Курдюмов Н. - Виноградные Секреты Для Любого Климата. (Нескучная Дача) - 2019

Нескучная дача
Николай Курдюмов
Виноградные секреты
для любого климата
«Издательство АСТ»
2019
УДК 635
ББК 42.34
Курдюмов Н. И.
Виноградные секреты для любого климата / Н. И. Курдюмов —
«Издательство АСТ», 2019 — (Нескучная дача)
ISBN 978-5-17-113272-9
Известный в нашей стране пропагандист принципов природного земледелия

Николай Курдюмов расскажет о том, как создать умный виноградник, то есть
совместить, насколько это возможно, простоту ухода за ним с прекрасным
урожаем. Его советы – лучшее пособие для начинающих, так как даны не
ученым-виноградарем, мыслящим промышленными масштабами, а дачником-
практиком, прошедшим весь путь создания собственного виноградника с
нуля. В книге автор расскажет об опыте таких же, как и он сам, энтузиастов-
опытников из разных климатических зон России, с которыми познакомился
на почве любви к этой древней культуре.
УДК 635
ББК 42.34
ISBN 978-5-17-113272-9 © Курдюмов Н. И., 2019

© Издательство АСТ, 2019
Н. И. Курдюмов. «Виноградные секреты для любого климата»
Содержание
О чём и зачем эта книга? 7
Глава 1 11
1. Как купить сортовые саженцы 11
Наша рыночная экономика 12
Что делать на рынке 12
Реклама и пурга 14
Новейшие суперсорта 14
2. Главное о разнице сортов 16
Реплика о народной селекции 20
3. Что значит «десятка лучших»? 22
4. Популярные гибридные формы столового винограда 24
последнего десятилетия
Перспективные столовые гф винограда, популярные в 25
южных областях
Столовые, универсальные и технические сорта раннего и 32
очень раннего созревания, годные для всех зон
Амурское направление в селекции 33
Самые популярные сорта сибирской селекции 34
Наиболее ценные алтайские сорта р. Ф. Шарова 34
Наиболее ценные дальневосточные сорта 35
Разница юга, севера и дальнего востока 37
Глава 2 39
1. Отводки – вообще без риска! 40
Шагающий суперкуст 40
Саженцы – отводками 41
2. Укореняем чубуки 45
Черенки с осени до весны 45
Каллус и корни 47
Как обмануть чубук 49
Стратификация в воде 52
Кильчевание в траншеях 53
Тепловой толчок корням 54
Высадка вегетирующих саженцев 54
3. Укоренение в школке 55
Укоренение по-смоленски 57
4. Главное о зеленых черенках 59
Зеленые черенки с подготовкой 59
Глава 3 62
1. Почвы, место, микроклимат 63
Место и свет 63
Тепло 65
2. План, опоры, конструкции 68
Кубатура и квадратура 70
Какая опора лучше? 72
Гимн наклонным плоскостям 75
Умная двухплоскостная шпалера 75
4
Почти без летних операций 76

Самая умная шпалера 79
Сухие северные траншеи – аккумуляторы тепла 82
Полезные детали 83
Беседочный балкончик 84
Глава 4 86
1. Хороший саженец 86
Не успели посадить осенью? 87
2. Успешная посадка 89
Способ посадки диктуют условия 89
Прирост и корни 90
Готовить ли почву под виноградник? 92
3. Опыты с посадкой 93
Сажаем чубуки без корней 93
Прогреем яму заранее 94
Умная яма с дренажом 95
Два саженца в яму 96
Противофиллоксерная посадка 97
Если слишком сыро и холодно 97
Смоленская гряда 98
Глава 5 100
1. Разберемся, что есть что 100
Виноградный куст – это просто! 101
Чего хочет любой куст 105
2. Нагрузка решает всё! 108
Наша цель – разумный недогруз 108
Оптимум нагрузки показывает сам куст! 109
3. Самая простая обрезка 111
Обрезаем то, что есть 111
Старики-разбойники 112
Виноград – одно сплошное замещение 112
Проще не бывает: замещение в два щелчка! 112
Чем отличается обрезка кордона 117
Главное о технике обрезки 121
4. Летние прополки и выщипки 123
Избавление от всего лишнего 123
Хвалебное слово пасынкам 125
Там, где лоза зреет плохо 126
5. Как укрупнить ягоды и грозди 128
Глава 6 133
1. Привитая культура с подробностями 133
Зачем его прививать? 133
Синдром ожирения 136
Север прививает по необходимости 137
2. Самая простая, надёжная и быстрая прививка 138
Фото-практикум: прививка зелёным щитком 139
Глава 7 146
1. Главное о поливах 146
Не любая вода – влага! 146
5
Сколько и каких поливов надо? 146

Поливай умно! 149
2. Виноградное меню 154
От минералки к биохимии 154
3. Плодородие – не только органика 157
Сидераты на винограднике 157
Соседи из междурядий 157
Как почва утомляется 158
Накопи влагу, прибавив тепла! 159
Глава 8 161
1. Как винограду не болеть 163
2. Виноградные недуги 167
Милдью и иже с нею 167
Препараты трезвым глазом 168
Главные виноградные хвори 170
Отчего виноград растрескивается? 174
3. Нахлебники и паразиты 175
Главные виноградные злодеи 176
Глава 9 181
Морозостойкость и зимостойкость 182
Умная укрывка 185
Как обмануть заморозки 190
6
Виноградные секреты для любого климата
– Виноград. Практические советы по
выращиванию на юге и севере России

О чём и зачем эта книга?

Там, где просто – ангелов посто, а где мудрено – нет и одного.
Св. Амвросий Оптинский
Эта книга – моя очередная настойчивая попытка заразить и увлечь вас смой чудесной,
разнообразной и вкусной культурой на свете – ВИНОГРАДОМ.
Если вы новичок, эта книга специально для вас. Она очень проста и понятна. Обещаю: вы
поймете свой виноград, не напрягая мозги наукой. Думаю, пришло время перестать стесняться
своих кустов. Теперь вы наконец управитесь с ними. И даже будете заранее знать, какой урожай
соберете!
Если же вы опытный виноградарь, учебники вам ни к чему. А это и не учебник! Я объе-
хал юг России, Урал и Сибирь, подробно общался с виноградарями Нечерноземья и Украины.
Уверен: вам будет интересен опыт коллег из разных климатических зон. Глядя на виноград с
разных широт, понимаешь его еще глубже.
Проверено: лень для трудоголика – больший душевный подвиг, чем труд
для лентяя!
Посвящать винограду всего себя просто не реально. А совсем не вмешиваться – иллюзия.
Крайности тут не помогут: нужен минимум необходимого.
Умный виноградник – и есть этот минимум. Это опыт истинного лентяя… то бишь
скромного автора книги.
Умный виноградник – хитрая попытка совместить, насколько это возможно, неприхот-
ливость кустов и простоту ухода с солидностью гроздей и удовольствием от объедения оными.
Но главное – примирить всё это в головах неопытных дачников. Хороший виноград – не обяза-
тельно высшее искусство. Плохой виноград – не обязательно разгильдяйство. Ваш виноград
должен быть достаточно хорош для вас – и в этом его главный смысл.
Не мы для винограда – виноград для нас!
Многие книги по виноградарству пишут мастера, цель которых – вырастить максималь-
ный урожай любой ценой. Или всё – или не берись! К тому же, пишут они друг для друга –
научно, грамотно. Поди, разберись.
Что ж, сейчас за книгу взялся отпетый дачник. Наукообразия и серьёзности не люблю.
Искренне проповедую: бог с ним, с максимальным урожаем! Сад нужен для удовольствия. Не
важно, что скажут асы и соседи – оставайтесь свободным! Дайте кустам только самое нужное.
А урожай считайте украшением вашей свободы.
7
Ну, нет у меня ни времени, ни желания постоянно заниматься виноградом. Из семи видов
работ, предписанных на каждый месяц, меня устроит одна, ну максимум две. Самым тяжёлым
процессом должен, пожалуй, быть сбор урожая. И мне не нужны грозди по три килограмма –
мне их не на рынок. Устроит и полкило. Вышли по килограмму – радуюсь!
Кусты могут очень многое делать сами. Нужно только подобрать надёжные сорта, создать
им оптимальные условия и использовать формировку, исключающую трудности.
У обычного дачника 10 % действий идут на пользу саду, 30 % – во вред,
и 60 % – на борьбу с этими тридцатью.
С виноградом – почти то же самое. Грубо: треть «необходимых приёмов регулярного
ухода» нужна для получения особо крупных гроздей и ягод, ещё треть вызвана неустойчиво-
стью сорта, и ещё треть – неестественными для винограда формировками, при которых при-
ходится бороться с кустом.
Устойчивые сорта есть, простые формировки – тоже, величина гроздей – дело вкуса.
Вникнув в книгу, вы сможете выбирать – от заслуженных трудом рекордных гроздей до сред-
него, «естественного» урожая.
И более того!
Будучи влюблёнными в виноград до помешательства, виноградари придумали массу тон-
костей, способов и приёмов управления растением. Так вот: большинство этих способов при-
менимо к самым разным плодовым культурам ! Так что, вникая про виноград, сразу пере-
носите это на весь сад – очень многое пригодится.
Лучший из имеющихся специалистов по виноградарству – само
виноградное растение.
Ленц Мозер.
Чаще всего на наших дачах встречаются две крайности. Первая, более распространен-
ная – виноград, выращиваемый, а точнее растущий сам по себе, как дерево. Его не обрезают
годами. Он уходит под крыши, заплетает деревья по самые макушки; часто оказывается в тени
и гонит десятиметровые плети или превращается в дикую шевелюру, в которой лишь немногие
побеги нормально вызревают и сохраняются до весны.
8
Другая крайность – хозяин крепко уяснил: чем больше срежешь, тем лучше! «Раскусив»
буйную виноградью натуру, он без сомнения срезает почти все, что наросло за лето, то есть
«омолаживает» и так молодой куст, заодно избавляя себя от большей части будущего урожая.
Немногие энтузиасты осваивают классические приёмы ухода и обрезки. Урожаи их
неплохи, но уход за виноградом отнимает слишком много сил, сорта попадаются неустойчивые,
а годы выдаются то слишком мокрые, то чересчур сухие. Такие виноградники держатся только
на титаническом труде хозяина, и при недостатке такового быстро приходят в негодность. И
виноградарство считается непостижимым искусством.
Разумный виноградник сразу устроен там и так, чтобы кусты могли подолгу обходиться
без нашего вмешательства; он состоит из сортов, не требующих большого внимания; он пре-
дельно прост в формировке и удобен в работе.
Но главное – умный виноградник вам хорошо понятен. И вы без особого напряга
можете быть причиной процветания ваших кустов.
Как же я пойму, о чем писать, если вы не поймёте, о чем читать?!
Это очень важный момент. Чтобы понять все, что я хотел сказать, надо читать книгу так
же, как я ее пишу!
1. Эта книга – не учебник и не справочник. Это – успешный опыт. Здесь вы не най-
дёте подробного описания сортов, «строения виноградного растения», биологии винограда,
техники разных прививок и всего прочего, что давно и прекрасно описано в специальной лите-
ратуре.
2. Не забывайте: любая моя книга – это только мое видение предмета, и только на дан-
ный момент. Я, южанин, неизбежно смотрю на виноградарство других зон чужими глазами.
Пишу лишь о том, что успел хорошо понять. Убежден: честная книга и не может претендовать
на большее. Посему не прошу прощения за то, что чего-то ещё не знаю.
3. Сначала хотелось посвятить свою главу каждой климатической зоне. Но скоро выяс-
нилось, что для винограда важны всего три: Юг, Нечерноземье («пасмурный север») и Сибирь
(«солнечный север»). Дело не в укрывании: укрывать виноград приходится везде, кроме наших
крохотных субтропиков, Анапы, Тамани и Крыма. Гораздо важнее количество тепла и солнца
для вызревания ягод и лоз.
В каждой главе по возможности упомянуты приёмы для всех зон. Читая всё это, лучше
постоянно советоваться с местными виноградарями: у себя вы всегда узнаете больше, чем смог
узнать я!
4. Север – дело тонкое. Чем тяжелее условия, тем смекалистее люди. Наши южные спо-
собы для северян в основном неприменимы. А вот многие северные находки для нас очень
даже полезны! С сортами – наоборот. Болезненный юг уже справился с болезнями, создав более
устойчивый столовый генофонд. И северяне успешно его освоили.
5. Читайте книгу по возможности возле куста. При этом как можно чаще трогайте то, о
чем прочли. Доказано: рассматривая и трогая, можно понять куст (и вообще – кого угодно)
без всякой книги; если же только читать – никакая книга не поможет.
6. Не устану повторять: потеря интереса к тексту, раздражение, непонимание, утеря
смысла – признаки того, что вы не поняли или не верно истолковали какое-то слово. Поверьте,
даже в обычном тексте мы очень часто пропускаем слова – так нас учили. Доказано: именно
пропущенные слова не позволяют применять прочитанное в деле!
Если вы не можете уверенно нарисовать или показать с помощью простых предметов
то, что «усвоили», значит, понимания нет, что бы вы об этом ни думали! Например, учителя
математики не могут изобразить рисунком обычную дробь 13/8… Но это своя тема.
После пропущенного слова в памяти остается пустая полоса, и читать дальше бесполезно.
Вам будет казаться, что вы все поняли, но – вдруг потеряется интерес, потянет в сон, читать
9
надоест. Как только увидите что-то подобное, притормозите: вы пропустили слово. Верни-
тесь туда, где вам было все хорошо понятно. Вот где-то тут, в конце хорошо понятного, вы
и найдете слово, которое поняли не так, как нужно. Проясните его – и всё встанет на места.
7. Есть такое вредное текстовое явление – списки, перечисления названий растений или
сортов. В них стукаешься, как в стенку лбом. Пропустить – вроде как главное упустишь, а
начинаешь читать – не читается. Это нормально: списки сортов – это списки непонятых
слов. Прошу вас на них не зацикливаться. Более того – пока не возникла нужда выбирать
сорта, не надо вообще заглядывать в списки!
8. Напоминаю: я только делюсь тем, что узнал. И вовсе не снимаю с вас задачи пробовать,
сравнивать и выбирать то, что лучше для ваших условий. Упаси меня бог давать готовые
ответы и рецепты. Кто я такой, чтобы отнимать у вас право на свои открытия!?
В общем, чтоб вам так хорошо читалось, как мне писалось!
10

Глава 1
Разберёмся с сортами

1. Как купить сортовые саженцы

– Что это у вас за сорт?
– Кеша!
– А мне нужна Ливия.
– Спрашивать надо по-человечески!
Приобретение саженцев – по-прежнему самый важный вопрос в нашем дачном сорто-

ведении. Он был удачно освещён в «Умном саде». Но пофигизм и разгильдяйство в покупке
саженцев оказалось поистине неисчерпаемым! Делаю новую попытку объяснить простые вещи.
Обычная ситуация: продавец, а то и сосед по даче со знанием дела описывают некий

сорт примерно так: «Сорт – супер, ягоды – ВО, в рот не лезут!» И мы, возбуждённые такой
исчерпывающей характеристикой, сразу бежим на рынок.
Некоторые начитанные дачники, коих меньшинство, читают рекламные описания сортов
в прессе. Но явное подчёркивание достоинств и скромное умалчивание недостатков любого
сорта обязаны сразу насторожить!
Более грамотные берут книги или каталоги с серьёзным описанием сортов и, подобно
вашему покорному слуге лет пятнадцать назад, вчитываются в сортовые характеристики, пыта-
ясь их себе как-то представить. Но они, хоть убей, не представляются. Дело в том, что читать
каталоги – занятие для опытных знатоков. Именно они эти описания составляют – для таких
же знатоков.
Если вы чайник, не надо читать каталоги!
Во-первых, сортов в каталоге обычно под сотню, и если с ними не знаком, уже на деся-
том описании крыша начинает съезжать. Плюнув, пробегаешь глазами названия, но туман в
голове усиливается. И подрываешься со стула: ну кого бы спросить, какие сорта из этой кучи
САМЫЕ ЛУЧШИЕ?! Спрашиваешь у знатоков, они говорят: это дело вкуса. Крыша съезжает
окончательно. Появляется желание нарезать чубуков у соседа – не важно, чего, зато голову
ломать не надо!
Во-вторых, попробуйте представить себе «плоский», «обычный» или «гармоничный»
вкус, не пробуя ягоды! В третьих, устойчивость сортов в каталогах часто завышена.
Но главное, ни в одном каталоге не указано, как поведёт себя сорт конкретно в вашем
районе, на вашем участке, да при вашей агротехнике. А разница бывает – до противополож-
ной. Посему, есть один верный способ оценить сорт: посмотреть на него в коллекции
и попробовать ягоды лично!
Для этого и существуют коллекции знатоков и любителей: изучать и показывать. Если же
продавец не склонен показывать свою коллекцию, я бы засомневался, что саженцы он выра-
щивает из собственной лозы. А значит, и гарантии сортности – такие же туманные.
…Но мастера найти непросто, и вы идёте на рынок. Здесь происходит следующее – сле-
дите за руками! При виде пучков с саженцами, а тем паче банок с гроздьями или красивых
фотографий, ваша святая наивность, подстегиваемая неведением, выскакивает из куртки, рас-
таращивает глаза и бежит впереди вас, прямо-таки набрасываясь на продавцов. И вы задаёте
11
им долгожданный вопрос: «А у вас есть сорт такой-то?..» И даже не подозреваете, в какое

двусмысленное положение ставите «несчастного» реализатора!
На секунду он замирает, оценивая вас, а затем мгновенно добреет. С одной стороны,
такого сорта у него нет, а если он перекупщик, коих на рынке три четверти, то он вообще
не отличает один сорт от другого. Но, с другой стороны, ваши светлые глаза ясно говорят,
что вы так же с трудом отличаете виноград от ежевики (особенно саженцы), а деньги в вашем
кошельке уже ведут предстартовый отсчет и близки к отрыву. А у продавца – семья. А вокруг
– такие же, как он. Скажи он честное «нет», и вы радостно полетите купить кота в мешке у
другого. Что же делать бедному перекупщику?! «Конечно есть! Отличный сорт, все мои друзья
хвалят! Вот, всего три штуки осталось».
Давайте представим себе реальную рыночную ситуацию, чтобы не сетовать на обманщи-

ков, а реально знать, за что и почему мы платим.

Наша рыночная экономика

В прошлом году купили на рынке 2 груши. Одна вымерзла, а
вторая… осина.
Факт: большинство продавцов саженцев, как и всего остального на рынке – профессио-

нальные рыночные бизнесмены, то есть перекупщики. У них нет главного: доброго имени,
которое надо беречь. Всегда можно сказать: я брал у такого-то – к нему и претензии!
Заметьте, я не порицаю этих людей. Они делают своё дело, и труд их нелегок. Но саженцы
для них – только товар. А смысл товара один: продажа. Поэтому разложить большую кучу
на маленькие и навешать разные этикетки – обычное торговое дело. Такая путаница происхо-
дила еще в дореволюционной, усидчивой и культурной Европе: страшно допустить ошибку,
но убыток страшнее.
Поэтому вечное, главное и неотъемлемое свойство рынка – ПЕРЕСОРТИЦА. И в круп-
ных торговых заведениях – питомниках, институтах – пожалуй, не намного меньше, чем на
рынке. Товара там очень много, есть и привозной, рук не хватает, во время приемки всегда
спешка. Поэтому не надо уповать на честность. В наших условиях она в торговой сфере прак-
тически неосуществима. Нужно просто знать: если вы берете перекупленные саженцы –
никакой гарантии нет. Та же ситуация и с семенами, и даже у крупных агрофирм: все они
в основном перекупают семена у мелких производителей.
И вот, зная это, вы всё же пришли на рынок. Что там делать?

Что делать на рынке

– Как купить хороший сорт на рынке?..
– На рынке? Сорт?!
Для начала нужно сразу отсеять явных обманщиков. Прежде всего – цена. Цена насто-
ящих саженцев самых известных, ходовых сортов никогда не бывает ниже цены 1 кг
их ягод. Если стоит кило Аркадии 150 рублей – саженец будет стоить 160–200 рублей. Но если
саженцы в разы дороже, это не значит, что сорт лучше! Дефицитные недавние сорта могут сто-
ить и 1000 рублей. А саженцы самых новых коллекционных форм – и 2000. Это естественно:
спрос огромен, а черенков ещё – единицы.
Итого: видя дешёвый «модный дефицит», не обращайте внимания на рекламные кисти
– спокойно идите дальше!
12
Но и за нормальную цену можно купить что угодно.

Приглянулся продавец – сразу выясните его уровень. Молча и уверенно взяв в руки
любой саженец, надо внимательно, но обязательно скептически, осмотреть корни и лозу, сре-
зать острым ножом корешок, отщипнуть кусочек коры и оценить свежесть срезов. Затем, наце-
пив физиономию неподкупного следователя, со знанием дела поинтересоваться, ЧТО ЭТО ЗА
СОРТ – какого срока созревания, какого цвета и вкусовых качеств, какова устойчивость к
болезням в баллах; на каком подвое он привит; какие у него особенности поведения. И глав-
ное: где можно осмотреть коллекцию?
Если вы говорите с коллекционером и знатоком, он без смущения, чётко ответит на все
вопросы и даст вам визитку, чтобы вы могли приехать на просмотр. Если же продавец виляет,
недоговаривает, возмущается или давит на совесть, можете быть уверены: возьмёте – через
пару лет с удивлением увидите неизвестно что.
…Но вы не знаете, о чём спрашивать, или «стесняетесь обидеть продавца недоверием».

Иначе говоря, дорогой мой покупатель, вы с абсолютной определённостью не знаете, что
покупаете!
Значит, греша на обманщиков, вы лукавите. Так ли уж нужны вам были «хорошие» сорта,
если вы в них не разобрались?.. Вы обманули сами себя. Не позаботившись точно знать о
товаре, вы отдали деньги и остались довольны. Продавец удовлетворил ваше желание – продал
вам товар, и тоже доволен. Сделка совершилась по обоюдному согласию. И подмена обнару-
жилась только потому, что из пяти разных саженцев выросло одно и то же.
Рынок – царство «естественного» обмана. Здесь правит один объективный смысл – про-
дать. Экономика диктует свои условия кормить кусты на убой, беречь их ядами и бодрить сти-
муляторами выгоднее. «Экологически нечистая сила» делает урожай зачастую водянистым и
нездоровым, но зато обильным и красивым – а это все окупит. Поэтому знают виноградари:
рыночную продукцию без химизации и усиленного ухода не вырастишь.
Где же реально купить нужный сорт? Только у виноградарей, занимающихся раз-
ведением винограда многие годы. Как правило, они достаточно общительные люди, с удо-
вольствием все показывают и рассказывают. Они ценят и берегут своё доброе имя. Это совер-
шенно другой, разумный подход к рынку – честный обмен с избытком: вдобавок к саженцам
вы получите какие-то знания, ответы на свои вопросы, и шансы вырастить хороший куст мно-
гократно возрастут.
13

Реклама и пурга

Хотите большого и тяжёлого – купите тыкву!
А.Ф. Хисамутдинов
Пересортица – лишь одна сторона рынка. Есть и другая: разница между рекламой и
действительностью. И главное, на что мы ловимся и ловились всегда и во всем – это внешняя
красота и величина!
Начнём с внешности, которую нам кажут журналы и каталоги. Тут надо понимать: фото-
граф всегда делает свою работу. То есть, выбирает самые красивые плоды и грозди, наилучший
ракурс, фон и свет. Затем он усиливает цвет и контраст, убирает всё лишнее. Современная
рекламная фотография – это произведения фотохудожников. Но, Боже упаси – вовсе не то,
что существует в природе!
Где же реально купить нужный сорт? Только у виноградарей,
занимающихся разведением винограда многие годы.
Работая со своими фотографиями в самой простенькой программке, я и сам их все-
гда немного «улучшаю» для выразительности. На цветных вклейках – примеры моей работы:
далеко не худшие грозди кубанского мастера М.Н. Глушкова, немного более яркие, чем на
изначальных снимках.
На рынках – то же самое! Рядом с саженцами – огромные грозди развешаны. Но это та же
реклама: вырастить такие у вас не хватит ни знаний, ни опыта. Я знаю мастеров, получающих
грозди Лоры по 4–5 кг, и даже знаю, как это делается. Но повторить это даже не пытаюсь: знать
и уметь – «две вещи несовместные»!
Чему же можно верить? Только вкусу и аромату – если дают попробовать. Если ягоды
вызрели хорошо, вкус и при средней агротехнике останется тот же, а передержишь на пару
недель – бывает и лучше.
А вот на что не стоит обращать внимание, так это на размер ягод и гроздей. Для показа
всегда берутся самые крупные – выставочные. Для них выделяются отдельные сильные кусты.
Они усиленно выкармливаются и отпаиваются. Иногда даже попрыскиваются специальным
расширителем кистей: плодоножки удлиняются, и ягоды укрупняются. Мимо такой кисти не
пройдешь! Но не стоит ждать от своих кустов того же: мы – обычные люди, и при нашем сред-
нестатистическом старании никакой сорт не даст гроздей тяжелее килограмма.
Ничего не имея против грамотной высокой агротехники, я всё же констатирую: это не
то, что нужно для удовольствия и здоровья. И мастера с этим не спорят: для себя они обычно
оставляют менее урожайные, но более надёжные и вкусные сорта, и обрабатывают их меньше.
Поэтому приемы усиленного ухода мы будем рассматривать как специальную информацию для
производственников.
Кстати, 600–1000 г – как раз реальная, и по мировым стандартам – оптимальная величина
гроздей. Европейцы уверены, что крупные грозди не удобны для еды, и что растению трудно
их снабдить всем ценным для организма. Убогие, честное слово… Толи дело – мы. Для нас
столовый виноград – ценность духовная. Нам главное – душу потешить! А если грозди как у
всех – какая же тут радость?!

Новейшие суперсорта

На рынке два дурака: один не знает, что продаёт, другой – что
покупает.
14
Третий важный момент рыночной жизни – «новые супер-гипер-пупер-сорта». На рынок

постоянно выбрасываются и усиленно раскручиваются новинки, о которых рассказывают
легенды. В хороший год у профессионалов они достигают ошеломляющего внешнего эффекта.
Однако в наших реально-дачных условиях эти сорта, как правило, ведут себя весьма скромно:
мы до них по уровню не тянем.
Да и сами они часто – выскочки. Испытатели сортов говорят конкретно: после пяти
лет испытаний в деле остаётся один из двадцати-тридцати «новых перспективных» .
Отсюда совет: не стоит гнаться за новинками! Начинайте с уже известных сортов, доказавших
свою стабильность.
Есть и более грустное явление – лженовинки. Увы, заметная часть виноградарей озабо-
чена только сегодняшним заработком. Есть экземпляры, за три года ставшие «оригинаторами»
с кучей «своих сортов», которые и выбрасывают на рынок под своими названиями.
Для всех подобных «суперновинок» у испытателей есть свой термин: пурга. Они знают:
большинство «новых перспективных супер-устойчивых» и т. д. – пурговые. Но какие же из
них – настоящие супер?! Есть один способ узнать: спросите у них лично. Почти в каждой
станице есть такие коллекционеры. Почти в каждом городе – клубы виноградарей.
15

2. Главное о разнице сортов

Искусственный отбор – неудачный результат естественного…
На Земле обитает около 70 видов винограда: около 40 – в Америке, около 30 – в Восточ-

ной Азии, и один – у нас, в Евразии. Они все довольно разные по свойствам. Особенно разли-
чаются обитатели разных континентов. Для культуры особо важны четыре вида американцев
(три из них дали начало разным подвоям), один дальневосточник и наш евроазиат. Практи-
чески все современные сорта винограда – гибриды разной давности и сложности между аме-
риканским видом лабруска, дальневосточным амурским виноградом и нашим виноградом
винным, или культурным.
Евроазиатский вид (Vitis vinifera – виноград винный) дал нам самые привлекательные
столовые ягоды. Таковы среднеазиатские сорта этого вида. Они очень сильнорослы, обла-
дают самыми крупными гроздями и самыми крупными и вкусными ягодами с плотной мякотью
(например, Хусайне – знаменитые «дамские пальчики»). Но они очень теплолюбивы, не моро-
зостойки, требуют огромной площади питания и очень длинной обрезки, очень долго вегети-
руют (от начала роста до созревания ягод – полгода). Болеют грибковыми болезнями, поража-
ются филлоксерой (о ней – далее). Да и гроздей – всего одна на два-три появившихся побега.
Европейские сорта нашего вида более холодостойки и плодовиты, но кисти и ягоды у
них мелковаты и не так вкусны. До недавнего времени это были в основном винные сорта,
давшие начало культуре виноделия Европы, в том числе Дона, Черноморья и Грузии. Сейчас,
после смешения генов, наши столовые сорта уступают среднеазиатским разве что в сахаре, зато
они намного устойчивее и технологичнее.
Американские виды сильнорослы, весьма морозостойки, некоторые из них устойчивы
к засухе, а некоторые переносят высокое содержание извести в почве; очень мало болеют
милдью и оидиумом, совершено не страдают от корневой филлоксеры (кроме V. Labruska).
Многие из них не дают съедобных ягод – мякоть слегка прикрывает косточки; кисти других
мелки и рыхлы, в ягодах много слизи и щавелевой кислоты, и очень сильный изабельный аро-
мат – «лисий привкус», почему-то с давних пор нелюбимый европейскими виноградарями.
Несмотря на это, первые евро-американские гибриды – Изабелла, Лидия – есть почти в каждом
дворе. Они неистребимо растут и плодоносят от Сочи до Красноярска, молчаливо показывая,
как велика любовь народа к растениям с ароматными ягодами, не требующим почти никакого
ухода!
Амурский виноград – самый морозостойкий (до -40-42 °C), самая короткая вегетация,
рост сильный – привык карабкаться на деревья. Настоящий северный виноград! Вкус простой,
ягоды вполне на уровне винных сортов. Оидиумом болеет мало. Однако влаголюбив, поража-
ется филлоксерой, и к милдью устойчивы лишь отдельные формы.
Все эти виды давно перемешаны в разной мере.

Идеал селекции – сверхкрупный и вкусный столовый виноград, созревающий за непол-
ных три месяца, устойчивый ко всем болезням и морозу до сорока. Идеал недостижимый, но
отдельные достоинства совместить уже удалось!
Поясню сразу: в обиходе сложилось так, что слова «сорт» и «гибрид» стали синонимами.
Биологически, все селекционные формы винограда, как и плодовых деревьев – гибриды, т. е.
потомки разового скрещивания. Они не воспроизводятся семенами, и размножаются только
вегетативно – черенками, прививкой.
16
По правилам, сорт – это гибрид, который прошёл многолетнее испытание в разных зонах
на «отличимость, однородность и стабильность», хорошо изучен и внесён в Госреестр. То, что
ещё испытывается в реестр не внесено – это «гибридная форма» (гф).
Поскольку регистрация сорта – процесс многолетний и сложный, а жизнь не ждёт, надёж-
ные гф быстро распространяются. Лучшие из них давно заполнили и виноградники, и рынок.
Посему их называют сортами в знак признания. Никому, например, в голову не придёт сомне-
ваться в том, что Юбилей Новочеркасска, Розмус или Али-Баба – не сорта!
Первые евро-американские гибриды в России получил И.В. Мичурин. Позже их потом-

ков скрестили с амурцем. Получился ряд морозостойких ранних форм. Например, знаменитый
Северный дал в дальнейшей селекции больше сотни сверхранних и ранних сортов. Их создали
в Тимирязевской Академии, в Мичуринском НИИ генетики и селекции плодовых растений
(НИИГиСПР) и во ВНИИВиВ им. Потапенко. Там и сейчас ведутся селекционные работы.
Евро-американские гибриды, полученные во Франции, назвали «гибридами – прямыми
производителями» за то, что сажать их можно было прямо на место, без прививки на фил-
локсероустойчивые подвои. Гибридизация с витисом лабруской дала «изабельные» сорта. Их
быстро запретили в Европе из-за того, что филлоксера может жить на их листьях, а также из-за
«вредности для печени», «лисьего привкуса» и слизи. Видимо, на самом деле вопрос упирался
в огромное количество дешёвого и вкусного виноматериала этих неприхотливых сортов, ката-
строфически удешевлявшего дорогие европейские вина. Однако работы продолжались, и в 50-
е годы во Франции получили серию гибридов с лабруской, а также ещё с двумя американцами
– в. рупестрис и в. линцекумии. Они уже не уступали по вкусу лучшим европейским сортам,
но были более устойчивы к морозу и болезням (серия Сейва Виллара).
И вот, с 60х годов, эта серия вошла в нашу селекцию. В гибридизацию ввели и амурский
виноград. Появились ранние гибриды прекрасных столовых качеств, которые сейчас назы-
вают сортами с групповой устойчивостью, или комплексно-устойчивыми (далее – к/у). Они
морозостойки до -24-26 °C и весьма толерантны к милдью, но главное, могут закладывать пло-
довые почки при 18–22 °C, тогда как исконным европейским сортам для этого нужно 26–30 °C.
Молдавский Национальный институт винограда и вина (МолдНИВиВ, Кишинёв) полу-
чил, например, известную Кодрянку, УкрНИВиВ им. В.Е. Таирова (Одесса) – Оригинал и
Лору. Всероссийский НИИВиВ им. Я.И. Потапенко (Новочеркасск) одним из первых ввёл в
работу амурский виноград и получил ряд к/у форм – например, надёжный Восторг, давший
начало целому направлению столовых сортов.
Селекционные традиции определяют многие качества получаемых сортов. Например,
сорта ИВиВ «Магарач» (Ялта) не отличаются высокой устойчивостью к болезням и зиме, одес-
17
ские сорта – высокой морозостойкостью; сорта Молдавии в первые 7–8 лет не страдают от
филлоксеры. Наоборот, страдают от неё сорта, несущие гены амурского винограда.
Селекция винограда ведётся также в Запорожье, Ялте (ИВиВ «Магарач»), Анапе (АЗОС
ВиВ), Ереване, Волгограде, Самаре, Мичуринске (НИИГиСПР), Москве. За последние трид-
цать лет серия к/у сортов перевалила за три сотни, и четверть из них успешно прижилась на
виноградниках. Сейчас, используя наработанный генофонд, селекционеры пытаются сделать
виноград ещё более устойчивым, увеличить размер и улучшить вкус ягод. Наибольших успе-
хов в этом деле добились одесситы (Е.Н. Докучаева, Л.Н. Мелешко, А.Д. Лянной), новочер-
кассцы (С.И. Красохина), работающее совместно с ними Общество виноградарей «Виноград-
ная Элита» из Запорожья (Е.А. Ключиков). Именно их столовые сорта стали излюбленными в
коллекциях Украины, Юга России и Черноземья в начале 2000-х. Но время идёт, и эти сорта
сами стали материалом для серьёзной любительской селекции. Сейчас основа рынка – гибрид-
ные формы В.Н. Крайнова, В.В. Загорулько, Е.Г. Павловского, В.У. Капелюшного. И за ними
уже идёт новая плеяда народных селекционаров.
Как ни странно, интенсивная селекция столового винограда сейчас ведётся только в Рос-
сии и Украине. Дело, видимо, в нашем стремлении продвинуть эту культуру на север – благо,
есть куда! Другие страны в основном используют уже имеющиеся лучшие мировые сорта, под-
держивая и улучшая их клоновым отбором. Например, рынки всей Европы и Америки неиз-
менно предлагают давным-давно созданный в Калифорнии столовый Кардинал. Его крупные
красно-фиолетовые ягоды всегда есть в торговых сетях, хотя вкус их, на мой взгляд, символи-
ческий. И болючий, и не зимостойкий. Что сказать: любим глазами.
Столовые сорта продолжают создаваться в Италии, Болгарии и Югославии. Венгрия,
Чехия, Франция и Германия работают в основном с техническими сортами. Латвия и Литва
получали в основном технические и универсальные гибриды, специализируясь на морозостой-
кости. Белоруссия больше накапливает и изучает генофонд.
Китай и Япония много работают с лабруской, но очень закрыто. США и Канада рабо-
тают с евро-американскими и американскими гибридами, уверенно создавая универсальные
и бессемянные устойчивые сорта. Средняя Азия и ЮАР используют старые местные формы,
которые трудно превзойти по качеству ягод.
А что сказать сибирякам и жителям Нечерноземья? Ребята, вы давно знаете: у вас пре-
красно растёт виноград. В Омске вырастить его даже проще, чем на Кубани. У нас уже невоз-
можно выращивать сорта, не устойчивые к милдью, а у вас – пожалуйста! У нас зимой силь-
ные оттепели играют с бесснежными морозами в «Чапаева». А у вас главное – сухо надёжно
укрыть. Да и филлоксеры у вас нет.
В Сибири отлично плодоносят практически все ранние сорта: и к/у столовые гибриды с
юга, и универсальные сорта Нечерноземья, и местные формы амурца.
Есть в Сибири и своя селекция. С начала 50-х до 1999 г. в Оренбурге работал Ф.И. Шати-
лов. Там он фактически «ввёл виноград в культуру». Помимо выращивания южных сортов,
Шатилов создал ряд качественных ультраранних гибридов амурского винограда. Сейчас сбо-
ром коллекции шатиловских сортов занимается виноградарь и энтузиаст из села Покровка
А.Ю. Немытов.
Селекционер и садовод-опытник из Бийска Р.Ф. Шаров фактически посвятил жизнь
северному винограду. Результат его сорокалетней работы – два десятка ранних сортов с моро-
зостойкостью -35-38 °C, быстрым созреванием лоз и отличными вкусовыми качествами.
Важнейшую работу провёл в селе Оленье под Волгоградом патриарх виноградарства
А.И. Потапенко. Проводя внутривидовую селекцию амурца по своим методикам, он получил
несколько сортов с весьма крупными ягодами, дающими высококачественные соки и неплохие
вина. Его работы продолжил Ю.И. Сидоренко в Саратове, получив несколько перспективных
18
евро-амурских гибридов. Масштабную селекцию на основе сортов Потапенко провёл также

известный плодовод и виноградарь Ю.М. Чугуев в Смоленске.
Приморье – край туч и дождей, но всё же на широте Крыма. Селекция винограда там
началась ещё при И.В. Мичурине. В 1928-38 годах на ДальОС ВИР работали А.А. Рамминг
и Н.Н. Тихонов. Их первые сорта показали, что амурец может передавать свою устойчивость
европейским сортам. В 60-х годах их работу продолжили В.С. Конченков, Д.М. Новиков. На
ОП ВНИИВиВ «Магарач» работал А.К. Боус. Они создали несколько десятков морозостойких
и устойчивых к милдью сортов, среди которых много и винных, дающих вино высокого каче-
ства, и универсальных, десертного вкуса.
Чем хуже условия – тем смелее мечты. Только приморцы осмелились заявить: если сорт
может болеть, если его надо укрывать, и если он не очень вкусен – это не сорт! С этим девизом
в работу включился А.И. Васьковский. Он создал около сорока сортов, среди которых есть
исключительно приспособленные к суровым условиям Приморья, в том числе и десертного
вкуса. Эти сорта сейчас составляют базу местного виноградарства. Серию отличных сортов
вывел В.М. Мешков. Его мускатный Арсеньевский давно популярен и у нас, и встречается у
многих коллекционеров Кубани.
Хорошо чувствуют себя в Приморье и некоторые американцы. Особенно устойчив сорт
Альфа, который служит сейчас местным морозостойким подвоем. Можно уверенно сказать,
что приживутся там и столовые к/у сорта.
Как уже упомянуто, в последние двадцать лет наш южный рынок заполнен в основном
столовыми гибридами известных селекционеров-любителей. Эти формы далеко не всегда про-
сты и надёжны, то есть по сумме параметров не годятся для промышленной культуры, зато
отличаются особым размером ягод, вкусом и красотой. Заметьте: ни у яблони, ни у сливы
народная селекция рынок не завоевала. Такое произошло только с виноградом – и это показа-
тель особой, несравненной народной любви к нему.
Что такое – любительская селекция? В чём её плюсы, в чём минусы? Что нужно о ней
знать, чтобы правильно к ней относиться? Порассуждаем.
19

Реплика о народной селекции

– Мои гибриды – сорта завтрашнего дня!
– Хорошо. Поговорим о них послезавтра.
Многим кажется, что научная и народная селекция находятся в антагонизме. Некоторые

любители упрекают учёных в пренебрежении к народной селекции. Многие учёные указывают
на склонность к ажиотажу, ненадёжность и путаницу любительского рынка.
Пытаюсь разобраться.
Народная селекция в разных местах выглядит по-разному. В северных зонах, в Сибири и
Приморье не было и нет крупных селекционных центров, и местные оригинаторы – серьёзные
люди, идущие к своим сортам десятилетиями. На юге любители просто купаются в богатей-
шем генофонде, наработанном учёными нескольких крупных НИИВиВ. А рыночный ажиотаж,
рождённый лучшими сортами тех же учёных, превращает оригинаторство в выгодное занятие.
Бери лучшие новые гибриды, скрещивай – и через три года можно показывать первые грозди.
Некоторые не могут устоять от соблазна.
Посему учёных огорчает не само оригинаторство, а его рыночные последствия. Люби-
тельская селекция учёных радует. Это благородный труд, движимый большими знаниями. Не
радуют попытки быстро на этом заработать. Селекция требует длительного изучения и объек-
тивной оценки. А продажа – наоборот: быстрой реализации и дутой рекламы.
Не понятен и снобизм некоторых оригинаторов, вызванный трудным теперешним поло-
жением учёных. Они ставят себя чуть не вровень с институтами, хотя выполняют чисто тех-
ническую работу. Ведь использовать хороших родителей – не проблема. Проблема их создать!
Например, на создание Восторга и Кеши-1, давшего начало массе крупноплодных гибридов,
ушло около сорока лет работы целого коллектива.
Интродукция сортов из-за рубежа – такое же прекрасное занятие. И, опять же, до тех пор,
пока не становится быстрым заработком. Виноград – культура места и времени. Селекционеры
выводят и отбирают сорта для своих условий. Кроме того, есть изменчивость. В результате
один и тот же сорт в разных местах проявляет себя по-разному. Чтобы увидеть стабильность
и качества ввезённого сорта в данных условиях, его надо проверять несколько лет.
Не думай плохо о человеке.
Он подслушивает в тебе.
Братцы! Любительская селекция была и будет всегда – не только учёные одержимы жаж-
дой совершенства. Естественно и то, что в качестве родителей используются лучшие селек-
ционные достижения – учёные могут этим гордиться. Достижения своих предшественников
использует любой селекционер, и вряд ли стоит гадать, на сколько поколений в прошлое
должна простираться наша благодарность.
Проблемы народной селекции нет. Есть проблема человеческой порядочности. Десятки
мастеров честно размножают хорошие сорта и следят за сортовой чистотой. И есть те, кто
пытается «состричь купоны с лохов». Это – скрытая враждебность к людям. От неё я и пытаюсь
вас уберечь.
Налицо факт: на рынок сегодня выбрасывается тьма гибридов, клонов, привозных форм
и их аналогов в кавычках, сказать что-либо определённое о которых уже невозможно. Это
серьёзно, братцы. Непоправимо загрязняется генофонд, дискредитируются честные мастера,
обесцениваются хорошие сорта и их авторы.
И вот что я хочу вам сказать. Главные идеологи и спонсоры этого сортового ужаса – мы,
покупатели! Поистине, мы достойны своих продавцов. Это мы достаём деньги и покупаем что
20
попало. Это мы поддерживаем любой обман тем, что платим за своё невежество. Это мы тешим
своё тщеславие, кидаясь на то, чего «ни у кого нет». Это мы не отличаем честных, уважаемых
мастеров от рыночных короткодневок. Факт: мы сами с удивительной последовательностью
делаем всё для того, чтобы чистота наших сортов не сохранялась.
Раз так, продолжим суетиться.
21

3. Что значит «десятка лучших»?

