш- лет после ее смерти, невозможно расценивать ее
ности царицы. После этого газеты провозгласили как нечто преходящее и изменчивое. Как сказа-
Нефертити, чей бюст возрастом почти в три с по- ла Нэнси Эткофф, «в общем, генетические черты
ловиной тысячи лет подвергся таким улучшениям лица, которые вызывают ощущение красоты, ско-
на видимой поверхности, первым в истории случа- рее всего, универсальны».
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Мина Кумари
Мина Кумари (настоящее имя — Махджабин Бано) в этом качестве женщин. Причины разнились — от
родилась в 1932 году в индийском Бомбее (сегодня защиты источника дохода мужчин до уверенности,
это Мумбаи) и стала знаменитостью в золотой век что женщины, испытывая зависть к актрисам, не
кинематографа Болливуда. Она остается одной из будут слишком стараться и не подчеркнут их красо-
ключевых актрис Болливуда, и совершенно точно ту наилучшим образом. Только в ноябре 2014 года
была самой часто снимаемой: в период с 1952 по Верховный суд Индии постановил, что запрет на
1960 г. она сыграла в тридцати четырех фильмах, привлечение женщин в качестве визажистов в ин-
что кажется просто невероятным. Всего за всю дустрии кино противозаконен — и отменил его.
свою карьеру актриса появилась в девяноста трех В 1951 году девятнадцатилетняя Кумари под-
кинокартинах. писала контракт на роль в фильме режиссера Ка-
Болливуд — одна из самых популярных и мала Амрохи. Это изменило ее жизнь навсегда.
успешных киноиндустрий в мире. Несмотря на то После года ухаживаний, частично эпистолярных,
что самый первый болливудский фильм был не- Кумари и Амрохи тайно поженились. В 1952-м
мым и длился всего сорок пять минут, сегодня эти в прокат вышел фильм, над которым они рабо-
картины известны яркими красками, полностью тали, — «Байджу Бавра». Лента мгновенно ста-
поглощающей зрителя атмосферой праздника, где ла популярной, и Кумари превратилась в звезду.
все герои танцуют и поют, и длительностью: фильм Журнал Filmfare (индийский аналог американско-
идет три-четыре часа (с антрактом!). го Photoplay) описал лицо девушки как «интерес-
Макияж Болливуда крайне сложен и тщатель- ное и экзотичное — о таких мечтают производи-
но стилизован, состоит из многих элементов и ба- тели косметических товаров»9 и включил Кумари
зируется на индийских и южноазиатских обыча- в свой список самых красивых актрис. Отзыв ока-
ях свадеб и других традиционных обрядах. Густо зался пророческим: в конце 1953 года Кумари ста-
подведенные кайалом глаза классической формы ла представлять мыло Lux (тогда производитель,
сочетаются с золотом и глубокими тонами цве- Unilever, продавал его как товар для красоты), и ее
та драгоценных камней, объемными накладными лицо было повсюду.
ресницами и четко очерченными бровями. Все С 1961 по 1964 год Кумари работала на съемках
эти приемы призваны помочь героиням переда- фильма «Куртизанка» (Pakeezah) — новой кар-
вать эмоции и выражения чувств без слов, одним тины Амрохи. Работа над фильмом заняла у него
взглядом. «Бинди» и «мехенди» (роспись хной стоп рекордные четырнадцать лет — и за эти годы Ку-
и кистей рук) используется не только для украше- мари и Амрохи прошли через трудный и неприят-
ния, но и для более полного раскрытия характеров ный бракоразводный процесс. В 1972 году, через
или ситуаций (хотя символика и отличается в за- несколько недель после премьеры «Куртизан-
висимости от культуры). Макияж идеально допол- ки», в возрасте всего тридцати девяти лет Кумари
няет богато декорированные наряды и обилие юве- умерла от цирроза печени, вызванного алкоголиз-
лирных украшений. мом. «Куртизанка» стала одним из величайших
Традиционно визажистами в Болливуде были хитов Болливуда, а невероятно красивую Мину
мужчины. На протяжении почти всей истории ки- Кумари впоследствии стали называть «Королевой
ноиндустрии профсоюз запрещал задействовать трагедии».
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Брижит Бардо
Родившаяся в 1934 году в Париже в семье с хоро- «мод» округлой форме глаз, она предпочитала
шими связями, Брижит Бардо с ранних лет под- длинные черные стрелки с приподнятым кончи-
рабатывала моделью. В мае 1949 года, в возрасте ком и растушеванные к вискам тени — в сочета-
пятнадцати лет, она снялась для обложки Elle, а три нии с полными бледными губами, чей объем мак-
года спустя вышла замуж за журналиста и режис- симально подчеркивался контурным карандашом.
сера Роже Вадима и снялась в своем первом филь- Обычно Бардо делала макияж сама, но у нее был
ме «Нормандская дыра» (Le trou normand). После и личный визажист — Одетт Берройе, которая
этого было еще несколько кинокартин, но насто- с 1955 до 1973 года отвечала за макияж ББ для съе-
ящую славу ей принес вышедший в 1956 году про- мок или появления на публике. Отслеживая эво-
вокационный фильм «И бог создал женщину». И он люцию образа Бардо, можно предположить, что
же заодно познакомил мир с купальником-бикини. Берройе наверняка внесла в него свою лепту. Жен-
Любопытно, что, аналогично Твигги и Мэрилин щины были подругами — в 1978 году ББ даже ку-
Монро, Бардо стала звездой после того, как пере- пила Берройе квартиру неподалеку от своего дома.
красила каштановые от природы волосы и стала В 1961-м ББ стала лицом французской кос-
блондинкой. Так родилась секс-бомба. метической марки Aziza, чья продукция рекла-
Ее биограф Жинетт Винсендо писала, что Бар- мировалась под слоганом «Для Бардо и для
до (которую еще называли ББ) «установила ради- тебя — Aziza, чистый соблазн глаз». Была ли она
кально новые стандарты женского внешнего вида официальной представительницей с гонораром
и поведения… она уникальным образом сочетала или же марка просто паразитировала на ее обра-
«новое» (сексуальность назло всем устоям, актив- зе — неизвестно. ББ оставила актерскую карьеру
ность, новые образы, нахальство юности) со «ста- в 1973 году и с тех пор прославилась как борец
рым» (женщина как объект желания, которая точ- за права животных, а в последние несколько лет
но знает, как принять самую выгодную позу)»10. успела спровоцировать несколько скандалов на
Как и Твигги, Бардо задала в макияже новую почве комментариев на тему расы, сексуальной
моду. В противоположность принятой в стиле ориентации и религии.
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Одри Хепберн
Одри Кэтлин Хепберн-Растон родилась в Брюссе- «Римские каникулы» принесли Одри славу
ле в 1929 году. В возрасте пяти лет она поступила принцессы-сорванца с глазами олененка, а роль
в частную школу в Англии и там начала занимать- хрупкой красавицы Холли Голайтли в «Завтраке
ся балетом. Закончить школу не удалось — Англия у Тиффани» (по новелле Трумана Капоте) 1961 года
объявила войну Германии, и девочка вернулась окончательно утвердила ее в статусе одной из ве-
к матери, поселившись в нейтральной Голландии. личайших икон двадцатого столетия.
К сожалению, покой продлился недолго: в 1940 году В течение всей своей карьеры Хепберн всегда
страна была оккупирована немцами 11. Освобожде- работала с итальянским визажистом Альберто де
ние Нидерландов пришлось на шестнадцатый день Росси. Цитируют ее высказывание в одном из ин-
рождения Одри, в 1945 году12. тервью: «Альберто не только simpatico (симпатич-
Когда после войны она переехала в Лондон, ей ный, итал. — Прим. пер.), но и действительно вели-
сказали, что пять лет хронического недоедания во колепный визажист. Когда он заканчивает макияж,
время оккупации так подорвали ее здоровье, что я точно уверена, что выгляжу гораздо красивее,
она никогда не сможет стать профессиональной чем есть на самом деле»14.
танцовщицей. Это стало для нее тяжелым ударом. Считается, что именно Росси придумал легендар-
В 1951 году ее «открыла» писательница Колетт, ный макияж глаз Хепберн — ее сын Шон описывал
автор романа «Жижи» (Gigi): она пригласила де- это как бесконечный процесс накладывания слоев
вушку сыграть главную роль в театральной по- туши, после чего каждая ресница тщательно отделя-
становке ее произведения. Так началась карьера лась булавкой. «Я помню, как она плакала, когда он
Хепберн. Вскоре после этого она получила роль умер — будто потеряла брата, — и говорила, что луч-
в «Римских каникулах» (1953), ставшую (вместе ше вообще никогда больше не будет работать».
с образом Холли Голайтли) культовой и принес- Если сравнить макияж Хепберн в пятидесятых
шую актрисе «Оскара». В известном интервью и шестидесятых, то различия довольно существен-
режиссер Уильям Уайлер сказал: «Роль принцессы ны. В пятидесятых ее брови были очень широкими
идеально ей подошла. Она и есть самая настоя- и густо прокрашены карандашом, а помада почти
щая, реальная, подлинная принцесса. Это стано- всегда оставалась красной. В шестидесятых — хотя
вилось ясно сразу же, как только она открывала макияж глаз изменился мало, сохраняя верность
рот». стилю «глаз олененка» — брови стали гораздо
Александр Уолкер, автор биографии Хепберн, светлее, а на губах появилась помада очень мягко-
пошел еще дальше, утверждая, что «Римские ка- го персикового оттенка, что в то время было до-
никулы» «сформировали личность и таланты Хеп- вольно типично.
берн, которые она пронесла до конца жизни: не- В 1988 году Одри Хепберн стала Послом до-
винность и благоразумие, распахнутый взгляд на брой воли ЮНИСЕФ. Она посвятила себя тому,
жизнь, умение быть счастливой, уязвимость, тре- чтобы раскрыть миру глаза на нищету, в которой
бующая защиты, и естественно независимая мане- живут некоторые народы, и посетила с миссиями
ра поведения. В фильме освобожденная принцесса более двадцати стран. Особенно важным ей каза-
остригает волосы в парикмахерской, и этот андро- лось помогать детям. Она основала Детский фонд
гинный образ сорванца закрепляется как „образ Одри Хепберн, который до сих пор оказывает фи-
Хепберн“ в сознании как минимум одного поколе- нансовую поддержку программам медицинской
ния зрительниц»13. и образовательной помощи детям.
Часть вторая
Красота
как бизнес
91
надо было физически попасть в нужное место ни малейшего представления, как выглядели люди
и посмотреть своими глазами. Сегодняшняя кон- за пределами их деревни (и уж тем более стра-
цепция «примера для подражания», копирование ны). Тенденции моды и красоты, царившие в ари-
внешнего вида модели или звезды, пару веков на- стократической среде и при королевских дворах,
зад не имела никаких шансов на существование. за пределами этих дворцов мало кто мог оценить.
По той простой причине, что у людей не было воз- Королевские портреты опять-таки вывешивались
можности видеть сами примеры. Средства пере- в тех же дворцах и фамильных поместьях. По
движения тоже были малодоступны и не отлича- сути, это был микромир модных причесок, туале-
лись скоростями. Поэтому большинство не имело тов и макияжа, доступный для обозрения лишь
избранным. «Актуальные» образы редко доходи-
ли до аудитории, далекой от придворной жизни.
И даже если такое случалось, проходили в бук-
вальном смысле годы (если не десятилетия), пре-
жде чем они просачивались в низшие сословия.
«Повторить образы звезд, замеченные вчера на
красной дорожке», у обычных людей не было ни
малейшей возможности.
Первым шагом к необратимым изменениям
стало появление печатного пресса. Самая древ-
няя система печати появилась в Китае в 1041 г.
н.э., но только изобретение в Германии около
1450 г. Иоганном Гутенбергом печатного пресса
с подвижными буквами ознаменовало эпоху пе-
ремен в способах обмена информацией. Впервые
в истории стало возможно поделиться с огромной
аудиторией идеями в любых областях — от науки
до политики и литературы. Это касалось и инфор-
мации о косметике. До этого «секреты» и рецепты
красоты передавались женской половиной се-
мейств через поколения и хранились у деревен-
ских знахарок, а снадобья готовили из доступных
и выращенных дома ингредиентов. После изобре-
тения печати и книгоиздания эти знания начали
распространяться со скоростью пожара.
Памфлеты эпохи
Возрождения
В Италии во времена Ренессанса родилась целая
культура активного продвижения косметических
средств на городских улицах. Книги с рецептами
продавались за эквивалент «глотка вина» — дру-
В XVI веке, после того как печать порядком подешевела, начали
гими словами, за бесценок. Памфлеты распро-
быстро распространяться памфлеты с советами и рецептами
красоты. Они были доступны каждому вне зависимости страняли по общинам, и некоторые из них вклю-
от классовой принадлежности. чали советы и описание рецептов, ингредиенты
создавали и тиражировали новый образец жен- губами бантиком. Аналогичным образом один из
ственности. Подразумевалось, что женщины спо- первых европейских журналов, французский Les
собны достичь идеала, только следуя приводимым Modes, основанный в 1901 году, печатал фотогра-
советам, — образ мышления, который, как многие фии светских дам в нарядах различных дизайне-
считают, жив и поныне. Постепенно, чтобы сделать ров, часто с явным макияжем на лице. В некото-
идеал более наглядным, издатели стали использо- рых номерах Les Modes 1901 года декоративная
вать модные иллюстрации. Почти в каждом дам- косметика моделей и дам из высшего общества
ском журнале было хотя бы по одному рисунку, сочетается по цвету с цветом одежды — как, на-
а в самых дорогих, писавших в основном именно пример, изображение дамы на предыдущей стра-
о моде, иногда и до шести цветных фотографий. нице, которая одета в коричневое платье, а в ма-
Эти изображения не только показывали, что сле- кияже использованы коричнево-рыжие румяна
дует носить, но и демонстрировали подходящие и коричневая же помада. Хоть этот «макияж»
прически и аксессуары, воплощая законченный и нарисован художником, раскрасившим фото-
образ идеала женской красоты. графию, такая цветовая гармония (по сравнению
Один из первых модных журналов Британии, со стандартными розовыми румянами, регулярно
La Belle Assemblée, вышел в 1806 г. В нем часто фигурировавшими в La Belle Assemblée) позво-
публиковались цветные изображения дам в на- ляет с достаточной уверенностью предположить,
рядах по моде эпохи регентства. Хотя в журнале что именно тогда косметика и мода подошли
никогда не обсуждалась косметика, женщины на к моменту своего слияния. Изображения в жур-
всех иллюстрациях явно накрашены: залитые ру- налах — всегда источник идей, и подобное со-
мянцем щеки и маленький рот с пухлыми темными четание могло заставить читательницу задуматься
о сочетании туалета с макияжем. Тогда это был которые активно ею пользовались, и их социаль-
совершенно новый подход. В Les Modes встреча- ный статус постоянно рос. Это были театральные
ется и реклама услуг красоты и некоторых кос- актрисы. К концу Викторианской эпохи именно
метических средств — парикмахерской или новых они все чаще становились эталоном красоты. За
духов. Но декоративная косметика, похоже, все ними следила пресса, их фотографии печатали на
еще оставалась в подполье: никаких статей, явно открытках и нотных листах с популярными песня-
ее продвигающих, не найти. ми и в театральных программках. И, как отлично
После относительной оттепели эпохи Воз- видно по иллюстрации, напечатанной в 1894 году
рождения произошел поворот на 180 граду- в еженедельной газете The Graphic, где Сара
сов — и декоративная косметика опять оказалась Бернар изображена у туалетного столика за на-
в опале. В Викторианскую эпоху макияж активно несением грима, косметика была частью их по-
порицали, хотя кремы для кожи и масла для тела вседневной жизни. Женщины хотели стать на них
считались приемлемыми. похожими — и косметические компании быстро
Все начало меняться, и довольно стремитель- сообразили, как обратить это желание в доход.
но, в конце века. Пусть королева Виктория и со- Теперь помады и румяна в рекламных текстах,
относила «вульгарную» косметику исключительно размещенных в театральных программках, реко-
с проститутками, была еще одна группа женщин, мендовали актрисы. Известно, что Лилли Лэнгтри,
НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА: к концу 1920-х рекламные объявления стали печатать в цвете, что значительно облегчило
задачу производителей яркой декоративной косметики — например помад.
НА СТРАНИЦЕ СПРАВА: благодаря телевидению производители косметики впервые получили возможность продавать и демонстрировать
свою продукцию миллионам зрителей; рекламодатели могли сочинять истории и расписывать достоинства продуктов, пытаясь
соотнести их с жизнью реальных женщин. Несмотря на то что телевидение еще было черно-белым, продажи именно декоративной
косметики — как помады и лака для ногтей после кампании Fire and Ice марки Revlon — выросли феноменально.
спектр эмоций без слов, — соответственно, сде- очередь попадали именно к ним) в примеры для
лать их черты лица выразительными было особен- подражания?
но важно. Косметика использовалась не только Чтобы найти ответ, надо принять тот факт,
для облегчения игры. Стиль макияжа был также что в XX веке (как, впрочем, и сегодня) поклон-
языком, на котором зрителю объяснялся харак- ники и фанаты отождествляли себя со звездами.
