Инструмент: электродрель, газовая горелка, надфили, тиски, микрометр.

Материалы: круглый напильник (диаметр зависит от нужного нам калибра).

На рисунке даны размеры протяжек на основные калибры 5.6, 9 и 7.62, же диаметры каналов
ствола под эти калибры и примитивный способ разметки протяжки на 6 нарезов (количество и
направление нарезов дело вкуса).

Шаг нарезов не указан намеренно: для короткого ствола он примерно 250 мм, для длинного - 400
мм (шаг - это расстояние на котором пуля делает полный оборот), хотя возможны любые
варианты.

Изготовление протяжки (пуансона).

Для начала отпускаем конец круглого напильника (нагреваем до цвета кирпича китайской газовой
горелкой и даем плавно остыть). Затем отпиливаем заготовку нужной длинны с запасом на зажим
патроне дрели. Первое, что мы вытачиваем - это хвостовик, для черновой обработки можно
использовать крупный напильник (рис. а).

Зажимаем заготовку за хвостовик (рис. б) и придаем ей форму ступенчатого цилиндра на 0.1 мм

больше нужного нам диаметра, затем начинаем стачивать края рабочей части протяжки оставляя
в середине поясок (рис. в). Последняя фаза - это шлифовка в зеркало и получение чистовых
размеров (рис. г).

Теперь о нарезах. После разметки они пропиливаются треугольным надфилем (рис. д), как
примерно поймать угол понятно из рис. е. Ставятся риски на губках тисков и желательно чтобы
руки с похмелья не тряслись.

В токарном станке размечать дорн очень просто, если посматреть на патрон - он имеет три
симметричных кулачка и три отверстия под ключ, расположенные как раз между кулачками на ПБ
выбираем точку, зажимаем заготовку, супортом подгоняем пустую резцедержку, повернутую на
нужный нам угол, выставляем ее над заготовкой, чтобы задний край находился посредине
заготовки, поворачиваем патрон кулачком на выбранную точку, по резцедержки как по копиру
треугольным надфилем намечаем будущий нарез с нужным нам уже углом, поворачиваем на
отверстие под ключ, намечаем. Если все сделано верно, после шеспи таких операций получаем
точно размеченный дорн с готовым углом. Дальше я его даже из патрона не вынимая протачивал
надфилем до нужной ширины нарезов, очень удобный способ, рекомендую.

Угол нареза в стволе:

Для ТТ - 6 градусов. Для ПМ - 6 градусов. Для ПСМ - 4 градуса. Для НРС - 8 градусов.

Как рассчитать угол нарезки на дорне в зависимости от шага и диаметра ствола.

1. Вычисляем тангенс угла между высотой цилиндра и длиной окружности.То есть, шаг делим на
длинну окружности. Например, для ПМа шаг - 280 мм, длинна окружности - 3.14 х 9.25 = 29.
Тангенс = 280/29 = 9.65

2. Чтобы получить угол находим арктангенс данного значения, то есть: atg (9.65) = 84.083. Найти
можно по таблице Брадиса, но легче с помощью калькулятора, который имеет данную функцию. И
не забываем выставлять значение в градусах, на многих калькуляторах по умолчанию стоят
радианы.

3. Поскольку мы нашли угол между диагональю и основанием, то угол между высотой и

диагональю (то есть, угол на который нужно развернуть суппорт) будет 90 – 84 = 6 градусов.

Термообработка готового изделия. Сталь У8 нагревается до цвета кирпича - и в воду. Признак

хорошей закалки - отвалившееся окалина и серый цвет изделия. Затем нормализация в течении
30 минут при температуре 100-150 градусов (не думайте, что чем сильнее нагреете заготовку, тем
лучше она закалится!!! Лопнет нах!!!) и полировка рабочей части в зеркало. Делается
элементарно просто: полностью готовый и закаленный дорн зажимается в дрель и полируется
наждачной бумагой 1000, и никаких проблем - все получается точно и гладко.

Термисты осуществляют закалку при 760-780*С (цвет, как раз, чуть ярче старого кирпича, ну или
как новодельные облицовачные), через воду в масло. Более толстые дорны чуть дольше в воде
держат (как то там он по звуку), и сразу из воды в масло. А так то - на секунду в воду для
поверхностной прочности, и сразу в масло, нутро не стеклянное тогда.
О допусках. На нарезы приходится примерно от 0.07 до 0.2 мм, т. е. высота нареза - от 0.035 до 0.1
мм (не гонитесь за высотой нарезов - лучше стрелять не будет). Насечки на дорне дико глубокими
делать тоже не надо, просто их дно не должно касаться стенок канала, то есть, поле не трогается
дорном при прохождении через канал, дорнироваться будут только нарезы.

