Sellado y pintado de la cisterna ¿Qué es una cisterna de ferrocemento?

Se prepara el sellador natural: nopal picado hasta la mitad de una

cubeta de 20 litros y se deja remojando toda una noche; a la baba
E s una estructura cilíndrica que permite almacenar agua. Por el
tipo de estructura, se puede construir en el exterior sin necesidad
que salió se le agregan cuatro kilos de cal, medio de sal y agua de cavar un pozo.
hasta llenar la cubeta. Se revuelve todo muy bien y se sella la cis- El ferrocemento es una técnica muy barata y fácil para construir.
terna por dentro y por fuera. Cuando haya secado se pinta. Para hacer trabajos de ferrocemento se usan cemento, arena y malla Programa Organización
Alambrón o varilla
30cm
Tubo 2’’
de alambre. Con este material se pueden realizar estructuras ligeras
y de alta resistencia. La resistencia la da el uso de formas curvas y
Productiva para Mujeres
Niple 1’’
circulares. Indígenas 2008
Alambrón o varilla
Colocación de los tubos 30cm
Ventajas
 s posible construir a bajo costo y sin necesidad de mano de obra
E
especializada.
50 cm
5 cm
 Se puede hacer en familia y en la comunidad.
 Permite guardar las diversas fuentes de agua que existen en las
Llenado de la cisterna comunidades: agua de pipa, entubada, de lluvia, de represas, bor-
dos o riachuelos.
Al día siguiente de terminada la cisterna, se debe llenar con agua
para que fragüe bien. Se debe mantener húmeda por dentro y por
fuera. Nunca debe quedar totalmente vacía porque se raja. Consideraciones importantes
antes de construir una cisterna
de ferrocemento de 10 mil litros
1. S
 eleccionar un lugar adecuado para la cisterna. Debe tomarse en
cuenta que la base de la cisterna necesita 2.80 m de espacio.
2. Si necesita recolectar agua de los techos, la cisterna debe estar Serie Cuidando nuestro ambiente
cerca de la casa.
3. Es necesario orientar la cisterna de acuerdo al uso que se le dará
al agua; por ejemplo, cerca de la cocina y el lavadero.

Este programa es público y queda prohibido su

Fuente: Consejo para el Desarrollo Regional del Noreste de Guanajuato.

uso con fines partidistas o de promoción personal. Cisterna
Ilustraciones: Araceli Ruiz Pérez y Manuel González Zavala, de Manual de eco-
tecnias para la vivienda sustentable, Consejo para el Desarrollo Regional del
de ferrocemento
Noreste de Guanajuato / Programa de Atención a Zonas Prioritarias, Gobierno del Comisión Nacional para
Estado de Guanajuato, s.f. el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas Av. México Coyoacán 343, Col. Xoco,
Teléfono 01 (55) 9183 2100, exts. 7174 y 7130 Del. Benito Juárez, C.P. 03330, México, D.F.
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Cómo armar las piezas de la cisterna 2. C uidar que los hexágonos de las mallas de gallinero queden tras-
Colocación de la estructura del tanque
Puerta de la tapa de la cisterna lapados. Se escarba una cepa circular de 15 cm de profundidad por 2.80 m de
La puerta debe ser de 45 x 60 cm, montada con bisagras de barril 3. Se hace exactamente igual con las piezas para el cuerpo del tan- diámetro, se hace mezcla con 16 botes de arena, 14 de grava y tres
en un marco de ángulo de medida, donde se sueldan dos anclas que, para la base y la tapa. bultos de cemento y se cuela un firme de 10 cm de espesor.
de alambrón de 15 cm de largo en cada uno de los lados. Además, Se introduce la base del tanque a unos 5 cm y se apisona al
se ponen dos argollas para colocar un candado. Tejido de las mallas fondo con un polín. El cemento debe cubrir toda la malla y se deja
secar el resto del día.
45cm
Se utiliza un amarrador y se tuercen las mallas haciendo de seis a
Poner la mezcla en el cilindro del tanque. Se humedecen seis
ocho amarres por cuadrado de 15 x 15 cm.
laminillas de triplay para cimbrar el interior del tanque, se utilizan
60cm 45cm

60cm
Tee fierro de
Bisagra de barril
Porta
candado
Anclas de alambrón
Preparación de la malla 15 cm de largo
para el cuerpo de la cisterna
1. S
 e corta un tramo de mallalac calibre
66/66 de 7.40 m de largo.
