Заготовки для пластиковых окон

Нарезка профиля для окон ПВХ

Берем «хлыст» коробочного профиля, отмеряем нужный отрезок (как правило,

нарезают и сваривают в такой последовательности: левый, верхний, правый,
нижний) и делаем два реза под углом 45град.
  

Затем отрезаем второй и так дальше. Каждый отрезок ОБЯЗАТЕЛЬНО должен

иметь пометку с указанием № заказа, «лев» («верх») и длины.

Режем створку и  импост. А вот штапики будем резать несколько позже.

Внимание! Хорошо определитесь, где у створки внутренняя сторона, во
избежание перерасхода профиля. Нарезанный профиль пока складываем
на стеллажик .
Режем армирование по размерам Программы, стараясь, чтобы брызги
металла не попали на пластик!  Желательно удалить «заусенцы» на концах
заготовок, легче будет вставлять в ПВХ. Так же помечаем все заготовки, плюс
добавляем метки: «рама», «створка», так как армировка для рамы и створки,
как правило, имеет разнуюформу.

Правда бывают и исключения, когда  профиль ПВХ имеет такое сечение, что
применяется один тип армирования. Кстати, если будет возможность выбора
(при остальных равных параметрах) берите такой профиль.

Переходим в сектор фрезеровки.

Profil din PVC pentru blocuri de ferestre şi

uşi GOST 30673-99 RNI nr. 06.5.3.35-2001
Фрезеровка окон

Фрезеровка дренажных отверстий - это одна из самых ответственных

операций!

Оконный профиль имеет внутри сложную систему изолированных друг от

друга полостей (камер), по их количеству профиль называют 3-х; 4-х; 5-и и
т.д.- камерный.

Перемычки между ними, кроме всего прочего, придают профилю

дополнительную жесткость, а сами полости уменьшают теплопроводность.
Оконная конструкция получается настолько герметичной, что приходится
думать о том, как избежать запотевания окон. Вот для этой цели, в  числе
прочего, и служат «дренажи».

Отверстия делаются так, чтобы вывести влагу наружу и при этом не повредить
соседние перемычки.

Если это случится, то влага будет скапливаться внутри профиля, что при
сильных морозах чревато неприятными последствиями.

В техдокументации на ПВХ дается схема сверловки отверстий: в какой точке,

под каким углом и т.д.

Но я бы посоветовал от хлыста рамы, створки и импоста отрезать по

сантиметровому «ломтику», и капитально разобраться, что, как и для чего
будет сверлиться.

Для фрезеровки отверстий и служит копировально-фрезерный станок.

  

Если систему дренажей хороший слесарь просверлит дрелью, то, к

примеруфурнитурный паз,

необходимый под замок, уже будет сделать сложней.

  

Хотя, справедливости для, знал я и таких умельцев!

Снаружи дренажи, после установки, закрывают декоративными колпачками..

На створке сверлим отверстия под ручку, по шаблону, прилагаемому к

фурнитуре (ТРЕБУЙТЕ!!).

Если, по какой-то причине, у вас нет шаблонов, делаем так.

На официальном сайте производителя скачиваем тех-документацию на

фурнитуру. В ней есть чертежи разметки для всех крепежных отверстий.

К примеру, крепление ручки.

  

Переносим разметку на профиль.

Аккуратно сверлим отверстия сверлом, указанного диаметра.

  

А еще лучше, если вы по этим чертежам изготовите нужные шаблоны.

Фрезеровка окон закончена приступаем к армированию.

Армирование окон

Для этой операции подойдет небольшой верстак , шириной 300 - 400мм., с

хорошей устойчивостью. Длина не менее 1,5м.

 
Шуруповерт (можно дрель), шурупы с бур-головкой, примерно 15-20мм
(3.9х19) - и можно приступать.

Режем армирование согласно спецификации в заказе.

Берем деталь коробки, заводим внутрь соответствующий отрезок

армпрофиля.

