Вы находитесь на странице: 1из 253

THE INTERNATIONAL HANDBOOK OF

TECHNICAL
MOUNTAINEERING
PETE HILL Mic, frgs

David and Charles


МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПРАВОЧНИК

ПИТ ХИЛА

АЛЬПИНИЗМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

«Издательство ФАИР»
Москва 2008
УДК 796
ББК 75.82 (4Вел)
Х45

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хотя нами предприняты все меры к тому, чтобы представленные
в книге инструкции обеспечивали полное описание предмета и
безопасность пользователей, автор и издатели не несут ответ­
ственности за несчастные случаи, травмы, утрату или поврежде­
ние снаряжения, которые могут иметь место при выполнении
описанных в книге приемов и упражнений.

Научный редактор — ответственный секретарь Федерации альпинизма России,


мастер спорта В. Н. Шатаев

Хилл П.
Х45 Альпинизм. Технические приемы / Пит Хилл. — Пер. с англ. Ю. Гольдберга. —
М.: «Издательство ФАИР», 2008. - 272 с.: ил.

ISBN 978-5-8183-1473-0 (рус.)


ISBN-13: 978-0-7153-2166-9 (англ.)
ISBN-10: 0-7153-2166-8 (англ.)

В справочнике в алфавитном порядке представлены статьи, которые знакомят с


навыками, необходимыми для всех дисциплин альпинизма, а также со всевозмож­
ными приемами — от самых простых до самых сложных, таких, как скалолазание
на небольших высотах, зимние восхождения, подъем в технике перильной веревки
в высокогорных экспедициях и др.
Благодаря простой структуре и большому количеству иллюстраций справочник
может быть полезен как для новичков, так и для опытных альпинистов, а описан­
ные в нем методы и приемы необходимы в горах или на скалах любого региона
планеты.
УДК 796
ББК 75.82 (4Вел)

:е права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без
ісьменного разрешения владельцев авторских прав.

BN 978-5-8183-1473-0 (рус.) Copyright © Pete Hill, David & Charles, 2006


BN-13: 978-0-7153-2166-9 (англ.) © Издание на русском языке, перевод на
BN-10: 0-7153-2166-8 (англ.) русский язык. «Издательство ФАИР», 2008
Содержание

Введение 6

Альпинизм от А до Я 9

Предметный указатель 266

Выражение признательности 270


Введение

Материалом для этой книги послужили бесчисленные путе­


шествия вдали от моего дома в Шотландии. За долгие годы
я посетил множество мест — от известных альпинистских
маршрутов Европы до труднодоступных уголков Африки и
Азии. Для того чтобы преодолеть эти маршруты, требуется
огромное разнообразие технических приемов, и мне пред­
ложили поделиться накопленным опытом, составив своего
рода энциклопедию. Не в моих правилах отступать перед
трудностями, и в результате на свет появилась эта книга.
Большинство статей справочника сознательно составлены
так, что от читателя требуется знание, по меньшей мере,
основ передвижения по крутым склонам и простейших тех­
нических приемов, даже несмотря на то, что в тексте дают­
ся ссылки на некоторые фундаментальные темы, такие, как
ввязывание и некоторые узлы.
Следует также помнить, что все описанные в справочни­
ке приемы не являются чем-то самостоятельным. В каждой
конкретной ситуации, например, при обеспечении безопас­
ности группы или при обращении за дополнительной по­
мощью в случае возникновения непредвиденной проблемы
при спуске или подъеме, потребуется использовать многие
дополнительные навыки и учесть особые обстоятельства.
Надеюсь, что материал книги будет вам полезен. Я бы
посоветовал отрабатывать каждый новый прием до тех пор,
пока вы не доведете его до автоматизма — еще до того, как
он понадобится. Не так-то просто спуститься по веревке в
трещину, чтобы организовать подъем висом с двух ледобу-
ров, которые нужно соединить, прежде чем отсоединиться
от системы, если вы этого никогда не делали — хотя бы по
отдельности. Успехов!

Пит Хилл. Шотландия, 2006.


Автоблок

Автоблок_____________________
См. также: петля прусика, схватывающий
клемхейст, узел Бахмана, узел прусик, фран­
цузский схватывающий.

Автоблок — общее название семейства уз­


лов, которые зажимают веревку, когда к
ним прикладывается нагрузка. Иногда так
называют механические устройства, выпол­
няющие ту же функцию.

Альпинистский крюк
См.: крючья.
Беседка

Беседка
См.: страховочные системы.

Блок___________________________
См. также: вытягивание, подъем, самостраховка.

Блоки бывают самых разных форм и разме­ довольно сложной, с системой блокировки
ров, хотя все они выполняют одну и ту же под нагрузкой. В некоторых ситуациях бло­
функцию — уменьшают трение в системе ки последнего типа могут применяться в ка­
при подъеме висом и вытягивании. Их кон­ честве самоблокирующихся устройств, обес­
струкция может быть простой, как у легко­ печивающих самостраховку поднимающего­
го блока с поворотной щечкой, который ис­ ся по веревке альпиниста, в дополнение к
пользуется для спасения из трещины, так и обычной страховке.

Блоки разной конструкции

Блокировка страховочного устройства


См.: страховочные устройства — блокировка.
Булинь
1
Бонг
См.: крючья.

Булинь
См. также: стопорный узел, ткацкий узел, узел-восьмерка, узел проводника.

Несмотря на то что булинь уступает по по­ Вместе с булинем обязательно навязыва­


пулярности узлу-восьмерке, этот узел очень ется стопорный узел, который предотвращает
полезно иметь в своем арсенале. В тех слу­ ослабление основного узла и его выворачи­
чаях, когда страховочная система не исполь­ вание; в противном случае булинь может
зуется, многие альпинисты предпочитают развязаться. Правильно навязанный стопор­
привязываться за пояс именно булинем, по­ ный узел — узел проводника или ткацкий
скольку он быстро завязывается и легко ре­ узел — при затягивании располагается впри­
гулируется. Кроме того, булинь довольно тык к булиню.
легко развязать, и поэтому многие альпини­ Стопорный узел может препятствовать на­
сты применяют его для закрепления веревки вязыванию или пристегиванию веревки и
на страховочной системе на трудном скаль­ снаряжения к петле булиня, и по этой при­
ном маршруте или во время тренировки на чине многие альпинисты предпочитают
скалодроме в помещении, где возможно узел-восьмерку.
большое число срывов.

