Раннее мы учились делать выкройку-основу, и у многих возник закономерный вопрос:

А как кроить рукава?

В этой статье я покажу и расскажу по каким принципам создаются рукава. Рукава
для взрослой и детской одежды создаются по одним и тем же принципам.
Я раньше шила исключительно платья без рукавов, так как думала, что такую
сложную (как мне казалось) выкройку рукава ни за что не осилю. Но однажды села
и потратила целый день на изучения всех рукавов в своем гардеробе, прочитала
все пособия по построению выкройки рукава —  терпеливо выстраивала чертеж
рукава сначала одним способом, потом другим. И в результате я выбрала самый
удобный и быстрый способ нарисовать рукав. Вам не придется так мучиться, как
мне, я расскажу вам все простым человеческим языком (без заумных портновских
терминов).

Я снабжу рассказ самыми подробными картинками-схемами – такими понятными,

что сшить самим  рукав сможет даже пятиклассник. А учительницы труда, кстати,
смогут использовать эти картинки, как наглядный материал на своих уроках.

После этого цикла статей вы сможете сами придумывать любой дизайн рукавов для
платьев, маечек и кофточек.
На повестке дня следующее:
— Классический рукав, его составные части.
— Построение выкройки рукава с пошаговыми картинками.
— Рукав-фонарик.
— Рукав буф
— Рукав – крылышко.
— Рукав-козырек.
— Рукав-волан
— Рукав с круглым вырезом.
— Рукав-полосочка.
— Цельнокроеный рукав (рукав, как часть цельной выкройки переда и спинки).
Итак, приступим…

Вначале я хочу познакомить вас с основными терминами: окат рукава, высота

оката и др.

Посмотрим на первую схему:

На рисунке 1 мы видим упрощенное изображение короткого рукава. Вот так он
выглядит, до того как его пришили. Сразу скажу, что длинный рукав отличается от
короткого только длиной, – поэтому здесь мы научимся делать короткий рукавчик,
а удлинить его по желанию вы всегда сможете сами.

Верхняя округлая линия рукава (которой он пришивается к пройме)

называется ОКАТ(рис.1).
Ширина рукава – это расстояние между, грубо говоря, его «подмышечными»
уголками (рис.2)
Длина рукава – расстояние от подмышки до нужного нам уровня (до середины
плеча, до локтя, до запястья и др.) (рис.3). Или длину рукава можно исчислять не
от подмышки а от верхушки его оката (то есть от плечевого шва – рис.5 (б)). Как
вам удобнее.
Окат бывает высоким и низким (рис.4) (это зависит от дизайна платья, от
формы его пройм) – но чаще всего в одежде используются стандартный вырез
пройм и стандартный классический рукав со стандартной высотой оката.
Выкройка классического рукава.
Этот стандартный рукав мы и будем сейчас с вами рисовать. А все остальное
многообразие рукавов мы будем создавать, используя эту стандартную выкройку-
шаблон.
Для создания рукава нам потребуются снять всего 2 мерки (см. схему выше):

Мерка А – Обхват плеча ребеночка в зоне подмышки (от этой величины
зависит ширина рукава)
strong>Мерка Б – величина проймы на том платье, к которому мы делаем рукав (от
этой величины зависит высота оката)
Теперь, когда у нас есть замеры, нужно высчитать ширину рукава и высоту оката

Ширина рукава = замер А + 7 см (на свободное облегание, чтобы рукав не

впивался в руку)
Высота оката = 3\4 замера Б, то есть замер Б : 4 х 3
Моя двухлетняя доченька (рост 85, вес 11) имеет обхват ручки 17 см, а величина
пройм на всех ее платьях 12-13 см.

Значит ширина рукава = 17 см + 7 см = 24 см.

А высота оката рукава = 12 см поделить на 4 и умножить на 3 = 9 см
Как видно на схеме выше, я в качестве образца привела расчеты рукава для нее.
Если ваша малышка имеет приблизительно те же параметры, вы можете
использовать мои расчеты высоты оката и ширины рукава и все последующие для
своей девочки.

Итак, мы получили высоту оката (у меня 9 см) и ширину рукава (у меня 24 см).
Теперь нарисуем прямоугольник высотой 9 см и шириной 24 см (как показано на
схеме выше). Готово? Вот в этом прямоугольнике мы и будем рисовать плавно
изогнутую линию оката.

