Вы находитесь на странице: 1из 34

1

Георгий Йорх

Основы качественной
фотосъемки.
Ежегодно миллионы людей покупают фотоаппараты. При
этом большинство старается, по возможности, купить не
самую дешевую модель, которую увидели на прилавке.
Почему они тратят больше денег, чем могли бы заплатить?
Потому что они хотели бы иметь более качественные снимки.
Но тут их ждет разочарование: какую бы сумму они не
выложили за покупку аппарата, техническое качество
снимков все равно получаются на том же примитивном
уровне, что и при покупке дешевой модели. Почему так
получается? Да потому что качество зависит от знаний
фотографа в несколько раз больше, чем от аппарата, сколько
бы за него не заплатили. Приведу такую аналогию: вы,
можете купить очень хорошие продукты, но если вы не
умеете готовить, получится стряпня! Тоже самое происходит
и с фотографией. Более того, без необходимых знаний,
возможности даже самого дорогого аппарата оказываются
неиспользованными, а значит, разница в цене между дешевой
и не дешевой моделью – коту под хвост…
Но не отчаивайтесь: данная книга, если вы ее внимательно
изучите, позволит заметно восполнить информационный
пробел, поскольку содержит знания, имеющие
исключительно практическое значение. И могу с
уверенностью сказать, что тем, кто пожалел время и деньги
на приобретение этих знаний, качественных снимков не
видать как своих ушей без зеркала.
Учитывая тот неоспоримый факт, что чем толще книга,
тем меньше найдется желающих ее осилить, я постарался
сделать свою книгу, как можно более сжатой, лаконичной,
минимальной по объему и затронул только те знания,
которые оказывают непосредственное влияние на результат.
Однако, должен предупредить, что несмотря на то, что я
постарался изложить информацию как можно проще и
понятнее, по возможности исключив специальную
терминологию, часть материала, может оказаться сложным
для восприятия. Связано это с тем, что вам придется
зрительно представить сказанное в своем воображении. А это,
в какой-то мере, напрягает. Но если это вас не остановит, то
изучив данную книгу, вы повысите свой уровень, и не будете
допускать ошибок, характерных для абсолютного
большинства фотолюбителей. Однако, в фотосъемке есть
вещи, которые как в сказке: «ни словом сказать, ни пером
описать» - их надо показать на практике. Поэтому для тех,
кто захочет научиться делать по- настоящему качественные
снимки вплоть до уровня, когда фотографированием можно
зарабатывать, предлагаются курсы, рассчитанные на
2

широкий круг фотолюбителей. (Информация о них в конце


книги). Обучение на этих курсах, воспринимается легко и без
напряжения, потому что там все происходит в наглядной
форме. Стоимость курсов вполне демократичная, и
приемлемая для тех, кто мог позволить себе купить аппарат,
а полученные знания – это на всю жизнь!

Итак, начинаем занятие.


Поскольку наша основная задача заключается в том,
чтобы научиться делать качественные снимки, давайте для
начала, рассмотрим, из каких элементов складывается это
самое качество:
1. Выбор освещения;
2. Выбор фона;
3. Композиция, то есть расстановка снимаемых
объектов так, чтобы они красиво смотрелись на снимке;
4. Выбор ракурса или, другими словами, точки
съемки. Как расположить аппарат относительно объекта
съемки: прямо, сбоку, сверху, снизу;
5. Момент съемки. При фотографировании людей,
различных мероприятий, спортивных соревнований, птиц и
животных в движении, умение в нужный момент нажать
кнопку – это один из самых главных навыков в работе
фотографа.
7.Резкость;
8.Правильная цветопередача;
9.Правильная экспозиция, т.е. такой подбор выдержки и
диафрагмы, чтобы снимок получился не слишком светлым и
не слишком темным, а таким как надо;
10.Хорошая проработка мелких деталей.
Так вот, из всех перечисленных десяти пунктов, от
аппарата зависят только три последних, причем
предпоследний пункт в том случае, если вы пользуетесь
встроенным в аппарат экспонометром. А самый последний
пункт (проработка деталей) зависит не от аппарата, а только
от объектива. Все остальные перечисленные слагаемые
качества зависят от самого фотографа.
Если все перечисленные пункты соблюдены, то снимок
будет соответствовать стандартам качества. Но есть еще и
другой тип фотографии: так называемая творческая или
художественная съемка, которая зачастую может входить в
полное противоречие со стандартами качества. Например,
преднамеренно искаженная цветопередача, хотя на
«правильном» снимке она должны соответствовать цветам
снимаемого объекта; или же умышленно перекошенный
кадр; или умышленно нарушены пропорции; или
преднамеренно усилена зернистость; или же усилен контраст
настолько, что пропадают средние полутона; или же вместо
резкости создана размытость снимка. Таким образом, один и
тот же снимок в художественной фотосъемке, может быть
признан как фотографическим шедевром, так и
3

фотографическим браком… Поскольку в художественной


съемке нет никаких объективных критериев оценки, то
оценка происходит по принципу: нравится – не нравится.
Поэтому я не стану рассматривать этот тип съемки. Замечу
только, что разница между художественным снимком и
фотографическим браком заключается в том, что
отклонения от стандартов качества в первом случае делается
умышленно. Подобные отклонения довольно часто
встречаются в рекламе, цель которой - привлечь внимание
своей необычностью. (Этот прием я и сам использовал на
обложке своей книги). Остается добавить, что для того,
чтобы умышленно отклонятся от стандартов качества,
нужно, в первую очередь, научится делать фотографии,
соответствующие объективным критериям качества.
Пытаться перескочить через это – все равно, что начать
изучать высшую математику, не зная даже таблицы
умножения…

Теперь поговорим об аппаратах. Фотоаппараты, как вы


знаете, существуют пленочные и цифровые. Фотографов -
«пленочников» осталось мало и с каждым годом становится
все меньше. Можно сказать исчезающий вид! Поэтому о
пленочных аппаратах скажу коротко. Пленочные аппараты
условно можно разделить на две категории: мыльницы и
зеркальные камеры. Мыльницы (так их прозвали из-за их
формы напоминающую мыльницу) – это тот тип аппаратов,
который соответствует рекламному слогану одной из фирм-
производителей: «Нажмите только одну кнопку – все
остальное мы сделаем за вас!» Очень удобно, но результат
ниже всякой критики, причем независимо от того, держит ли
ее в руках фотограф-любитель или профессионал, поскольку
от фотографа, в этом случае, мало что зависит (Разумеется,
последний возьмет ее в руки только, если его кто-то попросит
нажить кнопку).
Другое дело зеркалка. Если взять такой аппарат и
отделить объектив от камеры, то последняя никак не влияет
на качество снимка, как бы она не называлась «Никон»,
«Кенон» или «Зенит». Что касается объектива, то его роль
заключается в том, насколько отчетливо будут проработаны
на снимке мелкие детали. Все остальные характеристики
качества зависят только от фотографа.
А теперь вопрос: как вы думаете, каким аппаратом можно
сделать более качественные снимки, пленочным или
цифровым? Если вы фотограф-любитель, то на 99% могу
спрогнозировать ваш ответ: «Конечно цифровым!» Но на
самом деле, это лишь одно из самых массовых заблуждений и
я не раз задавался вопросом, откуда оно возникло? И нашел
все же ответ. Дело в том, если сравнивать результаты съемки,
сделанные пленочной и цифровой мыльницей (правда,
последняя гораздо меньше соответствует такому названию и
по форме и по содержанию), то результаты во втором случае,
4

безусловно, будут явно лучше за счет встроенных в нее


программ, помогающих автоматике правильнее настроить
аппарат. Помимо этого, цифровики позволяют сразу же
увидеть результат на дисплее и, если что-то не так переснять.
Следует отметить, что это весьма актуально для фотографов-
любителей, которые допускают бесчисленное число ошибок,
в то время как фотограф-профессионал прекрасно
представляет, что у него получится на снимке еще до того как
нажмет спусковую кнопку. Приобретение этого навыка имеет
особенно большое значение при динамичной съемке, с
быстро меняющимися событиями, когда переснять
невозможно потому, что события не повторяются вновь.
Кроме того, абсолютное большинство фотолюбителей несут
свои пленки и файлы в любительские лаборатории (там
печать снимков стоит вдвое дешевле, чем проф.
лабораториях). А в любительских лабораториях качество
печати с цифровых носителей оказывается действительно
лучше, чем с пленки. Вот так любители своей подавляющей
массой и создали широко распространенный миф.
А как обстоят дела на самом деле, если сравнить качество
снимков сделанных пленочным и профессиональные
цифровым аппаратом без обработки в фотошопе? Оно будет
выше у пленочного, потому что цифровой аппарат на
сегодняшний день неспособен воспроизвести тот диапазон
цветовых и полутоновых оттенков, которые воспроизводит
пленка. Так называемая фотографическая широта (или,
другое название – динамический диапазон) у пленки гораздо
выше. Что это такое? Если вы, например, снимаете человека
на фоне листвы, то при съемке пленочным аппаратом лицо
будет нормально светлым, а листва зеленой. Если же вы
проделаете то же самое цифровой камерой, то либо лицо
окажется чрезмерно светлым или же листва будет черной.
Почему? Потому что если замерить экспонометром яркость
лица и яркость листвы, разница будет примерно две
диафрагмы, т.е. по яркости они будут отличаться в четыре
раза. Пленка способна воспроизвести естественные цвета и
детали в светлых и темных частях снимка и при таком
перепаде яркостей, а для цифры даже перепад одну
диафрагму проблематичен. Собственно в этом главное и
наверное, единственное техническое преимущество
пленочных аппаратов (помимо цены), причем,
преимущество относится лишь к съемке динамичных
объектов, а при съемке неподвижных объектов, пленка
наоборот проигрывает современным зеркальным камерам,
которая позволяет делать два кадра подряд: один с
экспозицией по светлым, другой с экспозицией по темным
частям объекта. Затем оба эти снимка обрабатываются
компьютерной программой и, в результате снимок
оказывается проработанным как в светлых, так и в темных
участках. К подвижным же объектам этот прием
неприменим, так как на втором кадре-дубле честь объекта
5

