Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
óĔĠėĒĠĎđąĖėĊĕĔēĔēĝčćĘēĉĊċĉĠ
ąćėēĕĉĊĖĤėďēćĆĊĖėĖĊĐĐĊĕēćĔēĕĘďēĉĊĐčģ
КРОЙКА
и ШИТЬЕ
ЮБКИ и БЛУЗКИ
ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ЛЕЕ
А НО Б О
ПРОД 0 Г
100 Я0Р0
ОВ КН
И
МПЛ
ЭКЗЕ А ВТ О
РА
КЛАССИКА ШИТЬЯ
2018
ÓÄÊ 646.21
ÁÁÊ 37.248
Â67
Âîëêîâà, Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà.
Â67 Êðîéêà è øèòüå. Þáêè è áëóçêè : ïîëíîå ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî /
Íàòàëüÿ Âîëêîâà. — Ìîñêâà : Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2018.— 304 ñ. : èë. —
(Êëàññèêà øèòüÿ).
Þáêà è áëóçêà — îñíîâà æåíñêîãî ãàðäåðîáà! Ìîäà ìåíÿåòñÿ êàæäûé äåíü, ïðåäëàãà-
åò ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíûå ñî÷åòàíèÿ öâåòîâ è ôàñîíû, íî â îñíîâå âñåãî ýòîãî áóéñòâà
ôàíòàçèè ëåæèò êëàññèêà! Åñëè âû ñóìååòå ñøèòü þáêó èëè áëóçêó îäíîãî èç íåñêîëüêèõ
äåñÿòêîâ êëàññè÷åñêèõ ôàñîíîâ, âû ñóìååòå ñøèòü âñå! Ýòà êíèãà — íàñòîÿùèé êëàä äëÿ
èçó÷åíèÿ îñíîâ øèòüÿ! Âñå êëàññè÷åñêèå ìîäåëè þáîê è áëóçîê îïèñàíû ìàêñèìàëüíî ïî-
íÿòíî è äîõîä÷èâî. Êàê ñêîíñòðóèðîâàòü òó èëè èíóþ ìîäåëü, êàê âûáðàòü äëÿ íåå òêàíü,
ðàñêðîèòü, â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñîáðàòü ãîòîâîå èçäåëèå. È åùå ìíîãî-ìíîãî âîïðî-
ñîâ, íà êîòîðûå âû íàéäåòå èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû. Êíèãó ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî
êàê ó÷åáíîå ïîñîáèå, íî è êàê êëàññè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê ïî øèòüþ. Óäà÷è âàì â òâîð÷åñòâå!
ÓÄÊ 646.21
ÁÁÊ 37.248
Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â
ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè
èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå
êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ,
àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
© ÈÏ Ïåòðîâ, 2017
ISBN 978-5-04-089136-8 © Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2018
От автора ..........................................................9
Юбки ...............................................................11
Построение основного чертежа юбки .................................................. 13
Основной чертеж .................................................................................... 14
Подготовка к примерке ........................................................................... 17
Примерка ................................................................................................... 19
Осноровка ................................................................................................ 21
Прямая юбка со шлицей на подкладке .............................................. 22
Последовательность обработки ....................................................... 23
Юбка-годэ .................................................................................................. 29
Моделирование .................................................................................... 31
Последовательность обработки ......................................................... 32
Прямая юбка с разрезами по низу........................................................ 34
Последовательность обработки ....................................................... 34
Джинсовая юбка в складку ................................................................... 37
Моделирование .................................................................................... 37
Последовательность обработки ....................................................... 38
Косая юбка ................................................................................................ 42
Моделирование .................................................................................... 42
Последовательность обработки ....................................................... 42
Юбка-фартук ............................................................................................. 45
Моделирование .................................................................................... 45
Последовательность обработки ....................................................... 45
3
4
5
Блузки ...........................................................127
Измерения фигуры ................................................................................. 129
Необходимые мерки .......................................................................... 129
Прибавки на свободу движения ...................................................... 132
Прибавки к участкам конструкций: ................................................ 132
Основные чертежи плечевой женской одежды................................ 134
Сетка чертежа .................................................................................... 135
Построение основного чертежа прямого силуэта ........................... 138
Припуски на свободное облегание
для изделия прямого силуэта .......................................................... 138
Построение чертежа спинки ........................................................... 139
Построение чертежа полочки ......................................................... 143
Построение чертежа прилегающего силуэта ............................... 147
Припуски на свободное облегание для изделий
прилегающего силуэта ...................................................................... 148
Построение борта.............................................................................. 152
Воротники ................................................................................................ 154
Английский воротник ........................................................................ 155
Воротник-шалька ............................................................................... 156
Воротник «апаш» .............................................................................. 157
Плосколежащий отложной воротник ............................................ 159
Воротник-стойка ............................................................................... 159
Рукава ....................................................................................................... 161
Втачной одношовный рукав............................................................. 161
Прибавки на свободное облегание к рукаву ................................ 162
Втачной двухшовный рукав .............................................................. 166
Цельнокроеный рукав «кимоно» и «японка»................................. 167
Рубашечный рукав ............................................................................. 171
Моделирование ...................................................................................... 175
Перемещение вытачек ...................................................................... 175
Моделирование рельефов, выходящих
из плечевых срезов ............................................................................ 176
Моделирование рельефов, выходящих из пройм ......................... 178
Перемещение верхней вытачки в боковой срез .......................... 180
Перемещение нагрудной вытачки в пройму ............................... 181
Лиф с подрезом в середине полочки ........................................... 183
Лиф с подрезами от высшей точки плечевого среза
к центру груди .................................................................................. 183
Лиф со складками в открытом вырезе горловины ..................... 186
6
7
8
9
изделий, примерок и об устранении дефектов посадки в процессе
шитья, даны практические рекомендации по выбору фасона, подбо-
ру ткани.
Книга представляет собой практическое руководство по раскрою
и пошиву одежды. Она для тех, кто хоть немного умеет шить и стре-
мится совершенствовать свои навыки или даже сделать шитье своей
профессией. Удачи вам!
-
!
"
-#
#
%
,
$
( $
(
(
'
( $% %
#
'
$
"
#
#
13
14
Т4
Т3 Т1
Т Т2
Т11
Б Б3 Б2 Б4 Б1
Н Н2 Н1
Рис. 1
Н1Т1 = Дюсп.
15
17
19
21
22
Т2
Т Т1
Б Б1
Б2
Н Н2 Н1
Рис. 3
Последовательность обработки
Вырезать все детали. Подготовить юбку к примерке. Померить изде-
лие и сделать осноровку.
