Manual de tejidos

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PRESENTACIÓN
En toda profesión resulta imprescindible conocer el material c o n el que se va a
trabajar: el carpintero, las maderas; el pintor, las pinturas; el Arquitecto, los materiales
de construcción; etc. Lo mismo sucede ·con el diseñador de modas, para el que una
parte fündamental de su trabajo consiste en conocer los tejidos con los que va a
vestir a sus figurines, con los que va a confeccionar las prendas de sus colecciones .
Por ello, este Curso de Diseño de Modas tiene una asignatura que se llama
"Tejidos", en la que a lo largo de las 1O l ecciones que la componen te explicamos las
características de las principales fibras textiles que existen en función de su
procedencia, así como la transformación industrial de las mismas en telas o tejidos y
sus aplicaciones.
Sin embargo, consideramos que l os conocimientos que te ofrecemos en estas
lecciones precisan de un complemento para que puedas lograr al asimilarlos el objetivo
general de esta asignatura, que no es otro que saber cuál es exactamente el tejido
adecuado para cada una de tus creaciones. Así pues, además de conocer desde un punto
de vista teórico de dónde proceden las telas, cuáles son sus propiedades y para qué
sirven, necesitas también s e r capaz de distinguir cualquier tipo de tejido al menos de los
considerados más importantes sólo con verlo y tocarlo.
Para llenar este hueco hemos confeccionado el presente manual de tejidos.
En él ponemos a tu alcance de forma fácil, práctica y real la posibilidad de apreciar
con la vista y el tacto tanto el color y el brillo como la textura de los tejidos básicos.
La primera parte de este manual está dedicada a las principales fibras textiles que
existen, al proceso de hilatura y a los ligamentos básicos para la obtención de los
tejidos. Estos temas los vas a estudiar en el curso con profundidad, pero hemos
considerado necesario incluirlos también aquí, dándoles, eso sí, un tratamiento más
sintético, porque son básicos para q u e puedas captar con todo detalle las cualidades de los
tejidos que te mostramos en la segunda parte del manual. Ten presente que la inmensa
mayoría de las telas se compone de una o varias fibras textiles ya sean naturales o químicas, que
tienen un determinado tipo de hilo y presentan un determinado tipo de ligamento.

En la segunda parte del manual te ofrecemos, como decimos, una selección de los
tejidos más importantes que existen en el mercado. Son 83 muestras reales de tejidos o
telas acompañadas de una breve descripción de sus características, propiedades,
procedencia y aplicación profesional.

Al estudiar en el Curso de Diseño de Modas las lecciones de "Tejidos ", tú mismo

sentirás la necesidad de ver y tocar las telas de las que te estamos hablando. Por ello te
pedimos que tengas siempre a mano este manual, pues su consulta periódica, además de
ayudarte a realizar algunas de las actividades que te recomendamos en el curso relacionadas
con materiales textiles, te permitirá en definitiva completar el estudio de esta asignatura de
una manera práctica, abriéndote incluso la posibilidad, aunque en ello ya debe intervenir un
poco tu imaginación, de elegir nuevos usos de los tejidos.

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Fibras textiles, hilos
y ligamentos
básicos

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FIBRAS TEXTILES
Una fibra textil es un objeto filamentoso muy
largo y flexible con el que se fabrica n hilos y te ji-
dos. Las fibras textiles pueden proceder de la na-
tural eza, llamadas fibras naturales, o de la indus-
tria química, llamadas _fibras químicas.
Las fibras textiles naturales, según el reino d e la
naturaleza del que procedan, se dividen asimismo
en fibras minerales, fibras vegetales y fibras ani-
males.
Al contrario de las fibras naturales, conocidas y
utilizadas ya por las civilizaciones antiguas, las fi-
bras textiles que se obtienen por procedimientos
químicos son bastantes recientes p u e s empezaron a
fabricarse en pequeñas cantidades después de la I
Guerra Mundial, debido precisamente a la escasez
de fibras naturales que se produjo durante el tiem-
po que duró esta guerra y gracias a los avances de
la indu stria química en esos años.
Existen dos tipos de fibras químicas: las fibras
artificiales y l as fibras sintéticas. Las fibras arti-
ficiales son las fabricadas por procedimientos quí-
micos a partir de materias naturales como la celu-
losa principalmente, pero también l as p r o t e í n a s ,
los derivados vegetales, etc. Las fibras sintéticas son
las fabricadas a partir de materias obtenidas por
síntesi s química de productos orgánicos,
principalmente hidrocarburos y ca rbones.
Fibras Naturales
Fibras
textiles
Fibras Químicas
Fibras textiles naturales
Como ya hemos dicho, según del reino de la
naturaleza del qu e proceden, las fibras naturales se
dividen en fibras minerales, fibras vegetales y fibras
animales.
Fibras textiles minerales
El amianto, las fibras de vidrio y las fibras rne-
tálicas son los tres tipos de fibras textiles minerales
que existen, aunque realmente sólo podemos con-
siderar al amianto como material textil mineral,
pues las fibras de vidrio y las metálicas son deriva -
dos o subproductos.
El amianto es un material filamentoso, flexible
y poco resistente, que está compuesto de sílice y
se encuentra en l a naturaleza en forma de cristal.
Entre otros usos, se utiliza también como materia
textil.
Es un mineral de un gran poder aislante al ser
incombustible, incorruptible e inmune a l a acción
de los ácidos. En forma de tejido se utiliza para la
fabricación de telones de teatro, vestidos y delan-
tales incombustibles.
Fibras Minerales
Fibras Vegetales
Fibras Animales
Fibras Artificiales
Fibras Sintéticas
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Fibras textiles minerales
Fibra Características
 De la naturaleza cristali na y gran poder aislante del
AMIANTO calor y la electricidad.
 Incorruptible e incombustible.
 No atacable por ácidos.
 Se obtienen p o r estiramiento de hilos metalicos.
METÁLICAS  Resistentes, pero poco flexibles.
 Se utilizan arrollados a otros hilos d e fibras naturales.
 Se obtiene por estiramiento del
Vidrio.
DE VIDRIO
 Incombustible e incorruptible.
 Flexible y resistente.
 No atacable por los ácidos.
Recienternente se ha descubierto que este material
puede causar cáncer y otras enfermedades respiratorias
a las personas que tengan u n c o n t a c t o permanente
con él, por l o q ue s u f a b r i c a c i ó n , uso y
exportación está empezándose a prohibir en algunos paí
ses.
Fibras textiles vegetales
En la naturaleza existen muchas plantas de las que
se pueden extraer fibras textiles. Estas fibras,
compuestas principalmente de celulosa, pueden
proceder de distintas partes de la planta. Así, tene -
mos fibras procedentes de la semilla como el algo-
dón; de los frutos como el kapok o miraguano y el
coco; del tallo como el lino, el cáñamo, el yute y el
rarnio; y de las hojas como el sisal o pita, el
esparto y la rafia.Te mostramos en el cuadro de la
página si - guiente las características y aplicaciones de
las principales fibras vegetales.
Las dos fibras textiles vegetales más importantes son
el algodón y el lino. Vamos a estudiarlas a
continuación con más detenimiento.
Aplicaciones
Telones d e teatro.
Vestidos y delantales incombustible.
Trajes de fiesta y fantasía.
Tejidos aislantes del ca lor. Filtros
y pinceles de líquidos corrosivos.
El algodón
El algodonero ("gossypium" es su nombre bo-
tánico) es la planta de la que se extrae el algodón.
Cuando el fruto del a l g o d o n e r o llega a su madurez se
abre y aparece, junto con las semillas, una cápsula que
contiene una floca de v ello sedoso, blanco y brillante,
que es lo que conocemos como algodón.
El algodón es una d e las fibras vegetales utiliza - das
desde tiempos primitivos. En América del Norte el
cultivo del algodón fue introducido a finales del
siglo XVIII por colonos ingleses, tornando tal auge
que hoy en día aquel país produce aproximadamente
las dos terceras partes del consumo mundial. El
algodón se recolecta a mano o mecánicamente a los
170 días de haberse sembrado la planta. La
recolección mecánica se realiza rnediante una
máquina denominada desmotadora, que separa las
semillas de la fibra. Las fibras, una vez separadas,
se empaquetan en fardos o balas y se mandan a
hilar.
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Fibras textiles vegetales

Fibra Especies Se encuentran Características Aplicaciones

principales
en :

Gossypium hirsutum La sernilla. Suave, Flexible. Prenda de vestir

Resistente, atacable
Gossypium barbdause
ALGODON por ácidos. blanqueo
por cloro.
de verano. Ropa
de trabajo. Ropa
interior. Telas
finas.

Rígido, b r i l l a n t e .
Linum usitatissiu. El ta ll o. Lencería fina del
LINO Rebaladizo. hogar, trajes de verano.
Linum p e r e n n e

CÁÑAMO Cannnabis sativa El tallo. Más ordinario que e l Cuerdas. Alfombras.

lino. Arpilleras de calidad.

YUTE El tallo. Muy basto y rígido. Arpilleras. Esteras.

Corchorus olitorins
Corchorus capsulis
RAMIO Boehmeria uti lis
Boehmeria nivea
Blanqueo dificil.
Blanco, brilla nt e, poco
El ta ll o. flexible. Parecidos al
algodón.
Sacos y embalaje en
general.
Papeles de calidad.
Mangueras, telas para
fil tros.

ABACÁ Musa textilis Las hojas. Parecido a l cáñamo.

ESPARTO Stipa tenacissirna Las hojas. Rígido, amarillento. Papel, cuerdas, esteras,
cestos, aparejos.

Campos de algodoneros en flor y detalle de la cápsula Madura.