окажется смещенной. В этом случае пленка будет иметь


преимущество.
Другое преимущество пленочной камеры – это цена. Цена
зеркальной цифровой и зеркальной пленочной камеры
отличается на порядок – как минимум в десять раз. При
съемке на пленку, сделать снимок профессионального
качества можно и простым «Зенитом». Как я уже говорил,
сама камера пленочного аппарата никак не влияет на
качество – значение имеет только объектив. Но и он у
цифровой камеры значительно дороже, чем у пленочной при
снимках одинакового уровня. Причина в том, что в цифровой
камере разрешающая способность объектива, т.е.
способность отображать мелкие детали должна быть
настолько высокой, чтобы воспроизвести каждый пиксел.
Таким образом, при съемке на пленку делать качественные
снимки можно и дешевой зеркальной камерой, лишь бы
объектив был хороший, а вот цифровой камерой сделать
качественно и дешево не получится – на аппарат придется
раскошелится… Зато удобства и дополнительные
возможности у цифровых аппаратов очень ощутимы и
именно с этим связано их триумфальное шествие по планете.
Все цифровики можно разделить на две категории:
компактные и зеркальные камеры.
Если сравнить компакты с зеркалками, то к достоинству
первых можно, безусловно, отнести их малый объем, вес и
цену. Благодаря этим трем преимуществам они получили
столь широкое распространение. Понятное дело, что
зеркальный аппарат в карман положишь, в дамскую сумочку
тоже – слишком громоздкий. Поэтому с собой его берут
только для целенаправленной фотосъемки. А, компактик
носит легко, мало ли какой интересный сюжет вдруг
подвернется. Но на этом его преимущество и заканчивается.
Несмотря на то, что современные компакты по качеству
вполне сравнимы с самыми дорогими цифровыми
зеркальными камерами, которые производились лет десять
назад, и при этом из года в год становятся все более
совершенными, по сравнению с современными зеркальными
камерами они сильно проигрывают..
Давайте посмотрим наличие, каких функций в аппарате
может позволить рассчитывать на качественную съемку.
1-я важная функция - замер экспозиции. Правильная
экспозиция это такое соотношение выдержки и диафрагмы,
при котором снимок получается оптимальным по яркости.
Выдержка определяет время прохождения отраженного от
объекта светового потока, а диафрагма его интенсивность. В
принципе экспозамер имеется в любом современном
аппарате, вопрос только в том, каким образом он
осуществляется. Есть несколько вариантов замера
экспозиции:
Первый способ - замер по всему кадру. Это самый худший
из способов, который встроен во все мыльницы и в
6

большинство цифровых компактов дешевых моделей. Чем


плох этот метод?
Если вы, к примеру, снимаете человека на фоне белого
здания, на фоне неба или на фоне снежного пейзажа, то лицо у
него на снимке окажется не светлее, чем у Барака Абамы,
потому что лицо даже белого человека значительно темнее
яркого фона. А поскольку этот фон занимает большую часть
кадра то по нему и произойдет замер экспозиции. Если же,
наоборот, преобладает темный фон, то происходит
противоположное – лицо окажется пересвеченным.
Второй способ замера экспозиции - зональный замер. В
этом случае кадр условно делится на несколько зон (а в
некоторых аппаратах даже на несколько десятков) и
выбирается средний по яркости участок кадра или же
сюжетно важный участок.
Третий способ - центрально-взвешенный замер, когда
экспозицию замеряют, нацелившись на ограниченный
сюжетно важный участок.
Четвертый способ - точечный замер. Может оказаться
полезен в том случае, если сюжетно важный участок имеет
очень небольшие размеры в кадре.
Пятый способ - замер по освещенности. Это наиболее
точный способ замера, но к аппарату он не имеет никакого
отношения: экспозиция замеряется отдельно взятым
прибором – экспонометром. При этом на него надевается
молочное стекло, а экспонометр направляется не в сторону
объекта съемки, как это происходит при всех других способах
замера экспозиции, а в сторону источника света. Если же
источника два, то в середину между ними. Причем, замер
производится с того места, где будет находиться объект
съемки, а не оттуда где будет стоять фотограф. Способ замера
по освещенности широко используют кинооператоры при
съемке фильмов, а так же часть профессиональных
фотографов, для того чтобы убедиться в правильности
выбранной аппаратом экспозиции. Остается только
добавить, что если использовать этот способ замера,
приобретя отдельный экспонометр, то в принципе, без
разницы какой экспозамер встроен в аппарат и есть ли он
там вообще.

2-е, что обязательно должно быть у аппарата –


возможность ручной установки выдержки и диафрагмы или
же, ручной установки одной из них. Зачем это нужно? Ведь
вроде бы удобно, когда аппарат сам все устанавливает за
тебя, а ты только нажимаешь кнопку…
Дело в том, что в мыльницах и большинстве компактов
дешевых моделей установлена одна фиксированная
выдержка (обычно 1/60 секунды). Но если вы, допустим,
захотите снять движущийся предмет, например, бегущего
или даже быстро идущего человека, любимую собаку или
ребенка в движении, взлетающую птицу и т.п. то у вас ничего
7

не выйдет – на снимке они окажутся нерезким, смазанным.


Для такой съемки нужна более короткая выдержка. Если же
объект неподвижный и вам нужно, чтобы резким было как
можно больше из того, что находиться вблизи аппарата и
того, что вдали от него, то при достаточной освещенности
приоритет устанавливается по диафрагме – она максимально
закрывается. К сожалению, возможность ручной установки
выдержки и диафрагмы отсутствуют у большинства
компактов. Правда, в моделях подороже встроены сюжетные
программы, частично компенсирующие этот недостаток,
однако они далеко не всегда устанавливают то соотношение
выдержки и диафрагмы, которое соответствует конкретной
ситуации и вашей творческой задаче.

3-я очень желательная функция фотоаппарата – наличие


механического или оптического стабилизатора резкости. В
первом случае стабилизация резкости осуществляется за счет
за счет сдвига матрицы, а во втором происходит за счет
сдвига линз объектива. Есть еще и третий тип
«стабилизатора», (им оснащено большинство дешевых
компактов), при котором иллюзия улучшения резкости
происходит за счет соединения соседних пикселей. Имейте
ввиду, что этот так называемый стабилизатор, который
правильнее было бы назвать псевдостабилизатором, ничего
вам не дает, потому что тоже самое запросто делается в
фотошопе. Только не всегда это надо, т.к. при увеличении
снимка совмещенные пиксели создают зернистость, а этот
недостаток портит снимок не меньше чем не резкость. Такая
зернистость особенно заметна на лицах при съемке людей.
А что дает нормальный стабилизатор резкости? Он
компенсирует смещение аппарата, вызванное дрожанием рук
и, тем самым позволяет сократить выдержку на целых два-
три деления без утери качества. Это полезно в большинстве
случаев и очень существенно при недостаточном освещении.
Можно назвать только три случая, когда стабилизатор
резкости практически ничего не дает:
А). если вы снимаете объект освещенный солнцем (в этом
случае выдержка и так достаточно короткая);
Б) если вы снимаете неподвижный объект, используя
штатив. Тогда продолжительность выдержки вообще не
имеет значения, при условии, что штатив достаточно
жесткий);
В) если вы снимаете движущийся в кадре предмет – в этом
случае стабилизатор ничего не даст, т.к.он реагирует на
смещение по всему кадру, а не отдельному его фрагменту. А
вот при съемке из движущегося объекта (например, из окна
поезда) стабилизатор, конечно же, имеет значение.

4-я желательная функция - это так называемый,


брикетинг. Она позволяет снимать при одном нажатии
кнопки сразу по несколько кадров. В каком случае эта
8

функция может пригодиться? Например, если вы снимаете


животных в беге, птиц в на взлете или полете, а также при
съемке спортивных соревнований. Понятно, что когда вы
снимаете за секунду сразу несколько кадров, вероятность
найти в нем наиболее удачный гораздо выше, чем при съемке
одного-единственного кадра т.к. захватывается весь процесс
взмаха крыльев птицы или весь процесс размаха руки
теннисиста - от начала взмаха до полета мяча. Брикетинг
также, иногда используют при часто меняющемся освещении,
когда трудно установить точною экспозицию. В этом случае
делают по три кадра: один – по показателям экспонометра и
еще по одному с недодержкой и передержкой. Хотя этот
способ без необходимости лучше не использовать, если карта
памяти имеет небольшой объем, поскольку будет занято в
три раза больше места. Используется брикетинг и
репортажной съемке, т.е. когда текущий процесс
происходящих событий невозможно повторить. В этом случае
снимаются по два кадра с одинаковой экспозицией или с
разницей в пол диафрагмы. К примеру, в одном кадре у
человека могут оказаться закрыты глаза, зато второй такой
же кадр может оказаться удачным. И еще один вариант
использования брикетинга: при съемке контрастных
объектов на один кадр выставляют экспозицию по светлой
части объекта, а на второй кадр – по темной. При
совмещении этих двух кадров в фотошопе получите
идеальный снимок без темных провалов в тенях и пересветов
в ярких участках кадра. Правда, этот способ применим
только при съемке неподвижных объектов. В принципе при
этом виде съемки обойтись, конечно, можно и без брикетинга
сняв просто два кадра в обычном режиме с одной точки. Он
создает лишь удобство. Есть аппараты, способные снимать
подряд по несколько кадров. Но необходимость в них будет
лишь в том случае, если вы регулярно, а не изредка будете
заниматься съемкой спортивных соревнований, или съемкой
птиц и животных в движении. В остальных случаях вам
достаточно брикетинга в два-три кадра, что имеется почти во
всех современных цифровых аппаратах.

5-я важная в аппарате функция – возможность


видеть в глазок видоискателя то, что попадает в объектив. В
компактах есть, два способа навести кадр:
А) по видоискателю, находящемуся в боковой части
камеры;
Б) по экрану дисплея.
В первом случае объект виден четко и ясно, но при этом вы
видите кадр, смещенный в сторону относительно реального
кадра, который попадает в объектив. Это явление
называется параллакс. В результате то, что должно было
попасть кадр, оказывается срезанным, а то, что не должно
туда попасть, наоборот, попадает.
9

При втором же способе, когда кадр наводится по дисплею,


в него попадает то, что нужно, но у этого способа есть другие
недостатки.
1.Аппарат приходится держать, вытянув руку, а это
создает дополнительное дрожание. В результате страдает
резкость.
2. При ярком солнечном свете плохо виден экран.
3. При съемке людей невозможно разглядеть выражение
лиц – они оказываются слишком мелкими. Поэтому удачный
момент полностью зависит от случайности при нажатии
кнопки.
Единственный тип аппаратов, в которых отсутствуют
перечисленные недостатки – это зеркальные камеры.
Благодаря встроенной системе зеркал (отсюда и название) вы
видите в глазок видоискателя то, что «видит» ваш объектив.
Есть еще одна категория аппаратов - так называемые
псевдозеркалки. Они представляют из себя нечто среднее
между компактами из зеркальными камерами: и по размеру,
и по весу, и по цене, и по возможностям. У них отсутствуют
первые два недостатка компактов, благодаря тому, что
дисплей спрятан внутрь камеры и виден в глазок
видоискателя. В результате солнечный свет на дисплей не
попадает и аппарат не надо держать в вытянутой руке – он
прижимается к брови как у в зеркальной камере, что делает
его более устойчивым к дрожанию рук. Но третий недостаток
все же сохраняется – в видоискатель вы видите не сам объект
съемки, а лишь его мелкое отображение на дисплее.
В заключении темы о видоискателях остается добавить,
что желательным было бы наличие у аппарата еще и
поворотного дисплея, называемого «живой вид». Он может
оказаться полезен, когда подойти и заснять нужный вам
объект или происходящий процесс мешает толпа людей. В
этом случае вы поднимаете аппарат над головами и
выбираете кадр с помощью поворотного дисплея. Другой
пример, его использования. Допустим, по художественному
замыслу вы хотите сделать съемку с самой нижней точки – с
земли. Вы ставите аппарат на землю и смотрите в
поворотный дисплей, наводя кадр.