Завязывание узла булинь


Бухтовка веревки

Бухтовка веревки
См. также: узел проводника.

Существуют разнообразные способы бух­ причем при первом методе бухтовки наи­
товки альпинистской веревки. Выбор кон­ более вероятны проблемы при разматыва­
кретного способа обычно определяется лич­ нии. Причина этого — перекручивание ве­
ными предпочтениями альпиниста. Глав­ ревки для получения более аккуратной
ное, чтобы веревку можно было быстро и бухты.
эффективно расправить, а также быстро При выпадении нескольких колец или —
размотать без образования узлов. что еще хуже — в том случае когда веревка
Ниже приводятся три метода бухтовки лежит на земле, распутывание узлов займет
веревки и два способа транспортировки, много времени.

МЕТОД 1. Альпинистская бухта

■ Держа веревку в одной руке, складывают бух­


ту из колец диаметром приблизительно 80 см.
При захвате колец веревка перекручивается
указательным и большим пальцами руки, чтобы
она ложилась как можно аккуратнее. Это пере­
кручивание может затруднить разматывание
бухты.
■ Наматывание колец продолжается, пока не
останется приблизительно 2 м веревки.
■ Конец веревки, с которого начиналась бухта,
складывается таким образом, чтобы образо­ При разматывании веревки очень важно
валась петля. действовать последовательно, каждый раз
■ Длинный конец веревки плотно наматывается высвобождая одно кольцо. Нужно:
на верхнюю часть веревочной бухты, пока ■ выдернуть конец веревки из петли;
свободными не остаются несколько сантимет­ ■ размотать плотную намотку поверх колец;
ров веревки. Необходимо следить, чтобы петля ■ распрямить петлю в начале веревки;
и начало веревки оставались свободными. ■ начинать разматывать кольца по одному,
■ Конец веревки пропускается через петлю, удерживая начало веревки с одной стороны,
удерживаемую плотной намоткой. чтобы не потерять его.

МЕТОД 1. Бухтовка рядами

Второй метод, который предпочитает боль­ правую руку). Возможно, удобнее держать ве­
шинство альпинистов, называется «бухтовка ревку на ладони.
рядами». ■ Правой рукой он еще раз складывает веревку и
■ Альпинист находит центральную метку и, сло­ перекидывает образовавшуюся петлю через ле­
жив веревку вдвое, перекидывает ее через ле­ вую руку. Эта процедура повторяется (при этом
вую руку, чтобы центр свисал приблизительно каждый раз меняется направление укладки), по­
на I м (левша перекидывает веревку через ка на земле не останется около 2 м веревки.
Бухтовка веревки

■ Нужно удостовериться, что ряды имеют оди­


наковый размер и веревка укладывалась на
руку попеременно то в одну, то в другую сто­
рону, без образования колец.
■ Придерживая ряды веревки левой рукой,
альпинист несколько раз плотно обматыва­
ет их верхнюю часть свободным концом ве­
ревки.
■ Веревочная петля продевается через не­
большое отверстие, образовавшееся в
верхней части рядов, а затем накидывается
на ряды сверху.
■ Потянув за концы, альпинист затягивает
петлю, завершив таким образом бухтовку
веревки.

Чтобы веревка не запуталась при разматы­


вании, необходимо придерживаться неко­
Бухтовка рядами
торых правил:
■ Петлю, накинутую на верхнюю часть рядов,
нужно снять и вытянуть из отверстия.
■ Удерживая веревку, размотать ее ряды.
■ Положить веревку на землю и, держа за
один конец, протянуть ее до другого конца,
убедившись, что на веревке нет узлов, —
возможные узлы представляют продетые
друг в друга петли, и избавиться от них мож­
но при помощи энергичного встряхивания.
Необходимо следить за тем, чтобы начало
веревки не потерялось под грудой колец.

Намотка колеи
вокруг веревки

Сделав несколько тугих витков, петлю


из свободного конца веревки проде­
вают через ряды веревки, а затем накидывают сверху
Бухтовка веревки

МЕТОД 3. Бесконечная петля

Веревка складывается таким образом, чтобы на ней


не образовались узлы.
■ На одном конце веревки навязывается узел
проводника.
■ Веревка захватывается приблизительно в 50 см
Через узел провод­ от конца, и петля продевается в узел.
ника продевается
петля ■ Процедура продевания петель друг в друга
повторяется, пока альпинист не дойдет до другого
конца веревки.
■ Конец веревки закрепляется любым подходящим
Следующие петли узлом.
продеваются друг
в друга, а на конце
завязывается узел Размотать веревку, когда она потребуется для
работы, достаточно просто. Нужно:
Бесконечная петля ■ развязать крепежный узел;
■ потянуть за конец веревки и распустить все
петли;
■ развязать исходный узел проводника.

Способы транспортировки
Совет
Альтернативный метод, особенно удобный на скальных мар­
При бухтовке веревки полез­
шрутах с одной станцией (пункт страховки), оборудованных
но отметить ее центр. Очень
шлямбурами, или на влажной и грязной поверхности, — ис­
часто центр веревки помечает
пользовать покупной контейнер со сложенной веревкой.
производитель — при помощи
Как правило, это просто лист нейлона площадью около 1 м-,
клейкой ленты или краски, не
на который уложена веревка. Верхний и нижний концы ве­
повреждающей волокна. Если
ревки прикрепляются к специальным петлям, чтобы они не
центр веревки не отмечен, ку­
потерялись, а затем нейлон скатывается и помещается в ми­
пите специальные чернила для
ни-рюкзак. Веревка не только готова к использованию и не
веревок, которые легко нано­
запутается, но также снабжена подкладкой, предохраняю­
сятся и не влияют на проч­
щей ее от пыли и грязи.
ность веревки. Не следует ис­
Еще один способ очень удобен для транспортировки ко­
пользовать для этой цели дру­
ротких отрезков веревки при спасательных операциях (на­
гие чернила и ручки-маркеры.
При применении клейкой
пример, 30 м веревки диаметром 9 мм). Эту веревку уклады­
цветной ленты следует убе­
вают в сумку для снаряжения, оставляя один конец веревки
диться, что клейкий слой не снаружи. При необходимости достаточно потянуть за этот
взаимодействует с волокнами конец, чтобы извлечь отрезок веревки нужной длины, а са­
веревки и не разрушает их. ма веревка остается в компактном виде, и ее удобно перено­
сить в рюкзаке.