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Características
En función de las condiciones del clima y del terreno existe
una gran variedad de especies de esta planta, aunque sólo
cuatro de ellas proporcionan algodón. La mayor longitud de
los filamentos, junto con su finura, son sus dos
características más apreciadas, ya que cuanto más larga es
la fibra tanto más fina, resistente y regular es el hilo que
se obtiene de ella.
Se considera fibra corta hasta los 24 mm, fibra
media de 24 a 30 mm y fibra larga más de 30 mm.
Las tres zonas del mundo mayoritariamente
productoras de algodón son América (Estados Unidos y
Brasil preferentemente), India y Egipto.
• El algodón de Estados Unidos es muy blanco y lo
hay de fibra corta y de fibra larga. En la zona de
América del Sur (Brasil preferentemente) es
áspero al ta cto.
• El algodón de la India es de fibra corta, amar i-
llento y áspero al tacto. Su calidad es inferior al
americano.
• El algodón de Egipto, conocido con el nombre de
''jumel ", tiene la fibra larga, fina, resistente y su
color es mantecoso. Su calidad es sup erior al
americano.
A continuación, te mostramos una fotografía de
este tejido en la que se aprecia, además del color
Fotografia de un tejido de algodón jumel, con liga- mento de
tafetán, de hilado fino y peinado, tinta- do y mercerizado.
y el brillo, la textura del mismo. Pero, como te in-
dicamos en la presentación, en la segunda parte de este
manual podrás ver una muestra real tanto de éste como
del resto de los tejidos compuestos por las principales
fibras textiles, ya sean naturales o químicas.
Propiedades y aplicaciones
El algodón está comp uesto por celulosa pu ra en
un 92% y el resto es agua, por tanto es higroscó-
pico, es decir, absorbe y evapora el agua con mu-
ch a facilidad. Es resistente al rasgado, al frote y al
calor; adem ás puede hervirse, no se apelmaza ni se ap
olilla, es fresco, flexibl e y no acumula electrici- dad
estática.
Tiene tendenci a a arrugarse, encogerse y arder
rápidamente, pero esto puede paliarse notable-
mente mediante un tratamiento de acabado adecuado.
En cuanto al color, es sensible a la luz y al agua.
Destiñe y puede enmohecer si se deja húmedo.
Debido a estas propiedades, el algodón, en gene-
ral, es muy apreciado para elaborar prendas de ves-
tir de verano como: camisas, vestidos, pantalones,
etc.
Emblema que homologa internacionalmente las prendas
confeccionadas con algodón 100%, según el Instituto
Internacional del Algodón (I.I. C.).
7
 Las aplicaciones en concreto s e g ú n la longitud
de las fibras son las siguientes: el algodón de fibra
corta se utiliza para la confección de ropa de trabajo,
lonas y lencería del hogar; el algodón de fibra
media para r op a interior masculina y femenina,
telas para vestidos y camisas deportivas; y el algodón
de fibra larga (el de más calidad) para telas finas
como batistas, popelinas, damascados, hilos finos
de coser, etc.
El lino
El lino ha sido utilizado por el hombre desde
tiempos muy remotos. Se cree que los egipcios
emplearon el lino mucho antes que el algodón; más
tarde lo conocieron los romanos y hoy día su
cultivo está extendido por todo el mundo, siendo
Planta del lino
el primer país productor Rusia, seguido de Bélgi-
ca y Holanda.
La fibra del lino, cuyo nombre botánico es “li-
num usitatissimum ", se obtiene del tallo d e la planta
cu ando rnadura y adquiere un color amarillo
dorado.
Al igual que otros materiales textiles que pro-
vienen del tallo de las plantas, la obtención del
lino sigue el sigui ente proceso:
Una vez arrancada la planta, se desgrana y se
procede a un "macerado bacteriológico" de los
tallos; le sigue la trituración de la parte leñosa y, a
continuación, se separa la fibra a través del "sacu-
dido" y "raspado" simultáneo de los manojos. Una
vez rotos los tallos, s e p a r a d a la fibra de la materia
leñosa, se realiza un “peinado" con el fin de colocar
paralelamente las fibras. Por último, se clasifi can las
fibras según color o finura, quedando listas pa ra el
hilad o.
8
Fotografía de un tejido de lino.
Características y aplicaciones
El lino se presenta en el comercio en tres for-
mas distintas: hilaza en bruto, hilaza peinada y
es- topa; y en tres tonos básicos: tostado
ligeramente verdoso, semiblanqueado y blanco
puro, este últi - mo en calidades finísimas.
El lino es más rígido, áspero y resistente a la
ro- tura que el algodón, pero es menos elástico; da
sensación de frescor, es lavable y puede hervirse,
no tiene hilachas, es resistente a la suciedad, es de
tacto agradable y no acumula electricidad
estática.
Su mayor inconveniente es que posee una fuer-
te tendencia al arrugado si no se le somete a algún
tratamiento especial.
Se utiliza, por ejemplo, para lencería fina de
cama, manteles, cortinas y tapicerías. Por su fres-
cor, el lino es ideal para la confección de trajes de
verano.
Distintivo con el que se homologan
internacionalmente las prendas con calidad de
lino 100%. El estamento del que depende este
emblema es la Confederación Internacional de
Lino y Cáñamo.
Fibras textiles animales
Las fibras textiles animales están compuestas fun-
damentalmente por una sustancia albuminosa lla-
mada queratina, y todas tienen una serie de carac-
terísticas en común: arden con dificultad, huelen a
pezuña y cuando se queman dejan un residuo que
se convierte en ceniza al apretarlo.
La lana es, como sabes, el pelo de la oveja; el
de otros animales se denomina sirnplemente "pelo"
y toma el nombre del animal del que procede: así,
existe la vicuña, la alpaca, el mohair, la angora,
etc.
Las principales fibras animales son la lana, los
pelos, el chape, la seda y la seda salvaje o
"tussah", ver el cuadro de la página siguiente.
Las dos más importantes y que más se utilizan
son la lana y la seda.
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 Algodón

Fibra natural que se obtiene de las plantas

del género "gossypiurn ", utilizada en la fabricación de
tejidos.
La longitud de los filamentos y su finura son
las dos características más apreciadas del algodón.
El algodón de más calidad es el de Egipto, conocido
con el nombre de júmel, que tiene un color mantecoso
y la fibra larga, fina y resistente. El algodón
americano y el de la India son de calidad inferior
al júmel.
El algodón, en general, al ser higroscópico y
resistente, es muy utilizado para confeccionar prendas
de vestir para verano, por contra, tiene tendencia a
arrugarse y encogerse. Según la longitud de sus
fibras, se emplea para elaborar lonas, ropa interior,
camisas deportivas, telas finas, etc. La muestra que
adjuntamos corresponde a un tejido de algodón júmel
con ligamento de tafetán, de hilado fino y peinado,
tintado y mercerizado.

Viyella
Tipo de franela fabricado con algodón, y cuyo
nombre proviene de la compañia inglesa Williarns
Hollins and Company.

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 Lino
Tejido cuyas fibras provienen del tallo de la
planta del lino, caracterizado por su frescor,
resistencia a la suciedad y tacto agradable, aunque
tiene tendencia a arrugarse.
El tejido de lino se realiza mayorrnente en
ligamento de tafetán, con la típica irregularidad del
grosor del hilo de lino. Se fabrican imitaciones, por
ejemplo, a base de viscosa.
Se utiliza para lencería fina de cama,
manteles, cortinas y tapicerías, y, por su frescor, es
ideal para la confección de trajes de verano.

Ramio
Es muy similar al lino, su color es blanco puro es
una de las fibras más fuertes que se conocen. Y su
resistencia aumenta al mojarse. Tiene un lustre semejante
a la seda. El ramio también tiene una muy alta resistencia
a la putrefacción, a los mohos y a otros organismos.

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 Yute

Como fibra el yute se conocía ya en los

tiempos bíblicos, es la mas barata de las fibras textiles
y ocupa el segundo lugar de uso de las fibras
vegetales, inmediatamente despues de el algodón.
Los principales productores de yute son India
y Pakistan. La mayor parte de la producción de yute se
utiliza para sacos de azúcar, para la parte interior de
alfombras, para cuerdas, cordones etc.
Las fibras de Olefina compiten actualmente
con el yute en esas áreas.

Rayadillo
Conocido también como "mil rayas”, es una
especie de drill de algodón tejido en ligamento de tafetán,
formando listas o rayas muy estrechas mediante hilos de
color.
Se usa en la confección de trajes de verano.

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 Panamá

Tejido de algodón con ligamento de esterilla

(variante del ligamento de tafetán) y con poca
densidad de trama. Se emplea para vestidos de
veranos de señoras, camisas de caballeros, etc

Algodón Egipcio
El algodón egipcio proviene del valle del río Nilo
en Egipto, en donde las condiciones de humedad y el rico
suelo son perfectas para que crezcan las fibras más largas
de algodón, que pueden ir de 3,50 a 6,00 centímetros de
longitud, que es el doble del tamaño de otros tipos de
algodón.
Se selecciona mediante el peinado las mejores
fibras, las más finas y las más largas, y permiten ser
hiladas, este tejido es suave, brillante, muy fuerte y
duradero.
Por último se somete el tejido a un proceso de
mercerizado que mejora la regularidad de las fibras.
El resultado final es un tejido de calidad
excepcional que te proporciona el máximo confort para tu
descanso, con un tacto inigualable, que va mejorando con
el uso y con los lavados, mientras más las uses y más las
laves, más suaves quedan.

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 Cáñamo

La historia del cáñamo es tan antigua como la

del lino. Como el cáñamo no tiene la figura del lino de
mejor calidad, nunca ha sido capaz de competir con
este en prendas de vestir. Sin embargo, algunas
variedades de cáñamo son muy difíciles de distinguir
del lino.
Tiene alta resistencia y eso lo hace
particularmente adecuado para cordeles e hilos de
coser suelas de zapatos, especialmente para soldados.

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Fibras textiles animales

Fibras pricipales Especies Características Aplicaciones

LANA Ovis aries Poder fieltrante. Tejidos de confección

Higroscópica. Aislante. exterior e interior. Teji-
Atacable por las polillas. dos ligeros y d e calidad,
Blanquea por SO2 género de punto, abrigos.
y H2O2.

PELO Cabras, Son rectos, brillantes, Abrigos, jerseys, ropa

camélidos, etc Regulares y lisos. exterior de mujer, mantas.

Se obtiene de los cap ullos de seda Hilos de seda de diferentes

CHAPE defectuosos. Longitud muy variable. grosor, tel as imitación de
Calidad inferior a la seda. la seda .

SEDA Bornbyx mori. Se obtiene del capullo qu e fabrica el Vestidos de noche, cor-
gu sa no. Brillante. Fina, flexible, batas. Foulards , blusas, fa
resistente y Suave. Cracan. Delicada. l das, ropa interior y
tejidos para decoración.

La lana
La calidad de la lana depende de diversos facto-
res: la raza de la oveja, l a salud y la edad del an
i - mal, l a cría y cuidados a que se le someta, el
cli- ma donde viva, la zona del cuerpo de donde
proceda el pelo, etc.
La denominación de las distintas razas de ovejas
que existen está en función casi si empre del país
del que son originarias. Así tenemos la oveja merina
española, l a oveja australiana, la irlandesa, etc.
Pero mediante una cría y cruces adecuados se
obtiene una gran variedad de razas que producen
lanas de distintas calidades y que se pueden
clasificar e n tres grandes gr up o s :

• Merinas: lana muy rizada y muy fina

• De cruce: lana poco rizada y gruesa
• Bastas: lana poco rizada y muy gruesa.
Oveja de raza merina.

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 Un tejido confeccionado con u n 100% de lana virge n
se representa internacionalmente con este emblema,
que depende del Secretariado Internacional de la
Lana.
Según el tratamiento al que son sometidas, te-
nemos los siguientes tipos de lana:
• Lana virgen: es la que proviene directamente de
la oveja sin ningún tipo de mezclas.
• Lana regenerada o borra: la que se obtiene me-
diante la recuperación de retales de lana de con-
fección o de desperdicios de hilos y telas proce -
dentes de la industria textil.
• Lana peinada o estambre: compuesta por fibras
largas o peinadas, de las que se han separado las
fibras cortas, obteniéndose así un hilado fino y
regular llamado estambre.
• Lana cardada: compuesta de fibras cortas y lar-
gas entremezcladas, de las que se obtienen hila-
dos gruesos y voluminosos.
Características y Aplicaciones
La finura y el rizado natural de la lana determi-
nan ampliamente su apariencia, conservación del
Fotografía de un tejido de lana de carda.
El color natural de l a lana es blanco más o me-
nos amarillento o grisáceo, pero también las hay
de color pardo y hasta negro. Su brillo natural e s
muy variable, siendo más brillantes las lisas que las
onduladas.
Las fibras de lana son bastantes elásticas y, so-
bre todo, son higroscópicas, es decir, poseen la
propiedad de absorber y de exhalar la humedad,
aunque, e n contra, t i e n e n el inconveniente de que
se apolillan si no se le somete a un tratamiento
eficaz.
Una propiedad exclusiva de la lana es su poder
fieltrante debido a las escamas que posee el pelo en
la superficie.
Los pelos de la lana sometidos a una operación
que se denomina "batanado” quedan unidos unos con
otros en una masa compacta denominada fieltro.
Fieltros de lana son los tapetes de las mesas de
billar o el paño para la confección d e abrigos.
El rizado natural que poseen las fibras de la
lana le proporciona un gran poder aislante al calor
y al frío.
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 Con la lana se confeccionan muchas prendas, tanto
de exterior (vestidos, faldas, pantalones, ca misas, etc)
cornos interiores (calcetines, mantas, alfombras, etc).
En concreto, la lana fina (rnerina) se utiliza p a ra
la fabricación de tejidos ligeros, elegantes y de ca-
lidad. Las lanas semifina (de cruce) y basta ( cheviot)
se ut i l i zan para la fabricación de tejidos resistentes
como abrigos, tapicerías, alfombras, etc.

