Окраска лица фигурок

автор: Андрей Ананченков;  Самара, Россия

Непрерывное и бурное внедрение в жизнь моделиста Интернета и цифровой
фототехники привело сегодня к ситуации, когда раздобыть богато
иллюстрированный материал по работе с фигурками не составляет особого
труда. То ли дело лет пять назад, когда я начинал пробовать работать с
фигурками. Тогда таких материалов было раз-два и обчелся. Но не бывает
худа без добра - желание сделать «как на картинке» привело к долгим
поискам своей методы и многочисленным экспериментам. Вначале мне
повезло - в Интернете я довольно быстро набрёл на статьи тов. Mark'а
Bannermann`а, поразившие меня простотой описанной в них технологии.
Однако когда после многочисленных попыток сделать «а-ля Баннерман» у
меня ничего путного не вышло, я впал в отчаяние. Поскольку
художественных навыков у меня нет вообще, то нарисовать фигурке лицо я
не мог, а прямое копирование импортной технологии применительно к
отечественным фигуркам и краскам вызывало сплошное разочарование. В
этот момент мне очень помог московский моделист Всеслав Дьяконов,
подробно расписавший мне собственную методику окраски лиц у фигурок.
Комбинируя её и метод Баннермана, я вывел свою собственную технику,
которая и по сей день дает мне удовлетворительные результаты. Приводя ее в
статье, я рискую получить отзывы типа «так каждый сможет!», или «чему
здесь учиться?». Поэтому и хочу пояснить, зачем я написал эту статью. Во-
первых, мне хотелось дать начинающим моделистам подробное руководство
- как без особых художественных навыков окрасить лицо фигурке, чтобы оно
действительно было похоже на лицо. Во-вторых, этой статьей я хотел бы
побудить других посетителей сайта Diorama.ru к написанию подобных
материалов, чтобы было что сравнивать. Ну и в-третьих, эта статья (правда в
несколько ином виде) написана мною несколько лет назад, и по отзывам
моих друзей была бы полезна другим моделистам.

В качестве демонстративного материала взяты две фигурки - советского

десантника от Звезды и эпоксидная фигурка советского же офицера в каске
от неизвестного мне производителя. Голова десантника представляет
классический пример лица человека, если можно так выразится. То есть
правильные черты, отсутствие растительности, более-менее четкий рельеф.
Офицер, в отличие от десантника, носит усы, и вообще дядька серьезный. По
моим наблюдениям, чем больше растительности на лице, тем легче красить -
усы и борода занимают значительную часть площади лица, следовательно,
тонировать приходится меньшую площадь. Лицо фигурки, по моему мнению,
это центральная точка, ибо взгляд первым делом падает на лицо, и если оно
окрашено неестественно, то впечатление от работы резко ухудшается.
Поэтому желание окрасить именно лицо с наивысшим качеством вполне
естественно. Результаты Баннермана впечатляют как своим реализмом, так и
простотой его достижения. (Для тех кто не знает «дядьку Баннермана» - его
статьи опубликованы на сайтах Track-Link и Missing Links). Когда я
попробовал первый раз воспользоваться его методикой нанесения теней
путем смывки - я получил нечто ужасное, грязное и совершенно непохожее
на фотографии в модельных журналах. Несколько безуспешных попыток с
имевшимися у меня на тот момент красками (а это были несколько оттенков
Humbrol, масляные художественные краски, гуашь) и фигурками от Звезды
заставили меня проанализировать этот отрицательный результат. Я пришел к
следующим выводам:
1. Метод тонировки лиц фигурок от Баннермана, основанный не технологии
смывки, можно успешно применять ТОЛЬКО на качественных фигурках с
хорошо проработанным рельефом. Оценка качества проста - перед тем как
красить фигурку, посмотрите на ее лицо в падающем сверху (по отношению
к фигурке) свете. Если выражение и пропорции лица не вызывают у вас смех
или уныние - можно приступать к окраске. Неплохо проанализировать лицо
фигурки на предмет того, куда ляжет тонировочная краска, достаточно ли
глубок рельеф, не выглядит ли лицо плоским блином.
2. Базовый цвет должен наносится на хорошо загрунтованную, чистую
фигурку обязательно ГЛЯНЦЕВОЙ или ПОЛУГЛЯНЦЕВОЙ краской, ни в
коем случае не матовой. Впрочем, это требование справедливо не только для
фигурок, но и для любых моделей, к которым вы хотите применить смывку.
Дело в том, что по глянцевой базовой краске смывка растекается правильно,
пигмент равномерно распределяется по поверхности, покрывая ее
полупрозрачным слоем и затекая более густо в углубления рельефа. При
высыхании смывки на глянцевых поверхностях не образуется разводов от
краев подсыхающей лужицы.
3. Масляные краски для тонировки должны быть высокого качества, лучше
импортные. Из отечественных с натяжкой можно использовать питерские
краски завода художественных красок. Ни в коем случае не применяйте
краски московского завода «Гамма»!!! Почему - см. ниже.