Полигональные нарезы не представляют особой сложности - просто дорн делается немного

другой конфигурации. Сначала делаются тонкие пропилы с помощью заточенного надфиля
(надфиль точится, как нож с одной стороны и на его грани получается острая тонкая пилка), потом
этим же надфилем делаем на рабочей поверхности дорна радиус.

При толщине стенки заготовки 3-4 мм классические нарезы не получатся - только полигональные.

Заготовка дорна делается бОльшим припуском, я делал 9.4, затем на ней пилятся 4 или 6 нарезов,
как обычно... Затем зажимаете ее в дрель и наждачкой доводите до 9.2 - 9.25, при этом грани
заваливаются и поля дорна сами скругляются, полируете, калите, нормализуете. После пробивки
дорном, наружная поверхность ствола, если внимательно приглядеться, выглядит как бы
граненой, внутри нарезы выражены неявно, т. е. ствол (ствольная заготовка) при этом
растягивается в шестигранник (в моем случае 6 нарезов). И, что немаловажно - дорн идет очень
легко. Еще один момент: угол нарезов на дорне считал под твист 260, а получил на выходе около
450, т. е. угол нарезов на таком дорне относительно расчетного надо делать больше - он, понятное
дело, проскальзывает. При пробивке тонкостенного ствола не следует опирать его на дульный
срез, сделайте фланец в казенной части и уже им упритесь в какую-нибудь трубу. А не то погнете
ствол.
Разберемся, что считать полигональными нарезами. Вот примеры нарезки ствола «Хеклера» 45-го
калибра и «Глока» калибра 9х19.

Это будем считать двумя частными случаями полигональных нарезов. Левый ствол «Хеклера»,
скажем так, более шестигранный и более полигоналистый, правый от «Глока» можно сказать, что
обычный ствол со скругленными гранями нарезов. Второе отличие: у «Хеклера» поля и нарезы
одной ширины, у «Глока» выступающая часть узкая со скругленными краями. Сейчас попробую
показать, как делается дорн для нарезов типа «Хеклера».

Насколько я понимаю в стволах: смысл всех полигональных нарезов - избавиться от больших

нагрузок на ствол и пулю и добиться лучшей обтюрации. Дорн для таких скругленных нарезов
ничего сложного из себя не представляет. Заготовка по форме и по размерам точно такая же как и
для обычных нарезов. Другой вопрос, как сделать на ней пропилы, что бы получить
полигональные нарезы. Первым делом делим диаметр заготовки на 4 части, получившейся
результат откладываем на штангенциркуле и с его помощью на заготовке дорна делаем риски.
Дорн поделится на 12 частей одинаковой ширины. Берем плоский надфиль и аккуратно снимаем
лишний металл с дорна: пилим как обычные нарезы под углом, постоянно контролируя ширину
фаски. Когда все пропилено, замеряем штангенциркулем или микрометром расстояние между
площадками - оно должно быть не более внутреннего диаметра заготовки ствола. Если этого не
произошло, можно углубиться полукруглым надфилем в середине фаски (без фанатизма). Если
полукруглым надфилем переработать, то получим на выходе обычные нарезы. При изготовлении
очень трудно контролировать угол нарезов, так как фаски на дорне получаются не прямоугольные
(если смотреть на дорн сверху), а круглые. Поэтому при их изготовлении движения надфилем
должны быть однообразные. Первый дорн, который я сделал по этому методу, поверг меня в
шок… Долго думал: сможет ли он вообще в стволе закрутиться? Оказалось, что сможет.
Остался еще один тип нарезов который применяется в «Глоке» (нормальные по ширине поля со
скругленными краями). Попробую осветить и этот вопрос.

Дорн с нарезами имеет диаметр 9.25. Если мерить по лыскам, то 9 мм.

А это комплект дорнов ))))

Ну и, собсна, какой результат ужаснах получился )))
Дорн из развертки.

У кого нет нет таланта к термичке, можно выточить дорн 9.25 (9.35 мм) на 6 нарезов из развертки:
Инструмент: электродрель, бормашина, алмазные надфили, абразивный брусок.