Каждый сорт – это масса крупных достоинств и один-два
маленьких недостатка.
Ситуация аховая.
С одной стороны – опытные селекционеры, каждый год выдающие новые гибридные
формы, на первый взгляд превосходящие всё, что было до сих пор. Вокруг новинок разраста-
ется заразительный бум. Две сотни сортов постоянно бурлят в супе разных мнений и пристра-
стий, районов, почв и погодных условий. Через пять-шесть лет какие-то из них станут попу-
лярными, но и о них ещё долго будут спорить.
С другой стороны – десятки тысяч дачников. Они знакомы с виноградом на уровне Иза-
беллы и Молдовы, причём вряд ли отличат одну от другой, пока не попробуют. Они не в состо-
янии расшифровывать каталоги. Они хотят иметь всего несколько сортов – но самых-приса-
мых надёжных, устойчивых, красивых и вкусных!
Где-то между этих двух огней – ваш покорный слуга, решивший сдуру, что сможет
выбрать такие сорта и рассказать о них в одной главе! Это оказалось иллюзией, зато теперь я
смогу объяснить, почему и вам не стоит заморачиваться о «лучших сортах».
Смотрите.
Раньше мастера говорили: выиграешь в устойчивости – потеряешь качество и вкус ягод.
Что ж, многие сорта сейчас опровергают это мнение, но только отчасти.
Энтузиасты говорят: все новые сорта надёжны и хороши! Но мастера предостерегают:
сорт должен быть изучен. Проверенный сорт может заткнуть за пояс десяток новых.
Все сорта испытываются несколько лет в разных регионах от Краснодара до Красноярска.
Вывод учёных: в разных районах качества сортов изменяются в широких пределах. Где-то
лучшим бывает один сорт, где-то – другой.
Мастера знают: нет идеальных сортов – есть сорта, лучшие для тебя, для твоего
участка. И выбрать их очень просто: надо испытать на своём участке хотя бы полсотни сортов
за пятнадцать лет. «?!?! Не-е, не пойдёт! Нам бы по весне посадить то, что надо!..»
Кроме того, селекция не стоит на месте, и список ЛУЧШИХ сортов постоянно изме-
няется. Никакой лучший сорт не вечен. Подтверждаю! Каждые три года мне жутко охота
обновить свой виноградник!
Наконец, личные пристрастия: одним нравятся мускатные сорта, другим изабельные;
одни любят нежную мякоть, другие плотную. Одни жертвуют свободой ради ягод, а другие
готовы отдать часть ягод ради свободы. Для рынка важен размер и вид, а для себя – удо-
вольствие и неприхотливость. Короче говоря, на вкус и цвет – не вырубишь топором!
Мастера говорят определённо: лучше иметь 10–15 лучших сортов, чем 100 каких попало.
Лучше и выгоднее хорошо знать свои сорта, чем пытаться выращивать всё новое, постоянно
занимаясь выбраковкой. Познанные сорта гарантируют ежегодно минимум 70–80 % полноцен-
ного урожая. Ну, а мне даже этого не надо – было бы, что поесть.
Да… Десятка – нереальная цель. Кажется, придётся ограничиться сотней…
ИТОГО. Все сорта винограда хороши. Но не все вам подходят. Чтобы выбрать сорта по
себе, надо узнать две главных вещи: 1) насколько надёжны кусты, и 2) чем привлека-
тельны плоды.
Знаю, о чём вы подумали: «Отлично! Надо просто выбрать из всех сортов самые-самые
устойчивые-крупные-красивые-вкусные». Да, именно так! Но «самые-самые» для вас и вашего
22
участка, и не в каталогах, а именно путём личных испытаний. Читать о них бесполезно: сдви-
нетесь по фазе, но всего не учтёте. Я пробовал…
Хочу вас успокоить.
Во-первых, расслабьтесь: САМЫХ крутых сортов всё равно достать негде: их ещё не
вывели.
Во вторых, успокойтесь: красивовкусноустойчивых сортов уже достаточно. И они уже
проверены в деле.
В третьих, опомнитесь: без нормальной, элемнтарной агротехники, особенно без пра-
вильной обрезки, любой крутой сорт скатится в «собутыльники» к Изабелле, не знавшей
секатора.
ГЛАВНОЕ!
ГДЕ ВЗЯТЬ САМЫЕ ЛУЧШИЕ СОРТА
В книге «Умный виноградник для всех» (ИД «Владис», 2005) я дал практически полный
обзор двух сотен основных сортов и любительских гибридных форм того времени. Но время
в селекции летит стремительно. Сейчас почти все они вытеснены последними достижениями
селекции – гибридами Павловского, Крайнова, Загорулько, Капелюшного, а на смену им выхо-
дят уже новые имена. О них полно данных в интернете. Набирайте название сорта или имя
оригинатора, идите на сайт www.vinograd.info – найдёте там всё.
Но для тех, у кого нет интернета, ниже мы рассмотрим самые популярные гибриды
последнего десятилетия.
А теперь я сообщу самое важное: как выбрать наилучшие сорта, не изучая сортов. Это
очень просто. Надо только строго соблюсти всю инструкцию, и результат я гарантирую.
1. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ХОДИТЕ НА РЫНОК. Найдите местного виногра-

даря-профи, уважаемого и открытого для общения и посещения.
2. Познакомьтесь с ним, а ещё лучше задружите.
3. Попросите его назвать 5–6 из его сортов, которые он может рекомендовать любому
новичку и чайнику, чисто для учёбы и практики. Каким бы сортам он был рад сам, будучи
ещё полным чайником? Это должны быть сорта, самые устойчивые к болезням и прощающие
большинство ошибок в формировке.
4. Попросите его объяснить, как их правильно посадить и вести в первый год. Об осталь-
ных годах даже не заикайтесь – до них вы ещё не доросли.
5. Берите саженцы прямо у этого мастера. Если можно, вместе с ним и копайте. Смотрите,
чтобы на всех саженцах были прочные этикетки.
Вот и всё!
Вы приобрели сорта, САМЫЕ НУЖНЫЕ ДЛЯ ВАС. Три-четыре года о других даже не
одумляйтесь! Сумейте грамотно посадить эти, научитесь их выращивать и защищать, получать
крупные грозди. А потом стройте улучшенный виноградник и сажайте более вожделенные гф
– у них уже есть шанс чем-то вас порадовать.
А теперь – внимание, списки!
23

4. Популярные гибридные формы столового
винограда последнего десятилетия

Сразу прошу прощения у учёных и оригинаторов, чьи гф и сорта не вошли в этот список.
Знаю: там масса достойных форм. Просто не могу объять необъятного, а много ездить уже
здоровье не позволяет. Посему просто иду к ближайшему мастеру и изучаю его коллекцию.
Всё, что уже разошлось по ЮФО и себя зарекомендовало, у него точно есть.
Из пальца не высасываю! Сажаю рядышком Михаила Николаевича Глушкова из Север-
ской – профессионала и знатока, через руки которого прошло больше двух сотен гибридов. И
фиксирую под карандаш его мнения и наблюдения о тех гибридах, которые я успел отснять в
его коллекции тремя годами раньше, а также и о последних новинках, успевших себя показать.
Особо акцентирую: описание делает кубанский виноградарь-профи. Живя в других реги-
онах, делайте на это поправку!
Самое вкусное и душевное отмечаю значком , самые простые и надёжные гф для
новичков – значком , а самые трудные, с коими покраснеешь от стыда или напряга – знаком
.
Для ориентировки в списках вот вам вводные.
1. Есть оригинаторы, уделяющие главное внимание сногсшибательной внешности и вкусу
гф, но не простоте и надёжности. Их формы для мастеров. Логика понятна: умеешь – будь
на коне, а не умеешь – не берись. Это направление, как нам кажется, представляют В.В. Заго-
рулько и В.Н. Крайнов.
Но есть и иной подход: прежде всего – надёжность, устойчивость и вкус, а сверхкруп-
ность – скорее недостаток. Цель селекции – доступный столовый виноград для всех, и даже
для новичков. Мне этот подход куда больше греет душу. Так работают С.И. Красохина и Е.Г.
Павловский. У Евгения Георгиевича есть ещё свой фирменный знак: очень плотная, хрусткая
мякоть ягод большинства гф.
2. Отсюда – наш примерный список для новичков и чайников. Начнёте с него – и всему
научитесь, и соседей удивите, и заболеете виноградом навсегда.
ЛУЧШИЕ ГФ ДЛЯ НОВИЧКОВ:

Айсар
Алекса
Антоний Великий
Байконур
Блестящий
Гарольд
Дэя
Ермак
Княгиня Ольга
Монарх
Подарок Несветая
Эверест
Признаюсь: после двух смен сортов у меня нет ни одного из этих… Ну, зато есть, куда
расти!
24

Перспективные столовые гф винограда,
популярные в южных областях

Абу-Хасан. Средне-ранняя гф В.Н. Крайнова (Новочеркасск). Крупноплоден, кра-

сивая бордовая ягода, вкус гармоничный. Надёжен, устойчив к болезням на 3,0 балла – нужно
4–5 обработок. Сильнорослый, резать надо кротко – на сучки. Нагрузка – 8 гроздей на куст
в 16 побегов.
Айсар. Очень ранняя форма С.И. Красохиной (ВНИИВиВ, Новочеркасск). Крупно-

плоден со стандартной гроздью до 800 г, ягода белая овальная, вкус гармоничный. Устойчи-
вость к болезням 3,0 балла. Сильнорослый, плодит на сучках. Нагрузка – 8-10 гроздей на куст
в 16 побегов.
Алекса. Средне-ранняя гф С.И. Красохиной (ВНИИВиВ). Крупноплоден, ягода белая,

мясистая, вкус гармоничный. Очень надёжен, устойчив к болезням на 2,5 балла – достаточно 3–
4 обработок. Сильнорослый, резать надо на сучки. Нагрузка – 7–8 гроздей на куст в 16 побегов.
Антоний великий. Ранне-средняя гф В.Н. Крайнова. Надёжная, хорошо проверенная

форма. Белая ягода, вкус гармоничный. Крупноплоден, и гроздь крупная, надо очень недогру-
жать, резать на сучки, оставлять 7–8 гроздей на 16 сильных побегов. Устойчив на 3,0.
Анюта. Средняя гф В.Н. Крайнова. Вкуснейший крупноплодный розовый мускат. Но

две проблемы: устойчив всего на 3,5 балла – нужно до 6 обработок, и от дождя зрелый урожай
у нас сильно трескается. Удаётся только в сухую осень, либо под навесами и в теплицах.
Ася. Средняя гф В.В. Загорулько (Запорожье). Очень крупноплодный красно-фиоле-

товый, мясистый, с гармоничным вкусом. Устойчив на 3,5 балла. На Кубани в дождь треска-
ется. Недогруз нужен предельный. Плодоножки слабые: ягоды в ящиках отваливаются.
Аттика, кишмиш. Ранний сорт из Греции. Весьма надёжный, устойчив на 3,0 балла.
Чёрный, сладкий, без муската. Грозди до килограмма, ягоды по 7 граммов – нужен полный
недогруз. Если сухо, есть рудименты косточек.
Бажена. Ранняя гф В.В. Загорулько. Белые яйцевидные ягоды, вкус гармоничный.

Ягоды и грозди огромные – внешне очень эффектен, но недогруз нужен предельный. У нас
трескается от любого дождя. Гроздь слишком плотная – ягоды деформируются. Нужны навесы
или теплицы.
Байконур. Ранняя гф Е.Г. Павловского. Красно-фиолетовые продолговатые мясистые

ягоды с нежной кожицей и фруктовыми тонами во вкусе. Очень крупноплоден. Сильнорослый.
Плодит на сучках. Устойчивость к болезням высокая, 2,7–3,0. Главное – сильно недогружать:
на 16 побегов 7–8 гроздей, не больше.
25
Барселона. Средняя гф С.И. Красохиной. Крупные чёрные ягоды, мясистые, вкус гармо-
ничный. Устойчивость 3,0–3,5. Сильный рост, плодит на сучках, требует полного недогруза.
Благовест Поздняя гф В.Н. Крайнова. Крупноплодный белый мускат. Устойчив на 3,5.

Самоубийца: не терпит малейшего излишка в нагрузке – слабеет, и восстанавливается потом
два-три года. Слаборослость ещё сильнее затрудняет созревание ягод.
Блестящий Очень ранняя гф С.И. Красохиной. Очень вкусный жёлто-розо-

вый мускат. Гроздь стандартная, недогруз нужен обычный, плодит и на сучках, и на стрелках
по 5–7 почек. Морозостоек до -25 °C, устойчив на 2,5. Шедевр для любителей!
Велес. Ранний кишмиш В.В. Загорулько. Очень вкусный розоватый мускат с тонами
цитруса. Ягоды по 5–6 граммов с рудиментами косточек. Грозди огромные, недогруз нужен
предельный. Требует скрупулёзного, чуть не еженедельного выполнения летних операций. И
устойчивость – 3,5.
Велика. Ранний сорт из Болгарии. Ягоды чёрные, огромные, вкус гармоничный. Рост
сильный, первые почки почти не плодят – резать надо длинно, на 12–14 почек. Устойчивость
– 3,5.
Вива Айка – сорт из Румынии. Белый, гармоничного вкуса, крупноплодный, очень транс-
портабельный, долго висит на кустах. Рост средний, лучше плодит на сучках, недогруз обяза-
телен. Устойчивость 3,5–3,0, не морозостоек (-21 °C).
Викто́р. Ранняя гф В.Н. Крайнова. Исключительно красивые розовые длинные ягоды,

вкус гармоничный, рано набирает сахар. Грозди огромные – до 3 кг, недогруз нужен терми-
нальный – фактически, с 5 до 15 лет кусту нельзя давать больше 5–6 гроздей при 16–18 силь-
ных побегах. Устойчив на 3,0 балла.
Полными аналогами Виктора считают ещё два гф Крайнова – Юбилей Новочеркасска и
Преображение. Их называют «крайновской тройкой».
Воевода. Очень ранняя гф Г.М. Литвинова (г. Гуково). Красивые ало-бордовые

ягоды, очень вкусные – фруктовые с тонами муската. Грозди стандартные, рост сильный, но
нужен хороший агрофон. Обрезка короткая, но можно и по 6–7 почек, недогруз обязателен.
Исключительно устойчив к болезням: 2,0–2,5 балла. Единственный минус – если во время
цветения мокро, плохо вяжется.
Гала. Ранняя гф В.В. Загорулько. Очень мощный, очень крупноплодный сорт-само-

убийца, которому нужен предельный недогруз и уборка пасынков. Ягоды чёрные, вкус гармо-
ничный. Устойчив на 3,0 балла. Новички могут на нём тренироваться недогружать.
Гарольд. Сверхранний белый вкусный мускат С.И. Красохиной. Грозди стандарт-

ные, недогруз обычный. При сильном недогрузе плодит ещё и на пасынках. Плодоносит и на
26
сучках, и на стрелках по 6–7 почек. Морозостоек до -25 °C, устойчив к болезням до 2,5. Вели-
колепен для новичков.
Гелеос. Ранняя гф В.Н. Крайнова. Очень красивый крупноплодный розовый виноград

с тонами муската в зрелых ягодах. Но – жуткий самоубийца, требующий терминального недо-
груза. Устойчивость слабая – 3,5, и урожай трескается от дождей. Гф для навесов и теплиц.
Гурман ранний. Ранняя, что и понятно, гф В.Н. Крайнова. Надёжный и вполне техно-
логичный розовый крупноплодный мускат. Грозди стандартные, к самоубийству не склонен,
обрезать надо на сучки, недогруз обязателен. Устойчивость тянет на 3,0.
Дэя. Ранняя гф С.И. Красохиной. Вкусный красный мускат с крупными гроздями

и огромными ягодами. Устойчивость – 2,5–3,0, оидиумом болеет очень мало. Рост сильный,
резать можно и сучками, и стрелками по 5–6 почек. Морозостойкость -25 °C.
Долгожданный. Ранняя гф В.Н. Крайнова. Крупноплодная, белая, вкус гармоничный.

По всем характеристикам сходен с Гурманом ранним.
Ермак. Ранняя гф В.Н. Крайнова. Красивый золотистый мускат. Грози и ягоды

средние, к самоубийству не склонен, урожаен. Надёжен и устойчив до 2,5–3.0. Для новичков
в самый раз.
Заря Несветая. Очень ранняя гф Е.Г. Павловского. Красивый бордовый мускат с

хрусткой мякотью. Гроздь средняя, недогруз обычный. Очень устойчив к болезням: 2,5 балла.
Единственный минус – склонен к горошению, особенно если при цветении мокро.
Кишмиш-342. Очень ранний сорт из Венгрии. Белый, гармоничного вкуса. Надёжен,

устойчив на 3,0. Сильный рост, грозди крупные, нужен большой недогруз, и обрезать надо на
сучки. Недостатком можно считать слишком плотные грозди.
Кандагар. Сорт предположительно из Ирана. Очень красивый, розовый с интересным

богатым фруктовым вкусом. Грозди и ягоды крупные, иногда горошит, что его не портит.
Не морозостоек, и к болезням не очень устойчив – на 3,5. Сильнорослый. Резать надо очень
длинно – плодовые почки, как у всех азиатов, идут только с 5-7-й.
Капретто. Итальянский ранний сорт. Ягоды крупные, удлинённые, фиолетово-бордо-

вые, вкус гармоничный. Грозди рыхлые, длинные, как у Страшенского, но мякоть плотная.
Обрезать надо коротко, недогруз обязателен. Устойчивость до 3,0, морозостойкость слабая.
Кеша-1 (Талисман). Очень ранний сорт ВНИИВиВ (Новочеркасск). Потомок Восторга

со стандартными гроздями и очень крупными белыми ягодами гармоничного, мягкого вкуса.
Требует обычного недогруза и хорошего агрофона. К болезням очень устойчив – 2,5, морозо-
стойкость до -23 °C. Обрезать лучше коротко, на сучки. Рекомендуется новичкам.
27
Кеша лучезарный (Лучезарный). Ранняя гф В.Н. Крайнова. По характеристикам

схож с Кешей-1, но ягода красивее – розовато-желтоватая, и не так устойчив к болезням (3,0).
Требует сильного недогруза.
Княгиня Ольга. Средне-ранняя гф В.Н. Крайнова. Белый виноград с огромными яго-

дами, желтеющими и даже чуть розовеющими на солнце. Вкус гармоничный. Рост сильный,
гроздь стандартная, к самоубийству не склонен. Морозостойкость до -23 °C, устойчивость –
3,0. Резать надо коротко. Недогруз нужен сильный.
Кодрянка. Очень ранний сорт молдавской селекции. Надёжен, неприхотлив, размер

ягод и гроздей стандартный. Ягоды чёрные, сосковидные, вкус гармоничный. Иногда горо-
шится, любят осы. Отличный сорт для отработки агротехники.
Ксения. Ранняя гф В.Н. Крайнова. Ягоды розовые, мясистые, гармоничного вкуса, мно-
гие считают его вкуснее Юбилея Новочеркасска. Устойчив на 3,0. Но требует сильного недо-
груза и плохо опыляется в сырую погоду.
Ландыш. Средняя гф В.В. Загорулько. Очень крупноплодный, вкусный белый

мускат. Растёт очень мощно, требует короткой обрезки и сильного недогруза. Вместе с тем, при
перекорме начинает дико жировать, и при этом сбрасывает завязи – отказывается работать.
Надо очень хорошо знать этот сорт, чтобы он выдавал свой потенциал.
Ласточка. Очень ранняя гф Е.Г. Павловского. Чёрно-фиолетовые почти округлые,

крупные ягоды, хрусткие с тонким мускатным вкусом. Очень устойчив – 2,5, морозостоек до
-24 °C. Растёт сильно, требует обрезки на сучки и сильного недогруза.
Ливия. Ранняя гф В.В. Загорулько. Выдающийся рыночный сорт, но для мастеров.

Очень крупные розовые ягоды с особой сладостью и тонким мускатом. Не переносит перегруза
– т. е. требует сильного недогруза и летней работы. Резать надо коротко. Защищать очень тща-
тельно – устойчив на 3.5 балла.
Лора. Известный ранний сорт Одесского ИВиВ им. В.Е. Таирова. Один из надёжней-
ших и самых стабильных. Белый, гармоничного вкуса с оттенком муската в полной зрелости
на солнце. Очень крупные грозди и стандартные ягоды, очень сильный рост. Устойчивость до
3,0. Единственное требование – не больше 8 гроздей на 16 побегов! И тогда новички могут
наслаждаться.
Лучистый, кишмиш. Шедевр молдавской селекции и лидер рынка. Длинные грозди с

сосковидными розовыми ягодами по 5–7 г, сладкие, яркого мускатного вкуса. Сильнорослый,
но требует длинной обрезки – у первых почек мелкие соцветия, жёсткого недогруза и пасын-
кования. Слабая устойчивость к болезням: 3,5–3,7.
28
Метеорит. Средне-поздний сорт молдавской селекции. Крупные белые с розовинкой

ягоды имеют почти хрустящую мякоть приятного вкуса, в полной зрелости с оттенком муската.
Могут храниться до марта, не теряя вкуса. Но грозди некрупные, и недогруз нужен обычный.
Обрезка короткая. Сорт неприхотлив и весьма надёжен, устойчив до 3,0.
Монарх. Ранне-средняя гф Е.Г. Павловского, один из его шедевров. Исключительно

надёжный сорт с устойчивостью 2.0–2.5. Очень крупные желтоватые яйцевидные ягоды с при-
ятным гармоничным вкусом. Рост сильный, недогруз обязателен. Главное – не кормить его! От
навоза или удобрений жирует и сбрасывает завязи. А вот на тощей почве становится вкуснее.
Настя (Аркадия). – известный ранний сорт селекции Одесского ИВиВ им. В.Е. Таирова.
Крупноплодный белый сорт, вкус скорее простой, но приятный. Надёжен и транспортабелен.
Не отличается морозостойкостью, но весьма устойчив к болезням – 3.0. Склонен к самоубий-
ству перегрузом! Нужна короткая обрезка, очень сильный недогруз и летние операции.
Низина. Средняя гф В.Н. Крайнова. Крупные малиновые ягоды и грозди, вкус слад-
кий, но с яркой кислинкой. Устойчивость на 3,0. Рост очень сильный, обрезка нужна на сучки.
Но совершенно не терпит перегруза – ягоды остаются кислыми. Недогруз нужен на уровне 5–
6 гроздей на 13–15 побегов.
Первозванный. Очень ранняя гф В.Н. Крайнова. Крупные белые ягоды с лёгким

мускатом. Выраженный слаборослый самоубийца, к тому же с повышенным образованием
пасынков. Явно для мастеров.
Первоцвет. Ранняя гф М.Н. Глушкова (Северская). Ягоды стандартные, белые, очень

вкусные, мускатные. Рост средний, и нужно уметь очень сильно ограничивать нагрузку. Устой-
чивость – 3.0.
Плевен устойчивый (Августин). Стабильный, надёжный и вкусный болгарский сорт

сверхраннего срока созревания. Не очень крупноягодный, но по сумме достоинств приближа-
ется к сортам группы Восторга. От самоубийства далёк – недогруз обычный. Осами не повре-
ждается. Устойчив к филлоксере, а вот к милдью – 3,5. И укрывать надо хорошо.
Подарок Винокурову. Ранняя гф Е.Г. Павловского. По мне, один из новых шедев-

ров. Лилово-малиновая овальная ягода с хрустящей мускатной мякотью. Исключительная
устойчивость к болезням (2,0–2,5) и морозостойкость до -25 °C. Как всё крупноплодное, тре-
бует сильного недогруза.
Рz-8-6. Средняя гф ОВ «Виноградная элита», Украина. Весьма надёжный, устойчивый

сорт, прямой потомок Подарка Запорожью Е.А. Ключикова. Белый, крупный, вкус простой,
мякоть нежная, мягкая. Долго висит на кустах. Рост сильный, резать лучше коротко. Устойчи-
вость на уровне 3,0. Недостатком многие считают простоту вкуса.
29
Подарок Несветая. Очень ранняя гф Е.Г. Павловского. Крупные овальные ягоды,

лиловые или бордовые, хрусткие, сладкие с мускатом. Характерная для форм Павловского ваы-
сокая устойчивость к болезням (2,5–3,0) и морозу. Рост средний, обрезка короткая, нагрузку
регулировать обязательно.
Преображение – смотрите Виктор. Напомню: чуть перегрузившись, кусты слабеют и

будут восстанавливаться 2–3 года.
Розмус. Очень ранняя гф В.В. Загорулько. По мне – его несомненный шедевр. Кра-
сивые, почти округлые крупные ягоды красного цвета, мякоть плотная, а вкус – мускат с чай-
ной розой. Его букет мне напоминает массандровский «Мускат белый Красного Камня». Рост
огромный, а грозди средние, стандартные – недогружать надо обычно. Устойчивость вполне
приличная, до 3,0.
Ромбик. Очень ранняя гф Е.Г. Павловского. Всё как обычно у этого оригинатора:
устойчивость – 2,5, морозостойкость до -24 °C, ягоды крупные. А грозди небольшие – сорт
не перегружается криминально, обходится обычным недогрузом. Ягоды вытянутые, фиоле-
тово-чёрные, хрустящие, вкус гармоничный, с тонами чернослива.
Рошфор. Ранняя гф Е.Г. Павловского. Малиново-сиреневые крупные грозди круп-

ные хрусткие ягоды и приятного вкуса, зрелые – с оттенком муската. Прост и надёжен: устой-
чив до 2.5, морозостоек на уровне всех гф Павловского. Рост сильный, но крупность грозди
требует более жёсткого недогруза.
Рубиновый юбилей. Средняя гф В.Н. Крайнова. Внешне очень похож на Кандагар:

красно-розовый, ягоды крупные, вкус мускатный. Грозди средней величины, но рост средний,
и недогружать надо сильно. Устойчивость – 3,5.
Руслан. Ранняя гф В.В. Загорулько. Сильнорослый, очень крупноплоден. Ягоды чёр-

ные, вкус гармоничный, с тонами сливы. Весьма устойчив – 3,0, морозостоек до -24 °C, но
склонен к самоубийству. Работает, если жёстко недогружать и вовремя пасынковать и хорошо
защищать.
Сашенька. Ранняя гф ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко. По качествам – «сестра»

Алексы. Ягоды крупные, желтоватые, на солнце с розовинкой, мякоть плотная, вкус гармо-
ничный. Устойчивость высокая – 2,5, морозостойкость -25 °C. Резать надо коротко, недогруз
обычный – 8 гроздей на 16 побегов. Иногда горошит, но это её не портит.
Сенатор. Средне-ранняя гф Е.Г. Павловского. Вкуснейший хрусткий мускат ало-бор-

дового цвета. Устойчивый – 2,5–3.0, морозостойкий до -23 °C. Требует сильного недогруза.
Гроздь на высоком агрофоне столь плотная, что надо её прореживать, иначе есть риск гнилей
в сырую погоду.
30
София. Ранняя гф В.В. Загорулько. Очень красивый и вкусный ярко-розовый мускат

с огромными ягодами, в которых мало семян. Однако эта форма не для новичков. Склонна к
самоубийству – надо особо недогружать и пасынковать. В сырую погоду урожай сильно трес-
кается. Сорт для телиц и укрытий.
Страшенский. Средне-поздний молдавский сорт. Ягоды чёрные, покрытые пруином,

грозди длинные, рыхлые. Вкус простой, при перегрузе кисловатый. Для лучшего вызревания
рекомендуется удалять нижнюю треть кистей, сильно снижать нагрузку и даже прищипывать
побеги перед цветением.
Супер-экстра. Очень ранняя гф Е.Г. Павловского. Белый, крупноплодный виноград,

похож на Аркадию, вкус гармоничный. Рост сильный, грозди стандартные, но недогруз нужен
жёсткий. Устойчив к милдью на 2,5. Склонен горошиться и плохо вязаться в сырость.
Тасон. Очень ранний сорт ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко (Т.А. Сонина). Бело-розовый
мускат с исключительными вкусовыми качествами, созревающий раньше Восторга. Но сорт не
комплексно-устойчивый – нуждается в хорошем укрытии и защите. Кроме того, до половины
побегов – бесплодные, и надо резать длинно, до 12 почек. Любим осами. Хорош под навесом.
Фуршетный. Ранняя гф В.В. Загорулько. Очень красивый, крупноплодный, чёрные ягоды

с плотной мякотью гармоничного вкуса. Но требует умело балансировать между жестоким
недогрузом и запретом на перекорм, при котором жирующий куст не желает плодоносить.
Юбилей Новочеркасска – по характеристикам – Виктор.
Юлиан. Очень ранняя гф В.У. Капелюшного. По всем характеристикам близок к Юбилею

Новочеркасска и Виктору.
Эверест. Средне-ранняя гф Е.Г. Павловского. Крупные грозди и крупные цилиндри-

ческие ягоды бордового цвета, мякоть плотная. Вкус гармоничный. Рост сильный, резать надо
коротко, недогруз нужен жёсткий. Устойчивость к болезням очень высокая, на уровне всех
форм Павловского.
На сем список уже проверенных гибридных форм мы закончим. Остальные гф пока испы-
тываются. Интересные формы есть у А.В. Бурдака. Но самыми перспективными нам кажутся
гф волгоградского оригинатора из Дубовки С.Э. Гусева. Можно назвать: Дубовский красный,
Дубовский розовый, Гусар, Мускат Дубовский, Валенсия, Гамлет, Дарница. Они красивы и
вкусны. Устойчивы до 2,5–2,7 и морозостойки до -24 °C. Но их особенности надо ещё долго
изучать.
Что касается северной, сибирской и приморской селекции, то тут за десять лет радикаль-
ных изменений не произошло. Привожу уточнённое описание из книги «Умный виноградник
для всех».
31

Столовые, универсальные и технические сорта раннего
и очень раннего созревания, годные для всех зон

Самую большую селекционную работу в средней полосе России проделали Лена Тимофе-
евна Штин и её муж, покойный Иван Максимович Филиппенко, ведущие селекционеры-вино-
градари бывшей Центральной генетической либоратории (ЦГЛ), а сейчас ВНИИ генетики и
селекции плодовых растений (ВНИИ ГиСПР, г. Мичуринск). За полвека работы они создали
несколько десятков к/у столовых сортов, 32 из которых описаны в книге «Устойчивые сорта
винограда генофонда СНГ». Среди них – знаменитые районированные сорта: Краса севера
(Ольга), Космонавт, Муромец, Нептун, Лоза горянки, Коринка русская (бессемянный),
Нептун, Русский янтарь.
Сейчас селекция северного винограда практически не финансируется. Лена Тимофе-
евна вместе с дочерью, Людмилой Ивановной Филиппенко, пытаются спасти оставшиеся
гибриды, среди которых много исключительно устойчивых к болезням. Например, универсаль-
ный гибрид Источник-Штин высокоустойчив к милдью, практически иммунен к оидиуму, и
является хорошим донором этих свойств.
КОРИНКА РУССКАЯ (ВНИИГиСПР) – кишмиш с мелкими, очень сладкими янтарно-

розоватыми ягодами. Морозостойкость средняя – надо укрывать. Пострадал от милдью. Созре-
вает на неделю раньше любого винограда. Урожайность ниже средней, но качество ягод отмен-
ное.
КОСМОНАВТ, или Чёрный ранний (ВНИИГиСПР) – сильнорослый сорт с фиоле-
товыми ягодами и гроздями средней величины. Вкус простой. Требует толстого слоя снега для
укрытия. Подвержен болезням. Хорошо ведёт себя в Сибири и Белоруссии. В Подмосковье
плохо завязывается, урожайность невысокая.
КРАСА СЕВЕРА, или ОЛЬГА (ВНИИГиСПР) – очень стабильный и морозо-стойкий
сорт, один из лучших северных сортов. Крупноплодный столовый сорт с про-стым гармонич-
ным вкусом. Пострадал от милдью. Районирован в Воронежской обла-сти. Один из лучших в
Сибири.
РУССКИЙ ЯНТАРЬ (ВНИИ ГиСПР) – светлый столовый сорт с гроздями и ягода-ми
средней величины. Вкус гармоничный, с мускатом. Морозостойкость до -26 0, урожайность
пониженная. Устойчив к оидиуму, но в 2003 г. частично пострадал от милдью.
Из самых распространённых сортов московской селекции (ТСХА) не пострадали от мил-

дью два:
МОСКОВСКИЙ УСТОЙЧИВЫЙ (К.П. Скуинь, ТСХА) – устойчивый к болезням, очень
морозостойкий сорт московской селекции, неукрывной в Подмосковье. Ягоды белые со сла-
бым изабельным ароматом. Вино получается среднего качества. Сорт для новичков – один из
надёжнейших в Подмосковье (В.А. Федченко).
ЛЮБАВА (ТСХА) – очень перспективен, устойчив к милдью и оидиуму, достаточно вку-
сен и стабилен. Урожайность средняя.
АЛЁШЕНЬКИН (так Ф.И. Шатилов окрестил сорт АЛЁША, выведенный П.Е. Цехми-
стренко, Волгоград) – крупноплодный, очень стабильный, морозостойкий сорт с вкусными
янтарными ягодами. При плохом опылении почти бессемянный. Не выдерживает перегрузки
– надо нормировать. Один из лучших по сумме признаков – кроме устойчивости к болезням.
Вызревает в самое пасмурное лето. Пострадал при появлении милдью, неустойчив к оидиуму.
Зимует под соломой и снегом при –34 °C.
32
В Сибири популярны два киевских сорта:

КИЕВСКИЙ БЕЛЫЙ, или, по-видимому, КИЕВСКИЙ КРУПНЫЙ (ЦРБС АН Украины,
Киев) – светлый сорт со слабым изабельным ароматом. Склонен к перегрузу, но держит его
хорошо. Требователен к плодородию почвы.
СОЛОВЬЁВА-58 (у любителей – КИЕВСКИЙ-58. Сорт Н.В. Словьёва, Киев) – белый
мускатный столовый сорт с гроздями и ягодами средней величины. Урожайность высокая,
очень стабилен. Устойчив к милдью и серой гнили. В Омске созревает в конце августа –
начале сентября. В Новгороде и других районах «пасмурной зоны» обоим сортам весной нужна
плёнка.
ЯНТАРНЫЙ, Янтарный Цехмистренко (по некоторым данным, сорт ввёл в культуру
П.Е. Цехмистренко) – неукрывной для Подмосковья, зимует при -34 °C, плодоносит ежегодно.
Ягоды средней величины, желтеющие, сладкие. Название, видимо, любительское.
АЛЬФА – удачный природный гибрид двух американцев: лабруски и рипариа. Исключи-
тельно морозостоек – неукрывной во всех зонах, вплоть до Новгорода. Похож на Изабеллу и
внешне, и по вкусу, но созревает гораздо раньше. Цветёт в любой год на 10–12 дней раньше
Муромца и Восторга. Очень урожаен, неприхотлив и устойчив к болезням. В Приморье райо-
нирован, распространён в Сибири и Нечерноземье.
ЗИЛГА (П. Сукатниекс, Латвия) – изабельный универсальный сорт. Очень зимостоек – в
Подмосковье можно не укрывать. Обоеполый, ягода синяя, грозди среднего размера. Устойчив
к растрескиванию, милдью и оидиуму. Не страдает от ос. Урожайность средняя, но вызревает в
самые плохие годы. Один из самых ранних неукрывных сортов для северного виноградарства.
Его братья – СПУЛГА и СУПАГА – схожи с ним по параметрам, но отличаются ягодами.
Однако, за последние годы сибиряки научились держать виноград в сухих траншеях, и
теряют интерес к универсальным сортам. Теперь они с огромным энтузиазмом испытывают
все южные гф, стоит им только появиться. И вовсе не безуспешно!

Амурское направление в селекции

Много лет Александр Иванович Потапенко, брат Якова Ивановича, занимался внутри-
видовой селекцией отборных форм амурского винограда. Он обнаружил уникальные генети-
ческие эффекты амурца и связывал с ним будущее русского зимостойкого виноградарства.
И он добился значительного улучшения ягод амурца, оставив нам ТРИУМФ и АМУРСКИЙ
ПРОРЫВ (Óдин). Эти сорта морозостойки до -40 °C, выращиваются везде без укрытий, лоза
уже зрелая вместе с ягодами. Грозди по 200–300 г, ягоды как у Изабеллы, но вкус приятнее, и
сахара до 23 %. Рост сильный. Вино получается очень неплохое. Недостаток амурца – неустой-
чивость к милдью, но эти два сорта к болезням очень устойчивы.
В Саратове селекцию А.И. Потапенко подхватил Ю.И. Сидоренко. Он выделил ТРИУМФ
БЕЛЫЙ и ОДИН БЕЛЫЙ. Путём скрещивания получил перспективные формы: ВЕЧЕРНИЙ
САРАТОВА, МАРИНОВСКИЙ МУСКАТ, АЖУРНЫЙ, ВИКА БЕЛАЯ, ЧЁРНАЯ и КРАС-
НАЯ. Все они морозостойки до -34 °C и устойчивы к болезням на -2,0 балла.
В Смоленске гибридизацию амурских сортов вёл известный садовод Ю.М. Чугуев. В дело
пошли неукрывные гф: АДЕЛЬ (-35 °C), ВИСЛОУХИЙ (-40 °C), ВЭЛИАНТ (-45 °C), КЛОН
АМУРСКОГО ПОТАПЕНКО (-37 °C). Работы продолжаются в КФХ «Питомник».
Своя селекция была и на Урале, и в Сибири, и в Приморье.
33

Самые популярные сорта сибирской селекции

Фёдор Ильич Шатилов – один из основателей сибирского виноградарства. Уже в 1954 г.,
после работы в Кишинёве, получил отличный урожай под Оренбургом, который и показал
А.М. Негрулю. В 1963 г. превратил свои посадки в Сибирский ОП ВНИИВиВ. До конца 90-х
продолжал поиски ценных форм амурца и селекцию с ним. Получил около 250 ценных гибри-
дов. Многие из них сейчас распространены под разными любительскими названиями, ещё
больше утеряно. Вот самые популярные:
АМУРСКИЙ 1 – гибрид двух форм амурца. Ультраранний – созревает за 80–90 дней
при сумме активных температур 1800–2000 °C. Урожайность – до 5 кг с куста. Грозди мелкие,
ягоды нежные, очень вкусные и сладкие (сахаристость до 24 %), с цветочным тоном во вкусе и
мелкими семенами. Куст среднерослый, к болезням устойчив, морозостойкость до -42 °C. Из-
за ультрараннего срока и прекрасного вкуса отнесён к столовым сортам.
АМУРСКИЙ 2 – гибрид двух форм амурца. Ультрараний, чёрный, столово-технический.
Ягоды и грозди средней величины. Вкус гармоничный (сахара – до 20 %), с сортовым тоном,
семена мелкие. Урожайность до 10 кг. Неукрывной. Даёт вкусные соки и каче-ственные, аро-
матные вина.
В Сибири популярны так же Амурский 3 и Амурский 4 – ультраранние гибриды, близкие
к упомянутым.
ПАМЯТИ ШАТИЛОВА – очень морозостойкий. Грозди до 1,5 кг. Плодоносит в Серове.
Вызревает в самое пасмурное лето.
МУСКАТ БЕЛЫЙ ШАТИЛОВА – гибрид с очень крупным листом, гроздями 0,5–1 кг,
созревает в Челябинской области 5-15 сентября. Сильнорослый, очень урожаен, устойчив к
серой гнили и оидиуму. Ягода овальная, крупная, очень вкусная. Плодоносит в Серове, на
450 км севернее Екатеринбурга.
БЕЛЫЙ СВЕРХРАННИЙ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ – крупноягодный гибрид Ша-
тилова. Название даёт полную его характеристику.
ЧБЗ (Чёрный бессемянный зимостойкий, названный Ф.И. Шатиловым ПАМЯТИ
ДОМБКОВСКОЙ; он же БЧР – б. ч. ранний; возможно, он же – Сверхранний бессемянный
чёрный. Выведен, по всей видимости, в г. Бузулуке) – вкусный, сладкий и урожайный кишмиш
с чёрными ягодами средней величины. Кожица тонкая, гроздь плотная – иногда может загни-
вать. Морозостоек до –30 °C, зимует под соломой и снегом. Один из лучших для Омска по
сумме признаков. Стабилен в Сибири и севернее Москвы. Вызревает в самое дождливое лето.
Висит на кустах до холодов, довольно устойчив к оидиуму, может поражаться серой гнилью и
осами. Страдает от милдью.
ТАЁЖНЫЙ – форма амурского винограда, найденная в Приморье ещё в довоенные годы.
Ягоды тёмно-вишнёвые, 3–3,5 г, грозди до 300 г. Выдерживает самые хитрые оттепели, силь-
ные заморозки, засуху, морозы до –42–45 °C. Рост мощнейший, на уровне подвоев – плети в 5–
7 м. Урожайность взрослого куста достигает центнера (Т.Г. Иванова). Как и вообще амурский
виноград, очень хорошо чувствует себя в Поволжье.

Наиболее ценные алтайские сорта р. Ф. Шарова

На Алтае и в Сибири, особенно в ветреных районах, надёжны и очень просты в уходе
сорта Р.Ф. Шарова. Ростислав Фёдорович проделал колоссальную селекционную работу в
своём винограднике в селе Сростки, на берегу Катуни. Изучив работы Мичурина, он в бук-
вальном смысле повторил их в условиях Алтая. В 60х, несмотря на скептицизм науки, он начал
34
скрещивать наши столовые сорта с отборными формами амурца, а также между собой. Сеянцы
подвергал жесточайшему естественному отбору.
Результат его сорокалетней работы – два десятка сверхранних универсальных сортов с
морозостойкостью –35–38 °C, быстрым созреванием лоз и хорошими вкусовыми качествами.
Кусты зимуют под снегом без укрытия. Они плодоносят даже в Архангельске. На Алтае и в
Сибири нет милдью и очень редок оидиум, и к ним большинство сортов устойчивы слабо.
Некоторые приближаются по качествам к современным столовым сортам. Самые ценные из
них:
ЧЕРЁМУШКА СИБИРСКАЯ – самый ранний из всех сортов, выращиваемых в Сибири.
Внешне похож на Изабеллу – круглые синие ягоды средней величины. Вкус простой, с арома-
том, напоминающим черёмуху. Может долго висеть на кусте, улучшая вкус. Очень зимостоек,
плодоносит севернее Екатеринбурга.
ДУБИНУШКА – пожалуй, самый крупноплодный, светлый столовый сорт Шарова. Уро-
жаен, срок созревания поздний – конец сентября в Бийске. Ягоды овальные, выше средней
величины, много бессемянных; грозди средней величины. Вкусен, не гниёт, очень морозостоек
– зимует под растительными остатками и снегом.
СИРЕНЕВЫЙ ШАРОВА – неукрывной для Челябинска, очень ранний сорт с красными
побегами и коронками, эффектный в озеленении. Кисти небольшие, ягоды сиреневые, сред-
него размера, сладкие.
ЗАГАДКА ШАРОВА – самый популярный западнее Урала сорт Р.Ф. Шарова. Для Под-
московья неукрывной (-32-34 °C). Лозы созревают рано и хорошо. Грозди и ягоды мелкие и
средней величины, тёмно-синие, сладкие; вкус очень приятный, с тонким земляничным, а я бы
сказал – черничным ароматом. В Бийске созревает в конце августа. До Нового Года хранится
свежим. В очень сырые годы нужна защита от оидиума. Урожайность средняя.
ОТГАДКА ШАРОВА – ягоды белые, сладкие, приятного вкуса. Не гниёт, осами не повре-
ждается, хорошо хранится.
СРОСТИНСКИЙ-1 – ягоды крупнее средних, белые, при полном вызревании с лёгким
мускатом. Исключительно морозостоек, прививать не нужно.
КАРА ШАРОВА – синие, выровненные ягоды, гроздь крупная, вкус гармоничный.
Может долго висеть на кусте, добирая сахар. Красив и декоративен.
КАТЫР-2 – синие, овальные, средние и крупные ягоды приятного, своеобразного вкуса.
Может долго дозревать на кусте, не повреждаясь болезнями и осами. Сверхранний, очень
морозостоек. В замороженном виде многим нравится даже больше, чем в свежем.
КАЯ АЛТАЙСКАЯ – ягоды средние и крупные, овальные, светлые, розовеющие. Вкус
приятный, освежающий, богатый. Семян мало, часть ягод бессемянные. Очень тонкая кожица
– может растрескиваться в дождь, нужна защита от ос.
МУСКАТ ШАРОВА ЧЁРНЫЙ (МШЧ) – ягоды тёмно-синие, выровненные, среднего
размера. Вкус очень приятный, изюмный. Очень морозостоек. Не гниёт, не повреждается
осами.
МУСКАТ КАТУНСКИЙ – исключительно морозостойкий и устойчивый, дружно созре-
вающий, урожайный, вкусный мускат с крупными бело-зеленоватыми ягодами и гроздями.
Отобран и распространён Р.Ф. Шаровым. Любим и в Сибири, и в европейской части страны.