тер героини — от типичных опущенных уголков Сначала это отождествление основывалось на
бровей у «феминистки-«флэппера» и любитель- том, что людям хотелось походить на своих ку-
ницы повеселиться» (Клара Боу) до почти черных миров характером и привычками, но постепенно
губ и плотного макияжа глаз «женщины-вамп» в центре внимания оказывались стиль одежды
(Теда Бара). Оглядываясь на этот период, трудно и внешность. Историк Аннетт Кун, изучив влия-
не задаться вопросом: когда же актрисы успели ние Голливуда тридцатых годов на повседневную
превратиться из признанных экспертов в макияже жизнь и взяв интервью у многих женщин, отме-
(не только благодаря неотъемлемой роли декора- чала: «Кинематограф открыл воображению это-
тивной косметики в их профессиональной дея- го поколения безграничные просторы возмож-
тельности, но и потому, что все новинки в первую ных ипостасей женщины»6. Журналы об актерах,
актрисах и новых фильмах вывели мир кино за Три года спустя редакция Photoplay — которая,
пределы кинотеатров. Они пользовались огром- возможно, уже сама была не рада тому, что по-
ной популярностью — и, публикуя рекомендации родила, — напоминает женщинам о чувстве меры
звезд и рекламу с их участием, первыми освои- и предостерегает их от попыток полностью пере-
ли жанр «повторите образ». Потакая стремлению кроить свою внешность по образу и подобию ки-
женщин походить на своих кумиров, издания вво- нозвезды: «Будьте собой! Возможно, ваш тип лица
дили разделы о красоте — и процветали. Журнал очень похож на Джин Харлоу — но это не значит,
Picturegoer (1921–1960) начал как ежемесячный, что вам надо превратить себя в полную ее копию»7.
но скоро стал еженедельным. Поначалу основ- А к 1937 году Каролин ван Вик четко сформули-
ное внимание в нем уделялось сюжетам новых ровала, насколько сильна связь между Голливудом
фильмов, но скоро издатели поняли, где залегает и красотой, написав, что «каждая женщина за сто-
золотая жила, и переключились на актеров, ко- имость билета в кино может попасть в бесплатную
торые там играли. В тридцатых годах в журнале школу красоты, которую предлагает Голливуд, —
появился раздел Leave it to Anne («Предоставьте и подавляющее большинство так и делает»8.
это дело Энн», англ. — Прим. пер.), который це- Еще Photoplay опубликовал несколько мате-
ленаправленно обращался к читательницам, меч- риалов, где на примере знаменитостей была пред-
тавшим стать похожими на звезд. принята попытка классификации разных типов
В апреле 1932 года один из первых амери- внешности. В статье «Стили макияжа глаз для раз-
канских журналов для поклонников, Photoplay, ных типов внешности» изучаются тонкости нане-
ввел рубрику Photoplay’s Hollywood Beauty Shop сения туши для ресниц 9, а в статье «Знаменитые
(«Голливудский магазин красоты в Photoplay». — брови» описывается, какая форма бровей наибо-
Прим. пер.). Вела рубрику Каролин ван Вик. Под- лее подходит вашему типу лица. Описывая тонкие
заголовок гласил: «Каждый месяц мы раскрываем брови Дитрих и Харлоу, автор замечает: «Нередко
секреты красоты звезд». «Голливудский магазин бывает, что новое веяние в красоте зарождается
красоты» отошел от обсуждения темы «оденься, в Голливуде, а потом захватывает Соединенные
как звезда» (для многих читательниц это было Штаты»10. В статье 1937 года ван Вик пытается уйти
просто не по карману) и сконцентрировался ис- от слепого копирования и переходит к составле-
ключительно на прическах и макияже, как на бо- нию собирательного образа, где смешивает эле-
лее доступных для копирования. Великолепный менты стиля разных звезд: губы Клодетт Колбер,
урок макияжа с Джин Харлоу — отличный пример брови Джоан Кроуфорд и глаза Лоретты Янг11.
того, как это работает. Черты лица Джин сначала Журнальные разделы «Как повторить образ»
описывают («брови высокие, тонкие и сильно изо- были не единственными, кто призывал женщин
гнутые»), затем хвалят («высокая бровь визуально подражать актрисам. Марки активно поддержали
делает глаза больше, придает лицу четкость и об- эту идею, публикуя рекламные объявления, где
щую привлекательность») и, наконец, объясняют прослеживалась та же мысль. Самым плодови-
с помощью описаний и фотографий, как можно тым на этом поприще был голливудский постав-
повторить ее образ. Совсем как современные щик средств макияжа Макс Фактор. Реклама Max
журнальные или видеоуроки! Factor обещала покупательнице не только румяна
Экран телевизора
Десятилетия, последовавшие за Второй мировой
войной, стали для западного мира эпохой изоби-
лия. Уровень жизни вырос до небес. В Западной Хэзел Бишоп изобрела первую действительно стойкую помаду,
Европе, в Соединенных Штатах и в Японии сфор- которая в 1950-х очень активно рекламировалась
мировалось новое общество — общество потре- на телевидении.
бления. Новорожденное телевидение (появивше-
еся в 1941 г. в США и в 1936 г. в Британии) стало
не только движущей силой для косметических Впервые в истории телевидение позволи-
инноваций, но и захватывающей платформой для ло производителям косметики демонстрировать
рекламы индустрии красоты. Оно несло информа- свою продукцию напрямую миллионам зрителей;
цию о новых продуктах сразу в миллионы домов. рекламодатели могли сочинять истории и обе-
Глобальный рынок красоты рос даже быстрее, чем щать женщинам то, что, как им казалось, те хотели
доходы населения. услышать.
Теда Бара
Одна из американских кинозвезд, Теда Бара, уни- «вампир». Вскоре родилась мода на вампирш, или
кальна тем, что от начала и до конца являлась тво- «женщин-вамп»: неотразимая смертоносная кра-
рением рекламного отдела киностудии. Фильмы сотка, которая бессердечно выпивает из мужчин
с ее участием приносили больше денег на каждый любовь и жизнь. Голливуд быстро принял героиню
вложенный доллар, чем фильмы с любой дру- в свои ряды: она стала предшественницей роковых
гой актрисой ее эры. Согласно легенде, Теодосия женщин нуара. Тогда киноиндустрия начала раз-
Гудман получила имя Теда Бара в 1915 году, ког- рабатывать женские роли без особых подробно-
да проходила кинопробы. Ее выбрали, несмотря стей характера; в основном эксплуатировались два
на отсутствие опыта. Уильям Фокс, киномагнат типа — «женщина-вамп» и «флэппер». Оба типажа
и основатель киностудии Fox, впоследствии рас- имели свои признаки в прическе и макияже, помо-
сказывал писателю Эптону Синклеру: «Однажды гая зрителям их различать. До рождения «звуково-
нашему рекламному отделу пришло в голову, что го» говорящего кино это было особенно важно.
мы выпустили на экран все возможные женские Лицо Бары было воплощением стиля «вамп»:
типажи, кроме аравийки. [Наш директор по рекла- сильное и чувственное, с густо обведенными гла-
ме] придумал легенду, что Мисс Гудман родилась зами и тяжелыми веками. Скоро она стала всемир-
на Аравийском полуострове… мы взяли слово arab но знаменитой. Пока гримерные отделы киносту-
(«аравиец», англ. — Прим. пер.), перевернули его дий только начинали привыкать к особенностям
задом наперед — получилось Bara (Бара), а имя со- работы с черно-белой ортохроматической плен-
кратили с Теодосии до Теды»14. кой, которую использовали на заре кинематографа
Считается, что сама Бара с энтузиазмом отне- (она отличалась сверхчувствительностью к синему
слась к этой кампании: якобы, когда Фокс спро- цвету и делала глаза Бары слишком светлыми), ак-
сил ее о месте рождения, она ответила: «Ну, ответ триса обратилась к Елене Рубинштейн с просьбой
«Цинциннати» недостаточно экзотичен, правда? разработать специально для нее кайал особенно
Что, если мы скажем, что в пустыне Сахара?» При насыщенного цвета, чтобы ее глаза в кадре были
первом представлении прессе ей было велено не более выразительными. Впоследствии Рубинш-
разговаривать — для поддержания иллюзии, что тейн комментировала: «Эффект оказался неверо-
она не понимает и не говорит по-английски. Ход ятно драматичным… это была сенсация, о которой
оказался верным: на следующий день газеты писа- написала каждая газета и каждый журнал»15. Образ
ли о том, что Фокс обнаружил величайшую актри- Бары был близок к гротеску, а сюжеты фильмов
су всех времен. с ее участием настолько оторваны от реальности,
Представленная публике в 1897 году картина что она не представляла никакой угрозы общепри-
Филипа Берна-Джонса «Вампир», где изображе- нятой морали и обычной женщине. Но при этом
на склонившаяся над жертвой-мужчиной бледная ее популярность окончательно сделала макияж
женщина с темной тенью вокруг глаз, а также сти- социально приемлемым. Как говорила сама Бара,
хотворение Киплинга и «Дракула» Брэма Стоке- «вампирша, которую я играю, — это месть от име-
ра, опубликованные в том же году, познакомили ни всех женщин их эксплуататорам. Пусть у меня
широкую общественность с таким понятием, как лицо вампира, но сердце — феминистки».
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Клара Боу
Как и у многих актеров эпохи немого кино, путь чин, и для женщин, полностью соответствовал ее
Клары Боу к славе начался не самым благоприят- характеру. И при этом многие элементы ее обра-
ным образом. Родившаяся в 1905 году в съемной за — тонкие направленные вниз брови, маленький
квартире в трущобах Бруклина, она принадлежала рот с губами бантиком и с ярко выраженным «лу-
к первому поколению, выросшему на немых филь- ком Купидона», большие подведенные глаза — ста-
мах. Несмотря на неодобрение страдавшей психи- ли приметами целого поколения «женщин нового
ческим расстройством матери, которая пыталась образца».
перерезать горло Клары ножом для рубки мяса, Голливудская беспечная эмансипированная де-
лишь бы не позволить собственной дочери занять- вица-«флэппер» была не такой роковой героиней,
ся таким позорным ремеслом, как актерство, де- как женщина-вамп, но не в меньшей степени сим-
вочка мечтала стать звездой. Мечта сбылась, когда волизировала происходящие в обществе измене-
она выиграла конкурс в журнале для поклонников ния. В своей книге «Флэпперы» Джудит Макрелл
кино. Благодаря своей кипучей энергии и таланту рассказывает, что эти девушки курили, укорачива-
передавать эмоции вскоре Клара стала самой по- ли юбки, коротко стригли волосы, сами выбирали
пулярной актрисой студии Paramount. Ее самая сексуальных партнеров и сами зарабатывали себе
известная роль — продавщицы, в которую влюбля- на жизнь. Впервые в истории западного мира мо-
ется руководитель, в фильме It («Это») 1927 года. лодые женщины заявляли право на жизнь без бра-
Именно Клара стала первой it-girl — это выраже- ка и материнства.
ние, так популярное в наше время, было изобрете- Еще Боу была знаменита своими рыжими во-
но специально для нее («эта девушка», «та самая лосами. Для роли в фильме Red Hair («Рыжая»),
девушка». — Прим. пер.). Зрители обожали Клару: который был создан специально под нее, — их
за неделю она получала более восьми тысяч писем обесцветили и выкрасили хной в еще более яр-
от фанатов. кий рыжий оттенок. Потрясающая заставка была
Клара Боу стала воплощением «ревущих двад- снята с помощью новой революционной техно-
цатых». Но, как пишет ее биограф Дэвид Стенн, логии «Техниколор», так что зрители могли ви-
произошло это не сразу 16. Для своего первого деть цвет ее волос во всей красе. Уровень продаж
фильма, Beyond the Rainbow («За радугой»), она хны сразу взлетел. К сожалению, копия фильма
не только сама купила все платья, в которых сни- утеряна.
малась (деньги на это пришлось занять у тети), но Как и других актрис, Боу привлекали к рекла-
даже макияж ее попросили сделать самостоятель- ме продуктов красоты — от средств макияжа (она
но. Другие актрисы отказались ей помочь — мол, фигурировала в рекламе линии Society Max Factor)
они учились сами, пусть учится и она. В итоге, уви- до духов. Она даже стала прототипом одной из ге-
дев Клару на съемочной площадке, режиссер Крис- роинь романа «Великий Гэтсби». Его автор, Фрэн-
ти Кабанн с отвращением выругался — настолько сис Скотт Фицджеральд, так описывает молодую
она походила на клоуна! эмансипированную Кэтрин: «стройная молодая
Внешность Боу — важная часть ее успеха. женщина… с плотными, коротко стриженными
Имидж решительной девчонки-сорванца, который рыжими волосами и молочно-белой кожей. Ее бро-
делал ее одинаково привлекательной и для муж- ви были выщипаны и снова нарисованы поверх,
с более резким наклоном». Но главным орудием вполне овладела искусством макияжа и даже оста-
Боу был, безусловно, ее личный магнетизм. Билли вила подробнейшие инструкции для гримера похо-
Уайлдер вспоминал, что она обладала удивитель- ронного бюро: «Color Lift Helena Rubinstein яркого
ным свойством, заставляя вас почувствовать пра- рыжего цвета для волос, коричневый карандаш для
ктически «телесный импульс». По его словам, на бровей, тени и накладные ресницы. На губах — са-
такое была способна только Клара Боу и, позднее, мый подходящий оттенок красного, а форму губ
Мэрилин Монро. сделать чуть полнее естественной». Для образца
Несмотря на малообнадеживающее начало она приложила несколько фотографий — кадров
своих отношений с косметикой, со временем Боу из своих фильмов 17.
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Жозефина Бейкер
Борец за гражданские права, танцовщица, певи- щитов, развешанных по всему городу, она пред-
ца и актриса Жозефина Бейкер олицетворяла Век лагала блестящую помаду для волос Baker Fix.
джаза как никто другой. Она родилась в Сент-Лу- Елена Рубинштейн, никогда не упускавшая ни од-
исе в штате Миссури в 1906 году и с ранних лет ной возможности, рекламируя новый крем Valaze
начала работать официанткой и уборщицей, зара- Water Lily, обещала сделать тело каждой покупа-
батывая на жизнь для своей семьи, а потом, сбежав тельницы «таким же, как у Жозефины Бейкер».
из дома, для самой себя. Введенная Шанель мода на загар тоже сыграла на
Будучи подростком, она уже гастролировала руку Бейкер, и она стала лицом рекламной кам-
по Соединенным Штатам с танцевальной труппой. пании роскошной коллекции Riviera. Из уникаль-
После распада труппы ей удалось найти работу ной внешности Бейкер все пытались извлечь свою
в эстрадной группе. Изначально, сочтя ее внеш- прибыль. Редакторы отделов красоты посвятили
ность неподходящей, ее не торопились выпускать немало квадратных сантиметров статей различ-
на сцену, взяли только костюмершей. Глядя пред- ным способам достижения карамельного оттенка
ставления из-за кулис, она выучила весь реперту- кожи. В некоторых из них белокожим женщинам
ар, а когда одна из танцовщиц заболела, заняла ее предлагалось втирать в лицо масло грецкого ореха
место. до получения светящейся темной кожи «как у Бей-
Наконец Бейкер приняли в передвижное ев- кер». Эрнест Хемингуэй охарактеризовал ее как
ропейское варьете-шоу La Revue Nègre («Негри- «самую поразительную женщину из всех, когда-
тянское ревю»), премьера которого состоялась либо живших».
в 1925 году в Théâtre des Champs-Élysées («Театре Бейкер не понаслышке была знакома с кос-
Елисейских Полей»). Париж был наводнен амери- метикой (и ценила хороший сценический образ):
канскими актерами и писателями — после того, в 1929 году в гастрольный тур по Европе и Юж-
как в 1914-м рухнула система золотого стандарта, ной Америке она взяла с собой 137 фунтов (около
их привлекал более слабый, относительно доллара, 62 кг. — Прим. пер.) пудры для лица. Но несмотря
франк. Глянцевое приглаженное каре, густо накра- на то, что обожание всей Франции ей принес от-
шенные глаза и темные губы — она была вопло- тенок ее кожи, — а также несмотря на собствен-
щением современной феминистки-«флэппера». Ее ные, свободные от предрассудков взгляды, — она
выступление в откровенной юбке из перьев сразу любила отбеливающие средства и, судя по всему,
же стало сенсацией. Бейкер поселилась во Фран- втирала в кожу лимонный сок и купалась в козьем
ции, а в 1927 году примкнула к труппе кабаре «Фо- молоке с добавлением отбеливателя.
ли-Бержер» и стала звездой весеннего шоу. Ее ко- Бейкер ездила по всему миру, но продолжала
стюм состоял только из юбочки, к которой были жить в Париже, и последние годы своей жизни по-
привязаны бананы, но девушку это нисколько не святила борьбе за права человека. Во время Второй
смущало, а только прибавляло ей популярности. мировой войны, работая под прикрытием, она сыг-
В Париже, в отличие от Соединенных Шта- рала большую роль в деятельности французского
тов, ее темной кожей восхищались, и скоро на нее движения Сопротивления — и стала первой аме-
посыпались предложения от престижных марок риканкой, похороненной во Франции с военными
об участии в рекламных кампаниях. С огромных почестями.
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Грета Гарбо
Грета Гарбо родилась в Стокгольме в 1905 году, ее среди актрис, потому что содержала немного се-
настоящее имя — Грета Густафссон. Она обожала ребра и придавала коже мерцание. Вне съемочной
театр и, говорят, могла часами бродить у служеб- площадки Гарбо, предположительно, использовала
ного входа, наблюдая за входящими и выходящи- «лишь чуть пудры, немного помады и карандаш
ми актерами. Бросив школу, она подрабатывала для бровей»18.
моделью в универмаге, демонстрируя шляпки, Добавьте сюда редкий тембр голоса и ак-
и впоследствии даже принимала участие в съем- цент — и вы получите идеал рафинированной жен-
ках рекламных роликов. Но главное, она выиграла ственности и «нездешности», ставший определяю-
грант на обучение в Королевском драматическом щим для моды 1930-х. В статье Then Came Garbo
театре Стокгольма, где ее и обнаружил шведский («И пришла Гарбо». — Прим. пер.) в 1932 году жур-
режиссер Мориц Стиллер. Вскоре они заключили нал Vanity Fair рассказал, какое влияние образ Гар-
контракт с MGM по предложению Луиса Б. Май- бо оказал и на ее коллег-актрис, и на зрителей. Из-
ера, который видел их совместный фильм «Сага вестна цитата Сесила Битона: «До Гарбо все лица
о Йесте Берлинге». было бело-розовыми, но ее простой и аскетичный
В 1925-м Гарбо переехала в Голливуд, где кино- макияж полностью изменил внешность модниц».
