CANON EF 50 1.

4 USM

Canon EF 100 2.8L MACRO IS USM

бъектив везде Canon 50 1.4

Canon 60D + Sigma 30 1.4

Canon EOS-1D Mark II + Canon EF 135 2.0L USM

ISO 800
F2.0

Как выбрать цифровой фотоаппарат

Почему нужно знать ответ на вопрос как выбрать цифровой фотоаппарат. А потому
что этот вид аппаратов серьезно занял рынок фототехники и являются основными
при выборе фотокамеры. Основные преимущества цифровых устройств над пленочными:
1. Сразу после нажатия кнопки виден результат и, если это нужно, тут же можно
сделать повторный снимок. У пленочных фотокамер, что бы увидеть результат нужно
ждать, когда напечатают фотографии.
2. Карта памяти удобнее в работе, чем кассета с пленкой. Удобство заключается в том,
что можно много раз перезаписывать карту памяти, можно просматривать ранее
снятый материал для освобождения места, если что-то вам кажется не нужным,
карта памяти является компактной.
3. Размеры цифровых аппаратов намного меньше чем пленочных
4. Возможность видеозаписи присутствует в цифровых фотокамерах.

Какие детали влияют на выбор цифрового фотоаппарата

При выборе цифрового фотоаппарата в магазине прочитайте его характеристики,

которые написаны на ценнике. Первое на что нужно обратить внимание это на
характеристики объектива.

Объектив является самой дорогой частью фотоаппарата и его параметры нужно

проверить сразу при покупке. Вы должны посмотреть на тип, наименование, диапазон
фокусных расстояний, диапазон светосилы для разных значений фокусного расстояния.

Если покупать отдельно фотокамеру и отдельно объективы к нему, то набор с одного

аппарата называется «Body». Если брать фотоаппарат с возможностью смены объектива и
сразу же в наборе с ним будет идти объектив, то такой набор называется «Kit». Наборы боди
(Body) приобретают профессионалы, если вы любитель, то вам подойдет набор кит (Kit) и
лучше с двумя объективами: один короткофокусный и другой длиннофокусный для съемок
на разные расстояния. Это касается цифровых зеркальных камер.

Следующая деталь, на которую надо обратить внимание это матрица. Матрица

преобразует световой поток в цифровой сигнал. Смотрим на тип матрицы.
1. CCD (ПЗС) – недорогой, устаревший тип матрицы может применяться в недорогих
аппаратах.
2. CMOS (КМОП) – матрица на основе полупроводников. И если в первом виде
считывание происходило последовательно, то здесь можно считывать сигнал с
любого участка матрицы. Характеристики лучше, чем у CCD.
3. Live-MOS. Так же построена на полупроводниках только по другой технологии.
Поэтому матрица меньше перегревается и соответственно меньше шумов на
фотографии чем при использовании предыдущих технологий.
 Если выбирать мыльницу, то можно взять аппарат и с матрицей типа CCD. Она будет
справляться со своей работой. А если вы хотите получать фотографии высокого качества и
хотите приобрести и соответствующий аппарат, то тут уже подойдет матрица типа CMOS.

Далее проверяем количество пикселей на матрице. Может обозначаться как MPix.

Конечно, справедливо, что больше мега пикселей это лучше, но до известного предела. Если
еще и указан геометрический размер матрицы, то при одинаковом количестве пикселей
будет лучше та матрица, что имеет большие размеры. А если количество мега пикселей
перешло границу разумного количества (5 и более Мп), то размер матрицы уже будет
определяющим. Ведь при большей по геометрическим размерам матрице будет больше
чувствительность, а значит меньше шумов. Но чем больше матрица, тем больше и оптика.
Поэтому у профессиональных фотографов фотоаппараты с большими объективами. Так что
ищите в этом вопросе компромисс, который подойдет вашим требованиям к качеству
снимков и к цене.
Оптический и цифровой зум (Zoom – увеличение). Цифровой зум вырезает на
матрице снимок нужного размера и растягивает его на всю матрицу. Получается, что
несколько пикселей будут закрашены как один в не увеличенном изображении. Качество
страдает, потому что получается фотография, сделанная меньшим количеством пикселей,
чем заявлено. При оптическом зуме угол обзора уменьшается благодаря смещению линз, а
четкость достигается фокусировкой. Качество, по сравнению с цифровым зумом, намного
лучше. Так что лучше, что бы в фотоаппарате был оптический зум, а это зависит от
объектива.
Видоискатель не влияет на качество фотографий. Но может помощь вам выбрать
правильный вид для фотографирования. Видоискатели цифровых фотоаппаратов бывают
таких видов: жк дисплей, электронный EVF, зеркальный, оптический параллаксный.

В фотокамере может применяться как один из этих видов видоискателя, так и их

комбинации. Все цифровые устройства используют жк дисплеи. При слабой подсветке или
при сильном внешнем освещении трудно будет оценить качество картинки на жк дисплее. В
некоторых камерах есть возможность регулировки яркости жк экрана. Но при большой
яркости сильно возрастает энергопотребление, что сказывается на работе аккумуляторов.
Поэтому лучше иметь на фотоаппарате дополнительно и оптический видоискатель. Дисплеи
могут быть подвижными и неподвижными. Размер дисплея измеряется в дюймах (2.5 см) и
имеют они стандартные размеры: 1,5; 1.8; 2.0; 2.5 дюйма.

Малые размеры дисплея и соответственно меньший расход электроэнергии имеют

видоискатели EVF. Такой видоискатель так же использует дисплей, но смотреть вы на него
будете через специальное окно, снабженное специальными линзами. При этом уже не важно
будет внешнее освещение для просмотра жк дисплея.

Оптические видоискатели совсем не потребляют электроэнергии. Фотокамера с

параллаксным оптическим видоискателем снабжается дополнительным смотровым окном с
линзой, что бы вы видели объект фотографирования. Такой видоискатель использовался в
простых аппаратах и раньше. Вы все его должны были видеть на обычных фотоаппаратах
еще советского времени или на мыльницах.
Зеркальный видоискатель имеет свою оптическую систему, которая передает
изображение с объектива на специальный окуляр, где вы и видите изображение. Это
сложная система и оснащаются ею только дорогие аппараты. Из недостатков можно отметить
высокую цену и усложнение конструкции. Зато нет инерционности как в жк дисплеев и
искажений как в параллаксном видоискателе. Зеркальные фотоаппараты полностью
оправдывают свое применение только с использованием качественной оптики. А хорошая
оптика подразумевает применение сменных объективов. И так как объектив очень
дорогостоящая деталь так что, выбирая зеркальную фотокамеру, подумайте, а сможете ли
вы использовать её преимущества.
 Карта памяти. В цифровом фотоаппарате все отснятые материалы хранятся в
цифровой памяти. Есть, конечно, и встроенная память, но обычно это не большой объем и
его приходиться расширять. Вот тут и приходят на выручку карты памяти. На сегодня их
существует несколько форм факторов, разных производителей и разного объема. Но главное
отличие - это технология изготовления, а по-другому на чем основаны элементы памяти. По
всем этим параметрам карта памяти должна подходить к вашему аппарату. Обычно
фотокамеры имеют возможность использования нескольких видов памяти. Только
приобретая новую карту, внимательно посмотрите, будет ли она работать на вашем
устройстве. Некоторые фирмы выпускают сами карты памяти и их фотоаппараты работают
только с этими картами памяти.

Как выбрать цифровой фотоаппарат в магазине

После выбора нескольких моделей можно приступать к их осмотру. Тут проверьте всю
комплектацию, и все ли вас устроит в комплектации, не надо ли чего-то покупать.
Проверьте, что бы вам удобно было держать фотоаппарат в руках и управлять кнопками.
Так же попробуйте включить устройство и сделать несколько снимков в разных режимах, что
бы проверить их работоспособность. Продавцы могут сказать что аккумулятор разряжен и
включить не получается но мол вы не переживайте ведь вы можете вернуть аппарат в
течение 14 дней. Настаивайте на включении все равно. Можно купить батарейки, если они
подходят для пробного включения или подзарядить аккумулятор несколько минут и этого
должно хватить для проверки. Вам могут не позволить фотографировать, мотивируя это тем,
что количество пробных фотографий ограничено и всем подряд они не разрешают
фотографировать. А как тогда выбирать? Надо фотографировать и проверять. А при
просмотре на жк дисплее отснятых снимков смотрите на их порядковые номера. Их не
должно быть сотни, ведь аппарат новый и снимков должно быть всего несколько. Все органы
управления должны срабатывать четко и без всяких задержек и шатаний.

