Турин Лука, Санчес Таня - 100 лучших ароматов. Как выбирать и носить духи - 2014

Лука Турин
Таня Санчес
100
ЛУЧШИХ
АРОМАТОВ
Как выбирать и носить духи
L u c a Tu r i n
Ta n i a S a n c h e z
THE LITTLE
BOOK OF
PERFUMES
The 100 classics
VIKING
Лука Турин
100
ЛУЧШИХ
АРОМАТОВ
Перевод с английского Ольги Шевцовой
Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Москва, 2014
УДК 665.5
ББК 35.68
Т87
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition is published by arrangement with Viking, a member of Penguin Group (USA)
На русском языке публикуется впервые
Книга рекомендована к изданию Сергеем Борисовым, парфюмерным критиком,
колумнистом и блогером (moon_fish)
Турин, Л.
Т87 100 лучших ароматов. Как выбирать и носить духи / Лука Турин, Таня Санчес; пер.
с англ. Ольги Шевцовой; [науч. ред. С. Борисов]. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. —
192 с.: ил.
ISBN 978-5-91657-949-9
Тема ароматов не так проста, как кажется. «Парфюм является среди прочего самой
портативной формой человеческого интеллекта», — сказал автор книги Лука Турин.
Как правило, мы выбираем духи, руководствуясь ценой, брендом и дизайном упаков-
ки. Лука Турин и Таня Санчес рассказывают, как научиться находить и различать под-
линно прекрасные ароматы, не обращая внимания на цену, которая совсем не являет-
ся критерием, на упаковку, которая может быть шедевром дизайнерского искусства,
а может выглядеть как ночник из магазина «все за один доллар», на громкую славу или,
напротив, подмоченную репутацию того или иного аромата. Доверяйте только запаху
во флаконе, своему чутью и обонянию.
Знать парфюмерный язык и говорить на нем — настоящее искусство. Книга извест-
ных парфюмерных экспертов, знатоков и страстных любителей ароматов Луки Турина
и Тани Санчес приблизит вас к его пониманию.
УДК 665.5
ББК 35.68
Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть
воспроизведена в какой бы то ни было форме без
письменного разрешения владельцев авторских прав.
Правовую поддержку издательства обеспечивает
юридическая фирма «Вегас-Лекс»
ISBN 978-5-91657-949-9 © Published in Russian language translation by Mann,

Ivanov and Ferber under license from Viking, a member of
Penguin Group (USA). All rights reserved
© Перевод на русский язык, издание на русском языке,
оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2014
содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ................................9 Bois de Violette............................................49

Boucheron....................................................50
ОБЗОР АРОМАТОВ......................... 17
Breath of God...............................................51
31 Rue Cambon...........................................18 Calandre.......................................................54
100% Love....................................................20 Calyx.............................................................55
1740 ..............................................................22 Ça Sent Beau................................................57
L’Air du Désert Marocain............................23 Chamade......................................................58
Amouage Gold.............................................24 Chinatown....................................................59
Angel.............................................................26 Cool Water....................................................60
Après l’Ondée...............................................30 Cristalle........................................................61
Aromatics Elixir...........................................34 Cuir de Russie..............................................62
Azurée...........................................................35 Derby............................................................64
Azzaro pour Homme...................................36 Diorella.........................................................65
Badgley Mischka..........................................37 Dior Homme................................................66
Bandit...........................................................38 Dune.............................................................68
Beyond Paradise..........................................40 Dzing!...........................................................70
Beyond Paradise Men..................................44 Eau de Guerlain...........................................71
Black.............................................................45 Eau Sauvage.................................................72
Bois des Iles..................................................48 Enlèvement au Sérail...................................73
Содержание 5
Envy..............................................................74 Pour Monsieur...........................................132
Le Feu d’Issey...............................................75 Pour un Homme........................................133
Fracas...........................................................77 Private Collection......................................135
Givenchy III..................................................78 Promesse de l’Aube...................................136
Grey Flannel.................................................79 Rive Gauche...............................................138
Habit Rouge.................................................80 Rush............................................................139
L’Heure Bleue...............................................82 Sarrasins.....................................................142
Homage........................................................83 Scent...........................................................143
Insensé.........................................................84 Sécrétions Magnifiques.............................144
Insolence Eau de Parfum............................85 S-eX.............................................................146
Invasion Barbare..........................................88 Shalimar.....................................................147
Iris Silver Mist..............................................89 Sycomore....................................................150
Jicky..............................................................90 Le Temps d’une Fête..................................151
Joy Parfum....................................................93 Timbuktu....................................................152
Knize Ten......................................................94 Tocade........................................................155
Knowing.......................................................95 Tommy Girl................................................156
Kouros..........................................................97 Le Troisième Homme................................158
Lavender.......................................................98 Ubar............................................................159
Lolita Lempicka.........................................101 Unifaith......................................................162
Loulou........................................................102 Vanilia.........................................................163
Missoni.......................................................103 Vol de Nuit..................................................164
Mitsouko....................................................104 White Linen................................................166
La Myrrhe...................................................106 Yatagan.......................................................167
Nahéma......................................................107 Yohji Homme.............................................168
New York.....................................................108
Ароматы из осмотеки............171
No. 5 Eau de Toilette..................................110
L’Origan......................................................176
No. 5 Parfum..............................................112
Le Chypre de Coty.....................................179
Odalisque...................................................116
Emeraude...................................................180
Opium........................................................117
Iris Gris.......................................................181
Or Black......................................................120
Ormonde Man...........................................122 ИСТОЧНИКИ.......................................182
Ormonde Woman......................................123
Osmanthe Yunnan.....................................126 ГЛОССАРИЙ.........................................184
Oud Cuir d’Arabie......................................127
РЕЙТИНГ
Patchouli 24...............................................128
ЛУЧШИХ АРОМАТОВ......................187
Pleasures....................................................129
Poison.........................................................131 УКАЗАТЕЛЬ БРЕНДОВ...................188
Парфюмерам
предисловие
Формулы ароматов являются коммерческой тайной. Узнать, что формулу изменили,

и вычислить, каким именно образом, можно только при помощи методов газовой хроматографии
и масс-спектрометрии. Однако информация о существующих ограничениях в индустрии находится
в открытом доступе, поэтому любые изменения в ароматах вызовут подозрения. Мы оценивали
эти изменения, основываясь на нашем собственном профессиональном восприятии. Если это было
возможно, мы получали новые образцы ароматов от непосредственного производителя
и сравнивали их с экземплярами прошлых лет.
Л юди любят составлять рейтинги: сто фильмов, которые нужно обязательно по-
смотреть, лучшие закусочные в северном полушарии, десять самых дорогих,
но не стоящих того картин и даже двадцать самых нелепых обзоров в книге
«Ароматы “от А до Я”»*. Приятно осознавать, что кто-то оценил «Хэллбоя- 2» выше
«Касабланки» или считает, что Let It Be превосходит Revolver. Вероятнее всего, луч-
шее объяснение склонности людей к составлению такого рода списков кроется
в возможности повергнуть в бешенство множество оппонентов, почти не прилагая
к этому никаких усилий.
Ароматы, рассмотренные в этой книге, объективно

нельзя назвать лучшими ароматами всех времен.
В ней вы найдете только те ароматы, которые за время
подготовки книги «Ароматы “от А до Я”» мы оценили выше
их 1900 конкурентов по качеству, насыщенности
или красоте, полностью проигнорировав все прочие
факторы: рекламу, упаковку, мнение знакомых и соседей,
сосредоточившись лишь на одном — запахе.
Таким образом, из нашего перечня исключены все ароматы, которые нравятся

всем, кроме нас, а также те, что пострадали в результате изменений их формул.
Так что даже если аромат Tabac Blond в своем лучшем исполнении когда-то вытеснял
тот же Badgley Mischka » с. 37, то сейчас он уже не смог бы постоять за себя и потому
в числе прочих не включен в наш список. Такой критерий оценки исключил из сотни
лучших менее чем, по нашему мнению, великолепные ароматы. Это одновременно
хорошая новость для тех читателей, которые считают, что про ароматы надо или
говорить хорошо, или ничего, и плохая для тех, кто полагает, что каждый участник
конкурса должен получать приз. Поэтому, если вы хотите выяснить, что мы думаем
насчет Can Can от Paris Hilton, вам лучше поискать другое более подробное издание.
Для того чтобы уравновесить субъективность и неисторичность нашего подхода,
а также из стремления удовлетворить приязнь издательств к круглым числам мы
добавили к рейтингу из девяноста шести лучших ароматов из книги «Ароматы
“от А до Я”» четыре кратких обзора наиболее запомнившихся в истории, но более
не существующих ароматов. Наши впечатления основаны на реконструкции арома-
тов по оригинальным формулам, которые сохранились в Осмотеке — музее истории
искусства парфюмерии в Версале. Это не тот музей, в котором полно сверкающего
хрусталя и рекламных журналов. Это место, где парфюм хранится в прохладных
* Оригинальное название: Perfumes: The A-Z Guide, Luka Turin, Tania Sanchez. Penguin Books, 2008. Это наиболее полное
справочное руководство по парфюмерии, содержит обзоры около 2 000 различных ароматов.
10 100 ЛУЧШИХ АРОМАТОВ

помещениях, вдали от света и жадных взглядов, в ожидании удобного случая раз-
будить обоняние и иные рецепторы истинного ценителя.
Мы включили в книгу обзор Emeraude » с. 180, L’Origan » с. 176 и Chypre » с. 179
от Франсуа Коти наряду с, пожалуй, самой совершенной композицией от Венсана
Рубера Iris Gris » с. 181. Первые три в разных вариациях часто можно встретить на раз-
личных аукционах и распродажах — при случае ищите более ранние упаковки, чтобы
случайно не приобрести более дешевые современные версии. Последний аромат почти
невозможно достать, хотя одной женщине, как мы знаем, улыбнулась удача купить
нетронутый флакон, которым она сейчас дразнит всех подряд, на блошином рынке.
Помимо таких случайных находок следите также за выставками в Осмотеке в Версале.
Духи не являются токсичной, канцерогенной смесью, их разработка и производ-
ство исключают риск нанести вред человеку или окружающей среде. IFRA* внима-
тельно следит за этим. Но время от времени в массмедиа появляется информация,
что химические вещества, входящие в состав духов, якобы могут провоцировать
рак, превращать мужчин в женщин, проникать в грудное молоко и вообще являют-
ся раздражителями и сенсибилизаторами и так далее. Все эти высказывания сти-
мулируют многочисленные призывы запретить парфюм.
* International Fragrance Association (IFRA) — Международная парфюмерная ассоциация, которая контролирует допусти-
мость использования душистых веществ и эфирных масел в парфюмерии и косметике.
11
Перевод послания духов
с их эфемерного языка на язык обыденной речи
может стать интересной историей.

предисловие 13
В результате IFRA приняла решение вложить огромное количество ресурсов
в борьбу с контактным дерматитом, из-за которого вы не можете теперь купить
горячо любимый Diorissimo, даже если единственной вашей реакцией на него было
ощущение счастья.
Первыми «изгоями» стали ингредиенты, которые используются в наибольшем количестве:

гидроксицитронеллаль (единственная молекула, убедительно пахнущая ландышем),
экстракт дубового мха (почти в каждом классическом аромате скрывается его горький,
чернильный запах леса), березовый деготь (кожа), гелиотропин (мимоза), жасмин (жасмин),
эвгенол (гвоздика и специи для глинтвейна, прощайте!), бергамот (восхитительное цитрусовое
начало Shalimar » с. 147) и другие.
Ирония состоит в том, что благонамеренные активисты, которые страшатся

«неизвестной химии» в парфюмерии, своими неосторожными действиями поощряют
увеличение добавок синтетических веществ, дабы заменить ими ингредиенты, ис-
пользуемые без сколь-либо значительного вреда на протяжении более сотни лет.
По этой причине мы сделали все возможное,

чтобы повторно протестировать свежие,
аутентичные экземпляры как можно большего
количества лучших духов, которые мы
только смогли найти.
Результаты нельзя назвать однозначно плохими или всецело хорошими. Мы фик-

сировали изменения, и если не имели возможности услышать актуальную версию
аромата, то просто отмечали это. Некоторые образцы мы не получили вовремя,
в других случаях организации не были заинтересованы в продвижении своих арома-
тов, выпущенных более пяти лет назад, также попадались и такие фирмы, которые,
казалось, не были вовсе заинтересованы в выпускаемой ими продукции. Однако
и это безразличие сыграло нам на руку: отличный парфюм, который не продвигал-
ся агрессивными маркетинговыми методами на протяжении многих лет, оказался
доступен в своем первоначальном, неизменном составе и оригинальной упаковке
где-нибудь на складах парфюмерных магазинов.
Охота за старыми флаконами — приятная цель, если вы один из тех, кто праздно
фланирует по секонд-хендам, бороздит просторы eBay или останавливается у каж-
дого придорожного семейного парфюмерного дискаунтера, собирая свою собствен-
ную коллекцию. Если бы вы могли услышать каждый из этих ароматов таким, каким
он некогда был, когда впервые заслужил наши высокие оценки, это стало бы для вас
не только развлечением, но и прекрасным опытом.

Это невероятная по богатству красок палитра, где чопорные ароматы букета белых
цветов; кислые сосново-шалфейные композиции, словно созданные в пустынную
ночь; классические молочно-мускатные аккорды, доносящиеся из глубин норковой
шубы родом из пятидесятых; современные прозрачные ароматы, наводняющие
комнату ароматами трав и дыма; запахи усато-волосатых мужчин, танцующих диско;
арабские ароматические масла розы и ладана, сочные и горько-сладкие ароматы
настоящих леди… и чем дальше, тем невероятнее.
Перевод послания духов с их эфемерного языка на язык

обыденной речи может стать интересной историей.
Мы будем считать, что проделали работу не зря, если
в результате вы всерьез займетесь поисками этих немых
джиннов, скрывающихся в своих сосудах, освободите их
и позволите им поведать свои секреты, наградив взамен
всей полнотой своего внимания.
обзор ароматов
Цена
$$$$ $$$ $$ $
Более $200 От $101 до 200 От $51 до 100 От $1 до 50
В основе приведенных ценовых категорий лежит стандартная розничная цена флакона

наименьшего объема с самой низкой концентрацией аромата. Таким образом, мы учитывали
цену отдельного флакона туалетной воды объемом 30 мл, а не цену флакона 200 мл, который
продается в подарочной упаковке. Мы также не стали брать в расчет более низкие, чем туалетная
вода, концентрации: лосьоны, мыло и тому подобное. Цена не должна расцениваться как критерий
качества ароматов, но она может помочь выбрать ароматы в одной ценовой категории.
31 Rue Cambon
Производитель: Семья ароматов: Цена:
Chanel цветочно-амбровый $$$
Н е припомню, когда в последний раз (если такое вообще бывало) аромат духов
с первого вдоха мгновенно окутал бы меня впечатлением неземной красоты.
Но обволакивающая мягкость и нежная элегантность 31 Rue Cambon превосходят
все мыслимые ожидания. Такой классический шедевр по определению должен ве-
сти свое происхождение от именитых ароматов, выявить которые не так уж и просто.
Когда-то 31 Rue Cambon напоминал старый Chant d’Arômes, пока Guerlain его
не «испортил». В нем также можно обнаружить черты первого Dioressence, те чуть
неряшливые перезревшие фруктово-молочные нотки лактонов, которые в Gucci
Rush » с. 139 доведены до максимального звучания. Однако Chant d’Arômes скромен,
Dioressence соблазнителен, а Gucci Rush одноцветен. 31 Rue Cambon не пытается
соблазнить или выглядеть современным, наигранность ему чужда. Пожалуй, настоя-
щий предшественник 31 Rue Cambon — это провальный шедевр Champagne от Yves
Saint Laurent. Champagne тоже мягкий фруктовый шипр, но его грубая и тяжеловес-
ная подача свидетельствует об упадке некогда знаменитой семьи. Напротив, 31 Rue
Cambon доказывает, что в истинных произведениях искусства время замирает.
31 Rue Cambon — один из десятка лучших ароматов

всех времен, убедительно свидетельствующих,
что высокая парфюмерия все еще жива.
Л. Т.

В описании 31 Rue Cambon Chanel может похвастать ароматом шипра в отсутствие
необходимого ингредиента: в нем нет абсолюта дубового мха, получаемого
из мохнатого кружевного лишайника, растущего на дубах Восточной Европы.
Готовый к использованию в ароматах абсолют мха — густая и вязкая субстанция со сказочно-

средневековым запахом дыма, чернил и прелых лесных листьев, который сообщает богатой
и сладкой шипровой идее горькую основу.
Так что же такое шипр без дубового мха? Упражнение в иллюзии посредством
аллюзии. Играя знакомыми последовательностями нот, 31 Rue Cambon напоминает
нам другие ароматы, новые и с историей, позволяя домысливать недостающие ком-
поненты. Богатое благоухание орриса вместе с щекочущим нос сухим перцем вместо
аромата кожи намекает на Cuir de Russie от Chanel » с. 62; блуждающие жасмино-
вые ноты напомнят об аромате Diorella » с. 65, шипучем и прозрачном, как свежий
7UP; вы также почувствуете оттенок лимонного крема, который среди прочих лишь
мимолетно напомнит о Shalimar Light; и да, мощный амбровый аккорд, заявляющий
о себе во весь голос, — разве мы не встречали его в Guet-Apens от Guerlain? Этот аро-
мат был создан, чтобы претендовать на великое наследие семьи, в чей фамильный
портрет он вписывается идеально.
Лука Турин сравнивал его прелесть с красотой Грейс Келли в момент, когда она
зажигает свет в комнате в фильме «Окно во двор». Однако красоте Келли не хватает
содержания. Сравните ее с меланхоличной чувственностью Риты Хейворт (по-
хожей на Baghari от Robert Piguet), девичьей яростностью Бэтт Дэвис (Jolie Madame
от Balmain) или плотоядной агрессией Авы Гарднер (Tabac Blonde de Caron). Так,
на мой взгляд, 31 Rue Cambon прекрасны, но не трогают души, для этого им не хва-
тает странности. Вероятно, это потому, что им не хватает силы. Мне пришлось
поднести запястье к носу, чтобы еще раз прочувствовать их аромат и написать эти
строки.
Ходят слухи, будто Chanel работает над новой концентрацией этого аромата —
духами. Будем надеяться, что духи станут богаче и характернее. В действительности
этот слегка незавершенный аромат может обернуться великолепными духами —
его потенциал огромен. А пока советую наносить туалетную воду на ткань, чтобы
продлить впечатление.
Т. С.
Обзор ароматов I 31 Rue Cambon 19

100% Love
S-Perfume шоколадная роза $$$
В еликолепные результаты великих парфюмерных импресарио Веры Струби (арт-

директор Angel Thierry Mugler) и Шанталь Роос (Opium » с. 117 Yves Saint Laurent)
поистине впечатляют, нишевые бренды убедительно продемонстрировали, насколь-
ко важна фигура арт-директора в создании незабываемых нот.
Обеспеченный любитель ароматов может, конечно, убедить талантливых парфю-
меров работать на себя, однако одна лишь творческая свобода и даже неограничен-
ный бюджет редко ведут к великим результатам — парфюмеру необходима идея,
в каком направлении развивать и совершенствовать аромат, а также придерживать-
ся выбранного вектора в процессе долгого, а подчас мучительного создания парфю-
мерного идеала.
Ноби Шиойя (его артистический псевдоним Sacré Nobi) поражает меня своими
произведениями как мастер, которому недостаточно очевидного и который не успо-
каивается до тех пор, пока не получит желаемого. 100% Love — яркий тому пример.
Духи были прекрасны и в первом исполнении, но несколько недотягивали до идеала
предельной красоты.
Через пару лет великая волшебница София Гройсман переделала их, отточив до со-
вершенства. Вероятно, моя профессия ученого виновата в том, что я даю чрезмерно
высокую оценку всему новому и неожиданному, однако должен признаться, что уже
очень давно не испытывал такого чувства удивления и восхищенного непонимания
от первого знакомства с ароматом.
Добиться впечатления необычности легко — существует довольно много нереа-
лизованных парфюмерных аккордов. То же самое с комфортом и уютом — их легко
создать, достаточно лишь придерживаться мягких и ласковых ингредиентов: розы,
ванили, шоколада и т. д. Но добиться одновременного сочетания экстраординарной
странности и ощущения комфорта, в котором все мысли исчезают, — это редкость.
Если существует параллельная вселенная,

где запахи являются теоремами, то 100% Love была бы
чем-то вроде доказательства теоремы Римана .
Л. Т.

1740
Histoires de Parfums бессмертник и кожа $$$
З накомство с множеством тривиальных ароматов со временем может сыграть

с вами злую шутку, превратив в своего рода развратника от обоняния: цинич-
ного, черствого и сугубо практичного. Однако каждый старый roué * прячет глубоко
внутри сокровенные воспоминания о мальчике, каким он когда-то был, готовом
влюбиться в первое же существо, пожелавшее согреть его замерзшее сердце.
Нечто подобное я почувствовал, когда услышал 1740: мерцающий классический
аккорд кожи, бессмертника, пряностей, ароматного трубочного табака и своего рода
уютное обволакивающее тепло родного дома — этому невозможно сопротивляться.
Да и зачем??
Л. Т.
* Повеса, развратник (фр.).
2011 / Замените запахи трубки и кожаных домашних туфель на сухие розы и изюм, и вы получите
своего рода Kenzo Jungle — не совсем то, что может влюбить в себя с первого взгляда. Но давайте
надеяться, что это временнное изменение, обусловленное проблемами с сандаловым
маслом или чем-то подобным. Т. С.

L’Air du Désert
Marocain
Tauer Perfumes восточный ладан $$
С ладкий аромат амбры, основы классических восточных ароматов, давно был

вытеснен из парфюмерии сочетанием ванили и сандалового дерева, украшен-
ным пряностями для глинтвейна и продленным с помощью мускуса, обладающего
притягивающим эффектом. И к этому мы уже привыкли. Однако здесь это совсем
не та амбра, какой она была в своей прежней жизни.
Изначально слово «парфюм» происходит от латинского per fumum, «посредством
дыма», и означало ароматные благовония, сжигаемые для очищения воздуха,
и, следовательно, дух. Если ангел Метатрон, как сказал Карлос Сантана на церемо-
нии вручения «Грэмми», общается с миром при посредничестве рок-гитаристов,
то еще не названный ангел ароматов делает это через скромного химика из Цюриха,
усатого, в рубашке классического кроя. L’Air du Désert Marocain — второй аромат
талантливого парфюмера Энди Тауэра (первым была насыщенная восточная роза
Le Maroc Pour Elle). Как и глоток свежести бескрайних просторов.
L’Air du Désert очищает разум от наносной чепухи мира.

Древний аромат стиракса и ладана содержит нечто
такое, что при первом же вдохе ощущается как священное,
прекрасное, очищающее, искрящееся и отрицающее тень.
Даже не зная названия, я бы ощутила в этом аромате тот же покой, какой испытала лишь
однажды, когда ранним утром пересекала Аравийскую пустыню: абсолютная тишина, ни души
на милю вокруг, опрокинутая сфера бескрайнего неба над головой, заросли шалфея и испуганный
перепел, льнущий к бурой земле. Каждый объект насыщен собственной жизнью, переполнен
до краев, готов рассыпаться от легкого прикосновения луча света. Воспользуйтесь этим ароматом,
чтобы ощутить в голубой дали над вами дыхание безоблачного неба.
Т. С.
Обзор ароматов I L’Air du Désert Marocain 23

Amouage Gold
Amouage насыщенный цветочный $$$$
М не нравится смелая гибридная идея Amouage. Парфюмерный дом основан

в 1983 году старшим членом оманской королевской семьи, чтобы восстано-
вить традицию производства духов в Омане, насчитывающую более трех тысяч лет.
Как и подобает гордым и любознательным представителям древних мореплавателей,
они назвали компанию Amouage (от арабского amwaj — волны), изменив написание,
чтобы звучало по-французски и было созвучно слову amour. Понятия не имею, как
обстоят дела в оманской парфюмерной индустрии в наши дни, хотя однажды мне до-
велось видеть документальный фильм о парнях из Маската *, которые с явным удо-
вольствием распыляли вокруг себя облака ароматических смесей, приготовленных
в их маленьких лавках на заказ.
Как бы там ни было, двадцать лет назад Amouage

наняли великого парфюмера Ги Робера и дали ему задание,
о котором любой парфюмер может лишь мечтать:
«Не думай о цене, извлекай аромат из любых, самых дорогих
источников, какие только пожелаешь».
Аромат назвали Amouage Gold. Старый флакон был сделан из хрусталя, содер-
жащего 24% свинца; ощущения в руке заставляли усомниться в постоянстве з акона
гравитации, внезапно утяжеляя этот флакон вчетверо. Все вместе отдавало флером
слегка наивного стиля ручной работы высокого качества, напоминающего о не-
скольких дорогих моему сердцу вещах родом из России, например о шоколадных
изделиях фабрики «Красный Октябрь», что еще раз подтверждало мою давнюю идею
о том, будто Москва — это большой снежный Дамаск .
А что же аромат? Ги Робер пишет о нем в пресс-материалах как о венце своей карье-
ры, и я согласен с этим. Робер, пожалуй, самый симфонический из всех французских
парфюмеров старой школы, и Amouage Gold — это его девятая симфония Брюкнера **.
* Маскат — город в Юго-Западной Азии, столица султаната Оман.

** Симфония № 9 Антона Брюкнера осталась незавершенной в момент его смерти в 1896 году. Замысел симфонии —
посвящение «возлюбленному Богу» — обусловлен тем, что Брюкнер был при смерти, когда создавал ее.

Эти духи выделяются скорее текстурой, чем структурой, сотни ароматных ковров-
самолетов слоями перекрывают друг друга. Возникает чувство, будто бы Шахерезада
сбежала вместе с Joy Jean Patou на тысячу и одну ночь недозволенных наслаждений.
Однажды, попробовав один из скудных современных ароматов, Ги Робер разо-
чарованно сказал мне: Un parfum doit avant tout sentir bon* . В случае с Amouage Gold
он наглядно доказал, что потратил деньги султаната с умом и создал самый богатый
парфюм, который только может существовать. Что же удивляться тому, что раньше
полуостров называли Arabia Felix* *.
Л. Т.
2011 / Шелковистый шлейф Amouage Gold ныне не столь богат, как казна султаната,
да и начальные ноты явно менее различимы. Но даже если Gold станет в два раза менее
роскошным, чем сейчас, это все равно будет самый декадентский аромат в стиле, который можно
приобрести лишь за деньги. Ликуйте, любители Arpège и Calèche! Т. С.
* «Духи прежде всего должны хорошо пахнуть» (фр.).

