Вы находитесь на странице: 1из 51

Александр Мальков

Сделай сам. Сантехника и отопление


Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Составитель Александр Мальков

Установка сантехники в квартире представляет собой комплекс последовательных


процессов, требующих проведения предварительных расчетов и правильного подбора
оборудования. К монтажу следует подходить с особой ответственностью, так как качество
работ зависит на длительность эксплуатации общей системы.

0+
ISBN 978-5-4493-9450-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление
1. Сделай сам

2. Как сделать сантехнику в квартире с нуля своими руками

1. Подготовительные работы для создания сантехнической системы

2. Составление схемы разводки, проведение замеров и математических расчетов

3. Правильный выбор материалов

4. Монтаж сантехнического оборудования и других составляющих системы

5. Установка душевой кабины и ванны

6. Монтаж мойки, умывальника, рукомойника

7. Монтаж канализации

8. Установка стиральной машины, посудомойки и другого аналогичного оборудования

3. Как правильно сделать отопление в доме

1. Что нужно, чтобы смонтировать работающую систему водяного отопления?

2. Как выбрать котел для водяного отопления?

3. Есть ли недорогая альтернатива твердотопливным котлам в отсутствие газа?

4. Какие трубы использовать для разводки отопления в доме?

5. Как самому спаять полипропиленовые трубы?

6. Может ли гравитационная система отопления быть переведена на принудительную


циркуляцию?

Как сделать сантехнику в квартире с нуля своими руками


Установка сантехники в квартире представляет собой комплекс последовательных
процессов, требующие проведения предварительных расчетов и правильного подбора
оборудования. К монтажу следует подходить с особой ответственностью, так как качество
работ зависит на длительность эксплуатации общей системы.

Подготовительные работы для создания сантехнической системы

Первые этапы подразумевают подготовку места установки, инструмента, материала


и проведения точных математических расчетов.
Инструменты для прокладки сантехники
В обязательный набор инструментов входят:
— ножницы для проведения процесса обрезки труб;
— сварочный паяльник;
— плоскогубцы;
— ключи разводного типа;
— рулетка;
— нож;
— маркер (для нанесения разметки).

Составление схемы разводки, проведение замеров и математических


расчетов
Планировка современных квартир предполагает составление двух способов по разведению
труб (по выбору пользователя):
— Коллекторный. Данный способ является наиболее практичным в плане
последующей эксплуатации, но его монтаж требует к себе профессионального подхода. При
установке к каждому оборудованию подводится индивидуальная труба.
— Тройниковый. В этом случае на каждое новое ответвление требуется установка
индивидуального запорного нержавеющего крана. Главное преимущество схемы —
отсутствие необходимости отключения всей системы при возникновении поломки
в определенном сантехническом приборе.
Трубы приобретаются только после проведения математических расчетов. Данный
процесс требует измерения всех участков, где будут проходить трубы, включая разветвления
и углы изгиба. Рекомендуется приобретать трубы с 1—2 м запасом.
Перед началом монтажных работ следует точно определить месторасположение
каждого оборудования. После выбора участка требуется измерить место и сантехнический
прибор. Полученные результаты необходимо сопоставить между собой для определения
соответствия габаритов сантехники и выделенного места.

Правильный выбор материалов


От выбора составляющих зависит качество сантехнической системы и ее срок службы.
Поэтому лучше не экономить и покупать качественные материалы. Ведь последствия могут
стоить дороже. Трубы должны быть изготовлены из качественного полипропилена. Фитинги
рекомендуется брать из нержавеющей стали или качественного пластика. Герметики
покупайте от провернных производителей, так как через некоторое время не качественный
герметик может дать течь. По мнению специалистов компании «СмартИнокс» одним
из главных эелементов в сантехнической системе являются нержавеющие краны. Так как
краны подвержены не только воздействию воды, но и механическому при
открытии-закрытии. Покупка кранов из не качественной стали имеет более высокой риск
возникновения коррозии и больше шансов сломаться при механическом воздействии.

Монтаж сантехнического оборудования и других составляющих


системы
Перед установкой труб следует максимально подготовить места их расположения. Для
процесса монтажа потребуются ножницы для их обрезки, рулетка и сварочный паяльник.
Рекомендуется освободить пространство от лишних элементов. В стыковочных местах
в обязательном порядке нужно устанавливать резиновые прокладки. Их отсутствие приведет
к протечкам. При установке следует учесть, что уклон труб по отношению к основному
стояку от оборудования должен составлять в пределах 3 см на 1 м трубы. В случаях, когда
используется тройниковая система, на каждом новом разветвлении требуется установка
нержавеющих кранов.

Установка душевой кабины и ванны


Для правильного функционирования душевой кабины или ванны при установке следует
учесть следующие моменты:
— Подведение электричества (с дополнительной изоляцией от влаги), горячей
и холодной воды, канализации;
— Выпуск канализации кабины по стандарту должен быть не выше 70 мм
от поверхности пола до канализационной трубы (при превышении данного параметра
следует проводить дополнительную установку подиума);
— Обязательное нанесение герметика на места стыка.
— Установка слива предполагает в себе следующие процессы:
— Соединение сливного шланга кабины или ванны к канализационному стоку;
— Обработка герметикам места соединений;
— Установка уплотнительной прокладки в сточное отверстие;
— Обработка поверхности прокладки силиконом.
— При наличии ответвления следует проводить монтаж нержавеющего крана.

Монтаж мойки, умывальника, рукомойника


Какие основные моменты следует учесть при установке подобного оборудования?
— Правильное сопоставление размеров подводящих труб и месторасположения
умывальника, раковины или мойки.
— Установка нержавеющих кранов (в случае включения данного элемента в общую
схему системы).
— Работы по герметизации проводить исключительно на сухой арматуре (возможно
использование бытового фена).
— Исключить соприкосновение рук с сопрягающими поверхностями.
— Паронитовые прокладки установить между деталями из пластика и металлической
проводящей трубы.
— Обрезка штатной арматуры (небольшое отклонение при резке приведет к протечке
в месте стыка).
— Обязательное нанесение смазки (силиконовый герметик) на прокладки.
— По рекомендациям СНиП высота установки сантехники составляет 80—85 см.
Рекомендации по установке унитаза
Современные модели унитазов предусматривают специальные отверстия для фиксации
прибора к поверхности пола. Монтаж оборудования проходит по следующему принципу:
— Подключение прибора к канализации при помощи гофрированного отвода;
— Установка уплотнителя гофры на выпускной парубок унитаза;
— Герметизация стыка между унитазом и полом.
Подсоединение водопровода и канализации требует выполнения следующих действий:
— Подсоединение гибкого шланга с использованием ленты ФУМ;
— Установка отсекающего нержавеющего крана на трубу;
— Фиксация выпускного патрубка в раструб канализационной трубы.