Принцип работы цифрового фотоаппарата

Как работает фотоаппарат можно изучить еще в школе. Но знать конструктивные
особенности интересно каждому владельцу фотокамеры. Основной принцип работы
цифрового фотоаппарата можно выразить в нескольких словах: свет преображается в
электричество. Все здесь служит для привлечения света, от кнопки пуск до линз.

Что же революционного с точки зрения света в цифровом фотоаппарате. Он

преобразует свет в электрические заряды, которые становятся образом, запечатленным на
экране. Как же это работает? Задача каждой детали фотоаппарата поймать отличное
изображение. Но главное это свет.
 Первое что нужно для получения фото это источник света. Частицы света фотоны
покидают источник света, отталкиваются от предмета и входят в камеру через несколько
линз. Затем фотоны следуют по установленному пути. Целый ряд линз позволяет сделать
максимально четкое изображение. Створки диафрагмы контролируют количество света,
которое должно проникнуть внутрь через отверстие фотоаппарата. Пройдя сквозь
диафрагму, линзы и войдя в отверстие, свет отталкивается от зеркала и направляется
в видоискатель. До этого свет преломляется, проходя сквозь призму, поэтому то мы и видим
изображение в видоискателе не вверх ногами и если нас устраивает композиция, то мы
нажимаем на кнопку. При этом зеркало подымается, и свет направляется внутрь, какую-то
долю секунды свет направлен не на видоискатель, а в самое сердце фотоаппарата – матрицу
фотокамеры. Длительность этого действия зависит от скорости срабатывания створок. Они
открываются на мгновение, когда свет должен воздействовать на сенсор света.
Время экспозиции может быть 1/4000 секунды. То есть в мгновение ока створки могут
открыться и закрыться 1400 раз. Для этого существует две створки, когда первая
открывается, то вторая закрывается. Таким образом, внутрь попадает чрезвычайно малое
количество света. Это важный момент в понимании принципа работы цифрового
фотоаппарата.

Так в чем же революционность цифровой камеры. Элемент, фиксирующий

изображение, сенсор изображения (матрица) это решетка с плотной структурой, состоящей
из крошечных сенсоров света. Ширина каждого всего 6 микрон – это 6 миллионных метра. 5
тысяч таких сенсоров могут поместиться на кончике остро заточенного карандаша. Но
сначала свет должен пройти через фильтр, который разделяет его на цвета: зеленый,
красный и синий. Каждый сенсор света обрабатывает только один цвет. Когда в него
ударяют фотоны, они поглощаются полупроводниковым материалом, из которого он сделан.
На каждый поглощенный фотон сенсор света испускает электрическую частицу, она
называется электрон. Энергия фотона передается электрону – это электрический заряд. И
чем ярче изображение, тем сильнее электрический заряд. Таким образом, каждый
электрический заряд обладает различной интенсивностью. Затем печатная плата переводит
эту информацию на язык компьютера, язык цифр и битов или последовательность единиц и
нулей. Они представляют собой миллионы крошечных цветных точек, из которых и состоит
фото – это пиксели. Чем больше пикселей в изображении, тем лучше разрешение. Другими
словами это несколько миллионов микроскопических световых ловушек, которые вместе со
всеми элементами фотоаппарата нацелены на одну задачу – преобразовать свет в
электричество, что бы сделать прекрасные фотографии.

Дальше вся эта информация в цифровом виде подается в процессор, где она
обрабатывается по определенным алгоритмам. Затем уже готовая фотография передается в
память фотокамеры, где она и хранится и доступна для просмотра пользователю.
 Так вкратце можно изобразить принцип работы цифрового зеркального
фотоаппарата.

Диафрагма и выдержка фотоаппарата

Если человек использует фотоаппарат, что бы просто запечатлеть картинку, то и
разбираться в принципе создания творческой фотографии особенно не будет. Но со
временем приходит желание разобраться в механизмах получения снимка, что бы управлять
этим процессом. И если даже в фотокамере есть много автоматических настроек, то их
применение не очевидно и это может заставить фотографов самим изучить правила создания
красивых фотографий и управлять этими правилами. Основными изменяемыми параметрами
фотоаппарата являются диафрагма, выдержка и светочувствительность.

Что же такое диафрагма фотоаппарата и выдержка и зачем они

фотографу?

Выдержка определяет время воздействия света (время открытия затвора)

наматрицу или пленку, а диафрагма, расположенная в объективе, регулирует размеры того
отверстия, через которое проходит световой поток и этим изменять количество света,
изменяя при этом экспозицию. При уменьшении диафрагмы уменьшится светосила
объектива, что приведет к необходимости увеличения выдержки.
Но главное свойство диафрагмы, влияющее на сам снимок, это то, что с помощью
диафрагмы можно регулировать глубину резкости снимаемых объектов. Глубина резкости
показывает расстояние между границами, объекты в которых находятся в фокусе и
расположены вглубь пространства на разном расстоянии от объектива. И вот для получения
хороших планов, особенно на удалении, нужно увеличить глубину резкости
используемого пространства (ГРИП) с помощью диафрагмы. У зеркальных фотокамер
может быть репетир диафрагмы, который позволяет оценить качество будущего снимка при
разных значениях диафрагмы, при этом, не делая снимок.

Экспозиция зависит от диафрагмы фотоаппарата и выдержки, поэтому при одной и той

же экспозиции можно получить разные фотографии из-за отдельных настроек выдержки и
диафрагмы.
 Короткие выдержки применяют для съемки движущихся объектов, например
спортивных соревнований. При таких выдержках нужно хорошее освещение, большая
диафрагма и высокочувствительный сенсор.

Устройство диафрагмы.

Сначала можно сказать об ирисовой диафрагме, состоящей из нескольких лепестков (3-

20). Такая диафрагма, если полностью открыта, то формирует кольцо. А не полностью
открытая диафрагма образует многоугольник. Такой многоугольник можно увидеть на
снимке в виде бликов от источников света, которые не попали в глубину резкости.

В зеркальных камерах используется прыгающая диафрагма. После всех настроек

фотограф нажимает кнопку, и диафрагма скачкообразно закрывается до установленного
значения.

Диафрагма приводится в действие специальным приводом.

Как настроить выдержку и диафрагму

Как вывод можно кратко сказать, что диафрагма и выдержка влияют на
экспозицию, от значения которой зависит яркость (освещенность) объекта на снимке.
Значение экспозиции нужно выбрать одно и отталкиваясь от этого значения выбирать
диафрагму и выдержку. Подробнее о зависимости экспозиции от диафрагмы и
выдержкиздесь.

Диафрагма влияет на резкость картинки и, что главное, на глубину резкости. И это

значение зависит от того, что вы хотите увидеть на снимке. Или это будет выделяться один
объект по резкости на фоне других или нужна хорошая резкость всех объектов на снимке.
Затем подстраиваете выдержку для нужной экспозиции. Но значение выдержки также может
влиять на качество снимка движущегося объекта. И если вы хотите, что бы все увидели,
например, движение авто, то и выдержка будет больше, а если нужна четкость, то выдержка
будет малой.
 И если нужно убрать дрожание рук, также нужно уменьшить выдержку. Но если и
диафрагма, и выдержка выбраны для нормального отображения объекта на снимке, то, как
обеспечить экспозицию? Нужно регулировать светочувствительность ISO. Только
помните, что при большой светочувствительности могут появляться шумы на фотографии,
ведь будут усиливаться вместе с сигналом и помехи в виде зернистости. Особенно такие
шумы видны на темных участках. Вот взаимными настройками этих параметров и нужно
добиться оптимального качества фотографии.
Для простоты настройки в фотокамерах есть режимы «приоритета выдержки» и
«приоритета диафрагмы». В этих режимах пользователь настраивает один из параметров,
соответственно названию режима, а фотоаппарат автоматически подстраивает другой
параметр для нужного значения экспозиции.