студия настойчиво порекомендовала ей сбросить В отличие от многих стилизованных и слег-
вес, изменить прическу, убрав волосы назад, и при- ка гротескных образов, популярных в двадцатые,
вести в порядок зубы. Кроме отлично очерченно- холодная лощеная красота Греты Гарбо еще долго
го лица, у нее были очень выразительные глаза, оставалась востребованной. В 1950 году, через де-
которые она красила особенным образом: сначала вять лет после ее последней роли в кино и, соот-
наносила на веки слой вазелина, покрывала его ветственно, почти полного исчезновения с экра-
пудрой нейтрального оттенка, а затем растуше- нов, по результатам голосования «Книга мировых
вывала в складке века темные тени и по контуру рекордов Гиннесса» назвала Гарбо самой красивой
добавляла черную подводку — смесь того же вазе- женщиной в мире. Невозможно отрицать гипно-
лина и древесного угля. По тем временам это был тическую силу ее лица. Как точно сформулировал
довольно строгий образ, который определил моду писатель и философ Ролан Барт, «Гарбо принад-
на много лет вперед, — мы еще увидим его в гра- лежит к той эре кинематографа, когда наивысший
фичных четких макияжах шестидесятых. Считает- зрительский экстаз вызывала передача выражения
ся, что знаменитое свечение ее кожи, запечатлен- человеческого лица, когда изображение человека
ное на пленке, достигалось с помощью пудры Silver действительно полностью захватывало и поглоща-
Stone № 2 Max Factor. Эта пудра была популярна ло зрителя».
Первопроходцы
индустрии красоты
ВИЗИОНЕРЫ И ВОДЕВИЛЬ
122
Кроме того, любопытна смена эпицентра рас- Они были гениями маркетинга, которые изобрели
тущей индустрии красоты. Хотя производство иллюзию красоты и механизм создания и прода-
косметики зародилось и поначалу концентриро- жи мечты.
валось в Европе, к концу Второй мировой вой-
ны несомненным лидером тут стали Соединенные
Штаты.
К 1945 году продажи косметики в Соединен- Золотой век Голливуда
ных Штатах достигли невероятной цифры в 805
миллионов долларов 1. Частично это стало воз- ДЖОРДЖ ВЕСТМОР
можным благодаря зарождению и расцвету Гол- И СЕМЕЙСТВО ВЕСТМОРОВ
ливуда, но сыграли роль и войны. Европейские Говоря, что современная косметическая индустрия
косметические компании были загружены произ- зародилась в Голливуде, мы нисколько не преу-
водством товаров для фронта, типа талька для ног величиваем — но были времена, когда семейство
и маскировочных мазей, и им не хватало ресурсов Вестморов по сути и было той самой индустри-
для производства помад и румян. Часть подобных ей. В этот Золотой век то один, то другой Вест-
«военных» товаров производили и американские мор возглавлял гримерное отделение Paramount,
фирмы, но все-таки они смогли вырваться вперед. Universal, Warner Brothers, RKO, «20-й век Фокс»,
В 1914-м компания Елены Рубинштейн появилась Selig, Eagle-Lion, First National и еще десятка ки-
на рынке Соединенных Штатов — в то же вре- ностудий.
мя, когда Элизабет Арден начала свою деятель- Но корни этого клана залегали далеко от Гол-
ность по импорту красоты европейского образца. ливудских Холмов. Джордж Вестмор родился на
В Лос-Анджелесе прочно закрепились Макс Фак- британском острове Уайт в 1879 году. Он рабо-
тор и Джордж Вестмор — в самое нужное время, тал хлебопеком и цирюльником и какое-то время
когда Голливуд вот-вот должен был прогреметь служил в британской армии, пока не был признан
на весь мир. Затем наступающие перемены по- «негодным по медицинским причинам» — тогда
чуяли и Чарльз Ревсон и Эсте Лаудер — первого он открыл свой парикмахерский салон. Частично
ждал нетронутый рынок лаков для ногтей и без- вдохновленный успехом, частично влекомый тягой
граничные возможности телевизионной рекламы, к странствиям (второе, пожалуй, было даже силь-
вторую — введение оригинальных маркетинговых нее), он переехал в английский Кентербери, затем
приемов и свободная ниша марки красоты с на- в Канаду и, наконец, в Соединенные Штаты. По-
учным уклоном (правда, справедливости ради, сле очередного переезда в Кливленд в 1913 году
отметим, что Елене Рубинштейн это тоже пришло настал момент, когда Джордж, помимо создания
в голову). причесок, начал заниматься и женским макияжем.
Поразительное умение предугадать, что имен- Тренировался он на проститутках — не считая ак-
но окажется востребовано в следующий момент, трис, это были единственные женщины, которые
и быть в нужном месте в нужное время — не един- пользовались декоративной косметикой. Каждый
ственное, что объединяет пионеров «красивого» вечер после работы он брал свои баночки, шел
бизнеса. Все они — добившиеся всего своими си- в бордель и практиковался, раскрашивая работ-
лами авантюристы-одиночки, начавшие в скром- ниц заведения, нанося краску на соски, лодыж-
ных, часто стесненных обстоятельствах, которым ки, тазобедренную часть и заднюю поверхность
приходилось пробивать себе дорогу к успеху, бедер. Ну и на лица тоже. Параллельно он начал
и иногда — клыками и когтями. Они мечтали из- обучать своих юных сыновей искусству изготов-
менить свою жизнь и заранее программировали ления париков. Джордж любил ходить в кино
себя, изменяя имена и сочиняя фантастические и смотреть на великих актеров тех лет — Чарли
истории собственного происхождения. Изучая их Чаплина, Мэри Пикфорд и Лиллиан Гиш, — но всег-
биографии, сложно отделить правду от вымысла. да обращал внимание, насколько плохо сделаны
МАКС ФАКТОР
Обладатель одного из самых узнаваемых имен
в мире красоты и первый, кто начал крупномас-
штабное производство косметики для обычных
женщин, Макс Фактор по праву считается одним
из прародителей бьюти-индустрии в том виде,
Вверху: магазин Макса Фактора House of Makeup
в каком она существует сегодня. Он родился («Дом декоративной косметики». — Прим. пер.) в самом
в Польше под именем Максимилиан Факторович сердце театрального квартала Лос-Анджелеса в 1917 г.
в 1872 году — это официальная дата, но неизвест-
Внизу: изображение театральной маски на крышке некоторых
но, верная ли. Сам Макс Фактор тут тоже ничем не из ранних вариантов футляров средств, продаваемых в розницу,
мог помочь — он уверял (как и Элизабет Арден), намекало на кинематографические и театральные корни марки.
что и сам точно не знает, когда родился!
Семья Макса была большой — он был одним
из десяти детей — и бедной. И он, и его братья четырнадцати лет он получил первую оплачи-
и сестры начали работать очень рано: ему было ваемую работу в качестве парикмахера, худож-
9 лет, когда он пошел в подмастерья к парик- ника по гриму и костюмера в Русском импе-
махеру и изготовителю косметики. В возрасте раторском оперном театре. Там он проработал
до восемнадцати лет, когда ему пришлось пройти двора, тайно женился и ожидал пополнения се-
обязательную службу в армии. Затем он пере- мейства, — и в 1904 году Макс решил эмигри-
брался в Москву и начал продавать собственную ровать в Соединенные Штаты. Он сбежал и от
косметику и парики. Довольно скоро его замети- удушающих ограничений царской службы, и от
ли, и он получил должность при дворе Николая II: растущего антисемитизма, и от участившихся по-
с одной стороны, такая честь приносила ощути- громов. Подробности этого предприятия настоль-
мый доход, с другой — это также означало, что ко фантастичны, что мало похожи на правду: гово-
Макс был всегда к услугам и в полном распоря- рят, что он тонировал лицо желтым цветом, чтобы
жении императорского дома. В книге Max Factor’s имитировать заболевание, а после того, как его
Hollywood («Голливуд Макса Фактора») приводят- отправили лечиться на воды, совершил с семьей
ся слова Макса Фактора: «У меня не было личной настоящий побег.
жизни. С десяток человек постоянно наблюдали Именно американские иммиграционные влас-
за мной, повсюду за мной следовали. Я не мог ти сократили его имя до варианта, который извес-
встречаться ни с кем наедине. Мне разрешалось тен нам сегодня. Сразу по приезде в Соединенные
только наводить красоту при дворе. Ничего лично Штаты семья Факторов поселилась в Сент-Луисе
моего мне не позволялось»3. в штате Миссури, где вот-вот должна была со-
Долго так продолжаться не могло — особен- стояться Всемирная ярмарка 1904 года, и Макс
но после того, как он, пойдя против всех правил надеялся, что там он сможет продать свою про-
дукцию. К сожалению, его жена скоропостижно
скончалась, и в октябре 1908 года он переехал
Максу Фактору особенно хорошо удавалось сочетать
в рекламе свои косметические средства и знаменитостей
в Лос-Анджелес, чтобы начать все сначала. В по-
Голливуда — для выгодного всем сторонам продвижения рыве, достойном истинного пророка, он открыл
и косметики, и фильмов, и актрис одновременно. магазин, где наряду с собственными смесями
ей в полной мере насладиться прелестями жиз- каблуки. Ее знаменитая мантра — «Дайте женщи-
ни в Колерейне. Поэтому большую часть време- не правильную пару туфель, и она покорит мир».
ни она проводила за работой, в магазине дяди. Крем, который она назвала Valaze, разлетался, как
Обожженные солнцем австралийские красотки горячие пирожки. Елене удалось скопить доста-
быстро заметили ее молочную мягкую кожу — точно денег и в 1903 году открыть в Мельбурне
и немедленно захотели сделать свою такой же. собственный салон красоты, а вскоре — и второй,
К неудовольствию дяди, Елена начала продавать в Сиднее. К 1907 году она обзавелась еще сало-
банки с изготовленным матерью кремом для лица, ном в Новой Зеландии и компанией по продаже
которые привезла с собой, а когда те закончились, косметики почтой 12. Рынок Австралии был, однако,
выписала еще. Но доставка была очень дорогой ограниченным, и неутомимая предприниматель-
и занимала слишком много времени, и Елена ница направилась в Лондон, где открыла салон
решила делать крем самостоятельно. Догады- красоты под названием Salon de Beauté Valaze.
ваясь, что нащупала что-то стоящее, она уехала В то же время она запустила первую линию деко-
из Колерейна, перебралась в Мельбурн, сменила ративной косметики — ей удалось убедить своих
несколько работ, пока в конце концов не встре- великосветских клиенток появляться на публике
тилась и не сдружилась с аптекарем, которого накрашенными, с румянами и помадой! Она же
убедила ей помочь. После многочасовых бдений
в лаборатории они воспроизвели крем ее мате-
Рубинштейн одной из первых ввела понятие типов
ри. Елена была очень невысокой, меньше полуто-
кожи — жирная, сухая и комбинированная, — позволяя
ра метров, но недостаток роста компенсировала покупательницам самим подобрать себе подходящие
избытком нахальства. Она всегда носила высокие средства; эта листовка 1935 года — именно об этом.
Ее стратегия состояла в продаже средств Эсте Лаудер сочетался с ее видением — в отличие
только в самых дорогих универмагах, что вполне от поющих и кричащих красочных рекламных тво-
увязывалось с тем образом клиентки, который она рений Revlon, она придерживалась той же утон-
себе представляла: утонченная ухоженная дама, ченности, полагаясь на черно-белую фотографию
которая желала, чтобы и продукт, и упаковка были и много лет подряд привлекая в модели одну и ту
высококачественными. Как и ее соперник Чарльз же элегантную блондинку, Карен Грэм.
Ревсон, Лаудер была отличным продавцом и массу В 1953-м первым по-настоящему успешно
сил вкладывала в продвижение своей продукции, продаваемым средством Эсте Лаудер стали духи
часто приезжая в магазины и сама работая за при- Youth Dew в виде масла для ванн. Благодаря высо-
лавком. Она много внимания уделяла физическо- кой концентрации эфирных масел оно выполняло
му контакту с покупательницей, нанося крем для функцию очень стойких духов — аромат надолго
пробы на ее руку или запястье и таким образом оставался на коже. Духи мгновенно стали хитом,
ловя ее на крючок. Позднее, даже когда компания частично потому, что для своей цены считались
значительно разрослась, она часто настаивала на выгодной покупкой. Но только запуск в 1968-м
том, чтобы самостоятельно обучить персонал ра- Clinique — «марки проверенных дерматологами
боте за прилавком универмага. Рекламный стиль косметических средств без отдушек» — изменил
Нарушители правил
Старая гвардия была сильна и железной хваткой
держала многие косметические направления. Но
в Британии 1960-х вершилась революция. Впер-
вые в истории молодежь была обеспечена ра-
ботой: теперь у девушек были деньги и не было
желания тратить их на вычурные эмалированные
пудреницы. Назрела необходимость свежей, дер-
зкой и модной косметики. Первыми ее почувст-
вовали и воплотили в жизнь Мэри Куант и Biba
в Лондоне, а скоро она распространилась по все-
му миру.
МЭРИ КУАНТ
Мэри Куант открыла свой первый магазинчик,
Bazaar, на Кингс-роуд в Лондоне в 1955 году. Свою
линию косметики она запустила в 1966-м, в самый
разгар «свингующих шестидесятых», потратив на
разработку полтора года. Куант была и испол-
жизнь Эсте Лаудер навсегда. Clinique, в основе нителем, и вдохновителем этого проекта. «Люди
которой лежал трехступенчатый уход (очище- были просто ошеломлены одним только видом
ние, тонизирование, увлажнение) и максимально моей косметики», — писала она. И действительно,
упрощенный «научный» подход к уходу за кожей, макияж Mary Quant — так же, как и другое ее зна-
стала невероятным прорывом. Рекламная кам- менитое изобретение, мини-юбка, — радикально
пания также была инновационной — в ней ис- отличался от любого другого. Отличия начинались
пользовали элегантные предметные фотографии на уровне оттенков — и заканчивались рекламой,
самих средств. Та же концепция сохраняется на которой были изображены огромные, почти во
и в наши дни. В 1976 году Clinique представила весь размер плаката, лица.
БАРБАРА ХУЛАНИКИ
По сравнению с блестящей футуристической но-
визной шестидесятых у следующего десятиле-
тия был решительно ностальгический привкус.
В 1963 году Барбара Хуланики основала Biba как
Куант потратила восемнадцать месяцев на разработку своей компанию, занимающуюся торговлей по почте,
линии макияжа, которая, благодаря игривой и даже пикантной
концепции, кардинально отличалась от клишированной
и продавала модную и недорогую одежду для
продукции первопроходцев индустрии. молодежи. В 1964 году она открыла крошечный
магазинчик в Кенсингтоне в Лондоне, который
вскоре стал невероятно популярным — и к 1973 г.
К косметическим карандашам-мелкам, ставшим разросся настолько, что заполнил шестиэтажное
впоследствии знаменитыми (это была, в самом здание, в котором раньше находился универмаг.
буквальном смысле, жестянка с мелками внутри), Косметика Biba начала продаваться в 1970-м
прилагалась пикантная инструкция: ими предла- и скоро стала одним из самых успешных и при-
галось рисовать цветы там, где вам угодно. Они быльных подразделений бизнеса. К следую-
давали людям свободу творчества — подход, кар- щему году средства Biba уже можно было ку-
динально отличающийся от всего, что было ранее. пить в фирменных киосках в Париже, Милане,
Марлен Дитрих
В Золотой век Голливуда, в 1930-х годах, появилась зажистов, она полностью контролировала свой
новая порода звезд — их шик заключался не столь- макияж (в отличие от других звезд). Вместе с гри-
ко во внешности, сколько в манерах и поведении. мерами и производителями косметики — напри-
Эта женщина нового типа была сильной, уверен- мер, с Максом Фактором — она искала наилучшие
ной, элегантной и взрослой. Гламур, который она средства и приемы макияжа — так же, как совмест-
олицетворяла, имел мало общего с соблазнитель- но с Трэвисом Бентоном, старшим художником по
ными полураздетыми «пин-ап»-девицами 1950-х костюмам Paramount, разрабатывала сценические
и их современными аналогами. наряды.
Одной из наиболее знаменитых звезд Голливу- Так что неудивительно, что именно секре-
да тех лет была Марлен Дитрих, прославившаяся ты макияжа Дитрих так прижились в Голливуде.
после роли в фильме The Blue Angel («Голубой ан- В 1930-м, когда она только приехала, один из ди-
гел») 1930 года режиссера Джозефа фон Штернбер- настии великих визажистов, Эрн Вестмор, обра-
га, хотя в Берлине она выступала еще в двадцатых. тил внимание, что она применяет некоторые не-
Дитрих пришла в кино из мира театра, где сце- обычные приемы, и пришел в гримерную, чтобы
нический грим решал все, и прекрасно понимала подробнее о них расспросить. Как рассказывает
и важность макияжа, и то, как заставить его рабо- младший брат Эрна, Фрэнк, Дитрих объяснила,
тать в свою пользу. Ее часто цитируемая фраза — что однажды, настраивая освещение для съемки,
«Гламур — это то, что я продаю; это и есть мой фон Штернберг вытащил крошечный флакон с се-
товар». Она знала, насколько серьезное значение ребряной краской и нарисовал вертикальную ли-
в создании идеального образа имеет освещение. нию прямо по спинке ее носа, от переносицы до
Как говорит ее внук Питер, впервые она испытала кончика. Затем повернул прожектор таким обра-
всю силу грима во время выступлений в берлин- зом, чтобы свет падал прямо на эту линию. Это
ских кабаре в двадцатые годы. было настоящим чудом: нос Дитрих сразу стал
С конца восемнадцатого века театральное ос- казаться на треть у́же. Еще Дитрих показала Вест-
вещение прошло через огромные метаморфозы: мору совершенно гениальный трюк для макияжа
от керосиновых ламп к газовым, затем — ослепля- глаз: она достала блюдце из-под своей кофейной
ющий свет рамп (первый вариант прожекторов, чашки, перевернула его, зажгла спичку и держала
который начали широко применять к 1860-м, хотя ее зажженной под блюдцем, пока та не погасла.