2. Dos tramos de 7.40 m de malla
hexagonal de un metro de ancho,
y dos tramos de 1.50 m para for-
mar dos mallas de 2.50 m de
ancho.
Para las tapas y la base
grapas de alambre y trozos de ramas para que no se rompa la cim-
3/4
bra, teniendo precaución de que no queden bolsas entre la malla
y la madera.
Una vez que esté todo cimbrado, se coloca un niple de una pulga-
da de diámetro a 5 cm de la base y otro a 50 cm. A los dos se les da
un par de anclas de varillas de 20 cm de largo para que se sujeten
a la estructura del cilindro (el primero es para limpiar la cisterna y el
segundo para instalar la toma de agua).
Se prepara la mezcla, con cuatro botes de arena cernida en arene-
Armado, colocación y terminado ro para repello fino, un bulto de cemento y un poco de agua
de la cisterna Desde fuera del cuerpo del tanque se aplica la mezcla. Ésta debe
Se cortan la tapa y la base. De los tramos de malla se cortan las permanecer húmeda todo el tiempo y la malla debe ser cubierta
dos piezas circulares, de 2.80 m y de 2.30 m, utilizando un alambre en su totalidad. Es recomendable iniciar el trabajo temprano para
como compás. terminar en un solo día y asegurar que seque parejo. Cuando seque
la mezcla se tira la cimbra cortando los alambres. Se necesita man-
Armado del tanque tener húmedo el cemento por una noche.
Es importante no dejar alambres descubiertos porque al oxidarse
Se extiende la estructura que se tejió y se unen los dos extremos.
Para que quede perfectamente circular se usa una varilla clavada al
habrá fugas de agua.

1. S
 e cortan dos piezas de mallalac calibre 66/66 de 2.80 m de centro y un alambre de 1.15 m como compás. El tanque tendrá un
largo y dos cuadros de igual longitud para añadirlos y hacer dos diámetro de 2.30 m.
Repellado de exterior e interior del tanque
piezas de 2.80 x 2.80 m: una para la base y otra para la tapa. Se levanta la estructura y se coloca sobre una de las bases circu- Se repella con un centímetro de espesor por dentro y por fuera del
2. Se cortan cuatro piezas de malla hexagonal de 2.80 m de largo aña- lares; debe quedar una pestaña de 25 cm. Para unir la base con el tanque, dando un acabado fino y parejo. Se coloca la tapa por fuera
diendo malla también para formar un cuadrado de 2.80 x 2.80 m. cuerpo del tanque se amarra en todos los cruces. y luego por dentro y se deja secar un día; al siguiente se hace un
chaflán de 4 a 5 cm alrededor de la tapa.
Colocación para formar una sola pieza
1. U
 na vez listas las dos piezas cortadas, se coloca un tramo de
malla de gallinero hexagonal, luego la mallalac y encima el otro
tramo de malla hexagonal.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
Cisterna de ferrocemento: alternativa altamente efi-
ciente para el almacenamiento de agua potable y pluvial.
Su costo de construcción se reduce hasta en 50 por
ciento con relación a las cisternas normales. La cons-
trucción es de forma cilíndrica, con malla electrosoldada
hexagonal.
Letrina seca: existe un alto porcentaje de habitantes
de zonas marginadas que carecen de un sistema de dre-
naje. Por lo tanto, esta alternativa es sumamente econó-
mica y evita la contaminación que produce la defecación
al aire libre. No utiliza agua y los residuos sirven como
materia orgánica para el suelo.
Taller de reuso de bolsas metálicas: las bolsas de
papitas están constituidas básicamente de plástico y me-
tal (aluminio), combinación que es muy difícil de sepa-
rar y reciclar. Por ello, se propone su reutilización para
generar objetos útiles: bolsas de mano, gorras, cinturo-
nes o portarretratos, sólo hay que acopiarlas, limpiarlas,
cortarlas, doblarlas junto con papel periódico, tejer los
fragmentos en tiras y unir éstas con hilo para elaborar el
artículo final.