Видоискатель в фотоаппарате
Одним из элементов фотоаппарата является видоискатель. Видоискатель в
фотоаппарате позволяет фотографирующему увидеть изображение, которое затем будет на
фотографии. Самое главное, что можно увидеть – это границы будущей фотографии. Так же
можно настроить наклон фотокамеры, фокусировку, приближение и можно увидеть другую
служебную информацию.
Видоискатель в фотоаппарате может быть оптическим, электронным и зеркальным.
Оптический видоискатель работает при помощи набора линз встроенных в камеру и
через них можно увидеть снимаемый объект. Так как присутствует разность в направлении
оптической оси объектива и видоискателя (параллакс), то мы видим в видоискателе не то,
что видит объектив и это вносит определенную погрешность. Еще с таким видоискателем
невозможно настроить фокусировку.
Электронный видоискатель у фотоаппарата работает при помощи
жидкокристаллического экрана. На этом экране можно увидеть изображение, которое видит
и матрица фотоаппарата.
Зеркальный видоискатель стоит в зеркальных фотоаппаратах. Через такую систему
видно изображение, которое попадает на матрицу и значит, в нем отсутствует такое явление
как параллакс.

Характеристики видоискателя у фотоаппарата

Зона охвата видоискателя. Показывает какая часть изображения в процентах от

того, что записано на пленку или матрицу, выводится на видоискатель. Чем больше зона
охвата, тем проще увидеть границы фотографии.
 Увеличение видоискателя. Когда мы смотрим на объект невооруженным глазом и
через видоискатель, и при этом размеры объекта не изменяются, то увеличение равно 1.
Увеличение видоискателя позволяют лучше настроить фокусировку.

Дополнительная информация:

1. Объектив фотокамеры
2. Матрица
3. Стабилизатор изображения
4. Штативы для фотокамер
5. Чехлы и фотосумки

Матрица фотоаппарата
Матрица фотоаппарата служит для преобразования, попадающего на нее
светового потока в электрические сигналы при помощи фотодатчиков.
Структура самой матрицы фотоаппарата является дискретной, то есть состоящей из
миллионов элементов, преобразующих свет. Поэтому в характеристиках фотоаппарата как
раз и указывается количество элементов матрицы, которое мы знаем какмегапиксели.
Именно от самой матрицы и зависит значение мегапикселей фотоаппарата, которое может
принимать значение от 0.3 мегапикселей (для дешевых телефонных фотоаппаратов) до 10 и
больше мегапикселей у современных фотоаппаратов.

Характеристиками матрицы можно считать такие параметры:

 Физический размер матрицы

 Разрешение матрицы (мегапиксели)
 Светочувствительность
 Отношение сигнал-шум
 Сама матрица фотоаппарата формирует черно белое изображение, поэтому для
получения цветного изображения, элементы матрицы могут покрывать светофильтрами
(красный, зеленый, синий). И если сохранять фотографию в формате JPEG и TIFF, то цвета
пикселей фотоаппарат вычисляет сам, а при использовании формата RAW пиксели будут
окрашены в один из трех цветов.

Физический размер матрицы

Еще одной характеристикой матрицы фотоаппарата является размер. Обычно размер

матрицы указывается как дробь в дюймах. Чем больше размер матрицы фотоаппарата, тем
меньше шума будет на фотографии и больше света регистрируется, а значит, больше
оттенков получится.

Размер матрицы очень важный параметр всего фотоаппарата, поэтому желательно

узнать более подробно на этой странице о физическом размере матрицы.
Чувствительность и шумы матрицы

В фототехнике применительно к матрицам используется термин «эквивалентная»

чувствительность. Происходит это потому, что настоящую чувствительность измеряют
различными способами в зависимости от назначения матрицы, а применяя усиление сигнала
и цифровую обработку, можно сильно изменить чувствительность матрицы в больших
пределах.

Светочувствительность матрицы, да и любого другого фотоматериала показывает

способность этого материала (в нашем случае матрицы) преобразовывать электромагнитное
воздействие света в электрический сигнал. То есть, сколько нужно света, что бы получить
нормальный уровень сигнала на выходе.

Чувствительность матрицы по-другому ISO, показывает возможность съемки в темных

местах. Чем больше чувствительность (может быть от нескольких десятков до нескольких
десятков тысяч), тем лучше фотографировать в темноте. Но может быть, при большой
чувствительности матрицы фотоаппарата, проявление шума на фотографии. Более подробно
о шуме матрицы на фотографии.
Количество мегапикселей матрицы
Размер матрицы фотоаппарата и ее разрядность в мегапикселях связаны между собой
такой зависимостью: чем меньше размер матрицы, тем должно быть и меньше
мегапикселей. Иначе из-за дифракции может возникнуть эффект замыливания на
фотографиях, то есть будут шумы. Ведь размер матрицы и ее разрешение определяют
размер пикселя и соответственно динамический диапазон, который показывает возможность
матрицы фотоаппарата отличить самые темные оттенки от самых светлых. Чем больше
 размер пикселя, тем больше отношение сигнал-шум ведь больший по размерам пиксель
может собрать больше света и увеличивается уровень сигнала. Поэтому при одинаковом
размере матрицы меньшее количество мегапикселей может быть даже полезнее для
качества фотографии.
Чем больше физический размер пикселя (англ. pixel - picture element), тем больше
он сможет собрать падающего на него света и тем больше будет соотношение сигнал-шум
при заданной чувствительности. Можно и по-другому сказать: при заданном соотношении
сигнал-шум будет выше чувствительность. Размер пикселя зависит от физического размера
матрицы и её разрешения. Размер пикселя влияет на фотографическую широту.

Фотоаппарат Nikon COOLPIX L120 Black Фотоаппарат Olympus VR-310 Red

8030 руб. 3790 руб.
Techport.ru Techport.ru

Разрешение

Разрешение матрицы зависит от количества используемых пикселей для формирования

изображения. Объектив формирует поток света, а матрица разделяет его на пиксели. Но
оптика объектива также имеет свое разрешение. И если разрешение объектива не
достаточное, и он передает две светящиеся точки с разделением черной точкой как одну
светящуюся, то точного разрешения фотоаппарата можно и не заметить.

Поэтому результирующее разрешение фотокамеры зависит и от разрешения матрицы и

от разрешения объектива, измеряемое в количестве линий на миллиметр. И максимальным
это разрешение будет, когда разрешение объектива соответствует разрешению матрицы.
Разрешение цифровых матриц зависит от размера пикселя, который может быть от 0,002 мм
до 0,008 мм (2-8мкм).

Отношение сторон матрицы

В современных фотоаппаратах применяются матрицы с форматами 4:3, 3:2, 16:9. В

любительских цифровых фотоаппаратах обычно используется формат 4:3. В зеркальных
цифровых фотоаппаратах обычно применяют матрицы формата 3:2, если специально не
оговорено применение формата 4:3. Формат 16:9 редко используется.

Технологии изготовления

Раньше в основном использовались фотосенсоры на основе ПЗС (прибор зарядовой

связи, по-английски CCD - Charge-Coupled Device). Эти матрицы состоят из
светочувствительных светодиодов и используют технологию приборов с зарядовой связью
(ПЗС). Успешно применяется и в наше время.

Но в 1993 году была реализована технология Activ Pixel Sensors. Её развитие привело к
внедрению в 2008 году КМОП-матрицы (комплиментарный металл-оксид-полупроводник, по-
английски CMOS - Complementary-symmetry/Metal-Oxide Semiconductor). При этой
технологии возможна выборка отдельных пикселей, как в обычной памяти, а каждый
пиксель снабжен усилителем. Так же матрицы на этой технологии могут иметь и
автоматическую систему настройки времени экспонирования для каждого пикселя. Это
позволяет увеличить фотографическую широту.

Фирма Panasonic создала свою матрицу Live-MOS-матрицу. Она работает на МОП

технологии. Применяя такую матрицу можно получить живое изображение без перегрева и
увеличения шумов.

Получается, что параметр матрицы фотоаппарата, показывающий количество

мегапикселей, является не самым главным и нужно смотреть на характеристики в
комплексе.

Физический размер матрицы

Физический размер матрицы зависит от физического размера пикселя и от
разрешения матрицы, то есть от количества этих пикселей. А вот физический размер
пикселя зависит от того, какую чувствительность от него требуют. Ведь чем больше размер
пикселя, тем больше света он соберет и тем больше его светочувствительность и отношение
сигнал-шум. А значит и общая светочувствительность матрицы, и отношение сигнал-шум
будут различаться при разных размерах самой матрицы. Получается, что на больших по
размеру фотосенсорах меньше шума и больше светочувствительность.

Физический размер матрицы и ГРИП

Физический размер матрицы влияет на ГРИП фотоаппарата. Все это происходит по

законам оптики. При проведении опыта брали три фотоаппарата и делали снимки при
полностью одинаковых настройках, но с тремя разными по размеру матрицами. И в итоге
ГРИП (резкость предметов на разном удалении от фотокамеры) был больше у фотоаппарата
с наименьшей матрицей, то есть все предметы были в резкости. А у фотоаппарата с
большими матрицами ГРИП был меньше.