впервые использовали еще в 1837-м) и, наконец, Когда она перевернула блюдце обратно, на дне
электрические освещение. образовался слой угольно-черной сажи, в которую
Когда Дитрих начала сниматься в кино, она она добавила пару капель детского масла и пере-
впервые оказалась под светом дуговых ламп, кото- мешала все пальцами. Затем она нанесла эту смесь
рый был очень резок. Она заметила, что этот свет на верхние веки — начиная от линии роста рес-
делает ее лицо плоским, и поняла, что ей придет- ниц, постепенно растушевывая дымчатый темный
ся снова воссоздать рельеф и контуры с помощью пигмент по веку до самой линии бровей. Самый
грима и изменить форму бровей, выщипав свои плотный цвет был наложен у ресниц и постепен-
и нарисовав поверх новые. Даже став голливуд- но истончался и бледнел, вплоть до полного ис-
ской звездой и имея в своем распоряжении ви- чезновения под бровью 30. Все остальные актрисы
в то время все еще густо красили глаза плотным толще. Еще она использовала накладные ресницы.
черным. Невыразимо красивый эффект, который Революционным был не только ее подход к ма-
давал этот нежный и едва различимый оттенок, кияжу — Дитрих опережала время во многих об-
был настоящим открытием. Глаза мгновенно пре- ластях. Например, чтобы получить эффект мгно-
ображались, а масло, мягко отражая окружающий венного лифтинга, она туго заплетала волосы на
свет, создавало трехмерный объем, и лицо больше висках. Надевая парик, она усиливала этот прием,
не казалось плоским. обматывая голову тонкой сеткой, которую нашла
Многие считают, что Дитрих сбривала брови, в Париже и которая действовала наподобие утяги-
но это не так. В этом не было необходимости, ее вающего белья. А с возрастом, дабы скорректиро-
собственные брови были тонкими от природы. Од- вать овал лица, как объясняет Питер, его бабушка
нако она действительно осветляла их и выщипыва- вместо хирургического вмешательства обращалась
ла, чтобы довести до нужного состояния и вида — к пластырям для подтяжки (таким же, какие суще-
иногда тонкой карандашной черты, иногда чуть ствуют и сегодня).
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро была настоящей секс-бомбой — из несших ее гроб. И Монро, и Снайдер понимали,
но не от природы. По словам фотографа Милтона что самое важное в Голливуде — выглядеть моло-
Грина, «никто не может проснуться утром, умыть- до. У звезд, особенно женщин, срок годности был
ся, расчесаться, выйти на улицу и выглядеть как недолог. Весь использовавшийся Снайдером грим
Мэрилин Монро. Ей [был известен] каждый трюк создавал иллюзию крепкого здоровья и работал
в ремесле красоты». на то, чтобы Монро буквально светилась, когда
Подруга ее матери, которая позже стала опе- бы на нее ни была направлена камера. Коралловые
куншей Монро, однажды сказала девочке, что, румяна, многочисленные слои глянцевой пома-
если ей слегка изменить нос и волосы, она могла ды, накладные ресницы, тон с эффектом влажной
бы быть похожа на Джин Харлоу 31. Кажется, эти кожи — все это полностью соответствовало фанта-
слова глубоко запали ей в душу, потому что первым зиям послевоенного поколения о женственности,
шагом, который Норма Джин сделала, чтобы стать на представление об «американской мечте». Здо-
иконой красоты, стала именно смена цвета волос. ровье, естественность и тщательно дозированное
В эксцентричной комедии Говарда Хоукса Monkey эротическое удовольствие благодаря большому
Business («Обезьяньи проделки», известна также экрану кинотеатров теперь были доступны всем.
как «Мартышкин труд»), вышедшей в 1952 году, И именно они были двигателем продаж.
мы видим ее уже платиновой блондинкой. Вто- После того как Монро и Снайдер нашли тот
рым этапом стала предположительно проведен- самый образ — готовясь к съемкам фильма Niagara
ная пластическая операция на носу и подбородке («Ниагара»), нуар-триллера 1953 года, — вопрос
в 1950-м (слухи были подтверждены записями из был решен. У этого образа было несколько вариа-
кабинета голливудского пластического хирурга до- ций. Более «естественная» версия — для личных
ктора Майкла Гурдина, которые были выставлены встреч и неофициальных пиар-снимков. Киновер-
на аукцион и обнародованы в 2013 году). И треть- сия, которую приходилось адаптировать под кон-
им этапом стала встреча с ее художником по гриму, кретную героиню. И, наконец, полномасштабный
Алланом Снайдером по прозвищу «Уайти». вариант, Монро во всеоружии. Этот шикарный са-
Снайдер был гримером на первых кинопробах моуверенный образ имел отношение скорее к ре-
Монро для киностудии «Двадцатый век Фокс» кламе киноиндустрии (вспомните промокадры
в 1946 году. Она потребовала, чтобы он сделал ей к «Ниагаре» с Монро в золотом плиссированном
такой же макияж, какой она всегда делает при рабо- платье — идеально выверены контур, свет, наведен
те моделью. Он предупредил ее, что для пленки это глянец) и очень отличался от ее образа в свободное
не подойдет, однако согласился. Само собой, когда время. Известно, что Монро маниакально защищала
она появилась на съемочной площадке, директор и увлажняла свою сухую кожу. Рассказывают, что под
по кастингу отчитал Снайдера — и это повергло тональный крем она всегда наносила слой вазелина
актрису в панику. Тогда Снайдер выполнил маки- или другого плотного увлажняющего крема. Это,
яж заново, успокоив Мерилин и навсегда завоевав скорее всего, тоже помогало придать то самое кра-
ее доверие32. Их отношения были невероятно близ- сивое свечение в студийном освещении, а в качестве
кими. Он помогал ей справиться со страхом сцены, дополнительного побочного эффекта еще и способ-
о котором так много сказано. Он оставался ее лич- ствовало эффекту легчайшего мягкого «расфокуса».
ным визажистом до конца ее дней. Он гримировал Сияющая, слегка влажная кожа была ключевым
ее и на похоронах (по ее же просьбе) и был одним компонентом образа Мэрилин Монро. Она всегда
выглядела чистой, свежей и никогда не злоупотре-
бляла пудрой, зная, что это может здорово соста-
рить. Слегка сонные, с тяжелыми веками глаза —
в духе Греты Гарбо, и обязательно — накладные
ресницы. Она разделяла полоску ресниц на две
половины и закрепляла их ближе к внешнему угол-
ку верхнего века, чтобы визуально удлинить глаза
и подчеркнуть томность взгляда. И иногда добав-
ляла коричневый карандаш по нижнему веку —
так, чтобы казалось, что это тень, отбрасываемая
ее тяжелыми шикарными ресницами.
Вот слова самого Снайдера:
Лорен Хаттон
Одна из первых моделей 1960-х, а позднее и ак- Когда Хаттон начала работать моделью, ее
триса, Лорен Хаттон была известна (и остается из- прической иногда занимались парикмахеры. Но
вестной до сих пор) своей улыбкой со щелкой меж- макияж она всегда делала самостоятельно (виза-
ду зубами, загорелой кожей и стилем авантюрной жисты на съемках еще не были принятым в инду-
девчонки-сорванца. Она сыграла большую роль не стрии стандартом) — даже для фотосессий для
только в изменении взглядов общества на то, как обложки Vogue, где она появлялась рекордные
должна выглядеть женщина, но и в изменении от- 27 раз 35. Сначала она пыталась замаскировать
ношения модной и косметической индустрии к мо- щелку между передними зубами — использо-
делям. С ее появлением представителям этой инду- вала для этого пасту из арсенала гримеров по-
стрии пришлось пересмотреть свою точку зрения хоронных бюро и накладку, которая постоянно
и на заработки моделей, и на предельный возраст, слетала 36. Но потом поняла, что именно эти зубы
после которого вас списывают навсегда. и отличают ее от остальных. Загоревшая Хаттон
Она родилась в 1943-м в Чарльстоне, в штате с веснушками, которые никто и не думал пря-
Южная Каролина, под именем Мэри Лоренс Хаттон, тать под тональным кремом, была воплощением
а выросла в сельской местности во Флориде с мате- красоты 1970-х. Ее естественный образ обычной
рью и отчимом (ее отец умер, когда ей было 12 лет). американской девчонки отражал тенденции вре-
После выпуска из Университета Южной Флориды мени — тогда в фаворе была натуральная и ор-
она хотела стать художницей, но вместо этого уехала ганическая косметика. Косметические компании
в Нью-Йорк33. По объявлению в газете нашла свою старались отвечать на интерес потребителей,
первую работу моделью — для Dior, — с которой от- которые искали средства, максимально близкие
лично справлялась, но скоро оставила это занятие, к природе — и по составу, и по простоте упаковки
поняв, насколько оплата в пятьдесят долларов в не- в стиле хиппи. Считается, что Хаттон в одиночку
делю ничтожна в пересчете на часовую ставку. удалось перевернуть отношение к оплате работы
Диана Вриланд, на тот момент уже редактор моделей — она сама стала одной из самых вы-
Vogue, оказала огромное влияние на взлет карье- сокооплачиваемых манекенщиц и образцом для
ры Хаттон. По слухам, при их первой же встрече подражания своего поколения. В 1973-м она —
она сказала Лорен: «Ты! У тебя потрясающая ха- по собственной инициативе — заключила кон-
ризма». Сама Хаттон комментирует: «В то время, тракт с Revlon на огромную сумму. После этого
когда [Диана] меня заметила, мода оставалась по- агентства начали приглашать моделей только на
грязшей глубоко в пятидесятых. Хотя на календаре полный день, а не с почасовой оплатой, и ставки
и был 64-й, Америка напоминала сериал Mad Men резко взлетели 37. Хаттон впоследствии говорила,
(«Безумцы». — Прим. пер.)». Сама Хаттон при этом что ее на это воодушевила система оплаты труда
разительно отличалась от стиля «Безумцев» — профессиональных спортсменов 38.
она одевалась в «джинсы, футболку и кроссовки». В конце 1980-х, в возрасте сорока шести лет,
В 1966-м Вриланд организовала съемку молодой Хаттон снова вернулась — на этот раз не из-за
Хаттон фотографом Ричардом Аведоном, в ре- денег, а чтобы «заполнить брешь» и доказать, что
зультате которой родился знаменитый кадр, запе- женщина может быть моделью, даже если ей уже
чатлевший ее в прыжке (идея пришла им в голову, давно не 18. Обилие молоденьких лиц и отсутст-
когда она показывала Аведону, как в детстве по вие лиц взрослых казалось ей несправедливым
кочкам перепрыгивала через болото) 34. и странным. Тогда же она обратила внимание, что
Фотограф — Ирвин Пенн, © Condé Nast. Vogue, июнь 1968.
макияж, изначально предназначенный для моло- потратив на разработку тринадцать лет и собрав
дой кожи, в руках визажистов, у которых не было воедино все свои знания, полученные от гениаль-
опыта работы с женщинами постарше, превращал ных визажистов, с которыми ей приходилось ра-
этих женщин в нечто странное — выглядели они, ботать. Все средства были просты в использовании
как выразилась она сама, «жуткими размалеванны- и действительно украшали взрослых женщин.
ми фифами»39. Теперь Хаттон за семьдесят, но она продолжает
Посмотрев на это, Хаттон занялась собствен- работать моделью и вдохновлять очередное поко-
ной линией макияжа. И запустила ее в 2002 году, ление своим бесстрашием.
Урок истории
в косметичке
ОТ НАРОДНЫХ СРЕДСТВ ДО ВСЕМИРНО
ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ
Обязательные предметы в каждой косметичке — тушь, помада, румяна, лак для ног-
тей. Мы настолько к ним привыкли, что уверены: они были всегда. Но на самом деле
большинство из них появилось на свет сравнительно недавно.
За последние сто пятьдесят лет доморощенные «продукты красоты» — все эти
созданные вручную пигменты и сомнительные (а часто откровенно опасные) зелья,
о которых мы говорили, — прошли огромный путь, постепенно превратились в зна-
комые нам тюбики, флакончики и баночки и обзавелись звучными именами, которые
у всех на слуху — помада Rouge de Chanel, румяна-«пуговицы» Bourjois, тушь для
ресниц Maybelline.
В середине XX века косметика из категории «товары для привилегированных сло-
ев общества» перешла в категорию «товары для широких масс». Но как произошла
эта метаморфоза? Как индустрия красоты превратилась в постоянно растущий и ге-
нерирующий новые идеи механизм?
Становление промышленного производства косметики с целью получения прибы-
ли началось в XVIII веке на территории тогдашней законодательницы мод, Франции.
Именно косметика была самым демократичным из предметов роскоши, и именно ее
создание (в отличие, скажем, от пошива шелкового платья) можно было удешевить.
157
именно в тот момент, когда косметика стала ши-
роко доступной, с нее наконец сняли обвинения
в «безнравственности» и «лживости». И она в кон-
це концов была принята обществом.
Конечно, это произошло не вдруг. Но уже
в середине XVIII века медики стали проводить
клинические исследования, писать научные тру-
ды, посвященные опасности одних ингредиен-
тов и безопасности других, и патентовать новые
средства, защищающие кожу, а не причиняющие
ей вред. После Французской революции накра-
шенное лицо стало ассоциироваться со стары-
ми порядками, и макияж вновь на какое-то время
оказался в изгнании. Но, невзирая на это, изыска-
ния энтузиастов-производителей и ученых мужей
в этой области продолжались. И не зря: стрем-
ление женщин совершенствоваться никуда не
делось. Просто текущий момент требовал более
скромного и незаметного использования космети-
ки. И явно других маркетинговых шагов.
Именно тогда косметическая реклама овладе-
ла языком науки. При продвижении средств стали
употребляться такие понятия, как «полезные для
здоровья», «натуральные», «гигиеничные». Любая
красотка, купившая «полезную», «натуральную»
помаду, могла чувствовать себя респектабельной
дамой, которая следит за гигиеной.
Но не только это разделило косметическую
индустрию на «до» и «после» Французской рево-
люции. В эпоху «до» пудрой и румянами пользо-
вались все представители высших сословий, вне
зависимости от пола. Мужчины — в той же сте-
пени, что и женщины. «После» мужской макияж
не сумел вернуться на прежние позиции. Целевая
аудитория стала менее обширной, но более одно-
родной. И производители помады и румян напра-
Первая тушь для ресниц массового производства вили свои маркетинговые усилия исключительно
в жанре «плюнуть и растереть»: бруски твердого
на женский пол.
пигмента Lash-Brow-Ine марки Maybelline и Water
Cosmetique марки Rimmel (1917 год).
Так обстояли дела во Франции. Что касается
других европейских стран и США, там к нача-
лу XIX века косметика все еще была почти само-
Например, выпустить пудру или румяна в более дельной и продавалась из-под полы. Но Париж
скромной упаковке, чтобы их могли позволить диктовал моду, и по мере того, как обычные па-
себе не только представители высших и средних рижанки, представительницы среднего класса,
сословий. Мораг Мартин в своей книге Selling проникались необходимостью пользоваться «по-
Beauty («Продавая красоту») подчеркивает, что лезными для здоровья» тюбиками и баночками, их
163
«Русские сезоны», балетная труппа Сергея Дягилева, которая произвела фурор в Европе, славилась
не только своими революционными спектаклями, но и революционными костюмами к ним, выполненными
модными дизайнерами, а также потрясающим гримом актеров. В частности — макияжем глаз. Среди
зрителей, которые рукоплескали танцовщикам, было немало представителей индустрии красоты.
SAVAGE, 1936:
нестираемые
(окрашивающие губы)
помады были писком моды
в двадцатые и тридцатые.
ROUGE BAISER,
AVON, конец 1960-х — 1940-е: соблазнительный GUERLAIN, 1940-е:
начало 1970-х: механизм, с которым истинная красавица!
компания Avon пыталась можно справиться Чтобы открыть крышку
сделать косметику одной рукой: и выдвинуть патрон, нужно
развлечением, доступным футляр открывается, потянуть за бахрому.
всем, при этом помогая помада — выдвигается,
женщинам зарабатывать и все — благодаря
деньги самостоятельно. поглаживанию.
РУМЯНА
Из всех продуктов, которые сегодня обитают в на-
ших косметичках, именно румяна могут претендо-
вать на титул «самое древнее средство макияжа».
Как мы уже знаем, когда-то их изготавливали,
смешивая разнообразные компоненты животного,
растительного и минерального происхождения.
И только с началом массового производства ру- Еще более ста лет назад румяна могли похвастаться
широким ассортиментом, многообразием оттенков
мяна стали доступны в таком многообразии форм и относительной доступностью: они существовали
и оттенков. в самых разных ценовых категориях.
Впрочем, и раньше — скажем, в середине
XIX века — их уже можно было встретить в виде
пудры, воскоподобной помады или жидкой на- Сен-Мартен баночки с румянами продавали по
стойки. В качестве упаковки использовались цене от пяти до восьмидесяти пяти франков 15. Там
банки, бутылки, книжечки с бумажными странич- же можно было купить миниатюрные «пуговицы»
ками-блоттерами, листочки фольги или лоскуты сухих румян Bourjois, которые наконец вырвались
ткани. Разные виды румян назывались по-разно- из театральных гримерных и поступили в свобод-
му. Например, румяна с картамином часто назы- ную продажу.
вали Rouge de Carthame («картаминными») или В 1920-х на пике моды были пудреницы. Ры-
Rouge Végétal («растительными»), а румяна более нок наводнили самые разнообразные футляры
ярких цветов, пригодные для того, чтобы исполь- с пудрами — и, разумеется, с румянами. Однако
зоваться в качестве сценического грима, — Rouge несмотря на то, что это средство пользовалось
de Théàtre («театральными»). Bourjois и Leichner популярностью на протяжении всей истории че-
в начале 1860-х выпускали румяна Rouge Fin de ловечества, XX век не стал эпохой их расцвета.