1. Прострочить вытачки и боковые швы, покончив со всеми изме-
нениями и поправками после примерки и убедившись в том,
что юбка сидит хорошо. Затем надо прогладить их сквозь влаж-
23
24
а б в
г д
е ж
Рис. 4
25
Рис. 5
26
а б
в г
д е
Рис. 6
27
29
а б
в г
Рис. 8
30
-
Моделирование
Для построения клина нужны следующие данные: обхват талии,
обхват бедер, длина юбки и прибавки на свободное облегание для
всех размеров:
Пт = 2, Пб = 4.
31
Последовательность обработки
1. Вырезать все детали. Сметать все клинья и померить юбку.
Внести изменения после примерки.
2. Подшить низ каждого клина и приутюжить.
3. Стачать клинья. Сложить клинья лицевыми сторонами внутрь,
совмещая при этом контрольные знаки, сметать и стачать швом
Т м2
м1
Б1 Б Б2
Н1 Н2
Рис. 10
32
-
Последовательность обработки
1. Вырезать все детали.
2. Выполнить средний задний шов ниже метки разреза для застежки
на молнию. На переднем и заднем полотнищах стачать вытачки.
3. Померить юбку и внести необходимые измене-
ния.
4. Втачать застежку-молнию. Она должна быть
длиннее разреза для застежки минимум на 2 см.
Молния притачивается перед выполнением шва
выше или ниже разреза, то есть при полностью
открытых срезах.
Потайную застежку-молнию следует открыть
и прижать спираль ногтем большого пальца так,
чтобы можно было увидеть «линию шва» между
тесьмой и спиралью.
Открытую застежку-молнию необходимо нало-
жить внешней стороной на лицевую сторону из-
делия вдоль одного края разреза. Чтобы она была
притачана точно по размеченной линии шва, надо
определить интервал между краем тесьмы молнии Рис. 11
34
а б
Рис. 12
35
Рис. 13
!
Моделирование
Прежде чем набрать ткань для юбки в складку, нужно высчитать,
сколько метров ткани на это понадобится.
Для расчета юбки следует измерить обхват бедер и длину. Не
забудьте, что юбка должна «сидеть» ниже талии на 5–7 см, поэтому
измерение длины юбки надо производить от заниженной линии та-
лии до необходимого уровня.
Полные прибавки на свободное облегание для всех размеров:
Пт (по талии) = 2 см;
Пб (по бедрам) = 4 см.
Ткани требуется столько, чтобы ее ширины
хватило на три полных обхвата бедер с при-
бавкой на свободное облегание плюс припуск
на швы и их подгонку, а длины — на желае-
мую длину юбки плюс 4–6 см.
(Об + Пб) u 3 + 10.
37
Последовательность обработки
1. Стачать все полотнища. При этом заметывают и подшивают
низ, причем 8–10 см до нестачных срезов полотнищ остаются
неподшитыми.
2. Заузить линию талии. Разницу между обхватом бедер и обхва-
том талии делят на количество складок. От линии бедер углуб-
ляют каждую складку по линии талии на полученную величину,
а по линии низа глубину складок уменьшают на 1 см.
Если немного не скосить складку, она будет раскрываться даже
в прямом положении, тем более до время ходьбы. Недопустимо,
чтобы складки раскрывались в состоянии покоя.
3. Обработать низ одним из предложенных ранее способом.
Нижний край обрабатывается с самого начала, потому что
это широкая прямая юбка, где нет никаких закруглений. Зна-
чит, на нормальной фигуре она должна хорошо «сидеть». Если
в юбке скругляется линия талии, само собой разумеется, надо
скруглить и линию нижнего края.
4. Обработать складки.
Заложите по размеченным линиям складки. Через все складки
вдоль всего полотнища проложите непрерывные меловые линии
или пунктиры и закрепите их сначала булавками, а затем наметкой.
Продолжайте, пока не закрепите все складки. Складки проме-
тываются мелкими стежками во всю длину, затем тряпочкой или
щеткой следы мела стирают.
Обработку односторонних складок, в зависимости от модели,
производят, складывая деталь изнаночной стороной внутрь, и стачи-
вают складку по лицевой стороне детали. Стаченные складки
закладывают в нужную сторону (рис. 15 а).
Односторонние настроченные по верху складки закладыва-
ют с лицевой стороны юбки и закрепляют отделочной строчкой
на участке 10–12 см.
38
!
а б
Рис. 15
39
6. Стачать срезы юбки после обработки складок, делая это так, что-
бы шов располагался по внутреннему сгибу складки, или совме-
щая сгибы складок (рис. 15 в).
7. Обработать застежку-молнию.
Для этого передние полотнища необходимо сложить лицевыми
сторонами и сколоть средние срезы от метки разреза для застежки
вниз до нижних срезов полотнищ и стачать. В начале и в конце шва
выполнить по закрепке.
Припуски шва и срезы цельнокроеных обтачек разреза для за-
стежки обметать. Цельнокроеную обтачку правой стороны застеж-
ки заметать на изнаночную сторону по линии середины переда,
цельнокройную обтачку левой стороны застежки заметать на изна-
ночную сторону, не доходя 0,7 см до линии середины переда, чтобы
в готовой юбке молния не «выглядывала» (припуск под застежку).
При этом у нижнего конца разреза следует надсечь припуск, не до-
ходя 0,7 см до шва.
Края разреза для молнии приутюжить, припуски среднего шва
отутюжить вправо. Левый край разреза для застежки наколоть
на тесьму молнии, располагая зубчики вплотную к сгибу, и прита-
чать в край, используя лапку швейной машины для притачивания
застежки.
Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Обтачку
правой стороны застежки наколоть на свободную тесьму молнии,
не прихватывая ткань переднего полотнища.
Застежку-молнию притачать к обтачке. С лицевой стороны от-
строчить правое переднее полотнище по разметке, прихватывая об-
тачку. Правое переднее полотнище отстрочить от линии отделоч-
ной строчки вдоль застежки вниз близко к среднему шву и на рас-
стоянии 1 см.
8. Обработать верхний срез поясом. Для этого сначала вручную
или на машинке пришивается узкая прямая бейка или кромка,
скрепляющая складки между собой. Затем, как обычно, обраба-
тывается пояс. Таким образом вы можете забрать под пояс всю
толщину складок и, вместе с тем, начисто заделать верх юбки.