Напротив. Сложный маршрут в Шотландии


Вбиваемые в лед средства страховки

Вбиваемые в лед средства страховки


См. также: ледобуры.

Существует несколько разновидностей вби­ Третья разновидность вбиваемых в лед ус­


ваемых в лед средств страховки, но самыми тройств очень похожа на клюв ледоруба.
распространенными считаются три из них: Они используются для организации страхов­
вбиваемый и вывинчиваемый цельный «бо­ ки на крутых склонах и достаточно прочно
родавочник», вбиваемый и вывинчиваемый держатся в углублениях, пробитых клювом
пустотелый «снарг» и навешиваемый или ледоруба, однако для большей надежности
вбиваемый «клюв». их рекомендуется глубже забивать молотком.
В настоящее время в большинстве альпи­ Они также применяются для устройства то­
нистских дисциплин пустотелый «снарг» вы­ чек страховки на трещинах во льду и на за­
теснен современным ледобуром. Эти устрой­ мерзшей земле, и их можно устанавливать в
ства настолько легко устанавливать, что вби­ местах, непригодных для скальных средств
ваемые в лед крючья становятся лишними. страховки. Извлечь их довольно трудно, и
Тем не менее, цельный «бородавочник» по- хотя в некоторых случаях помогает раскачи­
прежнему присутствует в рюкзаке альпинис­ вание вверх-вниз, обычно их приходится
та во время зимних восхождений, поскольку вырубать изо льда.
является надежным средством страховки на Некоторые производители обращают вни­
мерзлой земле. Смесь из замерзшей воды, мание на то, что эти устройства выдержива­
грязи и остатков растений может повредить ют лишь вес альпиниста и вбиваются недо­
трубку ледобура, тогда как цельный «борода­ статочно глубоко, чтобы выдержать нагруз­
вочник» гораздо прочнее. При установке ку, возникающую при его срыве. Тем не ме­
вбиваемого в лед устройства необходимо нее их часто применяют в ситуациях, где
учитывать его последующее извлечение - существует риск срыва лидера, и тогда ис­
вокруг проушины должно оставаться доста­ пользующий их альпинист всю ответствен­
точно места для ее поворота на 360°. ность берет на себя.

Ввязывание
См. также: булинь, линия страховки, петли, петля ввязывания, соединительное кольцо, стопор­
ный узел, страховочные системы, треугольный карабин, узел-восьмерка, узел «стремя», уравно-
вешивание опорных точек.

Ввязыванием называют как процесс привя­ самым универсальным из всех считается бу­
зывания к концу веревки перед восхождени­ линь. Он быстро завязывается и легко регу­
ем, так и разнообразные приемы крепления лируется, хотя труден для новичков. По
к опорной точке. Оба этих навыка являются этой причине вполне приемлемая альтерна­
основой безопасности всех членов группы, тива булиню — узел-восьмерка или узел
и их следует тренировать до автоматизма. «стремя», который завязывается на петле,
после чего петля затягивается на талии.
Ввязывание за пояс Если при работе с группой требуется по­
Основной метод ввязывания при отсутствии ясное ввязывание, а страховочные системы
страховочной системы — ввязывание за по­ отсутствуют, например при преодолении
яс. Для этой цели подходят разные узлы, но крутых склонов небольшой протяженности
Ввязывание

во время пешей прогулки в горах, в этом


случае нетрудно соорудить надежную регу­
лируемую петлю. Преимущество такой пет­
ли в том, что ее нужно завязывать всего
один раз. В сущности, это скользящий узел
со стопорным узлом на поясе, чтобы при
нагрузке петля не затянулась слишком туго
и не травмировала альпиниста. Если окруж­
ности талии у членов группы сильно отли­
чаются, стопорный узел время от времени
придется сдвигать, а в противном случае он
должен находиться в таком положении,
чтобы примыкать к скользящему узлу при
полностью затянутой петле.

Ввязывание к страховочной системе


Ввязывание к страховочной системе можно
выполнить разными способами, но самыми
распространенными (и рекомендуемыми)
являются булинь и узел-восьмерка. Выбор
определяется лишь предпочтениями альпи­
ниста, хотя характеристики этих узлов от­
личаются. Булинь легко развязать после на­
грузки. Это значит, что он предпочтитель­
нее на сложных маршрутах и при частых ментной опорной точке особое внимание
следует уделить
срывах, а также для тренировок на скалодроме. Достоинство равномерной
узла-восьмерки заклю­нагрузке сис­
чается в том, что стопорный узел находится темы, чтобы вся нагрузка не приходилась
за пределами центральной петли, образую­ на одну точку. Кроме того, следует принять
щейся в результате ввязывания. Именно на меры, чтобы при срыве одной точки в сис­
этой петле завязываются другие узлы, и по­ теме не возникала ударная нагрузка. В таб­
этому лучше оставлять ее свободной. лице на с. 22 приводятся разнообразные ва­
В процессе ввязывания в страховочную рианты ввязывания к опорным точкам.
систему (с соблюдением рекомендаций про­ Из таблицы видно, что узел-восьмерка на
изводителя) окружность центральной петли петле и узел «стремя» обеспечивают огром­
должна примерно равняться окружности со­ ное количество способов крепления к точ­
единительного кольца. При его отсутствии кам страховки, расположенным на разном
веревку привязывают так, чтобы окруж­ расстоянии. Зачастую определяющими фак­
ность образовавшейся петли не превышала торами при выборе того или иного вариан­
окружности кулака. та служат прочность опорных точек и длина
Ввязывание к опорным точкам веревки.
Более подробно содержание таблицы рас­
Ввязывание к опорным точкам не только крывается ниже. В процессе ввязывания к
важно само по себе — оно также определя­ опорным точкам страхующий должен учи­
ет возможности страхующего в выборе тех­ тывать линию страховки, т. е. заботится не
ники, соответствующей сложившейся ситу­ только о надежном креплении, но и о пра­
ации. В процессе ввязывания к многоэле- вильном взаимном расположении опорной
точки, страхующего и страхуемого.
Ввязывание

Узел «стремя» на одиночной Узел-восьмерка на петле, при- Узел «стремя», выстегнутый в