Fuente: Guía de Ecotecnias, 2006, Dirección de Concertación
y Participación Ciudadana.
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¿Qué es una ecotecnia?
E s un instrumento desarrollado para aprovechar eficien-
temente los recursos naturales y materiales y permitir la
elaboración de productos y servicios, así como el aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales y materia- Programa Organización
les diversos para la vida diaria.
Productiva para Mujeres
E l popmi promueve que las mujeres indígenas bene- Indígenas 2008
ficiarias conozcan las tecnologías que garanticen una
operación limpia, económica y ecológica en la genera-
ción de bienes y servicios necesarios para el desarrollo
de su vida diaria.
Las beneficiarias podrán elegir las ecotecnias que mejor
atiendan sus necesidades y se adapten a su entorno,
usos y costumbres, así como a los materiales disponi-
bles en su comunidad.
Ventajas
Limitan el impacto humano sobre la biosfera.
Mantienen el patrimonio biológico.
Utilizan racionalmente los recursos naturales no reno-
vables. Serie Cuidando nuestro ambiente
Mejoran la salud de las personas.
Hay reciclaje y manejo de desechos de forma adecuada.
Ahorran agua y energía.
Este programa es público y queda prohibido su
uso con fines partidistas o de promoción personal.
Ecotecnias
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Resumen de las características
Biodigestor: Consiste en un depósito aislado en su to-
de las principales ecotecnias talidad donde, con la acción de microorganismos anaero-
conocidas en la actualidad bios, se transforman los residuos orgánicos. Se utiliza para
el tratamiento de excretas de animales, la producción de
Pintura natural: consiste en utilizar la baba extraída biogas, la purificación de aguas residuales y la elaboración
de raquetas de nopal, diluida en agua y mezclada con de biofertilizantes. Se disminuye el uso de la leña.
cal, cemento blanco, sal y, si se requiere, algún color
vegetal. La mezcla resultante se aplica en muros como Estufa de aserrín: es una alternativa para el ahorro de
pintura, con excelentes resultados. combustible, ya que utiliza solamente aserrín seco com-
pactado en un bote rectangular metálico de 20 litros, con
Impermeabilizante natural con baba de nopal: es un conducto en forma de “L” que hace la función de chi-
un compuesto semejante a la pintura natural anterior. menea durante la combustión. Dura encendida aproxima-
Adicionado con elementos como el pegazulejo, la arena damente cinco horas.
gris, el jabón de pasta y el alumbre y aplicado en capas
sucesivas, permite la impermeabilización económica de Bomba de mecate: es una tecnología mecánica y ma-
techos y azoteas. nual para sacar agua de pozos superficiales. Se recomien-
da para uso familiar. Los componentes son de uso común
Composta (abonos orgánicos): es un fertilizante na- y económico: una cuerda, llantas usadas, cuadro y rueda
tural y mejorador de suelos que estimula la diversidad y de bicicleta vieja y tubo de plástico.
la actividad microbiana. Beneficia la estructura del suelo
y favorece la filtración de agua. De color café oscuro, Hidroponía: es la técnica para producir alimentos vege-
con olor y apariencia de la tierra formada por los suelos tales en ausencia de suelo o tierra. Se utilizan sustratos y
boscosos, resulta del reciclaje de los residuos orgánicos agua en la que se disuelven los nutrientes necesarios para
producidos por los hogares. el desarrollo de las plantas.
El proceso de compostaje consiste en la descompo-
sición de materiales orgánicos: verduras, frutas, hierbas Cama biointensiva de hortalizas: la diferencia en-
y pasto, entre otros. El proceso se acelera acumulando tre hortalizas en surcos y la siembra intensiva radica en
los materiales en una pila, añadiendo agua y revolvien- que ésta es más profunda y se coloca una cubierta plás-
do para permitir la aireación. La composta puede hacer- tica para captar el calor (microtúneles). El cultivo es muy
se al aire libre o en contenedores. abundante y nutritivo, por lo tanto es recomendable para
un espacio pequeño.