 
Проверяем, чтоб зазоры, с обеих сторон были примерно одинаковы.

Заготовку коробки укладываем на край верстака наружной стороной наверх и,

начиная от середины, фиксируем металл шурупами по всей длине.

Точно также армируем импост.

Внимание! Соединитель импоста с коробкой бывает наружный и внутренний.

  

Во втором случае армпрофиль укорачиваем на нужную величину.

Со створкой также нужно учесть некоторые нюансы. Шурупы загоняем

с внутреннейстороны. Если форма армпрофиля позволяет, заводим его так,
чтобы он не мешал при установке ручки.
  

В противном случае рассверливаем отверстия под ручку в армпрфиле.

Армирование окон закончено, переходим в сектор сварки.

Сварка пластиковых окон

Перед сваркой пластиковых окон все заготовки очищаем от пыли и стружек от

нарезки. Для этой цели лучше всего использовать сжатый воздух от компрессора .

Если у вас его нет (станки без гидравлики), можно приспособить автомобильный, с
питанием от бытовой сети 220в. В качестве ресивера (накопителя давления) может
быть запасное колесо.

В крайнем случае, пойдет мягкая  щетка с длинным ворсом, но при этом мусор внутри
заготовки там и останется. В общем проявите смекалку! Особо обратите внимание на
чистоту торцов заготовок, от этого зависит качество сварки.

Часто армпрофиль приходит с остатками масла и вообще грязный. Поэтому заводить

его в заготовки надо так, чтобы эта грязь не попала на торцы.

Итак, сварочник нагрелся до нужной температуры (указана в паспорте!),   можно

приступать.
  

Для первой сварки, пробной, берем два отрезка по 500мм, срезаем торцы под
углом 45град.

Вставляем в станок левый отрезок, прижимаем к станине.

  

Так же вставляем правый.

Опускаем между ними нагревательный элемент.

  

Прижимаем к нему заготовки и держим до размягчения торцов.

Убираем нагреватель и

быстро прижимаем заготовки друг к другу так, чтобы они сплавились между
собой.
  

Когда сварочный шов полностью остынет, проверяем качество сварки.

Сначала визуально: после зачистки шва, его цвет не должен отличаться от
основного. Если явно видна темная полоска, значит, либо перегрев, либо
грязь! Затем проверка на прочность.

На заводах есть специальный пресс, для проверки.

  

Мы делаем это по-другому: берем наш образец и со всей  дури колотим углом
об пол, желательно бетонный. При нормальной сварке пластик лопается
рядом со сваркой.

Если все нормально, берем две заготовки рамы (левая + верхняя) и

вставляем в станок согласно инструкции и, опять же по инструкции,
последовательно производим все операции. Если у вас станок-автомат, то он
все сделает без вас.

Когда первый стык сварен, поворачиваем эту сборку так, чтобы к верхней
детали приварить правую, потом также приварим нижнюю и, наконец, сделаем
замыкающий шов.
  

Теперь очередь створки. Вот здесь нам понадобится приспособление,

называемое «цулага».

 
Без них, во время прижима, створка может перекоситься. А предоставить вам
их должен поставщик профиля. Без них сварка створки становится проблемой!

Конечно, можно проявить нашу фирменную смекалку (от которой весь Запад
выпадает в осадок), но лучше работать с «родными». Особенно при сварке
дверной створки!

После того как все детали сварены и остыли, переносим их в сектор зачистки.

Зачистка окон после сварки

Потребуется прочный стол , покрытый тканью или, если маловато места,

несколько подставок, " козликов".

Углозачистная машинка
  

или ее «бюджетный» вариант, специальная стамеска.

  

Столярные стамески разных размеров и небольшой острый нож.

Расположив коробку горизонтально, зачищаем углы от наплывов. Машинка

делает на месте наплыва небольшой паз,

 
вручную, как правило, просто срезают вровень с плоскостью.

Наплывы с наружной стороны углов, обкусываем кусачками, типа «бокороезы»

(некоторые режут ножовкой по металлу).