La Seda
La seda se obtiene de los capullos q u e f a b r i c a
una especie determinada de gusano · denominada
técnicanmente "bombyx mori”.
El origen de la seda y su método de obtención
tuvo lugar en China hace aproximadamente 4 .600
años, y este país mantuvo su secreto al resto del
mundo durante 3.000 años. Fue hacia el año 300
de nuestra era cuando la industria de la seda salió Gusanos bombyx morí hilan do los capullos de
por primera vez de China y se propagó por Ja- seda.
pón, Persia, India y otros países de Asia, y dos si-
glos después llegó a Occidente.
El gusano de seda (bombyx mori) se alimenta
exclusivamente de las hojas de la morera; los gu-
sanos que se alimentan de otras hojas, como las
del castaño, por ejemplo, pertenecen a especies
distintas de la "bombyx mori " y no producen seda
natural sino una seda salvaje denominada genéri-
camente "tussah", que se utiliza con trama para
distintos tejidos, para fabricar organsines y para
confeccionar trajes de fiesta que no tienen, por su -
puesto, la calidad de los de seda natural.
Para poder conseguir un buen hilo de seda na-
tural hay que matar la crisálida. La crisálida es el
gusano en su última fase de desarrollo antes de
convertirse en mariposa, ya que si vive perforaría el
capullo en el que está envuelta y rompería el hilo
de seda.
Una vez devanado el capullo, el hilo de seda
tiene una l ongitud, por término medio, de 800 a
1.200 metros, y está formado por dos hebras de
"fibroína" (materia principal de que está com -
puesta la seda) unidas entre sí por una sustancia
gomosa que se llama "sericina". Hilos de seda en estado natural antes de ser teñidos.

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 La extracción de la seda se realiza mediante Normalmente, con la seda natural se
una operación llamada "descrudado" que consiste confeccionan vestidos de noche, corbatas
en escaldar el capullo eliminando así la sericina, "foulards ", chales, blusas, faldas, ropa interior,
para a continuación poder sacar el hilo. tejidos para decoración (tapicerías, cortinas,
etc).
Características y Aplicaciones
La seda una vez descrudada es siempre blanca
y muy translúcida. Su famoso brillo característico
es mayor cuanto más pura sea y mejor descrudada
haya sido.
La seda es la fibra textil natural más resistente
que existe; es además flexible y suave al tacto
debido a la finura de sus fibras.
Otra de sus propiedades típicas es el “cracan",
que es el sonido peculiar, especie de crujido, que
se produce cuando se toca una prenda de seda
natural.
La seda es ligera, absorbente y un buen
aislante eléctrico; sin embargo, es muy delicada
con el frote y con las manchas de sudor, y no
admite la lejía como blanqueador ni puede
lavarse con agua caliente porque se destruiría o
modificaría, además no se puede planchar a
temperaturas elevadas.

Fotografía de un tejido de seda natural.

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 Lana
El tejido de lana se obtiene del pelo de la oveja;
sus fibras son elásticas, de color predominantemente
blanco sucio, brillo natural variable (más brillantes las
lisas que las onduladas), con gran poder aislante y
capacidad para adquirir consistencia de fieltro. Se
pueden obtener varios tipos de lana según el tratamiento
al que son sometidas sus fibras.
Los tejidos de lana tipo estambre, o lana fina
procedente de la raza merina, están compuestos de fibras
largas y peinadas, de las que se obtiene un hilo fino y
regular llamado estambre con el que se confeccionan
prendas ligeras, elegantes y de calidad.
Los tejidos de lana cardada, al que pertenece la
muestra que adjuntamos, tienen unas fibras cortas y
largas entremezcladas, con las que se obtiene un hilado
grueso y resistente, para la confección de abrigos, telas
de estilo deportivo, tapicería, etc.

Cheviot
Tejido fabricado con lana de carda o de
estambre o la combinación de ambas, procedente de
ovejas de la raza cheviot o similares. Presenta hilos
gruesos y está realizado generalmente en ligamento
de sarga batavia muy ligeramente batanado .
Se emplea para trajes de sport, americanas y abrigos.

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 Tweed
Debe su nombre a un río escocés. Este tejido de
lana es de apariencia voluminosa y fuerte y fue
elaborado originariamente a mano en los hogares
escoceses. Hoy en día se emplea esta denominación para
tweeds fabricados en telas y también, aunque falsamente,
para "shetlands" de lana gruesa. Cuando el ligamento es
de tafetán, se denomina "Donegal”.
Se emplea para confeccionar prendas exteriores
de señoras y caballeros, chaquetas, faldas, etc.

Seda
La seda es una fibra natural de origen animal
que se extrae del capullo que fabrica el gusano de seda
"bombyx morí”.
La seda, una vez descrudada, es blanca y
translúcida; la resistencia, la flexibilidad, el brillo
natural, la suavidad, la bella caída y el cracan o crujido
al tacto son las principales cualidades de la seda natural.
Con las fibras de seda natural se fabrican tejidos
con los que se confeccionan vestidos de noche, corbatas,
"foulards", chales, blusas, faldas, ropa interior, etc.

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 Seda Salvaje O Tussah
La seda salvaje o tussah, producida por varias
especies de gusanos diferentes del bombyx morí, tiene
hilos cortos y el tejido fabricado con ella es menos suave
y brillante que el de la seda natural.
Se utiliza como trama para confeccionar otras
telas, para fabricar organsines y para la confección de
trajes de fiestas.

Peau de soie de Seda

(Habotai)
Es una Seda fina y muy suave de tejido plano
originaria de Japón. Cae suavemente, pero puede
ajustarse al cuerpo. Se fabrica en varios grosores.
Se usa en camisolas, vestidos de noche, batas, blusas,
chaquetas, ropa interior, y para forrar prendas. Dado que
es suave y confeccionada con fibras naturales, absorbe la
humedad, lo que la hace muy confortable en contacto
con la piel.

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 Chiffón De Seda
Es un tejido que está fabricado con fibras de
seda o fibras. Bajo un lente de aumento, se observa su
trama en forma de una diminuta red o malla, lo cual
proporciona la transparencia. Trabajar con esta tela
puede ser difícil, se necesita tener experiencia y
habilidad para manejarlo puesto que su textura es
bastante resbaladiza y delicada. Este material es
comúnmente utilizado para ropa de noche,
principalmente en estilos con capas que dan una
apariencia elegante y vaporosa.

Cashmire
El cashmire proviene de una pequeña cabra que
se cría en cashemira, China, Tibet y Mongolia. Las
fibras varían en color, desde el blanco al gris o gris
parduzco. La cabra tiene una cubierta externa de pelo
largo y grueso y una capa interna de pelusilla. El pelo se
peina a mano durante la extracción de muda, cuidado de
separar el pelo grueso de las fibras finas. Solo una
pequeña parte de la piel está constituída por fibras muy
finas, probablemente no más de ¼ de lbs por cabra.
El cashmire se usa en prendas de muy alta calidad. Las
fibras son calientes, de tacto grasoso a la mano y tienen
una caída muy hermosa y característica. El cashmire es
el más sensible a los productos químicos de la lana.

22
 Crepé de Seda
También llamado crespón, que es la tela de seda
más compacta y resistente, tejiéndose, retorciendo la
trama, con la urdimbre más retorcida que la trama, por
ello su aspecto algo rugoso y no tan brillante como otro
tipo de seda. Por ello su resistencia al paso del tiempo.
(Ver CRESPON)

23
Fibras Textiles Químicas

Como hemos indicado al principio, las fibras

textiles químicas son muy recientes, pues empe-
zaron a fabricarse después de la I Guerra Mundial
ante la escasez de fibras naturales que provocó la
contienda y gracias al avance tecnológico de las
industrias químicas. Actualmente la producción
industrial de las fibras textiles químicas está a
punto de superar a la producción de algodón y es
de preveer que a corto plazo superará también a la
de todas las fibras naturales juntas. Ya hemos dicho
que hay dos tipos de fibras textiles químicas: las
fibras artificiales y las fibras sintéticas.

Las fibras artificiales son las fabricadas a partir de

materias naturales, principalmente la celulosa, pero
también las proteínas y ciertos derivados.

Las fibras sintéticas son las fabricadas a partir de

materias obtenidas mediante síntesis química o
polimerización de productos orgánicos, como los
hidrocarburos y el carbón.

Fibras Artificiales
La celulosa es la materia natural que disuelta
en el medio apropiado proporciona la mayor parte
de las fibras textiles artificiales.
El proceso de fabricación o hilatura de estas fi-
bras consiste en hacer pasar la masa de la celulosa en
estado fluido por unas finas toberas para formar las
fibras y, a continuación, darles un baño de
coagulación; este baño de coagulación transforma
la masa fluída en una masa fundida solidificando
las fibras, las cuales, conforme van saliendo, son
reunidas y enrolladas como fibras continuas a unas
bobinas, quedando a punto, para pasar luego al telar.
Estas fibras, lo mismo que las naturales, se tejen
mecánicamente.

24
Fibras Textiles Artificiales

Fibras Características y Propiedades Aplicaciones

Se obtiene a partir de la celulosa de Tejidos industriales, ropa

RAYÓN VISCOSA la madera. Brillante, flexible y suave. Se pued e deportiva,
mezclar con fibras naturales y sintéticas. Encoge géneros de punto y lencería.
cuando se lava. lnflamabilidad elevada.

Se obtiene a partir de los desperdicios del algodón Prendas finas y ligeras.

RAYÓN ACETATO: con ácido acético. Suave,
TRIACETATO Inencogible y puede plancharse a tempera -
Y DIACETATO turas elevadas.

FIBRANA Fibra artificial corta. Puede hilarse sola Mezclada con artículos de lana.
o mezclada con fibras naturales y sintéticas.

