No Soy Fotografo.

No soy
Fotógrafo
Agradecimientos
A mi esposa, Sole, por aguantarme mientras paso horas frente a la computadora
preparando este trabajo.
A Paloma, mi “Negra Loca”, blanco de miles y miles de mis fotografías desde el
instante mismo de su nacimiento
Fuentes
Este pequeño manual, hubiera sido imposible sin la existencia de Internet en un
principio, por lo que saludo su existencia!
En segundo lugar, debo reconocer que la información contenida en Wikipedia es algo
más que una salvación para quienes necesitan conseguir datos sin importar lo complejo
que sea el tema.
Otros componentes de este manual, como algunos “tecnicismos” de la fotografía fueron
tomados del manual del “Centro de Estudios Audiovisuales Escuela de Cine de Bilbao.
Bilboko Zinema Eskola”, otro manual que encontré en la red y me resultó
tremendamente útil fue el de “Luis Monje Arenas”.
Las imágenes de las cámaras pertenecen a la fantástica página de Steve’s Digicam, el
lugar perfecto para leer revisiones sobre cámaras digitales.
Las fotografías de ejemplo, son todas creaciones de quién escribe.
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Creado por Camilo Fernández - Camilo
camilofernandez@gmail.com
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Contenido
Introducción ............................................................................................................................ 4
Comenzando por el Principio. .................................................................................................5
Formación de una Imagen...................................................................................................... 6
Hablemos de las Cámaras........................................................................................................ 7
La Cámara y sus Componentes .............................................................................................. 9
Esquema básico de una Cámara ......................................................................................... 9
El Sensor de Imagen Digital ..............................................................................................10
Resolución de imagen ........................................................................................................10
El Objetivo – Lente ............................................................................................................. 11
El Obturador ....................................................................................................................... 15
El Diafragma ....................................................................................................................... 16
La Profundidad De Campo................................................................................................. 17
La Sensibilidad ISO ............................................................................................................ 19
El factor de Multiplicación ................................................................................................ 20
La Composición ...................................................................................................................... 21
Tipos de Composición ........................................................................................................ 21
Elementos de la Composicion........................................................................................... 23
Fotografía nocturna ........................................................................................................... 28
No todo está perdido, ni decidido. Recortá. .................................................................... 30
Para componer, Hay que Estar Presente .......................................................................... 31
Contraluz con flash ............................................................................................................ 32

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Introducción
Para disfrutar de la fotografía, no es necesario ser un fotógrafo profesional, ni siquiera
un amateur. Todos podemos dejarnos envolver en la magia de la captura de imágenes
considerando algunos conceptos básicos, conociendo (aunque no siempre respetando)
una serie de reglas que ayudan a crear imágenes entretenidas, vivas y fluidas.
No es difícil encontrar en nuestras casas una vieja caja de zapatos llena de fotografías;
o un álbum con las tapas roídas y algunas hojas sueltas. En ellos, podemos encontrar
nuestras fotos de bebé, reuniones de cumpleaños o recuerdos de vacaciones. Fotos de
aquellas épocas cuando Mar del Plata era el único mar que existía, o en las sierras de
Córdoba: las montañas inalcanzables.
A diario, la tecnología evoluciona, y con ella la capacidad de las personas de hacer
posible esas tareas o entretenimientos que hace tiempo sólo eran imaginados o
deseados.
Considerando la explosión de ventas y consecuente caída en los precios que ha tenido
la industria de las Cámaras Digitales, debemos reconocer que cada vez más personas
pueden acceder al fantástico mundo de las fotografías. Hoy en día, casi cualquier
persona puede comenzar a tomarlas sin entrenamiento alguno. Tan sólo es necesario
seguir una reducida lista de pasos fundamentales:
1) Elegir y comprar una cámara.
2) Leer las diez primeras páginas del manual (o la “Guía Rápida”)
3) Disparar a todo lo que se mueva (recuerde que ahora es gratis)
Con seguridad, algunas imágenes serán útiles (incluso buenas), sobre todo si la
intención es puramente personal. Tendrá así, toneladas (o Gigabites) de fotografías de
su familia, mascota, amigos y lugares recorridos. Fotos que en general, serán aburridas,
por lo menos para la mayoría de las personas.
El problema es que de esta manera, le estamos volviendo la espalda al resto de las
posibilidades que nos brinda hoy la fotografía.
Como todo lo que se relaciones con la imaginación y la inventiva, la fotografía es
virtualmente infinita. O al menos, tan extensa como nuestra imaginación lo permita.
La fotografía y sus secretos, a su vez, puede ser una compleja telaraña, repleta de
ondas electromagnéticas, dioptrías, refracciones o de complejas fórmulas matemáticas
sobre la luz. Tan intrincada puede ser su trama, que terminaremos olvidando que
nuestro único interés: sacar fotos.
Si dividimos a la fotografía desde el punto de vista de su objetivo ulterior, vamos a
encontrar tres tipos de “intenciones fotográficas”:
1) Captura de un momento: (o Sujeto)

a. por trabajo (científico , deportes, moda, espectáculos, etc)
b. simplemente personal (fiestas, viajes, reuniones, etc )
2) Artística: donde lo que interesa es el concepto o la composición de la imagen
más que el sujeto en sí. Expresar nuestras emociones, deseos e ideales. Asombrar,
emocionar o espantar.
3) Mixta: cuando capturamos un momento o sujeto deseado, con un toque
artístico. Con buena onda, digamos. (Sin duda, mi preferida)
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No intente buscar esta clasificación en el Google, porque no va a tener suerte. Es sólo
mi manera de ver la fotografía, de comprender por qué resulta tan apasionante
tomarlas, verlas.
El objeto de este “Trabajo”, es convertir el complejo mundo de La Fotografía, en un
tema simple y accesible, pensado para quienes sólo quieren sacar fotos que se vean bien,
combinando algunos conocimientos básicos con técnicas simples y fáciles de aprender.
Una de las mejores maneras de aprender fotografía, es leyendo, viendo ejemplos y
haciendo pruebas, hasta que el resultado nos satisfaga. Así aprendí yo. Empecé de cero,
con una cámara en mano y un par de viejas revistas de fotografía. Ahora no estoy mucho
más lejos, pero lo disfruto cada vez más.
Cuando yo comencé a aplicar esta teoría del aprendizaje, la historia era muy diferente,
porque hacer pruebas significaba comprar rollos de película, disparar con cierta reserva,
esperar hasta terminar el rollo, llevar a revelar, esperar el revelado y finalmente: darme
cuenta que mi fantástica idea a cerca de fotografiar a través de un vidrio oscuro había
sido un fracaso.
Ahora que disponemos de prácticamente ilimitadas oportunidades para hacer pruebas,
es el momento de sacar el mayor provecho de los “viejos trucos” y convertirnos en
fotógrafos de la era digital. ¿Por qué? Porque nos gusta. Simplemente por eso.
Antes de comenzar a correr por las calles con nuestra cámara en busca de las capturas
perfectas, debemos comprender algunos fundamentos, sin los cuales la fotografía es
imposible.
Comenzando por el Principio.

