Волкова. Кройка и шитье. Юбки и блузки PDF

Þ Þ
óĔĠėĒĠĎđąĖėĊĕĔēĔēĝčćĘēĉĊċĉĠ
ąćėēĕĉĊĖĤėďēćĆĊĖėĖĊĐĐĊĕēćĔēĕĘďēĉĊĐčģ
КРОЙКА
и ШИТЬЕ
ЮБКИ и БЛУЗКИ
ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ЛЕЕ
А НО Б О
ПРОД 0 Г
100 Я0Р0
ОВ КН
И
МПЛ
ЭКЗЕ А ВТ О
РА
КЛАССИКА ШИТЬЯ
2018
ÓÄÊ 646.21
ÁÁÊ 37.248
Â67
Âîëêîâà, Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà.
Â67 Êðîéêà è øèòüå. Þáêè è áëóçêè : ïîëíîå ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî /
Íàòàëüÿ Âîëêîâà. — Ìîñêâà : Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2018.— 304 ñ. : èë. —
(Êëàññèêà øèòüÿ).
Þáêà è áëóçêà — îñíîâà æåíñêîãî ãàðäåðîáà! Ìîäà ìåíÿåòñÿ êàæäûé äåíü, ïðåäëàãà-
åò ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíûå ñî÷åòàíèÿ öâåòîâ è ôàñîíû, íî â îñíîâå âñåãî ýòîãî áóéñòâà
ôàíòàçèè ëåæèò êëàññèêà! Åñëè âû ñóìååòå ñøèòü þáêó èëè áëóçêó îäíîãî èç íåñêîëüêèõ
äåñÿòêîâ êëàññè÷åñêèõ ôàñîíîâ, âû ñóìååòå ñøèòü âñå! Ýòà êíèãà — íàñòîÿùèé êëàä äëÿ
èçó÷åíèÿ îñíîâ øèòüÿ! Âñå êëàññè÷åñêèå ìîäåëè þáîê è áëóçîê îïèñàíû ìàêñèìàëüíî ïî-
íÿòíî è äîõîä÷èâî. Êàê ñêîíñòðóèðîâàòü òó èëè èíóþ ìîäåëü, êàê âûáðàòü äëÿ íåå òêàíü,
ðàñêðîèòü, â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñîáðàòü ãîòîâîå èçäåëèå. È åùå ìíîãî-ìíîãî âîïðî-
ñîâ, íà êîòîðûå âû íàéäåòå èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû. Êíèãó ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî
êàê ó÷åáíîå ïîñîáèå, íî è êàê êëàññè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê ïî øèòüþ. Óäà÷è âàì â òâîð÷åñòâå!
ÓÄÊ 646.21
ÁÁÊ 37.248
Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â
ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè
èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå
êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ,
àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Èçäàíèå äëÿ äîñóãà

ÊËÀÑÑÈÊÀ ØÈÒÜß
Âîëêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
ÊÐÎÉÊÀ È ØÈÒÜÅ. ÞÁÊÈ È ÁËÓÇÊÈ

Ïîëíîå ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî
Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å. Êàïü¸â. Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Þ. Äðàìàøêî

Ìëàäøèé ðåäàêòîð Å. Íîâîìèðñêàÿ. Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Â. Áðàãèíà
Â êîëëàæå íà îáëîæêå èñïîëüçîâàíû ôîòîãðàôèè:

Africa Studio, Didecs / Shutterstock.com
Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com
ООО «Издательство «Э»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
ндіруші: «Э» АБ Баспасы, 123308, Мскеу, Ресей, Зорге к#шесі, 1 $й.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Тауар белгісі: «Э»
аза&стан Республикасында дистрибьютор жне #нім бойынша арыз-талаптарды &абылдаушыны7
#кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы &., Домбровский к#ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.
німні7 жарамдылы& мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы а&парат сайтта ндіруші «Э»
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»
ндірген мемлекет: Ресей
Сертификация &арастырылмаHан
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 01.11.2017. Ôîðìàò 70x1001/16.

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 24,63.
Òèðàæ ýêç. Çàêàç
© ÈÏ Ïåòðîâ, 2017
ISBN 978-5-04-089136-8 © Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2018

От автора ..........................................................9
Юбки ...............................................................11
Построение основного чертежа юбки .................................................. 13
Основной чертеж .................................................................................... 14
Подготовка к примерке ........................................................................... 17
Примерка ................................................................................................... 19
Осноровка ................................................................................................ 21
Прямая юбка со шлицей на подкладке .............................................. 22
Последовательность обработки ....................................................... 23
Юбка-годэ .................................................................................................. 29
Моделирование .................................................................................... 31
Последовательность обработки ......................................................... 32
Прямая юбка с разрезами по низу........................................................ 34
Джинсовая юбка в складку ................................................................... 37
Моделирование .................................................................................... 37
Косая юбка ................................................................................................ 42
Моделирование .................................................................................... 42
Юбка-фартук ............................................................................................. 45
Моделирование .................................................................................... 45
3

Юбка с подрезом сзади .......................................................................... 47

Моделирование .................................................................................... 47
Юбка с углом на боку и вытачками в виде веера ............................. 54
Моделирование .................................................................................... 54
Юбка с мягкими вытачками, зауженная книзу ................................... 57
Моделирование .................................................................................... 57
Юбка с мелкими драпировками ........................................................... 60
Моделирование .................................................................................... 60
Юбка со складками сбоку на ровной кокетке ................................... 62
Моделирование .................................................................................... 62
Обработка кокеток .............................................................................. 64
Прямая юбка на фигурной кокетке ...................................................... 65
Моделирование .................................................................................... 65
Юбка со складками в подрезах ............................................................. 69
Моделирование .................................................................................... 69
Юбка с подкройной кокеткой, отделанной кантом ......................... 72
Моделирование .................................................................................... 72
Обработка кокетки .............................................................................. 73
Обработка канта между деталями.................................................... 74
Юбка с асимметричным подрезом и складками ................................ 76
Моделирование .................................................................................... 76
Юбка с подкройной кокеткой и карманами в рамку ........................ 79
Моделирование .................................................................................... 79
Обработка прорезного кармана в рамку ........................................ 81
Юбка с косым воланом ........................................................................... 83
Моделирование .................................................................................... 83
Обработка застежки по центру ........................................................ 85
Обработка волана ................................................................................ 88
4

Классическая юбка с воланом из шифона .......................................... 90

Моделирование .................................................................................... 90
Обработка волана или оборки .......................................................... 91
Ярусная юбка ............................................................................................ 94
Моделирование .................................................................................... 94
Юбка десятиклинка со смещенными центрами ................................. 96
Моделирование .................................................................................... 96
Юбка со спиральными клиньями........................................................... 98
Моделирование .................................................................................... 98
Юбка с клиньями годэ по центру заднего полотнища ................... 101
Моделирование .................................................................................. 101
Юбка с драпировкой в вертикальных подрезах ................................ 104
Моделирование .................................................................................. 104
Юбка с драпировкой в фигурном подрезе ........................................ 108
Моделирование .................................................................................. 108
Юбка с защипами по линии вытачек ................................................. 111
Моделирование .................................................................................. 111
Юбка с асимметричной драпировкой................................................. 115
Моделирование .................................................................................. 115
Комбинированная юбка из заменителя кожи и шифона ................ 118
Моделирование .................................................................................. 118
Юбка с гофрированной вставкой сзади ............................................. 121
Моделирование .................................................................................. 121
Узкая юбка с клешеным воланом (двойная) ..................................... 124
Моделирование .................................................................................. 124
Последовательность пошива............................................................ 125
5

Блузки ...........................................................127
Измерения фигуры ................................................................................. 129
Необходимые мерки .......................................................................... 129
Прибавки на свободу движения ...................................................... 132
Прибавки к участкам конструкций: ................................................ 132
Основные чертежи плечевой женской одежды................................ 134
Сетка чертежа .................................................................................... 135
Построение основного чертежа прямого силуэта ........................... 138
Припуски на свободное облегание
для изделия прямого силуэта .......................................................... 138
Построение чертежа спинки ........................................................... 139
Построение чертежа полочки ......................................................... 143
Построение чертежа прилегающего силуэта ............................... 147
Припуски на свободное облегание для изделий
прилегающего силуэта ...................................................................... 148
Построение борта.............................................................................. 152
Воротники ................................................................................................ 154
Английский воротник ........................................................................ 155
Воротник-шалька ............................................................................... 156
Воротник «апаш» .............................................................................. 157
Плосколежащий отложной воротник ............................................ 159
Воротник-стойка ............................................................................... 159
Рукава ....................................................................................................... 161
Втачной одношовный рукав............................................................. 161
Прибавки на свободное облегание к рукаву ................................ 162
Втачной двухшовный рукав .............................................................. 166
Цельнокроеный рукав «кимоно» и «японка»................................. 167
Рубашечный рукав ............................................................................. 171
Моделирование ...................................................................................... 175
Перемещение вытачек ...................................................................... 175
Моделирование рельефов, выходящих
из плечевых срезов ............................................................................ 176
Моделирование рельефов, выходящих из пройм ......................... 178
Перемещение верхней вытачки в боковой срез .......................... 180
Перемещение нагрудной вытачки в пройму ............................... 181
Лиф с подрезом в середине полочки ........................................... 183
Лиф с подрезами от высшей точки плечевого среза
к центру груди .................................................................................. 183
Лиф со складками в открытом вырезе горловины ..................... 186
6

Лиф с асимметричной драпировкой от бокового шва .............. 186

Примерки плечевых изделий ................................................................ 190
Подготовка изделия к первой примерке ....................................... 190
Первая примерка ............................................................................... 191
Вторая примерка ............................................................................... 192
Блуза-батник ............................................................................................ 193
Моделирование .................................................................................. 193
Раскрой ................................................................................................ 196
Блуза с асимметричной застежкой ..................................................... 200
Моделирование .................................................................................. 200
Раскрой ................................................................................................ 202
Обработка застежки с разъемной змейкой ................................. 203
Блуза на стяжках .................................................................................... 205
Моделирование .................................................................................. 205
Раскрой ................................................................................................ 207
Блуза на шнуровке с буфами............................................................... 211
Моделирование ................................................................................. 211
Раскрой .............................................................................................. 213
Блуза с открытой спинкой .................................................................... 219
Моделирование ................................................................................. 220
Раскрой .............................................................................................. 222
Последовательность обработки блузы ........................................... 223
Короткая блузка с патами .................................................................... 226
Моделирование ................................................................................. 226
Раскрой ................................................................................................ 226
Последовательность пошива............................................................ 228
Блуза с воротником хомутиком ........................................................... 235
Моделирование .................................................................................. 235
Раскрой .............................................................................................. 237
Последовательность обработки ..................................................... 237
Блуза с присборенной вставкой .......................................................... 240
Моделирование ................................................................................. 240
Раскрой .............................................................................................. 242
7

Блузка на завязках .................................................................................. 245

Моделирование .................................................................................. 245
Раскрой .............................................................................................. 247
Блузка с воланами ................................................................................ 249
Моделирование .................................................................................. 249
Последовательность сборки ............................................................. 252
Кардиган ................................................................................................... 257
Моделирование ................................................................................. 257
Раскрой .............................................................................................. 258
Двубортная блузка .................................................................................. 261
Моделирование .................................................................................. 261
Блуза в казачьем стиле ......................................................................... 269
Моделирование .................................................................................. 269
Блуза во французском стиле .............................................................. 273
Моделирование .................................................................................. 273
Блузка-накидка ........................................................................................ 278
Моделирование .................................................................................. 278
Раскрой .............................................................................................. 281
Сведения о тканях .................................................................................. 287
Наиболее популярные ткани для легкой женской одежды ...... 288
Конструктивные и декоративные линии ............................................. 291
Подготовительные работы..................................................................... 293
Определение лицевой стороны ткани ........................................... 293
Подготовка ткани............................................................................... 294
Изготовление выкроек ........................................................................... 297
Раскладка выкроек ........................................................................... 298
Подготовка кроя ................................................................................ 299
Терминология .......................................................................................... 301
Ручные работы ................................................................................... 301
Машинные работы ............................................................................. 302
Влажно-тепловая обработка (утюжка) ........................................... 302
Отдельные детали .............................................................................. 303
8

С егодня слово «модная» чаще употребляется применительно

к женской одежде. Женская мода так эмоциональна и так ча-
сто производит фурор, из сезона в сезон каждый уважающий себя
модельер непременно представляет новую линию женского платья.
Поэтому, независимо от того, предпочитает ли женщина классиче-
скую одежду или свободный стиль, она все равно интересуется, что
сегодня носят.
Но, как бы ни менялась мода, существуют виды и фасоны, ко-
торые всегда на пике, — это классика! Строгий отбор силуэтов,
пропорций, особый выбор тканей и цвета. Неслучайно все больше
женщин отдают предпочтение именно классической одежде. Тем
более что классика изначально лежит в основе любой моды.
Классические фасоны одежды тоже могут быть достаточно экс-
травагантными, но это экстравагантность взрослого человека, кото-
рый хотя и далек от молодежных крайностей в экспериментах со
своим имиджем, но и от изюминки в собственном стиле отказывать-
ся не желает.
Научившись шить классические фасоны, вы можете привносить
в них любые самые смелые и свежие идеи, делая основной акцент
на элегантности, высоком портновском искусстве и высококаче-
ственных материалах.
Мы же, в свою очередь, поможем приобрести навыки профес-
сионального кроя и шитья и подскажем, как найти свой неповтори-
мый стиль одежды.
В книге подробно описаны способы раскроя юбок и блузок по
лекалам базовых конструкций, даны рекомендации по построению
чертежей, методы моделирования фасонов и подробная техноло-
гия пошива каждой модели, подробно описан процесс создания
одежды, приведены необходимые сведения об особенностях сборки
9
изделий, примерок и об устранении дефектов посадки в процессе
шитья, даны практические рекомендации по выбору фасона, подбо-
ру ткани.
Книга представляет собой практическое руководство по раскрою
и пошиву одежды. Она для тех, кто хоть немного умеет шить и стре-
мится совершенствовать свои навыки или даже сделать шитье своей
профессией. Удачи вам!

-

!

"
-#

$

$
,

#

%
,

$

$
"

#
&
-

' $

( $

(

(

'

( $% %

#

'

$

"

#
#

) $ ( )

Ю бки в процессе изготовления, так же как и любая одежда,

строятся на основании базовых выкроек.
По силуэту юбки делятся на прямые, расширенные и зауженные
книзу.
При выборе модели следует сначала выбрать силуэт и решить,
какой вариант больше всего подходит именно для вас.
Для построения чертежа основы юбки необходимо сначала по-
строить сетку, а затем на ней сделать чертеж.
Основными измерениями фигуры являются:
• Ст — полуобхват талии;
• Сб — полуобхват бедер;
• Диз — длина изделия.
Длину юбки определяют сзади, спереди и сбоку от линии талии
до желаемой длины.
Прибавка на свободное облегание к ширине основных участков
юбок по линии талии Пт и бедер Пб составляет от 1 до 3 см.
13

П остроение основного чертежа юбки показано на рис. 1.

Линия середины заднего полотнища. В левом верхнем углу
листа бумаги ставится точка Т, и из нее проводится вниз вертикаль-
ная линия.
Линия низа. От точки Т по намеченной вертикальной линии от-
кладывают отрезок, равный мерке длины юбки от талии сзади, и ста-
вят точку Н. Из точки Н вправо проводят горизонтальную линию.
Отрезок НТ соответствует длине юбки сзади и является серединой
заднего полотнища.
НТ = Дюсз.
Линия бедер. От точки Т по линии середины заднего полотнища

откладывают отрезок, равный 1/5 мерки объема бедер (Об), и ста-
вят точку Б. На практике расстояние от линии талии до линии бе-
дер принимается равным 18–20 см. Для фигур с низкими бедрами
уровень линии бедер определяется меркой, снятой от линии талии
до высшей точки ягодиц. Из точки Б вправо проводят горизонталь-
ную линию.
Линия середины переднего полотнища. От точки Б по линии
бедер откладывают отрезок, равный мерке полуобхвата бедер
с прибавкой на свободное облегание по линии бедер, и ставят
точку Б1.
ББ1 = Сб + Пб.
Через точку Б1 проводят вертикальную линию, соответствующую

линии середины переда юбки. Ее пересечение с линией низа обозна-
чается буквой Н1. От точки Н1 вверх по вертикали откладывают
отрезок, равный мерке длины переда, и ставят точку Т1:
14

Т4
Т3 Т1
Т Т2
Т11
Б Б3 Б2 Б4 Б1
Н Н2 Н1
Рис. 1
Н1Т1 = Дюсп.
Линия боковых срезов. От точки Б вправо откладывают отрезок, рав-

ный половине мерки полуобхвата бедер с прибавкой на свободное
облегание минус 0–1 см, и ставят точку Б2:
ББ2 = (Сб + Пб) : 2 – (0 – 1).
Из точки Б2 проводят вертикальную линию. Пересечение ее с ли-

нией низа обозначают точкой Н2. От точки Н2 вверх откладывают
длину юбки и ставят точку Т2:
Н2Т2 = Дюсб.
Точки Т, Т2 и Т1, Т2 соединяют плавными линиями.