Lombricomposta, humus de lombriz o vermi-
composta: es el material que resulta (excremento de Captación de agua de lluvia: es un procedimiento ne-
lombrices) de la transformación de residuos orgánicos, cesario para ahorrar y aprovechar el recurso agua prove-
como restos de cosecha, hojas secas, desperdicios de niente de la lluvia. Consiste en su recolección y almacena-
cocina, estiércol de animales domésticos y ceniza o cal, miento para uso posterior: lavar trastos y vidrios, trapear y
además de lombrices y composta como alimento de las regar, entre otros. Lo único para lo que está prohibida esa
mismas. agua es para beber o preparar comida.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
Cáscara de cebollas o ajos. Dosis: dos kilos fresca o
200 gramos seca para 10 litros de agua en purín. Diluir
20 partes de agua. Estimula y fortalece en forma extraor-
dinaria las plantas, previene enfermedades causadas por
hongos y aleja insectos dañinos (pulgones). Se puede
usar todo el año, de preferencia en la mañana sobre las
plantas y el suelo.
Ajenjo o estafiate. Dosis: dos kilos fresco o 200 gra-
mos seco en purín. Diluir con 10 partes de agua y pul-
verizar para insectos nocivos (pulgones y araña roja). Se
puede usar todo el año.
Añadir jabón a las mezclas aumenta la efectividad de
los preparados por la acción insecticida del jabón sobre
ciertos insectos de piel blanda: los asfixia y permite que
el preparado se adhiera mejor a las hojas.
Los insecticidas caseros tienen distintas formas de ac-
tuar: unos son repelente (alejan las plagas por el olor
fuerte que despiden), otros matan a la plaga por contac-
to, las enferman y hacen perder a los insectos su capa-
cidad de comer y mueren de hambre.
Fuente: Organización Tierramor, curso de 2005.
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¿Qué es el manejo integrado
de plagas en los cultivos
E l método orgánico (que no usa insecticidas químicos)
se ocupa de controlar el número de plagas y reducir los Programa Organización
daños que ocasionan a los cultivos. No es un método que
cure las enfermedades ni los virus, pero sí cura la tierra
Productiva para Mujeres
y aumenta la resistencia de las plantas al incrementar la Indígenas 2008
flora y fauna bacterianas.
El popmi está interesado en que las mujeres indígenas
beneficiarias cuenten con información que les ayude a
proteger adecuadamente sus cultivos, sin dañar el medio
ambiente, a través de métodos orgánicos. Las beneficia-
rias conocerán las principales técnicas para mantener ale-
jadas a las plagas siguiendo estos consejos:
En general, hablamos de cinco elementos que se com-
binan entre sí para proveer una protección casi completa
de nuestros cultivos.
 uelo sano, planta sana.
S
Establecer la diversidad.
Establecer los depredadores naturales de las plagas.
Interrumpir el ciclo de vida de la plaga.
Aplicar remedios orgánicos. Serie Cuidando nuestro ambiente
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uso con fines partidistas o de promoción personal.
Manejo integrado
de plagas en los cultivos
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1. Suelo sano, planta sana
Procuremos que el suelo de nuestra huerta tenga siem-
pre suficiente agua, composta y arropes, que no se
estanque el agua en nuestra cama de cultivo y no se
deslave o compacte la tierra, ya que todo esto debilita
a las plantas haciéndolas más sensibles a plagas y enfer-
medades. Muchas veces se puede salvar una planta que
está enfermando si soltamos un poco la tierra alrededor
(cuidando las raíces), echamos algo de composta y po-
nemos arrope.
2. Establecer la diversidad
Si evitamos el monocultivo y combinamos las plantas
que se ayudan entre sí, podemos contar con una mayor
protección contra las plagas, especialmente los insectos,
que se guían por el olor y son muy específicos en su
búsqueda de alimento.
Por ejemplo, sembrando plantas aromáticas y medi-
cinales: caléndula, flor de muerto, tomillo, ruda, ajo o
ajenjo en la huerta (en la barda y los bordes de la cama)
y combinando cultivos, podemos confundirlos a tal gra-
do que dejen de molestar.
3. Establecer los depredadores naturales
de las plagas
Se trata de establecer a los enemigos naturales de las
plagas dentro de nuestro sistema, liberándolo en el te-
rreno y creando un hábitat para que ellos puedan so-
brevivir. Podemos proteger y atraer lagartijas, serpientes,
ranas y arañas, que por naturaleza comen insectos da-
ñinos. Por ejemplo, si nosotras integramos un peque-
ño estanque cerca de la huerta, atraerá muchas ranas e
insectos benéficos, las lagartijas se refugiarán entre las
piedras y ahí llegarán los controladores biológicos.