Los Rayones
A finales del siglo XIX la investigación de
distintos tratamientos con la celulosa dió origen a la
fabricación del "rayón", principal fibra textil artificial
denominada así por su brillo relampagueante.
Como ya se ha dicho, la mayoría de los rayones
proceden de la celulosa vegetal, pero los hay también
que se obtienen a partir de otras materias naturales como
la caseína de la leche o el alginato de las algas.
A los rayones se les dió el nombre de "seda
artificial" hasta el 1925 debido a que la industria textil
perseguía entonces la fabricación de una materia
análoga a la seda natural pero más económica.
Estas fibras se producían y se producen en
filamentos continuos, pero también existen fibras
artificiales cortadas, capaces de ser hiladas solas o
mezcladas con otras materias textiles, principalmente
con la lana.
Con el nombre genérico y poco adecuado de “lana
artificial”se fabrican una multitud de fibras artificiales
cortadas que reciben el nombre delas fabricas que las
produce, siendo Fribrana la más conocida. Las dos
fibras artificiales mas importantes son el rayón vizcosa
y el rayón acetato.
Rayón Viscosa
La viscosa, como normalmente se denomina a este
rayón, se obtiene a partir de la pasta de celulosa de
la madera.
Los hilos de la viscosa son brillantes, flexibles y
suaves, y pueden mezclarse con toda clase de fibras
naturales e, incluso, sintéticas. La viscosa admite
tratamientos inarrugables, antimanchas y mercerizado,
similares a los del algodón, no enmohece ni se
apolilla, pero encoge cuando se lava.
Es el rayón más económico y se utiliza mucho en
la confección de tejidos industriales, ropa deportiva,
géneros de punto y lencería.
Rayón Acetato
Con este nombre se designa a los filamentos o
fibras compuestos a base de acetato de celulosa. Para
la obtención de este rayón la materia prima que se
utiliza son los desperdicios del algodón. Esta fibra
artificial se suele obtener disolviendo estos
desperdicios de algodón en un baño de ácido acético.

25
 Existen dos tipos de acetato: el triacetato y el
diacetato.
El tejido que se obtiene con el triacetato e s un
buen sustituto de la seda natural, pudiéndose
planchar, además, a temperatur as el eva das.
El dia ceta to es lo que se conoce corno acetato
de celulosa propiamente dicho y puede utilizarse
para hac er tejidos con los que s e confeccionan
prendas finas y ligeras, tanto en su forma pura
como en mezclas.
Fibras Sintéticas
La síntesis química o "polimerización " del pe-
tróleo permite la obtención de ciertos productos,
entre los que se encuentran las fibras t extil es sin-
téticas. La polimerización consiste en conseguir
que las moléculas pequeñas se unan para formar
moléculas grandes. Así pues, las fibras sintéticas
son las fabricadas a partir de materias obtenidas
mediante síntesis química o polimerización de
productos orgánicos, como el petróleo, pero tam-
bién el carbón y los derivados de ambos.
Las principales fibras sintéticas son las siguientes:
poliamidas, poliéster, acrílicas, polivinílicas, de
poliuretano, de thinsulate y d e goretex.
De las cinco primeras, que son las que conside-
ramos más importantes, te presentamos una mues-
tra real en la segunda parte del manual. Ahora resu-
mimos sus principales características y propiedades
en el cuadro de la página siguiente.
Las fibras sintéticas más usadas y conocidas son la
poliamida, el poliéster, la acrílica y el poliuretano.
Las estudiamos a continuación.
Poliamida
La primera poliamida que se descubrió en
1930 fue el "nylon " (nilón o nailon en castellano),
de- nominación que corresponde a las abreviaturas
de New York y London, las dos ciud ades que se
disputaban la p aterni d ad del d escubrimiento.
Las poliamidas se nombran por la cifra repre-
sentativa del número de átomos de carbono que las
componen. Las más importantes son: poliamid a 6.6
(nilón), poliamida 6 (perlón) y poliamida 11 (rislán).
La propiedad más importante de las poliamidas,
común por otra parte a casi todas las fibras sinté-
ticas, es la resistencia al roce y a la tracción, por eso
se utilizan para la confección de medias, calcetines,
ropa interior, etc.
Las poliamidas, además, difícilmente se deforman y
son inmunes a la humedad, a la acción de los ácidos
diluídos, a los mohos, a los hongos, etc, por lo que se usan
mucho para fabricar material deportivo e hilos de sutura
para cirugía.son analérgicas y no absorben apenas
humedad, cosa que facilita el secado, pero, por el
contrario, estas fibras dificultan la transpiración y se
cargan fácilmente e electricidad estática, teniendo
propensió a pegarse al cuerpo, ensuciarse fácilmente e
impregnarse de los olores.
Poliéster
En 1941 dos científicos ingleses lograron com-
binar dos sustancias químicas (etilenglicol y para-
xileno), obteniendo una materia plástica que una
vez fundida constituye la mat eria prima de las fi-
bras de poliéster. El poliéster se fabrica en fi1a-
mento continuo par a la confección de tejidos lisos
y en filamento cortado para l a confección de teji-
dos con apariencia de lana, seda, algodón, etc.
"Tergal " en España y. "Dacron" en Estados
Unidos son dos de las marcas comerciales más co-
nocidas de tejidos de poliéster.
El poliéster es más resistente que cualquier fibra
natural pero menos que la poliamida, también re-
siste bien los ácidos, hongos, bacterias, etc, aun-
que es propenso a atraer el polvo, apenas se arru -
ga, es fácil de lavar, seca rápidamente y conserva el
plisado y planchado incluso en estado húmedo.
Los hilados de poliéster se mezclan con otros
tejidos naturales, como la lana o el algodón, para
conferirles sus venta jas adicion ales. Se utili zan para
fabricar cuerdas, tiendas de campañas y otros artí-
culos de intemperie; también se confeccionan con
tejidos d e poliéster faldas plisadas, corbatas, blu
sas.
26
Fibras textiles sintéticas

Fibras Características Propiedades

Suave. Inmune a la humedad.. Incorruptible. Mate rial deportivo, medias, calcetines,

POLIAMIDA Gran resistencia y durabilidad. No encoge, se seca ropa interior.
rápidament e pero se carga fácilmente de electricidad
estática.

POLIÉSTER Resistente e incorruptible. Apenas se arruga. Cuerdas y artículos de intemperie.

Conserva el plisado y planchado. Se mezcla con Faldas plisadas, corbatas, blusas.
otros tejidos.

ACRÍLICAS Aspecto y tacto par ecido al algodón, seda y lana. Sacos de dormir, prendas de abrigo.
Resistentes, elevada inflamabilidad. Retienen el
calor. Inarrugables. Plisado permanente.

POLIVINÍLICAS No se inflaman pero ante el calor pierden resistencia y Revestimientos de paredes y muebles.
se contraen. Impermeabl es. Retienen el calor y son Cortinas de teatro, trajes de esquiar,
incorruptibles. jerseys, ropa interior.

POLIURETANO Gran el asticidad. Resisten te a l a luz y al roce pero Corsetería, prendas de baño y tejidos
("Elastómeras o Spandex ") poco resistente a las altas temperat uras. Se utiliza elásticos en general. Anorak, colchones.
mezclada con otras fibras naturales o sintéticas.

THINSULATE Retiene e inmoviliza el aire. Gran poder de Auxiliar de la confección, mezclado

aislamiento térmico. con otras fibras.

GORE-TEX Impermeable y transpirable. Conserva bastante el Ropa de montaña y de deportes al

calor. Aire libre.

27
 Fibras Acrílicas
Observa en el cuadro de la página siguiente, a
La m ateria base con l a que se ob tienen las fibras modo de resumen, las características principales
acrílicas es el acrilonitrilo. Se emp ezaron a fabricar que establecen las diferencias entre las fibras
a pri ncipios de los años 50 en Al emania con el naturales y las fibras químicas.
nombre c o mercial de "Dralon". En España "Crilen-
ka" es la m arca más conocida de fibras acrílicas.
Las fibras continu as acríli cas se asemejan mu cho
en aspecto y tacto a la seda y al a lgodón. Como son
extraordinariamente resistentes a la luz y a la
intemperie y no les afecta la humedad, r e s u l t a n
muy apropiadas para la fabricación d e sacos de
dormir.
Las fibras acrílicas cortadas y rizadas se parecen
mucho a l a lana, a la que sustituyen en múltiples
aplicacion es, con la venta ja de ten er un preci o
más barato. Al retener mu cho el calor, se utiliza n
tam bién para la confección de prendas de abrigo
en sustitución de la lana.

Son fáciles de 1avar y secar, no se arrugan y

pueden someterse al plisado permanente.

Poliuretano

La principal característica de las fibras de

poliuretano, también conocidas como fibras
elastómeras o "Spandex", es su elasticidad.

"Lycra" es la marca más conocida en España.

Tienen un precio elevado y se utilizan mezcladas
con otras fibras, ya sean na turales o sintéticas.

El poliuretano tiñe muy bien y es muy resistente

a la luz, al roce, al sudor y a las manchas. Por
contra, es poco resistente a las altas tempera turas
y a la lejía.

La espuma de poliuretano es una variedad en su

fabricación, y se utiliza en aislamientos térmicos
y de sonido, así como en la confección de
prendas como anoraks, colchones, etc.

28
 Rayón Acetato
Las fibras artificiales de rayón acetato suelen
obtenerse mediante un proceso químico a través del cual
se disuelven esperdicios de algodón en un baño de ácido
acético.
La industria textil fabrica dos tipos de
acetato: el triacetato, del que se obtienen tejidos que son
un buen sustitutivo de la seda natural, y el diacetato , al
que corresponde la muestra adjunta, o acetato de
celulosa propiamente dicho, con el que se hacen tejidos
para confeccionar prendas finas y ligeras, tanto en su
forma pura como en mezclas.

Rayón viscosa
La viscosa es una fibra artificial que se obtiene a
partir de la pasta de celulosa de ciertos vegetales,
especialmente de la madera. Esta pasta debe
experimentar una serie de transformaciones por
procedimientos químicos para poder ser convertida
en hilo.
Los hilos de la viscosa son más o menos
brillantes, flexibles y suaves, inmunes al moho y a las
polillas, aunque encogen cuando se lavan. Los tejidos de
viscosa se utilizan en géneros de punto y lencería y en la
confección de tejidos industriales y ropa deportiva.

29
 Vual
Del francés voíle (velo). Tejido de seda o de
rayón, de poca densidad, ligamento de tafetán, blanco
o de color. Se usa para vestidos y prendas de adornos. Se
fabrica un tejido algo parecido, con algodón júmel
peinado y algunas veces mercerizado en piezas, que
recibe el nombre de "vuela".

Spandex
El elastano, licra o spandex es una fibra sintética
conocida por su gran elasticidad y resistencia.
Científicamente se le conoce por ser un copolímero
uretano-urea formado en un 95% por poliuretanos
segmentados (Spandex) a base de un éter polibuténico (un
polímero amorfo), que actúa como un muelle entre los
grupos funcionales del poliuretano, formando así largas
cadenas, obteniéndose así filamentos continuos que pueden
ser multifilamentos o monofilamentos.

30
 Chiffón

Tejido fino y transparente, a veces de seda, pero

corrientemente de nylon o poliéster. Tiene el
inconveniente de que se deshilacha con facilidad, sobre
todo el procedente de fibras sintéticas.