6-я имеющая существенное значение техническая


характеристика – величина светочувствительности (ISO). В
современных аппаратах ее диапазон охватывает от 50 до
12800 единиц. Каждое удвоение числа единиц
чувствительности дает возможность уменьшить выдержку
или диафрагму на одно деление. Чем больше
светочувствительность матрицы, тем лучше, потому что у
вас появляется больше возможностей снимать в условия
недостаточного освещения. Однако, здесь надо учитывать не
только и не столько предельные показатели ISO, сколько то,
с какой величины светочувствительности становятся
заметными шумы. Например, предельная ISO аппарата
10

может быть 12800 ед., а заметные шумы начинаться уже с 800


ед. Значит и снимать сможете лишь на 800 ед., если делать
это не в ущерб качеству. А более высокую чувствительность
использовать лишь в тех случаях, когда съемку нужно
сделать даже в ущерб качеству. Стоит отметить, что шумы
устранимы в фотошопе, но при этом теряется резкость, так
что качество пострадает, так или иначе.
Что оказывает влияние на уровень шумов значения
светочувствительности - ISO?
Продолжительность выдержки свыше одной секунды. Но
такая длинная выдержка используется крайне редко - лишь в
художественной фотографии, например, при ночной съемке
со штатива.
А еще на уровень шумов зависит от количества пикселов
на единице площади матрицы. Матрица – это
прямоугольник, на котором размещены
светочувствительные элементы (пиксели). Матрица в
цифровом аппарате играет ту же роль, что и пленка в
пленочном аппарате. Полная матрица соответствует размеру
пленочного кадра 24 на 36 мм. Однако, матрицы такого
размера даже в профессиональных аппаратах имеются далеко
не во всех моделях, и стоят кстати, очень дорого. Абсолютное
большинство аппаратов имеют уменьшенную матрицу.
Разница между полной матрицей и матрицей меньшего
размера называется кроп-фактором. Чем больше число кроп-
фактора, тем меньше матрица данного аппарата по
сравнению с полноразмерной. Это число как раз и
показывает, во сколько раз она отличается от полной
матрицы. Если матрица, установленная в аппарате, к
примеру, вдвое меньше полной матрицы, то кроп-фактор
будет равен 2. Знание размера кроп-фактора вашего аппарата
пригодится при расчете фокусного расстояния объектива.
Для того, чтобы вычислить реальное значение фокусного
расстояния объектива для аппарата. имеющего
определенный кроп-фактор, нужно номинальное значение
фокусного расстояния объектива (указанное в его
технической характеристике) умножить на число кроп-
фактора. Например, фокусное расстояние объектива равно
50, а кроп-фактор у данного аппарата равен 1,5. Умножив 50
на 1,5, узнаем, что реальное фокусное расстояние этого
объектива для данного аппарата равно 75.
Конечно, чем больше размер матрицы, тем лучше, но, к
сожалению, тем выше и цена. А лучше вот почему: чем
меньше пикселей расположено на единице площади матрицы,
тем меньше уровень шумов. То есть, если взять две матрицы,
содержащие одно и то же количество пикселей, но при этом
размер второй матрицы, меньше чем первой, то количество
шумов у нее будет больше, потому что на шумы, как уже
говорилось влияет соотношение площади матрицы к числу
расположенных на ней пикселей. Возникает вопрос: а всегда
ли нужно много пикслелей? Нет не всегда и уж тем более не
11

всем. Много пикселей понадобиться только тем, кто


собирается делать снимки большого размера. Если же вы в
подавляющем большинстве случаев ограничиваетесь
снимками в пределах А4, то вам и 8 мегапиксельной камеры
предостаточно (а отдельные снимки можно увеличить
обработав их в фотошопе, который добавит дополнительные
пиксели схожие с соседними). Независимо от того, снимаете
ли вы 8-ми или 16-ти мегапиксельной камерой при печати в
пределах формата А4 вы не заметите разницы
невооруженным глазом. А раз так, надо ли вам платить за
ненужные пиксели, которые помимо дополнительных шумов
будут еще и занимать лишнее место в карте памяти?

Итак, мы ознакомились с основными функциями


фотоаппаратов, способных повлиять на качество снимков.
Все прочие функции, которых имеется множество и с каждым
годом становиться все больше, к качеству отношения не
имеют: они, в лучшем случае создают удобство, а зачастую
это просто навороты от производителя созданные в целях
рекламы для того, чтобы заработать деньги.
Теперь перейдем к главной составной части аппарата, без
которого невозможен ни один снимок – объективу.
Невозможен – это конечно некоторое преувеличение. Еще в
позапрошлом веке, на заре появления фотографии,
фотокамерой служила темная, непрозрачная коробка со
светочувствительной пластиной внутри, а объективом -
маленькая дырочка размером с иголочный прокол в этой
самой коробке. И ничего, работало! Но это так, к слову.
Современные объективы различаются по трем
характеристикам:
1-е по разрешающей способности;
2-е по светосиле;
3-е по фокусному расстоянию.
Разрешающая способность объектива определяется тем,
какое количество черных и белых линий он способен
воспроизвести раздельно не единице площади пленки или
матрицы. Чем выше разрешающая способность, тем больше
мелких деталей снимаемого объекта будет воспроизведено, а
это значит, что снимки будут смотреться более четко.
Прекрасно смотрятся архитектурные объекты снятые
объективом с высокой разрешающей способностью, пейзажи,
где проработан каждый листок или елочная иголка, снимки
животных, когда видна каждая шерстинка. Но, к сожалению,
между разрешающей способностью объектива и ценой
существует прямо пропорциональная зависимость – чем
выше первая, тем выше и вторая. Впрочем, максимальная
разрешающая способность нужна не всегда, а при
портретной съемке может оказаться даже ненужной –
достаточно оптимальной разрешающей способности. Ведь
если объектив способен отобразить каждую ресницу, то также
отобразит каждый мельчайший дефектик и даже поры кожи!
12

И это все потом придется тщательно ретушировать. Не всем


это надо…
Вторая техническая характеристика объектива – его
светосила. На боковой поверхности объектива нанесены
цифры означающие деления диафрагмы, например, 2 2,8 4
5.6 8 11 16 (есть объективы с еще более широким
диапазоном делений). Переход на каждое деление означает,
что количество света за единицу времени будет проходить в
два раза больше или в два раза меньше. При этом цифры
обозначающие размер диафрагмы дробные и читать их надо
как 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16. То есть, чем больше
цифра в знаменателе, тем меньше размер диафрагмы. На
данной шкале, диафрагма будет максимально открытой при
установке ее на цифре «2». Крайней цифрой, при которой
объектив полностью открыт и обозначается светосила
данного объектива. Есть еще более светосильные объективы,
например, 1/1,8 1/1,4 1/1,2. Каждое такое деление
увеличивает пропускную способность света в два раза, а
значит, позволяет снимать в условиях меньшей
освещенности. Увеличение светосилы объектива свыше
значения «2» заметно сказывается на цене, но для
большинства любителей фотографии и не только любителей,
это не актуально, т.к. при съемке, например, людей
диафрагма больше чем 2 или даже 2,8 вообще применяется
довольно редко. А вообще, при достаточном освещении
открытую диафрагму применяют только тогда, когда хотят,
чтобы задний план получился нерезким. Например, фон не
очень привлекательный и его лучше сделать смазанным или
же при съемке человека на улице, когда его хотят выделить
из толпы посторонних людей, стоящих на заднем плане. Дело
в том, что чем больше открыта диафрагма, тем меньше
глубина резко изображаемого пространства или сокращенно
ГРИП (когда одно «п» это не заразное). Что это такое? Если
вы сфокусировали объектив на каком-то объекте и при этом
максимально закрыли диафрагму, то в зону резкости попадет
гораздо больше пространства находящегося перед этим
объектом и за ним, чем при открытой диафрагме. Причем,
чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше
ГРИП. Например, при макросъемке – это когда снимают
мелкие предметы в полный кадр, то съемка осуществляется с
очень близкого расстояния. В этом случае ГРИП и вовсе
измеряется сантиметрами даже при максимально закрытой
диафрагме, а уж при открытой диафрагме она была бы и
вовсе невозможной. Поэтому макросъемку всегда нужно
осуществлять только при малых значениях диафрагмы.
И, наоборот, с увеличением расстояния увеличивается и
ГРИП, причем, глубина резко изображаемого пространства
позади точки фокусировки в любом случае будет заметно
выше, чем впереди нее.
И еще одна особенность: если объект съемки находится на
расстоянии 15 – 20 метров, (а при съемке широкоугольным
13

объективом и того меньше), то все, что находится дальше


точки фокусировки будет резким, независимо от того какая
установлена диафрагма. Поэтому светосильные объективы
нужны, как правило, тем, кто снимает на дальних
расстояниях в условиях слабой освещенности, а также при
съемке быстро движущихся объектов, когда требуется очень
короткая выдержка. Такими объективами чаще всего
пользуются те, кто специализируется на съемке спортивных
соревнований.
А еще ГРИП зависит от фокусного расстояния объектива –
чем оно меньше, тем больше ГРИП и наоборот. Что такое
фокусное расстояние? Это расстояние от
светочувствительного слоя, т.е. пленки или матрицы до
точки пересечения оптических лучей объектива. Чем меньше
это расстояние, тем шире угол охвата того, что попадает в
кадр и наоборот. В зависимости от фокусного расстояния
объективы подразделяются на шесть категорий:
*сверхширокоугольнки
*широкоугольные;
*с нормальным фокусным расстоянием;
*длиннофокусные;
*телеобъективы.
*зум-объективы
К первым относятся объективы с фокусным расстоянием
до 15 миллиметров. Ко вторым от17 до37 мм. К третьим – от
40 до 100 мм. К четвертым от 125 до 400 мм. И, наконец, к
пятым те, кто превышают эту условную границу.
Сверхширокоугльники, они же «рыбий глаз» (так их
прозвали из-за выпуклой формы линз) используются
исключительно в художественной фотосъемке, да и то крайне
редко, т.к. они слишком сильно искажают пропорции
предметов, делая их неестественными.
Широкоугольные объективы тоже частично искажают
пропорции, правда, в гораздо меньшей степени. Те части
снимаемого объекта, которые ближе расположенные к
объективу, на фотографии выглядят крупнее, а более
отдаленные, наоборот мельче. Например, когда вы снимаете
таким объективом здание его нижняя часть расположенная
ближе к аппарату, всегда будет казаться шире, а верхняя
часть заметно уже. Иди же если снимаете человека с близкого
расстояния, то ноги или вытянутые вперед руки будут
казаться непропорционально крупными. А при съемке
портрета нос на снимке окажется большим, чем он есть на
самом деле. Поэтому широкоугольные объективы
применяются в основном для панорамной съемки и съемки
пейзажей, поскольку они позволяют захватить в кадре
большое пространство, а также и людей на этом фоне, но при
этом их не следует располагать слишком близко к объективу.
Кроме того, широкоугольный объектив можно использовать
при съемке большой группы людей, в условия не позволяют
отойти на достаточное расстояние. Но группу при этом
14