Рабочая часть сделана в том месте, где заканчиваются лезвия развертки. Развертка ручная, у них
хвостовик закаленный, в отличие от машинных. Ближе к концу с квадратом - помягче, там ее
берет напильник. Протачивать цилиндр можно алмазной шарошкой большого диаметра (я брал
10 мм): дрель крутит заготовку, а перпендикулярно оси вращения бормашинка крутит шарошку.

Омедняется просто - крепкий раствор медного купороса и немного солянки, в него окунается
дорн, им же заливается канал заготовки. Омедняемые поверхности предварительно нужно
хорошенько вымыть с мылом. Без этого дорн залипает и тянет металл трубки.

При твердости заготовки 30-35 hrc на дорне могут появляться налипшие крупинки металла
заготовки (совсем немного) - как ни смазывай, но при таком давлении это, видимо, неизбежно. С
дорна они легко снимаются обычным напильником (каленый металл самого дорна простой
напильник не берет). В канале остаются продольные царапины у краев нареза, по краям полей
металл немного поднимается. На практике эти неровности никак не ощущаются но ради эстетики
хочется шлифануть шпалером. Смазка, будете смеяться - гель для бритья из баллона.

Канавки пропиливал почти на глаз, но главный плюс заготовки из развертки - шесть начальных
канавок, которые были направляющими. Для того, чтобы надфиль не срывался, использовал
кондуктор - кусок каленой трубки с внутренним диаметром около 9.5 мм с косым пропилом вдоль
оси. Надевается на дорн и зажимается тисками, типа хот-дог такой.

Дорн из метчика.
Заготовка ствола сверлится,развертывается,шлифуется до диаметра полей необходимого калибра.
затем берется подходящий метчик, к примеру, для kal. 5,6 - M6; 7,62 - M8; 9,3 - M10. .ОСОВО
ОБРАЩАЕТСЯ ВНИМАНИЕ, чтобы закрутка его режущих кромок была не слишком крутой. На
круглошлифовальном станке метчику придается профль, показаный на чертеже.
Затем легими постукиваниями молотка прогоняем со смазкой этот дорн через заготовку ствола.
Когда метчик полностью скроется в заготовке, используем в качестве проставки каленый стержень
подходящего диаметра. ПОСЛЕ прохода дорна ствол слегка шлифуется и полируется. Доводится
внеший контур ствола и патронник. Здесь мы имеем комбинацию из строгания и осадки метала.
Смазка обязательна, главное, чтобы трение между метчиком и давящим цилиндром было
минимальным и метчик имел возможность вращаться вокруг своей оси. качество напрямую
зависит от качества заготовки ствола и качества шлфовки метчика. Можно вместо метчика
использовать развертку с закручеными полями, но на ней, на том же круглошлифовальном станке,
нужно будет сделать поперечные канавки.

Дорн из ролика подшипника.

Развертка на 7.5 и донор для дорна.

Вот конкретно этим дорном (9мм) пользуюсь уже около 1,5 года, не поверите, ни разу не
полировал. Смазка - или ШРУС, или простой солидол с добавлением толченых щеток от
автомобильных генераторов, материал - подшипник роликовый ф10, сделан на токарном станке,
нарезы пропилены болгаркой и доработаны алмазным надфилем без отпуска.

Можно обойтись и без станка. Ролик - в дрель, и алмазным надфилем сошлифовываю лишнее.
Можно в дрель - и об болгарочный круг обточить. Если болгарочный круг крутится в точиле
например или на болгарке - вобще сточится очень быстро до нужного размера. А если просто об
лежащий на столе болгарочный круг - то медленно доводить остаточную десятку. Просто, быстро
и надежно. Делаю несколько выглаживающих дорнов с шагом 0,1 мм, не забывая при этом, что
заготовка ствола толщиной 25 мм обязательно отыграет 0,1 мм. Перед каждым дронированием
заготовку обмедняю раствором медного купороса и 1 капли солянки на 50 мл раствора, в качестве
смазки лучше всего себя показал «Литол 24». Для ствола ПМ внурений диаметр выглаженой
заготовки 8,9 мм, внешний – 25 мм, (без перепадов внешнего диаметра, так как это скажется на
внутреннем). Дорн - 9,35мм. Молоток – 1 кг, после - долгие вечера шустовки. Еще очень многое
зависит от стали.
На фото инструменты для 2 калибров 9*19/9*17 и 9*18пм, ну и вид практически готовой
продукции. Подшипник с роликом 9.1мм TIMKENO Y-33109 FRANCE PZ, второй - Japan KOYO HI-CAP
32207J (длина 16 мм, заход - 8,5 мм, выход - 9,5 мм).