Для лучшего облегания юбки по линии талии рекомендуется
сделать прокладку в пояс из термоткани или флизелина. Ее надо
приклеить со стороны изнанки к нижней части пояса. Необходимо
перегнуть пояс посередине лицевой стороной внутрь, сметать и ста-
чать его концы, не дострачивая до срезов 0,7–1 см.
40
!
Моделирование
Выкройка для юбки, раскраиваемой по косой нити, показана на
рис. 17. Такую юбку моделируют на чертеже основы прямой юбки
методом переноса вытачек от линии талии на линию низа.
На выкройку прямой юбки наносят линии разреза от линии низа
к концу вытачки. По нанесенным линиям разрезают выкройку и за-
крывают вытачки, скалывая их булавками. На величину растворов
вытачек раскроются растворы фалд по низу юбки.
Контур новой выкройки обводят и вырезают из бу-
маги (рис. 18).
Ткань сворачивают по косой нити под углом
45 градусов, кладут середину выкройки к сгибу
ткани и вырезают два полотнища.
Последовательность обработки
1. Сметать и стачать заднее и переднее полот-
нища юбки, совмещая при этом рисунок, шов
разутюжить (утюг ставить поперек шва), левый
боковой срез недострочить на длину застежки.
Срезы деталей расклешенных юбок стачивают,
располагая строчку параллельно срезам до линии
подгибки низа. Далее строчку по припуску прокла-
дывают под некоторым углом к строчке, проложен-
Рис. 16
42
"
Рис. 17
43
Рис. 18
-#
Моделирование
Такую юбку выполняют следующим образом (рис. 20 а). На основную
выкройку прямой длинной юбки наносят линии отреза клина, Эти
линии идут от бокового среза выше линии коленей на 8–10 см и внизу
сходятся к центру, образуя иллюзию фартука. По нанесенной линии
отрезают клин. Отрезанный клин (треугольник) делят лучами из вер-
шины на части. По этим лучам разрезают клин
до вершины и разводят на желаемую величину
фалд.
Метод построения клина на переднем и за-
днем полотнищах юбки один и тот же. Долевую
нить на клине располагают в любом направле-
нии. Классическим является тот вариант, когда
долевая нить расположена вдоль бокового среза
(рис. 20 б).
Последовательность обработки
1. Выкройку наложить на сложенную вдвое ткань
и вырезать юбку.
2. Сметать и примерить юбку.
3. Исправить отмеченные недостатки, если они
имеются.
Рис. 19
45
б
Моделирование
На лекале заднего полотнища юбки (с одной или двумя вытачками)
проводят наклонную, а затем вертикальную линию подреза. Деталь
делят на полоски 1, 2 и 3 (рис. 22).
Рис. 21
47
1 2 3
Рис. 22
48
А А
О
О
1 2 3
а б
А
О
О 4
А
3
1 2 3 4
2
1 г
в
Рис. 23
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Сметать и померить.
3. Внести изменения после примерки.
4. Обметать, стачать и разутюжить средний шов спинки.
5. Обработать отделочную вставку и соединить ее с задней поло-
винкой. Для этого по вставке в верхней части делают редкие
машинные строчки и стягивают по размеру выреза на задней
половинке, образуя равномерные сборки.
Затем верхний уголок выреза на задней половинке совмещают
с верхним углом вставки, скрепляют несколькими стежками и сме-
тывают от этой точки в разные стороны.
Далее прокладывают машинную строчку. Когда одна из деталей
со сборками, стачивание производят со стороны этой детали.
Строчку делают между строчками образования сборок, а в из-
делиях из материалов, которые в процессе обработки прорубаются
49
Рис. 24
50
Рис. 25
а б
Рис. 26
51
а б
Рис. 27
52
а
б
Рис. 28
$
Моделирование
Чтобы моделировать выкройку этой юбки, на лист бумаги переводят
базовое лекало переда юбки без вытачек и чертят первую линию
первой вытачки в соответствии с моделью (рис. 30). Цифрами ука-
заны основные размеры.
Согласно модели наметьте линию, на которой будут располагать-
ся концы вытачек. Раствор основной вытачки делят на три части,
распределяя его пропорционально длинам вытачек.
Если раствор вытачки недостаточен, юбку по линии талии со сто-
роны бокового среза расширяют так, чтобы вытач-
ки соответственно стали равны 2,5; 2 и 1,5 см. По-
сле этого чертят вытачки, как показано на рис. 31.
Расстояние между ними должно быть равно
по линии талии 3 см, а у концов — 6 см. Выров-
няйте обе стороны каждой вытачки и уточните ли-
нию талии, как объяснялось ранее.
Высоту разреза измеряют от линии талии вниз
до желаемой точки и откладывают на чертеже
по линии бока. Обозначают ее буквой Р (рис. 32).
Линию низа НН2 продляют в сторону бокового
шва на величину Н2Н3, равную длине свисающе-
го угла, которая выбирается произвольно. Точку Р
плавной вогнутой линией соединяют с точкой Н3.
Рис. 29
54
$
7 3
13
6
9
А В
Рис. 30 Рис. 31
Р P
Н3 Н2 Н
Рис. 32 Рис. 33
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Сметать ее и примерить.
3. Внести изменения после примерки.
55
$
,
Моделирование
Эту юбку моделируют на базовой выкройке прямой
юбки. Переводят на лист бумаги базовое лекало
переда юбки без вытачек и ширину лекала отме-
чают по линии талии без учета вытачек (рис. 35).
Рис. 34
57
Рис. 35 Рис. 36
58
$
,
Последовательность обработки
Эта юбка является одной из не очень сложных. Поэтому можно
воспользоваться схемой сборки юбки, приведенной ранее.
1. Выкроить юбку.
2. Сметать и померить ее.
3. Внести изменения после примерки, если они есть.
4. Заложить и зафиксировать складки по талии.
5. Стачать боковые швы, оставляя с левой стороны место для мол-
нии.
6. Вшить застежку-молнию.
7. Обработать талиевый срез поясом.
8. Подшить низ юбки.
Рис. 37
Моделирование
Для того чтобы сделать выкройку этой юбки, пользуются основным
чертежом юбки. Выбирают желаемый размер в готовом виде и при-
бавляют к нему величину расширения для сборок. Она составляет
примерно по 10 см с каждой стороны (рис. 39).
Если решили делать юбку, расклешенную кни-
зу, то закрывают вытачки и переносят их на линию
низа, как было уже описано в параграфе «Косая
юбка».
На полученной выкройке на чертеже от-
мечают место расположения сборок, как показа-
но на рис. 40, и проводят окружности диаметром
6 см.