следует расположить полукругом с таким расчетом, чтобы


было примерно одинаковое расстояние от аппарата как до
тех, кто стоит в середине, так и до тех, кто стоит по краям.
Иначе те, кто находится по краям, на снимке будут
выглядеть мельче.
Следующая категория - нормальные объективы.
Они получили такое название, потому что не искажают
заметно пропорций. Их в основном и используют при съемке
людей. При этом наиболее популярным является объектив с
фокусным расстоянием 50 мм (его прозвали «полтинник»), а
при портретной съемке лучше использовать объектив с
фокусным расстоянием 75 -100мм. При этом учтите, что речь
идет о номинальном фокусном расстоянии объектива, без
учета кроп-фактора о котором говорилось выше.
Длиннофокусные объективы. Их используют тогда,
когда нет возможности подойти к объекту поближе, чтобы
снять его в полный кадр: например, мешает какая-то
преграда, или при съемке спортивных соревнований, а также
при съемке животных и птиц, которые не подпускают на
близкое расстояние. Есть и еще одно применение
длиннофокусных объективов. Широкоугольные объективы,
как мы знаем, увеличивают предметы на переднем плане и
уменьшают на заднем, также искажают пропорции высотных
объектов. А длиннофокусный объектив сохраняет пропорции
и близлежащих и отдаленных предметов так, как мы видим
их собственными глазами. Сняв, например, высотный объект
длиннофокусным объективом ( если конечно позволяет
расстояние), вы получите его без искажений, которые уже не
придется выравнивать в фотошопе. Или, допустим, вы
снимаете колону людей, или же строй военных с боковой
позиции. Если это сделать широкоугольным или даже
нормальным объективом, то те, кто находиться ближе к
аппарату будут на снимке крупнее, а те стоит подальше –
мельче. Если же вы проделаете тоже самое длиннофокусным
объективом, то все они будут примерно одинаковые.

Телеобъективы. От просто длиннофокусных объективов их


отличает большая «дальнобойность». Применяются при
съемке спортивных соревнований, а также дикой фауны. Или
же, если вы когда-нибудь решите стать папарацци, то знайте,
что без такого объектива никак не обойтись! В остальных же
случаях он вам не понадобиться.
И наконец, зум-объективы, которые собственно,
объединяют широкоугольный, нормальный и
длиннофокусные объективы в одно целое. Зум дает
возможность менять фокусное расстояние в широком
диапазоне - от широкоугольного до длиннофокусного, без
смены самого объектива. Конечно же, это очень удобно, когда
нужно осуществлять разные виды съемок – не приходится
таскать с собой два других объектива и перекручивать их на
аппарат. Но зум-объективы имеют свой недостаток: у них
15

слабая светосила. И чем больше кратность зума, т.е. диапазон


от малого фокусного расстояния к большому, тем или
меньше светосила или значительно выше цена. Или же
другая вилка: хуже качество или существенно выше цена.
Поэтому, если не хотите лишних затрат, то прежде чем
купить зум-объектив лучше сначала определиться, каким
видом съемок вы будете в основном заниматься и купить зум
с меньшим диапазоном фокусных расстояний: например,
широкоугольный – нормальный или нормальный –
длиннофокусный. Разумеется, аппарат должен быть такой
модели, в которой предусмотрена возможность замены
объективов . Впрочем, во всех зеркальных камерах есть
такая возможность.

Итак, после того, как мы ознакомились с основными


функциями фотоаппаратов и предназначениями объективов с
разными техническими характеристиками, можно
приступить к рассмотрению процесса съемки. С чего
начинается съемка? Конечно же, с выбора фона и постановки
композиции. На эту тему написана масса статей в журналах
по фотографии и множество страниц в книгах по фотосъемке,
но к сожалению, все это не более чем набор фраз… И ничего
удивительного: ведь композиция – это искусство расставить
объекты съемки так, чтобы выглядело красиво и со вкусом.
А кто-нибудь может толком объяснить, что такое красиво
или что такое вкусно? Вот то-то и оно! Это еще как-то можно
наглядно показать на практике, но описывать, на мой взгляд,
бессмысленно. Тем не менее, можно дать какие-то советы,
которые помогут сделать снимок красивым. Например,
красиво смотрится симметрия. Или, например, если вы
снимаете водные пейзажи, то снимок может украсить
веточка, расположенная в верхнебоковой части кадра. Но
украсить снимок может не любая, а красивая веточка (опять-
таки, попробуйте объяснить словами, что такое красивая…)
Еще один совет, если вы снимаете кого-то среди цветов,
обычно девушку, позаботьтесь о том, чтобы она стояла среди
цветов или за цветами, а перед ними. В первых двух случаях
цветы спереди окажутся снятые более крупным планом,
особенно если сделаны широкоугольным объективом и это
будет смотреться красиво. Если же вы поставите ее впереди
цветов, то значительную часть из них она просто заслонить
собой, а остальные будут на снимке более мелкими и
неприметными. Если вы снимаете людей сидящих на
пригорке или на скамейке и смотрящих вдаль, то
позаботьтесь о том, чтобы пространство на снимке впереди
них было больше, чем позади них. Тоже самое относится к
кадрам с движущимся объектом, например, идущим
человеком. Если снимаете водопады, то красиво будет
смотреться снимок, сделанный не на короткой, а на более
длительной выдержке (до 1 сек.) при установке аппарата на
штатив.
16

Теперь поговорим о выборе фона, Он, безусловно, в


значительной степени может, как украсить снимок, так и
сделать его малопривлекательным. Поэтому фон нужно
искать или подбирать такой, чтобы он был красивым и при
этом желательно, равномерно освещенным, а не так что
часть его освещена солнцем, а часть находится в тени. А
людей (или другой объект съемки) ставить с таким расчетом,
чтобы они заслоняли собой ту часть фона, которая может
испортить впечатление от снимка и наоборот, не заслоняли
бы собой наиболее красивые или сюжетно важные части
фона. В особенности это надо учитывать при групповой
съемке, при которой заслоняется значительная часть фона. В
особенности это относится к съемке группы людей - прежде
чем расставить группу, нужно мысленно представить, что
останется от фона, когда группа заслонит значительную его
часть и лишь после этого делать и выбор фона (из возможных
вариантов) и точки съемки.
Далее. Если фон находится в тени, то и людей которых вы
снимаете нужно ставить в тень, если же фон освещен
солнцем, то и людей, к сожалению, придется ставить на
солнце, чтобы не было сильного перепада по яркости.
Правда, последний вариант имеет два существенных
недостатка:
1-й. яркий солнечный свет создает темные тени под
глазами;
2-й. люди начинают щуриться. Поэтому если по небу
движутся облака и есть время подождать, лучше дождаться,
когда они на какое-то время закроют солнце и сделают свет
от него более мягким. Или же нужно по возможности,
выбрать место так чтобы человек был освещен не прямым
солнечным светом, а отраженным, например, от светлого
здания или той частью неба, на которой нет солнца.
И еще совет. Если фон содержит столбы или голые ветви
кустов и деревьев, нужно выбрать такую точку съемки,
чтобы они не выглядели торчащими как бы из головы.
И еще одно правило: если фоном служит какое-нибудь
архитектурное строение, то прежде чем ставить человека для
съемки, отойдите или подойдите к фону так, чтобы все то, что
вы хотите увидеть на снимке, полностью заполнило кадр. А
затем поставьте человека с таким расчетом, чтобы он
заполнил значительную часть кадра, но при этом не
закрывал собой важные детали или наиболее красивые
фрагменты. Но и не нужно ставить его вдалеке от аппарата,
где-то у стены строения, как это обычно делает большинство
любителей, иначе он получится мелким (такое следует
делать лишь в том случае, если значение имеет только само
строение, а человек служит для того, что на снимке можно
было представить его размеры).

Теперь поговорим об освещении


17

Свет в фотографии подразделяется на:


а) фронтальный, т.е. направленный со стороны фотографа
на объект съемки;
б) боковой, освещающий объект сбоку;
в) контровой, находящийся позади объекта съемки и
направленный в сторону фотоаппарата.
Фронтальный свет иногда еще называют передним
освещением, а контровой – задним. Помимо этого есть еще
две промежуточные позиции источников освещения:
переднебоковой и заднебоковой, причем, первый из них в
основном и используется в фотосъемке. Что касается
контрового и заднебокового освещения, то он используется,
например, когда нужно подсветить волосы (светлые или
рыжие женские волосы эффектно смотрятся при такой
подсветке). А еще этот вид освещения используется при
съемке полупрозрачных предметов. Красиво смотрится при
контровом освещении осенняя листва, а если снять при
таком свете отдельный листик, то будут видны все прожилки.
Конторовой свет используется также при съемке силуэтов.
Но при этом, если съемка осуществляется против солнца, оно
должно зайти за горизонт иначе края снимаемого объекта
будут размытыми избыточным светом.
Что касается бокового света, то он используется, когда
нужно высветить рифления (например, при съемке
барельефа), фактуру ткани, а также при съемке
архитектурных объектов, особенно, если выступающие и
углубленные части совпадают по цвету с основной стеной:
именно сочетание света и теней подчеркивает, что это не
плоский, а объемный объект. При этом свет, должен быть
направлен не вдоль, а поперек линий выступов.
Помимо классификации на фронтальный, боковой и
контровой, свет подразделяется также на рисующий и
заполняющий. При рисующем свете тени ложатся по
контуру, в результате чего подчеркиваются формы объекта.
(Кстати в 19 веке, когда появилась фотография, она носила
еще и другое название – светопись).
Если рисующий свет сильный, контрастный, то тени будут
черные. Поэтому помимо рисующего света используется еще
и заполняющий свет, который слабее рисующего и его
задачей служит смягчение теней. В студийной фотосъемке он
создается за счет второго источника освещения. В
естественных же условиях, в качестве заполняющего света
при съемке на солнце может служить вспышка, если она
достаточно сильная, чтобы соревноваться с солнечным
светом или же вспышка не сильная, но расстояние от
вспышки до объекта съемки очень близкое. В роли подсветки
при съемке на солнце может быть использован также
отражатель, представляющий собой натянутую на
складывающуюся рамку мятую фольгу (мятую, чтобы не
создавать блики) или же, большой лист белой бумаги
свернутый при переноске в рулон и развернутый в нужный
18

