Вы находитесь на странице: 1из 7

Малина

Самая простая защита – стряхивать жука на подстилку и давить. Жуки подвижны только при
температуре выше 15 °С, так что рано утром с ними легко расправиться. Можно обработать малину в
момент цветения вишни карбофосом, закрыв платком рот и нос, но лучше этого не делать, а
воспользоваться «Фитовермом». Он держит защиту 3 недели, так что опрыскивание малины следует
сделать по молодым листьям во время цветения вишни (в середине—конце мая), а затем повторить
опрыскивание в начале и в самом конце июня и в конце июля
Бороться с малинным жуком нужно в первую очередь перед цветением. Надо провести опрыскивание
препаратом ИНТА-ВИР (1 таблетка на 10 л воды).

Тля
Опрыскивайте растения так, чтобы нижняя сторона листа была обильно смочена. Для этой цели годятся
настой табака (или табачной пыли) в смеси с древесной золой - по 400 граммов каждого на 10 литров
воды, или настой чистотела большого: 3-4 килограмма свежей или 1 килограмм сухой травы
настаивайте в 10 литрах воды в течение 24-30 часов, затем процедите. Кроме того, после полива или
дождя можно опылить нижнюю сторону листьев сухой золой с табаком или махоркой (1:1), а сухую
траву чистотела используйте для окуривания кустарников и деревьев. Можно воспользоваться и
настоем луковой шелухи - 200 граммов настаивайте в 10 литрах воды в течение 4-5 дней. Пригодится в
борьбе с тлей и одуванчик - 400 граммов листьев или 200 граммов самого растения вместе с
корневищем залейте 10 л. теплой воды и настаивайте два часа. 

Уничтожить тлю на смородине можно с помощью хозяйственного или зеленого мыла. Нарежьте его
стружкой и залейте водой - пусть мыло растворится. На ведро воды возьмите стакан этой густой
жидкости, размешайте и обрызгайте кусты смородины с помощью веника. Можно еще добавить стакан
золы. В таком случае ее сначала настаивают сутки, потом добавляют мыло и используют против тли.

Возле кустов смородины можно сажать зелень с резким запахом. Это кориандр, розмарин, сельдерей,
петрушка укроп. Эти растения имея особенный запах будут отталкивать вредителей смородины.
Мучнистая роса смородины

Избавиться от мучнистой росы можно, если сочетать методы лечения и профилактики. Осенью
обязательно обрезают кусты, сгребают опавшие листья и все это сжигают. Дополнительно осенью или
ранней весной обрабатывают смородину и почву под ней 5% раствором медного купороса. 

В летний период следует еще раз обрызгать кустарник, на этот раз фунгицидами, например, есть такие
эффективные препараты, как "Топаз", "Тиовит Джет".
опрыскивание пораженной смородины раствором хозяйственного мыла с добавлением медного
купороса ( на 10 л воды 100 г мыла и 5 г купороса), настоем древесной золы с хозяйственным мылом (
на 10 л воды 1 кг золы и 100 г мыла).