En la fotografía, sin importar que sea analógica o digital, tenemos un elemento sin el
cuál se haría imposible cualquier captura.
La luz (del latín lux, lucis) es una onda electromagnética, compuesta por partículas
energizadas llamadas fotones, capaz de ser percibida por el ojo humano y cuya
frecuencia o energía determina su color.
La luz visible (al ojo humano) forma parte de una estrecha franja dentro de las ondas
electromagnéticas que va desde longitudes de onda de 380nm (violeta) hasta los 780nm
(rojo). Los colores del espectro se ordenan como en el arco iris, formando el llamado
“espectro visible”.
Finalmente, hay dos tipos de objetos visibles: aquellos que por sí mismos emiten luz y
los que la reflejan.
Otro elemento esencial para la fotografía es el Color, que es la sensación producida
por los rayos luminosos al impresionar nuestros ojos en función de la longitud de onda.
Nos permite diferenciar los objetos con mayor precisión.
El color blanco resulta de la superposición de todos los colores, mientras que el negro
es la ausencia de color. La luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores
(espectro) por medio de un prisma. En la naturaleza esta descomposición da lugar al
arco iris.
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Formación de una Imagen
Al tomar una fotografía digital, el Sensor Digital es expuesto a la luz. La cantidad
total de luz que recibirá, debe controlarse rigurosamente; para ello disponemos de dos
dispositivos: el diafragma, que gradúa el caudal de luz; y el obturador que determina
el tiempo durante el cual el sensor recibirá ese caudal.
Ambos controles están calibrados en una escala numérica internacionalmente
aceptada, detallada más adelante. Estos dos elementos, conforman las principales
variables que el fotógrafo debe controlar y es primordial comprenderlos.
Para ilustrar su funcionamiento, utilizaremos un ejemplo bastante simple:
Imaginemos que tenemos un vaso (el Sensor Digital) y queremos llenarlo con una
cantidad determinada de agua, digamos 100ml (lo que sería la luz necesaria en
nuestro ejemplo).
Para llenarlo, podemos primero tapar el pico de una canilla o grifo con nuestro dedo,
(Obturador, en el ejemplo). Si abrimos la válvula de la canilla (o diafragma) al
máximo y luego quitamos el dedo, por 2 segundos, obtendremos la cantidad de agua
que necesitamos.
Si en cambio, abrimos la válvula sólo a la mitad, tendremos que quitar el dedo del
pico por más tiempo, digamos 4 segundos, para obtener la misma cantidad de agua. Y
así, cuanto más cerremos la válvula, más tiempo necesitamos mantener corriendo el
agua.
Volviendo a la fotografía, la cantidad de luz necesaria para imprimir la imagen en el
sensor digital, es una cantidad determinada, que podrá obtenerse a través de la
cantidad de luz que ingresa y del tiempo que lo hace. La cantidad de luz que penetra a
la cámara es regulada por el diafragma y el tiempo es controlado por el obturador.
Aunque parezca repetitivo, es necesario dominar estos conocimientos al máximo, ya
que de ellos, y sólo de ellos depende el mundo de la fotografía
Válvula Válvula
abierta al abierta a la
2 Segundos 4 Segundos
máximo mitad
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Hablemos de las Cámaras
Existen tantos tipos de cámaras como necesidades ha desarrollado el ser humano. Las
hay de formato medio, telescópicas, subacuáticas, microscópicas y podríamos seguir
enumerando.
En este caso, sólo nos interesan aquellas de consumo masivo, destinadas al público en
general, desde novatos hasta profesionales. A éstas las podemos clasificar de acuerdo a
su tamaño y prestaciones en:
- Compactas: Tipo “Apuntar y Disparar” (Point and shoot) o “Todo en Uno”.
Fáciles de utilizar y con gran cantidad de funciones automatizadas, para satisfacer un
amplio rango de necesidades de los consumidores.
- Ultra Slims (ultra Delgadas): Cámaras súper livianas y portables, capaces de
tomar fotos de alta calidad. Con diseños estilizados, grandes visores LCD y muy
fáciles de usar. Las hay con ópticas retráctiles o internas. En general, el precio es
superior a las medianas. Hoy se están convirtiendo en artículos de moda.
Nikon COOLPIX S50 Canon PowerShot SD750 Casio EXILIM EX-V7
- Mediana: la típica cámara digital destinada al gran público. Tiene una óptica media,
habitualmente con un zoom fijo o de hasta 5x. Fáciles de usar, con múltiples de ajustes
automáticos y, sobre todo, una excelente relación calidad precio. Algunas tienen
capacidades de control semiautomático y opciones creativas. Este segmento posee la
mayor cantidad de alternativas, tanto en marcas, como modelos.
Canon PowerShot SD550 Fuji FinePix E550 Nikon COOLPIX L5
- Avanzadas. Muchas poseen lentes de gran Zoom de hasta 15x y ópticas de gran
tamaño y calidad. Permiten una importante cantidad de ajustes creativos. Debido a su
calidad superior en lentes y prestaciones, son las opciones más caras dentro de las
Cámaras Compactas. Son las compactas que más se asemejan a las Réflex.
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Kodak P712 Sony Cyber-shot DSC-H2 Panasonic DMC-FZ30
- Digital Single Lens Réflex. DSLR o simplemente “Réflex Digital”.