Все эти выводы я сделал не сразу, со временем. А на тот момент во мне

боролись желание все бросить с одной стороны и мысли типа «чем я хуже?!»
- с другой. Обратившись за помощью к Всеславу Дьяконову, я получил от
него (за что ему огромное спасибо) подробнейшее пошаговое описание его
техники росписи лиц у фигурок. Знаю, что он помог этим не только мне. Но в
его описании фигурировали алкидные эмалевые краски, работать с которыми
мне оказалось неудобно ввиду быстрого их высыхания. То есть эта техника
требовала твердой руки, точного глазомера и большого опыта. У меня же на
тот момент ничего этого не было, и результаты моих попыток опять меня не
устроили. Тут-то и родилась идея скомбинировать технику Всеслава с
приемами Баннермана, переделав приемы работы под имеющиеся у меня
инструменты и материалы. В результате получилась своя технология, в
которой используются известные приемы в органичном, на мой взгляд,
симбиозе. По ходу статьи вы увидите, что много почерпнуто из статей Марка
 Баннермана, но некоторое ноу-хау все-таки присутствует.

Для работы необходим некоторый минимум материалов и

инструментов. Покажу, каким пользуюсь я. На момент написания
статьи у меня не было других красок, кроме Гаммовских, поэтому
на окрашенных лицах ниже хорошо виден мусор от крупных
фракций пигмента, отчего возникает ощущение грязной работы.
Поверьте, если вы не будете использовать темные масляные краски
завода «Гамма», этого неприятного эффекта удастся избежать.

Кроме масляных красок понадобятся эмалевые или акриловые

краски телесного оттенка. Для получения более реалистичного
колера их придется осветлить белой краской.

Основные цвета масляных красок, необходимые для работы с лицом - белила

(цинковые или титановые, титановые более БЕЛЫЕ, цинковые более
укрывистые), сиена жженая, охра золотистая. Для волосяного покрова можно
использовать различные оттенки коричневого цвета, либо смесь охры и
белил. Импортные масляные художественные краски стоят достаточно
дорого, однако это тот случай, когда экономить не стоит, к тому же расход
этих красок при работе по фигуркам микроскопический, и хватит их очень
надолго. Из инструментов понадобятся кисточки, какая-либо плоская
поверхность в качестве палитры (я использую любые бросовые ровные
предметы - от старых компакт-дисков до выломанных из корпуса
компьютера заглушек, главное - не жалко выбросить после использования).
Также неплохо запастись так называемой «третьей рукой» - кронштейн, в
котором удобно зажать державку с фигуркой для удобства работы. Совсем
хорошо, если этот кронштейн будет оборудован лупой. Вместо последней
можно использовать бинокулярную лупу, надеваемую на голову. Еще нужны
будут зубочистки или заточенные спички.

