Table of Contents

Михаил Диденко Русский стиль выживания. Как остаться в живых одному в лесу
Введение
Часть первая Закалка духа
Глава 1 ЗНакомство с лесом (Успокоение)
Глава 2 Ночевка в лесу (Cмирение)
Глава 3 Неделя в лесу (На грани)
Часть вторая Обустройство лагеря
Глава 1 Планирование своих действий
Глава 2 Ориентирование без компаса
Глава 3 Валка дров без пилы и топора
Глава 4 Разведение огня без спичек
Глава 5 Укрытие от дождя и ветра
Глава 6 Каменный нож
Глава 7 Голодание
Глава 8 Рыбная ловля без удочки
Глава 9 Ловля мелких животных
Глава 10 Все, что летает, ползает и плавает
Глава 11 Каша из шишек и коры
Глава 12 Гигиена без мыла
Глава 13 Лесные лекарственные средства
Глава 14 Посуда из бересты
Глава 15 Определение погоды (Хвойный барометр)
Часть третья Год в лесу (За гранью)
Глава 1 Снежное убежище
Глава 2 Добывание огня и специфика разведения костров в зимнее время
Глава 3 Обустройство зимовья (Весна, лето, осень, зима)
Послесловие
Примечания
1
2
3
4
5
6
7
Annotation
В этой книге описан самый трудный вариант выживания – в одиночку, с
минимумом снаряжения, в средней полосе и тайге. Русский стиль выживания
кардинально отличается от западного. Человек надеется не на приборы и
аксессуары, а на себя – свои навыки и смекалку.
Благодаря изданию вы узнаете, КАК можно выжить без подручных средств, ЧТО
делать в непредвиденных ситуациях, и ПОЧЕМУ важно сделать лес вашим другом, а
не источником опасности.

• Михаил Диденко
o Введение
o Часть первая
▪ Глава 1
▪ Глава 2
▪ Глава 3
o Часть вторая
▪ Глава 1
▪ Глава 2
▪ Глава 3
▪ Глава 4
▪ Глава 5
▪ Глава 6
▪ Глава 7
▪ Глава 8
▪ Глава 9
▪ Глава 10
▪ Глава 11
▪ Глава 12
▪ Глава 13
▪ Глава 14
▪ Глава 15
o Часть третья
▪ Глава 1
▪ Глава 2
▪ Глава 3
o Послесловие
• notes
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
 o 6
o 7

Михаил Диденко
Русский стиль выживания. Как остаться в
живых одному в лесу

Памяти Владимира Антипова и Вила Кудревича.

Автор выражает свою благодарность Василию Рыбакову (Томагавк), Николаю
Бьерну (LastDay) и особенно Григорию Соколову (инструктору по спортивному
туристскому многоборью).

Введение

Русский стиль выживания отличается от западного подхода тем, что человек

надеется не на приборы и аксессуары, а на себя – свои навыки и смекалку. По этому
методу человек не отгораживается от природы палатками, раскладушками с тентом,
примусами и термическими грелками, а наоборот – старается слиться с природой,
раствориться с ней, снова стать ее частью. На это есть причины.
Во-первых, любой прибор может поломаться, и если ты не умеешь сделать
удочку, кружку и нож из «ничего», из подручных средств, из буквально того, что
валяется под ногами, – ты обречен. А можешь наловить рыбу без сетей, зажечь огонь
без спичек, напилить дрова без пилы? Если ты знаешь и умеешь все это, то тем более
ты отлично справишься, имея снаряжение. Если не знаешь, то читай дальше.
Во-вторых, если ты настороженно относишься к природе, такой настрой тоже
может сыграть злую роль – отношение к лесу, как к чему-то темному и зловещему,
какому-то источнику опасности, будет держать тебя в напряжении и незаметно
подтачивать твои силы. По крайней мере, ты будешь тратить энергию на это
напряжение, сам того не зная. Если же ты считаешь лес учителем и любишь его, сама
природа будет идти тебе навстречу. Ты будешь слышать разговоры деревьев,
ветерок будет приветствовать тебя, грибы не станут от тебя прятаться и птицы
будут делиться с тобой радостью бытия в своих песнях.
 В-третьих, этот метод, по сути, воинская подготовка. В древности подростков
специально отправляли в лес или горы одних, чтобы они могли закалить свой Дух,
научиться использовать все свои ресурсы, выйдя на острую грань выживания… Этот
метод берет начало поистине в доисторических практиках. Есть версия, что они
берут начало еще в эпохе палеолита – эпохе камня, до металла. Именно в эту эпоху
зародились боевые и целительские навыки, которые постепенно исчезли в новую
эпоху неолита, оставшись в основном в труднодоступных местах Земли – в Китае, на
Тибете…
Но и в России есть целые регионы, где знание сохранилось с первобытных
глубин! Это тайга и ее жители – эвенки, ханты и другие, которые донесли свои
знания до XX века и которые живут здесь минимум 5000 лет. Это и русские
старообрядцы, которые ушли в тайгу от царей и которые живут здесь последние 500
лет. Это люди, по сравнению с которыми меркнут даже опытные, родовые охотники
(не говоря уже о туристах). И наконец-то в последнее время спецназовцы стали
использовать опыт выживания старообрядцев, обучаясь у них (иными словами,
изобрели велосипед).
Не стоит пугаться слова «первобытный» – наконец-то и до современных ученых
стало доходить, что образ, созданный надменными творцами современного мира –
косматый запуганный дикарь в шкурах, – мягко говоря, не соответствует
действительности. Да, квантовых микроскопов и айфонов у пращуров не было. Но
отсутствие технического прогресса вовсе не говорит об отсутствии духовного
поиска и мудрости. (А может, и наоборот, это говорит о том, что они были мудры.)
Они жили на воле, родами, где все были друг другу свои. Земля давала им все, что
нужно для жизни – реки, полные рыбы, леса, полные дичи и ягод. Они не задыхались
от злости и смога в перенаселенных «вавилонах», где все друг другу чужие, где за
«органические» продукты надо платить вдвое больше и где такие банальные для
лечения вещи, как гусиный жир, – это жуткий дефицит.
Так что можно сказать, что это первобытный стиль. Кроманьонский стиль.
Также в книге затронуты партизанские рецепты времен ВОВ – со снабжением у
них не всегда все было хорошо. А воевать, жить и лечиться было нужно.
Данный метод – это нечто большее, чем курс выживания. Это воинские
практики и техники для цельного развития духа и тела. Выживание здесь не
самоцель, а скорее инструмент для внутреннего развития. Это действительно
система – в том плане, что здесь есть методическая последовательность. Это не
бессвязный набор приемов. Это опыт многих тысяч людей за десятки тысяч лет. И
хотя его всегда можно восстановить на практике, лучше этого не делать – потому
что придется пройти весь тысячелетний путь заново. Причем одно дело боевые
навыки, а как насчет целительства? Там все намного сложнее.
Выживание – это только часть воинской системы (хотя и важная и
неотъемлемая часть). Но в этой книге нами было решено осветить лишь ее
выживательскую грань. Такие вещи не для всех, и не надо думать, что в эпоху
Интернета можно узнать все обо всем. Некоторые вещи не разглашаются и не
продаются.
Но:
 – из-за глобализации и изменения мышления современных людей интерес к
древним знаниям пропадает, а интерес к блестящей коммерческой мишуре
повышается, и не хотелось бы, чтобы эти знания ушли;
– учитывая обстановку в мире, хочется поделиться действительно полезными,
настоящими практиками – с надеждой, что они не пригодятся;
– в нашем обществе катастрофическое положение в области мужского
воспитания, а эти методы как раз полезны для воспитания характера;
– если человек заинтересуется и будет искать, он найдет и другие элементы
системы, а если нет, то хватит и того, что написано в этой книге; и так здесь
освещено многое…
Да и умение выживать само по себе очень сильно повышает уверенность
человека, позволяя ему потом достигать жизненных высот, становиться
«островком», к которому тянутся другие люди. И самое смешное, что все это очень
просто, но и в тот же момент трудно. Лес – это лучший учитель и гигантский
бесплатный тренажер.
Конечно же, все нижеописанные практики проверены автором, его друзьями и
знакомыми на своем личном опыте – и ничего, кроме пользы, они не принесли. Да и
не могли. Интересно, что практически любой человек, волей случая попавший в
примерно такие же ситуации, получает такие же ощущения и приходит к тем же
выводам – и это не случайно, потому что система основана на обобщенном опыте
тысячелетий.
Эта книга о выживании в условиях России одного человека с минимумом (а то и
отсутствием) снаряжения – это самый трудный вариант выживания. Здесь
выживание является не самоцелью, а инструментом для внутреннего развития, а
жизнь в лесу – медитацией. В этой книге нет теоретических описаний растений и
грибов, она максимально практична и полезна.

Нам трудно сейчас, физически трудно, но мы отдыхаем душой. Смятение нас не

терзает, мы уверены, что рано или поздно, но найдем выход из леса. Мы даже
подготовлены морально к тому, что это может случиться не скоро. Зато здесь мы
испытываем чудесное, уже позабытое чувство: мы часть всего, что вокруг.
 Леонид Репин. Затерявшиеся в тайге

Часть первая
Закалка духа

Глава 1
ЗНакомство с лесом (Успокоение)

Здесь, в тайге, время течет по-иному. Для человека, в ней потерявшегося, оно
несется скачками. А потом безнадежно, медленно тянется. Всякая поспешность
чужда тайге. Все в ее жизни вершится неторопливо. Она живет как бы в другом
измерении времени. Если бы человеку было дано проникнуть в него, в иной жизненный
ритм, и пожить в нем немного, он бы увидел странные, любопытные вещи. Он бы
увидел, как, вспучивая землю, шевелятся, движутся, вырастая вглубь и вширь, корни
деревьев. Как стволы раздаются и поднимаются к небу. Как набухают и лопаются
почки ранней весной и как из них появляются листья и тотчас почти опадают,
сраженные холодом осени… В том измерении и вся-то земля преображается заметно
для глаза.
 Но это увидеть нам не дано. У нас свой жизненный ритм. Мы предпочитаем
спешить, бежать, опаздывать, снова спешить… И сами не замечаем уже, как в нашей
жизни остается мало времени для того, чтобы подумать о ней.

Леонид Репин. Затерявшиеся в тайге

К сожалению, нам, современным людям, нужно заново знакомиться с лесом, с

природой! Человек оторван от своей естественной среды обитания и живет в
искусственных клетках городов. Если конкретно, то, во‑первых, наш опорно-
двигательный аппарат не предназначен для бега по искусственному покрытию типа
асфальта – это «убивает» голеностоп, колени (самые хрупкие и важные суставы),
поясничный отдел позвоночника. А попробуйте побегать по лесным тропинкам или
вообще по мягкому мху в сосновом бору! Никакая резина не сравнится. А воздух? В
лесу он содержит более двухсот биологически активных летучих веществ, которые
значительно улучшают умственную и физическую деятельность всех систем
организма (включая сердечно-сосудистую!), повышают устойчивость организма к
инфекциям и токсинам, повышают содержание гемоглобина в крови, нормализуют
частоту пульса, улучшают легочную вентиляцию. Фитонциды в лесном воздухе
подавляют размножение болезнетворных бактерий. Больше всего фитонцидов
выделяют пихта, сосна, ель, можжевельник, черемуха, дуб, береза и клен.
Наибольшая концентрация фитонцидов наблюдается в июне, после полудня, в
молодом лесу.
Также фитонциды оказывают положительное влияние на иммунную систему,
дыхание и кровообращение. Но это еще не все! Лесной воздух наполнен
отрицательно заряженными аэроионами, которые благотворно действуют на весь
организм, повышают интенсивность газообмена, регулируют дыхание. Больше всего
воздух насыщен аэроионами вблизи дубов и берез. А в городе? Гарь и вонь
выхлопных труб. Офисная жизнь также отрицательно сказывается на зрении, на всех
отделах позвоночника, приводит к гиподинамии в целом. А ведь человеку нужно
минимум три часа физической активности в день. И кстати, тренировки по этой
системе требуется проводить только в лесу! Почему – см. дальше.
Но самое страшное не это. Самое страшное – в рассинхронизации биоритмов.
Каждый, кто хоть неделю жил в деревне, знает, что там вечером хочется спать, а
утром действовать, трудиться. В отличие от города, где все наоборот… В деревне
человек приближается к природе – он видит и слышит, как вечером все стихает, а
утром, наоборот, – петух возвещает о начале нового дня, встает солнце и т. д. Так вот
нам предстоит не приблизиться к природе, а войти в нее. Деревня – это все-таки
обжитое, уже человеческое место. Лес – это особая стихия. Пусть лес средней полосы
не такой дикий, как тайга или горные леса Тянь-Шаня, все же он живет своей
жизнью. Там и есть средоточие природы. В лесу к ночи достаточно резко наступает
тишина. А утром, примерно в 4:30, как по команде начинают петь птицы и
чувствуется, что солнце уже раскаляется за деревьями.
И там человек может начать свое исцеление – гармонизируя свои биоритмы, так
как на природе он неизбежно начинает подстраиваться к природным, естественным
ритмам. Лес – это еще и целитель. Нужно просто прийти туда. Кстати, с точки зрения
науки биоритмологии (хронобиологии), очень вредны перелеты на самолетах,
потому что они просто сбрасывают ритм. Одно дело, когда ты провел ночь в клубе, а
на следующий день спишь до обеда. Или когда ты хронически не высыпаешься из-за
работы, из-за того, что нужно рано вставать, чтобы не застрять в «пробке», а
вечером, как всегда, сидишь в Интернете допоздна. А другое дело, когда тебя резко
перебрасывают из одной зоны, к которой ты худо-бедно привык, в другую. А что
происходит с людьми, которые по работе летают чуть ли не каждый день? Остается
только догадываться. Но каждый выбирает сам – здоровье или карьера[1].

Итак, нам надо постепенно вернуть гармонию с природой. Для начала нужно
просто прогуляться в лес. Это помимо вышеупомянутой синхронизации даст еще и
успокоение, позволит подумать о своей жизни, отрешившись на время от всего
насущного… Не зря даже современный человек с мозгами, забитыми бетонной
пылью, инстинктивно тянется на природу, отдыхает там.
Но можно сказать, что это еще и своего рода аскеза. Только не восточная, а наш
метод. Тут все индивидуально – надо прислушиваться к себе, своим ощущениям. В
этом данная система отличается от современных, где все расписано по полочкам и
уложено в таблицы. Здесь все интуитивно, тонко и по ситуации.
 Естественно, ехать надо не на машине, а «электричкой». Или, по крайней мере,
оставить машину в какой-нибудь деревне и в лес уже идти пешком. Никаких
бутылок (водки, пива, и т. п.), консервов и прочего. Желательны максимально
натуральные продукты. Поездка не должна превращаться в балаган – это тихий
отдых, во время которого идет напряженная внутренняя работа. Настрой
участников должен быть соответствующим. Разумеется, весь мусор нужно будет
потом забрать с собой. Кроме органики, которую нужно будет зарыть. Конечно же,
нельзя ломать ветки без нужды (то есть реальной потребности). Количество
участников – минимальное. Можно (и иногда нужно!) поехать и одному. Количество
вещей – тоже. Это не туристический поход, а своего рода медитация – очистка от
ментального сора, приведение мыслей в порядок или вообще отдых от мыслей.
Одежда – никаких ярких цветов (пускай это противоречит требованиям техники
безопасности для туристов, которых в случае чего легче найти по кричащим
расцветкам). Одежда тоже должна быть в максимальной гармонии с окружающей
средой. Необязательно рядиться в камуфляж, но штормовка, комбинезон серого,
зеленого, коричневого цветов будут в самый раз. Посмотри на природу вокруг – ты
не должен выделяться, ты должен хоть на время стать ее частью, а не чужеродным
элементом, от которого будут шарахаться птицы. Да, здесь важна любая мелочь.
Найди приятное место и расположись там – вдали от шума поездов, линий
электропередачи, тропинок и следов. Антропогенный фактор должен быть сведен к
минимуму. Естественно, не должно быть никакой «музыки» (особенно в духе тынц-
тынц) – так делают только те, кто боится тишины, боится быть наедине с собой (или
в принципе не способен любить природу). Это не пикник. Не должно быть никакого
шума, громких разговоров, смеха. Нужно исключить все технические средства –
телефон можно взять только на крайний случай, для вызова спасателей. Никакого
Интернета. Нужно хотя бы на время отрешиться от обычного замкнутого круга
мыслей, шаблонов, поступков. Побыть в покое, тишине и сосредоточении. Белка
должна выйти из колеса – и вспомнить, как залезать на деревья.
Разведи костер – для него используй только сушняк, сухостой. Ни в коем случае
не травмируй живые деревья. Вообще после твоего ухода должен остаться только
черный круг от костра и бревно, на котором ты сидел. Никакого мусора, никакой
разрухи.
Отвлекись от своих друзей (если пришел с кем-то), не говори им о своих
намерениях. Все нужно было оговорить заранее. А теперь надо просто смотреть на
бегающие языки пламени. Можно молчать, можно высказаться или спеть при
желании. Наблюдай за своими мыслями, переживаниями. Созерцай. Грейся.
Постепенно в душе наступит покой – это заработали древнейшие пласты
сознания. Это все твои первобытные предки, которые так же сидели долгими
вечерами и смотрели на пламя. Запомни это состояние, чтобы в будущем вызывать
его по своему желанию, когда надо будет успокоиться. И запомни костер, чтобы
вызывать его образ, когда надо принять решение.
Кстати, заливать костер водой нельзя. Он должен погаснуть сам. Кто-то скажет –
и это все? Да я и сам так делаю! Да, по нашей традиции мы и так знаем все, нам не
нужно ничему учиться – нам надо просто вспомнить. И такие практики помогают в
этом. Но не торопись, поход в лес – это лишь начало. Древняя система согласуется с
научным методическим принципом «От простого к сложному». Это только первый
шаг.

Использовать дома свечу как заменитель костра можно, но не особо

рекомендуется. Одно дело костер, который пробуждает в нас генетическую память,
и другое – обыкновенная свечка. Лучше пойти в парк, найти там укромное место и
разжечь костерок, и посидеть в конце рабочей недели, расслабиться, отдохнуть от
всего.
А пока мы продолжим.
После полуночи уйди от костра в тьму леса. Перед этим, днем, надо осмотреть
его – нет ли ям, завалов… Уйди так далеко, чтобы не видеть костра. Но и старайся не
заблудиться. Если ты сугубый горожанин, тебе будет страшно. И это хорошо! Это
полезный, стимулирующий страх. Это слабый стресс, который активизирует
иммунную систему, мобилизует силы организма. Этот страх не надо сдерживать – он
естественен. Это тоже древний страх первобытного человека перед темнотой,
неизвестностью. Если страх слишком сильный, дальше отходить не стоит.
Такой естественный, природный страх очищает и психику, встряхивает ее,
удаляет всякие комплексы и зажимы. В городской, с виду безопасной среде это
сделать невозможно. Человеку нужен нормальный страх, поэтому с древности в
культуре существуют разные страшные истории и легенды. И ночной лес помогает
закалить свою психику; приходя раз за разом, человек боится все меньше. И это
благотворно отражается и на его повседневной жизни! Также полезно ходить в лесу
в сумерках – когда любой пень или куст кажется страшилищем. Подходя к ним и
убеждаясь, что это лишь иллюзия, человек становится храбрее и спокойнее. Вроде
бы примитивно, но работает!
Также можно потренироваться ночью одному в лесу.
При возможности (если ты остановился рядом с озером) можно испытать
первобытную пустоту, бывшую еще до сотворения мира, – нырни глубоко, с
закрытыми глазами. Конечно, до этого днем надо заранее проверить водоем – нет ли
коряг, битого стекла, достаточно ли он глубок?
Ты поймешь, что такое первородный мрак, в котором ты невесом и не имеешь
никаких опор. Также можно сказать, что ты заново испытаешь ощущение
материнской утробы…
На следующий день вернись в город и осознай, что что-то изменилось. И
возвращайся в лес – тебе предстоит новое испытание.
Мы долго еще сидели возле костра, впитывая в себя то тепло, которое он
источал. Молчали. Очень часто на нас нисходило такое чувство, при котором
говорить не хотелось, да и чужой голос не то чтобы мешал, но отвлекал от
собственных мыслей. И тогда мы, видимо, уступая этому чувству, ненадолго
расходились в разные стороны и залегали в траве, вслушиваясь в невнятные тихие
шорохи, возникавшие в траве и вершинах деревьев.

Леонид Репин. Затерявшиеся в тайге

Глава 2
Ночевка в лесу (Cмирение)

Нужда изощряет изобретательность.

Робинзон Крузо

Как перестать волноваться перед боем, экзаменом, собеседованием и

«отпустить» себя? Почему человек, стараясь действовать как можно лучше в какой-
либо ситуации, иногда терпит сокрушительное поражение? Почему спортсмен, на
тренировке «рвущий» своего оппонента, становится вялым и безвольным на
соревновании и проигрывает тому «вчистую»?
Вспомним классический пример с бревном. Если бревно лежит на земле, пройти
по нему легко. Можно даже пробежать. Если поднять это же бревно на высоту метра,
двигаться по нему будем уже более осторожно. А если поднять это бревно на высоту
трех метров? Кто-то вообще откажется идти, кто-то будет идти шажками, и только
редкий человек спокойно его перейдет. Почему? Ведь толщина бревна не зависит от
высоты его расположения! Но высота влияет на нас – при подъеме возникает и
повышается чувство опасности. И, что самое интересное, желая перейти например
бревно, человек будет перенапрягаться и как раз из-за этого может упасть!
Проиграть из-за того, что собрал все силы, чтобы выиграть. Почему такое
происходит? Почему психика и тело предают нас?
Психологи называют это сверхценностью, или сверхмотивацией. То же самое и в
делах, и в личной жизни – желая сдать экзамен «на отлично», студент может
переволноваться до такой степени, что впадет в ступор и ничего не сможет
ответить. Хотя, выйдя из аудитории, он сможет рассказать все билеты наизусть. А
спортсмен, желая победить, будет нервничать так сильно, что «перегорит» и выйдет
на ковер уже с ватными мышцами. И проиграет опять же тому, кого «рвал» на
тренировках. Получается, что экзамен или соревнования – это «бревно на
трехметровой высоте». Человек сам повышает значимость события и сам же из-за
этого себе вредит. Потому что тут задействовано Эго – страх опозориться, страх
проиграть. Причем в присутствии окружающих…
Что же делать? Психолог Владимир Викторович Антипов в своей книге
«Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям», ничего не выдумывая,
обращается к традиционной формуле русских ратоборцев – «Я не свой, я – Божий».
Это больше, чем высказывание. Это концепция, это целое мировоззрение, которое
применимо не только на поле битвы. «В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой,
предаю дух мой». Конечно, в каждом народе были свои формулировки такого
мировоззрения – «Самурай живет для смерти», и другие, но нам в силу традиций
больше подходит своя. Атеист может положиться на «дружественную Вселенную».
Говоря о духовности, надо сказать, что эта система дорелигиозна – точнее, она не
относится к современным авраамическим (или иным) религиям. Конечно, когда в
какой-либо край приходила одна из современных религий, то жители вносили в нее
что-либо из своих старых практик – в частности, воинских. Потому что вера верой, а
побеждать необходимо. Ну и священнослужители смотрели на это сквозь пальцы. Но
опять же эта система к какой-либо религии не относится, хотя ее элементы можно
увидеть в любой из них. Мир вообще огромен и непознаваем и ни одна из
существующих теорий (религии, наука) не может его объяснить. Нет правила или
закона, которые бы действовали всегда и везде.
Суть одна – человек «отпускает» ситуацию, не думает о результате и становится
более свободным и раскованным в своих действиях. Он не думает о том, как
выглядит, сможет ли не опозориться и т. д., – и, что самое интересное, за счет этого
как раз может победить! Он не мешает сам себе и весь свой потенциал пускает в
дело. Его КПД становится выше.
 Не всегда от человека зависит, победит он или проиграет. И речь не только о
боевых действиях, когда одного может убить случайная пуля в тылу, а другой
останется жив после разрыва гранаты рядом. Например, дед автора на войне
дважды, сам того не зная, прошел по минному полю и ничего, а трое бойцов из
соседней части, решившие перейти там же, подорвались.
В городских условиях, особенно с применением «огнестрела», бывают случаи не
менее интересные… А этот подход помогает человеку относиться к грядущим
событиям более спокойно – он отрешается от самого себя.
И это не значит, что человек пассивно плывет по течению – он действует, но
перестает пытаться контролировать результат. «Делай, что должно, и будь что
будет» – вот логичное продолжение предыдущей формулы. То есть действуй, не
сиди на месте! А там как получится. Жизнь – тоже лотерея. Так стоит ли
волноваться? Всем известно, какие порой крутые и невероятные повороты
происходят в жизни. Постепенно человек становится здоровым фаталистом. Это не
значит, образно говоря, что в грозовую ночь он залезет на крышу и возьмется рукой
за громоотвод. Это значит, что если гроза застигнет его в поле, он не будет особо
волноваться (и уж тем более паниковать).
И видимо, здесь надо искать истоки такого известного средневекового
феномена, как «Божий суд», точнее, судебный поединок. Если ты искренне веришь,
если ты прав, значит, твои движения в бою будут точнее, значит, Бог будет с тобой, и
ты победишь! Отсюда недалеко и до другой известной формулы: «Сила в правде».
Конечно, кто-то скажет, что это банально и всем давно известно. Но дело в том, что
от знания до умения иногда лежит целая пропасть. Кто-то живет по этой формуле,
возможно, этого не осознавая, а кто-то только хочет к такому мировоззрению
прийти. И тут мало прочесть статью – редко кто умеет менять парадигму своего
мышления после статьи или фильма. В традиционном обществе это воспитывалось
годами – мальчик рос в этой среде, видел, что остальные живут по этой заповеди, и
впитывал ее в себя, и постепенно она становилась частью его личности. В наше
время это малореально, если только вы, скажем, не живете в старообрядческой
общине…
Но есть специальная практика, помогающая добиться этого, – это одиночная
ночевка в лесу. Надо одному пойти в лес – в безлюдное место, где опять же не
слышен антропогенный шум, и там переночевать. С собой можно взять только нож и
спички (зажигалку, огниво). Никаких палаток и сверхтехнологичных примусов. Идти
в том, в чем ходишь в лес обычно. Ситуация – как будто ты заблудился в лесу и
вынужден заночевать [2]. Вдобавок это задача на смекалку – как и на чем спать? Чем
укрываться? И ночью, когда вокруг будет шум непонятного происхождения, когда
будут раздаваться странные шорохи и совсем рядом трещать ветки, надо будет
«просто» взять и уснуть. Не напрячься, а расслабиться, что труднее[3]. И это на уровне
подсознания поможет «отпустить» себя, став психологическим «якорем» на всю
жизнь. Как бы внутренней отметкой. Такие психосоматические практики работают
лучше, чем когнитивные (основанные на сознании).
Такая практика вызовет лишь ироничную улыбку какого-нибудь таежного
охотника – «Вечно эти городские что-нибудь выдумают», но для современного
представителя урбанистической среды это действительно будет испытанием. Ночью
обостряются все чувства, тем более в лесу, который кажется таинственным в это
время суток, и тогда можно приблизительно почувствовать то, что чувствовали
наши далекие первобытные предки. Не все могут уснуть в первый раз, а некоторые
вообще возвращаются домой. Естественно, что проводить такие опыты на себе надо
в теплое время года (летом).
К сожалению, Владимира Викторовича Антипова, познакомившего нас с этими
простыми, но эффективными приемами, которые, в свою очередь, являются частью
более обширного мировоззрения, сегодня нет с нами. Но остались его книги, в
которых ясно отражается его стремление сделать этот мир лучше и поделиться с
нами крупинками удивительной мудрости.
Я не свой, я – Божий.