Где искать:

Подшипник 7305
Ступица передних колес автомобилей ГАЗ (Газель, Соболь, ГАЗ 3102 и разные производные) —
наружная опора;
Ступица колес автомобилей УАЗ 451 М и 451 ДМ;
Размеры ролика — 8,63/9,5х11 мм;

Подшипник 7207
Дифференциал переднеприводных автомобилей ВАЗ — опоры правая и левая (модели от 2108 до
2112). Кроме того, работает в следующей технике отечественного производства: автопогрузчики
(задняя ось), автомобили Москвич (дифференциал заднего моста), автобусы ЛиАЗ (рулевое
управление), грузовой автомобиль ЗИЛ 33081 (промежуточный вал).
Размеры ролика — 8,58/9,42х12,06;

Подшипник 7510
Легкогрузовые автомобили и микроавтобусы «Газель» — дифференциал переднего и заднего
моста, внутренняя опора задней ступицы (а у некоторых моделей и передней), «Соболь» —
дифференциал моста и внутренняя опора ступицы задних колес.
Грузовые автомобили ГАЗ (3102, 3110) — дифференциал заднего моста.
Микроавтобусы, легковые и грузовые автомобили УАЗ — мосты передний и задний
(дифференциал).
Размеры ролика — 8,36/9,45х17,7 мм;

Подшипник 7605
ГАЗ 3110 (передняя ступица, опоры внешняя и внутренняя)
Размеры ролика — 8,8/10,03х17,67 мм

Подшипник 7707 (мост Нивы)

Наряду с подшипником 7705 предназначен для применения только в автомобилях ВАЗ —
«классике» (модели 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107) (задний мост) и Ниве 2121 4х4
(передний и задний мост, коробка дифференциала). Здесь они устанавливаются попарно. Еще
одним узлом, куда устанавливается этот тип, является дифференциал ВАЗ 1111 «Ока».
Размеры ролика — 6,36/7,0х11,04 мм

Подшипник 7804
Является передним подшипником ступицы ВАЗ моделей от 2101 до 2107 (наружная опора, на
внутреннюю опору ставят подшипник 7805), а также задним подшипником ступицы «Оки», может
устанавливаться и в ступицы прочих легковых автомобилей.
Размеры ролика — 5,82/6,5х15,494 мм;

Подшипник 7805
7805, наряду с подшипником 7804 является передним подшипником ступицы ВАЗ моделей от
2101 до 2107 (в отличие от него устанавливается во внутреннюю опору).
Размеры ролика — 6,3/7,06х12,4 мм;

Подшипник 7806 (передней ступицы л/а ГАЗ)

7806 — установка в переднюю ступицу (внутренняя опора) легковых автомобилей ГАЗ 24, 31022,
31033 и 31029 и микроавтобусов РАФ.
Размеры ролика — 8,58/9,42х12,06 мм;

Подшипник 7807 (задний мост ВАЗ)

Задний мост вазовской «классики» (модели 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107), а также
задний и передний мост »Нивы» 4х4 (2121). Кроме того, подшипник 7807 установлен в ведущую
шестерню главной передачи автомобилей Иж 2126 и ИЖ 2717.
Размеры ролика — 8,31/9,65х19,2 мм;
Вот еще интересные образцы:

ГОСТ 25255-82 Ролики цилиндрические, длинные:

Ф=8,0мм х L=24, 32, 40мм;
Ф=10,0мм х L=30, 40, 50мм;
Ф=6,0мм х L=18, 24, 30мм;

Или так:

ОКП 469300. Ролики цилиндрические длинные.

ОКП 469400. Ролики игольчатые.

Дорн из шестигранника.