Перед началом работы голову отделяем от туловища фигурки, если они

отлиты зацело. Если фигурка металлическая или эпоксидная, придется
оставить голову «на плечах», будет труднее работать, но деваться некуда, так
как если отпилить голову, то потом, после покраски, будет очень трудно
посадить ее на место, придется шпаклевать зазоры, а материал не позволяет
подобных вольностей без ухудшения конечного результата. Сначала голову
обезжириваем (как звучит!) в горячей воде с разведенным в ней стиральным
порошком минут 5-10. Затем промываем ее под струей холодной воды. Перед
обезжириванием лучше просверлить в шее дырку (если голова отделена от
туловища) и вставить зубочистку или заточенную спичку (плотно), за эту
зубочистку и держим голову во время работы. Сушим. Грунтуем.
 Следующий этап - окраска базовым телесным цветом. Я
предпочитаю задувать несколько голов сразу алкидной эмалью. Я
перепробовал несколько готовых «телесных» цветов разных
производителей. В принципе, ни один оттенок краски меня толком
не устроил. Но окрашивать надо, нанести базовый цвет масляными красками
не получится, поскольку они обладают плохой укрывистостью, немного
прозрачны, и если их нанести на темный фон (например, фигурки, отлитые из
темной пластмассы) то придется накрашивать очень толстый слой краски,
что съедает мелкие детали. Так что здесь только один совет - чтобы попасть в
нужный цветовой тон, надо брать готовую краску, что есть под рукой
(телесного цвета) и пытаться экспериментировать с цветом путем выкрасок
на кусок пластика, добавляя светлые и темные краски и сравнивая
получившийся оттенок с цветными фотографиями людей. В данный момент я
перед началом тонировочных работ задуваю несколько голов разом сильно
осветленной хамброловской телесной краской № 61. Она сама по себе
матовая, но поскольку я тонирую не смывкой, а кистью - это не страшно.
Затем делаем смесь телесного цвета, используя художественные масляные
краски в следующих пропорциях - белила/сиена жженая/охра
золотистая - 4/1/2. Рекомендую намешать этой смеси побольше, (по
объему примерно 2-3 столовые ложки) поместить смесь в
герметичный пузырек, например из-под лекарства, и поставить в
холодильник. Этого количества при самой активной покраске
фигурок хватит не меньше чем на год. Это так сказать «базовый»
тонировочный колер, добавляя к нему составляющие его краски в
микроскопических количествах можно менять тон кожи. Если
добавить сиены - получится индеец, если охры - китаец. Конечно,
это весьма утрировано, но принцип, думаю, ясен. Дальше работа
пойдет оттенками этого базового цвета.
Первый этап - нанесение теней. Порядок работы таков: из баночки
с базовой масляной краской вынимаем зубочисткой чуток краски (объем
примерно с горошину черного перца), добавляем чуть-чуть сиены жженой,
размешиваем и капаем немного уайт-спирита (использую почти всегда этот
растворитель для разбавления масляных красок, запах ужасный, но что
делать - искусство требует жертв. Как альтернативу можно купить
разбавитель для художественных масляных красок №1...4, запах не такой
интенсивный, либо использовать импортный тиккуриловский уайт-спирит,
он практически не пахнет. Вместо растворителя можно использовать льняное
художественное масло. С ним краска сохнуть будет дольше, у вас будет
много времени для тщательной, вдумчивой росписи лица фигурки.
Берем кисточку №0 или №00, желательно работать качественными - колонок,
или, в крайнем случае, искусственными. Начинаем не спеша и аккуратно
вырисовывать темные тени на лице в следующих местах:
- края волосяного покрова (по контуру прически),
- в глазницах,
- под подбородком (под нижней челюстью) и по ее контуру,
 - вокруг носа (отмечаем носогубные складки),
- под носом,
- вокруг рта,
- немного на скулах (если лицо худое),
- вокруг ушей.
Вообще говоря, если фигурка качественная (например, фирмы «Танк») то там
вообще думать, куда накладывать тени не надо - все теневые места пролиты в
виде углублений. Но приведенный выше список рекомендую иметь в
распечатанном виде перед собой во время работы, чтобы ничего не
пропустить.