опорной точке в пределах меняемый для одиночной опор- петлю ввязывания к страхо-
досягаемости ной точки вне пределов дося- вочной системе
гаемости

Единственная опорная точка


Совет Прежде чем привязываться к единственной опорной точке,
Единственная опорная точка нужно убедиться в ее абсолютной надежности. Необходимо
может быть создана уравно­ тщательно осмотреть ее и проверить, а при наличии сомне­
вешиванием двух или более ний выбрать другой вариант крепления.
опорных точек при помощи Если опорная точка находится в пределах досягаемости, т. е.
петли или другого метода. до нее можно без труда достать рукой с позиции страхующего,
то проще всего закрепиться на ней при помощи карабина с уз­
лом «стремя». Это быстрый и легко регулируемый способ при­
вязывания; рекомендуется использовать треугольный карабин.
Если опорная точка находится вне пределов досягаемости,
возможны два варианта крепления. Первый и наиболее эф­
фективный — узел-восьмерка на петле, который завязывается
на центральной петле ввязывания в страховочную систему.
Этот узел легко завязывать, и он обладает полезными дина­
мическими свойствами, поглощая часть ударной нагрузки и
таким образом разгружая точки опоры.
Второй вариант — пристегнуть веревку непосредственно к
Совет опорной точке, протянуть к петле ввязывания и закрепить ка­
Для того чтобы позиция стра­ рабином с навязанным узлом «стремя». Несмотря на то что
ховки второго номера была опорная точка находится вне пределов досягаемости, узел
оптимальной, опорные точки «стремя» расположен достаточно близко и его легко регули­
должны располагаться на ровать. Это может пригодиться, если край обрыва, на кото­
уровне бедер. Это поможет ром расположился страхующий, ненадежен и осыпается. Та­
выдержать линию страховки, кой способ привязывания позволяет отодвинуться от края, а
а также ослабит дискомфорт затем аккуратно отрегулировать длину веревки к опорной
при рывках вниз. точке, не подвергая себя опасности. Недостаток метода в том,
что узел «стремя» не обладает динамическими свойствами и
Ввязывание

Ввязывание к двум опорным Ввязывание двух опорных то­ Одна опорная точка в пределах досяг
точкам в пределах лосягае­ нет
чек, расположенных вне пределов досягаемости
мости при помощи узлов
«стремя»

не поглощает энергию в случае срыва; тем не менее его


преимущества могут перевесить недостатки.

Две опорные точки


Если две опорные точки находятся в пределах досягаемо­
сти, например на узкой полке, ввязывание к ним может
быть выполнено при помощи двух узлов «стремя». По этой
причине рекомендуется оснащать опорные точки тре­
угольными карабинами — на них легче правильно распо­
ложить узел. В первую опорную точку встегивается узел Крепление узлом «стремя» к
«стремя», веревка протягивается ко второй опорной точке петле ввязывания можно приме­
(при этом оставляется некоторый провис) и также встеги­ нять и для двух опорных точек,
вается узлом «стремя», а затем возвращается к страховоч­ но в этом случае для каждого
ной системе и закрепляется на ней при помощи узла- узла используется отдельный ка­
восьмерки на петле. Необходимая регулировка произво­ рабин — это обусловлено ди­
дится при помощи узлов «стремя». намикой узла «стремя» и проч­
Если две опорные точки находятся вне пределов досяга­ ностными характеристиками ка­
емости, ввязывание лучше выполнять при помощи двух рабинов. Не поддавайтесь ис­
узлов-восьмерок на петле, по одному на каждой опорной кушению встегнуть два узла
точке. После завязывания первого узла второй должен «стремя» в один карабин, по­
быть затянут точно так же, не туже и не слабее. Делается скольку это создаст дополни­
это следующим образом: страхующий слегка наклоняется тельный рычаг и затруднит регу­
к опорной точке, когда завязывает узел, а затем выпрям­ лирование узлов. По этой при­
ляется. Возможно, удобнее сначала встегнуть веревку в чине узлы «стремя» рекоменду­
обе опорные точки, а затем вытянуть веревку между ни­ ется использовать только для
ми, чтобы оба конца веревки были под рукой, и не нуж­ привязывания к единственной
но было покидать станцию для закрепления на второй точке опоры.
опорной точке.
Вектор

Если одна из опорных точек расположена ближайшую точку опоры, и такой вариант
в пределах досягаемости, а другая — нет, то тоже допустим. Кроме того, узел-восьмерка
сначала выполняется ввязывание дальней может быть заменен узлом «стремя».
точки при помощи узла-восьмерки на пет­ Научившись завязывать узел-восьмерку и
ле, который встегивается в петлю ввязыва­ узел «стремя», альпинист получает возмож­
ния в страховочную систему, а затем выхо­ ность закрепляться на любом количестве
дящая из узла веревка встегивается в бли­ опорных точек. Как показано в таблице,
жайшую опорную точку при помощи узла ввязывание к трем опорным точкам может
«стремя». Вполне возможно, что длины пет­ выполняться сочетанием узлов «стремя» и
ли, оставшейся после завязывания узла- узлов-восьмерок; точно так же осуществля­
восьмерки, достаточно для встраивания в ется ввязывание к четырем опорным точкам.

Одна опорная В пределах досягаемости Узел «стремя» на опорной точке


точка Вне пределов досягаемости Узел-восьмерка на петле к страховочной системе
Узел «стремя» на карабине к страховочной системе
Две опорные В пределах досягаемости Два узла «стремя» на опорных точках с узлом-восьмерной
точки на петле к страховочной системе
Вне пределов досягаемости Два узла-восьмерки на петле к страховочной системе
Одна — в пределах досягаемости, Узел-восьмерка на петле к страховочной системе —
вторая — вне пределов досягаемости
от дальней опорной точки,узел «стремя» — к ближней
Узел «стремя» на страховочной- системе — от дальней
опорной точки, узел «стремя» — к ближней
Узел-восьмерка но петле — к дальней опорной точке,
концевая петля узла-восьмерки — к ближней
Три опорные В пределах досягаемости Два узла «стремя» — к опорным точкам, назад к страховоч
точки ной системе с узлом-восьмеркой на петле,узел «стремя» —
к последней опорной точке
Вне пределов досягаемости Три узла-восьмерки на петле
Часть в пределах досягаемости, Соответствующее сочетание узлов-восьмерок на петле и
часть нет узлов «стремя»

Вектор
См. также: петли, полупрямая страховка, точки страховки.