Acrílico (Fibras)
Fibras sintéticas muy parecidas en aspecto y tacto
a la lana y al algodón. Son resistentes a la luz y a la
intemperie y no les afecta la humedad. Además, retienen
mucho el calor, no se arrugan y pueden someterse al
plisado permanente.
Se utilizan principalmente para confeccionar sacos
de dormir y prendas de abrigo en sustitución de la
lana.
La muestra adjunta corresponde a un tejido de
punto con fibra acrílica que ha sido sometida a
tratamiento para que adquiera volumen y calidad

31
 Gabardina
Tejido de estambre o de a1godón, acanalado con
ligamento de sarga en diagonal. Es resistente y se emplea
principalmente en la confección de trajes, pantalones,
vestidos, abrigos y gabardinas, éstas con tratamiento
impermeable.
Una variedad más fina de este tejido es la "bellardina".

Gasa

Probablemente del árabe gazza (seda) o de Gaza,

ciudad palestina. Es un tejido de seda muy liviano y
transparente que se emplea para confeccionar vestidos y
blusas de señora. Existe también la gasa de algodón, de
poca densidad y muy aprestada, utilizada en adornos,
mosquiteros, etc.
La gasa empleada en medicina es igual a la
descrita, pero aquella está hidrofilizada, conteniendo a
veces productos antisépticos.

32
 Jersey
Género de punto fino para prendas exteriores.
Puede fabricarse por trama y urdimbre, en máquinas
circulares o rectilíneas, a base de las más diversas
materias textiles: lana, algodón, poliéster, rayón, etc.

Tergal
Fibra Sintética Poliéster de ácido tereftálico y
etilenglicol, resistente al sol, gusta por su variedad de
colores y su textura.
Se usa mucho para vestidos, chamarras, sacos,
pantalones, entre muchas otras opciones.
Es una tela similar a la gabardina, un poco más tosca
pero mucho más accesible en costos y en una gran gama de
colores.

33
 Denim, Mezclilla
Tejano, vaquero, jeans, "denim" Es un tejido
denso y fuerte de algodón y de ligamento de sarga.
Explica una leyenda que el emigrante bárbaro
Levi Strauss abrió en 1850 un comercio en California, en
el que vendía a los buscadores de oro y a los vaqueros
unos pantalones confeccionados con sarga de Nimes (de
donde viene la denominación "denim"), lona para las
tiendas de campañas y carros. También los marineros
procedentes de Génova (en francés Genes) llevaban estos
pantalones, por lo que se denominaron más tarde
"jeans". Su uso se extendió después a los vaqueros de
Texas.
En la actualidad se emplea para confeccionar
pantalones y ropa deportiva en general.

Oxford
Fabricada con hilos de algodón cien por ciento o
mezclado con poliéster. Su uso varía entre Camisas,
chaquetas, faldas, poleras de verano y ropa deportiva.

34
 Dacrón
Es un polímero sintético que se obtiene a raíz de
la condensación. Se fabrica mediante la condensación de
tereftalato de dimetilo en etilenglicol, en la cual pierde
metanol.
Es la fibra sintética de mayor uso, existen
diversos tipos utilizados como únicos componentes o
mezclados.

Tul
A mediados del siglo XVIII apareció en Tulle
(Francia) la fabricación manual de tules, derivados del
encaje de bolillos. Hoy en día se obtienen con fibras
elastómeras en telares especiales para tul (bobinet) y en
telar Raschel y Ketten, existiendo diversas modalidades. La
muestra adjunta es tul para confección que imita el
auténtico tul bobinet.
Se utiliza en corsetería y para adornos, velos,
mantillas, etc.

35
 Forro
Las Telas de Forro pueden hacerse de fibras de
Seda o sintéticas. Son todas ligeras, finas, y tienen una
superficie resbaladiza que facilita ponerse y quitarse
prendas. El tejido puede ser plano o satinado.

Es usado en chaquetas, abrigos, vestidos, faldas,

pantalones y bolsos de mano para confinar los bordes
toscos.

Georgette
Es una Tela ligera, transparente, de tejido abierto e
hilos de seda muy retorcida, parecida a la Gasa pero con
una textura en la superficie de Crespón. También existe en
Poliéster.

36
 Pongee (ojo)
Seda sintética fabricada en poliéster, peso bajo y medio.
Se utiliza para vestidos, blusas, trajes de verano, etc.

Percal
Término procedente del persa perca/a, que significa tela
ligera. Es un tejido de algodón que tiene un cierto
parecido con la cretona, pero de más calidad que ésta, pues
es más fino y de mayor densidad. Se realiza con ligamento
tafetán y se les somete a los acabados de blanqueado,
teñido o estampado y aprestado con cierto brillo.
Principalmente se confeccionan con él vestidos y
camisas.

37
 Crepé
Tela lisa, con caída, que puede ser de seda
natural, lana suave o incluso poliéster. Es una tela doble
faz, opaca y brillante. Es suave al tacto y tiene un bonito
brillo natural. Del latín crispus, significa rizado,
ensortijado. Con este término se designa a ciertos tejidos
de lino y principalmente de algodón que se presentan
relieves en su superficie conseguidos por la superposición
de la torsión de los hilos y los ligamentos, imitando un
poco el efecto del crespón.
Se utiliza, en general , para mantelerías y
prendas de vestir femeninas de fantasía .

Crespón
De crespo o crespado. Tejido de seda y similares,
fabricado por primera vez en la ciudad italiana de Bolonia,
caracterizado por presentar una superficie de ondulaciones
irregulares debido a la poca densidad de urdimbre y
trama, y, principalmente, a la elevada torsión de los hilos.
Ese aspecto típico de suave rizado se puede conseguir,
además de por la alta torsión de los hilos y por la
combinación de los ligamentos, por un acabado especial.
Los crespones como el de la muestra adjunta, dada su gran
caída, suelen utilizarse para la confección de prendas de
fantasía para señoras.
Existen varios tipos de crespones, los principales son el
marroquí, el georgette, la bambula, el satén y el de China.

38
 Lycra
Es una tela de fibra sintética y muy elástica hasta
una elongación de un 500% puede ser mate o metalizada,
se encuentra en una amplia gama de colores, posee mucha
caída. Las telas elásticas son ideales para la confección de
leggins, medias, calcetines, maillots, bañadores y bikinis,
disfraces y prendas de ropa que requieran un total ajuste
al cuerpo, comunes en atuendos deportivos. Es un tejido
duradero y seco rápidamente.

Crespón Georgette
Tejido ligero, transparente, mate y de tacto suave,
realizado con ligamento de tafetán de poca densidad con
hilos muy torcidos.
Se emplea también para la confección de prendas
femeninas.

39
 Nylon
Es una tela sintética sumamente resistente y
elástica. Tiene la cualidad de ser sencilla de lavar, de no
ser absorbente y secarse rápidamente. Suele utilizarse en
la fabricación de tejidos de diversas características y
géneros de punto; también para ropa interior (medias,
calcetines, ropa íntima de mujer) y sweaters.

Chan Tung Poliéster

Imita a la seda salvaje en los nudos de la trama. Se
puede conseguir en diferentes hilados y calidades tanto
lisas como tornasoles. Su parecido con la seda salvaje lo
hace único, pero es más económico al ser elaborado con
fibras sintéticas. El revés de esta tela es brillante. Es una
tela rígida con cuerpo, da elegancia a los trajes.

40
 Popelina
Tela tejida al hilo y trama (en el telar es un hilo
horizontal y uno vertical). Es firme, de color uniforme,
fino, delgado y fresca; puede encoger un poco sin afectar
la talla ni la caída de la prenda.

Peau de soie

Tejido satinado y suntuoso de peso medio, con

finas estrías en cruz y caída ligeramente rígida.

41
Diferencias entre Fibras naturales y Fibras quimícas

Fibras Naturales Fibras Químicas

Existen desde la antiguedad. Son resultado de la química moderna de 1900.

Proceso de elaboración más costoso.

Materia prima más escasa.

Mayor calidad y pureza.

Gran poder de absorción.

Bajo poder de absorción.
Son l as más frescas y las más cálidas.

Flexibles.
Elásticas.
Suaves al tacto.

Enmohecen.
No enmohecen.
Se apolillan.
No se apolillan.
Se apelmazan.
No se apelmazan.
Se arrugan con facilidad.
Se arru gan muy poco.
Son conductora s de calor.

Encogen.
No encogen.
Al sol pierden color.
Son resistentes a la luz.
Tardan en secarse.
Secan rápidamente.
Admiten bien el tinte.
Conservan las formas de plisado o planchado, incluso
en húmedo.
Son más delicadas y precisan un mayor cuidado de
mantenimiento.

Al quemarse se reducen a cenizas. Al quemarse adquieren consistenc ia plástica.

Se inflaman.
Se funden.
Planchado a temperatura media y alta.
Planchado muy suave.
Son caras.
Son más económicas.

42
Hilos y Ligamentos Básicos
La hilatura
De nada serviría todo el esfuerzo realizado para
obtener las fibras textiles, ya sean naturales o químicas, si
n o pudieran ser usadas como textiles, es decir, como
telas de las que se confeccionan las prendas. Para
obtener un hilo li so, uniforme y resistente, apto para
tejer, hay que someter a esas fi bras en bruto a un
p r o c e s o de hilatura que fundamentalmente consiste en
r e t o r c e r las fibras crudas hasta que adquieran
longitud adecuada.
La hilatura de las fibras para formar hilos es un
arte manual muy antiguo. Los antecedentes artesanales
más remotos se remontan a la hilatura realizada a mano
y proceden de 1a India, país en el que después se
inventó el uso de pesa y más tarde la rueca. A
mediados del siglo XVIII se introdujo la hilatura
industrialmente en Gran Bretaña al inventarse los
telares mecánicos que sustituían completamente a la
hilatura realizada manualmente.
En la actualidad, el desarrollo de la tecnología
textil permite realizar las hilaturas de forma masi va y
rápida en las fábricas textiles.
Básicamente, las operaciones para obtener el
hilo de todas las fibras cortas son la s siguientes:
• Limpiado. En primer lugar, las fibras en bruto,
sin forma, embaladas y apelmazadas, se de-
sembalan, mezclan y pasan por unas máquinas que
las limpian.
• Cardado. Una vez limpias, las fibras pasan por
otra máquina, llamada carda o cardadora, dotada
de unos grandes rodillos con púas, que las ahuecan
y separan, quedando más o menos ordenadas en
una misma dirección. De esta forma, cuando
vuelvan a unirse, el grosor del futuro hilo será
más regular.
• Peinado. Como las fibras que salen de las cardas
tienen distintas longitudes, es necesario separar
las fibras cortas, quedando la s largas ordenadas
paralelamente. Esta operación sólo se efectúa cuando
se desean obtener hilos lisos y finos. E n los demás
casos se suprime este paso.
• Estirado. Posteriormente, las fibras, que en este
momento tienen forma de una larga salchi - cha,
pasan por otra máquina dotada de un juego de
rodillos que giran a distinta velocidad, con el fin de
la que se deslicen entre sí, se estiren y queden
paralelas unas con ot ras.
• Torsión. Esta operación tiene la finalidad de dar
cohesión a las fibras ya paralelas. Si no se torcieran
las fibras, éstas se mantendrían separadas y se
rompería fácilmente el hilo. Con la torsión se
obtiene un hilo simple y resistente llamado “ cabo".
Los h i l o s poco torcidos tienen un tacto suave y
blando mientras que los hilos muy torcidos tienen un
tacto rígido.
La torsión, que puede ser en "S" si es hacia la
derecha, o en "Z" si es hacia la izquierda, es una
operación fundamental para el tacto del tejido.
La última operación del proceso de hilatura
consiste en retorcer dos o más hilos simples que ya
han sido torcidos anteriormente. De este modo se
consigue un hilo aún mas fuerte. A esta operación se
llama retorsión.
Principales tipos de hilos
Los distintos tipos de hilos que existen depen-
den fundamentalmente de cómo se realicen estas dos
últimas operaciones (torsión y retorsión). Así, por
ejemplo, se pueden retorcer dos o más hilos simples
de distintos colores, de distintos grosores, en distintos
sentidos, de diferentes materias, etc.
Los dos tipos principales que existen son los hilos
de carda y los hilos de peine.
El hilo de carda es aquel de fibras cortas que en
el proceso de hilatura sólo ha pasado las fases de
limpieza y cardado, es decir, se trata de un hilo.
43
 a)
3 vueltas 3 vueltas

1 cm 1 cm

b)
10 vueltas 10 vueltas

El aspecto y tacto de los hilos varía en función del grado de torsión a que hayan sido sometidos: a) Hilo
Poco torcido. b) Hilo muy torcido.

s z /.