Наиболее ценные дальневосточные сорта

Первые гибриды амурца с европейскими сортами в Приморье создали Н.Н. Тихонов и
А.А. Рамминг под руководством И.В. Мичурина. Очень ранние, морозостойкие сорта Шасла
Рамминга и Дальневосточный Рамминга после войны выращивались промышленно, но оказа-
лись не достаточно устойчивыми к милдью и морозу. С 60-х годов работу продолжили Д.М.
35
Новиков и А.К. Боус, а позже – А.И Васьковский. В результате появился целый ряд ценных,
устойчивых в условиях Приморья универсальных и винных сортов. Большинство из них отли-
чается высочайшей плодоносностью побегов и высокой урожайностью. Многие исключительно
устойчивы к милдью, многие – неукрывные, с морозостойкостью до 35–38 °C.
ХАСАНСКИЙ БОУСА – исключительно высокоурожайный и морозостойкий сорт уни-

версального направления с хорошим вкусом.
ХАСАНСКИЙ СЛАДКИЙ (А.К. Боус) – аналогичен Хасанскому Боуса, с высоким накоп-
лением сахара. Популярен в Прибалтике.
Сорта Д.М. Новикова отличаются универсальным и столовым качеством ягод, достаточ-

ной морозостойкостью и очень высокой устойчивостью к милдью.
СПУТНИК – белый сорт с гроздями и ягодами средней величины. Вкус простой, прият-
ный. Иммунен к милдью, устойчив к недостатку тепла и солнца, неукрывной.
ЗЕФИР (очевидно, часто путают с похожим сортом Васьковского 84–45) – один из луч-
ших по сумме признаков. Гроздь и ягода средней величины, розовые, десертного вкуса. Имму-
нен к милдью, исключительно морозостоек – неукрывной для центральных районов Приморья.
Очень урожаен.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НОВИКОВА – сверхранний, устойчивый к милдью, очень вкус-
ный сорт. Грозди и ягоды средней величины. Укрывной для Приморья.
МУСКАТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ – исключительно вкусный, мускатный сорт. Ягоды
белые, средней величины. Урожайность очень высокая. Морозостойкость средняя – укрывной;
исключительно устойчив к милдью.
ОЛЕСЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ – сверхранний сорт с белыми ягодами средней вели-
чины и простого, но очень сладкого вкуса. Устойчивость к милдью средняя.
Аделий Иванович Васьковский – талантливый, самобытный селекционер, ушедший из

жизни в 2001 г. В работе использовал эффект ментора (влияние подвоя на привой) и метод
телегении (телегения – сохранение на всю жизнь информации о первом половом партнёре) для
подготовки материнского растения к скрещиванию. Сорта разнообразны.
РОЗОВЫЙ НЕ УКРЫВНОЙ – неукрывной сорт столового направления. К милдью очень
устойчив. Урожаен. Вкус отличный. Один из лучших сортов по сумме качеств.
86-АЛ-21, «КОНФЕТКА» – сорт исключительно десертного вкуса, очень сладкие чёрные
ягоды среднего размера. Укрывной, к милдью устойчивость средняя.
86-АЛ-2 – тёмный сорт с очень крупной гроздью, очень урожаен. Вкус простой, прият-
ный. Очень устойчив к милдью.
84-45 – десертный, очень сладкий сорт среднего срока созревания. Ягоды розовые, сред-
него размера. Урожайность очень высокая. Исключительно устойчив к милдью.
№ 41, АДЕЛЬ – один из лучших винных сортов. Неукрывной, созревает при недостатке
тепла и солнца, к милдью очень устойчив. Сок и вино высшего качества. Обладает выражен-
ными лекарственными свойствами.
№ 5 ВАСЬКОВСКОГО – самый морозостойкий, неукрывной. Урожайность высочайшая
– бесплодных глазков практически нет. Ягоды чёрные, среднего размера, грозди крупнее сред-
них. Сахара не очень много. Требует защиты от милдью.
№ 6 ВАСЬКОВСКОГО – очень морозостоек, высокая устойчивость к милдью, гроздь
средняя и крупная. Вкус хороший. В отдельные годы может горошиться.
ЭКСПРЕСС – ультраранний сорт, вызревает в холодных прибрежных районах. Не укрыв-
ной. Урожаен, вкусен, сахара до 28 %. Но поражается милдью – нужна защита.
36

Разница юга, севера и дальнего востока

НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ. Надо особо отметить: северные сорта, рождённые в дали от болезней,
на рыхлых почвах и в прохладном, достаточно влажном климате с устойчивыми зимами, у нас
на юге чувствуют себя крайне скверно: не выдерживают зимнего тепла, страдают от болезней
и засухи. Кроме того, по качеству и товарному виду – величине ягод и гроздей – большинство
из них сильно уступает южным сортам. Но главное – почти все они неустойчивы к болезням.
Посему южанам гоняться за этими сортами не стоит.
Особо выделяется ПАСМУРНАЯ ЗОНА ВИНОГРАДАРСТВА: районы севернее линии
Оренбург – Нижний Новгород (Горький) – Тула – Киев. Здесь очень много осадков и меньше
солнечных дней. Лето здесь более холодное и пасмурное, чем в Южной Сибири. Показателем
«пасмурности» можно считать поведение Восторга: севернее этой линии его лоза зреет плохо
и закладка плодовых почек нестабильна (Ю.В. Зотов). Для стабильных урожаев здесь необхо-
димо всеми возможными способами накапливать тепло, устраивать весенние и осенние плё-
ночные укрытия.
Хорошее лето на Новгородчине холоднее самого плохого в Воронеже. Каждые пять
лет – поздние заморозки и холодно весь сезон. Г.Ф. Распопов (г. Боровичи) отмечает как
самые надёжные для области: Агат донской, Зилгу, Русский янтарь, Сверхранний бессемян-
ный чёрный. Хорошо зреет лоза у Русбола, Русвена, Тимура, Элеганта, Виктории, Лоры, Пле-
вена мускатного. Обязательные условия здесь – накопление тепла, использование южных стен,
короткие стрелки при большом запасе древесины.
На Псковщине А.А. Казарин не укрывает Московский устойчивый, Двиетский синий
(прибалтийский сорт, морозостоек до -35 °C), Зилгу, Юбилейный Новгорода – и они хорошо
плодоносят.
ПРИБАЛТИКА. Президент Латвийского клуба виноградарей и виноделов, мастер вино-

градарства Гвидо Добелис любезно сообщил, что в Прибалтике и Белоруссии популярны лаб-
русковые сорта, созданные Паулем Сукатниексом. Чаще других встречаются пять из них:
СУПАГА, СУКРИБЕ, ГУНА, ЗИЛГА и ВЕЛДЗЕ. Они исключително устойчивы и морозо-
стойки до -35-37 °C.
Выращиваются так же схожие с ними сорта Антанаса Гайлюнаса: ЯДВИГА ГАЙЛЮ-
НАСА, ШАСЛА ГАЙЛЮНАСА, ЙОДУПЕ, ТЕРЕЗА, ЖАЛЗВЕ, СИМОНЭ, ГАЙЛЮНЕ,
ЛЕПСНА. Много прибалтийских сортов переданы в Белоруссию в порядке обмена, и весьма
распространены там.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – пожалуй, самый сложный по климату регион. Особенно Примо-

рье. На широтах Краснодара и Ростова тут значительно мокрее и холоднее. В приморской зоне
зимы мягкие, часты ветра, в первой половине лета – туманы и много дождей. В континенталь-
ной зоне климат нарочито жёсткий – очень холодные зимы при жарком лете.
Уссурийск, Арсеньев и Спасск Дальний климатически ближе всего к Сибири (зимний
минимум -30-35 °C, иногда до -45 °C), снега довольно много. Это самый сложный для вино-
градарства район: холодная зима требует укрытий, а жаркое влажное лето вызывает вспышки
болезней. Во Владивостоке, Партизанске и Находке зимы мягче – зимний минимум -20-25 °C,
морозных дней втрое меньше. Зато лето начинается только с конца июля – а до этого частые
туманы, морось, дожди и весьма прохладно. Из-за этого сумма температур здесь намного
меньше.
И всё же Партизанск и Арсеньев для приморцев – благословенные, тёплые края. Самые
холодные районы – в сторону Сов-Гавани: Дальнегорск и Терней. Виноград здесь укрывают
37
плёнкой не только весной, но и осенью, для добора тепла и созревания. Надёжно вызревают
только ранние и ранне-средние местные сорта – они готовы к середине сентября, а сверхранние
– к середине августа.
Более других приспособлены к климату Приморья сорта, созданные местными селекци-
онерами А.И. Васьковским и Д.М. Новиковым. Их характеризует почти абсолютная плодонос-
ность, высокая урожайность и неплохой вкус (см. в списке). Вкусны и устойчивы к милдью
американцы Эдна и бессемянный Кенадайс (по-местному – Канадик), но они укрывные.
В г. Арсеньеве, после испытания двухсот сортов, В.М. Мешков оставил с десяток лучших.
Это Эдна, Канадик, Алёшенькин, Амирхан, Тукай, Вильдер, Адель, Марс и две своих гф –
Арсеньевский и Михалыч.
К сведению южан: дальневосточные сорта, устойчивые к амурской расе милдью, к евро-
пейской расе, увы, устойчивости не проявили. И наоборот. По данным В.М. Мешкова, наши
Кодрянка, Восторг и Томайский, весьма устойчивые у нас, в Арсеньеве свою устойчивость
совершенно теряют. Это – хороший пример важности местного отбора в селекции.
На рынке Приморья много китайского винограда, и конкурировать с ним трудно: очень

крупный и красивый, хотя вкус часто посредственный. Милдью появляется отдельными оча-
гами, и зверствует не везде. В Хабаровске и, тем паче, Комсомольске-на-Амуре можно выра-
щивать только очень ранние и ранние сорта по технологии дальнегорцев – с надёжным сухим
укрытием на зиму и плёночными укрытиями весной и осенью. Болезней там пока нет, и если
хорошо обеззараживать саженцы – даст Бог, и не будет!
38

Глава 2
Саженцы своими руками: начинаем с чубука и почки

На новой ступени эволюции виноград приручил для своего
размножения людей, а затем утерял семена за ненадобностью.
Конечно, быстрее и проще всего вы получите куст, купив хороший саженец с развитыми
корнями. Над ним год уже кто-то возился, и вам осталось всего лишь грамотно высадить его
на место, заранее построив надёжную шпалеру. Но есть масса случаев, когда взять чубуки или
укоренить отводки на порядок проще, чем искать или просить.
Виноград размножается разными способами. Проще всего – укоренением целых рука-
вов, зрелых лоз и зеленых побегов, не отделенных от куста, то есть отводками.
Укореняются также отделенные от куста зрелые лозы и их отрезки – черенки
(чубуки) разной длины, вплоть до одной почки. Можно укоренять и отрезки растущих побегов
– зеленые черенки, но это уже мастерство.
Можно прививать разными методами, из коих простой только один – зелёной почкой в
зелёный побег. Этот способ мы и рассмотрим с иллюстрациями.
Семенами виноград размножают только для целей селекции: каждый сеянец – уникаль-
ный куст, и затем нужен тщательный отбор и долгие наблюдения. Селекционер – человек особо
одарённый и увлечённый. Ему нужна масса знаний, много земли и помощников, ибо уход и
наблюдение за сотнями сеянцевых кустов – труд неподъёмный. Снимаю шляпу, но простым
людям сие не советую.
Нет предела изворотливости дачников советской закалки! Но виноградари – истин-
ные рекордсмены в изобретательности и смекалистости. Именно виноградарь готов не спать
ночами, строить хитрые сооружения и мастерить разные приспособы только для того, чтобы
из любого черенка, отрезка, кусочка, из одной почки выросла юная лоза нового, невиданного
сорта.
Здесь же я покажу самые простые и надёжные способы обойтись без рынка.
39

1. Отводки – вообще без риска!

Умная лоза знает: лучше быть отводком, чем стать черенком!
Отводок – это любая часть куста: летний побег, целый рукав (многолетняя лоза) или
зрелая прошлогодняя лоза, часть которой горизонтально прикопали в почву для образования
корней. Пока прикопанная часть не обрастет корнями, от материнского куста ее не отделяют.
Укореняется она не спеша, минимум половину лета, чаще целый год, а рукав и два. Главное,
жизни отводка ничто не угрожает. Вся забота – замульчировать, поливать иногда, высуну-
тую наружу верхушку вверх направить да волчки-перехватчики, вылезшие у основания, уда-
лять.

Шагающий суперкуст

«Сколько отводков ни давай – от себя не убежишь!» – убедился
куст.
ЦЕЛЫЙ РУКАВ отводится для того, чтобы: сместить в сторону хороший куст, оказав-
шийся не на месте; омолодить старый куст; кратно укоротить рукав, жутко вытянувшийся в
кроне дерева; многократно дублировать любимый куст путем его естественного расползания
по нужным местам.
Приём носит название «катавлак». Старые рукава прямо целиком закапываются в удоб-
ренные органикой канавки на глубину 20–25 см. Их верхушки или молодые ответвления в нуж-
ных местах выводятся наверх и подвязываются вертикально – так они сильнее растут. Лишняя
поросль и волчки у основания регулярно удаляются. За лето подземная часть обрастает кор-
нями. За пару лет объем корневой системы куста увеличивается вдвое-втрое. Так куст усили-
вается, омолаживается, захватывает новую территорию, и общий урожай кратно вырастает. У
нас Изабелла именно так оккупирует брошенные сады, опутывая старыми укоренившимися
лианами по нескольку деревьев сразу. Конечно, отведенный куст приходится заново форми-
ровать.
Можно года три прикапывать продолжение рукава вдоль ряда. Получится «суперкуст»,
занимающий 10–12 метров шпалеры. Основа куста подземная, горизонтальная, а на поверхно-
сти – короткие рукава с плодовыми звеньями. Такие «подземные кордоны» выращивал волго-
градский мастер А.Л. Дмитриев, автор системы виноградарства «Этюд» (рис. 1). Урожаи его
достигали 800 кг с сотки! Но нам вовсе не обязательны такие рекорды. Достаточно выводить
молодые рукава через 1,5–2,5 метра – получится нормальный ряд молодых кустов, питающихся
от общего «корневища».
40
Рис. 1. Такие «подземные кордоны» выращивал волгоградский мастер А.Л. Дмитриев
Можно создать такой суперкуст, прикапывая отводки вокруг большой беседки, по кругу.
Вся беседка оплетена любимым сортом – красота! Можно разложить несколько рукавов из
общего центра, образовав «корзинку» или «вазу».
Виноградари заметили: старые рукава в почве долго не живут. Во всяком случае, на юге.
Куст, переживший период усиления, через несколько лет снова ослабевает, и нужен новый
катавлак. Благо, сделать это совсем нетрудно.

Саженцы – отводками

Умная лоза знает: лучше быть отводком, чем стать черенком!
Прикопанные весной молодые лозы, а в начале лета – летние побеги к зиме дают нор-
мальный саженцы.
ПРОСТОЙ ОТВОДОК – это молодая лоза, нагнутая и прикопанная на 15–20 см, вер-
хушка коей свободно растёт вверх. Снизу можно процарапать или порезать кору – тут образу-
ется больше корешков. Осенью отводок отделяется лопатой, обрезается и сажается на место
(рис. 2, 3).
41
Рис. 2 Снизу можно процарапать или порезать кору – тут образуется больше корешков
КИТАЙСКИЕ ОТВОДКИ – это способ именно размножения: из одной лозы получается

несколько саженцев. Прошлогодняя лоза или летняя плеть фиксируется на дне неглубокой
канавки совершенно горизонтально, чтобы пробудить максимум почек. По обе стороны каж-
дого узла снизу делаются поперечные надрезы коры (рис. 4). Первые несколько дней канавка не
засыпается: нужно увидеть, насколько равномерно пробуждаются почки. Когда обозначились
самые отставшие, их надо прокарбовать – сделать над самой почкой полукруглый надрез
коры. Это препятствует прохождению сока мимо почки и стимулирует её прорастание.
42
Рис. 3. Осенью отводок отделяется лопатой, обрезается и сажается на место
Когда юные побеги поднимутся, канавка засыпается, а в жару начинаются поливы. Под-
нявшиеся побеги направляются вверх по опоре или шпагату. Слишком вырвавшиеся вперед
прищипываются. Осенью после созревания лоз весь отводок выкапывается с комом и разделя-
ется на саженцы острым секатором.
ЗЕЛЕНЫЕ ОТВОДКИ – то же, что простые или китайские, но прикапывается хорошо
отросший летний побег ещё в июне. К осени они уже укоренятся – это выигрыш целого года
времени. Вот тут удобны именно порослевые побеги и волчки у самого основания куста: их
проще нагнуть и прикопать, и вырастут они раньше. Такой побег нужно наклонить, как только
начал расти. А в середине июня, когда плеть наберет 10–12 листьев, её аккуратно пригибают
к земле, отрезают пластинки листьев, оставив черешки, снизу бороздуют, и прикапывают в
удобренную канавку. Макушку выводят вертикально и направляют вверх, поливают, мульчи-
руют – всё как на рисунке 4.
43
Рис. 4. Макушку выводят вертикально и направляют вверх, поливают, мульчируют
Ну, а можно срезать зрелую лозу перед укрытием или весною, и укоренить черенки –
чубуки.
44

2. Укореняем чубуки

Что нужно знать, чтобы чубук превратился в саженец? Во-первых, условия заготовки и
хранения чубуков. Во-вторых, главные условия и параметры укоренения.

Черенки с осени до весны

Сознательный черенок чтит свои корни!
1. ОСЕННЯЯ ЗАГОТОВКА. Черенки режут перед укрытием, в октябре-ноябре, когда

листья уже окрашены по-осеннему или опали после первого заморозка. В это время запас пита-
ния в них максимален, и повредиться они ничем еще не успели.
2. КАЧЕСТВО ЧЕРЕНКА. Важно, чтобы кусты и лозы были сильны и здоровы: больной
или недозревший черенок может и зиму не пережить. Лучшие черенки – в средней части лоз:
они ухватили больше тепла и света, и глазки тут более развиты. Черенки «с пяткой» – отрезком
двулетней лозы в основании – всегда укореняются хорошо и образуют мощные корни (рис. 5).
3. ЛУЧШИЕ ЛОЗЫ – ПЛОДОВЫЕ. Явно слабые лозы лучше не брать: плохо укореня-
ются и дают слабые кусты. Корневая поросль – также не самый лучший материал: чаще она
росла в тени, и ее глазки развиты плохо.
Рис. 5. Черенки с пяткой» – отрезком двулетней лозы в основании – всегда укореняются

хорошо и образуют мощные корни
Лучшие глазки и запас питания несут плодоносившие лозы, получившие больше солнца
– с верхней южной части куста. Еще лучше, если эти лозы усилены недогрузом. У откровенно
жирующих лоз снижена зимостойкость, но зато и питания в них больше.
4. ХРАНЕНИЕ СРЕЗАННЫХ ЧЕРЕНКОВ. Нельзя надолго оставлять срезанные чубуки:
на открытом воздухе одревесневший черенок теряет до 2 % влаги в сутки.
Важно!! Хотите вы или нет, чубуки обязаны этикетироваться сразу после срезки. Луч-
шие этикетки – полосы тонкой фольги или жести, где названия сортов выдавлены или пробиты
отвёрткой. Чтобы не возникало проблем, готовьте этикетки заранее.
45
Хранить заготовленный материал лучше в виде длинных лоз, а перед высадкой или про-
буждением нарезать на нужную длину. Но можно и сразу нарезать по три почки. Пережить
зимнюю спячку они могут в погребе, в пленочных мешках или слегка увлажненном песке,
опилках. Могут даже в пакете, в нижней части холодильника. Но лучше всего прикопать их в
саду в сухом месте, обернув картоном (рис. 6), и прикрыв сверху фанеркой, чтобы не мокли.
Рис. 6. Но лучше всего прикопать их в саду в сухом месте, бернув картоном
Укладываются спать чубуки обязательно сухими — то есть не мокрыми, а подсохшими

снаружи. Чтобы с гарантией защититься от болезней, нужно окунуть их в 2 % медный или
железный купорос и пару часов просушить в тени.
Оптимальная температура спячки 0–5 °C. Так черенки расходуют меньше всего углево-
дов – хватает на семь месяцев. При 10 °C запаса хватает всего на 3,5 месяца. После этого
черенки резко теряют способность укореняться.
5.!!! КАРАНТИН ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ. Самая страшная болезнь винограда – милдью –
распространяется всё дальше от ЮФО. Посему, если вы получили черенки из других, особенно
более южных районов, купание в купоросе обязательно: широко простирает милдью руки свои
в дела человеческие! Вот «правила техники безопасности для одержимо бдительных».
В далеком и закрытом помещении, лучше – в сарае насолившего вам знакомого, живу-
щего в подветренном направлении от вас, задержав дыхание, аккуратно и быстро вынимаем
черенки из посылки и тут же кладем их в прочный, проверенный на герметичность пакет.
Посылочный ящик сжигаем! Черенки в пакете быстро сбрызгиваем водой, крепко завязываем
и коварно кладем на ночь в тепло – чтобы споры грибков проросли. А наутро их, теп-
леньких – 3 % купоросом, или другим фунгицидом – прямо в логове, в пакете! Через час-
два черенки можно спокойно доставать и подсушивать. Потом завернуть черенки в пленку и
с недельку закалять в холодном помещении перед хранением.
А если, не приведи Бог, вы получили саженцы с корнями, то сначала придется провести
их дезинфекцию в купоросе, а потом дезактивировать от филлоксеры с помощью БИ-58Н –
адская работа. Посему из других областей лучше брать только черенки.
46
Братцы-северяне, други-сибиряки! Баловни судьбы, счастливчики, блаженные, ещё не

знающие болезней! Столовый виноград не минет вас, как огненная вода – индейцев. Иску-
шение вырастить его сильнее рассудка! Он надвигается на вас с юга, поскольку прийти ему
больше неоткуда. И вместе с ним к вам летит, ползет и скачет милдью, оидиум, филлоксера,
клещи и прочая нечисть. После нас, южан, им уже не страшны многие яды. После наших устой-
чивых сортов ваши, девственные, покажутся им просто подарком судьбы! И погрязнете вы в
инфекционном фоне, и согнетесь под опрыскивателями – как мы! Не дайте фитопатогенному
злу угнездиться в ваших благословенных краях! Встаньте плечом к плечу, как одна карантин-
ная служба, на обеззараживание южных черенков! Чубуки, присланные без предварительной
стерилизации, расценивайте, как диверсию! Бойтесь коварного юга! Северяне, я люблю вас –
будьте бдительны!!!
Теперь немного физиологии.

Каллус и корни

Скажите чубукам, какой вы добрый, и они укоренятся из
сострадания…
Больше всего корневых бугорков (зачатков) образуется при 18–20 °C.

При 15 °C ткани растут медленно, и корни появляются через 20–25 дней. При 22–25 °C
они вылезают за 10–14 дней. Если еще теплее, ткани растут еще быстрее. Однако уже при 27–
30 °C каллус начинает жировать, отнимает много питания и мешает образованию корешков!
Посему оптимум для пробуждения черенков – 20–25 °C (Л.М. Малтабар).
Обычно корешки появляются одновременно с каллусом или прямо из него. Каллус –
раневая ткань, образующая поначалу белые наплывы (рис. 7). Он может образовать и обычно
образует зачатки корешков. Но корешки могут появиться и без каллуса, прямо из камбия –
как это и происходит, когда черенки стоят пятками в воде.
47
Рис. 7. Каллус – раневая ткань, образующая поначалу белые аплывы
В воде корешки не образуются – воздуха мало. Совсем другое дело – если вода где-то
рядом. «Нюх на воду» – главная способность корней! Учуяв влагу, они тут же вылупляются
и наперегонки устремляются к ней, лихорадочно делясь всеми своими клеточками. Поэтому
черенки погружают в воду только на 2–3 см, а лучше всего ставить их на мокрые пористые
материалы – слой песка, губку, керамзитовую крошку (И.А Кострикин). По этой же причине
быстрее всего черенки укореняются во влажных опилках (конечно, не свежих, а старых, вывет-
ренных).
Корнеобразование напрямую зависит от запаса углеводов – крахмала, клетчатки. Актив-

нее всего корни образуются в узлах черенков: там больше запас углеводов. Тут и надо их
бороздовать. Еще лучше – в узлах с выполненной диафрагмой, где было соцветие или усик.
Таких узлов на лозе два из каждых трех. Вообще, чем больше на черенке древесины, тем силь-
нее образуются корни. Поэтому, если есть возможность, лучше заготавливать черенки «с пят-
ками» – с основаниями из двулетней древесины.
СОРТА укореняются по-разному – это зависит от генов.
Неважно укореняются: Лора, Надежда АЗОС, Придорожный, Восковой, Осенний чер-
ный, Дружба, Фиолетовый ранний, Голубок, Муромец, Элегант сверхранний, особенно плохо
– Восторг овальный и ЗОСя. Без специальных мер выход саженцев у них – 40–60 %.
Наоборот, очень хорошо укореняются Восторг идеальный, Кеша, Кеша-1, Аркадия,
Слава Молдавии, Кристалл, Кишмиш запорожский, Кишмиш 342, Августин (Плевен устойчи-
вый), Плевен евростандарт, Кодрянка, Молдова и другие молдавские сорта. Выход саженцев
48
– до 80 %. Изабельные сорта в школке развивают хорошие корни, но побеги у них вырастают
слабые, тонкие.
Укореняемость сортов важна при производстве саженцев. Но если речь идет о нескольких
черенках – есть простые хитрые способы заставить укорениться и упрямые формы.

Как обмануть чубук

Держи голову в холоде, а ноги – в тепле!
Главный закон чубука
Пробуждение черенков теплом – стратификация – позволяет начать выращивать

саженцы в комнате или теплице с начала февраля. Так мы продлеваем их вегетацию на три
– четыре месяца. В мае на место сядет уже растущий зеленый саженец о восьми-двенадцати
листах, и почти без задержки начнет развиваться. Такой забег в развитии – бесспорный плюс
как для севера, так и для юга: ускоренная формировка кустов, боле раннее плодоношение,
более быстрый выход на полную зимостойкость. «Не использовать стратификацию – все равно,
что специально задерживать развитие кустов!» (М.И. Серебряков, Омск).
В конце января – феврале черенки достаются из хранилища, отбираются, вымачиваются
и обрезаются для обновления срезов. Нижний срез – косой, чтобы корешков было больше, а
верхний – прямой (рис. 8).
49
Рис. 8. Нижний срез – косой, чтобы корешков было больше, а верхний – прямой
Затем черенки бороздуются: их нижние концы с двух или трех сторон царапаются острой
вилкой или зубьями пилы. Борозды также зарастут каллусом и дадут дополнительные корни.
Они не станут основными (основные – пяточные), но усилят весеннее и летнее развитие
саженца.
Есть два простых способа укоренить подготовленные таким образом черенки.
Первый – сделать так, чтобы чубук проснулся уже с корнями. Почки ещё спят, а корни
уже бородой!
Комнатное тепло и близкая влага – вовсе не проблема, и росли бы себе черенки, как на
дрожжах – если бы не побеги. Попав в тепло, они выходят слишком рано! Корешков-то еще
50
и в зачатках нет, а побег – вот он, в глазке, как сжатая пружина: только дай тепла – тут же
выстрелит. Он и выстреливает через неделю-другую, и едва развернув первый листик, быстро
выкачивает из черенка влагу, после чего разочаровано засыхает.
Посему все черенковые ухищрения призваны уменьшить отставание корней от побегов:
подогревая пятки, охлаждать верхушки чубуков.
Если у вас есть холодные сени или балкон, достаточно подогреть дно ящика с чубуками,
воткнув в розетку термо-коврики для сушки обуви или отрезки пластиковых «тёплых полов»
слабого нагрева. И те и эти греют на 35 °C – самое то. В ящик можно ставить либо мешки с
чубуками во влажных опилках пятками вниз, либо контейнеры – половинки бутылок с дрена-
жом и субстратом, куда чубуки уже посажены (рис. 9). Такой подогрев корней называют киль-
чеванием.
Рис. 9. Такой подогрев корней называют кильчеванием
Лучший субстрат для посадки черенков – равная смесь песка, лежалых опилок и пере-
гноя-сыпца (торфа) с добавкой небольшого количества рыхлой земли. Если есть возможность,
вместо песка лучше использовать керамзитовый отсев, молотый перлит или вермикулит. Влаж-
ность субстрата должна быть такой, чтобы даже сильное его сжатие выдавливало лишь
отдельные капли воды. Дно контейнеров необходимо проколоть или прорезать, а вниз насы-
пать пригоршню щебенки – исключить застой воды. Перед посадкой чубуков субстрат нужно
прогреть в комнате.
Идеальная посадка черенка: верхний глазок над самой поверхностью, а пятка не достает
до дна 10–15 см. Лучшие черенки для этого – двух-трехглазковые.
Если же подогрев невозможен, есть способы задержать выход побегов. Во-первых, когда
показался кончик побега, его просто можно отщипнуть. Тогда начнут развиваться боковые
51
почки глазка – на замену отломленного. Обычно их две, и оставляют расти тот побег, что силь-
нее. Пока он просыпается, корни обычно успевают выйти.
Во-вторых, в этом смысле удобны черенки с одним узлом пасынка наверху (рис. 9,
слева). Глазок пасынка просыпается всегда первым. Дав ему выдвинуть пару листиков, его
побег можно прищипнуть, а потом и весь пасынок отрезать. Основной глазок черенка распу-
стится с изрядной задержкой, оставшись при этом совершенно целым.

Стратификация в воде

Мой способ не просто простой.
Он ещё проще.
Этому методу стратификации научил меня П.П. Радчевский – известный ученый-вино-

градарь, профессор Кубанского Аграрного Университета.
Подготовленные черенки с обновлёнными срезами ставятся по 10–12 штук в трехлитро-
вые банки, на дно которых налито не больше 2–3 см воды. Такой уровень воды поддержива-
ется. Банки ставятся на подоконник солнечного окна, на подставочки высотой 15–20 см, как
можно дальше от стекла – чтобы холодный воздух окна меньше остужал воду (рис. 10).
Рис. 10. Банки ставятся на подоконник солнечного окна, на подставочки высотой 15–

20 см, как можно дальше от стекла – чтобы холодный воздух окна меньше остужал воду
На свету вода может зацвести, в ней могут размножиться гнилостные бактерии, поэтому
каждые 3–4 дня воду меняют на свежую тёплую. Если добавить в банку горсть древесного угля
и щепотку золы, вода останется чистой гораздо дольше (И.А. Кострикин).
Оконно-баночный метод удивительно прост, но довольно точен. В его основе – верная
температура и снабжение черенка водой. На окне прохладно (16–18 °C), побеги появляются
через 10–12 дней, растут не так быстро и испаряют не так много. А черенки постоянно подса-
сывают воду из банки.
52
Корни появляются чуть выше кромки воды. Они отстают от побегов ещё дней на десять
– двенадцать, но в воде побеги легко переносят их отставание. А если побеги сильно тянутся
или начитают вянуть, их прищипывают до двух листиков. В таких условиях даже упрямые
Восторги успевают дать корешки.
Когда корешки достигнут 2–3 см, черенки аккуратно высаживают в литровые емкости –
бутылки без верха или упаковки «пьюре-пак», и доращивают на окне при обычном уходе. К
концу мая саженцы набирают 7-10 листьев, высаживаются в прогретые ямы, и к осени кусты
выглядят как двулетние.
Подогреть корни, остудив головы, можно совсем просто: в траншейках на улице.

Кильчевание в траншеях

Есть вещи, которые получаются только вверх тормашками.
Этот способ, описанный Е.А. Ключиковым, скорее промышленный – черенки кильчу-

ются в апреле для немедленной майской высадки на место.
С осени готовится траншея немного глубже длины чубуков. Зимой она застилается плён-
кой, заливается на четверть водой, замораживается и засыпается опилками. Это – холодиль-
ник. В апреле надо льдом оставляют слой опилок в 3–5 см, канаву опять выстилают плёнкой –
теперь от подмокания снизу – и плотненько ставят в неё черенки вверх пятками. Пересыпают
их влажными опилками. Пятки герметично накрывают пленкой – получается как бы парничок
(рис. 11). Верх греется, низ мёрзнет. Через три недели чубуки с готовыми корешками готовы
к посадке на места.
Учтём: такие кильчёванные чубуки практически невозможно сохранить. Они или растут,
или – если холоднее 10 °C – замирают, и корни их гибнут. Посему не стоит пытаться кильчевать
их «предварительно». Ну, разве что для зимнего выращивания при искусственной подсветке.
Во всех случаях подтолкнуть корни к выходу можно, искупав чубуки в горячей воде.
53

Тепловой толчок корням

Когда ноги в тепле, голову остудить очень трудно!
Черенок – то же семечко, только большое. Его спящие ткани так же здорово активизи-
руются от горячей «бани». Многие виноградари, особенно северяне, это используют.
Практически это можно делать так. Неполное ведро воды нагревается до 48–50 °C, тол-
стый пучок чубуков ставится в ведро «по грудь» и вынимается для посадки через 15–20 минут.
Какой-нибудь корневой стимулятор (Корневин, Кавказ, гетероауксин) тоже не повредит.
Перед «баней» черенки несколько часов содержатся в комнате: резкие перепады темпе-
ратуры им не полезны. После «бани» охлаждать их ниже 18–20 °C тем более бессмысленно.
Нужно сразу сажать их в контейнеры и доращивать в тепле.

Высадка вегетирующих саженцев

Что-что не вянет от мороза?.. Роза!?!
Все рассмотренные ухищрения имеют одну цель – хорошо растущий саженец, успев-
ший к середине-концу мая дать побег с десятком листьев. И вот заморозки ушли безвоз-
вратно, и можно наконец сажать. Главное правило здесь таково: нельзя сажать вегетирую-
щие саженцы без акклиматизации!
Зеленый саженец – сугубо тепличное, комнатное растение. Он привык к постоянной тем-
пературе и очень слабому, мягкому потоку света. Если высадить такие саженцы сразу на откры-
тое место, они не выдержат! От ночных холодов они цепенеют, от скачков температуры испы-
тывают шок, а нежные листья просто сгорают на солнце. Выход – менять условия постепенно.
Тогда за 8-10 дней саженцы успешно осваиваются.
Сначала нужно разместить их в полутени, под кроной древа, и дня три с вечера до утра
прикрывать пленкой. Потом надо отодвинуть их подальше, чтобы солнце падало на них два-
три часа в день. Еще через пару дней солнце должно падать на них полдня. И пленкой на
ночь уже не укрываем. Еще через пару дней выставляем их на прямое солнце и видим: все
в порядке. Вот теперь можно уверенно сажать саженцы на место и относиться к ним, как к
обычному винограду.
Ну, а как укоренять чубуки в открытом грунте?
54

3. Укоренение в школке

Молодым везде у нас туда им и дорога!
Надёжнее всего сажать чубуки в приподнятые узкие грядки, широким скатом склонён-
ные к югу – так почва лучше греется. Ещё лучше укрыть их плёнкой.
Посадка черенков в черную пленку – метод, предложенный Г.П. Малых (ВНИИВиВ им.
Потапенко), используется очень многими любителями и фермерами юга. И каждый привносит
свои хитрости.
Почва под школку удобряется перегноем и фрезеруется мотоблоком с осени.
Лозы хранятся в холодном хозблоке, в песке, под пленкой и ветошью до конца марта.
Пара недель уходит на вымочку и резку. До посадки готовые черенки хранятся в песке.
Почва все это время прогревается. Перед самой посадкой участок тщательно выравни-
вается по шнурам и застилается черной пленкой. Пленка туго натягивается и плотно прижи-
мается к почве, края тщательно прикапываются, проходы прижимаются досками. Натянутая
полоса пленки сразу пришпиливается к почве посаженными черенками.
Черенки размещаются строчками по два ряда: между рядами в строчке – 30 см, между
строчками – полметра или шире, чтобы удобно было ходить по школке. В ряду между черен-
ками – 10–15 см. Пленка по линиям протыкается: так меньше травмируется пятка, намного
легче сажать, и черенки садятся точно по схеме. Протыкивание быстро делается с помощью
маркера – доски со штырями по схеме посадки. По пленке при этом не ходят – только по дос-
кам или по широким междурядьям (рис. 12).
Рис. 12. По пленке при этом не ходят – только по доскам ли по широким междурядьям
Черенки втыкаются на глубину 8-10 см – именно тут максимум и тепла, и влаги. Корни
развиваются тут так же или лучше, чем при более глубокой посадке, а копать саженцы суще-
ственно легче. Сразу после посадки школка проливается дождеванием: стекающая по черен-
кам влага смочит пятку.
Самое важное для успешной школки – правильный срок посадки. В каждой местно-
сти есть период, когда почва под пленкой уже прогрелась до 18–22 °C, а воздух снаружи еще
прохладен – 8-14 °C. В Ростове это обычно 10–15 апреля, на Кубани – 20–30 марта: зацве-
тает алыча. Именно в это время посаженные черенки проходят как бы автостратификацию –
пробуждение нижней части и развитие зачатков корней. Дав первую пару листиков, черенки
55
замирают и спокойно ждут появления корней: ещё достаточно прохладно, и воздух довольно
влажный. При суховее или жаре ненадолго включается дождевание.
К середине мая саженцы трогаются в рост. Вот тут надо следить за погодой и беречь их
от заморозков – впрочем, совсем недолго.
Нормальный саженец должен иметь один сильный побег. Все лишние побеги выламы-
ваются как можно раньше – это главная летняя работа. С появлением шестого листа школка
обрабатывается системным фунгицидом (квадрис, танос).
Летом при необходимости школку поливают и обрабатывают фунгицидами – болезни,
особенно оидиум, очень сильно задерживают созревание лозы.
К концу лета школка выглядит весьма пышно (рис. 13). С середины августа начинается
планомерное подталкивание саженцев к раннему созреванию. Постепенно и выборочно, чтобы
не вызвать рост пасынков, саженцы чеканятся – у них прищипываются верхушки. Одновре-
менно даются внекорневые подкормки калием – он означает для винограда «приход осени».
Многие технические сорта, а также Викторию и Тимур чеканить не приходится – они вырас-
тают всего на полметра и быстро вызревают сами.
Рис. 13. К концу лета школка выглядит весьма пышно
После такой «воспитательной» работы школку можно копать на неделю раньше. На севе-
рах и в пасмурное лето это гарантирует хорошее вызревание саженцев.
В СЕВЕРНЫХ ЗОНАХ обычная школка вызреть часто не успевает, и саженцы южных

сортов приходится доращивать ещё год – в ведрах у южной стены. Этого не требуют сорта Р.Ф.
Шарова и некоторые сибирские гибриды амурца. Уход за ними сводится к редким прополкам
и поливам в засуху.
После школки отросшая лоза обрезается на 2–3 почки, и мы получаем саженец – тот
же короткий «чубук», только с корнями. Первые настоящие лозы вырастут из него только на
будущий год. От черенка до юного куста проходит два года.
А ведь можно вырастить молодой куст из черенка за один год! Надо только начать выра-
щивать его не с мая, а с января.
56

Укоренение по-смоленски

Любое дело можно улучшить на порядок.
Первый закон успехологии
Глубже всех, как мне кажется, познал тему ускоренной выгонки саженцев известный смо-
ленский агроном и учёный Ю.М. Чугуев. Чубуки по его системе высаживаются с 15 января.
Сами стеллажи в теплице – подогреваемые (рис. 14). Корни образуются с опереже-
нием, а саженцы растут вдвое скорее обычного. Кроме того, в пасмурные дни и ночью они
досвечиваются фитолампами, по 250 Вт/м 2. Освещённость получается вполне достаточной для
хорошего фотосинтеза.
Секрет Чугуева номер два – абсолютно безболезненная пересадка саженцев . Ниж-
ние 5 см в ящике – смесь песка с гидрогелем 2:1. Этих гидрогелей уже немало: теравет,
люксорб, штокосорб, аквод, саратовский полиакриламид. Для полива и набухания геля в
воду добавляется гуматный питательный комплекс. Верхние 5 см в ящике – чистый песок. В
апреле, уже нарастив корни, саженцы амурских гибридов выбрасывают бутоны одновременно
с листьями.
Рис. 14. Сами стеллажи в теплице – подогреваемые
57
Рис. 15. Разрастаясь по всему ящику, длинные корни всасываются в гранулы, нанизы-

вают их на себя, и саженцы продолжают расти, даже вынутые из субстрата
В середине марта уже уверенно растущие саженцы переносятся в прохладную солнечную

теплицу или пересаживаются в горшки. Разрастаясь по всему ящику, длинные корни всасыва-
ются в гранулы, нанизывают их на себя, и саженцы продолжают расти, даже вынутые из суб-
страта (рис. 15). Это здорово упрощает прививку. Никакого стресса при перевозке. В грунт
можно высаживать сразу, без закалки! Никакая адаптация не нужна – растения просто не заме-
чают пересадку.
На тех же светлых и тёплых стеллажах выращиваются и контейнерные саженцы. Сорта
и гибриды в основном амурские. В мае уже виден плодовый потенциал – зачатки соцветий.
Эти соцветия, разумеется, удаляют. До июня контейнеры держат под южной стеной: солнце
прогревает корни сильнее, чем воздух. Важный момент: гарант пересадки без стресса – целый,
не распадающийся ком. Саженцы высаживают только тогда, когда корни вышли за пределы
контейнеров. Это признак, что земляной ком хорошо оплетён и не рассыплется при перевалке.
58

4. Главное о зеленых черенках

«Эх, молодо-зелено!..» – думал потрепанный пятитысячник, глядя
на новенькие баксы.
Зеленое черенкование – уже искусство и кропотливый труд. Сам не занимаюсь и нович-

кам не рекомендую. Это занятие отдельных северных мастеров, размножающих виноград в
теплицах. Оно имеет свои плюсы. Саженцы из зеленых черенков получаются сильнее, растут
быстрее, корни их развиты лучше. Никакой подготовки черенков не требуется, нормально уко-
реняются все части зеленых побегов и пасынков. Зеленые части не имеют покоя – в тропиках
виноград растет непрерывно, и новый цикл развития наступает сразу после снятия урожая и
обрезки.
Сибиряки черенкуют растущие кусты круглый год в отапливаемых теплицах с подсвет-
кой. Такие теплицы там не редкость, и многие выращивают в них столовый виноград, полу-
чая прекрасные урожаи уже в мае-июне. Сибирские мастера ускоряют размножение сортов до
предела: выгнав зеленые побеги из одревесневших черенков, тут же срезают их и укореняют
снова. Или режут на зеленые черенки побеги, выросшие в теплице за три-четыре месяца. Так,
трижды в год превращая побеги в черенки, в хорошей теплице можно за год размножить нуж-
ный сорт в тысячу раз (А.С. Синицын).
Южные коллекционеры очень редко пользуются зеленым черенкованием. Гораздо
быстрее и проще привить почку – щиток. Но иногда невтерпеж заполучить лакомую
новинку в начале лета и вырастить саженец, не дожидаясь весны. Отрезал пасынок, положил
в термос, сбрызнул холодной водой, а дальше дело техники!
Если есть нужда облегчить укоренение, зеленые черенки можно заранее подготовить
на кусте, как и одревесневшие. При этом образование зачатков корней идет одновременно с
интенсивным ростом, без перерыва на укоренение.

Зеленые черенки с подготовкой

Куст укореняется чем угодно.
Главная трудность – выбрать, чем…
Выбранные для черенкования побеги в начале июня прищипывают, чтобы их основания

скорее огрубели. В середине июня делается воздушный отводок в сокращенном виде: основа-
ние побега кольцуют прямо под узлом, на этом узле удаляют лист и пасынок, по обе стороны
от узла кору бороздуют, смачивают ранки стимулятором, обворачивают все это влажным мхом
(торфом, опилками) и обвязывают черной пленкой, а сверху бумагой (Е.А. Ключиков).
Через три недели побег отделяется от куста – срезается чуть ниже обмотки. Здесь обра-
зовалось утолщение с зачатками каллуса. Двумя узлами выше побег срезается, и на нём остав-
ляется один верхний лист. Обмотка снимается, и черенок сажается в горшок, в котором снизу
– питательная смесь, а сверху – песок (рис. 16).
59
Рис. 16. Обмотка снимается, и черенок сажается в горшок, в котором снизу – пита-

тельная смесь, а сверху – песок
Горшки помещаются на укоренение во влажный теневой парник и первые две недели

увлажняются дважды в день: главное для них – влажный воздух. Ещё через неделю, с нача-
лом роста корней, саженцы переваливаются в более крупную тару и ставятся в полутень, потом
на солнце или под южную стену. Уход обычный: обработка от милдью, внекорневые калийные
подкормки в конце августа, умеренный полив. При необходимости саженцы дозревают осенью
под пленкой.
60
…Теперь вы видите, в какую хитрую науку может превратить простое дело истинный
любитель?! Но это ещё цветочки…
61

Глава 3
План и постройка

Виноград – а) лиана, б) теплолюбивая.
Самая типичная и самая большая ошибка новичка, сажающего саженцы – сажать их «где
место есть». Вторая ошибка, сводящая на нет все предвкушения – «шпалеру построю потом».
В первый же год нормальный куст наращивает лозы по 3–4 метра, и минимум два метра
они обязаны расти вверх – иначе не растут, а ветвятся. Без предельного тепла древесина просто
не вызреет, и куст не перезимует.
Рис. 17. Посему повесьте на стенку: где попало и без удобной опоры виноград не растёт!
Посему повесьте на стенку: где попало и без удобной опоры виноград не растёт!
Точнее, он и будет каким попало – скукоженным и больным, как на рисунке 17. А вам такой
нужен?..
62

1. Почвы, место, микроклимат

Виноградники, заложенные на нервной почве, долго не живут!
Виноград – удивительно неприхотливое и выносливое растение. Он может расти почти

на всех типах почв, от тяжелых суглинков до песков, а привитой – еще и на известняках.
Рекордно мощен и урожаен на поливных черноземах. На пойменных почвах, особенно
на родниковых склонах, непревзойденно вкусен и устойчив. У винных сортов на каменистых
почвах рост ослабляется, но заметно улучшается качество ягод. Растет даже на скалах, причем
дает урожай непревзойденной сахаристости и аромата. Именно скальные виноградники Пор-
тугалии поставляют ягоды для производства знаменитого портвейна.
Виноград прекрасно чувствует себя и на песчаных почвах, вплоть до морского песка.
Здесь нет филлоксеры, нет избытка питания, а подпочва рыхлая и проницаемая. В резуль-
тате самые мощные и глубокие корни – на песках. Супеси быстро прогреваются, влагоемки и
воздушны, хорошо отражают свет. Грозди тут получаются сладкими, нарядными и зреют на
неделю раньше. А если добавить компоста, то и мощность роста сравняется с чернозёмами.
Нормально растет на подзолах, лесных почвах, торфяниках. Удовлетворительно чув-
ствует себя на участках, по весне заливаемых водой на неделю-две. Но намного лучше, если
такие участки возвышены добавкой почвы. Или для кустов устроены приподнятые на пол-
метра широкие грядки-короба, которые постоянно замульчированы соломой, листвой – под
ней почва хорошо дышит.
Южные суглинки весьма питательны, но очень тяжелы и плотны. Здесь много филло-
ксерных районов, масса солончаков и бывших полей с твердой плужной подошвой. Проница-
емая подпочва – редкость. Как избыток, так и недостаток воды тут вредят растениям. Наилуч-
шие результаты у тех, кто выращивает привитые кусты и мульчирует почву соломой, шелухой
и прочей органикой. Наши мастера под каждый ряд роют траншеи, заполняя их смесью почвы
и перегноя – этого хватает на много лет.
Виноград не может расти только на солончаках и заболоченных почвах , где
обычный уровень грунтовой воды подходит вплотную к основной массе корней.