Théàtre, но впоследствии Bourjois сменили назва- Да, с изобретением синтетических красителей
ние на Fabrique Spéciale de Produits pour la Beauté выбор оттенков значительно расширился. Но вне-
des Dames. запно в моду вошел загар — и популярность ру-
Практически каждая женщина, независимо мян, по сравнению с другими средствами макия-
от ее достатка, могла найти румяна по карману. жа, здорово упала. Всеобщая любовь и уважение
В 1830 году в магазинчике на парижской улице вернулись к румянам на рубеже 1970-х и 1980-х.
GUERLAIN
Guerlain, один из старейших парфюмерных до- Франсуа Коти понимал, насколько важно тщательно продумать
дизайн продукта и его оформление. Он привлекал к разработке
мов в мире, основал в 1828 году Пьер-Франсуа-
упаковок лучших иллюстраторов, живописцев и театральных
Паскаль Герлен. Это было по-настоящему семей- оформителей — и женщины были от них без ума.
ное дело: изготовлением духов занимался сам
Пьер-Франсуа-Паскаль и его двое сыновей. Гер-
лен создавал ароматы для самых высокопостав- по красоте и при этом выполненный с безупреч-
ленных особ своего времени, в том числе для ным вкусом, и попросить за него разумную цену».
французской императрицы Евгении (благодаря В 1908-м Коти открыл магазин в Париже и за-
чему заслужил титул «Официального парфюме- казал изготовление флаконов для своих духов
ра императора»), королевы Виктории, испанской у ювелирного мастера Рене Лалика. Для того
королевы Изабеллы и императора Александра III. времени это было нестандартное и даже нова-
Вскоре фирма начала производить и косметику: торское решение. Хотя Коти и продолжал со-
в 1857-м было создано отбеливающее средства здавать духи на заказ для императорской семьи
для лица Blanc de Perle, в 1924-м вышла первая и аристократии, его настоящей целью было нала-
помада, Rouge d’Enfer, а в 1939 году в магазине дить массовое производство роскошных продук-
на Елисейских Полях открылся первый институт тов в эксклюзивной упаковке по доступной цене.
красоты Guerlain. Одно из самых последних гром- Средства Coty пользовались огромным успехом,
ких новшеств Guerlain, линия Terracotta, увидела и компания постепенно начала выходить на зару-
свет в 1984 году, мгновенно стала пользоваться бежный рынок — ее филиалы открылись в Нью-
бешеным успехом и до сих пор остается на пике. Йорке и Лондоне. Первый косметический продукт
Семейство Герлен владело компанией в течение Coty — пудра для лица — вышел в 1914 году, но по-
пяти поколений 24, и только в 1994 году ее выку- настоящему культовой стала пудра Air Spun («воз-
пил концерн Möet Hennessy Louis Vuitton (LVMH). душного помола», англ. — Прим. пер.), выпущенная
в 1935 году в коробках, разработанных художни-
ком и театральным декоратором Леоном Бракс-
COTY том (наиболее известные работы он создал для
Франсуа Коти, урожденный Джозеф-Мари-Фран- «Русских сезонов»). К пудре предлагались румяна
суа Спотурно, обучался искусству парфюмерии аналогичного дизайна. Покупательницы охотились
в Грассе, после чего в 1904 году основал свою за ней не только из-за упаковки, но и потому, что
компанию. Его подход к делу разительно отличал- она была измолота не стандартным механическим
ся от философии Елены Рубинштейн: «Необходи- способом, а «с помощью воздуха», состояла из
мо дать женщине лучшее средство из возможных, мельчайших однородных частичек и дарила глад-
поместить в самый лучший флакон, великолепный кую кожу «с одного прикосновения». Большая
CHANEL
Из всех модельеров и дизайнеров, пожалуй, имен-
но Габриэль Шанель внесла наибольший вклад
в развитие «смежной» моде индустрии — инду- СПРАВА: Rouge
стрии красоты. Первая линия макияжа под мар- Noir, единственный
кой Chanel вышла в 1924 году. Это произошло че- и неповторимый.
рез десять лет после открытия модного дома и за
ВНИЗУ: культовые
пять лет до запуска средств для ухода за кожей. косметические средства
Отношение Шанель к косметике она сформули- марки в полной мере
ровала сама: макияж, с ее точки зрения, обязан отражают неподвластную
времени элегантность
«не приукрашать, а делать красивой, и когда цель
и изысканность самой Коко
достигнута, лицо должно выглядеть моложе». Она Шанель.
любила помаду — ту, которой она пользовалась,
готовили для нее специально. Поверх помады для
стойкости наносила пудру. Rouge de Chanel вошла
в состав первой коллекции 1924 года. Интерес
представлял и футляр из слоновой кости с черной
отделкой, и особый медный механизм, благодаря
которому помада выкручивалась из этого футляра.
Впоследствии Шанель продолжала работать над
усовершенствованием своего любимого предмета
макияжа. В 1954-м она создала кремовую помаду
в футляре, представлявшем собой копию куль-
тового флакона Chanel № 5 с пульверизатором.
В знаменитой стеганой сумке модели 2.55 было
разработано специальное отделение — внутрен-
ний карман — для помады. В таком виде она выпу-
скается и по сей день. Упаковке Шанель уделяла
особое внимание. Перекрещенная двойная буква
«С» — отличный пример того, как логотип становит-
ся культовым и во многом определяет статус вещи.
В 1974-м фирменный оттенок ее любимой помады
был выпущен под названием Rouge de Chanel.
В последние несколько лет огромный ин-
терес у покупателей вызывают лаки для ног-
тей Chanel. Первая коллекция этих лаков, Vernis,
вышла в 1972 году. В 1995-м название сменили на
Le Vernis. После того как оттенок Rouge Noir, со-
зданный в 1994-м под руководством креативных
она заинтересовалась, по крайней мере, создала компанию под своим именем — Trish
сказала: «Мы их обязательно возьмем». McEvoy — после того, как увидела незанятую
Но позже оказалось, что на этот сезон нишу, и продвигала свою марку через устные ре-
в Bergdorf Goodman и так уже слишком комендации. Работая визажистом в семидесятых,
много всего запланировано. Когда я по- Триш никак не могла найти кисти для макияжа
лучила это сообщение, у меня опустилось нужного типа и подобающего качества. Тогда она
сердце. К счастью, до этого я работала на стала покупать кисти в художественных магази-
съемке для Saks и рассказала креативным нах, а потом подстригать их до нужной формы.
и художественным директорам про свои Марка Laura Mercier выросла из более ком-
помады. Все они говорили: «О боже, мы мерчески продуманного замысла: Джанет Гур-
их возьмем». Вспомнив это, я позвонила вич, в то время исполнительный директор круп-
в Bergdorf и сказала: «Жаль, что не получи- ной американской сети люксовых универмагов
лось, но ничего страшного, теперь мои по- Neiman Marcus, увидела возможность вывести на
мады хочет Saks». Представитель Bergdorf рынок еще одну марку, аналогичную Bobbi Brown.
перезвонил через 10 минут: «Нет-нет, мы В 1996 году Джанет объединила усилия с визажи-
их берем». А я даже не разговаривала ни стом французского происхождения Лорой Мер-
с кем из руководства Saks. Теперь я знаю, сье, которая дала свое имя компании.
что это и называется «блефовать»31. Франсуа Нарс (François Nars) начал продавать
свою косметику в оригинальных прорезиненных
Тот факт, что автором марки был профессио- футлярах в 1994 году потому, что, как утверждает
нальный визажист, мгновенно привлек к ней ин- он сам, «просто хотел увидеть осмысленную и по-
терес публики. Скоро покупатели стали интере- нятную линию декоративной косметики и приме-
соваться, когда же у Bobbi Brown появятся свои нить свой двадцатипятилетний опыт работы»32.
румяна, тени, карандаши и все прочее. В 1995-м Первый визажист, ставший настоящей знаме-
марку Bobbi Brown выкупила корпорация Estée нитостью после нескольких очень удачных книг
Lauder. Леонард Лаудер сказал Бобби, что он был о макияже, целью которых было помочь обычной
просто вынужден сделать это — ведь продукция женщине выглядеть так же, как звезды, — Кевин
ее марки в каждом магазине продавалась лучше, Окоин (Kevyn Aucoin); он выпустил свою коллек-
чем его собственная! цию макияжа в 2001-м. К несчастью, он умер всего
Успех Бобби Браун привел к зарождению от- через год после этого и не застал развития своего
дельного сегмента «профессиональных» космети- бренда.
ческих марок. Так же как и Бобби, Триш Макэвой Марки визажистов продолжают появляться
на рынке — например, совсем недавно британка
Образ конца 1980-х — начала 1990-х,
Шарлотт Тилбери (Charlotte Tilbury) начала про-
созданный гениальным визажистом дажи своей косметики в Великобритании и Со-
Кевином Окоином. единенных Штатах.
Твигги
Имя Твигги давно стало нарицательным. Ее образ линии роста ресниц — черная подводка, вторая
с круглыми, почти жеребячьими глазами, завоевал четкая линия описывает круг по краю глазницы.
весь модный мир, ее худоба, за которую когда-то Как и многие ее ровесники, Твигги вдохновля-
ее дразнили сверстники, стала эталоном «свингу- лась кинодивами тридцатых. Для создания такого
ющих шестидесятых». образа требовалось три (а то и четыре!) комплек-
Родившись в 1949 году в северо-западной части та накладных ресниц. Твигги пошла дальше: она
Лондона под именем Лесли Хорнби, Твигги мечта- их не только наклеила, но и нарисовала прямо на
ла быть моделью. Ее кумиром была Джин Шримп- нижних веках. Основательница компании Biba,
тон, и позже она признавалась: «У меня все стены Барбара Хуланики, как-то рассказала мне, что
в комнате были увешаны ее фотографиями»33. Твигги была единственной, кто так делал. Нижнее
Автор ее знаменитых снимков крупным пла- внутреннее веко она оставляла нетронутым или
ном — фотограф Барри Латеган. Он снял ее после прорисовывала белым карандашом, чтобы еще
того, как она коротко подстригла и покрасила во- больше подчеркнуть огромные, широко распахну-
лосы у модного лондонского парикмахера Леонар- тые детские глаза. Это был далеко не экспресс-ва-
да. Барри Латеган рассказывал об этой фотосессии: риант: предположительно, весь макияж занимал
«Твигги появилась в студии — коротко острижен- полтора часа 34.
ные волосы, нижние ресницы, нарисованные пря- Влияние Твигги на моду тех лет было огром-
мо на лице, — села перед камерой и была просто ным; в США она рекламировала накладные ресни-
великолепна». цы Yardley, которые выжимали все возможное из
Эти снимки попались на глаза журналисту репутации свингующего Лондона. Ресницы Twiggy
Daily Express, который назвал ее «лицом 1966 года». Lashes by Yardley были выпущены в 1967 году (текст
В то время модели еще сами делали себе ма- рекламы гласил: «Как вы думаете, что сделало
кияж для фотосессий. Как видно по этим сним- Твигги той, кто она есть сегодня? Ее глаза, не так
кам, Твигги была довольно умелым визажистом. ли?») 35, а с ними — тени в черном и белом оттенках
Не только потому, что линия подводки проведена в духе «мод».
идеально — у нее действительно был собственный Через пару недель после судьбоносной фото-
стиль. По сути, ее макияж — густо накрашенные сессии Daily Express выпустила материал на целый
глаза и губы телесного цвета (для этого обычно разворот, и в возрасте шестнадцати лет Твигги
использовался консилер или тональное средство бросила школу и стала звездой. Последовала насы-
в стике, помады были еще недостаточно хоро- щенная международная карьера модели, а в 1970-м
ши, чтобы создать такой эффект) — квинтэссен- она получила первую роль в фильме The Boy Friend
ция образа в стиле «мод». Главный акцент здесь, («Бойфренд») режиссера Кена Расселла, после чего
конечно, сделан на глаза. Верхнее веко затуше- продолжила реализовывать себя как актриса, теле-
вано белыми или другими бледными тенями, по визионная ведущая и певица.
Фотограф — Ричард Аведон
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Элизабет Тейлор
Знаменитая своей красотой, фиолетовыми глазами взрослой, она любила делать это сама. В 2011 году
и восемью браками (из них два — с одним и тем же в интервью Майклу Корсу Тейлор рассказывала,
человеком, актером Ричардом Бертоном!) не мень- как стриглась и красилась собственноручно. Только
ше, чем актерским мастерством, Элизабет Розмонд представьте: даже для своего самого легендарного
Тейлор родилась в Лондоне в 1932 году. образа в кино, для роли Клеопатры, она делала грим
Ее актерские амбиции, в которых она понача- сама. Когда визажист Альберто де Росси, работав-
лу сомневалась, активно поддерживала ее мать, ший на картине, оказался в больнице из-за опера-
Сара, — сама бывшая актриса, бросившая театр ции на позвоночнике, Тейлор внимательно изучила
ради семьи. Взлет Элизабет на вершину славы его эскизы, а затем просто их повторила36. Еще рас-
был стремительным — на момент своего первого сказывают, что один из эпизодов «Клеопатры», где
появления в кино, в фильме There’s One Born Every участвовало много статистов, снимали буквально
Minute («Каждую минуту кто-то рождается»), ей на рассвете. В такое раннее время правила профсо-
было девять лет. Но, к счастью, в отличие от осталь- юза запрещали студиям вызывать на работу виза-
ных голливудских старлеток, она не позволила вы- жистов. И Лиз сама накрасила всех актеров.
лепить из себя нужный студии идеал. В этом есть Сегодня мы привыкли к ароматам, которые
заслуга и ее родителей — говорят, что ее отец не носят имена знаменитостей. Но одной из первых
позволял выщипывать ей брови, изменять форму звезд, чье имя украсило флакон духов, была Тей-
губ макияжем или, тем более, подвергнуть нос пла- лор. Именно ее называют «матерью» этого сегмен-
стической операции. та парфюмерии. Первым в 1987-м вышел аромат
В том же году, после There’s One Born Every Passion, но самый известный из ее парфюмерных
Minute, Тейлор снялась в фильме Lassie Come «детищ» — White Diamonds («Белые бриллианты»),
Home («Лэсси возвращается домой»). Ее партнер выпущенный в 1991 году совместно с Elizabeth
по этой картине, Родди Макдауэлл, впоследствии Arden. Своим названием он обязан страсти, кото-
рассказывал: «В первый день ее почти выгнали рую Лиз питала к драгоценным камням. К моменту
со съемочной площадки. Так и сказали: “Уберите смерти актрисы марка оценивалась в 200 миллио-
эту девочку! Ее глаза слишком ярко накрашены, нов долларов США.
а на ресницах очень много туши”. Лиз срочно уве- Шикарный образ Элизабет Тейлор до сих пор
ли и начали стирать макияж мокрым полотенцем. не утратил культового статуса. Его отголоски мож-
Но быстро выяснили, что туши у нее на ресницах но проследить и в модных журнальных съемках,
нет вовсе. Просто у нее два ряда ресниц. А теперь и в образах молодых старлеток. Однако между ней
скажите мне — какая еще девочка рождается с дву- и современными голливудскими актрисами, пы-
мя рядами ресниц?! Только прирожденная звезда тающимися выглядеть «как нормальные обычные
экрана!» люди», лежит пропасть. Лиз Тейлор — как и мно-
Многие сильные актрисы Голливуда тех времен гие другие иконы стиля прошлого века — никогда
сначала учились макияжу у художников по гриму, бы не появилась на публике в футболке и джинсах.
а затем брали дело в свои руки и наносили грим Вплоть до самой своей смерти в 2011 году (она
самостоятельно, лишь изредка обращаясь за помо- умерла в возрасте семидесяти девяти лет) Тейлор
щью к профессионалам. Они знали свои собствен- одевалась как настоящая звезда кино и выходи-
ные лица, как никто другой. Так же было и с Тей- ла к нам с укладкой, макияжем и обильными, как
лор: начав краситься довольно поздно, уже почти обычно, драгоценностями.
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Грейс Джонс
Настоящая икона 1970-х и 1980-х, Грейс Джонс несколько ролей в кино — в «Конане-разрушите-
и сегодня продолжает вдохновлять новое поколе- ле» и «Виде на убийство» с Джеймсом Бондом,
ние звезд своим андрогинным стилем и нестан- хотя сама предпочитала всем остальным занятиям
дартно жестким подходом к красоте. музыку. Кроме того, Грейс успела побывать моде-
Джонс родилась в 1948 году в Спаниш-Тауне лью для Хельмута Ньютона, Энди Уорхола и ху-
на Ямайке. Пока родители трудились в Соединен- дожника Кита Харинга. Для одной из фотосессий
ных Штатах, ее с братом воспитывали бабушка Кит раскрасил все тело Грейс красками. Это запе-
с дедушкой. В 1965-м, в возрасте 12 лет, она пере- чатлел на камеру другой художник и фотограф, Ро-
бралась к отцу и матери в Сиракузы в штате Нью- берт Мэпплторп.
Йорк. Переезд и связанные с ним перемены дались Жан-Поль Гуд описывал стиль Джонс как
ей нелегко. Предположительно, она даже сбежала «смесь устрашения и красоты»39.
из дома с бандой мотоциклистов, но в итоге осела Когда в 2010 году ее спросили, специально ли
в Нью-Йорке37. она создала такой образ, чтобы подчеркнуть свою
Она начала работать моделью в начале 1970-х брутальную внешность, она ответила: «Нет. Я ро-
и довольно быстро достигла определенного успе- сла в религиозной семье, где мужчины были очень
ха, хотя люди из индустрии красоты, по ее сло- грозными и властными. От них исходила угроза,
вам, часто не понимали ее ямайскую внешность. и я подсознательно примерила их манеру держать-
Еще она подчеркивала, что не воспринимала это ся на себя. На самом деле я боялась их до смерти»40.