** Arabia Felix — это название ранее использовалось географами для описания южной части Аравийского полуострова
и в переводе с латинского означает «Счастливая, плодородная, благословенная Аравия» (лат.).
Обзор ароматов I Amouage Gold 25

Angel
Thierry Mugler фруктовые пачули $
Ч ерез прилавок перегнулся бойкий верзила-продавец ростом метр девяносто

с плечами регбиста, облаченный в нежно-голубой костюм zoot * , и брызнул
на меня из флакона. Так я познакомилась с ароматом Angel. Я отпрянула: «Это что,
шутка?» Прошли годы, и я считала, что этот аромат был наихудшим из того, что мне до-
велось услышать в своей жизни. Тогда я еще наивно верила, что женщина должна пах-
нуть как цветок или конфета, в то время как Angel отдавал и тем и другим, но отличался
от сладкого цветочного аромата подобно тому, как десятиэтажный зефирный монстр
из «Охотников за привидениями» отличается от вашей обычной порции зефира.
Angel пытались воплотить во многих других ароматах (попробуйте Euphoria,
Flowerbomb и Prada), однако, к сожалению, сделано это было чересчур прямолинейно.
Хотя Angel и преподносится как гурманский аромат для девиц (или ягодка в карамели
из кондитерской), в действительности это не так. Обратите внимание, как выпирает
его адамово яблоко: мужественная, смолистая, древесная нота пачули из мира тради-
ционных мужских запахов — курительных трубок и кожи, в лобовом столкновении
с кричащими белыми цветами и дерзкой черной смородиной. Эти две половинки,
мужская и женская, имеют общую камфоросозвучную ноту, которая глазирует Angel
холодом полнейшей несентиментальности поверх перезревшей основы. Такой эффект
нивелирует приторную сладость, несмотря на мегадозы этилмальтола (запах сахарной
ваты), сообщая аромату дух открытого противостояния.
Многие духи приятны или красивы, но многие ли вызывают восхищение? Словно женщина, что
в начале фильма жалуется на назойливость кавалера, а в конце выходит за него замуж, я снова
и снова возвращалась, чтобы ощутить аромат Angel, так что в конце концов мне пришлось купить
его. Когда эта поразительная идея стала хитом, парфюмеры тщетно понадеялись, что, как и в случае
с Chypre, они смогут использовать основу, замаскировав множеством разных способов, и таким
образом создать новые варианты. Однако это не сработало, и вовсе не по причине отсутствия
попыток. Фруктовые, кожаные, цветочные, зеленые и прочие остальные шипры пахнут очень по-
разному. Но формат Angel, соединяющий в себе мужское и женское начало, почти в любом случае
пахнет именно как Angel, независимо от того, какие добавки вступают в игру.
Т. С.
* Популярный среди молодых людей Англии в 1950-е годы костюм, состоящий из пиджака с широкими подбитыми
плечами и длиной до колен, широких мешковатых брюк и широкополой шляпы.

...Эти две половинки,
мужская и женская, имеют
общую камфоросозвучную
ноту, которая глазирует
Angel холодом полнейшей
несентиментальности
поверх перезревшей
основы...
Angel —
Никаких подделок,
только хардкор!
Купите великолепный и противоречивый
оригинал, однако носите его, только
если вы по-настоящему проникли
в его суть.
Après l’Ondée
Guerlain небесно-гелиотропный $$$
Б есценно преимущество, которое получаешь, начиная что-то с чистого листа:

доказательство тому — первый Windsurfer, первый маленький реактивный само-
лет SE‑210 Caravelle или в нашем случае первый серьезный аромат на тему гелиотро-
па (1906 год). Миндально-цветочная нота цветка гелиотропа, напоминающая о весен-
ней пудровой бледности мимозы, требует определенного тусклого сияния, которое
в Après l’Ondée воплощено безупречным образом. Однако, как всегда у Guerlain,
в этом аромате заложено куда больше. Плосковатый и дешевый запах гелиотропа
компенсирует меланхоличное богатство ирисовой пудры. Если закончить аромат
на этой ноте, у нас получатся первоклассные похороны, с гробом на лафете, запря-
женном четверкой лошадей, украшенных серыми страусовыми перьями. Однако
Guerlain освещает композицию солнечным светом оптимизма, используя, как
и во многих своих классических ароматах, то, что шеф-повар назвал бы bouquet
de Provence * : тимьян, розмарин и шалфей.
Этот тонкий намек на земные удовольствия

заставляет Après l’Ondée дарить улыбку
сквозь слезы.
2011 / Хитрость оригинального аромата заключалась в том, чтобы украсить недорогой

гелиотропин дорогим и благородным ирисом. Теперь, когда первый попал под запрет, а второй
подешевел, аромат прекрасно отдает ирисом. Часть сладкой ностальгии оригинала исчезла, но аромат
по-прежнему очень хорош. Откровенно говоря, Guerlain не смог бы сделать лучше.
Л. Т.
* «Букет из Прованса» — традиционно набор трав Прованса, характерных для средиземноморской кухни (фр.).

Среди бледных романтичных ароматов
только Après l’Ondée обладает тем живым, легким
и естественным ощущением журчащей воды, какое обычно
отличает произведения Дебюсси для фортепиано.
Après l’Ondée —
В двадцатке лучших
ароматов всех времен.
Aromatics Elixir
Clinique древесно-цветочный $
П ознакомиться с Aromatics Elixir на блоттере, особенно после череды «совре-

менных» ароматов — это все равно что смотреть на Лорен Бэколл в «Глубоком
сне»* после двенадцати серий «Веселой компании». Духи заполняют собой простран-
ство очень уверенно, это трудно предположить, зная, что парфюмер Бернар Шант
пользовался ароматическими компонентами, доступными всем остальным парфю-
мерам. В его руках все становится легче и больше, чем сама жизнь.
Отличительная структура его ароматов — дерзкий аккорд цветов, трав и пачу-
ли, поддержанный игрой теней десятков похожих друг на друга бальзамических
нот, — рождает знойные, зрелые духи (например, Cabochard и Cinnabar).
Аромат одновременно излучает

целебный свет и погружает в роскошные
сумерки — подвиг равновесия, достигнутый
на моей памяти лишь однажды, в аромате
Sublime Jean Patou.
Л. Т.
* «Глубокий сон» (англ. The Big Sleep) — экранизация одноименного романа Реймонда Чендлера, этот фильм является
одной из лучших детективных лент в истории кино.

Azurée
Estée Lauder цитрусовая кожа $
Образец 2007 года
К ак могло случиться, что за все годы моего коллекционирования ароматов

и бесед с их страстными любителями никто ни разу не упомянул Azurée? Все эти
ценители обожают кожаное семейство, любят ароматы, созданные до 1980-х годов,
жалуются, что классику испортили отвратительными дешевыми подделками. Они
в буквальном смысле рыдают над Cabochard, из которого, по их мнению, варварски
изъяли былые штормовые оттенки; скорбят вследствие упрощения Jolie Madame; рвут
на себе волосы по причине того, что Caron будто бы испортил свой Tabac Blonde. В об-
щем, эпоха классики прошла — увы и ах! Тем временем Estée Lauder, дом — хранитель
одной из самых высококачественных коллекций ароматов в истории, стал жертвой
расхожего мнения о том, что только новое заслуживает внимания, и потому прячет
свои старые шедевры подальше, словно это контрабандный товар. Очень надеемся,
что эти спрятанные ароматы выйдут на свет божий вскоре по выходе этой книги.
Azurée — уверенный кожаный аромат (с 1969 года) от Бернара Шанта, создателя Cabochard и Aromatics
Elixir, с изумительно стойким лимонно-древесным солнечным светом Monsieur Balmain и мягким,
пыльным, почти черным от копоти кожано-шипровым сердцем — удобный, как старая кожаная перчатка.
Сегодня Azurée так же хорош, как и всегда,

и сделать его еще лучше уже невозможно.
Т. С.
Обзор ароматов I Azurée 35
Azzaro pour Homme
Azzaro анисовая лаванда $
м онотеисты верят, будто существует лишь одно-единственное настоящее се-

мейство мужских ароматов — фужеры, и что вершины совершенства достигли
ароматические фужеры конца 1970-х годов.
Некоторые, и я в их числе, верят, что наилучшим среди них был Azzaro pour
Homme (1978). Можно сказать, что он предназначался сообразительным парням:
девиз Un parfum pour les hommes qui aiment les femmes qui aiment les hommes*
не для тугодумов. Сегодня я услышал его впервые за последние двадцать лет,
и он пахнет так же, как всегда: приветливо, немного вульгарно, не претенциозно
и в целом просто восхитительно.
Л. Т.
* «Аромат для мужчин, которые любят женщин, которые любят мужчин» (фр.).

Badgley Mischka
Badgley Mischka великолепный фруктовый $$
В первые я познакомилась с ароматом Badgley Mischka в универмаге Bergdorf

Goodman за несколько месяцев до его официального выпуска, услышав из ла-
бораторного флакона-тестера. Прыснув на блоттер, первое, что я почувствова-
ла, —
огромная, захватывающая дух фруктовая начальная нота, на которую я сразу
решила не обращать никакого внимания, ибо какой же аромат не имеет фруктовой
начальной ноты в наши дни!
Второй раз я услышала его, нанеся из оригинального флакона (воплощенная
дизайнерская идея элегантного флакона с металлической табличкой для названия,
что делает его похожим на пресс-папье руководителя компании), и была тотчас же по-
вержена фруктовой начальной нотой, одновременно насыщенной и свежей, напоми-
нающей сочные фрукты в пору их максимальной спелости, перед тем как они вот-вот
готовы забродить и быть использованы для бренди, — персики, манго, личи, ананасы.
Но фруктовые ароматы не мой стиль, поэтому я снова пропустила его мимо себя.
В третий раз, когда я услышала Badgley Mischka, я наносила его из нового тестера
с целью написать о нем обзор, и первой, что поглотило мое внимание, была захваты-
вающая дух великолепная фруктовая начальная нота. Поскольку я чувствовала себя
лишь отстраненным наблюдателем, к тому же только что жаловавшимся на преоб-
ладание фруктовых ароматов, то я сфокусировалась на сходстве аромата с Angel » с. 26
или Rush » с. 139 от Gucci, на его чересчур тонком лактонно-древесном шлейфе, об-
суждая с Лукой возможную связь с Narciso Rodrigues for Her, и т. д.
В четвертый раз я услышала его после того, как написала сухой, спокойный,
признающий его достоинства обзор. Это случилось вечером, после ужина, при вы-
ключенном свете; мне хотелось ощутить это огромное фруктовое великолепие снова,
когда ситуация дневных забот перестала довлеть.
И он зазвучал, запел хором прямо с кожи — великолепными ясными переливами-
перезвонами, как церковные колокола пасхальным утром, звук простой и совершен-
ный, несущий благие вести. Я вижу эту ситуацию так: герой фильма после длинной
череды запутанных и неудачных романтических отношений внезапно осознает, что
все это время самой прекрасной девушкой была его подруга детства и только при-
вычка мешала ему заметить это раньше.
Способность посмотреть фактам в лицо и начинать

готовить свадьбу — это любовь. Т. С.
Обзор ароматов I Badgley Mischka 37

Bandit
Robert Piguet горький шипр $$
Н ачну с предупреждения: у меня было несколько флаконов настоящего, ориги-

нального аромата Bandit, и здесь речь не о нем.
Перевыпуск шедевров парфюмера Жермены Селлье в современных условиях —
одновременно простая и сложная задача. Простая, потому что ее ароматы имеют
настолько смелые и узнаваемые черты, что даже в пиксельной версии Bandit,
какой является самая современная и ужасно удешевленная парфюмерная вариа-
ция, по-прежнему можно узнать старого мерзавца. Сложная, потому что Селлье
любила, к ужасу других парфюмеров, использовать парфюмерные базы в своих
произведениях.
Парфюмерные базы — это мини-ароматы, предварительно созданные композиции,

которые освобождают вас от необходимости изобретения велосипеда всякий раз, когда вам
нужно создать сложную, но узнаваемую ноту в своем аромате: персик, кожа, амбра и т. д.
Некоторые из них, вроде Ambre 83, Persicol и Animalis, столь богаты и столь хороши, что остается
недоумевать, почему никто до сих пор не додумался разливать их по флаконам и продавать.
Проблема парфюмерных баз в ароматах Селлье заключается в том, что половина из них уже
не производится, поэтому даже если вам упадет с небес точная формула и вы приедете в Грасс
по адресу производителя базы Dianthiline 12 *, то, скорее всего, обнаружите вместо маленькой
парфюмерной фабрики здание, сдающееся в аренду.
Современные реконструкции духов от Селлье — это прежде всего результат пере-

вода оригинальной формулы на язык современных и легкодоступных парфюмерных
компонентов. По-моему, это даже хорошо: ее духи всегда были перегружены излиш-
ним багажом с целью компенсации чрезмерной настойчивости основного аккорда.
Нужно просто привыкнуть к тому, что, как и в случае с винтажными аэропланами,
вы видите самолет, в котором от оригинального аэроплана осталась только табличка
с серийным номером, а все перекладины и заклепки произведены заново.
* Dianthiline 12 — это база, использованная Селлье в аромате Bandit.

Новая версия оригинального аромата Bandit 1947 года —
это, образно говоря, реконструированный сверхзвуковой
самолет Bell X‑1: стремительный, отлично собранный,
несколько более, чем следовало бы, отполированный,
так что хоть прямо сейчас снимай его в кино.
Магия Bandit все еще жива: горький, темный плюс свежий,
соблазнительный, без намека на мягкость, — и по-прежнему
на несколько неосвещенных улиц впереди любого другого
кожаного шипра.
Л. Т.
Обзор ароматов I Bandit 39
Beyond Paradise
Estée Lauder симфония цветов $
П арфюмерия становится искусством, только когда может улучшить природу,

то есть создать то, чего в природе нет. Однако за этим банальным утверж-
дением по отношению к цветочным ароматам скрывается масса непростых тех-
нических вопросов. Из многих цветов, таких как гардения и ландыш, невозможно
получить ароматное масло; те, из которых масло можно выделить дистилляцией
(как, например, роза), дают ароматный продукт, мало напоминающий аромат живой
розы. Потому создание аромата живого цветка розы, ландыша или гардении пред-
ставляет собой сложную художественную задачу. Но реалистичные цветочные аро-
маты, хотя бы они и являлись великим достижением, должны оценивать пчелы,
а не люди. Женщине не нужно пахнуть цветами.
Душой великой парфюмерии всегда была абстракция.

Абстрактные цветочные ароматы, где цветочная
композиция не привязана к какому-то конкретному цветку,
вошли в список парфюмерных шедевров.
Примером служит аккорд жасмина и розы в старых Vent Vert или Joy, где ароматы
конкретных цветов, утратив свою индивидуальность,сливаются в общем созвучии.
Абстракции, основанные на ароматной синтетике, еще сложнее и интереснее.

Создание цветочного аромата из пазлов-молекул является сложной задачей ком-
бинаторики, которую возможно решить лишь постольку, поскольку со временем
эта проблема, как всякая сложная теорема, раскладывается на леммы, уже разре-
шенные другими парфюмерами, и сводится к составлению групп ингредиентов для
достижения того или иного эффекта. Гигантский творческий потенциал, который
химическая промышленность предоставляет парфюмерии, — это возможность,
знакомая богам Олимпа и крестным феям, вырастить гениально одаренного ребен-
ка, наделив его добродетелями разных персонажей: от ландыша — розоподобной
травянистой свежестью, от лилии — шорохом и шуршанием, от гардении — грибной
нотой, лимонным оттенком от магнолии, банановым — от иланг-иланга, глубоким
древесным бархатом фиалок, пьяной сладостью розы, мыльной гранью цикламена
и т. д. Спланировать и соединить эти молекулярные гены в нечто жизнеспособное,
а тем более красивое, невероятно сложно. Это требует внимательности взгляда и чи-
стоты обоняния — чтобы оценить результирующий эффект в общем и в частностях.
Каждая молекула должна в разное время соединиться с другими в таких соотноше-
ниях, чтобы создать изящную дугу развития аромата от начальной ноты только что
нанесенных духов до последних нот шлейфа.
Аромат Beyond Paradise*, созданный Калис Азанчеевой-Беккер, — результат
постепенного приближения мастера к своему идеалу после уже воплощенных аро-
матов Tommy Girl » с. 156 и J’Adore — превращается в совершенство света и бликов
раннего утра в фантасмагорическом саду, который только Сведенборг мог посещать
в своих видениях, а затем в деталях описывать.
Как бы там ни было, но Beyond Paradise действительно

оставляет впечатление, что вы попали в рай.
Л. Т.
Л юди, всерьез помешанные на духах, сознательно покупающие больше, чем они

смогут использовать, часто входят в царство ароматов через боковую дверь:
они ищут странные, редкие и малоизвестные, снятые с производства и жемчужины
по цене грязи. Их разум склонен не замечать (и я тоже не была исключением) при-
влекательные абстрактные цветочные ароматы, которые должны нравиться непро-
свещенному большинству.
* Beyond Paradise — «За пределами рая» (англ.).
Обзор ароматов I Beyond Paradise 41

42
Что привлекает истинного коллекционера священных парфюмерных знаний
в цветочных ароматах — так это возможность уловить в аромате запах конкретного
цветка из сада, а также дисбаланс, то есть заметная непропорциональность и непра-
вильность, вроде авангардной одежды с диагональными молниями или объемами
там, где их совершенно не ждешь. И поскольку я привыкла к более изысканным
цветочным ароматам, упомяну пару выводов, сделанных в результате исследований:
во-первых, как указал Л. Т., сбалансированные абстракции, а не подражания при-
роде являются более сложным искусством в цветочных ароматах; во-вторых, боль-
шинство цветочных абстракций сохраняют свой характер лишь на краткое время,
быстро рассыпаясь на составные части, как в тех скульптурных инсталляциях из ча-
стей, не связанных друг с другом, но образующих вместе слово или картинку, если
смотреть на них с определенной точки. Что особенно впечатляет в Beyond Paradise,
этом мастерском портрете напоенного свежестью вымышленного тропического
цветка, обладающего почти всеми достоинствами других цветов, — так это его образ,
стабильный шлейф на протяжении нескольких часов.
Безупречность результата не допускает мысли о перфекционизме, с которым он,
несомненно, был исполнен: чтобы создать аромат, чье совершенство столь просто,
требуется много усилий.
Любители экзотических пляжно-фантазийных

цветочных ароматов, выпущенных бесчисленными
нишевыми компаниями, должны взять этот странный
радужный научно-фантастический флакон Beyond Paradise
с полки Estée Lauder и честно оценить аромат.
Признаюсь, я восхищаюсь этим ароматом, но не люблю его, хотя это больше говорит обо мне, чем
о Beyond Paradise. Рискуя показаться капризной, признаюсь: мои любимые старые цветочные ароматы,
Joy » с. 93 и Fracas » с. 77, магическим образом вызывают ощущение личного присутствия в комнате.
Это чувство почти материально, вы словно даже можете коснуться их рукой. Современные цветочные
ароматы, и среди них чистый до скрипа стиль Beyond Paradise, часто оставляют меня равнодушной —
они пахнут совершенно и мило, но в них нет дыхания жизни и появляется чувство, что я постигла само
пространство, но в этом пространстве никого живого нет.
Т. С.
Обзор ароматов I Beyond Paradise 43

Beyond
Paradise Men
Estée Lauder зеленый древесный $
Н икогда еще слово «аккорд» не соответствовало в такой степени чему-то, как

этому аромату. Открытие травянисто-цитрусовой молекулы дигидромирцено-
ла в начале девяностых дополнило картинку из желтого цитруса, голубой лаванды
и зеленой дыни недостающим бледно-серым фрагментом из общей головоломки.
Если принять во внимание различную летучесть ароматических веществ, станет
возможным создавать очень сложные аккорды из всех этих цветов и оттенков.
BP Men — прекрасная тому иллюстрация. Особенностью BP Men можно назвать то,
что он проявляет себя скорее как музыка, нежели аромат. Попробуйте его, и через
некоторое время вы обнаружите, что ваша повседневная жизнь наполнилась тем
ощущением покоя, что приходит к нам в часы отдохновения, когда мы с удовлетво-
рением погружаемся в любимое кресло после целого дня тщательной уборки квар-
тиры. По сравнению с ним все другие мужские ароматы (и многие женские) кажутся
кричащими, грубыми и пустыми.
Калис Азанчеева-Беккер, создатель этого аромата,

чудесным образом нашла способ поймать и заключить
во флакон бесконечный рассвет, за которым пилоты
«Конкорда» когда-то наблюдали во время полета на Запад,
состязаясь в скорости с солнцем.
Л. Т.

Black
Bulgari горячая резина $$
Н а основе гармоничного баланса между двумя контрастирующими компо-

нентами порой создавались самые лучшие духи в истории: аккорд ванили
и ветивера в аромате Habanita, а также цитрусово-амбровый мотив Shalimar » с. 147.
Контрастные ноты расширяют эмоциональный диапазон таких ароматов и, если
равновесие идеально, позволяют ароматам звучать по-разному в разное время или
же в зависимости от нашего настроения, как будто им всегда есть что добавить ново-
го и уместного.
Другими словами, они пахнут

не просто красиво, но увлекательно.
Один мой знакомый говорил, что определенный тип риса карнароли, исполь-
зуемый им для приготовления ризотто, словно понимает его намерения и обладает
природным интеллектом. Такое признание можно экстраполировать и на ароматы:
мозги Black явно шевелятся, их создала одна из самых талантливых парфюмеров
индустрии, Анник Менардо из компании Firmeniсh. Все бинарные аккорды были уже
исчерпаны, поэтому Анник добавила еще одно, третье измерение.
Обзор ароматов I Black 45
Black смело вторгается в мир трех измерений: большая, весомая и сладкая амбра; приглушенная
цветочная нота аромата Je Reviens из пятидесятых (бензил салицилат), зеленая, как настольная
лампа банкира; и наконец, горьковатый аккорд свежей резины, какой вы наверняка встречали
в магазинах колес или когда чинили проколотую велосипедную шину. Эти три тона при первом
знакомстве с Black поражают идеальным контрапунктом. Отличительной особенностью аромата
Black является отсутствие начальных и шлейфовых нот. Менардо ухитрилась создать гармонию
аккорда независимой от времени, но очень чувствительной к особенностям индивидуального
восприятия. В разное время Black может показаться победным гимном амазонок, изумрудной
роскошью для ложи Наполеона в парижской Опере или просто сладким веселым ароматом.
Его отличают хорошая осанка и чистая кожа, характерные для старомодной парфюмерии,
в то время как он абсолютно современен.
Некоторые ароматы стремятся

выглядеть классикой, другие просто
ею являются. Проведите вечер

с Black , и вы поймете, что его место рядом
с Bandit » с. 38, Tabac Blond и Cabochard, среди великих
эмансипированных ароматов всех времен.
Л. Т.
Bois des Iles
Chanel сандаловый восточный $$$
К аждый, кто когда-нибудь пользовался маслом индийского сандалового дерева,

знает, что оно ничуть не хуже парфюма: молочное, розовое, амбровое, дре-
весное, зеленое, изумительное. Bois des Iles Эрнеста Бо среди сандаловых ароматов
занимают то же место, что его роскошные духи Cuir de Russie » с. 62 занимают среди
кожаных. Несмотря на то что я никогда не носила соболиных манто, беру на себя
смелость утверждать, что это все равно что носить на себе аромат Bois des Iles: тем-
ное, уютное, бархатистое тепло, сонное и потрясающе мягкое.
В данном случае рекламные слоганы совпадают с реальностью. Chanel сообща-
ет, что у этого аромата пряничный шлейф, и это действительно так: шлейф и вправ-
ду сладкий, ванильно-бальзамический и пряный. Но это описание даже близко
нельзя сравнить с рассказом об истинной глубине аромата: альдегиды рассеива-
ют в пространстве пудровую яркость, и кажется порой, что это сестра-брюнетка
Chanel No. 5 » с. 112. Восхитительны начальные ноты: цитрус и роза с фруктово-
ярким оттенком колы.
По существу аромат совершенен и, несмотря на свой

80-летний возраст, кажется столь же неувядающе
молодым, как все, что создала Шанель в те творческие годы.
Если для вас лучшие ароматы Шанель не более чем вариации на тему маленького
черного платья: гладкие, заслуживающие доверия, с совершенными пропорциями,
то Bois des Iles — это оно же, только из кашемира. Я периодически пользовалась этим
ароматом на протяжении многих лет, когда мне требовался дополнительный защит-
ный слой от враждебного мира.
Т. С.
2011 / Отчасти исчезла успокаивающая мягкость горячего пряного вина, ее сменила грубоватая
и глуховатая сладость амбры. Это было нелегко, учитывая ограниченную доступность сандалового
дерева, но парфюмеры Chanel провели чудесную работу по сохранению выраженности этого
аромата, особенно в его начальных нотах и нотах сердца. Л. Т.

Bois de Violette
Serge Lutens древесный восточный $$$
С ерж Лютанс из Shiseido только что закончил работу над созданием Féminité du Bois,
который позаимствовал свой сладкий древесный оттенок у Parfum Sacre от Caron,
который в свою очередь стал производным от Bois des Iles » с. 48: звучный аккорд струн-
ных, замерший во времени. Древесно-фруктовая структура Féminité du Bois впервые
была разработана парфюмером Пьером Бурдоном, видимо, во время его визита в Мар-
ракеш и затем передана парфюмеру Крису Шелдрейку, который усовершенствовал его
под присмотром самого Лютанса, сделав настолько темным и прозрачным, насколько
это подвластно человеческим силам. Получившийся аромат определил место Shiseido
под солнцем. Оба парфюмера, Шелдрейк и Бурдон, кивают друг на друга как на авторов
основной идеи, что необычайно благородно в практике парфюмеров.
Когда Серж Лютанс решил открыть парфюмерный магазин в парижском саду
Пале-Рояль, ему понадобилось несколько ярких ароматов, чтобы начать игру.
В ход пошла техника, известная как сверхдозировка, широко используемая Бурдо-
ном, в которой вспомогательный компонент одного аромата становится главным
элементом другого, — своего рода ротация состава в парфюмерном пространстве.
Из Féminité du Bois получились четыре вариации, три из которых играют на акценти-
ровании и усилении одного из компонентов оригинала: мускус (Bois et Musc), фрукты
(Bois et Fruits), амбра (Bois Oriental). Четвертый, Bois de Violette, отличается от них,
поскольку древесно-фруктовый фиалковый аромат метилионона при усилении
лишь повторяет и усиливает все остальные оттенки. В нем ротация оказывается вра-
щением вокруг центра; мандала витража доведена до совершенства драгоценным
центром цвета фиалки, вокруг которого все движется в танце.
Я помню, как, выходя из лилового магазина Lutens в извечное затишье внутрен-
него парка, с этим лиловым запахом с лиловым названием, я представлял, что несу
самую драгоценную вещь во всем мире. Любопытно, что Бурдон продолжил плодить
вариации, подготовив и пятую. Похоже, что один из набросков к Féminité du Bois он
представил как запоздалое предложение для нового аромата Dior, который, к его же
смущению, был одобрен и выпущен под именем Dolce Vita.
Л. Т.
2011 / Особенно в начальных нотах идея аромата наиболее понятна и буквальна — натюрморт
из карандашей и анютиных глазок вместо загадочной абстракции. Гигантская нота сирени,
скрывавшая стык кедра и фиалки, уже не столь очевидна. Без этого прикрытия видна вся внутренняя
работа механизмов. Спустя час-другой старый и новый варианты почти неотличимы. Т. С.
Обзор ароматов I Bois de Violette 49

Boucheron
Boucheron тяжелый цветочный $$
С озданный Жаном-Пьером Бетуаром (автором Fendi Palazzo) в 1988 году,

Boucheron — афинский храм Ники Аптерос среди восточных цветочных аро-
матов. Это семейство тяготеет к сенсорной перегрузке и полновесной оркестровой
аранжировке: представьте, что в вашем распоряжении одновременно мощь и на-
сыщенность Joy » с. 93 и Shalimar » с. 147, и вы увидите, как большинство парфюмеров
создадут из этой смеси монстров, готовых к мировому господству. Однако в этом
можно найти и красоту: чрезмерную, тяжелую красоту ар-деко: плотина Гувера, глав-
ный железнодорожный вокзал Милана, Московский государственный университет —
стилизованное величие, компенсирующее вес материалов простотой линий. Когда
духи были выпущены, Boucheron пахли в соответствии с девизом парфюмерного дома
Firmenich: «Мы производим аромахимикаты и можем превзойти природу, как и когда
нам это будет угодно». Boucheron временами пахнет абсолютно ненатурально, что,
однако, не служит ему во вред.
Находиться рядом с тем, кто надушен этим ароматом, —

все равно что сфотографироваться рядом с чьей-то
мраморной ногой величиной с машину.
2011 / Этому аромату было нелегко улизнуть от новых правил IFRA: обилие цитрусовых
ингредиентов вначале, огромная порция жасмина и иланг-иланга в сердце и в завершение почти
исчезнувшее с лица земли сандаловое дерево. Новый Boucheron утратил значительную плотность
старого и стал прозрачным ароматом с приятным аккордом флердоранжа и бархатцев с тонким
сливочным шлейфом.
Л. Т.