Кроп-фактор у разных матриц

Физический размер матрицы влияет на значение кроп фактора, ведь кроп фактор равен
отношению диагонали кадра 35мм пленки к диагонали матрицы. Чем меньше матрица, тем
меньше её диагональ и значит кроп-фактор больше. А по формуле определения глубины
резко изображаемого пространства (ГРИП) он зависит от значения кроп фактора.
Получается, что чем меньше матрица, тем больше кроп фактор и тем больше показатель
ГРИП, то есть при съемке больше объектов будут в резкости на фотографии. Кроп-фактор
является характеристикой фотоаппарата, а не объектива.
Обозначение матриц

Обозначают размер фотосенсора обычно как дробь дюйма. Например, 1/1.8 дюйма.
Такое значение больше реальной диагонали матрицы, для которой это обозначение
применяется. Такое обозначение прижилось еще в 50-х годах прошлого века. Тогда это
значение применялось для обозначения размера передающей трубки (круглой). Тогда было
установлено, что полезное изображение по диагонали примерно равно 2/3 диаметра трубки.
Потому что прямоугольное изображение помещалось в кругу передающей трубки. Так до сих
пор и считается, что реальный размер матрицы примерно равен 2/3 от значения
типоразмера выраженного в дроби дюймов. Применяются таблицы соответствия значения в
дюймах и соотношения сторон матрицы в миллиметрах.

Обычно размер матрицы не указывается в характеристиках фотоаппарата. Узнать его

можно по коэффициенту (кроп-фактор), который показывает во сколько раз диагональ
матрицы меньше диагонали кадра пленки в 35 мм. А вот для вычисления этого
коэффициента можно использовать значения фокусного расстояния и эквивалентного
фокусного расстояния (ЭФР). Обычно они обозначаются как две пары чисел (фокусное
расстояние должно быть написано на объективе), например, F=18-55мм. Эквивалентное
фокусное расстояние так же обозначается парой чисел Feq=28-84мм. Теперь берем
соответствующие числа и делим, например, 28/18 или 84/55. В результате получим
коэффициент, который мы и искали (кроп-фактор), равным 1,53. И можно воспользоваться
таблицей для определения физического размера матрицы. Получим, что на фотокамере
используется матрица APS 23х15 мм.

Эти отношения площади различных по размеру матриц (смотрите рисунок) могут

примерно показать вам, насколько реальная чувствительность будет различаться у разных
фотокамер, какие будут шумы, где и почему большие габариты фотоаппарата.

Матрицы с размером 1/3.2 и 1/2.7 дюйма применяются в недорогих компактах. Матрица

1/2.5 дюйма используется в компактных камерах с несменной оптикой. Матрица 1/1.8 дюйма
применяется в фотокамерах с несменной оптикой среднего и высшего ценового диапазона.
Размер 2/3 и 4/3 дюйма для фотокамер высшего ценового диапазона. Матрицы DX, APS-C
используются в зеркальных фотоаппаратах. Полнокадровые матрицы с размером сторон
24х36 мм (соответствует классическому 35 мм кадру) используется редко и в дорогих
аппаратах. Среднеформатные матрицы с размером 60х45 мм применяются только в дорогих
фотокамерах и производятся путем соединения матриц меньшего размера. Очень дороги в
производстве.

Чем больше размер сенсора, тем должна быть и больше оптика для обслуживания такой
матрицы, поэтому фотоаппараты с большим фотосенсором и сами по размеру больше.

Отношение сигнал-шум матрицы

Физика шума матрицы фотоаппарата

Если смотреть на элементы матрицы фотоаппарата (пиксели) со стороны физики, то

можно сказать что ни одна величина, характеризующая пиксели, не является постоянной.
Так же и параметры, характеризующие всю матрицу, изменяются во времени и от пикселя к
пикселю по всей площади матрицы. Производитель может гарантировать только изменение
этих параметров в заданных пределах относительно среднего значения. Происходит это из-
за того, что любое физическое тело совершает постоянно колебания, поэтому и свойства
этого тела меняются в каких-то пределах. Вот так меняются и параметры фотодиодов,
вернее составляющих их микроэлементов. Но это из области электроники и там можно
составить целый список того, что влияет на шум из электрических явлений. А нам просто
нужно знать, что любой фотоэлемент имеет на выходе определенный уровень шума.
То же происходит и со светочувствительностью матрицы. Эта величина не может иметь
постоянного значения, а непрерывно меняется в зависимости от обстоятельств. То есть
фотодатчик даже в отсутствии света (так называемый «уровень черного») покажет
некоторое значение на выходе. И это значение у каждого пикселя будет свое. Это и есть
шум. Для того, что бы получилась качественная картинка, сигнал должен превышать
уровень шума на определенную величину. И вот такая величина и называется отношение
сигнал-шум. И если фильтры настроены на этот уровень отношения сигнал-шум,
то фотография получится чистой (шумы не пройдут через фильтр). При увеличении
чувствительности матрицы, например, при съемке в темное время, фильтр будет уменьшать
свое действие, что бы зафиксировать слабый сигнал. Но при этом и шумы с матрицы
зафиксируются на фотоснимке. Что бы не увеличивать чувствительность нужно настраивать
выдержку. Об этом написано на этой странице.

Причины возникновения шума в матрице

Физический размер матрицы влияет на уровень шума из-за размеров

пикселей и расстояния между ними. Чем больше пиксель, тем больше света он соберет и
тем меньше влияние шума фотодатчика, из которого и состоит пиксель. При меньших
размерах пикселя уровень сигнала будет меньше, ведь собирается меньше света, и
приходится этот слабый сигнал усиливать. А при усилении сигнала усиливается и шум.
А большее межпиксельное расстояние, при большей матрице, уменьшает токи
утечки, которые переносят заряд из одного пикселя на другой. Эти токи утечки вредны для
изображения, ведь искажается информация, зарегистрированная пикселем под
воздействием света, и это приводит к появлению шумов на фото.
При повышении температуры матрицы, примерно, на 8 градусов шум увеличится в
2 раза. В фотоаппаратах, в которых изображение постоянно выводится на жк дисплей с
матрицы, эта матрица постоянно работает и соответственно греется. А потому
увеличиваются шумы. Такой режим работы матрицы у компактов, ведь в зеркальных
фотокамерах матрица срабатывает только при нажатии на спуск. Получается, что в
компактах и так отношение сигнал-шум меньше из-за физического размера матрицы так еще
и от перегрева матрицы повышаются шумы.

Для уменьшения шумов нужно ставить минимальную чувствительность в настройках

цифрового фотоаппарата. В пленочных фотоаппаратах для изменения чувствительности
менялась пленка. Но минимальную чувствительность можно ставить, только если позволяет
выдержка. А вот если нужно уменьшать выдержку, тогда нужно повышать и
чувствительность, а это приведет к повышению уровня шума. И при каком-то значении
чувствительности эти шумы уже станут заметны на фотографии. Поэтому нужно выбирать
между шумами (меньшей чувствительностью) и меньшей выдержкой. Вот и нужно покупать
фотоаппараты с большой по физическим размерам матрицей для уменьшения шума на
фотографии, что позволит безболезненно для качества снимка уменьшать выдержку при
съемках быстро движущихся объектов.

КРОП фактор
В фототехнике кроп-фактором называется отношение диагонали кадра 35 мм пленки,
так называемой полнокадровой пленки (24х36мм), к диагонали матрицы фотоаппарата. При
использовании одинаковых объективов меньшая матрица зафиксирует изображение
меньшего размера, чем большая по физическим размерам матрица. То есть матрица как бы
обрезает (crop) изображение. Вот от этого английского слова crop (обрезать) и пошло
это название кроп фактор.

Кроп фактор влияет на эквивалентное фокусное расстояние. В характеристиках

фотокамеры часто указывают как фокусное расстояние, так и фокусное расстояние в 35 мм
эквиваленте. Это эквивалентное фокусное расстояние показывает, какой объектив нужен
фотоаппарату с полнокадровой матрицей (24х36мм), что бы сделать снимок с теми же
границами, что и при использовании данной матрицы. Фокусное расстояние в 35 мм
эквиваленте можно найти, умножив фокусное расстояние объектива на кроп-фактор
матрицы.