Советы по обустройству стоянки:

Сначала сделай лежанку. Возьми два параллельных бревнышка (сухостоя в лесу
полно) и положи на них поперек ряд жердей потоньше. А уже на жерди положи кучу
лапника, чтобы образовалась «подушка» минимум 15 см толщиной.
Также можно положить охапку веток. Либо сноп камышовых стеблей. Все по
ситуации.
Бревна можно добыть вручную, без инструментов (если их нет с собой).
Сухостой легко выламывается из земли. Также в лесах полно уже упавших, сухих
деревьев. Но на стволах полно веток – как их убрать? Отламывать по одной долго. И
нудно. Тем более надо торопиться, пока не стемнело. По темноте искать лапник не
очень интересно. Направь бревнышко (они легкие) на любое дерево и проведи с
силой до конца – ствол сам обломает все ветки. Потом поверни и обломай ветки и с
других сторон.
Затем можешь сделать экран из веток за спиной и за костром, чтобы тепло от
костра не рассеивалось бесполезно в пространстве, а грело твои косточки. Можно
сделать его в виде плетня: воткнуть в землю ряд палок (забив их толстой палкой,
как молотком) и переложить ветками с листьями (чтобы экран был более плотным
и тепло меньше проходило). Можно сделать экран из лапника, воткнув ветки в
землю или же сделав опору из палок, к которым можно прислонить или прикрепить
лапник. Если ты расположился рядом с ручьем или рекой (где есть глина), можешь
обмазать плетень глиной – так будет даже лучше, чем листья. Отражающийся жар
будет намного мощнее. И на стоянке будет светлее.
Чтобы было теплее, можно набить под одежду сухую траву или сухие листья.
Для североамериканских посвящений характерно то, что значительная их часть
осуществляется в одиночестве. Мальчики в возрасте от 10 до 16 лет уходят в горы
или леса. И речь идет не только о их разрыве с матерями – традиционном элементе
всякого обряда взросления, – но о разрыве с жизнью общины. Религиозное испытание
неофита начинается с его погружения в мир космоса и духовного совершенствования
путем аскезы. При этом он предоставлен сам себе, наставники в этом процессе не
принимают участия.

Мирча Элиаде. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения

Глава 3
Неделя в лесу (На грани)

Вторая легенда подчеркивала характер Андреева – во время своего очередного

отпуска он брал в части автомат, тридцать патронов, нож, спички, компас, рюкзак
с песком и на три недели пропадал в глухой дальневосточной тайге. Появлялся из
тайги он заросший, одичавший, искусанный комарами… Отлеживался пару дней,
после чего выглядел как ни в чем не бывало. Делал он это для того, чтобы поставить
свой организм на самый край человеческих возможностей, пройти по этому краю и
обрести ту первобытную человеческую уверенность в своих силах перед силами
матушки-природы и перед всем остальным…

А. Суконкин, рассказ «Сломанный прицел» из книги «Спецназовские байки»

Нет смысла заниматься боевым искусством или тяжелой атлетикой для того,
чтобы «постоять за себя» – все это работает, только пока ты «в форме».
Стоит прекратить тренировки хотя бы на месяц (семья, работа, болезнь) – и все.
Гибкость уходит первой. За ней – физическая сила. Третьей сдувается сердечно-
сосудистая система.
Да, навыки (автоматизмы) остаются. Какое-то время. Можешь пробить прямой,
можешь провести заднюю подножку… Но постепенно нейронные цепочки слабеют,
утончаются. И полагаться на это тоже уже нельзя.
Что же тогда остается? Остается Дух, характер, закаленный тренировками.
Именно бессмертный Дух всегда с тобой, и он никогда не пропадет. В отличие от
силы и скорости, которые все равно уйдут со временем. Делай упор на практики,
которые меняют твою личность, а не твое тело. И ты всегда будешь побеждать.
Конкретный метод может быть каким угодно – например, можно работать со
страхом высоты, который есть практически у каждого человека: прыжки с
парашютом, роуп-джампинг, скалолазание. В спецназе и ВДВ для проверки
характера разбивают бутылки об голову. Кто-то может посчитать это дикостью, но
это «дешевый и сердитый» способ понять, способен ли человек переступить через
себя, преодолеть свой инстинкт самосохранения. Вышеупомянутый Алексей
Суконкин пишет, что те, кто не смог этого сделать, в итоге по тем или иным
причинам выбыли из роты спецназа, значит, это не просто так, значит, это
испытание.
Вот еще рассказ контрактника, который служил в ВДВ и попал на курсы
турецких инструкторов: «Много раз ставили как бы на грань перелома психики,
например, на горной подготовке мы спускались с высоты около 60 метров по
отвесной стене, у всех был страх сделать шаг назад, чтобы поднабить веревку. Пара
спусков – и все решалось. Были ситуации, когда бойцы от страха бросали веревку и
просто не могли шевелиться. Во время ночного перехода одного даже парализовало
посреди подъема, было еще то приключение его достать».
В общем, метод может быть каким угодно, главное, чтобы он помог тебе выйти
на край своих возможностей – и немного дальше… И есть один древний воинский
метод, который относится и к проверке себя, и к закалке Духа, и к повышению
навыков выживания. Три в одном.
У древних спартанцев подросток должен был один прожить в лесу или горах
год. Только после этого он имел право вернуться домой – мужчиной. Понятно, что
мог и не вернуться – дикие животные, болезнь, упавшее дерево, а то и лихой
разбойник. Но те, кто возвращался, потом останавливали армии персов.
Мы живем в другое время. Сейчас даже тот же спецназ отправляют в лес всего
лишь на неделю. Еще отрывок из рассказа вэдэвэшника: «Также был курс
выживания, где на протяжении недели мы толком не ели, ибо зимой в горах есть
нечего, от голода начался острый психоз, из-за какой-то мелочи мы с командиром
нашей группы чуть не поубивали друг друга, причем реально. Видимо, действительно
от нехватки пищи человек становится самым лучшим хищником, ты готов убить
любого – хоть зверя, хоть человека. Шлифовка психической закалки происходила
именно на курсе выживания, падали последние барьеры, и становился действительно
СВЕРХЧЕЛОВЕКОМ. Ты перестаешь ценить чужую жизнь и готов пойти до конца. Для
тебя остальные люди становятся как быки для волка, да, у них есть рога, но
потрепыхаются немного, и ты их съешь. Ты – хищник, они – жертвы.
Эта готовность и чувство превосходства начинают ощущаться другими
людьми. Выходя в «увал», ища разрядку, я специально ходил по людным местам,
сборищам «гопоты». Весу во мне было около 60 кг, это для того, чтобы не думали,
мол, габаритный парень и т. д. Идешь по улице и реально видишь, как здоровые
мужики дорогу уступают, «гопы» затыкаются, когда ты мимо проходишь, реально
провоцируешь драку – народ просто ломится».
 Поэтому срок – неделя (почувствуй себя спецназовцем). Конечно же, летом (для
начала).
Есть правила – с собой можно взять теплую одежду на ночь, нож, зажигалку (или
спички), котелок (или кружку), но не более.
Опять же никаких гаджетов – телефон можно включить только в экстренном
случае. Да это и полезно – очистишь за неделю сознание от липкой паутины
Интернета.
Никакой еды – только то, что поймаешь или сорвешь. Это еще и задача на
смекалку. Лучше всего разбить свое стойбище где-нибудь у реки – лягушки, раки, а
там, может, и рыбу поймаешь. Помимо этого во влажной прибрежной траве можно
найти улиток.
Далее можешь сделать и навес от дождя или шалаш из тех же жердей и лапника.
Но самое главное – это прожить все это время одному. Ложиться спать,
напряженно прислушиваясь к каждому шороху, понимать, что никто не придет тебе
на помощь в случае чего, и что ты реально «полопаешь» то, что «потопаешь». Такое
житье вернет тебя в первобытность, обострит твои инстинкты и чувства, сделает
тебя более жадным в борьбе за жизнь. Включит твои внутренние ресурсы. Ты
научишься полагаться лишь на самого себя. За это время ты очистишь свой ум от
шелухи и суеты, а звездное небо и вечерний костер помогут тебе понять, куда надо
двигаться дальше. Ты отдохнешь от самого себя и постоишь на краю своей личности.
И лес поможет тебе в этом, потому что для нас лес – это дом родной.
Но главное – это дойти до края и чуть-чуть (!) выйти за него.
Часть вторая
Обустройство лагеря

Глава 1
Планирование своих действий
 В этой части будут даны конкретные советы и рекомендации по обустройству
лагеря, разжиганию костра, добыче и приготовлению еды, изготовлению посуды и
другим аспектам выживания. Конечно, по идее, человек должен дойти до всего сам.
Но современному человеку это может быть не по силам. Поэтому, можно сказать, это
шпаргалки.
Что делать, если ты заблудился? Или же, скажем, выжил при авиакатастрофе
(или осознанно решил пройти «лесную» практику).
Во-первых, успокоиться. Это самое главное. Убивают не голод, или
обезвоживание, или там злые медведи при поддержке злых комаров. Убивает страх.
Убивает паника.
Поэтому, чтобы отвлечься, займись делом. Ознакомься со своими
возможностями – что у тебя имеется? Какие припасы, еда, инструменты? Какая на
тебе одежда (она тоже может стать «инструментом»)? Что в карманах? В ход может
пойти все, включая любую скрепку.
Шнурки твоих туфель от Гуччи можно использовать в качестве веревки, а также
чтобы сделать рыболовные снасти, луки и даже охотничьи силки. Для этого также
отлично подойдет толстая нить, вытянутая из обувного шва. Из подков, гвоздей и
других металлических изделий можно сделать неплохие рыболовные крючки! Носок
можно распустить на отдельные нитки и использовать в качестве лески. Точно так
же можно использовать штаны. А еще в экстремальной ситуации штаны можно
использовать как рюкзак – для этого внутрь штанов кладем груз, пояс затягиваем и
крепко завязываем. Штанины, перекинутые через плечи и пришитые или
привязанные нижними концами к штанам, играют роль лямок. Такой
импровизированный «рюкзак» может вместить достаточно много. Продолжаем. Из
нескольких перекрученных друг с другом резинок, вытянутых из эластичного пояса
брюк, можно сделать небольшую охотничью рогатку, а «снаряды» для нее вырезать
из тонких раздвоенных на конце или перегнутых пополам веток. Для этого же
можно использовать резинки, выдернутые из белья (как в том анекдоте про
Вовочку). Подкладку штанов и пиджака можно аккуратно оторвать или отрезать и
пустить на портянки, починку одежды и обуви, изготовление бахил, головных
уборов, бинтов, сачков для ловли, защитных масок и т. д. и т. п. Из крючков одежды и
металлических пуговиц получаются рыболовные крючки и блесны (а также их
можно делать из монет). Прочную леску можно сделать из капроновой нити,
вытянутой из внутреннего шва. А разрезанный на тонкие полосы ремень может
стать материалом для изготовления толстой лески, пращи, тетивы лука, охотничьих
ловушек и силков. Пряжку нетрудно превратить в несколько больших рыболовных
крючков, в шило или наконечники стрел.
Штаны и пиджак могут помочь при переправе через реку, если их плотно набить
сухой соломой, камышом, ветками и перевязать веревкой или ремнем. Другой
вопрос – что с ними потом будет? Запонки, галстучные зажимы, дужки от очков
заменят рыболовные крючки, блесны и грузила, так же как и ремешок от наручных
часов. С помощью склеенных смолой стекол от двух часов можно попытаться в
солнечный день, словно увеличительным стеклом, добыть огонь.
Не торопись в аварийной ситуации избавляться от ненужных, на первый взгляд,
вещей. Любая пустая бутылка, консервная банка, обрывок веревки или проволоки
могут понадобиться тебе уже через несколько минут после того, как ты их выбросил.
Например, с помощью обыкновенного пустого полиэтиленового мешка можно
приготовить еду, переправиться через реку, защитить от обморожения ноги.
Разбитая стеклянная бутылка заменит стакан, нож, скребок для выделки шкур.
Фольга от шоколада пригодится для приготовления еды, подачи сигнала бедствия,
рыбной ловли и многого другого. Пластиковую бутылку из-под какой-нибудь колы
или другого напитка можно использовать для хранения воды, спичек и других
«водобоящихся» предметов. С ее помощью можно переправиться через водную
преграду, вскипятить воду, подать сигнал бедствия, переночевать на холодной
почве, да и мало ли еще какое применение найти, если хоть немного подумать,
прежде чем выбрасывать.
А сколько вокруг полезного природного материала, буквально разбросанного
под ногами! Дерево, камень, кора, прочные раковины ракушек, кости животных и
рыб – только подбирай, не ленись! Из них можно изготовить практически все:
станковые рюкзаки, обувь, лыжи-снегоступы, рыболовные снасти, охотничьи
капканы и ловушки, луки и стрелы, остроги, лопаты, посуду, дом с трубой и печкой,
лодку, сани-волокуши и т. п. Именно так и поступали наши первобытные предки –
они делали инструменты и оружие буквально из того, что валялось вокруг. В наше
время при изучении воинской системы это тоже практикуется – отчасти для того,
чтобы научиться импровизировать, изобретать на голом месте, всегда выходить из
положения.

Далее – проверь, сухая ли на тебе одежда, и, если ты промок, а есть запасная, –

переоденься, чтобы не переохладиться. Это может привести к потере энергии сейчас
и болезням в (недалеком) будущем.
Если кто-либо знает, куда ты направлялся или хотя бы примерно, где ты
находишься, лучше оставаться на месте. Если не знает – лучше иди, ищи людей.
 Увы, но крупномасштабные спасательные операции проводятся не так уж часто.
Более типичны произошествия, когда «спасение утопающих – дело рук самих
утопающих». И дело не в людском цинизме, а просто в том, что о происшедшей
аварии никто не знает. Если в небе исчезнет самолет – это будет заметно всем, а если
одинокий охотник, турист, грибник или рыболов заблудился, сломал ногу, заболел и
обессилел – это видно только ему самому. Родственники могут хватиться
незадачливого «путешественника» через несколько дней, когда он не вернется
домой к назначенному сроку. Но и тогда поиски могут затянуться на несколько
суток и даже недель – так как маршрут движения такого путешественника-одиночки
обычно не известен даже ему самому. Короче говоря, в подавляющем большинстве
случаев самодеятельный «авантюрист» может рассчитывать только на свои силы. К
тому же в наши дни, как это ни печально, и спасатели могут по каким-то причинам
не так уж и усердствовать даже в поисках людей, пропавших при авиакатастрофе…
Важно придерживаться выбранного плана. Учти, что через несколько дней ты
можешь ослабеть от голода, мысли начнут путаться, и тогда только четко
намеченная цель может помочь. Если же в конечном итоге откажешься от плана,
например, сначала решил идти, а потом передумал и начал разбивать стоянку, то
может стать хуже. Практически доказано, что обычно первоначальный план – самый
верный.
Прими в расчет следующие факторы:
– Есть ли в этом районе крупные населенные пункты?
– Какие населенные пункты имеются неподалеку, какова численность
населения, смогут ли они оказать помощь в короткие сроки?
– Какова погода (видимость)?
– Много ли в небе пролетает самолетов (находишься ли ты в районе воздушной
трассы)?
– Могут ли спасатели увидеть тебя с воздуха? Например, если ты в глухой тайге
и решил оставаться на месте, нужно найти возвышенность, где ты будешь более
заметным. Также необходимо изготовить какой-либо сигнал – например, повесить
шарф или рубашку яркой расцветки на жерди или очищенном от веток стволе сухого
деревца.
– Знаешь ли ты точно, как добраться до ближайшего населенного пункта?
Можешь ли в точности определить свое место расположения?
Если же все-таки решил пойти, оставь для спасателей знаки – выложи стрелу (в
направлении твоего ухода) из камней, оставь зарубки на деревьях, заломай ветки.
Если решил остаться, приготовь сигнальный костер. Костер – это самый простой
и, наверное, самый древний способ сигнализации. С незапамятных времен воины на
дальних заставах поджигали вязанки хвороста, видя врага, и яркий огонь на
вершине холма или столб дыма давали сигнал опасности. Эффективность костра
зависит в первую очередь от места его разведения. Понятно, что, если спрятать
костер в лесной чаще или на дне ущелья, толку от него будет немного. И наоборот –
костер, разложенный на открытой, хорошо просматривающейся местности –
высоком холме, опушке леса, большой поляне, безлесом островке посреди водоема,
скале, – виден издалека. Бывали случаи, когда в ясные, безветренные дни дымовые
столбы были видны на расстоянии свыше 50 км! Правда, и костры эти были
соответствующего масштаба…
Лучше приготовь не один костер, а несколько, и расположи их в форме какой-
нибудь геометрической фигуры. Например, три костра, расположенные друг от
друга в трехстах метрах в форме треугольника, или те же три костра, вытянутые по
прямой линии, – это международный сигнал бедствия. А пять костров в форме
буквы «Т» указывают на место безопасной посадки. Так размечали посадочные
полосы еще партизаны во времена Великой Отечественной войны. А чем ты хуже?
Глядишь, и сбросят ящик с… боеприпасами. В любом случае расстояние между
кострами должно быть не менее 30–50 м. Возле каждого костровища сложи
дополнительный запас дров. В данном случае экономить силы и время не следует.
Пусть лучше пропадут впустую несколько кубов заготовленных дров, чем в самый
ответственный момент для поддержания огня рука не нащупает сухое полено. Во
время сильного снегопада или дождя костровища и запасные дрова надо защитить
от намокания, накрыв куском полиэтиленовой пленки, тканью или толстым слоем
елового лапника (или своим дрожащим телом). Если делаешь сигнальный костер с
учетом дождливой, ненастной погоды, его лучше сделать двойным. На нижнем
ярусе, на высоком дровяном настиле, готовим растопку и сухие поленья, а верхний,
который должен образовать влагозащитную крышу, выкладываем из сухого
лапника или из веток деревьев лиственных пород с подсохшими листьями. При
необходимости поджигаем растопку, и она, в свою очередь, поджигает «крышу». На
переувлажненной почве, тем более на болоте, сооруди высокий помост, не дающий
дровам отсыреть.
 Периодически прикрывай одиночный костер куском ткани или веткой лапника
– в крайнем случае загораживай своим телом. Прерывистый сигнал обращает на себя
больше внимания, чем постоянный. В ясную, солнечную погоду хорошо виден белый
клубящийся дым. Для этого подбрасывай в разгоревшийся костер сырые ветки, мох,
траву. В пасмурную погоду лучше виден темный дым – кидай в огонь зеленые
листья, еловый лапник, сырой мох.
В дорогу можно взять самодельные факелы. Надо с нестарой, лучше погибшей
березы надрать побольше сухой бересты. Свернуть ее в свободный свиток и
насадить на длинную палку. Такой берестяной факел будет гореть очень долго,
давая вокруг себя яркий, ровный свет. Если им размахивать над головой или
периодически закрывать пламя, сигнал будет более заметным. Продолжительность
горения факела зависит от количества бересты, толщины и плотности «свитка». В
крайнем случае как примитивный факел можно использовать пучок из двух-трех
заранее припасенных сухих еловых лап.

Глава 2
Ориентирование без компаса

По солнцу
Если станешь лицом к солнцу утром, то впереди тебя будет восток, а позади –
запад, справа – юг и слева – север. Если же ты повернешься лицом к солнцу вечером,
то, наоборот, восток будет сзади, запад – спереди, север – справа и юг – слева. Найти
части света в полдень поможет тебе наблюдение за тенью от различных высоких
предметов – в лесу это деревья. В полдень бывает самая короткая тень. Солнце в это
время освещает столбы и высокие здания несколько с юга, и короткие тени ложатся
на север. Запомни: в полдень короткая тень, отбрасываемая высокими предметами,
вытягивается от них к северу. Тогда легко найдешь остальные части света. Утром
солнце бывает на востоке, и длинные тени от всех высоких предметов вытягиваются
на запад. Вечером наоборот: длинные тени вытягиваются на восток.

По звездам
 Ночью части света можешь отыскать по звездам. Легче всего найти Полярную
звезду, которая всегда находится над Северным полюсом. Следовательно,
показывает направление на север. Полярную звезду ищи так. Сначала найди глазами
на небе созвездие Большой Медведицы. Выше, над Большой Медведицей,
расположена Малая Медведица. Она тоже состоит из семи звезд и кажется как бы
перевернутым вниз ковшом. Крайняя верхняя, более яркая звезда Малой
Медведицы и является Полярной звездой. Чтобы было легче найти глазами Малую
Медведицу, сделай так: мысленно проведи прямую линию между двумя крайними
звездами ковша (но не ручки) Большой Медведицы. Затем это расстояние
откладывай по прямой пять раз. Тут и увидишь на конце ручки ковша Малой
Медведицы Полярную звезду, которая укажет на север.

Если созвездие Большая Медведица закрыто облачностью или расположено

слишком низко на небе, найти Полярную звезду может помочь созвездие Кассиопея.
Оно расположено почти всегда против созвездия Большая Медведица и так же, как и
оно, вращается вокруг Полярной звезды. Созвездие Кассиопея состоит из пяти ярких
звезд, напоминающих сильно сплюснутую букву «М». Полярная звезда расположена
прямо против центральной звезды созвездия примерно на том же расстоянии, что и
от Большой Медведицы.

По деревьям и мху
На самом деле мох не всегда растет с северной стороны дерева, а годовые
кольца не всегда толще с южной стороны! Это лишь стереотипы. Мох (и то надо
знать, какой) может указывать на наличие влаги в почве.
 Все это косвенные признаки, которые могут «рассказать» что-то лишь в
комплексе.

Азимут
Чтобы не блуждать кругами, нужно выбрать какую-то точку (дерево, скалу,
валун) и идти к ней. Дойдя до ориентира, найти следующий и идти дальше.

По ветру
Если в данной местности дует постоянный ветер, то ты можешь
контролировать свое перемещение по нему – легче всего это сделать, наблюдая за
движением облаков.

По компасу
По условиям игры компаса у нас нет. Но это не значит, что его нельзя сделать
своими силами! При необходимости намагниченную иголку или «жало» обломанной
булавки достаточно потереть между пальцами или о волосы и осторожно уложить
на поверхность спокойной воды. Иголка постепенно развернется на линии север –
юг. Если иголка тонет, ее надо дополнительно натереть любым жиром и опустить на
поверхность воды на двух нитяных петельках. Более толстые иголки и булавки
(чтобы придать им плавучесть) можно воткнуть в кусок пробки, кору, пенопласт,
соломинку или две-три спички и также опустить на воду. Можно иголку полностью
засунуть в соломинку, предварительно запомнив, куда смотрит северный конец.
Наконец можно аккуратно уложить ее на кусок бумаги или лист дерева,
плавающий на поверхности воды, или просто подвесить на тонкой нитке, затянув в
точке равновесия небольшой петлей, или воткнуть в заранее завязанный на конце
узелок.
В общем, как сказано выше, нужно принимать во внимание все признаки, а не
какой-то один. Только все вместе они могут дать достоверную информацию. Также
же можно заменить один из параметров (отсутствие солнца из-за пасмурной
погоды) другими.
Если чувствуешь, что сбился с пути, остановись и вернись назад. До того места,
где ты снова можешь видеть намеченный ориентир. Возвращайся строго по своим
следам, не пытайся «срезать угол»! Так ты можешь окончательно сбиться с пути.
 Ищи воду – она обычно бывает в низинах местности. Найдя водный источник
(ручей, речку), иди вниз по течению. Ручей, скорее всего, рано или поздно вольется в
реку, а где-нибудь на реке ты почти обязательно встретишь людей (или тропинки,
которые приведут тебя к ним). Чем крупнее река, тем больше вероятность встретить
возле нее людей. Практически у всех городов и поселков есть выход к «большой
воде». Населенные пункты, промышленные предприятия, лесные кордоны,
лесосплавные участки почти всегда «привязаны» к воде. Возле водоема легче
встретить дорогу или тропинку, ведущую к поселку. По крупным рекам и озерам
ходят суда, значит, есть возможность подать сигнал проходящему судну. Местное
население обычно использует мелководные реки для перевозки грузов на катерах и
лодках. Даже охотничьи избушки и заимки чаще всего строят на берегах рек и озер.
Поэтому путь вниз по реке практически всегда приведет тебя к людям – в нашем
климате (и не только) люди с древности использовали реки как пути сообщения.
Кроме того, вблизи реки намного легче добыть еду. Возле водоемов растут самые
питательные и сочные съедобные растения, в воде всегда найдется рыба, в
прибрежных зарослях водится птица, да и животные постоянно выходят к реке на
водопой. В заболоченной местности самые твердые участки почвы также находятся
вдоль берегов водоемов. Наконец вниз по реке можно сплавляться на связанном из
сухих бревен плоту. Правда, делать это можно лишь на реках со спокойным
течением и соблюдая все меры предосторожности. Даже на тихой реке могут
встретиться опасные пороги, водопады и т. п. препятствия. Сплавляясь по реке или
двигаясь вдоль нее по земле, внимательно осматривай берега, разыскивая причалы,
пристани, буи и бакены, мостики, спускающиеся к воде тропинки, стожки сена,
сушащиеся сети, перевернутые лодки, домашнюю птицу, которые могут указать на
присутствие людей.
 Вообще во время перехода обращай больше внимания на окружающую
местность. Например, затесы на деревьях, а также деревья со стесанной вершиной
или стволом, очищенным от веток до середины высоты (так называемые деревья-
маяки), могут указать на тропу, дорогу или охотничью избушку. В некоторых
районах страны у высокого дерева, стоящего возле охотничьей заимки, стесывают
вершину, а вокруг, по периметру большого, иногда свыше километра в диаметре,
круга делают на стволах глубокие затесы. Перед выходом на маршрут
поинтересуйся формой и расположением меток, принятых в этой местности.
Также внимательно слушай – может, услышишь техногенные звуки. Человек
может услышать звук поезда на расстоянии 10 км. Машины, мотоциклы, лай собак,
крик петуха – все это твое спасение.
В ходе движения периодически поднимайся на возвышения, забирайся на
деревья (если хватит сил) и осматривайся вокруг. На людей могут указать огни, дым,
самолеты и вертолеты, маяки, буровые вышки, заводские трубы, линии
электропередачи, просеки, покосы, искусственные сооружения, даже пыль, поднятая
машинами, искусственные лесопосадки и т. п. Наблюдая за небом, можно заметить
самолеты и попытаться с помощью зеркала и костров подать сигнал. Помни, что
ночью все видно лучше, чем днем.
Наблюдать можно (и нужно!) не только за горизонтом, но и, например, за рекой.
Глядя на плавающий мусор, который несет вода, можно с уверенностью сказать, что
находится в верховьях реки. Сплавной лес указывает на лесоразработки.
Хозяйственный мусор, плывущий и прибитый к берегу, спиленный и срубленный
хворост, масляные и бензиновые пятна на воде и проч. – на город или поселок. А еще
это указывает на свинство. Обнаружив отдельные признаки, не спеши отправляться
в путь – лучше продолжи наблюдение. Кто знает, может, пустая бутылочка из-под
шампуня, обрывок газеты или пакет оказались здесь случайно. А вот большое
количество предметов, пятен на воде – это уже признак.
Иногда попавшим в экстремальную ситуацию людям везет, и они находят не
отдельные следы, а целую тропу или лесную дорогу. Если постараться, то по
состоянию тропинки или дороги можно узнать много полезного. Обнаружив тропу, в
первую очередь удостоверься, что она протоптана человеком, а не лесными
животными. Признаки звериной тропы: многочисленные отпечатки лап и копыт на
почве, помет, клочки шерсти на ветках кустов и деревьев, отсутствие мостков через
ручьи и реки и никаких следов присутствия человека. Вот еще одна характерная
особенность: если ветки кустов и деревьев нависают над тропой, постоянно стегают
по лицу и груди, значит, дорогу сквозь чащобу проложил низкорослый по сравнению
с человеком зверь. Если бы тропой пользовались люди, они непременно бы
обломали все неудобные и опасные сучки и ветки. На медвежьих тропах обычно
плотная, утоптанная почва без травы, часто в форме глубокой (10–20 см) борозды,
до 0,5 м шириной. Кусты малины, смородины с ягодами, растущие вдоль тропы,
почти всегда обломаны. На отдельных деревьях есть глубокие борозды – это
своеобразные медвежьи «метки», которыми он определяет свои владения.
Магистральную, то есть постоянно использующуюся тропу (человеческую)
можно опознать по деревьям со стесанной вершиной или стволом, очищенным от
веток, от корней до середины высоты – так называемые деревья-маяки. В лесу
небольшие тропы обычно метят на уровне груди идущего человека – в пределах
видимости одной метки от другой. Чаще всего метки ставят на наиболее крупных
деревьях, которые издалека бросаются в глаза. Простейший затес представляет
собой глубокую зарубку, сделанную с помощью одного-двух ударов топора. Более
сложные затесы встречаются редко, так как вырезать замысловатые рисунки на
стволах – дело долгое да и хлопотное.
У свежего затеса на стволе дерева желтоватый цвет. Очень свежий, возрастом в
одну-две недели, особенно яркий, и отдельные, торчащие в стороны щепочки еще не
потускнели, не высохли и такого же цвета, что и древесина ствола. Старый затес из-
за дождя и ветра постепенно тускнеет и через полгода-год сереет, но тем не менее
еще несколько лет его хорошо видно.
Три-четыре затеса на стволе рядом друг с другом могут обозначать, что в
стороне есть удобная стоянка или через несколько метров тропинка разветвится,
или что неподалеку есть родник. А воткнутая поперек тропы ветка или молодое
деревце вершиной показывают направление, в котором человек свернул в лес. Это
временная метка, с помощью которой метят маршрут разошедшиеся на время
охотники. Иногда такой «стрелкой-указателем» бывает щепка или небольшая
веточка, вставленная в расщеп на верхнем конце кола, вбитого в землю посреди
тропы. В некоторых случаях охотники оставляют рядом с меткой на кусочке бересты
или на бумаге, засунутой в полиэтиленовый пакет или бутылку, письменное
сообщение, которое может быть полезным и для тебя.
Чем ближе к населенному пункту, тем более широкой, натоптанной становится
любая тропа; чаще встречаются ответвления, места гопниковских привалов, заметно
больше мусора – консервных банок, окурков, спичечных коробков, старых
костровищ и т. п. При удалении от поселка все наоборот.
Кроме того, временными (на 2–3 дня) метками могут быть воткнутые в снег
ветки и еловый лапник, ветки, закрепленные на кроне дерева другой породы
(еловые на лиственных и наоборот), прислоненные к стволам палки. Подобные
знаки могут простоять иногда целый сезон и значительно облегчить поиск тропы,
занесенной снегом.
 Определенная система обозначения мест охоты есть у профессиональных
охотников. Кроме обычных затесов, это могут быть обломанные на высоте
человеческого роста ветки, а также жерди, прибитые или приставленные к стволам
деревьев, или просто воткнутые в снег. Чаще всего подобные жерди указывают на
взведенный капкан. Обнаружив подобную метку, внимательно осмотри
близрасположенную местность, чтобы убедиться, что эта наклонная жердь – не
случайная, сбитая с дерева палка. Капкан будет либо установлен на самой жерди,
либо соединяться с ней с помощью поводка, либо находиться где-то поблизости.
Обнаружив настороженный капкан, оборудуй рядом с ним убежище или стоянку и
жди прихода злого охотника. Обычно капканы проверяются не реже одного раза в
несколько дней. Уходить от него не стоит, потому что отыскать заимку охотника
самостоятельно вряд ли получится, а она может быть единственным жильем на
многие десятки километров в округе! (Но только в том случае, если это
настороженный (приведенный в готовность) капкан, а не заброшенный.)