Breath of God
Lush копчено-фруктовый $
В 2007 году Л. Т. исследовал два удивительно красивых аромата: Inhale и Exhale,

которые были присланы в коробке с ароматами Parfum d’Empire, но оказались
продуктом независимой, ныне не существующей компании Be Never Too Busy to Be
Beautiful. Как говорил Саймон Константин, глава парфюмерного дома, он собирался
объединить дымный ветивер одного аромата (вдох) и восхитительный инопланетный
фруктово-цветочный аккорд другого (выдох) и назвать результат Breath of God*. Такой
эксперимент должен был увенчаться окрошкой, однако он завершился триумфом; по-
лучилась прогулка по осеннему пейзажу, выполненному в оттенках графитно-серого
вместо живописного золотого, со сладкими нотами прелой листвы под ногами и стру-
ящимся вверх дымком в сухом воздухе. По структуре он напоминает лучшие ароматы
Сержа Лютанса, дотягивая до темного кедрово-фиалкового аккорда ароматов серии
Bois и эпически цветочных ароматов вроде Sarrasins » с. 142 или El Attarine; он пахнет
травами, как древние лекарства или зелья, отпугивающие злых духов.
Когда я надушена этим ароматом, то не перестаю

удивляться тому, что даже в ХХI веке в мире парфюмерии
все еще возможны столь великие изобретения.
* Breath of God — «Дыхание Господа» (англ.).
Обзор ароматов I Breath of God 51

Сюрреалистические
сочетания
Breath of God
(лимонной ветчины, кожаного винограда, табака
с ароматом жевательной резинки, мушмулы
и ветивера) поднимаются из его глубин всякий раз,
когда вы обращаете на него внимание.
2011 / После краткого перерыва Breath of God в наше время является частью
прекрасной новой линии ароматов компании Lush.
Т. С.
Calandre
Paco Rabanne альдегидно-цветочный $$
Н есколько лет назад парфюмерный мир Франции, опечаленный схожестью

ароматов Nirmala Molinard и Angel » с. 26 и невозможностью защиты прав
на (обычно секретную) формулу ароматов, попытался создать экспертную к омиссию
для определения случаев плагиата в парфюмерии. Инициатива нашла применение
при рассмотрении случая с Rive Gauche » с. 138: этот аромат вышел год спустя после
Calandre (1969) и был достаточно похож на него, так что их шлейфы могли сбить
с толку — пусть лишь на мгновение — даже опытного парфюмера. Тем не менее Rive
Gauche был по многим параметрам лучше Calandre, богаче, глубже, сложнее. Пар-
фюмеры придерживались однозначно позитивного мнения насчет Rive Gauche, в то
время как их отношение к Calandre варьировало от пренебрежительного ( мешанина)
до преувеличенно лестного (гениальная простота). Однако события сложились
в пользу Calandre.
Реформулировки Rive Gauche слегка растушевали его

структуру, которая делала его запоминающимся, а Calandre
остался прежним, пусть и менее изощренным, чем его
последователь. Купите флакон побольше, прежде чем кто-
то захочет «улучшить» его формулу.
2011 / Аромат по-прежнему удивительно верен себе, учитывая, какому давлению, имеющему
целью уничтожение старой формулы аромата, подвергается Paco Rabanne. Долгое время шедший
вторым после Rive Gauche, теперь Calandre далеко впереди своего переделанного и выхолощенного
соперника, и он единственный из тех, кто сохранил бесценный сливочный аккорд розы и пряностей.
Л. Т.

Calyx
Prescriptives гуава и роза $$
П орой, обозревая новые партии посредственных духов в напрасном поиске

причин их создания, я начинаю прозревать: а может, проблема кроется во мне
и мой критически настроенный разум в конце концов утратил способность получать
удовольствие, а гедонистический период жизни безвозвратно миновал? Но вот
следующий же флакон оказывается сногсшибателен. Как все лучшие работы Софии
Гройсман, основа Calyx смела и проста: фруктовая, сильная нота ароматной, пере-
спелой гуавы плюс цветочная нота пудровой розы плюс зелень нероли и дубового
мха. Сверху донизу Calyx поддерживает этот идеальный баланс между кристальной
свежестью и богатой сладостью, не позволяя ни одной из сторон повысить голос.
Более того, не могу вспомнить столь дружелюбного аромата из зеленого семейства.
К примеру, Cristalle » с. 61 от Chanel или Envy » с. 74 от Gucci никогда не избавят-
ся от струящегося от них впечатления стервозно прищуренных глаз. Для аромата
восьмидесятых (1986 года, если быть точным) Calyx удается выглядеть невероятно
свежо и современно, возможно, потому, что они вдохновили собой новое поколение
чистых фруктово-цветочных ароматов, хотя ни один из них так и не смог его пре-
взойти.
Calyx — один из тех немногих ароматов,

с которым можно связать всю свою жизнь.
Т. С.
Обзор ароматов I Calyx 55
Ça Sent Beau
Kenzo мандариновый фужер $
Е сть два способа создать сногсшибательный первоклассный парфюм: либо сочи-

нить виртуозную версию известной классической формы (шелково-сатиновое
бальное платье), либо придумать нечто новое и потрясающее (платье с запáхом
от Дианы фон Фюрстенберг). Аромат 1987 года от Kenzo, верно названный Ça Sent
Beau*, был создан вторым способом благодаря таланту Франсуазы Карон, чей аромат
Ombre Rose для парфюмерного дома Jean-Charles Brosseau по-прежнему красноре-
чиво свидетельствует о том, что из нескольких простых и знакомых компонентов
можно создать доселе невиданную парфюмерную структуру. Достоинства Ça Sent
Beau особенно поражают в сравнении с Classique от Gaultier, составленным из тех же
ингредиентов (апельсиново-цитрусовые ноты и пудровые, свежие древесные муску-
сы). Gaultier обладает грубым, тяжелым ароматом, напоминающим атмосферу пра-
чечной, тогда как Kenzo аккуратный, элегантный, совершенно ни на что не похожий.
Для женщины этот аромат создает ауру

улыбчивой успешности и очарования, а для мужчины —
жизнерадостная альтернатива Royal Bain de Champagne
от Caron или Brut с фруктами. На флакон, который
выглядит как настенный ночник из магазина «все за один
доллар», просто не обращайте внимания.
Т. С.
* Ça Sent Beau — «Этот запах прекрасен» (фр.).

Chamade
Guerlain цветочная пудра $$
В 1969 году, когда вышел Chamade, я жил в двух кварталах от главного бутика
Guerlain и помню его аромат, доносившийся из двери под номером 68 на Елисей-
ских Полях, когда в нее входили и выходили посетители. Это был, как кто-то сказал
о Concorde, новый воздушный образ. В те годы я не покупал ароматов и сначала
думал, что Chamade — не один аромат, а два разных: мне встречался прекрасный
шлейф на прохожих, но лишь спустя многие месяцы я связал его с невзрачной
цветочно-зеленой начальной нотой. Возможно, Chamade является последним
из ароматов, заставляющих своих зрителей терпеливо ждать, пока за тяжелыми
кулисами готовятся к представлению. Когда наконец появляется великолепный
шлейф, его необыкновенный аромат влажного желтого нарцисса дает ощущение
маслянистой пыльцы, растираемой меж пальцев.
Современная версия Chamade пахнет по-прежнему

потрясающе, однако раскрывается финальной нотой
значительно быстрее; аромат стал более скучным,
как и последние версии Jicky, с некоторым молочным
оттенком и налетом степенности в своей ванильной
основе. Тем не менее это шедевр.
2011 / Для начала стоит оговориться, что ни одна из вышедших в последние годы версий не близка
к оригиналу 1969 года. Понятия не имею, что происходило с ароматом с восьмидесятых годов,
но к 2005 году этот мягкий, рассыпчатый, несколько маслянистый и невероятно стойкий эффект
пыльцы исчез из композиции почти полностью. 2011 год завершил этот процесс, в композиции что-
то явно надломилось и теперь ключевые пункты аромата разделены зияющим провалом. С одной
стороны, насыщенный, яростно-зеленый оттенок гальбана, с другой — цветочный аккорд лактонов,
напоминающий Dioressence. Если закрыть глаза, отступить на шаг, сделать быстрый короткий вдох при
встрече с новым Chamade, то можно убедить себя: этот аромат близок к оригнальной версии.
В некотором смысле пахнет неплохо.
Л. Т.

Chinatown
Bond No. 9 гурманский шипр $$$
О тважная компания Bond No. 9 произвела на свет свой первый и пока единствен-
ный шедевр. Созданный молодым Орельеном Гишаром (сыном великого Жана
Гишара, парфюмером компании Roure, ныне Givaudan), это один из тех ароматов, ко-
торый с первой же ноты благоухает столь очаровательно, что естественной реакцией
на него может быть только любовь с первого вдоха. Chinatown одновременно кажется
очень знакомым и в то же время совершенно чужим, как если бы текст известной
песни о любви был преобразован в формат стихотворения, оставаясь таким же тро-
гательным, но при этом не соответствующим изначальному замыслу автора. С одной
стороны, Chinatown подражает классике: надменным зеленым шипрам Cabochard,
Givenchy III » с. 78 и первому Scherrer. С другой — он обладает странным, почти аптеч-
ным оттенком, напоминающим аппетитный запах сухофруктов парфюмерной базы
Prunol, созданной Эдмоном Рудницка для ныне не существующей фирмы De Laire.
Композиция Chinatown поражает неустойчивым, но убедительным балансом

между отстраненностью и приветливостью, олицетворяя полную шарма личность, знакомство
с которой может стать опасным.
Кто-то назовет аромат слишком сладким.

Для меня он пахнет летом в маленькой французской
бакалее на углу, где запах натертого воском паркета
смешивается с благоуханием свежих персиков.
Сокровище в красивом
флаконе.
Л. Т.
Обзор ароматов I Chinatown 59
Cool Water
Davidoff ароматический фужер $
Э та прекрасная композиция 1988 года сделала известным своего создателя

Пьера Бурдона. Готов поспорить, ее копировали чаще, чем любой другой аро-
мат в истории парфюма, за исключением Chypre Coty. Проблема успешных мужских
ароматов заключается в том, что они ассоциируются не с героями-одиночками,
а с толпой неудачников, которые носят те же ароматы, чтобы стать похожими на ге-
роев. Попытка оценить CW, чтобы в памяти не всплыл очередной образ туповатого
парня в расстегнутой рубашке и с прилизанными гелем волосами, равносильна
средству для борьбы с икотой: нужно обежать вокруг дома три раза, не думая про
волка. В отличие от Chypre, CW принадлежит к тому типу вещей, которые удаются
великолепно с первого раза, как, например, первая парусная доска Windsurfer или
Boeing 707.
Бесчисленные имитации, усовершенствования, вариации

и усложнения аромата провалились из-за невозможности
улучшить его, добавить еще хоть чуточку чего-
то стоящего в эту законченную жизнерадостную,
абстрактную, эффективную композицию из ранета,
древесного цитруса, амбры и мускуса.
Л. Т.

Cristalle
Chanel цитрусовый шипр $$
В классификации Майкла Эдвардса, парфюмерного типолога, Cristalle занимает

место среди свежих цитрусовых ароматов. И это действительно так. Что в Cristalle
особенно пленяет, так это его принадлежность к категории зеленых шипров (свежие
древесно-мшистые в классификации Эдвардса), подобно некой промежуточной фор-
ме, подтверждающей эволюционное развитие одного биологического вида в другой.
Для цитрусового аромата Cristalle слишком серьезен,

для шипрового — дарит необычное настроение нового дня.
В нем есть некая деловая торопливость, когда утром,
после ночи, проведенной с восхитительной незнакомкой,
вы находите ее безупречно одетой и готовой уйти сразу
после легкого поцелуя в щеку, оставив вам на прощание
лишь облако Cristalle. Прекрасный и немного пугающий.
2011 / Общие черты остались прежними, но теперь красота гальбаново-цитрусовой начальной

ноты стала столь острой, что ею можно резать бумагу. Мои осторожные изыскания позволили
определить, что качество смолы гальбана поменялось, но лишь однажды и к лучшему.
Великолепен, как всегда.
Л. Т.
Обзор ароматов I Cristalle 61
Cuir de Russie
Chanel роскошный кожаный $$$
К ожаные ноты в парфюмерии главным образом сообщают два компонента: нату-

ральный ректифицированный березовый деготь с дымным запахом и черниль-
ные синтетические изохинолины. Их не обязательно используют вместе, и в Cuir de
Russie входит только первый. До сих пор в таких местах, как, например, Россия и Кана-
да, где в изобилии растут березы, их бересту поджаривают в больших чанах до тех пор,
пока она не выделит густую ароматную черную субстанцию — деготь. Аромат полу-
ченного дегтя может сильно различаться, но всегда будет поразительно сложным: все-
го за несколько минут жарки в бересте успевает пройти множество химических реак-
ций. К сожалению, в Европейском союзе использование березового дегтя теперь запре-
щено, и мне было страшновато узнать, как это повлияло на Cuir de Russie. Однако все
обошлось. Этот превосходный аромат по-прежнему пахнет в точности, как и должен.
Это напоминает мне историю с интерьером Bentley Type R 1954 года, который был в пору
моего детства у отчима и на заднем сиденье которого я играл за раскладным столиком
красного дерева, прикрепленным к спинке переднего сиденья, — прошли годы, но этот
же интерьер я наблюдаю и сегодня. Замечательно, что богатый кожаный аромат дости-
гается путем смешивания материалов, не имеющих никакого отношения к дубленой
коже животных: иланг-иланг, жасмин, ирис, каждый из которых слышен уже в началь-
ных нотах. История знает массу других ароматов под именем Cuir de Russie, каждый
из которых был либо чересчур сладким, либо слишком дымным.
Этот аромат — настоящий шедевр, неиспорченный

памятник классической парфюмерии, чистейшая
квинтэссенция роскоши, которая когда-либо
плескалась во флаконе.
2011 / Аромат дыма стал менее сладким и чуть менее животным, как если бы березовый деготь
был частично замещен чем-то более чистым и похожим на древесный уголь, например циперусом.
Также чуть меньше рассыпчатой сладости в сердце аромата, вероятно, вследствие коррекции нотами
сандалового масла. В целом аромат кажется более энергичным и мужественным.
Л. Т.

Derby
Guerlain дымное дерево $$$
D erby — это диковинка, единственный случай, когда шедевр от Guerlain остался

незамеченным. Выпущенный в 1985 году, аромат не произвел значительного
эффекта, возможно, по причине слабой рекламы и ужасной упаковки. Впоследствии
упаковка была заменена и аромат продавали только в головном парижском бутике,
затем его производство временно приостановили, после чего аромат перевыпустили
и теперь он стал частью парфюмерной коллекции Les Parisiennes. Будем надеяться,
навсегда. Рекламные сказки Guerlain уверяют нас в том, что все лучшие ароматы
Жана-Поля Герлена являются гимнами éternel féminin * . Правда заключается в том,
что свои лучшие произведения он всегда создавал для себя самого, в целях личного
пользования, — примерами служат Vetiver и Habit Rouge » с. 80. Derby находится по-
средине между уверенной развязностью Habit Rouge и сухой сдержанностью Vetiver,
его положение можно описать как центр притяжения мужских ароматов.
По своей структуре он древесно-бальзамический с дымным оттенком.

Сияет, словно фотография листвы по методу Кирлиана, с темно-зеленым тончайшим ароматом,
который, подобно ауре, распространяется не далее чем на дюйм, но удивительно крепкий
и насыщенный при близком контакте.
Derby — один из десятка лучших

мужских ароматов всех времен.
Л. Т.
* Вечной женственности (фр.).

Diorella
Dior древесный цитрус $$
D iorella была выпущена в 1972 году, спустя шесть лет после Eau Sauvage » с. 72, и об-
ладает всеми признаками зрелого стиля Рудницка, заявившего о себе в его Parfum
de Thérèse: богатый древесно-цветочный аккорд, одновременно сладкий и бодрящий,
очень абстрактный и бесполый. Я пытался определить для себя почерк Рудницка, и все,
к чему я пришел, это сочетание травы, витамина В и лайма. Тогда я не осмелился выра-
зить это, но было в нем что-то необычно мясное. Я обратился с вопросом к Тане Санчес,
моему соавтору: «Если ароматы Guerlain — это десерты, то каким блюдом стала бы
Diorella?», и она спокойно заявила: «Вьетнамским говяжьим салатом», что, на мой взгляд,
звучит несколько кощунственно и в то же время абсолютно верно.
Diorella была представлена как женский аромат и стала квинтэссенцией богемно-
го шика со странным оттенком перезрелой дыни, который до сих пор воспринима-
ется как элегантный и декадентский. Современная версия, без сомнений, полностью
соответствует всем регламентам здравоохранения и безопасности окружающей
среды, опубликованным со времен падения Римской империи.
Diorella стала суше и мужественнее в сравнении со старой

версией, и это вовсе неплохо, потому что я всегда считал
Diorella усовершенствованной версией Eau Sauvage и лучшим
ароматом, который можно купить мужчине.
Л. Т.
2011 / Похоже, единственное, что остается, это писать напрасные письма с нижайшими просьбами
по возможности незаметно приобрести из-под полы галлон прежнего и ныне запрещенного аромата,
словно это не свободная материя, а некая контрабанда сомнительного морального свойства,
например паштет из печени дельфина. Этот некогда исключительный аромат, с резковатостью
кислого привкуса и немного неряшливый, был производным столь богатой цитрусовой основы, что
в нем легко угадывалось масло вместе с беззастенчивым и распутным жасмином, строгой горечью
дубового мха, долькой дыни для украшения. Нет вины главного парфюмера Dior Франсуа Демаши
в том, что политика контроля в области аллергенов сделала почти невозможным использование
цитрусовых, жасмина и дубового мха. Созданный им под именем Diorella приятный зеленый аккорд
чая с лимоном способен вызвать в памяти призрак старого аромата Diorella, однако для этого
потребуется немалая доля воображения. Т. С.
Обзор ароматов I Diorella 65
Dior Homme
Dior фруктовый ирис $$$
Ф лакон Dior Homme поразительно массивен, он более привлекателен, чем

можно было ожидать. Да, он настолько хорош, что подошел бы для женского
парфюма. Это качественная вещица, о которой Эди Слиман, тогдашний дизайнер
мужской линии Dior Homme, хотел сообщить всему миру. А что касается аромата?
Созданный Оливером Польжем, сыном легендарного парфюмера Chanel Жака
Польжа, он по праву занимает место среди полудюжины лучших мужских ароматов
последнего десятилетия. По своей структуре соревнуется с виртуозной модернист-
ской сложностью Baldessarini от Hugo Boss и приглушенной палитрой фруктовой
карамели Egoïste от Chanel. Отличие заключается в интересном, пепельно-сером
ирисе начальных нот и приглушенной версии Chance с бóльшим акцентом на табаке
в шлейфе.
Благородный, комфортабельный, а прежде всего —

пример азбучных истин по успешному дизайну.
Л. Т.
2011 / Как всегда, прекрасная смесь роскоши с практичностью. Может быть, я становлюсь
сентиментальной, но среди древесных и мускусных нот мне мерещится нечто более
кокетливо-сливочное и пудровое, что дополняет щегольство ириса ароматом старой
парикмахерской. Отлично! Т. С.

Dune
Dior свежий восточный $
З абудьте пригородную готичность, выбросьте все фальшивые эпитеты noir для

ароматов от Angélique до Orris. Настоящая, угрожающе опасная темнота за-
ключена не в претенциозных позах Элиса Купера, способных расстроить родителей
подростка, но в этом лишенном иллюзий сокровище с манерами настоящей леди.
Вдохновленная прекрасной композицией Venise (Yves Rocher, 1986), выпущенной
пятью годами раньше, Dune по праву претендует на черную корону в парфюмерном
конкурсе красоты. С самого начала аромат движется в сторону шлейфа по странности
несъедобного дешевого шоколада — основы Must, Allure и тысячи других ароматов,
но Dune лучший среди многих, негармоничный, но привлекательный. Аромат поко-
ряет своей экстраординарной, притягательной прозрачностью, свежестью, особенно
в анисовых оттенках начальных нот масла семян моркови.
Сложно определить, что именно делает его столь

мрачным от начала к финалу, словно бы каждый аккорд
аромата стал кластерным аккордом Дьёрдя Лигети:
безжизненным и устрашающим.
Изумительно.
Л. Т.
2011 / Начальные ноты приобрели фруктово-цветочную пластичность.
Но не волнуйтесь, буквально через несколько минут вы снова ощутите знакомый аромат:
безмолвие мрачных давящих облаков на мили и мили вокруг. Т. С.
Dzing!
L’Artisan Parfumeur ванильный картон $$$
D zing! пахнет бумагой, поэтому вы можете потратить вечность в попытках по-

нять, то ли это запах упаковочного картона, то ли оберточной крафт-бумаги,
то ли вкус клеевой полоски конверта, то ли старые книги, а то ли что-то еще. По-
нятия не имею, была ли у создателя изначально такая цель, но у меня есть несколько
догадок, как могло такое получиться. Лигнин * , препятствующий истечению сока
из деревьев, — это смесь ароматических полимеров родственного строения, чья
сложная структурная формула обеспечивает аромат ванили. После многолетнего
хранения лигнин в бумаге начинает разлагаться и источать приятный аромат. Этот
процесс — божественное провидение, играющий на руку книжным секонд-хендам,
пахнущим как высококачественный абсолют ванили, подсознательно вызывающий
в каждом из нас жажду знаний.
Здесь талант Оливии Джакобетти,

ее воображение и чувство юмора предстают в своем
лучшем виде, и Dzing! — это шедевр.
2011 / Слухи о смерти Dzing! были преувеличены. Далекий шлейф аромата всегда был его слабым
местом, едва различимым древесным шуршанием, заставляющим Dzing! признаться в том, что он
всего лишь лосьон после бритья. Однако в начальных и сердцевинных нотах он столь восхитителен,
что я предпочитаю надушить им шарф или рукава одежды, которую позже смогу переодеть.
Т. С.
* Лигнин — один из основных компонентов, отвечающих за ванильный аромат старых книг.

Eau de Guerlain
Guerlain цитрусовая вербена $$$$
E au de Guerlain среди цитрусовых ароматов подобен мандолине с удвоенными

струнами рядом с гитарой. Это как если бы каким-то парфюмерным чудом бе-
жевые и зеленые ноты цитрона и вербены пришли в гармоничное созвучие с ожив-
ленной лимонно-бергамотовой мелодией двумя большими терциями в обе стороны,
сообщая всему произведению восхитительно ностальгическое звучание. Что самое
интересное, Eau de Guerlain имеет выраженный свежий шлейф, что полностью выво-
дит его за рамки семейства одеколонов.
Если вам нужны цитрусы, лучшего аромата

просто не существует.
2011 / Запреты ЕС на цитрусовые привели к исчезновению фотосенсибилизирующих

фурокумаринов из цитрусовых масел, а очищенное от них масло пахнет по-другому. Эффект
оригинальной композиции до сих пор присутствует, но чуть более жесткий и менее скругленный.
Л. Т.
Обзор ароматов I Eau de Guerlain 71

Eau Sauvage
Dior цитрусовый цветочный $
В сегда забываю, насколько он чертовски хорош. Он напоминает мне о моей

молодости, и это одна из причин, по которой я его не ношу. Также он на толи-
ку ярче, чем я привык. Eau Sauvage заявляет о себе недвусмысленно и ясно, как если
бы в парфюмерии появился свой шрифт Garamond. Великие парфюмеры обыгры-
вали идею одеколона тем же образом, каким Прокофьев использовал имеющиеся
в его распоряжении выразительные средства XVIII века в своей Первой симфонии:
подобно манипуляциям с игрушками-трансформерами, с которыми так ловко
обходятся дети, возьмите конную повозку, и пусть она станет в ваших руках косми-
ческим кораблем.
Здесь Рудницка сделал с одеколоном сразу три вещи: 1) добавил порцию розма-
рина с хвойными иголками, которые итальянцы в послевоенное время удачно доба-
вили в чудесные Acqua di Selva и Pino Silvestre; 2) использовал свой фирменный ак-
корд «вьетнамского салата» (см. Diorella для полноты картины » с. 65); 3) прославился
тем, что первым применил гедион*.
Я слышал, как парфюмеры говорили, будто в Eau Sauvage

так мало гедиона, что приписывать успех аромата
этой молекуле — все равно что наделять талантами
Яши Хейфица его скрипку Гварнери.
В любом случае шедевр.
Л. Т.
2011 / Ушло самое сердце аромата. Теперь он близок аромату Lime Basil & Mandarin от Jo Malone.
Это отличный и тонкий цитрусовый аромат, но более уже не Sauvage ** . Т. С.
* Гедион (Hedione) — синтетическая цветочная молекула.

** Sauvage — «дикий» (фр.).

Enlèvement au Sérail
Parfums MDCI персиковый жасмин $$$$
Н есмотря на нелепое название*, я люблю этот аромат, и пока писал обзор,

распылял его несколько раз, чтобы освежить впечатление о начальных но-
тах, ибо они ошеломляют. Он начинается неукротимо-животной цветочной нотой,
раскрывается золотом ангельских аккордов жасмина и персика, в духе возрожде-
ния пятидесятых, который в полной мере проявился в 31 Rue Cambon » с. 18 (хотя
в действительности аромат Chanel вышел пятью годами позже), и постепенно при-
ближается к классическому образцу хорошо поставленного голоса с легким налетом
пряно-древесной хрипотцы.
Скорее всего, вам захочется носить аромат

на ткани, чтобы оценить его грациозную эволюцию
на замедленной скорости.
Л. Т.
* Enlèvement au Sérail — «Похищение из Сераля» (фр.) — назание одной из опер Моцарта.
Envy
Gucci зеленый цветочный $$
М орис Русель обладает способностью создавать ароматы, в которых скрывается

неуловимое присутствие женщины: Lyra была лаконичной, Parisienne — хрипло-
голосой, Tocade » с. 155 — загорелой, Amazon — свободной как ветер. Все эти ароматы
обладают еще одной особенностью почерка Мориса Руселя — природной естественно-
стью необработанного драгоценного камня. Пройдя через шлифовальную машину мар-
кетингового отдела, стиль Руселя становится сдержанным и стремится к замечательным
стилизациям классических ароматов: 24, Faubourg, L’Instant, Insolence. На мой взгляд,
Envy — тот редкий случай, когда баланс между магией Руселя и реальным миром задает
планку творению, которое подобно бриллианту требует высокой температуры и давле-
ния, чтобы достичь совершенства огранки. Насколько я помню, Envy тестировали снова
и снова, а Русель переделывал его опять и опять, пока тот не превзошел Pleasures » с. 129
от Estée Lauder, который тогда был на пике своей популярности.
Забавно думать, будто сравнение двух абсолютно

разных ароматов, подобное сравнению груш и яблок,
может иметь какой-то смысл.
Однако это обязывает женщину, которая пользуется Envy, быть серафичной и в то же
время приземленной и словно испытывать сдержанный гнев ангельского существа,
воплощенного в теле простого флориста где-нибудь в восточном Нью-Джерси.
Л. Т.