Conforman la gama alta de las cámaras digitales. Destinadas tanto al aficionado
como al profesional. Se trata de cámaras en las que el visor óptico muestra la
imagen obtenida directamente del objetivo por medio de espejos, de ahí su nombre.
En éstas, no se puede utilizar la pantalla para componer la fotografía. Otra de sus
características son las ópticas (lentes) de alta calidad e intercambiables. Permiten
absoluto control sobre las variables fotográficas (apertura, obturación, sensibilidad
ISO, entre otras). Se destacan también por la reducción del Shooter Lag (demora del
disparador, problema muy común en las compactas). Se dividen a su vez de acuerdo
a sus características y precios.
- Básicas: Las de menor costo dentro de la gama alta. Habitualmente son más
pequeñas y los cuerpos está construidos de policarbonato, como las cámaras compactas.
Poseen menos puntos de Enfoque que las más avanzadas (alrededor de 7).
Canon Rebel XTi Nikon D40
- Semiprofesionales: En el rango medio de costos dentro de las Réflex. Poseen una

construcción más resistente, incorporando materiales compuestos como el magnesio y
son algo más grandes que las Básicas. Tienen más puntos de enfoque que las básicas
(alrededor de 9).
Canon EOS 20D Nikon D200
- Profesionales: Las más caras de la gama. De gran tamaño y resistencia, acorde a las
necesidades y gustos de los Fotógrafos Profesionales. Cuerpos de magnesio de alta
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resistencia. Poseen asombrosas capacidades de disparos continuos, alcanzando hasta 5 a
8 tomas por segundo. Mejor construcción óptica del visor con mayor cobertura. Unos 45
puntos de enfoque seleccionables, como en la Canon EOS 1 Mark II. Extraordinario
manejo de la energía, con un máximo de entre 1200 y 2000 disparos con una carga de
Baterías (es el caso de la Nikon D2X).
Canon EOS-1Ds Mark II Nikon D2X
La Cámara y sus Componentes