Выбор места для стоянки

Запомни некоторые аксиомы, нельзя останавливаться на самом берегу реки или
ручья (под обрывом). В любой момент может пойти дождь, река (и даже ручей)
может выйти из берегов и затопить тебя. Конечно, затопить – не значит утопить. Но
если, скажем, вода зальет твой костер (а спичек у тебя больше нет), намочит твою
одежду (а всю ночь идет холодный дождь) – это тоже очень и очень неприятно.
Но при этом надо, чтобы вода была поблизости – и для питья, и для
приготовления еды, и как источник этой самой еды. Но не слишком близко –
особенно если рядом ручей.
Во-первых, из-за повышенной влажности, из-за которой отсыреют одежда и
дрова.
 Во-вторых, из-за журчания воды могут начаться галлюцинации – будут
слышаться чьи-то голоса, смех и т. д. Современный городской человек привык к
шуму, и тишина леса – «информационная пустота» – может тяготить его. Человек
начинает что-то напевать, разговаривать сам с собой. Не зря многие горожане в лесу
включают громкую музыку. Привычка – это один момент. Второй – это то, что наш
мозг дорисовывает реальность. На основе привычных шаблонов. Каждый звук или
визуальный образ он приводит в соответствие с «базой данных» (или же не
«замечает» – особенно если информации слишком много). То есть дело не в том, что
мы видим или слышим, а в том, как наш мозг это интерпретирует. Так что, по сути,
мы не видим реальность такой, какая она есть. И кстати, пребывание в лесу, когда
ты вырываешься из привычной «клетки» шаблонов, может помочь приблизиться к
реальности… Но это тема отдельного произведения и на тот случай, когда ты
специально решил провести неделю в лесу.
Также современного человека может тяготить потеря ощущения времени –
когда смартфон сядет окончательно… Вместо того чтобы наслаждаться
первобытным отсутствием часов! Можешь считать дни, делая зарубки на палочке, –
этого достаточно.
Еще не обустраивайся под деревом (особенно высоким). Его могут повалить
ветер или молния, и догадайся с трех раз, куда оно упадет? К тому же от дождя
дерево не особо защищает, но вот капать с него будет еще долго после того, как
дождь перестанет.

Глава 3
Валка дров без пилы и топора

Итак, ты нашел подходящее место. Во-первых, нужно развести огонь. Огонь –

это тепло, которое не даст замерзнуть ночью и/или заболеть, это возможность
приготовить еду или вскипятить воду, это освещение, которое поможет тебе
приготовить убежище или хотя бы лежанку. В общем, огонь – это жизнь.
И в этой главе мы рассмотрим разные ситуации и способы разведения огня –
трением, от солнца и даже при помощи сухой крапивы. Не забудем и о разведении
огня в сырую погоду.
 Конечно, даже идя на обычную прогулку за грибами, надо всегда брать с собой
помимо зажигалки бересту или старую фотопленку – для растопки. Огонь, как
известно, дело постепенное – сначала растопка, потом стружки, потом тоненькие
веточки, потом ветки потолще, потом уже и дрова. Совет – в сырую погоду стружки
можно высушить теплом своего тела, засунув их под одежду.

Заготовка дров
Но это все потом, а вначале нужно заготовить дрова! Допустим, у тебя нет ни
пилы, ни топора. Что делать? Вешаться? Нет! Дрова можно заготовить и без
инструментов.

Диаметр и форма
Какими должны быть дрова? Все просто – чем больше диаметр (чем толще), тем
лучше. Почему? Потому что толстый ствол может гореть до 8 часов, что позволит
хорошо выспаться. Более тонкий достаточно быстро прогорит. Придется
просыпаться, подбрасывать снова, и следить за костром. Да и легче (и быстрее!)
найти и принести один большой ствол, чем искать несколько более тонких. Хотя
тонкие стволы и хворост дают больше жара и их можно отлично использовать для
приготовления еды. Но для тепла, для сна лучше использовать медленно тлеющие
кряжи…

Дрова нельзя раскалывать – так они сгорают медленнее и дают отлично

греющий уголь. Колотые поленья сгорают намного быстрее и превращаются в
холодную золу. Если взять чурбак и два полена из такого же чурбака (расколотого) и
поджечь, то поленья сгорят намного быстрее.

Какие деревья можно использовать?

Березу не берем – в лесу береза всегда будет сырой. Чтобы высохнуть,
березовым поленьям нужно с год (!) пролежать в поленнице – а это уже не дикая
природа. Сухая береза встречается в лесу крайне редко. Это вызвано
водонепроницаемостью бересты – из-за этого береза гниет изнутри.
Хорошо подходят сосна и ель из-за своей средней просмоленности. Также они
мало пропускают воду. В пихте много смолы и, следовательно, много искр, которые
могут прожечь одежду. Но в средней полосе и тайге сосен и елей достаточно. Сосна
мало пропускает воду и даже внешне намоченное дождем дерево остается сухим
внутри.
В лесу всегда влажновато, и если дерево пролежало на земле хотя бы неделю,
его уже нельзя использовать. Снаружи это может быть незаметно, но внутри оно уже
все сырое. Гореть оно не будет, будет только дымить. В общем, лежащие деревья не
берем.
Нужны стоящие на корню деревья, причем сухие. Как это определить? По
стволу. У сухого дерева кора отпадает со ствола сама. При этом обрати внимание на
ветки дерева – если, несмотря на оголенность ствола, вверху виднеются зеленые
иголки, дерево трогать нельзя – оно живое и, значит, сырое внутри. Потому что
иглам нужно питание, которое в виде жидкости поступает вверх через ствол.
Не берем деревья с обломанной вершиной – вода плохо проходит сквозь кору,
но сверху, вдоль по слоям дождь промочит ее быстро через разлом. Снаружи сухое,
внутри мокрое. Вычеркиваем.
Итак, мы нашли подходящее сухое дерево. Как его повалить? Дело в том, что
даже сухие деревья сгнивают у корня – ближайшего к почве, воде места. Вода под
действием гравитации уходит вниз, в почву, и затем ствол высушивается ветром и
солнцем. Та его часть, которая в земле, медленно гниет. Поэтому многие деревья
можно повалить, просто нажав на них – чем выше, тем лучше, чтобы рычаг был
длиннее. Бери такие деревья, которые сможешь унести (проволочь по земле),
потому что если надорвешь спину, то очень сильно понизишь свои шансы на
выживание. Все мелочи надо учитывать. И кстати, по этой же причине нельзя стоять
рядом с таким подгнившим деревом в бурю. Упадет-с.
 Когда начнешь раскачивать дерево, чтобы повалить, смотри вверх – его
макушка может оторваться и упасть как раз на то место, где ты стоишь. Но так
можно свалить относительно тонкие деревья. Как же повалить более мощное,
способное греть тебя всю ночь без перерыва?
Надо просто создать более длинный рычаг. При помощи длинной палки и петли
на ней зацепить дерево сверху и повалить. Для петли можно использовать любую
веревку. При отсутствии веревки можно использовать пояс, штаны, куртку – что
угодно. Поднимаем палку с петлей на достаточную высоту и закрепляем на каком-
нибудь прочном сучке на стволе дерева. И начинаем раскачивать. Обрати внимание
– сухое дерево должно похрустывать. Если треска нет – ищи другое.
Но что делать, если петлю вообще не из чего мастерить?
В лесу есть такая вещь, как корешки сосны и особенно ели. Корни сосны более
хрупкие – особенно когда высохнут. А корешки ели – вещь потрясающая. Именно
ими викинги крепили свои драккары вместо гвоздей, что создавало некий «люфт»
деталей судна – это позволяло судну как бы изгибаться при ударах волн и тем самым
их гасить. Корни сосны и ели растут вдоль земли – неглубоко. Наружный слой почвы
– их питательный слой. Они похожи на шнуры.
При рытье используй палочку, если повредишь ногти, пальцы могут начать
нарывать. Стоит объяснять, к чему это может привести в лесу, без лекарств? Делай
обычную петлю из корней, а далее по схеме.
Обрати внимание – дерево может упасть не прямо (туда, куда ты его
направляешь), а немного в сторону из-за скрученных при росте волокон.

Как «пилить»?
 Чтобы «распилить» большое дерево, повали два-три ствола крест-накрест и
разведи в местах пересечения костер. Они перегорят довольно быстро (особенно
если соскабливать уголь). Когда они перегорят, из них уже можно делать
знаменитую нодью (о чем подробнее далее).
В случае с более тонкими стволами все проще. Нужно найти два-три близко
растущих дерева. Такие близко растущие деревья мы будем использовать как зажим
(тиски). Чем ближе, тем лучше. Потому что тонкие деревья упруги, пружинят и
могут сломаться в неподходящем месте (а то и спружинить в лицо незадачливого
«выживальца»). Из-за этого же дерево в «зажим» надо вставлять верхушкой, а
комлем к себе. Благодаря таким свойствам деревья используют как тренажеры, но
этому надо посвятить отдельную книгу.
Вставляй деревце между стволов и тяни на себя, пока не сломается. Если дерево
сломалось не ровно, а как бы раскололось на две половины, – отлично, вот и
поленья. Поверни ствол на 180 градусов и продолжай дальше, чтобы трещина шла
вдоль ствола, давая на выходе такие же «поленья».

Как свалить дерево при помощи ножа (вариант)

Допустим, у тебя есть нож – это хорошо. Он будет «топором». В качестве
«топорища» выступит «биток», полено чуть длиннее локтя (40 см). Лучше всего из
тяжеловатой и упругой березы. Достаточно легкая и хрупкая сосна не подойдет. В
общем, лучше лиственное дерево. Кору с него лучше снять.
Для начала надо зачистить слой коры в том месте, где будем «рубить» дерево.
Примерно на уровне груди (чтобы было удобно бить сверху и держать). Такой
способ подходит для деревьев диаметром примерно сантиметров 20–30. Можно,
конечно, и «срубить» более толстое дерево, но вряд ли овчинка будет стоить
выделки. Кору надо зачистить по всему диаметру. Кору можно зачистить
«скобелем» – воткнуть нож под углом в биток и работать, держа обеими руками
рукоятку ножа и полено.
Теперь приставляем нож к очищенному стволу под углом примерно 45 градусов
и начинаем бить по обуху битком, чтобы выбрать щепу. Сделав такие диагональные
зарубки по всему кругу, ставим нож под углом 90 градусов и полностью выбираем
щепу. Теперь проделываем то же самое немного выше. В результате ствол
истончается и дерево можно достаточно легко свалить, толкнув рукой.

Глава 4
Разведение огня без спичек
 Хорошо добывать огонь, когда все высушено до звона – попади искра, полыхнет!
А что делать, если дождь – столь частый гость в средней полосе (и не только)?
Во-первых, нужно «нарубить» дров, как указано выше. Во-вторых, сделать под
костер подложку – например, положить те же «поленья» под низ, на сырую или
мокрую землю, чтобы она не влияла на костер. В общем, костер надо как-то поднять
над землей, сделать настил.
Для растопки можно использовать мелкие щепки – возьми одно из «поленьев»
и начни стругать его – как будто точишь карандаш. Стружки спрячь в карман
(особенно если идет дождь). Они ценны! Особенно самые мелкие. Срезай щепки с той
части, которая ближе к сердцевине, где дерево точно сухое. Если стружка сырая,
засунь за пазуху, к телу, чтобы высушить своим теплом. Но при этом подвяжи
футболку или майку снизу поясом, чтобы стружка не просыпалась.
Также можно высушить опилки и веточки на голове, под шапкой.
Далее нам нужны «поленья», чтобы изготовить «сверло» и «платформу». Чтобы
расколоть чурбак на поленья, можно использовать клин, особенно если в чурбаке
есть трещина. Но можно и создать трещину при помощи ножа, воткнув его в полено
и постучав палкой, как молотком. Клинья вообще очень широко используются при
работе с деревом. Надо определить, сухое ли дерево – это сделать очень просто.
Прижми деревяшку к губам – если она холодная, значит, сырая. Если теплая –
соответственно, сухая. Что нам и нужно.
«Платформа» для «сверла» должна быть плоской, а волокна в ней
горизонтальными – это важно. С «платформы» надо счистить ножом верхний
влажный слой (если есть – хотя, если погода сырая, скорее всего, будет). Счистили –
проверили губами. Если тепло – хорош. Если холодно – продолжаем счищать. В
общем, нужно превратить «полено» в «доску» (более-менее ровный
параллелепипед). Ближе к краю с одной стороны намечаем ножом углубление, в
которое будем вставлять «сверло» и ножом же вырезаем как бы прорезь от этой
точки до ближайшего края «платформы». В эту прорезь будем закладывать трут.
Лунка же необходима, чтобы «сверло» не вылетало, было как бы зафиксировано в
одной точке. Тем более в этом углублении будет скапливаться первоначальная
стружка.
Теперь переходим к «сверлу» – оно должно быть примерно с локоть длиной.
Начинаем его затачивать, как карандаш. Можно для удобства упереть одним его
концом (будущим кончиком) в «доску», другим в живот, чтобы строгать, держа нож
обеими руками. В итоге должно получиться что-то вроде веретена – один конец
заостренный и длинный, другой тоже заостренный, но совсем короткий. В сечении
«веретено» должно быть четырехгранным, чтобы «тетива» хорошо держалась. Если
«сверло» будет круглым в сечении, веревка будет проскальзывать. Это нам не нужно.
 Если есть «тетива», что должно быть? Правильно, лук! Для лука можно взять
любую хорошую палку – например, еловую ветку. Крепим веревку на одном конце
лука, обматываем ей «сверло» на один оборот и закрепляем на другом конце лука –
сильно его при этом не сгибая! Только чуть-чуть натягиваем «тетиву», если
натянуть сильно, она будет проскальзывать.
На максимально ровную поверхность (убираем все щепки, ветки и т. д.) кладем
подложку (небольшой и ровный кусок дерева), а уже на него – «платформу», тем
концом, в котором лунка и разрез. Чтобы лунка была как раз на подложке. А до этого
насыпаем на подложку мелкие стружки, вытащив их из кармана. Все вещи должны
быть под рукой, все должно быть максимально удобно, чтобы лишний раз не
двигаться, потому что так можно разрушить всю конструкцию.
Берем еще одну дощечку и тоже делаем в ней углубление ножом.
Ставим левую ногу на «платформу», чтобы прижать ее к подложке и вообще
зафиксировать. Правая на колене (если ты правша). Подсыпаем еще стружки в
прорезь, берущую начало в лунке. Ставим «сверло» коротким концом в лунку – оно
уже должно быть в тетиве лука, а длинным в углубление дощечки, которую держим
в левой руке. Соответственно, правой рукой держим лук – «тетивой» к себе. И
начинаем дергать лук вправо-влево – как будто пилим. «Сверло» фиксируется
лункой в «платформе» и лункой в дощечке и вращается при помощи лука. При
должной сноровке и опыте дым пойдет уже через несколько секунд. Но это еще не
огонь. Если «сверло» хуже идет, сними верхнюю дощечку и проверь, может, надо
почистить его верхнюю заостренную часть от угля ножом. Нижнюю, которая в
«платформе», не вытаскивай, чтобы не охлаждать и не тушить появляющийся там
уголь. При необходимости сделай в верхней дощечке новое углубление и продолжай.
Итак, уголек появился – теперь главное его не потерять! Но время есть – он
будет тлеть, как торф. Быстро преврати палочку ножом в «зубочистку» и достань
запасные опилки из кармана. Положи их на подложку в районе прорези – близко к
угольку в лунке и аккуратно подтолкни его к стружке, а саму «платформу» убери.
Теперь подкладывай к угольку самые мелкие стружки – очень нежно и осторожно. И
дуй на уголек. Тоже осторожно! Пока стружки не загорятся.
 Потом перенеси подложку с горящими стружками на настил из поленьев и
начинай подкладывать щепки и веточки, пока костер не разгорится.

Добывание огня с помощью крапивы

В весеннее или зимнее время ее можно определить по «метелочкам»,
оставшимся в верхней части стебля. Набираем небольшой сноп сухих стеблей.
Верхняя, семенная часть стебля не нужна – можно ее отломать.
Далее снимаем волокна («кожуру») со стебля. Просто сдирать «кожуру»
полосками неудобно – она постоянно обрывается, приходится искать новые участки,
где можно зацепиться. Поэтому делаем так – аккуратно сдавливаем, сплющиваем
стебель по всей длине пальцами – от одного конца до другого. Если где-то это
трудно – на «суставах» растения, то немного сгибаем его, подламываем в том месте.
Весь стебель давить не обязательно – только толстую часть стебля, сантиметров 40–
50. Затем раскрываем стебель, как коробочку. И потом отламываем куски стебля.
Оставшиеся волокна будут торчать – так их сдирать намного легче. Отломил кусок
стебля – содрал волокно. Стебель – волокно. И т. д.
Отделенные волокна надо очистить от остатков стебля и т. п. Для этого берем
волокна и начинаем тереть, как при стирке. Сразу начинает отлетать пыль, шелуха,
которой лучше не дышать. Можно дуть при этом на волокна в руках. Надо
перетереть и перетрясти все «сырье». В итоге должны остаться лишь тонкие
волокна, похожие на паклю. Из них можно отлично плести нитки и веревки – для
силков, оружия и других хозяйственных потребностей.
Получившиеся очищенные волокна делим на две кучки. Одну пока
откладываем, а из другой, растрепливая ее, начинаем раскатывать как бы жгут.
Надо, чтобы волокна шли вдоль этой «колбаски». Теперь начинаем катать «жгут»
в ладонях, чтобы немного скрутить его, чтобы волокна переплелись, чтобы он стал
более тугим. Теперь начинаем закручивать этот жгут в максимально плотный валик
– как скатывают «самокрутку» или ковер. То есть до этого мы скручивали волокна
«вдоль», делая длинную «колбаску», а теперь начинаем закручивать ее «поперек».
Важно – скручивай с самого конца, с первых волокон, очень плотно.
Этот метод хорош еще тем, что даже влажную крапиву можно воспламенить,
потому что при закручивании и трении она высыхает из-за повышения
температуры.
Теперь надо закатать получившийся валик еще и при помощи доски, на ровной
поверхности. Если доски нет – возьми что-то схожее. Твой севший айфон подойдет.
Закатывать можно и на пне (если его поверхность достаточно ровная), или на камне
– в общем, по обстоятельствам. То есть кладешь валик на ровную поверхность, а на
него доску и делаешь однонаправленные движения – по направлению закручивания
– как рубанком, держа доску двумя руками. Должна получиться толстая и короткая
(где-то с палец длиной) «сигара».
Нужно найти связующее вещество – в идеале это мел или зола из костра. Если
даже этого нет, можно просто плюнуть на катышек, чтобы он стал плотным комком.
Бояться влаги не нужно – она все равно исчезнет при разогреве. И продолжай катать
при помощи доски в одном и том же направлении! Чтобы «сигара» скручивалась все
туже! А не раскручивалась. Чем плотнее, тем лучше.
Запомни направление, в котором ты закручивал «сигару», и отложи ее. Возьми
другую кучку. Выложи из нее такую же полоску и немного закрути ее – чтобы
волокна переплелись. А теперь опять немного растяни, чтобы получилась более
однородная полоска.
Теперь переверни первую «сигару», положи на полоску и начни закручивать
полоску. Смысл в том, чтобы первая «сигара» была внутри второй, которая
образуется при закручивании, но закручены они должны быть в разных
направлениях. Скажем, первая «сигара» по часовой стрелке, а вторая против часовой.
Это нужно для того, чтобы они не размотались при последующем трении. Это как
гайка и контргайка. Наружный слой не даст размотаться внутреннему, и наоборот.
Замотав, аккуратно прокатай доской, поплюй (если нет мела или золы) и снова
закатывай. В процессе закатывания «сигара» становится довольно длинной,
похожей на настоящую сигару. Ее можно обрезать – раза в два. Чтобы ее длина была
примерно с большой палец руки. Опять поплюй (или свяжи веществом) и продолжай
закатывать.
Пришло время самого важного момента – разогрева за счет трения. Внимание,
если ты начал разогревать «сигару», останавливаться и делать передышку уже
нельзя. Из-за повышения температуры внутри «сигары» начинает образовываться
уголек. Его надо продолжать катать, чтобы он вспыхнул. Если остановишься и он
остынет, то в следующий раз он уже не воспламенится, а рассыплется в прах.
Итак, начинай катать «сигару» на ровной поверхности при помощи доски.
Сначала приладься, проведи несколько раз по «сигаре» по направлению
закручивания, а затем начинай катать взад-вперед – как шлифуют напильником,
держа доску двумя руками.
Сразу же пойдет своеобразный запах. Секунд через 20–30 пойдет дымок и
можно вынимать «сигару» – она зажглась. Теперь осторожно раздувай
образовавшийся уголек. Он будет тлеть очень долго. Его можно взять с собой, можно
раздуть, чтобы появился огонь – при помощи растопки.

Виды костров:
Нодья из одного бревна
Нодья – это знаменитый таежный костер. Есть разные варианты нодьи.
Изготовка нодьи из одного бревна – процесс довольно трудоемкий. Но тепла она
дает достаточно, причем с самого начала. К тому же, если у тебя нет инструментов,
то на одно бревно уйдет меньше времени. Учитывая, что бревна для приличной
нодьи должны быть достаточно толстыми (и тяжелыми), а ты можешь быть
уставшим, обессилевшим или даже раненым, надо не бревна таскать к месту
стоянки, а стоянку устраивать возле поваленного ствола.
Желательно, чтобы в бревне была продольная трещина от одного конца до
другого, поэтому стоит поискать именно такое дерево. Трещина нужна, чтобы
«подраскрыть» бревно, но не раскалывать его полностью! Если топора нет, не беда.
«Раскрывать» бревно мы будем при помощи клиньев, которые можно натесать и с
помощью ножа, – что, правда, труднее, чем топором. Делай их как можно более
плоскими.
Чем больше клиньев, тем лучше. Но при дефиците времени можно использовать
2–3 клина. Начинаем забивать первый клин недалеко от конца бревна. Забивать
можно с помощью чурбака или тяжелой палки. Смотрим, куда идет углубившаяся
трещина, и загоняем второй клин недалеко от первого. Иногда, чтобы «помочь»
второму клину, надо поглубже загнать первый, чтобы расширить трещину. Стучим
по клиньям по очереди – по одному, по второму, по одному, по второму. Загоняем
третий клин.
Потом первый – за третьим, второй – за первым, и т. д., до другого конца бревна.
Чтобы бревно было полурасколотым по всей длине.
Теперь вставляем с обоих концов по клину и ставим бревно вертикально – с
опорой на какое-нибудь дерево. И запаливаем в щели снизу, у нижнего клина. Из-за
вертикального положения и, соответственно, большой тяги огонь моментально
разгорится по всей длине трещины. Получается как бы «труба».
Ждем обугливания трещины изнутри, пока все щепки и прочее не прогорит.
Когда все прогорело и начинают тлеть угли, можно сказать, что нодья готова!
Клади ее на землю недалеко от своей лежанки и наслаждайся теплом. Не забудь о
направлении ветра, чтобы дым не шел на тебя. В среднем такая нодья с бревном
среднего диаметра (см 20) будет гореть и давать тепло около четырех часов – что
неплохо. И опять же все зависит от толщины бревна.
Такая нодья удобна еще тем, что ее можно поднимать и переносить в другое
место. Также можно спокойно жечь ее на торфе – в отличие от нодьи из трех бревен.

Нодья из двух бревен

1-й вариант
Длина бревна – примерно с твой рост, чтобы оно полностью тебя обогревало.
Зачищаем по полосе на каждом из бревен. Так их легче запаливать (кора – хорошая
теплоизоляция, которая не дает толком гореть) и можно устойчиво положить друг
на дружку. Между стволами кладем плоские ветки, чтобы бревна были
устойчивыми. Они нужны, чтобы было пространство, в котором начнет разгораться
огонь.
Хворост кладем кучками, не забивая им полностью щель.
Когда нодья разгорится (огонь разойдется по всей длине бревен на их стыке),
среднее бревно можно будет убрать.
2-й вариант
Этот вариант применяется, если есть пила, но нет топора. В этом случае бревна
мы не зачищаем. Что же надо сделать для их устойчивости? Можно вбить колья в
землю с четырех сторон – по два кола с обоих концов. Можно также вбить клин с
рогулькой в верхнее бревно и вставить в развилку жердь так, чтобы сохранялась
устойчивость конструкции. Ну или чтобы рогулька была на жерди – она образуется
стволом и сучком (веткой). Жердь не перегорит, потому что огонь нодьи вверх не
идет.
Для запаливания можно использовать следующий вариант – при помощи двух
подпорок (любых палок) укрепить вдоль щели между бревнами еще одно бревно
потоньше. Подложить две плоские палки под это бревно и верхнее. И зажигать огонь
в щели между ним и верхним бревном.
Чтобы огонь лучше разгорелся, можно вначале положить нодью набок, чтобы
оба бревна лежали на земле, но так же зачищенными сторонами вместе. Чтобы они
не раскатывались, можно подпереть их все теми же универсальными палками…
И можно разводить огонь кучками в той же щели между ними. Теперь воздух
может спокойно подступать к огню снизу, огонь будет лучше гореть. Потом, когда
нодья начнет «работать», можно будет просто поднять ее и поставить на место –
сначала повернуть обуглившейся стороной вверх нижнее бревно, а затем поставить
на него верхнее. А в то время, пока она разгорается, на этих двух бревнах можно
готовить еду.
Чтобы нодья разгорелась, надо, чтобы сгорела примерно треть каждого бревна.

