Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
● Classification – Réglementation
Ingrédients cosmétiques
Tous les composants (naturels ou synthétiques) d'une formulation cosmétologique. Ils sont répertoriés et
forment une liste d'ingrédients autorisés: c'est la « liste positive » (L+). Il y a donc une liste négative
comprenant les ingrédients interdits aux préparations (il y est noté des molcéules thérapeutiques ou
molécules à effet toxique).
Classification
Il y a 4 grands types:
– capillaire
– hygiènes et soins
– maquillage
– parfumerie alcoolique
Réglementation
Cela concerne le fabriquant du produit cosmétique. Ildoit déclarer son établissement à l'Afssaps. Il doit
également monter un dossier cosmétique pour obtenir une déclaration de commercialisation. Enfin il doit
étiquetter la liste de tous les ingrédients qu'il met dans ses produits.
Dossier cosmétique
Il doit être déposer à l'Afssaps, mais aussi à la Direction Générale de la Consommation, de la
Concurence et de la Répretion des Fraudes (DGCCRF).
Le dossier comporte:
– la formule du produit,
– le mode d'emploi,
– la durée de validité (temps durant el quel le produit n'est pas alétéré),
– la description des contrôles réalisés et les méthodes utilisées pour faire ces contrôles.
Contrôle effectués
Les contrôles effectués sur les Matières Premières et sur le produit fini pour le dossier cosmétique. Pour
l'industrie on fait également des contrôles en cours de produciton.
➢ Matières Premières:
Contrôles organoleptiques (odeur, couleur, touch, goût éventuellement)
Contrôles physico-chimiques
Contrôles microbiologiques. => en fonction du cahier des charges fournit par le fabriquant (ou imposé
par l'acheteur).
➢ Produit fini:
Contrôles fournit au dossier cosmétique:
Contrôles organoleptiques
Contrôles physico-chimiques: pH, viscosité ou consistance (grâce au viscosimètre), taille des particules
dispersées dans une émulsion ou suspension (grâc au microscope), sens des émulsions (grâce à un
ohmètre qui mesure l'intensité), identification et dosage de(s) conservateur(s), idem pour le principe
actif, mesure de la stabilité du produit.
Contrôles microbiologiques: nombres de germes totaux dans le produit, présence de germes
pathogènes..
Contrôles de tolérance: les produits cosmétiques ne doivent pas nuire à la santé humaine = inocuité
totale! => culture cellulaire ou animaux vivants(rongeurs) + esais cliniques sur personnes volontaires.
=>test d'irritation oculaire, test d'irritation cutanée par applications répétées, test de sensibilisation
(phase de sensibilisation = application pendant plusieurs semaines, puis arret pendant 15 jours, contact
secondaire = observation d'une réaction allergique ou non).
Ces tests sont effectués pour tous les produits cosmétiques. Il existe des tests facultatifs en fonctions
des produits.
Photosensibilisation = pour tous le sproduits utilisés sous le soleil + UVA.
Test d'irritation de la muqueuse = muqueuse interne de la joue d'un hamster notamment pour les rouges
à lèvres.
Tests sur culture cellulaires, sur des embryons fécondés de poulets. “Test HET-CAM” (Horse Eggs Test
– Chorio Alentoïd Membrane) = on dépose sur la membrane une goutte du produit cosmétique et on
notre l'apparition de vaisseax sanguins au niveau de la membrne et plus il y a de vaisseaux, plus le
produit est irritant.
Contrôles d'efficacité : tout produit revendiquant une activité précise doit subir des tests apportants la
peuve que cette activité est réelle. -> test consommateurs / -> tests cliniques
Tensio-Actifs
Ils permettent de stabiliser les dispersions. Les émulsions ont tendance à se destabiliser d'où l'ajout de
Tensioactifs.
Définition: molécule qui possède à la fois une partie hydrophyle et une partie lipophyle. Ces molécules
sont dites “amphiphiles”.
On parle aussi de surfactants, ou d'agents de surface.
Propriétés: ces tensioactifs peuvent se disposer entre une partie aqueuse et une partie lipidique. Ils
peuvent former une sorte de liaison entre ces dex phases. Ces molécules particulières vont se mettre à
l'interface huile/eau et font diminuer les tensions superficielles qui existe entre l'huile et l'eau.
Les tensioactifs réduisent les tensions superficielles pour que l'émulsion persiste. Cette propriété
n'apparaît qu'à une certaine concentration, on parle de “concentration mycellaire critique” (CMC). C'est à
cette concentration que l'on voit apparaître spontannément des micelles.
Les tensioactifs peuvent être d'origine naturelle ou synthétique (ex: chlestérol = naturel, lécithine extrait
des jaunes d'oeufs = naturel, ...).
Classification des tensioactifs:
Il existe des tansioactifs dits “ioniques” dont les “anioniques” comme les savons ou le laurylsulfate de
sodium. Il existe aussi des tensioactifs de type “cationiques” comme le chlorure de stéaryl ammonium.
Enfin il existe des tensioactifs dits amphotères, qui sont “non-ioniques” comme le Tween.
Utilisation en Cosmétique:
Ils sont souvent utilisés comme solubilisants, emulsionnants, détergeants, moussant.