TEMA 32.

- MATERIALES TEXTILES: CLASIFICACION,

CONSTITUCION Y PROPIEDADES
CARACTERISTICAS. LIGAMENTOS Y TEJIDOS
BASICOS.

1.- INTRODUCCIÓN

El arte textil tiene un campo de aplicación muy extenso y dispone de

técnicas variadas que producen efectos y diseños muy diferentes. Las
telas y tapices más simples muestran motivos estilizados, derivados
de una larga tradición, mientras que el bordado y la tapicería de alto
lizo, gracias a una técnicas más compleja y flexible, puede seguir el
ritmo de la evolución del arte pictórico.

En la antigüedad y en la Edad Media el arte de tejer se extendió por

todas partes.

En China, las sederías se remontan al III Milenio antes de Jesucristo.

Egipto, que desde el Imperio Antiguo sabía tejer la lana, se dedica a

producir telas de lino y de algodón en el Siglo XIV antes de Jesucristo,
y tejidos de seda y tapicerías de lana y de lino a finales de la Edad
Antigua.

En Persia, en la época de los Sasánidas (226-651), aparecieron telas

de seda con grandes motivos que representaban animales inscritos
dentro de círculos. En el Siglo VI, Bizancio, Antioquia y Alejandria
fueron las principales productoras de seda. Sus motivos,
generalmente pequeños, se hicieron cada vez mayores, y en los
Siglos X y XI, Bizancio reasumió la tradición Persa.

Italia, principalmente en Luca y en Venecia, empezó por fabricar

brocados de seda, cuyos motivos probaban en sus principios la
influencia bizantina, y luego, a partir del Siglo XIV, la de las sederías
de China que Europa importaba entonces. A continuación adoptó, a
principios del Siglo XV, un motivo original llamado En Granada que,
con ligeras modificaciones, estuvo en boga durante largo tiempo.

Ya en la Época Moderna; en los Siglos XIV y XVII, Génova, Venecia y

Florencia se distinguen por sus terciopelos de grandes motivos y sus
brocados de seda, y a los Países Bajos; por sus telas de lino
adamascadas.

Lyon; primer productor de sedería desde mediados del Siglo XVII,

crea, en la segunda mitad del siglo XVIII, espléndidas telas de
grandes dibujos y de colores atornasolados. A la gracia del rococó le
siguen las líneas más estrictas del estilo del imperio.

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Por ultimo, en la segunda mitad del Siglo XIX, los artistas reviven las
antiguas técnicas y, mientras que la industria textil al servicio de las
necesidades corrientes se mecaniza cada vez más, la artesanía
mantiene las grandes tradiciones para placer de los ojos.

Esto ha sido un pequeño resumen de la historia textil, que nos da una

idea para saber a cuando se remonta algunos de los materiales que
vamos a ver a continuación. Ahora vamos a repasar los diferentes
tipos de materiales textiles que existen. Todo material textil, es el
que se puede dividir en fibras propias para ser tejidas. Estos
materiales se clasifican según el origen de procedencia de cada uno
de ellos.

2.- CLASIFICACIÓN DE MATERIAL TEXTIL SEGÚN ORIGEN

• Origen Animal:
− Lana.
− Seda.
− Pelo de Camello.
− Pelo de Cabra.
− Etc...

• Origen Vegetal:
− Algodón.
− Lino.
− Cáñamo.
− Esparto.
− Yute.

• Origen Mineral:
− Amianto.
− Vidrio.
− Turba.
− Etc...

• Origen Químico:
− Rayón.
− Nylón.
− Tergal.
− Fibrana.
− Rhovyl.
− Etc...

2.1 Origen Animal

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2.1.1 Lana. Pelo que cubre el cuerpo de las ovejas y una serie de
animales como la cabra de Angora, conejo de Angora, camello, cabra
de Cachemira, llama, vicuña, etc... Las fibras de la lana, compuestas
de albúmina animal, tienen una capa de escamas en su superficie.
Esto facilita la operación llamada batanadura; frotación y presión por
las que se juntan las fibras húmedas unas con otras. La batanadura
hace la tela más densa y fuerte.

2.1.1.1 Tipos de lana

• Lana de oveja.

Existen dos tipos generales de lana de oveja: lana fina, que tiene
fibras delgadas y está finamente rizada, suave y ligeramente lustrosa,
y lana de montaña, de fibras largas, onduladas o rizadas, más
bastas que la lana fina, brillantes y muy fuertes.