Для начала нам надо поделить прямоугольник на 6 равных

частей вертикальными линиями (24 поделить на 6 = 4 см – расстояние между
линиями 4 см) – смотрите схему ниже.

Эти линии нам будут нужны для того чтобы по ним быстро и просто нарисовать наш
окат, мы на этих линиях вначале нарисуем точки, в которых наш будущий окат
должен с этими линиями пересекаться.

Все, что нам нужно для этого, – это знать высоту оката,  а мы ее уже знаем (у меня
9 см).

Каждая точка на линии высчитывается исходя их величины оката – все подробно

расписано на схеме ниже
Точка Р1 = высоту оката поделить на 3 и отнять 1 см

Точка Р2 и Р3 =  высоту оката поделить на 3 и отнять 1 см 8 мм

Точка Р4 = высоту оката поделить на 6

Вот так просто, ведь все мы умеем делить и отнимать.

На наших вертикальных линиях отметили данные точки на нужном (только что

высчитанном) расстоянии (на схеме выше все рассказано на примере рукава для
моей дочки).

И теперь мы соединим точки вместе и получим окат – смотрите рисунок ниже.

Соединяем плавными округлыми линиями. Не бойтесь, если будет слегка кривовато
– пару миллиметров туда-сюда особой роли не сыграют. Все равно получится
красивый рукавчик.
Все, окат —  это самое сложное, что нам нужно было нарисовать в выкройке
рукава. Дальше все просто.

Рисуем боковые линии, такой длины, какой длины хотим рукав (имеется в виду
длина рукава от подмышки) – смотрите рисунок ниже.
А также рисуем нижнюю линию рукава. Она будет не прямая, а изогнутая – у
передней половины рукава она будет выгнута вверх (на пол сантиметра), а у
задней половины рукава – выгнута вниз (тоже на пол сантиметра).

Смотрите схему ниже – как это сделать. Вначале проводим просто прямую нижнюю
линию рукава. А потом на передней половинки рукава, по середине, над этой
прямой линии отмерьте вверх пол сантиметра, а на задней половинки рукава,
по середине,  под этой прямой линией отмерьте вниз пол сантиметра. И как на
рисунке ниже, соединяем эти точки плавными линиями.
Нижняя линия рукава всегда имеет такую изогнутую линию, особенно если рукав
короткий.
Вы спросите почему, зачем такая кривая линия… рукав же кривой будет на
платье… А вот и нет – сейчас все поймете…
Я вам сейчас расскажу зачем мудрые модельеры всего мира придумали рисовать
вот такую кривую нижнюю линию края рукава…

Дело в том, что по законам физики – пришитый к пройме рукав – спереди слегка
сам по себе опускается вниз… а со спинки слегка задирается вверх…
потому что… у нас такой наклон плечевого сустава в организме Боженька
сделал…
Вы можете нарисовать прямой край рукав – и пришить его… и когда вы оденете
платье – вы увидите что…
…со стороны спинки ваша линия ушла вверх – а со стороны переда  — спустилась
вниз… то есть некрасиво перекосилась…
Чтобы скрыть вот такое АНАТОМИЧЕСКОЕ поведение рукава на теле… модельеры
придумали такую фишку…
там где рукав потянется-поползет на пол сантиметра вверх – сделать надбавку-
увеличении на эти самые полсантиметра
а там где рукав спуститься-поползет вниз – наоборот сделать убавку-уменьшение
на эти самые полсантиметра…
В итоге мы рисуем кривую линию – а когда надеваем пришитый рукав на тело – он
сам ползет по своим законам – и мы в итоге получаем ровную линию рукава…

Вот такая жизнь – мудреная штука…

Все, наш рукав нарисован – вот такой он получился (смотрите рисунок ниже).
Теперь не забудьте припуск на швы, на рукава обычно припуск составляет 1,5см.
Нарисовали, все выкройка рукава готова.
Это выкройка простого классического рукава. Эту выкройку мы будем использовать
как шаблон, когда будем моделировать рукава-фонарики, рукава-буфы, рукава-
крылышки, и все остальные.
Любой рукав вы легко и просто сделаете, имея этот шаблон. Поэтому не
выбрасывайте его после пошива первого платья, он послужит вам и для других
моделей.