TORSIÓN

RETORSIÓN
z s

s z z

TORSIÓN

RETORSIÓN
z

Torsión en S y en Z. Cuatro ejemplos distintos de retorsión en dos cabos

44
que se tuerce sin peinar ni estirarse. Suelen
utilizarse para la fabricación de paños y tejidos
afelpados.
Los hilos de peine o estambres son los hilos
de carda de fibras má s largas a los que se aplica el
proceso de peinado para mejorar su calidad. Se
ernplean en la confección de tejidos lisos, en los
que el hilo forma el dibujo que ha de ser visible.
Con los hilos de carda y los hilos de peine se
pueden formar otros hilos, como los de fantasía o
los envueltos o compuestos. Un buen diseñador ha
de reconocer cualquier tipo de hilo sin necesidad de
utilizar el microscopio. Puede hacerlo si se fija en
su combustión y en sus característi cas, ya que tanto
los hilos de origen animal como los de origen
vegetal, mineral, químico o sintético tienen una
combustión y cualidades peculiares, que
seguidamente te resumimos en el cuadro adjunto.

Datos para el reconocimiento de los principales hilos

Características peculiares a la vista y al tacto

Hilos Principales

De origen mineral Son incombustibles.

(AMIANTO)

ALGODÓN Arde rápidamente, deja ceniza escasa , blanda y ligera , y huele a mecha.
Suave, flexible, superficie áspera, espesor uniforme.

LINO Arde rápidamente, deja ceniza escasa, blanda y li gera, y huele a mecha.
Resistente, rigido, espesor irregular, superficie lisa y brillante.

LANA Arde con dificultad, deja olor a pelo chamuscado y residuo compacto.
Vellosa y poco brillo.

SEDA Arde con dificultad, deja olor a pelo chamu scado y residuo compacto.
Lisa y muy brillante.

Queman rápidamente, desprenden olor a papel quemado y residuo en forma de

RAYONES bola blanda.
Según el tratamiento, pueden brillar como la seda, pero pierden
resistencia al humedecerlos.

SINTÉTICOS Al arder huelen a plástico quemado y dejan un residuo en forma de bola negra.
Uniformes y muy resistentes.

45
 HILOS DE URDIMBRE

L
A
R
G
o
D
E
L
A
T
E
L
ANCHO DE TELA A

Esquema de la estructura de un tejido, con indicación de la disposición de los hilos de urdimbre y de tra-
ma.

Existen dos formas de obtener los tejidos: por

tisaje y por tricotosa o malla. Los
estudiamos a continuación:

Tejidos obtenidos por tisaje

El tejido de tisaje tiene forma de lámina más o
menos resistente, elástica y flexible, y se obtiene
mediante el entrecruzado y enlace de dos series de
hilos: hilos de urdimbre (longitudinales y parale-
los, que dan el largo de la pieza) e hilos de
trama (hilo continuo transversal, que atraviesa
perpendicularmente a los de urdimbre,
entrecruzándose con ellos).
Cada hilo de trama entrelazado con todos los
hilos de urdimbre se llama pasada. Disposición de los hilos en el ligamento de tafetán.

46
Fotografía de un tejido realizado con ligamento de
tafetán.
Los ligamentos
A las diferentes formas de entrecru zar la trama
con la urdimbre se les llama ligamentos. El tipo
de ligamento de un tejido determina en gran par-
te su aspecto.
Fotografía de un tejido de ligamento de sarga, ca-
racterizado por presentar las típicas líneas diago-
nales, en este caso muy finas y de derecha a iz-
quierda según se mira la fotografía.
Disposición de los hilos en el ligamento de sarga.
Los ligamentos básicos son tres: ligamento tafe-
tán, ligamento sarga y ligamento raso o satén. Es-
tos tres ligamentos fundamentales, combinados y
modificados dan lugar a telas especiales como el
terciopelo, las gasas, los tejidos adamascados, etc.
Ligamento tafetán
En el ligamento de tafetán el más simple y más
utilizado en la confección de tejidos. El hilo de
trama se cruza con los hilos de urdimbre pasando
por encima de uno y por debajo del siguiente, al-
ternativamente, hasta terminar la pasada. En la pa-
sada siguiente se invierte este orden.
El popelín o la batista son dos ejemplos típicos
de tejidos de tafetán.
Un derivado del ligamento de tafetán es el liga-
mento de esterilla, cuyo aspecto es el de un tafe-
tán ampliado.
Ligamento sarga
Se consigue haciendo pasar la trama alternativa-
mente por debajo y por encima de dos o más hilos
de urdimbre, pero escalonando al menos un hilo en
cada pasada. Este ligamento se caracteriza por pre-
47
Disposición de los hilos en el ligamento raso o sa-
tén.
sentar un dibujo de líneas en diagonal, el que for-
man los hilos de trama. La tela de pantalón vaquero
es un ejemplo típico de tejido con ligamento sarga.
Hay varios tejidos derivados de ligamento sarga,
siendo quizás el más conocido el de Batavia, deno-
minado así porque procede de esta ciudad, nom-
bre originario de la actual Yakarta, c a p i t a l de la
isla Indonesia de Java.
Ligamento raso o satén
Este ligamento está caracterizado por largas
bastas de urdimbre o de trama, unidas o lisas.(Las
bastas son los espacios de trama que van de hilo
de urdimbre a hilo de urdimbre). El aspecto de los
tejidos de ligamento de raso o satén es prác-
ticamente liso, generalmente brillante en el haz y
mate en el envés.
El Telar
Los tejidos se fabrican en unas máquinas llama-
das telares en las que los hilos transversales (tramas)
Fotografía de un tejido de ligamento de raso o sa-
tén.
van ligándose por encima y por debajo de los hi-
los longitudinales (urdimbre), mediante una lanza-
dera u otros sistemas de inserción.
Los telares existen desde tiempos remotos, en
que se movían a m ano. A lo largo de la historia
han ido evolucionando y automatizándose cada
vez más, especialmente a partir de la Revolución
Industrial en el siglo XV III en Gran Bretaña, cuna
de la industria textil moderna.
Actualmente la elaboración de tejidos en la in-
dustria textil se realiza mediante telares automati-
zados, programados, cada vez rnás, por ordenador.
Componentes del telar
Hoy día, gracias al avance tecnológico de la in-
dustria textil, con los telares modernos se obtiene
obviamente un rendimi ento mayor que con los ma -
nuales o semimanuales antiguos. Sin embargo, el
sistema de funcionamiento de los telares modernos,
así como sus componentes fundamentales, aunque
se han perfeccionado, en esencia no han variado.
1. Plegador de urdimbre. Cilindro situado en
la parte trasera del telar en el que está enrollada la
urdimbre en toda su longitud.
48
 Telares modernos. (Archivo AISA)

Esquema del funcionamiento de un telar con indicación de sus componentes principales.

49
2. Lizos. Es la pieza en forma de marco que, mediante En 1589 el inglés William Lee inventó una m á-
un movimiento de ascenso y descenso, separa los quina de una “fontura" para el tejido de punto de
hilos de urdimbre en dos o más capas, las cuales
calcetería. La fontura es el soporte de las agujas y
forman una galería o "calada " por la que después
determina la "galga " del telar de mallas; la galga es la
pasará la trama impulsada por la lanzadera,
finura de la aguja de la máquina.
formándose así los ligamentos. Cada telar tiene
varios lizos, los cuales llevan tantas mallas como En 1798, el fra ncés DecroL'C prese ntó un siste-
hilos de urdimbre haya e n el tejido. ma de telar circular de mallosas que puede ser
considerado c o m o la base d e l actua l.
3. Lanzadera. Pieza de madera hueca
que contiene en su interior un carrete de hilo y Arthur Paget en 1861 fabricó en Inglaterra el
que sirve para desplazar de un lado a otro del primer telar mecánico automático, que lleva su
telar el hilo de trama o pasada y depositarlo en nombre, y es conocido como telar rectilíneo.
los hilos de urdimbre. En los telares modernos
Todos estos telares para mallas tienen como base
las lanzade- ras han sido sustituidas por sistemas
la aguja inventada por Lee, llamada "de prensa o
de lanzamien- to del hilo de trama más
ganchillo".
efectivos y sofisticados, como proyectiles, pinzas
o chorros de ai re o agua. En 1853 Townsend inventó la aguja llamada
"de lengüeta". El invento de esta aguja dio lugar
4. Plegador del tejido. Pieza situada
a l a creación de las máquinas tricotosas rectilíneas
en la parte delantera del telar compuesta por dos
y a las circulares de gran y pequeño diámetro, uti-
cilin- dros que recogen el tejido a medida que se
lizadas en calcetería.
va ha- ciendo.
En 1950 se inventa la "aguja compuesta" y se
S. Hilos de urdimbre. Cada uno de los hilos
adopta el sistema de alimentación positiva en las
que van enrollados en el plegador de urdimbre.
máquinas, único medio de poder tejer las fibras sin-
6. Hilos de trama o pasada. Son los hilos téticas con gran rapidez. Y en 1960 se presentó la
que van arrollados en el carrete de la lanzadera y primera máquina electrónica de telar de mallas con
que se van desplazando por dentro de la calada sistema de mandos y dirigida por ordenador.
formando el ligamento.
Así pues, el género de punto se fabrica en tela-
7. Peine. Pieza que ajusta cada pasada de trama res de malla (denominados también tricotosas o
a las anteriores. rn.allosas) de disposición rectilínea o circular.
El género de punto puede obtenerse de dos
maneras: por trama y por urdimbre.
Tejidos obtenidos por
tricotaje o malla

La base del tejido realizado por tricotaje es la

malla, tejido elástico, estable y extensible que se
forma mediante bucl es de hilos entrelazados entre
sí.
Los trabajos de género de punto datan de l a
antiguedad pues se iniciaron con el sistema de
calceta o ganchillo manual. Las máquinas que en la
actualidad realizan esta clase de tejidos se
denominan tricotosas o mallosas.