Шестигранник на 9, советую искать в автоинструментах, используется в некоторых марках авто,

как спецключ. Отпусти его горелкой, зажми в тиски, а на другой конец надень трубку и закрути
под нужный угол, потом вырежи подходящий кусок и в дрель – шлифовать до нужного размера.
При шлифовке собьет немного грани, но нам это и надо (полигонал), потом – закалка на масло и
шлифовка. Размеры шестигранника по гранни 9,5мм.
Полезное приспособление.
Хорошо бы купить в аптеке спечной алмазный диск (бывают разных диаметров от 8 до 40 мм,
толщиной от 0,3 до 0,6 мм, по цене от 1уе), он практически вечный, если не гнуть, и грань держит.
Пропил можно делать толщиной 0,3 мм, 0,6 мм, а если сложить 2-3 круга, то получаются
прекрасные нарезы. Ширина нарезов для 7,62: 4 нареза - 3мм, 6 нарезов – 2 мм. Для 9 мм: 4
нареза – 4 мм, 6 нарезов – 2 мм.

Заготовка для ствола.

Заготовка должна иметь достаточно толстые стенки не мение 1.5-2 калибров (пример: если кал.
5.6 мм, то стенка около 8-10 мм). Как получить с помощью развертки зеркальную поверхность -
зто к учебнику по слесарному делу, там все подробно описано.

В принципе подойдет любая сталь, работал с ст45, ст50 и 40Х13, калить стволы не нужно - после
протяжки металл ствола уплотняется и износоустойчивость становится очень высокой, такой же,
как у ствола полученого холодной ковкой.

По поводу диаметров осевых отверстий в стволе:

для 5.6 - осевое сверлится 5.2 (учитывайте биение станка и заточку сверла), осевое отверстие
разбивает со стороны сверления до 5.3 плюс сверло может задрать металл в середине ствола, так
что запас в две десятки никогда не помешает. Потом все партаки от сверла можно будет убрать в
ручную разверткой. Конечный размер после развертки и полировки 5.45 мм.

7.62 сверлится сверлом 7.4 или 7.5, после развертки и полировки получаем 7.62-7.68 мм.
9 мм ПМ сверлится 8.5-8.6, после развертки и полировки получаем 8.8-8.9. Для калибра 9 мм есть
один ньюанс: почему отверстие надо делать не ровно 9 мм - калибр достаточно крупный и при
пробивании дорна отверстие увеличивается в диаметре до 9 мм (ну это чистой воды сопромат,
кому интересно - есть учебники).

Теперь по поводу выглаживания канала ствола перед пробиванием дорна с помощью шарика.
Смысл есть!!! Но после пробивания шарика произойдет местное уплотнение металла (наклеп),
поэтому после этой операции необходимо будет снять внутренние напряжение (подержать ствол
в духовке 1 час при температуре 150-200 градусов), если не проделать эту операцию дорн может и
заклинить металл ствола тоже имеет пределы уплотнения. Лучше не выглаживать канал, а
шлифовать и полировать в ноль.

Например, таким импровизированным хоном:

Берем пруток, пусть будет м4 длиной 250 мм, к нему припаиваем за держак алмазный круглый
надфиль. Надфиль немного отгибаем, эту хрень вставляем в дрель и делаем пару проходов в
обрабатываемом отверстии.
Как сверлить длинные стволы? Сверлами с навареным или припаяным твердым припоем
хвостовиком. Есть одна тонкость: если ствол достаточно длинный, нужно несколько сверл разной
длины, если сверлить одним длинным то его сильно уводит в сторону.

Зажал пруток (скажем, 250мм) в патрон, торцанул, потом сделал центровочное отверстие, затем
прошелся диаметром близким к чистовому и обработал разверткой.

Обороты зависят от метала заготовки. Я, обычно, сверлил примерно на 700. Чистота отверстия
больше зависит от подачи и заточки сверла, подавать сверло нужно медленно и без рывков, часто
вынимать и смазывать. Засверливаться надо коротким сверлом на глубину примерно 50 мм,
потом использовать длинное. Да, еще сверло затачивать так, чтобы стружка снималась
чешуйками, а не длинной лентой. После сверления зажать заготовку в центрах и обточить
наружный диаметр.

Еще для длинных стволов брал буровые штанги и разворачивал сверлами с хвостовиком вручную
с интервалом между сверлами 0.4, последние - 0.3 под развертку, потом - калибр с алмазной
пастой. Штанги немного подкалены, но сверла и развертки режут их нормально. Металл довольно
вязкий, сверла и развертки смазывал салом, чтобы не рвать металл. Стружка довольно противная
- сыпятся натуральные иглы.