Le Feu d’Issey
Issey Miyake молочная роза $$
L e Feu d’Issey не просто удивителен, он абсолютно ошеломляет. Вдыхать его —

это все равно что удерживать кнопку play, просматривая безумный видеоклип,
в котором никак не связанные друг с другом объекты пролетают мимо вашего носа
на запредельной скорости: свежий багет, кожура лайма, чистый мокрый лен, гель
для душа, горячий камень, соленая кожа, ускользающий намек на запах витамина В
и, несомненно, еще несколько подобных НЛО, которые я как наблюдатель так
и не смог зафиксировать в моменты первого знакомства. Кто бы это ни сотворил,
он обладает редчайшим для парфюмерии качеством — чувством юмора. Браво тем,
кто не отшатнулся в ужасе от столь оригинального аромата и согласился разлить
его во флаконы и даже продавать, но позор на их же головы за то, что они потеряли
терпение и изъяли его из продажи прежде, чем он успел прижиться.
Будете вы носить этот аромат или нет, но если вам удастся найти его, он должен стать частью вашей
коллекции как напоминание о том, что парфюм является среди всего прочего самой портативной
формой человеческого интеллекта.
Больше не выпускается.
Л. Т.
Обзор ароматов I Le Feu d’Issey 75

Fracas
Robert Piguet масляная тубероза $$$
Д руг однажды объяснил мне, как Ferrari добивается своего роскошного красно-
го цвета: сначала машину красят в серебряный цвет, потом наносят шесть сло-
ев красного, затем покрывают слоем прозрачно-розового лака. Парфюмер Жермен
Селлье одобрила бы эту технологию.
Ее шедевр Fracas, пройдя через латание дыр в восьмидесятые годы, был возрож-
ден американским предприятием и максимально приближен к качеству оригиналь-
ного аромата со всеми свойственными ароматам Селлье оправданиями: ссылками
на несуществующие более парфюмерные базы (см. Bandit » с. 38).
На мой вкус, великолепие Fracas заключается

в чудесной начальной ноте сливочного масла, которую
я приписываю ромашке, и приятной хлебной ноте ириса
в шлейфе. Розовый и серебряный с красной туберозой
в середине.
Л. Т.
2011 / Сейчас даже лучше. Т. С.
Обзор ароматов I Fracas 77
Givenchy III
Givenchy зеленый шипр $$$
О дин мой знакомый англичанин любил выражение «полезная чистая грязь»

применительно к ситуациям, которые заставят большинство людей бежать
к врачам за прививкой от столбняка. Он бы оценил эту обновленную версию
Givenchy III: все кожаные и зеленые шипры дают особое ощущение уютного тепла,
свойственное Bandit » с. 38, Jolie Madame и даже достаточно чопорному Y, когда воз-
никает чувство, будто вы нюхаете ткань, на которую многократно наносили один
и тот же аромат, забывая в промежутках про сухую чистку одежды. Givenchy III всег-
да был самым ярким среди многих, но он сумел сохранить и атмосферу утра после
праздника.
Этот долгожданный обновленный выпуск прекрасен,

он несколько суше и легче первоначального аромата,
что не пошло ему во вред, — так он лишь быстрее
добирается до своеобразной звенящей лиственно-зеленой
сердечной ноты. Отличный аромат, в том числе
и для мужчин.
Л. Т.
2011 / Сейчас он напоминает почти выветрившийся шлейф безымянного винтажного аромата,

как если бы в забытом косметическом салоне пятидесятых годов вы нашли и разломили какую-
то пластиковую ампулу без маркировки. Аромат дубового мха притих, цветочный исчез, остался
приятный запах нагретого радиоприемника, семян сельдерея и вкрадчивого мускуса,
и больше почти ничего. По-прежнему прекрасный мужской аромат, но слишком смягчен, чтобы
соперничать с выдающимися женскими ароматами. Т. С.

Grey Flannel
Geoffrey Beene сладкий зеленый $
Н емногие мужские ароматы оказали больше влияния на парфюмерию, чем GF,

выпущенный в 1975 году. Он стал остановкой на полпути в долгом путеше-
ствии от Fougère Royale к Fahrenheit. По-прежнему великолепно травянистый и не-
съедобный аромат, отличительной чертой его является начальная нота, в которой
свежие цитрусовые соединились с лиственно-зеленой фиалкой и смолой гальбана
таким образом, что у цитрусов полностью исчез сочный фруктовый аспект, оставив
в одиночестве древесную грань. Этот странный аккорд был предвестником появле-
ния древесного а-ля цитруса (дигидромирценол) в аромате Cool Water » с. 60, только
гораздо насыщеннее. То, что делает Grey Flannel обворожительным, так это способ,
каким сухая половина аромата обволакивается сладко-травянистой кумариновой
нотой, что создает идеальный баланс и сочетание.
В целом, несмотря на то что Grey Flannel может

иногда показаться недоработанным, это шедевр.
Л. Т.
Обзор ароматов I Grey Flannel 79

Habit Rouge
Guerlain сладкая пудра $$
О дна из наиболее заманчивых и периодически повторяющихся в парфюмерии

идей заключается в сочетании флердоранжа и опопанакса; нежная грубость
пробивающейся щетины на гладко выбритых прекрасных скулах, он словно сама
красота: она очевидна, но объяснить ее невозможно. Новая версия Habit Rouge
из рук Эдуарда Флешье проявляет себя более скромно, в ней меньше щегольской ми-
шуры по сравнению с предыдущими версиями. Это только добавляет привлекатель-
ности HR: удивительный и ретроспективно самоочевидный характер аромата — при-
знак работы гения.
2011 / Эта версия подводит нас ближе к решению гераклитова вопроса: возможно ли уловить
один и тот же аромат Habit Rouge дважды? Версия 2007 года избавлена от сладости оригинального
Vieux Beau*, который, впрочем, я обожал в молодости, однако со временем он стал утомлять
своей тяжестью. Новая версия идет еще дальше, постепенно избавляясь от и без того ослабленных
старых связей.
* Vieux Beau — «Старый денди» (фр.).

Теперь Habit Rouge представляет собой букет
совершенно разнородных, но прекрасно сочетающихся
между собой нот: пыльная кожа, сухая древесина, сладкий
флердоранж. Все правильно, все на своем месте.
Превосходно!
Л. Т.
L’Heure Bleue
Guerlain десертный воздух $$
К огда в начале ХХ века возникла необходимость в «народной теме», появился

Малер и его L’Heure Bleue, у нас сегодня есть Эния * и Fleurs d’Oranger (L’Artisan
Parfumeur, Lutens и т. д.). Успех L’Heure Bleue обусловлен выбором свежего, хрупко-
го, солнечного флердоранжа на роль главного героя, окруженного двумя великана-
ми: эвгенолом (аромат гвоздики — цветка и пряности) и иононом (древесная фиал-
ка). Их созвучие необъяснимым образом достигает эффекта страшно аппетитного
туринского деликатеса Gianduja**. Здесь Guerlain, по сути, является вдохновенным
шеф-кондитером на пике карьеры, создавшим шедевральный аромат, балансирую-
щий на грани съедобного, в течение нескольких часов оставаясь верным себе.
Если вы Красная Шапочка и голодный волк только что

позвонил в дверь, то этот аромат как раз к случаю.
Л. Т.
2011 / Прекрасная незнакомка приходит и объявляет, что предназначена стать вашей

возлюбленной. Невозможно сердиться на нее — она, должно быть, не в своем уме. Вы сидите
и терпеливо ждете, когда любовь вас настигнет. В окнах темнеет, ночи сменяют друг друга, незнакомка
улыбается и бездельничает в ожидании, пока вы позабудете день, когда она появилась.
Но разве такое можно забыть? Т. С.
* Автор имеет в виду Густава Малера, австрийского композитора и дирижера, и Энию — ирландскую певицу.
** Особый сорт пралине.

Homage
Amouage ладанная роза $$$$
П осле невероятно роскошного празднования в Маскате по случаю выпуска

двух ароматов Jubilation от Amouage, вернувшись в отель, гости обнаружили
там флакон ограниченного выпуска в белоснежной коробке с надисью Attar, что
можно перевести как «аромат». Будучи опробованным, незнакомец проявил себя
как нечто прекрасное: благородный, нестерпимо сияющий и головокружительно
роскошный аромат. Столкнувшись с таким явлением, многие из нас испытали по-
требность поделиться впечатлением: чем больше свидетелей, тем лучше. Я же, на-
против, испытывал смесь гордости и разочарования от того, что обладателем такой
неземной красоты является лишь малая горстка «избранных». Заодно я поделился
ароматом с моей восьмилетней дочерью, которая пользуется им лишь по большим
праздникам.
К счастью, этот загадочный Attar,

переименованный в Homage, сейчас появился
в продаже в ограниченной дистрибуции.
Компания Amouage сообщила мне, что это собственный продукт компании, состоящий
из трех главных компонентов: масла уда-аквиларии из Камбоджи, масла розы из Таифа
и серебристого ладана из Омана, то есть из трех самых лучших и дорогих составляющих в этой
стране. В Омане ароматы делали уже тогда, когда вся Европа мылась лишь раз в год,
и то лишь по назначению врача. Находясь там, у меня была возможность оценить в магазинах
и у прохожих оманцев ароматы местных аттаров на основе уда, яростные и элегантные аккорды розы
и древесины, излучающей орлиную красоту. Для Homage компания усовершенствовала обычную
композицию и добавила не только ладан, наполняющий аттар горним светом и льдом, но и, по всей
видимости, также цитрусовые масла, делающие аромат более привычным для западного обоняния.
Мой нос находит аромат неотразимым.
Л. Т.
Обзор ароматов I Homage 83
Insensé
Givenchy мужской цветочный $$
I nsensé вернулся! Givenchy заслуживает похвалы за смелый перевыпуск оча-

ровательных ароматов своего выдающегося прошлого, тем более что на этом
фоне большинство их современных новинок выглядит весьма бледно. Переиздание
Givenchy III » с. 78 и Vetyver было великолепной идеей, тем более что не бывает слиш-
ком много ветиверовых ароматов и зеленых шипров. Но история с Insensé куда боль-
шего значения. Выпущенный в 1993 году, он сразу завоевал признание как наиболее
оригинальный мужской аромат десятилетия, к этому добавляется его необыкновен-
ная редкость — цветочный аромат для мужчин. Классификация Майкла Эдвардса
упоминает только восемь таких же (если за цветок не считать лаванду) — мизерное
число, особенно на фоне того, что ароматных фужеров в этом перечне более 659.
Insensé был слишком умным для своего времени

и потерпел неудачу по причине анемичности рекламного
образа, внушавшего мысль, будто аромат предназначен
для слабаков.
И в ретроспективе хорошо видно, почему. Несмотря на (неудачные) попытки

плыть против течения, предпринятые, например, Globe от Rochas и Le Troisiemme
Homme от Cаron, начало девяностых выбрало гораздо более простое направление
в сторону пряностей и древесины. Insensé — это дальний родственник зеленых шип-
ров. Его композиция необычно сложна и находится где-то между травянистыми
и цветочно-зелеными на фоне древесной основы ароматами, с оттенком сладкого
мускусного характера Paco Rabanne pour Homme. В нем есть меланхолия и загадоч-
ность — две черты, которые отличают хороший мужской аромат и присущи образу
настоящей мужественности. Вероятно, его продажи снова потерпят крах, так что
покупайте его скорее, прежде чем Givenchy уберет его с полок.
Л. Т.
2007 / Зная, что случилось с Le 3e Homme, было бы удивительно, если бы Insensé остался
прежним. Впрочем, я всегда готова к добрым известиям. Т. С.

Insolence
eau de parfum
Guerlain цветочный Годзилла $$$
В спешке пытаясь скопировать Angel » с. 26, многие парфюмерные дома теряют

из виду цель: прекрасным этот аромат делает не только запах — дикая комби-
нация пачули, сахарной ваты и черной смородины, — но эффект, производимый
неожиданностью впечатления (оба-на!), что аромат может быть настолько возму-
тительно победоносным. Только Insolence сумел приблизиться к Angel, за исключе-
нием того обстоятельства, что начальная нота фиалки и лака для волос уничтожила
всякую возможность шокирующего эффекта, вместо этого запустив эффект телеги,
застрявшей на подмостках.
Когда отдел PR в Guerlain предложил выслать мне новый Insolence, я уточнил,
была ли изменена формула. Молодая девушка с понимающей усмешкой ответила
утвердительно по телефону. И ей-богу, аромат другой. В Guerlain наконец решили,
что этот аромат не должен даже пытаться претендовать на шик, и спозиционировали
его как наиболее вульгарный, сладкий аромат наших дней из имеющихся в продаже.
Серьезные композиции Мориса Руселя всегда сложны, но в этом аромате происходит так много
всего, что кажется, будто это плакат для экшен-фильма семидесятых: справа вертолет, кружащий
вокруг горящего здания, в центре две машины падают с пирса, слева девушка в белом платье,
которую мужчина выносит на плечах из трясины, а на заднем плане — извержение вулкана. Его
главные аккорды — тубероза, красные ягоды, флердоранж и нота зелени и перца а-ля Poeme
Lancôme, отлично подходящие по смыслу. Каждый из них сам по себе тяжелая артиллерия, а их
комбинация просто невероятна.
Обзор ароматов I Insolence Eau de Parfum 85

Есть нечто безрассудное, необратимое, сродни катастрофе
с дневными
в нажатии на кнопку спрея
духами Insolence, даже если он

направлен в сторону от вас.
Я брызнул его на блоттер, оставил на столе и ушел обедать. Аромат последовал за мной: он успел
уцепиться за мой рукав, окутав облаком неоново-розовой мегапомпезности, так что я почувствовал
себя едущим в ближайшую кафешку на длинном лимузине. Когда я вернулся, блоттер бурно
приветствовал меня ароматом через всю комнату. Я знаю, что пожалею о своих словах (особенно
находясь в зоне его действия где-нибудь в ресторанах или концертных залах), но дневные духи
Insolence — это шедевр.
Л. Т.
Invasion Barbare
Parfums MDCI пряный древесный $$$$
Э то первый аромат Стефани Бакуш, выпускницы французского института пар-

фюмерии ISIPCA *. Ученица бывшего чародея дома Jean Patou Жана Керлео,
она наделена несомненным талантом, к которому стоит присмотреться. На первый
взгляд, Invasion Barbare обладает тем величественным древесно-пряным баритоном
начальной ноты, который обычно заставляет меня ежиться в страхе, ожидая, что
впечатляющий фасад вот-вот пустит все деньги на ветер и от аромата останется лишь
голый скелет. После десяти минут напряженного ожидания я наконец расслабился,
осознав, что это не дешевка, а один из двух-трех наилучших ароматов в этом с тиле
из известных на земле. Наиболее близкий ему аромат, приходящий на ум, — это
старый и снятый с производства Lords от Penhaligon`s, но Invasion Barbare гораздо
лучше.
Если вам нужен особенный, высококачественный

мужской аромат, менее щегольской, чем Mouchoir de
Monsieur, и менее приветливый, чем New York, то это он.
Л. Т.
* Institut Supérieur International du Parfum de la Cosmétique et de l'Aromatique (www.isipca.fr) — единственное высшее
учебное заведение, где готовят парфюмеров.

Iris Silver Mist
Serge Lutens корень ириса $$$
З адолго до того, как все начали создавать ирисовые и (по большей части) псевдо-
ирисовые ароматы, Серж Лютанс заказал у Мориса Руселя такой ирис, который
покончил со всеми разом своим непревзойденным совершенством. История г ласит,
будто Серж Лютанс надоедал парфюмеру просьбами о том, чтобы аромат ириса зву-
чал максимально громко и насыщенно, и Русель, отчаявшись, решил использовать
в своей формуле все ингредиенты из «базы данных», в описании которых фигури-
ровало слово «ирис», включая редко используемый нитрил ириса — Irival. В итоге
получился самый пудровый, основательный и зловещий ирис, какой только можно
себе вообразить, — огромное серое боа из страусиных перьев, которое можно надеть
в компании с роскошным бархатом dévoré * на похороны какого-нибудь поэта.
2011 / Менее брутальный, возможно, более натуральный, но похудевший и с хлебным привкусом
(иногда ирис пахнет как дрожжевая закваска). В шлейф закрадывается кисловатая цветочная база.
Хороший ирис, но более не monstre sacré ** былых времен.
Л. Т.
* Ткань-деворе (с вытравленным рисунком) (фр.).

** Священный идол (фр.).
Обзор ароматов I Iris Silver Mist 89

Jicky
Guerlain лавандовая ваниль $
J icky — это старейший аромат, находящийся в непрерывном производстве с 1889 года,

ровесник Эйфелевой башни и Всемирной промышленной выставки в Париже.
Факт старшинства иногда оспаривают липовые претенденты на трон, например Floris,
Houbigant и Penhaligon (старые названия, формулы ароматов новые), или полные под-
делки вроде Rancé. Такое долгожительство аромата не может быть лишь удачным сте-
чением обстоятельств: Jicky привнес нечто новое в парфюмерию, что сохраняет свою
значимость и в наши дни, отчасти потому, что случившееся за это время в парфюмерии
добрыми вестями не назвать.
По послевоенным стандартам Jicky является феноменом

простоты в области парфюмерии, ее наглядным примером.
Основная идея — это лаванда и ваниль. Лаванда как тогда,
так и сейчас извлекается паровой дистилляцией и к дико
дорогим компонентам не относится. Ваниль — другое дело.
Когда Jicky был в процессе разработки, синтетический ванилин по технологии

Раймера-Тимана только-только появился, а французская компания De Laire совсем
недавно приобрела лицензию на патент. Первый синтетический ванилин был
не просто дешевым, он в принципе отличался от натуральной ванили, его аромат был
гораздо слаще и сливочнее. Эме Герлен мудро соединил синтетическое и натураль-
ное, задействовав в одном случае мощь, а в другом — красоту. Но желтый ванилин
компании De Laire был особенным: немецкая технология производства оставляла в ко-
нечном продукте немного гваякола (микстура от кашля) и других дымных фенолов.
По этой причине уже позже, даже когда улучшенная технология позволила произ-
водить более чистый ванилин, парфюмеры Guerlain продолжали покупать старый,
неочищенный вариант ванилина. В наши дни они просто добавляют толику березово-
го дегтя для достижения этого эффекта. Такого же эффекта стремился достичь Эрнест
Бо, когда он жаловался, что все его ванильные попытки похожи на crème anglaise*, тог-
да как у Guerlain выходит Jicky. Впрочем, ваниль и лаванда — это только часть истории.
* Заварной крем (фр.).

В Jicky также есть сильная цитрусовая нота (представьте лимонный чизкейк), фир-
менный герленовский букет прованских трав (тимьян и другие), большая доза цивета
и один только бог (если быть точным, Жан-Поль Герлен) знает что еще. Идентичен ли
современный аромат Jicky самой первой своей оригинальной версии? Конечно же, нет.
Является ли современный аромат честной попыткой продолжения его производства?
Разумеется, я не могу рассуждать о довоенном Jicky, попробовав его лишь однажды,
к тому же мимолетно. Могу лишь утверждать, что Jicky моего детства был повульгар-
нее, более соблазнительным и менее величественным. Так что же случилось с ним?
Сложно сказать, но это не может быть лаванда или ваниль и точно не цитрус, травы
или цивет.
Как говорил Шерлок Холмс: «Когда вы исключили все,

чего не может быть, тогда то невероятное, что осталось,
должно быть правдой».
Осмелюсь предположить, что дружелюбным старый Jicky делали незаменимые

нитромускусы, бóльшая часть которых исчезла из европейской парфюмерии из-за
якобы нейротоксического и фотохимического эффектов. Современный Jicky, пожа-
луй, немного более гладкий и чистый, чем следует, но все еще недосягаемый шедевр.
И еще, чтобы вы не думали, будто парфюм в стиле унисекс является современным
изобретением: этот аромат носили как женщины, так и мужчины за десять лет
до того, как первый электромобиль Jamais Contente побил мировой рекорд скорости,
разогнавшись выше 100 км/ч.
2011 / Кажется энергичнее и в большей степени насыщенным животным ароматом,

нежели версия 2007 года.
Л. Т.
Обзор ароматов I Jicky 91
Joy parfum
Jean Patou симфонический цветочный $$$
Х одило много слухов об изменении формулы Joy*, в результате которого якобы ис-
портился их аромат. Я не однажды встречал поклонников этих духов, клятвенно
заверявших меня в этом, и — поскольку сам я ничего об этом не знаю — меня либо
подкупили, либо я просто невежда. Действительно, нет ничего надежного в этой юдо-
ли слез, так что и Joy мог быть изменен однажды, и раз ваша жизнь так сильно от этого
зависит, вам остается только запастись этим ароматом на всю жизнь. Но вот образец
духов Joy, который я получил в октябре 2007 года прямо из Jean Patou, благоухал в точ-
ности, как и прежде, а именно сенсационно. Назвать Joy цветочным — это значит
не понять его, так как сущность его формулы (Анри Альмера, 1930) заключается в том,
чтобы воссоздать платоническую (то есть отвлеченную) идею цветка, а не конкретного
экземпляра в его земном воплощении.
О Joy нельзя сказать, будто он пахнет розой,

жасмином, иланг-илангом или туберозой. Зато точно
можно сказать, что он пахнет грандиозно, восхитительно
и просто великолепно.
Л. Т.
2011 / В свете запретов ЕС на аллергены в парфюмерии (в число которых попал и жасмин)

Жан-Мишель Дюрьец, главный парфюмер Jean Patou, должно быть, потерял сон, спрашивая себя,
что же теперь будет с Joy, в котором главное — величайший дуэт всех времен: жасмина и розы.
Он нашел ответ: решением стало предельное совершенство розы. Индольный жасмин по большей
части ушел, унеся с собой и приятный грязный аромат цивета. Оставшаяся в одиночестве роза стала
на порядки более мыльной, фруктовой, лимонной и травяной, чем раньше (такой, какой стремится
стать классическая роза), так что очарование ее благоухания дарит изумительные впечатления
на протяжении нескольких часов. Когда я воспользовалась Joy, Лука сказал мне: «Это не Joy*,
но это и не грусть». Новая eau de parfum, несколько отличающаяся от духов своей композицией,
может даже в большей мере походить на оригинал, нежели актуальная версия духов, так как
в разведении, как ни странно, даже проще уловить остаточные ноты жасмина. Т. С.
*Joy — «Радость» (англ.).
Обзор ароматов I Joy Parfum 93

Knize Ten
Knize амбровая кожа $$
К ак говаривал Альфонс Алаи, «Время идет, и встречаешь все меньше людей,

которые знали Наполеона». Knize Ten, подобно одинокому ветерану Grande
Armée * , дожившему аж до времен изобретения фотографии, должен чувствовать
себя невероятно одиноким сейчас, так как он единственный выживший беспечный
и щегольской кожаный мужской аромат двадцатых годов прошлого века. Он старше
на пять лет Tabac Blond (1919), не так давно погибшего от рук постановлений IFRA
и парфюмера Caron Ричарда Фрайсса, и если вы осмотритесь вокруг, то увидите,
что кожаных ароматов, рожденных до Второй мировой войны, больше нет: Kobako,
Shocking и многие другие более не существуют. (Cuir de Russie » с. 62 в данном случае
не берется в расчет, потому что это в первую очередь изумительный ирисовый цве-
точный аромат с легким акцентом на коже.)
Knize Ten был создан Франсуа Коти, человеком, который

изобрел всю современную парфюмерию, и Венсаном Рубером,
творцом аромата Iris Gris.
Долгое время Knize Ten не было в продаже, и сама компания не знала, когда он
вернется. Лично я опасался худшего. Не могу ручаться за полное соответствие совре-
менной формулы оригиналу, но могу сказать о Knize Ten, что: 1) он пахнет чудесно,
всеми нотами, присущими кожаным ароматам, включая дымные и амбровые — все
на своем месте; 2) в нем есть роскошная начальная клубничная нота, которая в со-
ответствии с классическими законами парфюмерной интриги поначалу сбивает вас
с толку и целует в губы, как только вы фокусируетесь на сухом, темном фоне; 3) он
развивается бесконечно, в самой изысканной манере; 4) он не стоит целое состояние.
Резюмируя простыми словами: этот аромат должен быть у каждого, потому что он
абсолютно уникален.
2011 / Более цветочный, он даже выигрывает от этого. Это отличный кожаный аромат, поскольку
Cuir de Russie грешит мягкостью и сладостью, что только играет Knize Ten на руку.
Л. Т.
* «Великая армия» — реорганизованная в 1802–1805 годах армия Наполеона (фр.).

Knowing
Estée Lauder роза во мхах $
И з всех заметных фруктово-розовых ароматов семидесятых и восьмидесятых

Knowing, пожалуй, самый элегантный и самый функциональный аромат.
В ту пору синтетические фруктово-розовые компоненты вроде дамасконов и дамас-
ценонов внесли свои поправки в доселе незыблемый ландшафт розовых ароматов,
сделав их в значительной степени грандиознее, ярче, сильнее. Великолепный за-
мысел розовых шипров, ознаменованный выпуском ныне забытого аромата Sinan,
заключался именно в противопоставлении этих мощных розовых компонентов
классической основе смол и дубового мха — рубины на зеленом бархате, — дабы эти
розы-мутанты выглядели более изысканно и культурно.
Результаты были поразительны, но утомляли своей мощью. Knowing (1998) появился

к шапочному разбору, но зато учел ошибки своих предшественников: он нагромождает все
на мшистую древесную основу и позволяет розовому лишь призрачно мерцать. В небольших дозах
очень даже неплох.
Т. С.
Обзор ароматов I Knowing 95
Kouros
Yves Saint Laurent мускусный фужер $
С пустя двадцать семь лет с момента выпуска структура Kouros по-прежнему ис-
полнена новизны, моментально узнаваема и недоступна для подражания —
и, вероятно, это единственный такой случай в парфюмерии.
Он пахнет как загорелая кожа парня с уложенной

гелем прической, что выходит из ванной комнаты
в клубах аромата довоенного британского одеколона,
предназначенного для истинного щеголя: цитрусы,
цветы и мускус.
Ему присущ оттенок легкой неряшливости чужих ванных комнат (то ли чисто,
то ли не вполне), а также он вызывает одновременность впечатления ухоженной
и многообещающе неубранной кровати. Но все эти картины, вызываемые ароматом,
столь виртуозно абстрактны, что это лишь подчеркивает талант его создателя
Пьера Бурдона. Такое не происходит по воле случая — это результат кропотливой
работы гения.
Л. Т.
Обзор ароматов I Kouros 97
Lavender
Caldey Island идеальная лаванда $
Л аванда — это запах летнего ветерка, а лучшие лавандовые композиции, на мой

взгляд, это те, в которых все остальные элементы просто отсутствуют и скво-
зит лишь голубая бесконечность дневного света. У каждого в арсенале обязательно
должен быть этот аромат, чтобы при необходимости иметь возможность приобо-
дрить себя и чтобы время от времени напоминать себе об одной научной истине,
которую мой коллега, химик-парфюмер Роджер Дюпрей сформулировал так:
«На свете не существует такого понятия, как скучный десятиатомный спирт».
Лаванда состоит в основном из десятиатомного спирта линалоола и требует осто-
рожного обращения как во время дистилляции, так и в процессе составления ком-
позиции, чтобы оставаться верной своим природным качествам.
Аромат Lavender от Caldey Island был создан фламандским парфюмером-фрилансером

Хуго Коллумбьеном (сейчас ему уже за девяносто) для монашеской общины острова
Калди Южного Уэльса как сувенир для туристов, посещающих остров.
Лучшее лавандовое соло на земле.

Google поможет его найти.
Л. Т.

99
Lolita Lempicka
Lolita Lempicka травяной Angel $$
Б ольшинство ароматов, основанных на идее аромата Angel от Thierry Mugler » с. 26,

вызывают, когда их слышишь, закономерную реакцию: «Да это же Angel!»
Но только не в этом случае. Парфюмер Анник Менардо нашла единственную вариа-
цию, которая стоит особняком. В Angel аккорды жасмина, манго и черной смородины
сливаются в мощное фруктово-цветочное трехголосье, им вторит сладковато-мужская
древесная группа нот, возглавляемая пачули. Все вместе с некоторой хрипотцой в зву-
чании они словно призывно обращаются к вам: Come on!
Lolita Lempicka, первый и лучший из толпы последователей Angel, сохранил
сладко-древесное начало, но избавлен от эффекта push-up, вместо этого аромат
излучает свежесть анисовой мелодии, которая начинается солоноватой лакрицей,
затем претерпевает несколько лиственных метаморфоз, столь же освежающих,
как Sprite.
Аромат броский и остроумный,

идеальный аккомпанемент кокетливым шуточкам
аккуратной девчонки в очках.
Более того, как и Black от Bulgari, тоже созданный Менардо, Lolita Lempicka — умный женский
аромат, который могут спокойно носить мужчины-интеллектуалы. Однажды я находилась
в вагоне метро рядом с приятным молодым человеком, окутанным шлейфом этого аромата. Если это
были духи его девушки, то я надеюсь, что он оказался достаточно умен, чтобы стащить их у нее.
Бонус: прелестный флакон.