Монтаж канализации
Канализационные трубы соединяются с фитингом при помощи герметической резинки.
Процентное соотношение уклона составляет от двух до пятнадцати единиц — разница между
торцом в начале и конце трубы должна составлять от 2-х до 15-ти см. При изменении
направления канализации следует делать градус поворота больше прямого. Трубы,
обеспечивающие связь со стояком, должны присоединяться под углом менее 45°.

Установка стиральной машины, посудомойки и другого аналогичного


оборудования
Монтаж сантехнических приборов по типу стиральной машины, посудомойки и т. д.
предполагает соблюдения следующих требований:
— При отсутствии обратного клапана не устанавливаются без учета ограничения уровня
(расположение выпускного шланга) — производитель указывает данный параметр
в индивидуальном порядке.
— Обязательная установка сифона для исключения протечек.
— Обеспечение стационарного слива воды.
— Подключение оборудования к водопроводной системе происходит с применением
шлангов диаметра 3/4 дюйма. Дополнительно следует провести установку резиновых
прокладок

Как правильно сделать отопление в доме


Независимость частного сектора от центрального отопления обеспечивает возможность
установки наиболее комфортных систем обогрева жилья, подобранных по способу монтажа
и эксплуатационным характеристикам. Однако, часто владельцы домов желают сэкономить
на работах, интересуясь, как сделать отопление самостоятельно.
В этом случае простор для деятельности раскрывается гораздо шире. В каждой комнате
можно смонтировать наиболее приемлемый вариант, который будет и экономичным, и иметь
высокий КПД.
— Как работает отопление
— Стандартный комплект отопления
— Применение циркуляции
— Подбор котлов
— Оснащение трубопроводами
— Аккумуляторы тепла
Как работает отопление
Даже при появлении большого числа различных способов обогрева, при выборе, как
сделать отопление в доме, владельцы недвижимости отдают предпочтение газовым
проверенным установкам. В них применяется вода в качестве теплоносителя, а ее обогрев
осуществляется газовой горелкой закрытого типа.
Так как лучше сделать отопление в частном доме самостоятельно, то необходимо
предварительно знать его устройство. В системе могут использоваться котлы различных
типов, установленные как в параллельном режиме, дублируя друг друга при необходимости,
так и работающие независимо один от другого.
Циркуляция теплоносителя осуществляется по магистральным трубам. За процесс
отвечает циркуляционный насос, который может быть вмонтирован как в корпус
теплогенератора, так и установлен отдельно на трубе.
ВИДЕО: Отопление частного дома своими руками
Стандартный комплект отопления
В большинстве случаев базовый комплект отопления в коттедже или доме состоит
из таких позиций:
Основной обогревательный прибор
Комплекс, включающий в себя несколько агрегатов, отвечающих за автономность,
регулировку и настройку всей системы. Это не только печь или котел, но и циркуляционный
насос, обеспечивающий движение теплоносителя по трубам и другие обязательные элементы
цепи. Может иметь ручное управление, благодаря которому выбирается наиболее
комфортный режим эксплуатации. Более практичным является автоматическое управление,
когда выставляется определенная температура и система сама мониторит, когда
включать/отключать отопление.
Разводка трубопроводов
Система труб (магистралей), по которым движется подогретый до нужной температуры
теплоноситель. Вся разводка монтируется по заранее установленной схеме. Она может быть
наружной, оставляя трубы на виду, а также скрытой, когда магистрали монтируются в стены
или пол.
Разделяется на одно- и двухтрубную.
Однотрубная — примитивная система, при которой теплоноситель движется только
в одном направлении, последовательно запитывая радиаторы теплом. Плюс — простота
компоновки и бюджетная сборка. Минус — действительно тепло только в первом
помещении, тогда как в последнее теплоноситель приходит уже практически охлажденным,
соответственно, в самой дальней комнате всегда будет холодно.
Однотрубная схема разводки
Двухтрубная — сложнее по организации, но вместе с тем наиболее оптимальный
вариант для отопления. Основное отличие от однотрубной заключается не в том, что идут
две параллельные трубы — с горячим теплоносителем и холодным, а с тем, что фактически
к каждому радиатору подводится отдельная труба, посредством которой передается горячая
вода. При такой системе одинаково комфортно будет и в первой, и в последней комнатах.