Algunas clases primitivas de ovejas, los camellos y las cabras de

Cachemira, poseen ambas clases de lana: la lana fina (vellón) está en
la parte mas interior y el otro tipo de lana es la que sobresale.
Cruzando las ovejas de vellón y las de montaña se han obtenido
clases de lanas con características y usos muy diferentes: lana de
merino, lana híbrida y lana basta o de alfombra.

La lana de merino tiene fibras muy finas, cortas y rizadas, posee gran
elasticidad y conserva bien el planchado; se usa en la fabricación de
telas de buena apariencia, fáciles de planchar y resistentes a las
arrugas, así como en la de telas de estambre, géneros de punto,
etcétera; las fibras no son particularmente fuertes, pero por medio de
hilatura y tejido adecuados proporcionan telas muy durables.

La lana híbrida es más basta, menos rizada y no conserva tanto el

planchado coma la de merino; no obstante, es más fuerte y las fibras
son utilizadas en las telas en las que es mas importante la duración
que el aspecto; el twed, el corduroy, las prendas gruesas de punto y
los tejidos para tapicería, son productos típicos de la lana híbrida.

La lana basta o de alfombra, tiene fibras gruesas onduladas o rizadas,

brillantes, muy fuertes y elásticas. Se emplean, principalmente, en la
fabricación de alfombras y telas para tapicerías.

Podemos citar, además, otros tipos de lanas, como puede ser:

El mohair, es largo, brillante, fuerte y más bien basto; se emplea

especialmente para la producción de felpas y en prendas
manufacturadas a punto de media o ganchillo.

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La lana de Angora, mezclada con lana de oveja, se usa para la
fabricación de tejidos.

Los principales productores de lana del mundo son; Australia, Rusia,

Nueva Zelanda, Argentina, República Sudafricana y los Estados
Unidos. La lana ocupa el tercer puesto en la producción mundial de
fibras textiles, después del algodón y del rayón.

2.1.2 Seda. Hilo fino brillante, segregado por las orugas de

lepidópteros (como la del bómbice de la morera o el gusano de seda)
y que se usa para fabricar una fibra textil.

En Madagascar se utiliza también la seda de una araña. El bómbice

de la morera, criado China desde tiempos remotos, es el que
suministra mayor cantidad y la calidad más bella de seda, llamada
seda cultivada.

Se llama sericultura al cultivo de los gusanos de seda. El huevo de la

mariposa, llamado simiente, pasa el invierno en estado latente. Se
provoca la eclosión, a principios de mayo, elevando la temperatura.

Las orugas, muy voraces, alcanzan 8 ó 9 centímetros en 40 días. Al

término de su crecimiento, la oruga teje un capullo de seda, que
comprende tres capas superpuestas. La seda está compuesta de una
sustancia central, la fibroína, rodeada de unas envolturas de sericina.
Son dos sustancias nitrogenadas, y la sericina, al mantenerse viscosa,
fija los hilos de la capa superficial del capullo.

En el interior del capullo la oruga se transforma primero en ninfa y

después en una mariposa que perfora el capullo para salir de él. Esta
mariposa, incapaz de volar y de alimentarse, sólo vive algunos días,
el tiempo necesario para aparearse y poner lo huevos.

Para obtener la seda, se mata a las ninfas sumergiendo los capullos

en agua a 75 grados centígrados. Los capullos son después cepillados
mecánicamente, lo cual reblandece la sericina y desliga los hilos de la
capa superficial. Se busca un cabo del hilo de seda y se devana la
capa mediana del capullo torciendo a la vez 4 ó 5 hilos, que la
sericina aglutina.

Se obtiene la seda cruda, material textil brillante de alta calidad, pero

que no puede, a causa de la sericina, teñirse bien.

La seda cruda sometida a baños calientes pierde la sericina. Las

hebras que se separan mediante esta operación, son torcidas varias
veces en diferente sentido. La seda así obtenida es blanca, flexible,
suave, elástica y atornasolada.

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Las capas internas y externas del capullo, cardadas e hiladas,
proporcionan hilo de inferior calidad; sus desperdicios constituyen la
seda azache.

La seda salvaje procede de otras especies de bómbices. Presenta las

mismas cualidades que la seda cultivada, pero en grado menor.