Ahora que conocemos los diferentes tipos de cámaras, es hora de investigar sus
componentes internos, funciones principales y su contribución en la imagen final.
En esta sección revisaremos su funcionamiento, los tipos de sensor, resoluciones y los
principios básicos de la exposición. La idea, es que cada persona, distinga en su propia
cámara los elementos aquí detallados, comprendiendo sus funciones para lograr
utilizarlos en sus futuras tomas.
Esquema básico de una Cámara
Sensor
Obturador
Diafragma Elementos Objetivo - Lente
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El Sensor de Imagen Digital
El sensor de imagen es el corazón de la cámara digital; capta la luz para componer la
fotografía. Reemplaza a la vieja película (el film, el rollo) de la fotografía analógica.
El sensor es una matriz de elementos fotosensibles que funciona convirtiendo la luz
que capta en señales eléctricas. Esa corriente eléctrica será luego convertida en datos
numéricos que se almacenarán en forma digital binaria en la memoria de la cámara
dando origen a un píxel.
Cada uno de los elementos fotosensibles se denomina pixel (de picture element, en
inglés). El número de píxeles del sensor se mide en millones de píxeles (o
MegaPíxeles, MP). De forma general se puede decir que mayores números indican la
posibilidad de imprimir (o visualizar) fotos a tamaños más grandes con pérdidas de
calidad menores.
Otro factor importante con respecto al sensor es el tamaño y forma del mismo. Un
sensor grande que contenga un número relativamente pequeño de píxeles debería tener
una mayor área por píxel; y viceversa, un sensor pequeño con el mismo número de
píxeles tendrá una reducida área por píxel. Los píxeles mayores tienden a generar una
mejor calidad de imagen y una mayor sensibilidad, por lo que a mayor tamaño del
sensor, es de esperar una mayor calidad en la imagen final.
La forma del sensor suele ser rectangular y la proporción entre alto y ancho del sensor
suelen tener una relación 4/3 en las cámaras compactas y 3/2 en las Réflex (respetan la
relación de las antiguas películas de 35mm).
En cuanto a la tecnología de los sensores, las más extendidas actualmente son CCD,
SuperCCD y CMOS.
Resolución de imagen
La resolución de una cámara fotográfica digital se mide multiplicando el alto por el
ancho máximo de las fotografías que permite obtener la cámara y es limitada por la
capacidad de sensor (Ej. 3456 x 2304). Básicamente, la cantidad de elementos que lo
componen. En el ejemplo, 3456 x 2304 = 7.962.624, redondeando 8 Millones = 8MP.
Una cámara de 8MP, brindará imágenes más grandes que una de 4MP. Hay que
considerar que más grandes no significa necesariamente mayor calidad, ya que en este
aspecto tiene una mayor importancia la calidad y tamaño de la óptica utilizada.
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Resolucion y Tamaño de Impresión
Tamaño 133 dpi 150 dpi 175 dpi 200 dpi 250 dpi 300 dpi
MP
(pixels) (en cm) (en cm) (en cm) (en cm) (en cm) (en cm)
640 x 480 0.3 9.2 x 12.2 8.1 x 10.8 7.0 x 9.3 6.1 x 8.1 4.9 x 6.5 4.1 x 5.4
800 x 600 0.5 11.5 x 15.3 10.2 x 13.5 8.7 x 11.6 7.6 x 10.2 6.1 x 8.1 5.1 x 6.8
1024 x 768 0.8 14.7 x 19.6 13.0 x 17.3 11.1 x 14.9 9.8 x 13.0 7.8 x 10.4 6.5 x 8.7
1280 x 960 1.2 18.3 x 24.4 16.3 x 21.7 13.9 x 18.6 12.2 x 16.3 9.8 x 13.0 8.1 x 10.8
1600 x 1200 1.8 22.9 x 30.6 20.3 x 27.1 17.4 x 23.2 15.2 x 20.3 12.2 x 16.3 10.2 x 13.5
1920 x 1440 2.6 27.5 x 36.7 24.4 x 32.5 20.9 x 27.9 18.3 x 24.4 14.6 x 19.5 12.2 x 16.3
2048 x 1536 3.0 29.3 x 39.1 26.0 x 34.7 22.3 x 29.7 19.5 x 26.0 15.6 x 20.8 13.0 x 17.3
2272 x 1704 3.9 32.5 x 43.4 28.8 x 38.5 24.7 x 32.9 21.6 x 28.8 17.3 x 23.0 14.4 x 19.2
2731 x 2048 5.3 39.1 x 52.2 34.7 x 46.2 29.7 x 39.6 26.0 x 34.7 20.8 x 27.7 17.3 x 23.1
3413 x 2560 8.3 48.9 x 65.2 43.3 x 57.8 37.2 x 49.5 32.5 x 43.3 26.0 x 34.7 21.7 x 28.9
Calidad Baja
Calidad Media
Calidad Alta
Profesional
Advertencia.
Si bien la cantidad de MegaPixel se utiliza comúnmente para indicar la resolución de
una cámara, en general esto, también se asocia con la calidad de la imagen final.
¡Falso!
Hay varios factores que afectan la “Resolución Real” o Calidad de una fotografía. Entre
los principales factores se incluyen tamaño del sensor y calidad de la lente. Otro factor
importante es el procesador de imágenes incluido en la cámara.
Muchas cámaras fotográficas compactas digitales son criticadas por tener demasiados
pixeles. En algunos casos los sensores pueden ser tan pequeños que la resolución del
sensor es mayor de lo que la lente es capaz de entregar. Los pixeles excesivos pueden
incluso conducir a una disminución de la calidad de la imagen, pues cada píxel del
sensor recibe menos luz. Esta iluminación deficiente puede conducir a imágenes
ruidosas (granuladas) y a una pobre calidad, sobre todo en las regiones con sombras.
El Objetivo – Lente
Si bien este capítulo está especialmente dirigido a quienes usan cámaras Réflex con
lentes intercambiables, los mismos conceptos, son aplicables para aquellos que utilizan
cámaras compactas, ya que le ayudará a comprender las posibilidades que brinda cada
lentes en función de ciertas características.
Un objetivo es un dispositivo que permite el ingreso luz a la cámara, guiándola hasta el
sensor. Formado por una serie de elementos curvos de cristal (conocidos como
elementos) de diferente grosor dispuestos en grupos en el interior de un tubo.
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En cada objetivo, puede leerse (por lo general alrededor del cristal exterior) la longitud
focal del mismo y la máxima apertura que el lente es capaz de alcanzar, el n° “f”, luego
veremos la importancia del este numero en la fotografía.
Distancia Focal
Define la potencia (o alcance) de un lente u objetivo. Su valor se expresa
habitualmente en milímetros. Así, a mayor distancia focal, mayor será la imagen
proyectada sobre el sensor, por lo tanto la distancia focal se relaciona con la cantidad de
aumentos que tiene un lente.
TIPOS DE OBJETIVOS
La clasificación de los diferentes tipos de lentes, se basa en un criterio funcional, lo
que en términos prácticos significa que se dividen según el tamaño de la escena que
pueden capturar (o su perspectiva), conocido como Ángulo Visual.
La utilidad de conocer los diferentes tipos de lentes en función del ángulo visual,
radica en la conveniencia de utilizar diferentes tipos de acuerdo a lo que se quiera lograr
al tomar un fotograma. Se clasifican en:
1. Ojo de Pez
2. Gran Angular.
3. Objetivo Normal.
4. Teleobjetivo.
5. Objetivo Zoom.
1. Ojo de Pez: Son objetivos con un ángulo visual extremadamente grande, de 180 o
más grados. Normalmente transforman la escena en una imagen circular con una
enorme distorsión. Su lente frontal es muy grande y adopta forma de semiesfera
característica, por ello el nombre de ojo de pez.
El elemento posterior (trasero) está muy cerca del plano del sensor a que su distancia
focal es muy corta (entre 5 y 18 mm.).
Su uso es extremadamente excepcional, y su precio, prohibitivo.
Canon EF FISHEYE 15mm f2,4
2. Gran Angular:
Son objetivos con un ángulo de visión inferior a los "ojos de pez" y superior a los
normales. Se encuentra entre 60 y 180 grados.
Existe una gran cantidad de alternativas diferentes para este tipo de lentes, cada marca
poseen varios modelos acordes a los gustos y presupuestos de los consumidores. Sus
distancias focales varían entre 18 y 35 mm.
Estos objetivos proyectan las imágenes a un tamaño inferior al de los objetivos
normales, y los objetos cercanos a la cámara aparecen muy grandes con relación a los
objetos alejados y con una fuerte distorsión en perspectiva, tanto mayor cuanto más se
desplazan fuera del eje óptico (acercan a los bordes).
El gran angular se utiliza generalmente para:
a. Captura de paisajes, logrando abarcar la inmensidad de grandes extensiones.
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b. Interiores, abarcar el conjunto del sujeto en espacios reducidos: interior de
habitaciones, coches, etc.
c. Exagerar la perspectiva de los objetos. Esta deformación será tanto mayor cuanto
más nos acerquemos.
d. Conseguir una mayor profundidad de campo. Al poseer una menos distancia
focal, estos objetivos favorecen una mayor profundidad de campo.
No se aconseja utilizarlos para:
a. Retrato de personas en primeros planos.
b. Captura de rostros u objetos circulares, especialmente en la zona de los bordes de
la imagen, debido a la distorsión que producen, deformando los objetos y
arruinando el resultado final (a menos que se busque intencionalmente dicha
distorsión).
Canon EF 20mm f28 USM
3. Objetivo Normal:
Cubren un ángulo visual comprendido entre los 43 y 56 grados. Bastante similar al
campo visual del ojo humano. Este objetivo es el que menos deforma la perspectiva. La
distancia focal de estos objetivos oscila entre los 40 y 55 mm.
Tienen como característica fundamental una gran luminosidad (diafragmas muy
abiertos), por lo que resultan fundamentales en situaciones de escasa luz. Un
extraordinario ejemplo de este tipo de lentes es este Nikkor, con una impresionante
luminosidad.
AF Nikkor 50mm f1,4D
4. Teleobjetivo:
Se consideran teleobjetivos aquellos lentes con un ángulo visual menor de 31 grados.
Su principal característica es la capacidad de ampliar objetos alejados. Sus distancias
focales son siempre mayores que las de los objetivos normales, entre los 80 mm. y los
2.000 mm.
Dentro de los “teles” (según su abreviatura habitual) existen variantes en base a su
Distancia Focal:
a. Tele-Corto: oscilan entre los 80 y 135 mm. Muy recomendables para
fotografía en general retratos. Muy útiles además para la macrofotografía.
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AF DC-Nikkor 105mm f2D
b. Tele-Normal: entre los 135 y 240 mm. Utilizados en deportes de distancias