Вектор точки опоры или системы крепления фе. Например, следует тщательно рассчиты­
может быть определен как угол между вать векторный угол при применении петель
внешними границами системы в опорной для сведения нескольких точек закрепления
точке. Предпочтение следует отдавать остро­ в одну. Угол между двумя частями системы
му углу, поскольку это не только облегчит не должен превышать 90°, поскольку чем
работу с системой из-за более удобного больше угол, тем больше нагрузка на каж­
крепления к обвязке при использовании по­ дый элемент.
лупрямой страховки, но и увеличит проч­ Ниже приведены значения нагрузки для
ность системы. Особое значение этот аспект различных углов. X — угол между петлями,
приобретает в случае ненадежных точек за­ У — часть нагрузки, передаваемая на каж­
крепления на скальном или ледяном релье­ дую опорную точку.
Вектор

Соотношение между углом и величиной Соотношение между углом расположения


нагрузки петли на скальном выступе и нагрузкой, кг

•X = 120°, У = 100% этих соотношений величина нагрузки при­


•X = 90°, У = 71% нята равной 1000 кг, — именно такую на­
•X = 60°, У = 58% грузку создает срыв лидера.
•X = <30°, У = 50%

Эти соотношения следует учитывать при •X = 90°, У = 700 кг


оценке прочности петель, используемых дня •X = 130°, У = 1200 кг
организации точек страховки или опорных
точек, например, на скальном выступе. Совершенно очевидно, что большой угол
Критическая нагрузка может быть достигну­ между петлями крайне нежелателен, по­
та при большом угле в точке приложения скольку при векторе, превышающем 120°,
нагрузки, что иллюстрируют приведенные нагрузка на каждую опорную точку сущест­
венно выше нагрузки, приложенной к цент­
ниже соотношения.
X — угол между петлями, У —величина ральной точке.
нагрузки на каждую опорную точку, кг. Для
Вкопанный ледоруб

Вкопанный ледоруб
На крутом склоне следует См. также: петли, прямая страховка, сиденье в снегу, спасение
быть очень внимательным,
из трещины, Т-образная опора из ледорубов, усиленный вкопан­
ный ледоруб.
чтобы не поскользнуться,
когда под рукой нет ледору­
ба. В качестве меры пред­ Эту разновидность опорной точки часто используют в горах,
осторожности после уста­ поскольку ее очень легко организовать, и она требует мини­
новки ледоруба необходи­ мального снаряжения. Правильно установленный вкопанный
мо пристегнуться к отходя­ ледоруб весьма надежен и может применяться в разнообраз­
щей от него петле. ных ситуациях, например, для страховки лидера, непосред­
ственно в качестве опорной точки, а также при организации
спасательных работ, таких, как спасение из трещины.

■ Для установки ледоруба следует выбрать участок нетронутого


снега. Прочность системы зависит от прочности снега ниже ледо­
руба, повреждение снежного покрова может существенно снизить
надежность системы в целом.
■ Поперек склона и перпендикулярно к его поверхности клювом ле­
доруба вырубается канавка, длина которой немного превышает
длину рукоятки ледоруба. Выше по склону на расстоянии прибли­
зительно 15 см параллельно первой вырубается вторая канавка та­
кой же длины.
■ Снег между двумя канавками убирается лопаткой ледоруба, при
этом нужно не повредить внутреннюю стенку траншеи. Ничего
страшного, если будет убрана часть снега выше траншеи — про­
сто на это потребуются дополнительное время и силы. Глубина
траншеи зависит от характера снега, но в большинстве случаев
достаточно глубины 20 см в очень плотном снегу и 40 см в рыхлом.
■ Далее нужно убедиться, что нижняя стенка траншеи вертикальная
и ровная по всей длине. В нее будет упираться ручка ледоруба,
и поэтому все неровности необходимо сгладить.
■ Крепление к ледорубу обычно осуществляется при помощи петли,
хотя при отсутствии петли можно использовать и веревку. Петля
или веревка должны проходить ниже поверхности снега, поэтому
для них требуется вторая траншея,отходящая от первой под углом
90° по направлению к станции. Начинается она на уровне 2/з дли­
ны первой траншеи. Ширина второй траншеи также важна: петля
должна плотно входить в нее, чтобы прочность системы была мак­
Совет симальной. Лучше всего прокопать эту траншею клювом или руко­
При рыхлом снеге после ус­ яткой ледоруба — при использовании лопатки она получится слиш­
тановки ледоруба поверх не­ ком широкой. Длина траншеи составляет около 1,5 м, а глубина ее
го можно утрамбовать снег, постепенно уменьшается, чтобы проложенная по ней петля выходи­
обрушенный с верхней кром­ ла на поверхность возле станции, где расположился страхующий.
ки траншеи, — это позволит Это может быть сиденье в снегу, если страхующий находится на
удержать ледоруб на месте. позиции лидера, или вырубленная в снегу полка при использова­
нии системы прямой страховки.
Восхождение с несколькими станциями

Петлю или веревку следует крепить к рукоятке ледоруба при по­


мощи узла «стремя» приблизительно в центре тяжести, т. е. бли­
же к головке, на расстоянии около 2/3 от конца рукоятки. Затем
узел «стремя» выворачивается, чтобы исключить возможность его
перемещения по рукоятке ледоруба. Этого можно достичь допол­
нительным витком вокруг рукоятки. В результате узел «стремя»
переместится на верхнюю поверхность рукоятки ледоруба, и на­
грузка вызовет его затягивание.
Ледоруб опускается в траншею клювом вниз и плотно укла­
дывается на дне; веревка или петля должна располагаться на
уровне вертикальной траншеи.
Затем петля выводится по вертикальной траншее, которая
очищается от снежных комков. Если траншею не очистить,то
вектор силы может быть направлен под углом, отличным от
90°, и ледоруб не будет прижиматься к снегу всей поверхно­
стью, что существенно снизит прочность опорной точки.
Если пару раз энергично потянуть за петлю, ледоруб займет
правильное положение, плотно прижавшись к нижней стенке
траншеи. К петле пристегивается карабин, который исполь­
зуется в качестве точки крепления системы. Если на ледоруб
навязывается веревка, то она, скорее всего, уже прикрепле­
на к страховочной системе альпиниста — необходимо лишь
убедиться, что она достает до станции.