Вытачки. На чертеже прямой двухшовной юбки принято делать
три вытачки. Сумма растворов всех вытачек равна разности в го-
товом изделии между шириной юбки по линии бедер и по линии
талии.
Сумма растворов вытачек равна:
2 (ТТ2 + Т2Т1) – (Ст + Пт) + П,
где Пт — прибавка на свободное облегание, а П — припуск на при-

посадку юбки относительно пояса или корсажа, равный 0,5–1 см.
15

Вытачки должны быть направлены на точки наибольших выпукло-

стей, их направление, величина и количество зависят от телосло-
жения.
Раствор боковой вытачки равен половине суммы растворов выта-
чек. От точки Т2 влево и вправо откладывают по половине раствора
боковой вытачки.
Затем определяют положение задней вытачки. Это отрезок
ББ3 = ББ2.
Из точки Б3 вверх восстанавливают перпендикуляр, который

пересекается с линией талии в точке Т3. Раствор задней вытачки
равен 0,35 суммы растворов вытачек. От точки Т3 в обе стороны
по линии талии откладывают по половине раствора задней вытачки.
Положение передней вытачки определяется отрезком Б1Б4 = Б4Б2.
Из точки Б4 вверх восстанавливают перпендикуляр, который пересе-
кается с линией талии в точке Т4.
Раствор передней вытачки равен 0,15 суммы растворов всех вы-
тачек. От точки Т4 в обе стороны по линии талии откладывают
по половине раствора передней вытачки.
В среднем длина задней вытачки составляет 15–17 см, боковой —
16–20 см, передней — 10–12 см. Вытачки оформляют слегка вогну-
тыми линиями.
Окончательно верхний срез юбки обозначают в лекалах плавны-
ми вогнутыми линиями при закрытых вытачках.
В прямой двухшовной юбке боковые срезы ниже линии бедер
могут кроиться точно по прямой линии, слегка заужаться книзу или
незначительно расширяться. Величину сужения или расширения от-
кладывают симметрично точке Н2 по обе стороны, и линии боковых
срезов проводят, соединяя конец боковой вытачки, точки Б2 и вновь
полученные точки.
Линия талии. От точки Т1 вниз откладывают 2–4 см (в зависи-
мости от величины живота) и обозначают точкой Т11, после чего
соединяют ее с точкой Т2.
Для полных фигур линию талии переднего полотнища Т2Т1
несколько занижают для того, чтобы в процессе эксплуатации оно
не провисало и не перетягивалось в сторону заднего.

З акончив с раскладкой деталей выкройки на ткани, обведите их

контур мелком или сухим мылом, переснимите выкройки и, ско-
лов булавками обе половины ткани, проложите силки по всей длине
юбки по меловому контуру. Затем, немного растянув силки, про-
стригите их посередине. Теперь можно заняться подготовкой юбки
к примерке.
Прежде всего заметайте вытачки спереди. Затем, оставив сво-
бодными для застежки 15–18 см, заметайте шов посередине спины.
Каждую вытачку от вершины (конца) к широкой части (основанию).
На изнанке вытачку отгибаем к середине полотнища, а с лицевой
стороны заметываем у самого шва.
Правый бок переда и спинки скалываем, совмещая контрольные
точки на линиях талии, бедер и низа, и сметываем. Швы слегка ра-
зутюживаем или, если ткань жесткая, приметываем с лицевой сто-
роны. Левый боковой шов сметываем до застежки и обрабатываем,
как правый.
Если на юбке застежка находится либо посередине спины,
либо с левой стороны, то для примерки не делайте разреза слева,
а оставьте недометанным шов посередине спины. Это делается для
того, чтобы в случае, если на примерке придется передвинуть боко-
вую вытачку, ткань оставалась целой.
Для примерки складка или шлица заметывается до самого
низа, а также в глубину, или, вернее, через сгиб ткани, обра-
зующий их. Складку или шлицу следует заложить так, чтобы
она открывалась налево. Этот совет годится также для юбок со
складкой спереди.
17

Наколите низ булавками по всей его длине, заметайте, отступив

1 см от края, то есть от мелового знака, и затем заметайте вторич-
но по свободному срезу ткани. Низ надо наметывать два раза.
У талии юбка нашивается на плотную ленту, длина которой
должна быть равна окружности талии. Юбку следует присобрать
по ней.
Заготавливаем пояс: к верхней части изнанки пояса приметываем
прокладку или приклеиваем флизелин. Приметываем пояс к верхне-
му срезу юбки.
Теперь юбка готова к примерке.

П римеряя юбку, обращаем внимание на ее общий вид, на то, как

изделие облегает фигуру на линии талии и бедер, как смотрят-
ся на фигуре складки, проверяем, на месте ли карманы, вытачки,
рельефные линии, правильно ли и ровно ли намечен низ. Та, кому
примеряем юбку, должна стоять ровно, но не напряженно. Смотрим
спереди и сбоку, находится ли край юбки на одинаковом расстоя-
нии от ног.
Если, например, одно бедро выше, то с противоположной сто-
роны край юбки будет ближе к ногам. На фигуре с выступающим
животом юбка будет сзади касаться икр. Значит, надо принять меры
к устранению дефектов.
Проверяя правильность расположения вытачек, следует помнить,
что долевая нить ткани между боковой и передней вытачками долж-
на проходить строго по вертикали. Если она отклоняется от верти-
кали, вытачки надо сделать мельче или глубже, чтобы долевая нить
шла правильно.
Примеряя юбку, вы должны, прежде всего, заколоть разрез для
застежки булавками и затем позаботиться, чтобы юбка сидела пра-
вильно и чтобы складка приходилась точно на середину спины.
Отмечается середина спины и середина переда.
Если юбка слишком широка в талии, ее надо немного забрать
в шов на середине спины. Если понадобится, углубите или продлите
вытачки. В том случае, когда вытачки не на месте, их надо перенести.
Обычно примеряют только правую сторону юбки. Следователь-
но, вы распустите только вытачку справа для того, чтобы подогнать
по фигуре.
Если юбка слишком широка, надо углубить складку, заколов
во всю длину шва на спине излишек ткани.
19

Определив линию талии, проверьте длину юбки и ровен ли ее ниж-

ний край. Там, где он длиннее или короче, отметьте булавками.
Теперь снимите юбку и пройдите сметочным швом везде, где отме-
чено булавками, то есть там, где нужно что-либо исправить.
Выньте булавки, распорите швы там, где их надо исправить
и сложите юбку как для кроя, одной стороной на другую так, как
она была сложена вначале, когда вы ее кроили.
Далее, как это делается при раскрое, разметьте ее сначала ме-
лом, а затем проложите силки, с той только разницей, что при
крое вы обводите мелом контур выкройки, а здесь делаете знаки
мелом по сметочному шву, намеченному после примерки, по точ-
ному контуру фигуры, на которую шьете.
Низ юбки тоже выравнивают на фигуре. На линейке от пола от-
мечают нужную длину изделия. Затем линейку передвигают вдоль
низа, отмеченную на ней длину фиксируют мелом или булавками
через каждые 5–10 см.
По отметкам срез подгибают на изнанку, низ прометывают по сги-
бу и приутюживают. Отмечают нужную ширину подгиба и срез под-
равнивают.
После примерки изделие прометайте лишь там, где отмечена
меловыми знаками та или другая необходимая поправка. Для этого
нужно сложить обе части юбки, чтобы не сдвинуть какого-либо шва.

П осле примерки отмечаем прокладочными стежками или мелом,

изменения, которые необходимо сделать.
Снимаем пояс, разметываем бока, обрабатываем переднее и зад-
нее полотнища юбки.
Стачав вытачки от основания к концу, производим их влажно-
тепловую обработку.
Далее приутюживаем, то есть с изнанки придавливаем вытачку
до строчки утюгом, утончая ее, и сутюживаем выпуклость в конце
вытачек.
Если ткань очень плотная, вытачки разрезаем или высекаем.
Приутюживаем с лицевой стороны через влажную ткань.
Снимите всю прежнюю, теперь ненужную наметку. Делайте это
только на тех швах, где нужны поправки.
Конечно, будут и такие швы и вытачки, которые не надо исправ-
лять.
21

Э то классическая юбка для любой фигуры (рис. 2). Чертеж этой

юбки полностью повторяет основной чертеж прямой юбки. От-
личительной чертой является лишь припуск на шлицу, величина
которого зависит от глубины самой шлицы по модели.
Складка или шлица причерчивается к уже готовому чертежу
к средней линии спинки (рис. 3). Для того чтобы получить на чер-
теже шлицу или складку, проведите параллельно линии середины
спинки прямую линию, обозначающую глубину шлицы и равную
6–8 см.
В чем же различие между складкой и шлицей?
Складка — это завернутый внутрь цельный или соединенный
из двух частей участок ткани. В простой односторонней складке
вся глубина закладывается только в одну сторону
и открывается в левую сторону.
Шлица — это такой же завернутый внутрь участок
ткани, но не цельный, а состоящий из двух отдель-
ных частей, раскрывающихся посередине. В шлице
глубина закладывается только в одну сторону, при
этом открывается левая верхняя сторона.
Если вы хотите сделать шлицу не слишком длин-
ной, чтобы она не мялась во время сидения, начало
ее можно рассчитать следующим образом: сядьте
на стул и отметьте на юбке место края стула. Это
и будет длина шлицы. Если ткань толстая, верхнюю
часть шлицы можно вырезать (до начала шлицы).
Для этой юбки метраж ткани рассчитывается
так: одна длина плюс 7–10 см для подгибки низа,
выреза в талии и, на всякий случай, для выпрямле-
ния косого среза.
Рис. 2
22

Т2
Т Т1
Б Б1
Б2
Н Н2 Н1
Рис. 3
Скопируйте всю выкройку юбки, рассчитайте нужную длину и начи-

найте раскраивать, укладывая выкройку так, чтобы линия середины
переда приходилась по сгибу ткани. Отрез надо предварительно
разгладить в длину, наложив мокрую тряпку для усадки.
Проверьте по линии талии окружность талии, глубину вытачек.
Общая окружность талии будет иметь запас 2 см, которые
присоберутся, когда вы будете соединять юбку с поясом. Общая
окружность бедер имеет запас 2–3 см, который необходим для того,
чтобы юбка красиво сидела, не обтягивая фигуры.
В таких юбках, со складкой или шлицей спереди или сзади, ни-
когда ничего не срезают по ширине. Весь излишек, то есть запас,
который остается после того, как вы высчитаете окружность талии,
пойдет на глубину складки.
Последовательность обработки
Вырезать все детали. Подготовить юбку к примерке. Померить изде-
лие и сделать осноровку.
1. Прострочить вытачки и боковые швы, покончив со всеми изме-
нениями и поправками после примерки и убедившись в том,
что юбка сидит хорошо. Затем надо прогладить их сквозь влаж-
23

ную ткань, предварительно удалив все следы наметки и обметав

швы.
2. Обработать шлицу, оставляя верхний участок шва, длиной 16–
18 см, незастроченным, для «молнии».
При обработке шлицы внутренние срезы припусков на шлицы
обметывают. Затем нижний угол верхней стороны обтачивают, вну-
тренний срез припуска на обработку шлицы настрачивают на при-
пуск низа изделия (рис. 4 а). По нижней стороне шлицы подгибают
припуск низа и подшивают его.
Стороны шлицы накладывают одна на другую и стачивают сре-
зы шва, в котором она расположена, одновременно обе стороны
шлицы в верхней части. Закрепка может быть проложена с лицевой
стороны.
Нижние углы разрезов (рис. 4 б) обрабатывают аналогично обра-
ботке нижних углов шлиц.
Нижние углы шлиц и разрезов можно обрабатывать следующим
образом. Намечают линию обтачивания угла шлицы (разреза), ко-
торая проходит через точку пересечения линии перегиба припуска
на обработку шлицы (разреза) с линией подгибки припуска на об-
работку низа (рис. 4 в).
Угол обтачивают на намеченной линии перегиба, припуски на об-
работку шлицы (разреза) и низа делают лицевой стороной внутрь.
Припуск в углу шлицы (разреза) складывают и приутюживают. Угол
выворачивают на лицевую сторону (рис. 4 г).
При обработке разреза, расположенного в шве изделия и обра-
батываемого бейкой, состоящей из двух частей, части бейки ста-
чивают вдоль до линии, определяют и величину обрабатываемого
разреза. Стачивают срезы шва основных деталей до линии разреза
и надсекают припуски шва у начала разреза.
Нижние углы разреза обрабатывают. На лицевой стороне детали
с разрезом и изнаночной стороны беек намечают линии подгибки
низа. Бейки и нижние углы разрезов совмещают по намеченным
линиям лицевыми сторонами внутрь, располагая бейки в сторону,
противоположную детали изделия, и стачивают, предварительно по-
догнув внутренние срезы (рис. 4 д).
Припуски на подгибку низа изделия перегибают на изнаночную
сторону и обрабатывают швом вподгибку с закрытым или открытым,
предварительно обметанным срезом. Бейки накладывают на изнаноч-
ные стороны срезов разреза и оборачивают вокруг них (рис. 4 е).
24

а б в
г д
е ж
Рис. 4
Отворачивают их на лицевую сторону изделия и настрачивают

на деталь и внешние подогнутые края (рис. 4 ж). Разрез на целой
детали низа юбки можно обработать планками с заходом планок
одна на другую.
Шлицы и шов проутюживают в готовом виде.
3. Обработать застежку-молнию.
Если застежка юбки располагается в шве, то тесьму молнии под-
кладывают с изнаночной стороны юбки под нестаченную часть ле-
вого бокового шва таким образом, чтобы подогнутые верхние края
25

тесьмы не доходили на 1 см до верхнего края пояса, а край заднего

полотнища касался металлических звеньев застежки (рис. 5 а).
В таком положении заднее полотнище юбки наметывают и на-
страчивают на тесьму молнии у самого сгиба при помощи однорож-
ковой лапки.
Переднее полотнище наметывают на тесьму сверху вниз через
весь пояс и далее до конца нестаченного участка шва, затем на-
страчивают, как показано на (рис. 5 б), на расстоянии не более
0,75 см от сгиба.
На выступе пояса изготавливают обметанную петлю или при-
шивают крючки, а на другом конце, заходящем под выступ, соот-
ветственно пришивают пуговицу или изготовляют навесные петли
из ниток.
4. Подшить нижний край юбки. Обметайте его по краю и подшейте
в зависимости от свойств ткани, назначения изделия и личного
желания, одним из швов вподгибку.
5. Обработать подкладку и соединить ее с юбкой.
Чтобы юбка лучше сохраняла форму, ее обрабатывают
при соединении с подкладкой. Подкладку выкраивают по той же
выкройке, по которой кроилась юбка, но без расклеша. Стачивают
вытачки, срезы соединительных швов.
Срезы левого бока стачивают до застежки. В нижней части шва
подкладки или на целой детали обрабатывают разрезы (рис. 6 а).
Рис. 5
26

а б
в г
д е
Рис. 6
Разрез на целой детали обтачивают обтачкой, срезы которой в основ-

ном обметывают или настрачивают на подкладку швом вподгибку
с закрытым срезом. Низ подкладки обметывают или обрабатывают
швом вподгибку с закрытым или открытым, предварительно обме-
танным срезом.
Срезы припусков на обработку застежки обметывают и застра-
чивают швом вподгибку с открытым срезом или притачивают после
обработки застежки на юбке к краям застежки в шов их настрачи-
вания на тесьму замка-молнии.
27

Подкладку вкладывают внутрь юбки так,

чтобы совместились вытачки, швы и сере-
дины полотнищ, уравнивая верхние срезы,
и приметывают на расстоянии 0,5–0,7 см
от срезов.
Верхний срез юбки с подкладкой обраба-
тывают так же, как верхний срез юбки без
подкладки, то есть поясом (рис. 6 б, в, г),
корсажной лентой (рис. 6 е).
Если юбка с разрезами, то подкладку
с предварительно обработанным низом при-
тачивают к внутренним срезам припусков Рис. 7
на обработку разреза или обтачки (рис. 6 д).

6. Обработать верхний край юбки поясом.
Прежде чем притачивать пояс на юбку, его следует укрепить
жесткой прокладкой. Отрежьте кусок прокладки такой же длины,
что и пояс, и притачайте или приклейте его с изнанки по всей пло-
щади развернутого пояса, отступив от срезов 0,3 см.
Пояс накладывают на изнаночную сторону верхнего среза юбки
и приметывают. Одновременно приметывают вешалки, располагая
их симметрично относительно середины переднего и заднего полот-
нищ юбки. Концы вешалок вставляют между поясом и юбкой.
Пояс притачивают к юбке швом шириной 0,5–0,7 см. Концы
строчек закрепляют двойной строчкой. Шов приутюживают. Концы
пояса складывают лицевой стороной внутрь и стачивают швом ши-
риной 0,5–0,7 см.
Углы подрезают, пояс выворачивают на лицевую сторону и вы-
метывают. Открытый срез подгибают на 0,5–0,7 см и заметывают.
Подогнутый срез пояса накладывают на лицевую сторону юбки и на-
метывают, закрывая шов притачивания пояса (рис. 7).
С внутренней стороны пояс приутюживают через влажную ткань.
Затем пояс прострачивают по нижнему, верхнему и боковым краям.
Строчку располагают на расстоянии 0,1–0,2 см от края.
Если пояс согласно модели не прострачивается, подогнутый край
пояса подшивают вручную. Готовый пояс приутюживают с внутрен-
ней стороны через влажную ткань. Выметывают петлю, пришивают
пуговицу.
-
Г одэ — это клинья ткани, вставленные в нижнюю часть юбки меж-

ду прямыми клиньями или в разрезах целого полотнища, за счет
которых образуются фалды. Но можно специально не вставлять
их, а выкроить цельнокроеные клинья-годэ. Угол клина может из-
меняться от 30 до 180 градусов, в соответствии с этим изменяется
и величина клина.
Радиус клина зависит от высоты его втачивания в основные де-
тали. Эта величина непостоянная. Клин может быть коротким —
на 15–20 см от низа юбки или высоким — до 5–10 см ниже линии
бедер.
Высота втачивания клина зависит от направления моды на дан-
ный период времени и особенностей фигуры (рис. 8).
Полным женщинам подойдет более умеренное
расширение юбки с плавным переходом от линии
бедер. Если юбка многошовная и ее клинья равны
между собой, то строится всего один клин цель-
нокроеного годэ.
Для проверки точности построения необходи-
мо сложить смежные детали одну с другой и, если
потребуется, выровнять линию талии и низа.
Клинья годэ можно расположить равномерно
вокруг юбки (рис. 8 а). Если фигуру расширять
невыгодно, клинья-годэ по боковым швам можно
не вставлять, ограничиваясь рельефами переднего
и заднего полотнищ.
Чтобы усилить эффект, средние клинья пе-
реднего и заднего полотнищ юбки дополнитель-
но делят пополам, проводя вертикальные линии,
и в них тоже вставляют клинья-годэ (рис. 8 б). Рис. 9
29

а б
в г
Рис. 8
В этом случае раствор вытачек по линии талии можно распреде-

лить равномерно по рельефам.
В юбках из тканей в полоску или клетку клинья можно втачи-
вать по низу цельных полотнищ. В этом случае на предполагаемых
местах расположения клиньев делают надрезы, равные высоте кли-
ньев. При этом, если юбка выкроена по долевой нити, клин годэ
может быть выкроен по косой (рис. 8 в).
В узкой прямой юбке может быть только один клин годэ,
расположенный в любом шве, симметрично или асимметрично
(рис. 8 г).
30
-
Крой годэ чаще всего применяется для нарядных моделей из лег-

кой ткани. Выбирая для себя варианты годэ, надо обязательно
учитывать назначение модели, свойства ткани, свои рост и раз-
мер.
Мы рассмотрим вариант юбки-годэ из шести цельнокроеных кли-
ньев (рис. 9).
Моделирование
Для построения клина нужны следующие данные: обхват талии,
обхват бедер, длина юбки и прибавки на свободное облегание для
всех размеров:
Пт = 2, Пб = 4.
У верхнего края бумаги посередине ставят точку Т (рис. 9). Из нее

вниз проводят вертикальную линию.
Через точку Т проводят горизонтальную линию.
От точки Т по линии середины откладывают отрезок, равный
мерке длины юбки, и ставят точку Н:
ТН = Дю.
Через точку Н проводят горизонтальную линию.