занятие серьезно: «работа моделью была так, под- На самом деле кратко описать образ Грейс
работкой в свободное время — чтобы было чем Джонс и тем более отнести его к одному стилю
платить за аренду»38. Зато к концу 1970-х без нее довольно сложно: она только и делала, что раз-
не обходилась ни одна городская диско-тусовка. двигала границы дозволенного и постоянно меня-
Именно там, в скандально известном клубе Studio лась. Но можно назвать характерные элементы ее
54, ее заметили и предложили контракт на запись внешнего вида: геометрическая прическа, сокру-
альбома со звукозаписывающей компанией Island шительный макияж, тени вырвиглаз в несколько
Records. Во время подготовки рекламной кампа- слоев и румяна, которыми она пользовалась для
нии первого альбома Грейс познакомилась с фран- контурирования и без того роскошно вылеплен-
цузским фотографом Жан-Полем Гудом, который ного лица. Как и другие невероятно яркие люди,
оказал на ее образ сильное влияние. Гуд разраба- которых называют «иконами стиля», она часто
тывал обложки к ее альбомам и придумывал ее повторяла: «Я не родилась такой. Человек создает
музыкальные видеоклипы. К 1989 году она выпу- себя сам. Я верю в то, о чем мечтаю. А все, о чем
стила девять альбомов, добилась славы и сыграла я мечтаю, я хочу воплотить».
Новейшие технологии
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Вот уже более ста лет индустрия красоты — более, чем любая другая отрасль, — не-
отделима от науки и успешно продает свои научные разработки женщинам. В отличие
от других предназначенных дамскому вниманию предметов быта, которые продвигают
с упором на их эффективность или пользу, продавцы косметических средств на про-
тяжении всей истории втягивали свою аудиторию в обсуждение сложных химических
процессов. В наше время производители косметики описывают составы так, будто их
покупательницы — сплошь дипломированные химики!
В прошлом тенденции в макияже двигали прогресс и требовали новых разрабо-
ток — посмотрите хотя бы на историю туши для ресниц. Сегодня же ситуация обрат-
ная: тенденции в подавляющем большинстве случаев диктуются появлением новых
технологий, а на разработку новых перспективных направлений выделяются астро-
номические суммы. Само собой, желание получить новый улучшенный продукт тоже
является движущей силой, но косметические компании используют технологию и как
крючок, на который отдел маркетинга может повесить очередной тренд.
Сегодня единственный способ рассказать о продукте так, чтобы быть услышан-
ным — объяснить, что он способен сделать нечто такое, чего не могут остальные.
И тогда вы, например, выпускаете помаду, которая «держится на губах шестнадцать
часов». Просто взять и выпустить помаду нового розового оттенка вы не можете —
потому что новых оттенков розового уже не осталось.
211
Все тенденции макияжа — что smoky eyes, что но в наши дни — в синтетической версии: так что,
красные губы — движутся по спирали. Они уходят в некотором роде, круг истории возвращается
и возвращаются снова. Средства, которые исполь- обратно во времена Древнего Египта!
зуются для их создания на каждом новом витке,
должны быть усовершенствованы. Они должны
быть лучше, удобнее, надежнее, ярче или неза- Старые добрые блестки
метнее прежних. В этом и состоит существенная
Такой минерал, как слюда, или mica (название,
разница.
скорее всего, произошло от латинского micare —
С моей точки зрения, основные разработки,
«сверкать»), использовался для придания блеска
которые в ХХ веке до неузнаваемости изменили
рисункам наскальной живописи. Как и многие ве-
индустрию красоты, — это новые технологии про-
ликие открытия, метод изготовления искусствен-
изводства перламутра, использование силикона
ных сверкающих частиц был найден в результате
и изобретение действительно стойких и действи-
ошибки. Изобретатель этого метода, Генри Раш-
тельно комфортных текстур. Как визажист я со-
мен, имел не вполне типичную для нашей инду-
вершенно уверена: именно это трио ускорило
стрии профессию: он был слесарем и скотоводом.
процесс нанесения косметики, вдвое сократило
В 1934 году Рашмен каким-то образом случайно
время растушевки и необходимость подправлять
наткнулся на способ нарезки цветной пластмас-
макияж.
сы на крошечные сверкающие фрагменты. Он не
Заглядывать в будущее мне так же интерес-
сразу понял, что именно изобрел, — но догадал-
но, как и оглядываться в прошлое. Мне повезло
ся, что это что-то уникальное. Так что он защитил
работать креативным директором крупных марок,
свое изобретение патентом и основал семейную
и я имела возможность посотрудничать с самыми
компанию Meadowbrook Inventions, которая суще-
лучшими косметическими лабораториями мира.
ствует по сей день на территории, где когда-то
Их творческий размах поражает. Начинаешь по-
стояла его скотоводческая ферма. Что еще бо-
нимать, что от производителей косметики требует-
лее поразительно, его фирма до сих пор остает-
ся та же фантазия, воображение и дерзость, кото-
ся крупнейшим производителем блесток-глиттера
рая требуется от визажиста, когда он приступает
в мире (их девиз — «Наши блестки покрывают
к созданию нового образа.
весь мир»).
Технологии Жемчуга-бриллианты
завтрашнего дня Косметика с перламутровым эффектом в клас-
Не считая промышленного производства синтети- сическом исполнении производилась с исполь-
ческих блесток, которое наладили в 1934 году, все зованием слюды (того же материала, что и до-
крупнейшие разработки в области декоративной исторический блеск) и рыбьей чешуи. Сияющий,
косметики пришлись на последние двадцать лет. переливающийся перламутр впервые стал попу-
Сегодня синтетические компоненты применяются лярен в шестидесятых, на волне новых тенденций
не только при создании блесток, но и пигментов. в макияже. Хотя, по большому счету, доступные
Вероник Рулье, глава лабораторий люксового тогда косметические средства не отличались осо-
сегмента концерна L’Oréal, говорит, что все пиг- бой изысканностью.
менты, которые они используют, — синтетического Сегодня в нашем распоряжении имеются са-
происхождения. Но почему? Потому что так про- мые невероятные текстуры и оттенки — и все бла-
ще контролировать качество и чистоту. Натураль- годаря стремительному развитию технологии про-
ные пигменты непредсказуемы: они то меняют изводства перламутра. За последние 20 лет она
цвет, то портятся. Оксиды железа все еще в ходу, в корне изменила всю декоративную косметику.
Значимость перламутра отлично подтверждает тот перламутровых частиц: в готовом продукте имен-
факт, что L’Oréal, по словам Вероник Рулье, ис- но они отвечают за цветовые спецэффекты.
пользует в работе двадцать простых пигментов — Занятно, что косметическая промышленность
и более тысячи перламутровых. В последнее вре- обратила свое внимание на перламутровые пиг-
мя во главу угла ставятся разработки в области менты благодаря промышленности автомобильной.
Мадонна
Настоящий хамелеон мира красоты
Мадонна, которую называют «самой продавае- стрелки, растушеванные по всему веку тени, крас-
мой» певицей мира, преображалась и кардинально ные губы — были на месте. К тому же этот образ
менялась больше любой другой иконы поп-культу- прекрасно гармонировал с ее общим панк-стилем,
ры. И каждый новый ее образ становился не менее всеми этими запястьями со множеством браслетов
популярен, чем предыдущий, — что удивительно, и ажурными перчатками (идея ее подруги, манхэт-
если вспомнить, что это происходит уже три деся- тенского стилиста Мариполь).
тилетия. И Мадонна не сдает позиций. Как гово- Мадонна не раз повторяла, что Золотой век
рит она сама: «Я и есть мой эксперимент, я — мое кинематографа и образы голливудских звезд еще
произведение искусства», или, цитируя слова из ее в детстве произвели на нее сильнейшее впечатле-
песни Vogue, «Красота — там, где находишь ее ты». ние. Их влияние на ее карьеру и имидж неслож-
Она родилась под именем Мадонна Луиза Чик- но проследить. Для видеоклипа Material Girl она
коне в 1958 году в пригороде Детройта. В 1976-м вдохновлялась образом Мэрилин Монро, поющей
закончила школу и в рамках стипендиальной гимн Diamonds Are a Girl’s Best Friend в фильме
программы пошла учиться танцам в университе- «Джентльмены предпочитают блондинок», вдох-
те штата Мичиган, но через пару лет бросила его новением для Express Yourself стал немой фильм
и переехала в Нью-Йорк. Очень быстро она стала Metropolis, а Vogue 1990 года — это, по сути, при-
яркой представительницей и неотъемлемой ча- знание в любви целой веренице великих актрис:
стью клубной тусовки этого города и в 1982 году от Марлен Дитрих до Джин Харлоу, включая Кэ-
получила первый контракт на запись сингла. Песни рол Ломбард и Риту Хейворт.
Holiday, Borderline и Lucky Star сделали ее знаме- Мадонна примерила на себя огромное коли-
нитой. Через три года она выступала в «Мэдисон- чество образов — здесь невозможно перечислить
сквер-гарден». их все. И осталась собой. Она — не только певи-
Даже самый первый культовый макияж Ма- ца, танцовщица и автор собственного стиля; еще
донны сразу давал понять, что перед вами буду- она опубликовала несколько книг и, как владелица
щая богиня экрана, сцены и мира. Все важные мультимедийных компаний, искусно справляется
составляющие — черные, вытянутые к вискам с функциями бизнес-леди.1
МУЗЫ МАКИЯЖ А
Эми Уайнхаус
Нынешние знаменитости не любят зацикливаться Эмоционально и визуально это, бесспорно, был
на одном образе и оттачивать его до мелочей — сильный образ. Но на создание его ей не требова-
они предпочитают меняться в зависимости от на- лось так уж много времени. По словам О’Райли,
строения или последних тенденций. Талантливая иногда у них было всего пятнадцать минут на все
британская певица и автор песен Эми Уайнхаус про все. Губы ретро-красного цвета Эми рисова-
была в этом смысле исключением — ее стиль был ла кремовым карандашом для губ Rimmel и по-
настолько цельным, что в сочетании с характер- мадой марки Uni оттенка China — такой темный
ным голосом сразу выделял ее из массы других. матовый синевато-красный отлично ей подходил.
Она проводила большую часть времени в лон- Обязательно — жирные черные стрелки, которые
донском Камдене — квартале, который как магнит были ее фирменным знаком. Ее почти никогда (или
притягивает представителей молодежной культу- даже и вовсе никогда) не видели без них. Стрелки
ры, — и на формирование ее личности оказали вли- она любила рисовать жидкой подводкой Rimmel
яние самые разные культурные течения. Как и мно- с фетровым стержнем. Той же подводкой иногда
гие музы в этой книге, она вдохновлялась тем, что рисовала и мушку. Накладные ресницы Уайнхаус
было создано до нее. Во всем ее стиле — в одежде особенно не требовались — ее собственные были
в духе «пин-ап», в начесанной гриве волос, в утри- достаточно густыми и длинными, — но брови
рованном макияже — отчетливо прослеживают- были редковаты, и О’Райли заполняла их тенями
ся источники этого вдохновения. И среди них — для бровей, создавая более четкую форму в ретро-
и Клеопатра, и Бетти Грейбл, и «пин-ап»-красотки стиле.
Варгаса, и женские поп-группы шестидесятых на- Жизнь Уайнхаус трагически оборвалась, когда
подобие Ronettes. ей было двадцать семь лет, но ее влияние на поп-
Валли О’Райли, американский визажист, ра- культуру — как на ее фанатов, так и на других знаме-
ботавшая с Уайнхаус, рассказывает, что Эми при- нитостей — ощущается до сих пор. В память о ней
думала свой образ сама, не обращаясь к помощи Леди Гага разместила в Инстаграме фотографию,
имиджмейкеров: «Она и сама отлично справля- стилизовав себя под Уайнхаус. Жан-Поль Готье от-
лась — и стрелки, и все остальное. Это было ее дал ей дань уважения, вдохновившись ее образом
второй натурой». для создания модной коллекции 2012 года.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
В желании подражать кумиру, имитируя его образ с помощью макияжа, нет ничего
нового. Начало этому было положено на заре ХХ века журналами о кино и звездах
Голливуда, а в последние десять лет тенденция к подражанию и вовсе переросла
в настоящую манию. Невозможно открыть Интернет или пройти мимо журнального
киоска, не наткнувшись на очередной заголовок в духе «Как повторить этот образ».
Это желание ощущать себя частью племени старо как мир. Зная это, ученые и пси-
хологи много лет ищут ответ на вопросы, почему нас тянет купить именно этот блеск
для губ и даже почему мы вообще наносим блеск на губы. В одной из моих любимых
книг, Man as Art («Человек как искусство»), есть красивые фотографии племен Новой
Гвинеи, жизнь которых (в том числе и невероятные ритуалы, и сложную раскраску их
лиц и тел) изучал антрополог Эндрю Стратерн. В предисловии он говорит: «Роспись
лица — это… дело серьезное, и конкретные рисунки отличают статус мужчины от ста-
туса женщины»1. Другими словами, такое раскрашивание — не простое внешнее укра-
шательство, оно имеет отношение и к сексуальному влечению, и к заявлению о своей
принадлежности определенной группе.
Ощущение, что мы принадлежим к группе, что мы — часть нашего «племени», ясно
прослеживается в том, как во всем мире используется декоративная косметика. Бу-
дучи подростками, не хотелось ли нам чувствовать себя «своими»? И, в зависимо-
сти от поколения, мы выражали эту принадлежность, рисуя на щеках румяна и крася
блеском губы в стиле Дебби Харри или размазывая вокруг глаз черный карандаш —
в стиле «эмо». Хотелось ли нам походить на кумира кино, модель или певца? Хотели
ли мы что-то сообщить о себе миру? Давали ли мы понять, что принадлежим к опре-
деленной группе? И то, и другое, и третье.
225
Сомалийская супермодель и деловая дама свою индивидуальность попытками «выглядеть,
Иман отлично выразила это в предисловии к книге как все»? Да, поколение «селфи» уверено: безу-
фотографа Арта Вульфа о племенах: «На подиуме пречный макияж в любое время суток — обяза-
ли, в глуши ли бразильских тропиков, в модной тельный атрибут. Но если вдуматься — так ли нам
тусовке или в индейском племени — нас всех действительно надо 24 часа в сутки быть при пол-
объединяет нормальное желание показать себя ном параде? Зачем?.. Чтобы в случае чего не опо-
в наилучшем виде. Наши условия жизни могут здать на красную дорожку?..
кардинально отличаться, но нами... управляют им- «Нельзя забывать: отретушированное совер-
пульсы. И этим импульсам решительно все равно, шенство ничего общего не имеет с реальностью.
на каком этапе промышленной революции мы на- И неважно, говорим ли мы о фото знаменито-
ходимся»2. Наш врожденный инстинкт выглядеть стей или обработанных в «Фотошопе» снимках
самым лучшим образом уходит корнями в другой в Facebook. Звезда вы или обычный человек,
основной инстинкт — продолжения рода. ежедневно и ежесекундно быть безупречным
Современная красота в наш век киберпро- невозможно, — говорит психолог Элейн Слэй-
странства — это улучшенное цифровыми сред- тер. — Косметика дает нам широкий набор воз-
ствами безупречное совершенство. Ему покло- можностей. Есть две крайности: тщательно про-
няются и первые звезды Голливуда, и миллионы рисованный и почти карикатурный образ или
девушек, которые каждую секунду публикуют умытое лицо, не тронутое макияжем. Но есть и зо-
искусно размытые фильтрами фото в социальных лотая середина: повседневный макияж, цель кото-
сетях. Технологический прогресс, работающий на рого — просто показать себя в наилучшем виде,
благо косметической промышленности, позволя- свежей, здоровой, сияющей, — а не изобразить
ет нам относительно легко видоизменить и цвет кого-то еще».
и текстуру кожи, и форму лица, и саму нашу ин- Сегодня создается впечатление, что средне-
дивидуальность. И на Востоке, и на Западе проис- статистической девушке надо знать о нанесении
ходят одни и те же процессы: расовые, гендерные макияжа столько же, сколько и самому искусному
и социальные границы становятся все более раз- визажисту, чтобы уметь создавать образ на про-
мытыми. Общее движение к единому, усреднен- фессиональном уровне. У требований, которые
ному, глобальному эталону красоты — все более предъявляют к нам соцсети — быть всегда наго-
очевидно. И очевидно, что совершенство стано- тове, — есть и положительная сторона. Благодаря
вится гораздо важнее индивидуальности. YouTube и блогам о красоте образовалось целое
Вспомните мир и себя в нем пять лет назад. сообщество, где мы можем обмениваться инфор-
Признайтесь, многие ли из нас тогда постоянно мацией. И это уже далеко ушло от сеансов веща-
пользовались базой под макияж? Были ли на- ния из своей спальни, которое выдавали в эфир
столько популярны скульптурирование и исправ- первые видеоблогеры. Мы можем окунуться в мир
ление с помощью макияжа контуров лица? С точ- косметических умений и навыков так глубоко, как
ки зрения историка Маделен Марш, «индустрия это невозможно было сделать раньше.
макияжа сегодня — это стремление к совершен- Я помню, как смотрела первые видеоблоги
ству в сочетании с безжалостными механизмами и думала, насколько же это здорово, что молодые
продаж». В отличие от поколения наших бабушек, девушки — по сути, потребители — рассказыва-
считавших, что розовой помады на губах вполне ют нам, как оно есть на самом деле. Рекламные
достаточно, чтобы макияж считался законченным, полосы и даже искусно сделанные редакцион-
нам надо гораздо больше — не менее десяти — ные материалы рекламной направленности не за-
средств, чтобы соответствовать сегодняшнему хватывают внимание аудитории так, как честный
представлению об ухоженности. Но, подчинив- и не проплаченный производителем обзор нови-
шись этой необходимости, не утратили ли мы нок. (Хотя и тут в последнее время не все гладко,
удовольствие от процесса создания собственного так как многие видеоблогеры принимают от марок
образа? Не заменили ли стремление подчеркнуть плату за благосклонные отзывы.)