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Обработать драпировки на обоих полотнищах.
Чтобы выполнить сборки на ткани, вырежьте
внутри начерченных окружностей кружки ди-
аметром 1 см. Обметайте срезы и по лицевой Рис. 38
60
10
Рис. 39 Рис. 40
61
Моделирование
Пользуясь базовой основой юбки, на линиях бо-
ковых срезов откладывают по 13 см, те же 13 см
откладывают на линиях середин переднего и зад-
него полотнищ юбки. Соединяя полученные линии,
вычерчивают нужную форму кокетки (рис. 42).
На переднем полотнище юбки от линии сере-
дины переда вправо по линии кокетки отклады-
вают в сторону бокового среза 8 см и затем два
раза по 6 см. Закрывают и скалывают вытачки
переднего и заднего полотнищ юбки, отрезают
кокетку вдоль начерченной линии (рис. 43).
Нижнюю часть разрезают по намеченным вер-
тикалям, оставляя запас на ширину складок. Глу-
бина обычной складки 8–12 см, в данной моде-
Рис. 41
62
Рис. 42
Рис. 43
63
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Подготовить юбку к примерке, то есть проставить силки, заме-
тать складки и приметать кокетку.
3. Померить юбку.
4. Внести изменения после примерки.
5. Обработать складки на передней половинке.
6. Соединить переднюю и заднюю половинки с кокетками.
7. Обметать и стачать боковые швы, оставляя место для за-
стежки.
8. Вшить застежку-молнию.
9. Заготовить и пришить пояс.
10. Подшить низ юбки.
Обработка кокеток
Кокетки могут быть втачными и наклад-
ными, с оборками, отделочными шва-
ми, выкроенными под углом 45 граду-
сов к нитям основы. При соединении
юбки с втачной кокеткой последнюю
складывают с основной деталью лице-
вой стороной внутрь и стачивают со
стороны основной детали, совмещая
срезы. Строчка проходит на расстоя-
нии 1 см от срезов (рис. 44).
Шов расправляют, отгибают в сто- Рис. 45
рону основной детали и заутюживают
или заметывают с лицевой стороны
и приутюживают. Если шов настроч-
ной, то после притачивания кокетки
шов настрачивают.
При ширине отделочной строчки
больше 1 см в изделиях из шерстяных
и шелковых тканей шов перед настра-
чиванием рекомендуется заметывать
(рис. 45).
Рис. 44
#
Моделирование
Построение кокеток показано на примере прямой
юбки. Принцип построения один для юбок любых
форм, так как кокетка на юбке должна облегать
только поясную часть фигуры. Построение начи-
нают с нанесения линии кокетки на основную вы-
кройку (рис. 47).
Линии кокетки переводят на чистый лист бума-
ги, вытачки скалывают, кокетку отрезают (рис. 48).
Если кокетка узкая, часть вытачки остается
на основной детали юбки. Ее либо распределяют
на посадку по линии притачивания кокетки, либо
частично переводят в боковые швы или на линию
низа. Выбор конструктивного варианта зависит
от ткани, формы юбки и особенностей фигуры. Рис. 46
65
Рис. 47 Рис. 48
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Наметать кокетку на переднее полотнище юбки,
подготовить ее к примерке.
3. Примерить юбку и внести после этого необхо-
димые изменения. Рис. 49
66
#
Рис. 50 Рис. 51
67
Рис. 52
Рис. 53
%
Моделирование
Моделирование делают на основе юбки с двумя вытачками. На
переднем полотнище от конца вытачки проводят вертикальную ли-
нию до пересечения с линией низа.
На линии бокового среза от линии талии откладывают 12 см,
от этой точки по боковому срезу и вертикали от го-
ризонтальной линии подреза отступают 4–6 см.
Найденные точки соединяют вспомогательной
линией, которую делят пополам и добавляют к ши-
рине по центру клапана 2 см. Это и есть вспо-
могательная точка для проведения фигурной линии
клапана.
Затем закрывают вытачку, то есть соединяют ее
края и скалывают булавкой. Для этого под вытачку
подкладывают кусочек бумаги (рис. 55). Выкрой-
ку разрезают от бокового среза по верхней линии
клапана и по вертикали, то есть линии будущей
складки.
Полученные таким образом две детали уклады-
вают на бумаге на расстоянии одной от другой,
равном глубине встречной складки, и обрисовыва-
ют их контуры.
Рис. 54
69
а б в
Рис. 55
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Проставить силки по намеченным линиям.
3. Заметать складки и скрепить их у верхнего среза передней поло-
винки.
70
%
Моделирование
Кокетка юбки (рис. 56) не имеет застежки по центру. При раскрое
линия середины кокетки должна быть на сгибе ткани, боковая часть
при этом ляжет по косой нити.
Как начертить форму кокетки, показано на рис. 57. От конца вы-
тачки проводят горизонтальную линию к линии середины переднего
полотнища юбки, а затем ее закругляют, понижая
линию подреза по центру на 5 см.
Заднее полотнище выкраивают традиционным
способом (юбка-основа).
Последовательность обработки
1. Выкроить все детали юбки.
2. Сметать юбку и померить.
3. Внести изменения после примерки.
4. Соединить подкройную кокетку с отделочным
кантом и передним полотнищем юбки.
5. Обработать боковые швы, оставляя место для
молнии.
6. Вшить застежку-молнию.
7. Заготовить и пришить пояс.
8. Подшить низ юбки. Рис. 56
72
,
Обработка кокетки
Если кокетка овальной формы или сложной конфигурации, то ее
край обтачивают полоской, выкроенной из основной ткани по форме
кокетки. Обтачку складывают с кокеткой лицевой стороной внутрь
и обтачивают срезы со стороны обтачки швом шириной 0,5–0,7 см.
Шов в углах и местах, где он будет затягивать край, надсекают.
Край выметывают, образуя из основной детали кант шириной 0,1 см
(рис. 58), приутюживают, накладывают по намеченным линиям
на основную деталь и настрачивают.
Если линии соединения с основной деталью прямые, углы
основной детали предварительно обтачивают. На основной дета-
ли намечают линию подгиба срезов.
Обтачку, выкроенную из основной ткани по форме угла, лицевой
стороной накладывают на лицевую сторону детали и притачивают
по намеченной линии, подгибая концы обтачки на 0,5–0,7 см.
Ткань в углу основной детали и обтачки разрезают, не дорезая
до строчки на 0,1 см. Обтачку отворачивают в сторону изнанки
основной детали. Заметывают края основной детали по намеченным
линиям и приутюживают. Основную деталь накладывают на вставку,
совмещая срезы, и настрачивают.
