Вы находитесь на странице: 1из 10

PrasolovYuriy Был 7 часов назад

Юрий Прасолов, 38 лет 


Я езжу на Lexus LX чёрный грязнуля, Toyota Sequoia , колхозники ликуют! и Toyota Crown 1jz-ge - сила
в верхах
Москва, Россия

Товарищи, решил Вам рассказать об массовой проблеме


автомобилей — лямбда зонд.
И так из за этих кислородных датчиков очень часто
возникают проблемы. Все считают, что из за них могут быть
сильные проблемы с расходом топлива, многие вообще не в
теме, что это такое :)
И так сегодня мы будем решать сразу 3 проблемы
1. Обрыв в цепи подогрева.
2. Низкая эффективность катализатора
3. Отсутствие сигнала на кислородном датчике
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------
1. Современный Кислородник имеет обычно 4 контакта.
Два контакта одинакового цвета это подогрев датчика
(служит для ускоренного подогрева лямбды), в
оригинальньных тойотовских датчиках, это два черных
контакта!
Еще два контакта, это контакты по которым передается
сигнал на автомобильный компьютер, в случае, если это
датчики до катализатора, то по этому сигналу машина слегка
корректирует топливную смесь обогащая или обедняя ее
топливом, а если это датчик после катализатора, то
компьютер сравнивает сигнал с датчиком до катализатора и
если сигнал почти такой-же силы, или чуть ниже, то выдается
ошибка о плохой эффективности катализатора. Что бы не
было такой ошибки, нужно грубо говоря занизить сигнал хотя
бы в два раза по отношению к датчику до катализатора.
Именно тут мы в разрыв двух сигнальных проводов
запихиваем резистор, а для того, чтобы сигнал был не таким
грубым как от первого, мы ставим конденсатор и он будет
делать сигнал более волнистым, это будет максимально
приближать сигнал к похожему на настоящий.
Если вы считали ошибку и она обозначает обрыв цепи
подогрева, и Вам не очень то и хочется выбрасывать кучу
денег на замену кислородного датчика, то следуйте моему
мануалу.
И так лезем под машину, с мультиметром одновременно
переключая его в режим замера постоянного напряжения.
снимаем разьем лямбды. Заводим машину и меряем подачу
напряжения на контакты, которые одинакового цвета. Если
видим напряжение от 12 до 14,5 значит, все ок, напряжение
приходит, далее глушим машину и переключаем мультиметр
в режим измерения сопротивления в ОМах.
теперь берем и тычем мультиметр в контакты одинакового
цвета на самой лямбде (обычно в японках это черный цвет)
Должно быть сопротивление на омметре от 3 до 18 Ом. У
каждой машине свое сопротивление. У меня на Секвое
идеальное сопротивление на холодной лямбде 16 ом., при
нагреве сопротивление увеличивается и может взлететь до
50 ом тем самым уменьшая силу тока. Ну не суть… Если
короче сопротивления вообще нету, то значит действительно
обыв цепи и нужно либо менять лямбду, либо сэкономить.
Экономим очень просто. Берем отрезаем эти два одинаковых
черных (или какие там у Вас) провода и соединяем их друг с
другом через резистор. Все обманка подогрева готова.
Смотрите схему.
А теперь нам с Вами надо рассчитать сопротивление.
Проведя эксперементы, я выяснил что комп меряет силу
тока, чтобы понять рабочая лямбда или нет.
Я подключил кабель к компу и залез в раздел подогрева
лямбды.
там увидел минимальное значение силы тока, которое
необходимо, чтобы комп видел, что подогрев работает, это
0,255 ампер.
Посмотрев на силу тока прогретых лямбд, я увидел, что они
жрут 0,5 ампер (на холодную 0,9а)
то есть мы знаем что напруга у нас 13,5 вольт.
минимум сила тока должна быть 0,255А
расчитаем резистор, который будет потреблять
минимумальный ток.
13,5вольт/0,255ампера=52ом
но не будем выбирать крайности… посчитаем не 0,255
ампера, а допустим 0,3 ампера.и допустим не 13,5 вольт, а
допустим 12.
12/0,3=40Ом резистор нам нужен.
Теперь расчитаем мощность резистора, чтобы он не выгорел
Возьмем максимальное напряжение, которое у нас может
подать генератор.
14,5 вольта
14,5v*14,5v/ 40ohm=5,3watt
Выбираем сопротивление, с запасом мощности 6 ватт или
больше. можно 10.
Вот и все… если не находим такой резистор, то можно купить
несколько и скрутить их паралельно. я купил 3штуки на
100ом и 5ватт
в итоге получил 33ом и 15ватт.
Вот так выглядит 1 резистор:

при таком раскладе смотрим, какую силу тока должен


увидеть комп:
13,5вольта/33,3ом = 0.405А
смотрим, что у нас показывают автомобильные мозги и
видим, что все ок.
Вот схема, как нужно делать, чтобы побороть только разрыв
цепи подогрева:
И так мы побороли только лишь разрыв цепи подогрева!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
2. Теперь начинаем боротся только с низкой
эффективностью катализатора!
Разрезаем сигнальный провод и впаиваем туда резистор на
820 КилоОм (это голубой провод в оригинальных датчиках)
И ближе к фишке между сигнальным и массовым проводом
впаиваем неполярный конденсатор на 2uF.
Все это дело подсоединяем к машине и все должно
прекрасно работать.
3. Ну, а теперь если у нас отсутствует сигнал от датчика,
значит он полностью сдох! И поможет либо замена, либо
хитрожопая схема, которая прекрасно работает уже
несколько лет.
В ней есть один косяк, но я его не исправляю, потому что и
так все работает!
Раз датчик сдох, то где брать сигнал? А мы возьмем его с
первого датчика (который до катализатора), занизим сигнал
как описано во втором пункте и отправим этот сигнал в комп.
Для этого:
1. отрезаем два контакта от второй лямбды (сигнальные),
2. подсоединяем два провода к первой лямбде на сигнал и
на массу, на эти провода паяем сопротивление и вставляем
конденсатор между ними и прокидываем их и соединяем к
разьему второй лямбды, которые ведут на компьютер.
Вот схема:

А вот теперь все эти пункты если сделать вместе, то


получится вот такая схема, которая исключает полностью
вторую лямбду, и ее можно смело выкинуть :)
Вот Подробная схема:
Спрашивайте, если что-то не понятно!
Вот результат проделанной работы:
Использовался вот такой инструмент:
Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 230 000 км