момент в нужном месте. Этот способ подсветки используется


при заднебоковом положении солнца, которое эффектно
высвечивает волосы. А, вообще, учитывая, что в обычных
условиях подсветку можно использовать далеко не всегда,
нужно стараться избегать съемки людей при контровом и
заднебоковом освещении – передний или переднебоковой свет
всегда должен быть сильнее заднего освещения, если это
конечно, не съемка силуэтов или не какая-то другая
творческая задумка. Иначе рисующего света не будет вообще,
и человеческие лица будут выглядеть темноватыми и
«плоскими», т.е. не имеющих ясных очертаний из-за
отсутствия рисующего света.
Итак, мы условно разделили свет на фронтальный,
боковой и контровой , а также на рисующий и заполняющий.
Но есть еще одно деление света: на жесткий и мягкий.
Жесткий свет это тот, которые образует темные тени, делая
снимок контрастным. Это происходит тогда, когда между
источником света и объектом, на который этот свет падает,
нет полупрозрачной перегородки, смягчающей световой
поток. Для солнечного света такой перегородкой на большом
пространстве, могут быть только облака. А идеальным
солнечное освещение бывает, когда солнце чуть пробивается
сквозь облачную пелену. При искусственных источниках
освещения преобразователем жесткого света в мягкий может
послужить заслон из полупрозрачного материала, например,
кальки, белого полиэтилена или матового стекла. Мягким
светом является также свет, отраженный от любой
поверхности, за исключением зеркальной (в последнем
случае свет не рассеивается). Когда нет мягкого источника
освещения, съемку людей лучше всего делать при
отраженном свете, например, отраженном от светлого здания.
Или же при свете исходящем от неба (если само солнце
заслонено каким–то объектом). Такой свет тоже можно
назвать относительно мягким.
Завершая тему об освещении, остается добавить, что при
съемке очень желательно надевать на объектив бленду –
специальную насадку отсекающую посторонний свет.
Благодаря этому снимки становятся более четкими, что
особенно заметно, если присутствуют источники бокового и
заднебокового освещения. Бленды бывают круглые
квадратные и фигурные. Квадратные лучше других убирают
лишний свет, но малейший сдвиг срежет часть кадра по
углам. Поэтому ими мало кто пользуется кроме
профессиональных кинооператоров. При использовании
обычных фотообъективов, как правило, используются
круглые бленды, а фигурные предназначены для зум-
объективов. Фигурная бленда хуже отсекают посторонний
свет, чем круглая, но если установить на зум-объектив
обычную круглую бленду, то при превращении зум-
объектива в широкоугольный, углы снимка окажутся
срезанными.
19

Итак, мы подобрали фон и освещение, построили


композицию. Теперь нужно установить экспозицию, т.е. такое
соотношение выдержки и диафрагмы, при котором сквозь
объектив пройдет оптимальное количество света. Выдержка
– это время, в течении которого световой поток проходит
сквозь шторки объектив. А диафрагма – это перегородка,
состоящая из непрозрачных лепестков, которые увеличиваю
или уменьшают зрачок объектива, увеличивая или уменьшая
интенсивность светового потока. Шкала имеющихся
диафрагм нанесена на объектив, а шкалу выдержек вы
найдете на самом аппарате (при условии, конечно, что это не
мыльница-автомат, в которой не предусмотрена
самостоятельная установка экспозиции). Причем, цифры,
которые написаны на шкале не целые числа, а дробные. То
есть если написано, например, 125, то на самом деле это
означает 1/125секунды – именно настолько времени
открываются шторки затвора при установке на данную
выдержку. А если написано 250, то соответственно
подразумевается 1/250 секунды. Это значит, что чем больше
число, тем короче выдержка, поскольку это число является
знаменателем. Это относится и к шкале диафрагм. Переход
на каждую ступень выдержки или диафрагмы уменьшает или
увеличивает световой поток вдвое. Возьмем, например, две
экспозиции. 8/250 и 11/125. И выдержка, и диафрагма в них
отличаются на одно деление.
Диафрагма в первом случае больше в два раза, а выдержка
меньше в два раза, а во втором случае наоборот. Таким
образом, световой поток попавший на светочувствительный
слой окажется одинаковым и, несмотря на разную
экспозицию, вы получите два совершенно одинаковых по
яркости кадра.
Теоретически для большинства видов съемок, чем меньше
диафрагма и чем короче выдержка – тем лучше. Чем короче
выдержка, тем меньше будет сказываться на резкости
снимка дрожание рук. А чем меньше диафрагма, тем больше
будет глубина резко изображаемого пространства, т.е. более
резкими и четкими будут и ближние, и дальние объекты,
попадающие в кадр. Это то, требуется в большинстве
случаев, за исключением только тех отдельных творческих
задач, когда резким должен быть лишь объект, на который
наведена фокусировка, а все остальное наоборот, должно
быть смазанным. В этом случае наоборот, диафрагма должна
быть максимально открыта.
Что мешает в подавляющем большинстве случаев
устанавливать минимальные значения выдержки и
диафрагмы, имеющиеся на шкале? Нехватка освещения и
светочувствительность пленки или матрицы.
Значит, придется расставить приоритеты: или выдержка
или диафрагма. Если происходит съемка движущихся
объектов, то приоритетной всегда должна быть выдержка.
Например, идущего человека нельзя снимать выдержкой
20

длиннее, чем 1/125 секунды – он получится недостаточно


четким. Если человек бежит, то выдержка должна быть еще
короче. Какая именно, зависит не только от скорости, с
которой он бежит, но и от угловой скорости, т.е. на какой
угловой градус сместится объект за определенный
промежуток времени (напомню, что в градусах измеряется не
только спиртные напитки, но и углы тоже, правда, это другие
градусы). Если с одной и той же физической скоростью
объект движется в направлении аппарата (или же в
противоположную от него сторону), то угловая скорость
будет минимальной, если же он делает это перпендикулярно
оптической оси объектива, то наоборот, угловая скорость
будет максимальной. И еще угловая скорость зависит от
расстояния до движущегося объекта – чем ближе он
находится к аппарату, тем выше угловая скорость.
При съемке же взлетающих птиц, полностью резкими они
получится при выдержке не длиннее 1/500, а иногда даже
1/1000 секунды. Но наиболее красивый снимок, получатся
при выдержке 1/250 секунды – в этом случае голова и
туловище будет достаточно резкими, а крылья размытыми.
А какая должна быть выдержка при съемке неподвижных
объектов? Если вы снимаете с руки, а не со штатива, то она
будет зависеть от фокусного расстояния объектива. Если оно
составляет, например, 100-125 мм, то выдержка должна быть
не длиннее 1/125 секунды. Если оно 50-60 мм, то выдержка
должна быть не длиннее 1/60 секунды. Придерживайтесь
того, чтобы цифра обозначающая знаменатель выдержки
превышала бы цифру, обозначающую фокусное расстояние
объектива (причем, реальное фокусное расстояние с учетом
кроп-фактора, о котором говорилось выше). При этом учтите,
что речь идет о максимально допустимых выдержках для
тренированной руки. Только в этом случае резкость при
такой выдержке будет в пределах нормы. Если же у вашего
аппарата есть стабилизатор, то у вас есть возможность
увеличить максимально допустимую выдержку еще на два
деления, чтобы получить по резкости снимок того же уровня.
Напомню только, что стабилизатор резкости компенсирует
лишь смещение всего кадра, вызванное дрожанием аппарата.
Что касается движущихся в кадре объектов, то на них
наличие стабилизатора резкости никак не сказывается,
потому что компенсация происходит по всему кадру целиком,
за счет сдвига матрицы или линз объектива в
противоположную от дрожания руки сторону.
Как тренировать руку, чтобы уметь снимать на
максимальных выдержках в условиях недостаточного
освещения или же в случаях, когда нужно как можно больше
закрыть диафрагму, чтобы объекты, находящиеся на
переднем и заднем плане попали в зону ГРИП (глубины резко
изображаемого пространства)?
Надо заметить, что для такой тренировки подойдет только
аппарат с видоискателем, который можно прижать к брови –
21

она будет служить точкой опоры. Далее, угол кадра


видоискателя совместите с углом картины на стене, или с
углом шкафа или какого-то другого предмета имеющего
угольную форму, причем так, чтобы между краями предмета
и краями кадра был бы виден небольшой зазор. Затем, не
взводя затвор аппарата (незачем лишний раз изнашивать его
механизм) нажимаете на спусковую кнопку до упора и
следите, чтобы при ее нажатии край кадра не сдвигался
относительно края предмета, на который наведен кадр.
Нужно, чтобы двигался только сам палец, а рука должна
оставаться неподвижной. (Кстати, этот прием применяется и
при стрельбе). Несколько минут ежедневных тренировок,
позволят за короткое время набить руку.
Во время же самой съемки с руки на максимально
допустимых выдержках, эффект дрожания руки можно
уменьшить, плотно прислонившись плечом к чему-нибудь,
или же оперевшись локтем на что-нибудь, или, если нет
предметов, которые могли бы послужить точкой опоры,
можно присев на корточки упереться локтем в колено.
Итак, подводя итоги, что устанавливать в первую очередь,
выдержку или диафрагму, можно сказать, что в
подавляющем большинстве случаем приоритет отдается
выдержке. Обратный порядок действует лишь в двух
случаях:
1. Если согласно вашей творческой задаче, резким
должен быть только основной объект съемки, а все остальное
смазанным. Например, снимаете своего знакомого на улице,
на фоне толпы незнакомых людей или же некрасивый сам
фон. В этом случае полностью открываете диафрагму, а
выдержку устанавливаете, согласно показаниям
экспонометра.
2. Если то, что должно попасть в кадр находится от
аппарата на расстоянии 15 метров и дальше. В этом случае
резким будет все при любой диафрагме. Значит, можно
отрыть диафрагму, а выдержку сделать самой короткой,
которая имеется в аппарате. В результате резкость будет
идеальная.
Если вы снимаете неподвижный объект, часть которого
находится близко от аппарата, а другая часть далеко, то
нужно максимально закрыть диафрагму. Но по показаниям
экспонометра выдержка может оказаться больше той, при
которой можно снимать с руки с претензией на резкий
снимок. Тогда аппарат нужно установить на штатив, а
спусковую кнопку привести в действие с помощью
специального тросика, продающегося в фотомагазинах. Если
же при длительной выдержке вы нажмете спусковую кнопку
пальцем, то колебания руки передадутся аппарату и снимок
получится недостаточно резким. Штатив и тросик неизбежно
понадобятся вам при вечерней и ночной съемке городских
пейзажей из-за длительной выдержки.
22