Sirve para fabricar los tejidos llamados tusor y surá. Su precio de

coste es menos elevado que el de la seda cultivada, ya que la cría del
gusano de seda exige una mano de obra muy numerosa.

El Japón es, con mucho, el mayor productor mundial de seda natural

(casi la mitad de la producción total del mundo).

En Europa, el principal productor es Italia, seguida por Francia y

España. Lyon ha adquirido renombre mundial por la calidad de sus
sederías.

Nueva York se ha convertido en un centro importante de

acondicionamiento de la seda, debido a que los Estados Unidos son el
principal comprador.

Sin embargo, a causa del desarrollo de las fibras textiles artificiales

sintéticas, la seda a perdido gran parte de su importancia.

Pelo de camello. Este tipo de material, es una lana obtenida a partir

de los pelos del camello, es una fibra ligera, suave y bastante cara,
que generalmente se mezcla con lana de oveja para tejidos
destinados a la confección de abrigos, etc...

Pelos de cabra. Al igual que el pelo de camello es otra clase de lana,

extraída esta vez a partir del pelo de la cabra de Cachemira, también
se le da el nombre de vellón, este es extremadamente fino, ligero y
de elevado precio.

2.2 Origen Vegetal

Algodón. Producto procedente de diversas especies de plantas de la

familia de las malváceas. Las semillas están recubiertas por unas
fibras de base filamentosa de 20 a 50 milímetros de longitud, que es
el algodón propiamente dicho.

Sus semillas proporcionan además un aceite que puede utilizarse

como alimento y también para la fabricación de grasas, margarina y
jabón. Las pastillas de aceite de algodón se obtienen de los residuos
recogidos en las prensas.

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El algodón resulta bastante económico en su producción, y se cultivan
muchas de sus especies, entre ellas el algodón de Texas (gossypium
hirsutum) el cual se cree es originario de la América Central, y el
algodón de las Indias Occidentales (gossypium barbadense) de
América del Sur, el cual se cultiva en las comarcas del sudeste de los
Estados Unidos, bajo el nombre de Sea Island Cottonn y es
considerado como el algodón que produce fibras de más excelente
calidad.

Se hallan estrechamente relacionados con éste el algodón egipcio y el

algodón inca (gossypium herbaceum), aun cuando su fibra es más
basta y ordinaria. Se cultiva en la India.

Distínguense el algodón de fibra corta (15 a 30 milímetros) y el de

fibra larga (30 a 70 milímetros).

La limpieza y separación de las fibras se efectúa por máquinas

abridoras; a continuación pasan por las cortadoras, que las
transforman en una manta continua.

El estirado ordena las fibras paralelamente y disminuye la anchura y

el espesor de la manta, transformándose en cinta o mecha. El
algodón va entonces a la peinadora, donde se eliminan las fibras
cortas y los nudos, y la cinta pasa de nuevo por las estiradoras, las
cuales regularizan y reducen su espesor; de allí a las hiladoras, que lo
retuercen automáticamente. Los hilos así formados son retorcidos de
nuevo, dos a dos. Finalmente se apritan, gasean y vaporizan.

El algodón es muy duradero y resistente al uso, al lavado y al

blanqueo, y al mismo tiempo abriga. Su elasticidad e inarrugabilidad
no son muy considerables.

Se emplea además para la preparación del papel y la preparación de

explosivos.

Lino. (linum usitatissimun). Planta anual, de la familia de las

lináceas, que puede crecer hasta una altura de un metro.

Las flores son azules; el fruto es una cápsula que contiene las
semillas. El lino, cultivado desde la antigüedad, no se conoce en
estado silvestre.

Se distingue dos grandes grupos: los linos oleíferos y los linos textiles.

• Linos oleíferos.

Se cultivan principalmente en la Argentina, los Estados Unidos y el

Canadá.

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La semilla proporciona el aceite de linaza, secante, utilizado en la
industria de pintura y en la fabricación de telas enceradas y linóleo.
Después de la extracción del aceite se utilizan los desechos para la
alimentación del ganado.

• Linos textiles.

Los mayores productores de linos textiles son la Unión Soviética,

Polonia, Bélgica y Holanda.

Los tallos son largos y fibrosos. Cuando están maduros se arrancan,

en general mecánicamente, y se los deja secar sobre el suelo.