Восхождение с несколькими станциями


См. также: движение в связке, карабины с муфтой, нагруженный конец веревки, ориентация
страховочного устройства, отсоединение от системы, прямая страховка, само блокирующиеся
страховочные устройства, системы со сдвоенной веревкой, средства страховки, страховочные
устройства, техника двух веревок, точки страховки, узел «стремя», узел проводника, фактор
падения.

Маршруты с несколькими станциями требу­ стигает станции и поднимает второго, кото­


ют более тщательной подготовки и структу­ рый собирает оставленное на маршруте сна­
рирования, чем большинство маршрутов с ряжение и занимает лидирующую позицию
одной станцией. Именно продуманная ме­ на следующем участке. Во втором случае на
тодика всего процесса восхождения, органи­ всем маршруте лидирует один альпинист.
зации опорных точек, а также постоянного Это обусловлено разными причинами: не­
лидирования или смены лидера определяет опытностью второго альпиниста или тем, что
безопасность и успех. лидер является профессионалом, нанятым в
качестве инструктора или проводника.
Стили восхождения
На маршрутах с несколькими станциями раз­ Сменность
личают два основных стиля восхождения. Выбор одного из вариантов определяется
При первом происходит смена лидера, как в уровнем подготовки и опытом организаторов
группе из двух альпинистов, когда лидер до­ маршрута, а также участников восхождения.
Восхождение с несколькими станциями

В первом примере предполагается, что два ПРИМЕР 1


альпиниста находятся в равном положении
и попеременно лидируют на маршруте. Тип Лидер поднимается на первую станцию и за­
рельефа — скальный или снежный — не крепляется на ней.
имеет значения, поскольку лидер должен При страховке второго альпиниста необходимо
обезопасить свой ледоруб, пристегнув его к следить, чтобы свободный конец веревки не
опорной точке. упал вниз.
Когда оба альпиниста прибывают на станцию,
второй может обезопасить себя, закрепив­
шись на опорной точке при помощи карабина
с муфтой и узла «стремя», завязанного на сво­
Многоэлементная точка бодном или нагруженном конце веревки впе­
опоры
реди или позади страховочного устройства
Скорее всего, потребуется переориентировать
страховочное устройство. Об этом часто за­
Три карабина с муфтой:
- для крепления ледорубов, бывают или считают это действие необязатель­
- для закрепления страхую­
щего, ным. Однако неправильно ориентированное
для закрепления поднима­ страховочное устройство может вызвать пере­
ющегося альпиниста
хлест и заклинивание веревок, в результате
чего обоим альпинистам придется потратить
Веревка к опорной точке много времени и сил, чтобы освободиться от
вышедшей из строя системы.

Запас веревки

Станция, подготов­
ленная для поднимаю­
щегося альпиниста
Страхующий

Маршрут с про­
должением правее
страхующего и
опорной точки

Первая точка страховки,


ближайшая к станции

Организация страховки для смены лидера Оба альпиниста на станции при смене лидера
Восхождение с несколькими станциями

■ Оснащение аккуратно (чтобы ничего не уронить)


передается новому лидеру.
■ Если страхующий готов, новый лидер может отстег
гнуться от опорной точки и продолжить подъем.

Усовершенствованная техника смены лидера


Выше описывался самый простой способ сме­
ны лидера на маршруте с несколькими станци­
ями — нужно только не забывать о переориен­
тации страховочного устройства. Для того что­
бы значительно усовершенствовать эту систе­
му, необходимо потратить дополнительное
время на организацию точки страховки, кото­
рая значительно облегчает передачу функций
лидера второму альпинисту.

ПРИМЕР 2

■ Достигнув станции, лидер организует опорную


точку и закрепляется на ней обычным способом.
■ В начале следующего участка маршрута устанав­
ливается средство страховки. Это будет первая
точка страховки следующей станции.
■ Лидер выбирает веревку обычным способом и
встегивает ее в карабин точки страховки, распо­
ложенный выше него, а затем пропускает через
свое страховочное устройство.
■ Когда второй номер прибывает на станцию, стра­
хующий обеспечивает его безопасность, завязав
большой узел проводника на петле перед стра­
Страхующий
ховочным устройством.
■ Затем снаряжение передается второму номеру,
который становится лидером и продолжает вос­
хождение.

Преимущества
Достоинство данного метода заключается в
том, что после того, как лидер организовал си­
стему опорных точек, не требуется переориен­
тации веревки или других элементов. Второй

Совет
В некоторых ситуациях желательно,чтобы опорная Поднимающийся
альпинист
точка выдерживала натяжение вверх, если по той
или иной причине возникнет необходимость отсо­
единиться от системы.
Усовершенствованная техника смены лидера
Восхождение с несколькими станциями

номер просто поднимается на станцию, берет Опорная точка


комплект снаряжения и продолжает подъем.
Еще одно преимущество состоит в том, что при
Направление
срыве второго номера часть нагрузки приходит­ маршрута
ся на верхнюю точку страховки, тогда как при
основном методе нагружается только опорная
точка. Кроме того, предварительно установлен­
ная точка страховки уменьшает фактор падения
после того, как лидер покинет станцию.

Лидер и два вторых номера


Прямая страховка
Контроль двух вторых номеров требует более со страховочным
сложной страховки, но в целом эта процедура устройством

не представляет трудности для лидера, имеюще­


го опыт прохождения маршрутов с несколькими
станциями. Данный метод часто используется
инструкторами, которые работают с клиентами
и лидируют на всем маршруте. В этом случае
лидер поднимается с двумя веревками, по од­
Страхующий
ной от каждого второго номера, с применением
прямой страховки с само блокирующимся страхо­
вочным устройством.