Место и свет

Главная цель в борьбе за место под солнцем – холодная минералка
и лежак в тени!
В холодной зоне место однозначно должно быть самым теплым. Тут никакого нов-
шества не изобретешь! Максимальная сумма тепла – основа основ, альфа и омега винограда.
На севере недобор тепла означает, что многие сорта просто не вызреют. На юге тепло ускоряет
созревание и позволяет выращивать поздние сорта.
Теплее всего обычно на солнце. Однако я не сказал «место должно быть самым солнеч-
ным». Для южан этот момент требует уточнения.
Оказывается, к солнечному свету виноград не так уж и требователен. Лиана-то лесная!

Светолюбив однозначно, но солнцепека не любит, как и мы. А на юге с 10.00 до 18.00 не про-
сто солнцепёк – адское пекло. Всё это время виноград пережидает, страдая от жары и почти
прекратив фотосинтез.
Установлено: фотосинтез освещённых листьев максимален утром и к вечеру. Днем лучше
работают листья в полутени, а в облачную погоду дневной фотосинтез активнее, чем
63
в солнечную. Эти данные и натолкнули волгоградского мастера А.Л. Дмитриева на исполь-

зование очень уплотненных посадок. Урожай при частичном взаимном затенении вызревает
прекрасно.
Над этим стоит задуматься, братцы. Кубанское лето – это костер. Почти все растения,
привезенные из более северных мест, натурально сгорают. Сначала я выяснил это как факт,
изучая наше южное цветоводство. А потом и кожей ощутил: встретился как-то питомничек,
весь накрытый маскировочной сеткой. Там была совершенно другая, нормальная атмосфера!
Позже услышал: мудрые казаки не ленились ставить каркасы из жердей и точно так же укры-
вали огороды тростниковыми циновками. Да уж, воспевать южное солнышко надо как-то более
сознательно!
Все мои кусты укрыты от болезней поликарбонатом, и несколько – толстым молочным.
Он не пропускает 80 % солнца. Но даже в почти полной тени кусты растут и плодят удовле-
творительно.
Иное дело – север, особенно дождливый. Солнце там стоит ниже, дневная радиация
вдвое-втрое меньше. Открытое место в Москве или Бресте – как полутень на юге. Фотосин-
тез максимален именно днем. Значит, на севере винограду действительно нужно самое
солнечное и теплое место.
Но В ТЕНИ ДОМА винограду – не жизнь. Южный виноград под северной стеной больше
болеет и подмерзает, т. к. все силы тратит на выращивание длиннейших тонких лоз, чтобы
выплестись из этого проклятого места! В перерывах между указанными занятиями куст ухит-
ряется рожать небольшие кисточки.
На севере в такой тени виноград просто не сможет вызреть к зиме и вымерзнет до корня.
64
В ТЕНИ ДЕРЕВА виноград видит вожделенные блики солнца и устремляется к нему

всеми свободными концевыми побегами. Скорость роста – до 2 см в сутки – уверенно превы-
шает расторопность хозяина, и к середине лета куст с облегчением выбирается на вершину –
на солнышко. За пару лет перетаскивает сюда почти все плодовые лозы – а всё, что внизу, ого-
ляет. На будущий год вас ждет отличный, очень сладкий урожай на самой вершине дерева. Вы
получите истинное удовольствие от ягод! Смотрите, чтобы полет вниз головой его не испортил.

Тепло

Погода снова не оправдала возложенных на нее прогнозов.
65
Каждый сорт требует своей суммы тепла – суммы среднесуточных температур за весь
период выше 10 °C. Ранним сортам хватает 2000–2200 °C – это норма для юга Сибири и сред-
него Нечерноземья. Поздним сортам нужно 3000–3300 °C – предельное тепло для Ростова и
Волгограда, обычное для Кубани. В Средней Азии накапливается 4000–4500 °C, и сорта там
соответствующие.
Не набралось тепла для сорта – не вызреют ни ягоды, ни лозы. Успел набрать больше –
урожай созреет на 3–5 дней раньше и наберет лишний сахар, больше соцветий заложится в
глазках, лучше вызреют лозы, повысится зимостойкость. Посему тепло нужно накапливать и
прибавлять всеми доступными способами.
Северянам дополнительное тепло позволяет выращивать больше сортов – не только свер-
хранние и ранние, но и ранне-средние, и среднего срока. На юге прибавка тепла важна ком-
мерсантам – она означает более выгодную продажу самого раннего урожая.
Есть несколько способов прибавить винограднику тепла.
ЮЖНЫЕ И ЮГО-ЗАПАДНЫЕ СКЛОНЫ. Благодаря более прямому падению солнца
здесь накапливается до 10 % дополнительного тепла. На северном склоне тепла соответственно
меньше.
То же и с грядками: их южные скаты прогреваются раньше и лучше, чем северные.
Н.Г. Сергеев (Южноуральск), В.П. Кухарев (Витебск), П.И. Корсуков (Н. Новгород) и другие
мастера выращивают виноград в приподнятых грядах и считают это очень важным для севера
(рис. 18).
Рис. 18. Мастера выращивают виноград в приподнятых грядах и считают это очень

важным для севера
ВОЗВЫШЕННОСТИ теплее впадин потому, что в них не скапливается более тяжелый

холодный воздух. Особенно он вреден весной: ночной холод стекает по ложбинам, вызывая
конвективные заморозки.
ЗАЩИТУ ОТ ВЕТРОВ – лесополосы, дома, деревья, заборы – я бы называл самым бла-
готворным фактором микроклимата. В безветрии двойная польза: нет лишнего испарения –
66
нет летнего стресса от засухи и нет морозного иссушения зимой. Сорт, который иногда под-
мерзает на открытом ветру месте, в защищенном подмерзать вообще не будет.
Особо важна защита от шквальных ветров на степных возвышенностях и берегах морей.
Например, в районе Новороссийска или на сопках Приморья, где нередки и обледенения. Здесь
виноградари тщательно выбирают затишки, а иногда строят щитовые заборы.
ЮЖНЫЕ СТОРОНЫ ЗАБОРОВ И СТЕНЫ ДОМОВ – это и накопители тепла, и отра-
жатели рассеянного света. Здесь не просто намного теплее, но и выше фотосинтез. Виноград
здесь зреет на несколько дней раньше, чем на открытом месте. А если сверху есть полупро-
зрачный навес шириной в три метра, куст будет нежиться в тепле, не прерывая фотосинтеза.
И «грибные дожди» ему будут нипочем.
Дальнейшее – для северян и сибиряков.
ТЕМНЫЕ КАМНИ, темные емкости с водой, листы старого железа, старые автопо-
крышки, ленты резиновой изоляции и прочие разложенные под кустами темные предметы –
аккумуляторы тепла. Днем они разогреваются и нагревают воздух, а ночью постепенно отдают
свои калории.
РУБЕРОИД, ЧЕРНАЯ ПЛЕНКА в качестве мульчи не только воздух в винограднике
нагревают, но и в почве тепло накапливают. Прибавка тепла на рубероиде – до 15 %. Омский
виноградарь М.И. Серебряков не просто обнаружил и использовал это, но и блестяще описал
в своей замечательной книге «Северная лоза».
УКРЫВАЕМЫЕ СУХИЕ ТРАНШЕИ – отличный способ прибавить 300–400 °C к сумме
температур. Это, по сути, углубленные парники, но укрывать их проще, и перегревов в них
не бывает. Используются на Руси для выращивания огурцов, дынь, арбузов уже лет двести. С
успехом применяются сибиряками для винограда.
НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ ТЕПЛИЦЫ довольно обычны в Белоруссии, не редки и в Нечер-
ноземье и Сибири. В Приморье их часто делают у стены, односкатными, скатом на юг. После
вызревания лоз и сухого укрытия крыша теплицы снимается – важно укрыть кусты еще и сне-
гом. Снег тает – крыша одевается на место, и кусты раскрываются. Прибавка тепла – с 2000 до
3000–3200 °C. Можно уверенно выращивать сорта среднего срока, а если немного подтопить,
то и среднепоздние (В.П. Кухарев, Витебск).
ОТАПЛИВАЕМЫЕ ТЕПЛИЦЫ – дорого, зато уже в конце мая или середине июня
можно есть сладкие ягоды столовых сортов. Правда, придется больше защищать кусты от
болезней, и нужно очень аккуратно пользоваться химией. Скорее всего вкус ягод не будет
таким наполненным. Но отдыхать в Пскове, в мае, среди спелых гроздей – это нечто!
67

2. План, опоры, конструкции

Ничто так не бросает в крайности, как поиск золотой середины.
ПЛАН ВИНОГРАДНИКА – начало правильной посадки. Длинная узкая полоса – не

оптимум, это оправдано только у забора или южной стенки. Северянам очень трудно удер-
жать микроклимат, накопить тепло на узкой полосе. А южанам трудно удержать влагу в почве,
если замульчирована только одна полоса. Опять же, опыляется виноград гораздо лучше, если
пыльца летит со всех сторон. Да и место хорошее, защищенное, проще подобрать для сотки-
двух. Значит, лучшая форма виноградника – квадрат. Или прямоугольник. Такое про-
странство более устойчиво и более управляемо.
ОРИЕНТАЦИЯ и ШПАЛЕРЫ. Если ваш виноградник ограничивается одним рядом
возле забора, идеально протянуть его с востока на запад, всей плоскостью к солнцу. От забора
придётся отступить метра два: минимум такой ширины будет скат шпалеры «‫»ﬧ‬, склонённый
к югу (рис. 19). Так все листья будут освещены. Вообще, скаты наклонных беседок и шпалер
«‫ »ﬧ‬в любой местности должны спускаться к югу, юго-востоку или юго-западу, иначе весь
прирост будет, теснясь и толкаясь, карабкаться на самый верх.
Северянам из-за низкого стояния солнца лучше максимально освещать каждый ряд: меж-
дурядья не уже 3,5 м, ряды – с востока на запад, шпалера – с козырьками, козырьки – так же
перпендикулярно солнышку (рис. 20).
Рис. 19. Так все листья будут освещены
68
Рис. 20. Северянам из-за низкого стояния солнца лучше максимально освещать каждый
ряд
На юге виноград мощный, сильнорослый, и для него чаще устраивают двухплоскостные

высокие шпалеры, иногда с козырьками (рис. 21). Ряды располагают на север-юг. Часто их
просто переплетают проволокой поперёк рядов – образуется сплошной шатёр из листьев. Это
снижает дневную радиацию в средней зоне кустов и нагрев почвы, что на юге полезно.
69
Рис. 21. На юге для него чаще устраивают двухплоскостные высокие шпалеры, иногда
с козырьками
ВЕТЕР, как показал опыт, может приносить больше вреда, чем недостаток солнца. Если
уж нет защиты, в ветреных районах лучше протягивать ряды вдоль главных ветров – иначе
кусты и шпалеры страдают от ветряных ударов и суховеев.

Кубатура и квадратура

– Простите, как найти площадь Энгельса?
– Элементарно: длину Энгельса надо умножить на ширину
Энгельса.
Чем теснее сидят кусты и чем сильнее они растут, тем больше они «прут в
лопух», больше напрягают хозяина и хуже завязывают урожай.
Меньше всего места для лианы на самой привычной одноплоскостной вертикальной шпа-
лере. Обычная картина кубанских дач: невысокие шпалеры, узкие междурядья и густо наса-
женные сильные кусты в четыре рукава. Побеги в палец толщиной перепутываются колтуном
наверху, и тогда в августе их «чеканят» прямо по верхней проволоке. До заморозков куст зарас-
тает пасынками, их снова удаляют, и счастье, если лоза успеет вызреть.
Как и любое дерево, виноград оптимален тогда, когда может занять площадь,
соответствующую его силе роста. Именно площадь! Чтобы поймать солнце, побеги должны
располагаться горизонтально. В природе прирост винограда – свободно свисающий. А мы
его вверх подвязываем. Он и прет, надеясь дорасти до верха и свободно повиснуть. А мы его
укорачиваем! Он тогда – в пасынки, а мы – пасынкуем! Так и боремся с кустами все лето.
Лучше всего виноград чувствует себя на горизонтальной или наклонной кон-
струкции: прирост плетется свободно, весь на свету, и глазки плодоносны от самого основа-
ния.
70
Если виноград не обрезать, его площадь ограничивают только почвенные условия, фил-
локсера да болезни. В Средней Азии известны кусты со штамбом толщиной 60–70 см, запле-
тающие целиком огромные дворы и дающие по две тонны ягод. Наши сильнорослые сорта,
привитые на Кобер, вполне могли бы заплести полсотки, а то и сотку. Да только зачем нам
такие кусты?.. Укрыть такой куст практически невозможно. Кроме того, чем больше гроз-
дей, тем они мельче. Посему объем кустов всегда уменьшают, а нагрузку снижают. Виноград-
ник мастера представляет собой апофеоз нормальной агрономической жадности (фото 9 на
вклейке): попытка получить максимум гроздей, но максимального размера. Но – с минималь-
ной площади!
МЕЖДУРЯДЬЯ И ВЫСОТА. Ширина междурядья – это освещенность и провет-
ривание виноградника.
Принятый оптимум: ширина междурядья должна быть на 1/3 больше высоты шпалеры
(Ленц Мозер). При высоте шпалеры 2,2 м ширина междурядий – 3 м.
Но это не догма. Главное – добиться оптимального освещения всего куста до самой
земли. Двухплоскостные шпалеры мастеров юга подняты до 2,5 м, между плоскостями наверху
– метр, и междурядья по 2,5 м. Лишние побеги постоянно удаляются, и солнца хватает всем.
Такие кусты при умеренной нагрузке дают крупные, товарные грозди.
Дачникам, не склонным собирать коллекцию, лучше выращивать мощные кусты на
наклонных беседках или шпалерах-«Г». А уж если простая шпалера, то обязательно двухплос-
костная, не выше 2,2 м, с междурядьями не уже 3 м. В них можно при желании выращивать
дружественные винограду овощи, а к осени сеять сидераты.
ШАГ В РЯДУ. Как ни расширяй междурядья, куст не усилишь. Усилить – значит удли-
нить и размножить рукава. На деле площадь питания – это пространство шпалеры, которое
мы разрешаем кусту занять. Интервал в шеренге. А корни сами захватят столько почвы,
сколько затребует крона. Они уже на третий год всё междурядье осваивают. Кусты четырех-
метрового размаха с междурядьем в 2,5 метра – это нормальные кусты. А вот двухметровые с
междурядьем в четыре метра – это кусты, которым не дают развиваться, а значит, и питаться!
71
Лучше всего виноград чувствует себя на горизонтальной или наклонной

конструкции: прирост плетется свободно, весь на свету, и глазки плодоносны
от самого основания.
Густота самих кустов – величина постоянная: примерно по 8–9 побегов на погонный
метр одной плоскости шпалеры (рис. 22). Поэтому расстояние в ряду – это длина, она
же мощность самого шпалерного куста. Принятая средняя норма для сильнорослого или
привитого южного винограда на плодородной почве – кусты в 3–3,5 м, то есть 8–9 м 2 на куст.
Кусты технических сортов в промышленных виноградниках вдвое короче, и их площадь пита-
ния вдвое меньше.
Вообще же все зависит от агрофона и реальной силы роста. Сколько сумеешь выкормить
и напоить – таков будет и куст. Очень мощные кусты занимают на шпалере до 5–6 м, то есть
до 18 м2 на куст.
Сильнорослый виноград – агрессор по природе и не терпит ограничения. Кусты, поса-
женные тесно, переплетаются побегами и сильно угнетают друг друга. Лучше один мощный
куст, чем три в тесноте.
Рис. 22. Поэтому расстояние в ряду – это длина, она же мощность самого шпалерного
куста
С этой точки зрения самое естественное, исконное место для винограда – арка или
беседка. Здесь мощность куста определяется только площадью конструкции. Не имея своей
личной площади на почве, беседочные кусты растут втрое мощнее шпалерных!

Какая опора лучше?

Если есть опасность повиснуть на суку, на котором сидишь – пили
его!
Мудрые грузины пускают винный виноград на невысокое светлое дерево и дают почти
свободно там хозяйничать – как в природе. Такая формировка называется «маглари». Соби-
рать и резать приходится с лестниц, зато урожай рекордный и отменного качества. Мы же
пытаемся получить крупные столовые грозди, причём как можно больше с каждого квадрат-
72
ного метра. Вот и строим разные хитрые конструкции. Описать все их виды очень трудно. Но
можно попытаться понять главное.
Хорошая конструкция соединяет в себе максимум комфорта для кустов и мак-
симум удобства для вас – их хозяина. Идеальная конструкция при этом экономит деньги,
материалы и землю.
Ваша конструкция должна:
– ОБЕСПЕЧИВАТЬ МОЩЬ КУСТА, чтобы он не чувствовал себя стесненным. Самые
мощные кусты – на арках и беседках. Тут куст ограничен только условиями питания. Двух-
плоскостные шпалеры позволяют удвоить мощность кустов.
– ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОБЕГАМ НАИЛУЧШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕННОСТЬ.
Самый искусственный и трудоемкий вариант: побеги все время направляют вверх – чтоб силь-
нее росли, а потом обрезают и прищипывают – чтоб не росли!
Как уже упоминалось, уютнее всего винограду на плоскостях, немного спускающихся к
югу, юго-востоку или юго-западу. Здесь на лозах пробуждаются все почки, побеги располага-
ются естественно. Глазки плодоносны от самого основания побегов – можно резать коротко и
получать крупные грозди. Такая плоскость ловит максимум солнца, и на северах обеспечивает
максимальный КПД фотосинтеза. А на юге её притеняют свободно растущие вверх пасынки.
Тут лучше созревают лозы. С точки зрения куста нет ничего лучше (рис. 23, а также 19).
Рис. 23. А на юге её притеняют свободно растущие вверх пасынки
– НЕ МЕШАТЬ УКРЫТИЮ КУСТОВ. Конечно, удобство укрытия больше зависит от

формы куста, чем от конструкции. Почти невозможно укрывать огромные кусты горизонталь-
ных беседок, а также штамбовые формы, свободные или беседочные. Тут приходится обматы-
вать материалом все рукава и лозы, или же довольствоваться неукрывными сортами.
Очень удобно снимать кусты с наклонных плоскостей. Кордоны с наклонным штам-
бом, вообще любые длинные рукава, идущие от земли (бесштамбовые веерные формы) сами
ложатся на землю при любой конструкции.
– НЕ МЕШАТЬ СОДЕРЖАНИЮ ПОЧВЫ. Минимум проблем с почвой создают бесе-
дочные кусты: они вообще её не занимают. Главное, чтобы тень давали куда надо. Пожалуй,
73
труднее всего ухаживать за почвой в двухплоскостных шпалерах, но соломенная мульча решает

этот вопрос.
– ПОМОГАТЬ ВАМ УХАЖИВАТЬ ЗА КУСТАМИ. Простая шпалера – далеко не идеал:
масса лишней летней работы. Удобнее всего обрабатывать кусты на двухплоскостной шпа-
лере с проходом посередине: она невысока, а кусты доступны с обеих сторон (рис. 24). Весьма
удобны шпалеры «Т» и «Г», особенно наклонное «‫»ﬧ‬. Очень удобны наклонные беседки: по
ним легко ходить, большая их часть доступна снизу; осенью кусты легко снимаются и обраба-
тываются на земле.
Рис. 24. Удобнее всего обрабатывать кусты на двухплоскостной шпалере с проходом

посередине
Самые опасные и мучительные – высокие плоские беседки, посему часто на них ничего
не делается годами. Очень неприятно падать с табуретки, пытаясь пасынковать верхние побеги
на шпалере трехметровой высоты.
– ЭКОНОМИТЬ ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА. Идеальны тут снова арки и беседки. Кстати, и
грозди рекордного веса дают именно мощные беседочные кусты. Почти вдвое экономят землю
двухплоскостные шпалеры.
– БЫТЬ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСТОЙ И ДЕШЁВОЙ. Очень просто и дешево
пустить неукрывной сорт по прочной верёвке, протянутой вдоль стены или на опорах. Куст
будет просто подвешен, а прирост будет свободно свисать. Наши промышленные виноградники
– как раз кордоны со свисающим приростом, висящие на одной-двух проволоках.
74
Конечно, идеал недостижим! Но есть хорошие, проверенные в деле наработки.

Гимн наклонным плоскостям

На вершине Эльбруса:
– Ну, ты квартиру у Петровича купил?
– Я что, псих?! Третий этаж без лифта!
О том, чем наклонная беседка лучше «перпендикулярной», я уже сказал почти всё. Оста-
лось рассказать про мучения, которые приходится терпеть на прямых беседках. Парадоксаль-
ные конструкции сии воздвигаются уж точно не для винограда и тем более не для людей, с
ним работающих!
Видно, так принято: чем больше дом, тем огромнее и беседка. Лезешь на четырехмет-
ровую высоту, а поперечины едва прихвачены – отваливаются через одну. Это понятно: сам
хозяин лазить-то явно не собирался. Посему у него и лестницы нормальной нет, а если есть
– поставить некуда. Заберешься наверх – батюшки-светы! – старые рукавищи уже весь дом
оплели. Минимум лет пять никто не трогал. Да ещё и проволокой намертво прикручены. Такие
кусты проще «омолодить» под корень, да хозяин не так поймет…
О преимуществе наклонных беседок писал в своих «Рекомендациях начинающему вино-
градарю» С.Г. Леонов. И.С. и С.И. Галкины (Таганрог) много лет выращивали на наклонных
конструкциях Восторг, Лору, ЗОСю, Аркадию, Плевен устойчивый, привитые на сильнорос-
лый Кобер – и не могли нарадоваться. Кусты огромные, качество ягод отменное. Работать с
кустами удобно: не упираешься в потолок головой. Удобно укрывать: куст легко сдергивается с
беседки, обрезается и пришпиливается к земле шпильками из тонкого прутка (как на рис. 23).
На конструкцию идет меньше труб, а прочность её выше.

Умная двухплоскостная шпалера

Конструкция имела одно неоспоримое достоинство: её можно
было улучшить раз в десять.
Двухплоскостная шпалера убивает сразу двух главных зайцев: вдвое экономит землю,
вдвое усиливая куст – здесь один куст занимает обе плоскости.
Обычно стойки выводят из общей ямки, кусты сажают в середине, между плоскостями, а
рукава разводят на обе плоскости, как на рис. 21. И возникает проблема: невозможно работать
с побегами внутри плоскостей.
Предельно простое решение этой проблемы – отодвинуть одну плоскость шпалеры на
70 см от другой, сделав проход внутри. Опытом поделился В.М. Дереча из Николаева. По
его словам, после переделки шпалеры работать стало вдвое приятнее!
Высота шпалеры – 2,2 м. Расстояние между верхними краями – 1,4 м (рис. 24). Столько
же до следующего ряда. Зато между плоскостями, где и располагается основная масса побегов,
стало намного больше света.
75
Рис. 25. Получается «плетень» из побегов
На отодвинутую плоскость направляются подземные отводки тех же кустов. Заодно у

всех кустов усилилась корневая система. Но главное, теперь между плоскостями можно ходить
и работать! А если заполонить проход соломой… то приятно в нем и поспать! Вот так какие-
то 70 см кардинально улучшили жизнь всем. Но на этом мастер не остановился. Чтобы не
подвязывать побеги в жару, он придумал «плетень» из виноградного прироста.
В рыболовных магазинах продается капроновая или нейлоновая верёвка толщиной 2,5–
3 мм, зеленая или синяя. Она не боится ни мороза, ни солнца, висит годами и даже не сильно
выцветает. Шпалера из неё легко и быстро натягивается в одиночку. Хитрость в том, что вместо
каждой проволоки натягиваются две параллельные верёвки через 1,5–2 см строго друг над
другом.
Когда побеги переросли очередную пару, они просто вставляются между веревками.
Один – изнутри наружу, другой – снаружи внутрь попеременно. Получается «плетень» из побе-
гов (рис. 25). На «прическу» куста уходят минуты. Времени и сил на всю подвязку – вчетверо
меньше обычного! Так же облегчается и осенняя обрезка: тут же нарезал длинные чубуки,
вынул их – и куст свободен.
Добавлю наблюдение: видел на рынке похожие шпагаты, но из обычного полипропи-
лена. Такие развалятся за год. Пожалуйста, уточняйте материал. Лучше переплатить, но взять
капрон!

Почти без летних операций

Хорошего в мире больше. Просто встречается оно реже.
В 1935 г. австрийский виноградарь Ленц Мозер вопреки канонам расширил междурядья,

сделал свои кусты высокими и позволил им свободно свешивать весь прирост по сторонам.
Отказался прищипывать и пасынковать побеги. И доказал всему миру, что кустам так намного
лучше! Даже термин появился: «свободно свисающий прирост». Но то – винные сорта. Сто-
76
ловые так не могут: грозди слишком тяжелы, и свободные побеги часто отламываются. А под-
вязывать так неохота…
И.П. Левин, потомственный садовод-натуралист из села Русская Гвоздевка, что под
Воронежем, остроумно приспособил находку Мозера к столовым сортам. Он использует объ-
емные шпалеры.
Основа свободного куста – конструкция, представляющая собой трёхэтажный «телеграф-
ный столб» (рис. 26). Конструкции «Т» с поперечными «полками» известны, но Левин расши-
рил и усилил их. На каждую нижнюю проволоку «этажерки» можно крепить свой кордон –
рукав с несколькими стрелками. Стрелки привязываются горизонтально, и лучше направлять
их наружу.
По сути, конструкция получается пятиплоскостная. Кодовое название – «звезда Давида».
На погонном метре каждой из пяти крайних проволок можно разместить 4–6 побегов. Всего
на метре шпалеры – до 25 побегов! Они тянутся равномерно во все стороны, а боковые про-
волоки служат опорой тяжелым гроздям (рис. 27).
«Столовый сорт надо принудительно растопырить в пространстве, чтобы дать свет и
использовать свободное свисание прироста. Отсюда – высокая плодоносность нижних глаз-
ков, короткая обрезка, нет зеленой подвязки и почти нет летних операций. Главная возня – с
выломкой лишних побегов и нормировкой соцветий, а потом можно «грызть семечки», лёжа
под кустом. Кусты сильны, урожайны и долговечны. Когда видишь урожай на такой шпалере,
даже трудно представить себе, как это можно было бы уместить на одной плоскости!» – писал
мне Иван Павлович.
Рис. 26. Основа свободного куста – конструкция, представляющая собой трёхэтажный

«телеграфный столб»
77
Для простоты и удобства работы Иван Павлович модернизировал «телеграфный столб»

и придумал объемную шпалеру-«Y» (рис. 28, слева). Её высота регулируется под рост хозяина
– и весь куст у вас в руках. Здесь так же располагаются два кордона, и каждый занимает свою
сторону. А на склоне нетрудно сделать подобную опору на двух ногах (справа на рис. 28).
Рис. 27. Боковые проволоки служат опорой тяжелым гроздям
78
Рис. 28. Объемная шпалера-«Ψ»
Кордоны или рукава на такие конструкции нужно подвешивать снизу – тогда их удобно
снимать и укладывать для укрывки.

Самая умная шпалера

Если природа бросает вам вызов – берите. Пригодится в хозяйстве.
Читая, какой обязана быть умная шпалера, вы наверняка махнули рукой: такую не при-
думать! Но её давно придумали. Это открытый фронтон. Вся Европа и Америка так вино-
град выращивает. Конечно, качество урожая на промышленных плантациях не дотянет до иде-
ала наших лучших мастеров. Но мастеров – единицы, а там виноград продаётся почти круглый
год, вполне себе вкусный и красивый, и намного дешевле нашего. На рис. 29 как раз зреет Рэд
Глоуб. Виды на урожай – 55 т/га. Вы собираете 550 кг с сотки?..
79
Рис. 29. Рэд Глоуб
На Кубани знаю пока один такой виноградник: в посёлке Таманском, у М.А. Грюнера.
У него и фотографировал.
Во-первых, такая шпалера требует меньше летних операций. Побеги сами расползаются
по плоскостям как хотят – и уж поверьте, они сделают всё, чтобы не ссориться. Чеканку можно
делать поздно, пасынки небольшие, и достаточно одной-двух частичных пасынковок, солнца
всем хватает (рис. 30).
Рис. 30. Побеги сами расползаются по плоскостям как хотят
Во-вторых, заметьте: почва хорошо притенена – это большой плюс. Виноград растёт
почти без поливов.
Ещё плюс: повышается эффективность обработок. Опрыскиваешь листья снизу – как раз
попадаешь на грибки, на клеща и трипсов. Треть капель пролетает насквозь и тут же оседает на
противоположной плоскости, на верхней стороне листьев, не теряясь. Препараты экономятся
– эффект выше.
Ещё одно достоинство фронтона: грозди висят на высоте рук, по сторонам от централь-
ной проволоки – удобно обрабатывать, удобно резать урожай. Представьте, насколько меньше
нужно напрягать руки, а главное – поясницу, работая с ними! И, кстати, тут грозди хорошо
защищены от града.
Форма куста для фронтона – простой или двуплечий кордон, идущий по нижней прово-
локе. В неукрывных районах – штамбовый (на рис. 31 – один рукав). В укрывных – с наклон-
ными рукавами, разводя их в разные стороны и скрещивая соседние кусты, как делает мастер
из Запорожья Сергей Сидоряка.
80
Рис. 31. Форма куста для фронтона – простой или двуплечий кордон
Фронтон очень экономичен. Стойки в ряду и «рогульки» на них располагаются редко –

через куст, то есть через 5 м. Кроме центральной нижней проволоки, на каждой плоскости
натянуто по четыре проволоки. Металл взят прочный: Тамань – полуостров ветров.
Скажете, дорого? На самом деле, очень дёшево. Ведь в основе конструкции – треуголь-
ник, и сварка не нужна: достаточно болтов. Металла уходит вдвое меньше, чем на «двойную
вертикалку».
Рис. 32. Укрытие фитозащитной сеткой
Изрядную площадь Павливские накрыли плоской перголой – «итальянским столом». Но

не простым, а доработанным для укрытия фитозащитной сеткой (рис. 32). Эти сетки – ещё
один важнейший элемент умной шпалеровки. Укрытый виноградник полностью защищён от
града. А ещё от радиационных заморозков. И от избыточного пекла. И от росы, поэтому тут
намного меньше болезней. Наконец, и «стол», и фронтон позволяют получить дополнительный
доход от совмещённых культур, в данном случае – от сажекнцев малины.
Фронтонные виноградники живут и обильно плодоносят в Европе десятки лет. Их обыч-
ная урожайность – 40–50 тонн с гектара при минимальных затратах труда. Видимо, нам всем
81
нужно увидеть эти плантации своими глазами, чтобы осознать, что наше привычное трудолю-
бие и тут мешает подняться до вдумчивой рациональности.
Ну, а в Сибири и Пскове главная трудность и морока – укрывать на зиму. И эта проблема
также решилась с помощью капитальной постройки.

Сухие северные траншеи – аккумуляторы тепла

Оказывается, легче вырастить виноград, чем убедить скептиков,
что он может расти у нас! Были случаи – угощаешь человека, он ест и
говорит: «Не верю».
Н.П. Комарницкий
Даже в Новосибирске и Красноярске любители выращивают столовый виноград. Главное

тут – сразу устроить капитальную сухую траншею. За прошедший десяток лет сибиряки ввели
сухие траншеи в обычную практику.
Оптимум: глубина – 35–40 см, ширина дна – 60 см, стенки наклонные, ширина сверху
– 90-100 см (рис. 33). Такая траншея прогревается лучше всего. Длина – 4–8 м, и такой же
длины будут кусты. По бокам траншеи устраивается шпалера, лучше – слегка наклонная или
с козырьками наружу. Междурядье получается 1,8–2 м.
Стенки траншеи укрепляются листовым шифером или досками. Шифер больше тепла
отдает в почву, и почва лучше прогревается. Доски хуже проводят тепло, зато внутри траншеи
теплее. В любом случае траншея хороша тем, что в ней днем нет перегрева, а ночью – сильного
охлаждения.
Верхний край должен прочно принимать на себя пленочные рамы – весной и осенью
траншея служит парником. Междурядья тоже лучше укрыть плёнкой, прикопав края – для
ускорения прогрева почвы.
Рис. 33. Такая траншея прогревается лучше всего

82
В начале-середине мая по концам траншеи наклонно высаживаются саженцы. Несколько

лет рукава выращиваются, пока не дорастут до нужной длины. В апреле кусты накрываются
рамами и начинают расти в траншее. Ушли заморозки – поднимаются на шпалеры. Перед осен-
ними заморозками они укладываются в траншею и снова укрываются рамами – лозы созре-
вают. Форма куста – кордон с лежачим основанием, как на рис. 33, или веер. На укрывку такой
куст ложится сам. Виноград получается слаще, чем на юге!

Полезные детали

Слабое звено в цепи – самое сильное.
Оно рвет оковы!
Если бы не было типичных ошибок, о которые пришлось неоднократно треснуться лбом,

то вряд ли у нас появилось бы желание что-то улучшать. Вот несколько примеров, лежащих
на самой поверхности.
ВНУТРЕННИЙ ОТКОС-ОПОРА. Обычно крайние стойки ряда крепят наружными рас-
тяжками (рис. 34, слева). Легко убедиться: виноград использует эти стойки, как точку опоры
для выдергивания растяжек из почвы. Сколько раз видел провисшие шпалеры на таких рас-
тяжках! Намного прочнее подпереть стойки раскосинами изнутри – они работают на сжатие
(это показано на рис. 34 справа). Теперь и ходить возле виноградника можно, не спотыкаясь.
Именно так строятся все промышленные шпалеры.
Рис. 34. Внутренний откос-опора
КРЕПЛЕНИЕ ПОПЕРЕЧИН К СТЕНКАМ БЕСЕДОК. Это – крик души. Сколько раз

повисал, хватаясь за что попало, когда поперечина под ногой отрывалась! Поверьте, арматуру и
уголки не достаточно просто прихватить к трубе. Такая сварка – иллюзия крепления. Очень
мал объем шва, и при первом же прогибе или расшатывании всё разрывается. Посему всегда
83
пришивайте поперечины с помощью петель или подпорок (рис. 35). Знаете, это истинное удо-
вольствие – спокойно ходить по гнущейся арматуре, не затаивая дыхания и не гадая, чем же
треснешься, если она оторвётся!
Рис. 35. Пришивайте поперечины с помощью петель или подпорок
ПРОХОДЫ ДЛЯ УХОДА. Крик души номер два. Часто «потолок» беседки плетут из
тонкого прутка или проволоки, а резать кусты приходится снизу, со стремянки. Если бы хозя-
ева делали это сами, они знали бы: на порядок удобнее работать сверху, стоя над пологом хотя
бы по грудь. Когда между проволоками «потолка» меньше метра, поверьте на слово: выбраться
наверх без громких матюков почти невозможно. Ухаживать за такой «беседкой» может только
Карлсон. Очевидно, хозяева с ним знакомы – сами-то кусты не трогают!
Строя беседки для винограда, пожалуйста, делайте в «потолках» проходы и для людей.
Даже в зонтичной беседке можно сделать проход к центру – и тогда не придется лазить на
крышу!

Беседочный балкончик

Удобство работы – первый шаг к священной лени!
84
Чтобы высоченную горизонтальную беседку сделать человеческой, достаточно пустить

по её внутренней плоскости балкончик (рис. 36). Кажется, так просто. Но за двенадцать лет
своего садовничества я видел такую конструкцию всего два раза!
Итак, шпалера готова? Вот теперь можно думать о саженцах и посадке!
Рис. 36. Беседочный балкончик
85

Глава 4
Как умнее посадить виноград

1. Хороший саженец

Самый любимый и массовый вид спорта у нас – бег по граблям!
Несмотря ни на какие мольбы и увещевания тех, кто различает сорта не только по дифи-
рамбам торговцев, покупать саженцы на рынках будут всегда. Ну, если вопрос сортов пока
недосягаем для нашего сознания, то давайте хотя бы не будем платить за мертвые саженцы!
НИКОГДА НЕ СТОИТ:
а) Брать осенние, одревесневшие саженцы с зелёными листьями. Грамотный продавец
всегда срезает листья сразу после выкопки: через них саженец быстро теряет влагу. Если вам
расхваливают облиственные саженцы с открытыми корнями, можете быть уверены: вас держат
за лоха.
Вообще, не стоит покупать саженцы раньше массового сезона продажи . Только
перекупщики стараются взять саженцы пораньше, чтобы продать первыми. Но ранние саженцы
– зрелые только снаружи! У мастеров юга есть «цеховой закон» – не копать школку раньше
начала октября.
б) Не стоит брать вегетирующие саженцы, корешки которых не просматриваются сквозь
прозрачные стенки горшочков. Одревесневшие – тем более! Саженцы в непрозрачных горшоч-
ках – кот в мешке. Если шибко предлагают, спокойно выньте каждый из горшка и убедитесь,
что это – не воткнутый побег. Находчивость рынка иногда поражает, знаете ли.
в) Многие ухитряются продавать мертвые и пересохшие одревесневшие саженцы. Они
удачно маскируются под живых, посему имейте в кармане маленький острый ножик. Демон-
стративно достаньте его и со словами «Ну-с, посмотрим, посмотрим!..», и возьмите саженец
в руки. Тут все и прояснится. Если торговец протестует – молча поворачивайтесь спиной и
спокойно идите искать дальше.
Надрежьте у нескольких саженцев древесину над верхним глазком – она должна быть
сочно-зеленоватой. Поскоблите кору – у живого саженца она зеленая, сырая. Наконец, укоро-
тите корешок – срез должен быть белым, влажным. Если же срезы бурые или сухие… ну, тут
делайте что хотите. A
86
Если саженцы живые, нужно уметь оценить их развитие – хотя бы для того, чтобы не
обидеть честного продавца.
НОРМАЛЬНЫЙ ОДРЕВЕСНЕВШИЙ саженец – это минимум 35–40 см от верхушки
срезанной лозы до пятки с корнями. Молодая лоза (прирост) – толщиной с карандаш или чуть
тоньше, зрелая, на ней 3–4 живых почки, а корни – хотя бы 5–7 штук – по 12–15 см. Корни
привитого саженца обычно вдвое крупнее.
У ВЕГЕТИРУЮЩЕГО саженца зеленый побег, а лучше – пара побегов имеют все при-
знаки роста и к моменту продажи (на юге – середина мая и позже) никак не должны быть
короче 30–40 см. Сквозь прозрачную емкость хорошо видны многочисленные белые корешки.

Не успели посадить осенью?

Ничто так не радует глаз, как глубокий и здоровый сон.
Если саженцы хороши, а особых амбиций по поводу их рекордного роста нет, лучше
всего посадить их осенью. В хорошей яме, в почве, под защитным земляным холмиком они
перезимуют надежно. Но вот ямы ещё не готовы, жутко некогда или приболел – тогда посадка
откладывается до весны.
ДЛЯ УСПЕШНОЙ СПЯЧКИ саженцам, как и чубукам, нужны три условия: умерен-
ная влажность, воздух и температура, близкая к нулю. Главная опасность – грибковые
болезни: плесени и пятнистый некроз. Они активизируются, если лоза намокла. И чем сильнее
потеплело, тем это опаснее.
Посему важно соблюдать два правила. 1. Главное для спящего саженца – чтобы лоза не
намокала, была сухой. Землей присыпать можно только корни. Лозы же нужно обернуть
картоном или холстом, чтобы они дышали, и защитить от воды дождя или оттепели. 2. Перед
укладкой полезно целиком окунуть саженцы в 1 %-й раствор (100 г на ведро) медного купо-
роса. Потом несколько часов просушить и уложить спать сухими.
87
Вариантов хранения несколько. Можно усыпить саженцы в погребе, в слегка увлажнен-

ном песке или опилках. Можно в сухой, укрытой от воды траншейке, на такой глубине, чтобы
саженцы во сне не промерзли (как на рис. 6).
88

2. Успешная посадка

Без всякого преувеличения можно сказать: от первых месяцев развития куста зави-
сит, насколько быстро куст заплодоносит, насколько станет сильным и долговечным. Хорошие
саженцы в богатой почве, в удобренных ямах, при поливе с дренажом в первый же год дают
две-три трехметровые лозы, а на третий год уже несут почти полную нагрузку гроздями.

Способ посадки диктуют условия

Ты не рой другому яму – используй ту, что он вырыл для тебя!
ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
Сначала о сроках.
СПЯЩИЕ САЖЕНЦЫ можно высаживать, когда у абрикоса и алычи лопаются цветоч-
ные почки: почва прогрелась достаточно. В любом случае важно определить саженцы на место
раньше, чем их почки начнут выдвигаться. Иначе побеги высосут саженец быстрее, чем
корни начнут работать.
Осенью можно сажать до первых серьезных заморозков. На юге это обычно ноябрьские
праздники.
При посадке под зиму ямки засыпаются сразу, и саженец «с головой» укрывается защит-
ным почвенным холмиком – от мороза. Сверху – кусок плёнки или шифера: саженец не должен
мокнуть. Весной холмик разрыхляется так, чтобы верхний глазок едва показался. Разгребается
холмик летом, когда побеги уже окрепли и пора придать штамбу нужный наклон.
ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ спящие саженцы лучше вымочить в воде в течение суток. Нижние
глазки удалять не нужно: они надолго останутся спящими, а позже поросль может и при-
годиться.
При посадке под зиму ямки засыпаются сразу, и саженец «с головой»
укрывается защитным почвенным холмиком – от мороза.
ВЕГЕТИРУЮЩИЕ САЖЕНЦЫ можно высаживать с момента прекращения замо-
розков. На юге – до конца июня, на севере – до середины июля. Высаживаются они с комом, и
корни от пересадки почти не страдают. Но очень страдает нежный побег. Главное, не сажать
их сразу на солнце: сгорят! Первые 2–3 недели надо притенять их, постепенно уменьшая
тень.
А на какую глубину сажать?
ОПТИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА
На юге она должна обеспечивать защиту от засух и опасных морозов, а также
временный уход от филлоксеры. Для корнесобственных кустов это в среднем 30 см. На
рыхлых луговых черноземах достаточно 20–25 см, причём сажать можно под бур, не копая ям.
До широты Волгограда, а также на песчаных почвах, которые промерзают и сохнут глубже,
сажать лучше на 35–40 см.
Есть наблюдения, что южные кусты, посаженные мельче 30–40 см, реагируют на дожди
растрескиванием ягод и снижают накопление сахара из-за скачков влажности почвы (В.Н.
Манько). Но это только на лёгких и тёплых почвах.
В Сибири и в Нечерноземье почва ниже полуметра может вообще не прогреваться
выше 10–12 °C, а верхние 20 см в бесснежные зимы могут сильно промерзать. Посему виноград
сажают в тёплые траншеи. Морозостойкие сорта Р.Ф. Шарова и гибриды амурского винограда
можно сажать и мельче, не опасаясь вымерзания корней.
89
На подтапливаемых участках кусты используют только верхние 20–30 см почвы, и

сажать виноград нужно в холмы либо в приподнятые короба. На Дону такие участки
издавна укрывали соломой или камышовыми матами, чтобы почва дышала (В.И. Наумцев,
Новочеркасск).
Приморье, особенно побережье – зона тяжелых глинистых почв и большого избытка
влаги. Тут глубокие ямы копать бесполезно – длительные дожди осаживают их и превращают
в «озерки», корни начинают задыхаться и гнить. Виноград и деревья тут сажают в холмы или
гряды, углубляя в почву всего на 20–25 см, а то и меньше; от морозов спасаются толстой
мульчой. Мало того, заботятся о том, чтобы вода быстрее стекала с участка по канавкам (Н.В.
Татаринова, О.А. Гальвер).
Рис. 37. Вдоль ряда делается стационарная канавка, куда кусты удобно укладываются
на зиму
Прикидывая глубину, лучше сразу устроить УКРЫВНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ. В укрывных

зонах, особенно севернее Волгограда и Донецка, на сухих и возвышенных местах верхний
глазок саженца лучше помещать на 6-10 см ниже уровня почвы. Тогда рукава идут
прямо из земли, без штамба. В первое же лето их основания прижимаются к земле. Вдоль ряда
делается стационарная канавка, куда кусты удобно укладываются на зиму (рис. 37). Если этого
не сделать, связывать и гнуть кусты намного труднее.