Рис. 57
73
Рис. 58 Рис. 59
74
,
Моделирование
Асимметричный фасон моделируют на выкройке основной юбки
вразворот, кроят на ткани также вразворот. Обе талевые вытачки
переносят на 2 см в стороны боковых швов и удли-
няют их на 3 см.
Левую половину переда юбки моделируют
(рис. 61 а). Линию центра левой вытачки проводят
до линии низа.
На линии бедер откладывают от центра 4 см
и отмечают место первой складки. От этой точки от-
кладывают вверх 1–2 см и проводят линию подреза.
Спинку строят обычным способом (рис. 61 б).
Расширяют бок юбки по низу переда и спинки
на 2 см.
Чтобы складки не провисали, вырезают долевую
полоску из тонкой ткани, ширина которой внизу
равна ширине подреза плюс 2 см (рис. 61 в).
Ширина каждой складки составляет 2 см, глуби-
на — 4 см. На чертеж наносят линии складок. Во
время раскроя выкройку разрезают по этим лини-
ям и между полосками бумаги оставляют по 4 см
ткани (глубину складок), как показано на рис. 62.
Рис. 60
76
$
1,5
10
16
20
в
13,
22 2 5
4 2,5
22
2
2 2
3–4
а б
Рис. 61
О О3
16–18
О1 О2
О4
2,5 2,5
Рис. 62
77
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Сметать, стачать и обработать утюгом правую вытачку.
3. Сделать подрез. Вырезать ткань по ломаной линии, проходящей
через точки О, О1, О2, О3. После этого сделать подрез от точки
О2 до точки О4, как указано на чертеже стрелочкой (рис. 62).
4. Четыре средние складки сметать и застрочить с изнанки до бе-
дер.
5. Сметать и застрочить сначала вертикальный разрез, затем по-
следнюю от центра складку (до бедер).
6. Прострочить подрез вместе с первой от центра складкой
и приутюжить.
7. Чтобы складки не провисали, прикрепить долевую полоску из тон-
кой ткани, ширина которой внизу равна ширине подреза плюс
2 см (размеры указаны на чертеже). Внизу эту полоску пришить
вручную к подрезу и закрепить складки: вверху полоска должна
входить в шов притачки пояса.
8. Сметать, стачать и обработать утюгом вытачки на спинке.
9. Сметать и стачать боковые швы, оставляя на левом боку разрез
для замка. Вшить молнию, подшить низ юбки и притачать пояс.
10. Пришить отделочные пуговицы.
Моделирование
Чтобы выполнить данную модель, на переднем по-
лотнище юбки (рис. 64) необходимо продлить вы-
тачку до пересечения ее с линией низа. От линии
бедра вверх по линии середины переда необходимо
отложить 6 см, по вертикали от вытачки вниз —
2 см. Полученные точки соединяют прямой линией.
Затем закрывают вытачку переда и отодвигают
среднюю часть выкройки от боковой на ширину
складки (рис. 65). По низу полотнища юбки склад-
ку зауживают по 2 см с каждой стороны. Вместе
с тем расширяют переднее полотнище по низу
на 3 см.
Заднее полотнище юбки разрезают по вертика-
ли от конца вытачки до низа, затем детали раздви-
гают на 2 см по низу. Дополнительно расширяют
по боковому срезу внизу на 3 см.
Рис. 63
79
Рис. 64
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Проставить силки по фасонным линиям, скрепить складки и сме-
тать.
3. Померить юбку и внести изменения после этого.
4. На передней половинке обработать карманы в рамку.
5. Обработать обтачкой открывающуюся часть переда юбки для за-
стежки.
Подробно обработка кокетки дана в описании технологии поши-
ва юбки с подкройной кокеткой, отделанной кантом.
По желанию петли на открывающейся части можно сделать
не сквозные, обметанные на машинке, а навесные из рулика.
6. Застегнуть открывающуюся часть и с изнанки потайными стеж-
ками. Затем прикрепить к ней центральную часть переда юбки.
Складки расправить, выложить аккуратно и так же прикрепить
с обратной стороны к обтачке открывающейся части.
7. Обработать талиевый срез корсажем. Подробное описание об-
работки уже давалось в предыдущих юбках.
8. Подшить низ.
9. Пришить отделочные пуговицы.
80
а б
Рис. 65
81
Моделирование
Для построения этой юбки также используют основ-
ной чертеж (рис. 67).
Намечают место расположения волана ВВ1 и от-
резают его.
Волан раскрывают на желаемую ширину и об-
водят на листе бумаги, получая новую выкройку
(рис. 68).
Передняя и задняя половинки юбки моделиру-
ются аналогично, поэтому приводится построение
лишь передней.
На основе этой выкройки можно получить очень
модную в этом сезоне юбку. Стоит только поменять
местами боковые швы, то есть короткую сторо-
ну волана совместить с коротким боковым швом,
а длинную — с длинным. Тем самым вы получите
желаемую юбку.
Рис. 66
83
Т Т2 Т1
Б Б2 Б1
В1
Н Н2 Н1
Рис. 67
В1
Н1
Рис. 68
84
$
Последовательность обработки
1. Выкроить все детали юбки.
2. Сметать верхнюю часть юбки и соединить ее с воланом.
3. Примерить юбку и после внести необходимые изменения.
4. Обработать на передней половинке вытачки и застежку.
5. Соединить боковые швы, обметать и разутюжить.
6. Обработать талиевый срез поясом.
7. Подшить низ.
а б в
Рис. 69
85
86
$
а б
в г
Рис. 70
87
Обработка волана
Воланы (рис. 71) выкраивают полосами, представляющими собой
спираль, кольцо или овал, и притачивают к изделию внутренними
срезами. Выкраивают воланы прямыми полосами по косой нити.
Притачиваемую сторону собирают или закладывают частыми склад-
ками.
Части волана стачивают стачным швом вразутюжку или заутюж-
ку шириной 0,5–0,7 см, располагая шов по нитям основы. Срезы
шва обметывают.
При обработке изделий из малоосыпающихся материалов части
волана могут быть соединены на машине с зигзагообразной строч-
кой швом шириной 0,3 см.
В зависимости от формы отлетный край волана может быть от-
тянут. Срезы воланов могут быть обработаны различными способа-
ми в зависимости от материала и конструкции изделия.
При обработке срезов на машине с зигзагообразной строчкой
срез детали подгибают на изнанку изделия на 0,5–0,7 см и застра-
чивают со стороны подогнутого среза швом шириной 0,1–0,2 см.