От точки Т по линии середины откладывают 18–20 см и ставят
точку Б:
ТБ = 18–20 см.
Через точку Б проводят горизонтальную линию.

Мерку обхвата талии с прибавкой на свободное облегание делят
на количество клиньев в юбке (в данном случае на 6):
(От + Пт) : 6.
По половине этой величины откладывают от точки Т по линии талии

влево и вправо и ставят точки m1 и m2.
От точки Т вниз откладывают 0,5–1 см.
Точки m1 0,5–1 см и m2 соединяют плавной кривой.
Мерку обхвата бедер с прибавкой на свободное облегание делят
на количество клиньев в юбке:
(Об + Пб) : 6.
31

По половине этой величины откладывают от точки Б по линии бе-

дер влево и вправо и ставят точки Б и Б1. Точки m1 и Б1, m2 и Б2
соединяют под линейку, продлевая прямые до линии низа.
Точки пересечения с горизонтальной линией внизу обозначают
буквами Н1 и Н2. На участках m1 Б1 и m2 Б2 срезы можно оформить
выпуклыми кривыми с изгибом посередине 0,5 см.
Точки начала расширения и втачивания годэ расположены
на 5–10 см ниже линии бедер. Отметив эти точки на вертикалях
клина, через них проводят горизонталь параллельно линии бедер.
Из точек пересечения вертикалей с горизонталью радиусом, равным
расстоянию до низа юбки, проводят дуги влево и вправо от точек Н1
и Н2, на которых откладывают нужное расширение низа.
Если обратить внимание на боковые срезы деталей, видно, что
они образуют угол, что очень неудобно при стачивании шва. Поэто-
му углы можно скруглить плавной линией.
Нижний срез оформляют плавной кривой. Расширение по низу
можно увеличить или уменьшить по желанию.
1. Вырезать все детали. Сметать все клинья и померить юбку.
Внести изменения после примерки.
2. Подшить низ каждого клина и приутюжить.
3. Стачать клинья. Сложить клинья лицевыми сторонами внутрь,
совмещая при этом контрольные знаки, сметать и стачать швом
Т м2
м1
Б1 Б Б2
Н1 Н2
Рис. 10
32
-
1–1,5 см, не дострачивая по левому боковому шву 12–15 см для

застежки, швы разутюжить.
4. Обработать застежку, вметать и втачать замок молнию в левый
боковой шов.
5. Обработать талиевый срез юбки поясом. Выкроить долевую по-
лоску ткани шириной 6–8 см и длиной, равной ширине юбки
по талии, плюс 2–3 см. Сложить пояс вдвое по ширине, сме-
тать и стачать концы пояса, не дострачивая до нижних срезов
0,7–1 см, закрепить строчку, вывернуть пояс на лицевую сторону,
выправить углы и приутюжить.
Для лучшего облегания пояса сделать прокладку из плотной тка-
ни, приметать и притачать ее к нижней части пояса. Сложить пояс
с изделием лицевыми сторонами внутрь, приметать и притачать
швом шириной 0,7–1 см, отгибая при этом срез нижнего пояса.
Отогнуть пояс вверх, выправить шов, срез нижнего пояса подо-
гнуть на 0,5–0,7 см и подшить к шву притачивания ручными стежка-
ми или проложить отделочную строчку по шву притачивания пояса,
одновременно прокладывая строчку по всему поясу на 0,1–0,2 см
от сгиба.
6. Отутюжить юбку, выметать петлю на верхней части пояса,
а к нижней пришить пуговицу.

С трогая элегантная прямая юбка обращает на себя внимание свои-

ми необычными разрезами по низу. Их может быть любое коли-
чество. Такая юбка будет прекрасно смотреться на любой фигуре
(рис. 11).
Юбка разработана на базе основного чертежа и для получения
выкройки в моделировании нет нужды, так как контуры чертежа
точно повторяются.
1. Вырезать все детали.
2. Выполнить средний задний шов ниже метки разреза для застежки
на молнию. На переднем и заднем полотнищах стачать вытачки.
3. Померить юбку и внести необходимые измене-
ния.
4. Втачать застежку-молнию. Она должна быть
длиннее разреза для застежки минимум на 2 см.
Молния притачивается перед выполнением шва
выше или ниже разреза, то есть при полностью
открытых срезах.
Потайную застежку-молнию следует открыть
и прижать спираль ногтем большого пальца так,
чтобы можно было увидеть «линию шва» между
тесьмой и спиралью.
Открытую застежку-молнию необходимо нало-
жить внешней стороной на лицевую сторону из-
делия вдоль одного края разреза. Чтобы она была
притачана точно по размеченной линии шва, надо
определить интервал между краем тесьмы молнии Рис. 11
34

а б
Рис. 12
и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесь-

мы равна расстоянию до среза ткани.
Верхний конец тесьмы застежки-молнии следует приколоть
к ткани булавкой на нужном расстоянии. Нижний конец должен
выступать за нижний конец разреза.
Лапку швейной машины установите над молнией так, чтобы спи-
раль располагалась под выемкой лапки справа от иглы.
Застежку необходимо притачать от верхнего конца до метки
разреза и закрыть ее. Вторую тесьму молнии наложить к внеш-
ней стороне на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза
и приколоть верхний конец тесьмы булавкой. После чего застежку
следует снова открыть.
Лапку швейной машины установить над молнией так, чтобы спи-
раль располагалась под выемкой лапки слева от иглы. Тесьму на-
строчить от верхнего конца до метки разреза.
Закрыть молнию. Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза
для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки на припус-
ки на шов и начав шов впритык к швам притачивания застежки.
5. Сметать боковые швы и померить юбку, если надо — внести из-
менения.
35

6. Обработать разрезы. На обоих полотнищах разметить разрезы

(рис. 12 а). Заготовить обтачки по длине разрезов и наложить их
лицевой стороной на лицевую сторону юбки поверх разрезов,
приколоть и проложить строчку по трем сторонам вплотную
к размеченной линии разреза.
Разрезать ткань между строчками (рис. 12 б). Обтачку перевер-
нуть на изнаночную сторону и проложить вокруг отделочную строч-
ку (рис. 12 в).
7. Стачать боковые швы после примерки.
8. Заготовить и вшить подкладку. На деталях кроя из подкладоч-
ной ткани стачать вытачки и выполнить швы. По низу подклад-
ки выполнить узкую подгибку. Подкладку вложить в юбку изна-
ночной стороной к изнанке, приметать к верхнему срезу юбки
и, подвернув, пришить к молнии.
9. Притачать пояс. Пояс лицевой стороной накладывают на лице-
вую сторону юбки так, чтобы совместились срезы, наметывают
с небольшой посадкой юбки, притачивают со стороны пояса
швом шириной 0,75 см и приутюживают.
Затем, как и в первом способе, поясом огибают шов притачива-
ния, свободный срез пояса на изнаночной стороне юбки (рис. 13)
подгибают на 0,75 см и, закрывая строчку притачивания на 0,1–
0,15 см, наметывают и настрачивают по лицу у самого сгиба нит-
ками в цвет ткани. При желании строчка может быть проложена
по всему контуру пояса.
10. Юбку подшить, предварительно распоров небольшие участки
сметочных швов вдоль разреза. Обтачку разреза следует при-
шить к подгибке низа юбки. Переднее полотнище отстрочить
вдоль разреза.
Рис. 13
!

В последнее время вновь вошли в моду короткие юбки в складку. Но-

сят их преимущественно молодые девушки на широком поясе ниже
линии талии (рис. 14).
Пояс дополнен шлевками, в которые продевается ремешок или
декоративная цепочка. Застежка спереди по брючному типу на мол-
нию. Складки от линии талии вниз застрочены по верху на 12 см.
Прежде чем набрать ткань для юбки в складку, нужно высчитать,
сколько метров ткани на это понадобится.
Для расчета юбки следует измерить обхват бедер и длину. Не
забудьте, что юбка должна «сидеть» ниже талии на 5–7 см, поэтому
измерение длины юбки надо производить от заниженной линии та-
лии до необходимого уровня.
Полные прибавки на свободное облегание для всех размеров:
Пт (по талии) = 2 см;
Пб (по бедрам) = 4 см.
Ткани требуется столько, чтобы ее ширины
хватило на три полных обхвата бедер с при-
бавкой на свободное облегание плюс припуск
на швы и их подгонку, а длины — на желае-
мую длину юбки плюс 4–6 см.
(Об + Пб) u 3 + 10.
На сметанных полотнищах ткани на рас-

стоянии 18–20 см от верхнего среза проводят
линию бедер. По этой линии точками отме-
чают расположение складок: от кромки от- Рис. 14
37

кладывают 1 см — припуск на шов, от него — половину глубины

складки, снова ширину складки и т. д.
Кончается разметка половиной глубины складки, то есть по ее
внутреннему сгибу. Если шов не попадает на середину глубины
складки, его следует переместить, а излишек ткани со шва срезать.
1. Стачать все полотнища. При этом заметывают и подшивают
низ, причем 8–10 см до нестачных срезов полотнищ остаются
неподшитыми.
2. Заузить линию талии. Разницу между обхватом бедер и обхва-
том талии делят на количество складок. От линии бедер углуб-
ляют каждую складку по линии талии на полученную величину,
а по линии низа глубину складок уменьшают на 1 см.
Если немного не скосить складку, она будет раскрываться даже
в прямом положении, тем более до время ходьбы. Недопустимо,
чтобы складки раскрывались в состоянии покоя.
3. Обработать низ одним из предложенных ранее способом.
Нижний край обрабатывается с самого начала, потому что
это широкая прямая юбка, где нет никаких закруглений. Зна-
чит, на нормальной фигуре она должна хорошо «сидеть». Если
в юбке скругляется линия талии, само собой разумеется, надо
скруглить и линию нижнего края.
4. Обработать складки.
Заложите по размеченным линиям складки. Через все складки
вдоль всего полотнища проложите непрерывные меловые линии
или пунктиры и закрепите их сначала булавками, а затем наметкой.
Продолжайте, пока не закрепите все складки. Складки проме-
тываются мелкими стежками во всю длину, затем тряпочкой или
щеткой следы мела стирают.
Обработку односторонних складок, в зависимости от модели,
производят, складывая деталь изнаночной стороной внутрь, и стачи-
вают складку по лицевой стороне детали. Стаченные складки
закладывают в нужную сторону (рис. 15 а).
Односторонние настроченные по верху складки закладыва-
ют с лицевой стороны юбки и закрепляют отделочной строчкой
на участке 10–12 см.
38
!

а б
Рис. 15
Если складки мягкие, не застроченные, то их так же закладывают

с лицевой стороны детали, заметывают, но соединяют между собой
их верхние края на машинке, прокладывая редкую строчку (рис. 15 б).
Тщательно загладьте на столе каждую складку на изнанку сквозь
мокрую ткань. Когда все они хорошо заглажены, наметьте, где бу-
дет проходить центральный шов, и уложите складки так, чтоб его
не было видно. Отметив мелом шов, выверните юбку наизнанку
и заметайте центральный шов, оставив незашитым разрез для за-
стежки.
5. Померить юбку, уточняя при этом ширину талии и бедер.
Для юбки в складку довольно одной примерки, и то, когда юбка
уже почти готова. Внеся изменения, если они есть, стачивают по-
следний передний шов до застежки и подшивают низ до конца.
39

6. Стачать срезы юбки после обработки складок, делая это так, что-
бы шов располагался по внутреннему сгибу складки, или совме-
щая сгибы складок (рис. 15 в).
Для этого передние полотнища необходимо сложить лицевыми
сторонами и сколоть средние срезы от метки разреза для застежки
вниз до нижних срезов полотнищ и стачать. В начале и в конце шва
выполнить по закрепке.
Припуски шва и срезы цельнокроеных обтачек разреза для за-
стежки обметать. Цельнокроеную обтачку правой стороны застеж-
ки заметать на изнаночную сторону по линии середины переда,
цельнокройную обтачку левой стороны застежки заметать на изна-
ночную сторону, не доходя 0,7 см до линии середины переда, чтобы
в готовой юбке молния не «выглядывала» (припуск под застежку).
При этом у нижнего конца разреза следует надсечь припуск, не до-
ходя 0,7 см до шва.
Края разреза для молнии приутюжить, припуски среднего шва
отутюжить вправо. Левый край разреза для застежки наколоть
на тесьму молнии, располагая зубчики вплотную к сгибу, и прита-
чать в край, используя лапку швейной машины для притачивания
застежки.
Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Обтачку
правой стороны застежки наколоть на свободную тесьму молнии,
не прихватывая ткань переднего полотнища.
Застежку-молнию притачать к обтачке. С лицевой стороны от-
строчить правое переднее полотнище по разметке, прихватывая об-
тачку. Правое переднее полотнище отстрочить от линии отделоч-
ной строчки вдоль застежки вниз близко к среднему шву и на рас-
стоянии 1 см.
8. Обработать верхний срез поясом. Для этого сначала вручную
или на машинке пришивается узкая прямая бейка или кромка,
скрепляющая складки между собой. Затем, как обычно, обраба-
тывается пояс. Таким образом вы можете забрать под пояс всю
толщину складок и, вместе с тем, начисто заделать верх юбки.
Для лучшего облегания юбки по линии талии рекомендуется
сделать прокладку в пояс из термоткани или флизелина. Ее надо
приклеить со стороны изнанки к нижней части пояса. Необходимо
перегнуть пояс посередине лицевой стороной внутрь, сметать и ста-
чать его концы, не дострачивая до срезов 0,7–1 см.
40
!

Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить углы, заметать

по сгибу и приутюжить. Сложить нижнюю часть пояса лицевой
стороной с изнанкой юбки, приметать и притачать швом шириной
0,7–1 см. Шов отогнуть в сторону пояса, срез верхней части пояса
подогнуть, закрывая шов притачивания на 0,1–0,2 см, и приметать.
Затем проложить отделочную строчку с лицевой стороны на 0,1–
0,2 см от сгиба, одновременно обтачивая весь пояс.
9. Заготовить и настрочить шлевки. Для этого полоски ткани ши-
риной 8 см и длиной 8 см сворачивают вдоль лицевой стороной
внутрь и стачивают, затем выворачивают и настрачивают по кра-
ям. Шлевки по поясу юбки располагают произвольно.
"
Ю бка, скроенная по косой нити, облегает фигуру в области бе-

дер без дополнительных вытачек или швов и сидит идеально
(рис. 16).
Выкройка для юбки, раскраиваемой по косой нити, показана на
рис. 17. Такую юбку моделируют на чертеже основы прямой юбки
методом переноса вытачек от линии талии на линию низа.
На выкройку прямой юбки наносят линии разреза от линии низа
к концу вытачки. По нанесенным линиям разрезают выкройку и за-
крывают вытачки, скалывая их булавками. На величину растворов
вытачек раскроются растворы фалд по низу юбки.
Контур новой выкройки обводят и вырезают из бу-
маги (рис. 18).
Ткань сворачивают по косой нити под углом
45 градусов, кладут середину выкройки к сгибу
ткани и вырезают два полотнища.
1. Сметать и стачать заднее и переднее полот-
нища юбки, совмещая при этом рисунок, шов
разутюжить (утюг ставить поперек шва), левый
боковой срез недострочить на длину застежки.
Срезы деталей расклешенных юбок стачивают,
располагая строчку параллельно срезам до линии
подгибки низа. Далее строчку по припуску прокла-
дывают под некоторым углом к строчке, проложен-
Рис. 16
42
"
ной до припуска на обработку низа для того, чтобы при подшивании

низа швы стачивания деталей и припуска на подгибку низа совпали.
2. Обработать застежку. Вметать и втачать замок-молнию в левый
боковой шов. Для этого сложить его в расстегнутом виде с при-
пуском правой части переднего полотнища юбки лицевыми сто-
ронами внутрь так, чтобы зубцы замка были повернуты в сторону
силков и располагались от них на ширину отделочной строчки
1,5–3 см, а от верхнего среза юбки — на ширину шва, то есть
на 1 см.
Прострочить по изнанке тесьмы замка возле зубцов. За-
стегнуть молнию, вторую часть ее приметать к припуску левой
части заднего полотнища юбки лицевой стороной внутрь, отступив
на 1,5–3 см от силков.
По силкам припуск отогнуть в сторону изнанки и проложить отде-
лочную строчку, притачивая одновременно замок, и закрепить конец
застежки поперечной строчкой.
3. Обработать верхний срез юбки поясом. Для пояса выкроить до-
левую полоску ткани длиной, равной мерке обхвата талии, плюс
6 см, шириной 10–12 см. Сложить полоску с изделием лицевыми
сторонами внутрь. Затем сверху пояса положить кромку шири-
ной 1 см так, чтобы середина ее была на уровне силков.
Рис. 17
43