Прирост и корни

ПРИРОСТ саженцев в первое лето ВСЕГДА нужно направлять вертикально вверх: это
усиливает рост побегов. Для этого мы и строим шпалеры. Летом можно нагнуть основание
побега для удобства укрытия, но его верхушка всегда должна расти вверх по опоре. Упав-
шие, наклонившиеся побеги не растут, а ветвятся, выпуская вверх кучу пасынков.
КОРНИ саженец всегда отращивает под углом примерно 45º наклонно вниз. Не полу-
чив такого наклона, они тормозятся, и саженец ждет, пока нужные корни не отрастут заново.
У слабого саженца на это может уйти все лето. Посему распределить корешки и придать им
наклон по скатам почвенного холмика – не лишняя возня! Слишком длинные корни при этом
лучше укоротить.
На любой кубанской или ростовской почве главные питающие корни живут на глубине
20–25 см: именно здесь совокупный оптимум тепла и влаги.
90
А что делать с поверхностными, росяными корнями?

КАТАРОВКА – удаление росяных корней – вынужденная мера, имеющая смысл только
при открытом содержании почвы, и только на хорошо проницаемой почве юга.
Росяные, они же придаточные корни, куст изобрёл не от глупости! Именно они позволяют
кусту использовать самый теплый и плодородный, насыщенный органикой верхний слой почвы
и влагу каждого дождя. Ими же куст жив, если основные корни сожрала филлоксера.
Рис. 38. Почти весь штамбик закапываемого саженца свободно обворачивается поли-

этиленом или разрезанной пластиковой бутылкой
На севере, где виноград использует только верхний, теплый слой почвы, катаровка бес-
смысленна – там нужно укрывать поверхность почвы органикой, чтобы создать наилучшие
условия именно поверхностным корням. То же на тяжелых, подтапливаемых почвах юга. Здесь
виноград только и может расти на росяных корнях – в холмиках или грядах, под толстой муль-
чой. На черноморском побережье, где нет морозов, росяные корни также могут стать основ-
ными корнями куста.
И пусть бы себе росли! Но есть у них два свойства, не совместимых с производством.
Во-первых, куст, «пьющий росу», очень реагирует на дожди, и сорта, склонные к растрески-
ванию ягод, трескаются. А во-вторых, переходя на росяные, «глупый» куст перестает наращи-
вать основные, пяточные корни. В степных краях, где летние засухи сменяются зимними сухо-
веями, а виноградники прочёсываются плугами, росяные корни часто гибнут, и такие кусты
остаются почти без корней.
Чтобы избежать таких сюрпризов, промышленные виноградники раз в три года ката-
руют: откапывают корнештамб на 30–40 см и обрезают все придаточные корни. Ради усиле-
ния пяточных корней мы сами превращаемся в комбинацию плуга, мороза и засухи!
Но если уж вы почему-то склонны катаровать свои кусты, лучше заранее исключить
рост росяных корней. Для этого почти весь штамбик закапываемого саженца, от приро-
ста до пяточных корней, свободно обворачивается полиэтиленом или разрезанной пластико-
вой бутылкой (рис. 38). Завязки тут должны быстро гнить, чтобы не передавливать растущий
штамб.
91

Готовить ли почву под виноградник?

На очень интересную, занимательную работу требуются
молодые землекопы.
Читая о том, что серьезный виноградарь в обязательном порядке должен перелопатить,

смешать с органикой и песком и снова уложить на место всю почву виноградника на глубину
до метра, обычный дачник испытывает шок. Потом приходит в себя: да никто не перекапывал
– и у всех как-то растет! Зачем же надрываться?
И он прав. Если ваш виноградник не для коммерции, и если почва приемлемая, ничего
этого делать не надо. Дачникам вполне можно обойтись нормальными посадочными ямками.
На легкой, рыхлой почве с проницаемой подпочвой они могут быть совсем небольшими, тут
можно даже сажать под садовый бур. Достаточно органической мульчи и подкормок – и кусты
развиваются нормально.
Если же вы закладываете виноградник для дохода, то не провести тщательную подго-

товку почвы на глубину 80-100 см – большая ошибка. Тут вложения окупятся многократно.
Особенно это важно на трудно проницаемых почвах, тяжелых суглинках и бедных супесях.
Только на высоком агрофоне столовые сорта дают сильные кусты и особо крупные
товарные грозди, что и фигурирует в каталогах и описаниях.
Многие мастера поднимают весь участок на полметра и больше, завозя чернозём и пере-
гной, которые затем смешивают бульдозером. Другие завозят перегной, а затем «петушком»
выкапывают траншеи через 3,5 метра. Их наполняют сначала смесью верхнего слоя почвы и
перегноя, а затем нижним слоем с перегноем. На куст выходит по полкуба перегноя – это запас
лет на десять. На глинах в траншеи добавляют и песок. Почву потом постоянно мульчируют.
Так работал мастер сверхкрупной грозди Б.В. Морозов в Пластуновской. Вегетирующие
саженцы у него давали за лето 3–4 лозы по 4–5 метров. Восемь лет не внося азотных удобрений,
Борис Владимирович получал грозди Лоры по 4–5 кг! Вот такой агрофон и называется
высоким.
Подготовка траншей с органикой – самый эффективный способ закладки виноградника
и в сыром Приморье, где тяжесть почв дополняется их крайней питательной бедностью (О.А.
Гальвер).
92

3. Опыты с посадкой

Сажаем чубуки без корней

Рождённый ползать – ползи гордо!
Если чубуки сами укореняются в школке, зачем мучить их пересадкой и обрезкой?

Сажаем сразу на место!
Самый надежный и беспроблемный способ получить мощный куст с быстрым ростом

– посадить целую метровую лозу, и не самую хилую. Волчки и сильные концевые побеги,
удаляемые при осенней обрезке – то, что надо. Для посадки лучше вырезать среднюю часть
вызревшей лозы. Посадка такой лозой – надежный способ укоренить сорта, черенки которых
укореняются плохо (М.М. Темный).
Рис. 39. Лоза кладется кольцом на прогретый перегной и засыпается слоем почвы 7–

10 см
Яма готовится глубиной 25–30 см, стандартно заряжается органикой и как можно раньше
ставится на прогрев (об этом далее). Лоза кладется кольцом на прогретый перегной и засыпа-
ется слоем почвы 7–10 см (рис. 39). Вся длинная подземная часть к услугам юных побегов.
Позже она станет мощной корневой системой.
93
Рис. 40. Можно сажать лозу и дугой
Можно сажать лозу и дугой (рис. 40). Если сажать вниз концами, то сразу два или три
побега выходят из сгиба – готовые рукава. Если вниз сгибом – два сильных побега пойдут из
концов дуги.
Главное для быстрого укоренения – тепло. Если перед посадкой вылить в яму пару
ведер горячей воды, запас тепла вытолкнет корешки на несколько дней раньше. Но лучше
направить на яму солнечное тепло.

Прогреем яму заранее

Кто вырос в Сочи, тому и Ростов – Север!
Этот способ, описанный Е.А. Ключиковым, успешно применяется виноградарями Укра-

ины.
Почвенное тепло – главный и безотказный ускоритель роста. Сначала корни
саженца, расправленные в яме на глубине 30–35 см, засыпаются землёй слоем 10–12 см и поли-
ваются почти горячей (40–45 °C) водой. Затем яму не засыпают, а накрывают плёнкой –
превращают в парничок. Северянам – лучше на низких дугах, чтобы уберечь ямку от сте-
кания холодной воды. Южане могут просто прижать плёнку камнями, а для дождя проткнуть
дырочку. Сажать в такой парничок можно на 3-4 недели раньше – большой выигрыш во
времени!
94
Рис. 41. В пленке делается прорезь, и побеги направляются сквозь нее вверх по направ-
ляющей
Когда побеги саженца тронутся в рост, в пленке делается прорезь, и побеги направляются
сквозь нее вверх по направляющей (рис. 41).
К лету плёнку убирают. Окончательно яму засыпают ближе к осени, придав штамбу нуж-
ный наклон.

Умная яма с дренажом

Если в ваш огород бросают достаточно камней – стройте из них
дачу!
Этому способу, предложенному М.М. Темным и давно известному мастерам, научил

меня старейший виноградарь из Северской, А.М. Карасев.
На подготовленных, достаточно рыхлых и супесчаных почвах дренаж не играет большой
роли: уже на второй год сильные корни уходят из ямы и питаются далеко за её пределами. В
этом случае лучше добавить на дно ямы побольше грубой органики и керамзита. Другое дело
– тяжелые суглинки, особенно южные – сухие. Они слишком плотны, плохо пропускают воду и
воздух. Вот тут хорошее развитие кустов обеспечивает дренаж из камней. Крупный щебень,
гравий, битый кирпич, керамзит – все годится.
Яма копается обычная: куб с ребром 40 см или немного мельче. На дно – слой щебня
или гравия 10–12 см. В щебень, ближе к стенке, втыкается пластиковая труба диаметром 10–
15 см (рис. 42). Верхний край трубы на 10–20 см выше почвы. Он прикрывается крышечкой,
чтобы не засоряться всяким мусором, мышами и жабами.
Чтобы щебень быстро не заплыл почвой, на него укладываются щепки, палочки, куски
шифера – не сплошь, а так, чтобы корни легко прошли вглубь. Потом насыпается 10–15 см
почвы и конус влажного перегноя. Выливается пара ведер воды, расправляются корни саженца.
Яма заполняется оставшейся почвой так, чтобы на поверхности осталась только верхняя почка
саженца, мульчируется укрывным материалом или соломой.
95
Рис. 42. Вот тут хорошее развитие кустов обеспечивает дренаж из камней
Вообще, лучшее удобрение для винограда – перегной. Это экспериментально под-

твердили виноградари Германии (проф. П.П. Радчевский) и давно используют многие наши
мастера.
В первый год саженец не удобряют, а только выливают в трубу еженедельно по ведру, а в
засуху – по паре ведер воды. При том же эффекте на полив тратится вдвое-втрое меньше воды,
и питает она не росяные, а основные корни.
Как уже упоминалось, на сравнительно легких почвах дренаж не нужен, и лучше класть
на дно ямы подушку из перегноя или зрелого компоста. А вот поливная труба – очень даже
нужна!
Нельзя класть в яму свежий навоз, помет и фекалии – корни могут отравиться аммиа-
ком, да и винограду категорически противопоказан избыток азота. Стебли подсолнечника или
кукурузы, стружки, солому, полову и прочую свежую органику не надо класть в яму в большом
количестве: их микробы освоят нескоро, и корни также могут угнетаться. Всё это надо класть
на поверхность в виде питательной мульчи. А если даже она прорастёт пшеницей, легко
её притоптать и накрыть новой мульчой.

Два саженца в яму

В тесноте – да третий лишний!!
Идея проста и применяется многими виноградарями. Если яма удлинена до 80–90 см,

можно сажать в неё два саженца крест накрест. А на хороших чернозёмах и ямы удлинять не
обязательно. Таким образом на шпалере и на арке можно разместить десяток кустов, выкопав
всего шесть ям (рис. 43).
96
Рис. 43. Если яма удлинена до 80–90 см, можно сажать в неё два саженца крест накрест
Если развить удлинение ям до траншей, о коих мы уже говорили, винограду будет ещё
лучше: корни будут расти по всей длине траншеи. Зона их комфорта увеличивается много-
кратно. Вот поэтому траншеи так долго служат.

Противофиллоксерная посадка

Сыпь песок! Да будет филлоксере земля пухом.
Способ предложил Л.С. Шугин. Если филлоксера не переносит песчаных почв, то почему
бы не использовать это? Весной ставим обеззараженный саженец в яму на перегнойную
подушку, присыпаем почвой и выращиваем под плёнкой, как описано выше. Ближе к осени
одеваем его в «антикатаровочную» обертку, а верхние 40 см ямы заполняем чистым песком.
Филлоксера не сможет подобраться к кусту года три-четыре – уже хорошо. Вода отлично про-
никает к корням, а высохший сверху песок – хорошая мульча. Сорняки вытаскиваются двумя
пальцами. Чтобы такая яма не промерзла в суровую зиму, легко укрыть ее слоем соломы или
листьев.

Если слишком сыро и холодно

Горы были далеко, и Магомет с детства их не любил…
Идём на север!
Ратуя о воде, мы упускаем важнейший факт: в холоде корни не работают, как ни
увлажняй. В Сибири, Нечерноземье, и особенно там, где мокрый климат страдает непредска-
зуемостью (например, на Южном Урале и в Приморье), нужно не просто оберегать корни от
излишней воды, но усиливать аэрацию почвы и прогревать ее. Виноград тут лучше сажать в
холмы и высокие гряды, прикрывая их органической мульчой после того, как почва хорошо
прогреется.
Ещё раз напомню: тепло почвы намного важнее, чем тепло воздуха! Все грамотные сиби-
ряки сажают деревья в холмы, чем сберегают их от вымокания корневой шейки и весенних
ожогов коры. А в сырых местах уместны и короба.
97
Рис. 44. все растения он мудро сажает в приподнятые короба, на которых часто делает
и холмы
Садовод и виноградарь Ю.Е. Варнавский живёт на холодном, подтопляемом подмосков-

ном суглинке. Но это его не пугает: все растения он мудро сажает в приподнятые короба, на
которых часто делает и холмы (рис. 44). Длинная сторона коробов – на юг. Максимальная
глубина ямы – 30 см, из которых нижняя половина – керамзитовый дренаж и слой опилок.
Опилки, сдобренные золой и горстью селитры, разлагаются и отсекают почвенный холод. Верх-
ние 25 см – сам короб, он прогревается ещё раньше, и тем лучше, чем выше на нём холм. И
всё растёт!

Смоленская гряда

Нагревая одну голову, мёрзнущие ноги не согреешь!
Но до полного научного совершенства практику высокой посадки довёл смоленский учё-

ный и агроном Юрий Михайлович Чугуев. Сделав это, он разрешил одну из «нерешаемых»
проблем северного плодоводства и виноградарства. И алыча, и черешни, и прочие косточко-
вые дают пятикратные урожаи, не страдая от морозов, весенних ожогов и деградации корней.
Виноград растёт промышленно.
Решение – посадка в высокие холмы или «смоленские гряды». Высота гряды над почвой
– 40–50 см, да ещё и глубина дренажных канав между грядами – 20–25 см. Ранний прогрев
почвы устраняет главную беду холодного климата – отставание корней от кроны. И растения
развиваются почти как на юге!
98
Рис. 45. вот так развиваются корни винограда севернее Тулы
Чугуев раскопал десятки кустов, и выяснил: вот так развиваются корни винограда север-
нее Тулы (рис. 45). Оказывается, пяточные корни глубже 30 см деградируют и гибнут от дол-
гого весеннего холода. На рис. 46 видно, как эта беда совершенно излечивается высокой посад-
кой. Изображён раскоп двухлетнего куста. Южный скат более пологий и широкий, под ним
канавка – почва прогревается так быстро, что корни не отстают от кроны.
Рис. 46. Почва прогревается так быстро, что корни не отстают от кроны
Вы видите, что происходит? С помощью микрорельефа можно радикально изменить

микроклимат и сверху, и внизу!
Рис. 47. Куст евро-амурского гибрида
И вот результат смоленской посадки: 11 кг с каждого двухлетнего (!) куста амурского
сорта или евро-амурского гибрида (рис. 47). А кусты сидят через метр в ряду. Иначе – 11 кг с
погонного метра шпалеры. Интересно, до какой урожайности можно довести этот виноградник
года через три! Так же плодоносят в хозяйстве Чугуева русские сливы селекции Г.В. Ерёмина
и Крымской плодовой станции. И такие урожаи здесь – регулярно, а не эпизодически!
Ну, настало время заняться самым лёгким и простым – обрезкой и формировкой кустов!
99

Глава 5
Форма, обрезка, нагрузка – самое простое и надёжное

1. Разберемся, что есть что

Каждый любительский виноградник – уникальное, штучное
явление. Тут каждый воссоздаёт сам себя.
Ю. Буйненко
ФОРМА – это то, что мы видим, обрезав куст осенью: форма куста, расположение его
рукавов и стрелок на рукавах. Формировка – процесс выведения и поддержания формы.
Формировкам несть числа, называются они по-разному. Но любая форма решает кон-
кретные задачи. И даже полное бесформие: оно обеспечивает спокойный пофигизм хозяина.
Форма отвечает за четыре главных пользы.
1. Равномерное расположение летнего прироста по всей площади шпалеры. В при-
роде куст стремится занять как можно больше пространства, чтобы побеги не мешали друг
другу. Равномерное освещение всех листьев – большой плюс.
2. Максимальный запас мощной летней древесины. Часто говорят о ценном запасе
многолетней древесины в толстых рукавах. Но если прирост выболел и не вызрел, никакой
рукав не поможет! Реальный запас древесины – мощные летние побеги. Они кормят весь куст,
они и создают все запасы этого года.
3. Удобство укрытия кустов, если их надо укрывать. Простое связывание лоз в
фашины (пучки), т. е. отсутствие торчащих рожков и сучков. Лёгкий нагиб и пришпиливание
к земле.
4. Вам должно быть удобно работать с кустами весь сезон. Тут основа – умная
шпалера, но форма должна ей соответствовать.
Итак, ваша задача – выдумать форму, идеальную для вас. Куст оптимальной мощно-
сти с сильными рукавами, весь прирост которого равномерно ловит солнце и требует минимум
вмешательства, а после обрезки куст падает сам – остается только сверху что-то кинуть. Пару
вариантов покажу.
100
Остальные проблемы решает нагрузка.
НАГРУЗКА – это количество побегов и гроздей, оптимально соответствующее силе кор-

ней. Осенью она регулируется количеством оставленных на стрелках глазков, а в начале роста
– числом оставленных побегов и гроздей. Правильна нагрузка видна сразу: в кусте нет сла-
бых побегов – все мощные.
Формировкам несть числа, называются они по-разному. Но любая форма
решает конкретные задачи. И даже полное бесформие: оно обеспечивает
спокойный пофигизм хозяина.
ОБРЕЗКА – как сказал великий скульптор – своевременное удаление всего лишнего.
Чтобы куст принял задуманную форму и был правильно нагружен, мы щёлкаем секатором.
Выведение форм с нуля, переделка, омоложение кустов – всё делается обрезкой. На 90 %
обрезка состоит из замещения старых стрелок, а иногда и рукавов, новыми. Главное требо-
вание к обрезке – не наносить вредных ран.
Во всех случаях главное в обрезке – просто знать, что вырастет в результате. К сча-
стью, виноградный куст может понять даже ребенок.

Виноградный куст – это просто!

Оно мне не надо, но вот ты мне скажи!..
Хотите – верьте, хотите нет, но по сравнению с деревьями виноград прост до смешного.

На каждом его побеге к осени вызревают совершенно одинаковые почки. Весной из этих почек
появляются точно такие же побеги. На них к осени – снова почки. Из них – опять побеги. Всё
одинаковое! Куда проще?
101
Однако разные части куста называются по-разному. Давайте сразу договоримся, что чем
будем называть – чтобы вы понимали всё так, как я рассказываю, а не по-своему.
ПОБЕГИ – все зелёное, что растет летом и несёт на себе листья. Вся куча побегов – это
ПРИРОСТ. На рисунке 41 подвязанные побеги уже древеснеют – превращаются в лозы. На
цветном фото 12 свисают свободно.
Разные побеги имеют свои имена.
ПЛОДОВЫЕ, или плодоносные побеги растут из прошлогодних лоз и несут на себе
грозди. Среди них встречаются и БЕСПЛОДНЫЕ. Они оставляются для выкармливания особо
крупных гроздей. Большинство остальных побегов в кусте – лишние, и выламываются в «ясель-
ном возрасте».
Прожив лето, дав грозди и вызрев – то есть, одревеснев – побег становится ЛОЗОЙ.
ЛОЗЫ – вызревшие осенью побеги. Следующим летом лоза, которую оставили, снова
обрастает побегами и таким образом плодоносит. Осенью, когда ее побеги созрели, двухлетняя
лоза становится РУКАВОМ, то бишь многолетней веткой винограда (рис. 48).
Рис. 48. Рукав
После обрезки лозы называют в зависимости от длины.

ПЛЕТЬ – очень длинная лоза, оставленная на замену рукава или для его удлинения;
обычно в 10–15 глазков.
СТРЕЛКА – часть лозы в 4–8 глазков, оставленная специально для плодоношения. Длин-
ные стрелки, загнутые вниз, часто называют дугами.
СУЧОК – короткая стрелка в 2–3 почки. Сучки дают самые мощные побеги и самые
крупные грозди. На рисунке 48 видно, как просто резать их на замену.
ПОЧКИ – все зачаточные точки роста, из которых могут появиться побеги в разных
местах. Самые сильные и плодоносные из них формируются в пазухах листьев плодовых побе-
гов, а потом находятся в глазках лоз. В лексиконе виноградарей глазки часто называются поч-
ками, особенно в плане длины обрезки: «Режь на три почки. Получится сучок в три почки»
и т. д.
102
Рис. 49. Поросль в основании куста
Кроме этого, масса спящих почек спрятана под корой штамба и рукавов, особенно в осно-
ваниях. Они пробуждаются, если над ними что-то отрезано или ослабло, и дают ещё три вида
побегов. Это ПОРОСЛЬ в основании куста (рис. 49), ВОЛЧКИ – сильные побеги на штамбе
и в основании рукавов, а также ДВОЙНИКИ и ТРОЙНИКИ – побеги, лезущие из запасных
почек глазков помимо главного побега (рис. 50). Как уже сказано, все они, кроме нужных для
замены или прибавления рукавов – сорняки в буквальном смысле слова.
Рис. 50. Побеги, лезущие из запасных почек глазков помимо главного побега
ГЛАЗКИ – зимующие почки, а на самом деле группы почек на узлах зрелых лоз. Оста-
ются после отпадения листа и выломки пасынка. Под кроющими чешуйками глазка несколько
почек: главная и 2–5 запасных. В главной почке с прошлого лета заложены зачатки соцветий.
Нам важно, что они закладываются тем лучше, чем лучше условия развития побега.
ПАСЫНКИ – боковые ответвления всех побегов, растущие летом из вторичных пазуш-
ных почек каждого листа (рис. 51). По сути, точно такие же побеги, и растут так же быстро,
только тоньше и позже. Усекновение верхушки стимулирует рост пасынков неимоверно. У
большинства сортов ранние пасынки могут плодоносить более мелкими и поздними гроздями.
Бесконечное запутывание формы, затенение главных листьев и пожирание питания в ущерб
гроздям – вред пасынков, но только на вертикальных коммерческих кустах и в тесноте. Сво-
бодно висящие кусты от них никак особо не страдают.
103
КИСТЬ – соцветие винограда до момента роста ягод. Дальше это уже ГРОЗДЬ, по-кубан-
ски – гронка. Но когда уже созрело, какая разница – гроздь или кисть? Была бы побольше да
повкуснее!
Рис. 51. Пасынки
Для виноделов важны также ГРЕБНИ – «скелеты» гроздей. Они могут придавать вину
необходимую насыщенность и терпкость. То же – семена. Любители свежих ягод, напротив,
мечтают о полной и всеобщей бессемянности столового винограда. Благо, разных кишмишей
уже предостаточно.
РУКАВА – многолетние ветки винограда с буро-чёрной корой. На разных формах могут
быть длинными или короткими, жить долго или меняться каждые 3–4 года. Если новые лозы
выращиваются всегда на одних и тех же сучках, образуются «многоэтажные» корявые много-
летние сучки – РОЖКИ. Они видны на нижнем рукаве на рис. ….
104
ШТАМБ – «ствол», основание куста до первого разветвления. Может быть вертикаль-

ным, наклонным или горизонтальным, и даже подземным. Обычно ветвится снизу на рукава,
которые оканчиваются стрелками, и куст получается ВЕЕРНЫМ. Но штамб может и сам быть
одним сильным рукавом, и нести плодовые лозы на своей оси. Тогда его называют КОРДО-
НОМ.

Чего хочет любой куст

Опыт – это то, что приходит, когда результата ноль.
Виноград так прост, что, освоив одну форму, вы легко выведите любую другую. Чтобы
конструировать куст, о нем надо знать лишь главное – его устремления.
1. АКСИОМА «РАСЧЁСКИ»: виноград ветвится по всей длине горизонтальных

лоз. То есть почти каждый сохранившийся глазок лозы может дать такую же лозу. Из любой
лежачей или наклонной стрелки получается «расческа», а глядя снизу «ёлочка». Поверьте,
в этих двух фото – весь секрет куста.
В северных зонах до весны часто доживает половина глазков. На юге обычно живы почти
все.
Арифметическое следствие 1: если не резать куст, количество лоз может возрастать
в 6-10 раз ежегодно. А чем их больше, тем они мельче и хилее. Но каждый «хвостик» пыта-
ется плодоносить! Так многие сорта душат сами себя вплоть до гибели рукавов.
Арифметическое следствие 2: чтобы поддерживать форму и силу взрослого куста, нужно
уменьшать его ежегодно в несколько раз. При обрезке от каждой «елочки» или «рас-
чески» оставляется всего одна лоза. И никакой жадной жалости! Это и есть замещение.
105
Геометрическое следствие 3: форма куста создается простым вырезанием лишних

лоз. Поскольку любая лоза ветвится на новые лозы, можно всегда выбрать из них и нужные
рукава, и осевое продолжение рукавов, и ответвления для стрелок или сучков в нужном месте.
Всё прочее вырезается. Весной куст начинает развивать то, что оставлено. Форма просто нара-
щивается куда надо.
Остаётся учесть вертикальную полярность.
2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ: куст всегда стремится вверх. Цель лесной ланы

– любой ценой очутиться над кроной дерева. Посему, если лоза вертикальна, она пробуж-
дает только 2–3 верхних почки, отдавая им всю силу роста. Все нижние почки послушно
спят.
Следствие 1: все круто поднятые лозы дают побеги в основном из верхушки, а всё, что
ниже оголяется (рис. 52).
Следствие 2: Сильные волчки-заместители всегда появляются непосредственно под
срезом, под повреждением, под истощенной частью рукава. Всё, что выше, для куста уже не
актуально, на нем ставится крест.
Следствие 3: если загнуть лозу или рукав вниз, самые сильные побеги появятся
из вершины дуги, а загнутый конец ослабнет. Отличная возможность для выращивания
сильной замены стрелок или целых рукавов, не отрезая их преждевременно.
Итого. Хочешь продлить рукав – подвяжи его конец повыше. Хочешь разветвить лозу –
положи горизонтально. И всё!
3. ЮНЫЕ КУСТЫ ОЧЕНЬ ХОТЯТ ОКРЕПНУТЬ!

Юный куст – ещё не виноград, а с трудом выкарабкавшийся, выживший после реани-
мации отрезок лозы. Два-три года он старается превратиться в куст, но пока не способен кор-
мить урожай без ущерба для здоровья. Он остро нуждается в наращивании корней и древе-
сины. И пока их нет, он не проявляет сортовой морозостойкости.
Рис. 52. Все круто поднятые лозы дают побеги в основном из верхушки, а всё, что ниже
оголяется
Поэтому первые два-три года кусты надо беречь от урожая, обходясь сигнальными гроз-
дями, укрывать на зиму и резать как можно меньше. Только на очень богатом агрофоне и с
106
очень сильными саженцами можно позволить себе роскошь на второй год роста оставить гроздь
на каждом побеге. Но и тут я бы оставил их через один побег.
Для формировки плеч или рукавов нужно выбирать самые сильные побеги и подвязывать
их вверх, а остальные разумнее не выламывать, а только прищипывать для соподчинения. В
северных зонах, где виноград растёт слабее, лучше вообще не резать кусты первые два года –
пусть нарастят корни по максимуму.
Остальные желания куста выполняются правильной загрузкой.
107

2. Нагрузка решает всё!

Виноград – не кукуруза,
Он боится перегруза!
В.И. Наумцев
Цель дикого винограда в природе – родить максимум семян, и его естественное состояние
– предельный перегруз побегами и гроздями. Увы, крупноплодные культурные кусты, отпу-
щенные на волю, ведут себя точно так же. Число глазков и побегов молодого куста, забытого
хозяевами, растёт ежегодно почти на порядок! И те и эти соответственно мельчают, быстро
стареют рукава.
Тут всё как у деревьев! Замучив очередной рукав непомерным урожаем, куст просто
выталкивает волчок на замену и переходит на него, забыв о «труженике», который за пару лет
отсыхает.
Полновесные грозди – не генетическое свойство, а генетическая возможность сорта.
Нет таких сортов, которые могут сами оптимально нагружать себя в угоду хозяевам! Куст
самого лучшего столового сорта, «отпущенный на волю», мало похож на столовый виноград –
скорее на какую-то заросшую Изабеллу.
Сортовые характеристики в каталогах – это свойства кустов, нагруженных опти-
мально. Но ягоды и грозди современных столовых гибридов крупны несуразно и не природно.
Они требуют усиленного питания и развиваются только при недогрузе. Посему главное,
чему приходится учиться обладателю столовых сортов – бесстрашно и безжалостно регулиро-
вать нагрузку.

Наша цель – разумный недогруз

Перегруз вреден по 29 причинам. Он вреден, вреден, вреден, вреден,
вреден, вреден…… и все!
Накопленная мощность позволяют каждому конкретному кусту выкормить определен-

ную массу ягод. Чем станет эта масса: двумя десятками сладких гроздей по два кило или
сотней мелких гроздей, которые так и не наберут сахар? Это и определяет нагрузка. Но не
только это.
От нагрузки зависит самая важная летняя работа куста. Думаете, наливать урожай? Вовсе
даже отнюдь! Урожай – результат прошлогодней работы куста . Можно сказать – есте-
ственный побочный эффект. Значит, главная работа – закладывать в пазушных почках
урожай будущего года.
При перегрузе резко снижается величина и качество зачаточных соцветий – будущих
кистей. Пожадничал сейчас – потерял урожай будущего года. Получить урожай, который уже
хорошо заложен, и чайник сможет. А вот суметь заложить хороший урожай – это уже уве-
ренный пилотаж!
Проще всего представить так:

Сильно недогруженный куст – то есть обкарнатый почти на ноль – уходит в вынужден-
ный отдых с омоложкой. Он несёт слишком мало побегов и гроздей, и направляет избыток силы
на выращивание дикого метража жирующих «лопухов». Их зимостойкость снижена, несколько
108
первых почек обычно бесплодны. Следующей весной надо загрузить куст под завязку, иначе
не остановится!
Разумный недогруз – наша цель и оптимум: это самые крупные грозди, предельный
урожай, мощность роста, здоровье и много хорошо вызревшей лозы для черенкования.
Идеально нагруженный куст даёт максимум стандартных гроздей, не теряя при этом
сахаристость ягод, силу побегов и будущий урожай. Зимостойкость его предельная.
Перегруженный куст несёт слишком много гроздей и побегов, посему и те и другие
недоразвитые, мелкие и незрелые. Созревание и ягод, и лозы затягивается, накопление сахара
снижается, зимостойкость уменьшается. Число глазков в разы больше нормы. Соцветий закла-
дывается тьма, но все слабые – куст ослабляется, то есть дичает. Прощают такое только тех-
нические, мелкоягодные сорта. Среди столовых же есть «сорта-самоубийцы» – без обрезки
перегружаются так, что даже гибнут.

Оптимум нагрузки показывает сам куст!

Кисти у современных сортов крупные, их же выкормить надо, а
они из ложечки не едят!
Г. Беликова
Свою силу роста всегда показывает сам куст. Она видна по числу сильных лоз, вызрев-
ших к осени. Слабые – просто не выполотые сорняки, о них вообще забудьте.
Сильной, читай – нормальной, считаем вызревшую лозу не короче 2,5 м для севера,
слаборослых и винных сортов, и не короче 3,5 м для столовых сортов на Юге и в Черноземье.
Лозища длиннее 5 м и толще 13–14 мм – жирующая, и считается за две нормальные.
Считать начинаем со слабых лоз – тех, что не доросли до двух метров на севере и до
трёх на юге. Берем секатор и напрочь удаляем всю эту мелочь – вот и весь счёт. A Во, картина
сразу прояснилась!
Теперь можно применить простую формулу. Её предложил А. Цейко (НИИВ «Магарач»,
Ялта). Он исследовал режим замещения взрослых кустов. Лучшими и самыми стабильными
оказались кусты, на которых оставляли в два раза больше глазков, чем они дали нор-
мальных лоз.
По идее на кусте нужно оставлять столько же глазков, сколько было нормальных лоз.
Отплодоносило пять побегов на старой стрелке – на замену им пять глазков на новой стрелке
(рис. 53). Тогда, по идее, куст будет оставаться одинаковым из года в год. Но куст-то живой.
Во-первых, в первые 4–5 лет кусты должны ежегодно усиливаться. В первые 2–3 года –
почти вдвое, а потом на 15–20 % в год.
Во-вторых, 20–30 % глазков на стрелках, как правило, не пробуждаются по разным при-
чинам. Некоторые не переживают зиму. Все глазки пробуждаются только при очень короткой
обрезке стрелок (на 2–3 почки) и благоприятной зимовке.
109
Рис. 53. Отплодоносило пять побегов на старой стрелке – на замену им пять глазков

на новой стрелке
Наконец, до 20 % пробудившихся глазков, обычно в самом основании стрелок, могут

стать бесплодными побегами.
Получается, почти половина оставленных глазков може не дать нормальных плодовых
побегов. Чтобы получить их плюс 20 % на развитие, мы и оставляем вдвое больше глазков.
Весной, когда появились соцветия и стало видно, где, что и как пробудилось, мы удалим лиш-
нее и обеспечим точную замену куста.
Со временем вы привыкнете видеть нормальную дозу стрелок и глазков, особо не зани-
маясь арифметикой. В общем, если сила лоз не ослабляется и не очень усиливается, можно
считать нагрузку нормальной.
Итак, нагрузка глазками посчитана. Осталось раскинуть эти глазки между сильными
стрелками. У столовых сортов они не должны быть длиннее 7–8 глазков: если оставить больше,
многие побеги «провалятся» по силе.
110

3. Самая простая обрезка

Обрезаем то, что есть

Вы тут за пять лет столько нажалели – мне два дня пилить!!!
На югах часто сажать виноград не приходится. Купил участок – а там виноградник. Смот-
реть на него жутко: не резали года три. Но и такие кусты – вообще не проблема. Берите книгу,
пошли в сад – устроим им парикмахерскую!
Первое: вырезаем всё мелкое, оставляем только самые сильные зрелые лозы, пусть их
всего пять или три. Вот, сразу виден расклад!
Теперь изучаем каждый рукав.
Смотрите: старый рукав вытолкнул себе на замену сильный, жирный волчок или два,
значит, он уже постарел или повреждён. Его уже не спасёшь: ещё год попырхается, совсем
ослабнет и прейдёт на заместителя. Лучше сразу начать заменять. На рисунке 54 – один
из примерных вариантов обрезки старого рукава. Заместителя оставляем длинным – даём ему
фору. «Старика» в первый год режем коротко, на урожай, а через год – полностью удаляем и
заменяем молодым рукавом. Если волчков несколько, выбирайте пару самых нижних из самых
сильных – получите сразу два новых рукава.
Рис. 54. Один из примерных вариантов обрезки старого рукава
Именно так на дачах самостоятельно омолаживаются кусты, перегруженные до своего

биологического предела: они просто периодически вымерзают до почвы. Корни чаще всего
остаются целы, и за лето вырастает несколько жирнейших лозищ. Оставьте пару для форми-
111
ровки нового куста, сразу уложив на проволоку и заложив на них стрелки из сильных пасын-
ков. Остальные лозы вырежьте под корень весной. Ну, или дайте разок отплодоносить, а потом
вырежьте.
СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ, вытянувшийся или сдернутый с дерева рукав, как правило,

имеет сильные лозы только на конце. Загрузите их все под завязку, круто нагните рукав у осно-
вания – спровоцируйте выход волчков-заместителей, снимите урожай и избавьтесь от лишнего
метража. Или примените уже описанный катавлак.

Старики-разбойники

Тогда – ого! – я был вполне еще весьма.
Теперь – увы, уже почти совсем отнюдь…
А что делать, если рукав не родил ни одной сильной лозы – вырезаем его под корень,
и ни о чём не одумляемся! Его дни уже кончились. Омолодятся и продолжат жить лишь те
рукава, которые смогли дать себе сильную замену или поросль. Не бойтесь, куст отблагодарит
вас за такое облегчение новыми сильными побегами.
Если чахнущий куст вообще нигде не даёт ничекго сильного – ни волчков, ни поросли,
ни лоз – значит, корни его уже покинули этот мир. И да упокоится душа его, отдав свой жар
шашлыку! Подсаживать саженец на его место не стоит: почва утомлена, куст разовьется хуже
обычного. А вот направить сюда отводок соседнего куста, хорошо удобрив органикой ямку,
вполне реально.
Ну, а если рукав родил много сильных лоз – читайте дальше про обрезку в два щелчка.

Виноград – одно сплошное замещение

Главное при обрезке – не жалеть от жадности.
То есть, не жадничать от жалости.
Законы садовника
Замещение – главный приём обрезки всех многолетников. Старые части любого куста
или дерева регулярно замещают молодыми, и растение долгие годы сохраняет один и тот же
вид, силу и плодовитость. Винограду и подобным ему лианам бывает достаточно одного только
замещения.
Можно смело сказать: освоил замещение – понял виноград.

Проще не бывает: замещение в два щелчка!

Стрелка сделала своё дело.
Стрелка может уйти.
Забудьте про классический способ замещения – систему Гюйо (плодовые звенья с суч-
ками замещения), придуманную полтора века назад. На самом деле, она без нужды усложнена
и не естественна. А попробуйте её понять и освоить! Уверен, именно из-за неё дачники, как
их не уговаривай, напрочь отказываются понять обрезку винограда.
Простое замещение стрелок втрое проще, а серьезных недостатков этого способа
найти так и не удалось. Его неоценимое достоинство – он предельно понятен. Нарисуем этот
комикс со всей скрупулезностью.
112
Рис. 55. Вот наша стрелка весной – выглядит весьма внушительно
Вот наша стрелка весной – выглядит весьма внушительно (рис. 55 слева). А вот та же
стрелка летом и осенью (рис. 55 справа) – уже «расчёска» побегов. Так вот, эта расчёска имеет
две совершено разные части.
Побег у самого основания расчёски – заместитель. Рукав с побегом-заместителем – это
ростовая часть. Всё остальное – плодовая часть. Она недавно плодоносила.
113
Рис. 56. Только на рожке одно коленце прибавилось
Рис. 57. Слаборослые сорта и северные кусты часто имеют всего две стрелки – по одной
на рукав, и замещаются именно так
114
Ростовая часть – будущее рукава: новая стрелка. Заместитель обязан расти сильнее про-
чих и быть здоровым, посему его лучше оставить без гроздей. Плодовая часть не должна
никому ничего, кроме ягод. Отплодоносив, она полностью удаляется – отправится в костер
или пойдет на чубуки.
Итого. Плодовая часть с благодарностью отрезается – ЩЁЛК 1. Лоза-заместительница
укорачивается – ЩЁЛК 2. Всё! Перед нами – то же, что было весной. Только на рожке одно
коленце прибавилось (рис. 56). Слаборослые сорта и северные кусты часто имеют всего две
стрелки – по одной на рукав, и замещаются именно так (рис. 57).
Рис. 58. Весною они лягут параллельно
115
Рис. 59. Лучше меньше, да лучше! – это о побегах стрелки
Это – замена в чистом виде. Но мы помним: половина глазков не проснётся, и нужно

оставлять их вдвое больше. Поэтому я оставляю на зиму не одну, а две новых стрелки. Весною
они лягут параллельно, как на рисунке 58, и вместе точно дадут все нужные побеги. А лишние
и слабые мы удалим. Лучше меньше, да лучше! – это о побегах стрелки.
116
В кусте может быть четыре рукава, и даже шесть. Каждый обрезается «в два щелчка» на
замещение. Но чем больше рукавов, тем короче нужны стрелки, или тем меньше побегов нужно
оставлять на каждой стрелке. Прикидка та же: на погонном метре одной плоскости шпалеры
должно быть 8–9 сильных побегов.
Последнее: загнёте основание стрелки книзу – получите сильный заместитель с гаран-
тией.

Чем отличается обрезка кордона

У веера несколько рукавов, и на каждом – одна стрелка в 8-10 почек (рис. 60). Кордон –
это один длинный рукав, из которого торчат несколько стрелок по всей длине. Если они через
каждые два узла, т. е. через полметра, то их обычно 6–8, и они короткие, по 2–3 почки, т. е.
сучки (рис. 61). Беседочные кусты – чаще всего кордоны с сучками на «потолке» беседки.
117
Рис. 60. У веера несколько рукавов, и на каждом – одна стрелка в 8-10 почек
Рис. 61. Сучки
У европейских сортов даже самые первые почки лозы – плодовые. Это и даёт нам воз-
можность резать лозы очень коротко. Каждый сучок несёт всего две лозы, но обе они гаран-
тировано мощные.
Именно на сучках кордонных кустов я видел самые рекордные грозди по 4–5 кг. Правда,
для этого даже очень сильные рукава несли всего по 3 сучка, и на каждом зрела всего одна
гроздь на два побега – второй был ослеплён. А вот по общей массе гроздей в 1–1,5 кг лидерство
за 4-6-рукавными верами: у каждого рукава могут быть свои придаточные корни, и они здорово
помогают.
118
У веера в два щелчка замещается стрелка на каждом рукаве. С кордоном всё так же про-
сто: на замену режется каждый сучок. В мае и июне мы следили, чтобы на сучке осталось две
лозы – выламывали всё лишнее. Осенью заместительницей станет самая нижняя лоза. Сучок,
как любая стрелка, замещается также в два щелчка секатора (белые линии на рис. 48).
Как видите, между веером и кордоном тьма переходных форм. На рукаве кордона может
быть всего пара стрелок, но длинных, в 5–8 почек, на расстоянии в метр. Или у куста может
быть несколько кордонных рукавов, и тогда это… веерный кордон?..
Вот как раз такой куст. Работа мастера: обрезка взрослого четырёх-рукавного кордона в
исполнении моего земляка В.В. Корчагина (пос. Ильский). Сначала – исходная картина. Этот
куст Анюты дал на каждом из четырёх кордонных рукавов по 10–11 кг отборных гроздей
(рис. 62). Заметьте: всё лишнее выломано летом, метровые пасынки не торчат. Но главное –
куст несёт ровно столько побегов, сколько способен вырастить, не ослабив ни одного. А побеги
несли столько гроздей, сколько могут выкормить, не умельчив ягод – то есть по одной.
И вот сделана обрезка на замещение (рис. 63). Как видим, сучки в основном трёх-почеч-
ные. В сумме почек оставлено чуть больше, чем было побегов: зимовка учтена. Следующим
летом куст даст такой же урожай, и к осени будет выглядеть так же, как на рисунке 62.
Рис. 62. Куст Анюты
Рис. 63. И вот сделана обрезка на замещение
Вот теперь, наконец, можно понять, что же такое «сучок замещения». Это элемент старой
европейской системы обрезки, найденная и распространённая французским учёным и вино-
градарем Жюлем Гюйо в середине 19 века. Отснять её уже почти негде, но суть в том, что чуть
ниже стрелки оставляют ещё и сучок, и их пару называют «плодовым звеном» (рис. 64, слева).
119
Осенью вся плодовая часть срезается до этого сучка. А две лозы сучка снова превращаются
в стрелку и сучок (рис. 64, справа). Здесь три щелчка секатора. Смысл сучка один: гарантия
сильных замещающих лоз. Но если чуть недогружать куст, а стрелки класть горизонтально,
такое усложнение ни к чему – замена и так гарантирована.
Рис. 64. «Плодовое звено»
Рис. 65. Никаких стрелок, никаких сучков, ничего плодового – только голые рукава
Напоследок – народный виноградный курьёз. Как правило, наши селяне режут виноград
раз в три года, а винные сорта и того реже. Но встречается и другая крайность: усердная обрезка
«на черноту» – вообще на ноль. Никаких стрелок, никаких сучков, ничего плодового – только
голые рукава (рис. 65). Ясно: хозяину нужны тень и понятный ему порядок. Только евро-аме-
риканцы типа Изабеллы и Лидии прощают такую «заботу» – всё же дают немного урожая. Чем
и развращают хозяйскую душу: мол, нечего тут думать – оно само растёт! И вот вы берёте
хороший столовый сорт, чекрыжите «на само», получаете фигу с маслом и мудро заключаете:
да ерунда это, а не виноград! А рыночные грозди – так то ж химия!
Что ж, мне остаётся надеяться, что эта глава поможет вам отведать действительно вкус-
ных столовых ягод с ваших кустов.
120

Главное о технике обрезки

Мысль о предстоящей уборке срезанного всегда вызывает
внезапную жалость к живому.
Законы садовника
Я использую три главных правила работы с кустами.