cortas, retratos en primer plano (por reducir la profundidad de campo para
resaltar el sujeto de la imagen), periodismo y fotografía en general.
c.
Canon EF 135mm f2L USM
d. Super-Tele: cuando están entre los 240 y 500 mm. Muy útil para fotografiar
la naturaleza desde la distancia. Deportes en general.
Canon EF 400mm f28L IS USM
e. Ultra- Tele: Entre 500 y 2000mm. De precio y peso altísimo. Deben usarse
con trípode, debido a su peso y escasa luminosidad. Generalmente son vistos en
eventos deportivos internacionales, como fútbol y Fórmula 1.
f.
Nikkor 2000mm reflexside
5. Zoom:
Son las lentes de focal variable, a aquellas ópticas en las que se puede variar a voluntad
la distancia focal, y por tanto el ángulo visual. Esto se consigue gracias al
desplazamiento interno de grupos de elementos (lentes). En la actualidad, son los más
utilizados, sobre todo por los fotógrafos amateurs, debido a su versatilidad, comodidad y
bajo costo.
Tiene las siguientes ventajas:
a. Equivalen a una colección de objetivos de distancias focales fijas.
b. Reducción del peso total y volumen del equipo.
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c. De bajo costo comparativo (reemplaza a varios lentes). Con un "zoom" como el
famoso de 28-105mm (o el 28-200mm), se cubren todas las distancias focales
desde Gran Angular, pasando por Normal, hasta a teleobjetivos. Otra opción es
utilizar dos lentes para ampliar el rango, como un 22-55mm más un 75-
300mm, con ellos, un fotógrafo amateur encontrará cubiertas sus necesidades.
Canon EF 28-200mm f3,5-5,6 USM
Canon EF 24-70mm f28L USM - Nikkor 70-300mm f45-56G IF-ED
d. Permite modificar el tamaño de la imagen sin cambiar la distancia entre la

cámara y el sujeto.
Por otra parte, los lentes "zoom" presentan algunas desventajas como:
a. La calidad de la imagen final ligeramente inferior respecto a otro fijo equivalente.
b. Poseen una sensible perdida de luminosidad.
El Obturador
Es un dispositivo colocado entre el lente y el sensor que dedicado a cortar o abrir el
paso a la luz, controlando así el tiempo de exposición. El modelo más común, el de
cortinillas, está formado por dos láminas paralelas que corren por el plano focal a gran
velocidad.
Los tiempos de exposición en una cámara fotográfica suelen ser entre 30 segundos y
1/8000 de segundo (0,1 milésima de segundo) en las mejores cámaras; para realizar
exposiciones más largas suele existir la opción “B”, inicial de Bulb en inglés (bulbo), el
obturador permanece tanto tiempo como se mantenga presionado el disparador.
El resto de la escala de velocidades está formado por una serie de tiempos que se
suceden duplicándose (con algunas aproximaciones), expresados como el denominador
de la fracción de segundo durante la cual el obturador se mantendrá abierto
permitiendo la exposición de la película a la luz. La escala de Obturación Universal
es la siguiente:
B, 30"… 2", 1", 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, ... 1/8000
Ejemplo: si se selecciona en una cámara la Velocidad de Obturación expresada

como 500, esto significa 1/500 de segundo, lo que es igual a 0,002 segundos (2
milésimas de segundo).
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Parece obvio, pero la elección de la velocidad adecuada ha de hacerse en función de la
velocidad del objeto a fotografiar y si lo que nos interesa es congelar o no el movimiento.
Un tiempo de exposición largo puede requerir el uso de trípode, para evitar la

trepidación debida a la vibración de nuestro pulso. El tiempo máximo para la obtención
de una fotografía nítida sin trípode dependerá del tipo de cámara, de la sensibilidad
máxima del sensor, del ángulo de visión del objetivo y del pulso del fotógrafo.
También dependerá del objetivo pues la vibración de la mano tendrá una mayor
repercusión cuanto menor sea el ángulo de visión. Este es un factor a tener muy en
cuenta con el uso de teleobjetivos o zooms largos. Suele decirse que la velocidad más
lenta recomendable es de 1/(distancia focal). Ejemplo, si el lente es de 300mm, se
considera lento y por lo tanto necesario utilizar trípode (u otro tipo de apoyo) si la
velocidad es inferior a 1/300 (3 milésimas de segundo). Por otra parte algunos objetivos
incorporan un estabilizador de imagen, que compensan las oscilaciones del lente, para
minimizar la pérdida de nitidez en la imagen final.
Resulta fundamental saber sujetar la cámara con firmeza y aprovechar el apoyo de
cualquier objeto, ya sean estos paredes, árboles, o incluso apoyando el codo en el suelo.
Una buena toma, puede requerir todo tipo de malabarismos, sobre todo si acostumbra
olvidarse el trípode.
El Diafragma
Suele ser un disco o sistema de aletas dispuesto dentro del objetivo de una cámara de
forma tal que restringe el paso de la luz de forma ajustable. Al ajustar el valor del
diafragma, las placas se desplazan simultáneamente. Su función es controlar la cantidad
de luz que entra en el objetivo.
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Escala de Apertura - Números "f"
Indican el grado de abertura del diafragma. Las progresivas variaciones de apertura
del diafragma se especifican mediante el número “f”, que es la relación entre la longitud
focal y el diámetro de apertura efectivo. Esta relación da lugar a una escala normalizada
en progresión:
f/1 - f/1,4 - f/2 - f/2,8 - f/4 - f/5,6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32 ....
Gráficamente puede verse como:
El salto de un valor al siguiente se llama “un paso”.
A Menor número "f" Mayor abertura