Батареи отопления/радиаторы либо конвекторы


Это теплоотдающие приборы, посредством которого тепло отдается от теплоносителя
в помещение. Батареи/радиаторы работают исключительно за счет теплоотдающей
поверхности, тогда как конвекторы дополнительно нагнетают потоки воздуха вверх
Терморегулятор
В последнее время их часто монтируют в систему отопления. В их конструкцию входит
термостатическая головка и клапан. Во время понижения температуры до критического
значения, осуществляется раскрытие пропускного диаметра. Это обязательный элемент
любого котла, позволяющий координировать температуру внутри помещения за счет
регулировки клапана.
Перед тем, как правильно сделать отопление в частном доме, понадобится собрать
полный набор всех элементов.
Во время эксплуатации батарей с теплоносителем в виде воды, происходит понижение
влажности воздуха на 18—25%. Для компенсации такого значительного снижения
необходимо ставить увлажнители. Особенно это требование касается семей с маленькими
детьми, у которых иссушенный воздух провоцирует проблемы с носоглоткой и органами
дыхания.
Применение циркуляции
Провести отопление в частном доме можно таким образом, что жидкость будет
циркулировать за счет естественных физических процессов. Теплые потоки, пройдя
по отопительному контуру, вернутся в котел снизу, а, нагреваясь, будут опять уходить вверх
и дальше по системе снова спускаться к котлу. Таким образом нет необходимости
в подключении электричества и установке дополнительной помпы.
Однако, если сделать такое отопление в частном доме, то скорость движения
теплоносителя будет небольшой, что скажется на медленном распространении тепла. Как же
в частном доме сделать отопление с хорошей циркуляцией? Для этого в системе ставится
насос.
Циркуляционный насос 12 вольт
Принудительная подача воды обеспечит большую эффективность системе. Мощность
аппарата может варьироваться в зависимости от длины контура и количества теплоносителя
в системе. Большинство современных отопительных систем имеет принудительную подачу
теплоносителя к радиаторам.
Что же касается энергозависимости всей системы, то отличным решением станет
циркуляционный насос 12 вольт. работающий и от электросети, и от аккумулятора. В то
время, когда есть электричество, прибор заряжается, при отключении — начинает работать
от аккумуляторной батареи. Ее мощности хватает на 24 часа. Более того, нестандартная
схема комплектации, где отсутствуют сальники и щитки, а за работу мотора отвечает
бесконтактный магнитный привод, позволяет включаться в работу даже при небольшом
напряжении в сети. Что особенно актуально для загородных домов.
Подбор котлов
Широкий ассортимент топливных котлов позволяет выбрать подходящий
теплогенератор. Для тех, кто желает пользоваться еще и горячим водоснабжением,
актуальным будет приобретение двухконтурных аппаратов, работающих как для отопления,
так и для ГВС.
Тем, кто ищет, как правильно сделать отопление в доме, и остановился на выборе котла,
стоит рассмотреть несколько подходящих вариантов:
Газовые котлы
Имеют широкое распространение, относительно доступную стоимость и возможность
подобрать аппарат практически с любыми удобными характеристиками. Минусом является
высокая стоимость разрешительных документов и длительность согласования. Аппаратура
является максимально автономной, не требует никакого вмешательства в свою работу.
Достаточно 1 раз в год проводить сервисное обслуживание.
Котлы на твердом топливе

Наиболее дешевый вариант. Их основа изготовлена из стали или чугуна. Минусом является
слабая автономность, большие габариты и необходимость в складском помещении для
топлива.
Отличной альтернативой являются пеллетные котлы, где в качестве топлива
используются пеллеты — прессованные отходы деревообрабатывающей промышленности,
отличающиеся высоким КПД. Специалисты рекомендуют приобретать топливо летом, когда
цены снижаются на 30—50%, чтобы по максимуму сократить расходы на отопление.
В среднем, отопительный сезон обойдется в 9—10 тысяч рублей на дом площадью 120 кв. м.
Работа на жидком топливе
Как правило, используется дизтопливо либо мазут. Отличаются наличием в воздухе
характерного запаха выхлопных газов. Нуждаются в емкости под топливо, но являются
отличной альтернативой газовому оборудованию, где отсутствует магистраль природного
газа. Могут использоваться в качестве параллельной системы. Не рекомендуются для
использования в жилых домах, исключительно в хозяйственных помещениях с обязательным
доступом свежего воздуха.
Электрические модули
Наиболее чистые и бесшумные. Просты в монтаже, но потребляют много
электроэнергии на нагрев теплоносителя. Эффективно использовать в качестве параллельной
системы при наличии счетчика с разными тарифами днем и ночью. Электрические котлы
в загородных домах в основном выбирают комбинированного типа, что дает возможность
переключаться на альтернативный вид топлива. Например, для тех регионов, где еще
не подведена газовая магистраль, но уже составлена техническая документация, подойдет
комбокотел газ/электричество. Где пока нет и не планируется газовое отопление —
электричество/дрова и т. д.
Оснащение трубопроводами
От того, как правильно выбрать и провести трубопровод в отоплении частного дома,
зависит, будут ли появляться утечки, а разгерметизация понижает давление в системе.
Теплоноситель должен циркулировать по замкнутому контуру.
Есть две группы труб:
— на пластиковой основе, изготовленные из поливинилхлорида или полипропилена;
— металлические стальные трубы.
В первом случае отличаются стойкостью к истиранию, выдерживают температуру
до 95 0 С. Во втором случае обладают механической прочностью, способны выдерживать
температуру значительно больше 100 0 С, но подвергаются коррозионным процессам.
Аккумуляторы тепла
Для передачи тепла в помещение используются радиаторы отопления. Их нужно выбирать
не по эстетичному виду, а по максимальной эффективности:
— панельные — прямоугольники из сварных листов могут отличаться по высоте
и ширине;
— секционные — отдельные секции соединены между собой резьбовыми муфтами;
— трубчатые — выдерживают высокое давление;
— пластинчатые — в них применяют тонкостенный материал до 1 мм толщины.
Наиболее эффективными являются биметаллические секционные модели, имеющие
длительный и эффективный срок службы.
ВИДЕО: Как устроено отопление частного дома. Виды и способы.
Как правильно сделать отопление в частном доме: 14 советов новичку
Эта статья о том, как сделать отопление в только что построенном или приобретенном
доме. На основании собственного опыта я дам читателю ряд советов по выбору материалов,
источника тепла и его обвязки. Кроме того, я хочу поделиться секретом нестандартного
использования кондиционеров для обогрева своего жилья. Приступим.
Котельная небольшого коттеджа.
За покупками

Что нужно, чтобы смонтировать работающую систему водяного


отопления?
Вот полный список:
— Котел. Он должен обеспечивать минимальные эксплуатационные расходы
и по возможности требовать минимального внимания владельца;
— Обвязка котла — группа безопасности (воздушник, манометр и предохранительный
клапан), циркуляционный насос и расширительный бак, компенсирующий увеличение
объема теплоносителя при нагреве;
Я намеренно исключил из рассмотрения открытые гравитационные системы, в которых
функции всей обвязки выполняет открытый расширительный бачок. Они предельно просты
конструктивно, но отличаются от закрытых систем с принудительной циркуляцией долгим
нагревом, большим разбросом температур между отопительными приборами и образованием
накипи в теплообменнике котла.
Открытая гравитационная система: просто, но не очень практично.
— Трубы — розлив, подводки к радиаторам и (опционально) стояки отопления;
— Собственно отопительные приборы и их обвязка — краны для отключения или
дроссели для раздельной регулировки.

Как выбрать котел для водяного отопления?