Нодья из трех бревен

Этот костер не боится снежных обвалов с веток (впрочем, выживание зимой –
отдельная история). Он дает обширное тепло и свет (если тебе это нужно). К тому же
менее капризный, чем нодья из двух бревен.
Для него подойдет любая сухая древесина. В наших широтах это, скорее всего,
будет сосна. Сосна лучше ели и пихты, т. к. в их древесине много смолы, которая
взрывается в костре, давая сноп искр, которые могут поджечь твою одежду или
спальник.
Кстати, нодья из трех бревен сгорает быстрее нодьи из двух бревен. Потому что
идет мощный приток воздуха между двух нижних бревен и процесс окисления идет
быстрее. К тому же площадь сгорания больше. Поэтому бревна должны быть на
треть толще. Часть пламени этого костра идет вниз, поэтому его нельзя разводить
на торфянике или чем-то подобном.
Длина каждого бревна должна быть равна твоему росту. Длина твоих рук в
размахе – это и есть твой рост. Все легко измерить.
Если костер предназначен для двух людей, он должен быть симметричным. На
верх кладется самое маленькое по диаметру бревно. В крайнем случае можно будет
доложить еще одно (с верхушки).
Если же ты попал в передрягу один, то самое тонкое бревно (которое ближе к
верхушке) должно быть с твоей стороны, внизу. Второе нижнее бревно должно быть
средним (ближе к корню). Это нужно для того, чтобы третье бревно (ближайшее к
корню) лежало почти вертикально, так как более толстое среднее будет выше
первого. И горизонтальная волна тепла в твою сторону будет больше.
Если сосна слишком ровная, не конусная, и бревна практически равного
диаметра, можно приподнять среднее бревно чурбаками или кольями. Тогда мы
достигнем нужного эффекта.
 Затем нужно собрать хворост, нижние сухие ветки елок, бересту. Из-за того, что
лапник густой, эти еловые ветки обычно остаются сухими в любую погоду.
При возможности надо убрать кору между тремя бревнами и немного зачистить
древесину, чтобы разрушить годовые кольца. Так бревна загорятся легче и быстрее.
Верхнее бревно не зачищаем. Хватит и нижних двух, угли которых создадут тягу
воздуха, ударяющего в верхнее бревно. Если верхнее бревно будет «зачищено», оно
сгорит очень быстро (хотя и с большей теплоотдачей) и конструкция нодьи
разрушится.
Распаливать будем двумя-тремя кучками – с краев и посередине. Сначала
верхнее бревно будет лежать отдельно. Кладем кучки хвороста и бересту на два
открытых нижних бревна. Сначала мелкие ветки, на них более крупные. Веточки
кладем поперек, чтобы воздух беспрепятственно выходил с обеих сторон бревна. Не
переборщи с веточками, чтобы верхнее бревно, которое ты потом положишь, не
скатилось вниз. Впрочем, для него можно поставить подпорку – вбить палку в
землю.
Дождись, пока кучки разгорятся, и клади верхнее бревно на его законное место.
Чтобы между бревнами было некое минимальное расстояние (чтобы кучки не
«задохнулись» из-за недостатка воздуха), можно подложить куски дерева под
верхнее бревно.
Теперь три бревна начинают разогревать друг друга – создается тяга и
возникает как бы горн – свежий воздух поступает снизу в щель между двумя
бревнами. Когда костер войдет в режим, куски дерева надо убрать, иначе щель будет
слишком большой и нодья слишком быстро прогорит. Через полчаса костер
начинает работать в режиме калорифера, входя в полную силу.
Так как бревна не всегда сгорают равномерно, изредка придется поправлять их,
чтобы сохранилось расстояние между ними. На таком костре очень удобно готовить
еду. Надо лишь подвинуть верхнее бревно вдоль нижних бревен.
Если видишь, что нодья почти прогорела, можно ее «подреставрировать» –
взять еще бревно и подложить взамен почти полностью сгоревшего. И костер начнет
работать с новыми силами! Так можно менять бревна до бесконечности.

Эвенкийский костер
Не всегда человек может заблудиться в сосновом лесу с превосходными
сушинами, только и ждущими момента, когда их свалят и сожгут! К тому же ты
можешь быть слишком уставшим для всех этих операций…
Есть традиционный и всесезонный вариант костра попроще – эвенкийский. Он
горит примерно пять часов при бревнах среднего диаметра, что тоже весьма
неплохо, и так же отлично греет, как и нодья. А вот для полной ночевки уже
понадобятся стволы диаметром сантиметров 30…
Как он устроен? На кряж (или даже достаточно длинный камень) кладутся
поперек 5–7 бревен таким образом, чтобы их соединенные концы выступали над
кряжем сантиметров на 20. В то же время другие их концы «растопырены». Под
выступающими концами разводится костер. Концы постепенно прогорают, и бревна
подвигаются (где-то раз в час сантиметров на 20). Чтобы поперечный кряж (бревно)
не загорелся, его можно увлажнить. Или использовать сырую лесину – какое-нибудь
давно валяющееся на земле бревно. Или опять же употребить для дела камень (если
есть). Ну а бревна диаметром сантиметров 10–15 найти и принести намного легче,
чем бревна диаметром вдвое больше…
Это односторонний костер. Жар будет идти только в «эту» сторону, где горит
костер. Там, где резервные концы, пламени и жара не будет. Жар будет идти снизу и
хорошо прогревать лежащего на лежанке человека. Надо запасти дровишек и для
нижнего костра, а в идеале его должны поддерживать фрагменты выступающих
концов, которые постепенно будут падать… Костер экономный – за 4–5 часов сгорит
около 1,5 м бревен. По факту там и нет огня как такового – есть только угли нижнего
костра и угли выступающих концов, которые греют друг друга. Принцип нодьи.
Чтобы усилить жар (высушить одежду, согреться и т. д.), можно положить на
выступающие концы еще одно поперечное бревнышко, которое будет гореть, и
тогда костер ничем не будет уступать нодье! Клади прямо над пламенем и не забудь
о подпорке, чтобы бревно не скатилось назад.
На этом костре очень удобно готовить еду или кипятить воду – не нужны
треноги или что-либо еще. Можно просто ставить посуду на выступающие концы –
это идеальная «варочная поверхность».
Обязательной частью такого костра является экран-отражатель, который
устанавливается сзади человека, сидящего или лежащего перед костром на
расстоянии минимум 3 м. Его опять же можно сделать из лапника, если нет куска
полиэтилена. Лучше всего установить отражатель под углом 45 градусов.

Глава 5
Укрытие от дождя и ветра
 Это укрытие может пригодиться при дожде, а также может использоваться при
жилье на одном месте. При должной сноровке и опыте можно изготовить такое
укрытие для одного человека за 15–20 минут.
Сначала надо найти безопасное место. При дожде часто бывает сильный ветер,
который опасен в лесу – он спокойно может раскачать и повалить высохшее дерево.
Поэтому надо первым делом посмотреть – не висит ли чего на ветках наверху? Нет
ли рядом уже наклоненных ветром деревьев? Некоторые даже пытаются делать
укрытие, используя такое подломленное ветром дерево как балку, но если ветер
усилится, «постройка» может упасть.
Лучше использовать для покрытия каркаса полосы дерна! Особенно со мхом
сфагнумом, который отлично впитывает воду.
Выбираем два недалеко стоящих друг от друга дерева. Чуть больше своего
роста. К ним нужно прислонить подпорки для балки. Если есть топор или мачете,
надо вырубить в них углубления, чтобы балка лучше держалась. В качестве балки
можно использовать достаточно длинную и толстую жердь. Чтобы проверить
устойчивость подпорок и крепость «балки», достаточно повисеть на ней. Вес крыши
будет на балке, а подпорки нужны лишь для того, чтобы балка не сползла вниз.
Получится что-то похожее на футбольные ворота (штангу).
Обрати внимание на ветер – крыша должна защищать от него. То есть ветер
должен дуть со стороны крыши.

Теперь надо рассчитать длину крыши с помощью еще одной жерди. Длина
зависит от твоих потребностей, если это не временная стоянка, а долговременное
жилище, крыша должна быть достаточно длинной, чтобы хватило места и для
костра, который крыша тоже будет защищать от дождя. Угол должен составлять
примерно 45 градусов. Благодаря этому большая часть воды будет просто стекать
вниз. Чем более горизонтальной будет крыша, тем больше она будет протекать. Но и
слишком вертикальной она быть не должна. В общем, ищи золотую середину.
Теперь отметь на жерди найденную длину и сруби лишнее. Жердь будет
эталоном. Для создания простого места для укрытия длиной в метр хватит
примерно 10 таких же жердей.
Теперь отметь в земле место, куда будет упираться жердь, и положи ее так,
чтобы она лежала другим концом примерно в том месте, где ты будешь разводить
костер. В общем, положи ее вперед. Так ты можешь понять, откуда надо начинать
срезать дерн – другой конец жерди покажет это.
Дерн надо срезать полосками примерно 1,5 м шириной. Это можно делать
заостренной палкой (а то и расковырять обычной палкой). То есть провести
контуры полосы. Потом начинаем подцеплять и приподнимать с «верхней» части.
Подцепил – приподнял, подцепил – приподнял. И затем начинаем сворачивать его в
рулон, как ковер. Также постепенно цепляя и приподнимая.
Скатали до того места, где жердь должна упираться в землю. Теперь выставляем
рядком еще несколько жердей – достаточно плотно. То есть их нижние концы
упираются в землю на одной линии, а верхние лежат на балке, немного выступая за
нее.
А затем раскатываем полосу дерна на жерди! Постарайся убрать все сучки с
внутренней стороны жердей, под навесом. Дело в том, что когда дерн промокнет,
вода будет стекать по жердям. И если там есть сучки, то она будет скапливаться на
них и, накопившись, падать в виде капель. Угадай с трех раз, на кого. А вот с
обратной стороны – где дерн – сучки, наоборот, надо оставить, чтобы они цепляли
дерн и не давали ему сползать.
Теперь повтори все в той же последовательности, чтобы покрыть всю балку
жердями и дерном. Дерн надо раскатывать немного внахлест – для перестраховки,
чтобы у воды было еще меньше шансов попасть внутрь.
 Также возможен вариант с использованием лапника вместо дерна. Лапник
следует укладывать на жерди как черепицу, то есть первый слой – самый нижний.
Сверху второй и… Каждый верхний слой должен покрывать нижний примерно на
половину. Это позволит защититься от дождя. Но мох все-таки лучше, потому что он
впитывает воду и слой дерна плотный, в то время как лапник может протекать.
Это односкатное убежище. Также оно может быть двускатным (шалаш). В
принципе надо всего лишь добавить второй скат по той же технологии.
В холодную и ветреную погоду торцы шалаша желательно заплести
дополнительными ветками, а крышу обложить вторым слоем лапника. При
выпадении снега стены шалаша можно обсыпать 15–30-сантиметровым слоем снега.
Чтобы отвести грунтовые воды, окопай шалаш вкруговую сточной канавкой с
канальцем, направленным вниз по склону.
Когда все будет готово, настало время лежанки. Если планируешь разводить
костер – нодью, – лежанка должна быть достаточно высокой, чтобы жар шел прямо
на тебя. Причем под лежанкой должно быть открытое пространство – чтобы жар
шел и под тебя, а затем, охлаждаясь, воздух уходил бы вверх, дополнительно
подогревая тебя снизу. Поэтому ее конструкция тоже достаточно хитра, но это если
у тебя есть время на всякие тонкости. И силы…
Итак, у лежанки должны быть две опоры. Выкладываем их в виде «колодца».
Есть такой костер. То есть два полена параллельно, на них еще два
перпендикулярно, а сверху опять перпендикулярно по одному полену. Получаются
два «колодца». Чтобы конструкция была устойчивой, верхние одиночные поленья
фиксируем с помощью вбитых в землю кольев с обеих сторон лежанки. То есть всего
получается четыре колышка. А уже на одиночные поленья укладываем слой жердей,
на которые положим слой лапника (или веток с листьями, или сена, или камыша).
Описанные выше убежища могут защитить нас лишь на непродолжительное
время – несколько часов, в лучшем случае дней. Обычно они сооружаются во время
переходов для ночевок или дневных привалов. При долговременном выживании,
затянувшемся на недели, особенно если погода неблагоприятна – сопровождается
сильным ветром, частым дождем, мокрым снегом, низкими температурами и т. п., –
следует сооружать капитальные убежища типа землянок (о чем речь пойдет ниже).

Землянка
Прежде чем копать землянку, подготовь подходящий инструмент. Вряд ли у
тебя будет лопата, поэтому опять же обойдемся подручными средствами.
Примитивную лопату можно за несколько минут «сваять» из полутораметровой
палки диаметром 5–7 см. Обломай (или обруби) все ветки и сучки, оставив в
комлевой части палки-копалки 2–3 крепких коротких сучка. Конец палки заостри и
для большей прочности слегка обожги на костре (как самый настоящий
кроманьонец). Работаем подобной лопатой так же, как обычной – втыкаем «штык»
в землю, давим ногой на выступающий сучок, выворачиваем кусок земли. И т. д.
Лопата станет более производительной, если у нее будет не один, а два острых конца
(рогатка). Тогда в качестве опорного сучка можно использовать ветку, согнутую
полукругом и привязанную к стволу. Простейшую землянку-яму можно выкопать
возле ствола поваленного дерева. Для этого вырой небольшую яму такой длины и
глубины, чтобы можно было лежать в полный рост или стоять на коленях. К стволу
прислони жердины, которые усиль поперечным каркасом и застели дерном.
 Начни строительство землянки с… поиска подходящего места. Это может быть
небольшой заросший овражек или яма из-под корней упавшего и давным-давно
сгнившего дерева. При поиске учитывай рельеф местности, в которую тебя занесла
судьбинушка (или охота пуще неволи). Обрати внимание – яма не должна
располагаться в низине, куда стекает дождевая вода, или в русле высохшего ручья,
который во время ливня может превратиться в бурную речку со всеми
вытекающими отсюда для тебя последствиями. Иначе говоря, ищи маленькую ямку,
находящуюся на пригорке! Когда выберешь место, с помощью первобытной
«лопаты» из палки разрыхли верхний слой почвы и отгреби его в сторону ногами,
руками или «граблями» из тонкого ствола дерева, на котором с нижнего конца есть
несколько выступающих на 15–20 см заостренных сучков. Так, постепенно снимая
слои почвы, углубляем яму до требуемого размера. Если грунт сыпучий, укрепи
стены ямы, вбив в пол ряд вертикальных кольев и набросав между ними и земляной
стенкой палки, ветки, лапник. Если недалеко от «строительной площадки» нашлось
несколько поваленных стволов, их желательно подтащить и уложить по периметру
выкопанной ямы. Это позволит уменьшить глубину ямы на 25–30 см. Если под
бревна подложить камни, можно выиграть еще несколько десятков сантиметров.
Голь на выдумку хитра!

Глава 6
Каменный нож

Допустим, у тебя нет даже ножа с собой – всякое может быть. Зато рядом есть
река или скалы, где ты можешь найти обсидиан, кремень, кварц – в России обсидиан
встречается в Сибири, Забайкалье, Приморье, на Камчатке и на Урале. Также нож
можно сделать и из обычного камня, но не любой камень тебе подойдет. И тогда
тебе ничто не мешает сделать каменный нож, который не уступает по остроте
стальным ножам. Правда, каменные ножи более хрупкие. Но в целом относиться с
пренебрежением к инструментам каменного века не стоит – они вполне
функциональны, просто делать их современному человеку труднее. А с другой
стороны, современному человеку легче выковать нож, даже имея заготовку,
наковальню, молот, клещи и горн? Сомневаюсь.
Впрочем, научиться ковать можно быстрее, а вот в случае с обработкой камня
без предыдущей практики точно не обойтись! Нет, конечно, «нужда научит», и
человек в экстремальной ситуации может творить чудеса, но лучше, когда чудо
подготовлено заранее и базируется на знании и опыте.
Тут мы разберем фундаментальные принципы изготовления каменных орудий.
 Итак, каменный нож, который изготавливается методом скалывания и отжима –
это один из самых простых методов.

В качестве заготовки лучше всего использовать обсидиан, который отличается

гладкими, ровными краями без трещин и прожилок. Но, не имея горничную, имеют
дворника! Поэтому может подойти и просто большой достаточно плоский камень –
заготовка. Другим камнем [4] (отбойником круглой формы) надо отбивать пластинки
с краев заготовки, чтобы придать ей форму, а также сформировать лезвия. Нужны
точные удары. Нужно, чтобы заготовка стала двухгранной, как можно более плоской,
с максимально острыми краями.
Можно положить заготовку себе на колено и ударять по ней отбойником в
правой руке, удерживая заготовку левой.
Теперь нужно завершить работу с помощью кости[5] (обломанной, чтобы был как
бы острый наконечник типа долота). Надо положить заготовку на другой плоский
камень («рабочий верстак») и, придерживая под точно рассчитанным углом,
производить нажим, чтобы скалывать мелкие фрагменты. Камнем их уже не
сколешь – можно вообще разрушить хрупкую заготовку.
При должном опыте и сноровке примерно через час можно получить готовое
лезвие. Теперь его надо вставить в рукоятку. Рукоятку можно сделать из той же
кости, проделав в ней паз, в который и вставим лезвие.
Также можно закрепить лезвие (или несколько таких вкладышей-лезвий) на
деревянной рукоятке. В любом случае лезвие надо закрепить.
 Для этого используется шнур (веревка, шнурок) и состав из сосновой смолы и
угля. На плоском камне (на костре) разогревается смола, в которую втирается при
помощи палки уголь. Застыв, состав будет крепко держать лезвие. Сначала наносим
его на паз рукоятки, вставляем лезвие, обматываем его и наносим состав также на
обмотку при помощи любой палочки.
В общем, задача – создать в камне острые грани, или заострить уже имеющиеся
природные.
Будь внимателен – при работе мелкие осколки могут попасть в глаза.

Глава 7
Голодание

Во-первых, если ты очутился в дикой природе, то вовсе не факт, что нужно

срочно искать еду. Конечно, если ты очутился очень далеко от какого-либо
населенного пункта, то без еды не обойтись. Но если ты можешь дойти до
человеческого жилья хотя бы за две недели – стоит потерпеть. Потому что если ты
неопытный «выживалец», то на поиск и приготовление (и переваривание!) еды у
тебя может уйти больше энергии, чем ты от этой еды получишь. Отрицательный
баланс. Грубо говоря, ты пойдешь искать еду, устанешь, а в итоге найдешь несколько
горстей малины. Овчинка не стоит выделки. Искать еду стоит, если ты, грубо говоря,
с закрытыми глазами можешь сплести силок, знаешь, какая живность в этой
местности водится, и самое главное – у тебя есть успешный опыт добычи!
А так здоровый человек может обходиться без еды 30–40 дней. Первые 2–3 дня
будешь ощущать резь в желудке, слабость, головокружение, но потом организм
поймет, что «топлива» нет, и начнет использовать свои ресурсы. Голод в основном
мы ощущаем из-за недостатка углеводов. И организм как раз начнет частично
перерабатывать наши собственные жиры и белки в углеводы. Через 4–5 дней ты
полностью перейдешь на внутреннее питание. Конечно, голод и слабость все равно
будут ощущаться в какой-то мере. Но жить и двигаться в таком состоянии можно!
Самое главное здесь – психическая, а не физическая готовность. Людей,
очутившихся в лесу, убивает не голод, а паника. Они начинают есть птичьи яйца,
ягоды, корни, грибы, орехи – и это приводит к недоеданию и слабости.
Следовательно, к нарушению обмена веществ и дистрофии. А чтобы перейти на
внутренние резервы – нужно полное голодание.
Поэтому самое главное – не впадай в панику. Если есть еда – ешь как обычно, не
дроби ее на маленькие порции. Когда еда закончится, переходи на полное голодание.
Не переставая искать человеческое жилье[6].
 Важный момент – многое зависит от того, один ты или с кем-то. Иногда лучше
быть одному. Ведь необязательно ты попадешь в экстремальную ситуацию с
испытанным, верным другом или родственником. Может быть так, что только ты – и
еще кто-то – выживете при авиакатастрофе. И тебе надо будет искать жилье вместе с
незнакомым, впервые увиденным человеком. А что это за человек – неизвестно.
Какой у него характер и, главное, опыт? Сможешь ли ты образовать с ним команду,
чтобы добраться до цели? Он может не разделять вышеприведенные слова о полном
голодании и начать набивать желудок чем попало. Потом он ослабеет и не сможет
достаточно быстро идти, а ты будешь стоять и злиться, потому что бросать человека
в лесу как-то неправильно, а оставаться и погибать из-за него неразумно.
А что, если спутник сломает ногу? Очень тяжелый выбор. Конечно, если ты
останешься с ним, теоретически вас могут найти. Но тебе придется понимать, что
это может и не произойти. Выбор за тобой.
Но это не самое страшное. Самое страшное то, что при таком вот недоедании
(или затянувшемся голодании) моральные нормы стираются и неандерталец,
сидящий в каждом из нас, начинает вылезать на поверхность… Беглые
заключенные, уходя в тайгу, специально брали с собой ради такой цели здорового и
молодого дурачка – это «живые консервы», которые сами себя несут. Можешь ли ты
доверять своему обезумевшему от голода спутнику? В истории «зон» и «лагерей»
есть примеры, когда даже беглые единомышленники съедали своих товарищей…
Можно просто не проснуться однажды.
Если же есть знания и опыт (!), то, конечно, лучше искать еду. Но повторимся,
должен быть именно опыт добычи еды в дикой природе. Книжку для получения
опыта прочитать недостаточно – надо пойти в лес и на основе материалов сделать
все описанное самому. И желательно не один раз.
Надо учитывать еще то обстоятельство, что в разных климатических зонах те же
растения ведут себя по-разному. Даже та же морошка в одном регионе может быть
просто ягодой, а в другом понижать давление (от чего будет болеть голова). Белые
грибы в России и в Африке – это разные белые грибы. Лягушка средней полосы –
съедобна. Тропическая лягушка – ядовита. Но это пример, так как у нас речь все-таки
больше о наших широтах.
Поэтому надо быть точно уверенным в ягодах и грибах. Находясь в стрессе, тем
более в полутьме (вечером), можно легко принять ядовитую ягоду за съедобную. А в
лесу «Скорой помощи» нет, и никто тебе делать промывание не будет.

Глава 8
Рыбная ловля без удочки

Ни один человек не сможет долго прожить в тайге, не убивая…

Эрик Кольер, человек, проживший почти всю жизнь в лесу

 Глушение палкой
Один из простых способов добычи рыбы – это глушение палкой. Используется в
жаркий период, когда рыба поднимается к самой поверхности водоема и плавает
среди растительности, создавая всплески и волнение воды на поверхности. К такой
рыбе можно подойти на расстояние до одного метра и оглушить ее сильным и
хлестким ударом толстой палкой по хребту или голове.

После того как рыба всплывет, ее необходимо сразу выбросить на берег, так как
оглушенное состояние действует ограниченный период времени.

Травяной капкан
Это простейшее «устройство» (если его можно так назвать) делается из пучка
травы и веток. Помимо рыбы им можно поймать и лягушек.
Сначала набираем ветки ивы или тальника, чтобы сделать каркас «капкана».
Достаточно 15–20 прутьев. Это количество обусловлено весом ловушки, он будет
лежать в воде, и, намокнув, станет более тяжелым. А вытаскивать его из воды надо
быстро, чтобы рыба не смогла выскользнуть.
 Теперь надо срезать как можно больше травы. Хорошо подходит осока –
длинная и жесткая. Но осторожно – ей можно порезаться! Именно трава будет
удерживать рыбу в ловушке.
Раскладываем ветки веером. На них укладываем пучки травы ровным слоем.
Причем так, чтобы плотность увеличивалась от входа к концу ловушки. В этом и
хитрость – чем дальше рыба заплывает в ловушку, тем меньше у нее пространства
для движения. Поэтому-то это и капкан! Хотя большая рыба сможет прорваться. Так
что рассчитывай на рыбин среднего и малого калибра.
После укладки третьего слоя травы снова кладем ветки. И перевязываем в двух
местах – у основания и ближе к середине (там перевязываем не слишком плотно).
Для перевязки можно использовать те же тонкие и гибкие ветки.
В итоге получается «букет», связанный снизу и посередине. Устанавливаем
ловушку в просветах между водорослями, но перед этим понаблюдай, подходит ли
рыба близко к берегу. Это можно увидеть вечером или ранним утром – рыба будет
плескаться. Ловушка ставится «раструбом» к течению, «концом» к берегу. Как
воронка, в которую должна заплыть рыба.
Груз необязателен, если нет сильного течения. Трава создает у рыбы ощущение
укрытия. Туда с радостью начинают попадать мальки – ну и, соответственно,
хищные рыбы, охотящиеся на этих мальков. Рванувшись за мальком, рыба может
попасть в ловушку и застрять.
Подходить к ловушке с проверкой следует тихо и осторожно, чтобы рыба не
вырвалась в последний момент. Резко хватай «букет» снизу и выбрасывай на берег,
чтобы рыба не вылилась вместе с водой из него.
По сравнению с нижеописанной вершей эта травяная ловушка не особо
«уловиста», но за время изготовления одной верши можно сделать 10 таких ловушек
– и шансы на улов увеличатся!

Каменный лабиринт
(ловушка для рыбы)
Это старинный индейский способ. Лабиринт выкладывается на мели, рядом с
основным руслом реки. Сначала делаем из камней общий контур лабиринта – в
форме треугольника. Две грани делаем сами, а третья – это береговая линия (сам
берег). Стенки должны быть сплошными, чтобы даже питательный малек не
проскочил! Чем толще стенки, тем лучше. Сначала можно сдвигать их ногами (в
обуви), или лопатой (при ее наличии), а дорабатывать уже руками. Высота стенки
над уровнем воды должна составлять минимум 5 см.
В итоге должна получиться монолитная каменная линия. В ней не должно
ощущаться течение воды.
Теперь смотри, куда именно устремляется течение с основного русла – там и
надо делать входы. Входы должны быть достаточно глубокими, но не сильно
широкими. Теперь надо сделать как бы канавы в дне от входа к основному руслу –
именно по этим ровикам рыба будет заходить в лабиринт. Такие канавы должны
быть сантиметров на 5 ниже уровня дна реки. Канав к одному входу может быть
несколько.
 С «фронтальной» стороны – по течению – можно сделать 2–3 входа (в
зависимости от размера лабиринта). Также нужно сделать «тыльный» вход – более
широкий. Рыба также любит заплывать туда против течения. Этот вход надо
снабдить дополнительной стенкой, чтобы получилась как бы «воронка», в которую
будет заплывать рыба.
Затем надо сделать собственно лабиринт внутри – выложить из камней
многочисленные (по возможности) запутанные ходы, чтобы рыба не могла выйти
наружу. Те места, где рыба будет предположительно стоять, надо сделать более
глубокими. У входов всегда должны лежать пара-тройка больших камней, чтобы в
начале проверки закупорить их и не дать рыбе уйти.
Чтобы рыбу было быстрее и проще вытащить из лабиринта (она может
метаться по нему), сорви пучок травы на берегу и медленно накрой им рыбу. Тогда,
скорее всего, она не испугается и останется на месте. Остается аккуратно придавить
ее и найти в пучке.
Средний лабиринт можно сделать за 40–60 минут одному. Это «стационарный»
вариант, и его лучше использовать, когда ты находишься на одном и том же месте.
Разумеется, чем больше ты сделаешь таких лабиринтов на своем участке, тем
больше рыбы поймается. Лучший улов, как известно, вечером – когда рыба
направляется к берегу.