Приметать и притачать по кромке от края нижней части застежки

до края верхней части. Обогнуть край кромки поясом, заметать
и приутюжить с изнаночной стороны. Отмерить ширину пояса в го-
товом виде 3–4 см, остаток ткани подогнуть в сторону изнанки.
На изнаночную сторону нижней части пояса настрочить корсаж-
ную тесьму или жесткую прокладочную ткань, располагая ее край
вплотную к сгибу пояса (ширина прокладки должна соответствовать
ширине пояса).
Стачать верхний конец пояса мысом, нижний — под прямым
углом.
В углах припуск на швы подрезать, оставляя 0,3 см. Вывернуть
пояс на лицевую сторону, выправить углы и швы.
К изнанке нижней части пояса, то есть внутри пояса, у верхнего
края застежки пришить крючки, проколов носиком ткань.
Второй срез пояса подогнуть внутрь и пришить вручную, покры-
вая шов притачивания. Сделать воздушные петли на втором конце
пояса против крючков.
4. Подшить низ юбки потайными стежками или на машинке и от-
утюжить.
Рис. 18
-#
Д ругим вариантом юбки, построенной на основе выкройки пря-

мого силуэта, является юбка-фартук с клиньями в боковых швах
(рис. 19).
Такую юбку выполняют следующим образом (рис. 20 а). На основную
выкройку прямой длинной юбки наносят линии отреза клина, Эти
линии идут от бокового среза выше линии коленей на 8–10 см и внизу
сходятся к центру, образуя иллюзию фартука. По нанесенной линии
отрезают клин. Отрезанный клин (треугольник) делят лучами из вер-
шины на части. По этим лучам разрезают клин
до вершины и разводят на желаемую величину
фалд.
Метод построения клина на переднем и за-
днем полотнищах юбки один и тот же. Долевую
нить на клине располагают в любом направле-
нии. Классическим является тот вариант, когда
долевая нить расположена вдоль бокового среза
(рис. 20 б).
1. Выкройку наложить на сложенную вдвое ткань
и вырезать юбку.
2. Сметать и примерить юбку.
3. Исправить отмеченные недостатки, если они
имеются.
Рис. 19
45

4. Обметать и стачать боковые срезы, предварительно пришив

клинья.
5. Вшить застежку-молнию.
6. Обработать поле и соединить его с юбкой.
7. Подшить низ.
б

З аднее полотнище юбки отделано расклешенной деталью, кото-

рая слегка присборена по подрезу (рис. 21). Это один из спосо-
бов создать свободу движений при длинной прямой юбке. Иногда
такую деталь выкраивают в виде шлейфа. Спереди делают два кар-
мана с клапанами.
На лекале заднего полотнища юбки (с одной или двумя вытачками)
проводят наклонную, а затем вертикальную линию подреза. Деталь
делят на полоски 1, 2 и 3 (рис. 22).
Рис. 21
47

Прежде чем разрезать пронумерованные полоски, нужно провести

линию, перпендикулярную направлению падения сборок. Для детали
небольшой высоты, как в рассматриваемом примере, такой линией
является линия низа.
Пронумерованные полоски разрезают. Их кладут на другой лист
бумаги и, ориентируясь на горизонтальную линию, раздвигают так,
чтобы получить необходимое расширение для сборок (рис. 23 а).
Четко указывают середину каждой полоски вверх маленькими
вертикальными черточками и отмечают высоту полосок буквами
А и О.
Проводят новую верхнюю линию, соединяя точки А и О пря-
мой линией, проходящей через отмеченные середины полосок
(рис. 23 б). Проще провести верхнюю наклонную линию, соединив
две вертикальные линии, отмечающие различную высоту детали.
Эту деталь делят на полоски одинаковой ширины (рис. 23 в), раз-
резают по намеченным линиям и расширяют нижнюю часть, как
показано на рис. 23 г.
1 2 3
Рис. 22
48

А А
О
О
1 2 3
а б
А
О
О 4
А
3
1 2 3 4
2
1 г
в
Рис. 23
1. Выкроить юбку.
2. Сметать и померить.
3. Внести изменения после примерки.
4. Обметать, стачать и разутюжить средний шов спинки.
5. Обработать отделочную вставку и соединить ее с задней поло-
винкой. Для этого по вставке в верхней части делают редкие
машинные строчки и стягивают по размеру выреза на задней
половинке, образуя равномерные сборки.
Затем верхний уголок выреза на задней половинке совмещают
с верхним углом вставки, скрепляют несколькими стежками и сме-
тывают от этой точки в разные стороны.
Далее прокладывают машинную строчку. Когда одна из деталей
со сборками, стачивание производят со стороны этой детали.
Строчку делают между строчками образования сборок, а в из-
делиях из материалов, которые в процессе обработки прорубаются
49

иглой, на 0,1–0,2 см от строчек образования сборок так, чтобы они

располагались в припуске на шов.
После этого в уголках выреза задней половинки ставят рассеч-
ки, совмещают вертикальные стороны выреза и вставки и строчат
на машине до низа. Затем обметывают одной строчкой весь шов
соединения задней половинки со вставкой (рис. 24).
6. На передней половинке обработать карманы с клапанами.
На лицевой стороне основной детали изделия сначала мелом,
а затем наметочными стежками наносят две параллельные линии:
верхнюю — линию притачивания клапана — и нижнюю — линию
прикладывания сгиба обтачки.
Расстояние между этими линиями должно быть равно удвоенной
ширине обтачки в готовом виде (1,5 см) плюс 0,25 см на зазор для
свободного размещения опущенного клапана.
Перпендикулярно к этим линиям намечают также линии, ограни-
чивающие длину входа в карман (рис. 25 а).
Верхнюю мешковину изнаночной стороной (рис. 25 б) наклады-
вают на изнаночную сторону основной детали таким образом, что-
бы верхний срез мешковины находился выше линии притачивания
клапана на 1,5 см, а припуски на ширину шва по боковым срезам
располагались симметрично относительно линий, ограничивающих
Рис. 24
50

Рис. 25
а б
Рис. 26
вход в карман. В таком положении мешковину наметывают по все-

му контуру.
Обработка клапана. Клапан перегибают по линии сгиба лицевой
стороной внутрь, боковые срезы уравнивают, сметывают и стачива-
ют швом шириной 0,75 см (рис. 26 а).
Для образования переходного канта по швам стачивания при-
пуски на ширину шва отгибают на верхний клапан и заутюживают.
Затем клапан выворачивают на лицевую сторону, выправляют углы
и окончательно приутюживают через влажную ткань со стороны
нижнего клапана.
Для улучшения качества утюжки в клапан рекомендуется вло-
жить плотную бумагу таким образом, чтобы припуски швов находи-
лись над бумагой, то есть не прилегали к клапану (рис. 26 б).
После утюжки вверх от сгиба отмеряют высоту клапана и сметы-
вают его с подклапаном по всей длине. При этом линия сметывания
должна проходить на расстоянии 1,5 см от срезов клапана.
Обработанный клапан накладывают верхней стороной на лице-
вую сторону основной детали таким образом, чтобы весь клапан
расположился выше верхней линии разметки, а сметочный шов
совместился с ней на основной детали.
51

В таком положении клапан наметывают и притачивают по всей дли-

не, после чего концы строчки закрепляют обратной строчкой или
узелками.
Затем припуски на швы отгибают на клапан, как показано
на рис. 27 а. Нижнюю обтачку перегибают по линии сгиба изнаноч-
ной стороной внутрь и сгиб приутюживают. На лицевой стороне
широкой части обтачки мелом или сметочными стежками намечают
линию притачивания обтачки на расстоянии 0,75 см от сгиба.
Заготовленную таким образом обтачку узкой частью накладыва-
ют на лицевую сторону основной детали сгибом к нижней линии
разметки кармана. При этом срезы обтачки должны быть направле-
ны к срезам клапана (рис. 27 б).
После этого обтачку наметывают и притачивают на расстоянии
0,75 см от сгиба между линиями, ограничивающими вход в карман.
Затем проверяют с изнаночной стороны, не смещены ли строчки
относительно друг друга по длине, и концы их закрепляют узелками.
Для образования входа в карман основную деталь и мешковину раз-
резают с изнанки посредине между строчками (рис. 28 а). При этом
разрез не доводят до концов строчек на 1–1,5 см и заканчивают наклон-
ными рассечками по направлению к ним. В свою очередь, наклонные
рассечки также не должны доходить до концов строчек на 0,1 см.
После этого запас обтачки и срезы клапана перегибают на из-
наночную сторону основной детали через разрез кармана, срезы
обтачки отгибают вниз, а срезы клапана — вверх.
Уголки, образованные наклонными рассечками, отгибают на из-
нанку, выправляют и закрепляют на обтачке двойной строчкой, пер-
пендикулярной линии разреза. Затем нитки приметывания мешко-
вины удаляют.
При утюжке швов между ними и деталями прокладывают плотную
бумагу. После утюжки срез нижней обтачки подгибают на изнанку
а б
Рис. 27
52

а
б
Рис. 28
на 0,75–1 см, сметывают с мешковиной и настрачивают у самого

сгиба. В изделиях из плотных тканей нижний срез обтачки можно
настрочить на мешковину зигзагообразной строчкой без подгиба.
Нижнюю и верхнюю мешковины складывают лицевыми сторо-
нами внутрь, срезы их уравнивают, сметывают и стачивают швом
шириной 1,5 см со стороны верхней мешковины, отогнув основную
деталь.
Срезы, как обычно, обметывают зигзагообразной строчкой. В из-
делиях из толстых тканей верхнюю мешковину рекомендуется де-
лать из подкладочной ткани (рис. 28 б).
7. Обметать и соединить боковые швы.
9. Обработать пояс и соединить его с юбкой.

$

Э та молодежная современная юбка рассчитана на стройную фи-

гуру, так как до колен практически облегает ее (рис. 29).
Чтобы моделировать выкройку этой юбки, на лист бумаги переводят
базовое лекало переда юбки без вытачек и чертят первую линию
первой вытачки в соответствии с моделью (рис. 30). Цифрами ука-
заны основные размеры.
Согласно модели наметьте линию, на которой будут располагать-
ся концы вытачек. Раствор основной вытачки делят на три части,
распределяя его пропорционально длинам вытачек.
Если раствор вытачки недостаточен, юбку по линии талии со сто-
роны бокового среза расширяют так, чтобы вытач-
ки соответственно стали равны 2,5; 2 и 1,5 см. По-
сле этого чертят вытачки, как показано на рис. 31.
Расстояние между ними должно быть равно
по линии талии 3 см, а у концов — 6 см. Выров-
няйте обе стороны каждой вытачки и уточните ли-
нию талии, как объяснялось ранее.
Высоту разреза измеряют от линии талии вниз
до желаемой точки и откладывают на чертеже
по линии бока. Обозначают ее буквой Р (рис. 32).
Линию низа НН2 продляют в сторону бокового
шва на величину Н2Н3, равную длине свисающе-
го угла, которая выбирается произвольно. Точку Р
плавной вогнутой линией соединяют с точкой Н3.
Рис. 29
54

$

7 3
13
6
9
А В
Рис. 30 Рис. 31
Р P
Н3 Н2 Н
На задней половинке угол оформляется аналогично, а вытачки стро-

ятся традиционным методом по одной с каждой стороны (см. юб-
ку-основу) (рис. 33).
2. Сметать ее и примерить.
55

4. Обработать вытачки. Стачать вытачки редкой строчкой по ли-

ниям, слегка изогнутым внутрь вытачек, чтобы воспроизвести
естественные очертания фигуры.
Заутюжить их в сторону бока, распороть строчки, закрепить вы-
тачки вверху несколькими ручными стежками.
5. Обметать, стачать и разутюжить боковые швы: правый полно-
стью, левый от разреза до молнии.
7. Заготовить и пришить пояс.

$
,

Н а основе прямой двухшовной юбки можно получить великое

множество вариантов всевозможных юбок. Достигается это,
в основном, путем моделирования, то есть переноса вытачек в дру-
гое место и создания тем самым нужных защипов, драпировок и т. д.
Юбки, зауженные книзу, не всегда удобны в носке, поэтому в бо-
ковых швах иногда делают один или два разреза.
Линию талии таких юбок оформляют по-разному: сборками, рас-
положенными кругом или участками, короткими встречными склад-
ками, расходящимися к линии бедер, и асимметрич-
ными складками в виде веера или кустика.
Складки и драпировку, как правило, применяют
для вечерних туалетов. Каждая из этих юбок тре-
бует самостоятельной конструкции.
Самым простым вариантом является юбка с не-
большими сборками по линии талии. Она проста
и очень распространена.
Незаутюженные складки создают впечатление
некоторой выпуклости бедер (рис. 34). Эти склад-
ки различной глубины могут быть направлены на-
клонно или вертикально в зависимости от фигуры.
Эту юбку моделируют на базовой выкройке прямой
юбки. Переводят на лист бумаги базовое лекало
переда юбки без вытачек и ширину лекала отме-
чают по линии талии без учета вытачек (рис. 35).
Рис. 34
57

Линией длиной 5–8 см отмечают месторасположение и направле-

ние первой складки.
Лекало прикладывают к фигуре и закладывают складку в сторо-
ну бокового среза. Скалывают ее по линии талии. После уточнения
глубины и расположения складок переносят их на лекало.
Для закрепления глубины складок по линии талии при раскрое
юбки оставляют вверху широкий припуск на шов.
Закрыв складки, проводят новую линию талии, затем измеряют
ее от середины переда до линии бокового среза и, если нужно,
расширяют на недостающую величину.
Затем вынимают булавки и кладут лекало на плоскость, как по-
казано на рис. 36. Крестиками отмечают глубину каждой складки.
Точкой О отмечают уровень линии талии.
Точку О соединяют с линией бедер сплошной линией. Заклады-
вают складки и, начиная от края первой складки, снова уточняют
линию талии.
От центра вытачки до низа проводят линию. По ней разрезают
выкройку и раздвигают верхнюю часть юбки на нужную величину.
Затем закладывают складки так, чтобы они расходились к ли-
нии бедер, создавая форму бочонка. Ширину юбки по линии бедер
оставляют без изменения или слегка заужают (рис. 37).
58

$
,

Эта юбка является одной из не очень сложных. Поэтому можно
воспользоваться схемой сборки юбки, приведенной ранее.
2. Сметать и померить ее.
3. Внести изменения после примерки, если они есть.
4. Заложить и зафиксировать складки по талии.
5. Стачать боковые швы, оставляя с левой стороны место для мол-
нии.
7. Обработать талиевый срез поясом.
8. Подшить низ юбки.
Рис. 37

Т акие ультрасовременные юбки носят молодые девушки и летом,

и зимой. Разница состоит лишь в том, что летом это легкие
юбки, а зимой, как правило, это юбки из плащевых или болоньевых
тканей на утепляющем втором слое ткани, которая служит сразу
и нижней юбкой, держащей форму, и утеплителем.
Эта экстравагантная юбка очень легка в исполнении. Она может
быть как прямой, так и немного расклешенной книзу (рис. 38).
Для того чтобы сделать выкройку этой юбки, пользуются основным
чертежом юбки. Выбирают желаемый размер в готовом виде и при-
бавляют к нему величину расширения для сборок. Она составляет
примерно по 10 см с каждой стороны (рис. 39).
Если решили делать юбку, расклешенную кни-
зу, то закрывают вытачки и переносят их на линию
низа, как было уже описано в параграфе «Косая
юбка».
На полученной выкройке на чертеже от-
мечают место расположения сборок, как показа-
но на рис. 40, и проводят окружности диаметром
6 см.
2. Обработать драпировки на обоих полотнищах.
Чтобы выполнить сборки на ткани, вырежьте
внутри начерченных окружностей кружки ди-
аметром 1 см. Обметайте срезы и по лицевой Рис. 38
60

10
стороне ткани соберите на нитку сборки длинными стежками,

переходя от одного отверстия к другому. Затяните как можно
туже нитку, заправьте шов наизнанку и закрепите нитку.
3. Сметать боковые швы, зафиксировать талию на тесьме и поме-
рить юбку.
4. Наметить на примерке изменения, необходимые для исправления.
Если юбка широка, ее надо забрать в боковых швах, но так, что-
бы новый шов не попал на драпировку. Поэтому сборки не надо
делать слишком близко к боковым срезам.
5. Обметать и стачать боковые швы после примерки и внесенных
изменений, оставляя слева место для молнии.
7. Обработать подкладку. Если юбка на утепляющей подкладке,
то необходимо вырезать по форме уже готовой юбки, но еще без
пояса, второй слой вам ткани с припуском на швы 1,5 см.
Стачать, оставляя место для молнии, вывернуть швами наружу,
вставить в юбку, совмещая швы, и соединить на машинке по та-
лиевому и нижнему срезам.
9. Подшить низ юбки, предварительно обметав его вместе с доба-
вочным слоем ткани, если он есть.
61

К окетки на юбках бывают разной формы: прямые, овальные, фи-

гурные и др. Ширину их определяют по отношению к длине бо-
кового среза: она может проходить в любой точке от линии талии
до линии бедер или на 3–5 см ниже линии бедер.
Кокетка может быть притачной и накладной (кокетку настрачи-
вают на полотнища или полотнища на кокетку). По краю кокетку
отделывают строчкой, кантом, кружевом, оборкой, воланом, тесь-
мой и т. д.
На рисунке 41 показана модель с кокеткой
простой формы, ширина которой равна длине вы-
тачек заднего полотнища юбки.
Пользуясь базовой основой юбки, на линиях бо-
ковых срезов откладывают по 13 см, те же 13 см
откладывают на линиях середин переднего и зад-
него полотнищ юбки. Соединяя полученные линии,
вычерчивают нужную форму кокетки (рис. 42).
На переднем полотнище юбки от линии сере-
дины переда вправо по линии кокетки отклады-
вают в сторону бокового среза 8 см и затем два
раза по 6 см. Закрывают и скалывают вытачки
переднего и заднего полотнищ юбки, отрезают
кокетку вдоль начерченной линии (рис. 43).
Нижнюю часть разрезают по намеченным вер-
тикалям, оставляя запас на ширину складок. Глу-
бина обычной складки 8–12 см, в данной моде-
Рис. 41
62