4. Interrumpir el ciclo de vida de la plaga
Si dejamos que las frutas de un naranjo se pudran en el
suelo favorecemos que se desarrollen larvas de la mosca
de la fruta, que suben al tronco y después de un tiem-
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
po infectan las frutas sanas. Siempre debemos mantener
limpio de frutas maduras nuestros árboles frutales. Pintar
los troncos con cal también puede ayudar.
5. Aplicar remedios orgánicos
Los remedios orgánicos y caseros para el combate de las
plagas son siempre la última solución, cuando hayan fra-
casado los demás intentos. Recordemos que éstos tam-
bién son tóxicos, así que hay que tener mucho cuidado en
su elaboración y manejo.
Remedios orgánicos más conocidos
Licuado de ajo, agua y jabón (no es recomendable con
las lechugas), té de ajenjo, chile en polvo, té de bichos
(tomar una parte de los bichos y deshacerlos con agua en
la licuadora; este funciona bien con los pulgones), todos
son bioinsecticidas líquidos, que se rocían sobre las hojas
de las plantas.
El uso de insecticidas comerciales incide en el desarro-
llo de plagas normalmente controladas por sus enemigos
naturales. Además, empujan al desarrollo de nuevos indi-
viduos resistentes a dichos insecticidas.
Plantas útiles para los diversos
preparados y remedios para
la agricultura
Ortiga. Excelente compañera de muchas plantas, pues
estimula el crecimiento y acentúa el contenido de acei-
tes esenciales. Contiene además sulfuro, potasio y calcio.
Usar en purín un kilo de ortiga fresca en 5 litros de agua.
Diluir en 20 partes para pulverizar sobre las plantas o a
10 partes de agua para el suelo. Sirve contra pulgones
y diversos insectos, para fortalecer las plantas y elaborar
composta. Se puede usar todo el año.
Cola de caballo. Dosis: usar un kilo fresca o 150 gra-
mos seca para 10 litros de agua. Diluir en cinco partes.
También es útil en combinación con ortiga u otras plantas.
Fortalece a las plantas y previene enfermedades produci-
das por hongos y ciertos virus. Se pulveriza antes de sem-
brar sobre el suelo y después sobre las plantas jóvenes.
Usar en primavera y verano, de preferencia en la mañana
con sol.
Helecho. Dosis: usar un kilo fresco o 150 gramos seca
para 10 litros de agua. No se diluye. Se usa en invierno
y primavera para pulverizar plantas; durante todo el año,
para el suelo y las cochinillas.
Diente de león. Dosis: dos kilos fresco o 150 gramos
seco para 10 litros de agua. Sin diluir. Se usa en primavera
y otoño sobre las plantas y el suelo. Estimula el crecimien-
to y mejora la calidad. Muy bueno como ingrediente para
la composta. Contiene mucho potasio, sodio y fósforo.
Milenrama. Dosis: dos kilos fresca o 200 gramos seca
en purín, con 10 litros de agua. Se diluye con 20 partes
de agua y se rocía en la mañana para favorecer el creci-
miento de los cereales. Se hace tres días seguidos en la
mañana sobre las plantas jóvenes.
 En general, uno empieza con una pequeña cantidad
de lombrices: al principio se les da pequeñas cantidades
de la materia orgánica que haya disponible, mezclada
con tierra.
Las lombrices pueden procesar, una vez acostumbra-
das al alimento, cualquier materia orgánica. Hay com-
postas que procesan puro estiércol o desperdicios de
cocina.
Las lombrices empiezan a procesar la materia orgánica
cuando está suave y ya medio descompuesta, por eso a
veces se recomienda precompostear en una pila durante
una o dos semanas, antes de darla a las lombrices, es-
pecialmente cuando hay grandes cantidades de material
fresco.
Poco a poco se añade más materia orgánica, conforme
se van reproduciendo las lombrices. A veces se pueden
añadir cantidades muy pequeñas de ceniza o cal, para
balancear la acidez.