Верша
(ловушка для рыбы)
Она плетется из тальника или ивы, которые в изобилии растут на берегах рек.
Есть несколько вариантов плетения, но здесь ты узнаешь самый простой.
Бери прутья наибольшей длины, чтобы обойтись их наименьшим количеством.
Нужно использовать растения этого года – их легко отличить по сочному, зеленому
цвету. Чем ярче цвет, тем гибче прут и тем легче его будет вплетать в каркас. А для
самого каркаса как раз лучше подойдут более прочные темно-зеленые прутья,
которые при плетении могут сломаться.
На нормальную вершу требуется 80–150 прутьев.
Сначала счищаем листву с прута, проводя одним движением по нему, а верхушку
с листьями просто отламываем. Кору счищать не нужно – это требует
дополнительного времени, к тому же белые прутья более видны в воде и могут
отпугнуть рыбу.
Теперь готовим площадку для основы каркаса – это могут быть земля, песок,
галька… Очерчиваем круг диаметром в 40–50 см и начинаем втыкать по кругу самые
толстые и прочные прутья – примерно на расстоянии 10 см друг от друга. Теперь
тонким и гибким прутом связываем верхушки прутьев – просто фиксируем. Потом
этим «хомутом» можно будет регулировать длину верши, если прутьев будет
недостаточно для дальнейшего плетения. Можно его просто опустить вниз, и верша
станет короче. Или наоборот – его можно будет поднять, чтобы сделать вершу
длиннее.
 Летом прутья ивы или тальника немного грубеют, поэтому промни их по
направлению сгиба, чтобы они не сломались при плетении. Тогда можно будет
использовать даже достаточно толстые прутья.
И начинаем плести снизу вверх. Можно плести «в косу» – когда два близко
положенных прута вплетаются по очереди в вертикальные прутья каркаса. Сначала
один идет поверху, потом второй, потом опять первый и т. д. Они переплетаются
перед каждым вертикальным прутом. В итоге они еще и переплетаются между
собой, как косичка. Это дает как вертикальную, так и горизонтальную прочность, и
верша может прослужить не один десяток лет. Но будем надеяться, что ты
выберешься из тайги раньше этого срока. Когда прут заканчивается, остаток
затыкается в промежутки нижнего ряда, чтобы сделать вершу еще более
непроницаемой для рыбы.
Вслед за первым, нижним, рядом идет второй, и т. д., вверх. Верхнюю часть
плести сложнее всего – нужно соблюсти баланс. Если использовать слишком тонкие
прутья, рыба может прорваться. Слишком толстые – они сломаются при плетении.
Поэтому лучше заплетать «косичку» не через один прут, а через два, тогда баланс
удается соблюсти. В вершине конуса верши можно заплетать прутья и без
«косички», а по одному.
Когда верша в основном сплетена, можно отрегулировать просветы и вставить
дополнительные вертикальные прутья. Теперь вытаскиваем почти готовую вершу
из земли (песка) – надо приступать к плетению «входа» – небольшого конуса, через
который рыба будет попадать в ловушку. Диаметр «входа» и верши одинаков.
Теперь плетем «вход» – по аналогии с вершей. То есть так же втыкаем
(короткие) прутья в землю, фиксируем сверху и начинаем оплетать снизу. Отличие в
том, что конус «входа» оплетаем не весь, а только где-то 3/4, оставляя верхушку
открытой. Далее срезаем верхушку и заостряем вертикальные прутья с той стороны.
Потом просто вставь «вход» в вершу остриями внутрь, чтобы рыба могла
заплыть туда как в воронку, но не смогла выплыть из-за острых прутьев. Если
диаметры совпадают, прикреплять «вход» к верше не нужно. Если же не получилось
сделать их одинаковыми, скрепи их при помощи того же плетения, чтобы прутья
удерживали вместе «вход» и корпус верши. Но в таком случае, чтобы достать рыбу,
придется расплетать все это дело. Поэтому лучше постарайся и сделай их
одинакового диаметра, чтобы нужно было просто вытащить «вход» из корпуса.

Установка верши
Если есть течение, привяжи ее к жерди, воткнутой в дно.
Если течения нет, можно просто положить в вершу камень, и она будет стоять
на месте.
Хорошо ставить вершу где-нибудь в просвете между кустами травы. Особенно
если ты уже видел там рыбу. К вечеру рыба идет в такие кусты, чтобы покормиться
и как раз может залезть в ловушку. Без прикорма в ловушку обычно залезает только
хищная рыба.
 Если ты обжился возле какого-нибудь ручья, ты можешь сделать плотину из
подручных материалов, оставив в центре отверстие, в которое поместишь вершу.
Так будет надежнее.

Щучий силок из корня ивы

Почему ива? Во-первых, ива часто растет на берегу реки, во‑вторых, у нее
длинные и тонкие корни – как шнурки. Слишком тонкие использовать не надо – они
всплывают на поверхность и изгибаются. Толстые, соответственно, тоже. Очисти
корешок от коры и завяжи на конце маленькую петлю. Теперь вставляй в петельку
сам корень, чтобы получилась самозатягивающаяся петля побольше. Очисти
корешок от ответвлений, чтобы петля свободно затягивалась.
Лучше закрепить корешок с петлей на «удилище», чтобы было удобнее
подсекать щук. Но можно поймать и держа конец корня в руке. Слишком глубоко
опускать петлю не стоит, так как она начинает загибаться. Все зависит от толщины –
и, следовательно, жесткости корня.
Заводи петлю на корпус щуки очень медленно (!), чтобы она не испугалась и не
дернулась. Силок щуки обычно не «видят» и не уходят с места. Щука, как известно,
«стоит» в воде на одном и том же месте какое-то время – на этом и основан данный
метод. Конечно же, прежде чем тратить время и силы на изготовление силка, надо
проверить, есть ли в водоеме щука.
При ловле щуки необходимо время, чтобы как следует осмотреться. Где может
стоять щука, где ловить щуку? Обрати внимание на лежащие в воде стволы
деревьев; камыш и кромки увядших кувшинок; на бровки и ямы на дне.
Это, как правило, и есть горячие точки, где ловить щуку. Если повезет, ты
сможешь обнаружить щуку во время охоты (мелкие рыбки выскакивают из воды). А
это уже половина удачи, так как у щуки жор.
У рыб существует определенное время кормежки. Правда, щуки проводят лишь
небольшую часть времени в поисках пищи. Но тот, кто много рыбачит, знает их
обеденное время. Если ты регулярно наблюдаешь за крупными щуками, отмечай
периоды жора и приходи на рыбалку в это время суток. Такой прием повышает шанс
поймать рыбу.
На водоемах имеет смысл прямо с берега пройтись с силком по береговым
зонам, так как здесь находятся заросли кувшинок, кустарник и участки камыша, где
щука сидит в засаде. Правда, эти места приходится облавливать, тихо подкравшись и
бесшумно ступая по берегу. В подобных ситуациях даже тень рыболова, падающая
на поверхность воды в прибрежной зоне, служит предупреждающим сигналом для
рыб, поэтому не отсвечивай!

Острога
Из подручных материалов можно сделать острогу и бить ей рыбу на
мелководных участках реки – отмелях, перекатах. Желательно, чтобы жало остроги
было металлическим. Например, из вилки. Чтобы закрепить вилку на древке, упри
ее торцом рукояти в выступающий вбок сучок и в таком положении привяжи с
помощью проволоки, веревки, шнурков от туфель от Гуччи и т. д. Второй способ
более надежен, но и более трудоемок. В верхушке жерди прорезаем узкий, по
толщине рукояти вилки, глубокий пропил, куда она вставляется и обматывается
веревками или проволокой. Очень удобно использовать вилки с пластмассовым
покрытием ручки. Удаляем это покрытие, оплавив его на костре или разбив между
камнями, а оставшуюся узкую металлическую основу заостряем на конце и вбиваем
в торец древка. Но все равно плотно обмотай конец древка несколькими витками
проволоки или веревки, чтобы при ударе древесина не расщепилась. Хорошим
исходным материалом для гарпунов может быть складной нож. Кроме основного
лезвия, в качестве гарпуна можно использовать все второстепенные – шило, малое
лезвие, отвертку, консервную «открывашку», штопор и проч. И сам нож, вернее, его
металлические боковинки, между которыми крепятся лезвия, если предварительно
их заточить. Закрепляем лезвия таким же образом, как и вилку. Закрепляя гвоздь
сбоку древка, не удаляй его шляпку, так как она дает большую площадь упора. С
другой стороны, гвоздь, лишенный шляпки, равно как обрезок проволоки, можно
накрепко закрепить на конце древка, если выжечь им соответствующего диаметра
отверстие. Неплохой гарпун может получиться из металлической ложки. Надо лишь
заострить ее ручку, истирая о камень твердой породы, и сделать несколько глубоких
зарубок-заусениц. Закреплять ее следует так же, как вилку.
Кстати, острогу (гарпун) можно так же сделать с помощью гвоздя.

Удочка из пружины от зажигалки и крапивы

Допустим, у тебя есть зажигалка с кремнем, газ в которой закончился. Не спеши
ее выбрасывать! Некоторые ее запчасти – в частности пружина – тебе могут еще
пригодиться. Из пружины можно сделать крючок.
В зажигалке две пружины – одна прижимает кремень, вторая находится в
клапане. Для крючка лучше подойдет та, что под кремнем, но кремень, высекающий
искры, еще может пригодиться для розжига костра. Поэтому берем пружину,
находящуюся в золотнике. Надо аккуратно отвинтить золотник – это
цилиндрическая деталь с зазубринами по кругу в верхней части. В центре ее клапан,
из которого выходит пламя. Конечно же, надо заранее снять металлическую
окантовку. Золотник снимается при помощи специальной детали, действующей как
ключ – она огибает золотник. Внимание, зажигалка должна быть полностью пустой,
без газа!
Теперь надо аккуратно достать пружину из золотника – белого пластмассового
цилиндрика с торчащим из него клапаном. Потому что пружина маленькая, и если
она выскочит и улетит куда-нибудь в траву, ты ее не найдешь. Можно подцепить
нижнюю часть золотника ножом или даже зубами.
Теперь вытаскиваем клапан, металлический полый стержень с небольшой
пружиной на нем. Снимаем колечко и саму пружину. Чтобы сделать крючок, зацепи
одним из изгибов пружины клапан и растяни ее. Не поцарапайся! Сформируй нечто
более-менее похожее на крючок. Оставь несколько «колец», к которым будешь
прикреплять «леску».
 Берем стебель крапивы и начинаем расплющивать его, чтобы было легче и
удобнее снять волокна. Волокна на стебле идут «фрагментами» – от листа до листа.
Где-то по 10 см. Сдираем их и счищаем ногтями с них мякоть, чтобы осталась только
«пленка». Чем больше вычистишь мякоть, тем прочнее будет «леска».
Сразу же зацепим крючок – два «фрагмента» накладываем краями друг на
дружку, внахлест, и скручиваем, чтобы закрепить. Затем продеваем сквозь «кольца»
нашего пружинного крючка до середины объединенной «лески», и сначала
осторожно скручиваем каждый ее конец, а затем и оба конца вместе. Теперь крючок
прочно закреплен! Фрагменты скручиваются в шнурок.
Теперь берем третий фрагмент и скрепляем с первыми двумя. Они хоть и
скручены, но концы торчат. Сначала скручиваем с одним, вытянув конец гостевого
фрагмента. Затем этот свободный конец скручиваем со вторым концом от крючка и
опять скручиваем их вместе.
Потом таким же образом наращиваем «леску». Постепенно она будет
утолщаться – этого не стоит бояться, так как главное, чтобы «леска» была
достаточно «тонкой» у «крючка» – тогда рыба не будет ее бояться. А выше она
может быть какой угодно толстой.
Длины в 30 см достаточно. Теперь очередь удилища – для этого подойдет любая
ветка диаметром 8–10 мм. Лучше будет, если можно сделать разрез на конце
«удочки», чтобы лучше закрепить «леску» на нем.
Крючок можно подточить камнем с берега реки, чтобы он стал острым, как
иголка. Перед использованием крапивную «леску» нужно смочить – как ни счищай
мякоть, она все равно останется в каком-то количестве, и, высыхая, будет
разворачивать нашу «леску». Нам это не нужно.
Нелегко насадить наживку на такой крючок! Лучше всего использовать тех
насекомых, которые и так водятся поблизости. Хорошо подойдут, к примеру,
опарыши, если они там есть рядом.
Если для изготовления удилища материалов нет вообще, можно ловить рыбу,
как говорят рыбаки, «на палец», то есть после заброса зажать леску между большим
и указательным пальцами, которые чувствуют поклевку ничуть не хуже поплавка.
Или надеть свободную петлю на кончик указательного пальца.
Наконец можно обойтись вообще без металла, используя дерево, кости рыб и
птиц (как наши далекие предки – выживать так выживать!). Деревянный крючок
проще всего сделать из ветки с сучком, отходящим под острым углом в сторону. В
верхней части ветки вырезаем желобок-углубление для вязки лески. Жало сучка
заостряем, зачищаем и слегка обжигаем на огне, чтобы усилить прочность. На жале
можно сделать зарубку-бородку. Более надежен плоский деревянный или костяной
крючок. Из прочной ветки выстругиваем двух-, пятисантиметровую (в зависимости
от величины предполагаемой добычи) палочку, которую заостряем с двух сторон. В
центре палочки прорезаем неглубокую круговую канавку для лески. Приманку
надеваем на весь крючок и на леску. Если рыба, привлеченная приманкой,
заглатывает такой крючок, он в прямом смысле слова встает ей поперек горла,
вонзаясь глубоко.
Если ловишь примитивной удочкой, стремление «взять крупную добычу»
оправдывает себя не всегда. Надергать несколько килограммов мелких окуньков
или пескарей бывает гораздо легче, чем поймать 2–3-килограммовую щуку, а
питательная ценность у них практически равна. К тому же крупная рыба чаще
обрывает снасти (особенно хрупкие импровизированные), и втащить ее на берег без
помощи сачка бывает очень непросто.
Не стремись вытаскивать по воздуху пойманную крупную рыбу одним рывком;
лучше, оберегая снасти, подведи ее к берегу по воде и вытащи руками или
импровизированным сачком. Если сомневаешься, что удочка выдержит, брось
удилище в воду и внимательно следи за ним. Скоро рыба устанет, и удилище
остановится. Не пытайся вытягивать запутавшуюся в водорослях рыбу – отпусти
леску и дай ей возможность высвободиться самой, после чего подтяни к берегу.
Когда крючок глубоко заглатывается и застревает в горле рыбы, не пытайся его
резко выдернуть. Резкие рывки могут повредить крючок или оборвать леску, и
тогда найти его во внутренностях рыбы будет очень непросто. Лучше разрежь рыбу
и аккуратно вытащи крючок. Конечно, такой способ требует больше времени и
усилий, но сохраняет крючок целым, что в условиях выживания крайне важно.

Копчение рыбы без коптилки

Потрошим рыбу, засаливаем. Разводим костер и ждем, чтобы прогорел. Тем
временем набираем листья ольхи или ивы (эти растения в изобилии встречаются на
берегах рек). Чтобы набрать много листьев сразу, зажимаем ветку у основания и
тянем на себя. Сорванные таким способом листья сами набиваются в руку.

Набираем с таким учетом (будем коптить рыбу в листьях), чтобы под рыбой
было 5 см листьев, над рыбой столько же, и по краям был слой 5–7 см.
Угли прогоревшего костра немного раздвигаем, чтобы между ними был зазор,
чтобы продолжали тлеть. Аккуратно расстилаем листву поверху. Естественно,
повалит густой дым – это нам и нужно. Этот дым и будет коптить. Обращаем
внимание на ветер – рыбу кладем ближе к той стороне, куда он дует, чтобы больше
обдавалась дымом и лучше коптилась. И снова закрываем слоем листвы.
Оставляем примерно на 15 минут. Как и при жарке шашлыка языки пламени
непозволительны – закрываем их листьями.
Все зависит от ряда параметров: масса (объем) рыбы, скорость ветра (чем выше,
тем быстрее коптится), сухость листьев (в зависимости от сезона).

Глава 9
Ловля мелких животных

Самоловные орудия – это такие устройства, которые используются для

пассивной (без участия охотника) охоты. Их устанавливают в местах, где часто ходят
животные, и проверяют раз в несколько дней. Есть несколько общих правил
устройства самоловных орудий, которые надо стремиться максимально точно
исполнять – ведь именно от них зависит, будешь ты сегодня кушать или нет.
Устанавливай ловушки в тех местах, где животные точно ходят: у нор, на звериных
тропах, у водопоев и мест кормления, а не где удобнее. Делая ловушку, не нарушай
естественный ландшафт! Изменения привычного пейзажа могут насторожить
животное, много раз проходившее в месте засады. Для этого все приготовления
ловушки (силка, капкана) проводи подальше от места их установки (тропы, норы и
проч.), старайся как можно меньше топтаться, не обламывать без необходимости
мешающие ветки, по возможности не перекладывать с места на место валежник,
камни. Подходить к ловушке при установке и проверке лучше со стороны
естественных препятствий – кустов, деревьев, валежника, которые находятся рядом
с ней. Зимой следы можно присыпать мелким снегом. Иногда отвлечь внимание
ходячего «жаркого» от ловушки может тряпка, повешенная на ветки, чуть в стороне
от тропы, где насторожена ловушка (или какой-нибудь предмет). Чем меньше будет
признаков твоего присутствия в месте охоты, тем выше шансы на успех. При
устройстве ловушек позаботься о том, чтобы не оставлять свой запах. Обоняние у
животных во много, иногда в десятки, раз чувствительнее, чем у человека. Запах,
который охотник не чувствует, как бы ни принюхивался, зверь, что называется, чует
за версту (особенно если это месяц не мывшийся выживальщик), за ту же версту
обходя предназначенную для него западню. Чтобы избежать этого, как можно
меньше касайся деталей устройства и соседней растительности.
 Также учитывай, что у каждого дерева есть свой личный запах, и животные,
которых ты собираешься добыть и есть, хорошо чувствуют и помнят его. Поэтому не
надо среди березового леса устанавливать ловушку, сделанную из сосновых жердей.
Ну и наоборот. Запах, нехарактерный для местности, может спугнуть осторожного
зверя. Иногда с целью аромамаскировки можно пропитать детали ловушки дымом
от горящего костра. Запах дыма достаточно привычен для лесных обитателей и
может перебить человеческий «дух».
Свежесрезанные ветки и жерди деревьев, используемые в конструкции
ловушки, замажь грязью в месте спила или сруба и установи таким образом, чтобы
они как можно более естественно вписывались в окружающий пейзаж. Все ловушки
должны делаться с двойным запасом прочности – ведь заранее не известно, кто в
них угодит. Хотелось бы, конечно, чтобы это был егерь или лесник (или хотя бы
геолог – ружье и спички)… Очень часто в небольшие заячьи силки попадают лапами
более крупные животные, и, если ты не хочешь упустить их, не поленись укрепить
ловушку. Колья, которые вкапываются в землю, вгоняй в почву по меньшей мере на
треть длины, а лучше используй растущие тонкие деревца, прочно сидящие корнями
в земле, обрубая их до нужной высоты. Петлевые ловушки желательно, кроме
ближнего, вбитого в землю колышка, подвязать к деревьям, чтобы добыча не
убежала вместе с силком. Не надейся на одну-единственную ловушку. Охотничьи
самоловные орудия тем эффективнее, чем больше ловушек ты установишь.
Охотники-профессионалы ставят иногда по несколько сотен капканов на площади в
десятки километров. И потому никогда не остаются без ужина! После спасения или
ухода с места охоты ты должен снять все ловушки, особенно рассчитанные на
поимку крупной дичи, или в крайнем случае рассказать спасателям об их
конструкции и месте установки. Любая оставленная ловушка может покалечить
человека, который окажется в этой местности после тебя.
 Можно попытаться устроить ловушку на срезе глубокой ямы с отвесными
стенками. Только в этом случае яму лучше на четверть заполнить водой. При охоте
на мышей и мелких грызунов можно обойтись даже без специального механизма,
так как они очень часто забираются в пустые ведра, котелки, банки и другие
емкости, подставленные к дереву, пню, чтобы проверить, нет ли там чего-нибудь из
еды. Если ведра на четверть заполнить водой, то вылезти обратно они уже не
смогут. Есть смысл ставить подобные импровизированные ловушки на ночь, чтобы
утром их проверить. Если зверек спрятался в норе или дупле, то можно попытаться
вытащить его с помощью гибкой длинной ветки, для чего слегка расщепи ее конец
или сделай на нем несколько крупных затесов-заусениц. Если ветку вращать, она
может зацепиться за шкурку зверька и накрепко запутаться в ней. Кроме того,
животных можно выкуривать из нор с помощью костров и дымовых факелов или
заливать водой, предварительно закрыв запасные выходы. Оглуши выскочившего
зверька ударом палки. Еще лучше у входа в нору установить сеть или силок.
Вытаскивая зверей, попавших в западни и ловушки, в первую очередь убедись, что
они мертвы. Для чего посмотри – не прижаты ли у них к голове уши, не
подергиваются ли лапы, не колеблется ли трава перед ноздрями; брось издалека
камень, ткни длинной жердиной и т. д. Животные, попавшие в ловушки, могут быть
очень агрессивны и опасны для охотника. К раненому животному лучше не
приближаться и дождаться, когда оно перестанет шевелиться. Или добей с помощью
камней, импровизированной пики (ножа, привязанного к концу крепкой жердины).
Особенно опасны хищные животные и крупные копытные типа оленя или лося. Но и
мелкие грызуны могут нанести очень серьезные раны близко подошедшему
охотнику. А без полноценных медицинских средств, да еще в одиночестве… Лучше
не рисковать.
Для добычи мелкой дичи можно использовать и метательные камни. Заготовь
их заранее и носи с собой. Когда дело дойдет до охоты, искать подходящий
булыжник будет поздно: зверушка ждать не станет. Дальность полета, точность
попадания и поражающее действие камня во многом определены его формой.
Круглый камень хорошо держит траекторию полета, но летит недалеко и не наносит
дичи серьезных ран.

Силок на белку
Для начала ищем в лесу дерево, которое было бы интересно белкам (желуди,
семена хвойных деревьев, орехи) – или же с видимым беличьем гнездовищем.
Силок представляет собой самозатягивающуюся петлю. При охоте на белку
лучше использовать тонкую проволоку, но может подойти и капроновый шнурок
(или что есть – например, наша любимая петля из елового корешка).
Белка – зверек ленивый, и охотники этим пользуются. Воспользуемся и мы.
Бери ровную, достаточно толстую ветку (жердь, молодое деревце), прислони ее к
дереву под небольшим углом, примерно на уровне метра от земли. Крепи на жердь
вертикально три-четыре петли, после середины ветки, и маскируй силки
подручными средствами.
 Как это работает? Белка бежит по прислоненной к дереву ветке, ловушки видит
как естественное препятствие (веточки и проч.) и, не задумываясь, бежит дальше.
Петля начинает затягиваться у нее на шее, белка считает, что на нее нападают, и
прыгает в сторону, тем самым повисая на петле. Старайся не приматывать силок к
палке плотно, пускай он будет скользящим.
По вкусу мясо белки напоминает цыпленка.

Лягушка
В пищу у лягушек обычно используются только задние лапы. Хотя в принципе
можно съедать ее целиком, но без головы и внутренностей. При варке лягушек
рекомендуется снять с них шкурку перед тем, как опустить в воду. А чтобы она легче
отставала от мяса, подержать пару минут в горячей воде или ошпарить кипятком.
Лягушек, тритонов можно варить, жарить на палке над углями костра или запекать
на раскаленных камнях. На вкус лягушка представляет собой нечто среднее между
курицей и рыбой.

Птицы
Мясо старых птиц, особенно ворон и черных дроздов, очень жесткое, и поэтому
его необходимо долго проваривать. Молодых птиц этих же видов можно жарить –
спецназовцы подтверждают. По возможности не употребляй в пищу птиц-
падальщиков, потому что они являются переносчиками инфекций, а также клещей и
вшей. При необходимости вначале вари их по меньшей мере 20 минут, чтобы убить
всех паразитов, и лишь потом обжаривай или туши. Легче всего ловить птиц, когда
они высиживают птенцов. В это время они меньше боятся человека, поэтому
возможно, выследив гнездо днем, подобраться к нему ночью, когда птицы спят, и
поймать их рукой или петлей, закрепленной на конце жерди.
Кроме самих птиц в гнездах можно добывать яйца и неоперившихся птенцов.

Грызуны
Вот и мыши на что-то сгодились. Правда, потрошить их трудно… Но можно
обойтись и без этого. Можно поедать и крыс. При всей их отвратительности мясо
крысы вполне съедобно, а при соответствующей кулинарной обработке может быть
даже вкусно! Вопреки общему мнению крысы не питаются недоброкачественной
пищей, но переносят болезни и вшей. Поэтому нельзя, чтобы крыса тебя укусила, и,
не добив и не убедившись, что крыса мертва, в руки ее не бери, особенно если
заметны какие-либо дефекты на шкуре. Разделывая тушку крысы, выбрасывай
внутренности, голову и крестец вместе со шкуркой. А мясо тщательно проваривай.
Вполне съедобны ежи. Самый удобный способ их приготовления – в глине. Для чего
обмазываем выпотрошенного ежика толстым слоем глины и закатываем сей
«колобок» в костер или укладываем на уголья. После приготовления (примерно
через 1,5–2 ч) иголки и кожа ежа отстают вместе с глиной.
 А еще, если не быть особо привередливым, можно есть кротов, ящериц, летучих
мышей и тому подобную живность.