Если у вас в доме или на участке есть газ — отлично. Более дешевого источника тепла
не найти: полученная при сжигании природного газа тепловая энергия обходится всего
в 50—70 копеек за киловатт-час.
Наиболее экономичная разновидность газовых котлов — конденсационные
с электророзжигом.
Устройство и принцип работы конденсационного котла.
За счет чего обеспечивается экономия?
— Отсутствие пилотной горелки экономит до 25% газа, который сгорает при простое
котла, когда теплоноситель нагрет до достаточно высокой температуры;
— Еще 10 — 12% экономии обеспечивает утилизация теплоты конденсации водяного
пара, который в традиционных котлах покидает дом вместе с остальными продуктами
сгорания.
В отсутствие газопровода вблизи дома остальные источники тепла располагаются
по экономичности в таком порядке:

В отсутствие газа дровяной котел становится источником самого дешевого тепла.


— Источником питания газового котла может быть не только магистральный газ,
но и баллоны или собственный газгольдер. Но в этом случае стоимость киловатт-часа
вырастет до 3 и 2,3 рублей соответственно;
— Я привел усредненные цены на момент написания статьи (начало 2017 года),
актуальные для центральных областей страны на небольшом удалении от столицы. Однако
региональные цены на энергоносители и местные тарифы на коммуналку могут внести свои
поправки.
— Скажем, в Москве киловатт-час электроэнергии стоит по одноставочному тарифу
не 4, а 5 рублей. В Севастополе, где я живу, пеллеты вдвое дороже, чем в Московской
области — 15000 рублей за тонну против 7000;
— Для растопки твердотопливного котла на угле нужны дрова, что дополнительно
увеличит эксплуатационные расходы и затраты времени;

Растопка угольного котла.


— Газовые, дизельные и электрические котлы могут работать без обслуживания до тех
пор, пока подается электричество, газ или жидкое топливо. Пеллетный котел с бункером
и механизмом подачи пеллет способен на автономную работу в течение недели.
Твердотопливный котел придется растапливать и чистить от золы несколько раз в день;
Некоторые разновидности котлов рассчитаны на более долгую автономную работу.
Скажем, пиролиз (тление дров при ограниченном доступе воздуха с последующим
дожиганием продуктов сгорания в отдельной камере) увеличивает автономность
до 10—12 часов. Котлы верхнего горения с телескопическим воздуховодом и вовсе способны
проработать на одной закладке до суток.
Верхнее горение позволяет увеличить объем одной закладки топлива при неизменной
тепловой мощности.
— Замена дизтоплива на отработку уменьшит эксплуатационные расходы в 5—6 раз.
Однако котлы на отработке не пользуются большой популярностью, поскольку постоянный
канал поставки отработанного моторного масла есть разве что у работников автосервисов.
Еще один источник дешевого тепла — котел на отработке.
Для частного дома с качественным утеплением стен и перекрытий, расположенного
в центральных областях страны, мощность котла подбирается из расчета 100 ватт на один
квадратный метр площади.
Для домов в северных или южных регионах, строений с некачественным или, наоборот,
очень эффективным утеплением и с большой высотой потолков лучше воспользоваться
формулой Q=V*Dt*k/860.
Переменные в этой формуле (слева направо):
— Потребность помещения в тепле в киловаттах;
— Его объем в кубометрах;
— Разница температур между улицей и домом (ее обычно принимают равной разнице
между санитарной нормой -18 — 22 градусами — и температурой самой холодной
пятидневки в вашем населенном пункте);
— Коэффициент утепления. Его можно подобрать по таблице:
Утепление фасада способно вдвое сократить расходы на отопление.
Например, для дома размером 10х10х6 метров с кирпичными стенами толщиной 50 см
и двойными стеклопакетами, расположенного в Сургуте (температура самых холодных пяти
дней зимы — -43), потребность в тепле составит (10*10*6) * (22 — -43)
*1,9/860=86 киловатт.

Есть ли недорогая альтернатива твердотопливным котлам


в отсутствие газа?
Тепловые насосы работают на электричестве, но используют его не для прямого нагрева
воздуха в доме, а для перекачки тепла от низкопотенциального источника — грунта, воды
или воздуха.
Поскольку электроэнергия расходуется лишь компрессором, на каждый киловатт-час
электричества владелец получает от трех до шести киловатт-часов тепла, что сокращает
расходы на обогрев до сопоставимых с твердотопливным отоплением и даже газом.
Система отопления с тепловым насосом.
Многих потенциальных покупателей отпугивают высокая стоимость тепловых насосов
и дорогостоящий монтаж системы отопления. Достаточно сказать, что установка
геотермального насоса требует бурения скважин глубиной в несколько десятков метров или
укладки горизонтального коллектора в котлован, площадью втрое превышающий площадь
дома.
Однако в теплых регионах может быть реализована схема обогрева «воздух-воздух».
тепловой насос отбирает энергию у воздуха за пределами дома и отапливает его без
посредничества теплоносителя, простым обдувом внутреннего теплообменника.
Ничего не напоминает?
Все правильно, именно так работает любой бытовой кондиционер в режиме нагрева.
Бытовая сплит-система — частный случай теплового насоса.
Именно кондиционеры я использую в качестве основного источника тепла для своего
дома.
Вот краткий отчет об их эксплуатации:
— Четыре постоянно работающих зимой инвертора вместе с установкой обошлись мне
примерно в 110 тысяч рублей;
— Отапливаемая площадь дома — 154 м2. На ней поддерживается температура
в 20—22 градуса;
— Кондиционеры продолжают работать на обогрев даже при редких в Севастополе
заморозках (минимальная температура, которой была испытана система отопления —
-21 градус);
— Расход электроэнергии на отопление в зимние месяцы составляет примерно
1500 КВт-ч. Сколько это в деньгах, читатель может подсчитать по местным тарифам.
На фото — внешние блоки кондиционеров, отапливающих спальню и детскую на первом
этаже.
Обвязка котла
Ее основные элементы я уже перечислил. Тонкости, впрочем, есть и здесь.
При выборе циркуляционного насоса смотрите в первую очередь на его
производительность. Минимального напора в 2 метра (0,2 кгс/см2) вполне достаточно для
того, чтобы заставить работать систему отопления многоквартирного дома.