La preparación comprende varias operaciones, hoy todas

mecanizadas. El enriado tiene por objeto librar a las fibras celulósicas
de la materia gomosa que las rodea (se sumerge el lino en agua a
una temperatura de 25 grados centígrados y los microbios
descomponen esta materia). Al cabo de varios días, se saca el lino, se
escurre y se seca.

La molienda o agramado entre cilindros acanalados reduce la madera

de los tallos a pequeños fragmentos y facilita su separación de
aquéllos.

El espadillado consiste en hacer pasar el lino por un tambor rotativo

guarnecido de aletas o de láminas que alimentan los restos de
madera y las fibras cortas y bastas, de calidad inferior: la estopa.

Y por último el peinado, por medio de peines cada vez más finos,
elimina lo que queda de estopa y sólo deja las mejores fibras, largas y
finas. Una vez peinado el lino se hila. La estopa produce el hilo de
estopa, utilizado en la fabricación de telas bastas.

La longitud de sus fibras proporciona al lino sus cualidades: es

lustroso, fuerte, agradable de llevar y absorbe bien la humedad. Es
sensible en las bases fuertes y a los decolorantes.

Cáñamo. Planta textil de la familia de las cannabáceas (cannabis).

El cáñamo se cultiva en las regiones templadas y subtropicales.

El cáñamo indio produce el hachisch, que tiene propiedades

narcóticas. Se extraen las fibras del tronco del cáñamo por la
operación del enriado, ya sea natural (sobre el terreno, por agua
corriente, en las albercas), o artificial, mediante agentes químicos, o
siembra microbiana, destruyéndose así las materias gomosas que
mantienen adheridas las fibras; Se procede después al descaimiento
de las fibras, efectuándose luego el agramado, por el que se separan
las fibras de las materias leñosas.

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El fruto del cáñamo, el cañamón, además de servir de alimento a las
aves, contiene un aceite que se emplea en pintura, en la fabricación
de jabones y en farmacia.

El principal productor de cáñamo es la U.R.S.S. (la mitad de la

producción mundial).

Esparto. Planta de la familia de las gramíneas. Es una hierba vivaz,

propia de países pedregosos o esteparios. Sus hojas, filiformes y muy
tenaces, se usan en cordelería, fabricación de esteras y tejidos, pasta
para papel, etcétera.

Los principales países productores son Argelia, Túnez, España y

Tripolitania.

Yute. Planta exótica herbácea (corchorus) llamada vulgarmente

coreta, cáñamo de Bengala o cáñamo de Calcuta, por su origen.

Cultivada por las fibras textiles que se extraen de sus tallos.

La Unión India y el Pakistán oriental producen hoy en día casi todo el

yute mundial.

Material textil muy grosera hecha con estas fibras. Fabricación:

después de la floración, se someten los tallos al descortezado y a la
trituración; una vez transformados en estopa, el yute se hila,
sirviendo para fabricar cuerdas, bramantes y, en especial, una tela de
arpillera que se emplea para hacer sacos; una calidad más fina,
obtenida después del cardado (yute cardado) sirve para la confección
de tapicería, de alfombras y de telas enceradas.

2.3 Origen mineral

Amianto. Sustancia mineral (silicato de calcio y de magnesio) de

filamentos largos, nacarinos; inalterables al fuego y a los ácidos.

Se utiliza en la confección de telas incombustibles y en la fabricación

del material expuesto a frotamientos (guarnición de frenos) o a altas
temperaturas.

Vidrio. Este material es una sustancia dura, amorfa, frágil,

generalmente transparente, de brillo especial, insoluble en casi todos
los cuerpos conocidos y que se funde a elevadas temperaturas
pasando primero por estados pastosos intermedios.

Está formado por la combinación de los sílices con potasa o sosa y

cantidades variables de otras bases.

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La clase de vidrio utilizada en la industria textil es del tipo orgánico
cuyas características es una materia plástica transparente y es
utilizada para prendas que deban soportar grandes temperaturas.

Turba. Materia combustible constituida por plantas descompuestas,

parcial o totalmente desintegradas, generalmente bajo el agua.

Hay tres tipos distintos de turba según los vegetales de los que deriva
y según el grado de descomposición de éstos. La turba se divide en
turba musgosa, muy pobre, y turba de pantano, más rica.

• Las turbas musgosas.

Estas comprenden , principalmente, la turba de madera, castaño

oscuro, que proviene del musgo de los bosques, y la turba de cañas,
que proviene de diversas especies de cañas y espadañas.