Подогнутый срез около строчки подрезают.
На тканях, легко поддающихся растяжению и перекосу, срез де-
тали предварительно заметывают или заутюживают. В этом случае
строчка может быть проложена с лицевой стороны.
При обработке прямых швов вподгибку, а также при обработке
криволинейных срезов детали подгибают на изнанку на 0,3–0,5 см
и застрачивают со стороны подогнутого края на расстоянии 0,1 см
от сгиба. Подогнутый срез около строчки обрезают, край детали
перегибают на изнанку на 0,15–0,2 см и застрачивают второй строч-
кой со стороны подогнутого края по первой строчке.
Рис. 71 Рис. 72
88
$
Моделирование
Для того чтобы смоделировать эту юбку, на вы-
кройке основы намечают линию пришива кокет-
ки. На рисунке 75 она отмечена пунктирной ли-
нией. Разрезают лекало по этой линии и закрыва-
ют вытачки. Обводят эти детали на новом листе
бумаги, добавляя на швы размеры, указанные
на рис. 76. Боковые швы можно заузить на 2 см.
Последовательность обработки
1. Выкроить все детали юбки.
2. Сметать, примерить и внести необходимые
изменения.
3. Обработать срезы волана или оборки.
4. Соединить боковые швы юбки и правый бок ко-
кетки, оставляя левый для застежки. Рис. 74
90
"
#
2 2
Рис. 75
91
1,5 1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
3–4 3–4
Рис. 76
92
"
#
а б
Рис. 77
а б в г
Рис. 78
&
Моделирование
Как рассчитать, сколько метров ткани нужно
на такую юбку? Чтобы узнать это, разделите
длину юбки на 3, если фасон в три сборки,
и добавьте несколько сантиметров на швы.
Первая оборка будет в полтора раза боль-
ше окружности талии, вторая — в три раза,
а третья должна быть в 5 или даже 6 раз
больше окружности талии.
Оборки выкраиваются из длины отреза
по прямой. В среднем на такую юбку идет
2 м ткани шириной 1,5 м. Полоса ткани для
оборки должна быть в полтора раза длиннее
готовой оборки.
Чем тоньше и мягче ткань, тем плотнее она
должна быть собрана и тем длиннее выкра-
иваемая полоса. Оборки могут быть плисси-
рованными. Полоса ткани должна быть в этом
случае в 3 раза длиннее готовой оборки. Рис. 79
94
&
Последовательность обработки
Оборки — это различной ширины полосы материала, присборен-
ные с одной стороны и той же стороной притачанные к изделию.
1. Выкроить оборки для юбки без учета боковых швов. Они как тако-
вые в юбке отсутствуют, потому что каждая оборка соединяется
из нескольких частей и представляет собой круг, к которому будет
пришиваться следующая, так же соединенная в кольцо оборка.
2. Сострочить оборки вместе, предварительно стягивая на нитку
верхний срез каждой из них по размеру предыдущей.
Оборки застрачиваются в кольцо и сшиваются между собой
изнутри. Можно накладывать присборенный верхний край ниж-
ней на свободный край верхней сборки.
На самой верхней оборке оставляют в левом боковом шве разрез
10–15 см. У талии верхняя оборка, присобранная в мелкие сборки,
прикрепляется на узенький поясок для примерки.
Затем собираются и другие оборки и сшиваются одна с другой.
Когда все три оборки сшиты вместе, делается примерка, чтобы
установить длину юбки. Если край юбки отделывается бейкой,
то ширина ее высчитывается в соответствии с длиной юбки.
3. Померить юбку, если необходимо, внести изменения.
4. Вшить «молнию» в разрез, оставленный на первой оборке. По-
дробно этот процесс уже рассматривался ранее.
5. Обработать поясом верхний срез.
6. Подшить низ швом в подгибку.
7. Пристрочить рюши между ярусами, если это предусмотрено мо-
делью.
Рюши представляют собой полосы материала, присборенные по-
середине. Их нашивают на деталь сверху. Они могут быть выполне-
ны из материала изделия или из отделочных материалов.
Красивы фасонные рюши, однако сделаны они должны быть
очень тщательно. Для рюш в складку на полоске ткани закладывают
одинаковые складки шириной 2 см. На легком материале их закреп-
ляют посередине, на толстом — наметывают и прострачивают.
При соединении рюша с основной деталью его накладывают
на шов соединения оборок и настрачивают посередине, разравни-
вая сборки.
95
' $
Моделирование
Строят клин юбки-десятиклинки вразворот. Средняя линия клина
ТН = 100 см (рис. 81). От линии бедер опускают перпендикуляры
к линии низа, ставят точки Н1 и Н2.
От точки Б по прямой ТН откладывают
14–15 см через эту точку проводят под пря-
мым углом горизонталь, ставят точки К и К1.
По линии низа влево от точки Н1 откла-
дывают 5 см, проводят прямую к точке Б1
или К. Чтобы клин не провисал, его уко-
рачивают на 1,5 см от низа, как показано
на чертеже.
Вправо от точки Н2 откладывают 15–
20 см, проводят прямую к точке К1.
Уравнивают боковые стороны клина, по-
вышение бока сводят плавной линией к точ-
ке Н.
Правый скос клина делят на четыре рав-
ные части. От первой четверти сверху от-
кладывают 0,7–1 см влево и плавно оформ-
ляют клин.
Рис. 80
96
' $
Последовательность обработки
1. Выкроить десять клиньев.
2. Сметать клинья по расширенному скосу, ста-
чать наоборот. Последние клинья стачать до за-
стежки.
3. Швы заутюжить в одну сторону или разутюжить,
в зависимости от плотности ткани.
Можно разутюжить до расширения, а потом
сделать надсечку и заутюжить в одну сторону.
4. Обработать застежку. H1 H H2
5. Пришить пояс, подшить низ.
Рис. 81
Рис. 82
( $
(
Моделирование
Для раскроя восьмишовной юбки необходи-
мо мерку полного обхвата талии разделить
на количество клиньев, в данном случае на
8 плюс 2,5 см на швы. Ширина клина по низу
должна быть в 3 раза больше ширины по
талии.
Построение клина (рис. 84). Следует про-
вести прямую, равную мерке длины юбки,
то есть 95 см. По желанию юбка может быть
ниже колена на 5–6 см. Рис. 83
98
( $
(
6 6
18 18
Рис. 84
13
13 15
Рис. 85
99
Последовательность обработки
1. Выкроить восемь клиньев, складывая при этом ткань вдвое ли-
цевой стороной внутрь, совмещая направление долевой нити
на выкройке с направлением долевой нити ткани.