Теперь о штативах. Их несколько видов. Есть


миниатюрные штативы, которые можно положить чуть ли не
в карман. Очень удобно, но, к сожалению, в абсолютном
большинстве случаев бесполезно, поскольку их не на что
будет поставить, чтобы аппарат оказался в нужной точке.
Существуют также одноногие штативы («штатив-палка»),
тоже удобные в переноске, но мало что дающие из-за своей
шаткости.
И наконец, самый распространенный вид штативов –
треноги. Они отличаются друг от друга высотой и
массивностью. Высоту нужно выбирать такую, чтобы в
вытянутом состоянии он доходил бы вам до подбородка –
тогда аппарат будет на уровне глаз. Максимальная высота
понадобится в том случае, когда нужно будет снимать с как
можно более высокой позиции. Что касается веса, то чем он
больше, тем устойчивее штатив, тем меньше он подвержен
колебаниям. Однако, и таскать такой штатив занятие не из
приятных, да и стоят они дороже. Поэтому лучше выбирать
оптимальный, средний вес.
Сам штатив состоит из треножного основания и
выдвижного стержня. Чем больше вытянут стержень тем, тем
больше он подвержен колебаниям. Поэтому, если нет
необходимости поднимать аппарат на полную высоту, не
вытягивайте стержень – лучше вытянуть только ножки
штатива.
Если выдержка длится несколько секунд и более, то
колебания штатива облегченной конструкции, вызванные
срабатыванием затвора, отразятся на резкости. Чтобы
избежать этого, можно использовать следующий прием:
увеличьте время экспозиции на пару секунд, по сравнению с
показаниями экспонометра, прикройте объектив листом
темной бумаги, нажмите спусковую кнопку, а через пару
секунд, когда колебания аппарата загаснут, отодвиньте
бумагу, от объектива. Этот прием, обычно используется при
съемке, где выдержка продолжительная из-за невысокой
освещенности, например, при съемках ночного города.
Кстати, красивые снимки ночного города получаются не
ночью, а перед сумерками, когда на улице еще светло, но свет
фонарей уже включен. Дело в том, что если вы снимаете
ночью, то из-за сильного перепада яркостей между светом
огней и силуэтами города, последние окажутся на снимке
просто черным пятном за исключением тех объектов,
которые подсвечиваются софитами.
Дополнительную красоту ночному снимку, может придать
использование дифракционных фильтров, которые
надеваются на объектив. Эти фильтры разбивают свет,
исходящий из попавших в кадр ламп на лучи, причем в
зависимости от типа фильтра исходить они могут под
разными углами, а путем поворота фильтра на объективе им
можно еще придать и разное направление.
23

Дифракционные фильтры могут быть использованы как


при ночной, так и при дневной съемке, поскольку создают
лучи у любого источника свете – и искусственного и
естественного, например, у солнца.
Раз уж речь зашла о светофильтрах, будет уместно
упомянуть здесь и о других фильтрах, используемых в
фотографии, в частности о поляризационном фильтре.
Поляризационный фильтр убирает отраженный свет. Им,
например, можно за счет угла поворота на объективе
уменьшить или вовсе убрать солнечные блики на воде, также
свет, отраженный от стекла мешающий сфотографировать
витрину или стеклянное здание. При этом учтите, что
светофильтр поглощает часть света. Если при съемке
используется встроенный в аппарат экспонометр, то он
покажет реальную экспозицию, но если используется
внешний экспонометр, то нужно внести соответствующую
коррекцию, введя поправку на коэффициент, единожды
установленный опытным путем.
Кроме поляризационного и дифракционного фильтров,
существуют еще и цветные фильтры, используемые для
художественных эффектов с целью окрасить снимок в разные
цвета. Однако, с появлением компьютерной графики, они
практически утратили свою актуальность, поскольку в
фотошопе можно в считанные секунды придать фотографии
любой цветовой оттенок.
Также в значительной степени утратил свою актуальность
и наполовину серый наполовину прозрачный фильтр,
который прежде широко использовался при пейзажных
съемках, поскольку притемнял небо, не меняя его цвета и,
тем самым сокращал перепад яркостей между небом и земле.
Теперь такого и даже лучшего эффекта можно добиться,
сделав два одинаковых кадра с разной экспозицией (одной по
небу другой по земле), а затем соединив эти два снимка в
фотошопе.

Нам осталось рассмотреть две последние


составляющие фотосъемки: ракурс и момент съемки. Ракурс
– это точка съемки. Правильно выбрать ракурс означает
захватить в кадре то, что мы хотим видеть на снимке и
отсечь или заслонить объектами переднего плана, те
элементы фона, которых на снимке быть не должно. Ракурс
может быть выбран путем установки аппарата левее, правее,
выше, ниже, ближе, дальше. Никаких правил при выборе
ракурса не существует – нужно только посмотреть на объект
съемки с разных позиций и выбрать наиболее подходящую из
них.
Что касается момента съемки, то он, понятное дело, имеет
значение только при фотографировании динамичных
объектов, т.е.изменяющихся или меняющих в короткие
промежутки времени свое местоположение. Это могут быть
спортивные соревнования, различные мероприятия, съемка
24

животных и птиц, и портретная съемка. Для тех, кто


сомневается, какое большое значение имеет момент съемки в
портретной фотографии, попробуйте сделать снимки в
уличном автомате, где момент съемки происходит
совершенно произвольно в определенные промежутки
времени, а затем снимитесь у профессионального фотографа
и вы сразу почувствуете разницу. Даже безупречно
технически качественная фотография может, не понравится
и оказаться «забракованной» и, наоборот, фотография,
техническое качество которой оставляет желать лучшего
может быть принята на ура! При портретной съемке очень
важно уловить момент, когда выражение лица наиболее
естественно для данного человека или же вы хотите создать о
нем какое-то конкретное представление. Например,
задумчивое выражение лица, недовольное, агрессивное,
грустное, веселое и т.п. Такие задачи, как правило, ставятся в
репортажной съемке, предназначенной для средств массовой
информации. В повседневной же жизни, делая портреты
людей нужно стараться выбирать наиболее характерные для
конкретных людей выражения лица. Как этого добиться?
Если есть возможность, старайтесь использовать для этого
штатив. Установив на него аппарат и вставив в спусковую
кнопку тросик, вы наводите на резкость, а затем, подняв
собственное лицо, так чтобы его не заслонял аппарат,
начинаете разговаривать с тем, кого вы снимаете, напоминая
ему о каких-то событиях (сам он при этом, молча слушает,
иначе рот будет приоткрытый). Это отвлечет его от аппарата,
перед которым очень многие ведут себя скованно. Так
поступают при съемке своих знакомых. Если вы снимаете
незнакомых людей, то попросите кого-то из знакомых того,
кого вы снимаете, если конечно, они присутствуют при
съемке, встать за вами и поговорить с этим человеком, но он
при этом должен смотреть не на них, а на вас иначе взгляд
будет направлен в сторону. А вы, заметив удачный момент,
вовремя нажимаете кнопку. Умение в нужное мгновение
нажать на спусковую кнопку, является важнейшим в
искусстве портретной и репортажной фотосъемки. Именно по
нему в первую очередь оценят ваш снимок. Правда, при этом
надо учитывать, что оценка может быть очень субъективной,
потому что человек внутренне воспринимает себя иначе,
нежели выглядит на самом деле. Особенно явно это
проявляется при фотографировании подростков и женщин.
(Кстати, аналогичное происходит и при прослушивании
своего голоса, записанного на магнитофон: человеку кажется,
что это не его голос и что магнитофон его просто искажает).
Поэтому могу посоветовать, прежде чем показать
портретный снимок тому, кого вы снимали, чтобы он сделал
выбор одного из нескольких кадров, покажите сначала в его
присутствии снимок людям находящимся рядом с ним и
лишь затем ему самому. С одной стороны оценка нескольких
нейтральных людей будет более объективной, а с другой она
25

в большинстве случаев может существенно повлиять на его


собственное восприятие того, кого вы сфотографировали и
изменить его в сторону объективности.
Но чтобы снимок был не только естественным, но и
красиво смотрелся, нужно подобрать еще соответствующий
фон и освещение.
Выбор фона исключительно дело вкуса. Единственное, о
чем следует позаботиться – это чтобы он не совпадал с цветом
лица, иначе оно не будет четко выделятся на фоне; а также о
том, чтобы предметы не выглядели торчащими из головы,
если вы снимаете не на однородном фоне.
Что касается освещения, то нужно позаботится о том,
чтобы и человек, которого вы снимаете, и фон были
освещены более-менее одинаково, без сильного перепада
яркостей. В студийной фотосъемке, при портретной съемке
используется от 3-х до 5-ти источников свете. Они
расположены с боковых сторон, выше головы под углом
примерно 30-45 градусов, причем один источник света
сильнее другой слабее. Достигается это либо за счет того, что
второй источник находится чуть дальше первого, либо перед
вторым источником находится более плотная
полупрозрачная пленка, создающая мягкий рассеянный свет.
Первый источник, создает рисующий свет, второй
заполняющий, т.е. смягчающий резкие, темные тени. Третий
же источник освещает фон. Если не требуется большей
равномерности, то для освещения фона достаточно одного
источника, освещающего со стороны потолка. Если же
требуется более равномерное освещение, то фон освещают
двумя источниками, расположенными по бокам. И пятый
источник используют в том случае, когда хотят подсветить
сзади волосы. В этом случае используется не только лампа,
но и линза, дающая направленный свет. Но все эти
сложности можно осуществить лишь при студийной съемке.
А как снимать портрет в обычных, естественных условиях?
Если портретная съемка осуществляется вне помещения,
то источником мягкого света может служить свет от неба или
свет солнца закрытого облачной пеленой или же отраженный
от светлого здания. В этом случае и лицо, и фон будут
освещены достаточно равномерно, если последний сам по
себе не чрезмерно темный или не чрезмерно светлый по
сравнению с яркостью лица. При съемке в отраженном от
цветного здания или цветной стены свете учтите, что та часть
кадра, которая освещена светом, отраженным от цветной
поверхности, примет такой же цветовой оттенок. При этом,
если свет отраженный от цветной поверхности освещает все,
что попадает в кадр то это не проблема, поскольку запросто
корректируется установкой в аппарате баланса белого. Но
если свет с цветным оттенком освещает только часть кадра,
то устранить его можно только повозившись в фотошопе.
Тоже самое может произойти, если объект частично освещен
естественный, белым светом, а частично проходящий сквозь
26