При 4 кгс/см2 на обратке давление смеси после элеватора равно 4,2 кгс/см2.
Производительность насоса подбирается по формуле Q=0,86R/Dt.
— Q — искомое значение в кубометрах в час;
— R — мощность котла или обслуживаемого насосом контура с принудительной
циркуляцией теплоносителя;
— Dt — разность температур между подачей и обраткой (обычно она примерно равна
20 градусам).
Так, для нашего замерзающего в Сургуте дома понадобится насос
с производительностью 0,86*86/20=3,7 м3/ч.
Предохранительный клапан должен быть настроен на максимально допустимое для
отопительной системы давление (обычно 2,5 кгс/см2.
Объем мембранного расширительного бачка обычно с небольшим запасом берется
равным 1/10 от объема теплоносителя в контуре. Чтобы узнать с максимальной точностью
последний параметр, достаточно заполнить контур водой и слить ее в тару известного
объема.

Мембранный расширительный бак в котельной частного дома.


В сбалансированной отопительной системе с алюминиевыми или биметаллическими
радиаторами объем теплоносителя примерно равен 15 литрам на киловатт мощности котла.
Стандартное давление зарядки расширительного бачка — 1,5 кгс/см2. Примерно
такое же рабочее давление должно поддерживаться в системе отопления при работе.
Увеличить его можно с помощью крана, соединяющего отопительный контур с системой
ХВС, или простой накачкой воздуха в расширительный бак через золотник.

Какие трубы использовать для разводки отопления в доме?


На мой взгляд, лучший материал для автономной системы водяного отопления —
полипропилен с армированием алюминиевой фольгой.
Полипропиленовые трубы с алюминиевым армированием.
Почему именно он?
— Эти трубы — одни из самых дешевых. Так, при наружном диаметре 20 мм погонный
метр трубы стоит всего 70 рублей. Сравните эту стоимость с гофрированной нержавейкой
(от 290 рублей за метр) и медью (от 400 рублей);
— Их соединения — необслуживаемые и прочностью не уступают цельной трубе.
Фитинг можно прятать в штробу или стяжку;
— Прочность и термостойкость полипропилена вполне достаточна для скромных
эксплуатационных параметров автономной системы (до +75С при давлении не более
2,5 атмосфер).
Почему я советую именно армированные трубы и именно алюминием?
Дело не в стойкости к гидростатическому давлению — она и так избыточна. Ключевые
слова — «удлинение при нагреве». По этому параметру полипропилен без армирования
впереди планеты всей: нагретая на 50 градусов метровая труба становится длиннее на 6,5 мм.
Армирование стекловолокном уменьшает удлинение до 3,1 мм, а алюминием —
до 1,5 мм/метр.
Для сравнения — стальная труба в тех же условиях удлинится на 0,5 мм.
При монтаже длинных прямых участков розлива трубы размыкаются
компенсаторами — кольцевыми или П-образными изгибами, которые позволяют избежать
деформации трубопровода.
Полипропиленовый розлив без армирования и компенсаторов после нагрева теплоносителя.
Внутренний диаметр подбирается в зависимости от тепловой нагрузки
на соответствующий участок контура. Для розлива тепловая нагрузка равна мощности котла,
для подводок — мощности отопительного прибора, для стояка — суммарной теплоотдаче
всех подключенных к нему приборов.
Значения внутреннего диаметра подбираются из еще одной таблицы.
Таблица зависимости диаметра труб от тепловой нагрузки.
Диаметр может быть уменьшен за счет увеличения скорости теплоносителя (читай —
производительности насоса). Однако тут нас ждет ловушка: вслед за ростом скорости потока
появятся гидравлические шумы — вначале на дросселирующей арматуре, а потом и на всех
фитинговых соединениях. Поэтому скорость лучше подбирать из ряда 0,4 — 0,6 м/с (синие
столбцы в таблице).
В системе с естественной циркуляцией диаметр розлива увеличивается как минимум
на один шаг. Инструкция связана с минимальным гидравлическим напором,
обеспечивающим движение теплоносителя: при увеличении диаметра падает гидравлическое
сопротивление трубопровода.

Розлив гравитационной системы.


Отопительные приборы
Наш выбор — алюминиевые секционные радиаторы. Дешево и сердито: максимальная
теплоотдача (при стандартном размере батарей — примерно 200 ватт на секцию)
и минимальная цена (от 300 рублей).
Алюминиевые радиаторы резервной системы отопления в моем доме.
Мощность отопительного прибора для отдельного помещения рассчитывается по той же
схеме, что и потребность дома в тепле. Чтобы пересчитать мощность в количество секций,
достаточно разделить ее на тепловой поток от одной секции. Он всегда указывается
производителем в технической документации на прибор.
Тут есть одна тонкость. Как правило, изготовитель указывает тепловой поток для
вполне определенной разницы температуры между теплоносителем и воздухом
в помещении — 70 градусов (90С/20С).
По мере охлаждения теплоносителя или нагрева воздуха мощность секции будет падать
пропорционально дельте температур: скажем, при 60С в батарее и 25С в комнате секция
будет отдавать мощность вдвое меньше номинальной.
Холодная батарея вполне предсказуемо отдает меньше тепла.
Обвязка отопительных приборов
Если вы планируете только отключать радиаторы (при избытке тепла или для
ремонта) — установите на обе подводки к батарее шаровые краны. Они долговечны,
отказоустойчивы и всегда герметичны в закрытом положении.
Для дросселирования (регулировки проходимости) принято использовать игольчатые
дроссели, или клапана для радиаторов. Внутри это типичные винтовые вентиля
с металлическим клапаном.
Дросселирование подводок позволяет независимо регулировать теплоотдачу каждого
отдельного прибора.
Если вы хотите, чтобы проходимость подводок регулировалась автоматически, ваш
выбор — клапана с термоголовками. После грубой регулировки они будут менять свою
пропускную способность в зависимости от температуры воздуха в комнате.
Наиболее простая и отказоустойчивая схема — однотрубная ленинградка, кольцо розлива
по периметру дома с подключенными параллельно ему отопительными приборами. Ее
главный недостаток — большой разброс температур между первыми и последними
радиаторами.

Простая и надежная ленинградка.