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 • Las turbas de pantano.

Las turbas de pantano también se dividen en tres clases: castaño

oscuro y negro, que a veces se confunde con el humus; castaño
rojizo, muy cenagosa, y finalmente, una tercera, también llamada
turba de las cañas, asimismo fangosa.

Se llama turbera al lugar, generalmente pantanoso, donde se

encuentra la turba.

2.4 Origen químico

Rayón. Fibra textil artificial, denominada también seda artificial.

Obtenida a partir de una primera materia de origen vegetal, la
celulosa.

A diferencia de la fibrana (formada por fibras cortadas), el rayón está

constituido por fibras largas y continuas.

Réamur fue el primero que, en el año 1734, tuvo la idea de fabricar

un hilo artificial por hilado de una solución de celulosa; pero la
producción industrial no empezó hasta 1890, en Besancon, gracias al
procedimiento nitrocelulósico ideado por el conde de Chardonet, que
le dio su nombre, abandonado en la actualidad.

Las principales operaciones de la fabricación del rayón son:

• La disolución de la celulosa y su transformación en una

solución viscosa.
• El hilado bajo presión de esta solución.
• La coagulación del hilo.
• El trenzado y acabado (lavado, doblaje, torsión, teñido,
etc.).

La celulosa proviene de diversos orígenes: hilazas (fibras de algodón

demasiado cortas para ser hiladas), madera de árboles (pino, abeto,
haya, abedul, etc.); paja de arroz, de trigo, etc.; cañas, retama, etc.

Los productos químicos varían según los procedimientos empleados:

sosa, ácido acético, nítrico, sulfúrico; éter, alcohol, sulfuro de
carbono, etc.

Entre los procedimientos de fabricación hay que citar: el

cuproamoniacal, descubierto en 1894, que produce el rayón
denominado bemberg, poco utilizado en la actualidad; el de la seda
viscosa descubierto en 1892, en el que se trata la pasta de madera y

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que es el más empleado en la actualidad (88% de la fabricación
mundial), y el procedimiento al acetato, con el que se obtiene acetato
de rayón.

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Para fabricar una tonelada de rayón son necesarios, por término
medio, 1300 Kg de pasta de madera, 200 Kg de sosa, 1300 Kg de
ácido sulfúrico y 500 Kg de sulfuro de carbono.

Se comprende que esta fabricación requiera una industria muy

desarrollada y que únicamente los países muy industrializados estén
en condiciones de efectuarlas.

Los principales productores son, por orden de importancia, Estados

Unidos, Japón, Unión Soviética, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia
y Holanda.

El rayón es utilizado principalmente por las industrias textiles, en las

que sustituye a la seda y al algodón, aunque es menos resistente que
estas fibras naturales; su precio es inferior. Se utiliza principalmente
en la fabricación de medias y ropa interior indesmallable, tejidos para
forros y telas para tapicería, o bien se teje mezclado con otra fibra
(lino, seda, algodón, etc.).

Se emplea igualmente en la industria para la confección de lonas para

velas, refuerzo de neumáticos, correas, etc.

En la actualidad, la producción del rayón tiende a estabilizarse a

causa del auge de los textiles sintéticos más modernos.

Nylon. Fibra sintética de gran resistencia, descubierta en los Estados

Unidos por los laboratorios Du Pont de Nemours a partir de
subproductos del alquitrán.

Tergal. Marca registrada de una fibra textil artificial, fabricada en

Francia a base de primeras materias de origen mineral, por
polimerización.

El tergal es una fibra poliéster que corresponde al terilene inglés y al

dracón americano. Es indeformable y permite obtener, por ejemplo
mezclada con lana, tejidos perfectamente inarrugables.

Fibrana. Nombre de varias fibras artificiales o sintéticas reunidas por

torsión. Son cortas, y se oponen al rayón, que está hecho de fibras
continuas.

En estos puntos anteriores que hemos comentado, se han visto las

clases más importantes de materiales textiles existentes en la
actualidad.

Ha continuación vamos ha ver las propiedades fundamentales de

estos productos textiles.

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13
3.- PROPIEDADES

En este punto vamos a ver las principales propiedades, que tienen los
distintos tipos de materiales textiles que hemos visto.

• Lana

Las propiedades de las fibras de la lana es que son elásticas y

producen un tejido bastante resistente a las arrugas.