Fuente: Organización Tierramor, curso de diciembre de 2002.
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¿Qué es una lombricomposta?
E s un método de composteo pasivo y se reconoce como
el composteo del futuro. Para elaborar la lombricomposta
se introduce la lombriz roja (Lumbricus rubellus) que a ve- Programa Organización
ces se puede encontrar en el estiércol de vacas y caballos,
también llamada “lombriz californiana” (Eisrnia fetida). Si Productiva para Mujeres
creamos las condiciones óptimas para que se desarrollen Indígenas 2008
las lombrices, nos pueden elaborar un humus/abono de
excelente calidad sin que tengamos que trabajar en hacer
pilas y traspalear.
¿Para qué sirve?
Proporciona a los suelos permeabilidad tanto para el
aire como para el agua.
 umenta la retención de agua y la capacidad de alma-
A
cenar y liberar nutrientes requeridos por las plantas.
Presenta una alta carga microbiana que resulta de la
actividad biológica del suelo, entre otras ventajas.
Serie Cuidando nuestro ambiente
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Lombricomposta
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¿Qué es una lombricomposta?
L a lombricomposta es un método cada vez más po-
pular de composteo pasivo y se reconoce como el com-
posteo del futuro. Para elaborar la lombricomposta se in-
troduce la lombriz roja (Lumbricus rubellus) que a veces
se puede encontrar en el estiércol de vacas y caballos,
también llamada “lombriz californiana” (Eisrnia fetida).
Si creamos las condiciones óptimas para que se desarro-
llen las lombrices, nos pueden elaborar un humus/abo-
no de excelente calidad sin que tengamos que hacer el
trabajo de hacer pilas y traspalear.
Qué se requiere
Una caja con tabique –no necesita un colado en el fon-
do, pues el exceso de humedad se tiene que drenar
durante las lluvias. También se necesitan tapas.
Funcionamiento
1. Se agrega materia orgánica/desechos orgánicos cada
día, se llena la caja hacia una dirección y se tapa con
tierra; después de una semana se introducen las lom-
brices.
2. S
 e sigue añadiendo materia orgánica fresca, mientras
las lombrices se reproducen y comen desechos ya
medio podridos.
3. D
 espués de dos o tres meses se puede empezar a
cosechar la tierra donde se empezó, mientras las lom-
brices siguen la materia orgánica y ya no necesitan
estar presentes en la tierra “trabajada”.
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
La lombricomposta es un excelente mejorador de suelos: E. Beneficios:
Lombricomposta: a corto, mediano y largo plazo.
Ventajas
Proporciona a los suelos permeabilidad tanto para el
Fertilizantes químicos: a corto plazo hay mejoras, a me-
diano y largo plazo se debilita el suelo y se hace depen-
aire como para el agua. diente de nuevos aportes.
A umenta la retención de agua y la capacidad de al-
macenar y liberar nutrientes requeridos por las plantas F. Ecología:
en forma sana y equilibrada. Lombricomposta: el abono es producto de reciclaje de
Su PH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis desperdicios urbanos y agrícolas.
sin riesgo de quemar las plantas, la química del hu- Fertilizantes químicos: producen desertificación del sue-
mus de lombriz es equilibrada y nos permite colocar lo y contaminación del agua.
una semilla en ella sin el menor riesgo. Otra forma de cosechar tierra es colocarla al sol directo
Presenta una alta carga microbiana que resulta de la unos minutos, las lombrices huyen de la luz y la tierra se
actividad biológica del suelo; esta flora bacteriana es puede extraer de a poco retirando las cajas de arriba.
la que desempeña las funciones vinculadas a la ab-
sorción de nutrientes por las raíces. Diseño para lombricompostas
Tabla comparativa entre lombricomposta y productos Sencillo: en huacales o cajas de plástico, cuidando que las
químicos: compostas no se sequen (colocar cartón o plástico agu-
jerado en el fondo) y agregar materia orgánica conforme
A. Dosis de aplicación: las lombrices la van procesando.
Lombricomposta: a mayor cantidad, mayor beneficio. Cuidado con los excesos de humedad, pero tampoco
Fertilizantes químicos: en dosis excesivas hay graves deje secar su composta, porque las lombrices dejan de
perjuicios para el suelo y el ser humano. reproducirse y se van. Necesitan una humedad relativa
de 70% en el suelo. La temperatura ideal para que se
B. Vencimiento: reproduzcan es de 21 grados. No les gustan las tempera-
Lombricomposta: cuanto más vieja más nutritiva. turas elevadas o los fríos excesivos. Ubicar en un rincón
Fertilizantes químicos: tienen corta vida útil. protegido y sombreado no demasiado lejos de la cocina.