Если в доме несколько отапливаемых этажей, обычно монтируется двухтрубная система
отопления. Она может быть тупиковой (когда теплоноситель при перетоке из подачи
в обратку разворачивается на 180 градусов) и попутной (направление движения
теплоносителя сохраняется).
Тупиковая схема нуждается в обязательной балансировке — ограничении проходимости
ближних к котлу радиаторов дросселями. Без балансировки основной объем теплоносителя
циркулирует именно через эти радиаторы, а дальние приборы практически не греют. На моей
памяти это как минимум один раз привело к серьезной аварии — разморозке контура
в сильные холода.
Попутная схема (петля Тихельмана) формирует несколько параллельных контуров
одинаковой протяженности. В ней температура радиаторов всегда примерно одинакова без
балансировки.
Тупиковая и попутная схемы.
Тупиковая двухтрубная схема используется в тех случаях, когда какое-либо препятствие
(высокий проем, несущая стена и т.д.) не дает закольцевать петлю Тихельмана.

Как самому спаять полипропиленовые трубы?


Для этого понадобятся:
— Шейвер (зачистка) для удаления армирования из области пайки;

Шейвер для ручной зачистки.


Шейвер заодно снимает наружную фаску на трубе, упрощая монтаж фитинга.
— Ножницы — труборез;
— Паяльник с насадками соответствующего диаметра и рабочей температурой
260 градусов.
Монтаж соединения выполняется так:
— Шейвер надевается на трубу и делает несколько оборотов, удаляя алюминиевую
фольгу;

Если ее оставить, контактирующая с водой фольга будет постепенно разрушаться. Это


приведет к расслоению трубы и падению прочности соединения.
— Труба вставляется в раструб нагретой до рабочей температуры насадки.
Одновременно на вторую сторону насадки надевается фитинг;
— Оплавленные детали совмещаются поступательным (без вращения) движением
и несколько секунд удерживаются неподвижно. После того, как оплавленный пластик
схватится, можно переходить к монтажу следующего соединения.
Пайка соединения на полипропилене.
На выходе из котла. Именно там начинает расти давление при недостаточной
проходимости розлива или низкой скорости циркуляции.
Группа безопасности стоит на выходе из котла.
В любой точке контура, но не ближе двух диаметров розлива от насоса при установке
перед ним и не ближе десяти диаметров розлива при установке после насоса. Иначе
возникающие при вращении крыльчатки турбулентности резко уменьшат ресурс мембраны
бачка.
Монтировать бачок лучше подводкой вверх. Тогда в нем не будет задерживаться воздух.

Может ли гравитационная система отопления быть переведена


на принудительную циркуляцию?
Вполне: насос можно поставить и в закрытый, и в открытый контур.
Обычно монтаж отопления с возможностью работы и с естественной,
и с принудительной циркуляцией выполняется так:
— Диаметр и конфигурация розлива (уклон, разгонный коллектор, разница в высоте
между котлом и отопительными приборами) делаются типичными для гравитационной
системы;
— Перед котлом параллельно розливу ввариваются два отвода, между которыми
подключается насос;
— Между врезками ставится шариковый обратный клапан.
Врезка насоса с шариковым обратным клапаном на байпасе.
При работе насоса клапан срабатывает и перекрывает байпас. Теплоноситель
циркулирует с высокой скоростью принудительно. Стоит насосу отключиться из-за перебоев
с подачей электроэнергии — и система самостоятельно переходит в режим естественной
циркуляции: клапан открывается, и вода свободно движется по розливу.
Вместо обратного клапана иногда ставится обычный вентиль или шаровый кран. В этом
случае систему приходится переводить в режим естественной циркуляции своими руками.
Розлив разрывается шаровым краном. Режимы работы системы отопления переключаются
вручную.
Заключение
Разумеется, в небольшом по объему материале трудно ответить на все связанные
с автономным отоплением вопросы. Дополнительную информацию вы найдете в видео
в этой статье. Не стесняйтесь оставлять на портале свои комментарии. Успехов, камрады!
Как сделать отопление в частном доме своими руками
В нашей стране без отопления выжить вряд ли получится — слишком суровые зимы.
Если владельцам квартир выбирать не приходится — что есть, тем и греются, то система
отопления частного дома — личное дело его владельца. Выбирайте тот вариант, который вам
больше подходит.

Без обогрева зимой в наем климате никак не выжить


Виды систем отопления
В частном доме можно реализовать практически любую систему отопления а также их
комбинации. Чтобы правильно выбрать тип отопления, надо знать все их особенности,
достоинства и недостатки.
Печное отопление
Еще столетие назад именно так обогревалась большая часть домов — больших
и не очень. Это всего-лишь печь без каких-либо дополнительных элементов. Одна или
несколько — зависело от размеров дома и возможностей владельцев. В избах обычно стояла
большая русская печь, в домах интеллигенции и знати — более утонченные голландки или
шведки.

Голландки и шведки ставят и сейчас


Встречается печное отопление и сейчас, но большей частью уже на дачах, в качестве
временного решения для поднятия температуры в помещении или в качестве
альтернативного источника тепла. Можно найти печное отопление и в деревенских домах,
но уже редкость.
Печное отопление теряет популярность, так отличается цикличностью: затопили —
жарко, прогорело — холодно. Это очень неудобно. Второй серьезный минус- невозможность
регулировать температуру. Интенсивность горения можно менять в каких-то пределах при
помощи вьюшек, но не кардинально: если дрова горят, то выделяют определенное
количество тепла. Его выделение немного можно «растянуть», ограничив приток воздуха,
но только немного.
Пример печного отопления двухэтажного дома
Третий недостаток — неравномерность распределения тепла. Греются те комнаты,
в которые выходят бока печи, да и то, пол остается холодным. Кроме того даже
в обогреваемых помещениях возле печи тепло, в дальнем конце комнаты может быть даже
холодно. Четвертый недостаток — необходимость постоянного обслуживания — надолго ее
не бросишь. Приходится постоянно (или почти) находится возле печи: поддерживать
горение, чистить и затапливать ее по-новой. Все эти причины и привели к тому, что печь
в частном доме обычно появляется как один из возможных источников тепла и редко бывает
основным.
Самая распространенная в нашей стране система отопления — водяная и если говорят
что хотят сделать отопление частного дома своими руками, в 98% имеют в виду именно
такую систему. И это несмотря на то, что она дорого обходится при устройстве. Это,
пожалуй, самая дорогая в монтаже система. Но имеет приличное количество плюсов, чем
и обусловлена ее популярность.
Состоит она из водогрейного котла, трубопровода и отопительных приборов —
радиаторов отопления — по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего это вода,
но может быть и специальная незамерзающая жидкость. Все сложность в создании этой
самой системы трубопроводов — надо обеспечить перенос тепла в требуемом количестве.
Водяное отопление — самое дорогое в устройстве
Первый положительный момент — система может работать как в циклическом так
и в постоянном режиме. Он зависит от выбора котла. Если источником тепла для такой
системы служит обычный твердотопливный котел (на дровах или угле), то цикличность
присутствует. Чтобы ее практически свести на нет, в систему добавляют аккумулятор
тепла — большой резервуар с теплоносителем, в котором тепло в период интенсивного
нагрева накапливается. А ночью, когда котел прогорит, накопленное тепло поддерживает
в доме комфортную температуру.
Если в системе стоит любой другой котел — газовый, на жидком топливе, пеллетный —
цикличности нет. После того как система вышла на рабочую температуру, она
поддерживается с довольно небольшой разницей (при правильном расчете мощностей
и проектировании).