Рис. 42
ли — 10 см. Складки по линии низа заужают по 1 см с каждой

сторон, и соединяют полученные точки с линией бедер.
Можно ликвидировать боковые швы, соединяя форму передне-
го и заднего полотнищ юбки по линии боковых швов. Шов можно
разместить и спрятать в первой складке (считая от бокового среза).
Оставшуюся боковую часть переднего полотнища соединяют
с боковым срезом и добавляют запас, равный половине ширины
складки (5 см). Складку заужают на 1 см.
На основе этой модели можно выполнить и другие варианты
юбок.
Рис. 43
63

2. Подготовить юбку к примерке, то есть проставить силки, заме-
тать складки и приметать кокетку.
3. Померить юбку.
5. Обработать складки на передней половинке.
6. Соединить переднюю и заднюю половинки с кокетками.
7. Обметать и стачать боковые швы, оставляя место для за-
стежки.
Обработка кокеток
Кокетки могут быть втачными и наклад-
ными, с оборками, отделочными шва-
ми, выкроенными под углом 45 граду-
сов к нитям основы. При соединении
юбки с втачной кокеткой последнюю
складывают с основной деталью лице-
вой стороной внутрь и стачивают со
стороны основной детали, совмещая
срезы. Строчка проходит на расстоя-
нии 1 см от срезов (рис. 44).
Шов расправляют, отгибают в сто- Рис. 45
рону основной детали и заутюживают
или заметывают с лицевой стороны
и приутюживают. Если шов настроч-
ной, то после притачивания кокетки
шов настрачивают.
При ширине отделочной строчки
больше 1 см в изделиях из шерстяных
и шелковых тканей шов перед настра-
чиванием рекомендуется заметывать
(рис. 45).
Рис. 44

#

Ф асон этой юбки может использоваться для любой фигуры и лю-

бого возраста (рис. 46). Функция кокетки на юбке в том, чтобы
обеспечить плотное прилегание юбки по бедрам без применения
вытачек в верхней ее части. Функция кокетки усиливается, если
нижняя часть юбки со складками плиссе, сборками или раскле-
шенная.
В этом случае кокетка является не только конструктивным эле-
ментом, но и способствует сокращению расхода ткани на изделие.
Кокетка позволяет более разнообразно оформить юбку и придать
изделию спортивный вид. Это в значительной мере зависит от формы
юбки, формы кокетки, ее ширины и места располо-
жения. Кокетка должна быть не длиннее вытачки.
Построение кокеток показано на примере прямой
юбки. Принцип построения один для юбок любых
форм, так как кокетка на юбке должна облегать
только поясную часть фигуры. Построение начи-
нают с нанесения линии кокетки на основную вы-
кройку (рис. 47).
Линии кокетки переводят на чистый лист бума-
ги, вытачки скалывают, кокетку отрезают (рис. 48).
Если кокетка узкая, часть вытачки остается
на основной детали юбки. Ее либо распределяют
на посадку по линии притачивания кокетки, либо
частично переводят в боковые швы или на линию
низа. Выбор конструктивного варианта зависит
от ткани, формы юбки и особенностей фигуры. Рис. 46
65

Кокетка может быть и симметричной, с одним углом по центру

переда юбки (рис. 49). Линия кокетки на переде юбки проходит че-
рез концы вытачек. Переводят на лист бумаги переднее полотнище
юбки с базового лекала без вытачек и чертят кокетку в соответ-
ствии с моделью: ниже линии талии по линии бокового среза на
4 см и по линии середины переда на 15 см.
Раствор вытачки распределяют на две части и чертят, располагая
ближе к линии бокового среза (рис. 50). Затем
изменяют длину так, чтобы они заканчивались на
линии кокетки. Конец линии вытачки основы от-
мечен горизонтальной штриховой линией.
Отрезают кокетку и закрывают вытачки, сбли-
жая их стороны, но не накладывая друг на друга
(рис. 51).
2. Наметать кокетку на переднее полотнище юбки,
подготовить ее к примерке.
3. Примерить юбку и внести после этого необхо-
димые изменения. Рис. 49
66
#

4. Соединить кокетку с передом юбки на машинке, шов обметать.

5. Стачать боковые швы.
7. Заготовить пояс и соединить его с юбкой.
8. Подшить юбку.
При соединении накладных кокеток в зависимости от модели
кокетку настрачивают на основную деталь, или основную деталь
настрачивают на кокетку. Линия соединения кокетки с основной
деталью может быть прямая, овальная, ломаная.
Если кокетка, настрачиваемая на основную деталь, с прямыми
срезами, то их подгибают по намеченным линиям, закладывая углы
(рис. 52 а), или подгибают и заметывают, накладывают по намечен-
ным линиям на основную деталь и настрачивают в соответствии
с моделью (рис. 52 б).
В изделиях из шелковых, шерстяных и синтетических тканей ко-
кетку перед настрачиванием обычно наметывают. Если строчка, со-
единяющая кокетку, проходит на расстоянии от края более 1 см
(рис. 53 а), то углы кокетки предварительно, до ее соединения с ос-
новной деталью, стачивают, швы расправляют или разутюживают
(рис. 53 б).
67

Рис. 52
Рис. 53

%
Д алее можно перейти к моделированию более сложных фасо-

нов. От линии подреза запроектирована встречная складка
(рис. 54).
Моделирование делают на основе юбки с двумя вытачками. На
переднем полотнище от конца вытачки проводят вертикальную ли-
нию до пересечения с линией низа.
На линии бокового среза от линии талии откладывают 12 см,
от этой точки по боковому срезу и вертикали от го-
ризонтальной линии подреза отступают 4–6 см.
Найденные точки соединяют вспомогательной
линией, которую делят пополам и добавляют к ши-
рине по центру клапана 2 см. Это и есть вспо-
могательная точка для проведения фигурной линии
клапана.
Затем закрывают вытачку, то есть соединяют ее
края и скалывают булавкой. Для этого под вытачку
подкладывают кусочек бумаги (рис. 55). Выкрой-
ку разрезают от бокового среза по верхней линии
клапана и по вертикали, то есть линии будущей
складки.
Полученные таким образом две детали уклады-
вают на бумаге на расстоянии одной от другой,
равном глубине встречной складки, и обрисовыва-
ют их контуры.
Рис. 54
69

а б в
Рис. 55
Чтобы складка не раскрывалась, по низу ее заужают с каждой сто-

роны на 1,5 см, расширяя одновременно полотнище по боковому
срезу на 3 см (рис. 55).
Точно так же, как на переднем полотнище, рельеф начинается
от бокового шва на заднем полотнище юбки, идет до наиболее вы-
ступающей части ягодиц, а затем принимает вертикальное направ-
ление.
На копии базового лекала заднего полотнища юбки проведи-
те линию рельефа согласно модели. При желании рельеф можно
расположить немного выше или ниже, правее или левее вытачки
основы.
В этом случае нужно провести линию рельефа, затем перевести
вытачку основы, чтобы ее конец оказался на вертикальной линии
рельефа. Штриховая горизонтальная линия показывает, насколько
вытачка сделана короче.
Разрежьте лекало по наклонной линии рельефа до надсечки
А и, закрыв вытачку основы, продолжите разрез до линии низа.
2. Проставить силки по намеченным линиям.
3. Заметать складки и скрепить их у верхнего среза передней поло-
винки.
70

%
4. Сметать заднее полотнище юбки с рельефами.

5. Подготовить юбку к примерке.
6. Примерить юбку и внести необходимые изменения, предваритель-
но удалив все старые наметки с юбки.
7. Соединить машинным швом подрезы на передней половинке и ре-
льефы на задней. Швы обметать. Можно проложить сверху отде-
лочную строчку.
8. Обработать боковые швы, оставляя слева разрез для застежки.

,

Э та юбка будет одинаково хорошо смотреться на любой фигуре,

поэтому является наиболее универсальной.
Усвоив способ и последовательность моделирования данной
юбки, можно легко построить чертеж подобных юбок.
Кокетка юбки (рис. 56) не имеет застежки по центру. При раскрое
линия середины кокетки должна быть на сгибе ткани, боковая часть
при этом ляжет по косой нити.
Как начертить форму кокетки, показано на рис. 57. От конца вы-
тачки проводят горизонтальную линию к линии середины переднего
полотнища юбки, а затем ее закругляют, понижая
линию подреза по центру на 5 см.
Заднее полотнище выкраивают традиционным
способом (юбка-основа).
1. Выкроить все детали юбки.
2. Сметать юбку и померить.
4. Соединить подкройную кокетку с отделочным
кантом и передним полотнищем юбки.
5. Обработать боковые швы, оставляя место для
молнии.
8. Подшить низ юбки. Рис. 56
72
,
Обработка кокетки
Если кокетка овальной формы или сложной конфигурации, то ее
край обтачивают полоской, выкроенной из основной ткани по форме
кокетки. Обтачку складывают с кокеткой лицевой стороной внутрь
и обтачивают срезы со стороны обтачки швом шириной 0,5–0,7 см.
Шов в углах и местах, где он будет затягивать край, надсекают.
Край выметывают, образуя из основной детали кант шириной 0,1 см
(рис. 58), приутюживают, накладывают по намеченным линиям
на основную деталь и настрачивают.
Если линии соединения с основной деталью прямые, углы
основной детали предварительно обтачивают. На основной дета-
ли намечают линию подгиба срезов.
Обтачку, выкроенную из основной ткани по форме угла, лицевой
стороной накладывают на лицевую сторону детали и притачивают
по намеченной линии, подгибая концы обтачки на 0,5–0,7 см.
Ткань в углу основной детали и обтачки разрезают, не дорезая
до строчки на 0,1 см. Обтачку отворачивают в сторону изнанки
основной детали. Заметывают края основной детали по намеченным
линиям и приутюживают. Основную деталь накладывают на вставку,
совмещая срезы, и настрачивают.
Рис. 57
73

Если линия соединения кокетки с основной деталью овальная или

сложной конфигурации, срезы основной детали обрабатывают об-
тачкой так же, как срезы овальной кокетки (рис. 59).
При обработке изделия с притачной кокеткой кокетку складыва-
ют с основной деталью лицевой стороной внутрь и притачивают со
стороны кокетки. Их изготавливают предварительно до соединения
кокетки по срезу основной детали. Шов притачивания обметывают,
расправляют и заутюживают обычно в сторону кокетки.
Если шов настрочной, его настрачивают согласно модели. Если
по линии кокетки кант, сборки или волан, их предварительно при-
тачивают к кокетке. Кокетку же притачивают к основной детали
по строчке притачивания канта, сборки или волана. Кокетки, выкроен-
ные под углом 45 градусов к нитям основы, делают на прокладке.
Обработка канта между деталями

Место соединения кокетки с передом юбки отделано кантом. Кант
между деталями выполняют из отделочной ткани. Для этой цели вы-
краивают полоску по косой или поперечной нити шириной 2–3 см,
складывают вдвое вдоль, приутюживают и приметывают к верхней
детали, срезы подравнивают.
Полоску притачивают на определенном расстоянии от сгиба
на нужную ширину канта. Вторую деталь складывают с первой срез
к срезу лицевыми сторонами внутрь, приметывают и пристрачивают
по шву притачивания полоски.
74
,
Чтобы выполнить одинарный кант в край обтачки, обтачку пристра-

чивают к срезу детали с изнаночной стороны и отгибают на лице-
вую сторону. Полоску ткани для канта шириной 2–3 см, выкроен-
ную по косой нити, сметывают с обтачкой срез к срезу так, чтобы
лицевые стороны были внутри, и пристрачивают.
Срезы обтачки оборачивают полоской и приметывают. Оканто-
вочный срез обтачки приметывают к детали и пристрачивают в шов
притачивания канта или на расстоянии 0,1 см от шва. Строчку
прокладывают по обтачке.
При двойном канте в край обтачка пристрачивается к срезу
детали с изнаночной стороны. Полоску ткани для канта шириной
2–4 см, выкроенную по косой нити, складывают вдвое вдоль лицевой
стороной вверх и приутюживают.
Затем прикладывают к лицевой стороне обтачки срез к срезу,
приметывают и пристрачивают. Срезы полоски и обтачки отгибают
на изнанку обтачки, второй срез обтачки приметывают и пристрачи-
вают к детали на расстоянии 0,1–0,2 см от сгиба обтачки. Строчку
прокладывают по обтачке.
Обработку края детали кантом с открытыми срезами выполня-
ют косой полоской ткани шириной 3–3,5 см. Полоску складывают
вдвое лицевой стороной вверх, приутюживают, прикладывают к ли-
цевой стороне детали срез к срезу, приметывают и пристрачивают
на расстоянии от сгиба на нужную ширину канта.
Срезы подравнивают и обметывают, отгибают на изнанку, приутю-
живают и закрепляют отделочной строчкой на расстоянии 0,2–0,3 см
от шва.

$

Н а левой стороне переда юбки фигурный подрез, из него зало-

жено шесть односторонних складок, спинка гладкая. Застеж-
ка на левом боку. Подрез дополнен декоративными пуговицами
(рис. 60).
Асимметричный фасон моделируют на выкройке основной юбки
вразворот, кроят на ткани также вразворот. Обе талевые вытачки
переносят на 2 см в стороны боковых швов и удли-
няют их на 3 см.
Левую половину переда юбки моделируют
(рис. 61 а). Линию центра левой вытачки проводят
до линии низа.
На линии бедер откладывают от центра 4 см
и отмечают место первой складки. От этой точки от-
кладывают вверх 1–2 см и проводят линию подреза.
Спинку строят обычным способом (рис. 61 б).
Расширяют бок юбки по низу переда и спинки
на 2 см.
Чтобы складки не провисали, вырезают долевую
полоску из тонкой ткани, ширина которой внизу
равна ширине подреза плюс 2 см (рис. 61 в).
Ширина каждой складки составляет 2 см, глуби-
на — 4 см. На чертеж наносят линии складок. Во
время раскроя выкройку разрезают по этим лини-
ям и между полосками бумаги оставляют по 4 см
ткани (глубину складок), как показано на рис. 62.
Рис. 60
76

$

1,5
10
16
20
в
13,
22 2 5
4 2,5
22
2
2 2
3–4
а б
Рис. 61
О О3
16–18
О1 О2
О4
2,5 2,5
Рис. 62
77

2. Сметать, стачать и обработать утюгом правую вытачку.
3. Сделать подрез. Вырезать ткань по ломаной линии, проходящей
через точки О, О1, О2, О3. После этого сделать подрез от точки
О2 до точки О4, как указано на чертеже стрелочкой (рис. 62).
4. Четыре средние складки сметать и застрочить с изнанки до бе-
дер.
5. Сметать и застрочить сначала вертикальный разрез, затем по-
следнюю от центра складку (до бедер).
6. Прострочить подрез вместе с первой от центра складкой
и приутюжить.
7. Чтобы складки не провисали, прикрепить долевую полоску из тон-
кой ткани, ширина которой внизу равна ширине подреза плюс
2 см (размеры указаны на чертеже). Внизу эту полоску пришить
вручную к подрезу и закрепить складки: вверху полоска должна
входить в шов притачки пояса.
8. Сметать, стачать и обработать утюгом вытачки на спинке.
9. Сметать и стачать боковые швы, оставляя на левом боку разрез
для замка. Вшить молнию, подшить низ юбки и притачать пояс.
10. Пришить отделочные пуговицы.

И спользуя опыт построения предыдущих юбок с подрезами, мож-

но изготовить выкройку юбки, боковая часть которой переходит
в кокетку (рис. 63).
В тканях с рисунком в полоску или клетку модель может до-
стичь дополнительного эффекта, если верхнюю часть формы уло-
жить по косой нити.
Чтобы выполнить данную модель, на переднем по-
лотнище юбки (рис. 64) необходимо продлить вы-
тачку до пересечения ее с линией низа. От линии
бедра вверх по линии середины переда необходимо
отложить 6 см, по вертикали от вытачки вниз —
2 см. Полученные точки соединяют прямой линией.
Затем закрывают вытачку переда и отодвигают
среднюю часть выкройки от боковой на ширину
складки (рис. 65). По низу полотнища юбки склад-
ку зауживают по 2 см с каждой стороны. Вместе
с тем расширяют переднее полотнище по низу
на 3 см.
Заднее полотнище юбки разрезают по вертика-
ли от конца вытачки до низа, затем детали раздви-
гают на 2 см по низу. Дополнительно расширяют
по боковому срезу внизу на 3 см.
Рис. 63
79

Рис. 64
2. Проставить силки по фасонным линиям, скрепить складки и сме-
тать.
3. Померить юбку и внести изменения после этого.
4. На передней половинке обработать карманы в рамку.
5. Обработать обтачкой открывающуюся часть переда юбки для за-
стежки.
Подробно обработка кокетки дана в описании технологии поши-
ва юбки с подкройной кокеткой, отделанной кантом.
По желанию петли на открывающейся части можно сделать
не сквозные, обметанные на машинке, а навесные из рулика.
6. Застегнуть открывающуюся часть и с изнанки потайными стеж-
ками. Затем прикрепить к ней центральную часть переда юбки.
Складки расправить, выложить аккуратно и так же прикрепить
с обратной стороны к обтачке открывающейся части.
7. Обработать талиевый срез корсажем. Подробное описание об-
работки уже давалось в предыдущих юбках.
9. Пришить отделочные пуговицы.
80

Обработка прорезного кармана в рамку

На лицевой стороне основной детали сначала мелом, а затем на-
меточными стежками параллельно ранее намеченной линии входа
в карман наносят две прямые на расстоянии друг от друга, равном
удвоенной ширине рамки.
Под прямым углом к этим линиям через крайние точки входа
в карман тем же способом намечают прямые, ограничивающие дли-
ну входа в карман.
На изнаночную сторону основной детали накладывают изнаноч-
ной стороной верхнюю мешковину. Верхнюю и нижнюю обтачки
перегибают по линиям сгиба изнаночной стороной внутрь и сгибы
приутюживают.
Чтобы легче было получить ровную линию притачивания (парал-
лельную сгибу), на обеих обтачках мелом или нитками рекоменду-
ется наметить линии притачивания на расстоянии от сгиба, равном
половине ширины рамки.
Заготовленные таким образом обтачки накладывают на лице-
вую сторону основной детали сгибами к линиям разметки кармана,
а срезами — навстречу друг к другу, приметывают и притачивают
по намеченным линиям так, чтобы строчки не выходили за пределы
рамки.
сгиб
а б
Рис. 65
81

После притачивания с изнаночной стороны проверяют, не смеще-

ны ли строчки одна относительно другой по длине. Концы строчек
закрепляют узелками.
Для образования входа в карман основную деталь и мешковину
разрезают с изнанки посредине между строчками, как показано
на рис. 117 б.
Разрез начинают от середины в обе стороны, не доводя до кон-
цов строчек на 1,5 см, и заканчивают наклонными рассечками
по направлению к ним.
Наклонные рассечки также не должны доходить до конца стро-
чек на 0,1 см. После этого запасы обтачек перегибают через разрез
кармана на изнаночную сторону основной детали, направляя срезы
верхней обтачки вверх, а нижней — вниз.
Уголки, образованные наклонными рассечками, выправляют, от-
гибают и закрепляют на обтачках двойной строчкой, перпендику-
лярной к линии разреза. Сгибы обтачек сметывают крестообразны-
ми стежками, а нити приметывания мешковины удаляют.
Перед утюжкой на изнаночную сторону основной детали между
ней и обтачками прокладывают в упор к швам плотную бумагу. Рам-
ку кармана приутюживают с изнаночной стороны через влажную
ткань.
После утюжки срез нижней обтачки подгибают на изнанку
на 1 см, наметывают на мешковину и настрачивают у самого сгиба.
Если обтачки выкроены из плотной ткани, то срез нижней обтачки
для уменьшения толщины шва не подгибают, а настрачивают прямо
на мешковину зигзагообразной строчкой.
Нижнюю мешковину накладывают на верхнюю лицевыми сторо-
нами внутрь, уравнивают срезы, сметывают и стачивают со сторо-
ны верхней мешковины, отгибая основную деталь, швом шириной
1,5 cм.
В верхней части мешковины шов стачивания должен подходить
вплотную к шву притачивания обтачки. Срезы обметывают зигзаго-
образной строчкой.