Пришиваем рукав к пройме.

Теперь я расскажу, как пришить рукав к пройме. Наш рукав делится на 2 половины
(правую и левую). Раздел этот проходит по линии, которая спускается вниз с
вершины его оката (на выкройке это линия Л3, помните?).

Левая (она же задняя) часть рукава пришивается к пройме спины, правая (она же
передняя) часть рукава пришивается к пройме переда. Вот как это показано на
схеме внизу:

Чтобы центр рукава пришелся ровно на плечевой шов, я начинаю его пришивать от
верхушки оката и до подмышки, сначала одну половину, потом вторую.

Для этого положите платье с уже сшитыми плечевыми и боковыми швами лицом
вверх, приложите к нему рукав лицом вниз (рис. 2) – верхушка оката к плечевому
шву. И продвигаясь от центра к подмышке, пришивайте вручную (рис.2, 3). Да-да,
сначала пришейте окат рукава вручную простыми грубыми стежками , выверните
его (рис.4) убедитесь, что он получился хорошим, порадуйтесь – вы сами сделали
рукав к платью, прямо, как заправский портной.
А потом кладите под лапку швейной машинки и смело строчите.

Пристрочили и спереди и сзади (рис.3), теперь его можно отогнуть (рис.4) и, чтобы
соединить боковой шов рукава (рис.4 показано стрелочкой), надо вывернуть
платье на изнанку.  И на изнанке соединить уже боковые швы рукава.

Теперь осталось обработать нижний край рукава – загнуть и пристрочить или

обработать косой бейкой. Как обрабатывать косой бейкой края изделия, я напишу
в отдельном уроке.
Как видите все очень просто.

Во второй части нашей статьи я расскажу и покажу, как на основе нашей

стандартной выкройки рукава сделать  рукава фонарики.

Продолжение следует…

Ольга Клишевская специально для сайта Женские разговоры

В предыдущих статьях цикла я рассказала, как быстро и просто без сложных

чертежей построить классический рукав и рукав-фонарик для любой детской одежки.
А сегодня я расскажу, как самим сделать выкройку рукава буфа для детского и
взрослого платья. Вот такого:

Выкройка рукава буфа отличается от выкройки классического рукава тем,

что линия оката приподнята и расширена. Что такое окат рукава, я подробно
рассказала в предыдущей части статьи. Внизу рукав буф заканчивается манжетом или
просто край рукава подгибается, как на картинке выше.
Рукав буф может быть абсолютно любым по своей ширине и длине (см. фотоколлаж
ниже).
Сегодня мы сделаем рукав буф умеренной высоты– классический рукав буф.

Итак приступим

Создание выкройки рукава буфа.

Для начала нам понадобится выкройка классического рукава – подробное
построение выкройки классического рукава я изложила в первой части части цикла.
Кладем перед собой выкройку стандартного рукава и чертим линию,
соединяющие концы его оката (уголки). Теперь с высшей точки оката ведем
вниз линию до нашей горизонтальной прямой. Теперь по обе стороны от этой
серединной  рисуем еще по две линии – на одинаковом расстоянии друг от
дружки (рис.1)

Теперь по намеченным линиям надо разрезать нашу классическую выкройку.

У нас получилось несколько кусочков выкройки рукава. На новом листе бумаги их
укладываем вот таким образом – см рис. 2. Старайтесь верхние кусочки
уложить на равное расстояние друг от друга (рис.2). Верхние кусочки, как вы
заметили, мы кладем веерообразно.

У вас конечно возникают вопросы:

А какой высоты должна быть дуга нашего «веера»? Отвечаю – любой. Чем
выше вы нарисуете дугу – тем «буфастее» получится рукав. У нашего рукава
высота дуги будет 3-6 см.
А из какой ткани рукав лучше всего смотрится? Ответ – это зависит от того
что вы хотите получить.
Если вам нужны мягкие ниспадающие складки буфа (фото А) – то берите
ткань джерси, трикотаж, муслин или любую струящуюся ткань. И тогда на
выкройке сделайте высокую дугу буфа, и саму выкройку рукава расширьте в
стороны снизу вверх – это нужно для свободного ниспадания мягких складок.
Если шить рукав из плотной ткани, то он будет по-королевски возвышаться над
линией плеч (фото С).
А если рукав буф из плотной ткани еще и раздвинуть в стороны – то есть
расширить, а потом внизу присборить на манжет, то получится нечто среднее
между рукавом фонариком и рукавом буфом (фото Б).
Итак, мы уложили наши кусочки рукава нужным нам образом.
Теперь обрисовываем контур будущего нового рукава буфа.
Все – выкройка рукава буфа готова.
Пришиваем рукав буф к пройме.
 