Главное, чтобы было красиво.

По краю профиля есть узенькая канавка, для закладки

уплотнительной резины. В местах сварки ее перегородили наплывы, ровняем
плоскость, прорубаем проходытонкой стамеской или ножом.

Переворачиваем коробку и ножом зачищаем углы.

  

Можно переходить к установке импоста.

Крепление импоста

Нам понадобится станок для фрезеровки импоста.

Для того, чтобы вставить импост в раму (створку), нужно чтобы его торцы
приняли форму профиля рамы (створки).

 
Напоминаю, что фрезы ОБЯЗАН! предоставить поставщик профиля. После
фрезеровки импост армируется.

Внимание! Если окно будет иметь створку, армпрофиль в импосте

фиксируется со стороны «глухого» стекла.

Для крепления импоста служат так называемые «мех-соеденители».

Порядок соединения такой: сам соединитель крепится на импост,

 
затем отмечаются точки крепления импоста на верхней и нижней сторонах
рамы.

С наружной стороны коробки сверлятся сквозные отверстия d=5мм. Импост

вставляется в раму точно по меткам,

и через отверстия притягивается шурупами 5х70, а затем мех-соеденители

фиксируются на коробке саморезами.

Канавки для уплотнительной резины на импосте соединяются с коробочными

при помощи стамески.

После того, как импост закреплен, можно вставлять уплотнительную резину.

Установка уплотнительной резины

Сразу хочу сделать небольшую оговорку. В последнее время на рынке появился профиль
ПВХ с уже установленной уплотнительной резиной. Можно бесконечно спорить о плюсах
и минусах, но для маленького производства это, как минимум очень удобно.

Уплотнительная резина существует нескольких видов: «стекольная» -

укладывается под стекло; «притворная» - обеспечивает прижим створок.

Укладываем нашу коробку на стол или "козлики". Укладку начинаем от середины верхнего
профиля.

Удобней закатывать специальным роликом.

  

Внимательно почитайте техдокументацию, чтобы понять, какой стороной, куда

она должна лечь.

Вставлять нужно, не растягивая ее, а как бы наоборот, присобирая, одним

куском. В месте стыка резина склеивается моментальным клеем.

В углах на поворотах резина фиксируется клеем. Также производим установку

уплотнительной резины во второй половине окна. Переходим к створке.
Внутри под стекло ляжет стекольная, снаружи притворная.

Теперь можно заняться установкой фурнитуры.

Установка фурнитуры на пластиковые окна

стр 1

Предлагаю оснастить нашу створку фурнитурой Roto NT. Преимущество этой

фурнитуры еще и в том, что она позволяет обходиться без пресса для
пробивки отверстий.

По условиям заказа наше окно должно иметь поворотно-откидную створку.

Перечень нужных деталей есть в «смете материалов» и в «заявке на
фурнитуру» в нашей программе.

 
Хочу напомнить, что поставщик фурнитуры ОБЯЗАН обеспечить вас
Техдокументацией, в том числе подробной инструкцией по сборке всех видов
запорных механизмов.

Также вас должны обеспечить шаблонами для сверловки отверстий под

петли, замки и нажимные гарнитуры (ручки).

Приступим. Для удобства разложим на столе все детали механизма так, как
они будут устанавливаться на створку.

 
Вставляем в фурнитурный паз левый нижний угловой переключатель, как
показано на схеме.

Устанавливаем горизонтальный средний запор на низ створки.

Теперь левый верхний угловой переключатель.

  

Вставляем главный запор.

Отмечаем на нем расстояние от верхнего углового переключателя

 
до нижнего.

Отнимаем еще кусочек для заглушки-прижима в месте стыка запоров с

угловыми переключателями.

 
Эти заглушки заменяют пресс для пробивки отверстий.

Отрезаем по разметке.

Вставляем запор.

Закрывае6м стык заглушкой.

  

Вставляем правый верхний угловой переключатель.