$
Э то молодежная модная юбка, сочетающая в себе два стиля:

спортивный и романтический. Она очень интересно смотрится,
если верхняя ее часть исполнена из плотной, жесткой ткани, можно
джинсовой, а волан — из легкой набивной ткани, такой как шифон
или струящийся полиэстер. По центру переднего полотнища обра-
ботана застежка по типу гульфика (рис. 66).
Для построения этой юбки также используют основ-
ной чертеж (рис. 67).
Намечают место расположения волана ВВ1 и от-
резают его.
Волан раскрывают на желаемую ширину и об-
водят на листе бумаги, получая новую выкройку
(рис. 68).
Передняя и задняя половинки юбки моделиру-
ются аналогично, поэтому приводится построение
лишь передней.
На основе этой выкройки можно получить очень
модную в этом сезоне юбку. Стоит только поменять
местами боковые швы, то есть короткую сторо-
ну волана совместить с коротким боковым швом,
а длинную — с длинным. Тем самым вы получите
желаемую юбку.
Рис. 66
83

Т Т2 Т1
Б Б2 Б1
В1
Н Н2 Н1
Рис. 67
В1
Н1
Рис. 68
84
$
2. Сметать верхнюю часть юбки и соединить ее с воланом.
3. Примерить юбку и после внести необходимые изменения.
4. Обработать на передней половинке вытачки и застежку.
5. Соединить боковые швы, обметать и разутюжить.
Обработка застежки по центру

Рекомендуется два способа обработки застежки. Первый из них
применяют в случае застегивания с помощью кнопок, второй — для
застежек-молний.
Первый способ. Для обработки разреза по долевой нити выкраива-
ют из ткани изделия полоску (обтачку) шириной 3,5–4 см и длиной,
равной удвоенной длине застежки плюс 3,5 см на ширину швов.
Продольные срезы обтачки подгибают на изнанку на 0,7 см
и приутюживают (рис. 69 а). Затем обтачку складывают по длине
изнанкой внутрь так, чтобы один из сгибов выступал за край другого
на 0,1 см, как показано на рис. 69 б, и еще раз приутюживают.
Перед притачиванием обтачки основную деталь (перед) разреза-
ют по намеченной линии и раздвигают так, чтобы стороны разреза
расположились примерно по одной прямой. При этом намеченные
на детали линии притачивания обтачки также расположатся, про-
должая одна другую.
а б в
Рис. 69
85

В таком положении к основной детали вдоль разреза необходимо

приметать, а затем притачать обтачку. Операция эта осложняется
тем, что припуски на шов по краям разреза у основной детали име-
ют переменную ширину — 0,75 см в начале разреза, а к концу его
уменьшаются до 0,1 см.
В то же время запас шва обтачки одинаков по всей длине, сле-
довательно, срезы припусков невозможно уравнять. Поэтому приме-
тывание обтачки выполняют следующим приемом.
Заготовленную обтачку накладывают на лицевую сторону основ-
ной детали так, чтобы сгиб припуска более узкой ее части располо-
жился вдоль линии притачивания. Затем припуск отгибают и обтач-
ку приметывают по линии сгиба припуска (рис. 69 в).
По наметке обтачку притачивают со стороны основной детали,
и шов приутюживают. Свободную (более широкую) часть обтач-
ки перегибают на изнаночную сторону так, чтобы обтачка огибала
запасы шва, а край ее закрывал машинную строчку на 0,1 см.
В таком положении свободный край обтачки наметывают с из-
наночной стороны детали, а затем притачивают с лицевой стороны,
прокладывая строчку у самого шва. Приутюжив шов, деталь отгиба-
ют в ее первоначальное положение.
В нижнем конце застежки делают закрепку. С этой целью ос-
новную деталь складывают по разрезу застежки лицевой стороной
внутрь и поперек обтачки на расстоянии 0,5–0,7 см от нижнего
края прокладывают машинную строчку, начиная от сгиба обтачки.
У шва притачивания строчку поворачивают вниз и заканчивают
на 0,3–0,5 см ниже застежки, где и закрепляют на сгибе детали.
Второй способ. В том случае, когда юбка будет застегиваться
на молнию, для обработки разреза выкраивают обтачку, состоящую
из двух частей.
Выкроенные части обтачки складывают лицевыми сторонами внутрь,
уравнивают долевые срезы и в нижней части сметывают и стачива-
ют швом шириной 0,7 см (рис. 70 а). Припуски на швы разутюжива-
ют, развернув обтачку.
Внутренний и нижний края обтачек обметывают зигзагообразной
строчкой, подгибают на 0,7 см на изнанку и застрачивают на рас-
стоянии 0,1 см от сгибов.
Заготовленные таким образом обтачки накладывают на лицевую
сторону переда, уравнивают срезы, совмещают линии разреза за-
стежки на обтачке и на юбке и приметывают (рис. 70 б).
86
$
Притачивание производят со стороны обтачек, причем машинную

строчку прокладывают по горловине и ранее намеченным на обеих
частях обтачки линиям притачивания, в конце которых делают один
поперечный стежок.
Между строчками основную деталь разрезают по намеченной
на ней линии, причем внизу на 1 см разрез пройдет по шву ста-
чивания обтачки. Затем обтачку перегибают через разрез на изна-
ночную сторону основной детали и приутюживают с образованием
переходного канта.
Тесьму с молнией подкладывают под обработанный разрез с из-
наночной стороны основной детали так, чтобы правый край разреза
расположился у самых металлических звеньев, подогнув верхний
край тесьмы, приметывают (рис. 70 в).
Тесьму притачивают у самого края разреза со стороны основной
детали с помощью однодорожковой лапки. Затем тесьму застежки
покрывают левым обработанным краем разреза с небольшим захо-
дом (0,1–0,2 см) на правую сторону, наметывают и настрачивают
на любом расстоянии от края в пределах ширины тесьмы (рис. 70 г).
Края тесьмы, лежащие на изнаночной стороне основной дета-
ли, настрачивают на обтачку, отгибая основную деталь. Внутренние
края обтачек прикрепляют к основной детали ручными потайными
закрепками с промежутками в 5–7 см.
а б
в г
Рис. 70
87

Обработка волана
Воланы (рис. 71) выкраивают полосами, представляющими собой
спираль, кольцо или овал, и притачивают к изделию внутренними
срезами. Выкраивают воланы прямыми полосами по косой нити.
Притачиваемую сторону собирают или закладывают частыми склад-
ками.
Части волана стачивают стачным швом вразутюжку или заутюж-
ку шириной 0,5–0,7 см, располагая шов по нитям основы. Срезы
шва обметывают.
При обработке изделий из малоосыпающихся материалов части
волана могут быть соединены на машине с зигзагообразной строч-
кой швом шириной 0,3 см.
В зависимости от формы отлетный край волана может быть от-
тянут. Срезы воланов могут быть обработаны различными способа-
ми в зависимости от материала и конструкции изделия.
При обработке срезов на машине с зигзагообразной строчкой
срез детали подгибают на изнанку изделия на 0,5–0,7 см и застра-
чивают со стороны подогнутого среза швом шириной 0,1–0,2 см.
Подогнутый срез около строчки подрезают.
На тканях, легко поддающихся растяжению и перекосу, срез де-
тали предварительно заметывают или заутюживают. В этом случае
строчка может быть проложена с лицевой стороны.
При обработке прямых швов вподгибку, а также при обработке
криволинейных срезов детали подгибают на изнанку на 0,3–0,5 см
и застрачивают со стороны подогнутого края на расстоянии 0,1 см
от сгиба. Подогнутый срез около строчки обрезают, край детали
перегибают на изнанку на 0,15–0,2 см и застрачивают второй строч-
кой со стороны подогнутого края по первой строчке.
88
$
Срезы воланов можно обработать окантовоч-

ным швом. По их краю может быть пришито
кружево на машине с зигзагообразной строч-
кой. Кружево накладывают на срез детали с ли-
цевой стороны, перекрывая срез на 0,5–0,7 см,
и настрачивают швом шириной 0,2 см. Срез
детали с изнанки подрезают около строчки.
В изделиях из формоустойчивых синтетиче-
ских нераспускающихся трикотажных полотен
срезы воланов могут быть не обработаны.
Для получения сборок на детали проклады- Рис. 73
вают две параллельные строчки с незатянуты-
ми стежками, располагая строчки параллельно срезу, по которому
должны быть образованы сборки. Срез детали стягивают на ниж-
нюю нитку строчки, образовавшиеся сборки разравнивают (рис. 72).
При изготовлении волана с мягкими незаутюженными складками
срез детали складывают по надсечкам, образуя складки, и застрачи-
вают так, чтобы строчка при соединении оборки с основной дета-
лью не была видна с лицевой стороны.
Внутренние, притачиваемые к основным деталям срезы воланов
могут быть обметаны или окантованы.
Расположение воланов на основных деталях изделия очень раз-
нообразно: они могут быть расположены по краям деталей, по швам
соединения основных деталей, по поверхности целой детали. В за-
висимости от их расположения, вида материала и обработки можно
применять несколько способов соединения воланов с основными
деталями изделия.
Воланы, расположенные по краям деталей, могут быть соедине-
ны с основной деталью стачным, настрочным швом. Волан накла-
дывают на лицевую сторону основной детали, приметывают и при-
тачивают или притачивают без приметывания.
Строчку прокладывают со стороны оборки или волана, разрав-
нивая сборки и совмещая срезы деталей. Ширина шва составляет
1–1,25 см, его обметывают.
Шов притачивания или волана заутюживают в сторону основной
детали, он может быть и настроен на расстоянии 1–2 мм от шва
притачивания (рис. 73).
"

#
М одель этой юбки можно рекомендовать для более стройных

фигур, так как юбка, плотно облегающая фигуру, всегда осо-
бенно подчеркивает природную форму. Такую юбку можно отнести
к нарядной, вечерней одежде.
Она может быть выполнена из плотной стрейчевой ткани насы-
щенной однотонной расцветки (красный, черный, белый) и волана
или оборки из струящегося легкого шифона того же тона, что
и сама юбка (рис. 74).
Построение этой юбки ничем новым для вас не покажется, так
как выкройка ее делается на чертеже юбки-основы.
Для того чтобы смоделировать эту юбку, на вы-
кройке основы намечают линию пришива кокет-
ки. На рисунке 75 она отмечена пунктирной ли-
нией. Разрезают лекало по этой линии и закрыва-
ют вытачки. Обводят эти детали на новом листе
бумаги, добавляя на швы размеры, указанные
на рис. 76. Боковые швы можно заузить на 2 см.
2. Сметать, примерить и внести необходимые
изменения.
3. Обработать срезы волана или оборки.
4. Соединить боковые швы юбки и правый бок ко-
кетки, оставляя левый для застежки. Рис. 74
90
"

#
2 2
Рис. 75
5. Вшить молнию в кокетку.

6. Соединить юбку с воланом и кокеткой.
7. Обработать верхний срез юбки поясом.
8. Подшить низ основной юбки.
Обработка волана или оборки

Юбка может быть отделана как воланом, так и оборкой. Разница
между ними состоит в том, что оборка — это всегда прямой отре-
зок ткани, а волан может быть вырезан под углом 45 градусов или
по кругу.
Оборку или волан, расположенные в шве соединения деталей,
накладывают изнаночной стороной на лицевую сторону основной
детали и притачивают, совмещая срезы. При соединении деталей
стачным швом основную деталь с оборкой складывают с другой ос-
новной деталью лицевыми сторонами внутрь и стачивают по строч-
ке притачивания оборки, совмещая срезы (рис. 77 а).
При соединении деталей накладным швом срез основной детали
без оборки подгибают, накладывают на деталь с оборкой или вола-
ном и настрачивают так, чтобы строчка притачивания оборки или
волана не была видна с лицевой стороны.
91

1,5 1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
3–4 3–4
Рис. 76
Двойные оборки или воланы, выходящие один из-под другого, пред-

варительно складывают, совмещая срезы, а затем притачивают к ос-
новной детали (рис. 77 б).
При соединении оборки или волана с целой деталью на основ-
ной детали намечают место расположения оборки, волана. Если
оборки неширокие, вертикально расположенные, то их обычно вта-
чивают в основную деталь (рис. 78 а).
При раскрое основной детали дают припуск на шов втачивания
каждой оборки 0,8–1 см.
Оборку накладывают на лицевую сторону основной детали сре-
зом к намеченной линии, лицевой стороной вверх и притачивают
швом шириной 4–5 см. Основную деталь перегибают, огибая срез
оборки, и с изнаночной стороны по строчке притачивания оборки
прокладывают вторую строчку.
Основную деталь расправляют. Шов втачивания оборки для ее
устойчивости может быть настрочен с лицевой стороны на рассто-
янии 1–2 мм от линии соединения оборки.
Если оборка или волан не имеют сборок или сборки незначи-
тельные (рис. 78 б), то оборку, волан с обработанными срезами на-
кладывают лицевой стороной на лицевую сторону основной детали,
приметывают и притачивают швом шириной 7–8 мм.
92
"

#
а б
Рис. 77
Если оборка или волан имеют значительные сборки, срез предвари-

тельно окантовывают (рис. 78 в) или подгибают и собирают на сбор-
ки, а затем накладывают на лицевую сторону детали и настрачи-
вают в шов окантовывания или по строчке, закрепляющей сборки
(рис. 78 г).
а б в г
Рис. 78
&
Э та легкая летняя юбка цыганского типа уже много лет является

очень распространенной моделью. Она удобна в носке, не сковы-
вает движений и скрывает все имеющиеся недостатки фигуры.
Для изготовления такой юбки можно использовать многие ткани: это
и струящийся полиэстер, и набивной шелк, и гипюр, и шифон с ниж-
ней юбкой. Верхняя часть облегает фигуру, а две другие собираются
в сборку (рис. 79). Швы соединения оборок могут быть отделаны
контрастным кантом или рюшем. Такие юбки особенно хороши
для стройной фигуры.
Как рассчитать, сколько метров ткани нужно
на такую юбку? Чтобы узнать это, разделите
длину юбки на 3, если фасон в три сборки,
и добавьте несколько сантиметров на швы.
Первая оборка будет в полтора раза боль-
ше окружности талии, вторая — в три раза,
а третья должна быть в 5 или даже 6 раз
больше окружности талии.
Оборки выкраиваются из длины отреза
по прямой. В среднем на такую юбку идет
2 м ткани шириной 1,5 м. Полоса ткани для
оборки должна быть в полтора раза длиннее
готовой оборки.
Чем тоньше и мягче ткань, тем плотнее она
должна быть собрана и тем длиннее выкра-
иваемая полоса. Оборки могут быть плисси-
рованными. Полоса ткани должна быть в этом
случае в 3 раза длиннее готовой оборки. Рис. 79
94
&
Оборки — это различной ширины полосы материала, присборен-
ные с одной стороны и той же стороной притачанные к изделию.
1. Выкроить оборки для юбки без учета боковых швов. Они как тако-
вые в юбке отсутствуют, потому что каждая оборка соединяется
из нескольких частей и представляет собой круг, к которому будет
пришиваться следующая, так же соединенная в кольцо оборка.
2. Сострочить оборки вместе, предварительно стягивая на нитку
верхний срез каждой из них по размеру предыдущей.
Оборки застрачиваются в кольцо и сшиваются между собой
изнутри. Можно накладывать присборенный верхний край ниж-
ней на свободный край верхней сборки.
На самой верхней оборке оставляют в левом боковом шве разрез
10–15 см. У талии верхняя оборка, присобранная в мелкие сборки,
прикрепляется на узенький поясок для примерки.
Затем собираются и другие оборки и сшиваются одна с другой.
Когда все три оборки сшиты вместе, делается примерка, чтобы
установить длину юбки. Если край юбки отделывается бейкой,
то ширина ее высчитывается в соответствии с длиной юбки.
3. Померить юбку, если необходимо, внести изменения.
4. Вшить «молнию» в разрез, оставленный на первой оборке. По-
дробно этот процесс уже рассматривался ранее.
5. Обработать поясом верхний срез.
6. Подшить низ швом в подгибку.
7. Пристрочить рюши между ярусами, если это предусмотрено мо-
делью.
Рюши представляют собой полосы материала, присборенные по-
середине. Их нашивают на деталь сверху. Они могут быть выполне-
ны из материала изделия или из отделочных материалов.
Красивы фасонные рюши, однако сделаны они должны быть
очень тщательно. Для рюш в складку на полоске ткани закладывают
одинаковые складки шириной 2 см. На легком материале их закреп-
ляют посередине, на толстом — наметывают и прострачивают.
При соединении рюша с основной деталью его накладывают
на шов соединения оборок и настрачивают посередине, разравни-
вая сборки.
95