Обратите внимание, что зона сборки при пришиве рукава к пройме находится

только на том участке, на котором мы расширяли нашу выкройку (рис.4).
Пришивать рукав к пройме можно двумя способами.
Способ 1.
Это, если присборить деталь рукава еще до пришивания его  к пройме (рис
6). То есть формируем вручную складочки в зоне сборки прихватывая их иголкой.
Глубина складочек и их количество – произвольное. То есть можно сделать четыре
глубокие складки или шесть поменьше. Главное – длина оката сборенного рукава
должна равнятся длине оката того самого классического рукава, из которого мы
начинали делать нашу выкройку (то есть равнятся длине проймы). Тогда при
пришиве он абсолютно точно совпадет с нашей проймой.
Чтобы этого добиться можно вначале зафиксировать защипы булавочками.
Приложить к самой пройме изделия или к выкройке классического рукава и
убедиться что вы не защипали слишком много. Если защипать слишком много по
окату, откат рукава станет коротким и его длины не хватит, чтобы пришить от
подмышки до подмышки нашего изделия.

Способ 2.
Этот способ не требует прикладывания рукава в процессе сборки к выкройке или
пройме и позволяет спокойно сделать складки на глаз. Вначале мы пришиваем
вручную переднюю и заднюю «подмышечные» части оката рукава к пройме
(приметываем рукав к пройме в тех зонах, где он не присбаривается – рис 4
желтые пунктирные линии). Пришили, а оставшуюся среднюю часть оката
рукава присбориваем относительно  плечевого участка проймы .
Пришили вручную – теперь можно и на машинке прострочить.

А нижнюю часть рукава оформить в виде манжета, либо загнуть краешек к изнанки
и прострочить. Можно еще и нарядной тесьмой поверх украсить.

Прочли урок – теперь за работу. Шьем детям, шьем себе.

В отдельной части цикла я расскажу, как пришить рукав буф к платью с
открытыми плечами, то есть к платью, в котором по сути и нет проймы.
 

Снимите следующие мерки:

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со
своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это
платье.
Наименование мерок 
и условные см   Снятие мерок
обозначения

Измеряют по основанию шеи. Мерку

Полуобхват шеи 18
записывают в половинном размере.

Эта мерка определяет размер фигуры.

Сантиметровая лента должна проходить по
Полуобхват груди 48 выступающим частям лопаток на спине и по
самой высокой части груди. Мерку
записывают в половинном размере.

Измеряют по самому узкому месту талии.

Полуобхват талии 38
Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют горизонтально по наиболее

выступающим точкам ягодиц, учитывая
Полуобхват бедер 53
выпуклость живота. Мерку записывают в
половинном размере.

Длина спины до талии 38 Измеряют от седьмого шейного позвонка до

 линии талии. Мерку записывают полностью.

Измеряют располагая сантиметровую ленту

горизонтально между задними углами
Ширина спины 18 подмышечных впадин на уровне
выступающих частей лопаток. Мерку
записывают в половинном размере.

Измеряют от линии плеча у основания шеи

Длина переда до талии 43 через выступающую точку груди до линии
талии. Мерку записывают полностью.

Измеряют от линии плеча у основания шеи

до выступающей точки груди. (Этот замер
Высота груди 27
выполняется одновременно с предыдущим).
Мерку записывают полностью.

Измеряют по горизонтальной линии между

Центр груди 9,5 выступающими точками груди. Мерку
записывают в половинном размере.

Измеряют по линии плеча от основания шеи

13.
Длина плеча до плечевого сустава. Мерку записывают
5
полностью.

Измеряют вокруг руки у подмышечной

Обхват руки 29
впадины. Мерку записывают полностью.

Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку

Обхват запястья 16
записывают полностью.

Измеряют от плечевого сустава до локтя.

Длина рукава до локтя 32
Мерку записывают полностью.

Измеряют от плечевого сустава до кисти

Длина рукава 58
руки. Мерку записывают полностью.

Измеряют от седьмого (выступающего)

шейного позвонка посередине спины до
 Длина изделия 110
требуемой длины. Мерку записывают
полностью.

Прибавки на свободное облегание:

по линии груди 5см, 
по линии талии 1см, 
по линии бедер 2см.
С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную
линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и
поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные
линии.
 Рис. 1
Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и
поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до
пересечения с нижней линией и поставьте  точку Н1.
 Рис. 2
Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс
0,5см и поставьте Т  (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до
пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.
 Рис. 3
Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2  длины спины до талии и поставьте Б
(38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте
Б1.
 Рис. 4
Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и
поставьте А1 (18+1,5=19,5см).
 Рис. 5
Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4   полуобхвата груди плюс
0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии
произвольной длины.
 Рис. 6
Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс
0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в
области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на
0,5см. От А3 вверх отложите 1/10  полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте
А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите
линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и
поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения
точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.
 Рис. 7
Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см
для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П
соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте
П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см
и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо
отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через
точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 - 8см (для того чтобы
стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3.  Точки О3 и П1
соедините.
 Рис. 8
Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для
сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку
Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину
проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите
горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины
проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Рис. 9
Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и
поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите
1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см)
линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4
соедините.
 Рис. 10
Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс
5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и
поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше)
срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10
полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3
величины   отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините
пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см.
Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс
0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.

Рис. 11
Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди
плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите
1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных
женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От
Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините.
От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3
(18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и
поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её
пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите
1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и
В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Рис. 12
Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из
Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении
поставьте точку В6.
Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и
поставьте Г7
 Рис. 13
Плечевой срез и линия нагрудной вытачки.  От В6 вниз отложите 1см и
поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините
пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус
величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из
точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и
поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.
 Рис. 14
Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо
отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5
проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы
поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа
поставьте точки Т2, В2, Н2.
 Рис. 15
Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата
талии прибавьте на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту
величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий
раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от
общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см),  боковой 0,45 (14х0,45=6,3см),
задней 0,3 (14х0,3=4,2см).
Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер
прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой
величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат
распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.
Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по
1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине
раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р
соедините с точками Т3  и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром,
поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и
соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.
 Рис. 16
ПРИМЕЧАНИЕ: Если  полуобхват бедер плюс прибавка на свободное
облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный.
Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см,
то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см).   
Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = -
0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и  вправо по 0,5см ставим Б3 и
Б4.См.рисунок "При отрицательном результате"
 Рис. 17
Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4
совпадут с точкой Б2.
См. рисунок "При результате равном нулю"
 Рис. 18
Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см
и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер.  От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте
Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.
 Рис. 19
Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления
обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1.
На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и
обозначьте их Т6 и Б6. От  Т6 влево и вправо отложите по половине
раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз
отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.
 Рис. 20
Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с
линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От
Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки
(3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4
см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.
 Рис. 21
Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я
с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным  книзу
от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На
чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину
отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.
 Рис. 22
Все. Выкройка основы платья готова.
Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете
конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.
 Рис. 23
Построение рукава к платью здесь >>>
Желаю всем творческого вдохновения!

Выкройка рукава. Пошаговая инструкция построения

выкройки рукава
ВНИМАНИЕ: Каждый рукав привязан к конкретной пройме. Поэтому, чтобы
построить рукав нам в обязательном порядке понадобятся некоторые
данные из ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ. Если вы еще не построили выкройку
основы платья, рекомендуем воспользоваться нашей пошаговой
инструкцией.
Для построения выкройки зауженного рукава используются следующие
размеры:
обхват плеча – 29;
обхват запястья – 16;
длина рукава до локтя – 32;
длина рукава – 58.
 