La lombricomposta terminada (en general consiste en
C. Estructura del suelo: los excrementos de las lombrices), se considera “oro”
Lombricomposta: hace el suelo más suelto y mejora la para nutrir plantas y hortalizas, es una tierra riquísima en
aireación. materia orgánica, minerales y nutrientes.
Fertilizantes químicos: generan apelmazamiento del suelo. Los contenedores pueden ser cajas de plástico (con
drenaje para el exceso de agua), de madera o bien con-
D. Nutrientes: tenedores hechos de tabique o cemento. Para separarlas
Lombricomposta: están equilibrados. de la tierra se les agrega alimento en sólo una esquina de
Fertilizantes químicos: hay poco aporte de micronu- la caja durante unos días, así todas se concentran ahí y la
trientes. tierra puede cosecharse del resto de la caja.
 El orín de los animales y de los seres humanos está
compuesto casi totalmente por nitrógeno. Cuando falte
nitrógeno a tus compostas, puedes agregarlo disuelto en
agua: 50 litros de agua para dos litros de orín.
Una composta “activa” exitosamente elaborada, que se
descompone rápidamente, tiene un buen equilibrio de
materiales ricos en carbono y nitrógeno, en el caso ideal
pre-mezclados en vez de puestos por capas separadas.
El aserrín, la corteza, las hojas y las cáscaras de cítricos
o del ficus se descomponen lentamente. Hay que usar
estos materiales con moderación.
Materia orgánica rica en nitrógeno
Pasto recién podado, hierbas frescas, restos de pelos,
desperdicios orgánicos y vegetales de la cocina, plumas,
orina, estiércol fresco de animal, harina de sangre o hue-
sos del rastro, harina de pescado.
Materia orgánica rica en carbono
Hojas secas de los arboles, corteza triturada, papel, car-
tón, aserrín (muy alto en carbono), paja, pasto seco, tie-
rra de hoja.
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¿Qué es una composta?
E s la mezcla de materiales orgánicos, colocados de
una manera que fomente su degradación y descom-
posición. El producto final se utiliza para fertilizar y
enriquecer la tierra de cultivo. También da cuerpo Programa Organización
a suelos arenosos o ligeros y mejora el drenaje de Productiva para Mujeres
suelos arcillosos.
Indígenas 2008
¿Para qué sirve?
Es un fertilizante natural y mejorador de suelos
Estimula la diversidad y la actividad microbiana.
B eneficia la estructura del suelo y favorece la
filtración de agua.
Resulta del reciclaje de los residuos orgánicos
producidos por los hogares.
Serie Cuidando nuestro ambiente
Este programa es público y queda prohibido su
uso con fines partidistas o de promoción personal.
Composta
Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Av. México Coyoacán 343, Col. Xoco,
www.cdi.gob.mx
¿Qué es una composta?
Es la mezcla de materiales orgánicos, colocados de una
manera que fomente su degradación y descomposición.
El producto final se utiliza para fertilizar y enriquecer la
tierra de cultivo. También da cuerpo a suelos arenosos o
ligeros y mejora el drenaje de suelos arcillosos.
En un suelo sano la materia orgánica y el humus son
esencialmente importantes si queremos conservar nues-
tra tierra para asegurar nuestra sobrevivencia.
¿Qué tipo de composta quieres?
Hay diversas maneras de hacer una composta: en botes,
tambos, cajas, hoyos en la tierra, pilas con fermentos,
con lombrices, en 15 días o 15 meses.
La mayoría de la gente probablemente utilizaría un
composteo “pasivo”, que funciona a una temperatura
baja. En estas compostas se añade materia orgánica
cuando hay.
La composta caliente
Los ingredientes principales son materia orgánica, tierra,
agua y aire. En las áreas rurales deben contener estiércol.