1. РЕЖЬ ВИНОГРАД КАК МОЖНО МЕНЬШЕ. Идеал для культурного куста – упомя-
нутые две ранки на каждую стрелку. Первая – отрезана плодовая часть. Вторая – укорочена
сама плодовая лоза. Если на кусте 6 стрелок – ровно 12 срезов, и всё!
Все остальные побеги будь добёр выламывать вовремя. Я даю этому слову очень точное
определение. Вовремя – это когда оно уже видно, но ещё не влияет. Полуметровый побег
или пасынок ещё почти не влияет, а метровый – уже повлиял, и удалить его – стресс. Посему
удаляем их с мая до конца июля по мере появления – и ранок не остаётся.
2. ОТРЕЗАЯ ОДРЕВЕСНЕВШИЕ ЧАСТИ, ВСЕГДА ОСТАВЛЯЙ ПЕНЬКИ В 2–3 см.
Виноград – не дерево. Вместо того, чтобы закрывать ранки наплывом коры, он просто наращи-
вает новые ткани рядом. Даже мелкие ранки от срезанной лозы зарастают по пять-шесть лет. А
на перегруженных кустах зарастать вообще не успевают – рукава чаще меняются. Древесина у
винограда сравнительно рыхлая, и поверхность среза просыхает, а потом и прогнивает внутрь.
Если резать рукава и побеги заподлицо, высохшие ткани перекрывают часть проводящих пуч-
ков. А если оставлять пенек, проводящая древесина остается целее (рис. 66).
На самом деле это и означает: старайся вести кусты так, чтобы никаких пеньков и сре-
зов, кроме замещающих, на них не было.
3. УКРЫВНЫЕ КУСТЫ РЕЖЬ ОСЕНЬЮ, А НЕ УКРЫВНЫЕ – ВЕСНОЙ. Если обре-
зать виноград весной, во время пробуждения и выхода почек, кусты сильно плачут. Северяне
жалуются на частую гибель истекающих соком рукавов, ратуют только за осеннюю обрезку,
и правильно.
121
Рис. 66. Если оставлять пенек, проводящая древесина остается целее
На юге ситуация иная. Наши кусты сильнее, и плач их просто немного ослабляет. Но глав-
ное, у нас больше неукрывных кустов. Если обрезать их осенью, они заметно теряют в зимо-
стойкости. Это постоянно отмечается на виноградниках ВНИИВиВ им. Потапенко. Неукрыв-
ные кусты лучше резать уже после пика сокодвижения – по 3-4-му листику на юных побегах.
Укрывные кусты на юге, как и везде, можно резать сразу после опадения листьев, но
лучше обрезать и укрыть после первых замрозков. Это подсказывает опыт сибиряков.
Если зима морозная и снежная, укрывать кусты можно и до заморозков. А там, где
бывают оттепели и перепады погоды, лучше это делать по первым небольшим морозам, когда
почва уже подмерзла. Небольшие морозы винограду не страшны, они его только закакляют.
Гораздо страшнее – сырость и тепло. По мнению Н.Г. Сергеева, главная причина гибели вино-
града на Южном Урале – слишком раннее укрытие и слишком позднее раскрытие. Кусты
гораздо чаще выпревают, а не вымерзают!
122

4. Летние прополки и выщипки

Нас не однажды восхищает наше лето,

С особой страстью и усердием целуя,
И если в мае мы поём ему куплеты,
То в сентябре горланим хором «Аллилуйя!!»
Итак, наш куст обрезан и перезимовал. Но надобно знать: раскрыв весной кусты и уложив
стрелки на проволоку, мы только начали работу по регулировке побегов.
Рассерженный обрезкой, куст начинает всеми способами восстанавливать то, что было
отрезано осенью! То есть, зарастать тьмой самых разных побегов, превращаясь в перепутан-
ные джунгли. Грозди для такого куста – не очень нужное дополнение, а отборные мощные
лозы – вовсе не цель. Всё это нужно только нам! Посему, пожалуйста, не сочтите за труд хотя
бы трижды с середины мая до конца июля выламывать и вырезать всё, кроме того, что
вы оставили на стрелках. Исключение – побеги, нужные для создания новых рукавов или
замены старых.
Чем естественнее форма и оптимальнее нагружен куст, тем меньше нужно летней работы.
Но грозди при этом средние. Хочешь отдыхать – довольствуйся ими. А хочешь очень крупных –
подписывайся на регулярную летнюю борьбу с кустом. Дачники всегда инстинктивно выбирают
первое. А потом не могут понять: ну где же те великие грозди на сортах, купившись на которые
их и купили?..
Многие мастера пустили кусты на беседки или фронтоны и отказались пасынковать.
Многие отказались чеканить – укорачивать побеги в августе. Но есть главная зелёная работа,
без которой вообще невозможно отрегулировать нагрузку побегами и гроздями. Собственно,
это и есть регулировка нагрузки – выломка лишних побегов и гроздей.

Избавление от всего лишнего

Я б новый мир хотел построить,

Да больше нечего ломать…
В. Друк
Всеми своими почками, в том числе и спящими, коих миллион, куст пытается выжить.
Если он сильный и недогружен, многие из них просыпаются – и из них тут же лезут побеги.
Они вылазят в основаниях стрелок, из рукавов, из-под молодых кустов, даже из глазков рас-
тут двойники и тройники (рисунки 49–51). Большинство этих «прихлебателей» бесплодны. И
лезут они каждые пару недель. Оставишь шпалерный куст на произвол судьбы – он превраща-
ется в такие джунгли, которые ни в одном руководстве не опишешь!
Но лишняя – не только зелень! На каждом плодовом побеге обнаруживаются минимум
две, а у некоторых сортов – три кисти. У винных порой и все четыре. А силы побега не безгра-
ничны – чем больше оставишь на нём гроздей, тем они мельче. Закон столовых сортов: если
из двух гроздей оставить одну, она почти наберет массу обеих. Значит, большинство
соцветий – тоже лишние!
123
Конечно, убирать все лишнее нужно вовремя.

Первыми выходят на свою беду волчки и поросль – аккуратисты убирают их на третьем
листике. Недели через две-три выламываются новые волчки и бесплодные побеги. Плодонос-
ность побегов определяют по первым усикам. Дело в том, что усики у винограда появля-
ются только после соцветий – и никогда до! Аксиома: «показался усик – кисти не будет».
Если проблем с опылением не наблюдалось, кисти можно выщипывать, как только они
покажут свою величину. Но осторожные мастера, имея много «женщин» – сортов с женскими
цветками, обычно не торопятся выламывать лишние кисти в зачатках: ждут результатов опы-
ления, чтобы видеть, какие из них завязались лучше.
Я скрупулёзностью не страдаю, особые грозди мне не нужны, но виноград чищу четыре-

жды.
Первый раз выхожу на выломку, когда соцветия уже с ладошку – после середины мая.
Тут уже вылезли почти все побеги, вплоть до заспавшихся, и ясно, кто чего стоит. А самые
шустрые побеги можно и секатором срезать – зелёные пеньки быстро отсохнут. Вот тут – твори,
лепи свои десять побегов и семь гроздей на погонный метр! Всё слабое – долой, всё сильное
– вперед!
А не успел выломать до цветения – жди: цветущий виноград сильно нервный, упаси бог
его травмировать. Когда ягодки уже от гречки до гороха, я выхожу на чистку второй раз, и
удаляю сразу всё: и новые «сорняки», и первые сильные пасынки, и все вторые грозди – те,
что мельче или хуже завязались (рис. 67). У нас это 7-10 июня.
Но и эта прополка – не последняя. Даже кусты со свободно свисающим приростом жела-
тельно прочистить ещё раз – в фазу «фасоли», в начале июля. Тут снова обнаружатся отстав-
шие и лишние побеги, недоразвитые и даже лишние грозди. И откуда только берутся?..
Ближе к августу, когда ягоды уже окрашиваются, все пасынки оказываются наверху,
побеги тоже теряют счёт метрам, и на «потолке» спутываются джунгли, не пропускающие свет.
Тогда я снова беру секатор, укорачиваю побеги и убираю пасынки, кроме последнего – им
побег продолжится. Потолок раскрывается посередине, света прибавляется.
Больше я не делаю ничего, кроме постепенного срезания и съедания спелых гроздей.
Всего четыре раза за лето почва под кустами устилается ковром зелёных побегов.
Рис. 67. Удаляю сразу всё: и новые «сорняки», и первые сильные пасынки, и все вторые
грозди
124
В этом смысле свободно свисающий куст, по типу левинских, намного проще: его доста-
точно прополоть пару раз. Но его грозди вдвое мельче. Но вкусные. Но мельче… Но и работать
меньше. Что вам важнее?..
Я же выбрал беседочные конструкции «П», укрытые поликарбонатом. Почему – станет
ясно позже.

Хвалебное слово пасынкам

Не видно выхода?..
Да вы же в нем стоите!
Пасынки – не враги кусту, и в массе ситуаций служат во благо. Они мешают только на
вертикальной шпалере, и только если нет опасности весеннего обморожения.
Прежде всего, это побеги роста оперативного реагирования. Именно пасынки
делают виноград таким пластичным и выносливым. Когда главные побеги убиты заморозком
или градом, кусты могут восстановить не только рост, но и урожай именно на пасынках. Из
обмороженного побега через неделю в рост идут 3–4 пасынка. Остается только оставить нуж-
ные.
Фотосинтез в пасынке намного сильнее, чем в листе узла. Глазок рядом с пасынком закла-
дывает более мощные зачатки соцветий. Побеги, покрытые пасынками, меньше растут в длину,
но больше накапливают запасных веществ, становятся толще. Было бы место! Но на шпалере
его нет…
Многие сорта плодоносят на ранних пасынках, а некоторые дают на них урожай, близкий
к нормальному. Таковы Восторг, Восторг овальный (Баклановский), Восторг мускатный, Киш-
миш лучистый, Тимур, Виктория, Русбол, Кеша-1, Шахиня Ирана и многие недавние гибриды.
Есть даже метод получения урожая на ранних пасынках: обмёрзшие побеги коротко срезают,
кусты поливают и подкармливают. Урожай бывает почти нормальный, хоть и попозже (А.Л.
Дмитриев).
Именно пасынки дают возможность ускоренно формировать сильные кусты. Стоит
нагнуть зелёный побег в любом месте, как здесь тут же появляется сильный пасынок. Загнутый
книзу основной побег тормозится, и через месяц вместо одного побега – вот вам два (рис. 68).
Рис. 68. Загнутый книзу основной побег тормозится, и через месяц вместо одного побега
– вот вам два
125
Рис. 69. Уложил побег на проволоку, вырастил мощные пасынки – и вот тебе готовый
кордон
Глазки сильных пасынков более плодоносны, чем глазки жирующих лоз. Посему на таких
лозах лучше оставлять короткие стрелки из пасынков. Уложил побег на проволоку, вырастил
мощные пасынки – и вот тебе готовый кордон (рис. 69).
Учитывая всё это, южные мастера склонны не выламывать, а укорачивать пасынки до
одного-двух листов (рис. 70), хотя тем прибавляют себе работы: укороченный пасынок сразу
даёт свои пасынки…
В холодных зонах пасынки лучше при слабом росте не трогать, а при сильном убирать
совсем: лето короткое, и все поздние побеги для куста обременительны.
Рис. 70. Южные мастера склонны не выламывать, а укорачивать пасынки до одного-

двух листов
И опять: свободно свисающие побеги на беседках пасынками обрастают намного меньше.

Тут пасынки появляются на вершинах изгибов спадающих побегов, а остальные приподнима-
ются вверх, образуя верхний полог из листвы. На юге в жару и засуху такой притеняющий полог
даже на пользу. А не нужны – достаточно убрать их во время прополки по «гороху».

Там, где лоза зреет плохо

На кой нам хрен та редька, что не слаще?!
126
Как уже упоминалось, в «пасмурной зоне» (севернее линии Оренбург – Пермь – Нижний
Новгород – Тула – Киев, а так же в Приморье) лозы вызревают неустойчиво, а в зонах с длинной
зимой их трудно уберечь от частичного выпревания глазков. Здесь всё мало предсказуемо, и
местные мастера используют свободную обрезку кустов. От замещения конкретных стрелок
они отказались – просто оставляют самое лучшее и зрелое там, где оно есть.
Обрезают по первым заморозкам. Определять зрелую древесину можно на ощупь – она
сухая и более теплая, чем леденистая незрелая. Сначала на рукаве оставляется всё, что хорошо
вызрело, кроме недоразвитой мелочи. А потом выбираются самые хорошие лозы, равномерно
расположенные по всему рукаву, и укорачиваются с учетом нагрузки. Весной из появившихся
побегов оставляют самые сильные и плодоносные.
К примеру, Урал или Север Приморья – это и дождливые лета, и суровые зимы. Довольно
часто зиму переживает только половина, а то и треть глазков. Поэтому мастера оставляют в
зиму всё, что вызрело. И на замещение оставляют не по одной, а по две-три стрелки, а весной
выбирают лучшую.
Южане именно так исправляют запущенные кусты. На плодоношение оставляют самые

хорошие лозы, независимо от их расположения – на сучках, на стрелках или на много-
летней древесине. Их нетрудно распределить по шпалере при подвязке, а потом вывести из
них новые рукава.
По обрезке всё!
Но любителям укрупнять грозди я всё-же посвящу отдельную небольшую главку.
127

5. Как укрупнить ягоды и грозди

– Доктор, дайте таблеток от жадности!
Да побольше, побольше!!!
Хотите предельно крупные грозди для вашего сорта? – спрошу как бы невзначай. И
услышу дружное: «Да-а-а!!» Что ж, мне это уже отчасти удаётся. Всё главное мы уже рассмот-
рели, но давайте соберём до кучи – опишем цельный метод укрупнения.
Идём в порядке важности факторов.
ЗДОРОВЫЕ КУСТЫ. Если листья гибнут от болезней, а ягоды жрёт вредитель, то
никакой недогруз и никакой перегной не спасут! Так что первое условие крупных гроздей –
идеальное здоровье кустов. Мастера обрабатывают препаратами. Обрабатывают грамотно:
учитывая погоду и инфекцию, только по ночам, не чем попало. Но для нас, пятисоточников,
есть способ лучше – многожды упомянутые мною в книгах навесы, кровли из дымчатого поли-
карбоната. Сегодня я не знаю более радикального способа совершенно исключить болезни,
одновременно удвоив фотосинтез и рост. Детали покажу в главе о защите.
ПЛОДОРОДНАЯ И ВЛАЖНАЯ ПОЧВА. Плодородие посадочной почвы мы уже

рассмотрели в главе о посадке, и ещё рассмотрим в главе о почве. Здесь же напомню о трёх
важнейших моментах.
Первый: не увлекайся минералкой! Чем больше накормишь минеральным азотом, тем
больше получишь болезней. Перегной, растительная мульча и зола – вот всё, что нужно вино-
граду. Зола – источник калия, который усиливает и развитие куста, и устойчивость к болезням.
Для рекордов лучше давать комплексные удобрения типа акварина, а лучше органо-минераль-
ные коктейли типа кендала и аминоката по листьям.
Второй момент: хочешь мощный куст – поощряй и усиливай поверхностные питаю-
щие корни. Мульчируй, рыхли только поверхностно, не копай глубоко и близко к кустам.
Рис. 71. В обычном южном саду куст питается не глубже 20–30 см: тут совокупный
оптимум тепла и влаги
В обычном южном саду куст питается не глубже 20–30 см: тут совокупный оптимум
тепла и влаги (рис. 71). На севере – тем более. Мы сделали в междурядьях чуть приподнятые
грядки: перегной, капельный полив. Можете проверить: основная масса самых мощных корней
– здесь, под овощами.
128
Третий момент – толстая мульча из растительных остатков. Укрытая почва – важней-

шее условие здоровья куста и благоденствия силы питающих корней. Мульча уменьшает испа-
рение от почвы, благоразумно оставляя эту влагу корням, заодно и сорняки отсекает (рис. 72).
Сгнивая, поддерживает плодородие. Сапрофиты, поедающие мульчу – антагонисты всех болез-
нетворных микробов.
Рис. 72. Мульча уменьшает испарение от почвы, благоразумно оставляя эту влагу кор-
ням, заодно и сорняки отсекает
Разумеется, северянам надо сначала прогревать почву, и лишь с наступлением жары

класть мульчу.
НЕДОГРУЗ КУСТОВ И ПОБЕГОВ. Тут можно дать весьма точные формулы.

Для всех крупноплодных гибридов, гроздь которых заявлена на 1200–1500 г, а ягода
на 12–15 г, даже при сильном росте строго обязательны три уровня недогруза кустов: по
одной грозди (1-й уровень) на оба побега, растущих из сучка (2-), да ещё вдвое меньше самих
сучков на рукаве (3-). Такой рукав – на цветном фото 25. На взрослый куст 7–8 гроздей по 2–
2,5 кг – предельная нагрузка, больше нельзя! Поддержка такого состояния требует регулярной
летней работы. Юные листья ещё не кормят – сами лопают. Посему никаких лишних побегов
и пасынков – всё гроздям! Режутся такие гибриды обычно коротко – сучками по 2–3 почки,
расположенными на недлинном рукаве-кордоне.
Укрытая почва – важнейшее условие здоровья куста и благоденствия
силы питающих корней. Мульча уменьшает испарение от почвы, благоразумно
оставляя эту влагу корням, заодно и сорняки отсекает
Сортам со стандартными гроздями в 500–700 г и ягодами в 7–10 г достаточно два
уровня недогруза: одна гроздь на каждый сильный побег, а всего побегов – около половины,
т. е. самые сильные. Резать такие сорта лучше средне, оставляя стрелки по 6–8 почек на 4–6
рукавах. Предел нагрузки на сильный куст – до 15 гроздей около килограмма.
Тут нужно удалять все отставшие, мелкие побеги и отросшие пасынки раз в три недели. А
в фазе почти налившихся ягод кусты чеканим – укорачиваем побеги на четверть. Соки, энер-
гично струящиеся к вершкам, вынуждены распределяться внутри побега, и часть их достаётся
ягодам. Мастера чеканят намного раньше – как только верхушки побегов изрядно переросли
шпалеру, и повторяют чеканку не один раз. Так, укрупняя гроздь, они усиливают и зачаточные
соцветия в глазках.
129
Наконец, технические и универсальные сорта с гроздями по 200–400 г отлично рабо-

тают при одном уровне недогруза: весной надо убрать всё, кроме самых сильных лоз, оставив
замещение по числу почек с небольшим запасом. Обрывать грозди не обязательно, а на беседке
не нужно и пасынковать.
Чем мощнее побег, а потом и лоза, тем многочисленнее зачатки цветков в почках. На
среднем побеге – кисть в сотню цветков, а на мощном – сотни в полторы-две. Разница есть!
Побеги толщиной 13–14 мм несут грозди Лучистого по 250–300 ягод, каждая по 5–6 г.
Ещё один момент. У нормальной, сильной лозы даже самая первая почка – плодоносная.
Это великое благо: можно смело оставлять сучки в две почки, не рискуя нарваться на «холо-
стяков».
Куда проще с винными сортами! Грозди убирать не надо, и на пасынках пускай плодоно-
сят. На размере гроздей это почти не отражается: те и сами мелкие. Достаточно весной оста-
вить только половину самых сильных побегов и укоротить их до 10 почек.
РАЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА КУСТА. Для крупности это два варианта: либо 4-6-
рукавный веер с недлинными стрелками по 4–5 почек, либо кордон с 4–6 сучками по две почки.
И лучше, если они лежат на фронтоне или беседке.
Почва постоянно испаряет. Грозди, висящие низко, постоянно забрызгиваются дождём.
Поэтому куст, поднятый на беседку, здоровее низкого шпалерного. Кроме того, высокие бесе-
дочные штамбы – большой запас многолетней древесины, важный для мощного старта куста.
Но напомню: сами «дрова» – не запас силы. Сила – в запасе мощных молодых лоз,
таких, как на рис. 73, и в соответствующих им новых корнях, выращенных за лето. Этот запас
создают только мощные побеги с помощью здорового листового аппарата.
Можно пустить по два рукава или штамба на каждую сторону двухплоскостной шпалеры
(рис. 74). Побегов на шпалере прибавилось – можно смело их прореживать, чтобы усилить
оставшиеся. Такой куст нужно выводить сразу, с первого-второго года роста.
Рис. 73. Сила – в запасе мощных молодых лоз
130
Рис. 74. Можно пустить по два рукава или штамба на каждую сторону двухплоскост-
ной шпалеры
Рис. 75. Кусты – 4-6-рукавные веера – расходятся в обе стороны и перекрещиваются
В укрывной зоне рукава очень наклонные, а стрелки лежат на проволоке. Рекорды уро-
жайности при очень крупных гроздях здесь бьют умнейшие формы, которые показал мне
мастер из Запорожья С.А. Сидоряка. Шпалера двухплоскостная. Кусты – 4-6-рукавные веера
– расходятся в обе стороны и перекрещиваются (рис. 75). На каждой плоскости шпалеры – аж
по два-три рукава, на каждом одна стрелка. Все стрелки кладутся на нижнюю проволоку вме-
сте. И вот толчок мощности: на каждой стрелке оставляется всего половина побегов – самые
сильные, и они получают почти двойное питание.
131
Рис. 76. Кусты кишмиша Лучистого
Вот такую нагрузку уверенно выносят у Сидоряки кусты кишмиша Лучистого (рис. 76).
Два рукава и две стрелки на одной проволоке – 10 побегов на погонном метре – и крупная
гроздь на каждом. Почва – улучшенная, защита – грамотная, летние операции – дважды в
месяц. Замечательный пример вдумчивой и мастерской работы!
А нам, любителям, остался самый трудный вопрос: а нужен ли нам такой сверхурожай?
Что из увиденного применить в деле? Но тут я вам не помощник. Сам никак не разберусь!
132

Глава 6
Самая простая прививка для винограда

1. Привитая культура с подробностями

Зачем его прививать?

Куст винограда прививать проще, но культуру виноградарства –
нужнее.
Сажать привитой виноград нас побуждают три причины.

Первая причина – корневая филлоксера. Эту крошечную тлю, паразитирующую на
корнях винограда, завезли из Америки полтораста лет назад. Прокалывая хоботками моло-
дые корни, филлоксера вызывает вздутие и вырождение тканей. В проколы тут же проникают
грибковые болезни, гнили – и корни быстро отмирают. Виноград перестаёт нормально расти,
листья желтеют и уменьшаются, грозди мельчают. За 4–5 лет куст слабеет окончательно.
Намного дольше живут сорта, обладающие большей выносливостью, сопротивляемостью
(толерантностью) к филлоксере – американские сорта и их гибриды, многие сорта молдавской
селекции, а так же подвойные сорта и технические сорта Анапской ЗОСВиВ.
133
Сейчас большинство районов на юге России, в Закавказье и на Украине – зоны, где фил-
локсера давно есть. Благо, приживается она не везде, гены толерантности разошлись по гибри-
дам, да и хищников у неё прибавилось, и особого вреда от неё я не видел. Но прибавилось
и транспорта, и посылок, в которых она разъезжается по всей России. Посему, если у вас её
ещё нет, упаси вас Бог сажать южные саженцы, не протравив их самой страшной химией типа
БИ-58Н!
Но если она вредит, выход прост: прививать виноград на филлоксероустойчивые под-
вои. Сейчас 80 % мировых виноградников – привитые.
Второй повод прививать виноград – очень заизвесткованные почвы отдельных рай-
онов (например, юга Украины и окрестностей Новороссийска). В известковой (т. е. извест-
няковой) почве не могут нормально усваиваться железо и другие элементы питания, листья
желтеют, светлеют – становятся «хлоротичными», рост приостанавливается. Для этого есть
подвои, устойчивые к извести.
Третья причина прививать: сильнорослый подвой может вдвое усилить мощь и уро-
жайность слаборослых сортов. Часто рядом с корнесобственными посадками привитые
кусты выглядят просто гигантами.
Для южной и чернозёмной зоны лучшими подвоями на сегодня признаны сильнорос-
лый Кобер 5ББ или его клон Кречунел-2, и среднерослые СО-4 и РР-101-14. Это – слож-
ные гибриды европейского винограда с американскими видами. Довольно часто встречал их на
дачах. Их ни с чем не спутаешь: мощнейшие кусты плетями по десять метров создают сплош-
ной полог листвы и побегов; глянцевые, почти цельные пятиугольные листья выделяются яркой
зеленью; если видны мелкие, как у черёмухи, ягодки – это расщедрились Кобер или 101-14,
а СО-4 ягод вообще не даёт.
Обычно такие кущи – победа подвоя в борьбе с культурным сортом и его хозяином за
выживание, и одновременно – пышная могила культурного сорта. Учтите, братцы-дачники:
американцы просто так не сдаются! Иногда во время прививки подвой ослепляется плохо: гла-
зок срезали, а запасные почки целы. Тогда ниже прививки сразу же появляются юные побеги, и
начинают тихонечко расти по 20 см в сутки, остроумно имитируя культурный виноград. При-
витый сорт, в силу культурности воспитания, интеллигентно уступает и дохнет от голода. А
хозяин радуется: классно виноград в рост пошёл! Короче говоря, если вам надо быстро и непро-
ходимо что-то заплести, сажайте Кобер!
134
Кобер и СО-4 переносят 17 % и 20 % извести соответственно. В большинстве почв Укра-
ины – до 14 % извести, на Кубани в основном – 3–5%, в Черноземье – и того меньше. А вот
известняки Новороссийска, Анапы и Крыма дают до 40 % извести, и там нужны подвои, стой-
кие к извести: 41-Б или Феркаль.
135
Можно было бы считать неудобством то, что вымерзнув, привитой куст не может восста-
навливаться от корня – растёт подвой. Но это надо сильно постараться! В любительских вино-
градниках, при нормальном уходе, виноград практически не вымерзает.
Несколько прекрасных подвойных форм выведены ВНИИВиВ им. Потапенко, на Анап-

ской ЗОСВиВ. Хорошо растут и плодоносят многие столовые сорта, привитые на Молдову –
она мощна, хорошо справляется с плотными почвами и почти не страдает от филлоксеры. Так
же хороши в виде подвоя многие столовые сорта, но тут совместимость надо проверять опы-
тами.
На солончаках, оглеенных, заболоченных и часто подтапливаемых почвах никакой под-
вой не спасёт – виноград там развивается крайне медленно и выживает с трудом. Тут нудно
сажать его в холмы, мульчируя почву соломой.

Синдром ожирения

Нет, ты только глянь, как соседский кот отъелся на наших
мышах!
Сильнорослый подвой – бомба под кустом: он может дать сильнейшее ожирение. Его
надо использовать с умом и только по необходимости. В целом, чем сильнее рост сорта, богаче
агрофон и меньше нагрузка, тем выше вероятность ожирения на Кобере или Кречунеле.
Кобер + сильнорослый сорт + высокий агрофон + недогруз = десятиметровые плети в

большой палец толщиной, мало плодов и плохое вызревание. Если у вас такое – кусты жиреют.
Что делать?
УТРОИТЬ НАГРУЗКУ, создав мощный, огромный арочный или висячий куст, и загру-
зив его под завязку. Больше рукавов, длиннее стрелки. Никакой обломки, пасынковки и при-
щипки. Урожай может возрасти вдвое, но созреет позже. Это подсказка северянам: мощные
формировки годятся только для самых ранних сортов, и ни в коем случае не должны перегру-
жаться.
136
Вообще, у северян нет проблемы ожирения. Виноград там прививать не надо. А морозо-
стойкие подвои Сибири особо сильным ростом не отличаются.
Южанам же надо ПОДБИРАТЬ ПРИВОЙ ПО СИЛЕ РОСТА И АГРОФОНУ. На высоком
агрофоне сильнорослые сорта прививайте на среднерослый подвой (РР-101-14, СО-4), а слабо-
и среднерослые – на Кобер.
На скудных, сухих, очень тяжёлых почвах сильнорослый подвой ослабится и станет
среднерослым – тут не до жиру, и подвой – однозначное благо для сортов любой силы роста.

Север прививает по необходимости

Совпадение желаний с возможностями – и есть необходимость.
На севере филлоксеры нет, и нужда в привитой культуре вызвана промерзанием почв.

Зимостойкость корней, как и кроны, весьма относительна. На открытом воздухе корни
вообще не переносят мороза. В почве – тем устойчивее к нему, чем почва влажнее. При нор-
мальной влажности корни европейского винограда выдерживают всего -6-7*С, а корни моро-
зостойких гибридов —9-12*С.
В СИБИРИ зимние морозы достигают -45-50*С, и почвы промерзают сильнее, чем в
Европе. Особенно песчаные, и особенно в малоснежные зимы (раз в 5–7 лет). Корни европей-
ских сортов в такие зимы вымерзают полностью. Корни амурского винограда, местных подвоев
и морозостойких к/у сортов в Сибири практически не вымерзают.
Необходимость прививки зависит от толщины снега. В предгорьях Алтая и в Хакасии,
в степных районах сильные ветра могут сдувать снег, и южный виноград здесь прививают на
местные морозостойкие сорта (например, некоторые сорта Шарова) или отобранные формы
амурца. В Приморье, с его холодными и коварными зимами, обязательно прививают южные
сорта на Альфу. В Омской, Новосибирской и других областях, где снежный покров стабилен,
прививка винограда не обязательна.
Оптимальный подвой, лучший именно для этой почвы и этого сорта, подбирается в
основном опытным путём. Да и прививка – удел мастеров. Возможно, поэтому большинство
любителей выращивают виноград на своих корнях: он более предсказуем и его проще размно-
жить. Тем не менее, прививка даёт массу новых возможностей. Есть способы, ценные для
новичков, и есть идеи, полезные более опытным виноградарям.
137

2. Самая простая, надёжная и быстрая прививка

Хирург – практиканту:
– Это ваша первая операция, коллега.
Будьте предельно внимательны и осторожны – не порежьте себе
палец!
Не смейтесь. На практике по прививкам мы постоянно ходили в пластырях и бинтах.

Вот поэтому я опускаю описание разных прививок, которые старательно показывал в прошлых
книгах. Выбираю самую простую – раниться не придётся!
НА СЕВЕРЕ прививка связана с нуждой в морозостойких корнях. Ростислав Фёдоро-

вич Шаров, селекционер и пропагандист сибирского виноградарства, рекомендовал прививать
виноград только щитком: при вымерзании выросшего из него побега в его основании часто
остаются живые сортовые почки.
А для чего прививка любителю или коллекционеру НА ЮГЕ? На 95 % – только чтобы
заменить рукав или два новым сортом, чтобы отведать и ускорить оценку новинок. Как сказал
Али-Баба в сказке В. Смехова: «Ах, любопытство – это пытка, страшней гремучего напитка!»
Для этого нужен очень простой, быстрый и надёжный способ. И такой есть. Его и пока-
зываю.
138

Фото-практикум: прививка зелёным щитком

Весна ударила туда, куда не ждали…
Уверенно прививая деревья, я долго мучился с прививкой винограда. Мягкая древесина,

пустая сердцевина, кора не отделяется – тут нужна особая точность, высшее мастерство! Обща-
ясь с виртуозом прививки из Новочеркасского ВНИИВиВ А.Ф. Хисамутдиновым, я в этом не
сомневался.
Но Бог привёл к земляку, мастеру из Северской М.Н. Глушкову. И миф о трудном искус-
стве виноградной прививки закончился. Я увидел окулировку зелёным щитком в зелёный
побег. В исполнении Михаила Глушкова вы его и увидите.
Прививка до смешного простая! Её может делать любой новичок простым монтажным
ножом. В мае-июне привил – к осени зрелая лоза, да ещё гроздочка на пробу. При-
киньте, какое ускорение!
Плюсов тут несколько. Главный – это просто. Крона куста заменяется постепенно, без
всяких потерь. Также легко окулируются и саженцы в школке. Окулировка не требует оголения
побега – фотосинтез и рост не прерываются, поэтому ткани нарастают быстро и срастаются
прочно. Независимо от сухости года щиток всегда снабжён влагой: изнутри его питает сок, а
сверху – никакого испарения или нагрева. Окулированные кусты дают грозди и ягоды крупнее,
чем привитые в расщеп или копулировкой (в приклад).
Рис. 77. Вот такой двухметровый побег Розмуса вымахал к середине июля
139
Рис. 78. Отрезаем нижние листья, оставив только два верхних, а все, что ниже их,
ослепляем
Лучшее время прививки – с конца мая по 15 июня: нам нужны уже твёрдые, но ещё
зелёные основания прививаемых побегов или саженцев. Сразу хочу показать результат. Вот
такой двухметровый побег Розмуса вымахал к середине июля. Возраст его – 32 дня с момента
прививки (рис. 77). Нехило!! И за это время он завязал небольшую гроздь. В сентябре эта
гроздочка была полностью зрелой, вкусной, и розово-мускатный аромат был что надо. Цезарь
за 35 дней тоже вытянулся больше чем на полтора метра. И тоже завязал гроздь на пробу. И
вообще все гф, что Михаил привил. Ягоды отлично вызрели и удачно отдегустированы.
Рис. 79. Хорошо, если «горбик» глазка не толще половины тонкого побега
140
Рис. 80. Срезаем глазок прямой линией
За два дня до прививки готовим подвои.

Действие первое: срезаем всё лишнее. Сначала убираем все пасынки и усики. Затем уко-
рачиваем побег, оставив 5–6 почек. Наконец, отрезаем нижние листья, оставив только два
верхних, а все, что ниже их, ослепляем – срезаем и листья, и пазушные почки (рис. 78).
Подвой почти готов. Действие второе, не менее главное: хорошенько проливаем подвой-
ные кусты и ждём сутки. Вот теперь подвой готов!
Где именно сажать глазок? Под оставшимися листьями, на плоской стороне побега, в
середине любого междоузлия. В принципе, прививайте, где сможете. Но на плоской стороне
намного проще вырезать ровную полоску для посадки глазка.
Привой – пазушная почка, или глазок из отвердевшей зелёной части любого побега или
пасынка нужного сорта. Лист вместе с черешком можно просто отломить, хотя лично я пред-
почёл бы аккуратно срезать.
Дальше показываю крупным планом.
141
Срезаем глазок прямой линией (рис. 79 и 80). Хорошо, если «горбик» глазка не толще
половины тонкого побега, как на рис. 79. Острый и чистый монтажный нож – вполне пригодный
инструмент для этой хирургической операции.
Рис. 81. «Ложе» должно быть ровным и одинаковым по глубине
Рис. 82. Клинышек глазка при этом попадает в «кармашек» ложа
В конце среза сверху делаем клин (он виден на рисунке), и глазок легко вынимается. Этот
клин пригодится, когда мы будем вставлять глазок в его «ложе» на подвое. Если вырезать клин
поострее, намного удобнее делать обмотку.
Куда деть готовый глазок, пока подвой не готов? В рот, на язык – чтобы срез не обсох. К
тому же, в нашей слюне есть стимуляторы деления клеток, как и у большинства травоядных.
Впрочем, можно и просто в баночку с водой кинуть. Только поверьте, вода должна быть дож-
девая. Именно она стимулирует все процессы в растениях.
142
Теперь – подвой. На нём вырезаем полоску, примерно совпадающую с глазком по

ширине. Достаточно, если совпадёт хотя бы одна сторона. Заглубив лезвие слегка, лишь под
кору, дальше ведём его по волокнам: «ложе» должно быть ровным и одинаковым по глубине.
Если сразу ровно не получилось, можно его немножко подстругивать (рис. 81).
Рис. 83. Всё нужно «запеленать» герметично – только почка должна остаться на воль-
ном воздухе
Нижний край «ложа» заканчиваем таким же клинышком внутрь – чтобы вставить заост-
рённый глазок. Делаем его, вернувшись на три миллиметра от конца реза. Не страшно, если
клин получится глубже срезанной полоски. Главное, чтобы она легко отделилась от побега.
Рис. 84. Гроздь без проблем вызреет к осени
143
Рис. 85. И вот они, прививки начала июня – радость испытателя: мощные зрелые лозы
с гроздочками
Как можно скорее сажаем глазок на вырезанную полоску. Клинышек глазка при этом
попадает в «кармашек» ложа (рис. 82). Прижав глазок большим пальцем левой руки, можно
отсечь его лишний верхний конец, как показывает пунктир. Но если излишек не больше двух-
трёх миллиметров, можно этого и не делать.
Заматывать такую прививку удобнее всего пищевой самоклейкой, отрезав узкий рулон-
чик прямо от «трубы». Но хороша и обмоточная лента «Черенок» питерской фирмы «Шар».
Павда, её приходится фиксировать петлёй, но это никак нельзя считать недостатком.
Лучшая лента для обмотки – пищевая самоклейка, нарезанная узкими рулоничками.
Я также люблю ленту «Черенок» питерской фирмы «Шар». Тугие обмотки для зелени –
чересчур. Натяжение самоклейки или «Черенка» – то, что надо.
Обмотку начинаем с нижнего конца глазка, прижав его за «кармашек». Вот для чего мы
его оставили! Сделав два-три оборота, ещё не поздно подправить глазок. Закрепив несколь-
кими оборотами нижний конец глазка, по косой переходим к верхней части. Захватываем и
по полсантиметра за пределами глазка. Всё нужно «запеленать» герметично – только почка
должна остаться на вольном воздухе (рис. 83).
Невредно для надёжности ещё раз пройтись витками назад и вперёд. Остаётся только
закрепить обмотку. Самоклейку достаточно просто прижать – тем она и удобна. И ещё она
очень пластична – не стягивает утолщающиеся побеги. Прочие обмоточные ленты нетрудно
закрепить простой петлёй.
Зелёный глазок хорош и тем, что не нуждается в подвое определённой толщины. Почку
тонкого пасынка так же легко посадить на толстый, мощный побег подвоя. Просто на нём не
нужно делать широкое ложе для глазка. Достаточно вырезать полоску с глазок шириной. Всё
остальное делается так же, как уже показано и описано.
Привитые глазки пробуждаются и выталкивают побег за считанные дни. Прививке на
цветном фото 27 дней пять-шесть. С этого момента побег привоя растёт с предельной быст-
ротой, поскольку подвой обезглавлен, а его пазушные побеги прищипываются. Фактически,
скорость роста привоя не меньше, чем у родных побегов подвоя. На фото видно: привитый
майский глазок просто продолжает расти, как родной побег, отстав всего на две-три недели.
Архиважно с первых дней дать привитому побегу вертикальную опору: только
сохраняя вертикальный рост, он не тормозится. И тогда он не просто вырастет, а успеет отпло-
доносить. Прививке на рис. 84 всего сорок дней, но она уже отцвела, и гроздь без проблем
вызреет к осени. Ускорение испытания – успокоение души! Обратите внимание: обмотка не
144
снята. Мягкая пищевая самоклейка давит так щадяще, что привой не тормозится. Но осенью
её, конечно, надо убрать.
Таким образом можно прививать целые ряды саженцев. Укоренил, высадил, в июне при-
вил – осенью готов отличный привитой саженец. А я бы добавил: посадил чубук сразу на место,
в начале июня привил – к осени готов молодой привитой куст. И не надо его мучить пересадкой.
И вот они, прививки начала июня – радость испытателя: мощные зрелые лозы с гроздоч-
ками (рис. 85). Осталось убрать всё лишнее над привоем – и вот вам рукав нового сорта.
Практикуйтесь, братцы – не пожалеете!
145

Глава 7
Поможем кусту плодоносить

1. Главное о поливах

Не любая вода – влага!

Куст, вымерзший до основания, показывает чудеса
засухоустойчивости!
Обычно пишут, что виноград влаголюбив, но нередко отмечают, что он весьма засухо-
устойчив.
Здесь нет противоречия. В культуре отношение винограда к воде зависит в основном
от хозяйской агротехники. Привил, глубже посадил, замульчировал, сильнее обрезал, урожай
считаешь божьим даром – можно и вообще не поливать. Перегрузил, посадил на песок, оголил
почву, захотел большого урожая и крупных ягод – без обильных поливов ничего не получится.
А как относится к воде сам виноград, биологически? Ответ на этот вопрос нашелся в
замечательной книге А.И. Потапенко «Русский зимостойкий виноград» (Волгоград, 1999).
Виноград тяготеет к воде почти так же, как ива. Но он не переносит постоянного застоя
воды, а любит подвижную грунтовую воду: воздух нужен корням не меньше, чем вода. Есте-
ственные заросли амурского винограда, как и дикий виноград в Ставрополье и Дагестане, тяго-
теют к ручьям и склонам, несущим родники. Донские казаки издавна выращивали виноград на
пойменных склонах, подпитанных родниками. Здесь он более силен и зимостоек, а качество
урожая заметно выше, чем в степи.
Раскопы показали: корни винограда не заходят в зону постоянного насыщения водой или
же гибнут в ней, а вот на 30–50 см выше их развитие максимально. Виноград может выжить
даже после подтопления в течение месяца, но силы на урожай хватит вряд ли.
Итак, виноград биологически влаголюбив. Но в культуре он сравнительно устойчив и
к недостатку влаги в почве, и к сухости воздуха – потому, что он регулярно обрезается.
Корневая система культурных кустов всегда избыточна, а крона уменьшена . В таком
режиме и другие растения гораздо лучше противостоят засухе, и это – одна из важных причин
уменьшать кроны плодовых деревьев на Кубани. В результате и неполивные виноградники на
юге растут и плодоносят весьма неплохо.

Сколько и каких поливов надо?

Многие годы Макар Макарыч испытывает виноград на
засухоустойчивость. Вот и сейчас на его участке чахнут несколько
подвоев, сохнут винные и горят столовые сорта…
Опытные виноградари никогда не поливают по инструкции. Они смотрят на конкретные

кусты и условия года. Дачники же чаще смотрят на небо. На многих дальних дачах воду прихо-
дится добывать вручную. После грядок спина отваливается, но куда деваться? – виноградник
тоже обильно поливается.
И вот вопрос: а нужно ли было?.. Полив, особенно на юге – богатейший источник дур-
ной работы! Сто раз повторял и повторю в сто первый: сначала сделай всё, чтобы поли-
146
вать пришлось как можно меньше, и лишь потом устраивай полив, и только самый
умный!
Кусты вовсе не в восторге, если сушь вдруг сменяется мокридиной: ткани рыхлеют, ягоды
могут трескаться. Кустам нужна равномерная влажность почвы. А она обеспечивается тол-
стой мульчой, хорошим притенением почвы и безветрием. Солома и листва под кустами и в
грядках междурядья, затеняющий листовой полог фронтона и беседки, лесополосы и заборы
от ветра – и в нормальное лето поливать вообще не придётся, а на северах точно не надо.
Наоборот, с голой южной почвы вылитое летом ведро улетает за три часа – какой смысл так
поливать?!
Умный полив – это полив внутрь почвы или под толстую мульчу. Подробно я пишу об
этом в книгах о составляющих огородного успеха. Полив в укрытые траншейки и шурфики,
в ямки с дренажом требует при равном эффекте в два-три раза меньше воды, чем полив на
поверхность. Капельный или мелкодисперсный полив под мульчу – ещё вдвое меньше.
Думаю, на этом можно было бы закончить главу о поливах! Учтём ещё лишь ваши усло-
вия.
НАЗНАЧЕНИЕ. Рыночный виноградник должен отдавать максимум, потому поливается
строго в нужное время и в нужном количестве. Дачный виноградник достаточно замульчиро-
вать растительными остатками, уменьшить нагрузку кустов и дважды убрать всё лишнее – и
можно вообще не поливать.
ПОДПОЧВА. Проницаемая подпочва на юге – важный источник влаги. Если при этом
грунтовые воды недалеко, виноград может обходиться без поливов даже в Волгограде. В север-
ных зонах и в Сибири подпочва слишком холодна, и корни в неё не опускаются. Благо и осад-
ков на севере больше.
ПОСТРОЙКИ. Виноград, распростёрший корни под отмосткой двора, растущий рядом
с летним душем, сливом, ручьем, в поливе обычно не нуждается. Под грядками – тоже. А если
ему повезло оказаться возле канализации, выгребной ямы, рядом с курятником или коровни-
ком, он начинает жировать ещё и от избытка азота.
ПОГОДА. После сильного, продолжительного дождя, дошедшего до корней, южный
виноград не нуждается в поливе минимум две недели, а под мульчой – месяц.
Если и осень, и зима были сухими, а весной мало дождей, будет полезен весенний полив
в междурядья во время пробуждения почек.
СОРТА. Крупноплодные столовые сорта нуждаются в дополнительном поливе во время
налива ягод. Ранние обычно обходятся двумя поливами за лето, средние и поздние – тремя,
хотя, если август сухой, для поздних не вреден и четвертый. Технические сорта при перегрузе
меньше страдают от недостатка воды, чем столовые.
ПОДВОИ. Кобер 5ББ, СО4, Кречунел-2 и другие подвои с участием американского вида
Витис Берландиери развивают очень мощные корни. Привитые на них кусты намного более
устойчивы к засухе.
НАГРУЗКА КУСТОВ. Грубо: насколько сильно куст перегружен побегами и гроздями,
настолько сильно он страдает при недостатке влаги и настолько больше её нужно дать. А если
куст вообще не обрезается – никакие поливы не помогут ему сохранить качество урожая, пло-
доносность глазков, силу лоз и зимостойкость.
Ну, если уж поливать, то…

Дождь пошел. Господи, ты есть!
Тьфу, кончился. Ну и не пойду поливать.
Классная мысль! Господи, ты есть!!!
147
Ну, если уж вы решили упорно мотоблочить всю почву и регулярно поливать, то вот вам
опыт промкультуры.
Сначала – общий расклад аппетита.
Больше всего воды (50 %) виноград тратит на налив ягод, на юге – с середины
июня по конец июля. Если в это время воды дефицит, ягоды могут затвердеть и остановиться
в росте.
Больше всего воды (50 %) виноград тратит на налив ягод. Если в это
время воды дефицит, ягоды могут затвердеть и остановиться в росте.
На весенний рост побегов тратится примерно 20 %, причем половина – на испарение с
ещё не затенённой голой почвы. До цветения виноград успевает отрастить половину прироста
и выпить почти весь зимний запас воды. Цветение пьёт 5 % воды. На осеннее созревание ягод
и лоз уходит ещё четверть всей выпиваемой воды.
Теперь нормы и их эффект.