С левой стороны листа проведите линию, на которой отложите длину рукава
и поставьте точки А и Н. От точек А и Н вправо проведите линии.
 Рис. 1
Ширина рукава. От точки А вправо отложите обхват плеча плюс 7см и
поставьте точку В (29+7=36см). От точки В опустите вниз линию, в месте
пересечения с нижней линией поставьте точку Н1.
 Рис. 2
Высота оката рукава. 
Для построения высоты оката нам понадобиться величина глубины
проймы спинки (с чертежа основы платья). Смотрим на чертеж
выкройки основы платья, находим расстояние ПГ. В нашем примере - это 19
см. Вы берете свою величину, подставляете в формулу и продолжаете
строить.
От точки А вниз отложите 3/4 глубины проймы спинки плюс 1см и поставьте
точку О
(19 : 4 х 3 + 1 = 15,3). 
От точки О вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1. В месте
пересечения поставьте точку О1.
 
 Рис. 3

Линия локтя. От точки А вниз отложите длину рукава до локтя плюс 2см и
поставьте точку Л (32+2=34см). От Л вправо проведите линию до
пересечения с линией ВН1. В месте пересечения поставьте точку Л1.
 Рис. 4

Срез оката. Расстояние ОО1 разделите на шесть равных частей. Точки

деления обозначьте О2, О3, О4, О5 и О6. От каждой точки вверх проведите
вертикальные линии (перпендикулярно линии ОО1), до пересечения с
линией АВ. В месте пересечения поставьте точки А1,А2,А3,А4 и А5.
От О2 вверх отложите 1/3 высоты оката рукава минус 1см и поставьте точку
А6 (15,3:3-1=4,1см).
От А2 и А4 вниз отложите по 1/3 высоты оката рукава минус 2,2см. и
поставьте точки А7 и А8 (15,3:3-2,2=2,9см). 
От О6 вверх отложите 1/6 высоты оката рукава и поставьте А9
(15,3:6=2,5см). 
Отрезок О6О1 разделите на три части, правую точку деления обозначьте
О7.
Оформляем линию оката рукава плавной линией, соединяя точки
О,А6,А7,А3,А8,А9,О7 и О1.
 Рисч. 5

Средняя линия рукава. Линию А3О4 продлите вниз, пересечение с

линией локтя и низа рукава обозначьте Л2 и Н2. От Н2 вправо отложите 2см
и поставьте Н3. Точки Н3 и Л2 соедините.
 Рис. 6
Линия переднего среза рукава. От Н3 вправо отложите ½ обхвата
запястья плюс 2-3 см и поставьте точку Н4 (16:2+3=11см). Н4 и О1
соедините пунктиром. От пересечения пунктира с линией локтя влево
отложите 1см и поставьте Л3. Точки О1, Л3 и Н4 соедините.
 Рис. 7
Линия заднего среза рукава. Из Н3 влево поставьте перпендикуляр к
линии Л2 Н3. От точки Н3 по этой линии отложите ½ обхвата запястья плюс
2-3см и поставьте Н5 (16:2+3=11см). От точки Л вправо отложите 2см и
поставьте точку Л4. Точку Л4 соедините с точками О и Н5. Пересечение с
линией НН1 обозначьте Н6.
 Рис. 8
Линия локтевой вытачки. От точки Л4 вниз отложите величину отрезка
Н5Н6 и поставьте точку Л5. От Л4 вправо отложите 6 - 7см (длина вытачки)
и соедините с Л5.
 Рис. 9

Построение чертежа одношовного рукава зауженного книзу

закончено.
 Рис. 10

Желаю всем творческого вдохновения!

ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РУКАВОВ

Втачной рукав может принимать разные формы, что достигается за счет

изменения объемов верхней части оката и низа. Сборки, складки, вытачки
— все это широко применяется при моделировании рукавов. Если Вы уже
сделали себе выкройку-основу, то Вам будет нетрудно сделать выкройку
рукава нужной формы и объема. Рассмотрим принципы моделирования
различных фасонов рукавов на основе одношовного втачного рукава. 
 Длинный втачной рукав со сборками по окату

Рукав показан на рисунке 12.7. Разрежьте выкройку-основу рукава по

вертикальной и горизонтальной линиям. Если величина сборки по фасону
небольшая, то достаточно сделать нужное расширение, раздвинув только в
верхней части разрезанные детали лекала. Нижняя часть рукава в этом
случае не изменяется. Если предполагается сделать большую сборку, то
верхнюю часть рукава (у оката) разрежьте на 4 детали, равномерно
раздвигайте их, располагая симметрично относительно центральной оси.
Оформите новую линию оката, аналогично предыдущим моделям. В этом
случае приходится менять и нижнюю часть рукава, чтобы уравновесить
увеличившийся объем верха. Эту часть разрежьте по вертикальной линии и
раздвиньте в верхней части. 