50
Género de punto por trama
Este sistema consiste en que uno o varios hilos
van formando mallas en sentido transversal. Se ob-
tiene un tejido de punto que puede deshacerse de
arriba a abajo y que es bastante elástico, aunque tiene
tendencia, si se rompe el hilo, a formar la clásica
"carrera".
Se emplea principalmente para confeccionar
medias y calcetines, ropa interior, prendas depor-
tivas y jerseys, y también para vestidos de señoras y
caballeros, así como para camisas y blusas.
Disposición de los hilos en el género de punto
por trama.
Género de punto por urdimbre
Este sistema consiste en que varios hilos van
formando mallas en sentido longitudinal. Pueden
añadirse, además, hilos de trama (pasadas) en sentido
transversal, así como hilos de urdimbre que no formen
mallas en sentido longitudinal.
Este tejido es estable, prácticamente indesmalla- ble, no
se deshace ni suele formar "carreras". Se emplea
principalmente para lencería y corsetería, puntillas,
textiles del hogar, etc.
Disposición de los hilos en el género de punto por urdi
51
Telas de Felpa

52
Las telas de Felpa
Son telas tridimensionales que tienen hilos o fibras
que forman una cubierta densa sobre la tela base. Las
telas de felpa pueden ser a la vez funcionales y de gran
belleza.

Telas de felpa Tejidas

Tela de toalla o rizo Son estructuras tridimensionales que se elaboran
intercalando un conjunto adicional de hilos de
 La tela de felpa larga se utiliza para dar calor urdimbre o de trama dentro de los hilos de la base para
como cubierta interior de chaquetas y abrigos, formar rizos o bucles cortados en la superficie.
lo mismo que en el forro de guantes y botas.
 Las telas de cuenta alta proporcionan
Telas de felpa de trama
La felpa en las telas de trama no se elabora durante
durabilidad y belleza en alfombras, tapicería y
la etapa de tejido, si no que se cortan las bastas sobre
cubrecamas. la superficie después de hecho este. Se utilizan dos
 Los hilos de baja torsión proporcionan conjuntos de hilos de trama y uno de hilos de
absorbencia en toallas y trapos secadores. urdimbre.
 Algunos usos únicos en telas de pelo son: los
juguetes rellenos, pelucas, rodillos para Telas de felpa de urdimbre
pinturas, telas para pulir y las almohadillas o Las telas de felpa por urdimbre se elaboran con dos
conjuntos de hilos de urdimbre y un conjunto de hilos
cojines para pacientes encamados. Pueden
de trama.
lograrse efectos interesantes para combinar,
como la felpa cortada y sin cortar, felpa de
Método de Tela Doble
varios tamaños, hilos de torsión alta y baja y Se tejen dos telas, una sobre la otra, estampando el
áreas con felpa sobre una superficie plana. conjunto de hilos adicionales entrelazados en ambas
telas. Hay dos caladas, una sobre otra y en cada pasada
En las telas de felpa, esta siempre se desgasta se manejan 2 lanzaderas.
primero, pero es necesario tener una base durable
en la estructura para dar un aspecto satisfactorio.
El tejido apretado aumenta la resistencia de la
felpa rizada a las jaladuras, y del pelo cortado a
desprenderse. Una felpa densa estará en posición
erecta, resistirá aplanarse y dará mejor
cubrimiento.

53
 Pana
Del latín pannus (paño). Es el terciopelo de
algodón por trama. Consta de una urdimbre y una
trama que forman el tejido de basamento y otra trama
cuyas bastas se cortan para formar el pelo. Después de
extraído el tejido del telar se cortan las bastas, se
cepilla, se tiñe, se tunde, etc.
La pana puede ser lisa, labrada o
abordonada. De este último tipo, es decir, formando
bordones, es la de la muestra adjunta.
Tiene muchos usos: trajes, chaquetas, ropa
exterior para señoras y caballeros y decoración.

Terciopelo

Es un tipo de tela velluda en la cual los hilos

se distribuyen muy uniformemente, con un pelo corto
y denso, dándole una suave sensación muy distintiva.
El terciopelo se puede hacer de cualquier fibra. Se teje
en un telar especial que hila dos pedazos de terciopelo
al mismo tiempo. Los dos pedazos entonces se separan
y las dos longitudes de tela se colocan en rodillos de
posicionamiento separados.

54
 Velour
Es una tela tejida de punto hecho de algodón o
de fibra sintética, con aspecto de terciopelo. Combina
las propiedades expansivas de tejidos como el elastano
con la apariencia y la textura del terciopelo. Se usa en
ropa y en tapicería. Se utiliza en prendas de baile por la
facilidad de movimiento que otorga. Es popular por ser
tibio, colorado y sencillo. En tapicería se usa como
reemplazo del terciopelo. Se encuentra comúnmente en
las cortinas de los cines.

Ante ojo

Tejido de imitación a la piel natural,

generalmente de lana, con pelillo en el lado del
derecho que le da un brillo sedoso. Se usa para la
confección de abrigos, faldas y vestidos.

55
 Velcro
El velcro fue inventado en la década del 1940
por George Mestral, un ingeniero suizo, al darse cuenta
de la forma en que los cadillos se pegaban a su ropa.
Los pequeños ganchos del velcro se adherirán con
facilidad a unos pocos tipos de telas.

Astracán ojo
Consta de un tejido de basamento, compuesto
de urdimbre y trama de algodón, y una urdimbre de
pelo mohair o lana, cuyas bastas se cortan como el
terciopelo para formar un pelo muy largo, brillante y
rizado, dando al tejido un aspecto parecido a la piel de
astracán, obtenida de corderos recién nacidos, y cuyo
pelo presenta un rizado característico.
Este tejido fue inventado en 1817 por Antonio
Fesanet, fabricante de Nimes. Se emplea en forros,
abrigos, manguitos, gorras, etc.

56
 Gamuza

Tejido de lana, fina y corta, con ligamento de

tafetán, enfieltrado y perchado por ambas caras. Es
muy esponjoso y flexible, de color amarillento,
imitando la piel de gamuza, o de colores varios. Se usa
para vestidos de señoras, abrigos, etc.
Con el algodón también se fabrica un tejido de
gamuza algo más fino que se utiliza para artículos de
limpieza y del hogar.

Peluche

Es un tejido que tiene los hilos cortados por el

lado visible lo mismo que el fustán o el terciopelo. Su
suavidad de tacto es similar a las plumas o a la piel. Es
un tejido que tiene, por un lado, una especie de vello
sedoso y brillante, más largo y menos compacto que el
del terciopelo (del que proviene), pero aunque la
diferencia esencial con el terciopelo está en la longitud
y densidad del pelo, hoy día existen distintas
variedades de peluche, que van del más fino al más
grueso.
El peluche se utiliza en gran medida como
tela para tapicerías en la fabricación de muebles. Se
utiliza también para confeccionar ropa, para el mundo
del vestir o en sombrerería. Aunque uno de los
mayores usos de este tejido está en la producción de
juguetes para los niños, existiendo una gran variedad
de muñecos de peluche hechos usando este tejido.
57
 Velvet
Terciopelo suave con ligeras marcas de agua
que dan un toque de sofisticación. Tejida con hebras
desviadas. Delicada, resistente al agua y a las arrugas.
Ideal para tapicería, decoración, cojines y cortinas.

Rizo
Tejido de algodón que, debido a un
procedimiento especial de tisaje, forma unos anillos o
bucles largos que sobresalen por una o ambas caras del
tejido. Como el algodón utilizado es hidrófilo, tiene
un alto poder de absorción del agua, característica
principal de este tejido.
Se emplea para la confección de toallas, rusos,
albornoces de baño, etc.

58
 Tejido de Punto
Técnica de elaboración de tejidos entrelazando
bucles de hilos de manera horizontal y/o vertical. Para
tal fin se usan un conjunto de agujas. Estos bucles en la
industria textil reciben varios nombres: Puntada, malla
y loop.
Ambos tejidos tienen un rastro de V que deja
la técnica de tejido.

Alfombra
Cualquier tejido confeccionado en un telar en
seda, lana, hilo o fibra y utilizada para cubrir el suelo
de una estancia.

59
 Chenille
Tipo de tela o hilo hecho del hilo que
producen las orugas, o que supone parecerse.
Se obtiene cortando una tela de tejido especial
similar a una escalera de franjas a lo largo de la
urdimbre.

60
Elaboración de las
telas

61
 Proceso de elaboración de las telas

Una tela es una estructura más o menos plana, lo
bastante flexible como para poder transformarse en
prendas de vestir y en textiles para uso doméstico, así
como para usos industriales en donde se requiere cierta
flexibilidad.
Las telas se elaboran a partir de soluciones,
directamente de fibras, hilos y de la combinación de
estos elementos junto con una tela o material hecho
previamente.
El proceso de fabricación de las telas determinará el
aspecto y la textura, su aspecto durante el uso y la
conservación y el costo.
presenta un revestimiento que le proporciona ciertas
propiedades como impermeabilidad y resistencia al
desgarro, entre otros. También puede teñirse mediante
colorantes.
Las fibras de lana se cardan y se peinan, se depositan
en forma de una lámina gruesa, se recian con agua y se
hacen pasar a través de unas placas calientes que las
agitan, haciendo que las fibras se enreden e imbriquen
unas sobre otras.
Los 3 ligamentos básicos

Los 3 ligamentos básicos: Tafetán, sarga y satén

pueden hacerse en el telar simple sin utilizar ningún
aditamento.
El ligamento de tafetán es el más simple de todos los
ligamentos fundamentales que se construyen en un
telar simple.

Géneros no tejidos (Aglomerados)

Producido por enlazado, entrelazada o ambos

medios, de fibras textiles por medios mecánicos,
químicos, términos o por uso de disolventes, así como
por combinaciones de estos procesos.

presenta

Fieltro
El fieltro es un textil no tejido, en forma de lámina,
cuya característica principal es que para fabricarlo no
se teje, es decir, que no surge del cruce entre trama y
urdimbre, como ocurre con las telas. A menudo,

62
 Películas
Son telas elaboradas a partir de soluciones.
La solución se hace pasar a presión a través de rendijas
delgadas hacia una corriente de aire caliente o se deposita
sobre un cilindro resolvente. Son a prueba de agua, de bajo
costo, resisten la suciedad, y no son fibrosas.

Espuma
Es un material plástico poroso formado por una
agregación de burbujas. Se elaboran introduciendo aire en
una sustancia elástica. Los que se utilizan más
comúnmente son el hule y el poliuretano...

63
 Acolchado
Se da este nombre a los artículos que presentan un
relieve obtenido por superposición de dos telas con relleno, el
cual es generalmente de guata.
Los pespuntes de las telas acolchadas suelen realizarse
con hilo de nilón formando generalmente cuadros, líneas
rectas u onduladas.
Los acolchados se utilizan especialmente para ropa
del hogar, lencería y prendas de bebés.

Tafetán

Del persa taftah (hilar) y taften (brillante).

Tejido realizado con ligamento de tafetán, espeso, de
hilo fino, ligeramente tieso, que tiene un tacto crujiente
parecido al de la seda. Se emplea para confeccionar
vestidos de noche, aunque también abrigos.

64
 Lamé
Del latín lámina, se denomina así al tejido, de
tisaje o de punto, confeccionado con varios tipos de fibras
e hilos metálicos, dorados o plateados, generalmente con
ligamento a dos caras, como es el caso de la muestra
adjunta.
Se utiliza en prendas de vestir de noche y ceremonias.