Например, если взять первый фотоаппарат полнокадровый (матрица 24х36мм) и

объектив с фокусным расстоянием 50мм. А второй фотоаппарат с матрицей APS-C (15х23мм
кроп-фактор 1,6) и объектив с фокусным расстоянием 30мм. И третий фотоаппарат с
матрицей 1/1,8 дюйма (кроп фактор 4,9) и объектив с фокусным расстоянием 10мм. То все
они сфотографируют изображение с одинаковыми границами, потому что эквивалентное
фокусное расстояние получиться одинаковым.

При сравнении различных объективов по эквивалентному фокусному расстоянию, если

они стоят на разных фотоаппаратах, нужно их реальное фокусные расстояния, указанные на
самом объективе, умножить на кроп фактор фотоаппарата, на котором стоит объектив.
Полученные значения эквивалентного фокусного расстояния можно сравнивать и делать
выводы. Например, есть первый объектив с фокусным расстоянием 18-55мм, и стоит он на
фотоаппарате с кроп-фактором 1,53. Определив эквивалентное фокусное расстояние,
получаем значение 28-84мм. И есть другой объектив с фокусным расстоянием 5,4-16,2 мм и
стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 6,56. Определяем эквивалентное фокусное
расстояние (ЭФР) и получаем 35-106мм. Сравнив два объектива можно сказать, что более
широким углом зрения обладает первый объектив (28<35), а второй обладает большим
длиннофокусным положением (106>84). Реальное фокусное расстояние, то есть расстояние
от линзы до сенсора, не меняется (линз в объективе не одна и написано про расстояние для
понимания процесса). Меняется угол обзора, ведь применение большей матрицы приводит к
растягиванию изображения на полный кадр. В результате на фото видно, что объект стал
крупнее, но это произошло не из-за изменения реального фокусного расстояния, а из-за
изменения угла обзора. Но это только сказано о границах изображения, а качество
фотографий будет разное, потому что матрицы и объективы разные.

А само понимание значения кроп фактора поможет при выборе объектива для

конкретного фотоаппарата. И это только один из факторов. При покупке объектива к
фотокамере можно встретить обозначения FX и DX. Фотоаппарат FX означает, что в нем
стоит полнокадровая матрица 24х36 мм. Соответственно DX означает применение матрицы
меньшего размера. При выборе объектива нужно учитывать, что объектив для одного из
форматов камеры (FX или DX) на другом формате даст изображение с другими границами. То
есть скажется влияние кроп-фактора. Может, будет виден, например, эффект
«виньетирования» (это когда углы затемняются).

На рисунке видно как обрезается изображение на матрицах с разным кроп фактором. И

слева видно как объектив DX при установке на камеру FX не может создать картинку на всю
площадь матрицы и получилось виньетирование. А при установке объектива DX на
фотокамеру FX таких проблем нет, что видно на правом рисунке.

Вот на этой странице Nikon можно попробовать различные сочетания и на разных

фокусных расстояниях посмотреть разницу.

Как выбрать объектив фотоаппарата

Почему так важно знать как выбрать объектив, потому что объектив фотоаппарата
является одной из самых главных частей, от которой в большой степени зависит качество
фотографии. Именно объектив фотокамеры формирует поток света, который попадает
на матрицу фотоаппарата и затем преобразуется в фотографию.
Так как объектив фотоаппарата формирует поток света, то соответственно состоит он из
оптики: линзы и диафрагмы. Диафрагма регулирует количество света, попадающего на
матрицу, а линзы формируют характеристики того света, что попадает на матрицу
фотоаппарата. Характеристики светового потока влияют на четкость, резкость, искажения
изображения на фотографии.
 Параметрами, которые влияют на выбор объектива фотоаппарата:

1. Светосила, которая определяется полностью открытой диафрагмой. Обычно на

объективе указывается две пары чисел. Первая пара в миллиметрах указывает
расстояние от матрицы до передней линзы объектива фотоаппарата (фокусное
расстояние), а вторая пара чисел показывает значение светосилы для этих
расстояний. И чем меньше вторая пара чисел, которая относится к светосиле, тем
объектив лучше.
2. Фокусное расстояние объектива фотоаппарата показывает расстояние от матрицы
до оптического центра объектива. Измеряется фокусное расстояние объектива
фотоаппарата в миллиметрах или сантиметрах. От него зависит угол захвата
изображения, чем меньше фокусное расстояние объектива фотоаппарата, тем
больший угол захвата. Угол захвата зависит от отношения фокусного расстояния к
размерам матрицы.
3. Зум фотоаппарата. Определяется как отношение наибольшего фокусного
расстояния к наименьшему. Фотоаппараты с большим зумом (zoom), примерно
больше 6, имеют сложную конструкцию, что сказывается на качестве фотографии не
очень хорошо.

Рассмотрим не паспортные параметры, которые помогут ответить на вопрос как выбрать

объектив. Это те параметры, которые не указываются в спецификациях.

Резкость. Если взять объектив с постоянным фокусным расстоянием и обычный

китовый зум объектив, то резкость у них будет разной и лучшая резкость будет у фикс
объектива. Для сравнения различных объективов по резкости нужно сфотографировать
картинку с мелкими линиями и посмотреть по снимку, где различимые линии, а где они
сливаются в сплошное пятно. При различной диафрагме резкость у объективов так же
изменяется. Например, можно снимать лист газеты для проверки резкости.
Если фотографировать какой либо объект на ярком фоне, например листву на фоне
неба, то на контрастных границах могут появиться цветные полоски. Это так
называемые хроматические аберрации. Особенно заметны они при съемке на открытой
диафрагме. У разных объективов уровень хроматических аберраций может сильно
различаться. Наиболее низкий уровень хроматических аберраций, как правило, у апо
хроматических объективов. Такие объективы часто имеют в своей маркировке обозначение
APO.
Если говорить о геометрических искажениях, то этому виду искажений больше всего
подвержены широкоугольные объективы. Они часто имеют так называемую бочкообразную
дисторсию. При этом прямые линии изгибаются, особенно по краям картинки, и образуют
как бы вид бочки. У разных моделей объективов диксторции могут быть скомпенсированы
по-разному. Впрочем, страдают дисторсией и некоторые длиннофокусные объективы, только
у них она подушкообразная. Прямые линии изгибаются, наоборот, к центру кадра.

Вот основные параметры, которые могут повлиять на выбор объектива фотоаппарата.

Стабилизатор изображения фотоаппарата

Для чего нужен стабилизатор изображения и что это такое? С применением новых
технологий фотоаппараты становятся все легче и при работе с такими фотокамерами очень
большая вероятность получить нечеткое изображения из-за дрожания рук или других
случайных факторов влияющих на устойчивое положение фотоаппарата, особенно при
съемке отдаленных объектов при их увеличении. Вот для решения таких проблем и
применяется такое устройство фотокамеры как стабилизатор изображения (в некоторых
фирмах может применяться название: компенсатор колебаний).
Конечно, отличной заменой стабилизаторов изображения может служить штатив, но его
применение из-за размеров не всегда оправдано, и штатив невозможно всегда носить с
собой. Но если есть возможность, то отказываться от штатива для фотоаппарата не стоит.
Еще один простой способ стабилизации это уменьшитьвыдержку до величины меньшей
обратному от фокусного расстояния (например, при фокусном расстоянии 108 мм выдержка
должна быть меньше чем 1/125) и увеличить чувствительность, но при этом может появиться
зернистость на изображении. Да и уменьшать выдержку не всегда позволяет малая
освещенность.
Стабилизатор изображения может быть оптический или цифровой.

Оптический стабилизатор изображения

При оптической стабилизации идет работа с блоком линз, то есть они сдвигаются на

необходимое расстояние в сторону противоположную движению самой фотокамеры. Такие
стабилизаторы по цене больше других. Но преимуществом оптической стабилизации может
служить то, что стабилизированное изображение, которое попадает на матрицу, передается
и в видоискатель и в систему авто фокуса.
Так же еще есть способ оптической стабилизации на основе перемещения
матрицы. Эта система позволяет использовать почти любые объективы (уже не обязательна
система оптической стабилизации в объективе), что важно для фотоаппаратов со сменными
объективами, ведь объективы не дешевы. Но при такой стабилизации в видоискатель и в
систему авто фокуса будет попадать нестабилизированное изображение и при большом
фокусном расстоянии такая система теряет свою эффективность, потому что на больших
расстояниях от объекта матрице приходиться слишком быстро двигаться и она перестает
успевать за движением изображения.