2. Сметать срезы клиньев, складывая их лицевыми сторонами внутрь
друг с другом, чередуя клинья из однотонной ткани с клиньями
из ткани с рисунком. Стачать швом шириной 1 см, не дострачи-
вая 12–15 см по левому боковому срезу для застежки. Обрабо-
тать застежку долевой обтачкой.
3. Обработать талиевый срез юбки корсажной тесьмой. Для это-
го наложить тесьму лицевой стороной на изделие, приметать
и притачать швом шириной 0,7 см, тесьму отогнуть в сторону
изнанки, выпуская кант со стороны изделия на 0,7 см, заметать,
приутюжить, затем проложить отделочную строчку швом шири-
ной 0,7 см шелковыми нитками.
4. Подшить низ каждого клина в отдельности швом вподгибку
с открытым срезом, предварительно обметав их.
5. Отутюжить юбку и пришить пуговицу, если юбка на поясе, или
крючки, если срез юбки обработан корсажной тесьмой.
(
'
Моделирование
На лекале заднего полотнища проводят две параллельные линии
на расстоянии 5 см одна от другой и чертят две маленькие вогнутые
вытачки (рис. 87).
Полоски необходимо отрезать от лекала, поло-
жить на чистый лист бумаги и сделать выкройку
клина. Для этого обводят отдельно одну полоску,
указав направление долевой нити, и прибавляют
с каждой стороны на необходимой высоте по по-
ловине фалды нужного размера.
Проводят линию низа, делая ее сплошной. Штри-
ховая линия указывает на то, что полуфалда может
иметь размер четверти круга. Вторую полоску вы-
черчивают точно так же (рис. 88).
На заднем полотнище юбки клинья кажутся бо-
лее широкими на талии, чем на уровне бедер. Это
зрительное искажение вызвано выпуклостью фи-
гуры в области ягодиц. Поэтому, чтобы сохранить
видимость параллельности полосок, их нужно не-
много заузить по линии талии.
Затем чертят две линии на расстоянии 5 см
одна от другой на лекале заднего полотнища юбки,
как показано на рис. 89. На каждой линии отме- Рис. 86
101
Рис. 87
Рис. 88
102
(
'
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку, состоящую из переднего полотнища, четырех
клиньев по центру заднего полотнища и двух боковых частей
того же заднего полотнища.
2. Сметать, стачать клинья и боковые части заднего полотнища.
Обработать вытачки на переднем и подготовить примерку.
3. Померить юбку и внести необходимые изменения.
4. Обметать, стачать и разутюжить боковые швы, оставляя место
для «лапки».
5. Вшить застежку-молнию.
6. Заготовить пояс и соединить его с юбкой.
7. Подшить низ юбки.
Рис. 89
( $% %
Моделирование
Для изготовления выкройки на предполагаемом ме-
сте драпировки в основе прямой двухшовной юбки
намечают направление складок от боковой стороны
вытачки и ставят контрольные знаки на другой сто-
роне вытачки (рис. 91).
По намеченным линиям форму переднего по-
лотнища разрезают и разводят на нужную величи-
ну раствора складок драпировки. Раствор складок
не должен быть одинаковым.
Раствор первой складки берут примерно рав-
ным 3,5–4 см. Последующие складки уменьша-
ют на 0,5 см каждую относительно предыдущей
Рис. 90
(рис. 92).
104
( $% %
Рис. 91
Рис. 92
Последовательность обработки
1. Выкроить детали юбки.
2. Обработать детали с подрезами. Обработку начинают с изготов-
ления сборок или складок по одному из срезов подреза (рис. 93).
Затем деталь перегибают, складывают лицевой стороной внутрь,
совмещая срезы подреза, и сметывают.
Подрез стачивают со стороной сборок или складок швом ши-
риной 0,7–1 см, строчку продолжают на 1–1,5 см за конец разреза
и постепенно сводят на нет (рис. 94).
Нитки сметывания удаляют, шов расправляют, отгибая его в сто-
рону среза, не имеющего сборок. Шов заутюживают или заметы-
вают и приутюживают. Если шов соединения подреза настрочный,
то его настрачивают с лицевой стороны.
В случае если срез шва соединения подреза не попадает под
строчку, при стачивании подреза в шов подкладывают полоску
из основной ткани.
105
Рис. 93 Рис. 94
106
( $% %
а Б
Рис. 95
#
Моделирование
При асимметричной драпировке тоже используют базовую основу пря-
мой юбки, ее переднее полотнище в полном размере (рис. 96 б).
а б
Рис. 96
108
#
Рис. 97
109
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку.
2. Обработать подрез.
3. Сметать и померить юбку.
4. Внести возможные изменения после примерки.
5. Обметать и стачать боковые швы, недострачивая левый бок
на 12–15 см.
6. Вшить застежку-молнию.
7. Заготовить пояс и обработать им верхний срез юбки.
8. Если в юбке предполагается подкладка, то вырезать ее, обрабо-
тать и соединить с талиевым срезом до обработки пояса.
9. Подшить низ юбки.
'
$
Моделирование
На лекале переда юбки (рис. 99) проводят штриховую линию вы-
тачки нужного направления так, чтобы ее конец совпал с концом
новой вытачки. Вытачку основы закрывают и пере-
водят ее по новому направлению, как показано
на рис. 100.
Закрывают новую вытачку и разрезают лекало
по линии вытачки. На фигуре с помощью лекала на-
мечают начало маленьких складок. Надсечки ставят
на обеих линиях вытачки.
Определяют направление складок и проводят
их линиями (рис. 101). Складки можно переме-
стить на фигуре в любом направлении.
Пронумеровывают части лекала между линия-
ми складок, разрезают и раздвигают детали одну
от другой на глубину, необходимую для образова-
ния складок (рис. 102). Глубина складок зависит
от толщины ткани, длины складок и расстояния
между ними.
Рис. 98
111
Рис. 101
112
'
$
I O
II
III
сгиб
O
H1
H
Рис. 102
Рис. 103
113
Последовательность обработки
1. Выкроить юбку, состоящую из двух полотнищ и четырех клиньев.
2. Обработать защипы в вытачках, аналогично драпировке в под-
резах.
Вшить клинья, совмещая вершину клина с верхней точкой раз-
реза сверху вниз в одну и другую стороны. Шов обметать, отвер-
нуть в сторону юбки и заутюжить.
3. В заднюю половинку вшить молнию.