Тени должны быть в виде полосок или треугольников темной краски, краска
несколько темнее, чем базовый тон. Полоски должны быть узкие, в 35
масштабе шириной около 1мм. В глазницах - по форме глазниц. Желательно
иметь под руками хороший рисунок (лучше карандашный) лица человека,
например из пособия по рисованию, обычно на нем художник вырисовывает
четкие тени, которые нам и надо попытаться повторить. Слой краски должен
быть очень тонкий, ни в коем случае не должно получиться «валика» краски,
набираем краски на кисточку совсем чуть-чуть, на самый кончик Аккуратное
нанесение теней на одно лицо занимает менее получаса, если набить руку.
Форма теней может меняться в зависимости от рельефа лица. После
нанесения теней надо выждать час, но не более.

Теперь полученные тени надо размыть. Чистой сухой кисточкой начинаем

размывать края нанесенных теневых участков. Делается это очень просто -
осторожно, слегка касаясь теневого пятна, смазывайте кисточкой границу
теневого участка. Должен получится плавный цветовой переход от цвета
тени к цвету базового слоя (задутого из аэрографа) и не должно быть заметно
четких границ теневого пятна. Если краска не смазывается (пересохла)
смочите кисточку в чистом уайт-спирите и промакните ее о салфетку, чтобы
она слегка была влажной. Если кисточка начинает сильно мазать теневым
цветом, вытрете ее о тряпочку, или еще лучше помыть ее в баночке с уайт-
спиритом и вытереть. Таким образом размываем все резкие края нанесенных
теней. Все время осматривайте фигурку на расстоянии вытянутой руки при
хорошем освещении, чтобы вовремя замечать «ляпы». Если сильно
напортачили, вымойте фигурку горячей водой с мылом и зубной щеткой.
Потом нанесите тени заново. Торопиться некуда - масляная краска сохнет
долго и можно работать тщательно и с максимальной аккуратностью. После
этого надо дать голове просохнуть дня три-четыре, например воткнув
зубочистку в пластилин, пластилин надо приклеить куда-нибудь в непыльное
место и накрыть всю эту систему перевернутой банкой, чтобы пыль не
налипала.
После высыхания теневой краски анализируем первый результат тонировки.
Уже сейчас лицо приобрело некоторую живость. Если вам все нравится, то
 следующий этап - второе нанесение теней - можно не делать. Я
этот этап делаю не всегда, лишь когда мне кажется, что
однократного нанесения теней недостаточно.

«Вторые» тени наносим еще более затененной базовой смесью.

Оттеняем ее сиеной, можно самую малость добавить умбры. Очень
уж резкого перепада насыщенности между первой и второй тенью
лучше избегать. Наносим тени в глазницы, под подбородок, в
ушные раковины, под носом. И туда, где вам теневые участки кажутся
недостаточно насыщенными. Размываем края теней опять же через час по
той же методике, что и на первом этапе.

Теперь «строим глазки». Мне кажется, лучше окрашивать глаза после

нанесения теней - если размывка теней не получится, и придется
все смывать, то не так жалко будет потраченного на глаза времени.

Сначала в глазницы накладываем подложку под белки. Это делать

не обязательно - но аккуратно выполненные глаза с такой
подложкой выглядят более убедительно. Подложка наносится темной
краской, более темной, чем вторая тень, но не черной - будет перебор. Форма
подложки - тоненькая горизонтальная полоска в глазницах. После нанесения
белков от этой полоски должно быть видно лишь темные точечки в углах
глаз и еле угадываемый темный кантик сверху и снизу белков - таким
образом мы получаем четкую границу между белком и веком и создается
ощущение ресниц. Наносится эта подложка очень тонко заточенной
зубочисткой.