Прикладываем по месту неподвижную часть ножниц на створке.

  

Отмечаем длину до места соединения с переключателем.

Не забываем про заглушку.

  

Устанавливаем укороченную деталь на место. Ставим заглушку.

Вставляем вертикальный средний запор.

 
Установка стеклопакетов

1. Для установки стеклопакетов нужно подготовить штапики.

 
Их длину замеряем «по месту», причем каждый помечаем типа «левый», «правый» и т.д.
Кто-то спросит, а зачем такие сложности, если Программа сразу выдала все размеры.

Дело в том, что по целому ряду причин во время сварки торцы заготовок могут
увариться не на расчетные 2 мм, а на 1.5 мм.

В итоге, наша рама будет шириной не 1300мм, а 1301мм. А мы уже отрезали

штапик под 1300мм !

И в углу, в месте стыка штапиков появится зазор, который может очень не

понравиться заказчику.
 
2. Стеклопакеты

Изготовить их в условиях нашего мини-производства очень сложно! Поэтому

мы не будем останавливаться на этом вопросе.
Придется заказывать на заводе стеклопакетов. Поверьте моему опыту, в
плане затрат будет только выигрыш. Ну а если, тем не менее, вас
заинтересует технология изготовления стеклопакетов, смотрите
страничку устройство стеклопакетов.

Итак, штапики и стеклопакеты готовы, приступаем.

Нам понадобятся следующие инструменты и материалы :

1. лопатка для стеклопакетов

 2. фальцевые вкладыши
 3. подкладки под стеклопакеты № 1 ; 3 ; 5.
 Вставляем фальцевые вкладыши согласно схемам остекления, данных в
техдокументации на профиль.
 Внизу рамы на фальцевые вкладыши укладываем по одной подкладке №5.
 
Устанавливаем стеклопакет и, набирая подкладки разных размеров, прочно фиксируем
его, подправляя при необходимости лопаткой.

Вставляем штапики, подбивая их резиновым молотком. Стеклим створку,

придерживаясь схемы для створок.
Технология установки пластиковых окон

Уже не секрет, что "самое-самое" окно можно убить при установке. Именно поэтому очень
высокие требования применяются к монтажникам.

При несоблюдении технологии установки пластиковых окон, могут быть самые

печальные последствия. Монтажный шов при нарушении технологии служит
не более 3-х лет.
 Длятого чтобы этого не случилось мы применим полный комплекс паро-шумо-гидро-
изоляции.

К сожалению, сегодня, весь этот комплекс заменяют одной монтажной пеной. 

Секрет простой: чем меньше материалов закупит монтажник на деньги
клиента, тем больше достанется ему (монтажнику, конечно!!!).

К чему это приводит, мы видим на улицах наших городов. Воздействие на шов

влаги, солнца и перепада температур со стороны улицы, приводит к
разрушению и как следствие потере теплоизоляционных св-ств.

 Большое значение имеет правильная заделка откосов – наружных и внутренних!

Проблема со стороны помещения - это повышенная влажность. При

насыщении пены влагой уровень теплоизоляции снижается в 20 раз, а при
замерзании такой пены - в 80 раз.

Как же сделать, чтобы влага с улицы не попадала в пену и в тоже время могла
испаряться из пены наружу.
 Дляэтого служит ПСУЛ, предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная
лента.
 
Кроме гидроизоляции она также служит и шумоизолятором под отливом.
 
Если расстояние между подоконным брусом и  опорной стеной меньше 40мм, можно
применить ПСУЛ если больше, используют диффузионную ленту с аналогичными св-
вами.
 Со стороны помещения  защиту от влаги дает пароизоляционная лента.
 Это прочная полимерная лента с односторонним слоем бутила.
 Двухсторонний клеевой шов позволяет наклеить ее на раму по всему периметру,
 апосле заполнения монтажного шва пеной,наклеить свободный край ленты на откос, как
бы укрыв пену «покрывалом».