Оптический стабилизатор не влияет на качество фотографии и хорошо работает при

любом увеличении. Но из-за него может увеличиться размер фотокамеры и увеличиться его
энергопотребление.

Цифровой стабилизатор изображения

При цифровой стабилизации изображения (EIS Electronic (Digital) Image Stabilizer)

идет вычисление сдвига процессором с помощью программ записанных в фотоаппарат, при
этом теряется часть информации по краям матрицы. То есть снимается изображение больше
по размеру, чем мы видим на фотографии и при смещении фотоаппарата видимая область
 изображения имеет возможность смещаться на матрице в противоположную сторону, но в
пределах фактически снятого изображения.
В дешевых фотоаппаратах при включении цифровой стабилизации часть элементов
матрицы переходит в резерв для работы стабилизатора, что может уменьшить четкость
фотографии. В дорогих моделях при стабилизации используются те элементы матрицы,
которые не принимают участия в формировании изображения в обычном режиме, и поэтому
четкость не будет уменьшаться.

Анализ сдвига идет на основе алгоритмов видеоанализа, которые могут распознать

сдвиг изображения и компенсировать его. Для того, что бы не было дергания картинки при
съемке в стабилизатор должны быть встроены функции, позволяющие отличить движущийся
объект от движения камеры, то есть подвижные объекты не должны влиять на стабилизацию
изображения.

Недостатком цифрового стабилизатора изображения является его плохая работа

совместно с цифровым увеличением , проявляющаяся в появлении помех на
изображении.

Фото, Видео, Оптика Casio EX-H30 Black

7990 руб.
ARPION.ru
Фотоаппарат Olympus SZ-20 black
7330 руб.
Techport.ru

Дополнительно о стабилизации изображения

Для работы стабилизаторов в фотоаппарат встроены сенсоры, которые регистрируют
смещение фотоаппарата и его скорость и выдают сигналы или приводам для смещения
элемента стабилизации или процессору для дальнейшей обработки в случае цифровой
стабилизации.
Система стабилизации изображения позволяет подавить вибрации амплитудой 0,6-
0,8 мм.
Применение систем стабилизации изображения позволяет увеличивать значение
выдержки на 3-4 ступени, что позволит снимать при плохом освещении и при больших
расстояниях до объекта.
Впервые оптический стабилизатор изображения был применен фирмой Canon в 1994
году. И получил он название: Image Stabilization (IS). Другие фирмы тоже начали
использовать такое новшество и по-своему называли оптическую стабилизацию: Nikon—
Vibration Reduction (VR), Panasonic — MEGA O.I.S.(Optical Image Stabilizer), Sony — Optical
Steady Shot.
Стабилизацию на основе подвижной матрицы впервые применила фирма Konica
Minolta в 2003 году, тогда она называлась Anti-Shake (антитряска). Другие фирмы тоже
выпускали такие системы и так называли ее: Sony — Super Steady Shot (SSS) —
переработанная система Anti-Shake, Pentax — Shake Reduction (SR) — разработка
Pentax, Olympus — Image Stabilizer (IS) — применяется в некоторых моделях зеркальных
фотокамер и «ультразумах» Olympus.
Оптический стабилизатор изображения показывает лучшие результаты, чем цифровой.
И при наличии средств и не строгом требовании к размерам аппарата выбирайте фотокамеру
с оптической стабилизацией изображения.
 Как настроить фотоаппарат
На этой странице будут представлены некоторые советы, рекомендации по настройке
фотоаппарата. Пройдя по ссылке, вы сможете побробнее узнать о соответствующей
настройке или параметре фотоаппарата и как они влияют на качество снимка.

 Баланс белого в фотоаппарате. Следующий материал будет интересным для тех, кто
хочет изучить уроки фотографирования зеркальным цифровым фотоаппаратом.
Посвященна эта статья балансу белого в фотоаппарате. Пройдя по ссылке, вы
узнаете основные моменты установки баланса белого в фотокамере.
 Экспозиция. Как улучшить качество фотографии? Без знаний об экспозиции это
тяжело сделать. Поэтому вам предоставляется информация об основных понятиях в
экспозиции, экспокорекции и брекетинге в фотоаппарате.
 Выдержка и диафрагма. Как влияет выдержка и диафрагма на экспозицию. Какие
тонкости настройки этих параметров.
 Экспокоррекция. Как использовать экспокоррекцию и в каких случаях. Что такое
брекетинг экспозиции.
 Фотовспышка. Чем отличаются в работе встроенная и внешняя вспышка.
 Режимы фотоаппарата. Какие есть предустановленные режимы фотоаппарата и чем
они отличаются.
 Резкость фотографии. Какими способами можно повысить резкость фотографии и от
чего зависит четкость снимка.
 Баланс белого в фотоаппарате
Что такое баланс белого? Человеку, впервые взявшему в руки цифровую камеру, может
доставить много неудобств несоответствие цветов в оригинале и цветов на получаемом
изображении. Это связано с тем, что разные источники цвета имеют в своем спектре разные
преобладающие оттенки. Например, лампа накаливания светит желто-красным цветом, а
ртутные лампы имеют в своем спектре преобладающие сине зеленные оттенки. Но
человеческий мозг научился безошибочно приспосабливаться к разным видам освещения,
точно определяя для себя, какой объект будет истинно белым. Именно по этой причине мы
не замечаем, что белый лист бумаги, помещенный в свет лампы накаливания, перестает
быть белым, а стает желто-красным.

АВТОМАТИКА И ПРЕДУСТАНОВКИ
Чуть сложнее обстоит дело с современными цифровыми камерами, их автоматика,
безусловно, хорошо работает, но какой бы она совершенной не была, смиритесь с тем, что
возможно выставлять баланс белого вам придется вручную. В любой современной камере
кроме автоматического режима есть ряд предустановок баланса белого. Все они обозначены
соответствующими пиктограммами и, как правило, интуитивно понятны. Подобные
предустановки – самый простой и надежный способ помочь камере, когда в трудной
ситуации автоматика подвела по тем или иным причинам. В большинстве случаев большего
и не требуется.
Предустановки баланса белого:
- просты в использовании;
- достаточно точны для большинства ситуаций;
- не обеспечивают идеальной точности.

БАЛАНС БЕЛОГО ПО БЕЛОМУ ЛИСТУ ИЛИ СЕРОЙ МИШЕНИ

Однако, например люминесцентные лампы могут иметь разные преобладающие оттенки
в своем спектре, и одна и та же установка не может дать 100% гарантированный результат в
разных условиях съемки. Особенно это заметно когда стоит задача точной передачи
телесных тонов или точной цветопередачи как, например, при репродукционной съемке.
Безусловно, вы можете воспользоваться подстройкой присутствующей во многих камерах
предустановкой параметров. Однако наиболее точный результат будет достигнут
при установке баланса белого по белому листу бумаги или по специальной серой мишени.
Такая возможность присутствует во всех зеркальных камерах и в большинстве компактов.
Вам понадобится чистый белый лист бумаги или специальная серая карта – цветовая
мишень нейтрально серого цвета. Выставив режим ручной установки баланса белого на
фотоаппарате, вы один раз снимаете мишень, и камера сама делает выводы о необходимых
поправках, которые надо вносить при съемках в данных условиях.
Ручная установка баланса белого:
- наиболее точный способ;
- требует наличия белого листа или специальной мишени;
- подходит лишь для конкретных условий съемок.

УСТАНОВКА БАЛАНСА БЕЛОГО ПО ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Есть еще один способ установки баланса белого: по цветовой температуре. Она
измеряется в градусах по шкале Кельвина. Плюс этого способа в том, что цветовая
температура студийных источников цвета указана в их документации или же легко может
быть определена при помощи специальных приборов. В этом случае не нужно прибегать ни
к предустановкам, ни к ручной установке баланса белого. Но, к сожалению, эта функция
есть не во всех камерах.

Установка баланса белого по цветовой температуре:

- необходимо знать цветовую температуру источников;
- удобна для работы в студии;
- высокая точность.