полупрозрачную цветную поверхность, например, цветной


зонтик.
И еще один важный момент: при портретной съемке в
естественных условиях, нужно следить за тем, чтобы под
глазами не было теней. Такое происходит, когда свет падает
сверху, например, с потолка, если съемка происходит в
помещении, или же вне помещения, когда солнце находится
высоко. В этом случае, поможет естественный навес,
например, козырек здания. В помещении же при портретной
съемке хорошим источником мягкого света может послужить
свет от окна. Если имеются два окна расположенные близко
друг от друга, то можно также посадить между ними
человека, которого собираетесь фотографировать - окна
будут в роли двух источников света. При этом, чтобы было
достаточно светло день желательно выбирать не пасмурный,
но солнце в окно попадать не должно. Если задний план будет
недостаточно освещен естественным светом или светом
имеющихся в помещении ламп, то его можно подсветить
направив в потолок вспышку. (об этом подробнее будем
говорить далее, когда речь пойдет о вспышках).
Если по каким-то причинам вам не нравиться фон
противоположной к окну стены, можно посадить человека
боком или полубаком к окну, а темную часть лица
подсветить или самой вспышкой или с помощью отражателя,
направив на него свет вспышки. А вот подсвечивать темную
часть лица, светом от обычных ламп накаливания не стоит,
так часть лица, освещенная исходящим от окна светом и
часть лица, освещенная с помощью ламп накаливания, будут
иметь разный цветовой оттенок, т.к. солнечный свет и свет
от ламп накаливания имеют разную цветовую температуру.
Какое значение имеет цветовая температура в цветной
фотографии?
Цветовая температура солнца равно 6000 градусов. Почти
такая же температура и у вспышки. А вот у ламп
накаливания температура около 3000 градусов. Из-за разной
цветовой температуры происходит преобладание лучей
разного спектра: у ламп накаливания преобладают лучи
желтого спектра, а у солнца, большую часть светового дня,
лучей голубого спектра. (Именно большую часть, но не весь
световой день - ближе к вечеру они приобретают золотисто-
желтый или малиновый оттенок, что кстати можно с успехом
использовать при съемке пейзажей и силуэтов - получаются
эффектные снимки).
Когда съемка происходит на негативную пленку, при
использовании только одного из двух видов освещения
(естественного или искусственного), то при коррекции во
время печати отсекаются избыточные лучи того или иного
спектра. В цифровой фотографии они отсекаются уже при
самой съемке за счет установки баланса белого. Но если
разные части кадра освещены источниками света с разной
цветовой температурой, то выставить баланс белого по всему
27

кадру уже невозможно. Если допустим, вы снимаете портрет


у окна, а с потолка падает искусственный свет, то при
установке баланса белого по лицу, которое освещено
естественным светом, волосы могут иметь или желтоватый
или зеленоватый оттенок в зависимости от того, какие лампы
установлены на потолке. Обычные лампы накаливания
будут давать желтоватый оттенок, а лампы дневного света –
зеленоватый. Конечно же, существуют фильтры, называемые
компенсационными, которые надеваются на объектив и
отсекают избыточные лучи любого спектра, когда объект
съемки освещен источниками света с разной цветовой
температурой. Такие фильтры широко используются при
киносъемке, где для освещения используются мощные
софиты, но к сожалению, в большинстве случаев не могут
быть использованы в фотографии поскольку снижают
экспозицию почти на три деления, доводя до неприемлемого
уровня и без того слабый свет от обычных ламп. Исключение
составляет съемка интерьеров помещений, в которых
присутствует и свет из окна, и обычные лампочки, но там
снижение экспозиции таким фильтром не является
проблемой, поскольку благодаря неподвижности объекта
съемки, можно снимать на длинной выдержке, при
установке аппарата на штатив. При съемке же людей,
которая относится к динамичному, т.е. подвижному виду
съемки (даже при сидении на стуле лицо все равно меняется)
нужно постараться освещать хотя бы главный объект съемки
источниками одного спектра, например, дневным светом и
светом вспышки, имеющим практически одинаковую
цветовую температуру. Что касается освещения фона, то если
потолки не очень высокие и у вспышки достаточно
мощности, то можно его подсветить светом вспышки,
направив ее в потолок. Но если света вспышки для подсветки
фона окажется недостаточно, то это тоже не большая беда –
фон с желтоватым или зеленоватым оттенком, может на
снимке вполне приятно смотреться.

Теперь перейдем к подробному разговору к такому


незаменимому «аксессуару» в фотографии, как вспышка.
Вспышки бывают встроенные в фотоаппарат и внешние,
которые продаются отдельно и надеваются в специальное
гнездо, расположенное в верхней части аппарата. Встроенные
вспышки имеют два существенных недостатка: слабую
мощность и эффект красных глаз. (К слову, эффект именно
красных глаз наблюдается при фотографировании людей, а
при съемке такой вспышкой кошек, возникает эффект
зеленых глаз). Причина этого эффекта заключается в том, что
встроенная вспышка находится слишком близко к
оптической оси объектива ( условной линии проходящей
через его центр). В результате, отраженный от зрачка свет
попадает прямо в объектив. Еще одно примечание: эффект
красных глаз возник с появлением цветной фотографии - при
28

черно-белой съемке его не существовало, т.к. зрачок


выглядел на снимке как естественная черная точка.
Наверное многие из вас знают о существовании функции
встроенных вспышек, при который не возникает эффекта
красных глаз. Суть ее заключается в том, что при нажатии на
спусковую кнопку аппарата, происходит сначала несколько
коротких световых импульсов вспышки, при которых зрачок
сужается, а потом, через какое-то время следует основной
импульс, при котором и происходит съемка. Разумеется, это
изобретение не может претендовать на первое место среди
глупейший изобретений, когда-либо придуманных
человечеством за всю историю фотографии, но я, во всяком
случае, не знаю более идиотского изобретения, которое
получило столь широкое распространение среди
фотолюбителей. Дело в том, что умение нажать на спусковую
кнопку в нужный момент, без малейшего запоздания
является важнейшим в искусстве фотографа, при съемке
динамичных объектов. Использование же такой вспышки
обнуляет этот навык. Поэтому, если в вашем аппарате есть
возможность отключить эту функцию, то отключите ее раз и
навсегда. Тем более что эффект красных глаз несложно
устранить в фотошопе. При внешней же вспышке он
отсутствует вообще, благодаря тому, что между вспышкой и
оптической осью объектива образуется достаточно большой
угол. Внешняя вспышка имеет еще одно существенное
преимущество перед встроенной: ее можно направлять в
разные стороны, фотографируя, в том числе, и при
отраженном от потолка или стены свете.
Одним из главных технических характеристик любой
вспышки является так называемое ведущее число, которое
характеризует мощность вспышки - чем оно больше, тем
мощнее вспышка. Разделив ведущее число на расстояние до
объекта съемки, можно определить какую диафрагму нужно
выставить. Допустим, ведущее число у вспышки 24, а
расстояние до объекта 3 метра. Разделив 24 на 3, получим
значение диафрагмы 8. На обратной стороне вспышки
имеется таблица, в которой указано какую диафрагму при
каком расстоянии следует установить в зависимости от
выставленной светочувствительности – ISO. Однако, если
всегда выставлять одну и туже максимальную
чувствительность, при которой шумы еще незаметны, (а в
пленочном аппарате использовать пленку такой наибольшей
чувствительности, при которой еще не видно зерна на снимке
того размера, в пределах которого собираетесь печатать), то
для быстрой установки диафрагмы в зависимости от
расстояния, вам понадобится запомнить в этой таблице одну-
единственную строку. Сделать это не сложнее, чем выучить
один столбец таблицы умножения. Единственное что нужно
учитывать: номинальная мощность вспышки, указанная
производителем может не соответствовать ее реальной
мощности. Чтобы проверить на соответствие, сделайте при
29

отсутствии внешнего освещения на отмеренном,


определенном расстоянии несколько кадров с разной
диафрагмой. Допустим, опытным путем вы установили, что
на расстоянии 3 метра наилучшая экспозиция получается
при диафрагме 5,6. Таблица на вспышке содержит
следующую шкалу расстояний 1,1 метра, 1,5 метра, 2,2
метра, 3 метра, 4,3 метра, 6 метров, 8,5 метра, 12 метров.
Переход на каждое деление шкалы расстояний требует
увеличения или уменьшения диафрагмы на одно деление.
Таким образом, зная, что для данной вспышки при
расстоянии 3 метра наилучшая диафрагма – 5,6 определяем,
что для расстояния 2,2 диафрагма будет 8, для 1,5 метра –
диафрагма будет 11 и т.д. А при увеличении расстояния
увеличивается соответственно и диафрагма: например, для
4,3 метра диафрагма будет 4; для 6 метров диафрагма будет
2,8 и т.д. Вот эти несколько соотношений диафрагмы и
расстояния вам понадобиться запомнить. Если же расстояние
до объекта съемки занимает промежуточное место между
шкалой расстояний указанных в таблице то и диафрагма
должна быть, соответственно, промежуточная между
оцифрованными делениями. Например, если расстояние 3,5
метра, то диафрагма для данной вспышки, должна быть
установлена между делениями 5,6 – 8. Избежать этой
несложной арифметики можно в двух случаях: либо вы
становитесь счастливым обладателем мыльницы, где
достаточно уметь нажимать только одну кнопку, потому что
в остальном от вас ничего не зависит. Либо покупаете
сравнительно дорогие аппарат и вспышку (соответствующую
данной модели), в которых в зависимости от расстояния
изменяется диафрагма или же мощность вспышки.
Какую следует устанавливать выдержку при съемке
вспышкой? Существуют ограничения в сторону
минимального значения: она должна быть не короче
определенного значения, указанного в технической
характеристике аппарата. Это обязательное условие и если
его не соблюсти, то часть кадра окажется темным, потому что
шторки аппарата полностью открыты только начиная с
определенного значения выдержки. Например, в аппаратах
типа «Зенит» они полностью открыты, начиная с 1/30
секунды и более. В современных моделях аппаратов, полное
открытие шторок может происходить и на 1/60 и на 1/125, а в
некоторых даже на 1/250 секунды (этот предел указан в
технической инструкции каждого конкретного аппарата).
Однако, если объект съемки освещается только вспышкой,
или же, если внешний свет намного слабее света вспышки, то
какую бы выдержку вы не установили начиная с той, когда
шторки аппарата окажутся полностью открыты, на
экспозиции это практически не скажется, потому что
световой импульс в любом случае длится 1/1000 секунды.
30