4. Сметать боковые швы и померить юбку.
5. Внести необходимые изменения (ширина по бокам, длина).
6. Обработать талиевый срез поясом.
7. Подшить низ.
Моделирование
Для построения чертежа юбки необходимо взять лекало переда
юбки — основы целиком.
Если драпировка юбки проходит ниже линии бе-
дер, для достижения большей элегантности следует
заузить юбку внизу (рис. 6). Если же телосложение
не позволяет заузить юбку (бедра очень длинные или
недостаточно крутые), от драпировки следует отка-
заться.
Сначала проводят линии новой вытачки и скла-
док-драпировок. Не следует делать их очень наклон-
ными: длинные складки своей массой и так увеличи-
вают этот наклон на фигуре.
Раствор вытачек прилегания распределяют по на-
правлению складок и по новой линии вытачки, а вы-
тачку с правого бока, как показано на рис. 106. За-
тем закрывают вытачки, разрезают лекало по линии
перевода левой вытачки и линиям складок и раз-
двигают детали для получения складок необходимой
ширины (рис. 107).
Две верхние складки получаются за счет двух ма-
леньких вытачек. Если эти вытачки имеют раствор,
недостаточный для складок, лекало разрезают в на-
правлении этих складок до надсечек и раздвигают Рис. 104
115
Рис. 107
116
Последовательность обработки
1. Выкроить все детали юбки.
2. Обработать подрез с драпировкой уже описанными ранее спосо-
бами.
3. Стачать рельеф до намеченной точки разреза, начиная сверху
от подреза.
4. Обработать вытачки на задней половинке.
5. Сметать боковые швы и померить юбку.
6. Внести необходимые изменения после примерки.
7. Стачать боковые швы, недострачивая левый на 12–15 см для за-
стежки.
8. Обработать талиевый срез поясом.
9. Подшить низ, обстрочить отделочной строчкой разрез.
"
#
Моделирование
Чтобы получить выкройку этой юбки, пользуются
базовым лекалом юбки-основы, только со швами
по центрам передней и задней половинок (рис. 109).
Используя эти дополнительные швы, можно изба-
виться от вытачек, закрыв их и переведя по половин-
ке в центральный и боковой швы (рис. 110).
Низ юбки отрезают, раздвигают намеченные по-
лоски и обводят, получая новое лекало. Задняя поло-
винка вырезается, как передняя.
Последовательность обработки
1. Вырезать все детали юбки.
2. Сметать, примерить, внести коррективы.
Рис. 108
118
"
#
Рис. 109
Рис. 110
119
Моделирование
Для построения этой юбки также использован чертеж основы.
По центральному шву спинки снизу вверх откладывают высо-
ту вставки, построение которой дано в описании чертежа юбки
с защипами по линии вытачек (рис. 112). Передняя половинка
показана на рис. 113.
Последовательность обработки
1. Выкроить все детали юбки.
2. Обработать вытачки и сметать боковые швы.
3. Померить юбку и внести необходимые измене-
ния.
4. Стачать центральный шов заднего полотни-
ща, оставляя место для застежки сверху и для
вставки — снизу.
5. Заготовить складки гофре на вставке, предвари-
тельно разметить их, сметать и отутюжить.
6. Вшить вставку гофре. Стачивание срезов произ-
водят со стороны детали, на которой не преду-
смотрена посадка материала. Срезы двух дета-
лей, на которых обработаны складки гофре, со-
единяют, предварительно скрепив складки гофре
следующим образом. Рис. 111
121
122
#
Моделирование
Выкройка моделируется на базе юбки-основы.
На передней половинке выкройки основы следует наметить но-
вую вытачку, имитирующую вход в карман (рис. 115), и вырезать
вытачку по пунктирным линиям.
Расширить оба полотнища юбки по ли-
нии низа на 5–6 см. От линии талии вниз
по боковому срезу отложить 20 см и на-
нести линию бедер, параллельную линии
талии.
Разделить длину юбки от линии талии
до низа пополам. От точки деления вниз
по боковому срезу отложить 8 см, нанес-
ти линию отреза волана, затем разделить
линию низа на пять частей и нанести ли-
нии разреза выкройки волана, как показа-
но на рис. 115.
Разрезать выкройку по нанесенным ли-
ниям от низа, не дорезая до верха по 0,5 см
(рис. 116). Положить середину выкрой-
ки к сгибу ткани по долевой нити и раз-
двинуть части выкройки на 10–15 см или
больше. Чем тоньше ткань, тем больше
рекомендуется их раздвигать.
Рис. 114
124
) $ ( )
Рис. 115
Последовательность пошива
1. Выкроить все детали юбки.
2. Сметать и померить, при необходимости внести изменения.
3. Обработать на передней половинке ложные карманы обычным на-
строчным швом вподгибку. Проложить отделочную строчку.
4. Стачать боковые швы отдельно на наружной и внутренней
юбке.
5. Вшить застежку-молнию.
6. Сложить волан изделия изнаночной стороной с лицевой сторо-
ной волана чехла. Затем сметать верхние срезы, сложить изде-
лие с воланом лицевыми сторонами внутрь, совмещая основные
линии выкройки, стачать, шов заутюжить вверх (рис. 117).
125
ИБ
СГ
Рис. 116
Рис. 117
.
#
$
$
$
/
0
1
$%
2-
2
2
%
2 #
2
$
"
2
%
2
2 %
2
"
!
2 (
2 #
2-
/
#
$
Необходимые мерки
Сш — полуобхват шеи. Сантиметровая лента должна проходить
по основанию шеи, сзади — над остистым отростком седьмого
позвонка, сбоку и спереди — по основанию шеи и замыкаться над
яремной выемкой.
Сг I — полуобхват груди первый. Сантиметровая лента должна
проходить со стороны спины горизонтально, касаясь верхним кра-
ем задних углов подмышечных впадин, спереди — над основанием
грудных желез (рис. 118).
Сг II — полуобхват груди второй. Сантиметровая лента должна
проходить вокруг туловища, касаясь верхним краем задних углов
подмышечных впадин, спереди — по выступающим точкам грудных
желез. При измерении фигур с низко опущенными грудными желе-
зами сантиметровую ленту спереди необходимо располагать гори-
зонтально с учетом припуска на выступ груди.
129
.
Сш
Дтс II
Ди Впрз II
Сг
I
Сг II Шс
Сг III
Впк II
Ст
Сб
Др
Дтп II
Вг II
Оп Шг I
Цг
Рис. 118
130
.
#
$
131
.