' $

Э та юбка относится к разряду нарядных и занимает промежу-

точное место между обычной юбкой с клиньями и годэ.
Когда она надета на фигуру, то одна сторона каждого клина
загибается фалдой и накрывает собой шов соединения с соседним.
При этом создается впечатление большого количества фалд, нахо-
дящихся на равном расстоянии (рис. 80).
Строят клин юбки-десятиклинки вразворот. Средняя линия клина
ТН = 100 см (рис. 81). От линии бедер опускают перпендикуляры
к линии низа, ставят точки Н1 и Н2.
От точки Б по прямой ТН откладывают
14–15 см через эту точку проводят под пря-
мым углом горизонталь, ставят точки К и К1.
По линии низа влево от точки Н1 откла-
дывают 5 см, проводят прямую к точке Б1
или К. Чтобы клин не провисал, его уко-
рачивают на 1,5 см от низа, как показано
на чертеже.
Вправо от точки Н2 откладывают 15–
20 см, проводят прямую к точке К1.
Уравнивают боковые стороны клина, по-
вышение бока сводят плавной линией к точ-
ке Н.
Правый скос клина делят на четыре рав-
ные части. От первой четверти сверху от-
кладывают 0,7–1 см влево и плавно оформ-
ляют клин.
Рис. 80
96

' $

На боковых клиньях (двух передних и двух задних)

T
от талии до бедер оформляют выпуклость для бе-
дер в 0,5 см.
На рисунке 82 показана раскладка юбки при
ширине ткани 150 см.
1. Выкроить десять клиньев.
2. Сметать клинья по расширенному скосу, ста-
чать наоборот. Последние клинья стачать до за-
стежки.
3. Швы заутюжить в одну сторону или разутюжить,
в зависимости от плотности ткани.
Можно разутюжить до расширения, а потом
сделать надсечку и заутюжить в одну сторону.
4. Обработать застежку. H1 H H2
5. Пришить пояс, подшить низ.
Рис. 81
Рис. 82

( $

(
Э та очень оригинальная юбка, никогда не

выходящая из моды, особенно интересно
смотрится в комбинированном виде, где че-
редуются клинья разного цвета или разной
фактуры (рис. 83).
Количество клиньев выбирается произволь-
но. Мы остановимся на восьми.
Для раскроя восьмишовной юбки необходи-
мо мерку полного обхвата талии разделить
на количество клиньев, в данном случае на
8 плюс 2,5 см на швы. Ширина клина по низу
должна быть в 3 раза больше ширины по
талии.
Построение клина (рис. 84). Следует про-
вести прямую, равную мерке длины юбки,
то есть 95 см. По желанию юбка может быть
ниже колена на 5–6 см. Рис. 83
От точки А вправо и влево отложить

по половине ширины клина по талии, то есть по 6 см, а внизу так-
же в обе стороны от точки Н по половине ширины клина по низу,
то есть по 18 см. Длину клина разделить на семь частей и нанести
линии разреза выкройки, как показано на рисунке.
После этого выкройку разрезать по нанесенным линиям, не до-
резая до бокового среза 0,5 см, положить ее лицевой стороной
на изнанку ткани так, чтобы долевая нить на выкройке совпала
с долевой нитью ткани, раздвинуть части выкройки, как показано
на рис. 85.
98

( $

(
6 6
18 18
Рис. 84
13
13 15
Рис. 85
99

Плавную линию нужно продолжить вправо на 15 см и выкроить

один клин, Чтобы клинья получились одинаково расклешенные, по-
следующие клинья следует выкраивать по первому клину.
Если юбка скомбинирована из двух тканей, то выкраивать следу-
ет по четыре клина из каждой ткани, укладывая при этом выкроен-
ный клин изнанкой на лицевую сторону ткани.
1. Выкроить восемь клиньев, складывая при этом ткань вдвое ли-
цевой стороной внутрь, совмещая направление долевой нити
на выкройке с направлением долевой нити ткани.
2. Сметать срезы клиньев, складывая их лицевыми сторонами внутрь
друг с другом, чередуя клинья из однотонной ткани с клиньями
из ткани с рисунком. Стачать швом шириной 1 см, не дострачи-
вая 12–15 см по левому боковому срезу для застежки. Обрабо-
тать застежку долевой обтачкой.
3. Обработать талиевый срез юбки корсажной тесьмой. Для это-
го наложить тесьму лицевой стороной на изделие, приметать
и притачать швом шириной 0,7 см, тесьму отогнуть в сторону
изнанки, выпуская кант со стороны изделия на 0,7 см, заметать,
приутюжить, затем проложить отделочную строчку швом шири-
ной 0,7 см шелковыми нитками.
4. Подшить низ каждого клина в отдельности швом вподгибку
с открытым срезом, предварительно обметав их.
5. Отутюжить юбку и пришить пуговицу, если юбка на поясе, или
крючки, если срез юбки обработан корсажной тесьмой.

(

'
Т акую юбку можно рекомендовать тем женщинам, которым не надо

увеличивать бедра (рис. 86).
Группу клиньев (в нашем случае их четыре) располагают обычно
на участке между вытачками. Юбка строится на чертеже основы.
На лекале заднего полотнища проводят две параллельные линии
на расстоянии 5 см одна от другой и чертят две маленькие вогнутые
вытачки (рис. 87).
Полоски необходимо отрезать от лекала, поло-
жить на чистый лист бумаги и сделать выкройку
клина. Для этого обводят отдельно одну полоску,
указав направление долевой нити, и прибавляют
с каждой стороны на необходимой высоте по по-
ловине фалды нужного размера.
Проводят линию низа, делая ее сплошной. Штри-
ховая линия указывает на то, что полуфалда может
иметь размер четверти круга. Вторую полоску вы-
черчивают точно так же (рис. 88).
На заднем полотнище юбки клинья кажутся бо-
лее широкими на талии, чем на уровне бедер. Это
зрительное искажение вызвано выпуклостью фи-
гуры в области ягодиц. Поэтому, чтобы сохранить
видимость параллельности полосок, их нужно не-
много заузить по линии талии.
Затем чертят две линии на расстоянии 5 см
одна от другой на лекале заднего полотнища юбки,
как показано на рис. 89. На каждой линии отме- Рис. 86
101

Рис. 87
Рис. 88
102

(

'
чают уровень конца вытачки основы и строят вытачки раствором,

равным 0,6 см. Эта величина достаточна для нормальной выпукло-
сти бедер. Раствор вытачек можно уточнить на примерке.
На лекале измеряют, насколько сократилась длина линии талии
(в примере на 1–2 см), вычитают эту величину из величины раствора
вытачки основы и прибавляют остаток к боковой полоске.
Переднее полотнище остается неизменным.
1. Выкроить юбку, состоящую из переднего полотнища, четырех
клиньев по центру заднего полотнища и двух боковых частей
того же заднего полотнища.
2. Сметать, стачать клинья и боковые части заднего полотнища.
Обработать вытачки на переднем и подготовить примерку.
3. Померить юбку и внести необходимые изменения.
4. Обметать, стачать и разутюжить боковые швы, оставляя место
для «лапки».
6. Заготовить пояс и соединить его с юбкой.
Рис. 89

( $% %
Э ффект драпировки получают с помощью незаутюженных и не-

стачанных складок. Драпировка на юбке может быть располо-
жена симметрично и асимметрично от подрезов и срезов деталей.
Наиболее выразительную форму можно получить с драпировкой,
расположенной асимметрично. Основным условием при моделирова-
нии деталей юбок является перевод раствора всех вытачек в драпи-
ровку.
Драпировку в юбке наиболее часто оформляют
на переднем полотнище. Она может быть направле-
на от подрезов и вытачек, по-разному оформленных
и расположенных.
На представленной юбке (рис. 90) драпировка
расположена симметрично от вытачки к боковым
срезам.
Для изготовления выкройки на предполагаемом ме-
сте драпировки в основе прямой двухшовной юбки
намечают направление складок от боковой стороны
вытачки и ставят контрольные знаки на другой сто-
роне вытачки (рис. 91).
По намеченным линиям форму переднего по-
лотнища разрезают и разводят на нужную величи-
ну раствора складок драпировки. Раствор складок
не должен быть одинаковым.
Раствор первой складки берут примерно рав-
ным 3,5–4 см. Последующие складки уменьша-
ют на 0,5 см каждую относительно предыдущей
Рис. 90
(рис. 92).
104

( $% %
Рис. 91
Рис. 92
Направление складок драпировки может изменить формы. Если

драпировка имеет горизонтальное расположение, то форма изде-
лия практически не меняется. Если же драпировка направлена под
углом к середине детали, подвижность формы значительно усили-
вается.
1. Выкроить детали юбки.
2. Обработать детали с подрезами. Обработку начинают с изготов-
ления сборок или складок по одному из срезов подреза (рис. 93).
Затем деталь перегибают, складывают лицевой стороной внутрь,
совмещая срезы подреза, и сметывают.
Подрез стачивают со стороной сборок или складок швом ши-
риной 0,7–1 см, строчку продолжают на 1–1,5 см за конец разреза
и постепенно сводят на нет (рис. 94).
Нитки сметывания удаляют, шов расправляют, отгибая его в сто-
рону среза, не имеющего сборок. Шов заутюживают или заметы-
вают и приутюживают. Если шов соединения подреза настрочный,
то его настрачивают с лицевой стороны.
В случае если срез шва соединения подреза не попадает под
строчку, при стачивании подреза в шов подкладывают полоску
из основной ткани.
105

3. Сметать боковые швы и померить юбку.

4. Внести по необходимости изменения.
5. Стачать, обметать и разутюжить боковые швы, оставляя ме-
сто для застежки.
7. Обработать верхний срез поясом.
8. Подшить низ юбки одним из предложенных способов, которые
вам уже известны по предыдущим юбкам.
Низ юбок обрабатывают после уточнения их длины на пример-
ке. Способ обработки зависит главным образом от силуэта изделия
и вида ткани.
В изделиях из тонких тканей (любой формы, за исключением
сильно расклешенных) подшивку низа выполняют швом в подгибку
с закрытым срезом (рис. 95 а).
С этой целью нижний срез подгибают на 1 см на изнаночную
сторону изделия, заметывают и приутюживают. Дальнейшая обра-
ботка определяется формой юбки или платья.
В изделии прямой формы весь припуск на подшивку низа (обыч-
но 4–5 см) также подгибают на изнанку, наметывают и, приутюжив
второй сгиб, подшивают потайными стежками (рис. 95 б) или же,
если ткань хлопчатобумажная, настрачивают на машинке.
Когда изделие несколько расклешено, то есть расширено книзу,
после подгибания припуска на подшивку (обычно 3 см) на подгибе
неизбежно образуются излишки ткани, мешающие обработке.
106

( $% %
В этих случаях, подогнув весь припуск на изнаночную сторону, его

предварительно закрепляют на боковых или других швах изделия
булавками, а образовавшиеся излишки ткани закладывают мелкими
складочками и заметывают.
Затем складки приутюживают, проложив между припуском и де-
талью плотную бумагу. Последующая обработка осуществляется так
же, как и изделий прямого силуэта (рис. 95 в).
Для юбок, состоящих, как правило, из двух-трех и более деталей,
низ, независимо от толщины ткани, обрабатывают швом вподгибку
с открытым срезом, делают это после того, как детали юбки соеди-
нены между собой.
а Б
Рис. 95

#

Э та юбка рассчитана на худощавую стройную фигуру из-за на-

личия драпировки в области живота. Как и предыдущий вари-
ант, она несколько увеличивает область бедер (рис. 96 а).
В отличие от предыдущей юбки здесь драпировка асимметричная
только на передней половинке. Заднее полотнище гладкое с двумя
вытачками повторяет собой юбку-основу.
При асимметричной драпировке тоже используют базовую основу пря-
мой юбки, ее переднее полотнище в полном размере (рис. 96 б).
а б
Рис. 96
108

#

Рис. 97
В данном случае важно знать место расположения драпировки.

Довольно часто драпировку располагают на участке от линии талии
до линии бедер и ниже.
Если драпировка расположена ниже линии бедер, то для дости-
жения большей элегантности следует заузить юбку внизу на 2–3 см
с каждой стороны.
Если бедра расположены ниже условно принятого положения
и заузить внизу не представляется возможным, то от драпировки
следует отказаться.
Если асимметричная драпировка направлена от подреза к вытач-
ке, то ее лучше расположить под углом.
На переднем полотнище проводят линию подреза, от которой на-
мечают начало расположения складок драпировки. Складки не долж-
ны располагаться в крайних точках подреза, а должны отстоять
от них на 2–3 см (рис. 97).
Форма линии подреза определяется моделью. На подрезе наме-
чают точки, из которых проводят линии, определяющие направле-
ние складок (от подреза к боковому срезу).
Сначала разрезают выкройку переднего полотнища по линии
подреза и закрывают вытачку левой части переднего полотнища,
отводя срез вправо. Затем разрезают выкройку по намеченным ли-
ниям драпировки и разводят их на ширину складок драпировки.
109

При обработке юбки с драпировкой необходимо учитывать, что для

сохранения формы ее желательно делать на подкладке. При этом
подкладку выкраивают по выкройке основы из шелковой ткани.
2. Обработать подрез.
3. Сметать и померить юбку.
4. Внести возможные изменения после примерки.
5. Обметать и стачать боковые швы, недострачивая левый бок
на 12–15 см.
7. Заготовить пояс и обработать им верхний срез юбки.
8. Если в юбке предполагается подкладка, то вырезать ее, обрабо-
тать и соединить с талиевым срезом до обработки пояса.
'

$
Э та юбка подойдет тем женщинам, которым необходимо зрительно

увеличить бедра. В предложенной модели защипы или складочки
выходят из вытачек как переднего, так и заднего полотнища. Точно
так же по обеим половинкам вшиты клинья, создавая эффект годэ.
Ткань для такой юбки нужна мягкая, немнущаяся, которая хоро-
шо драпируется (рис. 98). Три маленькие незаутюженные складки,
выходящие из наклонной слегка изогнутой вытачки, создают эффект
драпировки.
На лекале переда юбки (рис. 99) проводят штриховую линию вы-
тачки нужного направления так, чтобы ее конец совпал с концом
новой вытачки. Вытачку основы закрывают и пере-
водят ее по новому направлению, как показано
на рис. 100.
Закрывают новую вытачку и разрезают лекало
по линии вытачки. На фигуре с помощью лекала на-
мечают начало маленьких складок. Надсечки ставят
на обеих линиях вытачки.
Определяют направление складок и проводят
их линиями (рис. 101). Складки можно переме-
стить на фигуре в любом направлении.
Пронумеровывают части лекала между линия-
ми складок, разрезают и раздвигают детали одну
от другой на глубину, необходимую для образова-
ния складок (рис. 102). Глубина складок зависит
от толщины ткани, длины складок и расстояния
между ними.
Рис. 98
111

Рис. 99 Рис. 100
Рис. 101
Для юбки из тонкой шерстяной ткани минимальная глубина склад-

ки, обозначенной на рис. 102 цифрой III, равна 3 см, цифрой II —
2,5 см и цифрой I — 2 см. Указывают направление, в котором будут
заложены складки. Укладывают складки, закрепляют их и стачивают
вытачку.
Чтобы заменить складки сборками, раздвигают детали и их кон-
цы соединяют плавной линией. При выполнении сборок на деталях
112
'

$
из легкой ткани детали обычно раздвигают значительно больше, чем

для простых складок.
Для того чтобы получить линию втачивания клиньев, надо из вытачки
на этом же рисунке провести вертикаль до низа, отметить на ней вы-
соту клина и разрезать до этой точки деталь юбки (точка О) (рис. 103).
Клин будет представлять собой треугольник произвольной шири-
ны, по вашему желанию. Стороны клина должны соответствовать
длине разреза на юбке.
Для того чтобы его построить, берут сложенный вдвое лист бу-
маги. Его сгиб будет соответствовать центру клина. Отмечают точку
О (вершину клина) и от нее откладывают вниз высоту (точку Н).
Из точки Н в сторону откладывают половину ширины клина
и проводят прямую до пересечения с точкой О. Далее из точки О
откладывают высоту клина, получают точку Н1 и соединяют ее плав-
ной выгнутой линией с точкой Н. Клин готов.
Заднее полотнище юбки строится так же, как и переднее. Для
того чтобы не уменьшать эффект драпировки на бедрах, можно
по центру спинки сделать шов и вшить туда молнию.
I O
II
III
сгиб
O
H1
H
Рис. 102
Рис. 103
113

1. Выкроить юбку, состоящую из двух полотнищ и четырех клиньев.
2. Обработать защипы в вытачках, аналогично драпировке в под-
резах.
Вшить клинья, совмещая вершину клина с верхней точкой раз-
реза сверху вниз в одну и другую стороны. Шов обметать, отвер-
нуть в сторону юбки и заутюжить.
3. В заднюю половинку вшить молнию.
5. Внести необходимые изменения (ширина по бокам, длина).