A Mayor número "f" Menor abertura
El valor de luminosidad indicado en números “f/” es válido, para todas las cámaras,
formatos y objetivos. De esta manera, la medida de la luminosidad de una escena, se
puede extrapolar a cualquier equipo fotográfico, ya que su valor es universal.
El diafragma tiene además de controlar la iluminación, otra importantísima función:
graduar la profundidad de campo de la escena.
La Profundidad De Campo
Se llama profundidad de campo al espacio comprendido entre el primer y el último
objeto que aparecen enfocados en la fotografía.
En la práctica, la profundidad de campo es la zona limitada del espacio que se extiende
por delante y por detrás del punto en que enfocamos. Los sujetos situados en este área,
se reproducirán con nitidez. Resulta obvio decir, que el saber controlar el valor de la
profundidad de campo es importantísimo en fotografía.
Los factores que influyen en la mayor o menor profundidad de campo son tres: la
distancia desde el objetivo al punto enfoque, la longitud focal del objetivo y el diafragma
utilizado.
1. Distancia de enfoque: cuanto más lejos enfoquemos, mayor será la
profundidad de campo.
®
17
2. Distancia focal: cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo, menor será la
profundidad de campo.
3. Diafragma: cuanto mayor sea la apertura del diafragma (menor N°f), menor
será la profundidad de campo. Esto resulta obvio, ya que los diafragmas cerrados
estrechan el cono de luz, y por consiguiente amplían la zona de nitidez.
Por tanto obtendremos una mayor profundidad (más objetos en foco)

utilizando objetivos de corta distancia focal (Grandes angulares), enfocando objetos
alejados de la cámara y cerrando lo más posible el diafragma.
Por el contrario, si con un teleobjetivo con el diafragma totalmente abierto, enfocamos

un objeto muy próximo, obtendremos una reducidísima profundidad de campo.
Esto puede sernos muy útil cuando intentamos hacer un retrato, o cuando
pretendemos fotografiar un insecto o una flor, ya que prácticamente sólo saldrá
enfocado el objeto en cuestión, y el fondo borroso no distraerá la atención del objeto
principal.
Esta técnica, utilizada para resaltar un sujeto del resto aislándolo de su fondo se
denomina “Enfoque Selectivo O Diferencial”.
Fotografía Tomada con una apertura de f36 una velocidad de obturación de 125 (1/125) y una distancia
focal de 48mm. (El fondo en foco)
®
18
Fotografía Tomada con una apertura de f 6,3 una velocidad de obturación de 4000 (1/4000) y una
distancia focal de 48mm. (El fondo aparece desenfocado)
La Sensibilidad ISO
Concepto derivado de la Fotografía tradicional. Indica la cantidad de luz que necesita
nuestra cámara para hacer una fotografía. La sensibilidad de cada uno de los elementos
del sensor (pixels) es fija, con un valor equivalente a unos 100 ISO. Los ISO superiores
que nos ofrece la cámara digital se logran no por un incremento en la sensibilidad real
de los elementos captores, sino por una amplificación posterior de la señal que estos
emiten.
Al capturar una señal lumínica débil y amplificarla, se amplifica también las áreas que
no lograron recibir cantidad de luz suficiente. Este es el origen del “Ruido” o granulado
de las fotografías al tomar con altos valores de ISO, principalmente en las zonas de
sombra de la imagen. El ruido, a diferencia del grano de la vieja película tradicional, no
será proporcional en toda la imagen, sino que se manifestará de manera más evidente
en las zonas oscuras. Las mejores cámaras poseen una mayor capacidad de Reducción
de Ruido al utilizar valores ISO altas.
Resulta evidente, que la mayor calidad de imagen con una cámara digital se obtendrá
usándola a su menor sensibilidad ISO equivalente.
Las opciones de ISO altas son especialmente necesarias en los momentos en que la
iluminación es insuficiente. Un clásico ejemplo, son los eventos deportivos en estadios
cerrados, o de noche. La siguiente foto fue tomada en el Cuadrangular de Tenis de la
Ciudad de Córdoba y muestra a David Nalbandián en plena acción de devolución. La
imagen fue tomada con un valor ISO de 1600.
®
19
El factor de Multiplicación
Hablar de factor de multiplicación es, en realidad, un error técnico. Realmente se trata
de un “factor de recorte”, debido al menor tamaño de los sensores respecto al tamaño de
una película estándar de 35mm. El formato completo (también llamado “full frame”)
hace referencia a un sensor del mismo tamaño de la imagen en una película de 35mm
(36 x 24mm).
En consecuencia, una cámara de sensor pequeño (Ej. el CMOS APS-C, Canon Rebel
XT) sólo captará una porción de la imagen proyectada por el lente. Así cuando se habla
de una cámara con un factor de recorte de 1,6 se debe a que el tamaño del sensor es 1,6
veces inferior al de la película de 35mm. Por lo tanto, el resultado de sacar una foto con
un objetivo de focal 300mm con ésta cámara digital es un menor campo de visión (por
un factor de 1,6). Casi exactamente el mismo campo de visión que hubiéramos obtenido
con una cámara analógica y un objetivo de 480 mm.
Por eso se suele hablar de focales equivalentes, y se calculan como el producto de la
focal real multiplicado por el factor de recorte (de ahí el nombre erróneo de Factor de
Multiplicación).
Sensor Full Frame 36x24mm
Sensor APS-C 22,5x15mm
Lente de 300mm
Efecto Multiplicación (Recorte):
20
Equivalente de 480mm
®
La Composición
Es muy difícil sacar una buena fotografía por casualidad. Ocurre, claro, pero para
aprovechar a pleno cada oportunidad, es necesario conocer bien los principios básicos
de la composición, o la forma de encuadrar una escena para que resulte agradable a la
vista, llamar la atención del espectador o de resaltar un determinado aspecto.
Las imágenes cuya contemplación produce placer, poseen orden específico, equilibrio.
Aunque las reglas fotográficas no son principios matemáticos, si las empleamos
habitualmente notaremos como la imagen obtenida provoca sensaciones de mayor
intensidad.
Tipos de Composición
1. Composición Simétrica: La imagen resulta agradable si los motivos situados a