Длинный рукав, расширенный к низу и присобранный у манжеты

Рукав показан на рисунке 12.8, а. На основной выкройке одношовного

рукава сделайте разрезы и раздвиньте на величину, необходимую для
сборок: на 6 — 8 см и на 1,5 — 2 см (рис. 13.8, б, в). 

Длинный рукав с подрезом

Рукав показан на рисунке 12.9, а. По линии низа основной выкройки

одношовного рукава, сложенного по переднему перекату и локтевой линии,
отложите от переднего переката ширину манжеты, равную 12 см. Высота
манжеты равна 8 — 16 см. По линии локтя отложите 2 — 3 см от низа и
проведите линию подреза длиной 12 см (рис. 12.9, б, в). При стачивании
рукава излишек подреза уберите в сборки. 

Короткий рукав-фонарик со сборками в верхней части и у манжеты

Рукав показан на рисунке 12.10, а. Принцип построения тот же, что и при
любом другом расположении сборок. Переведите на лист бумаги основу
одношовного рукава, отрежьте длину рукава — 25— 30 см и наметьте одну
или несколько линий в местах, где Вы будете делать расширение — его
величина зависит от модели. Разрежьте основу рукава по намеченной Вами
линии, разложите детали на листе бумаги и раздвиньте их на расстояние,
которое необходимо для сборок (допустим, 6 — 10 см или 10 — 12 см).
Посередине, между раздвинутыми деталями, проведите новую линию
долевой нити. Оформите новую линию оката — она должна быть на 1 см
выше линии оката основы (рис. 12,10, б, в). Примерьте рукав и определите
тот участок, где должны располагаться сборки. Обычно они располагаются
на рукаве между надсечками, если иного расположения не требуется по
фасону. В любом случае сборки не должны опускаться ниже верхних
надсечек. Если хотите, чтобы рукав получился более пышным, увеличьте
высоту оката на 2 — 4 см. Если по фасону над манжетой рукава нужен
напуск, удлините его снизу на 3 — 4 см. 

Короткий рукав буф

Рукав показан на рисунке 12.11, а. На основную выкройку короткого рукава

(длина по желанию) нанесите линии разреза (рис. 12.11, б). Затем
разрежьте по середине оката, после чего в обе стороны от первого разреза
сделайте еще по одному разрезу на расстоянии 5 см один от другого. Внизу
рукав сузьте на 2 см с каждой стороны. При раскрое выкройки по низу
рукава полосы наложите одна на друтую, (чтобы ширина рукава внизу
соответствовала объему руки), а по линии оката раздвиньте на 4 — 5 см.
Окат рукава повысьте на 5 — 8 см (рис. 12.11, в).

Короткий рукав клеш

Рукав показан на рисунке 12.12, а. На основную выкройку короткого рукава

(длина по желанию) нанесите линии разреза (рис. 12.12, б, в) и разрежьте:
от линии низа рукава до середины оката, после чего в обе стороны от
первого разреза сделайте еще по 2 разреза на расстоянии 5 см один от
другого. Нанесенные линии разрезайте, не доходя до оката на 0,5 см. При
раскрое выкройку рукава по линии разрезов внизу раздвиньте для
получения расклешенного рукава. Раздвигая части, оставляйте неизменной
линию оката — расстояние между ними 2 — 3 см. Оформите линию низа. 

Расклешенный рукав к халату

Рукав показан на рисунке 12.13, а. На основной выкройке короткого рукава

от середины оката проведите линию до низа рукава, затем от этой линии по
окату отложите вправо и влево по 5 — 7 см, а по линии низа 10 см (рис.
12.13, б). Эти точки соедините выпуклой линией. По боковым срезам рукава
снизу вверх отложите по 1,5 см, соедините эти точки с низом рукава
плавной линией и срежьте по ней уголки (рис. 12.13, в). Детали рукава
выкраивайте отдельно.