МЕТОД

■ Лидер привязывается к концам двух веревок. Под­


нявшись на станцию, он организует систему опор­
ных точек и закрепляется на ней.
■ К опорной точке пристегиваются два карабина с
муфтой для двух вторых номеров. На снегу для них
готовятся позиции.
■ Прибыв на станцию, вторые номера обеспечивают
свою безопасность, закрепившись на опорной точ­
ке при помощи карабинов и узлов «стремя», завя­
занных на свободных или нагруженных концах ве­
ревок. Альпинисты должны расположиться в таком
порядке, в каком будут подниматься на следующую
станцию, и с внутренней стороны от лидера.
■ Страховочное устройство теперь можно отсоеди­
нить от опорной точки, а при необходимости при
помощи узлов «стремя» ввести в систему провис.
■ Оба свободных конца аккуратно укладываются, при­
чем веревка лидера должна находиться сверху.
Очень важно, чтобы веревки не запутались, посколь­
ку неопытному второму номеру будет трудно их рас­
путать, особенно на технически сложном рельефе.
Лидер поднимает двух вторых альпинистов
при помощи самоблокируюшегося страхо­
■ Затем лидер продолжает восхождение. вочного устройства
Восхождение с несколькими станциями

Это очень простой метод. Один или оба вторых номера страху­
Примечание
ют лидера. Если страхуют два альпиниста, это значит, что оба
заняты и оба обучаются этому искусству. Кроме того, в этом Системы с двумя веревками
случае у лидера появляется свобода выбора веревочной систе­ и со сдвоенной веревкой
мы, и он может предпочесть технику двух веревок. Однако эта часто применяются на тех­
техника менее удобна для вторых номеров, и если они осу­ нически сложных маршру­
ществляют страховку не по прямой линии один над другим, то тах. При лидировании с дву­
существует вероятность, что веревка, идущая от внутреннего мя веревками можно закре­

второго номера к лидеру, обовьется вокруг другого. Поэтому пить на опорной точке толь­

предпочтительнее, чтобы страховку осуществлял ближний к ко одну из них, а вторую, не


являющуюся элементом сис­
лидеру второй номер, а дальний при необходимости просто
темы, использовать в ава­
выбирал бы веревку руками.
рийной ситуации.

Восхождение вторых номеров


Вторые номера могут подниматься параллельно, что убережет их
от обломков породы на непрочной поверхности или в зимних ус­
ловиях (этого трудно добиться, поскольку один из альпинистов Примечание
всегда будет подниматься быстрее другого), а при ограниченном Зимой или на осыпающемся
пространстве — друг за другом. Лидер может поднять одного из рельефе, который часто
вторых номеров наверх и позволить ему страховать другого; это встречается в горах, необ­
зависит от цели восхождения и программы обучения. ходимо тщательно выбирать
Если для восхождения двух вторых номеров используется од­ положение станции. На­
на веревка, то организация опорной точки будет несколько от­ правление движения долж­
личаться. Способ закрепления на веревке второго альпиниста но быть таким, чтобы об­
представлен на рисунке в статье 8. Расстояние между альпини­ ломки, падающие вниз при
стом, прикрепленным к концу веревки, и альпинистом, иду­ восхождении лидера, не
щим впереди него, должно составлять 2-3 м. Зимой необходи­ травмировали тех, кто стра­
мо следить, чтобы кошки второго альпиниста в случае срыва ховал его на предыдущей
не могли достать до головы третьего. Поднявшись на станцию, станции.
вторые номера могут пристегнуться к заранее установленным
карабинам, только узлы «стремя» в данном случае завязывают­
ся на соединяющей их веревке. Точно так же они должны за­
нять соответствующие позиции, чтобы лидер располагался с Совет
внешней стороны системы, и начать восхождение к следующей Если на станции кроме
страхующего находится еще
станции. После пропускания веревки через страховочное уст­
один альпинист, рекоменду­
ройство страховку осуществляет второй номер, расположенный
ется поручить ему работу с
ближе к лидеру.
веревкой. В ожидании ос­
тальных он может, напри­
Несколько вторых номеров
мер, готовить свою веревку
На двух веревках вполне возможно закрепление трех или четы­
к восхождению на следую­
рех альпинистов. Этот метод допустим только на рельефе, где
щую станцию, что позволит
срыв не доставит особых неприятностей, обычно им пользуются
сэкономить время. Кроме
самые опытные лидеры на участках, требующих быстрого подъ­
того, он может заняться
ема, таких, как скальный или снежный рельеф умеренной слож­
сортировкой и укладкой
ности. Это очень быстрый метод подъема большой группы, но
снаряжения, что также даст
недостатки руководства на станциях: распределение позиций,
выигрыш во времени.
распутывание веревок и т. д. — могут свести на нет все сэко-
Восхождение с несколькими станциями

номленное время. Описанный ниже метод вали друг друга, — тогда веревка просто всте-
позволяет поднять трех вторых номеров на гивается в карабин. При необходимости завя­
двух веревках с применением прямой стра­ зывают узел «стремя», обеспечивающий до­
ховки и самоблокируюшегося страховочного полнительную безопасность.
устройства. Веревки необходимо уложить так, чтобы их кон­
цы, идущие к лидеру, выходили сверху бухт.
МЕТОД
Опорная
точка
■ Станция и опорная точка организуются обыч­
ным образом, к опорной точке пристегивают­
ся два карабина с муфтами, предназначенные
Направление
для трех вторых номеров. маршрута
■ Вторые номера поднимаются в заранее уста­
новленном порядке.
■ Альпинист, поднимающийся на собственной
веревке, занимает позицию ближе к лидеру.
Узел проводника на
■ Вторые номера, использующие одну веревку, петле для одного
альпиниста
после прибытия на станцию пристегиваются ко
второму карабину с муфтой. Это можно сде­
лать таким образом, чтобы они уравновеши­ Лидер

Узел проводника или


узел-восьмерка, при­
вязанный к страхо­
вочной системе

Закрепление трех вторых номеров Организация подъема с тремя вторыми номерами


Вспомогательная веревка

Теперь ближайший к лидеру второй номер страху­


ет его во время подъема на следующую станцию,
а следующий, чаще всего верхний из двух вторых Точка
страховки
номеров, закрепленных на одной веревке, про­
травливает веревку руками, следя за тем, чтобы
она не перекрутилась и не запуталась.

Опорные точки

Свободная веревка

Два треугольных карабина


с муфтами

Основная веревка

Примечание
При восхождении с тремя
вторыми номерами альпи­
нист на собственной ве­
ревке будет подниматься
быстрее, чем двое на од­
ной веревке: По этой при­
чине его инструктируют
подниматься первым.
Страховка лидера

Вспомогательная веревка
См. также: петля прусика, прошивка Aбaлаковa.