ambos lados del eje de simetría tienen el mismo "Peso Visual". La composición
simétrica es sencilla, solemne y formal; pero fría, aburrida y demasiado
mecánica. Muchas de las fotografías que vemos habitualmente presentan
variantes de este tipo de simetría. Lo vemos en fotografía de personas y animales;
incluso en paisajes, cuando la línea del horizonte se encuentra exactamente a la
mitad del espacio vertical.
2. Composición Asimétrica: este tipo de composición posee gran cantidad de

variantes. En general, se las conoce con el nombre de las formas de letras o
figuras que adoptan. Las más utilizadas son las realizadas en forma de S, L, C. y la
triangular.
®
21
3. Regla de los Tercios: Clásica y eterna. Utilizada tanto en pintura como en
fotografía. Se basa en dividir el formato 9 bloques, trazando dos líneas verticales
y dos horizontales en forma simétrica. Sobre estas líneas imaginarias, ubicamos
los elementos alargados (como edificios, torres, horizontes, calles, etc.) y en los
cuatro puntos de intersección de estas líneas se sitúan los puntos de interés de la
imagen. Para respetar esta regla, no es necesario ocupar todas las líneas ni los
puntos, sino situar sobre ellos el elemento principal de nuestra imagen.
®
22
Elementos de la Composicion
Entre los elementos que participan en la composición de una fotografía, los más
importantes, a mi entender son los siguientes:
1. Textura: La fotografía puede reproducir la textura de una superficie con

una fidelidad tal que a la sola vista del resultado es fácil presentir (o
imaginar) la sensación que produciría tocarla. El resultado dependerá
siempre de la iluminación. Las texturas naturales son excelentes temas
para el fotógrafo.
2. Líneas: uno de los elementos más importantes en la composición.

Nuestros ojos y atención tienden a seguirlas. Estas pueden captar nuestra
atención hacia el sujeto, o alejarla suavemente. Para un movimiento de
ascensión, preferimos la línea oblicua desde la parte inferior izquierda
hacia la parte superior derecha. Para el descenso, la diagonal en dirección
contraria. Diferentes tipos de líneas, producen, obviamente, diferentes
tipos de efectos sobre las imágenes:
®
23
3. La Forma: En muchos casos, basta la silueta para reconocer un
determinado objeto. Se puede identificar a las personas por su silueta en la
que sólo se aprecia el perfil. Cuando tomamos fotos a contraluz, podemos
destacar las formas o perfiles de ciertos objetos o incluso personas.
4. El Ángulo: Hay ciertas fotografías, como las de lugares famosos, que

están en todos los álbumes, libros, enciclopedias y páginas de internet. La
®
24
Torre de Eiffel, la Estatua de la Libertad o el Taj Majal, siempre son
tomadas desde sitios clásicos; para “turistas” podemos decir. Pero las fotos
verdaderamente interesantes, son aquellas que nos presentan no sólo
ángulos sino además elementos adicionales, para ello, es necesario que
improvisemos. Caminar alrededor, recostarse en el piso, agregar un objeto
extraño o simplemente girar la cámara puede producir un cambio
agradable. Romper con las normas, con lo clásico y convencional.
5. Montaje: Poner en escena, significa introducir nuevos elementos en la

fotografía que la realcen. Una fotografía de paisaje urbano, es mucho más
llamativo si introducimos en escena, unas flores en primer plano. Otra
opción es fotografiar un lugar conocido agregando objetos comunes que
refuercen la imagen.
®
25
O se puede optar por montajes menos convencionales pero más emotivos
como:
6. El Centro De Interés: Antes de tomar una foto deberíamos

preguntarnos que es lo que queremos capturar. Siempre existe un
elemento que atrae particularmente nuestra atención y que constituye el
centro de interés. Una vez detectado, basaremos en él la composición. Para
establecer el encuadre en función del centro de interés hemos de tener en
cuanta las siguientes normas:
a. Si tenemos más de un sujeto con fuerza suficiente, se establece una

competencia entre ellos y genera confusión, perjudicando la
fotografía. La solución más efectiva y simple de aplicar para resaltar
la importancia de nuestro “centro de interés” es situarlo en el
cuadro respetando la clásica regla de los tercios.
b. Si una persona o animal se fotografía de perfil, se debe dejar

siempre más espacio por delante de su cara que por detrás.
®
26
c. De igual forma, al fotografiar objetos móviles, es muy importante
captar los entrando en la foto y nunca saliendo.
d. El fondo nunca debe competir con el motivo principal. Para ello

podemos recurrir a un fondo de tonalidad opuesta para resaltar el
objeto principal (objetos claros sobre fondos oscuros y viceversa) o,
si está en otro plano, podemos simplemente desenfocarlo abriendo
para ello el diafragma.
®
27
Fotografía nocturna
Los paisajes urbanos en plena noche, resultan excelentes sujetos para la fotografía. Si
se consideran algunos factores será relativamente fácil. El principal problema con el que
tendremos que luchar es con las bajas velocidades de obturación que pueden traducirse
en imágenes movidas. Para evitarlo, hay dos maneras:
1) Utilizar un trípode, o cualquier otro tipo de apoyo.

a) En este caso, busque una buena ubicación, evitando utilizar distancias focales
altas (teleobjetivos) para evitar el movimiento por la trepidación del espejo (si es
réflex) o por el movimiento del dedo.
b) Para no mover la cámara al disparar, utilice un disparador por cable o
inalámbrico. Si no, puede obtener el mismo efecto al programar el disparador
automático de la cámara.
c) Para obtener diferentes tipos de efectos con las luces de los objetos en
movimiento (como autos), se pueden utilizar diferentes velocidades de
obturación.
®
28
En el ejemplo siguiente, para captar el movimiento de los automóviles, tomé la imagen
con una velocidad de obturación de 2,5 segundos. Con este tiempo, las luces de los faros
principales (a la izquierda) y de los faros traseros (derecha) queda registrada sobre el
sensor.
2) Realizar ciertos ajustes en la cámara, para aumentar la velocidad del disparo.

