DIPLOMADO EN EDUCACION PRODUCTIVA

TERRITORIAL COMUNITARIA

SACO
EN DE
NOMBRE DEL CEA:NAZARIA IGNACIA MARCH ”FE Y ALEGRIA”

NOMBRE:KEILA CRUZ CORONADO

POLAR
ESPECIALIDAD: CONFECCION TEXTIL

GESTION: 1-2019

TARIJA- BOLIVIA
 CONTENIDO DE LA CARTILLA

Pasos la elaboración de la prenda.

DISEÑO DE
LA PRENDA
CONOCIMIETOS
COMERCIALIZACIO SOBRE RIESGOS
N DE LA PRENDA LABORALES

PLANCHADO Y
EMBOLSADO iINSUMOS Y
HERRAMIENTAS

ACABADO DE LA SACO DE POLAR

PRENDA CONOCEMOS
LA MATERIA
PRIMA

ENSAMBLADO DE COSTOS Y
LA PRENDA PRESUPUESTO
S

COMPRA DE
TENDIDO, MATERIA PRIMA
TIZADO Y CORTE
ELABORACION
DE MOLDE
 ELABORACION DE SACO EN POLAR

PASO 1.- CONOCIMIENTO SOBRE RIESGOS LABORALES Y MAQUINARIA:

Vestirnos con la ropa adecuada,

es decir con ropa de trabajo parar evitar
manchas e identificarnos en el lugar de
trabajo, zapatos de seguridad, si es
necesario guantes para utilizar o
manipular materiales tóxicos.

Confeccionista debe utilizar barbijo como

equipo de protección respiratorio para
protegernos al respirar aire contaminados por
polvos o pelusas de las mismas telas que
costuramos, esto nos ayuda a evitar enfermedades.

.
Gorro para el cabello, si usted tiene el
cabello corto no hay mucho riesgo sin embargo no
se acerque demasiado al tira hilos de la máquina y
al volante, si tiene cabello largo recójalo con una
 Interpretación de señalizaciones es
importante porque nos sirve para evitar
accidentes personales o colectivos.

El uso correcto de la plancha para el planchado

de la prenda, es necesario utilizar plancha ya sea a
vapor o solo la que calienta utilizando y verificando la
temperatura de la misma, si utiliza plancha a vapor
coloque sobre una rejilla metálica y evite que gotee
sobre el cableado, una vez terminado el planchado
vote el agua para evitar que se oxide la plancha.

Opera correcta y adecuadamente la

maquina recta y la maquina overlok con el
calibrado y enhebrado correcto de cada
máquina dominando la velocidad y freno
con, técnicas de ensamblado para un mejor
manejo de la maquinaria, ya que evitamos
accidentes.
 PASO 2. INSUMOS Y HERRAMIENTAS:

 Tiza sastre: nos sirve para marcar los moldes

sobre la tela, preferente mente el color de la tiza
tiene que ser blanca para las telas de color oscura y
de color para las telas de color clara.
 Papel para molde: el papel más utilizado en
nuestro departamento es el papel madera o el papel
grap, sin embargo otros utilizan el papel sabana o el
papel periódico pero se corre el riesgo de que se
rompa.
 Reglas: nos sirve para los trazos que vamos a
realizar en el molde, las reglas más utilizadas son la
regla recta, regla curva.
 Cinta métrica: es un instrumento de medida en
cm y en pulgadas al revés, tiene la particularidad de
ser flexible y que sirve para sacar contornos y bordes
irregulares más que todo del cuerpo humano.
 Tijeras. Nos sirven para cortar la tela, es necesario
tener una buena tijera de ello depende el buen
corte, también es necesario contar con tijeras de
papel para el corte del molde y una tijera especial
pequeña para cortar los hilos sobrantes.
  Alfileres: nos sirve para sujetar la tela este
debe tener. una cabeza para poder sacar
fácilmente de la tela.
 Agujas: Las agujas deben ser apropiadas de
acuerdo a la clase de la tela que se va a elaborar
la prenda se debe elegir agujas tanto para la
maquina como para coser a mano.
 Mesa para cortar. Nos sirve para apoyar la
tela y el molde para poder tizar y cortar.
 Mesa para planchar. Esta debe estar lista
para poder realizar los planchados en cualquier
momento.
 Maquinas. de costurar: existen diferentes
maquinas pero las mas utilizadas son la maquina
industrial. recta y la maquina industrial overlok.
.

PASO3:la materia prima:

Se lo llama materia prima al

componente más básico para la realización
de la prenda, es decir lo que se va a utilizar para la trasformación, como en nuestro caso
la tela.
 Se elige la tela en polar de acuerdo a su grosor, es necesario conocer la tela para
no cometer errores al confeccionar la prenda.
 La tela polar tiene varias diferencias es decir polares de primera, segunda,
tercera calidad, para ver su utilidad es necesario saber la utilidad de cada tipo de tela.
 Ancho de la tela para poder saber cuántas prendas nos pueden salir.
 Es necesario saber la fórmula para sacar porcentaje y esto nos sirve para poder
descontar el exceso de tela para sacar un molde adecuado al cuerpo de la persona.

PASO 4:Costos y presupuestos:

 Realizamos la ficha técnica para la

elaboración de la prenda: En esta ficha técnica
tiene que ir el modelo de la prenda, colores que se
va a utilizar, y todos los detalles en cuestión de
Confeccion.
 Presupuestamos la materia prima: es
necesario sacar presupuesto para poder saber
cuánto nos va salir el costo de la prenda y así
poder cobrar al cliente lo justo, es decir todo lo
que vamos a utilizar para la realización de la
prenda como tela, hilos, agujas, desgaste de
máquina, otros como papel, tiza, tijeras, etc.
 costos variables: los costos variables son los gastos que tenemos que no son un
monto fijo es decir, el teléfono, agua, luz, transporte.
 costos fijos: Estos costos son lo que no van a variar es decir el alquiler, salario del
personal.