Т. С.
Обзор ароматов I Lolita Lempicka 101

Loulou
Cacharel жасминовый восточный $$
К лассифицированный Майклом Эдвардсом как мягкий восточный (разновид-

ность — роскошный), этот аромат покажется чрезмерным даже бомбейским
торговцам ароматными маслами. Секрет Loulou, разработанного великим мастером
Жаном Гишаром (интересно, каково ощущать себя тем, кто создал Eden, La Nuit
и Asja?), заключается в добавлении таинственно-скрипучей ноты, что заставляет вас
вдыхать аромат, снова и снова, так что вы не в силах уже оторваться. Когда я впер-
вые услышал Loulou двадцать лет назад, мне представились рождественские шары
из лилового стекла, усыпанные черной пудрой, что выглядят гладкими как шелк,
но в руках оставляют впечатление от прикосновения к наждачной бумаге.
Пусть вас не вводит в заблуждение невысокая

цена Loulou. Это один из великих ароматов.
Л. Т.

Missoni
Missoni калейдоскопический цветочный $$$
М орис Русель с течением лет зарекомендовал себя как мастер парфюмерных

композиций, которому в равной степени подвластны и гармония, и мелодия.
Аромат Tocade » с. 155, его законченный этюд в парфюмерии малых форм, звучит
одним аккордом, оставаясь практически неизменным в развитии, и примечателен тем,
что его абсолютно новый ароматический эффект получен на основе общеупотреби-
мых ингредиентов. Его парфюмерные композиции (24, Faubourg, L’Instant, Insolence)
демонстрируют растущее мастерство в области контрапункта, благодаря чему в про-
цессе развития аромата обоняние наблюдателя может сфокусироваться на его различ-
ных слоях и нюансах. Некоторое время назад Морис Русель рекомендовал мне свой
аромат Missoni, о котором отзывался с нехарактерным для него воодушевлением.
Получив посылку, я был поражен дешевым убожеством флакона и задался вопросом,
неужели Русель тоже, как это было в случае с Lyra от Alain Delon, доверил свою луч-
шую работу нелепой упаковке? Похоже, что, несмотря на это, Missoni все же повезло.
Не знаю, что будет с Missoni через десять лет, поэтому

я обязательно обзаведусь этим ароматом в таком
количестве, чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь.
Это один из самых совершенных ароматов всех времен,
уникальным образом сочетающий горизонтальные
и вертикальные измерения аромата.
Сначала вы спутаете его с превосходным гибридом Tocade и Beyond Paradise. Секундой позже вы
осознаете, что аромат развивается в новый аккорд, все еще сохраняя начальные ноты, сердце и шлейф
предыдущего, затем в другой, и еще в другой, осваивая все более широкий и вполне комфортный
диапазон от свежих до сладких нот. На полпути, когда вы менее всего этого ожидаете, Missoni начинает
лучиться ослепляющим мятным аккордом. Эффект рождает сверхъестественное чувство, будто аромат
живой, самосозидающий в процессе собственного развития. Большинство других ароматов —
это быстро тускнеющие фотографии, тогда как этот — целый фильм.
Л. Т.
Обзор ароматов I Missoni 103

Mitsouko
Guerlain эталон шипра $$
В сякий раз, когда меня просят назвать любимый аромат или лучший аромат всех
времен, или аромат, который я взял бы с собой на Марс, спасаясь от проблем с на-
логами, я всегда называю Mitsouko. Это вызывает три стандартные реакции: парфю-
меры зевают, начинающие любители парфюма добросовестно записывают название,
а матерые парфюм-фанаты причисляют меня к категории степенных положительных
парней. По правде говоря, это все равно что назвать своей любимой картиной «Мону
Лизу» (к слову, она ею не является).
История Mitsouko — яркий пример двунаправленной

движущей силы парфюмерии: инновации и имитации.
Аромат был выпущен в 1919 году, предположительно как
следствие особой любви Жака Герлена к Японии, возможно,
в лице конкретной ее представительницы.
Однако в Mitsouko ничего японского кроме названия нет. Этот аромат развил идею
аромата Франсуа Коти Chypre, выпущенного двумя годами ранее, к всеобщему одо-
брению публики. Chypre в свою очередь был основан на трехкомпонентном аккорде,
настолько совершенном, что даже спустя девяносто лет он остается непревзойденной
в части новых ароматических находок основой: бергамот, лабданум и дубовый мох —
цитрусово-смолистый, сладко-амброво-смолистый и горько-смолистый ароматы соот-
ветственно. Представьте их себе как равные секторы круговой диаграммы, соединен-
ные между собой общим для всех центрообразующим запахом смолы. Получившемуся
семейству ароматов, которое теперь называют шипрами, свойственны две фундамен-
тальные характеристики: гармоничное равновесие и абстрактность. Chypre de Coty уже
давно не выпускают, однако мне повезло его услышать — как винтажный вариант,
так и его реконструкцию в Осмотеке в Версале. Он прекрасен, однако широковат в ко-
сти и грубоват, вызывая ассоциации с актрисой Джоан Кроуфорд, — это аромат, в чьей
компании невозможно оставаться невозмутимым. Жак Герлен для Франсуа Коти был
как Хуан Грис для Пикассо — сосредоточен на полноте, законченности и деталях.
В композицию Chypre добавлена персиковая лактонная нота ундекалактона, очень мно-
го ириса и, пожалуй, еще десятка два ингредиентов, о которых мы никогда не узнаем.

Лактон сильно изменил картину, произведя
эффект лампы от Tiffany, распространяющей
вокруг себя приглушенный свет и тепло,
и в отличие от сложных фруктовых эфиров
этот эффект длится вечно. В результате
герленовской инновации заимствованная
шипровая структура вызрела в шедевр,
чье богатое содержание вызывает в памяти
великие камерные произведения зрелого
Иоганна Брамса. Аромат Mitsouko вы-
жил, не так давно увернувшись
от пули, нацеленной прямо в сердце
Европейским союзом с его химио-
фобией. Некоторое время каза-
лось, что формула этого арома-
та будет тоже изменена. Но вели-
кий Эдуард Флешье привел аромат
в соответствие с правилами ЕС,
и он по-прежнему превосходен,
хотя теперь, возможно, менее
стойкий.
Л. Т.
2011 / Выцветшее подобие оригинала в стиле ар-нуво, с одноактовым шлейфом вместо двухактного,
однако против ожидания по-прежнему очаровательный, узнаваемый и невероятно трогательный. Т. С.
Обзор ароматов I Mitsouko 105

La Myrrhe
Serge Lutens смолистый альдегидный $$$
С удя по названию и предпочтениям Сержа Лютанса, можно подумать, что

La Myrrhe будет вариацией на тему ладана или восточной амбры. Однако
откроете флакон и станете жертвой полнейшей неожиданности. Ушли в небытие
привычные восточные ароматы специй, ванили, табака, кожи и сандалового дере-
ва — весь набор Клеопатры ушел. Вместо этого Серж Лютанс и парфюмер Кристо-
фер Шелдрейк противопоставили дымную бальзамическую смолу мирры сияюще-
му розоцветному альдегидному современному аромату несравнимой свежести,
родственнику White Linen » с. 166. Таким неожиданным способом аромат повторя-
ет загадочный баланс невероятной яркости и сладости, когда-то отличавший
Shalimar » с. 147, пока десятилетия корректировок не приглушили его голоса.
La Myrrhe отличают чистота, ясность, сила

и неземная красота звучания, словно аромат может
без какого-либо напряжения спеть чистую «до» второй
октавы в небесной выси.
Т. С.

Nahéma
Guerlain фантастическая роза $$
П ервые три минуты Nahéma — это взрыв наоборот: сотни разрозненных клоч-
ков аромата, движимых мощным, нарастающим вихрем, сливаются
в совершенную и привлекательную форму, которая улыбнется вам навстречу, буд-
то ничего и не происходило. Эксперты пришли к общему мнению, что этот аромат,
лучшая роза Guerlain, на самом деле сделан вообще без использования самой розы.
Формулы Guerlain обычно слишком громоздки и сложны для понимания (даже для
аналитической химии), однако можно предположить, что роза в сердце Nahéma —
это некое геометрическое пространство, ограненное десятком различных ингреди-
ентов.
Правда это или нет, дело случая или таланта,

однако верно то, что неземному сиянию розы Nahéma
нет равных среди других розовых ароматов в парфюмерии,
он повергает в трепет, лишая надежды даже на повторение
этого успеха, не говоря уже о попытках превзойти.
2011 / Последняя версия показывает, как близко к краю бездны играл с оригиналом Жан-Поль
Герлен. Хватило бы лишь небольших изменений в начальных нотах формулы — и ясный свет
оригинала оказался бы на грани, за которой он начал бы слепить. Как и камуфляж военных кораблей
времен Первой мировой войны, на расстоянии и с течением времени он все так же прекрасен.
Л. Т.
Обзор ароматов I Nahéma 107

New York
Parfums de Nicolaï апельсиновая амбра $
Е сли бы в доме Guerlain имелась хоть капля здравого смысла, они приобрели бы
дом Parfums de Nicolaï, добавили их линию ароматов к своей, избавились от наи-
более вялых (около пятнадцати своих и пары ароматов Parfums de Nicolaï) и сделали
главным парфюмером дома Guerlain в Орфене Патрисию де Николай, владелицу
и парфюмера дома Parfums de Nicolaï. Она в конце концов внучка Пьера Герлена,
и генетический анализ может успешно подтвердить наличие генов парфюмерного
таланта. А в качестве контрольного образца, в котором гены парфюмерного таланта
точно отсутствуют, изучите ДНК того, кто создал Love in White от Creed.
Пока я пишу эти строки, я вдыхаю аромат New York. Делать это спустя восемнад-
цать лет после его выпуска — все равно что встретить старого школьного учителя,
сильно повлиявшего на мою жизнь: я уже шагнул дальше, но все, чему он меня
научил, по-прежнему живет внутри меня и по-прежнему бесценно, а я счастлив
встретиться снова. Изысканный баланс New York между смолистым апельсином,
пудровой ванилью и целительным запахом леса мерцает время от времени, всегда
уютный, но никогда не вялый, всегда здесь, но никогда не заявляет о себе.
Это один из лучших мужских ароматов и, пожалуй,

один из тех, что я вынесу из горящего дома.
Читатель, я ношу его уже десять лет.
2011 / Попытки сохранить New York идентичным первоначальному оригинальному аромату после
запрета цитрусовых масел и дубового мха оказались не под силу таланту даже самого одаренного,
разумного и прилежного парфюмера. Несмотря на то что Патрисия де Николай сочетает в себе
все эти качества, аромату New York все же нанесен ущерб. Пора заводить книгу жалоб, в которой
покупатели могли бы изложить просьбу вернуть старую версию.
Л. Т.
No. 5 eau de toilette
Chanel персиково-цветочный $$$
П ризнаюсь, до недавнего времени я не понимал различия между версиями

аромата No. 5. В производственном департаменте Chanel мне сообщили, что
туалетная вода Chanel No. 5 была неоднократно переработана, тогда как духи Chanel
No. 5 сохранились в оригинальном виде 1921 года. Туалетная вода пахнет как арома-
ты пятидесятых с древесно-фиалковыми начальными нотами и лактонным перси-
ковым шлейфом. Эту версию я всегда и ассоциировал с ароматом No. 5, в основном
потому, что никогда не мог позволить себе другие.
Он исключительно прекрасен, настоящий

предшественник 31 Rue Cambon » с. 18 и пахнет немного
более женственно, чем неувядаемая и вечно свежая
оригинальная версия — духи Chanel No. 5.
2011 / Цитрусовый аккорд другой, сандаловое дерево другое. Уже не такой плавный гладкий
и ласкающий, но все еще отличный. Плод любви перед лицом бюрократов Евросоюза.
Л. Т.

No. 5 parfum
Chanel пудрово-цветочный $$
К огда я жил в Вилльфрансе, маленькой портовой деревне близ Ниццы, я ча-

стенько проходил мимо гавани, чтобы посмотреть на тридцатифутовый дере-
вянный шлюп, припаркованный на полпути вниз по пирсу. Бóльшую часть времени
он был укутан брезентом, окруженный белыми кранцами. Это была одна из двух
лодок местного судостроителя Сильвестро, его последняя лодка, на которую он по-
тратил четырнадцать тысяч человеко-часов. Когда владелец навещал ее, он снимал
брезент, и тогда можно было видеть ее целиком. Предметный мир не имеет права
быть столь совершенным. По правде говоря, на нее было больно смотреть. Я знаю
лишь несколько подобных примеров: женские черно-серые мокасины, которые
я однажды видел в витрине магазина Lobb в Лондоне, платиновые часы моего врача,
об истинной ценности которых он даже не догадывается, и вполне доступные в пла-
не цены духи Chanel No. 5.
Ароматы редко вызывают впечатление

объемного эффекта, когда вам кажется,
что можно лишь протянуть руку и коснуться
ароматного облака.
Оригинальные Rive Gauche » с. 138 и Beyond Paradise » с. 40 — относительно не-

давние примеры тому, но они по-прежнему остаются узнаваемыми цветочными аро-
матами, выполненными из податливой, но бренной материи. No. 5 — это Бранкузи *.
Единственный среди многих известных мне ароматов, что производит впечатле-
ние, перед которым невозможно устоять: с первой до последней ноты его пластика
столь же прекрасна, как у потягивающейся ото сна пантеры. Конечно, роза, жасмин
и альдегиды входят в состав аромата, точно так же, как у идеального тела должны
быть руки и ноги. Я высмею каждого, кто, вдыхая аромат этих духов, вздумает бес-
покоиться об их составе.
Л. Т.
* Автор имеет в виду Константина Бранкузи, французского скульптора, одного из основателей стиля абстрактной скуль-
птуры и в целом авангардного искусства XX века.

И ндустрия красоты и парфюмерии так давно вводит в заблуждение женщин,
убеждая тратить деньги на всякое барахло в блестящей упаковке, что сейчас
даже самое безупречное качество трудно воспринять всерьез. Доказательством
этого служит постоянно задаваемый глупый вопрос: «Скажите, Chanel No. 5 стал
бестселлером благодаря аромату или хорошему маркетингу?» Запомните: грамотный
маркетинг может заставить нас купить что-то лишь однажды, но очень редко — по-
вторять покупку снова и снова. То, что действительно выделило No. 5 из числа его
менее известных и уже исчезнувших родственников, так это удачный ход: передо-
зировка ярких ароматических компонентов, известных как алифатические альде-
гиды, неприятных самих по себе, но придающих интенсивный, запоминающийся,
чисто-белый свет прочей древесно-цветочной композиции, идентичной структурам
десятков других ароматов того времени.
Передозировка ли альдегидов была счастливой ошибкой лаборанта при изго-
товлении образца или же это сам великий Эрнест Бо, парфюмер Chanel, додумался
до такого — уже невозможно знать наверняка, но так или иначе это открытие из-
менило парфюмерию навсегда. С тех пор на рынке появилось множество других
альдегидных цветочных ароматов; они просочились в формулы отдушек мыла, так
что теперь мы думаем про альдегиды как о запахе мыла. Но Chanel No. 5 выделяется
на любом фоне — сейчас даже больше, чем когда бы то ни было. Почему? Да потому,
что компания сделала все возможное для сохранения его красоты, тогда как другие
известные ароматы, истощаясь, медленно теряли былое величие. В каком-то смысле
то, что сближало некогда этот аромат с другими, теперь отделяет его от них.
Дом Chanel принял верное решение купить собственные жасминовые и розовые поля и скрупулезно
следит за качеством всех прочих исходных компонентов. Удивительно, но, несмотря на то что качество
натуральных ингредиентов меняется из года в год, благодаря заботливому, постоянному контролю
No. 5 продолжает пахнуть как No. 5. На моем правом запястье у меня No. 5 пятидесятых годов,
на левом — аромат из новой партии. Запах мускуса изменился (в первом нитромускус, устаревший,
но величественный), а начальная нота в винтажной версии повреждена (неприятный дымный оттенок,
запах подгоревшего масла), однако через пятнадцать минут эти два аромата уже почти неотличимы:
шедевр модернистской скульптуры 1921 года, который можно носить на себе. Он не рождает ассоциаций
с мягкой бархатной подушкой с шикарными кисточками, как Shalimar » с. 147 или Vol de Nuit » с. 164,
не пугает вызывающей экстравагантностью, как Tabac Blond или Narcisse Noir, и в нем нет драматизма
Fracas » с. 77 или Bandit » с. 38. Это чудо идеальных пропорций в каждой своей ипостаси, гладкое
на ощупь и твердое как мрамор, без острых углов и лишней меховой отделки, образец идеальной
структуры и текстуры. А ведь есть люди, которые не считают парфюмерию искусством.
Т. С.
Обзор ароматов I No. 5 Parfum 113

Мы любим Chanel No. 5
не потому, что Мэрилин Монро душилась
им на ночь, мы любим его по той же причине,
что и сама Мэрилин: он великолепен.
2011 / Пусть говорят, будто команда Chanel работает круглые сутки напролет, чтобы
поддерживать в первозданном виде аромат No. 5 перед лицом запретов и проблем с поставками,
касающихся буквально всех его ингредиентов: жасмина, розы, сандалового дерева, цитрусов. Сам
факт того, что версия 2011 года близка к оригиналу, уже свидетельство мастерства парфюмеров
Chanel. Лишь странный кетоновый оттенок вначале, недостаточный ореховый привкус в сердце
и несколько урезанный шлейф служат напоминанием о том, что IFRA — это шайка варваров
в парфюмерной действительности. Л. Т.
Odalisque
Parfums de Nicolaï свежий шипр $$$
Д овольно редко ароматная композиция, нацеленная замыслом парфюмера

за пределы известных аккордов, причаливает к неизвестным ранее террито-
риям и провозглашает об открытии новых земель. То, что происходит потом, зависит
от поворота судьбы, моды и финансов. Некоторые острова, такие как Angel » с. 26,
быстро привлекают к себе толпы почитателей. Другие, как Odalisque, являются
Кергеленскими островами мира парфюмерии, девственными, обдуваемыми всеми
ветрами и почти необитаемыми. Пока безошибочное навигационное чутье Патрисии
де Николай не открыло этот аромат, немногие осмеливались подозревать, что в оке-
ане между скромными, меланхоличными и бескровными цветочными ароматами
типа Après l’Ondée » с. 30 и игривыми, нескладными зелеными шипрами в стиле аро-
мата Cristalle » с. 61 может быть земля. Однако она там есть и всегда была: роскош-
ный аккорд жасмина и ириса, абстрактный и устойчивый, сочетается с солоноватой
ноткой дубового мха — поначалу кажется деликатным, а на деле оказывается силь-
ным и сияющим сочетанием. Как если бы парфюмер талантливо откалывал от глыбы
классического шипра все лишнее до тех пор, пока тот не заиграет мраморным све-
том шедевра.
Уникальное, недооцененное чудо,

отлично звучит и на джентльменах.
Л. Т.

Opium
Yves Saint Laurent король пряностей $
O pium лучше, чем все другие ароматы, служит иллюстрацией превратностей

феномена любви, сменяемой отторжением, что особенно характеризует наше
время. Сегодня мне будет крайне неприятно, если я почувствую его от кого-то рядом
с собой. Отчего? Полагаю, вы усвоили основные требования к отличному аромату:
первое — явное своеобразие, способность выделяться, второе — великолепие, и на-
конец реальные отношения с обычными природными запахами. У Opium первого
и второго в избытке, по третьему параметру он также проходит. Впрочем, как и мно-
гие другие великолепные ароматы, в том числе Shalimar » с. 147, Chanel No. 5.
Что же делает Opium таким старомодным, в то время как некоторые ароматы,
что старше его на полвека, все еще свежи, как только что написанный маслом холст?
Я считаю, ответ кроется в недостатках, которые являются продолжением его до-
стоинств. Поучительно его сравнение с почти идентичным близнецом и ровесником
Cinnabar: оба были следствием вдохновения одной и той же идеей вплоть до страны
(Китай) и цвета (красный минерал вермильон, или киноварь). В пряных восточных
ароматах есть нечто странное: выполненные практически целиком из устойчивых
компонентов, они лишены эволюции, той траектории развития аромата, дающей
ощущение жизни; эти ароматы воспринимаются как сломанные наручные часы, чьи
стрелки замерли навсегда в десять часов вечера. И вот здесь сходство ароматов за-
канчивается. Cinnabar насыщенный теплый и пушистый.
Opium сказал одно слово и только, зато оно прозвучало

с поразительной мощью. Поскольку это было самое
убедительное и бесспорное заявление, когда-либо сделанное
бальзамами, постольку оно уже утомило.
Именно это обстоятельство, а не качество его компонентов позволило Opium

в 1980-х звучать так удивительно мощно, а теперь это навевает скуку.
2011 / Слабее, тоньше и площе.

Л. Т.
Обзор ароматов I Opium 117

Opium — один
из лучших ароматов
всех времен не только с точки зрения его феноменального
успеха, впрочем, он его, несомненно, заслуживает.
Or Black
Pascal Morabito мрачный фужер $$
К омпанию Pascal Morabito не стоит путать с ее прародителем, просто Morabito,

который также выпускает ароматы. Pascal Morabito известен своими прекрас-
ными пароходными кофрами из черной буйволиной кожи с шелковой подкладкой
цвета лососины и своими странными кольцами из похожего на пластик материала
(в действительности это синтетический сапфир), обрамляющего настоящий камень.
Этот дом десятилетиями производил два аромата (Or Black и Or Noir) и, насколько
мне известно, не сделал ничего для их продвижения, лишь расставил в своих магази-
нах, которые придется еще поискать.
Or Black — это экстремальный фужер, дымный,

темный, горький, смолисто-зеленый,
как чай Earl Grey тройной перегонки, опережающий
на ступень даже Rive Gauche pour Homme в момент
мрачного триумфа. Сенсационный.
Л. Т.
2007 / Майкл Эдвардс, заправляющий ароматической основой всех ароматов, считает аромат
Or Black снятым с производства, однако Паскаль Морабито на своем официальном сайте
по-прежнему предлагает купить его. Т. С.

Ormonde Man
Ormonde Jayne зеленый древесный $$
А роматы для мужчин (а если подумать, то почти все, что сделано для мужчин)
редко выходят за пределы испытанных и проверенных годами шаблонов. Те,
кто осмеливается, навлекают на себя гнев божий. Люди до сих пор качают головами:
«Ох уж этот цветочный аромат для мужчин!..», не веря в великолепный и оригиналь-
ный Insensé (Givenchy, 1993) » с. 84.
Чтобы выделяться, требуется мужество.

Ormonde Man, созданный на основе женской версии, —
страстный древесно-цветочный аромат, приглушенно
звучащий турмалиново-зеленый аккорд от начальных
нот до шлейфа. Услышьте его однажды, и вам захочется
сделать это еще и еще.
Л. Т.
Ormonde Woman
Ormonde Jayne лесной шипр $$
С о времен Bois des Iles » с. 48 среди многих женских ароматов, чья композиция
концентрируется вокруг древесных нот, на моей памяти были всякие: уютные,
пудрово-розовые, окрашенные ароматом специй для глинтвейна, окутанные теплом
меха мурлыкающей кошки, дремлющей у камина, или вдохновленные культурой
хиппи простые композиции, вызывающие в памяти запах исчезающе редкого санда-
лового масла.
Ormonde Woman — полноценный аромат со всей

утонченностью Bois des Iles и ему подобных,
но без их сонного комфорта.
Напротив, он навязчиво вызывает в воображении колдовской образ высоких

сосен, клонящихся в ночной лес, — чернота горького дубового мха, сухой треск
кедра и тихая ароматная, настойчивая сладость амбры как зов далекого пряничного
домика. Убаюкивающий и исполненный тревоги в равной мере. По-настоящему
великолепен.
Т. С.
Обзор ароматов I Ormonde Woman 123

Ormonde Woman —
единственный абстрактный
древесный запах из мне известных,
вызывающий безусловный рефлекс, который срабатывает
при входе в лес, — вдох полной грудью.
Osmanthe Yunnan
Hermès молочный чай $$$
Ж ан-Клод Эллена, ныне штатный парфюмер маленькой мануфактуры под

названием Hermès, впервые воссоздал мыльный замшево-абрикосовый
запах цветка османтуса в аромате Osmanthus от The Different Company. Аромат полу
чился как одна из тех обманчиво простых и милых мелодий Пола Маккартни, кото-
рые кажутся настолько тривиальными, что при первом же знакомстве с ними соз-
дается впечатление, будто сэр Пол подобрал их с улицы в готовом виде. Эллена мог
бы не продолжать, и мы уже были бы счастливы. Однако вместо этого в Osmanthus
дубль два он добавил слой дымного чая, что могло бы сойти за демонстрацию тради-
ционного китайского ароматизированного османтусом чая, что, по сути, не такая уж
плохая идея сама по себе.
Но в соприкосновении с кожей Osmanthe Yunnan

неожиданно дает молочную сладость, которая превращает
то, что казалось холодным и отстраненным на расстоянии,
в теплоту и дружелюбие по мере приближения.
Скажем так, дуновение аромата Osmanthus вам понравится, а за ароматом Osmanthe Yunnan
вы последуете до самого его истока. Это аромат чистого счастья. Если бы вы спросили меня
до знакомства с ним, могла ли одна из минималистических композиций, созданных Эллена
за последние годы, попасть в топ с художественной точки зрения, я бы сказала, что нет и лишь
по дизайну в лучшем случае он потянет на четыре звезды; и вот тут я бы ошиблась. Osmanthe Yunnan
невозможно улучшить, он от начала и до конца прекрасен, своеобразен, незабываем, скромен.
Это лучшая работа Эллена для Hermès на настоящий момент.
Т. С.

Oud Cuir d’Arabie
Montale кожаный уд $$$
Н аконец-то вместе! Уд и кожа, два эпических, израненных в боях, видавших

виды героя парфюмерии на одной сцене. Я представляю их стоящими напротив
солнца, в пыльных плащах до пят, вооруженных ружьем и кнутом соответственно.
Высший балл Montale за создание аромата «укусить пулю», объединяющего в себе все,
что парфюмерия способна предложить сурового, несъедобного и антидепрессивного.
Ты уверен, что хочешь его?
Л. Т.
2011 / Зараженное грибком дерево аквилария-уд наливается растительной смолой того

же названия, которая по непонятной причине имеет животный запах. С течением времени
шлейф становится аллегорией: запах животного испаряется, шкура исчезает и проявляется
сладкий смолистый дух, не столько мощный, сколько жгучий. На мужчине он проявляется
персонажем Клинта Иствуда, описанным Л. Т. В случае с женщиной неожиданно напоминает
восточные ароматы в стиле восьмидесятых типа Opium » с. 117 и Red Door, а лучше всего пахнет
на следующее утро, вызывая в воображении картинку неспешного возвращения домой, после
долгой ночной прогулки. Т. С.
Обзор ароматов I Oud Cuir d’Arabie 127

Patchouli 24
Le Labo странная кожа $$
К огда я работал летом на биологическом факультете Московского государ-

ственного университета, то прямо под горячей крышей здания обнаружил
тесную комнату со спертым воздухом. Оставленный на долгое время в одиночестве
ванильно-сладкий запах старых разваливающихся книг завязал фенольную беседу
с какими-то химикатами в банках и ароматными преломляющим свет маслами,
в которых слепо плавали анатомические препараты. Запах был привлекательным,
целебным и токсичным, он воспринимался как аромат, созданный для страшно
умного библиотекаря.
Поэтический гений Анник Менардо случайно

воссоздала для меня запах того раскаленного потайного
места. С тех пор я называю этот аромат Labo de Russie*.
Л. Т.
* Русская лаборатория (фр.).