Возможны и другие варианты рукавов, но сам принцип построения выкроек,

остается неизменным. 

Рубашечный рукав

Такой рукав (рис. 12.14, а) также моделируется на базе выкройки-основы

платья с втачным рукавом, но уже другим способом— конструктивным (см.
выше). 
Переведите на лист бумаги верхние части выкроек спинки и полочки и
выкройку рукава. Начните изменения со спинки (рис. 12.14, б). Поднимите
росток на 0,7 см и расширьте его на столько же. На схеме все изменения
показаны пунктиром. Затем поднимите плечевой срез на 0,7 см вверх, тем
самым перемещая плечевой шов на 0,7 см вперед. На новой линии плеча
отложите прежнюю длину плеча, увеличьте ее на 4 см и немного скруглите
новую линию. Изменения в пройму вносите так. углубите ее внизу на 3 см и
расширьте на 0,7 см. Соедините плавной линией новые крайние точки
плеча и проймы, измерьте новую длину проймы и запишите. 
На полочке (рис. 12 .14, в) сначала переведите часть нагрудной вытачки в
пройму. Для этого разрежьте выкройку по произвольной линии от проймы
до центра груди. Вытачку на плече закройте на 1,5 см, а в пройме —
откройте. В таком виде положите выкройку на бумагу и обведите. Все
дальнейшие изменения производите так: опустите линию плеча на 0,7 см и
увеличьте ее на 4 см; углубите пройму внизу на 3 см и расширьте ее на 0,7
см. Проведите новые линии плеча и проймы, измерьте длину проймы. 
Начните построение рукава (рис 12.14, г): соедините прямой линией
крайние точки нижней части оката и продолжите ее в обе стороны.
Опустите высшую точку оката на 11 см, согласно расчету: 1,5 х величину
спуска плеча+1 (постоянная величина)+6(постоянная величина)2/3
углубления проймы= 1,5х4+62/Зх3=11 см. Чтобы рукав не укоротился,
внизу добавьте недостающие 7 см: 114=7 см. Линию нового оката
проведите плавными линиями от высшей точки вправо и влево до
пересечения с горизонтальной линией, откладывая на них соответствующие
длины пройм спинки и полочки. Проведите новую линию низа, отложите на
ней желаемую ширину и проведите новые линии боковых срезов. Если Вы
хотите сделать рубашечный рукав на манжете (рис. 12.14, д), укоротите его
на ширину манжеты и одновременно удлините на 1 см (для напуска
рукава). 
 Рукава покроя реглан

К рукавам покроя реглан можно отнести собственно рукав реглан (рис.

12.15, а) и рукав-полуреглан (рис. 12.15, б), хотя он является переходной
формой между рукавами: втачным и реглан. Построения начните на
выкройке-основе лифа с втачным рукавом (рис. 12.15, в). Нанесите линии
реглана (сплошная линия) или полуреглана (пунктир), согласно фасону, на
бумажные выкройки. Обозначьте их, как на рисунке: А, Б, В и А1, Б1, В1 (для
реглана); Е, Б, В и Е1, Б1, В1 (для полуреглана). Затем отрежьте верхние
участки спинки и полочки по этим линиям. Это новые линии проймы. 

Теперь начните изменение выкройки-основы втачного рукава. Вначале

отметьте на ней точки, соответствующие точкам на пройме: Б и Б1. Для
получения новой формы рукава, соедините отрезанные части спинки и
полочки, соответственно с левой и правой частями оката, совместив точки Б
и Б, Б1 и Б1. Чтобы смягчить переход от плеча к рукаву, между точками Д,
Д1 и линией оката оставьте зазор в 0,7 — 1,2 см (для полуреглана дайте
меньший зазор). Проведите плавные линии через точки Г, Е, Д и Г1, Е1,
Д1 до их пересечения с осевой линией старого рукава. Рукава покроя
реглан и полуреглан можно кроить со швом посередине, проходящим по
осевой линии, или с вытачкой в области плеча. Изменения объема рукава
реглан производите за счет углубления и расширения проймы и
соответствующих им изменений по линиям боковых срезов рукава, а также
изменением крутизны линии центрального шва рукава.