PASO 5:Compra de materia prima:

 Localización de proveedores: primeramente hay que buscar en las diferentes
tiendas que venden telas, hilos, agujas y lo necesario para la elaboración de la prenda
para ver el costo y la calidad de la misma.

PASO 6:Toma de medidas:

Para poder sacar las medidas es necesario utilizar la cinta métrica.

Medidas del cuerpo
 Contorno de cuello: esta medida se toma alrededor de cuello no muy ajustado y
su abreviación es C.Cu.

 Contorno de busto: Se pasa la cinta métrica por debajo de los brazos y por la
parte más saliente del busto no muy ajustado y su abreviatura es de C.B

 Contorno de cintura: Primeramente se ubica la cintura que para poder sacar el

contorno con la cinta métrica sin tener que ajustar demasiado.
 Contorno de Cadera: primeramente ubicar la cadera y se toma la medida en la
parte más pronunciada de las caderas sin ajustar demasiado.

 Talle delantero: esta medida se toma desde la parte donde comienza el cuello
pasando por la parte más saliente del busto hacia abajo dando hasta la cintura su
abreviatura es de T.C.

 Talle de espalda: Se toma desde la parte donde comienza el cuello pasando por
la parte de la espalda hasta la cintura, su abreviatura es de T.E.
 Largo total. Se toma de la parte más alta del cuello
hasta el largo deseado.

 Ancho de espalda. Se toma desde la el nudillo de un

hombro hasta el nudillo del
otro hombro.
 Alto de busto: se toma desde el comienzo del cuello hasta la parte más alta hasta
la el pezón

 Separación de busto: se toma de la medida de pezón a pezón.

Medidas para la manga

 Contorno de sisa: hay deferentes técnicas para poder sacar la medida de la sisa
pero el más común es colocar la cinta métrica alrededor de la axila sobre el hombro.
 contorno de brazo: se mide rodeando el brazo.
 contorno de puño. Se mide rodeando el puño o muñeca.
  Largo de manga: se toma en cuenta desde el nudo del hombro hasta el hueso de
la muñeca.

PASO 7:Elaboración del molde:

Para la elaboración del molde primeramente hay

que sacar % del estiramiento de la tela para descontar y
realizar una prenda, mas entallada. l

Molde de espalda
 Talle de espalda de A-B de H-I y de B-M ½ de
ancho de busto menos 1cm, realizar un
rectángulo.
 De A-D ½ de ancho de espalda, de D-F
caída de hombro, de A-C profundidad de cuello de
espalda, de A-E 1/6 de cuello.
 De D-G ½ contorno de sisa el punto L se
encuentra a la mitad del punto F-G.
 El punto O se encuentra a la mitad de cintura y se realiza la separación de 1cm a
cada lado para las pinzas, y estos se aumenta en el punto J- N.
Molde delantero

 Talle delantero de A-B de H-I y de B-M ½ de ancho de busto mas 1cm, realizar un
rectángulo.
 De A-D ½ de ancho de espalda, de D-F
caída de hombro, de A-C 1/6 de cuello, de A-E
1/6
de cuello.
 De D-G ½ contorno de sisa el punto L se
encuentra a la mitad del punto F-G.
 Del punto E para abajo alto de busto, del
punto B a la derecha ½ separación de busto y
en la intersección de alto de busto y separación
de busto se pone la X para sacar la distancia
de las pinza de cintura y la pinza lateral.
 Del punto X dejar para ambas pinzas la
distancia de 4 cm.
 La pinza lateral de hacerse de la
diferencia del talle delantero con el talle de
espalda.

Tendido, tizado y corte:

 Tendemos la tela en la mesa de corte colocando el molde de acuerdo al tejido.
 Tizamos dejando el margen de costura para todas las partes que llevan diseño.
 Cortamos la tela de acuerdo al diseño utilizando las herramientas de corte como
las tijeras, piquete y si es muchas prenda utilizamos la cortadora industrial.
 PASO 8:Ensamblado de la prenda:

 Preparamos las maquinarias necesarias para poder ensamblar la prenda.

 unimos los cortes que tienen diseño con ovelok y maquina recta.
 colocamos los bolsillos de acuerdo a sus especificaciones técnicas.
 Unimos hombro con hombro con costuras y sobre costuras con sus respectivos
pespuntes.
 Unimos mangas, puños, cuellos de acuerdo a las especificaciones técnicas con
costuras y sobre costuras.
 Realizamos el orillado o el colocado de pretina.

PASO 9:Acabado de la prenda:

 Colocamos la etiqueta a la prenda terminada, botones, broches o botones a
presión los colocamos de acuerdo al diseño y comenzamos a sacar todos los hilos
sobrantes en la prenda para darle una mejor calidad.
 PASO 10.Planchado y embolsado:
 Por ultimo planchamos la prenda tomando en cuenta los grados de calor de la
plancha y colocando una tela encima de la prenda para evitar accidentes en la prenda
terminada.
 Doblamos la prenda para ser embolsado o empaquetado de acuerdo a
especificaciones técnicas.
 PASO 11: Comercialización de la prenda:
 Nos contactamos con el cliente o clientes para comercializar la prenda con sus
respectivos precios y ofrecemos nuestras prendas a los diferentes colegios con sus
respectivos precios.