Выдержка при съемке вспышкой влияет на экспозицию


лишь тогда, когда внешний свет сопоставим по яркости со
световым потоком вспышки.
Помимо аппаратов со шторной системой затвора,
существуют еще и лепестковая система затворов,
закрывающихся не путем перемещения шторок от края к
краю, как это происходит в шторной системе, установленной
в корпусе аппарата, а перемещением непрозрачных
лепестков от окружности к центру. И установлена эта
система в объективе. Лепестковый затвор не имеет никаких
ограничений в установке выдержки при съемке вспышкой.
Однако, наряду с этим преимуществом, он имеет и
существенный недостаток – смена объективов в лепестковой
системе невозможна, Поэтому она не применяется не только в
профессиональных, но и даже в полупрофессиональных
аппаратах.
Яркость при освещении вспышкой зависит от ее мощности
и расстоянием до объекта съемки. При увеличении
расстояния в полтора раза сила света уменьшается примерно
в два раза. Соответственно, чем ближе расстояние, тем
больше перепад яркостей между тем, что освещено вспышкой
и остальным фоном. Поэтому когда вы снимаете человека с
близкого расстояния даже средней по мощности вспышкой,
то остальная часть кадра оказывается сильно затемненной.
Избежать этого можно купив вспышку, меняющую свою
мощность в зависимости от расстояния. Но и сам аппарат, к
которому подойдет такая вспышка, стоит недешево. А можно
добиться результата и без финансовых жертвоприношений.
Способ заключается в следующем: кусок плотной белой
бумаги или картона, с помощью резинки прижимается к
задней стороне вспышки (разумеется, речь идет о внешней
вспышке – встроенная в аппарат вспышка здесь не
подойдет). Вспышка направляется в потолок, освещая
отраженным от потолка светом задний фон, а отраженный от
бумаги свет будет освещать близко стоящего человека. При
этом бликов на лице будет гораздо меньше, чем, если бы
вспышка была направлена прямо в него. Какую
устанавливать диафрагму в зависимости от расстояния
определяется путем нескольких проб с разной экспозицией.
При этом список чисел нуждающихся в запоминании будет
короткий, т.к. этот способ применяется при расстоянии до
объекта съемки в пределах 2 - 2,5 метров. На большее просто
не хватит света вспышки средней мощности. Если объект
съемки находится на большем расстоянии, то для подсветки
фона с целью уменьшения перепада яркостей можно
использовать две вспышки, одна из которых направлена на
основной объект съемки другая в потолок, причем
желательно ( но не обязательно) чтобы вторая вспышка
(направленная в потолок) была мощнее первой, поскольку
часть света при отражении теряется – тогда перепад яркостей
будет минимальный. Например, можно использовать
31

вспышку, встроенную в аппарат и внешнюю вспышку,


надетую на гнездо в верхней части аппарата. Однако, прежде
чем надеть ее на гнездо, предварительно залепите гнездо
электроизоляционной лентой или двойным скотчем – если
этого не сделать электроника аппарата может перегореть от
одновременного срабатывания двух вспышек. Вспышка,
встроенная в аппарат сработает от нажатия спусковой
кнопки, а вот для одновременного срабатывания внешней
вспышки понадобится синхронизатор, который еще
называют «ловушкой света». Синхронизатор срабатывает от
светового импульса той вспышки, которая срабатывает от
нажатия спусковой кнопки.
Если требуется мощность побольше, вместо одной из
встроенных вспышек можно использовать обе внешние
вспышки, одна из которых вставляется в гнездо аппарата
(уже без изоляции), а вторая закрепляется на специальном
приспособлении, продающемся в фотомагазинах.
Срабатывание второй вспышки происходит за счет
синхронизатора. Если не используется встроенная вспышка
то, разумеется, не будет и эффекта красных глаз.

При каких условиях имеет смысл направлять свет


вспышки в потолок?
1.Если потолок светлый;
2. если потолок не слишком высокий (не более 3-4 метров);
3. если на пути светового импульса нет препятствий,
вызванных декоративными неровностями и выступами
потолка или же другими находящимися на нем предметами,
например, люстрами. Само собой разумеется, что вспышку
следует направить в потолок не вертикально, а под
некоторым углом, с учетом того, что угол отражения
светового луча равен углу его падения.
И еще одно важное условие при использовании двойных
вспышек с синхронизатором: попросите, чтобы пока вы
снимаете, никто в это время не использовал вспышки, иначе
синхронизатор будет срабатывать от чужих вспышек.
Несмотря на все эти сложности, двойная вспышка
оправдывает себя тем, что не только уменьшает перепад
яркостей между ближними и более отдаленными объектами
съемки, но и осветляет темные тени на стенах, создаваемые
светом прямонаправленной вспышки.
И еще один момент, который следует учитывать при
съемке вспышкой. Если на заднем плане оказывается
блестящая, отражающая поверхность (зеркало, стекло,
лакированная мебель, стена, покрытая масляной краской и
т.п.), не снимайте под прямым углом, иначе отраженный свет
вспышки попадет прямо в объектив и создаст на снимке блик
– светлое пятно. Расположите людей так, чтобы снимать под
некоторым углом по отношению к этой поверхности.
32

В завершении книги перечислю наиболее типичные


ошибки совершаемые фотолюбителями при съемке людей.
 Увидев какое-нибудь красивое архитектурное
строение или достопримечательность естественно, возникает
желание сфотографироваться возле него. Ошибка
заключается в том, что человек, которого собираются
сфотографировать на этом фоне, становится слишком близко
к этому объекту и в результате из-за удаленности от
аппарата, он получается мелким, лица почти не разглядеть.
 При съемке динамичных объектов, не
устанавливается достаточно короткая выдержка, в
результате снимок получается в той или иной степени
смазанным.
 Возникает сильный перепад яркостей из-за того, что
человека ставят в тень, тогда как фон освещен солнцем или
же наоборот, человек находится на солнце, а фон в тени.
 Свет, падающий сзади сильнее того, которым
освещено лицо, в результате оно оказывается темноватым и,
условно говоря «плоским», т.к. отсутствует рисующий свет
создающий сочетание света и тени. Даже в пасмурную погоду
когда, казалось бы, освещение со всех сторон одинаковое,
взяв в руки зеркальце и сделав разворот на 360 градусов,
можно заметить что с какой-то из сторон свет падает ярче
(лицо в зеркале будет чуть светлее). При фотографировании с
этой позиции, получится более отчетливый снимок лица чем,
если сделать это с противоположной позиции. А уж когда
снимают в солнечную погоду против света, без подсветки, то
лицо оказывается сильно затемненным.
 На лицо и одежду человека падают тени от других
предметов, или же, наоборот, при съемке в тени, на него
попадают солнечные блики.
 Человек поставлен так, что столб, ветки или другие
предметы как бы торчат из головы.
 Солнце освещает сбоку, в результате половина лица
оказывается темным.
 Съемка широкоугольным объективом делается со
слишком близкого расстояния. В результате, вытянутые
вперед руки или ноги оказываются непропорционально
крупнее. Или же широкоугольником пытаются снять
портрет. В результате, нос получается крупным.
 При съемке вечернего пейзажа или отдаленных
предметов мыльницей или цифровым компактом, не
отключена вспышка. В результате автоматика срабатывает
так, как если бы она что-то освещала, хотя на таком
расстоянии ее свет никак не влияет на освещенность. В
результате снимок оказывается темным.
 В кадре срезана часть важного фрагмента или часть
тела (например, рука). Нередко можно увидеть на
фотографии срезанный лоб, но это можно истолковать и как
фотографический и брак и как художественный прием. Если
это художественный прием, то чтобы не вызывать сомнений,
33

следует снять кадр без среза, а обрезку осуществить в


фотошопе.
 Обратная ошибка: в кадр попадает гораздо больше
того, что в нем должно быть, в результате, после
последующей обрезки лишнего, отсекается часть полезной
площади кадра и, тем самым, ухудшается проработка
мелких деталей. Для того, чтобы в этом убедится, попробуйте
снять человека, сначала в полный кадр, а затем так чтобы он
занимал небольшую часть кадра. После обрезки в фотошопе
до полного кадра (как на первом снимке), вы легко убедитесь,
насколько менее отчетливо он выглядит.

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Итак, вы одолели книгу, содержащую те знания, без


которых рассчитывать на качественные снимки нереально,
уже хотя бы потому, что вы не смогли бы понять, что
получится после того, когда вы нажмете кнопку аппарата, и
почему так получается. Но можно ли считать, что прочитав
книгу, вы освоили фотографию? В математике есть такое
понятие: «условие необходимое, но недостаточное». Эта
формулировка вполне подходит к полученным знаниям.
Изучить фотографию по одной книге невозможно. В свое
время, чтобы освоить фотографию до уровня качественных
фотоснимков, на которых можно зарабатывать, мне
пришлось прочитать полтора десятка книг, несколько сотен
статей из журналов по фотографии и провести множество
экспериментальных съемок. Это было похоже на хождение по
лабиринту, в котором чтобы найти правильный путь
приходится многократно натыкаться лбом на тупики. Но
фотографию я начал осваивать еще в советское время, когда
никаких курсов по этому предмету и в помине не было. В
современных же условиях пытаться самостоятельно освоить
фотографию – крайне нецелесообразный способ траты
времени и сил. Гораздо разумнее пройти курсы, на которых
вам на практике покажут и то описано в книге (в частности
выбор фона, освещения, ракурса, композиции), и также то,
что описывать бессмысленно, а можно лишь показать
наглядно. Вы приобретете один из важнейших навыков
фотографа – умение увидеть, что получится на снимке еще до
того, когда вы нажали на спусковую кнопку. Это очень важно
при съемке тех событий, которые невозможно переснять. В
ходе практических заданий в различных съемочных
условиях, вам объяснят, что вы сделали не так и что можно
было бы сделать в данной ситуации. В результате
фотографию на приличном уровне можно будет освоить не за
длительное время, как это было у меня, да и наверняка у
любого другого фотографа, которому пришлось осваивать ее
самостоятельно, а всего лишь за месяц. Вместо хождения по
лабиринту – короткий путь от точки А до точки Б.
Практические занятия в отличии от чтения книги не требуют
34

умственного напряжения, а потому воспринимаются как


удовольствие, развлечение. Единожды пройдя курсы, вы
будете пользовать полученными знаниями всю оставшуюся
жизнь, так как современный, цивилизованный человек не
может обойтись без фотографии.

Курсы будут проводится в учебном корпусе на


Сельскохозяйственной 17, в нескольких минутах ходьбы от
метро «Ботанический сад», два раза в неделю по три
академических часа. Стоимость месячного курса 4000 рублей.
Дополнительную информацию вы можете получить по
телефону
8-929 580 32 54
Для бесплатного разговора дождитесь одного гудка и
повесьте трубку – вам перезвонят.