Pleasures
Estée Lauder снежно-цветочный $
В ретроспективе Pleasures (1995) оказался переломным моментом в истории пар-

фюма, штурмом Бастилии высокой парфюмерии, этапом, когда непритязатель-
ные мыльные ароматы свергли ancien régime* и завладели покинутыми дворцами. Его
революционные предшественники, Chanel No. 22 и White Linen » с. 166, иллюстрируют
этапы борьбы по осуществлению их вековой мечты. Альдегиды всегда были мощны
и недороги, так же как цветочные базы, поэтому функциональная парфюмерия, от-
вечающая за выпуск отдушек для мыла, преуспела в создании недорогих версий Joy,
No. 5 и прочих хитов. Качественное мыло особенно этим отличалось. В рекламе (Lux,
Camay) стали демонстрировать застенчиво купающихся в ванне блондинок в шапках
мыльной пены, которой хватило бы потушить пожар на нефтеперегонном заводе.
Производителям мыла никогда не хватало смелости разлить по флаконам аромат
с запахом мыла (я предполагаю, что дневные духи Dove имели бы успех), поэтому
имитировать плебейские удовольствия пришлось людям из высокой парфюмерии.
Однако слишком изысканные манеры подвели благородные дома, и для мыла их
роза всегда была слишком хороша (White Linen), а мускус слишком сладок (No. 22).
В начале девяностых произошло два события. Во-первых, непрекращающееся обнищание формул

высокой парфюмерии опасно сузило пропасть между нею и функциональной парфюмерией, между
духами и мылом — а это уже повод для классового беспорядка. Во-вторых, крупная парфюмерная
корпорация Firmenich разработала мускусные молекулы (Muscenone, Habanolide), обладающие
мыльными и искристо-снежными оттенками, напоминающими альдегиды. Неожиданно стало
возможным создать аромат мыла, который мог длиться целый день, как духи. Карен Кури из Estée
Lauder вместе с парфюмерами Альберто Морильясом и Анни Бузантян из Firmenich запечатлели
это в Pleasures. Аромат уловил настроение женщин, уставших от громких ароматов восьмидесятых:
они хотели пахнуть чистотой не несколько минут, а весь день, демонстрируя безупречность
своих намерений. Идея заключалась в том, что ничего умышленно не добавлялось, белое сияние
аромата было всего лишь бесконечной чистотой до скрипа. К сожалению, безукоризненная чистота
Pleasures породила безликую толпу ароматов, которая до сих пор окружает нас, но не будем винить
первопроходцев в том, что порожденные их блеском имитации оказались слабы.
Л. Т.
* Старый режим (фр.).
Обзор ароматов I Pleasures 129

Poison
Dior огромная тубероза $
А нализировать аромат Poison — все равно что проводить дорожный тест танка
Abrams M1 в вечерних пробках в час пик. Люди стараются освободить вам путь,
в противном случае вы лишь поворачиваете башню в их сторону, чтобы напомнить
о нешуточности намерений.
Это аромат, который все обожают ненавидеть,

чудовище, которое лучше всего характеризует
восьмидесятые, аромат, стоивший мне пары друзей
и одного хорошего коллеги.
Это, несомненно, лучший красочный и густой аромат туберозы в истории

и, на мой взгляд, заживо хоронит Amarige и первый Oscar de la Renta в категории аро-
матов «сделай для него эту ночь незабываемой». Каждый коллекционер ароматов
должен иметь его у себя, но, пожалуйста, никогда, НИКОГДА не используйте
его к ужину.
Л. Т.
2011 / Изменения, которые стали катастрофой для ароматов Dior до начала восьмидесятых,
обернулись благом для последующих. В близком общении Poison по-прежнему шелковисто-густой,
но его сияние изменилось: более сухое, древесное, прозрачное, напоминающее запах штабеля
свежераспиленных досок. Приятное усовершенствование. Т. С.
Обзор ароматов I Poison 131

Pour Monsieur
Chanel мужской шипр $$
C hanel Pour Monsieur по праву должен находиться под тройным стеклянным

колпаком рядом с эталонными мерами метра и килограмма в Павильоне де
Бретей как стандарт мужского аромата. Технически это свежий шипр, воплощаю-
щий в себе совершенство свежего аккорда бергамота, сладкого лабданума и терпко-
го дубового мха, определяющих шипровый жанр. Однако кроме этого он задает об-
разец тембра и громкости, которым должен соответствовать любой мужской аромат:
теплый, спокойный, мелодичный и уверенный голос, в котором различима улыбка.
Прислушайтесь к нему внимательно, и вам

не потребуется читать книгу Бальтазара Грациана
« Искусство житейской мудрости».
Л. Т.
2011 / К 2007 году у нас были: 1) оригинальный Pour Monsieur, шедевр, настолько близкий
к оригинальному Chypre от Coty, насколько это возможно; 2) Pour Monsieur Concentrée, который был
попыткой сделать аромат слаще и современнее. Chanel говорит, что они объединили эти два аромата
и все, что доступно нам сейчас, это Pour Monsieur Concentrée, который начинается консервативной
лавандовой фужерной начальной нотой — специально для мужчин, не доверяющих ароматам без
лаванды, — и затем постепенно и робко приближается к оригиналу. Т. С.

Pour un Homme
Caron лавандовая ваниль $$
Е го носил мой отец. Реклама в пятидесятых представляла этот аромат как un

parfum stimulant et pénétrant * , и это весьма забавно, учитывая, что ароматера-
певты сулят нам успокаивающий эффект лаванды. Аромат довольно прост, это при-
ятная лаванда с оттенком ванили. У лаванды по обе стороны ее травянистого сердца
есть блуждающие оттенки, напоминающие мяту или карамель, иногда забредающие
так далеко, что уже напоминают запах семян пажитника (шамбалы). Я предпочитаю
мятные виды лаванды, однако Pour un Homme демонстрирует, что при должном
умении можно смешать карамельную лаванду со скромной, но теплой восточной
базой так, чтобы получилось не «угодить плечом» в Jicky » с. 90 и в то же время оста-
ваться абсолютно свежим на протяжении многих часов.
Пожалуй, лучший лавандовый аромат.

Л. Т.
* Стимулирующий и пронизывающий (фр.).
Обзор ароматов I Pour un Homme 133

Private Collection
Estée Lauder цветочный шипр $
P rivate Collection — очаровательный, солнечный, уверенный, одновременно

сияющий и стойкий, этот аромат находится на одном уровне с лучшими фран-
цузскими классическими ароматами.
Если вы никогда не пробовали ароматы от Lauder,

начните с него. Даже снобы, которые воротят нос
от любых ароматов, что не родились в континентальной
Европе, должны отдать должное этому классическому
аромату 1973 года.
Я ощущаю его как мост между французскими традициями богатых цветочных шип-
ров и американским мыльно-пудровым ярким ароматом White Linen » с. 166 от Estée
Lauder. Private Collection был предположительно персональным ароматом Лаудер
до тех пор, пока восхищенные друзья не убедили Эсте пустить его в свободную про-
дажу. Если это правда, то у леди был прекрасный вкус.
Аромат удачно компенсирует интенсивность пудрового, насыщенного, сладкого, цветочного

букета очаровательным сухим древесным благоуханием, напоминающим мне о моем правиле
выбора платьев: чем сложнее рисунок, тем проще должен быть крой. Таким образом удачно
соединяются настроения девочки и взрослой женщины.
Т. С.
Обзор ароматов I Private Collection 135

Promesse de l’Aube
Parfums MDCI персиковая роза $$$$
Я уже говорил это и рад повторить снова: нет ничего лучше хорошего шипра.
Франсис Кюркджян, похоже, пользуясь неограниченным бюджетом на созда-
ние формулы, проделал исключительную работу в полностью классическом стиле.
Тональность аромата (его название переводится как «Обещание на рассвете», в честь
автобиографической повести Ромена Гари) нельзя назвать оригинальной, но орке-
стровка трогательна до слез. Все на своих местах: пропорции, от солнечной начальной
ноты до глубокого шлейфа; массивный, но не тяжелый вес; движение, величественное
и ласкающее.
Это дань уважения пятидесятым, выполненная

в податливой, современной манере, напоминающей
о пушистом абрикосе 31 Rue Cambon, которого он опередил
на несколько лет. Роскошный.
Л. Т.
2011 / Новый аромат уже не напоминает дуэт розы и апельсиновой цедры, теперь это более
современное ванильно-древесное монотонное жужжание в стиле Dune » с. 68. Однако Parfums
MDCI предупреждают, что может быть проблема с конкретной партией товара, из которой попался
образец аромата. Так что если с первого пшика в магазине аромат не поет, а лишь невнятно
бормочет, верните его обратно. Т. С.

Rive Gauche
Yves Saint Laurent идеал розы $
П ожалуй, лучший альдегидный цветочный аромат всех времен, Rive Gauche

был составлен в 1969 году прославленным Жаком Польжем, ныне штатным
парфюмером дома Chanel, а в 2003 его перелицевали парфюмеры Givaudan Даниэла
Андрие и Жак Хи. Понятия не имею, зачем Yves Saint Laurent переделал его, но
я принципиально сожалею о любых изменениях и модернизациях этого шедевра.
Баланс между цитрусом, розой и зелеными нотами против темной смолистой основы
старого RG был идеален. У меня есть старый образец (приблизительно 1980 года)
и новый. Сравнение облегчает тот факт, что прекрасный металлический флакон за-
щищает духи от света, являясь лучшим сосудом для длительного хранения.
Старый и новый ароматы различаются с самого начала:

старый RG отличается сильной смоляной нотой
вначале, задающей всей композиции темное
драматическое настроение.
Сердце аромата почти не отличается, «форма», как сказал бы Рудницка, осталась

неизменной. Новый RG более светлый, яркий, фруктовый, возможно, из-за неста-
бильного состояния цитрусовых альдегидов в старой версии. Оба аромата сходятся
буквально на час. В отличие от нового, старый RG имеет странную, пластиковую ноту
в сердце. После этого на пути к шлейфу ароматы снова идут двумя параллельными
дорогами на небольшом расстоянии друг от друга, и, на мой взгляд, новая версия на-
ходится на уровне.
Если бы мне нужно было описать разницу в общем впечатлении, я бы сказал, что старый RG
имеет более лекарственный оттенок, а новый — более съедобный. Оба замечательны. Попробуйте
новый, но если вы действительно предпочитаете старый вариант, он еще долго будет доступен
на eBay и других похожих веб-сайтах.
Л. Т.

Rush
Gucci лактонный шипр $
С оздавался ли когда-либо аромат, более подходящий для вечеринки? Говорят,

Тому Форду потребовалось всего две секунды, чтобы утвердить формулу этого
аромата, едва он услышал его, и если кому-то на это нужно больше времени, дайте
ему средство от насморка, чтобы снять заложенность носа. Когда этот молочный,
древесный, персиково-жасминовый аромат в его непроницаемой красной пласти-
ковой упаковке поступил в магазины, он вызвал шок, подобный тому, когда Боб
Дилан решил попробовать сыграть на электрогитаре. Хотя Rush имеет структуру до-
брых и милых лактонно-цветочных ароматов, десятилетиями помогавших славным
девушкам приятно пахнуть, по форме он обернулся радостной смесью шума, гама
и лака для волос с восхитительно диссонирующей базой (пачули, ветивер и ваниль)
a la Habanita, добавляющей его звучанию рыка.
Это аромат широкого радиуса действия для открытых

пространств. И более того, хотя Rush пахнет так
по-новому, уверенно, безрассудно и современно, он
всегда уютный и живой и никогда не будет холодным
незнакомцем — это существо может казаться космическим
пришельцем, но в его жилах течет теплая кровь.
Т. С.
Обзор ароматов I Rush 139

Аромат Rush не подходит для офиса,
театра или званого обеда, он небрежно и весело заявляет
о своем хорошем настроении на мили вокруг, и горе
всем поблизости, кто хотел бы воспользоваться своим
обонянием в иных целях.
Sarrasins
Serge Lutens кожаный цветочный $$$
Г оворят, что молодой бельгийский композитор Гийом Лекё упал в обморок, услы-
шав впервые четвертый аккорд оперы Вагнера «Тристан», и из зала его выносили
на носилках. Если бы он был сегодня со мной, излечившись от Вагнера и интересуясь
ароматами, прежде чем дать ему услышать Sarrasins, я усадил бы его на стул, держа
поблизости немного одеколона 4711, чтобы в случае чего привести с его помощью
в чувство.
Sarrasins начинается потрясающим взрывом

жасмина с правильной дозой индола*.
К тому моменту, как вы закончите фразу «Очень мило!» и в вашей голове начнет
оформляться следующая мысль: «Куда же теперь начнет развиваться этот аромат
белых цветов?», он моментально потемнеет и приобретет минорные кожаные ноты,
однако сразу после этого поразит вас ослепительным взрывом абрикоса. Кожано-
абрикосовый аккорд пахнет, на мой взгляд, как османтус, и его дуэт с жасмином
уверенно длится часами.
Я был поклонником Сержа Лютанса с первого дня, однако не так давно был неприятно удивлен
несколькими странными, громкими, даже грубыми его аккордами. Sarrasins совершенно иной
как по замыслу, так и исполнению: амбициозный, абстрактный, всеобъемлющий, насыщенный,
воплощение красоты, фантастически пахнет на коже, лишен чрезмерного ориентализма
и мог бы стать родоначальником новой коллекции Chanel.
Небольшое предупреждение: туалетная вода окрашена сильным лиловым красителем,

оставляющим на бумаге и ткани пятна как от вина.
Л. Т.
* Индол — химическое соединение, обладающее цветочным запахом при низких концентрациях. Естественное проис-
хождение индола можно встретить в эфирных маслах (масле жасмина, туберозы и цветов апельсина).

Scent
Theo Fennell шафрановый мускус $$$
Т ео Феннель — британский ювелир, который помимо многих других нужных

и полезных вещей продает массивные серебряные крышки для баночек пасты
Marmite * . Его аромат, срежиссированный Кристофом Лодамьелем, — это велико-
лепный сюрприз. Продвигаемый как аромат старомодный, он фактически является
современным шедевром. Начинается с запоминающегося свежего сливочного сияю-
щего аккорда шафрана и мускуса. Затем происходит нечто странное: он оборачива-
ется трансформером от Guerlain. Сначала проявляются лавандово-ванильные ноты,
украдкой подражающие герленовскому Mouchoir de Monsieur. Часом позже аромат
преобразуется в теплый древесно-пудровый аромат (скажем, Attrape-Coeur). Затем
мощный древесно-амбровый аккорд ставит его в опасную близость к Héritage и дру-
гим популярным Héritage-трансвеститам года, как, например, Chance. После столь
прекрасного взлета Т. С. и я были готовы к падению аромата с прекрасного утеса
в бездну отвратительного шлейфа. Аромат некоторое время балансировал на краю,
затем отступил и постепенно вернулся назад, чтобы спустя двадцать четыре часа,
к нашему удивлению, вернуться к своему исходному положению — на мускусно-
шафрановую линию старта. На протяжении всей эволюции аромат четко удовлетво-
ряет критерию Ги Робера: «Прежде всего парфюм должен хорошо пахнуть».
Сложно сказать, был ли Scent мужским или женским

ароматом. В любом случае он оригинальный,
запоминающийся и технически блестяще выполнен.
Л. Т.
Больше не выпускается. Шансов на его возрождение почти нет.

О, производитель маловерный! Т. С.
* Marmite — пищевой продукт, соленая коричневая паста из дрожжевого экстракта, популярен в основном в странах
Британского союза.
Обзор ароматов I Scent 143

Sécrétions
Magnifiques
Etat Libre d’Orange морской цветочный $$
...Это элегантный свежий цветочный аромат

в стиле Odalisque от Parfums de Nicolaï,
демонически искаженный легким прикосновением
громогласной ноты стоячей воды...
Л. Т.
И зумительные Sécrétions! Имя в стиле дадаизма заставило меня млеть от счастья.
Аромат одновременно разочаровал и сильно превзошел мои ожидания.
Это не тот животный и грязный парфюм, который предполагает, что мы коллекциони-
руем грязное нижнее белье или шляемся по тем же ночным клубам, что и кошки с со-
баками. Напротив, это элегантный свежий цветочный аромат в стиле Odalisque » с. 116
от Parfums de Nicolaï, демонически искаженный легким прикосновением громоглас-
ной ноты стоячей воды, и, как подсказывает мне мой чувствительный нос, может
быть всего лишь нитрилом. Я помню, как много лет назад я страстно пытался защи-
тить забытую компанией Quest синтетическую молекулу Marenil, которая имела точ-
но такой также запах: маслянистый, металлический, абсолютно злобный, предупре-
ждающий о разумном использовании. Я восхищен, что это кому-то удалось.
Л. Т.
2011 / Пахнет точно так же. Между прочим, я, как всегда, должна высказать свое особое мнение:
он абсолютно отвратителен, это капля J’Adore на устрице не первой свежести, которую точно нельзя
есть. Что бы вы ни делали, ни в коем случае не подносите к носу блоттер, на который распылили этот
аромат. Я знаю, что Лука убедительный проповедник, но в данном случае доверьтесь мне. Т. С.
S-eX
S-Perfume космическая кожа $$
Ф елис Бьянки Андерлони, основатель легендарной кузовостроительной

компании Carrozzeria Touring, придерживался мнения, что роскошь и шик
взаимно исключают друг друга. В своих автомобилях сороковых годов он обтягивал
приборную панель кожей и покрывал сверху прозрачным акриловым покрытием,
достигая таким образом эффекта современности, который превосходил все попытки
конкурентов тягаться с ним в автомобильной элегантности. Кристоф Лодамьель,
мне кажется, разделяет нетерпимость Андерлони к роскоши.
S-eX — это кожаный аромат в великолепной манере Cuir

de Russie: насыщенный, гладкий и достаточно мягкий,
с наложением блестящего пластикового аккорда, который
сглаживает присущую всем кожаным ароматам ретроауру,
превращая его в запах машины, за рулем которой еще
не сидел ни один счастливчик.
Л. Т.

Shalimar
Guerlain идеал восточного аромата $$
Я не слышал этот аромат с собственной руки многие годы, пока не нанес его
сейчас, с целью написать о нем обзор, и он стал для меня открытием. Память со-
хранила лишь его амброво-ванильный шлейф, роскошное сливово-красное бархатное
дуновение, напоминающее вечер в Париже так же ясно, как и мимолетное видение
Эйфелевой башни в новогодних гирляндах. Shalimar напоминает мне о тех странных
красочных схемах (жирные полосы и яркие цвета), которые использовались во время
Первой мировой войны для маскировки кораблей — издалека их действительно
не было видно.
Shalimar вблизи — это интенсивный древесно-

дымный аромат с сильными животными нотами,
как если бы часы Jicky завели сразу на неделю работы
впрок. Shalimar вдали — это ванильная амбра
исключительной дальнобойности.
Действенность Shalimar на средней дистанции, словно дальность поражения

стрелкового оружия, сообщает, какие поражения оно может нанести мужчине. Он
не предназначен для спутника, идущего с вами рука об руку к такси в начале вече-
ра, — в этом случае он почувствует аромат чересчур рано. Это также и не будуарный
аромат вроде продолжения десерта. Напротив, его уникально сладостная и проник-
новенная мелодия предназначена умело привлечь внимание за праздничным засто-
льем, не столь оглушительно, чтобы невозможно было понять, откуда она доносится,
но и не настолько тихо, чтобы быть подавленной артиллерией соперниц, а самое
главное — аромат отлично сочетается с шикарным ужином.
Л. Т.
2011 / Shalimar в последних партиях был несколько тяжелее, с мощными ванильными

ингредиентами с лекарственным оттенком, что угрожало гармонии аромата. Сейчас все следы
искажений ликвидированы. В самых новых версиях баланс кажется восстановленным, и теперь
аромат стал суше и лучше, чем раньше, ближе к Emeraude » с. 180. Т. С.
Обзор ароматов I Shalimar 147

Shalimar
....Действенность
на средней дистанции, словно дальность
поражения стрелкового оружия, сообщает,
какие поражения
оно может нанести
мужчине...
Sycomore
Chanel дымный ветивер $$$
П арфюмерная команда мечты в доме Chanel, кажется, получает удовольствие

от применения своих превосходно отточенных навыков к усовершенствова-
нию идей, на их взгляд достойных этого: Coromandel был реоркестровкой Borneo
1834 от Serge Lutens и, конечно, их Eau de Cologne — это хрестоматийный наглядный
пример для любого парфюмера начиная с XVIII века. Sycomore, на мой взгляд, это
лоск, наведенный на аромат Timbuktu » с. 152 Бертрана Дюшофура. Последний
представляет ароматную идею леденцов Altoids * : мятно-лакричный холодок в со-
четании с сияющей нотой потрескивающего костра.
Похоже, что Польж и Шелдрейк реализовали в этом

аромате тот аккорд, который решает давнюю проблему
ароматов с ветивером: слишком малое его количество
в композиции теряется, слишком большое — композиция
якорится и пахнет монотонно.
У ветивера есть анисовая и дымная грани аромата. Аккуратно смешайте его с двумя
компонентами из Timbuktu, добавьте побольше сандалового масла, и ветивер наконец найдет себе
подходящую компанию. Вместе они создают странный, очень натуральный аккорд, который
с каждым вдохом меняется от тона к тону глубокого оливкового. В Timbuktu есть напряжение, темная
мистика, которую Sycomore даже не пытается имитировать: ему достаточно того, что он самый
свежий, наиболее целебный, а еще самый насыщенный мужской аромат за многие годы. Если этот
аромат не заставляет вас дрожать от удовольствия, вам надо обратиться к врачу.
Л. Т.
* Altoids — компания, производящая освежающие дыхание конфеты, существует с XVIII века.

Le Temps d’une Fête
Parfums de Nicolaï зеленый нарцисс $
Г ай Кавасаки однажды сказал, что он верит в Бога, потому что не может найти иной
причины такого долгого существования компании Apple, Inc. Теперь, когда с Apple
все ясно, я должен помолиться за Parfums de Nicolaï. Патрисия де Николай, хозяйка
и парфюмер компании, является одной из невоспетых и достойнейших представитель-
ниц парфюмерного мира, и ее роскошные ароматы выживают, несмотря на неумелый
маркетинг, абсурдные названия и неспособность их производителей выбрать хотя бы
один-единственный оттенок синего для своей упаковки или же просто нанять толко
вого дизайнера, который вытащит безвкусный образ дома из нищеты.
Это последний женский аромат дома,

который сигнализирует о конце попыток делать
более коммерческие ароматы.
Le Temps d’une Fête покоряет красотой. Более того, он заполняет пробел в моем сердце, о котором
я раньше и не подозревал. Я всегда был вдохновлен структурой Poême от Lancôme, но угнетен
его дешевым и угловатым исполнением. Напротив, я всегда любил Chamade » с. 58 от Guerlain,
но плакал от неустойчивости его структуры, особенно в последней версии. Le Temps d’une Fête
объединяет оба и почти достигает совершенства: насыщенный, сияющий, цельный, с уникальным
богатством дорогого абсолюта нарцисса, поддержанный цветочно-зелеными и древесными нотами.
Весьма классический и по-настоящему волшебный.
Л. Т.
Обзор ароматов I Le Temps d’une Fête 151

Timbuktu
L’Artisan Parfumeur древесно-дымный $$
К огда я впервые познакомился с Timbuktu во время визита в магазин L`Artisan

Parfumeur, я сделал ошибку, попробовав предварительно свои ароматы-
фавориты этой компании из далекого прошлого (Dzing! » с. 70 и Vanilia » с. 163).
К тому времени как я добрался до Timbuktu, мой нос уже устал, и я счел аромат
неопределенным, почти без запаха. Тем не менее я захватил пробник домой,
чтобы там подробнее его изучить. Как же я ошибся! Timbuktu, пожалуй, первый
настоящий шедевр того, что по аналогии с nouvelle cuisine можно назвать nouvelle
parfumerie * . Эта школа, чьи главные представители — Жан-Клод Эллена и Бертран
Дюшофур, характеризуется полной прозрачностью, использованием натуральных
ингредиентов высочайшего качества в больших пропорциях, а также отсутствием
«духовой секции в оркестре». Эта струнная оркестровка дает ароматы, которые
никогда не кричат. Timbuktu отличает потрясающе мелодичное и трогательное на-
чало ветивера, сандалового масла и аккорда, который не слышно, пока вы не обра-
тите на него внимания. Как в современных звуковых системах, которые проводят
музыку во все комнаты, один пшик аромата наполняет собой весь дом странным,
четко воспринимаемым, но почти инфракрасным излучением древесной свежести.
Ни один парфюм не может похвастать таким

превосходством сияния аромата над мощью.
Центральный аккорд Timbuktu достигает, как я считаю, невозможного: длитель-

ная сухая, древесная нота без наэлектризованного скрежета современных синте-
тических материалов в шлейфе. Бертран Дюшофур объяснил мне, что часть этого
эффекта обусловлена добавлением редкого индийского масла циперуса. Взяв в ком-
пании Robertet образец, я смог попробовать это масло, получаемое из осоки Cyperus
scariosus: дымная нота без намека на масло или смолу, запах полыхающего костром
сухого дерева. Однако Дюшофур скромничал: ни одному из компонентов (натураль-
ных или синтетических) не по силам «сделать» аромат, и он достоин высших оценок
за мастерски выстроенную композицию.
Л. Т.
* «Новая кухня» — основанное Бокюзом в 1970-х направление эклектичной кулинарии, или «новой кухни» (фр. nouvelle
cuisine, с акцентом на легкости, свежести, качестве ингредиентов и чистоте вкуса. Аналогично автор использует понятие
«новая парфюмерия»).

Timbuktu — единственный
современный аромат,
который повторяет, хотя и в совершенно иной форме,
бодрящую эйфорическую свежесть впервые разлитого
по флаконам в 1888 году и более несуществующего
аромата Поля Парке — бессмертного Fougère Royale.
Tocade
Rochas розовая ваниль $$
П одводить итоги достижениям Мориса Руселя еще рано, поскольку он, похоже,
не собирается прекращать создавать с завидной регулярностью все новые
чудеса. Однако я был бы очень удивлен, если бы Tocade не фигурировал в первой
тройке его лучших ароматов более чем за двадцатилетнюю парфюмерную практику.
Когда Tocade появился в 1994 году, он плыл против двух основных течений того вре-
мени — скандальных ароматов a la Angel и извиняющихся ароматов a la L’Eau d’Issey.
Tocade был образцом прелестной компактной

миловидности, столь обманчиво знакомой,
что многие так и не поняли, насколько новым
и оригинальным он был.
Он был одним из многих цветочных восточных ароматов. В его составе не было

ни одной странной новой молекулы. Он не делал секрета из своих намерений: он
хотел лишь немного повеселиться, используя розу и ваниль, пожалуй, два самых
широко используемых парфюмерных материала. И если дьявол кроется в деталях,
то и ангел тоже. Роза в аромате Tocade не похожа на другие, радужно переливаясь,
как лак для ногтей, меняющий цвет в зависимости от угла зрения. Ваниль тоже
необычна: нечто среднее между мороженым, дымом и сахарной ватой. Все, от соч-
ной начальной ноты до песочного печенья шлейфа, прекрасно, изящно и уместно
смешано друг с другом, создавая аромат с сияющими глазами, готовым рассмеяться
ртом и милыми танцующими ножками.
Л. Т.
Обзор ароматов I Tocade 155

Tommy Girl
Tommy Hilfiger цветочный чай $
Н и один из известных современных ароматов не пострадал от своей доступной

цены так сильно, как Tommy Girl. «Давайте назовем ее шлюхой — она же
никому не отказывает — и не будем покупать!» Несмотря на все исторические дока-
зательства противоположного (Brut, Canoe, Habanita и первый J-Lo), этот мир до сих
пор кишит наивными снобами, которые в вопросах качества аромата скорее поверят
огромной цене, чем собственному носу. Об истоках Tommy Girl мне рассказала его
автор Калис Азанчеева-Беккер, воспитанная в русской семье с вечно кипящим са-
моваром и мамой, имеющей страсть к экзотическим видам чая. По просьбе Беккер
легендарный химик Givaudan Роман Кайзер взял образцы воздуха в чайном доме
Mariage Frères в Париже, чтобы выяснить, что именно создает такую несравненную
атмосферу этого бутика. На основе исследования постепенно была создана парфю-
мерная база на тему чая, которая не вызвала большого интереса. Идея несколько лет
оттачивалась, пока в 1993 году не вышел великолепный, но лишь отдаленно напоми-
нающий чай аромат Eau Parfumée au Thé Vert, созданный Жаном-Клодом Эллена для
Bulgari. Его успех позволил Беккер предложить свою чайную композицию в качестве
заявки для брифа компании Hilfiger. Ее заявка выиграла, и после одиннадцати сотен
доработок аромат был окончательно готов благодаря усилиям блестящего эксперта
по оценке ароматов, который ныне ушел в изучение философии. Чай как парфюмер-
ная база имеет смысл, поскольку его можно изменить и дополнить сотнями разных
способов, как об этом свидетельствуют ароматизированные чаи: лапсанг-сушонг,
Earl Grey, жасминовый и так далее. В этом смысле он может служить современным
шипром, как манекен, который можно наряжать на любой вкус.
Tommy Girl наряжен в traje de luces * тореадора,

свежий цветочный аккорд, столь воодушевляюще
яркий, что может быть использован в качестве
«баланса белого» для всех будущих ароматов.
* «Костюм огней» — традиционный костюм испанского тореадора, надеваемый на время боя с быком.