a) Ajustar la sensibilidad (ISO) al máximo aceptable (no siempre al máximo
disponible). De esta manera, se ganarán tantos pasos de velocidad como
incrementos en las ISO se realicen.
b) Si la cámara posee la función “Reducción de Ruido” para altos valores ISO,
activarla.
c) Utilizar la menor distancia focal que permita su objetivo ( si utiliza un Zoom de
18-55mm, elegir 18mm). Así se reduce el movimiento de la imagen por temblor
en las manos. Si el sujeto está alejado, en lo posible acérquese sin utilizar el zoom.
®
29
d) Ajustar una subexposición (o “compensación de la exposición) entre 1 a 2 pasos.
De esta manera, se obtienen dos ventajas.
i) Podrá dispararse a mayor velocidad en uno o dos pasos,
ii) Las fotografías serán más realistas. Debido a su mecanismo, la cámara
intentará “iluminar” la imagen, recuerde que la imagen debe ser oscura, salvo
las áreas iluminadas.
e) Procure apoyarse, siempre que pueda, en un poste, árbol, buzón, etc. para
conseguir un disparo lo más estático posible.
f) Intente (cuando pueda) modificar las opciones de Balance de Blancos, así
conseguirá diferentes efectos de iluminación.
No todo está perdido, ni decidido. Recortá.

No debemos considerar el formato de las fotografías como algo estanco, inamovible.
Tampoco debemos olvidar una fotografía sólo porque el encuadre no fue el mejor.
Habitualmente, las fotografías digitales tienen una relación de 4:3 (cuatro de ancho
por tres de alto, como la televisión), o de 3:2. Incluso, las nuevas cámaras digitales,
incluyen la posibilidad de capturar imágenes en relación de 16:9 (formato de cine y de
los nuevos televisores de plasma y LCD).
Muchas veces, cambiar la relación entre el ancho y el largo, puede ayudarnos a crear
espacios diferentes o a destacar el sujeto de nuestra foto.
En un ejemplo, podemos ver una foto tomada en formato 3:2. Una típica imagen
trabajadores de playa. En si misma no dice mucho. Muestra las oscuras y lejanas figuras
de personas en un marco natural.
Tomando el Picassa2 podemos recortar en segundos la fotografía y así obtener una

totalmente diferente. Donde las personas se destacan, respetando la regla de los tercios
(o no, según nos interese) y a la vez a la derecha se puede contemplar la inmensidad del
mar, gracias al formato “Wide” (Ancho) que se produce luego del corte.
®
30
En resumen, no hay que temer al recorte, con esta herramienta, podemos corregir
imágenes aburridas o fuera de balance, o simplemente dejar volar nuestra imaginación.
Para componer, Hay que Estar Presente

Un consejo, básico, elemental. Si queremos tener buenas fotos de los momentos más
preciados para nosotros, no olvidemos nunca nuestra cámara.
No hay excusas. Los eventos que cambian nuestras vidas, o nos marcan por siempre,
ocurren en un instante. Esa imagen que esperamos por meses, o esa toma del lugar que
difícilmente podremos visitar por muchos años.
®
31
Contraluz con flash
Un truco muy útil para las ocaciones en que tenemos la luz (sobre todo el sol) de
frente, es utilizar el flash para compensar las sombras sobre los rostros. De ésta manera
se obtienen rostros bien definidos sin perder claridad en el resto de la toma.
Veamos un ejemplo:
®
32

No Soy Fotografo.

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Creado por Camilo Fernández - Camilo

1) Captura de un momento: (o Sujeto)

Comenzando por el Principio.

Nikon COOLPIX S50 Canon PowerShot SD750 Casio EXILIM EX-V7

Canon PowerShot SD550 Fuji FinePix E550 Nikon COOLPIX L5

- Digital Single Lens Réflex. DSLR o simplemente “Réflex Digital”.

Canon Rebel XTi Nikon D40

- Semiprofesionales: En el rango medio de costos dentro de las Réflex. Poseen una

Canon EOS 20D Nikon D200

Canon EOS-1Ds Mark II Nikon D2X

La Cámara y sus Componentes

Esquema básico de una Cámara

Diafragma Elementos Objetivo - Lente

Canon EF FISHEYE 15mm f2,4

Canon EF 20mm f28 USM

AF Nikkor 50mm f1,4D

b. Tele-Normal: entre los 135 y 240 mm. Utilizados en deportes de distancias

Canon EF 135mm f2L USM

Canon EF 400mm f28L IS USM

Nikkor 2000mm reflexside

Canon EF 28-200mm f3,5-5,6 USM

Canon EF 24-70mm f28L USM - Nikkor 70-300mm f45-56G IF-ED

d. Permite modificar el tamaño de la imagen sin cambiar la distancia entre la

Ejemplo: si se selecciona en una cámara la Velocidad de Obturación expresada

Un tiempo de exposición largo puede requerir el uso de trípode, para evitar la

Gráficamente puede verse como:

El salto de un valor al siguiente se llama “un paso”.

A Menor número "f" Mayor abertura

Por tanto obtendremos una mayor profundidad (más objetos en foco)

Por el contrario, si con un teleobjetivo con el diafragma totalmente abierto, enfocamos

Sensor Full Frame 36x24mm

Sensor APS-C 22,5x15mm

1. Composición Simétrica: La imagen resulta agradable si los motivos situados a

2. Composición Asimétrica: este tipo de composición posee gran cantidad de

1. Textura: La fotografía puede reproducir la textura de una superficie con

2. Líneas: uno de los elementos más importantes en la composición.

4. El Ángulo: Hay ciertas fotografías, como las de lugares famosos, que

5. Montaje: Poner en escena, significa introducir nuevos elementos en la

6. El Centro De Interés: Antes de tomar una foto deberíamos

a. Si tenemos más de un sujeto con fuerza suficiente, se establece una

b. Si una persona o animal se fotografía de perfil, se debe dejar

d. El fondo nunca debe competir con el motivo principal. Para ello

1) Utilizar un trípode, o cualquier otro tipo de apoyo.

2) Realizar ciertos ajustes en la cámara, para aumentar la velocidad del disparo.

No todo está perdido, ni decidido. Recortá.

Tomando el Picassa2 podemos recortar en segundos la fotografía y así obtener una

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