Н арядная юбка подчеркивает красивую линию бедер и плоский

живот, она больше подходит высоким и стройным женщинам
(рис. 104). Ткань для нее должна быть мягкой, пластичной, хорошо
драпирующейся.
Для построения чертежа юбки необходимо взять лекало переда
юбки — основы целиком.
Если драпировка юбки проходит ниже линии бе-
дер, для достижения большей элегантности следует
заузить юбку внизу (рис. 6). Если же телосложение
не позволяет заузить юбку (бедра очень длинные или
недостаточно крутые), от драпировки следует отка-
заться.
Сначала проводят линии новой вытачки и скла-
док-драпировок. Не следует делать их очень наклон-
ными: длинные складки своей массой и так увеличи-
вают этот наклон на фигуре.
Раствор вытачек прилегания распределяют по на-
правлению складок и по новой линии вытачки, а вы-
тачку с правого бока, как показано на рис. 106. За-
тем закрывают вытачки, разрезают лекало по линии
перевода левой вытачки и линиям складок и раз-
двигают детали для получения складок необходимой
ширины (рис. 107).
Две верхние складки получаются за счет двух ма-
леньких вытачек. Если эти вытачки имеют раствор,
недостаточный для складок, лекало разрезают в на-
правлении этих складок до надсечек и раздвигают Рис. 104
115

Рис. 105 Рис. 106
Рис. 107
116

детали на нужное расстояние. Верхние складки обычно закладыва-

ют вниз, две нижние можно заложить вверх и вниз.
Если зауженная юбка имеет длину до щиколоток, делают несколь-
ко складок вверх.
Чтобы получить фигурный рельеф, необходимо из конца новой
вытачки провести вертикаль до линии низа, наметить на ней высоту
разреза для облегчения ходьбы и разрезать выкройку по этой линии,
как показано на рис. 107.
Заднее полотнище юбки повторяет построение задней половин-
ки юбки-основы с двумя вытачками.
2. Обработать подрез с драпировкой уже описанными ранее спосо-
бами.
3. Стачать рельеф до намеченной точки разреза, начиная сверху
от подреза.
4. Обработать вытачки на задней половинке.
6. Внести необходимые изменения после примерки.
7. Стачать боковые швы, недострачивая левый на 12–15 см для за-
стежки.
9. Подшить низ, обстрочить отделочной строчкой разрез.
"

#
З аменитель кожи является одним из очень капризных материалов

при пошиве. Его нельзя утюжить, так как он плавится, а неот-
утюженные вытачки и швы выглядят неопрятно. Поэтому все релье-
фы и швы должны быть настрочены отделочными строчками.
Эта процедура создает определенные сложности в работе, так
как материал плохо продвигается под лапкой машинки. Учитывая
это, места, где будет проходить строчка, перед настрачиванием
промазывают губкой, смоченной машинным маслом или раствором
мыла (мыльной эмульсией).
Юбка одинаково хорошо смотрится на любой фигуре, она не об-
тягивает и не подчеркивает имеющихся недостатков. Низ юбки отде-
лан тканью типа стрейч-шифон (рис. 108).
Чтобы получить выкройку этой юбки, пользуются
базовым лекалом юбки-основы, только со швами
по центрам передней и задней половинок (рис. 109).
Используя эти дополнительные швы, можно изба-
виться от вытачек, закрыв их и переведя по половин-
ке в центральный и боковой швы (рис. 110).
Низ юбки отрезают, раздвигают намеченные по-
лоски и обводят, получая новое лекало. Задняя поло-
винка вырезается, как передняя.
1. Вырезать все детали юбки.
2. Сметать, примерить, внести коррективы.
Рис. 108
118
"

#
Рис. 109
Рис. 110
119

3. Каждый клин соединить накладным швом с уже обработанными

складками.
4. Соединить боковые швы, встрочив при этом молнию.
5. Проложить отделочные строчки по всем швам и рельефам.
6. Вырезать и обработать подкладку по юбке-основе.
7. Соединить юбку с подкладкой и поясом.
#

Ю бка для любой фигуры и возраста. Она слегка заужена кни-

зу, сзади по центральному шву располагается гофрированная
вставка (рис. 111).
Для построения этой юбки также использован чертеж основы.
По центральному шву спинки снизу вверх откладывают высо-
ту вставки, построение которой дано в описании чертежа юбки
с защипами по линии вытачек (рис. 112). Передняя половинка
показана на рис. 113.
2. Обработать вытачки и сметать боковые швы.
3. Померить юбку и внести необходимые измене-
ния.
4. Стачать центральный шов заднего полотни-
ща, оставляя место для застежки сверху и для
вставки — снизу.
5. Заготовить складки гофре на вставке, предвари-
тельно разметить их, сметать и отутюжить.
6. Вшить вставку гофре. Стачивание срезов произ-
водят со стороны детали, на которой не преду-
смотрена посадка материала. Срезы двух дета-
лей, на которых обработаны складки гофре, со-
единяют, предварительно скрепив складки гофре
следующим образом. Рис. 111
121

Рис. 112 Рис. 113
Гофре раскладывают бантовыми складками и скрепляют ред-

кой машинной строчкой. Для этого берут три ребра складки,
из них первые два ребра раскладывают в разные стороны, а тре-
тье оставляют на месте. Затем берут следующие три ребра скла-
док и т. д.
Детали со скрепленными складками складывают лицевыми сто-
ронами внутрь, уравнивая срезы так, чтобы середина видимой части
бантовой складки одной детали совпала с ребром складки другой
детали.
7. Обработать застежку молнию, если она предусмотрена на спин-
ке. Если застежку предпочтительно сделать в боковом шве,
то место для нее оставьте в левом боку.
8. Стачать боковые срезы, оставляя припуски шириной 1,5 см, ра-
зутюжить их в разные стороны. Прежде чем обрабатывать шов,
следует аккуратно совместить надсечки и поперечные срезы.
Обрабатывая боковые срезы юбки, нужно попробовать стачивать
их ровной строчкой без наметки, придерживая края деталей паль-
цами, а булавками скрепить лишь начало и конец шва.
Если строчка получилась неровной, ткань присборилась или
не удалось совместить концы шва, требуется распороть шов и пе-
рестрочить его.
122
#

9. Вшить молнию. После того как стачали боковые срезы, застро-

чили вытачки и приутюжили припуски и вытачки, можно втачи-
вать молнию. На юбке молнию втачивают в шов. Для застежки
лучше взять молнию с крупными прочными звеньями.
Затем края разреза застежки сметывают, припуски разутюживают
в разные стороны.
Замок молнии должен располагаться на 2 см ниже линии талии.
Тесьму молнии накалывают и приметывают на припуск по всей
длине разреза застежки. Проверяют, чтобы край застежки и тесьма
молнии лежали ровно. Прострачивают вдоль звеньев поверх намет-
ки. Приутюживают край застежки и удаляют нитки наметки.
10. Обработать пояс. Его накалывают вдоль талии юбки с изна-
ночной стороны, располагая булавки перпендикулярно срезам.
Пояс настрачивают. Затем складывают лицевой стороной внутрь
и прострачивают поперек его концов, оставляя припуски шири-
ной 1,2 см.
Затем пояс выворачивают на лицевую сторону и аккуратно вы-
правляют уголки на его концах с помощью булавки. Приутюжива-
ют сгиб на поясе, с лицевой стороны юбки подгоняют край пояса
и аккуратно накалывают по окружности юбки, располагая булавки
перпендикулярно линии шва. Настрачивают пояс с лицевой сторо-
ны вдоль его нижнего сгиба.
11. Подшить юбку потайными стежками от одного шва втачивания
вставки вокруг юбки до другого.
) $
( )
Э то модная молодежная юбка из двойного слоя легкой полу-

прозрачной ткани набивной расцветки. На передней половинке
делают имитацию карманов, создавая ее за счет перевода вытачек
в боковые швы (рис. 114).
Выкройка моделируется на базе юбки-основы.
На передней половинке выкройки основы следует наметить но-
вую вытачку, имитирующую вход в карман (рис. 115), и вырезать
вытачку по пунктирным линиям.
Расширить оба полотнища юбки по ли-
нии низа на 5–6 см. От линии талии вниз
по боковому срезу отложить 20 см и на-
нести линию бедер, параллельную линии
талии.
Разделить длину юбки от линии талии
до низа пополам. От точки деления вниз
по боковому срезу отложить 8 см, нанес-
ти линию отреза волана, затем разделить
линию низа на пять частей и нанести ли-
нии разреза выкройки волана, как показа-
но на рис. 115.
Разрезать выкройку по нанесенным ли-
ниям от низа, не дорезая до верха по 0,5 см
(рис. 116). Положить середину выкрой-
ки к сгибу ткани по долевой нити и раз-
двинуть части выкройки на 10–15 см или
больше. Чем тоньше ткань, тем больше
рекомендуется их раздвигать.
Рис. 114
124
) $ ( )
Рис. 115
Выкроить две детали из основной ткани и две из подкладочной (че-

хол). При недостатке ткани волан может быть со швом посередине,
тогда выкройку серединой переда необходимо положить по косой
нити и выкроить четыре детали из основной ткани и четыре из под-
кладочной (чехол). Детали из подкладочной ткани выкраивают ко-
роче основных на 5–6 см.
Последовательность пошива
2. Сметать и померить, при необходимости внести изменения.
3. Обработать на передней половинке ложные карманы обычным на-
строчным швом вподгибку. Проложить отделочную строчку.
4. Стачать боковые швы отдельно на наружной и внутренней
юбке.
6. Сложить волан изделия изнаночной стороной с лицевой сторо-
ной волана чехла. Затем сметать верхние срезы, сложить изде-
лие с воланом лицевыми сторонами внутрь, совмещая основные
линии выкройки, стачать, шов заутюжить вверх (рис. 117).
125

ИБ
СГ
Рис. 116
Рис. 117
Воланы сначала притачивают к нижней детали швом шириной 5 мм,

а затем обтачивают край верхней детали по строчке притачивания
воланов, совмещая срезы. Ширина шва при этом составляет 5 мм.
Детали выворачивают, выправляют. Для придания устойчивости
краю (в зависимости от материала и модели) шов может быть настро-
чен на расстоянии 1–2 мм от линии соединения юбки с воланами.
7. Подшить воланы машинным швом.
.
.
#
$
$
$

/

0
1

$%

2-

2

2 %
2 #
2 $

"
2
%

2

2 %
2
"

!
2 (

2 #

2-

/

#
$
Ч тобы изготовить точную выкройку выбранной вами модели,

необходимо построить основной чертеж. Для этого понадобятся
следующие измерения:
Р — рост;
О — полный обхват;
С — полуобхват;
Ш — ширина;
Д — длина, расстояние;
В — высота.
Величины измерений обхватов, длин, высот и ширины плечевого
ската записывают полностью, а полуобхватов, ширин — в половин-
ном размере, так как чертеж строят обычно на половину изделия.
Необходимые мерки
Сш — полуобхват шеи. Сантиметровая лента должна проходить
по основанию шеи, сзади — над остистым отростком седьмого
позвонка, сбоку и спереди — по основанию шеи и замыкаться над
яремной выемкой.
Сг I — полуобхват груди первый. Сантиметровая лента должна
проходить со стороны спины горизонтально, касаясь верхним кра-
ем задних углов подмышечных впадин, спереди — над основанием
грудных желез (рис. 118).
Сг II — полуобхват груди второй. Сантиметровая лента должна
проходить вокруг туловища, касаясь верхним краем задних углов
подмышечных впадин, спереди — по выступающим точкам грудных
желез. При измерении фигур с низко опущенными грудными желе-
зами сантиметровую ленту спереди необходимо располагать гори-
зонтально с учетом припуска на выступ груди.
129
.
Сш
Дтс II
Ди Впрз II
Сг
I
Сг II Шс
Сг III
Впк II
Ст
Сб
Др
Дтп II
Вг II
Оп Шг I
Цг
Рис. 118
130
.
#
$
Сг III — полуобхват груди третий. Измеряют по горизонтали вокруг

туловища через выступающие точки грудных желез.
Ст — полуобхват талии. Измеряют по горизонтали вокруг тулови-
ща на уровне линии талии.
Сб — полуобхват бедер. Измеряют по горизонтали по наиболее
выступающим точкам ягодиц, спереди — с учетом выступа живота.
Шг I — ширина груди первая. Измеряют по горизонтали над
основанием грудных желез между вертикалями, мысленно прове-
денными вверх от передних углов подмышечных впадин.
Шг II — ширина груди вторая. Измеряют по горизонтали, через
выступающие точки грудных желез до вертикалей, мысленно прове-
денных вниз от передних углов подмышечных впадин.
Дтс — длина спины до талии вторая. Измеряют от линии талии
до высшей точки проектируемого шва у основания шеи.
Дтп — длина переда до талии. Измеряют от высшей точки
проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии
через выступающую точку грудных желез.
Вг — высота груди вторая. Измеряют от высшей точки проекти-
руемого плечевого шва у основания шеи до центра грудной железы.
Впрз — высота заднего угла подмышечных впадин. Измеряют
параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого плече-
вого шва у основания шеи до горизонтали, проходящей на уровне
задних углов подмышечных впадин.
Впк — высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения
линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого
плечевого шва (сантиметровую ленту при этом натягивают).
Цг — расстояние между сосковыми точками. Измеряют по горизон-
тали между выступающими точками грудных желез.
Шс — ширина спины. Сантиметровая лента должна проходить
горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных
впадин.
Ди — длина изделия. Измеряют посередине спины от линии вта-
чивания воротника до уровня желаемой длины.
Шп — ширина плечевого ската. Измеряют от высшей точки
проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной его
точки.
Др — длина рукава. Измеряют от конечной точки проектируе-
мого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья
до уровня желаемой длины;
131
.
Oп — обхват плеча. Измеряют при свободно опущенной руке

перпендикулярно к оси плеча, касаясь верхним краем сантиметро-
вой ленты заднего угла подмышечной впадины.
Диз — длина изделия. Измеряют по переду от наивысшей точки
у основания шеи через грудь до желаемой длины. Иногда измеряют
длину по боку от линии талии до желаемой длины изделия.
Прибавки на свободу движения

Для того чтобы обеспечить свободу движения в изделии, при по-
строении чертежа необходимо прибавлять к измерениям определен-
ную величину (прибавку) на свободное облегание
Прибавка — величина непостоянная. Она изменяется в зависимо-
сти от направления моды, назначения одежды, свойств ткани.
Прибавки на свободное облегание даются по ширине всего изделия:
— на уровне груди — Пг;
— на уровне талии — Пт;
— на уровне бедер — Пб;
Прибавки к участкам конструкций:

— ширине спинки, переда (определяют как часть общей прибавки
по линии груди) — П;
— длине талии спины — Пдтс;
— глубине проймы — Пспр;
— длине талии переда — Пдтп;
— глубине, ширине горловины — Пшр;
— обхвату плеча — Поп.
Наиболее оптимальное распределение прибавок в следующем
соотношении: на ширину спинки — 25–30%, на ширину переда —
10–20%, на ширину проймы — 50–65%. Прибавка к длине спины
до талии составляет 0,5 см, к глубине проймы — 1–2,5 см, к ширине
горловины — 0,5–1 см.
В зависимости от требований моды углубление проймы может
увеличиваться до 3–5 см и более (до линии талии и даже до ли-
нии бедер). Значительное углубление проймы характерно для из

Язык

Волкова. Кройка и шитье. Юбки и блузки PDF

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Волкова. Кройка и шитье. Юбки и блузки PDF

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Þ               Þ

Èçäàíèå äëÿ äîñóãà

Âîëêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà

ÊÐÎÉÊÀ È ØÈÒÜÅ. ÞÁÊÈ È ÁËÓÇÊÈ

Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å. Êàïü¸â. Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Þ. Äðàìàøêî

Â êîëëàæå íà îáëîæêå èñïîëüçîâàíû ôîòîãðàôèè:

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 01.11.2017. Ôîðìàò 70x1001/16.

Юбка с подрезом сзади .......................................................................... 47

Классическая юбка с воланом из шифона .......................................... 90

Лиф с асимметричной драпировкой от бокового шва .............. 186

Блузка на завязках .................................................................................. 245

С егодня слово «модная» чаще употребляется применительно

    

     

 )   $   ( )

Ю бки в процессе изготовления, так же как и любая одежда,

П остроение основного чертежа юбки показано на рис. 1.

Линия бедер. От точки Т по линии середины заднего полотнища

Через точку Б1 проводят вертикальную линию, соответствующую

Линия боковых срезов. От точки Б вправо откладывают отрезок, рав-

Из точки Б2 проводят вертикальную линию. Пересечение ее с ли-

Точки Т, Т2 и Т1, Т2 соединяют плавными линиями.

где Пт — прибавка на свободное облегание, а П — припуск на при-

Вытачки должны быть направлены на точки наибольших выпукло-

Из точки Б3 вверх восстанавливают перпендикуляр, который

З акончив с раскладкой деталей выкройки на ткани, обведите их

Наколите низ булавками по всей его длине, заметайте, отступив

П римеряя юбку, обращаем внимание на ее общий вид, на то, как

Определив линию талии, проверьте длину юбки и ровен ли ее ниж-

П осле примерки отмечаем прокладочными стежками или мелом,

Э то классическая юбка для любой фигуры (рис. 2). Чертеж этой

Скопируйте всю выкройку юбки, рассчитайте нужную длину и начи-

ную ткань, предварительно удалив все следы наметки и обметав

Отворачивают их на лицевую сторону изделия и настрачивают

тесьмы не доходили на 1 см до верхнего края пояса, а край заднего

Разрез на целой детали обтачивают обтачкой, срезы которой в основ-

Подкладку вкладывают внутрь юбки так,

на обработку разреза или обтачки (рис. 6 д).

Г одэ — это клинья ткани, вставленные в нижнюю часть юбки меж-

В этом случае раствор вытачек по линии талии можно распреде-

Крой годэ чаще всего применяется для нарядных моделей из лег-

У верхнего края бумаги посередине ставят точку Т (рис. 9). Из нее

Через точку Н проводят горизонтальную линию.

Через точку Б проводят горизонтальную линию.

По половине этой величины откладывают от точки Т по линии талии

По половине этой величины откладывают от точки Б по линии бе-

1–1,5 см, не дострачивая по левому боковому шву 12–15 см для

С трогая элегантная прямая юбка обращает на себя внимание свои-

и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесь-

6. Обработать разрезы. На обоих полотнищах разметить разрезы

В последнее время вновь вошли в моду короткие юбки в складку. Но-

На сметанных полотнищах ткани на рас-

кладывают 1 см — припуск на шов, от него — половину глубины

Если складки мягкие, не застроченные, то их так же закладывают

Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить углы, заметать

Ю бка, скроенная по косой нити, облегает фигуру в области бе-

ной до припуска на обработку низа для того, чтобы при подшивании

Приметать и притачать по кромке от края нижней части застежки

Д ругим вариантом юбки, построенной на основе выкройки пря-

4. Обметать и стачать боковые срезы, предварительно пришив

З аднее полотнище юбки отделано расклешенной деталью, кото-

Прежде чем разрезать пронумерованные полоски, нужно провести

Þ Þ

) $ ( )