Интересно, что PR-отдел компании Hilfiger попросил Беккер привести несколько причин, почему
этот аромат можно назвать типично американским. С этой целью был приглашен эксперт в вопросах
ботаники, который, к всеобщему удивлению, экспериментально доказал, что композиция аккуратно
раскладывается на несколько составных частей — традиционно американских растительных видов.
Так бывает с проектами, чьи паруса наполняет дыхание ангелов.
Л. Т.
Обзор ароматов I Tommy Girl 157

Le Troisième Homme
Caron жасминовый фужер $$
В качестве объекта эстетического наслаждения глаз и женщины, и мужчины вы-

берет женщину: как известно, мужчины обычно куда менее эстетичны. Сногсши-
бательно прекрасный парень, которого все провожают взглядами, — очень редкое
явление. Пусть волосы его давно не стрижены, а неряшливый костюм плохо сидит;
он живет своей рутинной жизнью и не обращает внимания на тех, кто пялится на него,
раскрыв рот, но по дороге в магазин за хлебом он разбивает больше сердец, чем мы,
обычные смертные, сможем поцарапать за всю свою жизнь. О таких парнях с их длин-
нющими ресницами, гладкими щеками и безупречно стройными телами говорят:
милые, как девушки. Le Troisième Homme, названный в честь фильма Орсона Уэллса
(«Третий человек») и некоторое время известный под названием No. 3, — это как раз
такой парень, чью красоту плохо передает слово «андрогин», так как прежде всего мы
подразумеваем, что человек красив, а потом уже определяем все остальное, в том числе
мужчина это или женщина. Я впервые почувствовала этот запах на женщине, и он за-
цепил меня, как случайная ветка цепляет за рукав свитера; и я осознала, насколько он
мне нравится, когда услышала свой охрипший голос, спрашивающий о его названии.
Я никогда не встречала этого аромата на мужчине

и не знаю, встречу ли: ошибки природы простительны,
но много ли мужчин решатся умышленно стать
миловидными? Купите себе его, даже если вы никогда
не будете им пользоваться.
2011 / Этот фужер был наполовину девичьим жасминовым, наполовину сено с мускусом —
аромат мужского крема для бритья. Теперь он гораздо ближе к уютному подрумяненному аромату
кофе с ромом и лаванды и похож на Yohji Homme » с. 168. По-прежнему великолепен, но уже не тот
прекрасный андрогин, которого я описала выше. Оба стоят того, чтобы их купить, хотя мое сердце
принадлежит оригиналу.
Т. С.

Ubar
Amouage невероятный цветочный $$$
П омню, как год назад смотрел IMAX-фильм в Национальном музее авиации

и космонавтики в Вашингтоне, который начинался коротким зернистым
черно-белым роликом про взлетающий биплан. Ровно тогда, когда я начал думать,
зачем выложил двадцать долларов, экран обрел цвета, распростерся до окружив-
шей меня огромной сферы, и вот я уже летел над лесом в осенних цветах на бор-
ту Pitts S2, раскрашенного в ярко-красный и белый. Даже звук был потрясающим.
Все ахнули, а я за десять милисекунд помолодел на сорок лет. После нескольких
дюжин косолапых и рахитичных современных ароматов, созданных д епрессивными
счетоводами, встреча с Ubar была для меня схожим с тем походом в кино опытом.
Этот аромат — огромный, мерцающий, битком набитый высокими технологиями
и планетарными передачами, так что вы невольно чувствуете себя лилипутом перед
громадным механизмом, которому остается лишь пару раз пнуть с досады его ги-
гантские колеса.
Формально Ubar — это цветочный восточный аромат,

но с цветами XXXL-размера и ориентальной частью,
увеличенной сообразно цветам.
Л. Т.
Обзор ароматов I Ubar 159

Если бы у старого Dioressence был незаконнорожденный ребенок от первой версии Rush » с. 139,
то он пах бы точно так же: гигантская насыщенно-лиловая романтическая роза в стиле Nombre Noir,
тонна сливочных лактонов и полный кашалот амбры с ее животным запахом.
Ubar присоединяется
к маленькому клубу
ароматов с ядерными боеголовками:
Poison, Giorgio, Angel, Amarige. Пользуйтесь им очень
осторожно, всего одно нажатие на спрей флакона,
и пути назад больше не будет.
Unifaith
Elternhaus древесно-цветочный $$$$
В тяжелой упаковке, состоящей из двух частей, этот аромат, несмотря на чрезмер-

ную претенциозность, является одной из прекраснейших работ парфюмера Марка
Бакстона (я попробовал этот аромат по его настоянию). Вероятно, это высочайшая от-
метка прекрасного стиля Бакстона и Дюшофура, который они независимо друг от друга
изобрели, — прозрачный древесный цветочный аромат. Их лучшие творения, от Comme
des Garçons до Timbuktu » с. 152, моментально повергают в трепет своей архаичностью
с привкусом научной фантастики, вызывая в памяти определение, данное Ле Корбюзье
незаконченному кафедральному собору Антонио Гауди, — «руины будущего».
Поскольку предыдущие ароматы Бакстона

отдавали стальным блеском, добавление цветочной
мягкости в строгую древесную основу Unifaith
поражает как никогда. Шедевр.
Л. Т.
2011 / Аромат начинал жизнь как арт-объект. Его название на веб-сайте было написано таким
шрифтом, который, казалось, говорил Unifaith* и сопровождался вторым немыслимым именем —
MoslBuddJewChristHinDao. В этой книге мы использовали его более яркое и универсальное название. Т. С.
* Unifaith — «неверие» (англ.).

Vanilia
L’Artisan Parfumeur ваниль и сахарная вата $$$
В ульгарность бывает трех типов: неудачная — сумочки от Louis Vuitton, дере-

вянный шпон в новом автомобиле XXI века, удачная — языки пламени, нари-
сованные на обтекателе самолетного двигателя, музыкальная тема Джеймса Бонда
в исполнении Джона Барри, и превосходная — Vanilia. Как всегда, Жан-Франсуа
Лапорт опередил свое время, когда в 1978 году схватил за руку того, кто взвешивал
этилмальтол (запах сахарной ваты) для его нового ванильно-амбрового аромата, за-
ставив всыпать дозу, в десять раз большую, чем это делали до него. Фактически даже
тридцать лет спустя никто не достиг уровня веселой, шумной, громогласной красоты
аромата Vanilia. Словно Shalimar » с. 147 повстречался с Энди Уорхолом, чтобы стать
более трэшевым и счастливым. Этот парфюм настолько далек от шика и претензий,
что становится эталоном праздника без условностей и показной благопристойно-
сти. Более того, это лучший пример летнего аромата. Рекомендуем наслаждаться им
в компании с банановым коктейлем, солнечными ожогами и очень громкой музы-
кой. Вернуться к благопристойному образу жизни всегда успеется.
Более не выпускается. Однако, по последним данным,

аромат все еще можно найти в продаже.
Л. Т.
Обзор ароматов I Vanilia 163

Vol de Nuit
Guerlain древесный восточный $$$
В о время написания этой книги обоим авторам не однажды требовалось заново

настроить и откалибровать свои обонятельные анализаторы, дабы вернуть
их в первоначальное состояние высокой чувствительности, выставить «ноль каче-
ства» (в этом может помочь аромат Love in White от Creed) и «максимум качества».
Последнего состояния можно достичь, нюхая почти любой из старых ароматов
Guerlain, однако я считаю, что именно Vol de Nuit* лучше всего подходит для кали-
бровки, потому что он воплощает в себе чистое совершенство парфюмерного сы-
рья и, как я считаю, нечто большее, дающее основания надеяться, что это не только
мои личные ассоциации. По правде говоря, Vol de Nuit, выпущенный двумя годами
позднее своего тезки (великолепного романа Антуана де Сент-Экзюпери 1931 года
о летчике почтовой авиации в Южной Америке), по стандартам Guerlain несколько
аморфный парфюм, которому не хватает определенной структуры. Однако он
доставляет удовольствие тем щекочущим предчувствием, ощущением открытого
пространства и предельной ясности, которые накрывают меня, сидящего в кресле
и слушающего, как разыгрываются музыканты симфонического оркестра перед
началом выступления.
Почти все другие ароматы в сравнении с Vol de Nuit

воспринимаются так, будто их проигрывают по радио,
которое люди напряженно прижимают к уху, чтобы
не пропустить матча. Благослови господь Guerlain за то,
что они продолжают выпускать этот аромат.
2011 / Правила ЕС повредили насыщенность и мягкость — изюминки этого аромата.

Новейшая версия, вроде, работает, но уже не так комфортно.
Л. Т.
* Vol de Nuit — «Ночной полет» (фр.).

White Linen
Estée Lauder альдегидный цветочный $
С тоит лишь сказать «альдегиды» в разговоре про духи, и на ум сразу приходит
Chanel: потрясающий и новаторский No. 5 и еще более альдегидный No. 22.
Если самый альдегидно-цветочный из всех альдегидно-цветочных ароматов White
Linen, составленный великой Софией Гройсман в 1978 году, не пришел вам на ум,
это несправедливо, но вполне объяснимо, учитывая, что White Linen аромат не фран-
цузский и не заоблачно дорогой. Вы можете просто не заметить его, как обычно
не замечают своих очков, сдвинутых на лоб. Любимый аромат Эсте Лаудер (если
верить данным пресс-службы).
White Linen — это эталон американской

сексуальной привлекательности: безупречно чистый,
здоровый, после депиляции и пилинга, хорошо
отдохнувший и готовый к новому дню.
Его острые резкие альдегиды яркие и мыльные; его мягкий мускусно-древесный шлейф —
насыщенная версия аромата излюбленного кондиционера для белья; запах розы в нем сложный,
зеленый и немного едкий. В целом аромат комфортный и хорошо освещенный, как то самое место
у двери, где спит ваша кошка (отметим, что духи мягче и более цветочные по сравнению с туалетной
водой). Я воспринимаю White Linen как некую материнскую защитную ауру, напоминающую
мне описание Томаса Пинчона запаха завтрака, витавшего над подвергаемым немецким
бомбардировкам Лондоном: он описывал тот запах как «заклинание против падающих объектов».
Леди и джентльмены, носите этот аромат, когда светит солнце.
Т. С.

Yatagan
Caron древесный восточный $$
C aron — это родной дом для самого надежного (Pour un Homme » с. 133) и возму-
тительного (Yatagan) из мужских ароматов всех времен. В милом бутике Caron,
что на углу авеню Монтень в Париже, я был свидетелем того, как не один покупатель
отшатывался от аромата Yatagan, в то время как продавец учтиво разъяснял, что это
«хит Ближнего Востока», будто землями неверных завладела некая парфюмерная
ересь. Истина, разумеется, в том, что это создание 1976 года и его неизвестные ле-
вантинские фанаты * обогнали свое время на тридцать лет.
Множество мужских восточных ароматов стремится

звучать мягким и хрипловатым голосом, напоминая скорее
удава Каа, нежели медведя Балу .
Yatagan звучит незнакомым голосом, пронзительным и шипящим, с необычной на-

чальной нотой тмина и шалфея, кислой, как пот, и сухой чернильно-древесной струк-
турой под ней. Уважение или, возможно, пренебрежение спасло Yatagan от катастро-
фических переформулировок ароматов, проводимых Caron в последнее время.
Л. Т.
* Левантинцы — этнические группы стран Ближнего Востока, потомки европейских завоевателей, исповедующие
католическую веру.
Обзор ароматов I Yatagan 167

Yohji Homme
Yohji Yamamoto лакричный фужер $$
Н икогда не забуду первый раз, когда я услышал Yohji Homme. Я был в отпуске
на Корсике в 1998 году и получил посылку из Patou (которые тогда произво-
дили ароматы Yohji), внутри которой нашел своеобразный цилиндрический ф лакон.
Нажав на спрей аромата, я сразу же влюбился в него так безоглядно, что несколь-
ко часов просидел за компьютером, глядя в стену и просто наслаждаясь запахом.
Мои компаньоны сердились на меня за то, что я не выхожу погреться на солнце,
но напрасно — я был полон желания понять этот аромат и написать о нем, пока еще
были свежи первые впечатления, выяснить, кто в конце концов умудрился создать
такую красоту.
Два направления в ароматах временами сходятся

вместе: древесная свежесть (Anthracite Homme Марка
Бакстона) и экзотическая пряность (Egoïste Chanel Франсуа
Демаши и Жака Польжа).
Однако их рельсы не могут пересечься до тех пор, пока кто-нибудь не придумает

«стрелку примыкания» — сочленение особой формы, что позволит соединить два
пути, дабы не случилось схода с рельсов. Этим «кто-нибудь» оказался Жан-Мишель
Дюрьец, а «стрелкой», V-образным материалом, принадлежащим сразу обоим на-
правлениям, древесно-свежему и пряному, стала лакрица. Когда я сумел побеседовать
с Жаном-Мишелем, он объяснил, что вынашивал идею этой структуры на протяжении
многих лет и нашел ключевой элемент решения в аромате Lolita Lempicka » с. 101, соз-
данном годом ранее Анник Менардо как блестящее эссе на тему Angel » с. 26.
Есть только два или три мужских аромата, столь же прекрасных, как этот. Мы включили его в эту книгу,
хоть его больше не производят, в надежде на то, что новые владельцы дома Yohji Yamamoto одумаются.
И они одумались! Аромат снова в продаже! — Прим. ред.
Л. Т.

Ароматы
из осмотеки
Осмотека [www.osmotheque.fr] — это музей парфюмерии, единственное место в мире,

где хранятся и демонстрируются снятые с производства ароматы высокой художественной ценности.
Он был основан Жаном Керлео, на тот момент парфюмером дома Jean Patou, вместе с группой
пожилых парфюмеров, включая Юрия Гутсатца, Марселя Карля и Ги Робера.
Ц елью создателей Осмотеки было сделать то, ради чего создают музеи,
то есть сохранить лучшие фрагменты прошлого в особых условиях, оберегая
от рук вандалов и воров. В парфюмерии вандалы и воры — это те фирмы, которые
производят ароматы, поэтому такая задача никогда не будет легкой. Задумайтесь: пар-
фюмерия — главный товар французского экспорта (не считая прекрасную авиацию,
атомные электростанции, еду и вино), но музея парфюмерии в Париже нет. Кто-то
может возразить, что зато в Париже есть музей Fragonard * , однако это скорее музей
парфюмерной упаковки в широком смысле слова при преуспевающем, но весьма
дрянном магазине.
Долгое время Осмотека в Версале была фактически подвалом в здании ISIPCA,
единственного независимого института парфюмерии во Франции. В Осмотеке прово-
дились лекции и разрешалось посещение по предварительной записи, стенд Осмотеки
стоял на всех парфюмерных конгрессах, обычно не привлекая внимания посетителей.
Центральным местом таких мероприятий всегда был особый кейс с маленькими фла-
кончиками, которые могли бы свести с ума любителя парфюма: Le Parfum Idéal, Jasmin
de Corse, Voici Pourquoi J’Aimais Rosine, Le Styx и так далее. Просвещенные представите-
ли Осмотеки окунали блоттеры в нужные флаконы и дарили вам вощеный бумажный
конвертик, чтобы вы могли не только насладиться ароматом на месте, но и забрать его
домой, наслаждаться в течение недель или даже месяцев.
Если вы посещали Версаль и вам разрешали спуститься по лестницам вниз, вам
наверняка стало ясно, что эти маленькие флаконы наполняют из больших алюмини-
евых емкостей, которые хранятся при постоянной температуре под слоем аргона** ,
объемом обычно литр или два. Составление их композиций всегда было работой
Жана Керлео, которая требовала использования всей полноты его мастерства, всех
знаний, упорства и связей. Однажды я на собственном подобном опыте понял, как
* Musée Fragonard — музей парфюмерии «Фрагонар» в Париже.

** Аргон — одноатомный инертный газ.

сложно воссоздать давно утерянную формулу аромата. Попробую объяснить. Пред-
положим, что у вас есть формула в том виде, в каком ее записал парфюмер. Если
аромату более чем пятьдесят лет, большая часть композиции будет из парфюмер-
ных баз, то есть протопарфюмов, созданных с целью облегчить жизнь парфюмерам.
Многие из этих баз прошли путь птицы додо*, поскольку маленькие компании, со-
ставившие их, обанкротились, поэтому оставалось лишь проводить исследователь-
скую работу, догадываться, какими были эти базы изначально. Аналогично этому
доступ к источникам для некоторых видов натуральных ингредиентов ароматов
сейчас может быть существенно затруднен. В целом такая формула может обернуть-
ся древней этрусской надписью: вслух прочесть можно, но понять, что она значит,
невозможно.
Как в палеографии, жизнь становится легче, если текст приведен на двух языках,
то есть нужен хорошо сохранившийся образец как подсказка для носа и хромато-
грамма этого образца, в которой каждый пик молекулярной массы подписан назва-
нием ароматного компонента. Есть люди, которых я никогда не перестану уважать:
они часами изучают такие хроматограммы, объединяя пики компонентов в осмыс-
ленные группы, и определяют, какой натуральный ингредиент, какой синтетический
и иногда даже какой конкретный их вид был использован в композиции. В настоя-
щее время реверсивное проектирование сильно продвинулось вперед и парфюмер
может собрать нечто очень похожее на давно забытый аромат.
Все это Жан Керлео и его талантливые

помощники-волонтеры продолжают делать, чтобы
спасти от забвения классические шедевры парфюмерии,
эквиваленты классической музыки. Я считаю, Жан Керлео
заслуживает конной статуи рядом с магазином Sephora
на Елисейских Полях.
Пока Осмотека занималась под землей сохранением прошлого парфюмерии,

парфюмерная индустрия при свете дня старалась оклеветать свое же собственное
прошлое. Непрестанные изменения ароматических формул, регулярные панические
сообщения на весь Евросоюз, бренды, IFRA и компании — производители ароматной
синтетики словно в едином порыве объединились для одномоментного уничтоже-
ния огромного художественного капитала. Произведения Баха и Моцарта были
уничтожены, и на смену им пришли Жак Лусье и Вальдо де лос Риос в компании
с ритм-машинкой. Не поймите меня неправильно, я люблю и Рэя Конниффа, и Брамса,
* Маврикийский дронт, или додо, — вымерший вид нелетающей птицы рода Raphus, проживавшей на острове Маври-
кий.
Ароматы из Осмотеки 173

просто я их не смешиваю. С этой точки зрения в холодильных камерах Осмотеки на-
ходятся не только такие вымершие диковины, как Schiaparelli и Rosine, но и совре-
менные, как, например, Eau Sauvage » с. 72, Mitsouko » с. 104, L’Heure Bleue » с. 82 и так
далее.
В последние годы растет интерес

к немассовой парфюмерии, вызванной интернетом с его
блогами, специализированными сайтами и eBay.
Находятся тысячи людей, интересующихся историей парфюмерии не ради удов-

летворения праздного интереса, а в качестве хобби и для личного удовольствия.
В результате Осмотека стала более известной и активной, как сообщает ее сайт.
Осмотека публикует книги и бюллетени высокого профессионального уровня, что
для парфюмерии редкость. Осмотекой в настоящее время управляет один из лучших
парфюмеров нашего времени Патрисия де Николай, у которой как владелицы не-
большого независимого парфюмерного дома и одновременно члена семьи Guerlain
чувство настоящего качества в крови. Первое, что было сделано под ее руковод-
ством, — это открытие нового представительства в Нью-Йорке. Это сулит Осмотеке
великое будущее, выход в свет из тусклых подвалов Версаля.
Чем, на мой взгляд, должны заниматься в Осмотеке? Во-первых, в то время как
классические ароматы уничтожаются десятками, по крайней мере сохранить их
некоторый запас и как можно чаще демонстрировать их. Знакомство с лучшими
представителями классики поможет людям осознать, что они покупают за бешеные
деньги совершенно нестоящие ароматы. Во-вторых, Осмотеке требуется финанси-
рование. Было бы идеально, если бы некий обеспеченный и просвещенный человек
профинансировал открытие филиала в центре Парижа. В то же время в ее задачу
должна входить продажа реконструированных ароматов в магазине при музее и на
веб-сайте. Ароматы должны быть пронумерованы цифрами от 1 до 400 без указания
оригинальных названий, но составленные на основе исторически точных формул.
Любитель узнает то, что он любит.
На каждом флаконе кроме номера должны быть нарисованы череп и скрещенные кости
с предупреждением «Избегайте попадания на кожу», чтобы избежать проблем с запретами
IFRA. Возможно, если все это будет сделано, брендовые компании будут посрамлены и вернутся
к классическим ароматам. Я не задерживаю дыхания в предвкушении всего этого хотя бы потому,
что мне требуется весь потенциал моего обоняния в профессиональных целях.
Л. Т.

L’Origan
Производитель:
Osmothèque / Coty 1905
В 1904 году амбициозный корсиканец основал во Франции свою империю —

Жозеф-Мари-Франсуа Спотурно, он же Франсуа Коти. Превосходный парфю-
мер, к сожалению, впоследствии ставший омерзительным фашистом, Коти создал
компанию, которая стала наиболее влиятельной за всю историю парфюмерного
искусства, после того как на рубеже XIX–XX веков Поль Парке заложил основы всей
современной парфюмерии.
Коти учился ремеслу у парфюмера Антуана Шириса в Грассе и начал свою карьеру
с создания аромата La Rose Jacqueminot, насыщенного фруктовым ароматом ликерной
розы, ставшего известным хитом. На следующий год он выпустил Ambre Antique — про-
стой набросок восточного аромата на основе бальзамических нот, который был бы
уместен в каком-нибудь нишевом доме наших дней, — и L’Origan. Из этих двух L’Origan
был его первым великим изобретением. Ни один натуральный цветок не пахнет так, как
этот аромат, и совершенно точно L’Origan не пахнет пиццей (название переводится как
орегано, или душица). Напротив, он был фантазийным, как в свое время Fougère Royale.
Одна половина L’Origan — это легкомысленный микс фруктового букета цветов
горького апельсина (флердоранжа) и гвоздики с такой большой дозой метилантрани-
лата, особой молекулы с ароматом, похожим на запах винограда Concord, какой еще
ни один аромат не мог похвастать. Вторая половина — сладкая, пудровая, древесно-
восточная нота ванилина и гелиотропина с добавлением ветивера и сухих трав. Свя-
зующим звеном этих двух разных половинок стали иононы, фиалковые компоненты,
имеющие одновременно древесный и цветочный оттенки. Вместе они производят бо-
лее сильное впечатление, чем засахаренный цветок или сосуд с ладаном поодиночке.
Хотя L’Origan больше не существует и перед завершением выпуска его формула была сильно
удешевлена, если вы захотите найти подобный запах среди существующих, то это появившийся
сразу вслед за ним аромат L’Heure Bleue » с. 82 или Oscar de la Renta, выпущенный гораздо позже.
Контраст между Coty и Guerlain становится особенно очевиден: L’Origan и L’Heure Bleue можно
пробовать одновременно и сравнивать по одним и тем же показателям. При этом L’Heure Bleue
фантазирует о романтическом прошлом для каждого пользователя, а L’Origan тормошит своего
пользователя: «Эй! Очнись! Я здесь, вот она, прямо перед тобой! Давай уже, надо что-то делать!»
Т. С.

Версия из Осмотеки, свежая и насыщенная,
имеет ту острую красоту, которую смягчил возраст
в винтажных образцах, когда-то попадавшихся мне.
Духи льнут к вашей руке сухо и чувственно, это молодая
женщина с сухими обветренными губами в красном
атласном платье.
Le Chypre de Coty
Osmothèque / Coty 1917
Я никогда не был любителем симфонических цветочных ароматов и представ-

ляю, что мои единомышленники подумали, когда появился Chypre от Coty:
«Наш час настал!» Chypre, как многие великолепные работы Coty, был не просто
«милой мордашкой», это совершенно иной тип красоты. Лучший способ описать
его — сравнить с другим великим ароматом: Parfum Idéal 1900 года от Paul Parquet.
Parfum Idéal — это аромат, каким его представляет себе пчелиная матка: тысячи цве-
тов, специально отобранные низшими существами и смешанные вместе в хвалебном
хоре во славу женственной роскоши. Chypre подошел бы одинокой осе, которая вся
в делах, прямые крылья, четкие полоски, она садится вам на руку и ползет, пытаясь
сообразить: укусить вас, ужалить или просто игнорировать.
Нетронутый тленом Chypre из Осмотеки —

это особое переживание. Его угловатость
шокирует до сих пор, годы спустя.
Все ароматы до Chypre были мягкой плотью, а вот Коти изобрел костную структуру.
Этот «скелет» за десятки лет стал такой удобной основой для придания ему множества иных
образов, что категория шипра стала, пожалуй, наиболее успешным семейством ароматов всех
времен. Почувствовать его без прикрас — это все равно что наблюдать за актрисой, которая смывает
грим, глядя на вас в зеркало, затем надевает джинсы, берет вас за руку и предлагает раствориться
в ночи инкогнито, бледная, но неотразимо прекрасная более чем обычно.
Л. Т.
Ароматы из Осмотеки I Le Chypre de Coty 179

Emeraude
Osmothèque / Coty 1921)
В неразбавленной сладости так много неги и комфорта, что восточные амбро-

вые ароматы часто падают вниз головой в горшок меда и умирают медленной
и липкой смертью. Можно ли спасти этих ленивых существ, высвободить их оттуда?
Да, можно, добавлением необходимых элементов неожиданности и контраста, без
которых аромат — просто довольный трутень-тунеядец.
С годами парфюмеры нашли способ расшевелить амбровые ароматы: цитрус, который столь же
прекрасно находит свое применение в кулинарии, что и лимонный сок на пахлаве (Shalimar » с. 147);
пряности и древесные запахи, которые придают очищающее литургическое ощущение тяжелой
восточной парче (Theorema от Fendi); конфеты After Eights — теплый шоколад и холодная мята,
великолепно диссонирующие и столь же вкусные для некоторых, сколь и тревожащий душу аккорд.
Последний способ был изобретен Франсуа Коти в 1921 году, когда он создал Emeraude.
Emeraude трижды уникален.
Во-первых, это свежая мята, не увядающая, а сопровождающая великолеп-

ный восточный аккорд на всем его протяжении. Во-вторых, и здесь гений Коти
по-настоящему выходит на первый план: свежая часть выполнена намеренно упро-
щенной, почти химической, выполняющей для богатой восточной текстуры ту же
роль, что маринованный имбирь для суши. В-третьих, две половины аромата так
заботливо сплавлены воедино, что формируют единый, глубокий, насыщенный,
прозрачный цвет, не столько изумрудный, как предполагает название, сколько тот
зеленый навигационный огонь, каким горит штирборт корабля, проплывающего
мимо в темноте.
Л. Т.