Ещё раз повторю - заготовка делается с припуском + несколько мм, зажимается в патроне так,
чтобы торчала минимальнейшая часть. С обратной стороны шпинделя заготовка заклинивается в
шпинделе конусной шайбой-вставкой (хрен его знает как назвать). Торцуется и центруется
обычным способом. Начинаем насверливание на малых оборотах сверлом с диаметром около 0,6
от требуемого ( для 8 мм - это 5 мм) на максимально возможную глубину (обычно около 100 мм) -
эта дырка служит направляющей, затем начинаем последовательно рассверливать с увеличением
длины, например до 6 мм глубиной 160-200 мм. Все работы делаем при ОБИЛЬНОЙ смазке
канала и сверла. Делается это для того, чтобы не клинило стружку (не возникали условия для
дифузионной сварки отходов). Когда расверлили до половины длины ствола, переходим на
сверло полной длинны (оно как правило с наваренным хвостовиком) с диаметром чуть меньше
нужного (для нашего случая - 7 мм) и сверлим до конца в режиме туда-через 5 мм обратно.

Когда прошили полную длину, не вынимая заготовки промываем дыру маслом. Окончательно
рассверливаем до 7,8 мм.

Теперь впервые вынимаем заготовку и ставим её на центра, обтачиваем припуск.

Увод обычного сверла от центра зависит как от геометрии настройки станка, так и от геометрии
режущих кромок сверла (поэтому и делают ружейные с одной кромкой, чтобы изгибающие силы
сверла шёл к оси вращения) и плотности металла.

А вот чудесная заготовка под 9 мм:

Это хвостовик для бурильных коронок, имеет осевое отверстие 8мм длиной 400мм.
С чистотой внутреннего отверстия все ок, похоже на ковку... напильник берет, термичка не
нужна... продавалась в сборе с коронкой за 6 тр, я взял отдельно за 3 тр.
Некоторые используют первичный вал из коробки передач мотоцикла "Иж-Планета" с готовым
осевым отверстием. Но следует исходить из того, что диаметр вала в самом тонком месте 17 мм.

Шпионские игры с токарем.

Цилиндр с осевым отверстием:

Шток с осевыми отверстиями под токарные центры (отверстия под штифтовку сверлятся по месту
после установки в цилиндр):
Делаем нарезы. 4 или 6:

Объединяем детали при помощи поперечных штифтов и отдаем на проточку:

Обрезаем дульный срез, формируем горку:

Технология пробивки.

Для смазки ствола при протягивании используйте мыло (чуть размочите - и в ствол, смажьте всю
поверхность, а впереди протяжки сделайте пробку из мыла. Пробивается протяжка молотком с
помощью обрезаных дюбелей (для удобства сделайте один дюбель короче в два раза чем
остальные). По возможности разверните слегка ствол с одной стороны, чтобы дорн не пришлось
держать пальцами.

Или делаем так: приобретаем небольшой патрон для токарника – он выполняет функцию
удерживающего узла. На вбитый в канал дорн, смазав его литолом (любой консистентной
смазкой), устанавливаем шарик Ф 6.5-8.3 мм. На шарик ставим направляющую втулку, в которую
вставляем малый толкатель, и легкими, непринужденными движениями молотка сверху-вниз
забиваем короткий толкатель заподлицо с направляющей втулкой. Шарик ставится лишь на
период заглубления дорна в канал. Затем, когда имеется 5-7 мм пройденого канала, шарик
извлекается. Для дорна столь незначительная перегрузка вполне допустима. А о возможности
проворачивания дорна и говорить не приходится – коэфициент трения в точечном касании
значительно меньше, чем у толкателя с полной площадью контакта.
Да, еще один нюанс. Если будете пробивать протяжку «на коленке», упирайте заготовку ствола в
плиту с отверстием. Однажды протягивал ствол, и протяжка встала колом в середине - сколько не
бил, не шла вперед. Оказалось, что пробке из мыла, которая образовалась впереди протяжки,
просто некуда выходить.

Самоделкины стараются использовать хорошие легированые стали, поэтому обратите особое

внимание на подготовку поверхности!!! После полировки обезжирьте канал ствола ёршиком в
горячей воде с мылом, высушите и протрите внутри паяльной кислотой или хлорным железом
(хлоросодержащий отбеливатель «Белизна» - тоже вполне вариант) и оставте на сутки, чтобы
ствол заржавел. Потом мыло и дорн по схеме. Ржавчина удаляется на раз. Это скорее ржавая пыль
и ствол снова зеркальный. Задиров на нарезах и дорне нет.