Промышленный виноград стабильно плодоносит при годовой норме осадков в 500–600
мм, т. е. 50–60 ведер воды на каждый квадратный метр. Столько выпадает в Киеве и Москве.
На юге и в Черноземье выпадает в среднем 300–400 мм осадков, и с поливами добавляют еще
20–25 ведер на м2.
Отсюда и рекомендованные нормы: осенняя либо весенняя влагозарядка – 10–12 ведер,
плюс летние, вегетационные поливы – по 6–8 ведер на квадратный метр.
Но! При обычной промышленной агротехнике, из которой и проистекают упомянутые
цифры, минимум 70 % поливной воды не доходит до корней – стекает ручьями и улетает
в воздух.
Рис. 86. Выпадение росы под мульчой, где до августа сохраняется точка росы
А теперь учтём возможности любителей: толстую мульчу, недогруз и летние операции,

подпочвенный полив и подземную ирригацию – выпадение росы под мульчой, где до августа
сохраняется точка росы. Два месяца не было дождей, поднимаешь пласт соломы – и из сырой
почвы шарик скатываешь (рис. 86)! Я посчитал, и получилось: реальная годовая потребность
винограда в воде не превышает 10–15 ведер на м2. Это 150 мм осадков – если бы они пода-
вались сразу к корням, и если бы сберегались и приумножались мульчой . Так что нам
наших осадков должно хватать с лихвой.
148
Налицо факт: дефицит влаги мы создаем сами – мы почти всю её теряем. Мы буквально
гоним от себя атмосферную влагу. Мы жертвуем её солнцу и суховею так усердно, будто они
питаются водой!
Теперь – сроки полива.

В целом о винограде говорится: лучше недолить, чем перелить. И это правда: лишняя
влага во время цветения и дозревания ягод может навредить хуже, чем её недостаток!
Весна. Если влаги в почве много, обрезанный сильный куст может за сутки «наплакать»
ведро. Тогда первый полив делается не раньше, чем по «гороху», и то, если в мае не было
дождей.
По раскрытию бутонов (сброс колпачков) и по цветению поливать виноград нельзя
– могут осыпаться цветки, ухудшится опыление.
Если же осень и зима были очень сухими, виноград весной не плачет или почти не плачет
на срезах. Тревога! Если всерьёз не задождит – дело плохо. Почки пробудятся не все, рост
побегов будет замедлен, масса ягод может уменьшиться в 3–4 раза. Срочно необходима обиль-
ная весенняя влагозарядка!
Летом, в нормальные годы, виноград на юге рекомендуют поливать ежемесячно, начиная
с первой декады июня, и обильно: те самые 6 ведер на квадрат. Поливать чаще, но меньше –
сизифов труд: почти все вылитое испаряется и не доходит до корней.
После того как ягоды набрали свой размер, т. е. за 3–4 недели до их созревания все
поливы прекращают! Иначе куст будет продолжать расти, не сможет затормозиться и подго-
товиться к зиме. Кроме того, многие сорта в это время растрескиваются от избытка влаги. Тут
не просто прекращай поливы – копай водоотводные канавки, накрывай почву черной пленкой
и молись, чтобы больше не было дождей!
Незадолго до обрезки и укрывки, если почва сухая, то делается обильная влагозарядка.
Почва виноградника должна уйти в зиму влажной. Это главная защита от промерзания
почвы, а также пожарный запас влаги на весну. В обычную мокрую осень этого делать не нужно.
Ох. Ну, зачем мне, любителю, такая морока?

Поливай умно!

Поливаем – воду льём…
Испарилась – снова льём…
Отчего ж я – водовоз?..
Удивительный вопрос!
«Поливать воздух» – излюбленное занятие многих хозяев. Делают это обычно двумя спо-
собами.
Во-первых, заботливо льют воду возле штамба взрослого куста или под ствол дерева.
Это психологический феномен. Почему-то место торчания ствола воспринимается как нечто
важное. Скорее всего, это закрепившийся рефлекс радостного ухода за юными саженцами. Вот
с тех пор и льём под штамб – в то время, как питающие корни давно обитают в междурядьях!
Другой способ ублажать свой «инстинкт заботы» – увлажнять поверхность голой почвы.
Опять чистая психология: сухая земля стала мокрой – я молодец! Другого объяснения не
нахожу. Ведь чтобы эта вода дошла до корней, нужно вылить минимум 6–7 ведер на квад-
рат. Мало того, высокая влажность воздуха усиливает развитие болезней. Как видим, чувство
заботы не связано с результатом – оно самоценно!
Умный полив а) подает воду прямо в зону обитания корней, б) не позволяет ей
теряться через испарение, и в) при необходимости вместе с водой подает и полезные
вещества.
149
Таковы поливы в шурфы и органические канавки – «чеки», через дренажные трубы, и

капельная подача под слой мульчи.
ТРУБА, как мы уже знаем – атрибут ямы с дренажом (рис. 87). Обратите внимание:
в наклонную трубу с косым срезом поливать удобнее: срез шире. Обожаю такие мелочи! Снято
у С.М. Кладовикова в Варениковской.
Рис. 87. Труба, как мы уже знаем – атрибут ямы с дренажом
КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ уже продаётся везде, и собирается очень просто. Я несколько

лет использовал ленты T-Tape, потом перешёл на более прочные трубки (рис. 88). На зиму их
достаточно слить и поднять, привязав к шпалерам. Весною – проверить и подремонтировать:
образовавшиеся дырочки заменить вставочками.
Рис. 88. Я несколько лет использовал ленты T-Tape, потом перешёл на более прочные
трубки
Но ещё больше капли мне нравятся шланги мелкодисперсного полива типа «Гол-
ден-спрей». Их умность – дырочки с одной стороны, на «пузике». Полив не каплями, а интен-
сивными струйками. Кладёшь вниз дырочками на мульчу, закрепляешь кирпичами или дощеч-
ками – готово. А можно ещё и сверху мульчой прикрыть. Та же капля, только вместо двух-трёх
часов достаточно 15 минут (рис. 89).
150
Рис. 89. Шланг мелкодисперсного полива типа «Голден-спрей»
Мульчировать можно только вокруг кустов, а можно всю плантацию, как это делает
Б.В. Морозов. Так же делают фермеры сухого Крыма.
Теперь соединяем умный полив с питанием.

ШУРФ – ямка с ведро или чуть глубже, заполняемая всякой органикой и укрытая соло-
мой, куда и выливается пара ведер воды. Лопата навоза и кружка золы здесь – более чем доста-
точная кормёжка для винограда. На сильный куст достаточно 4 шурфа в метре от штамба
(рис. 90).
ПОЛИВ В «ЧЕКИ» подсказал В.Н. Крайнов (Новочеркасск). В междурядье выкапыва-
ется неглубокая, в штык лопаты, «ванна». Из вынутой земли формируются бортики (рис. 91).
Сюда можно выливать кухонные вёдра, добавлять чуточку навоза или помёта, и переслаивать
всё это сорняками, травой и прочим мусором. Весьма полезна тут и зола, а если её нет –
калийно-фосфорные удобрения. В общем, каждая «ванна» может быть маленькой ком-
постной кучей. Полив прост: ванна заполняется водой, а когда вода впиталась, укрывается
соломой, травой, листвой.
В самой же ванне, на мульче, будут отлично расти огурцы, кабачки, тыквы или другие
растения, дружественные винограду. По сути, ванна – это органическая грядка с более выра-
женной поливочной функцией. Возможно, для всех кустов такие «Джакузи» не сделаешь, но
для самых нуждающихся – вполне реально.
151
Рис. 90. На сильный куст достаточно 4 шурфа в метре от штамба
Рис. 91. Из вынутой земли формируются бортики
152
Такие локальные источники пищи – как раз то, что надо. Дело в том, что корни пре-
красно находят и воду, и питание по «нюху». И локальные сгустки питания усваивают намного
эффективнее и безопаснее: тут они берут что надо и сколько надо в данный момент. А вот
удобрительные растворы или россыпи селитры под мотоблок вынуждены жрать насильно, без
выбора – и это чаще всего вредит растению, вызывая перекосы в физиологии. Пример – тот
же азотный перекорм.
Как видите, мы плавно перешли к вопросу питания.
153

2. Виноградное меню

– Кормишь?
– Не-а, кормлю.
– А-а, ясно. А я кормлю.
Разговор природника с агрономом
Главное в питании винограда – не переборщить с азотом и не пожадничать с

калием. Калия виноград выносит столько же, сколько азота и фосфора, вместе взятых. Это
главный витамин виноградной жизни, источник нормального развития, стимулятор иммуни-
тета и зимостойкости. Азот же – как для алкоголика водка: виноград его ест без меры, бушует
и хулиганит, а потом становится рыхлым, теряет плодовитость, утрачивает зимостойкость и
устойчивость к болезням.
Перегной и готовый компост, или очень разбавленные навозы-помёты с соломой, и
ещё зола – вот «здоровый образ жизни» для винограда. Если у вас всё это есть, а почва замуль-
чирована, то никакие минеральные удобрения винограду не понадобятся.
Больше всего он ценит перегной и компост. Отзывается на них мощно, но мягко, без
нарушений развития. Одной заправки почвы хватает лет на 6–8.
От избытка свежего навоза, птичьего помета и фекалий виноград жирует, теряет плодо-
носность и зимостойкость. Они годятся только для жидких подкормок в начале вегетации
– разбавленные водой в 30–40 раз и настоянные суток трое. Можно также класть кучки навоза
на поверхность почвы между кустами: дойдет до корней не сразу, а постепенно.
ЗОЛА без особой натяжки может считаться лучшим минеральным удобрением для вино-
града. Во-первых, она содержит идеально сбалансированный комплекс элементов – минераль-
ный каркас самих растений. Во-вторых, это весьма концентрированный источник калия, так
любимого виноградом. В третьих, она подщелачивает среду. Грибки очень не любят щелочные
растворы. Многие мастера рассыпают золу прямо под кусты – по полведра в течение года. И.С.
Галкин (Таганрог) уверял: уже на третий год комплексно-устойчивые сорта почти перестают
болеть.
Тем не менее, совсем отказаться от минералки мы не можем: есть и очень бедные почвы,
и нехватка органики. Есть и амбиции, и рынок, для которого не выгодно работать, не взяв мак-
симальный урожай. К счастью, сейчас удобрения шагнули далеко вперёд – их можно исполь-
зовать намного эффективнее и безопаснее, чем раньше.

От минералки к биохимии

А правда, что есть такое удобрение: один раз внес – и больше
вносить не надо?..
Удобряя виноград, разумнее глядеть не в книги с цифрами выноса, а на сам куст. Приме-
нение минералки я считаю оправданным только в случае явного страдания куста от нехватки
питания.
Перегной, гумус – это то, в чём виноград вскормлен эволюцией. А минералка в наших
руках, как выразился доктор сельского хозяйства, известный эколог Гюнтер Кант – «бритва в
лапах обезьяны». Потому что, братцы, искусственные удобрения эффективны только в
нужном, точном количестве и соотношении в каждый момент. А их знают только самые
продвинутые растениеводы, использующие компьютерный экспресс-анализ клеточного сока.
Анализы почвы в этом смысле не дают почти ничего. А мы, частники, даже о почве понятия
не имеем.
154
Но если уж есть нужда в минералке, то примите к сведению два соображения.

Первое: берите как минимум комплексные хелатные смеси типа акварина, а лучше
органо-минеральные коктейли типа аминоката или кендала. Второе: не стоит вносить их в
почву – давайте по листу.
Комплексные хелатные удобрения содержат как основные, так и микроэлементы.
Выпускаются с учетом фаз развития: для начала роста – больше азота, для созревания – больше
фосфора и калия. Другой плюс – повышенная усвояемость. Хелаты – органические соеди-
нения, более естественные для почвы и растений. Например, гуматы – солей гуминовых
кислот. В отличие от солей, хелаты не мешают друг другу в растворе.
Органо-минеральные стимулирующие удобрения уже продаются целыми сериями.
Большинство из них, типа Кемиры, Дарины, Агриколы – жидкие формы на основе гуматов. И
чем дальше, тем сложнее по составу они становятся. Сейчас в строю – сложные стимулирую-
щие коктейли с добавкой аминокислот, сахаров, разных растительных био-активных веществ
и фитогормонов. Это удобрения типа аминокатов и нутривантов, спидфолов, мегафола, бене-
фита и кендала. Многие подобные препараты содержат и полезных бактерий, и их продукты.
Для винограда, видимо, есть особо эффективные, но я сюда не вникал – ищите отчёты в сети.
Чем больше элементов почвы и растений в коктейле, тем лучше. Мы ведь украли всё это,
выпахав плодородные почвы – теперь вот, возвращаем.
Вообще, самое идеальное био-удобрение – раствор червячного биогумуса или компоста,

подслащенный разными сахарами (патока, меласса), чуть сдобренный помётом и пробулькан-
ный воздухом в течение суток. Все полезные микробы там размножаются в 200–300 тысяч раз.
Называется это чудо АКЧ – аэрируемый компостный чай, и давно с успехом практикуется
фермерами всего мира. И благо, что его нельзя сделать товаром – не хранится, надо сразу при-
менять.
Внекорневые подкормки лучше почвенных как минимум шестью качествами. 1. Поч-
венные удобрения усваиваются на 20–30 %, а листовые – на 90 %. 2. Значит, их надо вчетверо
меньше для почти такого же эффекта. 3. Значит, они не нарушают почвенную жизнь и химизм
– не угнетают естественного плодородия. 4. Лист усваивает растворы за часы, куст принимает
155
их сразу и без помех, и эффект виден уже на третий день. 5. Значит, листовые подкормки
можно применять как лекарства – быстро и очень точно, и отсюда их эффективность ещё выше.
6. Ими невозможно перекормить и навредить.
Рис. 92. Ветсит создаёт сплошную плёнку раствора даже на листьях капусты, а уж

виноградные чуть не насквозь пропитывает
Самые эффективные подкормки – за пару недель до цветения и через две недели

после него. Растворяем 20–30 г порошка или 50 г жидкого коктейля в ведре воды (желательно
дождевой), добавляем ложку адьюванта – смачивателя (я использую ЛОК и Ветсит), и просто
увлажняем всю листву кустов. Лучше на ночь: успеют побольше впитать.
Кстати, хороший адьювант – чудесная штука. Их много. К примеру, тот же Ветсит –
органическое вещество из апельсинового масла – создаёт сплошную плёнку раствора даже на
листьях капусты, с которых вода всегда стекает каплями, а уж виноградные чуть не насквозь
пропитывает (рис. 92). Удобрения и фунгициды проникают даже сквозь кутикулу листьев,
эффект обработок растёт в разы. К тому же он ещё и болезни давит, и даже насекомых. Так что
лично я на этот препарат денег не жалею. Кстати, по секрету: апельсиновое моющее средство
«Оранжевое солнце» – то же самое вещество.
Одной подкормки в месяц, вместе с поливом, вполне достаточно даже на супеси, а на

черноземе это просто откорм винограда на убой. Азот – только в мае! Ну, на очень бедной
почве – еще в июне. Остальное – калий и фосфор (коричневый Кристалон, Акварин-плод).
При хлорозе, который не исправляется азотом, на ведро подкормки нужно добавить половину
чайной ложечки железного купороса и вдвое меньше любой соли цинка.
Это всё, что надо знать об удобрении.

Но я всем этим давно не одумляюсь. Дал органику и добавляю мульчу – и било уже
неплохо. Но потом построил навесы из поликарбоната, прикрытые фитозащитными сетками
«Оптинет» – убрал пекло и ветер, дожди и град. Фотосинтез стал непрерывным, и мощь роста
реально удвоились. Без всяких дополнительных подкормок! Чуть позже я расскажу об этом
подробнее.
156

3. Плодородие – не только органика

Сидераты на винограднике

Если бы сорняки не давали семян и корневищ – цены бы им не было!
Открытая и вспаханная почва очень зависима от погоды, нестабильна и постоянно теряет

плодородие. Тому, кто привык обрабатывать почву в междурядьях, приходится постоянно вос-
полнять эти потери – поливать, полоть, рыхлить, закапывать в канавы органику и вносить мине-
ралку…
Если не хватает органики, а междурядья можно чем-то засеять, то лучший способ стаби-
лизировать почву – сидераты. Растения-удобрения. Они растут, накапливают энергию, создают
кучу азотистых веществ, достают из почвы минералы, образуют сочную, рыхлую массу и все
это возвращают в верхний слой. Биомасса получается – до 400 кг на сотку. Один урожай как
средняя доза навоза. А бобовые со своими клубеньковыми бактериями ещё больше азота фик-
сируют. Но питание – не главный эффект сидерации. Важнее их «земледелательная» работа,
незаменимая никакой техникой.
Во-первых, травы структурируют почву корнями на глубину до 1,5 м, но особенно
активно – у поверхности. То есть борются за то, чтобы почва впитывала больше воды, содер-
жала больше воздуха и позволяла корням усваивать больше питания.
И во-вторых, растения перераспределяют питательные вещества : то, что нашли в
подпочве, выносят наверх в виде зеленой массы, а поверхностное удобрение уносят вниз в
виде массы корней. Ленц Мозер специально обогащал глубокие слои почвы питанием, внося
удобрения поверхностно и высевая сидераты. Сидерация в течение 4–5 лет – лучший способ
обогатить песчаную почву органикой и питанием на большую глубину.
Наконец, зелёная растительная масса сидератов постоянно притеняет почвы, защищая
от нагрева и высыхания, а потом укрывает её мульчой.
Из распространенных сидератов винограду дружественны бобовые травы – люцерна, кле-
вер, лядвенец, горох, бобы, а также горчица, пшеница и овес. Однолетники можно сеять весной
или в конце лета, оставляя их в зиму, как мульчу. Если есть фреза, хорошо смешать остатки
растений с поверхностным слоем почвы в 5–6 см.
Не нужно только запахивать растительную массу. Вредность этого классического агро-
приема убедительно показал Э. Фолкнер («Безумие пахаря»). Верхний слой органики и струк-
тура канальцев – то, ради чего и стоило сеять растения! Кроме того, запаханная органика отсе-
кает капиллярный подъем воды, и верхний слой почвы тут же пересыхает.
Многие виноградари поступают просто: полностью залуживают междурядья. Трава – чем
не сидерат? Если косить в режиме мульчирования, то есть триммером или косилкой со снятым
бункером, то три-четыре раза за лето вся наросшая органика возвращается почве. А органики
луговой дёрн даёт очень немало! Три таких покоса, и виноград огромное спасибо скажет. По
крайней мере, наш винный Бако-1 вообще на такую жизнь вообще не жалуется.

Соседи из междурядий

О вкусах не спорят. Например, сегодня заяц любит морковку, а
завтра – картошку, лучок, чесночок и чёрный перчик!
157
Что можно сажать в междурядьях? Лично я считаю: на плодородной почве с мульчой

– всё. Органика должна компенсировать любую аллелопатию – химическое влияние друг на
друга. Но был истинный учёный, который не поленился это выяснить в сотнях строгих опытов
– Ленц Мозер.
Работал он с саженцами. Агрофон во всех опытах был предельно высоким, и конку-
ренция исключалась. Свет тоже роли не играл: часто крошечные растения подавляли рост
саженцев, а большие, наоборот, стимулировали. Получилась достоверная картина аллелопа-
тического влияния растений Австрии на саженцы европейского винограда. Возможно,
наши гибриды отчасти изменили свойства, и растения у нас иные. А главное, взрослый куст –
не саженец. Но результаты я обнародовать обязан.
Вот что получилось.
В целом виноград добродушно реагирует на корнеплоды, капустные и бобовые овощи,
дружит с земляникой и тыквенными. Нервничает при появлении пасленовых, сложноцветных,
пахучих трав, а также большинства распространенных злостных сорняков, в том числе злако-
вых.
ОЧЕНЬ ВРЕДНЫ ВИНОГРАДУ луговые травы: райграсы французский и итальянский,
мятлик луговой, пырей и ежовник – петушье просо; тысячелистник, пижма и полынь. Вредны
сорняки: сурепка, паслен черный, вьюнок, бодяк, щирица и марь белая, крапива, подорожник
и одуванчик, девясил, конопля и василек.
С травами и сорняками ясно: в лесах и на опушках – исконных биотопах винограда –
таких растений нет.
Из культурных растений враждебны: кукуруза и подсолнух; хрен, многолетние луки,
салат, паслёновые – томаты, перцы и картофель, календула. Вот тут есть вопросы.
ВИНОГРАД СПОКОЙНО ВОСПРИНИМАЕТ: баклажаны (тоже паслёны!), кочанную
капусту, кустовую фасоль; дыни, огурцы и тыквы; петрушку и укроп; овёс и пшеницу; рад мор-
кови и землянике. Жаль, в тени всё это сажать нет смысла.
ПОМОГАЮТ ВИНОГРАДУ: бобовые – бобы, люцерна, и особенно лядвенец рогатый и
горох. Также цветная капуста, редька и редиска; репчатый лук и чеснок, свекла и мангольд,
шпинат, и особенно – щавель кислый; очень помогают также скорционера, чистотел и горчица
желтая.
Вот они, виноградные сидераты: горчица, люцерна и лядвенец!
Сразу оговорюсь: опыты Мозера – вряд ли истина для всех стран и зон. К примеру, в
моём винограднике отлично растут перцы и томаты, и я не наблюдал никакого угнетения. С.П.
Атоян выращивает в междурядьях любые овощи. В.Н. Манько (Кривой Рог) засадил между-
рядья земляникой, и очень доволен: когда земляника плодоносит, виноградник еще светлый;
снял урожай – можно опрыскивать, а летом в полутени землянике тоже хорошо. А.М. Кара-
сев выращивает в междурядьях огурцы – они начинают массово плодоносить после двух обя-
зательных опрыскиваний. Б.В. Морозов сеет вдоль дорожек корнеплоды, и в мульче они дают
отличный урожай. В общем, пустые междурядья – совсем не догма. Тут наблюдайте сами.

Как почва утомляется

Учёные наконец-то выяснили: главная причина почвоутомления –
переутомление земледельца.
Уже лет двадцать, как я написал в «Умном саде» полушутливый закон нашей трудовой
эффективности, выведенный из наблюдений за дачниками: в целом 10 % работы мы делаем
на пользу растениям, 30 % – во вред, и ещё 60 % – на борьбу с этими 30-ю. Каково же было
моё изумление, когда учёные ВНИИ фундаментальных проблем биологии подтвердили это,
158
подсчитав: на каждую единицу полезной энергии пахотное земледелие вбивает в почву 9 еди-
ниц вредной (Г.А. Булаткин)!
Это я к чему поумничал? Почвоутомлением считают отравление почвы ядовитыми выде-
лениями (проще – какашками) корней, а также ядами мёртвых стеблей и листьев. Это понятно:
отравляя почву под собой, растение сначала угнетает конкурентов, а потом стимулирует свои
сеянцы прорастать как можно дальше – захватывать пространство. Свои же корни постоянно
прорастают в свежую почву.
Но вот факт: чем почва плодороднее, чем богаче органикой и живностью, тем почво-
утомления меньше, вплоть до незаметного. Это называется супрессивность почвы – спо-
собность обезвреживатьвать яды и патогенных микробов. Чем почва живее, тем супрессивы-
нее. Значит, выпаханность и убитость почвы – главное условие её отравленности.
Виноградари знают, как плохо развиваются молодые виноградники, посаженные на месте

выкорчеванных. Это долго связывали с истощением почвы по питанию. Но неутомимый Ленц
Мозер и тут усомнился – и нашёл более верный ответ. Его классические опыты показали: рост
винограда угнетают ингибиторы – вещества, содержащиеся в самом винограде! Они перехо-
дят в раствор из корней, побегов винограда, и даже из виноградного компоста. Политые таким
раствором, саженцы винограда хирели, как ни корми. Добавка к почве 1/50 части измельчен-
ных частей винограда или компоста из них давало тот же эффект. А вот другие растения на
«виноградный яд» никак не реагировали.
Замечу: Мозер снова работал с гиперчувствительными саженцами, а главное, поливал их
вытяжкой в горшках. То есть, у них не было ни почвенного пространства, ни часа времени для
обезвреживания ядов. Да, вытяжка оказалась ядом – это точно выяснено. Но в природе таких
жёстких условий нет. А вот в наших почвах яды работают заметно.
На обычной выпаханной почве виноградник процветает до тех пор, пока корни могут
осваивать свежую почву. По той же причине так мощны отдельно стоящие деревья.
Быстрее прочих утомляются легкие почвы, особенно в засушливом климате. Тут важнее
всего завозить перегной КамАЗами. Суглинки и глинистые почвы, наоборот, могут связывать
ингибирующие вещества, а обильные осадки помогают их вымыванию в подпочву. На супесях
виноградники стареют за 15 лет, а на поливных суглинках нормально растут и после 30 лет
(Л. Мозер).
Такое почвоутомление широко известно и в плодоводстве, и в овощеводстве. Чередо-
вание культур и большое количество органики позволяют избежать его проявления. Нам же
достаточно знать: а) не стоит сажать виноград рядом со старыми кустами, а тем паче
на их место; б) если уж избежать этого нельзя, то нужна большая яма и кучища перегноя или
компоста; и в) этот компост не должен быть из виноградных листьев.

Накопи влагу, прибавив тепла!

Оказывается, все знания о почве лежат на поверхности!
Этот подход – для северян и сибиряков.

В книге омского виноградаря М.И. Серебрякова «Северная лоза» меня восхитили глу-
бина анализа и красота найденного решения.
Сначала Михаил Иванович обозначил все требования винограда к условиям среды. А
потом проанализировал условия Омска. Оказалось, плюсов больше, чем минусов. Солнца
выше крыши, болезней нет, почвы подходящие, снег надёжно укрывает кусты. Минусы кон-
кретные: нехватка тепла в почве и воздухе из-за короткого лета, да летняя нехватка влаги.
Казалось бы, поливай да надейся на погоду. Но Серебряков копнул глубже.
159
Оказалось: только треть сильных летних дождей доходит до корней винограда. Две трети
– слабые – смачивают верхний слой и испаряются – до 6 литров с квадратного метра в день. И
тут оказалось: причина огромных потерь тепла – именно эти летние дождики!
Ведь испарение охлаждает почву. Насколько? Днём температура влажной почвы около
20 °C, а сухой – около 50 °C. Простой расчет показал: за лето кубометр почвы теряет столько
тепла, что его хватило бы нагреть этот кубометр почти до кипения! Вместо того чтобы греть
почву, солнце работает на её охлаждение! Значит, выход один: а) прекратить испарение с
поверхности, и б) заставить влагу небольших дождей оставаться в почве.
Решение – сплошная мульча из чёрной плёнки или агротекса, по которой влага стекает
в дренажные канавки (рис. 93). Кладётся она, когда почва хорошо прогреется. Памятуя об
опыте москвича Ю. Шелаева, думаю, в пасмурных зонах Нечерноземья и Приморья прозрачная
плёнка будет даже лучше: больше тепла почве наберёт. И класть её надо с ранней весны – как
раз ликвидируешь отставание корней от вершков из-за почвенного холода. Кстати, а почему
не попробовать ещё и гряды приподнять по Чугуеву?
«Водосборы» устроены в небольших понижениях участка по рядам и в центре между-
рядий. Это узкие канавки глубиной в штык, заполненные гравием, шлаком или керамзитом.
Думаю, деревяшки будут не хуже.
Рис. 93. Сплошная мульча из чёрной плёнки или агротекса, по которой влага стекает
в дренажные канавки
Дальше уже понятно. Мульча удерживает всю влагу – и дождевую, и подпочвенную.

Почва не испаряет и не остывает. Плёнка горячая, мульча после дождя быстро сохнет, и воздух
в винограднике также прогревается. А шпалеры – «Т» или «П», и листовой полог удерживает
этот микроклимат. Под мульчу каждые два-три года добавляется органика, и в почве кишит
жизнь.
Осенью мульча работает как одеяло – особенно если под нее внесена рыхлая органика.
Начинается насыщение корнеобитаемого слоя влагой подпочвы. До середины зимы тут все-
гда сохраняется положительная температура, и влажность достигает предела. Поливать такой
виноградник приходится только в сильную засуху.
Сейчас, когда появился светлый агротекс, такую мульчу могут устраивать и южане. Воды
нам очень не хватает, а вот от дополнительного тепла – избави бог! А нет агротекса – обойдемся
и соломой, она неплохо решает обе проблемы.
160

Глава 8
Защищаем виноград

А мы всё ихнее им обратно вернём: фитофтору, филлоксеру,
милдью вернём, колорадского жука назад отправим. Вон, доллары уже
вывозят!
«Есть же рай на Земле!» – воскликнул я, впервые узнав от сибиряков, что у них виноград
не болеет милдью. Говорят, у них есть даже такие места, где нет колорадского жука!.. Счаст-
ливцы! Переехал бы, ей богу… не будь там гнуса и комаров.
Дорогие северяне! Да будет вам известно, благодатный юг – самый суровый край для
плодовода. Не верите? Представьте: попали в очень тёплое место, по уши заросшее фруктами,
человек, микробы, насекомые и всякие там мыши. Кто быстрее размножится и съест фрукты?..
Видите, это же просто. Растениям у нас тепло, а паразитам – и тепло, и сытно. И соображают
быстрее нас, поскольку на установках науки не зацикливаются. И урожай всегда собирают бога-
тый, поскольку привередливостью не страдают!
У нас тут, братцы – зона военных действий, передний край. Хотите подбросить врагам
особо выносливых, нечувствительных к ядам, самых передовых паразитов? Это к нам. Меняем
на бруснику. А что вы скажете, если вам рекомендуют обрабатывать виноград девятдесять раз
за сезон?.. Неустойчивые сорта у нас так и выращивают. Хвала богам – теперь есть устойчивые!
Опрыснуть их дважды мы считаем великим благом, отдыхом души.
Чем южнее и мокрее, тем больше виноград болеет грибками – милдью и оидиумом. На
черноморском побережье виноград без листьев – обычное дело. В начале августа сгорел от мил-
дью – и до декабря тщетно пытается обрастать, тлея и дымя под тёплыми дождиками. Поэтому
столовые сорта в Сочи до сих пор не прижились – традиционны там разные евро-американцы,
которые милдью не болеют. Помню, в моём старом адлерском доме, кроме Изабеллы, росло
ещё три сорта из прямых производителей.
Ещё более сложная ситуация на побережье Приморья – там своя раса милдью, а от тума-
нов и дождливых тайфунов, длящихся по конец июля, часто не вызревают даже томаты. Особо
активна милдью в долине Партизанска и на побережье.
На Кубани куда суше, и в обычные годы болезней поменьше. Две-три обработки обычно
спасают шпалерные кусты комплексно-устойчивых сортов; беседки болеют немного меньше
шпалер. А в мокрые годы – то же, что и на море, только обрастать некогда; кусты уходят в зиму
почти голыми и часто вымерзают.
В Ростовской области, а так же от Одессы до Донецка к/у сорта в нормальное лето обра-
батывают дважды, а беседочные там почти не болеют. То же – в Волгограде, Белгороде, Воро-
неже.
До Самары, Тулы и Москвы милдью дошла уже лет десять-пятнадцать тому. Значит,
ареал болезни расширяется. Севернее Москвы ещё очень редка. Нету сей напасти пока что и
в Сибири – и Бог не дай!
Вредители так же окопались в основном на юге. Массовых четыре: филлоксера, гроздевая
листовёртка и войлочный клещ – зудень. Правда, филлоксера на Кубани как-то ушла в туман.
Клещ есть, но вредит не летально: уходит с жарой. Осы портят спелые ягоды на всех широтах,
но не криминально. «Гроздевёртки» у нас в предгорьях я пока не видел, но в Ставрополье и
Кабарде она свирепствует.
Остальные вредители вредят не везде и не всегда. В основном это проблема промыш-
ленных виноградников – монокультуры. На дачах живность более разнообразна, условий для
161
массового размножения нет, и вредители ведут себя довольно сдержанно. А вот болезням без
разницы. Дача, не дача – милдью сжирает кусты полностью.
Но я нашёл способ надёжно от неё защититься, и мой виноград не знает фунгицидов.
Как, впрочем, и томаты. Огурцы, горящие от пероноспоры как свечки в любое лето, обходятся
одной обработкой. Как это получается?
Этим и поделюсь.
162

1. Как винограду не болеть

Ну, куда там той химзащите против защитной агрономии!
Представьте, виноград может вообще не болеть! Повторяю, и буду повторять эту инфор-
мацию ввиду её беспрецедентной важности и практичности.
Способ единственный и конкретный: кровля из полупрозрачного материала, в иде-
але – с защитой от ветра. НЕТ ДОЖДЯ – НЕТ МИЛДЬЮ, проверено многожды! А полу-
прозрачный карбонат вкупе с ветрозащитой отсекает летнее пекло с суховеем, и тем самым
удваивает продуктивный фотосинтез . Кусты просто балдеют под такими крышами. Пока-
зываю как на духу.
Смотрите внимательно! На дворе сентябрь. Наш герой – старинный среднеазиатский
сорт Нимранг. Он вдвое более болючий, чем все наши Лоры и Аркадии. А здесь, в предгор-
ной Калужской, утренники холоднее, а росы обильнее. И лето 2013-го было нетипично жарко-
дождливое – горело всё, что умеет болеть. Но не под кровлей! Справа на цветном фото 31
– виноград под навесом. Слева – тот же сорт. Как ему и положено, он уже дважды сгорел от
милдью.
Прочувствуйте разницу! Кусты различаются даже толщиной штамбов: те, что оказались
под навесом, вдвое толще тех, что остались снаружи. Я и сам был поражён!
Больные лозы не одревеснели, уличный куст уходит в зиму голым – лучше сразу срезать
на омоложку и не мучиться. Под навесом все лозы – зрелые и сильные.
На воле от ягод не осталось даже «изюма» (рис. 94). Под навесом и ягоды абсолютно
здоровы (рис. 95). Не зря кубанцы называют этого азиата Русской красавицей. Вот и думайте,
что умнее: дружить с пестицидами или один раз потратиться на металл с карбонатом?
Рис. 94. На воле от ягод не осталось даже «изюма»
163
Рис. 95. Под навесом и ягоды абсолютно здоровы
Окончательно осознав всё это, я напрягся и укрыл свои кусты прозрачным поликарбо-
натом, а сверху фитозащитной сеткой – от ветра и от солнца. Карбонат отсёк осадки, сетка –
40 % солнечного пекла и ветер. Результат ошеломил. В середине августа, когда милдью давно
сожрала виноград у соседей, мои двухлетние кусты стояли абсолютно здоровыми, выдав двой-
ной рост и небывалую мощность (рис. 96). Я ни разу не брался за опрыскиватель – и ни одного
больного листа. Даже юные листики без единого пятнышка! Ягоды – сладчайшие, грозди – на
верхнем пределе. Полное ощущение, что кусты наконец-то отчаянно радуются жизни. Так они
и радуются уже пять лет.
В начале сентября, с дождями, под кровлей появляется оидиум – ему, как и пероноспоре
огурцов, достаточно влажного воздуха. Развожу 60–80 г соды на ведро воды и опрыскиваю все
кусты, особенно хорошо смачиваю зреющие лозы. Пара обработок, и лозы вызревают хорошо.
Всё! На этом можно закончить главу о болезнях винограда. Но надо рассмотреть все
составляющие здоровья.
Рис. 96. Двухлетние кусты стояли абсолютно здоровыми, выдав двойной рост и небы-
валую мощность
Второе по важности условие здоровья – ПОДБОР САМЫХ ТОЛЕРАНТНЫХ СОРТОВ.

Среди столовых форм сейчас таких немало. Пожалуй, больше всего – от Е.Г. Павловского.
164
Абсолютно устойчивы к милдью американские и евро-американские гибриды. Пример – круп-

ноплодный столовый кишмиш Юпитер. Уже есть евро-амурские гибриды, устойчивые к мил-
дью, хотя их пока немного. Таковы Амурский прорыв Потапенко. Таков и Смол-Триумф белый
селекции Ю.М. Чугуева (Смоленский опорный пункт Крымской ОСС ВИР).
Третье условие здоровья столового сорта – ГРАМОТНЫЙ НЕДОГРУЗ. То бишь, ваша
способность унять свою жалостливую жадность. Поверьте на слово, перегруженный столовый
куст – уже не куст, а страдалец, пытающийся выжить. А есть сорта, что не переносят малейшего
перегруза, требуя богатейшего агрофона. Таков, например, Благовест – как я узнал от мастеров,
когда уже от него избавился.
Срезав лишние побеги и выломав лишние грозди в мае, я этим и ограничился. Ох, зря!
Куст без спроса выдал кучу новых побегов. Побеги мизерные, а грозди на них – полноценные
(рис. 97)! Их бы сразу убрать, но я решил посмотреть, что будет дальше. Грозди стали нали-
ваться, а их побеги замерли в детском размере. Больше того, из спящих почек вылезли грозди
почти без побегов. Три крохотных узелочка – вот и весь побег. Жуть!
Перевисев лишний месяц, все эти грозди так и не вызрели. Налились и накопили сахар
лишь некоторые ягоды, примерно четверть от всех (рис. 98). Кусту не хватило сахара. Какое
уж тут здоровье!
Рис. 97. Побеги мизерные, а грозди на них – полноценные
Рис. 98. Налились и накопили сахар лишь некоторые ягоды, примерно четверть от всех
165
Следующее по важности условие здоровья – ЖИВОЕ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ. Кон-

кретно на практике – постоянный СЛОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ МУЛЬЧИ НА ПОЧВЕ. Это мы
уже рассмотрели в подробностях.
Ещё одно условие здоровья кустов и особенно гроздей – их ПРИПОДНЯТОСТЬ над зем-
лёй. Близкая почва – в любом случае влажный воздух и роса, а после дождей и грязь. Чем
выше подняты грозди, тем меньше проблем.
Но тут главное, чтобы грозди не оказались в сплошной тени, а как можно скорее высы-
хали после дождей. Задержались утренние капли на два-три часа дольше – грибок в них успел
прорасти – вам и вспышка. Поэтому открытую небу беседку нельзя перегружать и загущивать.
Провёл пасынковку – отодвинул болезнь.
166

2. Виноградные недуги

Милдью и иже с нею

Эй, больной, проснитесь!
Пора принимать снотворное!
Устойчивость подавляющего большинства столовых к/у сортов с точки зрения их защиты

примерно одинакова: под открытым небом любой к/у сорт нуждается в двух-трёх защит-
ных обработках. А в сырой год и этого мало.
Грубо: сколько баллов восприимчивости, столько профилактических обработок и нужно
делать. Большинство к/у сортов имеют 2,5–3,5 балла. Если же в описании сортов я использовал
эпитет «исключительно устойчив, рекордно устойчив» – значит, сорт имеет 2,0–2,5 балла. В
нормальное лето он почти не болеет, а на беседках не болеет вообще.
Но, как и в случаях с величиной ягод или с морозостойкостью, цифры устойчивости в

каталогах – генетическая возможность, а не данность. Она зависит и от погоды, и от почвы, и
главное – от наших агрономических изысков.
ПОВЫШАЮТ УСТОЙЧИВОСТЬ КО ВСЕМ БОЛЕЗНЯМ:

– отсутствие перегруза гроздями и побегами;
– выломка лишних побегов и отсутствие высоких сорняков – то есть хорошее проветри-
вание кустов;
– сухое и тёплое место;
– калийные и фосфорные подкормки;
– высокий агрофон;
– консервирование инфекции на почве мульчой.
167
ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИВАЮТ БОЛЕЗНЕННОСТЬ:

– дожди, застой воды, сырость и затенённость, а так же поверхностный полив и дожде-
вание – всё, что вызывает выпадение росы на листьях. Споры прорастают в капельках воды.
Очаги болезней образуются в ложбинах и в тени.
– перегруз урожаем и загущенность куста;
– всё, что ослабляет кусты – плохой агрофон, засухи, старение, повреждения;
– близость побегов к почве – первые споры заносятся на нижние листья с брызгами;
– избыток азота и влаги – жировые побеги и сильная поросль болеют сильнее;
– обилие новых пасынков: молодые побеги заболевают первыми;
– близость болеющих кустов – источников инфекции.
Мастера говорят: «в хорошем винограднике летом нельзя спрятаться». Полупрозрачный,
светлый, воздушный, сухой и чистый виноградник, накормленный калием, с ягодами на виду,
в нормальный год болеет мало.

Препараты трезвым глазом

Устали от бесполезной тяжкой борьбы? Разыгрались нервы?
Раундап: с болезнями покончено раз и навсегда!
Вот главное, что вы должны осознать, если ваш наивный ум затуманен рекламой чудо-
действенных средств.
1. НЕТ ТАКОГО ПРЕПАРАТА, КОТОРЫЙ БЫ СДЕЛАЛ ЗДОРОВЫМ УЖЕ БОЛЬНОЕ
РАСТЕНИЕ. Препараты нужны в основном затем, чтобы предотвратить болезнь! В крайнем
случае – задержать дальнейшее поражение. Но «лечить» уже болеющее растение – ваша фан-
тазия. Мёртвый лист не оживил ещё ни один химик!
2. НЕТ ТАКОГО ПРЕПАРАТА, КОТОРЫЙ «ПОМОГАЕТ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ». В
смысле – сам по себе. Глаголы третьего лица – самый хитрый и коварный обман рекламы!
Это не препарат – это вы можете предотвратить и помочь. При условии, что правильно
примените правильный препарат!
3. Потому что НЕТ ТАКОГО ПРЕПАРАТА, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ, ЕСЛИ ЕГО ПРИ-
МЕНИТЬ НЕПРАВИЛЬНО. Важны и сроки, и погода, и распыл, и концентрация. И особенно
– чтобы в пузырьке был именно препарат, а не фикция! Серьёзные мастера покупают пре-
параты только у проверенных фирм и только в крупной расфасовке. Дальнейший розлив по
5-20 мл может менять его качество непредсказуемо.
4. Если реализатор – не мастер, то НЕТ ТАКОГО ПРЕПАРАТА, КОТОРЫЙ ОН
ХОРОШО ЗНАЕТ. При этом, определённо нет такого препарата, который он не хотел бы про-
дать! Следствие: покупать препараты по совету продавцов – всё равно, что выбирать жену по
совету соседа.
Рекомендовать препараты не берусь. Во-первых, в разных зонах грибки к ним по-разному

устойчивы. А во-вторых, каждый год появляются новые формулы. В годы моей молодости все
спасались поверхностными, контактными фунгицидами – бордоской, ХОМом, купразаном.
Через десяток лет появились системные фунгициды, проникающие внутрь листьев и побегов
– ридомил, сандафан, стробилурины (строби, квадрис). Сейчас в ходу более сложные – танос,
кабриотоп. Лет через пять устареют и эти.
В любом случая я уважаю два правила.
1. Предпочитаю наиболее безвредные препараты из самых эффективных. Это,
несомненно, системные фунгициды. Чтобы не вызвать у грибков привыкание, их необходимо
168
чередовать с препаратами других групп. В качестве таковых можно рекомендовать: из контакт-

ных – ХОМ (хлорокись меди, наиболее устойчивый к смыву медный препарат), из системных
– квадрис и танос.
2. Предпочитаю настоящие препараты. С высокой вероятностью их можно купить
только на базах фирм-представителей, в крупной расфасовке. Придётся брать запас на
несколько лет, посему не забудьте точно узнать условия хранения. А можно брать вскладчину
со знакомыми.
ОБЩАЯ, СРЕДНЯЯ СХЕМА ЗАЩИТЫ – три обработки. Первая и третья – системни-

ками. Вторая должна быть или системником другой группы, или контактным. Такая вставка не
позволяет грибкам приспособиться к механизму подавления и повышает эффект всех обрабо-
ток. Для сортов с чувствительностью 2,5–3,5 балла такой защиты в обычное сухое лето вполне
достаточно.
Первая обработка – за неделю-две до цветения, чтобы отсечь первое заражение и
уберечь соцветия. Вторая – через три недели после цветения, по «гороху» – чтобы отсечь
следующую волну милдью и дать ягодам налиться. Третья – ещё через три недели, по яго-
дам, почти набравшим массу у ранних сортов. Более поздние сорта можно обработать позже
– глядя по погоде. Если начинается мокрый август, можно сделать четвёртую обработку: ран-
ние сорта – после уборки урожая, более поздние – за месяц до уборки, чтобы выдержать срок
ожидания.
Если же у вас особо проявляется оидиум или антракноз, нужна обязательная весен-
няя обработка – по первым листикам выходящих побегов.
И главное – больше общайтесь с мастерами. У них есть опыт и наработанная годами
система защиты, эффективная в вашем районе. Умнее всего перенять её, а потом уже вносить
свои поправки.
Существует ли биологическая защита винограда? Однозначно – ДА.
Виноградник С.Г. Винокурова в Стародеревянковской – испытательный полигон биоло-
гической защиты. Автор программы – сотрудница краснодарского СКЗНИИСиВ, доктор био-
логических наук Е.Г. Юрченко. Около 80 % в её защите – микробные препараты и индукторы
иммунитета. На этом фоне сорта и гибриды проходят отбор на устойчивость.
Рис. 99. Локализованные ожоги милдью
169
Более устойчивые совершенно здоровы. Менее устойчивые – с локализованными ожо-

гами милдью (рис. 99). Я бы назвал их здоровыми. Хорошо видно, как сработали иммуномо-
дуляторы: листья дали иммунный ответ – изолировали грибок мёртвой тканью, остановив его
развитие. Потери невелики, куст цел, лоза зреет нормально.
Теперь – главное о самых основных болезнях.