Второй положительный момент: большая часть современных котлов отопления оснащены


автоматикой, которая руководит их работой и следит за безопасностью. Такие системы могут
работать довольно продолжительный срок без вмешательства человека (кроме
твердотопливных). Третий плюс — требуется редкое обслуживание.
Потому в большинстве случаев отопление в частном доме и делают водяное. Порой
владельцы даже не задумываются о возможности устройства какой-то другой системы.
Центром воздушной системы отопления тоже является источник тепла, и обычно это
котел, только греет он не воду, как в водяной системе, а воздух. Источником тепла может
быть мощный конвектор, работающий на газу, электричестве или жидком топливе.
Чтобы нагретый воздух попадал в другие помещения, от источника тепла ведут систему
воздуховодов. Движение воздуха по ним может быть естественным (гравитационные
системы) и принудительным (с вентиляторами).

Теплогенератор и идущие от него воздуховоды


По сравнению с водяным отоплением тут требуется намного меньше средств.
В маленьких домах — на одну две комнаты (обычно это дачи) — вообще достаточно одного
теплогенератора без воздуховодов. В таком случае теплый воздух через открытые двери
попадает в другое помещение, согревая и его.
Недостатки тут очевидны: пока работает теплогенератор — тепло, перестал — сразу
стало холодно. Никакой тепловой инерции, как в водяной системе (пока вода остынет в доме
тепло). Второй момент — пересыхающий воздух. Он и при других типах отопления сохнет,
но воздушное отопление частного дома, пожалуй, лидер в этом отношении.
Электрическое
Отопление частного дома при помощи электричества — одно из самых простых
в устройстве. Только покупаете конвектора и развешиваете их в ключевых местах. Можно
под окнами, можно — под потолком. Обе системы работают. Недостаток этих систем —
значительные расходы на поддержание стабильной температуры.
Система состоит из некоторого числа конвекторов, которые в состоянии
компенсировать теплопотери. В данном случае, вообще никаких сложностей, кроме
электропроводки подходящего сечения и выделения требуемых на обогрев мощностей.
В конвекторе есть нагревательный элемент, через который движется поток воздуха. Проходя
вдоль нагретого элемента, воздух разогревается, разнося тепло по помещению.
Такие конвектора ставят в частных домах
Движение воздуха в конвекторе организуется двумя способами: при помощи
вентилятора или без него, за счет естественных процессов. Более эффективный обогрев
с принудительным движением воздуха. Но такая мощность нужна далеко не всегда (да
и вентиляторы создают шумы), потому многие модели имеют два режима работы —
с вентилятором и без.
Такой тип отопления вполне комфортен — современные конвектора могут
поддерживать заданную температуру с точностью до двух градусов. Их работой руководит
автоматика, которая включает и выключает их по мере необходимости. При наличии
электропитания никакого обслуживания они не требуют.
Недостаток — активная конвекция (движение воздуха) переносит большое количество
пыли. Второй минус — пересушивание воздуха, но это недостаток всех систем отопления.
Если в качестве нагревательного элемента используется обычная спираль, она выжигает
находящийся в воздух кислород (разогревается до красного свечения). Но такие элементы
теперь используются только в самых дешевых небольших напольных моделях. Более
серьезное оборудование греет воздух керамическими нагревателями, которые кислород
не сжигают (почти).
Есть еще такая система как теплый пол, но это — отдельная тема и описаны водяные
теплые полы тут. а электрические — в этой статье.
Какую систему выбрать
Собственно тип отопления частного дома зависит от климата и режима использования
помещений. В большинстве стран с мягкой зимой используют электрический обогрев или
воздушный. В нашей же стране на большей части территорий применяется водяное
отопление. Такую сложную систему имеет смысл строить в домах с постоянным
проживанием. ТОгда такие материальные вложения оправданы.
Чтобы в доме было уютно зимой, нужна надежная система отопления
Если вы подбираете систему отопления для дачи, где зимой будете появляться только
наездами и не планируете поддерживать плюсовую температуру, то лучший вариант —
воздушное отопление. С воздуховодами или без — это уже зависит от размеров дачи.
Почему не электрическое? Потому что зимой подача электроэнергии в сельских регионах
крайне нестабильна. Так что лучше печка типа Булерьяна.