ПОСЛЕСЛОВИЕ 227
БЛАГОДАРНОСТИ
Мне хочется поблагодарить так много людей, что дополнительных изображений, за поддержку и от-
даже и не знаю, с кого начать; достаточно сказать, личные идеи. Огромное, просто огромное спасибо
что помогала мне и поддерживала меня целая ар- Жаклин Спайсер — за то, что предоставила мне
мия. В самом начале работы я довольно наивно доступ к ее диссертации и результатам ее рабо-
полагала, что могу всю исследовательскую рабо- ты по исследованию косметики и макияжа эпохи
ту взять на себя и мне будет достаточно помощи Возрождения и Gli Experimenti. Целую и обнимаю
лишь одной подруги. С чего я это взяла?! Чем боль- историка-визионера Маделен Марш за то, что за-
ше я работала, тем больше понимала, насколько разила меня своей энергией и позволила позаим-
гигантский труд мне предстоит. Каждая находка ствовать для этой книги великолепные образцы
приводила к тому, что надо было выяснить еще из ее коллекции винтажной косметики. За каждой
больше подробностей и уточнить еще больше деятельной женщиной стоит еще целая армия на-
информации. Я хочу поблагодарить всех ученых, столько же деятельных невероятных женщин, ко-
археологов, научных сотрудников, историков, ху- торых нельзя не упомянуть, среди них — Карена
дожников и психологов, чьи книги и монографии Кэллен, Кэтрин Тернер и Софи Миссинг, которые
я прочла за последние двадцать лет: даже если их помогали мне в поисках информации, а еще —
слова не процитированы в этой книге, они вдох- советами и редакторской поддержкой; спасибо
новили меня и оказали на меня большое влияние. моим близким подругам Софии и Деборе и моей
Еще я хочу поблагодарить моего агента Джанелл маме — за то, что выслушивали мои жалобы, когда
Эндрю из Peters Fraser & Dunlop за ее заразитель- казалось, что все идет не так; и моим красавицам,
ный энтузиазм и воодушевление, так как именно без которых я бы не обошлась, Джесси Ричардсон
ей — фанатке моего сайта и в особенности моих и Джой Эйлс, — за то, что дали мне возможность
статей об истории макияжа — удалось убедить выкроить время, чтобы закончить эту книгу (и за
меня, что мне вполне под силу превратить предмет то, что вы вообще просто супер!). За юношеский
своего страстного интереса в книгу, которую дей- энтузиазм и неутомимый труд я благодарю Джоша
ствительно захотят прочесть. Спасибо и моему не- Делла и Ребекку Бланкеншип, которые помогли
возмутимому терпеливому редактору Дэвиду Кэ- мне докопаться до самых мелких подробностей —
шону и всей команде издательства Abrams Books и ради этого даже отказались от летнего отпуска.
в Нью-Йорке за эту волшебную возможность и за Огромная благодарность Британскому музею за
то, что отвели достаточно времени, чтобы сде- ответы на все мои запросы и предоставление та-
лать все именно так, как представлялось мне. Ог- кого количества информации. Большое спасибо
ромное спасибо Никки Макклэррон за отличное Jo Mottershead and Spring Studios London за то,
редактирование изображений и улыбчивость; не как щедро дали мне воспользоваться их персона-
передать, насколько я ценю ее отличную работу лом и их помещениями — дважды. Спасибо архи-
и все то время, что ей пришлось потратить, чтобы ву Condé Nast — а в особенности Бретту Кроф-
иллюстрации отражали мой замысел. Также бла- ту и Хэрриет Уилсон — за то, что впустили меня
годарю Маффи Джейн Спроут за помощь в поиске в их «пещеру Аладдина» — архивную библиотеку;
БЛАГОДАРНОСТИ 229
ПРИМЕЧАНИЯ
Вступление 10 Matthew Dillon and Lynda Garland, avarice,” Shakespeare: The Critical
1 http://www.fda.gov/Cosmetics/ The Ancient Greeks: History and Edition: The Merchant of Venice,
GuidanceRegulation/ Culture from Archaic Times to the ed. William Baker and Brian
LawsRegulations/ucm074201.htm Death of Alexander, (New York: Vickers. В русском издании —
[FD&C Act, sec. 201 (i)] Routledge, 2013), 144. Георг Брандес. «Шекспир. Жизнь
11 Mary Eaverly, Tan Men/Pale и произведения». Перевод В.М.
Красный Women: Color and Gender in Спасской и В.М. Фриче. М.,
1 Nancy Etcoff, Survival of the Archaic Greece and Egypt, A «Алгоритм», 1997. Отпечатано
Prettiest: The Science of Beauty Comparative Approach (Ann по изданию Брандес, Шекспир.
(New York: Anchor Books, 2000), Arbor: University of Michigan Жизнь и произведения, Москва,
107–108. Press, 2013), 128. 1899 г.
2 Sally Pointer, The Artifice of 12 Xenophon, The Shorter Socratic 18 House of Commons Journal
Beauty: A History and Practical Writings, ed. Robert C. Bartlett, Volume 6: 7 June 1650, in Journal
Guide to Perfume and Cosmetics Oeconomicus trans. Carnes of the House of Commons: Volume
(Sutton Publishing, 2005), 19. Lord (Cornell University, 1996), 6, 1648–1651 (London: His Majesty’s
3 Etcoff, Survival of the Prettiest, 101. 72. В русском издании — С. И. Stationery Office, 1802), 420–22.
4 Malcolm Kirk, Man As Art: New Соболевский «Ксенофонт, его 19 Pointer, The Artifice of Beauty, 102.
Guinea, (New York: The Viking жизнь и сочинения». Домострой, 20 Morag Martin, Selling Beauty:
Press, 1981), 21. «Глава 10. Отучение жены Cosmetics, Commerce, and French
5 Prof. Hamed Abdel-reheem Ead, от косметических средств Society, 1750–1830 (Baltimore:
“Cosmetics in Ancient Egypt,” и приучение к укреплению тела Johns Hopkins University Press,
http://www.levity.com/alchemy/ заботами о хозяйстве». 2009), 27.
islam23.htm (на 25 января 13 Parody and Subversion in Ovid’s 21 Melissa Hyde, Making Up the
2015 г.). “Medicamina Faciei Femineae,” Rococo: François Boucher and
6 Monica H. Green, ed., The Trotula: Patricia A. Watson, Mnemosyne, His Critics (Los Angeles: Getty
An English Translation of the Fourth Series, Vol. 54, Fasc. 4 (авг. Research Institute, 2006), 87.
Medieval Compendium of Women’s 2001 г.), 457–71. 22 Richard Corson, Fashions in
Medicine (Philadelphia: University 14 The Love Books of Ovid Being the Makeup: from Ancient to Modern
of Pennsylvania Press, 2002), 120. Amores, Ars Amatoria, Remedia Times (London: Peter Owen
7 Lionel Casson, Everyday Life in Amoris and Medicamina Faciei Publishers, 2004), 249.
Ancient Egypt (Baltimore: John Femineae of Publius Ovidius Naso, 23 Max Beerbohm, “A defence of
Hopkins University Press, 2001), 32. 154. cosmetics” (New York: Dodd,
and Robin Gay, Women in Ancient 15 John Donne, Juvenilia: Or Certain Mead, and company, 1922), 4–5.
Egypt (Cambridge: Harvard Paradoxes and Problems (1633). 24 Antonia Fraser, Marie Antoinette:
University Press, 1993), 129–135. 16 St. Cyprian (ed. The Rev. Alexander The Journey (New York: Anchor
8 Farmanfarmaian, Fatema Soudavar, Roberts, D., and James Donaldson, Books, 2012), 36–37.
“‘Haft Qalam Arayish’: Cosmetics in LL.D.,) “On The Dress of Virgins,” 25 Madame Campan, Memoirs of
the Iranian World.” Iranian Studies in The Ante-Nicene Fathers, the Court of Marie Antoinette
33 (лето-осень 2000 г.): 285–326. Translations of The Writings of the (Middlesex: Echo Library, 2007),
9 Aristotle, Aristotle in 23 Volumes, Fathers down to A.D. 325, Revised 139.
Vol. 21, translated by H. Rackham. and Chronologically Arranged, 26 Fraser, Marie Antoinette, 145.
(Cambridge, MA, Harvard with Brief Prefaces and Occasional 27 Campan, Memoirs, 63.
University Press; London, William Notes, by A. Cleveland Coxe, D.D., 28 Fraser, Marie Antoinette, 93.
Heinemann Ltd. 1944), раздел (том V) (Authorized Edition) (T&T 29 Caroline Weber, Queen of Fashion:
1254b. В русском издании Clark, 1995,) 434. What Marie Antoinette Wore to
-Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 17 Georg Brandes, “Shylock: a the Revolution (New York: Picador,
4. — М.: Мысль, 1983. monster of passionate hatred, not 2007), 66.
ПРИМЕЧАНИЯ 231
2 Marjori Ferguson, Forever Первопроходцы индустрии 22 Mary Tannen, “When Charlie
Feminine: Women’s Magazines and красоты Met Estée,” New York Times,
the Cult of Femininity (Exeter, NH: 1 Geoffrey Jones, Beauty Imagined: 24 февраля 2002 г., http://
Heinemann Educational Books, A History of the Global Beauty www.nytimes.com/2002/02/24/
1983), 99. Industry (Oxford: Oxford University magazine/when-charlie-met-estee.
3 Ferguson, Forever Feminine, 15–16. Press, 2010), 137. html
4 “Billie Burke, Sweetest, Highest 2 Frank Westmore and Muriel 23 Andrew Tobias, Fire and Ice: The
Paid Actress of the Day, to Write Davidson, The Westmores of Story of Charles Revson, the Man
Exclusively For You,” The Day Book Hollywood (Philadelphia: J.B. Who Built the Revlon Empire (New
(Chicago), June 10, 1912. Lippincott Company, 1976), 104. York: William Morrow, 1976), 63.
5 Kathy Peiss, Hope in a Jar: The 3 Fred Basten, with Robert Salvatore 24 Woodhead, War Paint, 258.
Making of America’s Beauty and Paul Kaufman, Max Factor’s 25 Tobias, Fire and Ice, 148.
Culture (Philadelphia: University of Hollywood: Glamour, Movies, Make- 26 Woodhead, War Paint, 422.
Pennsylvania Press: 2011), 47. up (Santa Monica, CA: General 27 Jones, Beauty Imagined, 163.
6 Annette Kuhn, An Everyday Magic: Publishing Group, 1995), 17. 28 Jones, Beauty Imagined, 163
Cinema and Cultural Memory 4 Fred Basten, Max Factor: The 29 Tannen, “When Charlie Met
(London: I.B. Tauris Publishers, Man Who Changed the Faces of Estée.”
2002), 110. the World (New York: Arcade 30 Westmore and Davidson, The
7 Sarah Berry, Screen Style, quoted Publishing, 2012), 25–27. Westmores of Hollywood, 69–70.
from Madame Sylvia, “If You 5 Там же, 37. 31 Lois Banner, Marilyn: The Passion
Would Have Figure Like Harlow,” 6 Basten, Max Factor’s Hollywood, and the Paradox (London:
Modern Screen (ноябрь 1935 г.), 126–131. Bloomsbury, 2012), 38.
22. 7 “Max Factor Chronology” — от 32 Там же, 118–19.
8 Carol Van Wyck, “New Tricks for пиар-службы Max Factor 33 Dennis Hopper, “The Society of
the New Year,” Photoplay (январь 8 Basten, Max Factor’s Hollywood, Models: Conversations with Lauren
1937 г.), 60. 157. Hutton, Christy Turlington, Kate
9 “Eye Makeup Styles for Types” in 9 Michèle Fitoussi, Helena Rubinstein: Moss and Naomi Campbell.” Grand
“Beauty Shop,” Photoplay (апрель The Woman Who Invented Beauty, Street, выпуск № 50, осень 1994 г.,
1933 г.), 71. trans. Kate Bignold and Lakshmi 136.
10 “Famous Eyebrows” in “Beauty Ramakrishnan Iyer (London: Gallic 34 Derek Blasberg, “Lauren Hutton:
Shop,” Photoplay (апрель 1934 г.), Books, 2013), 30. The Wild One,” Harper’s Bazaar,
84–85. 10 Там же, 38–40. 13 января 2011 г., http://www.
11 Van Wyck, “New Tricks for the 11 Lindy Woodhead, War Paint: harpersbazaar.com/celebrity/news/
New Year,” 60. Madame Helena Rubinstein and lauren-hutton-interview-0211
12 Реклама Hollywood Max Factor Elizabeth Arden — Their Lives, 35 Jenna Lyons, “The Inconoclast:
Color Harmony в журнале Modern Their Times, Their Rivalry (London: Lauren Hutton,” Interview, http://
Screen (апрель 1938 г.), 79. Virago, 2003), 33. www.interviewmagazine.com/
13 реклама Hollywood Max Factor 12 Там же, 48. culture/lauren-hutton
Color Harmony в журнале 13 Mark Tungate, Branded Beauty: 36 Blasberg, “Lauren Hutton.”
Photoplay (январь 1934 г.), 109. How Marketing Changed the Way 37 Lyons, “The Iconoclast.”
14 Ronald Genini, Theda Bara: A We Look (London: Kogan Page, 38 Blasberg, “Lauren Hutton.”
Biography of the Silent Screen 2011), 21 39 Alex Simon, “Lauren Hutton:
Vamp, with a Filmography 14 Lewis, An Unretouched Portrait, 52. No Nip/Tuck Required,”
(McFarland and Co., 2012), 16. 15 Lindy Woodhead, War Paint: Venice, ноябрь 2007 г., http://
15 Helena Rubinstein, My Life for Helena Rubinstein and Miss thehollywoodinterview.blogspot.
Beauty (New York: Simon & Elizabeth Arden, Their Lives, Their com/2008/02/lauren-hutton-
Schuster, 1966), 48. Times, Their Rivalry (London: hollywood-interview.html
16 David Stenn, Clara Bow: Runnin’ Virago, 2003), 57.
Wild (New York: Cooper Square 16 Woodhead, War Paint, 59. Уроки истории в косметичке
Press, 2000), 21. 17 Там же, 145. 1 Teresa Riordan, Inventing Beauty:
17 Там же, 277. 18 Там же, 146. A History of the Innovations That
18 Barry Paris, Garbo (Minneapolis: 19 Там же, 279–80. Have Made Us Beautiful (New
University of Minnesota Press, 20 Там же, 210. York: Broadway Books, 2004), 17.
2002), 229. 21 Там же, 211. 2 Там же, 7.