Однако если у вас зеркальная камера, то самым простым способом решения проблемы с
балансом белого будет съемка в формате RAW. Ведь при конвертации raw файлов баланс
белого можно установить уже после съемки.
 Экспозиция в фотографии
В этом уроке поговорим об экспозиции. Экспозиция является одним из ключевых
понятий в фотографии. Думаю, вы не раз слышали это слово. Классическое определение
гласит, что экспозиция это количество света, проникающего в фотоаппарат, величина
определяющая какое воздействие оказывает свет на фотоматериал. Если свет оказывает
слабое воздействие, то кадр получается недосвеченым, темным. Если же светового
излучения много кадр получается пересвеченым, излишне светлым.
Все современные фотоаппараты умеют определять экспозицию автоматически и
подбирать наиболее подходящие для съемки значения выдержки и диафрагмы. Взаимосвязь
выдержки и диафрагмы довольно наглядно иллюстрирует следующий пример. Допустим, у
нас есть чашка, которую надо наполнить жидкостью. Количество жидкости это и есть верная
экспозиция. Чем уже горлышко у чайника, то есть чем больше закрыта диафрагма, тем
большее время нам понадобится для наполнения чашки, то есть выдержка будет дольше.

Стоит упомянуть и о светочувствительности. Чем светочувствительней матрица или

пленка, тем меньше света понадобится для обеспечения верной экспозиции. Если поднять
ISO со значения 100 до 200, то выдержка сократится вдвое. Или можно оставить выдержку
прежней, но закрыть диафрагму до следующего значения из ряда чисел. Таким образом,
изменение экспозиции удобно измерять в ступенях. Одна ступень равняется сокращению
или увеличению количества света, дошедшего до матрицы, вдвое.

1 ступень экспозиции соответствует:

- двукратному изменению выдержки;
- двукратному изменению чувствительности (например с ISO 200 до ISO 400);
Или
- изменению диафрагмы с одного на другое фиксированное значение из ряда
чисел: 2; 2,8; 4; 5,6; 8 и т.д.
Нетрудно сделать вывод, что для сокращения выдержки в четыре раза достаточно на
две ступени открыть диафрагму. Именно по этой причине профессионалы так любят
светосильную оптику, позволяющую открывать диафрагму на значение F2,8 для зум
объективов и F1,2 для фикс объективов. В плохих условиях освещения такие объективы
позволяют снимать с намного более короткими выдержками, чем китовые объективы,
светосила которых начинается от 3,5-5,6.

В числовом выражении значения выдержки отличается на шкале фотоаппарата от

предыдущего в два раза: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, и т.д. При этом значения
диафрагмы друг от друга отличаются в 1,4 раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6;
1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Такие числа обусловлены изменением экспозиции в
два раза при любых изменениях выдержки или диафрагмы на одно значение. То есть,
выбирая соседние значения либо диафрагмы, либо выдержки мы изменяем экспозицию в
два раза, а по-другому изменяем количество света, попадающего на матрицу, в два раза. И
если соседние значения выдержки действительно отличаются в два раза, то значения
диафрагмы отличаются в 1,4 раза. Это значение вытекает из формулы площади круга. По
ней площадь круга пропорциональна квадрату диаметра. А корень квадратный из 2 и есть
1,4. Поэтому уменьшая диаметр отверстия диафрагмы в 1,4 раза, площадь этого отверстия
изменяется в два раза и количество света (экспозиция) так же изменяется в два раза.

При использовании современной электроники в фотоаппаратах возможно изменение

экспозиции в 1/2 или 1/3 ступени, а в некоторых моделях возможно почти бесступенчатое
изменение экспозиции.

Для обеспечения хорошего качества снимков отнеситесь ответственно к  значению

экспозиции в фотографии.
 Экспокоррекция и брекетинг экспозиции
Поговорим о таких понятиях как экспокоррекция и брекетинг экспозиции. Вначале
давайте разберемся, зачем нужна экспокоррекция. Дело в том, что
любой фотоаппаратсильно уступает человеческому глазу. В том числе динамический
диапазон любой фотокамеры значительно уже, чем у человеческого глаза. Думаю, с
нехваткой динамического диапазона вы все сталкивались на практике. Например, если вы
хотите кого-то сфотографировать на фоне заката, то либо лицо человека оказывается
сильно проваленным в тень, либо закат получается сильно светлый. Это и есть нехватка
динамического диапазона. При этом глазами вы видите сцену абсолютно нормально, вы
видите и лицо друга и краски заката на заднем плане.

Динамическим диапазоном в фотографии принято называть характеристику матрицы

или фотопленки, показывающую максимальный диапазон яркостей объекта съемки, которые
могут быть переданы матрицей или фотоматериалом при правильной экспозиции.

Фотографам придется смириться с тем, что нельзя на фотографии запечатлеть

контрастный сюжет, точно так же как мы видим его глазами. Придется отдавать приоритет
или деталям в тенях или светлым участкам. Для этого и нужна экспокоррекция.

Вторым случаем, когда нужно применять экспокоррекцию является съемка изначально

или сильно светлых или слишком темных объектов. По умолчанию автоматика камеры
измеряет экспозицию следующим образом: усредняется значение освещенности в
определенной площади кадра и устанавливаются экспозиционные параметры в соответствии
с предположением, что в кадре находится серый объект. Серыми с точки зрения экспозиции
являются: цвет человеческой кожи, цвет листвы и т.д. Но подобный способ даст ошибку при
съемке белого снега, автоматика камеры посчитает снег серым, а не белым. Из-за этого кадр
получится более темным. Похожая ошибка может произойти и при съемке ночного пейзажа.
Вместо темных участков кадра камера захочет их сделать более светлыми и серыми. Как
результат весь кадр будет смотреться намного светлее, чем мы видим его на самом деле.

ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ
Для того что бы сообщить камере о своем желании снять посветлее или потемнее как
раз и существует такая функция как экспокоррекция. Она есть почти во всех
современных камерах. Как правило, обозначается пиктограммой <+/->. Экспокоррекция
измеряется в ступенях экспозиции, о которых вы можете узнать в статье об экспозиции.
При положительной экспокоррекции камера сделает более светлые кадры, при
отрицательной – более темные. Осуществляется экспокоррекция изменением
значениявыдержки и диафрагмы.
Экспокоррекция
- используется для того, что бы сделать кадр светлее или темнее;
- плюсовая коррекция приводит к высветлению кадра;
- минусовая коррекция приводит к затемнению кадра;
- экспокоррекция измеряется в ступенях экспозиции.

БРЕКЕТИНГ ЭКСПОЗИЦИИ
Если же у вас возникают сомнения в правильности экспозамера, а выставлять руками
экспокоррекцию нет или времени или желания можно применить так называемыйбрекетинг
экспозиции. В этом режиме камера сама делает подряд несколько кадров от 3 и больше.
Первый кадр в серии делается с нулевой экспокоррекцией, все последующие с
симметричной положительной и отрицательной экспокоррекцией. Наиболее удачные кадры
серии вы сможете не спеша выбрать позже. В любом случае рекомендуется не доверять на
все 100% автоматике камеры, ведь даже самые совершенные устройства могут ошибаться.

Введение ручных поправок в экспозиции поможет получить по-настоящему красивые

фотографии.
 Режимы фотоаппарата
В цифровом фотоаппарате качество получаемых снимков зависит от правильной
настройки таких параметров фотокамеры как чувствительность ISO, значение диафрагмы и
выдержки. О том, как влияют эти характеристики на характеристики фотографии рассказано
в соответствующих разделах, а здесь поговорим о том, как можно просто и эффективно
настроить эти параметры в вашем фотоаппарате.
Что бы правильно снять выбранную сцену нужно определить точно количество света
для создания снимка, то есть правильно определить экспозицию. Вот все режимы
фотоаппарата и служат для получения правильной экспозиции. Без правильного
понимания терминов экспозиция, диафрагма и выдержка, глубина резкости будет трудно
разобраться во всех режимах фотоаппарата.
Для простоты настройки фотоаппарата в нем есть ряд предустановленных режимов
съемки, которые должны облегчить вам процесс съемки.

Есть запрограммированные сюжетные программы: портрет, пейзаж, спорт,

макросъемка, ночная съемка, автоматическая съемка. Такие режимы хорошо подойдут для
начинающих фотографов. Они хорошо подходят пользователям, которые не знают, как
устанавливать выдержку, диафрагму и др.

И есть творческие режимы, в которых вы можете влиять на один или несколько

параметров по своему усмотрению. Обычно их четыре: Р (программный режим), А
(приоритет диафрагмы), S (приоритет выдержки), М (ручной режим).

Состав и количество таких настроек может отличаться в некоторых фотоаппаратах.

Редко встречаются такие режимы как пляж, снег, фейерверк, текст.

ТВОРЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ФОТОАППАРАТА

1) Программный режим (Р). В этом режиме фотокамера сама выбирает минимальную
выдержку и диафрагменное число, которое нужно для качественной съемки. При этом есть
возможность настраивать ряд параметров отдельно, например, чувствительность, баланс
белого и др. Этот режим похож на автоматический, то есть камера сама подбирает все
параметры, но в отличие от автоматического режима вы сможете подстроить любой
параметр.
 2) Режим приоритета диафрагмы (А или Av). При этом режиме вы сами
выставляете диафрагму, а фотоаппарата сам подберет нужную выдержку. Этот режим
позволяет фотографу влиять на глубину резкости с помощью диафрагмы. Наиболее часто
используется.
3) Режим приоритета выдержки (S или Tv). Здесь вы выставляете выдержку, а
фотоаппарат – нужную для правильной экспозиции диафрагму. Применяется при съемке
быстро меняющегося сюжета, например, спортивные соревнования.
4) Ручной режим (М). Вам нужно устанавливать все параметры самому. Подойдет для
экспериментов или когда вы имеете опыт и точно знаете что делать. Очень пригодится при
ночной съемке или когда нужно сделать заведомо недодержанные или передержанные
снимки. Часто применяется при студийной работе.

Более редкие режимы:

1. Sv – приоритет чувствительности, похож на режим Р. Фотоаппарат устанавливает и

выдержку и диафрагму и чувствительность, но есть возможность быстрой подстройки
чувствительности.
2. TAv – режим приоритета диафрагмы и выдержки. Фотоаппарат регулирует только
чувствительность матрицы, а вы – диафрагму и выдержку.
3. A-Dep – режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости. Фотоаппарат
выставляет необходимую выдержку в зависимости от требуемой глубины резкости.

РЕЖИМЫ СЮЖЕТНЫХ ПРОГРАММ

Автоматическая съемка. В этом режиме фотоаппарат сам выставляет все значения
выдержки, диафрагмы и др. Такой режим подойдет, когда нужно быстро снять сюжет, и нет
времени на настройки фотокамеры. Или когда вы в дороге и не знаете, что придется
снимать, и заранее выставляете автоматический режим, что бы фотоаппарат всегда был в
рабочем состоянии. Преимуществом этого режима является то, что вы не отвлекаетесь от
построения экспозиции кадра. Часто такой режим применяется в моделях начального уровня
«навел и снял». К недостаткам такого режима съемки можно отнести фокусировку камеры не
на том объекте. Все параметры выставляются по заложенному алгоритму, и не всегда
получается нужный результат. Камера сама включает вспышку, когда она считает нужным и
не всегда это оправдано. Движение объекта часто получается смазанным из-за неправильно
выставленной выдержки.

Следующие режимы подойдут пользователям, которым не хватает автоматического

режима и они хотят больше влиять на качество снимков.

Портрет. В этом режиме фотоаппарат постарается выделить объект на фоне. Объект

будет в резкости, а фон – размытым. Для этого камера ставит максимально открытую
диафрагму, что уменьшает глубину резкости. В режиме «портрет» возможно автоматическое
изменение выдержки, что может привести к смазыванию картинки, поэтому лучше
использовать штатив.
Пейзаж. Из названия понятно, что режим используется для съемки пейзажей,
панорамных видов и крупных объектов. Значение диафрагмы выбирает фотоаппарат и
выбирает он обычно малые значения для получения большей глубины резкости. При этом
значение выдержки будет большим, поэтому желательно использовать штатив. При этом
режиме фокусировка устанавливается на бесконечности, что позволяет в этом режиме
фотографировать через стекло.
Спорт. Используя другие режимы для фотографирования спортивных событий или
других быстро меняющихся объектов, можно получить размытое изображение. В этом
режиме фотоаппарат устанавливает самую короткую выдержку. Хорошо подходит для
фотографирования играющих детей.
 Макросъемка . В режиме «макро» можно снимать объекты с очень близкого
расстояния. При этом режиме снимают насекомых, растения и др.
Ночная съемка. Этот режим используется в условиях слабого освещения. Такие
условия наступают, например, ночью или вечером. Фотокамера будет фокусироваться на
ближайшем объекте. При малом освещении выдержка может быть большой и для
исключения смазывания лучше пользоваться штативом.
Все запрограммированные сюжетные режимы не позволяют вам полностью
контролировать процесс фотографирования. С помощью автоматики камера усредняет все
значения, и нет такой гибкости и точности как в творческих режимах.
 Резкость фотографии
Резкость фотографии один из основных показателей качества снимка и каждый
фотограф пытается максимально повысить этот параметр. Наиболее вероятные причины
снижения резкости это: качество резкости объектива, неправильная фокусировка, выдержка
неправильно настроена (слишком короткая или длинная), объектив неправильно работает и
др.

ДИАФРАГМА И РЕЗКОСТЬ ФОТОГРАФИИ

Одним из основных факторов, влияющих на резкость фотографии, являетсязначение
диафрагмы. При фотографировании одного и того же объекта в одних и тех же условиях
освещенности резкость на фотографиях будет разной, если применять разные
значения диафрагмы. Особенно заметно некоторое размытие при съемке на крайних
значениях диафрагмы из всего доступного диапазона чисел. Почти все объективы имеют
оптимальное значение диафрагмы, при котором они дают наиболее резкую картинку.
Обычно такое значение диафрагмы находится в двух числах от максимального значения.
Например, если максимальное значение диафрагмы f/4, то для получения наиболее резкого
снимка нужно выбрать значение от f/5,6 до f/8 (взято из фиксированных значений ряда
чисел здесь). Экспериментально такое значение диафрагмы находят для каждого объектива
отдельно. Для этого нужно один и тот же объект сфотографировать при разных значениях
диафрагмы (можно включить приоритет диафрагмы в настройках) и затем при просмотре на
компьютере выбираете наиболее четкие снимки и смотрите в EXIF данных, при какой
диафрагме они сделаны. EXIF данные можно узнать, например, просматривая фотографию
через Photoshop. Для этого нужно открыть пункт меню Файл-Сведения о файле (File-File
Info). Там будет пункт «данные камеры», вот там и можно посмотреть нужные значения
диафрагмы.

Узнав это значение диафрагмы не нужно только им и пользоваться, ведь будет много
ситуаций, когда нужно настраивать по-своему диафрагму для получения нужного эффекта.

Так же для получения более четких фотографий старайтесь применять

минимальные значения ISO, если это позволяют условия. Как известно значение ISO
повышают в условиях плохой освещенности для получения нужной экспозиции.

Для оперативной проверки резкости снимка можно его увеличить на жк экране

фотокамеры с помощью кнопки «Zoom», если таковая имеется. При недостаточной резкости
можно сразу же переснять фотографию.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЗКОСТИ ПРОГРАММНО

Подкорректировать резкость фотографии так же можно и с помощью программного
обеспечения на вашем компьютере. Наиболее распространенная программа для работы
с фотографиями – это Photoshop, но есть и другие программные продукты, которые позволят
вам корректировать снимки.
Если Вы пользуетесь Photoshop, то изменить резкость фотографии можно двумя
способами. Самый простой – это открыть нужную фотографию и применить фильтр
«контурная резкость». Открыть его можно через меню Фильтр (Filter) - Резкость
(Sharpen) - Контурная резкость (Unsharp Mask).
 Там будут доступны три настройки этого фильтра, с помощью которых и можно
подкорректировать резкость снимка. Настройки:

1. Amount (эффект) – сила резкости,

2. Radius (радиус) - размер деталей к которым применяется фильтр,
3. Threshold (изогелия) – ограничение на размер деталей к которым уже будет не
применим фильтр.
 Для более профессионального применения этого способа нужно сначала выбрать пункт
меню Изображение (Image) – Режим (Mode) и выбрать цветовой профиль Lab. Затем
нужно открыть палитру Каналы (Channels) и щелкнуть на канале Lightness. Этот канал
содержит только информацию о яркости объекта, и при дальнейшем использовании фильтра
не будут искажаться цвета, а будет меняться только резкость. Дальше нужно настроить
резкость с помощью фильтра Резкость (Sharpen), как показано выше. Если после
применения фильтра изображение слишком четкое, то можно ослабить резкость с помощью
меню Редактировать (Edit) – Ослабить контурную резкость (Fade Unsharp Mask). Там
можно выставить параметрНепрозрачность (Opacity) на 50%. После этого нужно
вернуться в меню Изображение (Image) и применить команду Режим RGB Color (Mode-
RGB Color).