Главные виноградные хвори

Прогресс медицины налицо: многие болезни теперь не смертельны!
От них только мучаются…
МИЛДЬЮ, ложная мучнистая роса. Зимует на почве. Первые споры попадают на нижние
листья в июне, с брызгами дождя или полива.
Сначала появляются маслянистые пятна на листьях. Через пару недель они пушисто
белеют с изнанки – начинается спороношение (рис. 100). Ещё за пару недель пятна «ржавеют»
и лист отмирает. Лозы не зреют, соцветия и ягоды буреют и усыхают.
Рис. 100. Ложная мучнистая роса
Любимая погода милдью – чередование жары и дождей. Споры поднимаются с тёп-

лым воздухом и падают на листья сверху – тысячи на каждый лист. Если листья влажные –
170
споры прилипают, а в капельках воды быстро прорастают. Так начинается вспышка. За месяц
куст может потерять все листья и больше половины ягод.
Болезнь медленно, но верно ползёт на север, из-за чего местные сорта морально устаре-
вают и заменяются на к/у. Самые эффективные фунгициды: танос, кабрио-топ, свитч. Обра-
ботки важно начать за неделю до появления первых пятнышек на первых листиках. То есть
– профилактически.
ОИДИУМ, настоящая мучнистая роса. Может зимовать в почках и поражать юные

побеги до цветения, с чего и начинается поражение завязи. Побеги и листья покрываются белой
«мукой», позже листья светлеют и постепенно отмирают. Растущие ягоды лопаются, обнажая
семена (рис. 101).
Рис. 101. Растущие ягоды лопаются, обнажая семена
Любимая погода – жара и влажный воздух, но дождя не любит: он смывает споры и задер-
живает вспышку. Поэтому ему так хорошо под кровлей. В Сибири и северных зонах появля-
ется только в нетипично мокрые годы, на юге – обычное «украшение» виноградников.
Весной, с появлением первых листьев на побегах, лучше сразу обработать кусты квадри-
сом или строби. Дальше – наблюдайте, и в очагах повторяйте обработку. Весьма эффективно
сдерживают оидиум обработки гроздей щелочным раствором: полстакана соды + ложка сти-
рального порошка на ведро воды.
Прочие болезни не так свирепы, и южные дачники не рассматривают их всерьёз.
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК образует уродливые бородавчатые наросты на штамбе и рука-

вах, а иногда и на корнештамбе (рис. 102). Сначала это небольшие наплывы, и в этой стадии
есть смысл лечить куст. Наросты вырезаются острым ножом и дважды замазываются 5 % мед-
ным купоросом, а после – садовым варом.
171
Рис. 102. Бактериальный рак
Заражение происходит через раны и трещины, контактирующие с почвой или грязным

инструментом. Посему главное – профилактика: поднимать куст над почвой, наносить как
можно меньше ран, крупные срезы дезинфицировать 3 % медным купоросом.
Рис. 103. Чёрная пятнистость
Если рукав уже ослаблен наростом, лечить его нет смысла, а нужно быстрее заместить
его молодым побегом – самым нижним из тех, что появятся ниже опухоли.
ЧЁРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ появляется в июне, но вся картина видна к осени. На побегах

появляются чёрные точки (рис. 103), они сливаются в пятна и полосы. Кора отмирает пятнами,
будто обожжённая. Грибок проникает под кожицу и ест взрослеющие ткани побега.
172
Рис. 104. Если же грибок сожрал более глубокие ткани, образуется язва
К осени на побегах появляются продольные некрозы – участки отмершей коры. Но это

ещё терпимо. Если же грибок сожрал более глубокие ткани, образуется язва (рис. 104). Побег
всё лето борется с грибком, старается зарастить рану, закрыть валиком новой коры. Но мице-
лий уже повредил древесину, и выше язвы лоза ослаблена. Лучше отрезать сразу.
ПЯТНИСТЫЙ НЕКРОЗ поражает зимующие лозы, в том числе черенки и саженцы,
только при излишней сырости. Древесина лоз начинает отмирать пятнами, а затем полосами.
Под старой корой некроза не видно, но на срезах отлично видны слои тёмно-бурой мёрт-
вой древесины. За 2–3 года развивается сухорукавность – листья очень рано окрашиваются
по-осеннему, рукав ослабевает, даёт замену, а вскоре и гибнет. Поражённые рукава остаётся
только вырезать и замещать. Главная профилактика – сухость зимовки. Сухие лозы никогда
не болеют пятнистым некрозом.
ГНИЛИ – БЕЛАЯ И СЕРАЯ – поражают в основном зреющие и зрелые ягоды, если идут
дожди.
Серая гниль проникает в ягоды чаще всего через трещины и через дырочки, пробитые
осами или гроздевой листовёрткой, и быстро охватывает часть грозди. Ягоды буреют, размяг-
чаются и «плесневеют».
Белая гниль вредит в основном после града. Отличается тем, что поражённые ягоды сна-
чала желтеют и усыхают, как бы заизюмливаются, а потом сморщиваются и ссыхаются.
На юге вредят далеко не каждый год и не везде. В северных, «пасмурных» районах и в
Сибири – главная и довольно регулярная беда. Профилактика гнилей – сухость, проветривание
и отсутствие гроздевой листовёртки. Под кровлями не видел её ни разу.
АНТРАКНОЗ, или виноградная оспа, почти не проявляется там, где проводится профи-
лактика милдью и оидиума. Поражает и листья, и ягоды, и соцветия. На зелёных частях выгля-
дит как бурые угловатые пятна с тёмной каймой. Не любит жары выше 30 °C.
На наших дачах я не встречал сильно поражённых кустов. А вот в Приморье это – болезнь
номер два. Начинается с распусканием глазков, если идут дожди. Посему, очаги антракноза
нужно обработать по выходящим побегам – стробилуринами, как и против оидиума.
173

Отчего виноград растрескивается?

Радостными, щербатыми улыбками поблагодарят вас за щедрый
полив спелые виноградные ягоды!
Растрескивание ягод – очень противная штука. Причин несколько. Ягоды всех неустой-
чивых сортов лопаются от оидиума – эти жуткие «зубастые улыбки» ни с чем не спутаешь.
Ягоды тонкокорых сортов могут повреждать насекомые. Но особенно обидно, когда трескаться
любит сам сорт. Несмотря ни на какую защиту, почти созревший урожай вдруг гибнет на гла-
зах. Когда лопается, например, Бируинца – это зрелище не для слабонервных!
Склонность к растрескиванию – генетическая реакция сорта на избыток влажности
в фазе созревания. Куст зачем-то подаёт избыток воды не только в листья, но и в грозди.
И опаснее всего для ягод резкие скачки от сухости к влаге. Например, внезапные сильные
дожди в конце лета. Или брошенный на два часа шланг после засухи.
Но уберечь можно и такой урожай. Прежде всего, такие сорта нужно сажать на возвы-
шенных местах, сделав водоотводные канавки. Нужна и толстая органическая мульча: она впи-
тывает средний дождь целиком. А в случае прогноза ливней можно под кусты даже плёнку
постелить.
Но чаще всего ягоды трескаются от неосторожного полива. Процесс-то эмоциональ-
ный! Представьте: вас долго не было на даче, три недели стоит пекло, вы наконец приезжаете
– земля как сухарь. А виноград уже вот-вот созреет. Надо срочно спасать урожай! Разматывая
шланг, вы кожей чувствуете, с каким наслаждением кусты будут пить долгожданную влагу… И
вы правы – напьются от души! Только треск потом будет слышен аж у соседей. Кстати, вино-
град при этом ничего не потеряет – только выиграет!
174

3. Нахлебники и паразиты

Сорт устойчив к милдью, оидиуму, гнили, клещам, листовёрткам,
осам, птицам и мышам! И даже ворам он не нужен…
Было бы очень странно, если бы виноград любили только мы! Его любят все, кто пита-
ется сладкими фруктами. И отваживать их желательно так, чтобы не падать от изнеможения,
не травить свою печень и не убивать нервы в этой тяжкой борьбе. К счастью, вредителей у
винограда не так уж много.
175

Главные виноградные злодеи

Совки бывают: подгрызающая, надгрызающая, обгрызающая и
отгрызающая…
Вредителей у столового винограда немного, и вредят они не массово. Мой список вклю-
чает всего трёх.
ОСЫ достойны первого упоминания в сем кондуите. Они уплетают зрелый урожай часто
наравне с хозяевами. Особо предпочитают сладкие сорта с тонкой кожицей – в чём, кстати,
совпадают с нами во вкусах.
Если урожай вам определённо дороже природной гармонии, то ос можно успешно све-
сти к минимуму. И начинать надо с первого поколения – в июне. В это время, пока жрать
нечего, они прекрасно летят на ароматы варенья, кваса или пива. Вырезаете в пятилитрушках
треугольные окошки – хватит четырёх, загибаете внутрь (рис. 105). Наливаете напитка на чет-
верть. Вешаете в винограднике. И наблюдаете, как они там тонут.
Рис. 105. Вырезаете в пятилитрушках треугольные окошки – хватит четырёх, загиба-

ете внутрь
А ещё все осы любят мясо и рыбу, особенно протухшие. Мой земляк Ю.Д. Лыков на них
ос и ловит. Намазывает на лист картона клей-ловушку, кладёт мясо – и осы налипают десят-
ками (рис. 106). Добавлю только, что лучше мазать клей на плёнку – картон его постепенно
впитывает.
176
Рис. 106. Намазывает на лист картона клей-ловушку, кладёт мясо – и осы налипают

десятками
Можно было бы смешать варенье в фитовермом или актарой, и щедро намазать им лист
фанеры. Скажем, около квадратного метра. Но тут соседские пчёлы передохнут раньше ос!
Посему – мажем варенье без ядов, и рядом ставим ещё один лист фанеры. Налетела толпа –
прихлопнул, потоптался и снова поднял. За пару часов в полдень – до сотни убиенных, за три
дня – практически все. Расплод в гнёздах гибнет сам. А когда нет ос, виноград болеет гнилями
втрое меньше.
ГРОЗДЕВАЯ ЛИСТОВЁРТКА вредит на юге, но не везде и не массово. Борются с ней
в основном коммерсанты. Это, по сути, плодожорка винограда. Весной она так же ловится на
компот или квас. Куколки зимуют под старой корой – посему невредно её счищать. В сорня-
ках и густых кустах чувствует себя увереннее. У нас даёт три генерации: кладёт яйца в конце
апреля, конце июня и начале августа. Выйдя из яиц, зеленоватые гусенички дружно питаются:
в мае – соцветиями, в июле дырявят зелёные ягоды, а в августе – зреющие, из-за чего они
гниют. При этом сии «гроздевёртки» заплетаются в паутинку, чем и выдают своё присутствие.
Особо вредоносен августовский выводок: урожай на глазах превращается в месиво.
177
Даёт пока выраженные генерации, и одной своевременной обработкой можно накрыть

основную массу гусениц. Важнее всего обезвредить первое поколение . С выходом бутонов
нужно развесить банки с какой-то «бражкой». Прилетело по нескольку бабочек в банки – зна-
чит, лёт начался. А если бабочек много, начало лёта видно тёплыми вечерами – листовёртки
порхают по винограднику, как моль.
Через 10–15 дней после этого – начало вылупления гусениц. Это и есть лучший
момент для обработки. Берём фитоверм, актару или конфидор, и тщательно обрабатываем
кисти. Если прохлодно, выход гусениц растянется, и через неделю обработку надо повторить.
КЛЕЩИ – паутинный и войлочный (зудень) – ощутимого ущерба винограду обычно не

наносят.
Паутинный клещ больше любит сорта с опушёнными листьями. Заселённые листья у
светлых сортов желтеют, у тёмных – краснеют, а потом засыхают. Зудень же образует на листьях
выпуклости, с изнанки заполненные плотным кремовым «войлоком», но лист ещё долго оста-
ётся зелёным (рис. 107).
178
Рис. 107. Зудень же образует на листьях выпуклости
У нас клещи массово не нападают, а с жарой исчезают: как и тля, они вынуждены испа-
рять слишком много влаги, чтобы охлаждаться. Так что повреждается только часть нижних
листьев.
Из препаратов профилактически применяют тиовит-джет, но только в жару: именно
испарения серы убивают клещей. Взрослого клеща прекрасно бьёт фитоверм – но не яйца!
Надо напрячься и сделать три обработки через 5–6 дней по листьям снизу, тогда популяцию
сведёте почти в ноль, а может и не почти.
Но самый чудесный препарат, на мой взгляд – аполло. Гормон клещей, запрещающий
самкам размножаться. Всем прочим насекомым не вредит. Яйца и личинок убивает, а взрослых
самок просто стерилизует. Если не хотите, чтобы они продолжали бесплодно, т. е. абсолютно
зря сосать драгоценные соки ваших любимых кустов, за день-два до аполло попотчуйте их
фитовермом. Популяция провалится почти в ноль – но ведь всех до одного не достанешь, и
через месяц снова внимательно просмотрите ваши кусты на предмет клешнятых.
Рис. 108. Листовая филлоксера
У меня зудень облюбовал винного евроамериканца, но повреждает только нижние

листья, и я их просто обрываю. Для таких сортов это вообще не критично: стрелки-то остав-
ляю по 15 почек!
О КОРНЕВОЙ ФИЛЛОКСЕРЕ достаточно сказано в главе о прививках.
ЛИСТОВАЯ ФИЛЛОКСЕРА развивается только на американских и евро-американских
гибридах – как раз типа Изабеллы, Лидии, Ноа, Бако-1 и прочих. При сильном развитии
юные листья сплошь покрываются жёсткими наростами – галлами. В них самки кладут яйца
– выводят таких же самок. Листья не развиваются, и побеги могут совершенно затормозиться
(рис. 108).
Когда эти твари заселили наш Бако-1 (а вино-то из него – обалденное!), я предпринял
решительное наступление на врага. В конце мая, когда у филлоксеры на листьях начался пир,
я просто срезал все побеги, где заметил хоть один галл, и всё это сжёг. Кусты оголились впо-
ловину. Тут же обработал их системником – актарой, смачивая и побеги, и рукава. В конце
179
июня я снова устроил ревизию, и снова вырезал все побеги с галлами – их было уже совсем
немного. До осени галлов больше не видели.
Но тля зимует в корнях, и наверняка там остались запасные игроки. Посему следующей
весной, до выхода почек, я окольцевал все штамбы юбочками из плёнки. Юбочки надеты на
слой синтепона (или ваты), а под ним намазано мелком «Машенька» от муравьёв. Следил,
чтобы края юбок не касались штамба. И не позволял лозам опуститься до травы.
И вот результат: кусты отросли – до июля ни одной галлы не было. В августе они всё-таки
появились, и стало ясно: филлоксера так просто не сдаётся. Но сдерживать её явно можно. А в
этом году, после неимоверно тёплой зимы, она почему-то вообще не появилась. Вот такие вот
биоклиматические круговороты фитопатологических циклов!
Осталось сказать о братьях наших меньших.
Будьте сами весь день в саду – и вам не понадобится пугало!
МЫШИ могут обгрызать глазки в зимних укрытиях. Особенно в суровую зиму, если
летом удалось сильно расплодиться. И особенно – у самых сладких сортов. С удовольствием
заводятся в свежей соломе или сене, но прелой соломы почему-то избегают. Накрывая вино-
град, мы всегда рассыпаем под лозы приманки или брикеты от мышей. Это решает все про-
блемы.
ВОРОБЬИ в отдельные годы могут собираться в эскадрильи и совершать стремительные
боевые налёты на зрелые урожаи. У нас такого не было. А вот В.Н. Крайнов с успехом отражал
их атаки с помощью крупноячеистой тонкой сети или сетки, наброшенной на кусты. По мере
уборки гроздей сетка перевешивается на более поздние сорта.
Итак, система защиты винограда – это ваш выбор.

Мы, дачники, держим виноград для себя, друзей и внуков, сам Бог велел нам защищать
кусты с осторожностью и знанием дела. И главное – поменьше вредить им. Ведь «главный
вредитель урожая – человек»!
180

Глава 9
Зимой лозе надо выжить!

В Сибири вырастить нетрудно и бананы.
Да для кого? Ведь мы не обезьяны! —
Так Комарницкий мне писал с Железных Гор,
Из винограда своего пия кагор.
Увлекаться морозостойкостью винограда нас побуждает наша верная лень: неохота кусты
укрывать. Ну, так бери винные сорта, бери амурцев, прибалтийцев, и не укрывай! «Сам будешь
есть эту мелочь!» – предупреждает столь же преданная жадность. Вот и смотрим в каталогах:
-23 °C – маловато будет, – 25 °C – уже что-то, – 27 °C – ну-у, совсем неплохо! Но только на
юге. А в Нечерноземье надо бы -35 °C, а в Сибири —40 °C!
Многие связывают морозостойкость с надёжностью и стабильностью плодоношения. Но
это касается только неукрывных виноградников! Для нас, любителей, морозостойкость не так
важна: мы свои кусты укрываем. Всё, что нам надо уметь – надёжно укрывать кусты на зиму.
181

Морозостойкость и зимостойкость

Зимостойкость на Кубани – это морозостойкость плюс пофигизм
и крепкие нервы.
В северных зонах и Сибири проблем с морозостойкостью нет вообще. Там укрывают

виноград всегда и надёжно, и выдерживает ли сорт -21 °C или -27 °C – разницы никакой. А
неукрывные сибирские сорта выдерживают до -40-42 °C, и растут наудачу – как у нас Изабелла.
Впрочем, достаточно бросить такой куст на землю и прижать – снег укроет как надо.
В Приморье укрывать виноград ещё труднее: сильный холод дополняется скачками
погоды и обилием весенних и летних дождей. Там с особой остротой мечтают о неукрывных
сортах. И не просто мечтают, а создали целый ряд неукрывных сортов вполне хорошего вкуса.
Тем не менее укрывают Лору и Русбол, и даже с удовольствием! И прививают на Альфу, кото-
рой всё нипочём.
В неукрывной зоне, на побережье Чёрного моря, проблем с морозостойкостью тоже
нет – там практически нет морозов.
И только у нас, от Кубани до Южного Поволжья, от Запорожья до Киева, проблема моро-
зостойкости есть – у тех, кто пытается не укрывать виноград.
Зона-то у нас полу-укрывная. И нам бесы уверенно шепчут: «в половине случаев можно
не укрывать». По-русски – «можно и не укрывать, авось пронесёт!» И надо вам сказать, у
пофигимтов проблемы нет – их устраивает урожай через год. У старательных любителей тоже
нет: они и на юге всегда укрывают столовый виноград, не глядя на цифры.
А как же с беседками? А для них надёжнее всего использовать исключительно морозо-
стойкие, проверенно-неукрывные технические сорта (на юге -28-29 °C, на севере -40-42 °C).
Из столовых – только самые зимостойкие. Именно зимо-стойкие. Можно не бояться мороза,
но попробуй противостоять нашей коварной и подлой южной зиме!
ЗИМОСТОЙКОСТЬ И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ – совершенно разные вещи. Настолько
разные, что дикий амурский виноград из-под Комсомольска-на-Амуре, где нам платили север-
ные, на Кубани сразу вымерз, как мамонт!
Морозостойкость – способность оставаться живым после промораживания .
«Всего лишь» – добавят южане. Морозостойкость – лишь часть зимостойкости.
Грубо, лозы любого винограда генетически на 20 °C устойчивее к морозу, чем корни
(А.И. Потапенко). У европейских сортов глазки гибнут при -18-22 °C, у к/у морозостойких
гибридов – при -25-27 °C, у сибирских гибридов амурца – при -35-40 °C, у его диких форм
– при -40-42 °C.
Под морозостойкостью корней понимается температура, которую они выдерживают в
почве. Это – от -6-7 °C у европейцев и -9-10 °C у к/у гибридов, до -20 °C у дикого амурца.
Открытые корни любого винограда мороза практически совсем не выдерживают. Зная это,
северяне заботятся об укрытии не только кустов, но и почвы – мульчируют, накидывают укрыв-
ные материалы и снег.
С зимостойкостью всё намного веселее.
Южная, и особенно Кубанская зима – натуральная квинтэссенция всех возможных зим-
них вредностей и пакостей. Снега часто совсем нет, реже – есть недели две, в январе или фев-
рале. Зато часто – дождь или мокрый снег, и под ногами тающая хлябь, от которой выпревают
многолетники. Обычное дело: до середины января +15–20 °C, а потом сразу -25 °C. Или август
длится до середины ноября, вдруг сменяется морозом в -12 °C, и виноград, не оправившийся
после милдью, резко «омолаживается» до основания штамба.
182
К приличному морозу и бесснежью часто присоединяется морозный суховей. А после

этого, в феврале, начинаются «окна» до +20–23 °C. Никакой «сибиряк» такого не выдерживает
– просыпается в обалдении! Почки «лезут вон из кожи», и даже наш абрикос может зацвести
в начале марта. А в середине – помёрзнуть: похолодало до -8 °C. Знаете, после всех этих фор-
телей апрельские и майские заморозки (обычно до -3-4 °C) уже не воспринимаются, как нечто
коварное.
Это – в качестве объяснения северянам, приехавшим на Кубань, почему их эйфория так
быстро кончается. Цветоводы знают: то, что переносит зимы у нас, на Севере будет просто
блаженствовать под снегом. А вот то, что легко зимует в Мурманске, у нас вряд ли дотянет
до февраля!
Такая же непредсказуемая, но гораздо более холодная зима в Приморье, особенно в цен-
тральных и северных районах. И лето у них – дожди и тучи до середины июля, а то и дольше.
Посему то, что выдерживает -30 °C в Омске, во Владивостоке уверенно вымерзает при -20 °C.
Чтобы выжить в такой хитрой зиме, кусту нужны определённые способности.
1. Осенью лозы набирают морозостойкость постепенно. Пара недель около 0 °C, пара
недель -7-10 °C – и ткани обретают нужную сухость и устойчивость. Но такое плавное погру-
жение в зиму – роскошь не частая. Значит, чем быстрее лоза может пройти свою закалку, тем
лучше.
2. Оттепели губят глазки, а то и лозы самых морозостойких сортов. Если куст пробудился,
ткани насыщаются влагой, и первый же мороз убивает их (обычный зимний ожог). Одни сорта
быстро пробуждаются в оттепели, а другие дольше им не доверяют. Я оттягиваю пробуждение
кустов на пару недель, укрывая их толстым фольгированным утеплителем вверх фольгой –
чтобы отражать внешнее тепло.
3. В продуваемых ветром местах глазки могут высыхать от зимнего суховея даже при
небольшом морозе. Есть сорта, более устойчивые к зимнему иссушению.
4. Под коркой льда глазки, которым постоянно нужен кислород, могут задохнуться за
неделю. А обледенения у нас регулярны. Тут спасает только укрытие.
Зимостойкость – способность куста сопротивляться всем перечисленным
бедам. По сути, это приспособленность к местному климату. Абсолютно зимостойкий в уссу-
рийской тайге, но падкий на тепло, дикий амурец у нас беспомощен, как ребёнок!
Единственный способ узнать о реальной зимостойкости сорта – спросить местных масте-
ров. Самые надёжные в этом смысле – технические. А о столовых сортах любой мастер скажет:
хочешь иметь урожай каждый год – укрывай без вопросов!
Но здесь есть ещё одна сторона: зимостойкость сильно меняется в зависимости
от условий лета и состояния куста. Она проявляется только у нормально развитого и
хорошо вызревшего куста. Сам куст себя в таком состоянии не поддерживает – это должны
делать мы. Готовь сани летом!
Это объясняет, почему сортовую зимостойкость практически невозможно изучить. И это
– ещё один довод в пользу укрытия.
Если куст перегружен, загущен, недоразвит, страдает от недостатка калия, потерял листья
от милдью – морозостойкость к/у сортов падает до уровня изнеженных европейцев. После
холодного, дождливого сезона вызревшая древесина рыхлая, сырая, и морозостойкость так же
снижается до -15-18 °C. Если куст перекормлен азотом, упоен по горло водой в августе-сен-
тябре, ушёл в зиму не вызревшим, а тем паче растущим – морозостойкости нет вообще.
183
Вывод прост, но для дачников парадоксален: если урожай достоин внимания, то именно
неукрывные, беседочные кусты нужно готовить к зиме. Не хочешь укрывать – помоги кусту
набрать зимостойкость! А именно: недогружай, не допускай болезней, следи за агрофоном, не
корми азотом – корми золой, столовые сорта пасынкуй и чекань, снимай урожай в срок.
184

Умная укрывка

У нас – четверть-укрывная зона виноградарства: только
четверть виноградарей додумались укрывать!
Сейчас большинство мастеров разных зон сходятся на том, что укрывать виноград зем-
лёй хуже всего. Особенно на тяжёлых почвах. В земле чаще выпревают глазки, лозы плесне-
веют, заболевают пятнистым некрозом; тяжела не столько укрывка, сколько раскрытие – лозы
приходится обмывать и обрабатывать купоросом; почву невозможно задернить или оставить
под мульчой, а остающиеся канавки не способствуют защите корней от холода.
Опасны сырые земляные укрытия и в северных районах с долгим снежным покровом
– ведь кусты проводят в укрытии минимум полгода. Особенно заботятся о сухости укрытия
в прибрежной зоне Приморья – там осенью и весной обычны долгие дожди, туманы и дикие
скачки температуры. Виноград здесь спасают в основном от вымокания.
СУХАЯ УКРЫВКА. Большинство мастеров и севера, и юга укрывают виноград сухим

способом. Это значит, что лозы лежат сухими в воздушном пространстве, не мокнут, не преют
и не болеют пятнистым некрозом. Устроить это нетрудно, и способы выдумывает каждый свои.
НА ЮГЕ достаточно положить куст на дощечки и свободно прикрыть сверху толстым
агротексом, тентом, кровельной пароизолирущей тканью, а лучше фольгированным утеплите-
лем. Края нужно прижать камнями или брёвнышками, так, чтобы и ветер не сорвал, и вен-
тиляция какая-то была (рис. 109 и 110). Небольшие формы даже не обязательно связывать в
фашины (пучки лоз, плотно увязанные для укрывки).
185
Рис. 110. Небольшие формы даже не обязательно связывать в фашины
Почему я за фольгированный утеплитель? Отражающая поверхность плюс пенистый

полиэтилен – отличный термос. Укрытая почва – аккумулятор тепла, и в случае резких морозов
термос защитит лозы, чего не происходит, если лозы обмотать бумагой прямо на шпалере. А
весной термос, отражая тепло, не становится парником и дольше хранит почвенную прохладу.
Это даёт возможность позже открывать кусты и уходить от заморозков.
Под лозы желательно подложить ветки или бруски, а если солому или сено, то обяза-
тельно сухие, и обязательно кладите отраву: мыши заводятся.
Напоминаю: неукрывные кусты обрезаются только весной! Необрезанная беседка
лучше задерживает ветер, и масса древесины больше. В результате зимостойкость выше. А при
частичной потере глазков всегда будет, что выбрать.
В затишках у беседочных кустов остаётся одна серьёзная опасность – наледь. Значит,
ценные беседочные кусты нужно прикрывать хотя бы от осадков. Если беседка наклонная, это
не трудно. Собрать куст в пучок и накинуть старую ткань – минутное дело.
ВЕТРЕННЫЕ СТЕПИ. Волгоградская область – это суховеи. Летом – жаркие, зимой –
вымораживающие и сдувающие скудный снег. Здесь умнее прятать кусты в глубокие сухие
траншеи, как в Сибири. Советую не жалеть денег на сооружение капитальных траншей, как это
сделал виноградарь из Михайловки М.В. Колмак (его фото на рис. 111). Два в одном: и уход
от засухи, и хорошая зимовка. Укрываются траншеи с помощью дорожной каркасной сетки,
рулонной теплоизоляции и кирпичей по бокам. Виноград зимует, свободно дыша воздухом и
не страдая от морозов. А летом всё внутри замульчировано соломой, а в шурфиках – органика.
Результат самый превосходный.
186
Рис. 111. Советую не жалеть денег на сооружение капитальных траншей
НА СЕВЕРЕ и в СИБИРИ обрезанные кусты лучше также заглублять в землю. Для них
устраивают стационарную сухую траншею глубиной 30–40 см, лучше – со стенками из досок
или шифера, со щебнем на дне и с отводом талой воды. Здесь кусты и растут, сюда их и укла-
дывают (на рис. 112 – траншеи В.Ю. Горшкова, Новосибирск).
Рис. 112. Здесь кусты и растут, сюда их и укладывают
Громоздкость верхнего укрытия зависит от надёжности снежного покрова.

В МНОГОСНЕЖНЫХ ЗОНАХ верхним утеплителем служит снег. Например, в Омске
или Красноярске достаточно накрыть траншеи лёгкими щитами из досок, а сверху уложить
рубероид или плёнку. Остальное сделает снег – ведь каждый его сантиметр сберегает для почвы
примерно градус тепла. А можно и досок не класть – достаточно рубероида. У Н.П. Комар-
ницкого в Железногорске (Красноярский край) обычные южные сорта уверенно зимуют под
рубероидом и под снежным покровом в 40 см при морозах до -46 °C.
Хабаровск – далеко не Новосибирск, но и тут бывают морозы до сорока. И многие вино-
градари обходятся без траншей. На рис. 113 – укрытие виноградаря С.И. Кузнецова. Сухой
лист, плёнка и снег – вот и всё, но кусты не подмерзали ещё ни разу.
187
Алтай – самая тёплая зона Сибири. Особенно равнинный Бийск: морозы в основном
под тридцать, снега достаточно. Отличие от Рязани или Смоленска – щедрая солнечность и
отсутствие зимних оттепелей. На даче А.А. Цанга я видел символические траншеи, чтоб только
уместить куст (рис. 114). Сверху они накрываются шифером, рубероидом – и снегом.
Рис. 113. Укрытие виноградаря С.И. Кузнецова
МАЛОСНЕЖНЫЕ ЗОНЫ СИБИРИ. К примеру, Хакасия. Там, где снег часто сдувается
или его немного, на деревянный щит обычно наваливают слой соломы, листьев, лапника, и
лишь потом укрывают всё плёнкой. Но и здесь самое надёжное – капитальные сухие траншеи.
И лучше, если они расширены до 120 см и плотно накрываются готовыми рамами – превра-
щаются в парники и весной, и осенью. Почва прогревается намного лучше. Эту систему пред-
ложил опытный виноградарь из Новокузнецка И.В. Буймов.
Рис. 114. На даче А.А. Цанга я видел символические траншеи, чтоб только уместить
куст
Многие северные сорта чрезвычайно зимостойки. Например, сорта Р.Ф. Шарова доста-
точно положить на землю и прикрыть тонким слоем растительных остатков, а если снега много
– достаточно и снега.
188
Хочу отметить: сухие траншеи – самое удобное зимнее решение не только для северян,
но и для южан. Единственное препятствие – если весной вода под ногами чвакает. Но если
место сухое, лучшего не надо. Достаточно мелких траншеек из досок. После обрезки веерные
кусты легко ложатся внутрь. Остаётся накрыть от дождей, чтобы лозы остались сухими.
189

Как обмануть заморозки

Похолодало так неожиданно, что на лицах отдыхающих надолго
сохранились свежезамороженные улыбки.
Возвратных весенних заморозков нет, пожалуй, только на побережье Чёрного моря.

Устойчивости у винограда к заморозкам нет вообще: юные побеги и цветки гибнут при -1-2 °C.
Правда, уже через неделю из боковых почек появляются новые побеги. Но при коротком лете
рассчитывать на них можно не всегда.
Немало сортов, и даже столовых, нормально плодоносят на пасынках. Подобрал такие –
и живи спокойно. Считаю этот способ борьбы с заморозками самым полезным для душевного
здоровья. Но можно побороться и за нормальный урожай. По возможности, нужно:
– ПОДНИМАТЬ КУСТЫ ВЫШЕ ПОЛУТОРА МЕТРОВ. Если вы не в ложбине, где

скапливается холод, это действенный приём. Почти всегда, когда обмерзают низкие веерные
формы, арочные кусты остаются невредимыми. Но от сильного заморозка (ниже -2-3 °C) это
не спасает.
– МУЛЬЧИРОВАТЬ ПОЧВУ РЫХЛОЙ ОРГАНИКОЙ. Слой органики – воздушное оде-
яло. Сам инеем покроется, но почве остыть не даст. Спасает от слабых радиационных замо-
розков.
– ДО УХОДА ЗАМОРОЗКОВ ДЕРЖАТЬ КУСТЫ ПОД ПОЛУПРОЗРАЧНЫМ УКРЫ-
ТИЕМ – выход для тех, чей виноградник в низкой ложбине. Лучше всего укрывать толстым
лутрасилом или спонбондом. Плёнка от ночных холодов не спасает! Именно непрозрачность
ткани заставляет тепловые лучи отражаться обратно на почву. Это прибавляет сумму тепла,
продляет вегетацию и заодно бережёт от заморозков.
Сибиряки используют и плёночные теплицы. Весной, когда снег тает, теплицы накрыва-
ются, и кусты сразу подвязываются на шпалеры. В холодные ночи небольшие печки или кало-
риферы спасают виноград от мороза.
Борьба за урожай – дело увлекательное. Но лучший способ победить – избежать борьбы.

Для этого используется:
– ЗАДЕРЖКА ПРОБУЖДЕНИЯ ГЛАЗКОВ НА 10–15 ДНЕЙ во многих случаях позво-
ляет попросту уйти от заморозков. Некоторые для этого оставляют кусты укрытыми и прижа-
тыми к почве – тут холоднее. Некоторые опрыскивают лозы 3 % железным купоросом – это
тормозит глазки дней на 8-10.
Не забудем и о ПАСЫНКАХ. Их глазки всегда пробуждаются самыми первыми. Обрезая
кусты, оставим на лозах по 1–2 почки пасынков. Это – первая цепь обороны, камуфляж для
одурачивания заморозка. Вот он пришёл, увидел юные побеги, обморозил – и ушёл, довольный.
Но основные-то глазки ещё спят, и проснутся, когда пасынки удалите.
– МОЖНО ОТЛИВАТЬ ВИНОГРАДНИК ПЕРЕД ЗАМОРОЗКОМ. Если есть хороший
источник воды, с заморозками проблемы нет даже в ложбинах. Вода очень теплоёмка, а тем-
пература поливной воды – примерно 10–12 °C. Кубометр воды, остывающий на 1 °C в час,
выделяет за этот час 1,2 кВт энергии – как хороший комнатный нагреватель. Если хорошенько
увлажнить почву, она просто не успевает остыть до нуля.
Осталось упомянуть об осенних заморозках. Они реальны только для тех, кто выращи-
вает южные сорта в северных зонах. Первые заморозки там бывают уже в сентябре, когда
кустам ещё далеко до завершения вегетации. В это время виноградари снимают кусты и набра-
190
сывают на них плёнку, скрепляя её прищепками – делают подобие парничка. Это продляет
вегетацию и помогает кустам вызреть.
Но если куст всё-таки подмёрз – что надо делать?

Профессор А.М. Негруль подчёркивал: потерял этот урожай – позаботься о буду-
щем, иначе не получишь и его! Обмёрзли кусты – не хандри, а помоги им хорошо и пра-
вильно восстановиться. Сами они делают это слишком неуклюже и беспорядочно.
Бывает, что мороз прихватил только юные верхушки, а соцветия остались целы. Это –
просто лёгкая прищипка точек роста. Урожай будет цел, достаточно только прищипывать боко-
вые пасынки – подчинить их верхнему, который продолжит рост побега.
Хуже, когда побеги погибли почти целиком, и живы только их основания. Тут нужно
срезать всё мёртвое и дать волю пасынкам: весь листовой аппарат теперь несут они. Поэтому
прищипывать их нужно позже – уже в начале цветения, и только для соподчинения концевому
пасынку.
Чем раньше заморозок, тем лучше плодоносят пасынки и тем больше шансов, что их
урожай успеет вызреть. Если обмерзают уже бутоны, то пасынки плодоносят слабее, и есть
смысл оставить грозди только на ранних сортах.
Если же на кусте вымерзло всё зелёное – надежда только на спящие почки. Когда из них
появятся новые побеги, нужно формировать куст заново. Пасынковать куст не нужно – он и
так много потерял. Наоборот: больше питания и воды в начале лета, толще мульча, регулярнее
защита и внекорневые подкормки. Тогда обмерзание станет для куста полноценным омоложе-
нием, и последующие урожаи смогут компенсировать потерю.

***

Ну, вот и всё, что я хотел сказать. Могу ручаться: вы прочитали о винограде более чем
достаточно, чтобы начать успешно осваивать эту чудесную культуру. Успехов вам и удоволь-
ствия от вкусных ягод!
191

Курдюмов Н. - Виноградные Секреты Для Любого Климата. (Нескучная Дача) - 2019

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Курдюмов Н. - Виноградные Секреты Для Любого Климата. (Нескучная Дача) - 2019

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Нескучная дача

Известный в нашей стране пропагандист принципов природного земледелия

ISBN 978-5-17-113272-9 © Курдюмов Н. И., 2019

Почти без летних операций 76

Сколько и каких поливов надо? 146

В общем, чтоб вам так хорошо читалось, как мне писалось!

Приобретение саженцев – по-прежнему самый важный вопрос в нашем дачном сорто-

Обычная ситуация: продавец, а то и сосед по даче со знанием дела описывают некий

им долгожданный вопрос: «А у вас есть сорт такой-то?..» И даже не подозреваете, в какое

Давайте представим себе реальную рыночную ситуацию, чтобы не сетовать на обманщи-

Факт: большинство продавцов саженцев, как и всего остального на рынке – профессио-

И вот, зная это, вы всё же пришли на рынок. Что там делать?

Но и за нормальную цену можно купить что угодно.

…Но вы не знаете, о чём спрашивать, или «стесняетесь обидеть продавца недоверием».

Третий важный момент рыночной жизни – «новые супер-гипер-пупер-сорта». На рынок

На Земле обитает около 70 видов винограда: около 40 – в Америке, около 30 – в Восточ-

Все эти виды давно перемешаны в разной мере.

Первые евро-американские гибриды в России получил И.В. Мичурин. Позже их потом-

евро-амурских гибридов. Масштабную селекцию на основе сортов Потапенко провёл также

Многим кажется, что научная и народная селекция находятся в антагонизме. Некоторые

1. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ХОДИТЕ НА РЫНОК. Найдите местного виногра-

ЛУЧШИЕ ГФ ДЛЯ НОВИЧКОВ:

Абу-Хасан. Средне-ранняя гф В.Н. Крайнова (Новочеркасск). Крупноплоден, кра-

Айсар. Очень ранняя форма С.И. Красохиной (ВНИИВиВ, Новочеркасск). Крупно-

Алекса. Средне-ранняя гф С.И. Красохиной (ВНИИВиВ). Крупноплоден, ягода белая,

Антоний великий. Ранне-средняя гф В.Н. Крайнова. Надёжная, хорошо проверенная

Анюта. Средняя гф В.Н. Крайнова. Вкуснейший крупноплодный розовый мускат. Но

Ася. Средняя гф В.В. Загорулько (Запорожье). Очень крупноплодный красно-фиоле-

Бажена. Ранняя гф В.В. Загорулько. Белые яйцевидные ягоды, вкус гармоничный.

Байконур. Ранняя гф Е.Г. Павловского. Красно-фиолетовые продолговатые мясистые

Благовест Поздняя гф В.Н. Крайнова. Крупноплодный белый мускат. Устойчив на 3,5.

Блестящий Очень ранняя гф С.И. Красохиной. Очень вкусный жёлто-розо-

Викто́р. Ранняя гф В.Н. Крайнова. Исключительно красивые розовые длинные ягоды,

Воевода. Очень ранняя гф Г.М. Литвинова (г. Гуково). Красивые ало-бордовые

Гала. Ранняя гф В.В. Загорулько. Очень мощный, очень крупноплодный сорт-само-

Гарольд. Сверхранний белый вкусный мускат С.И. Красохиной. Грозди стандарт-

Гелеос. Ранняя гф В.Н. Крайнова. Очень красивый крупноплодный розовый виноград

Дэя. Ранняя гф С.И. Красохиной. Вкусный красный мускат с крупными гроздями

Долгожданный. Ранняя гф В.Н. Крайнова. Крупноплодная, белая, вкус гармоничный.

Ермак. Ранняя гф В.Н. Крайнова. Красивый золотистый мускат. Грози и ягоды

Заря Несветая. Очень ранняя гф Е.Г. Павловского. Красивый бордовый мускат с

Кишмиш-342. Очень ранний сорт из Венгрии. Белый, гармоничного вкуса. Надёжен,

Кандагар. Сорт предположительно из Ирана. Очень красивый, розовый с интересным

Капретто. Итальянский ранний сорт. Ягоды крупные, удлинённые, фиолетово-бордо-

Кеша-1 (Талисман). Очень ранний сорт ВНИИВиВ (Новочеркасск). Потомок Восторга

Кеша лучезарный (Лучезарный). Ранняя гф В.Н. Крайнова. По характеристикам

Княгиня Ольга. Средне-ранняя гф В.Н. Крайнова. Белый виноград с огромными яго-

Кодрянка. Очень ранний сорт молдавской селекции. Надёжен, неприхотлив, размер

Ландыш. Средняя гф В.В. Загорулько. Очень крупноплодный, вкусный белый

Ласточка. Очень ранняя гф Е.Г. Павловского. Чёрно-фиолетовые почти округлые,

Ливия. Ранняя гф В.В. Загорулько. Выдающийся рыночный сорт, но для мастеров.

Лучистый, кишмиш. Шедевр молдавской селекции и лидер рынка. Длинные грозди с

Метеорит. Средне-поздний сорт молдавской селекции. Крупные белые с розовинкой

Монарх. Ранне-средняя гф Е.Г. Павловского, один из его шедевров. Исключительно

Первозванный. Очень ранняя гф В.Н. Крайнова. Крупные белые ягоды с лёгким

Первоцвет. Ранняя гф М.Н. Глушкова (Северская). Ягоды стандартные, белые, очень

Плевен устойчивый (Августин). Стабильный, надёжный и вкусный болгарский сорт

Подарок Винокурову. Ранняя гф Е.Г. Павловского. По мне, один из новых шедев-

Рz-8-6. Средняя гф ОВ «Виноградная элита», Украина. Весьма надёжный, устойчивый

Подарок Несветая. Очень ранняя гф Е.Г. Павловского. Крупные овальные ягоды,

Преображение – смотрите Виктор. Напомню: чуть перегрузившись, кусты слабеют и

Рошфор. Ранняя гф Е.Г. Павловского. Малиново-сиреневые крупные грозди круп-

Рубиновый юбилей. Средняя гф В.Н. Крайнова. Внешне очень похож на Кандагар:

Руслан. Ранняя гф В.В. Загорулько. Сильнорослый, очень крупноплоден. Ягоды чёр-