La elasticidad, combinada a su vez con la forma ensortijada de las

fibras, proporciona una porosidad permanente y hace de la lana un
buen aislante térmico.
Los tejidos de lana pueden también conservar el planchado.

La lana es sensible a los detergentes que no son neutros y, en cierta

medida, también es sensible al calor.

• Seda

Las principales propiedades de este tipo de fibras textiles son su

flexibilidad y, al igual que la lana, su elasticidad lo que también le
permite ser bastante resistente a las arrugas.

La seda también es bastante sensible a los detergentes que no son

neutros y muy sensible al calor, por lo que este tipo de material se
lava a temperaturas muy bajas.

Al contrario que sucedía con la lana, la seda no es un buen aislante

térmico sino todo lo contrario.

• Pelos de camello y cabra

Las propiedades de estos materiales son las mismas son las mismas
que las que tiene la lana, ya que en cierta manera, este tipo de
material también es una lana.

• Algodón

Las propiedades más importantes que tiene este tipo de materiales

textiles, son su larga duración y su gran resistencia al uso y los
lavados.

El algodón al igual que la lana es un buen aislante térmico, por lo que

este tipo de tejido abriga bastante.

Su elasticidad no es tan buena como la de los tejidos de origen

animal, por lo que tiene más facilidad a la hora de arrugarse.

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Debido a la resistencia del algodón acepta cualquier tipo de
detergente y no es sensible al calor.

• Lino

Este tipo de material textil cuenta con un serie de propiedades que

son, la absorción de la humedad, y la falta de elasticidad, por lo tanto
su facilidad para arrugarse.

El lino tiene una gran resistencia a los lavados y soporta cualquier

tipo de detergentes ya sean neutros o no , aunque si es sensible a
bases fuertes y decolorantes.

Este tipo de material no sirve como aislante térmico, pero tiene una
gran transpirabilidad.

• Cáñamo, Yute y Esparto

Las propiedades características de estos materiales, es que son muy

rígidos no absorben con facilidad la humedad. Esta clases de
materiales están obtenidos de hojas muy tenaces.

La propiedad más importante que se le puede dar a dichos

materiales es la de su resistencia.

• Materiales de origen mineral

Los materiales obtenidos a partir de minerales, la principal propiedad

y mas importante es la resistencia a grandes temperaturas, lo cual
haca de este tipo de materiales sean utilizados en la fabricación de
prendas especiales para bomberos y cosas similares.

La fibra de vidrio a parte de tener esa característica, también hay que

tener en cuenta su gran ligereza.

• Rayón

Las principales propiedades de este tipo de material son su gran

elasticidad, por lo que es utilizado para la confección de medias y
ropa interior.

Al contrario que los materiales de origen mineral, este tipo de

material tiene muy poca resistencia a las altas temperaturas.

La resistencia de este tipo de materiales es muy pequeña, todo lo

contrario que las fibras naturales, pero es mas utilizado que estas
debido a que su precio es menor.

15
 • Nylón

La propiedad mas reseñable en este tipo de material es su gran

resistencia; aunque tiene también otras propiedades como su poca
resistencia a temperaturas altas y que es muy utilizado por ser un
gran aislante térmico.

El resto de materiales de origen químico tienen el mismo tipo de

propiedades que las del nylón, siendo la mas importante la de su
precio al ser inferior este a los de otros materiales con diferente
origen.

4.- LIGAMENTOS Y TEJIDOS BASICOS

Como estamos viendo en los puntos hasta ahora expuestos hay

muchas clases de materiales que son empleados en la ejecución de
tejidos para la industria textil.

Los hilos y fibras de urdimbre pueden ser combinados de multiples

formas para obtener distintos tipos de tejidos.

En este punto vamos a ver los tipos de tejidos más fundamentales y

utilizados que existen.

Para elaborar una tela son necesarias tres operaciones:

• El hilado.
• El tejido.
• El apresto.

Hilado. Con este procedimiento se eliminan las impurezas y las fibras

demasiado cortas por medio de cardado, que produce cintas
continuas.

Estas se estiran haciéndolas pasar entre cilindros cada vez más

juntos.

Los hilos obtenidos pasan a continuación a la máquina de hilar que

los tuerce, los estira y los enrolla en bobinas.

Estos hilos tienen entonces una superficie peluda. Para obtener un

hilo más liso es preciso peinar las cintas de carda.

