Сборка набора контроллера TL494 для лабораторного БП из БП АТХ.

«…Некрасивые самолеты не летают …»

А.Н. Туполев

Вы получили плату с установленными на ней резьбовыми втулками под выходные клеммы (опционально и с установленным
шунтом). Обязательно тщательно проверьте плату на просвет лампы на отсутствие замыканий, недотрава или перетрава
дорожек, непросверленных отверстий (все мы люди). Расположение и монтаж деталей не совсем по принятым правилам, это
обусловлено тем, что трудно разместить все компоненты на нужных сторонах на односторонней плате, поэтому и написал
краткую инструкцию.
При пайке компонентов используйте простой, не активированный флюс, к примеру, просто спиртоканифольный раствор. После
установки большинства деталей плату надо будет обязательно отмыть от флюса в смеси спирта 50/50 (изопропиловый,
питьевой, денатурат) и бензина, к примеру, простой «калоша» с хозрынка или 95-й с соседского бензобака. Перед
употреблением хорошо взболтать. Ацетон или 647-й растворитель я никогда не добавляю, он часто смывает маркировку
деталей.

Напаиваем smd элементы, стремитесь к тому, чтобы номиналы не были перевернуты в хаотическом порядке, это облегчит
последующую проверку. Паяем все проволочные перемычки с обратной стороны платы, я использую обрезаные выводы от
деталей, обычно их не выбрасываю. Или вы можете перемычки сделать из луженого провода прим. 0.8 диам. Устанавливаем и
тщательно пропаиваем линейки контактов под LED дисплей. Потом паяем все выводные детали, панельку, разъемы.
(R2, R3, R4, R6, R31, R32, R33, C6, DD3 ставятся опционально, C2, C9, C37 можно увеличить до 1000 мкф, по высоте пройдет)

Теперь настает время отмывки платы, замачиваем ее на пару минут потом тщательно кисточкой вымываем остатки флюса,
стряхиваем, промокаем бумажными салфетками и для ускорения процесса сушим пару минут феном жены)
Тщательно проверяем монтаж, соответствие номиналов, отсутствие соплей, непропаев и всех прочих недокументированных
странностей, которые впоследствии очень огорчат вам жизнь.

После того как вы 301 раз проверили монтаж и номиналы, особенно место под будущим дисплеем, не поленитесь и сделайте
четкий снимок с большим разрешением места платы под дисплеем (сторона установки smd компонентов). Если вдруг что то не
так будет работать, перед тем как выпаивать дисплей, вы изучите фото.
Подготавливаем дисплей к установке. Из какого то тонкого изоляционного пластика, на всякий случай, делаем прокладку
размером прим. 75 х 30 мм и на двухсторонний скотч приклеиваем ее с внутренней части платы дисплея. Ставим его на
верхние и боковые выводы и фиксируем пайкой только самый левый и самый правый контакты. Вставляем плату в корпус и
проверяем плоскость установки дисплея и его выступ на лицевой панели, его можно установить заподлицо с панелью. Если
надо, корректируем высоту установки дисплея над платой крайними контактами, которые вы прихватили пайкой. Когда все
лежит не криво, а красиво и в одной плоскости с панелью (или по вашему желанию одинаково выступает над нею на пару мм),
пропаиваем все контакты дисплея, в том числе и два с правой его стороны. Берем ненужную старую зубную щетку, наносим на
нее несколько капель спирта и оттираем пайку от флюса.
Если смотреть на плату, на сам дисплей, по желанию под его левый нижний угол наносим сопельку термоклея, чтобы уж точно
не продавился под пальцами. Если вы сделаете так, как я описал, дисплей будет установлен идеально плоско и будет
довольно жестко держаться.

Если так получилось, что вам впоследствии надо будет снять дисплей, не пытайтесь его выпаивать паяльником или феном. На
мой взгляд, единственный вариант это обкусить аккуратно все контакты между ним и платой, по одиночке их выпаять, на плате
зубочисткой пробить отверстия от припоя а на дисплее с помощью иглы от шприца. И впоследствии, ставить на новую линейку
контактов. Иначе что то убьете, дорожки ПП или перегреете сам дисплей.

Берем одну кнопку, энкодер. Вставляем просто в плату, на глаз определяем длину выводов с обратной стороны, которые
можно удалить кусачками. Вынимаем, обкусываем лишнюю длину у всех кнопок и энкодера. Слегка отогнув выводы от их
корпуса, нанеся флюс, залуживаем их выводы, не перегревая сами компоненты.
Залуживаем их контактные площадки на плате, нанеся некоторое кол-во припоя на них и пробивая отверстия зубочисткой.
Когда все готово, вставляем, выравниваем и очень быстро паяем все контакты кнопок и энкодера. Если бы вы заранее не
залудили выводы, вы могли бы перегреть кнопки и энкодер, поплавить их корпус. После пайки пользуемся той же зубной
щеткой со спиртом, все должно быть красивенько и аккуратненько)

Теперь надо установить светодиод и клеммы выводов напряжения. Клеммы я закручиваю во втулки, которые расклепаны на
плате, на фиксатор резьбы красного цвета, есть такая ценная хрень, когда застынет, не открутишь без матов. Обязательно
установите шайбу на клеммы между пластиком и втулкой, иначе при закрутке может раздавить пластик. Когда пальцами
закрутили, с обратной стороны платы маленькими плоскогубцами ухватите штифт клеммы и закрутите ее плотно. Если такая
хрень не водится в хозяйстве, ставьте, смазав резьбу маслянной краской, ее количество без фанатизма.
После этого вставляем светодиод в плату, держим его пальцами за выводы с обр. стороны платы, вставляем плату в «морду»,
вставляем светодиод в его отверстие на «морде» на нужную глубину и загибаем его выводы со стороны платы. Все
вынимаем,оппаиваем выводы светодиода, откусываем лишнюю длину. Где ваша зубная щетка?

Все, плата собрана, все заново проверили. Можно посмотреть ее работоспособность, подав + 12в на вывод 1 разъема S4, а
землю закрутив в клемму S3.

Методика настройки контроллера, переделка блоков ATX подробно описана в форуме.