Глава 10
Все, что летает, ползает и плавает

Последуем совету мудрых китайцев! Не самое плохое меню можно составить из

садовых и виноградных улиток (которых развелось в последнее время немало),
слизней, земляных и древесных червей, гусениц, цикад, жуков и их личинок, а также
личинок стрекоз (равно как и самих стрекоз), ползающих и летающих муравьев и
других насекомых. В воде можно собирать пригодные в пищу прудовые ракушки,
раковины перловиц, водяных жуков и прочих водяных насекомых. В недавнем
прошлом высушенных и смолотых в муку кузнечиков удалявшиеся в леса
отшельники использовали для выпечки хлебных лепешек и приготовления каш
(вкусно и калорийно!).
Саранчу можно есть и в «сыром» виде – жарить ее необязательно.
А скорпионов можно вообще есть живыми, чтобы сохранилось больше полезных
веществ. Но надо знать как, так что это не рекомендация, а информация.
А комары? Они тоже съедобны! И легкодоступны. Только успевай бей себя по
щекам и слизывай с пальцев то, что от них остается. Или собирай на материал и вари
похлебку… Наконец-то можно отомстить комарам! Впервые можно порадоваться их
количеству – чем их больше, тем более сытно.
Но вообще человеку, оказавшемуся в экстремальной ситуации, легче всего
поймать малоподвижных улиток, слизней, червей, личинок, тем более что они
обычно кучкуются в одном месте. Найдешь место их обитания, найдешь и их самих
(причем в требуемых количествах). Прыгающих и летающих насекомых
ослабевшему выживальщику поймать гораздо сложнее. Легче всего найти
насекомых на стволах старых и погибших деревьев, пней. Кстати, эти сорта личинок
самые съедобные и, по мнению знатоков восточной кухни, вкусны. Так что тебе еще
позавидует какой-нибудь утонченный гурман. Чтобы их собрать, внимательно
осматривай расщелины, дупла и другие углубления, сдирай старую кору и собирай
насекомых и их личинок с ее обратной стороны и с оголившейся древесины. На
полянах и лугах собирать насекомых можно, осматривая высокие растения, на
стеблях и цветках которых легко заметить паутинные коконы, утолщения и тому
подобные дефекты, в которых обитают личинки и гусеницы. Кроме того, их можно
отыскать в семечках растений. Например, в стеблях и колючих «головках»
известного всем репейника некоторое количество насекомых можно насобирать
даже зимой. Правда, стоит ли оно того? Решать тебе. Кузнечиков удобнее ловить
утром, по холодку, когда они еще не «распрыгались». Земляных насекомых лучше
искать во влажных, затененных местах, среди прелой листвы, под камнями, кучами
валежника и поваленными стволами деревьев, на дне пересохших луж. Водных,
естественно, в воде, на дне озер, рек, ручьев, болот, отдельных больших луж, среди
прибрежной растительности. Проще всего находить муравьев по большим – иногда
1,5–2 м в высоту – муравейникам. Но можно ловить их «на запах» в банки и другие
емкости, поставленные вблизи муравьиных троп, в которые надо бросить
небольшое количество остатков пищи (кинь им кусок торта «Медовик», например).
Муравьи неплохи в жареном и печеном виде. Кроме того, в муравейниках можно
отыскать заготовленных впрок гусениц и их личинки. Особо ценятся так
называемые медовые, или сахарные, муравьи, которые в муравейниках являются…
живыми емкостями для хранения нектара. Они отличаются от рабочих муравьев
непропорционально большим брюшком, наполненным сладкой жидкостью. Но
наиболее питательны не сами муравьи, а их личинки и куколки (или, как их иногда
называют, муравьиные яйца), напоминающие внешним видом белые или желтые
рисовые зерна.
Неплохо прокормиться можно с «помощью» водяных насекомых – разных
водяных жуков и их личинок, личинок бабочек-однодневок, стрекоз, майских мух и
т. п. Собирай их на мелководье – обязательно в проточной, незастоявшейся воде.
Самые известные водные жуки – вертячки, жуки-плавунцы и их личинки. Ловить
руками вертлявую водную живность – дело неблагодарное; поэтому лучше
используй импровизированную сеть. Растянув в стороны кусок тюля, марли или
любой другой подручной ткани (в крайнем случае снятую рубаху или штаны), как
можно быстрее пройдись по мелководью, сгребая воду и все, что в ней находится, к
берегу. Или, напротив, веди сеть над самым дном.
Если нет какого-либо пригодного для изготовления сетей материала (даже
штанов), можно с помощью длинных жердей вытягивать на берег большие охапки
водорослей и собирать спрятавшихся там водяных насекомых. Перед употреблением
всех водных насекомых лучше отварить, так как нет гарантий, что они обитали в
стерильной воде. И лучше воздержись от поедания насекомых, найденных на кучах
навоза и на павших животных – они могут быть переносчиками инфекций. Не очень
в кулинарном плане личинки на обратной стороне листьев, так как они могут
выделять сильно пахнущие, ядовитые (но не опасные для человека) жидкости,
отпугивающие их потенциальных «потребителей». Вообще лучше не собирай
насекомых особенно яркого, привлекающего внимание вида. Это природный знак
для птиц: «Несъедобно!» Точно так же не стоит, пересиливая себя, есть личинок и
гусениц, от которых дурно пахнет. Лишь к условно съедобным относятся покрытые
густым ворсом гусеницы, взрослые бабочки, земные моллюски, лишенные раковин,
а также обитающие на теле животных многочисленные паразиты, а еще мухи,
слепни и прочие не самые стерильные насекомые. Потенциально опасны за счет жал
пчелы, осы, шершни.

Приготовление насекомых
Самый простой и безопасный способ их приготовления – варка. Варка убивает
вредные бактерии и паразитов. Если варочной посуды нет, насекомых можно печь,
раскладывая на горячих камнях или тлеющих углях костра. У особо крупных
экземпляров насекомых, таких как саранча, сверчки, удаляй крылышки, усики и
ножки, так как они могут раздражать пищевод. Точно так же убирай панцирную
оболочку больших жуков, выедая только их внутренности. Или выскабливай в
емкость содержимое хитиновых панцирей и готовь из них похлебки или пюре. У
волосатых гусениц, если ты все-таки решился их отведать, надо удалить кожный
покров. Проще всего это сделать, выдавив из нее внутренности в какую-нибудь
емкость и выбросив пустую оболочку. Крупных личинок желательно выпотрошить,
обрезать задний конец и прополоскать в проточной воде. Муравьев и термитов
можно растирать до пастообразного состояния и варить супы и каши, либо, если в
данный конкретный момент ты не голоден, высушивать на огне для дальнейшего
сохранения и использования. В любом случае стремись к их термической обработке
хотя бы в течение 5–6 минут, чтобы разрушился муравьиный яд. Всех водных и
ползающих по берегу улиток, а также слизней надо употреблять в пищу только
свежими. Улитки – один из самых скоропортящихся продуктов. В идеале пойманных
улиток надо несколько дней поморить голодом или выпустить на траву или мох,
чтобы они за это время успели выделить все ядовитые шлаки.
 Именно так и поступают фермеры, которые поставляют улиток гурманам. Затем
улиток надо бросить в соляной раствор, чтобы очистить пищеварительный тракт и
прокипятить в течение 10–20 минут, по возможности добавив ароматизирующие
травы. Последнее – по вкусу. Переваривать улиток не стоит, так как в таком случае
их мясо становится жестким. Правда, пищевая ценность улиток небольшая – только
50 ккал на 100 г веса. Но это компенсируется их легкодоступностью. Возле реки
можно спокойно насобирать целый мешок. Дождевых, навозных и прочих червей
выдержи без пищи около суток или протащи их между пальцами, чтобы выдавить
остатки земли и шлаки. Потом их можно сварить или высушить на горячих камнях
или в жестяной банке над костром, встряхивая, чтобы они не подгорели. Затем
разотри их в порошок, чтобы добавлять в пищу или варить из него супы. Или
хранить какое-то время в сушеном виде в качестве консервов. Пчелы, осы, шершни и
другие «пчелиные» (как и их куколки и личинки) тоже съедобны. Перед
употреблением оборви им крылышки, выдерни ножки и жало. Для улучшения вкуса
их можно отварить или испечь. Пчел и ос можно добывать, собирая сачками с
цветков растений или в гнездах. Только надо помнить, что яд ос и шершней сильнее,
чем у пчел, и укус их гораздо болезненнее.
При сильном голоде не брезгуй свежей падалью. Внимательно осмотри
животное, выбери пригодные в пищу куски, хорошо промой мясо в проточной воде и
ешь только после продолжительной варки. Можно выкапывать падаль из ям и
схронов, в которые имеют привычку прятать добычу многие хищники. Например,
медведь со всех сторон нагребает на жертву землю. По этому «погребальному»
холмику из свежей земли нетрудно бывает найти его продуктовую заначку. Только
вначале убедись, что самого «хозяина» поблизости нет. А то под соседним холмиком
можешь оказаться ты сам.
В самой экстремальной ситуации можно есть вываренные рыбьи кости, хрящи и
другие отходы. Для этого их надо измельчить, например, разбивая и растирая между
камнями, тщательно проварить и есть, запивая водой. Но это на самый-самый
крайний случай!

Глава 11
Каша из шишек и коры

Рогоз
Рогоз – это такое береговое растение с тонкими стеблем и верхушкой в виде
коричневой «сигары», которое часто путают с камышом. На самом деле это рогоз!
Растет он практически везде, у воды. Это растение можно употреблять в пищу почти
полностью. Во-первых, сами листья, но только на том растении, у которого еще не
выросла «метелка» наверху. И только не подвергшиеся процессу фотосинтеза
участки листьев, то есть еще не зеленые, а белые. Чтобы добраться до них, надо
взять центральные листья и сдирать остальные, как кожуру банана. Так ты
доберешься до белой, сладковатой мякоти. Чем ближе к центру, тем листья нежнее и
вкуснее. Мякоть можно есть прямо так. Много клетчатки, много крахмала, который
содержит необходимые для энергии (движения) углеводы. Чем еще, кроме листьев,
может порадовать нас рогоз?
Корнями! Старые корни оранжево-коричневатого цвета, молодые – белые. Есть
можно и те и другие. Чтобы достать корни, надо подергать растение или, запустив
руки в землю, под него, как бы приподнять его. Корни разных растений могут
соединяться, поэтому вытащить их не так легко. Но земля у воды сырая, поэтому
этот вариант все же рабочий. Тем более что наесться с их помощью можно довольно
быстро!
Корни промывай тут же в воде. Нам нужны не мелкие корни, а толстые – их у
одного растения три-четыре штуки. Начнем с молодых – белых – корней. Есть их
легко. (Конечно, сняв оболочку.) Теперь переходим к старым корням. Счищаем
пористую «кожуру» и переходим к внутренностям – они похожи на нитки,
пропитанные крахмалом. Есть их надо своеобразно – как бы соскабливая зубами
безвкусный, но питательный крахмал с «ниток». Сами «нитки» есть не очень
рекомендуется, но при необходимости можно. Кстати, из них можно сплести
реальную веревочку для того же силка.
 Еще старые корни можно запекать в углях до обугливания корочки – получится
по вкусу что-то похожее на картофель. При варке растение приобретает вкус спаржи.
Есть рогоз можно не только летом, но и зимой.

Кач
(блюдо из липовой коры)
Старый восточнославянский рецепт – блюдо «из топора», которое спасало
крестьян в самые голодные годы. Нам нужна липовая кора, которая спасет нас от
голода, цинги, авитаминоза, простуды и прочих напастей и хворей.
Рецепт кача прост: полосья липовой коры очистить от верхнего слоя. Можно и
даже нужно все время пробовать очищаемую кору на вкус: внутренний слой – белый
и сладкий, а внешний, коричнево-зеленый, горчит. Чем тщательней будет очищена
кора, тем вкуснее получится кач. Желательно полоски предварительно поколотить
камнем на камне, тогда они быстрее сварятся. Вообще задача первого этапа –
очистить, расплющить, измельчить, разрезать вдоль и поперек как можно мельче,
хотя ножом надо пользоваться при этом очень-очень в меру: соки не любят металла,
а жмых без соков потеряет вкус.
В стародавние времена липу драли с расчетом. Самая вкусная липа, естественно,
молодая.

Каша из еловых семян

Как известно, кедровые орехи высококалорийны. Но растут кедры по большей
части в тайге. Тем не менее и в средней полосе, и в Нечерноземье есть такое всем
привычное дерево хвойной породы, как ель.
На макушке ели можно найти шишки с семенами – такими же
высококалорийными, как кедровые орехи, хоть и маленькими. Вкус у них
практически идентичный. По сути, это клетчатка и целлюлоза. Их лучше всего
использовать весной и летом. В сухую погоду упавшие с дерева шишки
раскрываются и из них можно достать семена. Конечно, птицы и мелкие животные
не дремлют, но семян на всех хватит. Брать надо свежие шишки – этого года.
Чтобы достать семена из шишки, надо просто постучать шишкой по ладони.
Если помолоть семена пальцами, они крошатся и образуют своего рода тяжелые
гранулы. Теперь можно «обвеять» семена, пересыпав их с ладони на ладонь, и при
этом дуя. Вся шелуха улетит, а сами семена останутся.
Но это долгий процесс. Чтобы заготовить семена «в промышленном масштабе»,
нужен мешок (или простая футболка). Чтобы сделать из футболки мешок, нужно
завязать у нее рукава. Также можно завязать горловину (особенно если это
тенниска), а можно просто придержать рукой.
Теперь собираем открытые шишки и забрасываем в мешок. И просто начинаем
его трясти. Семена автоматически выпадают из шишек при тряске и скапливаются в
низу мешка. Слишком сильно трясти не надо – чешуйки шишек будут ломаться и
скапливаться вместе с семенами внизу. И на просеивание понадобится слишком
много времени.
 Выкидываем шишки из мешка – в одно место, чтобы не перепутать их с
полными (если будешь заготавливать партией). Крупный мусор убираем сразу,
вручную. Остальное заворачиваем в мешок и зажимаем рукой, а другой трем этот
«пузырь», чтобы вся шелуха превратилась в пыль. Чем мельче, тем лучше они будут
отделяться от семян и улетят на ветру.
Кладем «пузырь» на ладонь и открываем мешок. Зачерпываем кучки семян с
шелухой и легонько дуем, чтобы при падении обратно в мешок шелуха улетала в
сторону. А более тяжелые семена упадут обратно. Весь мусор так не отсеешь, но это
не страшно. Потом можно опять пересыпать семена с ладони на ладонь, убирая
шелуху и еловые иголки. Или же можно аккуратно ссыпать в мешок с высоты 50–
70 см, если есть ветерок, который сдует все ненужное.
Где-то за час можно насобирать приличную порцию на одного человека. Чувство
сытости достаточно продолжительное. Энергия вырабатывается тоже нормальная.
Надо еще рассчитывать объем котелка – семена должны занимать максимум треть
посудины. Поэтому посуда должна быть максимально большой. Иначе придется
варить несколько раз, что совсем непродуктивно.
Разводим костер, набираем в котелок воду, засыпаем в него семена и ставим
котел на огонь. И варим какое-то время, как минимум до кипения – пока семена не
разделятся на две фракции. Одна фракция (часть) будет плавать на поверхности –
это пустые семена, другая лежать на дне – это полные семена, с содержимым. Пустые
семена есть не стоит. Пустые семена можно слить, можно подцеплять двумя
палочками, как пинцетом, и выкидывать из котелка. Если котелок маленький, слить
не получится – придется выбрасывать пустые семена вручную.
В общем, все, что всплыло, убираем. Кстати, из-за неизбежных частиц смолы и
иголок вода будет иметь коричневый цвет. И горьковато-смолянистый вкус.
Поэтому эту первую воду надо будет осторожно слить – возможно, несколько раз. И
набрать чистой воды с теми же тяжелыми семенами. Будь готов, что пустые семена
будут всплывать неоднократно.
И снова варим в максимально чистой воде. Должно быть три слоя: нижний –
тяжелые семена, средний, разделительный, – чистая вода, верхний – пустые семена,
иголки, шелуха. В итоге остаются сваренные семена. Чешуйки можно не
выплевывать – ощущение сытости дольше сохранится. Соль и сахар не нужны.
Глава 12
Гигиена без мыла

В лесу есть все, что нужно для человека.

Э. Сетон-Томпсон

Зубная щетка
Палочка из веточек ели, сосны или из свежей веточки липы или осины
прекрасно почистит и укрепит зубы, избавит от неприятного запаха и
воспалительных процессов. Натуральная палочка для чистки зубов не содержит
вредных веществ.
Готовим палочки так – нарезаем на небольшие отрезки (5–15 см) веточки
(диаметром с карандаш) и подсушиваем. Когда необходимо, размачиваем в воде до
размягчения (или сразу во рту) и разжевываем один конец веточки до мягкого
состояния. На вид будет как пушистая кисточка. Процесс разжевывания сам по себе
обеззараживает и лечит зубы и десны. Использованная часть деревянной палочки
уже заражена разными бактериями и ее лучше обрезать, если пользоваться
длинными палочками до 15 см. А короткие палочки можно использовать как
одноразовые, поэтому они очень удобны в поездке и более гигиеничны.

Мыло
– Собачье мыло, или мыльнянка – невысокое (30–50 см) растение семейства
гвоздичных, продолговатые листья и белые цветки, собранные на вершине стебля
пучками по пять-семь штук. Если корень мыльнянки, высушенный и измельченный,
смешать с водой, получится пена (токсичная – внутрь не принимать).
– Гриб-трутовик (внутренняя часть) растет на стволах лиственницы.
– Ягоды бузины. Не дают пены, но хорошо отмывают грязь.
– Глина подходит для того, чтобы стирать, а также с ее помощью можно мыться
(надо достаточно воды для полоскания).
Надо все время заботиться о том, чтобы нижнее белье и носки оставались
чистыми и сухими. Как минимум необходимо ежедневно во время привалов
(ночлега) вытряхивать одежду, обувь и белье, проветривать их и сушить. Руки мыть
хотя бы холодной водой.
 Гигиена питания
Остерегайся желудочно-кишечных заболеваний и расстройств. Не грызи ногти,
не принимай пищу грязными руками (как минимум тщательно обтирай руки перед
едой чистой сухой травой или листьями). А вообще надо есть при помощи палочек –
остругай тонкие палочки и ешь с их помощью. Только так ты сможешь охранить себя
от желудочных инфекций и расстройств. Не пей грязную воду (ее надо прокипятить,
а затем профильтровать). Предохраняй пищу и воду от мух и прочих насекомых,
своевременно удаляй пищевые отбросы и отходы. Избегай употреблять в пищу
необработанные и недоброкачественные продукты (недостаточно проваренные,
прожаренные, не мытые горячей водой, подгнившие, покрытые плесенью,
забродившие, протухшие и т. д.).
И вообще – соблюдение условий гигиены повышает моральный дух, в то время
как «опущенность» приводит к еще большему унынию. Это относится и к
экстремальным ситуациям. Опрятность поможет быть бодрым и собранным.
Естественно, речь идет о максимально возможной опрятности в данных условиях.
Если нет воды (или возможности помыться), прокоптись дымом от костра. Дым
убивает бактерии и его запах приятнее запаха немытых телес.
Глава 13
Лесные лекарственные средства

Ива
Кора ивы насыщена салицином. Салицин – аналог ацетилсалициловой кислоты,
хорошо справляется с воспалениями и болью. Пожуй веточку ивы и проглоти
полученный сок.

Сфагнум
Мох сфагнум широко распространен на болотах, он имеет красный или желтый
оттенок. Его рвут, очищают от грубых нижних частей стебля, отжимают руками и
сушат на воздухе. Затем растирают, чтобы сделать как можно мягче и нежнее. Этот
мох хорошо впитывает влагу и содержит вещества, убивающие микрофлору
нагноившихся ран, царапин, порезов. Бактерицидные свойства сфагнума можно
также использовать при ожогах и обморожениях.
Сфагнум впитывает в 20–25 раз влаги больше, чем вата. В партизанских отрядах
во времена ВОВ военные медики применяли его вместо ваты при проведении
хирургических операций. Он впитывает огромное количество крови, гноя и других
жидкостей. Причем его использовали не только во время войны, но и сейчас врачи
все чаще и чаще прибегают к этому простому, но эффективному средству.
 Например, партизаны делали из него… индивидуальный перевязочный пакет
(ИПП)!
Мох аккуратно собираем с земли, удаляем хвоинки, мусор и грязь. Затем сушим,
но не на солнце, а в тени. Получается нечто вроде гемостатической губки, только
растительного происхождения. В принципе, некое подобие перевязочного пакета
уже есть. Но мы пойдем дальше.
Найдем в лесу паутину и наш комочек сушеного мха обернем ее нитями. Одной
паутины будет мало, придется походить между деревьями и собрать ее как можно
больше. В нитях паутины также содержится природный антисептик, а кроме того,
она будет удерживать веточки мха вместе.
Полученное кровоостанавливающее средство положим в берестяной футлярчик,
который перед этим тщательно очистим и промоем. Футляр делается для того,
чтобы наш ИПП не помялся и не потерял своих антисептических свойств при
переноске внутри снаряжения. Бересту вокруг можно обвязать гибким корешком
ели или сосны. Можно пойти еще дальше: оторвать от одежды полоску ткани
достаточной длины, выстирать ее, просушить и обмотать поверх бересты.
Теперь, при необходимости, распечатываем наш самодельный ИПП, вынимаем
мох и прикладываем его к ране, а сверху приматываем куском ткани.
Антибактериальные и противогрибковые свойства сфагнума можно
использовать и для борьбы с грибковыми заболеваниями кожи. Прекрасное
средство – это стельки из сфагнума. Изготовить их можно самостоятельно, просто-
напросто положив в обувь немного высушенного мха. Во-первых, стелька будет
мягкая, удобная и сядет по ноге, кроме того, сфагнум поможет справиться с
повышенным потоотделением и избежать неприятного запаха.
 Самое простое дезинфицирующее средство – собственная моча. Ее можно
использовать при порезах, царапинах, ожогах.
Также хорошо действует пихтовая смола. А вот смола ели или сосны уже хуже в
этом плане, так как более тягучая – следовательно, хуже проникает в рану.
При укусе змеи считается, что в средней полосе из ядовитых змей водятся
только гадюки, а от их укусов погибают в двух случаях: если змея ужалила в голову
или шею, что бывает очень редко; или же от психического шока (!), даже если сам по
себе укус не смертелен.
Тем не менее следует отсосать яд из крови в месте укуса (если во рту нет ранок,
а откуда человек может знать, есть они у него или нет?).
Также после укуса может на 3–4 часа наступить временная слепота – это
организм борется с ядом и выводит его из организма. Поэтому в данном случае
необходимо перебороть страх (из-за которого можно умереть) и ждать
восстановления.

Глава 14
Посуда из бересты

Котелок из бересты
Котелок на один раз нетрудно изготовить из куска бересты. Береста не горит
при температуре кипения воды. Почему котелок на один раз? Да потому, что его
мыть затруднительно и после ухи чай в этом котелке будет пахнуть рыбой.
Пользоваться берестяным котелком тоже надо по-особому. Котелок с водой
можно нагревать на открытом пламени, но с условием, чтобы пламя не касалось тех
участков бортов котелка, где нет воды.
У костра языки пламени намного длиннее, и поэтому берестяной котелок
выгоднее разогревать непосредственно на раскаленных углях костра.
Еще лучше выкопать небольшую ямку по размеру котелка. Развести костер в
ямке или сразу положить горячих углей. Налить воды в котелок и поставить в ямку.
 Бересту (для котелков и столовой посуды) можно надрать на свежеупавших
березах в любое время года. Далее берем большой кусок (квадратный) очищенной
бересты и формируем из него квадратный же «котелок», фиксируя углы обычными
расщепленными палочками (как прищепками). Углы надо завернуть внутрь, чтобы
они не обгорели. Также внутрь, вдоль стенок надо поставить палочки-распорки,
чтобы «посуда» не скукожилась от жара.

Посуда (контейнеры) из чурбаков

С помощью углей можно сделать углубления в поленьях, пнях, сухих ветвях.
Этот способ требует времени, но практически не требует усилий, а еще он очень
прост. Всю работу делают угли. Чтобы сделать контейнер объемом 1 литр, нужен
примерно 1 час.
Есть два условия:
– Дерево должно быть максимально сухим (в процессе «жарки» дерево немного
усыхает и влажная древесина может просто-напросто потрескаться). К тому же вода
и еда, приготовленная в этой посуде, будет со вкусом смолы.
– Подходят только мягкие, лиственные породы деревьев (липа, осина, тополь,
ольха и др.) – хвойные требуют около 3–4 часов.
Минимальный диаметр полена – 15 см. Идеальный – 20–30 см. С помощью
клиньев или ножа нужно снять не более четверти полена – вдоль него. И вырезать
небольшое первоначальное углубление, которое удержит в себе угли и будет
«контуром». Теперь выкладывай туда тлеющие угли. Чтобы ускорить процесс,
можно взять «трубочку», сделанную из растения типа тростника – с полым стеблем.
Этой трубочкой можно поддувать на угли, чтобы они сильнее раскалялись, а также
подвигать угли, чтобы они не пережигали «края». Каждые 15–20 минут надо давать
углям остыть, чтобы выскоблить обуглившиеся стенки ножом, острой палкой или
камнем, увеличивая с каждым разом углубление.
Чтобы не прожечь края, надо обложить их глиной, галькой или речным песком.
В зимнее время – снегом. Также надо вовремя остановиться, чтобы не прожечь дно.
После такой обработки полено (чурбак) становится легким – часть объема убрана, к
тому же жар высушивает утяжеляющую влагу. Осталось только тщательно
выскоблить всю обуглившуюся древесину, и посудину можно использовать по
назначению.

Есть и другой метод, когда углубление выжигают не на продольной

поверхности, а в торце пня или чурбака. Таким способом можно изготовить кружку.
Кипятить воду в этих контейнерах или готовить в них еду можно с помощью
первобытного метода – накалить камни в костре и обложить ими посуду, а то и
прямо положить в нее.

Соль
Есть метод получения соленой воды, которая может заменить саму соль, из
древесной золы.
Для этого оставшуюся золу от костра собирают в емкость, заливают теплой
водой и тщательно перемешивают. После 3–4 часов настаивания вода приобретает
солоноватый вкус. Процедив воду, ее можно использовать для приготовления еды.
Глава 15
Определение погоды (Хвойный барометр)

У веток хвойных деревьев есть свойство опускаться перед осадками и

подниматься перед наступлением солнечной ясной погоды. Даже сухие еловые
ветки сохраняют эту особенность, поэтому из них можно делать природные
барометры, которые будут показывать изменения погоды часов за 8–12 до перемен.
Для изготовления такого барометра нужно взять кусок ствола сухого
небольшого деревца (длиной 25–30 см) вместе с веткой длиной 30–35 см. Ствол с
веткой очищаем от коры и прикрепляем к дощечке, которую вешаем на дерево. При
этом ветка должна располагаться так, чтобы при опускании-поднимании свободного
конца ветки он перемещался параллельно дощечке и не задевал ее. Поднятие ветки
сигнализирует о ясной погоде, а опускание о грядущем ненастье.

Часть третья
Год в лесу (За гранью)
Глава 1
Снежное убежище

Самым странным для Максима стало ощущение свалившейся на него свободы,

отсутствия необходимости что-то делать, о чем-то заботиться. Да, здесь тоже
отыскались свои занятия, но это было совсем другое. Раньше над Максимом
постоянно висел груз каких-то дел – сначала это была учеба, потом работа. То одно,
то другое, бесконечная череда забот и проблем, все это требовало к себе внимания,
отнимало силы и время… От всего этого нельзя было так просто отмахнуться,
нельзя было выкинуть из своей жизни. И вот теперь выяснилось, что прежняя суета
ушла. Не она ушла, он сбежал от нее. Пусть на время, но сбежал. Впервые Максим
получил возможность самому распоряжаться своим временем, выбирать, что ему
делать, а что нет. И если делать, то как и когда. Эта речка, этот лес, эта
затерянная лесная избушка принадлежали совсем другому миру. Окружавшая
Максима тишина была такой глубокой, что ее не нарушали ни редкие крики птиц, ни
журчание реки. Первые дни эта тишина просто подавляла, привыкший к вечному
шуму города Максим испытывал настоящий сенсорный голод. Он даже пел песни,
кричал, однако все его старания не могли даже всколыхнуть владевший этим миром
покой.

Андрей Реутов. Хакеры сновидений

 Тот, кто прожил в лесу год (12 месяцев), знает, что это необратимо меняет
личность. Сначала современному человеку, привыкшему к постоянному шуму вовне
и к постоянному шуму в голове, это очень трудно. Не зря в некоторые наборы
выживания входит набор игральных карт, чтобы отвлечься. Но мы идем в лес
специально, осознанно, как раз за тем, чтобы избавиться от этой внутренней суеты.
Мы идем за естественной лесной медитацией. Конечно, это очень сильное
испытание – в первую очередь тем, что для большинства современников оно
практически невозможно. Семья, дети; что скажут родители, друзья и сосед Василий
Иванович?
Во-вторых, для полноценного испытания нужен глухой район тайги, где почти
гарантированно к твоему жилью не выйдет случайный турист или охотник. В-
третьих, все-таки в данном случае без жилья не обойтись. Лучше всего найти уже
имеющийся дом. Ну и без снаряжения тут будет трудновато.
Но оно того стоит. После этого путешествия ты точно не узнаешь себя. Ты
вернешься другим. Если захочешь возвращаться…
Максим неожиданно понял, что нет смысла насиловать себя жестким
распорядком, нет смысла заставлять себя что-то делать. Не хочешь созерцать – не
созерцай, дай себе передышку. Надоели ежедневные тренировки – отдохни. Подожди,
пока тело само попросит нагрузки. Периоды покоя столь же важны, как и периоды
активности. Осознание этой простой истины принесло Максиму массу приятных
минут. Распорядок исчез, развалился, Максим делал что хотел и когда хотел. Мог
несколько дней подряд усердно пилить дрова старенькой бензопилой, а мог просто
лежать на траве, глядя в бездонное голубое небо. Порой ему вдруг хотелось бежать,
и он с упоением бежал вдоль реки, прыгая по камням и петляя между деревьями.
Потом пришло время, когда Максим снова вернулся к созерцанию – не потому, что
это было нужно, ему просто этого захотелось. Он созерцал воду, созерцал лес и
склоны холмов. Созерцал камни. Максим буквально пропитывался тишиной и покоем,
порой ему приходилось сознательно восстанавливать внутренний диалог –
установившаяся в уме тишина просто пугала, временами Максим даже испытывал
тошноту и головокружение. Но вскоре он привык к этой внутренней тишине, она
стала доставлять ему удовольствие. Тишина не означала полного отключения
мыслей – скорее, не думать было просто приятнее, чем думать.