Оржавлять канал нужно, чтобы не залипал дорн к стенкам канала. Так же можно не оржавлять, а
делать омеднение канала раствором медного купороса. Это твердая смазка, при которой между
дорном и стенками канала образуется медная пленка, не позволяющая залипать дорну. Можно
попробовать поэксперемнтировать и с графитовой смазкой, вероятно, эффект будет таким же. Но
самые испытанные методы - это оржавление или омеднение.

Технология обмеднения простая: разведи медный купорос, примерно 150-200 гр на литр. Промой
хорошо канал заготовки с мылом (тампонм с бензином, спиртом), в общем, обезжирь. Другими
словами: пошел в ванну. Намылил тряпочку на штоке. Повозил по стволу. Промыл просто водой.
Взял мисочку. Над ней расположил ствол. Заткнул снизу пальцем дырку. Залил раствор купороса.
Подержал 20-30 сек. Слил, посмотрел, убедился, что все покрылось налетом. Повторил на всякий
случай еще 20-30 сек. (Если переборщить со временем купания или если раствор слишком
крепкий медная пленка выходит рыхлой и толстой). Можешь просто ствол на ниточку привязать и
поокунать – если в горлышко посуды пролазит и длина ствола позволяет полностью погрузить.
Можно, чтобы контролировать расход купороса (перерасход, как уже говорилось, ведёт к росту
крупных кристаллов) пропихнуть смоченный раствором тампон. Потом слил назад купорос в
баклажку. Ничего не протирая, не дожидаясь высыхания, сразу запихиваешь в ствол примерно 1
см куб. смазки и следом за ним вставляешь дорн. Начинаешь давить. На все вышеописанное
уходит 10-15 минут. После идешь в ванну. Опять промываешь с мылом и т. д.

К вопросу хранения. Купорос развел в воде - и поставил в баклажке в шкафчик. Он будет стоять
хрен знает сколько. Когда постребовалось - достали, взболтали над ванночкой или мисочкой
налили в дудку, подержали, слили. Слили назад в баклажку и опять в шкафчик. Вам этой баклажки
на всю жизнь хватит. Ну можно для поддержания кислотности чуток капнуть серной кислоты.

Про обмеднение без купороса и кислот: нарубить медных жил из кабеля в небольшую емкость,
например баночку от детского питания, примерно до середины. Залить это все «Туалетным
утенком» (наилучший результат дает «Туалетный утенок активный»), выдержать 10 часов и можно
пользоваться. Омеднение замечательно и быстро ложится на промытую с «Фэйри» поверхность
любого металла. Тряпку на шомпол, тщательно смазал внутрянку раствором, подождал 5 минут
до появления устойчивого красного слоя и смывай эту гадость без остатка, а не то через несколько
часов появится коррозия.

Этот метод в содружестве с мылом дает хорошие результаты. Четыре болванки из стали 45,
наружный диаметр 22 мм, внутренний - 8,5 мм, после сверла, проколочены за один раз до 8,65,
гладким дорном на 8,7 и потом пробиты до 9,0 по нарезам и 8,8 по полям нарезным дорном на
9,05. После пробивки гладким дорном заготовки отпускались в электродуховке. Ни одного дорна
из роликов от подшипника не потеряно, ни одна заготовка не запорота. Наружный диаметр
заготовок после всех пробитий не изменился ни на сотку. После такого дорнирования внутреняя
поверхность имеет совсем небольшие поперечные риски, которые убираются шустовкой
свинцовым шпалером с алмазной пастой для притирки клапанов. Качество почти ИЖМАШ. Бульки
застабилизированы надежно: хоть свинец, хоть оболочка. Повреждений после прохождения
ствола, даже на хорошем сверхзвуке не наблюдается.

Когда дорн полностью скроется в заготовке, подкладывайте обрезки дюбелей, цилиндрические