Виды систем водяного отопления


Так как водяное отопление частного дома ставится в большинстве случаев, рассмотрим
каких типов оно бывает. Есть довольно существенные отличия.
По способу циркуляции теплоносителя
Есть водяное отопление двух типов: с естественной и принудительной циркуляцией.
Системы с естественной циркуляцией используют всем известное физическое явление: более
теплые жидкости поднимаются наверх, более холодные опускаются вниз. Так как система
замкнута, образуется круговорот.
Достоинства такой системы — она энергонезависима, то есть для ее работы не требуется
электричество. Это важно во многих сельских регионах, где зимой перерывы
с электричеством скорее норма, чем исключение.
Система с естественной циркуляцией
— Трубы надо использовать большего диаметра — скорость передвижения
теплоносителя невелика, потому для переноса достаточного количества тепла требуется
больший объем теплоносителя. укладывать их надо с постоянным немаленьким уклоном
(порядка 3%), что не добавляет эстетики помещению.
— В при естественной циркуляции трубы располагаются или а высоте около метра, что
не красит помещение. Второй вариант — разгонная петля, которая тоже не очень
привлекательна. Лучше обстоит дело с двухэтажными домами. В них второй этаж — своего
рода разгонная петля.
— Котел требуется тоже энергонезависимый, а это — твердотопливный на дровах или
угле. Все остальные требуют наличия электропитания.
— Середина радиаторов должна находится выше чем середина котла (для обеспечения
циркуляции). Если в доме нет цокольного этажа, приходится или задирать радиаторы, или
делать углубление для котла. Тоже не самая веселая задача.
— Невозможность регулировать скорость движения теплоносителя и тепловой режим
в помещении.
В системы с принудительной циркуляцией встроен циркуляционный насос. Он
не создает избыточного давления, просто гоняет воду по трубам с заданной скоростью.
Такой насос может быть встроен в котел (газовые отопительные агрегаты) или
устанавливается отдельно на обратном трубопроводе перед входом в котел.
Циркуляционный насос — основное отличие системы отопления частного дома
с принудительной циркуляцией
Плюсы такого решения:
— Трубы прокладываются внизу — по полу или под полом.
— Скорость движения теплоносителя можно регулировать (многоскоростной насос),
регулирую тем самым температуру в помещении.
— Диаметр труб невелик. Для частного дома среднего размера это обычно 20 мм или
около того.
— Котел можно ставить любой, с любой автоматикой. Автоматика обеспечивает более
высокий уровень комфорта и возможность точно поддерживать желаемую температуру.
Недостаток — необходимость электроэнергии. И дело не в том, что ее требуется много,
как раз наоборот, потребляет система 100—250 Вт/час как обычная лампочка. Дело в том,
что без электричества она неработоспособна. Для редких случаев отключения подойдет
стабилизатор питания с аккумулятором, а если питание все-таки отключается часто,
необходим резервный источник — генератор.

По типу разводки
Есть системы двух типов:
Однотрубные системы
В однотрубных из котла выходит труба, последовательно оббегает все радиаторы
отопления, и с выхода последнего попадает на вход котла. Основное достоинство —
минимальное количество труб. Недостатков такого устройства отопления частного дома
больше:
— Ближние к выходу котла радиаторы всегда горячие, дальние — почти холодные.
И решить проблему регулировкой невозможно. Можно только у дальних увеличивать
теплоотдачу за счет увеличения количества секций, у ближних, соответственно, ее
уменьшать.
— Однотрубная система в чистом виде (без байпасов) не позволяет снимать радиаторы
без останова и слива системы.

Лучше в этом плане усовершенствованная система — Ленинградка. В ней каждый радиатор


имеет байпас — отрезок трубы, подключенный параллельно к отопительному прибору.
В таком варианте на входе и выходе радиаторов можно ставить шаровые краны, при помощи
которых можно отключать радиаторы. Теплоноситель в этом случае будет двигаться
по байпасу.

Ленинградка позволяет поставить на каждом радиаторе по два крана и отключать радиаторы


при необходимости
Двухтрубная разводка
В данной системе имеется две трубы, к которым параллельно подключены радиаторы
отопления. По одной трубе подается горячий теплоноситель, по другой отводится остывший.
Пример двухтрубной системы на два контура
Минусы — большой расход труб, зато на вход каждого радиатора подается вода
одинаково температуры, есть возможность установки регулятора на каждый их
отопительных приборов, благодаря чему систему можно сбалансировать (выставить
требуемую теплоотдачу для каждого радиатора).
Есть несколько разновидностей двухтрубных систем отопления:
— Тупиковая. Для ее устройства требуется самое небольшое количество труб, но ее
недостаток — при большой протяженности контура последние радиаторы расположены
далеко от котла, что усложняет балансировку (они могут хуже греться). Потому отопление
частного дома по такой схеме делают, если в контур небольшой длинны —
до 6—7 радиаторов.
Двухтрубное отопление частного дома: тупиковая схема и схема Тихельмана
— С попутным движением или Тихельмана. Требуется большое количество труб,
которые не очень радуют глаз, но схема легко балансируется. При длинных контурах лучше
использовать этот тип разводки.
— Лучевая или коллекторная. Требуется больше всего труб, да еще и отдельный
коллектор, что делает ее само дорогой. К каждому прибору идет отдельная линия подачи
и обратки. Хороша система тем, что можно независимо выставлять теплоотдачу каждого
радиатора, не обращая внимание на те, что находятся рядом.

Лучевая схема устройства отопления в частном доме


По способу подачи теплоносителя
Есть системы с верхней и нижней подачей теплоносителя. Все схемы выше — с нижней
раздачей. Системы с верхней подачей в встречаются редко. В основном реализуются в двух
(и более) этажных домах для более экономного построения системы.

Двухтрубная система с верхней разводкой


По типу системы: открытые и закрытые
Так как температура теплоносителя в системе меняется, меняется и ее объем. Чтобы
было куда девать излишки, устанавливают в системе расширительные бачки. Эти бачки
бывают открытые (обычный бак) и закрытые (мембранные). Соответственно, и системы
называют открытыми и закрытыми.
В открытый расширительный бак ставят обычно на чердаке частного дома. Он, конечно
дешев, но в такой системе происходит постепенное испарение теплоносителя. Потому
за количеством жидкости надо следить или сделать автоматическое устройство, которое
будет реагировать на понижение уровня. Обычно это поплавковый механизм (как в унитазе),
который открывает/закрывает подачу воды. Система проста и довольно надежна, но в ней
может циркулировать только вода. Незамерзайки заливать нельзя, так как не допускается
изменение их концентрации (а при испарении это и происходит). К тому же большая часть
антифризов токсичны и их пары тоже не лечебны.

Открытая система отопления частного дома


Где могут применяться такие бачки, так это в системах с естественной циркуляцией —
мембранный при таком небольшом давлении просто не будет работать.
Расширительный бачок закрытого типа разделен на две половины эластичной
мембраной. При недостатке теплоносителя она вытесняет его из бачка, при избытке
(повышается давление) теплоноситель растягивает мембрану, занимая больший объем.
Эти системы отлично работают с принудительной циркуляцией, поддерживая стабильное
давление.