Raso, Satén
Del latín seta (seda), tela de seda, o con urdimbre
de seda o algodón mercerizado y trama de otros
materiales, de superficie lisa y lustrosa y brillante por
efecto del ligamento de raso al que es sometido y del
material textil utilizado. Se denomina también "satén".
Muy usado antiguamente para vestidos de señoras
y decoración.

65
 Sarga
Tejido con ligamento de sarga caracterizado por
presentar las típicas líneas diagonales con más o menos
relieve. Estas líneas diagonales pueden ser muy finas como
es el caso de la muestra adjunta. Observa que van de
izquierda a derecha según miras la tela.
El algodón y la lana, a veces mezclados con
poliéster, son los tejidos en los que se suele aplicar
mayormente este tipo de ligamento.
Se usa en la confección de prendas exteriores, como
camisas y pantalones, ropa deportiva, etc.

Muaré
Del francés moiré, tejido cuya trama gruesa de
seda, chape o algodón, marca cordoncitos horizontales,
como el "fay". La característica del tejido muaré es el
efecto óptico que produce en forma de reflejos
ondulantes, o aguas, cambiables al variar la incidencia de
la luz, debido a las distintas deformaciones o
aplastamientos de los cordoncitos brillantes. Se utiliza
para confeccionar prendas de vestir de señoras.

66
 Interlock

Tejido de género de punto de dos caras idénticas.

Al estar encaradas las agujas la formación de la malla se
realiza de forma alterna.

Microfibra
Es un tipo de fibra sintética muy fina con la que
se fabrica un textil no tejido llamado, por extensión,
también microfibra. Está compuesta mayoritariamente
por poliéster (unas cuatro quintas partes) y poliamida. El
hilo obtenido es diez veces más fino que el cabello
humano, pero sólo la mitad de grueso que la seda. Su
diámetro es del orden de 10 micras.

67
 Crin
En francés se le llama le crin, que significa “crin de
caballo”. La Crinolina se utilizaba en las faldas de las
mujeres en el siglo XIX, eran originalmente hechas con crin
de caballo. Actualmente la crin se utiliza como relleno para
prendas de vestir, así como en la tapicería

Popelín
Tejido empleado originariamente en prendas
religiosas, que adquiere su nombre de “pope”, como se
denomina al sacerdote de la iglesia ortodoxa griega.
Actualmente el popelín se fabrica en algodón peinado
y mercerizado y ligamento tafetán. Se usa
especialmente para camisería y blusas.

68
 Franela
Tejido de lana, de tacto suave, batanado y perchado.
Se fabrica con hilos finos de lana para trajes y abrigos.
La franela se produce también con algodón
perchado por una o dos caras, y su uso se destina a pijamas,
camisas, pantalones, etc.

69
Telas con motivos
de Piqué

70
Telas de Piqué
Las telas con figuras pueden ser estructurales o diseños
aplicados. Los diseños estructurales se tejen
directamente en la tela. Los diseños aplicados son
acabados que se colocan sobre una tela tejida.
Las técnicas que se utilizan para lograr telas con
figuras varían en complejidad e influyen en el costo de
la tela. Algunas técnicas dan como resultado diseños
permanentes, mientras que otros no lo son.
Tejidos Jacquard
Los diseños de figuras grandes requieren más de 25
distribuciones diferentes en los hilos de urdimbre para
completar el tejido, se hacen en el telar de Jacquard.
Cada hilo de urdimbre esta controlado en forma
independiente mediante tarjetas perforadas que se unen
en una banda continua. A medida que las tarjetas se
mueven en el telar, todos los hilos de urdimbre son
elevados por varillas unidas a ellos.
Piqué
La palabra piqué viene de la palabra francesa que
significa “acolchado”; que corresponde al efecto
abultado de estas telas, que las asemeja a los
cubrecamas.
El piqué, punto imperial o Marsella es un tejido
fraccionado de doce en doce hilos, normalmente usado
con hilo de algodón, que se caracteriza porque la mitad
de los hilos levantados de cada sección cambia
alternativamente en cada pasada. El algodón de
Twilled y el algodón cordado son familiares cercanos.
El tejido de piqué produce una tela con cordoncillo
llamado espigas o cordones que están sostenidos por
bastas en el reverso.
El tejido de piqué fue desarrollado por la industria
del algodón de Lancashire a finales del siglo XVIII
como una técnica mecanizada para tejer paños dobles
con una pesada trama de hilos incluída. Fue utilizado
originalmente para hacer imitaciones de los edredones
hilados de Provenza hechos en Marsella, la fabricación
de los cuales se convirtió en una importante industria
para Lancashire de fines del siglo XVIII a principios
del siglo XX.
71
 Brocado
Del francés broché, que significa husillo donde
iban arrollados los hilos de lujo. Es una tela de seda,
poliéster o mezclas, bordada formando dibujos con
motivos florales, arabescos, etc. Se emplea
principalmente en ornamentos de iglesias y tejidos
suntuarios o lujosos.

Jacquard
Se denomina tejido Jacquard al realizado con
los telares del mismo nombre inventados en 1805 por
el francés Joseph Marie Jacquard. Su característica
principal es que se trata de un sistema en que los
hilos de urdimbre pueden trabajar cada uno
individualmente realizando dibujos de grandes
dimensiones, proporcionando efectos de fantasía a la
tela.
Existe una gran variedad de tejidos Jacquard,
ya sea en tisaje o en géneros de punto, en función de
las características del tejido utilizado y de si se realiza
a una o dos caras. La muestra adjunta corresponde a
un tejido Jacquard a una cara.
Los tejidos Jacquard suelen utilizarse para
tapicería y decoración y para la confección de prendas
de vestir exteriores.
72
 Piqué
Del francés piqué (picado). Tejido,
generalmente de algodón, que forman dibujos
geométricos debido a relieves producidos por
superposición de bastas, como es el caso de la
muestra adjunta; o, más comúnmente, fabricado en
telas a dos caras o dobles telas, lo que da lugar a
dibujos más o menos geométricos en relieve. El piqué
suele ser blanqueado, aunque con frecuencia se tiñe en
colores claros.

Muchas veces estos tejidos, que también se

realizan en punto, llevan rellenos en el interior de la
trama para aumentar su volumen. Se utiliza para
confeccionar vestidos de niños, señoras, adornos, etc.

Piqué de Algodón
El tejido de piqué fue desarrollado por la
industria del algodón de Lancashire a finales del siglo
XVIII como una técnica mecanizada para tejer paños
dobles con una pesada trama de hilos incluída. Fue
utilizado originalmente para hacer imitaciones de los
edredones hilados de Provenza hechos en Marsella, la
fabricación de los cuales se convirtió en una
importante industria para Lancashire de fines del siglo
XVIII a principios del siglo XX.

73
 Canutillo

Tejido cuya característica principal es la

formación de un cordón en el sentido de la
urdimbre.
Es frecuente tejerlo en lana, algodón o rayón.
Está constituído por una sola urdimbre y una sola
trama, a diferencia de los piqués, que se forman con
dos urdimbres y una trama (ver “PIQUÉ").

Damasco
De Damasco, ciudad de procedencia. Tejido
fuerte de seda, lana, algodón o lino (o materiales
sintéticos que imiten estas telas), muchas veces pintado
en pieza, caracterizado por el efecto de los dibujos
Jacquard, llamados adamascados, o sea producidos por
el mismo ligamento (sarga o raso), pesado en unos
puntos y ligero en otros; o bien, como es el caso de la
muestra adjunta, combinando el ligamento raso, para
conseguir el efecto de brillo en los dibujos, con otro
ligamento distinto en el fondo.
Suele utilizarse especialmente para mantelerías.

74
Encaje y Telas
angostas

75
 Encaje
Es el tercer método básico de construcción de telas
a partir de hilos. En el tejido se encuentran hilos
entrelazados, el tejido de punto tiene hilos sujetos por
mallas y el encaje tiene hilos entrelazados en una
malla, hilos que se tuercen uno sobre otro.
El encaje puede definirse como un tejido
ornamental y transparente, tradicionalmente hecho a
mano, que se adorna con bordados.

Telas Angostas
El encaje propiamente dicho se diferencia del
bordado sobre malla o sobre cualquier tela muy
transparente en que no exige un tejido previo, como lo Las telas angostas incluyen listones de todos los tipos,
requiere el bordado. Por eso, no deben considerarse cintas elásticas, cintas para cierres, cintas para
encajes, hablando con propiedad, las labores de persianas venecianas, etiquetas, cintas adhesivas,
calados o de puntos cortados y las que se llaman a hilo rebordes para tapetes y alfombras, cinturones de
sacado o tirado, ni aun las pequeñas puntas bordadas seguridad, arreos y trenzas.
en la orilla de alguna prenda de vestir, ni el llamado
por los italianos punto al aria (en el aire) cuando sólo
es la misma labor de aguja que se hace para llenar los
orificios de los puntos cortados o las pequeñas labores
puntiagudas antedichas, pues todas ellas requieren un
tejido preexistente sobre el cual se trabaja. Pero muy
bien pueden considerarse tales labores como de
transición del bordado al encaje y, sin duda, fueron
ellas las que inspiraron u ocasionaron la invención de
esta artesanía.

Encaje Leavers

Es una máquina de gran tamaño y peso, está

formada por hilos de urdimbre que se colocan en la
máquina y bobinas oscilantes que se encuentran en
marcos llamados carros. El carro se mueve hacia atrás
y hacia delante, oscilando las bobinas alrededor del
hilo su urdimbre, donde se forma un diseño.

76
 Encaje de Aguja
Se hace trazando un diseño sobre papel,
colocando sobre estas hebras y haciendo puntadas de
ojal con una aguja e hilo sobre las hebras colocadas
en el patrón.

Encaje
Fino tejido calado confeccionado de diversas
maneras, ya sea a mano, mediante agujas o
ganchillo, o mecánicamente, con algodón, nilón,
poliéster y mezclas. Existe una gran variedad de
tejidos de encaje, siendo su elemento
característico los dibujos de distintas formas. Se
utilizan para lencería, prendas exteriores,
vestidos de novia y trajes de noche.

77
 Encaje de bolillos
Se hace sobre una almohadilla. El diseño se
traza sobre papel y se insertan alfileres en diversos
puntos. Los hilos que se colocan sobre muchas
bobinas se tuercen alrededor de estas para formar la
malla o el diseño.

Encaje de Crochet
Es una combinación de mallas, pero difiere
del tejido de punto en que estos se forman y
terminan, mientras que en el tejido de punto la serie
de lazos se sostiene sobre las agujas cuando se
construyen otros nuevos.

78
 Encaje hecho a máquina.
En Inglaterra en 1802, Robert Brown,
perfeccionó una máquina que construía redes sobre
las cuales podían trabajarse a mano motivos de
encajes. En 1808, John Heatcoat construyó la
primera máquina verdadera para fabricación de
encajes, desarrollando bobinas de latón.

Encaje zurcido
Tiene un borde de puntada de cadena
alrededor de un diseño de malla. La malla es
cuadrada en el encaje filet y rectangular en el
Antique.

79
 Entretejido

Son telas angostas donde los hilos se

entrelazan a lo largo en forma diagonal. Son muy
flexibles, se utilizan principalmente para
pasamanería y adornos

Telas Tejidas
Los telares para las telas angostas tejen
muchas telas de lado a lado. Cada una tiene su
propia lanzadera o espadín, pero comparten los
otros mecanismos del telar.

80