подшипники. Если болтаются, обмотайте их во избежание перекоса изолентой. Концы стержней
торцуются и снимается фаска 1 мм, с тем чтобы стержни самоцентровались друг за дружкой. Скотч
либо термоусадка, конечно же, изнашиваются, но продавить 300-400 мм их хватит, не хватит -
выньте и подмотайте заново. Фаски нужны для того, чтобы обрезки не повреждали стенки канала
ствола. Давить можно либо тисками - это 150 мм хода, либо винтовым прессом (домкартом).
Вот пример такого приспособления.
В качестве опорных пластин взяты два круглых фланца толщиной 10 мм, их скрепляют
посредством сварки четыре штанги. Два опорных подшипника значительно снижают трение,
облегчая нагрузку на мышцы, рабочая гайка длиной 40 мм, шаг резьбы 1.0 мм. Поперечные
штыри приварены к рабочему винту и скользят по двум штангам, предотвращая вращение винта и
пуансона. Под воздействием пуансона вращается сама заготовка, при использовании гаечного
ключа длиной 20 см усилие совсем незначительное благодаря мелкому шагу резьбы винта и двум
упорным подшипникам. Если закрепить приспособление на суппорте токарного станка, операцию
безостановочного вращения гайки с успехом выполняет его патрон (на самых малых оборотах).
По сравнению с методом проталкивания дорна ударами молотка нет никаких следов в местах
остановки дорна (поперечное рифление) между ударами.

Размеры будут индивидуальными для каждого калибра, к примеру, от диаметра заготовки будет
зависеть номер упорного подшипника, от диаметра штанги пуансона - диаметр отверстия в
упорной пластине и т.д. Самая важная деталь тут - это винт с гайкой. Протягивая пуансон 6.35 мм,
винт брался М10х1 (подбираем примерно в два раза больше калибра), гайка обязательно должна
быть длинной - это гарантия от среза резьбы.

Материал дорна - бывший круглый напильник около 20 см длиной. Канавки прорезаны

переточенным расточным резцом на токарнике за один зажим. Под калибр 6,35 мм – диаметр
канала заготовки 6,01 мм, штанга пунсона – 6,05 мм, начало подъема конуса - 6.08 мм, рабочая
часть – 6,35 мм, выглаживающий хвостовик (юбка) – 6,17 мм.
Тех же результатов можно добиться с помощью домкрата.

Заготовка держится рукой до момента зажатия в прессе. Дальше ничего держать не надо.
Заготовка сверху упирается в верхнюю плиту, а снизу в дорн упирается толкатель, стоящий на
поршне домкрата (у меня автомобильный, 8 тонн). Для начала я забиваю дорн молотком в
заготовку, дальше юзаю вот такую штучку в качестве толкателя см. фото. Круглая платформа с
коротким штырем. Помнится, делал ее для прессовки свинцовых пуль в форме. Сейчас
пригодилась. Основание ровное – никуда не уезжает при усилии. В нее потом укладывается
шарик и опять продавливается чуть глубже. Когда глубина прохода дорна становится достаточной
для направления какого-либо другого толкателя, беру короткую биту от шуруповерта, потом
длинную и т.д.

Или вот такого съёмника от «Газели»:

Особое внимание уделяем резьбе, чтобы не была мелкая или прослабленная.

Патронник и пульный вход.

Патронник режется разверткой 1:50. Подбираешь на ее длине нужные размеры с припуском,

отмечаешь, опиливешь болгаркой по метке лишнее, вот тебе и развертка с небольшим конусом
под патронник. Дальше шлифуй, полируй. Соосность и так будет.

Если, например, патронник для 9х18 после развёртки получился конусом (у меня было с
диаметром 9,7 в самом конце), чтобы расширить до нужного размера, сделал из хвостовика
перфораторного бура пуансон в размер патрона и пробил, получилось нормально, заодно и
пульный вход сформировался.

Если пульный вход не делать, пуля при подаче из магазина будет врезаться в нарезы, и выдернуть
патрон при осечке будет очень проблематично. Пульный вход глубиной примерно 1-1.5 мм
диаметра 9.25-9.3 можно получить и с помощью сверла 9.3 мм: закруглить хвостовик, вставить в
патронник и слегка ударить, чтобы нарезы немного смялись.

Изготовление развертки для патронника ПМ:

1. Вставить развертку 10 мм в патрон дрели или токарника.
2. Алмазным надфилем сформировать заходную-центрующую часть по диаметру ствола.
3. Завалить грани на центрующей части, что бы не сожрали нарезы при развертывании
патронника.
4. Затыловать (заточить) грани для формирования упорного буртика.

На фото развертка 9,5 мм для патронника 380 АКП, но 10 мм для ПМ сделана аналогично.

Если развертка живая, то дальнейшая обработка патронника не нужна. Ни один патронник, после
развертки, дополнительно не полировался. А нужный допуск на установку гильзы в 0,1 мм даст
ручная работа. Все работает, как часы.