ПРИМЕЧАНИЯ 233
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРСТВЕ ФОТОГРАФИЙ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Если не указано иное, предметная фотография косметических средств выполнена Дэвидом Эдвардсом
3: Паоло Роверси / Art + Commerce; 5, 8, 11: Кунейт Акероглу; 12: фотограф — Франции; 96: мадам Сара Бернар в гримерной (литография), Ренуар, Шарль-
Ирвин Пенн; © Condé Nast. Vogue, ноябрь 1994 г.; 15: Ричард Бербридж / Art + Поль (1845–1924) / частная коллекция / © Look and Learn / Bridgeman Images; 97:
Commerce; 17: Гойо Хасигути, Музей изящных искусств в Бостоне, подарок Мисс колонка Билли Берк в чикагской газете The Day Book, март 1913 г.; 98: предостав-
Люси Т. Олдрич; 18: Реймонд Майер / Trunk Archive; 21: Rouge, октябрь 1922 г., лено E Movie Poster; 99: предоставлено The Advertising Archives; 101: Illustrated
Шинсуй, Ито (1898–1972) / Институт искусств Миннеаполиса, шт.Миннесота, London News Ltd / Mary Evans; 102: предоставлено The Advertising Archives; 103:
США / подарок Эллен и Фреда Уэллс / Bridgeman Images; 22: Wellcome Library, Герберт Байер, Harper’s Bazaar, август 1940 г., изображение предоставлено
London; 25: «Портрет королевы Елизаветы I на фоне „Непобедимой Армады“» Hearst; 104: предоставлено The Advertising Archives; 106: Джин Харлоу, журнал
(холст, масло), Гауэр, Джордж, (1540–96) (манера исполнения) / частная коллек- Photoplay, декабрь 1931 г.; 107: Rexfeatures; 108: предоставлено archive.org; 109:
ция / фотография © Philip Mould Ltd, London / Bridgeman Images; 26: «Маркиза предоставлено The Advertising Archives; 113: Теда Бара в роли Клеопатры, 1917 г.,
де Помпадур за туалетным столиком», ок.1760 (холст, масло), Буше, Франсуа mptvimages.com; 115: Corbis; 116: Everett Collection/ REX; 119 Анна Мэй Вонг
(1703–70) / музей Fogg Art Museum, Harvard Art Museums, США/ Bridgeman в фильме Limehouse Blues, 1934 г., Paramount / Getty Images; 120: Corbis; 123: фо-
Images; 28: британский Vogue, 1 марта 1974 г., снято Эриком Боманом (фрагмент), тограф Маргарет Шют / Getty Images, Макс Фактор обучает английскую актрису
Vogue © The Condé Nast Publications Ltd; 29: Портрет Луизы-Генриетты-Габриэль Дороти Маккейл; 125 (слева вверху): фотография Underwood Archives / Getty
де Лоррен (1718–88) 1746 (холст, масло), Натье, Жан-Марк (1685–1766) / Версаль- Images, Перси Вестмор завивает ресницы актрисы Анны К. Нильссон, 1926 г.; 125
ский дворец, Франция / Bridgeman Images; 31: Кунейт Акероглу; 35: Портрет Ма- (справа в центре): House of Westmore, Сансет-бульвар 6638, Голливуд (внутрен-
рии-Антуанетты, королевы Франции, 1775. Художник: Жан-Батист Андре-Готье ний вестибюль); 125 (справа внизу): братья Вестмор, 1939 г.. фотограф Питер
Даготи, Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images; 36: Королева Алексан- Стэкпол / The LIFE Picture Collection / Getty Images; 127 (вверху): предоставлено
дра, автор — сэр Сэмьюел Люк Флайдс, Royal Collection Trust / © Her Majesty Max Factor; 128: предоставлено The Advertising Archives; 131: George Maillard
Queen Elizabeth II 2015; 39: Портрет дамы, ок. 1460 (дерево, масло), ван дер Вей- Kesslere Estate; 133: рекламная листовка «Ваш косметический портрет», 1935, пре-
ден, Рогир (1399–1464) / Национальная художественная галерея, Вашингтон, доставлено Еврейским музеем в Нью-Йорке; 134: Элизабет Арден, 1928 г., Mary
округ Колумбия, США / Bridgeman Images; 40: чаша для косметики с дисками Evans / SZ Photo / Scherl; 135: Элизабет Арден, 1935 г., Getty Images / Hulton
белого свинца, одинаковыми в диаметре и по весу (2,75 см и 5,5 г). Найдены Archive; 136, 137 (вверху): предоставлено The Advertising Archives; 137 (внизу):
в гробнице, датированной V в. до н.э.; 41: Фотограф СМ Диксон / Print Collector / салон Элизабет Арден — Elizabeth Arden Red Door Spa, предоставлено Elizabeth
Getty Images; 42–43: Фотограф Ирвин Пенн; © Condé Nast. Vogue ноябрь 1964 г.; Arden; 138: Чарльз Ревсон, 1960 г., Hulton Archive/Getty Images; 140, 141: предо-
44: Придворные дамы эпохи династии Тан, изображенные на фреске в гробнице ставлено The Advertising Archives; 142 (справа): фотограф Леонард Маккомб /
леди Ли Сяньхой / Pictures From History / Bridgeman Images; 45: Китай: У Цзэтянь The LIFE Picture Collection / Getty Images, модель Сьюзи Паркер беседует с Чар-
(Императрица У), 624–705, правящая императрица династии Чжоу (ок. 690– льзом Ревсоном; 144: Mary Evans Picture Library / Epic; 145: Mary Evans / Everett
705) / Pictures From History / Bridgeman Images; 47: Бюст Поппеи Сабины / Музей Collection; 147 (вверху): Keystone-France / Gamma-Keystone via Getty Images; 148
National Roman Museum in Palazzo Massimo / FOTOSAR; 48: Библиотека Wellcome (вверху): Evening Standard / Getty Images; 149: Жан Паоло Барбьери; 151: Марлен
Library, Лондон; 51: фотографы Мерт Алас и Маркус Пиггот / Art Partner; 52: Пор- Дитрих, 1945 г., Popperfoto / Getty Images; 152 (вверху): Мэрилин Монро, 1953 г.,
трет Лолы Монтес (1821–1861 гг.), 1846 (бумага, акварель), Рокплан, Камиль Жозеф фотограф Джин Корнман / John Kobal Foundation / Getty Images; 152 (в центре):
Этьен (1800–1855) / Музей Musee de la Ville de Paris, Musee Carnavalet, Париж, фотограф Милтон Х. Грин ©2015, Джошуа Грин, www.archiveimages.com; 152 (вни-
Франция / Archives Charmet / Bridgeman Images; 55: Реймонд Майер / Trunk зу слева): Мэрилин Монро, 1945 г., фотограф Уильям Кэрролл / Corbis; 152 (внизу
Archive; 56: Портрет Екатерины Медичи, супруги правящего короля Генриха II справа) Мэрилин Монро, 1948 г., Mary Evans; 155: фотограф Ирвин Пенн; © Condé
Валуа, ок. 1547–1559 (холст, масло) / Галерея Уффици, Флоренция, Италия / De Nast. Vogue июнь 1968 г.; 156: британский Vogue, июнь 1971 г., снимок Питера
Agostini Picture Library / Bridgeman Images; 59 (слева): Королева Елизавета I Кнаппа, Vogue © The Condé Nast Publications Ltd; 160–161: стеклянные слезы (гла-
(«Портрет Дитчли») художника Маркуса Герартса Младшего, холст, масло, около за, 2 варианта), 1932 г. © Man Ray Trust / ADAGP, Париж, и DACS / Telimage Лон-
1592 г., музей National Portrait Gallery, Лондон; 59 (справа): Летиция Ноллис, ху- дон, 2015; 162 (вверху): Дэвид Бейли / Vogue © The Condé Nast Publications Ltd.,
дожник Джордж Гауэр, предоставлено Longleat Estate; 61: «Беата Беатрикс» обложка британского Vogue, 15 сентября 1965 г.; 162 (внизу): Франко Рубартел-
(«Блаженная Беатриса») (холст, масло), Россетти, Данте Габриэль Чарльз (1828– ли / Condé Nast Archive / Corbis; 164–165: предоставлено Mia Slavenska Film and
1882) / Birmingham Museums and Art Gallery / Bridgeman Images; 62: Сольве Сунд- Photo Collection; 166: за кулисами показа John Galliano весна-лето 2011, Imaxtree;
сбо / Art+ Commerce; 64: Bettmann / CORBIS; 65: фрагмент росписи в гробнице 167: Liz Collins / Trunk Archive; 170: фотограф Джордж Харрелл, Джоан Кроуфорд,
Нахта, изображающий трех женщин на празднике / Werner Forman Archive / ок. 1932 г.; 174: United Artists / Getty Images, Люсиль Болл в фильме Lured, 1947 г.;
Bridgeman Images; 66: бюст Нефертити, Новый музей, Берлин, Германия, Анна 176: предоставлено Duke University’s Special Collections; 177: предоставлено The
Бартош-Карлайл / Alamy; 67: фотография Софии Лорен, фотограф Крис фон Advertising Archives; 178: фотографы Мерт Алас и Маркус Пиггот / Art Partner; 181:
Вангенхайм, 1970, лицензирована VAGA, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; 68: «Туалет», предоставлено The Advertising Archives; 182 (справа): Mary Evans / Retrograph
Буше, Франсуа 1703–1770) / частная коллекция / фотография © Agnew’s, Collection; 183: американский Vogue, снимок Христа П. Хорста, июль 1939 г., Vogue
London / Bridgeman Images; 71: фотографию Икелин Станге, фотограф Патрицио © The Condé Nast Publications Ltd; 184: Getty Images / Paul Popper / Popperfoto;
ди Ренцо, для швейцарского ювелирного дома Majo Fruithof; 72: «Портрет демо- 185: Мариса Беренсон на Капри, 1968 г., фотограф Слим Ааронс / Hulton Archive /
са», молодая женщина, дерево, восковая живопись,, 38x21 см, эпохи Древнего Getty Images; 189, 190, 193: предоставлено The Advertising Archives; 194: реклам-
Рима (I–II вв.) из Эль-Файюма, Египет. Getty Images; 73: Getty Images, 1955, Фото- ное изображение предоставлено The Advertising Archives; 195 (внизу): Коко Ша-
граф Carlton / Housewife / Getty Images; 74: Китагава Утамаро / Музей Брукли- нель, 1936 г., Липницкий / Roger Viollet / Getty Images; 196: (внизу): изображение
на / Corbis; 76, 77: фотограф Кунейт Акероглу, макияж Лиза Элдридж; 78: Пене- предоставлено Dior Heritage; 197: рисунок Рене Грюо для рекламы Dior Rouge,
лопа Три, Нью-Йорк, июнь 1967 г. © Фонд Ричарда Аведона; 80: Нефертити (XIV в. 1953 г., SARL René Gruau, изображение предоставлено Dior Heritage; 202: фото-
до н.э.), супруга правителя фараона Ахенатона, Египетский музей Нового музея граф Жиль Бенсимон / Trunk Archive, модель Беверли Пил, для журнала Elle,
Берлина / Universal History Archive / UIG / Bridgeman Images; 83: Мина Кумари, ноябрь 1992 г., макияж — Кевин Окоин; 205: David Steen, Camera Press London;
The Times of India Group, BCCL; 84: Брижит Бардо, Сэм Левин / Ministère de la 206: Элизабет Тейлор, Беверли-Хиллз, Калифорния, 21 апреля 1956 г. © Фонд Ри-
culture / Sunset Boulevard / Corbis; 87: Одри Хепберн, фрагмент фотографии; 89: чарда Аведона; 209: Photoshot; 210: Марио Сорренти / Art Partner; 214: Ричард
Патрик Демаршелье / Trunk Archive; 90: британский Vogue, конец июля 1926 г., Бербридж / Art + Commerce; 216: Ниа Найт / Trunk Archive; 217: британский
иллюстрация Эдуардо Бенито, Vogue © The Condé Nast Publications Ltd; 92: Бри- Vogue, декабрь 2010 г., снимок — Лахлан Бейли, макияж — Лиза Элдридж, Vogue
танская библиотека; 93: оперный туалет с лентой и широким воротом и со шля- © The Condé Nast Publications Ltd; 218: американский Vogue, снимок — Ирвин
пой в тон, из журнала La Belle Assemblée, Г. Б. Уиттакер, тонированная вручную Пенн, сентябрь 2012, Vogue © The Condé Nast Publications Ltd; 221: Мадонна, 1984,
гравюра, Англия, 1827 г., Музей Виктории и Альберта, Лондон; 94: Getty Images; © Tony Frank / Sygma / Corbis; 222: Bryan Adams / Trunk Archive; 224: фотогра-
95: обложка журнала Les Modes, 1901 г., выпуск 12, Национальная библиотека фы — Мерт Алас и Маркус Пиггот / Art Partner, макияж — Лиза Элдридж.
235
Б Д влияние на общественное
балетная труппа «Русских Де Милль, Сесил Б., 126, 130 мнение, 105–108, 106–108,
сезонов» Ballets Russes, 164–165, Джонс, Грейс, 208, 209 110–111
168 Диор, Кристиан, 196 гримерные отделения
Бара, Теда, 108, 112, 113 Дитрих, Марлен, 150–151, 151 киностудий, 125–126, 125, 207
Бардо, Брижит, 84, 85 «Дом Вестморов», 125, 126–127. макияж Болливуда, 82, 83
Бейкер, Жозефина, 116, 117 См. также Westmore, House of немое, 105, 112–115, 113, 115, 163
белила, см. также «церусса» 27, дома высокой моды, 193–198 типы кинофильмов
41–46, 42–45, 49–50, 54, 57–59, Дэвис, Бетт, 126 и освещение, 112, 129–130,
59 Дэйли, Кэй, 142 150–151, 181
белладонна, 61 черный цвет в макияже для
«бени», 21 Е кинофильмов, 84, 85–86, 87,
Берк, Билли, 97, 97, 125 Египет, Древний 160–161, 169, 207
Бернар, Сара, 33, 96, 97 кайал, 64, 65–66, 69–70, 72, киноварь, 20, 23, 24
Берройе, Одетт, 85 79–81, 80 Китай, Древний, 40, 44–45, 45–46,
Бишоп, Хэзел, 111, 175–176 окрашивание ногтей, 171 75, 171–172
блестки, 202, 212, 217 румяна, 20, 22 «Клеопатра» (Cleopatra)
Боу, Клара, 99, 105, 114–115, 115 тени для век, 168–169 (кинофильм), 142, 169, 207
Браун, Бобби, 201, 203 Елизавета I (королева Англии), Кляйн, Уильям, 160–161
бронзер, 181–187, 184 58–59, 59 Колбер, Клодетт, 181
Бурден, Ги, 197 елизаветинский период, косметика, Корень паэдерии (paederos), 23
Буржуа, Александр-Наполеон, 187, 25, 27, 29, 58–59, 59 Корея и осветление кожи, 48
191 косметика, определение, 13
Бут, Джон и Джесси, 198–199 Ж косметика Викторианской эпохи,
Буше, Франсуа, 26, 27, 32 жидкая тональная основа, 219 33, 54, 57, 97
жемчужный порошок, 45, 46, 48 косметика Древнего Рима, 24, 27,
В журналы для поклонников, 98, 99, 44–46, 47, 49, 69, 79, 168
вампиры и образ «вамп», 112, 113 105, 106, 107, 108, 110 косметика Персии, 22–23, 72, 79,
венецианские белила, 27, 50, 51, 54, 171
58–59, 59 З косметика с эффектом «металлик»,
Вестморы (семья), 124–127, 125, 150 загар, 40, 105, 117, 181, 184, 185, 148, 169, 215, 216
Вестмор, Джордж, 124–126 187 косметические карандаши, 147
возрастная косметика,154–155 зубы, чернение, 74, 75 кошениль, 20, 27, 32
Возрождение в Европе, 30, 48–49, красная охра, 13–14, 20, 24, 27
53, 92–94, 92 И красный, как символ, 19–20.
Вонг, Анна Мэй, 118, 119 Иман, 226 См. также «румяна»
Вриланд, Диана, 139, 154 «испанская бумага» и «испанская кровопускание, 48
Вторая мировая война, шерсть», 32–33 Кроуфорд, Джоан, 170
и косметика, 143, 175, 182, 182–183 Ксенофонт, 23–24, 41
Вульф, Наоми, 227 К Куант, Мэри, 145–147, 146, 147, 173
кайал. См. также «черный цвет Кумари, Мина, 82, 83
Г в макияже» Кун, Анетт, 108
Гарбо, Грета, 120, 121 в Древнем Египте, 63–64, 65–66,
Гелл, Альфред, 20 69–70, 72, 79–81, 80 Л
Герлен, Пьер-Франсуа-Паскаль, 192 ингредиенты, 64, 69–70 лак для ногтей
гетеры, 23, 41 привлекательность, 64, 67, 70, Chanel, 195, 195
глаз Гора, 72 72, 79, 81–82 Dior, 197, 197
голливудское кино. См. «Кино» «канемидзу», 75 Revlon, 108, 139–140, 140, 142–143,
Греция, Древняя, и косметика, канцелярские скрепки — форма 172, 175
23–24, 40–41, 44, 72, 79 накладных ресниц (Shu в «лунном» маникюре, 170, 172
Грэм, Карен, 144 Uemura), 201 в цвет помады, 109, 136, 140,
Гуд, Жан-Поль, 208 кармин, 20, 172 142–143, 175, 197, 197
Гурвич, Джанет, 203 кино, 105–108, 110–111 история создания, 171–172
Лиза Элдридж — один из самых уважаемых Сольве Сундсбо, Питера Линдберга и Патрика Де-
и опытных визажистов индустрии. Список зна- маршелье. В портфолио Элдридж — сотни обло-
менитостей, с которыми она работала, — практи- жек глянцевых журналов; многие из самых пре-
чески справочник-путеводитель по миру самых стижных модных домов и косметических марок,
шикарных женщин, включая Кейт Уинслет, Кэти наслышанные о ее профессиональных знаниях
Перри, Киру Найтли и Эмму Уотсон. Работая уже и мастерстве, приглашали ее к участию в съем-
более двадцати лет, она применяла свой опыт ках для рекламных кампаний и модных показов —
и знания на всех возможных медиаплатформах — в том числе Chloe, Alberta Ferretti и Prada. В на-
от популярных телепрограмм до журналистских стоящий момент она занимает пост глобального
материалов в ведущих модных журналах и газе- креативного директора Lancôme, а в прошлом
тах. Элдридж одной из первых «звездных» виза- разработала линию косметики для японской мар-
жистов начала публиковать видеоуроки макия- ки Shiseido. Элдридж успела пожить в Париже,
жа — и продолжает выпускать их на собственном Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, но в настоящий мо-
сайте, пользующемся исключительным успехом. мент обосновалась в Лондоне.
Она активно участвует в масштабных фотосесси-
ях для глянца, сотрудничая с лучшими модными Дополнительную информацию можно найти на
фотографами мира — включая дуэт Mert & Marcus, сайте www.lisaeldridge.com
Lisa Eldridge
FACE PAINT: THE STORY OF MAKEUP
Copyright © Abrams Image, an imprint of ABRAMS.
First published in the English language in 2015
by Harry N. Abrams, Incorporated, New York /
ORIGINAL ENGLISH TITLE: FACE PAINT: THE STORY OF MAKEUP
(All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc.)
Элдридж, Лиза.
Э45 Краски. История макияжа / Лиза Элдридж : [перевод с английско-
го]. – Москва : Издательство «Э», 2016. – 240 с. : ил. – (KRASOTA.
История моды).
Эта потрясающе красивая и безумно интересная книга – шикарный подарок всем,
кто интересуется искусством создания макияжа и историей моды. Ее написала леген-
дарная Лиза Элдридж, один из самых уважаемых и опытных визажистов в мире. В насто-
ящий момент она занимает пост глобального креативного директора Lancome.
Книга полна загадочных историй, причудливых жизненных анекдотов, удивительных
результатов исследований и неизвестных фактов о косметике. По всей книге разбро-
саны главки, посвященные личным кумирам Лизы, ее «музам макияжа». Эти музы, за-
конодательницы мод и нарушительницы правил, сделали великое дело – они изменили
взгляд общества на то, какой должна быть женщина и как она может выглядеть. Каждый,
кто прочтет эту книгу, сможет взглянуть на содержимое своей косметички другими гла-
зами. И возможно, совершенно по-другому посмотрит и на всю историю женщин.
УДК 613.4
ББК 38.937
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована,
воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии,
записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также
использована в любой информационной системе без получения разрешения
от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги
или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную,
административную и гражданскую ответственность.
Элдридж Лиза
КРАСКИ
История макияжа
Ответственный редактор Л. Ошеверова
Редактор Я. Зубцова
Художественный редактор Г. Булгакова
И Н Т Е Р Н Е Т
-
И Н Т Е Р Н Е Т
М А ГА З И Н
1
Подписано в печать 17.12.2015. Формат 60x84 /8.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,0.
Тираж экз. Заказ