Iris Gris
Osmothеque / Jacques Fath 1947
Н екоторые ароматы обладают способностью моментально превратить сухую

пустыню вашего ума в фантастический сад, заставить оплакивать мимолетные
романы и расставания, которых у вас даже не было, — эта чудесная особенность
является спецификой парфюмерии. Увы! Ностальгия, как сказала Симона Синьоре,
не та, что была раньше, и поэтические ароматы так редки и встречаются все реже.
Après l’Ondée » с. 30, хотя его и сложно найти, по крайней мере остается доступен,
и до недавних пор на него можно было положиться, чтобы при необходимости вы-
звать немые слезы в душе. Однако матерью всех fées * всегда был Iris Gris. Он был
составлен, предположительно в бешеной спешке, Венсаном Рубером. Я слышал,
как прилежные парфюмеры, которые лично знали Венсана, характеризовали его
лентяем, не скрывая своего раздражения по поводу того, что боги доверили столь
ветреному посланнику свое самое пронзительное сообщение.
Iris Gris — невозможная вещь, подающий надежды ирис,

полученный путем сплетения бархатных сумерек
первоклассного ирисового корня с перламутровым блеском
свежих, прозрачных красных ягод. Закат, переодетый
рассветом.
Л. Т.
* Фея, волшебница (фр.).
Ароматы из Осмотеки I Iris Gris 181

ИСТОЧНИКИ
О смотека в Версале во Франции курируется в наше время Патрисией де Нико-
лай, специалистом парфюмерного дома Parfums de Nicolaï (см. описания аро-
матов New York » с. 108, Odalisque » с. 116 и Le Temps d’une Fête » с. 151), ученым
и историком парфюмерного искусства.
В Соединенных Штатах Америки Осмотека представлена некоммерческой
организацией Academy of Perfumery & Aromatics, действующей и за пределами Нью-
Йорка под лозунгом Sentire, Gustare, Amare * . Как французский, так и американский
филиал Осмотеки хранят образцы уникальных коллекций исторических и рекон-
струированных ароматов и нанимают уполномоченных осмокураторов, чтобы пред-
ставлять их публике. Смотрите на веб-сайте расписание событий: www.osmotheque.fr.
Покупка парфюма по интернету, слава богу, не требует установки специальных
компьютерных приложений типа smell-o-rama ** . Многие интернет-магазины про
дают семплики всего за несколько долларов за штуку. Порой необъяснимо трудно
найти нужные семплики в парфюмерных магазинах, поэтому такой шанс — это
бесценная возможность попробовать духи дома, не отвлекаясь, и с большим куском
мыла на случай, если мы ввели вас в заблуждение и все вышесказанное — досадная
ошибка.
Для крупных брендов, таких как Chanel и Estée Lauder, торговые центры и спе-
циализированные бутики по-прежнему являются лучшим местом для приобретения
товара. Торговая сеть Sephora предусмотрительно предлагает семплы по желанию,
однако ассортимент варьируется от магазина к магазину и зависит от случая.
Чтобы купить аромат так называемых нишевых брендов, которые производятся
небольшими партиями и распространяются в ограниченном числе бутиков, лучше
искать в крупных городах специализированные магазины или универмаги (например,
в Москве это ЦУМ, ГУМ, Петровский пассаж и несколько бутиков дистрибьюторов).
Вам нужно обратиться либо в саму фирму, либо проверить ее веб-сайт, чтобы найти
продавца, или просто купить ароматы онлайн.
Все эти годы нам помогали два

специализированных ретейлера: Lucky Scent
в Лос-Анджелесе (luckyscent.com) и Aedes de Venustas
в Нью-Йорке (aedes.com).
* «Почувствовать, попробовать, полюбить» (итал.).

** Давняя мечта Голливуда: системы, которые позволяют чувствовать запахи во время просмотра фильма.

Торговые центры, в которых мы слонялись больше всего, испытывая терпение
замечательных консультантов магазина своим бесконечным разбрызгиванием всего
подряд: Bergdorf Goodman и Henri Bendel в Нью-Йорке и Harvey Nichols и Harrods
в Лондоне.
Чтобы заполнить пробел, оставленный магазинами, не предоставляющими пробников и мини-

флаконов, существует кустарная индустрия частных лиц, готовых продать вам ароматы, отлитые
из их собственных флаконов в подходящую тару, обычно простые стеклянные или пластиковые
лабораторные флаконы, со спреем или без него. Парфюмерная индустрия не одобряет подобной
практики, поскольку не может контролировать качество, цены и каналы сбыта, поэтому находит
в этой практике повод беспокоиться насчет подделок и разбавления ароматов. Тем не менее
парфюмерная индустрия удивительно медленно реагирует на спрос потребителей на маленькие
флаконы ароматов и возможность заказать пробники через интернет. Если вы находитесь
в США и не можете приобрести образец нужного аромата на пробу, а также не возражаете против
покупки нескольких миллилитров любого аромата в пробирке, то сервис The Perfumed Court
(theperfumedcourt.com), чей бизнес построен на желании попробовать неизвестное, может
оказаться для вас полезным.
Наконец, если вы действительно сходите с ума по парфюмерии и заинтересова-

ны в изучении материалов, которые она использует — Что такое иононы, о которых
они пишут? Чем пахнет бергамот? — то онлайн-сервис The Perfumer’s Apprentice
(perfumersapprentice.com), предлагающий обучающие материалы по парфюмерии,
в наборах и по отдельности, создан как раз для этой цели. Одно дело, мы говорим
вам, что оррис (экстракт ирисового корня) пахнет как кипящая паста, и совсем дру-
гое — когда вы сами почувствуете в нем запах спагетти.
ГЛОССАРИЙ
IFRA (International Fragrance зуют множество разных альдегидов
Association) — МПА (Международная в своих палитрах.
парфюмерная ассоциация), междуна- Альдегидный — характеризуемый
родный саморегулируемый центр инду- запахом алифатических с открытой
стрии парфюма. углеродной цепью соединений альде-
ISIPCA (Institut supérieur interna- гидов С10–С12 (впервые использованы
tional du parfum, de la cosmétique et de в Chanel No. 5 » с. 112).
l'aromatique alimentaire) — Между- Амбра — смесь ароматных смол,
народный институт парфюмерии, таких как стиракс бензойный и ладан,
косметики и ароматических веществ. получаемых из ладанника, традицион-
Единственная профессиональная школа ная для ароматов Среднего Востока.
парфюмеров, свободная от коммерче-
Анималистический, животный —
ского влияния частных компаний.
характеризуемый телесным запахом или
Абсолют — экстрагированный лету- запахами, традиционно ассоциируемы-
чими соединениями ингредиент духов, ми с животными ароматами, такими как
традиционно получаемый из нежных мускус, касториум или цивет.
природных материалов, например жас-
База — готовая часть аромата, со-
мина, которые повреждаются высокими
ставленная из разных материалов и ис-
температурами паровой дистилляции.
пользуемая как единый ингредиент, как,
Когда абсолют и дистиллированное
например, известная персиковая база
паром эфирное масло произведены
«Персиколь» (Persicol).
из одного материала, как в случае
с розой, они сильно отличаются ввиду Бальзамический — характери-
разницы температур при их экстракции. зующийся душистым ароматом рас-
Традиционно абсолюты получаются тительных смол, обычно бальзам Перу
с использованием спиртов для извле- и бальзам Толу.
чения ароматических веществ из так Восточный — вид ароматов, отлича-
называемого конкрета — полутвердого ющихся акцентом на амбре. Старейший
экстракта, состоящего из воска, арома- представитель — Shalimar » с. 147. Жанр
тического вещества и других веществ. подразделяется на цветочный вос-
Современные сольвенты способны точный, древесный восточный и гурман-
напрямую экстрагировать абсолют ский восточный.
из материала. Гальбаниум — смола растений, ис-
Аккорд — несколько оттенков аро- пользуемая с античных времен в медика-
мата, создающих совокупный эффект; ментах, благовониях и парфюмерии, от-
от понятия «аккорд» в музыке. личающаяся горьким травяным запахом.
Альдегид — органическое соеди- Гедион — аромахимикат, исполь-
нение, заканчивающееся альдегидной зуемый для придания запаха влажной
группой С = О (Н). Парфюмеры исполь- свежести цветочным ароматам, впервые

использован в большом количестве применяется в парфюмерии для прида-
в Eau Sauvage » с. 72. ния запаха дубильных веществ, исполь-
Гурманский — подвид восточных зуемых в подготовке кожи.
ароматов, ставший популярным в по- Ладанник, ладанный — смола,
следнее время, с отличительным слад- экстрагированная из листвы и веток
ким десертным ароматом с акцентом цветущего кустарника, известного как
на ванили. солнцецвет монетолистный. Иногда
Дамаскон — сильный ингредиент называется просто лабданум или ладан.
с розово-яблочным запахом, производ- Обладает сладким древесным запахом
ным от фиалковых иононов. с нотками дыма или кожи. Традицион-
ный амбровый ингредиент.
Дигидромирценол — древесно-
цитрусовый материал, часто используе- Лактонический — содержащий
мый в современных мужских ароматах. циклические эфиры, так называемые
лактоны, такие как персиковый лактон
Древесная амбра — тип синтетиче-
и молочный лактон, которые придают
ского аромахимиката, широко исполь
аромату сливочно-фруктовый запах.
зуемый как заменитель более дорогих
натуральных древесных запахов и серой Мускус — традиционно экс-
амбры. Древесная амбра пахнет как тракт брюшной мускусной железы
сильно концентрированный медицин- гималайской кабарги, используемый
ский спирт. в парфюмерии не только из-за его
специфического запаха, но и по причи-
Дубовый мох (также древес-
не закрепляющих свойств. В настоящее
ный мох) — различные виды мхов,
время почти вытеснен более дешевыми
из которых извлекается сухой горький
и доступными синтетическими ана
душистый экстракт, основа шипровых
логами.
ароматов.
Начальная нота — аромат первых
Зеленый — пахнущий срезанной
нескольких минут, чья неустойчивость
травой и листвой.
обусловлена тем, что вещества с самым
Ионон — тип аромахимиката с вы- низким молекулярным весом и высокой
раженным запахом фиалок. летучестью испаряются первыми.
Ирис — экстракт корневищ растения Нитромускус — первое поколение
ириса. Классифицируется как дорогой синтетических мускусов, открытых
природный материал в парфюмерии. в 1888 году Альбертом Бауром. Сегодня
Также известен как ирисовое масло, их употребление ограничено или запре-
оррис, оррисовое масло. щено ввиду подозрений на фотосенси-
Ирон — тип аромахимиката, придаю- билизацию и нейротоксичность.
щий основному аромату привкус ириса. Нишевая парфюмерия — тип пар-
Кетон — молекула, содержащая С = О фюмерных компаний, выпускающих
группу, которая придает жидкости для ограниченные партии ароматов, кото-
снятия лака ароматный запах. рые распространяются лишь в немногих
Кожаный — отличающийся горь- парфюмерных салонах.
коватым привкусом изохинолина или Нота — конкретный запах в аромате
дымным ароматом березового дегтя, (например, жасминовая нота).
глоссарий 185
Нота сердца — средняя нота аро- зуется в восточных амбровых ароматах
мата, проявляющаяся после начальной или шипрах вследствие сладкого запаха
ноты перед послевкусием, часто рассма- и фиксирующих свойств.
тривается как суть аромата. Солифлор — аромат, созданный
Одеколон — старейший из дошед- на основе одного конкретного цветка.
ших до наших дней вид ароматов, воз- Например, розовый солифлор пахнет
никший по крайней мере в 1700-х годах. только розой.
Традиционно eau de cologne представля- Фенольный — пахнущий фенолом,
ет собой смесь цитрусовых, цветочных, то есть как деготь.
травяных и древесных ароматов. Фужер — чаще мужской вид аро-
Послевкусие/база — последняя матов, основанный на оригинальном
стадия раскрытия аромата: после на- Fougère Royale — абстрактной компози-
чальной ноты через сердце аромата ции из лаванды, дубового мха и табачно-
к послевкусию и полному исчезновению сенного запаха кумарина.
запаха. Функциональные ароматы — за-
Реформулировка — перестройка пахи для функциональных продуктов,
композиции аромата. Реформулировка таких как мыло, косметические средства
может варьировать от незначительных и так далее.
изменений баланса, учитывающих не- Цивет — традиционный парфюмер-
постоянство качества исходных мате- ный ингредиент, получаемый из гланд
риалов, до создания новых композиций, зверька циветты, распространенного
значительно изменяющих характер в Эфиопии. Вне соединения с другими
запахов. Это может быть сделано по фи- ароматами имеет сильный фекальный
нансовым, эстетическим, нормативным запах. Цивет постепенно вытесняется
или иным утилитарным причинам, на- синтетическими аналогами.
пример из-за нарушения поставок.
Шипр — жанр парфюма, созданный
Сложный эфир — комбинация кис- на основе состава, разработанного
лот и спирта, обычно (но не всегда) обла- Франсуа Коти для аромата Chypre » с. 179
дает фруктовым запахом. в 1917 году; содержит дубовый мох, ла-
Смола — плотный, липкий экстракт, дан и бергамот. Шипры подразделяются
как, например, лабданум или стиракс, на цветочные, фруктовые, кожаные
напоминающий патоку; часто исполь- и так далее.
РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ
АРОМАТОВ
Лучшие женские Лучшие мужские Лучшие женские
Angel » с. 26 Azzaro pour Homme » с. 36 для мужчин
Après l’Ondée » с. 30 Derby » с. 64 Après l’Ondée » с. 30
Black » с. 45 Eau de Guerlain » с. 71 Azurée » с. 35
Bois de Violette » с. 49 Habit Rouge » с. 80 Bandit » с. 38
Boucheron » с. 50 Knize Ten » с. 94 Calandre » с. 54
L’Heure Bleue » с. 82 New York » с. 108 Diorella » с. 65
Homage » с. 83 Ormonde Man » с. 122 Dzing! » с. 70
Mitsouko » с. 104 Pour Monsieur » с. 132 Jicky » с. 90
Rive Gauche » с. 138 Sycomore » с. 150 Mitsouko » с. 104
Shalimar » с. 147 Timbuktu » с. 152 Pleasures » с. 129
Tommy Girl » с. 156
Лучшие мужские Лучшие цветочные Лучшие в своей

для женщин Amouage Gold » с. 24 ценовой категории
Beyond Paradise Men » с. 44 Beyond Paradise » с. 40 Azurée » с. 35
Cool Water » с. 60 Chamade » с. 58 Breath of God » с. 51
Dior Homme » с. 66 Fracas » с. 77 Cool Water » с. 60
Eau Sauvage » с. 72 Joy Parfum » с. 93 Knowing » с. 95
Knize Ten » с. 94 No. 5 Parfum » с. 112 Lavender » с. 98
New York » с. 108 Odalisque » с. 116 New York » с. 108
Pour un Homme » с. 133 Osmanthe Yunnan » с. 126 Pour Monsieur » с. 132
Timbuktu » с. 152 Promesse de l’Aube » с. 136 Tocade » с. 155
Yatagan » с. 167 Rive Gauche » с. 138 Tommy Girl » с. 156
Yohji Homme » с. 168 White Linen » с. 166
Лучшие и очень Лучшие малоизвестные Лучшие малоизвестные

дорогие ароматы (Л. Т.) ароматы (Т. С.)
Amouage Gold » с. 24 Homage » с. 83 Chinatown » с. 59
Cuir de Russie » с. 62 Jicky » с. 90 Diorissimo (Dior, винтажный)
Derby » с. 64 Jolie Madame (винтажный) Fracas » с. 77
Homage » с. 83 Lavender » с. 98 L’Heure Bleue (Guerlain,
Invasion Barbare » с. 88 Nombre Noir (Shiseido, винтажный) » с. 82
Joy Parfum » с. 93 не выпускается) Homage » с. 83
La Myrrhe » с. 106 Paradox (Jacomo) Knize Ten » с. 94
No. 5 Parfum » с. 112 Talisman (Balenciaga, Mitsouko » с. 104
Sycomore » с. 150 не выпускается) Shocking (Schiaparelli,
Theorema (Fendi, оригинальная версия,
Ubar » с. 159
не выпускается) не выпускается)
Timbuktu » с. 152 White Linen » с. 166
Vetiver Pour Elle (Guerlain)
Рейтинг лучших ароматов 187

УКАЗАТЕЛЬ
БРЕНДОВ
Amouage Chanel Beyond Paradise Men » с. 44
Amouage Gold » с. 24 Bois des Iles » с. 48 Knowing » с. 95
Homage » с. 83 Cristalle » с. 61 Pleasures » с. 129
Ubar » с. 159 Cuir de Russie » с. 62 Private Collection » с. 135
No. 5 Eau de Toilette » с. 110 White Linen » с. 166
L’Artisan Parfumeur
No. 5 Parfum » с. 112
Dzing! » с. 70 Etat Libre d’Orange
Pour Monsieur » с. 132
Timbuktu » с. 152 Sécrétions Magnifiques » с. 144
Sycomore » с. 150
Vanilia » с. 163
31 rue Cambon » с. 18 Geoffrey Beene
Azzaro Grey Flannel » с. 79
Clinique
Azzaro pour Homme
» с. 36 Aromatics Elixir » с. 34 Givenchy
Givenchy III » с. 78
Badgley Mischka Coty
Insensé » с. 84
Badgley Mischka » с. 37 Le Chypre de Coty » с. 179
L’Origan » с. 176 Gucci
Bond No. 9 Emeraude » с. 180 Envy » с. 74
Chinatown » с. 59
Rush » с. 139
Davidoff
Boucheron Cool Water » с. 60 Guerlain
Boucheron » с. 50
Après l’Ondée » с. 30
Dior
Bulgari Chamade » с. 58
Diorella » с. 65
Black » с. 45 Derby » с. 64
Dior Homme » с. 66
Eau de Guerlain » с. 71
Cacharel Dune » с. 68
Habit Rouge » с. 80
Loulou » с. 102 Eau Sauvage » с. 72
L’Heure Bleue » с. 82
Poison » с. 131
Insolence Eau
Caldey Island
de Parfum » с. 85
Lavender » с. 98 Elternhaus
Jicky » с. 90
Unifaith » с. 162
Caron Mitsouko » с. 104
Pour un Homme » с. 133 Estée Lauder Nahéma » с. 107
Le Troisième Homme » с. 158 Azurée » с. 35 Shalimar » с. 147
Yatagan » с. 167 Beyond Paradise » с. 40 Vol de Nuit » с. 164

Hermès Montale Serge Lutens
Osmanthe Yunnan » с. 126 Oud Cuir d’Arabie » с. 127 Bois de Violette » с. 49
Iris Silver Mist » с. 89
Histoires de Parfums Ormonde Jayne
La Myrrhe » с. 106
1740 » с. 22 Ormonde Man » с. 122
Sarrasins » с. 142
Ormonde Woman » с. 123
Issay Miyake
S-Perfume
Le Feu d’Issey » с. 75 Paco Rabanne
100% Love » с. 20
Calandre » с. 54
Jacques Fath S-eX » с. 146
Iris Gris » с. 181 Parfums MDCI
Tauer Perfumes
Enlèvement au Sérail » с. 73
Jean Patou L’Air du Désert Marocain
Invasion Barbare » с. 88
Joy Parfum » с. 93 » с. 23
Promesse de l’Aube » с. 136
Kenzo Theo Fennell
Parfums de Nicolaï Scent » с. 143
Ça Sent Beau » с. 57
New York » с. 108
Knize Odalisque » с. 116 Thierry Mugler
Knize Ten » с. 94 Le Temps d’une Fête » с. 151 Angel » с. 26
Le Labo Pascal Morabito Tommy Hilfiger

Patchouli 24 » с. 128 Or Black » с. 120 Tommy Girl » с. 156
Lolita Lempicka Prescriptives Yves Saint Laurent

Lolita Lempicka » с. 101 Calyx » с. 55 Kouros » с. 97
Opium » с. 117
LUSH Robert Piguet Rive Gauche » с. 138
Breath of God » с. 51 Bandit » с. 38
Fracas » с. 77 Yohji Yamamoto
Missoni Yohji Homme » с. 168
Missoni » с. 103 Rochas
Tocade » с. 155
Об издательстве
Как все начиналось
Р аньше мы издавали только деловую литературу, но в итоге решили: жизнь так

многогранна, что нельзя ограничиваться лишь одним направлением. Теперь мы
издаем и подарочные книги на самые разные темы.
Как мы работаем
• Мы издаем только те книги, которые считаем самыми полезными и самыми
лучшими в своей области.
• Мы тщательно отбираем книги, тщательно их переводим, редактируем,
публикуем и активно продвигаем (подробнее о том, как это делается,
вы можете прочитать на сайте нашего издательства mann-ivanov-ferber.ru
в разделе «Как мы издаем книги»).
• Дизайн для наших первых книг мы заказывали у Артемия Лебедева.
Это дорого, но красиво и очень профессионально. Сейчас мы делаем книги
с другими дизайнерами, но планка, поднятая Лебедевым, как нам кажется,
не опускается.
Мы знаем: наши книги помогают

делать вашу жизнь
интереснее и лучше.
Для этого мы и работаем.
Где купить
наши книги
Специальное предложение для компаний
Если вы хотите купить сразу более 20 книг, например для своих сотрудников или
в подарок партнерам, мы готовы обсудить с вами специальные условия работы.
Для этого обращайтесь к нашему менеджеру по корпоративным продажам:
+7 (495) 792‑43‑72, b2b@ mann-ivanov-ferber.ru
Книготорговым организациям
Если вы оптовый покупатель, обратитесь, пожалуйста, к нашему партнеру —
торговому дому «Эксмо», который осуществляет поставки
во все книготорговые организации.
142701, Московская обл., Ленинский р-н, Екатеринбург

г. Видное, Белокаменное ш., д. 1; ООО «РДЦ Екатеринбург», 620007,
+7 (495) 411-50-74, reception@eksmo-sale.ru г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 24а;
Санкт-Петербург +7 (343) 378-49-45
ООО «СЗКО», 193029, г. Санкт-Петербург, Новосибирск
пр-т Обуховской Обороны, д. 84, лит. Е; ООО «РДЦ Новосибирск», 630105,
+7 (812) 365-46-03 / 04, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 114;
server@szko.ru +7 (383) 289-91-42,
Нижний Новгород eksmo-nsk@yandex.ru
Филиал ТД «Эксмо» в Нижнем Новгороде, Хабаровск
603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Филиал «РДЦ Новосибирск»
Воронова, д. 3; +7 (831) 272-36-70, в Хабаровске, 680000, г. Хабаровск,
243-00-20, 275-30-02, пер. Дзержинского, д. 24, лит. Б, оф. 1;
reception@eksmonn.ru +7 (4212) 21-83-81,
Ростов-на-Дону eksmo-khv@mail.ru
ООО «РДЦ Ростов-на-Дону», 344091, Казахстан
г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, д. 243а; «РДЦ Алматы», 050039, г. Алма-Ата,
+7 (863) 220-19-34, 218-48-21, 218-48-22, ул. Домбровского, д. 3а;
info@rnd.eksmo.ru +7 (727) 251-58-12, 251-59-90,
Самара (91, 92, 99),
ООО «РДЦ Самара», 443052, г. Самара, RDC-Almaty@mail.ru
пр-т Кирова, д. 75/1, лит. Е;
+7 (846) 269-66-70 (71…79),
RDC@samara.eksmo.ru
Издание для досуга
Турин Лука
Санчес Таня
100
ЛУЧШИХ
АРОМАТОВ
Главный редактор Артем Степанов

Руководитель направления Марина Васильева
Арт-директор Алексей Богомолов
Ответственный редактор Варвара Алёхина
Научный редактор Сергей Борисов
Дизайн и верстка Юлия Анохина
Дизайн обложки Сергей Хозин
Корректоры Лев Зелексон, Наталья Коннова, Надежда Болотина
В книге использованы иллюстрации по лицензии shutterstock.com
ООО «Манн, Иванов и Фербер»

mann-ivanov-ferber.ru
facebook.com/mifbooks

Турин Лука, Санчес Таня - 100 лучших ароматов. Как выбирать и носить духи - 2014

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Турин Лука, Санчес Таня - 100 лучших ароматов. Как выбирать и носить духи - 2014

Загружено:

Авторское право:

Лука Турин

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Все права защищены.

ISBN 978-5-91657-949-9 © Published in Russian language translation by Mann,

ПРЕДИСЛОВИЕ................................9 Bois de Violette............................................49

Формулы ароматов являются коммерческой тайной. Узнать, что формулу изменили,

Ароматы, рассмотренные в этой книге, объективно

Таким образом, из нашего перечня исключены все ароматы, которые нравятся

10 100 ЛУЧШИХ АРОМАТОВ

12 100 ЛУЧШИХ АРОМАТОВ

Первыми «изгоями» стали ингредиенты, которые используются в наибольшем количестве:

Ирония состоит в том, что благонамеренные активисты, которые страшатся

По этой причине мы сделали все возможное,

Результаты нельзя назвать однозначно плохими или всецело хорошими. Мы фик-

14 100 ЛУЧШИХ АРОМАТОВ

Перевод послания духов с их эфемерного языка на язык

В основе приведенных ценовых категорий лежит стандартная розничная цена флакона

31 Rue Cambon — один из десятка лучших ароматов

18 100 ЛУЧШИХ АРОМАТОВ

Готовый к использованию в ароматах абсолют мха — густая и вязкая субстанция со сказочно-

Обзор ароматов I 31 Rue Cambon 19

В еликолепные результаты великих парфюмерных импресарио Веры Струби (арт-

Если существует параллельная вселенная,

20 100 ЛУЧШИХ АРОМАТОВ

З накомство с множеством тривиальных ароматов со временем может сыграть

* Повеса, развратник (фр.).

22 100 ЛУЧШИХ АРОМАТОВ

С ладкий аромат амбры, основы классических восточных ароматов, давно был

L’Air du Désert очищает разум от наносной чепухи мира.

Обзор ароматов I L’Air du Désert Marocain 23

М не нравится смелая гибридная идея Amouage. Парфюмерный дом основан

Как бы там ни было, двадцать лет назад Amouage

* Маскат — город в Юго-Западной Азии, столица султаната Оман.

24 100 ЛУЧШИХ АРОМАТОВ

* «Духи прежде всего должны хорошо пахнуть» (фр.).

Обзор ароматов I Amouage Gold 25

Ч ерез прилавок перегнулся бойкий верзила-продавец ростом метр девяносто

26 100 ЛУЧШИХ АРОМАТОВ

Б есценно преимущество, которое получаешь, начиная что-то с чистого листа:

Этот тонкий намек на земные удовольствия

2011 / Хитрость оригинального аромата заключалась в том, чтобы украсить недорогой

30 100 ЛУЧШИХ АРОМАТОВ

П ознакомиться с Aromatics Elixir на блоттере, особенно после череды «совре-

Аромат одновременно излучает

34 100 ЛУЧШИХ АРОМАТОВ

К ак могло случиться, что за все годы моего коллекционирования ароматов

Сегодня Azurée так же хорош, как и всегда,

м онотеисты верят, будто существует лишь одно-единственное настоящее се-

36 100 ЛУЧШИХ АРОМАТОВ

В первые я познакомилась с ароматом Badgley Mischka в универмаге Bergdorf

Способность посмотреть фактам в лицо и начинать

Обзор ароматов I Badgley Mischka 37

Н ачну с предупреждения: у меня было несколько флаконов настоящего, ориги-

Парфюмерные базы — это мини-ароматы, предварительно созданные композиции,

Современные реконструкции духов от Селлье — это прежде всего результат пере-

* Dianthiline 12 — это база, использованная Селлье в аромате Bandit.

38 100 ЛУЧШИХ АРОМАТОВ

П арфюмерия становится искусством, только когда может улучшить природу,

Душой великой парфюмерии всегда была абстракция.

40 100 ЛУЧШИХ АРОМАТОВ

Как бы там ни было, но Beyond Paradise действительно

Л юди, всерьез помешанные на духах, сознательно покупающие больше, чем они

* Beyond Paradise — «За пределами рая» (англ.).

Обзор ароматов I Beyond Paradise 41

Любители экзотических пляжно-фантазийных

Обзор ароматов I Beyond Paradise 43

Н икогда еще слово «аккорд» не соответствовало в такой степени чему-то, как

ISBN 978-5-91657-949-9 © Published in Russian language translation by Mann,

С озданный Жаном-Пьером Бетуаром (автором Fendi Palazzo) в 1988 году,