Рисуем белкИ. Многие считают, что белки в 35-м масштабе не видны, и их

накрашивать не надо. Первые мои фигурки действительно имели очень
большие белки, но это традиционная ошибка всех начинающих художников.
Со временем глаза моих фигурок приобрели бОльшую реальность.
Итак, берем зубочистку и ОЧЕНЬ тоненько затачиваем ее кончик - ножом,
потом шкуркой. Практически тоньше волоса. Приходится работать столь
тонким инструментом, чтобы контролировать толщину наносимых линий и
даже самая тонкая кисть уже не подходит. Этой зубочисткой рисуем белок
смесью белил и телесной краски. Цвет не должен быть чисто белым, скорее
тепло-белым. Форма белка глаза каждый раз будет разная, в зависимости от
прищура глаз. Но в любом случае должна получится тоненькая полоска,
напоминающая треугольник, одно острие (тупой угол) которого смотрит
вверх или вниз (опять же в зависимости от прищура) а два других (острые
углы) - в углах глаза. Треугольник должен быть СИЛЬНО вытянутым в
стороны и очень тонким. Даем высохнуть суток двое. Ставим той же
зубочисткой точку черным маслом (или умброй натуральной). Это будет
 зрачок. Причем зрачок должен быть не по центру, иначе получится
неестественно. Можно глаза «в кучу» сделать, или скосить их в
сторону. Зрачок лучше делать не круглый, а прикрытый нижним
или верхним веком, то есть скорее полукруглый.
Следующий этап - высветление. Возможно сделать двумя приемами. Первый
- наносим зубочисткой точку или две белилами (не разбавляя, прямо из
тюбика) на высокие участки лица - лоб, выступающие скулы, кончик носа,
ноздри (или крылья носа), подбородок, кончики ушей, скулы (их верхние
точки). Ждем не меньше часа (не больше трех) и абсолютно сухой кисточкой
движением строго СВЕРХУ-ВНИЗ смазываем белила один - два раза.
Получается эффект высветления за счет прозрачности белил, сквозь них
просвечивает базовая краска, отмеченные белилами места станут ярче. Я
предпочитаю другой способ - осторожно высветлить лицо смесью белил с
масляной базой по верхним точкам лица - выступающие скуловые кости,
кончик подбородка, кончик носа, лоб, участок над верхней губой и т.д.
(ориентируйтесь по рисунку или фотографии реального человеческого лица).

Волосы. Банально - любой темной краской, напоминающей по цвету эти

самые волосы, окрашиваем волосистую часть головы, оставляя (если надо)
залысины и проплешины. Затем «сухой кистью» высветляем верхние пряди
смесью этой же краски с белилами. Можно сделать брови - той же краской,
что и волосы, тоненькие бровки наносим с помощью зубочистки.
Окраска мелких деталей. Губы. В принципе, можно нарисовать губы чуть
затемненной (с помощью сиены жженой) базовой масляной смесью. Но
лучше прибавить самую капельку красной масляной краски. Но только
КАПЕЛЬКУ, все красные оттенки очень интенсивны в цветовом плане,
смешивать краски с их добавлением надо очень осторожно, чтобы не
переборщить с «косметикой». Окрашивается только нижняя губа. Верхняя
практически незаметна.

Уши. Очень сложный предмет окраски. Все зависит от их формы. Лучше

всего перед окраской лица проанализировать голову «на предмет ушей».
Если уши отлиты как «зародыши» непонятной формы, то вам надо решить,
устроит ли вас положение вещей, или надо будет как-то с этим бороться.
Ежели уши у фигурки замечательной формы, то достаточно будет лишь
тонировки традиционным способом (в нижележащие места темную краску,
на выступающие участки - светлую).

«Небритость». Поскольку вся моя методика заложена на базе ручной

разрисовки лица, то и небритость лучше нарисовать смесью телесной краски
с добавлением микроскопического количества сажи газовой. Практически
сухой кистью легкими движениями прикасайтесь к подбородку фигурки - за
5-10 касаний вы получите легкое потемнение, напоминающее трехдневную
щетину.
В результате путем несложных операций и затратив не так много времени я
получил вполне удовлетворительный результат (разумеется, это сугубо
субъективное мнение). На фотографиях вы можете увидеть, что же у меня
получилось.

Результат каждый раз у вас будет разный, поскольку стабильность - признак

мастерства, а мы на данном этапе - начинающие художники. Но главное -
если следовать вышеописанной методике, этот результат будет вполне
удовлетворительным. Попробуйте, ничего сложного нет, главное - пробовать
и экспериментировать