Андрей Реутов. Хакеры сновидений

Годовой цикл состоит не только из лета. Поэтому в данной главе рассмотрено

также выживание зимой. Но все-таки зимний вариант намного более сложен, чем
летний. Да, можно вырыть себе нору, можно сделать себе убежище во время бурана.
Но в любом случае через несколько дней нужно найти стационарное жилище.
 Но здесь будет описано в методической последовательности – как переночевать
прямо так, в снегу. Как сделать простейшее укрытие. Как соорудить иглу. Как,
наконец, построить более-менее нормальную избушку.
Также здесь будут даны рекомендации по устойчивой жизни в доме, когда у
тебя есть снаряжение и припасы. Да, мы все-таки живем не в Древней Спарте, и для
них умение построить дом, добыть зверя, пошить одежду было естественным, таким
же, как для нас умение водить машину и пользоваться компьютером. Поэтому при
путешествии к себе длиной в год припасы и инструменты брать не возбраняется (и
даже необходимо).
Здесь будет рассказано, как ловить рыбу при помощи сетей, строить
хозяйственные сооружения (коптильню, погреб, лабаз), консервировать пойманное
(засолка, копчение) и др.
В начале октября земля покрылась снегом, Максим почти перестал выходить из
дома. Он понимал, что тепло придет теперь месяцев через пять, не раньше, но
воспринимал это уже без особых эмоций. Медленно, очень постепенно в его душе
устанавливался покой. Он не был вызван какими-то логическими рассуждениями,
этот покой просто был. Максиму казалось, что он даже начал улавливать какое-то
различие между разными видами покоя. Так, когда он только приплыл сюда, его
поразила владевшая этим миром тишина. Она буквально поглотила его, навязала
ему свое безмолвие. Но то была тишина места. Нынешняя тишина была другой, она
принадлежала… другим измерениям? Максим не мог ответить на этот вопрос, но
чувствовал, что эта тишина другая. Ее не могло нарушить ничто – ни треск
поленьев в печи, ни завывание ветра за покрытыми морозными узорами стеклами.
Эта тишина просто пришла – и осталась…
 Андрей Реутов. Хакеры сновидений

Бывали случаи, когда люди ночевали, зарывшись в сухой снег (в мокром снегу
ночевать практически невозможно). Но такой способ можно использовать, только
если у тебя есть теплая, маломокнущая одежда, много продуктов, когда у тебя
достаточно силы, чтобы контролировать свой сон, или когда началась пурга,
которую переждать на ногах невозможно. Удобнее всего зарываться в надувы за
препятствиями, в сугробы между кустами… В пургу специально зарываться никуда
не надо, ветер сам тебя постепенно засыплет, закроет толстой снеговой «шубой».

Интересно, что убежища, построенные из снега, в гораздо большей степени, чем

убежища из привычного материала (ткани, веток, лапника и проч.), защищают
человека от холода. И часто ночевка в снежном убежище оказывается даже
предпочтительнее ночевки возле костра! Для сооружения пещеры или домика
требуется меньше сил и времени, чем для заготовки дров и разведения жаркого
костра (той же нодьи). При строительстве снежного убежища помимо основной цели
– защиты человека от холода – достигается ряд побочных: например,
вырабатываются навыки снежного строительства. Уже следующее иглу или пещеру
ты возведешь в более короткие сроки и с меньшим расходом сил. Осваивать
строительство опять же лучше до того, как ситуация стала критической.
Уверенность, что наличие глубокого снега или наста гарантирует безопасную
ночевку, дает возможность даже в экстремальной ситуации организовать переход,
преодолеть значительные расстояния. Истощение сил, затраченных на переход, в
какой-то степени компенсируется накоплением опыта передвижения по снегу без
лыж, сооружения снежных убежищ… И, имея продукты, ты сможешь активно
трудиться 8–12 ч в сутки: 10 ч придется на сон и отдых, 1–3 ч – на устройство
стоянки.
Да и к тому же все мы в детстве делали «домики» из снега той или иной степени
изощренности… Тут только ставки выше, а принципиальных отличий нет.

Нора
Самый злой враг человека на морозе – ветер. Именно он быстрее всего приводит
к переохлаждению. Поэтому твоя первая задача – укрыться от ветра. В лесу ветер не
так чувствуется. Но этого мало. Нужно найти место с глубоким снегом. Затем надо
застегнуть, завязать, зашить все карманы, все отверстия, щели в одежде, куда может
набиться снег. Голову замотать любой свободной тканью – а лучше засунуть в
пустой рюкзак.
Разгреби снег до самой земли. Для этого можно использовать лыжи, доски,
куски дерева. Яма в снегу будет экранировать тепло от костра и защищать от ветра.
Смотри только, чтобы она была достаточного размера, иначе рискуешь сжечь
одежду летящими от костра искрами.
Если есть время, разведи на дне ямы костер, прогрей и просуши землю. Спать
будет значительно комфортнее.
На дно постелим коврик или, если его нет, накидаем лапника, веток или травы;
можно сделать настил из срубленных жердей. Это защита от холода и влаги.
Очень важно максимально утеплить ноги! При отсутствии материала обмотай
голову шарфом или оторванным от свитера рукавом и закрой руками, согнутыми в
локтях. Ложиться надо набок, слегка согнувшись в поясе. Вначале снег нагребается
на ноги, потом на спину и грудь. Если нет теплоизоляционной подстилки, можно
спать на четвереньках спиной вверх на согнутых ногах и руках, сильно согнувшись в
поясе. В такой позе будут защищены жизненно важные части тела, а наибольшее
переохлаждение придется на локти и колени. Позу желательно периодически
менять. Во время метели, чтобы быстрее образовался глубокий сугроб, с
подветренной стороны надо воткнуть в снег несколько веток или положить какие-
нибудь высокие предметы.
Не рекомендуется укрываться в норах, направленных в глубь сугроба, во время
пурги или сильного снегопада: если вход завалит снегом, развернуться в узкой,
тесной норе тебе будет почти невозможно, а выбить спрессованную снежную пробку
ногами удается не всегда. Другое дело – норы, расположенные параллельно сугробу:
здесь в случае опасности всегда можно выбить боковую стенку и выйти наружу.

Общие принципы строительства снежных убежищ

Сооружение любого снежного убежища, как и в строительстве, начинается с
«нулевого цикла» – подготовки строительной площадки. Место, пригодное для
зимней аварийной стоянки, надо начинать искать задолго до наступления темноты!
Разумнее всего отмечать участки, удобные для строительства того или иного
убежища, беспрерывно, по ходу движения. Это позволит в случае опасности или
ухудшения погоды вернуться по собственным следам к ближайшей замеченной
площадке, а не тратить драгоценное время на лихорадочный поиск крепкого наста
или подходящего сугроба. Нельзя ускорять строительство за счет качества! Спешка в
действиях, вызванная понятным желанием скорее оказаться в тепле, приводит к
многократным повторам, к истощению сил, переохлаждению, развитию чувства
отчаяния, обреченности, апатии. Лучше строить долго, но один раз, чем быстро, но
десять! Кроме того, торопливость неизбежно сказывается на качестве убежища,
которое часто не способно защитить в итоге от холода. Если бракованное убежище
разрушится, да еще, к примеру, ночью, это может привести к самым трагическим
последствиям… При строительстве снежных убежищ (особенно закрытого типа) у
человек выделяется значительное количество тепла. Снег, попавший на одежду,
обувь, тает, что приводит к намоканию. Лишнюю теплую одежду лучше снять, чтобы
впоследствии надеть сухой.

Рассказ от первого лица

«Вряд ли мог бы я сейчас повторить случай действительного ВЫЖИВАНИЯ
одной далекой зимой в 90-х годах в ханты-мансийской тайге…
Было около минус 30, когда воскресным солнечным утром я по свежему снежку
перебрался через Канду, натянул на пуховку белый маскхалат, сунул унты в широкие,
подбитые камусом лыжи и потихонечку побрел в сторону дальнего зимовья. Ничего
не предвещало ненастья. Раскладка была на день: ТОЗ, патронташ патронов на
косача и зайца, пачка в рюкзачке, нож, спички, бинокль, термос, сухой спирт,
солдатская банка тушенки, запасные носки, 200 г НЗ спирта. Планировал дойти до
заимки, поэтому и не брал много.
Навалилось к вечеру. И не постепенно, а как-то сразу. Потемнело, упала
температура, сильно запуржило. Потом еще сильнее…
Минут через 15 вокруг была сплошная свистопляска. И ни черта не видно. Тайга и
Урай жались к ногам и жалобно поскуливали, отворачивая морды от несущейся с
бешеной скоростью снежной крупы.
В густом ельнике дуло не так сильно, и я свернул туда. Потом еще раз свернул.
Потом еще.
Накатило отчаяние. Понял, что заблудился конкретно и до зимовья мне не
добраться. Немного запаниковал. Надо было что-то делать и брать себя в руки.
Кончиков пальцев и носа уже почти не чувствовал. Надо было что-то делать, но
что?!
К тому времени у меня было уже больше 10 лет опыта в альпинизме и я кое-что
знал по поводу снежных пещер. Это и была единственная мысль и цель. Ни в коем
случае не запаниковать и найти место, где можно спрятаться и спастись.
Еще через час, уже полностью никакой, я нашел в конце ельника небольшой овраг.
Не буду рассказывать, как при воющей пурге прикладом ружья, ножом и руками я
копал себе яму на склоне оврага, как рубил лапник… Это была еще ТА работенка!
Главное было в тот момент – это не останавливаться. Это был мой
единственный шанс остаться в живых. Надеяться я мог только на себя любимого.
Спирт грел первые пять минут. Постепенно глотая из фляжки и ковыряясь в
снегу в полной темноте, я вырыл пещеру, куда с большим трудом смог впихнуться
вместе с собаками. Вход прикрыл срезанными еловыми лапами, изнутри утрамбовал
снегом. Сразу стало полегче.
Поставил на банку тушенки несколько таблеток сухого спирта, зажег, потом
долил остатки спирта в холодный чай, залпом выпил. Растер нос, уши, пальцы.
Натянул запасные носки. Собаки поблескивали бусинками глаз, уткнув носы в
пушистые хвосты. Я обнял их. Тайга лизнула меня в обмороженный нос теплым
шершавым языком. Клонило в сон. Так мы и заснули втроем в нашем снежном
убежище, тесно прижавшись и согревая теплом друг друга.
Пурга бушевала два дня. Все это время мы провели в своей снежной норе, честно
разделив банку тушенки на троих и закусив снегом.
На третий день стихло. Выбравшись из-под снега, первое, что я услышал на фоне
ослепительной тишины, был шум винтов вертолета.
Представив на секундочку, что творится в городке и в семье, я как мог заспешил
в сторону дома.
Часа через полтора вышел на свежий след «Бурана», потом еще на два. Следы
сплетались, сходились и расходились. Меня искали. Я представил себе, как, невзирая
на непогоду, Саня, Леша и Коля утюжили тайгу снегоходами, и запершило в горле…
Давно друг друга знаем.
Я переходил приток Канды, когда из-за поворота реки вывернул на полной
скорости оранжевый «Буран» и наискось понесся ко мне. Через минуту, отодрав
ледяную корку с усов и бороды, Саня протянул мне крышку от термоса, налитую до
краев водкой, и сказал:
– С днем рождения, Фомин!
– С каким?
– С внеочередным…
Так закончилась эта история ВЫЖИВАНИЯ. Потом в жизни было много всякого…
Но я всегда вспоминал ту зимнюю ночную пургу в сибирской тайге, и это, даже в
самых крутых жизненных ситуациях, добавляло мне сил и уверенности в себе.
Вывод – в ЛЮБОЙ, САМОЙ-САМОЙ поганой и безвыходной ситуации НЕЛЬЗЯ
ПАНИКОВАТЬ И ТЕРЯТЬ ВЕРУ В СЕБЯ. Ни в коем случае!»[7]

Снежная траншея
Это, наверное, самое простое убежище. В сугробе (по возможности в закрытом
от ветра месте) с помощью снеговой лопаты, куска фанеры, носка лыжи или просто
котелка выкапываем узкую яму в виде траншеи. Если инструмента вообще нет, яму
можно выкопать или вытоптать ногами. Иногда такой способ даже более
эффективен, чем копание импровизированным инструментом. Ширина траншеи
обычно от метра до двух – в зависимости от того, какого размера материалом ты
располагаешь. Когда глубина траншеи превысит полтора метра, что позволит тебе
сидеть, не касаясь головой крыши, яму можно закрывать сверху. Для этого поперек
ямы в 30–50 см друг от друга укладываем «стропила» – жерди, крепкие ветки, лыжи,
лыжные палки, которые застилаются полиэтиленовой пленкой или тканью. Если
снег очень рыхлый, то по краям ямы, по всей ее длине, надо уложить крепкие жерди,
которые снимут точечную нагрузку на снег, не дадут ему обваливаться. Материал
крыши по периметру ямы прижимаем камнями, кусками льда, бревнами, снежными
блоками. Для большей теплоизоляции сверху на крышу желательно нагрести слой
снега толщиной 15–20 см, но тогда потолочные балки надо расположить ближе друг
к другу, чтобы ткань не продавливалась под тяжестью снега. Если полиэтилен или
ткань слишком узкие, чтобы сделать полноценную крышу, а снег достаточно
крепкий, можно выкопать траншею трапециевидной формы, то есть максимально
расширив в стороны у самого дна и сузив в верхней части. Если материала или
пленки нет вообще, крышу можно закрыть большими плитами, вырезанными из
наста, и уложить на часто поставленные «стропила». Кроме того, крышу можно
выстелить толстым слоем лапника, но для этого стропила необходимо усилить
несколькими продольными жердинами, чтобы получились своеобразные частые
«клетки». Засыпать лапник сверху снегом нецелесообразно, потому что он будет
сыпаться сквозь еловые лапы, а если в убежище будет тепло – начнет таять. Входное
отверстие в траншею обычно делают в торце. Если снег крепкий, в стенке выхода
можно вырезать несколько ступенек для удобства. Закрываем вход либо куском
ткани, свободно свисающим с крыши вплоть до пола, либо той же тканью,
расстеленной на поверхности снега и закрепленной по краям снежными блоками,
камнями, вещами. В крайнем случае входное отверстие можно, как пробкой,
заткнуть рюкзаком, набитым ветками и лапником. Лучше всего вход закрывать с
помощью не одной, а двух и даже трех дверей. Чем больше преград встанет на пути
холодного воздуха, тем будет теплее внутри.
Другая, чисто таежная, снежная траншея роется возле крупного дерева с низкой
кроной, нависающей над землей. Вытаптываем или выкапываем яму у основания
ствола, вплоть до корней. Ветки, встретившиеся в снегу, либо вытаскиваем наружу,
либо обламываем. Крышей в подобной траншее являются нижние густые ветки
дерева. Чтобы усилить теплоизоляцию, поверх них густо набросай еловый лапник и
постели куски ткани, полиэтиленовой пленки (если есть). Сидеть в такой траншее
удобнее всего на подушке из лапника, уложенной на корни дерева, и привалившись
спиной к стволу.

Снежная яма
Похоже на траншею еще одно простейшее убежище – снежная яма, которая
обычно выкапывается в очень глубоком, достаточно плотном слежавшемся снегу в
том случае, если нет материалов для сооружения полноценной крыши.
Строительство ямы начинаем с рытья глубокого, до 2 м, вертикального шурфа-
тоннеля диаметром 60–70 см. Стоя на дне шурфа, выбираем снег с любой стороны и
выбрасываем его наверх, постепенно углубляясь в сугроб. Если снег плотный, его
удобно вырезать с помощью пилы или длинного ножа и выкидывать целыми
кусками. Рыхлый снег выгребаем котелками, ведрами, лопатами. Толщина потолка
зависит от качества снега. Если он рыхлый и сыпучий – потолок надо увеличить до
60–80 см, если плотный – можно уменьшить до 15–20 см. Чтобы потолок не проседал
под собственным весом, его надо вырезать в форме глубокого свода. Вход в яму
закрывай с помощью куска полиэтилена, ткани или заткни рюкзаком. На дне ямы
желательно сделать высокую – до 50 см – лежанку.
 Снежная пещера
Строительство снежной пещеры требует больше сил, чем строительство других
убежищ, поэтому использовать ее следует только в тех случаях, когда построить
другие конструкции невозможно. Снежная пещера строится на безопасных (в
отношении лавин) склонах при толщине снега 1,5 м и более. На малозаснеженной
местности подходящий сугроб можно найти возле естественных препятствий –
одиноко торчащих скал, стен, камней, завалов деревьев, на карнизах, где снег
образует своеобразный надув-козырек, а также на склонах оврагов, у обрывистых
речных берегов, то есть там, где ветер наметает и спрессовывает снег в единый
плотный монолит.
Среднее время постройки одноместной пещеры – 30–50 минут. Перед началом
строительства убедись, что под снегом нет расположенных близко камней, скал,
грунтовых вод, льда. Для этого прощупай перевернутой лыжной палкой или
обструганной толстой веткой сугроб в 5–6 местах на глубину до 2–3 м.
Непосредственно перед началом строительства надо снять лишнюю теплую одежду,
верхнюю куртку застегнуть, надеть и затянуть капюшон и обшлага рукавов,
застегнуть все молнии и карманы, а если они не застегиваются, вывернуть, чтобы
туда не набивался снег; штанины выпустить поверх голенищ обуви, полы куртки
заправить в штаны под резинку или подвязать веревкой.
При работе внутри сугроба желательно подстелить под себя кусок полиэтилена,
лапник, ветки, чтобы одежда меньше контактировала со снегом. Если их нет, надо
стараться сидеть на подогнутой ноге. Общая схема строительства пещеры проста – в
снегу каблуками обуви выбиваем ямку-углубление, от которой в глубь сугроба
прорываем узкий тоннель, тупиковый конец которого задирается вверх и
расширяется до требуемых размеров. Снег вырезаем снеговой лопатой, длинным
ножом, пилой-ножовкой, согнутым дугой полотном двуручной или лучковой пилы,
или выскребаем котелками, мисками. При отсутствии инструмента в принципе
выбиваем или выскребаем палками, каблуками обуви. Удобнее всего работать
согнутой дугой пилой-ножовкой, вырезая длинные, от потолка до пола,
полукруглые блоки. Задача упрощается, если пещера сооружается на склоне – тогда
отработанный снег сбрасывается «самокатом».
Думается, наиболее сложный и «мокрый» этап строительства – это первый этап
– копание тоннеля. Именно на нем чаще всего ломаются неопытные люди, попавшие
в экстремальную ситуацию… Если первые 1–1,5 м тоннеля можно легко пробить с
помощью лыжной палки или крепкой жердины, стоя на улице, то продолжать работу
возможно, только забравшись внутрь. Проще всего, лежа на боку или на спине на
полиэтилене, въехать в тоннель, отталкиваясь от земли ногами, а затем, выставив
вперед руки, вслепую резать сугроб, отбрасывая снег через себя назад и выталкивая
наружу ногами. По мере расширения тупиковой стороны тоннеля технология
строительства упрощается, а производительность растет. Лучшие
теплосохраняющие свойства у пещер, построенных по классической схеме, – узкий,
не более 60 см в диаметре, горизонтальный тоннель-лаз уходит в глубь сугроба на
1–1,5 м, поднимается вверх под углом 70–90° и расширяется в стороны до
необходимых размеров. Потолок пещеры делаем в форме глубокого свода. В стенах
пещеры можно вырезать ниши для рюкзаков и другого груза и небольшие полочки
для различной хозяйственной мелочи, свечей. Величину пещеры ограничивает
только высота сугроба, она может вмещать десять и более человек. Чем больше
внутренний объем пещеры, тем толще должна быть крыша и глубже полукруг свода.
При строительстве очень больших пещер, чтобы потолок не провис под собственной
тяжестью, посредине свода можно оставлять 1–2 снежные колонны диаметром 40–
70 см, в зависимости от плотности снега. Теплосохраняющие свойства классической
пещеры можно объяснить тем, что входное отверстие расположено на 0,5–1 м ниже
уровня пола, благодаря чему холодный воздух стекает в тоннель, а более легкий,
нагретый, задерживается, образуя своеобразную тепловую подушку, в которой и
находится человек. В правильно построенной пещере будет тепло, какой бы мороз
снаружи ни трещал. При достаточно длинном коленообразном тоннеле входное
отверстие можно даже не закрывать. Короткий прямой тоннель закрывается
снежным блоком или рюкзаком, завешивается тканью, полиэтиленом.
Неклассическая пещера отличается только тем, что имеет вход на уровне или выше
уровня пола, то есть в этом случае тоннель-лаз прокапывается горизонтально и уже
в 0,5–1 м от поверхности начинает расширяться. Чтобы защититься от холодного
воздуха, проникающего внутрь, надо заложить вход большим снежным блоком. Чем
плотнее будет входить блок в тоннель, чем меньше останутся щели, тем теплее
будет внутри. Сложность состоит в том, что заделать вход, находясь в пещере,
трудно, так как невозможно удобно ухватиться за блок. Чтобы выйти из этого
положения, надо, например, проткнуть входной блок насквозь ручкой лыжной палки
и протянуть ее до упора, пока кольцо не упрется в снег. Таким образом, пятясь назад
и подтягивая за собой палку с закрепленным на ней блоком, можно довольно
надежно закрыть вход. Иногда его закрывают с помощью нескольких уложенных
друг на друга кирпичей или, если плотность снега внутри достаточна для того,
чтобы вырезать прочный конус, затыкают, словно пробкой, изнутри. Внутри
пещеры сооружаем лежанку из блоков или спрессованного снега таким образом,
чтобы ее верх по возможности был чуть выше свода входного отверстия. Тогда
лежащий человек будет находиться в «тепловой подушке».
Есть еще один, упрощенный способ постройки пещеры. Его применяют в
случаях, когда убежище требуется построить в считаные минуты и когда наст такой
плотный, что позволяет вырезать крепкие блоки большого объема. Один человек
может построить подобную пещеру, выбив ногами в сугробе горизонтальный
тоннель и вырезав над ним глубокую, расширяющуюся вверх нишу-лежанку.
Закрываем готовую нишу несколькими блоками, а забираться в нее можно через
нижний лаз. Этого же эффекта можно достичь, если вырезать в сугробе углубление в
форме буквы «Т» и закрыть горизонтальное отверстие блоками.
Есть различные компромиссные варианты строительства пещер. Например,
когда тоннель-лаз делается в форме сильно вытянутого (во всю ширину будущей
пещеры) прямоугольника или овала. Далее строим как обычно, то есть с порогом,
лежанкой и т. д., а после забиваем в углы снежные блоки, сужая вход до требуемых
размеров. Если в пещере предполагается разводить огонь, нужно пробить в крыше
небольшое вентиляционное отверстие.
 Из всех известных снежных убежищ пещера более всего подходит людям, у
которых нет навыков снежного строительства. В отличие от многих блочных
убежищ, которые при неправильной постройке попросту разваливаются, пещера
прощает своим строителям неопытность и даже небрежность. Она может
получиться лучше или хуже, но получится почти наверняка! Единственная
трудноисправимая ошибка, которую иногда допускают начинающие строители, –
это сквозной пробой потолка. И хотя дыру можно затянуть куском ткани или
заложить снежной плитой, вырезанной из наста, тепло внутри уже будет не то…
Поэтому во время рытья пещеры не увлекайся и постоянно контролируй себя,
замеряя толщину свода. Проще всего это сделать, протыкая длинной палкой крышу
и замеряя, насколько она вышла наружу.
При всей своей простоте пещера не менее, а то и более комфортна в отношении
тепла по сравнению со всеми другими снежными убежищами. Но это в первую
очередь касается классических пещер. Есть еще одно неоспоримое достоинство
пещеры – ее универсальность. Пещеру можно построить везде: в тайге, тундре, на
плавучих льдах Северного Ледовитого океана, в высокогорье, в зимней степи. Всегда
можно отыскать маленький – 1,5–2 м глубиной – снежный надув, в котором удастся
вырыть одноместную пещерку.

Снежная берлога
Сооружается в тайге, в глубоком снегу, среди бурелома и завалов. В таких местах
обычно образуются надувы с глубиной снега, в 1,5–2 раза превышающей средний
уровень. Строительство берлоги, так же как и пещеры, начинаем с тоннеля-лаза. У
основания сугроба, вплоть до земли, вытаптываем квадратную траншею. В ее торце
лыжными палками, лыжами или ногами выбиваем небольшую нору. Далее ведем
тоннель горизонтально и на глубине 1–1,5 м (в мелком сугробе допустимо меньше)
слегка расширяем и резко заворачиваем вверх. Таким образом, получается
своеобразный порожек, закрывающий холодному уличному воздуху путь внутрь.
После этого можно работать, стоя на коленях или сидя. Расширяем тупиковый конец
вертикального колена тоннеля до нужной величины. Самая удобная берлога – это
берлога, вырытая в заполненной снегом нише, которая образовалась между землей,
стволом и корнями поваленного ветром дерева. При этом чем крупнее упавшее
дерево, тем более развита его корневая система и, значит, тем большего объема
берлога может получиться. Точно так же можно использовать валежник с
расщепленным стволом. Еще пригодны для строительства берлог завалы из
упавших и прочно сцепившихся друг с другом ветками и вершинами деревьев. В
этом случае очень важно правильно дорисовать в уме невидимую часть стволов,
чтобы определить, в каком месте удобнее начать строительство. Можно вырыть
берлогу между двух-трех расположенных вплотную друг к другу деревьев с густыми,
соединяющимися внизу кронами. Стволы, ветки, еловые лапы будут играть роль
несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снег
непрочен, и поэтому любая пещера, построенная без каркаса, может легко
разрушиться. Строя берлогу, надо стремиться, чтобы ветки и стволы сходились в
верхней точке купола. И конечно, прежде чем подводить под завал лаз, убедись, что
упавшие деревья лежат прочно. Когда внутри сугроба встречаются ветки и тонкие
стволы, отпиливать или обламывать их надо очень осторожно, так как, возможно,
именно на них держится ствол. При малейшем сдвиге дерева или купола берлоги
вылези наружу и убедись в устойчивости завала.

Иглу
Для одного человека это интересное мероприятие займет около часа времени. И
при температуре окружающего воздуха –25–30 °C, у тебя внутри будет плюсовая
температура. Проверено!

Вариант 1
Итак, сначала надо нагрести сугроб. Если снега мало, то скатай снежные шары и
убери все лишнее. Потом его утрамбовать. Далее нарубаем палочек (веточек) длиной
около 30 см и вставляем их в сугроб со всех сторон. Когда изнутри во время рытья
ты наткнешься на кончик такой палочки, то сразу поймешь, что дальше расширять
пространство нельзя, иначе иглу обвалится. Само рытье начинаем с узкого лаза.
Затем расширяем его по вертикали и потом уже – по горизонтали. Если же начать
копать сразу в стороны, то иглу обрушится. Достаточным является пространство,
если ты можешь свободно стоять на коленях.
По окончании строительства пол в снежном убежище выстилаем лапником (а
лучше сухой травой или тростником), а вход закрываем на ночь снежным комом. Но
будь осторожен. За ночь он примерзнет и его будет трудно выбить даже ногами,
хотя легко вырезать ножом. Также вход можно закрыть рюкзаком.
Теперь о вентиляции. Некоторые боятся задохнуться в такой постройке.
Напрасно. В отличие от льда снег пористый, и теплый воздух, поднимаясь вверх,
легко выходит наружу. Внутри создается область пониженного давления, которая
всасывает свежий воздух сквозь стены.
Вентиляцию придется делать, если внутри предполагается разводить огонь, а
также при наружной температуре около нуля. В этом случае делаем отверстие в
потолке, а вход роем ниже уровня пола.
Но в целом ночевка в иглу даже при очень низких температурах не требует огня
для обогрева. Достаточно лишь увеличить толщину стен.