El hilo peinado tiene una estructura más regular y más compacta. Las
cualidades del hilo determinan las del tejido.

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La seda natural y las fibras artificiales no necesitan ser hiladas, a
menos que se quieran mezclarlas con otros hilos para combinar las
cualidades de varios textiles (resistencia al desgaste, a las arrugas, a
la tensión, etc.).

Tejido. Según el procedimiento empleado para pasar del hilo al

tejido, se distinguen las telas, los tricots y el tul.

Las telas están cruzadas por hilos entrecruzados en ángulo recto. Se

fabrican en telares.

La urdimbre se forma disponiendo en el telar hilos, paralelos entre

ellos y de la misma longitud y con la misma tensión. Esta operación
se denomina urdidura.

Los hilos se impregnan, a continuación, con una sustancia

aglutinante. Luego un hilo de trama enrollado en una bobina hueca, la
lanzadera, pasa alternativamente por debajo y por encima de cada
hilo de urdidura. El tejido puede ser más o menos apretado, de lo que
dependerán las cualidades de la tela.

Los tricot están formados por un conjunto de mallas unidas unas a

otras por los bordes y las puntas; es decir, por hilos entrelazados
siguiendo líneas curvas. El hilo está más suelto en una tela; por este
motivo los tricot tienen más tendencia a encogerse o a estirarse.

En una máquina de tricotar, las mallas de cada fila están hechas por
una aguja en forma de gancho.

El tul está formado por una red de lazos o argollas que lo hacen
parecido al encaje.

El apresto, tiene por objeto dar un buen aspecto al tejido.

Los aprestos son muy variados. Citemos: la turdidura, que tiene por
objeto alisar la superficie; la batanadura, que afieltra más o menos los
hilos, el encolado y el engomado, que atiesan el tejido, etc... Una vez
visto el procedimiento realizado para elaborar estos tejidos, vamos a
ver los más importantes:

• Lienzo.
• Reps.
• Pana.
• Sarga.
• Raso.
• Tricot.
• Etc...

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A continuación vamos a ver cada uno de estos tejidos de una forma
más amplia y más exhaustiva.

• Lienzo.

Tela de lino tejida con ligamento tafetán.

Este ligamento es uno de los tres fundamentales, en el arte de tejer.

El lienzo es un tejido delgado y brillante.

La combinación de los hilos en el tejido de lienzo, la urdimbre se

coloca en una posición vertical y la trama va colocada en una posición
vertical y la trama va colocada en posición horizontal, pasando uno
por debajo del otro sucesivamente.

• Reps.

Esta palabra de origen Francés es un tipo de tejido de tela de seda o

de lana usada en tapicería para forrar muebles.

Estos tejidos son fuertes y robustos y están bien tejidos.

La combinación de los hilos en los tejidos de Reps son las siguientes;

un hilo de urdimbre vertical por dos hilos de trama en posición
horizontal pasando una vez por debajo y otra por encima de la
urdimbre.

• Pana.

Este es el nombre genérico de los terciopelos de algodón por tramas.

También se llama pana cordón, a la que en su superficie de pelo

presenta listas longitudinales.

La forma en que se encuentra tejida es con una urdimbre y dos

tramas, una de las cuales forman el tejido de basamento con la otra
urdimbre y la otra, cortada de tramo a tramo, formando los mechones
característicos del terciopelo.

• Sarga.

Tela de ligamento simple, cuyo tejido forma más líneas diagonales,

constituidas por puntos de ligadura que se juntan por ángulos
escalonándose sin interrupción.

Es uno de los tres ligamentos fundamentales que confieren la

superficie de los tejidos.

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 • Raso.

Es el otro ligamento fundamental de los tres que existen y con el se

obtienen tejidos de aspecto liso y muy brillante, con un tacto muy
suave.

Suele combinar hilos de fibras diferentes, aunque los más utilizados

son generalmente el algodón y la seda.

• Tricot.

Es un tejido del genero del punto.

Se aplica este nombre a un tejido de punto fabricado con rayón, que

se usa para vestidos y prendas de señora.

Este tipo de prendas son muy suaves y muy elásticas, pero tienen
tendencia a encogerse y a deformarse de otras maneras.

El tricot también es denominado punto de media.

Existen otros tipos de tejidos de punto como son: El doble tricot; que
como su nombre indica, es igual que el tricot pero doble. También
está el punto entrelazado, el punto de cruz, etcetéra.

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