Las herramientas que se necesitan son bieldo, pala,
cubetas o manguera, plástico para cubrir y un arenero
para el terminado final.
Si se pica o se corta en pedazos pequeños el material
que va a compostearse, la descomposición se acelera.
Por ello un molino o una trituradora ahorran meses de
composteo.
De preferencia no utilices hojas de eucalipto, o en
poca cantidad, pues sus aceites no permiten el desa-
rrollo de algunas bacterias y hongos encargados de la
degradación. Si cuentas con una gran cantidad podrías
considerar hacer una composta solo de hojas de euca-
lipto con tierra y no ocupar esta composta en hortalizas,
sino en las orillas con especies de árboles y arbustos.
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
Si vas a utilizar viruta o cascarilla de madera, asegúrate que
no haya sido tratada con insecticida, diesel o pegamento.
Procura no usar cal. La cal oxida la materia orgánica y las
bacterias de la tierra mueren.
Posibles problemas y soluciones
Si tu composta no sube de temperatura:
Puede ser falta de agua: si está seca, agrégale agua.
Puede ser demasiada agua: dale vuelta y déjala des-
tapada dos días, después protégela de la lluvia y el
viento excesivos.
Quizás la elaboraste con una composición equivocada
o con insuficiente nitrógeno. Si es el caso, traspaléala
y agrega tierra, orines o estiércol para corregir la defi-
ciencia.
L a composta está lista cuando es imposible distin-
guir los materiales que la componen y huele a tierra.
Destápala, cuélala en arenero, mézclala con arena y
aplícala. Cuida de envasar en sacos el sobrante para
evitar que se moje.
Este tipo de composteo es ideal para elaborar montones
o pilas a gran escala y producir rápidamente composta. Si
las pilas funcionan bien y se traspalean cada semana, se
puede llegar a producir humus en tres o cuatro semanas.
Pasos a seguir
1. Localiza un lugar donde puedas disponer de agua.
Puede ser un sitio ventilado, con media sombra de
preferencia. Evita un sitio frío, lejano y oscuro.
2. S obre la tierra extiende una capa de varas o ramas
o abre la tierra un poco con un pico. Esto facilita la
entrada de aire y microorganismos del suelo.
3. Coloca un tubo o palos en el centro de la pila. Elabó-
rala y agrega materia orgánica.
4. Coloca una capa de 30 cm de altura de materia orgá-
nica, como hojas, paja o pasto podado y mójala poco.
5. E
 ncima coloca otra capa de 5 cm de estiércol; puede
ser de borrego, caballo, res o conejo.
6. Aplica una capa delgada de tierra de apenas un cen-
tímetro sobre el estiércol. Que sea tierra negra de la
mejor calidad. También puedes usar tierra del lugar.
7. Agrega agua. Trata de humedecer la pila en forma
pareja para fomentar la descomposición.
Siguientes pasos
8. C  ontinúa con esa secuencia (pasos 4 a 7) hasta
hacer una pila con una altura máxima de 1.75 cm,
que llegue a un volumen de un metro cúbico.
9. Al final remueve el tubo o los palos colocados en las
primeras capas para dejar una columna de aire.
10. Termina la pila con una capa de tierra y paja (opcio-
nal) y cúbrela con una lona o plástico para evitar que
la lluvia la empape y el sol la seque.
11. En las horas siguientes la pila se debe calentar (hasta
60 grados centígrados). Después de unos días que
baje la temperatura de la pila, hay que traspalearla,
agregando agua y colocando las partes externas de la
pila en el centro y las partes del centro por afuera del
nuevo montón.
Recomendaciones acerca de algunos ingredientes
Puedes agregar una cubeta de arena o tezontle a una
pila de composta para facilitar su manejo y permitir que
se distribuya mejor la humedad. Al cosechar la composta
necesitarás mezclarla con una parte igual de arena para
hacerla rendir.
También puedes agregar una taza de ceniza, colocada
junto con las capas de materia orgánica. Sin embargo,
debido a que la ceniza tiene propiedades fungicidas, no
te excedas.
Junto con la materia orgánica es posible agregar harinas de
hueso o de sangre, de tres a cinco kilos por pila, lo que con-
tribuye con fósforo y nitrógeno a enriquecer tu composta.