Вариант 2
Сделать каркас из веток и положить на них кусок ткани. Затем засыпать каркас
снегом, утрамбовать снег. Затем прорезать отверстие, осторожно вытащить ветки
каркаса и ткань через отверстие. Можно залезать внутрь и греться. Вход заткни
рюкзаком, сумкой или чем-то подобным.
Глава 2
Добывание огня и специфика разведения костров в зимнее
время

Зимой можно добыть огонь при помощи ледяной «лупы». Лед надо искать в
водоемах – конечно, его верхняя часть, скорее всего, будет матовой (это по сути
замерзший снег), а вот нижняя вполне может быть прозрачной. Нужно отшлифовать
кусок льда, чтобы он полностью стал прозрачным.
Сначала глыбе надо придать форму с помощью ножа (грубая обработка). Нужно
по методу Микеланджело «убрать все лишнее». Придаем куску льда форму
«таблетки». Получается заготовка диаметром примерно 30 см и толщиной 10 см. Чем
больше диаметр линзы, тем больше света она фокусирует в одну точку – и тем легче
ей придавать нужную полусферическую форму. Но есть и некий разумный предел –
чем больше линза, тем она тяжелее и обрабатывать ее труднее и дольше (даже если
она лежит на снегу).
 Теперь переходим к чистовой обработке. Для этого нужен какой-нибудь
цилиндр. Можно взять кружку и шлифовать ее краями, держа за дно. Заготовку для
удобства положи на снег, а сам можешь сидеть на коленях (так удобнее). Можно где-
то подчищать и обухом ножа. А окончательно доводить до гладкости можно голыми
руками, потому что лед при соприкосновении с телом хоть немного, но тает,
плавится, и за счет этого можно сделать его более гладким и прозрачным. Также
можно полить лед теплой водой (но откуда она у выживальщика, сидящего без
огня?) или же оросить своей природной теплой жидкостью, но не факт, что
получится как надо. И окончательно доводить надо все-таки руками. Шлифуем
линзу с двух сторон, чтобы она стала двояковыпуклой.
Сфокусированный пучок солнечного света направляем, держа линзу в руках, на
ветошь или трут. Естественно, должна быть солнечная погода, и линзу надо
готовить заранее, учитывая, что зимой солнце садится быстро, а тебе нужна вся его
сила. Тренированный человек может сделать такую линзу за 40–50 минут. Но
ключевое слово здесь «тренированный».
Зимой нельзя разводить костер прямо на снегу – ну только если толщина снега
максимум 10 см. В ином случае снег проплавится и костер станет уходить вниз,
оседая вместе с тающим снегом. В иных случаях на глубину 2–3 метра.
Поразительно, но иногда об этом не знают даже опытные туристы. В таких случаях
бесполезно, скажем, пытаться забить дыру бревнами и делать новый костер на них.
Нужно изначально сделать проще.
Скажем, если мы делаем нодью, то составляющие ее бревна надо положить на
два параллельных бревнышка. Необязательно это должны быть толстые бревна.
Главное, чтобы не было непосредственного контакта тлеющих бревен со снегом. Тем
более что у нодьи тепло идет большей частью горизонтально, а не вниз. Но даже
если снег и подтает под ней, эти бревнышки за счет большей площади опоры не
дадут костру уйти вниз. Ну, будет под самой нодьей углубление в снегу. Это не
страшно.
Если же нам нужен костер для приготовления еды, то больше подойдут таежные
костры типа «пушки». Это костры на опоре. Костер «пушка» отчасти похож на
эвенкийский костер, описанный выше. Тоже кладется бревно, на него кладутся
поперечные бревна веером (лучше всего 5 бревен, но можно и 3). Действительно,
сбоку образно похоже на пушку – колеса и ствол на них. Этот хорош еще тогда, когда
нет толстых бревен – для него подойдут и средние.
Но в отличие от эвенкийского второй, «малый», костер мы разводим не под
выступающими концами бревен, а на них! Они становятся опорой для костра.
Учитывая, что зимой они промерзлые, да к тому же они не горят непосредственно –
горят дрова на них, сами они «тратятся» очень медленно. Даже если они прогорят,
можно просто подвинуть бревно вперед. И на таком костре можно готовить еду и
греться. Конечно, вниз будут падать угольки, и снег немного осядет под «малым»
костром. Но благодаря опоре в целом костер будет стоять на месте, потому что
между огнем и снегом будет приличное расстояние.
Глава 3
Обустройство зимовья (Весна, лето, осень, зима)

Выбор места для зимовья

Место выбирается на высоком берегу с затоном (заводью), где много плавника,
хорошо ловится рыба, где в реку впадает ключ или небольшая речка, так как в этом
месте есть готовые дрова, сухой плавник, доски, брусья, бревна и целые стволы
деревьев, пригодные для строительства зимовья и сарая, а также можно поставить
сеть. Следовательно, время проверки сетей сокращается, а время для основной
работы и отдыха увеличивается.
Место для зимовья выбираем так, чтобы уровень самого верхнего плавника был
ниже зимовья не менее, чем на 3–5 м, по той причине, что река при обильных
осадках поднимает воду до 10–12 м за 6–8 часов, и при этих условиях твой труд по
устройству зимовья может пропасть даром и все твое духовное путешествие на этом
и закончится. Лодки всегда ставим в заводи по той причине, что при резком скачке
уровня воды в реке они, привязанные на длинных (5–7 м) веревках, будут плавать и
их не сорвет проплывающим бревном при сильном течении, а сети не утащит
переместившейся водяной струей.

Временный навес
Когда место под лагерь выбрано, начинаем выгрузку. Под мешки с мукой и
крупой из досок плавника сооружаем помост, на который временно укладываем
мешки и укрываем их полиэтиленовой пленкой от росы и дождя. Затем выбираем
жерди длиной 5–7 м (8–10 шт.) и устраиваем временный навес из брезентового
полога примерно так же, как делали односкатное убежище от дождя: шесть жердей
на стойки, две длинные жерди на поперечину. Под навес складируем вещи, чтобы не
намокли, а также спальники, одежду, макароны и все, что есть в лодке (вряд ли ты
сможешь утащить припасы на зиму в рюкзаке с собой). Под навесом первые две
недели придется ночевать и тебе.

Лабаз
В первый же день осматриваем плавник и сортируем на строительные
материалы и на дрова. Доски, брусья, кругляк до 4 м запасаем наверх; остальной
сырой и длинный лес пилим бензопилой на бревнышки 4–5 м и поднимаем повыше
к будущему зимовью для просушки и сортировки. Когда строительные материалы
отсортированы, начинаем строительство первой необходимости – лабаз. Строится
он в первые два дня следующим образом – выбираем 2–3 рядом растущие
лиственницы (примерно на расстоянии 1,5 м). Это будут 2 передних столба. Также
нужно вкопать сзади (на расстоянии 2,5 м от стволов) еще 2 столба длиной 3 м – на
глубину 0,5 м. Следовательно, на высоте 2,5 от земли делаем настил из бревнышек
диаметром 15 см. Это будет пол. Стены делаем из жердей диаметром 10 см. Крышу
из коры лиственницы, а в роли стропил будут те же жерди диаметром 10 см. Между
двумя стволами ставим дверцу из любой доски 1×1 м. Ну а лестницу сделать просто –
достаточно между двумя стволами прибить все те же жерди – диаметром 15 см.
Получается такая избушка на курьих ножках.

Когда лабаз готов, перенеси в него все продукты, чтобы их не испортили

грызуны, мыши-полевки и т. п.

Погреб
На третий-четвертый день делаем небольшой подвал: выбираем место повыше
с сухой почвой и копаем квадратную яму 2×2 м и примерно 1,5–2 м глубиной. Стенки
ямы укрепляем бревнышками диаметром 20 см – примерно как раньше делали
срубы колодцев. То есть бревна кладутся горизонтально, вплотную друг к дружке,
закрывая каждую из четырех сторон.
После того как укрепили яму бревнами, делаем в ней несколько полок и настил.
Яму перекрываем в два наката теми же бревнышками, оставляя в одном углу лаз
1×1 м, а для закрывания лаза делаем плотную крышку, и лестницу, которую можно
опускать в лаз и вытаскивать. Землю из ямы наваливаем на накат и разравниваем.
 Балаган
Над этим погребом устраиваем балаган 3×3 м, высота – 2,5 м. По сути это тот же
двускатный шалаш, только сделанный из плавника (досок, принесенных рекой) и
покрытый корой лиственницы. Дверь тоже делаем из плавника.
В балагане устраиваем полки для сушки съедобных корней и растений. Внутри
балагана прохладно и это не дает прогреваться погребу, где температура держится
около 0 °C, и свежая рыба и мясо, опущенные в подвал, не портятся. Также в балагане
устраиваем корыто для засолки рыбы.
Длина корыта – 1,5 м. Ширина в нижней части – 40 см, в верхней части – 50 см
(корыто расширяется к верху). Высота корыта – 50 см. Само корыто делаем из досок,
а его внутреннюю, «рабочую» поверхность выстилаем листами бересты.
Доска крышки с веревкой вместо ручки, длиной около 148 см и шириной 45 см,
толщиной 5 см служит грузом при засолке рыбы в корыте.
Экономичный способ засолки рыбы в таком корыте: засыпаем смесь – из
расчета 3 кг соли на 1 кг сахара и столовую ложку черного молотого перца и этой
смесью наполняем половину корыта. С одного края корыта закладываем утреннюю
рыбу, а с другого края вечернюю, и держим в соли не более суток. Через сутки
выкладываем в емкость из 20-литровой обрезанной капроновой или алюминиевой
канистры и заливаем холодной водой с уксусом (чайная ложка уксуса на 3 л воды) на
полчаса, затем развешиваем рыбу на вешалке для провяливания на сутки (уксус
служит для отпугивания мух). Через сутки рыбу коптим в коптильне и складываем в
картофельные сетки, подвешивая их в балагане.
Рыбу употребляем по мере надобности. С мясом поступаем точно так же,
засаливая в другом корыте. Для засолки мясо режем кусками 15–20 см длиной, 2 см
толщиной и 4–5 см шириной. Коптим сутки, пока кусочек при изломе не начнет
хрустеть. Соль, сахар, перец – так же, как и для рыбы, отмачивать в уксусе
обязательно.
Второй способ хранения мяса следующий – режем мясо кубиками 4×4 см, солим
(на 3-литровую стеклянную банку 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку
сахара). Через сутки это мясо в банках заливаем маринадом из расчета на 12-
литровое эмалированное ведро кипяченой воды – 250-граммовый стакан 90 %-го
уксуса, а после заливки маринадом через 4–5 часов закрываем банки капроновыми
крышками и складируем в погреб. После того как устроены лабаз и погреб, ставим
туалет метров за 75 от зимовья. Так далеко – по той простой причине, чтобы мухи не
долетали до жилья и не портили продукты. На пятый-шестой день делаем
коптильню для рыбы и мяса.

Коптильня
Коптильня очень важна. Она жизненно необходима в тайге на берегу реки в
условиях оторванности от электричества и прочих благ, с этим связанных:
холодильника, телевизора, и т. д. Через коптильню проходят все съестные припасы,
без которых в тайге делать нечего. Устраиваем коптильню на высоком
противопожарном, безопасном месте. Сначала устраиваем очаг такого вида: берем
камень (в основном песчаник, окатыш или плоский окатыш, который не лопается от
огненного жара) и выкладываем печь 1,8×1,2 м, высота – 0,30 м.
Печь сложена из камня и перекрыта большими каменными плитами, между
которыми оставлены щели в 2–3 см для прохождения дыма – между этими щелями
выходит дым и получается тяга без трубы. Растапливаем эту печь сухими дровами и
хорошо прогреваем, затем в эту печь на жар закладываем 5–7 шт. сырых ивовых
жердочек длиной 1,5 м и диаметром 5–6 мм – от жара эти жердочки медленно сохнут
и дымят, а затем через 2–3 часа дают неплохой жар, и затем закладываем
следующую порцию сырых жердочек.
Вокруг этой печи ставим решетчатые стены – как бы квадратный каркас из
жердей. И укладываем еще и поперечные, горизонтальные жерди, чтобы пропускать
сквозь них ветви, примерно как при плетении верши. «Сплетаем» таким образом
стенку. Поверх ставим двускатную крышу, которая образуется теми же жердями,
скрещенными вверху и упирающимися нижними концами в землю, и опять же
покрываем ее лиственничной корой.
Внутри натягиваем проволоку для развешивания и копчения рыбы и мяса. Рыба
коптится быстро, способом холодного копчения – за счет того, что стены хорошо
продуваются, в коптильне нет перегрева, и рыба и мясо не пересыхают.

Строительство дома
После того как в лагере выполнены работы «первой очереди», начинаем работы
второй необходимости, то есть самые трудоемкие – это заготовка и сплав леса для
зимовья. Выше по течению реки выбираем лиственницы и сосны – высокие и
ровные диаметром 30–40 см, валим их и разделываем на бревна 4,5 м, скатываем в
воду, связываем по два-три бревешка в воде веревкой и привязываем к лодке со
стороны берега.
 Потому что с внешней стороны удобнее заворачивать бревешки в заводь. Когда
бревешек соберется 40–45 шт., начинаем строить зимовье следующим образом: на
нижний оклад выбираем старый, сухой и крепкий плавник, по той причине, что он
вылежался и гнить и трескаться не будет. Под оклад выбираем камни – плиты,
примерно одинаковые (шириной и длиной 30–40 см). Камни северной и южной стен
должны быть высотой 40 см, а камни восточной и западной – 30 см. Всего 9 камней.
На эти камни затем выкладываем оклад из бревен на одном уровне. С восточной
и западной сторон бревна кладем на камни, которые ниже, а с северной и южной
сторон на камни, которые выше, потому что это будет сруб «в чашу» (обло) (такой,
как обычно бывает в избах, когда в бревнах делают выемки, чтобы они плотно
прилегали друг к дружке) или «в лапу». Поэтому первый, нижний, ряд будет с
восточной и западной сторон, а поперечные бревна с южной и северной будут,
соответственно, лежать чуть выше. Поэтому для них нужны и камни повыше.
Затем весь периметр обкладываем камнями изнутри и снаружи, обкладываем
мхом и засыпаем землей.
После этого подбираем в плавнике доски и делаем половицы. Если досок нет, то
половицы делаем следующим образом: берем несколько бревен потолще и
распиливаем их бензопилой вдоль. Получаются хорошие половицы, их всплошную
укладывают в срубе.
Кору с бревен аккуратно сдираем, так как она пойдет на кровлю. Кладем кору на
мелководье, прижав камнями, чтобы не уплыла и не пересохла. Мокрая кора, когда
ей кроют кровлю, мягкая и не лопается. На крышу ее кладут лубом вниз, а наружной
стороной кверху. Крыша из коры держится до 30–40 лет и практически
пожаробезопасна, выдерживает любой ливень, а при длительных недельных-
двухнедельных осенних дождях, размокнув, вообще не пропускает воду.
Бревна в сруб кладем южной стороной вовнутрь сруба, а северной наружу.
Различить просто: на южной стороне годовые кольца шире, на северной плотнее.
Делается все это из многолетних наблюдений охотников: когда зимой дом
топится жарко, широкие южные кольца жарой не рвет, а северные кольца лопаются
до половины бревна.
Рубка зимовья зависит от опытности человека и кому как удобнее рубить – кто
лучше рубит «в лапу», кто «в чашу» (обло). Зимовье под крышу при опыте рубится за
10–12 дней. Крышу устраивают по-разному – в зависимости от возможностей одно–
или двухскатную, но потолок, как и пол, делать желательно из половинок бревна,
плотно заложить мхом, сверху на мох положить бересту, прибить ее жердочками,
чтобы она не скаталась, и засыпать чистым песком слоем не менее 15–20 см по той
причине, что потолок, придавленный таким весом, не даст бревнам в срубе
повернуться на шкантах, и мох в пазах между бревнами будет сидеть плотно,
просыхая вместе с сырыми бревнами сруба и не вываливаясь по мере высыхания
бревна в срубе, который осенью останется только немного подконопатить. По мере
готовности зимовья устраиваем в нем нары, полки, шкафчики, лавки, устанавливаем
печку-буржуйку. Двери в зимовье делаем с северной стороны – по той причине, что с
этой же стороны устраиваются сени, а с южной, глухой, стены устраивается
кладовка. Одно окно с восточной стороны делается ближе к южной стороне, а окно с
западной стороны делается ближе к северной стене – по тому простому
соображению, что круглый день в зимовье светло, но летом не жарко, а зимой
солнце низко, светло и утром и вечером, и не холодно. Стены же, прикрытые
кладовой с юга и сенями с севера, не ведет от жары и дождя, а при осенних и
весенних ветрах зимовье не продувается, и при морозах за –40 °C в зимовье хорошо
держится тепло и идет мало дров.
Кору с бревен лиственницы снимаем следующим образом: четырехметровое
бревнышко диаметром 25–30 см посередине протесываем вдоль топором до дерева,
а затем посередине бревнышка поперек вкруговую надсекаем зигзагом и обдираем
деревянным клином. Получаются пластины коры примерно 1×2 м. Если их снимать
не торопясь и аккуратно, то лучшего материала для крыши найти невозможно;
затем, как было указано раньше, кладем кору в воду на мелководье, придавив
камнями, чтобы ее не унесло, и к моменту покрытия крыши она могла размякнуть.
Когда крышу и потолок закончили, берем жесть и делаем разделку для печной
трубы потолка.
Из кровельного листа делаем ящик 70×70 см с высотой 15 см и отверстием
посередине на 20 см и приклепываем вокруг отверстия кольцо такой же высоты и
диаметра, крепко прибиваем ящик к потолочинам и засыпаем в него песок для
пожаробезопасности. В крыше напротив отверстия в потолке – вертикально, чтобы
вошла печная труба – прибиваем лист кровельного железа с отверстием под трубу
печи. Труба, как обычно, проходит через чердак и крышу.
Печь в зимовье обычно делают из половинки 200-литровой бочки из-под
бензина следующим образом: разрубают бочку пополам, в бочке делают дверцу;
сверху прорубают крестообразное отверстие, разворачивают углы вверх и
получается квадратное отверстие диаметром 15 см. В это отверстие вставляем трубу
диаметром 20 см и длиной 2,5 м. Под печь на половицы прибиваем кусок жести и на
эту жесть ставим деревянный ящик 1×1,2 м и высотой 30 см.
Насыпаем ящик доверху песком и гравием, а на песок и гравий ставим печь.
Речной песок и гравий при разогреве печи сохранят от жара половицы. Угол стены
напротив печи обкладываем камнем-валунником, чтобы от жара печи не загорелись
стены в углу, да и нагретый камень дольше держит тепло, когда печь протопится.
«Буржуйка» в тайге предпочтительнее кирпичной печи, потому что быстрее
разогревает помещение, и в течение часа уже кипит на печке чай, жарятся в
сковороде лепешки или пироги, сушится мокрая одежда, и в зимовье уже жарко и
тепло, а ты отдыхаешь от сырости и холода.
До революции, в начале двадцатого века, в больших помещениях
практиковалась комбинированная форма отопления – к кирпичной печи сбоку
пристраивали «буржуйку» для экономии дров – при больших морозах за –40–55 °C
прогрев любой кирпичной печи требует много времени и соответственно много
дров (особенно утром). Поэтому днем топили «буржуйку» – она быстро нагревала
помещение и не давала остыть обогревателю кирпичной печи, а кирпичную печь
топили в ночь и топливо экономилось в два раза.
 С использованием котлового отопления эта практика ушла в прошлое и дров
стали жечь больше по причине постоянной поддержки жара в котле, чтобы не
замерзли водяные батареи.

Рыбалка
Одновременно с обустройством лагеря идет добыча пропитания самым
простым из всех способов с древнейших времен, то есть рыбной ловлей. Лагерь над
заводью и ставится сразу с этим умыслом, чтобы как можно меньше тратить
времени на добычу пропитания с наибольшим долговременным успехом. По
наивности многих рыбалка с удочкой и спиннингом кажутся самыми приемлемыми,
но это не так – удочка и спиннинг требуют высочайшей профессиональной
сноровки, а также массы времени и являются видом хобби любителей-
профессионалов. Это знают все настоящие рыбаки. Здесь же задача совсем другая:
с наименьшими затратами времени и сил гарантированно прокормиться.
В рыбинспекции данного района берется лицензия на рыболовный сезон и
оговаривается вылов в килограммах примерно 200–250 кг сорной рыбы: карася,
сороги, окуня, ельца, щуки и налима. Также берется метраж сетей – где-то 75–80
погонных метров сетей с разной ячеей: 25 м, высотой 1,5 м и ячеей 25 мм для ельца,
25 м и высотой 2,5 м, ячеей 40 мм для окуня и налима, и 25 м, высотой 3,2 м, ячеей 60
мм для карася и крупной щуки. Лучше брать финские сети – они более качественные
и прочные.

Тебе нужно будет переставлять сети на участке реки и в озерных протоках,

впадающих в реку, и самих озер поочередно в течение недели, чтобы не допустить
перелова в одном месте и сохранить основной косяк рыбьего сообщества – для
долгого прокормления. Сети обычно выставляем на ночь, утром проверяем и сушим,
а улов обрабатываем к употреблению и засолке.
На следующую ночь сети выставляем на новом месте – по той простой причине,
что рыба за двое предыдущих суток зашла на это место и безопасно кормится.
Улов обычно составляет на три данных сети 3–12 кг и этого хватает на уху и
зажарку, а также остается на засолку. Крупноячеистая сеть пропускает мелкую рыбу,
но держит леща, крупного карася, щуку и налима. Среднеячеистая сеть хорошо
держит окуня и среднюю щуку с тем же налимом, а малоячеистая сеть держит ельца,
который составляет основную массу жирующей летом рыбы и в основном идет в
засолку и копчение. С крупной рыбой возни при разделке меньше, а вес ее больше.
Окуня с карасем обычно лучше пропускать через мясорубку на фарш, из
которого делают котлеты и пироги. Налим со щукой идут в основном на пирог – куда
хватит и что подскажут кулинарная фантазия и опыт. Может показаться странным,
почему у крупноячеистой сети высота 3,2 м, а не 1,5 м, как у мелкоячеистой, но на
это есть свой резон. У мелкоячеистой сети на 1 кв. м узелков в два раза больше, чем у
крупноячеистой сети, но рыба в мелкоячеистую сеть садится в основном мелкая, и
мелкоячеистая сеть в два раза выходит прочнее крупноячеистой, поэтому высоту
сети выбираем в два раза ниже крупноячеистой, т. к. если в крупноячеистую сеть
попадет два или три крупных экземпляра щуки килограммов 12 каждая, то эти щуки
низкую сеть просто измочалят в лохмотья и ты лишишься и рыбы, и сети.
Среднеячеистая сеть имеет по той же причине 2,5-м посадку, т. к. в эту сеть успешно
садится и крупная щука. Ставятся сети на дно, по той причине, что рыба ночью ходит
больше у дна и только на рассвете, утром и вечером поднимается в верхние слои
воды. В реке сети ставятся только по струе и никогда поперек течения; в протоке и
устьях только вдоль струи воды, но никогда поперек. Ставя сети поперек, ты
закрываешь рыбе естественный ход – пять, шесть рыбешек, попавшие в
поставленную таким образом сеть дают собратьям сигнал, и в этом случае косяк
кормящейся рыбы успешно уходит кормиться в другие места реки, оставив тебя с
носом и голодным. Когда же сеть стоит под углом к берегу по струе, то рыба, которая
катится сверху вниз, обязательно попадает в сеть, а поднимающаяся снизу вообще
редко пройдет мимо сети, и ты всегда с минимальным количеством сетей будешь с
хорошим уловом и прокормом. В протоках не шире 12 м с небольшим течением сети
ставят только посередине вдоль протоки с той целью, что входная и выходная рыба
редко минует так установленную сеть; в озерных же берегах сети ставят под углами
– косяк окуней или карасей заходит вдоль берега в угол сети и практически весь
садится в сеть.
 В лагере карасей обычно сажают в картофельные сетки и на 2–3-метровой
веревке опускают в реку, в тихом глубоком месте, где они за сутки-трое теряют
болотный запах. Чешую и головы карасей закладываем в 10-литровую
эмалированную кастрюлю, заливаем водой и варим на костре, постоянно доливая
выкипающую воду, пока это варево не превратится в однородную студнеобразную
массу, которую выливаем на ночь в противень, где она застывает пластиной и эту
пластину сушим в коптильне, пока она не станет крепкой, как кость. Это рыбий клей,
который применяют при переломах, употребляя внутрь по столовой ложке в день.
Кости при этом очень хорошо срастаются и у молодых, и у старых с одинаковым
успехом, также его прием помогает справиться с всевозможными позвоночными
грыжами, являясь самым активным стройматериалом для костных тканей, очень
хорошо помогает при недостатке кальция и калия в костях, восстанавливая
кислотно-щелочной баланс.
Закон тайги гласит: утром, уходя из зимовья, приготовь растопку, чтобы
вечером, придя из поля или леса в темноте, не искать щепочки и бересту с сухими
полешками для растопки печи, а взять все на местах, где все это приготовлено, и
спокойно растопить печь.
Заготовь все необходимое до зимы и наслаждайся одиночеством.
Послесловие

Следует понимать, что в данной книге речь идет все-таки о временном

выживании, а не о продолжении рода человеческого в постапокалиптические
времена. Да, ты можешь научиться рубить избушки, ловить белок и рыбу и
консервировать грибы. Но даже избушки и опыта мало для полноценной жизни. А
что делать, когда износятся одежда и обувь? Сшивать шкуры убиенных животных? А
как их выделывать? А чем сшивать? Где взять нитки и иголку? Даже если игла есть –
она имеет обыкновение стачиваться, ломаться, теряться. Как сделать новую? Опыт
знаменитой семьи таежных старообрядцев Лыковых показывает, что это большая
проблема. Ну или надо полностью возвращаться в каменный век, шить костяными
иглами и нитками из жил…
А если человек заболеет? Хорошо, если в команде есть опытный знахарь,
который умеет лечить травами. Но что, если кто-то ударится головой и ему придется
делать трепанацию? И таких вопросов очень много. Но это уже другая история.
Преодоление страха смерти есть также преодоление любого другого ужаса; они
все имеют значение только в связи с этим основным вопросом. Поэтому уход в лес
есть в первую очередь уход в смерть. Он ведет прямо в направлении смерти – и даже,
если потребуется, через нее. Лес раскроется как сокровищница жизни в своей
сверхъестественной полноте, если удастся пересечь эту линию. Здесь покоится
изобилие мира.

Эрнст Юнгер. Уход в лес

 notes

Примечания

По этой же причине тренировки в вечернее время полезны не всем. Вечером

биоритм замедляется, организм готовится ко сну. А на тренировке ритм
искусственно подстегивают, и человек потом долго не может уснуть. О ритмах
можно написать отдельную книгу.

Спать надо только на земле; на поваленных деревьях или деревьях вообще

спать по условиям нельзя – не тот эффект.

Существует мнение, что именно поэтому тренироваться нужно только в лесу –

если мы тренируемся для жизни, потому что в лесу пробуждаются и обостряются
инстинкты, что полезно для бойца. Есть и специальные упражнения на развитие
интуиции, что обычному человеку может быть даже полезнее навыков рукопашного
боя для самообороны – лучше научиться чувствовать опасные места и обходить их,
чем нарываться на превосходящего по численности противника. И эти упражнения
тоже практикуются только в лесу.

Хорошо подходят песчаник, известняк.

Также хорошо подходит рог, но где его достать?

6

Опыт, поставленный участниками «голодного» похода. Из беседы мастера

спорта по туризму Г. Рыжавского с И. Некрасовым и В. Страховым. – «Советская
Россия», 14 февраля 1986 г.

Из Сети.