Особенности и последовательность выполнения весенней обрезки яблони


 Малогабаритная разреженно-ярусная крона формируется из 4-5 скелетных ветвей со штамбом высотой 40-50 см.
Для создания хороших условий освещения и удобств при уходе и съеме урожая высота кроны ограничивается для
карликовых деревьев 2-2,5 м, среднерослых 3-3,5 м. Центральный проводник удаляют на высоте 1,5-2 м. Ветви по
стволу размещают по принципу комбинирования ярусного и разреженного расположения.
    Весной первого года обрезаем саженец. Если саженец не имеет боковых ветвей, его обрезают на длину около
80 см. При наличии боковых веточек, выбирают две самые нижние смежные противоположно расположенные,
нижняя из них должна быть на высоте 50 см от поверхности почвы, а вторая выше по стволу на 10-15 см, это
будет первый ярус. Вам повезло, сэкомили год. Саженец обрезают на длину 80 см и выращивают последующие
ярусы. Схему я даю для саженца без боковых ветвей.
    Весной второго года формируем первый ярус.Ветви первого яруса выбирают с хорошими углами отхождения,
достаточно толстые, направленные в сторону междурядий и отходящие от ствола под углом 45-55
градусов.Третью ветку всегда раполагают с противоположной стороны угла расхождения нижних ветвей на
расстоянии 40-60 см от второй ветки.
    Обрезают ветки, начиная с самой слабой. Укорачивают ветвь на 1/3 , длина ее остается около 40 см. Вторую и
третью ветки обрезают по уровню первой.В зависмости от сортовых особенностей укорачивают проводник на 10-
15 выше верхушек ветвей. Ветви с острыми углами отхождения и конкурент ослабляют обрезкой, остальные
приводят в горизонтальное положение. Нижнюю ветку, имеющую большой наклон, следует подтянуть к стволу.
    При обрезке ветвей срез производят на наружные почки, а при обрезке проводника - на почку, исправляющую
направление роста стволика. Для придания ветвям правильного угла отхождения, приблизительно 50 градусов,
их подтягивают к стволу с помощью шпагата. Желательный наклон ветвям можно придать также обрезкой на
удачно расположенные приросты.
    Со штамба удаляют все побеги на кольцо, желательно летом первого года их прищепнуть на 2-3 листа.
Сильные ветки, выросшие между второй и третьей можно не обрезать, их отгибают до горизонтального или
пониклого положения, это ускорит вступление в плодоношение.
    Обычно за два-три периода вегетации удается заложить пять скелетных веток, две из которых, четвертая и
пятая, еще должны хорошо подрасти. Весной третьего года проводим обрезку, соподчиняя ветви. Для лучшего
использования земли дачного участка скелетные ветви располагают под углом 40-45 градусов к линии ряда, что
сокращает ширину междурядий. При закладке последующих скелетных ветвей учитывают степень развития
нижних.
    Закладку следующих ветвей в данный год не производят, если нижние ветки отстают в росте. Для их усиления
центральный проводник обрезают так, чтобы он был на 5-10 см выше верхушек ветвей первого яруса. Сильно
отстающую в росте скелетную ветвь подтягивают ближе к стволу. При нормальном росте дерева уже на 2-3 год
удается заложить третью скелетную ветвь на расстоянии не меньше 50 см от ветвей нижнего яруса. Остальные
скелетные ветки раполагают по стволу с интервалом 25-30 см. Верхнюю ветку в таком виде кроны располагают
на высоте 1,8-2,2 метра.
    После сезона вегетации, когда пятая ветка подрастет и окрепнет, вырезают центральный проводник на высоте
1,5-2 метра.
    На скелетных ветках раполагают полускелетные разветвления длиной 60-150 см разреженно или группами. На
молодом дереве количество полускелетных веток не ограничивают и лишь при загущении кроны их
прореживают. Расстояние между одинокими ветками 30-40 см, а между группами 40-60 см.
    При формировании малогабаритной разреженно-ярусной кроны не применяют сильной обрезки, а проводят
умеренное укорачивание скелетных ветвей и наклон полускелетных ветвей до горизонтального положения. В
молодом возрасте допустима лишь слабая обрезка по типу прореживания. Обрезку ветвей вне зависимости от
сроков посадки проводят только весной.
    Придав нужный наклон трем нижним скелетным ветвям, приступают к обрезке, придерживаясь принципа
соподчиненности. Концевой прирост более слабой ветки у сортов с хорошей побегообразовательной
способностью длиной 60-70 см или совсем не укорачивают или применяют слабую обрезку. У сортов со слабой
побегообразовательной способностью без обрезки оставляют приросты 40-50 см, более сильные приросты
укорачивают умеренно. Такая обрезка концевых приростов основных скелетных ветвей продолжается до
закладки всех 4-5 ветвей кроны. С помощью такой обрезки удается создать крону с многочисленными
ответвлениями и хорошим листовым аппаратом.
    Во время формирования кроны полускелетные ветки (длиной 1-1,5 м) не обрезают, а придают им
горизонтальное положение, что обеспечивает раннее вступление деревьев в плодоношение.
    К укорачиванию полускелетных веток приступают, когда они достигают длины более 1,5 м и начинают
плодоносить. Сильнорастущие полускелетные ветки на верхней стороне удаляют. Лучшими для формирования
являются полускелетные ветки с умеренной силой роста. Полускелетные разветвления по длине скелетных
ветвей размещают на расстоянии 50-60 см от ствола и 30-60 см одна от другой. На верхней стороне ветвей могут
находиться лишь небольшие плодовые образования. Все приросты длиной до 30 см в кроне не обрезают, более
длинные укорачивают, чтобы в дальнейшем перевести их на нижнее разветвление.
    Полускелетные разветвления, расположенные по бокам скелетных ветвей, могут достигать в длину 1-1,5 м.
Полускелетные же ветки, образовавшиеся на верхней стороне скелетных ветвей, не должны иметь длину более
50-70 см.
    При формировании малогабаритной разреженно-ярусной кроны на карликовых подвоях важное значение
имеют летние зеленые операции. Когда длина побегов продолжения центрального проводника и скелетных
ветвей достигнет 10-15 см, производят их осмотр с целью замены отстающих и прищипки конкурентов, которые
в дальнейшем удаляются. В начальной фазе отрастания выламываются все лишние побеги, которые образуются
на верхней части скелетной ветки. В это же время прищипывают побеги, имеющие тенденцию нарушать
равновесие кроны.
    В фазе затухания роста проводят сгибание сильнорослых побегов и веток ростового типа, растущих
вертикально, с целью превращения их в плодовые. Сильнорослые побеги отгибают в горизонтальное или
пониклое положение, занимая свободные места в кроне. Сгибание побегов сводит к минимуму весеннюю
обрезку и способствует раннему вступлению в плодоношение. В период начального плодоношения, когда уже
сформирована крона, обрезку ограничивают.
    Для ограничения высоты дерева и создания лучшей освещенности кроны производят вырезку центрального
проводника. Наиболее целесообразно это сделать, когда верхняя скелетная ветвь достигнет 1-1,5 м. Если это
сделать раньше, то верхний сук неизбежно превратится в проводник. Для лучшего раскрытия кроны вместе с
вырезкой проводника отклоняют верхнюю ветвь кроны от вертикали до 50-60 градусов и подвязывают к
нижерастущей ветви. Всем приподнятым сильнорастущим ветвям придают горизонтальное или пониклое
положение, подгибая их под разветвления или с помощью шпагата.
    С началом полного плодоношения необходима омолаживающая обрезка, при которой вырезаются все лишние
ветвки (маленькие, идущие внутрь кроны, свисающие, слабые и оголенные). Скелетные ветви укорачивают на
годичный прирост, примерно 30-40 см. Обычно укорачивание проводят на 4-5 летнюю древесину. В это же время
укорачивают и полускелетные ветки, соблюдая соподчиненность.
    Прореживание обрастающих веток сводится к вырезке лишних, чтобы оставшиеся располагались на
расстоянии 10-20 см друг от друга. Полускелетные ветки укорачивают на 30-50%, а плодушки на 30-50% их
разветвлений. Реакцией дерева на восстановительную обрезку является хороший прирост из нормальных и
спящих почек.
    Применение периодической омолаживающей обрезки позволяет иметь деревья сформированные по
разреженно-ярусной системе на карликовых подвоях высотой до 2-2,5 м с шириной кроны около 2 м, а на
среднерослых - высотой 3-3,5 м при ширине кроны до 3 м.

Народные средства
А чем же опрыскать смородину от тли, если время упущено, и листья на макушках кустов
уже скручены? Дачники уже давно знакомы с народными средствами, которые помогают
избавиться от вредителей. Итак, как уничтожить тлю на смородине и спасти урожай. Ниже
приведены методы, которые помогут решить проблему.
1. Полоскание макушек кустов крепким раствором воды и дегтярного мыла
(обязательно раскручивайте все свернутые листочки!).
2. Опрыскивание кустов настоем табака и пепла (по 0,2 кг на 10 литров воды, настоять
сутки).
3. Опрыскивание настоем 1 кг лука на 10 литров воды (залить лук кипятком на 6 часов,
настой процедить).
4. Полоскание пораженных тлей веток настоем жгучего перца (50 г перца прокипятить в
одном литре воды, развести концентрат в пропорции 1:7 с водой).
5. Опрыскивание настоянным в течение суток раствором 0,5 кг чеснока на 5 литрах
кипятка.
6. Полоскание пораженных веток смородины настоем полыни, мыла и золы  (на 5
литров воды требуется 0,5 кг полыни, 50 г мыла, стакан золы, настаивать 5 часов, развести
водой 1:2).
Опрыскивание яблонь весной
В первый раз яблоню весной необходимо опрыскивать еще до распускания почек. Целью данного мероприятия
является предостережение от грибковых заболеваний, а также истребление вредоносных насекомых, которым
удалось успешно перезимовать на садовом участке. А в целом же в течение весеннего периода данную процедуру
необходимо проводить три раза: до распускания почек, во время и после цветения.... 
Чем обрабатывать яблоню весной? Средство для обработки необходимо выбирать в зависимости от вида
вредителей. Наиболее популярными из них являются: Мочевина. Наибольший эффект можно получить при
обработки дерева этим средством сразу после пробуждения. Карбамид способен превосходно выжигать
насекомых даже в том случаи, если они еще находятся в коконе. Но помимо того, что мочевина способна
истреблять вредоносные личинки, яйца и гусеницы, она также активизирует вегетационные процессы. Так как
мочевина еще является отличным средством для насыщения растений азотом, для подпитки садовых деревьев
использовать его можно в течение года несколько раз. Медный купорос или бордоская жидкость. Яблоню одним
из этих средств опрыскивают приблизительно через две недели после цветения. Эффективна против клеща,
плодожорки и прочих вредителей. Является профилактическим средством от парши, монилиоза, антракноза и др.
Железный купорос. Действует практически аналогично предыдущему. Однако для яблони это средство
используется не только в профилактических целях от насекомых и заболевания, но а также и в качестве
подпитывающего средства, таким очень важным для него микроэлементом, как железо. При дефиците данного
вещества ухудшается рост яблони, а также количество и качество будущего урожая. Помимо
вышеперечисленных веществ можно яблоню опрыскивать и различными жидкостями. На данный момент в
специализированые магазинах имеется  большой ассортимент  комбинированных смесей для борьбы с
множеством вредителей и заболеваний, включающих в состав и полезные для яблони вещества.... 

Слива
Чтобы не допустить образование клещей и личинок, рекомендуется использовать коллоидную серу, а также
готовый препарат «Неорон».
Главным спасением от медяницы, моли, листовертки специалисты называют обработку сливовых деревьев
такими средствами, как «Кинмикс», «Каратэ», «Абига-Пик». Их можно применять для деревьев различного
возраста, со всевозможными сроками пробуждения почек, а также в период вегетации. Обратите внимание, что
концентрат для опрыскивания необходимо готовить исключительно перед проведением процедуры
опрыскивания. Подобные манипуляции проводят с помощью ручного насоса либо специального аппарата –
опрыскивателя. При этом устройства следует держать на расстоянии не меньшем, чем 70 см от культуры.