Вспомогательной называется не несущая нагрузки


веревка, используемая для различных целей. Обычно
это короткая веревка, которую применяют для уст­
ройства прошивки Абалакова, петли прусика и т. п.
Встречный узел

Встречный узел
См. также: опора прошивкой, петли, спуск по веревке.

Этот узел применяется для формирования вероятность срывов; для этой цели больше
петель или соединения плоских строп, на­ подходят готовые сшитые петли. Тем не ме­
пример при конструировании прошивки для нее, это достаточно надежный и быстро за­
организации спуска по веревке. Это доволь­ вязывающийся узел для аварийных ситуаций.
но слабый узел, и его не рекомендуется
применять для завязывания обычных пе­
тель, особенно если предполагается их
интенсивное использование или велика

Встречный узел
Если страхующий не привязан к кон­
цу веревки, необходимо каким-либо
способом предупредить его о при­
Втоптанная опорная точка
ближении конца веревки — в против­
См. также: соединительное кольцо, страховка через боти­
ном случае веревка выскользнет у
нок и ледоруб, страховка через плечо, треугольный кара­
него из рук. Для этого можно исполь­ бин, узел УИАА.
зовать объемный узел, навязанный
примерно в 1 м от конца веревки.
Втоптанная опорная точка — превосходное средство стра­
ховки альпиниста, который поднимается или спускается
по снежному рельефу ниже страхующего. Важно пони­
Совет мать, что этот метод не предназначен для ударной нагруз­
Если на страхующем надета бесед­ ки, которая возникает в случае срыва лидера. Ударная на­
ками может использовать страхо­ грузка почти наверняка приведет к разрушению системы.
вочное устройство или узел УИАА Тем не менее этот метод находит применение во многих
на соединительное кольцо, чтобы случаях. Такая опорная точка, установить которую быстро
контролировать подъем или спуск. и просто, может использоваться для страховки партнера,
Однако эта система хорошо рабо­ разведывающего маршрут, или для подъема второго номе­
тает до тех пор, пока беседка плот­ ра на крутом склоне, а также для спуска висом одного
но облегает бедра. В некоторых
или двух человек, когда фактор времени очень важен.
случаях, например в холодную по­
году, когда на страхующем много
Некоторые соображения
слоев одежды, возникает ощуще­
Основной фактор, который следует учитывать при выборе
ние, будто беседка начинает спол­
этого метода, — безопасность альпиниста, контролирующе­
зать. В такой ситуации лучше при­
го систему. Страхующий не закрепляется непосредственно
менить страховку через плечо.
на втоптанной опорной точке, поэтому данный метод
Если втоптанной точкой опоры
можно применять только на таком рельефе, где страхую­
воспользоваться невозможно, на­
щий не рискует потерять равновесие, что приведет к нару­
пример при сильном ветре, то по­
шению работы системы, и где его не собьет с ног ветром.
может страховка через ботинок и
Кроме того, необходимо знать состояние снежного покро­
ледоруб — эти методы взаимоза­
ва — при неравномерной плотности снега воткнутый в не­
меняемы.
го ледоруб может вывернуть под нагрузкой.
Втоптанная опорная точка
Втоптанная опорная точка

МЕТОД

Сначала следует убедиться, что на выбранной горизонтальной пло­


щадке снег достаточно плотный и способен удержать воткнутый
Предложенный способ наде­ вертикально ледоруб. На склоне необходимо вырубить или вытоп­
вания карабина на рукоятку тать полку с небольшим наклоном внутрь. Площадка должна иметь
ледоруба предпочтительнее, клиновидную форму и ширину, достаточную для того, чтобы поме­
чем застегивание его в отвер­ стились сведенные вместе ступни ног. По возможности площадка
стие в головке ледоруба, по­ делается достаточно глубокой, чтобы нижние части икр упирались
скольку в этом случае голов­ в снег, обеспечивая дополнительную устойчивость. Стоя на пло­
ка карабина не может пово­ щадке, альпинист вдавливает пятки в снег, и форма задней стен­
рачиваться, веревка перекру­ ки повторяет форму ноги.
чивается и карабин не лежит Находясь на площадке, альпинист делает шаг в сторону и устанав­
на поверхности снега. ливает штычок ледоруба перед отпечатками, которые оставили
каблуки ботинок. Затем втыкает ледоруб в снег перпендикулярно
поверхности площадки примерно на три четверти и извлекает его.
Страхуемый встегивает веревку в треугольный карабин и заворачи­
вает муфту. Веревка должна проходить через узкий конец карабина.
Далее он надевает карабин на рукоятку ледоруба и опускает к
головке.
Ледоруб вставляется в предварительно подготовленное отверстие,
чтобы его головка была ориентирована поперек склона, и погру­
жается в снег, чтобы головка оказалась на уровне поверхности.
Если снег плотный, ледоруб, возможно, придется втоптать. Нужно
убедиться,что веревка свободно скользит по карабину.
Страхуемый встает на площадку пятками к задней стенке так, что­
бы вес тела приходился на головку ледоруба. Если в процессе
использования системы убрать вес тела с головки ледоруба, она
становится неработоспособной.
Конец веревки берется левой рукой (для правши), заводится сза­
ди за левое плечо, перебрасывается поверх правого плеча на
грудь и удерживается правой рукой. Накручивать веревку на ру­
ку нет необходимости, поскольку система обеспечивает достаточ­
ную силу трения. Для левши процесс зеркальный. Таким образом
организуется страховка через плечо
При работе не должно быть провисания веревки между страхую­
Совет
щим и страхуемым. В противном случае при срыве ударная нагруз­
Если крепко держать веревку
ка может вырвать ледоруб из снега — даже несмотря на то, что
рукой, опущенной вниз, то
страхуемый находится ниже по склону. По этой причине при спуске
это уменьшит дискомфорт от
висом альпинист должен располагаться ниже головки ледоруба,
трения нагруженного конца
прежде чем нагружать систему своим весом, иначе нагрузка, направ­
веревки о плечо.
ленная вверх и наружу, вытащит ледоруб из снега. При подъеме
На склоне подготовьте
альпинист должен остановиться ниже головки ледоруба, если толь­
полку для веревки, чтобы
ко он не установлен на горизонтальной площадке в верхней точке
она не соскользнула вниз, не
маршрута. При работе с неопытными альпинистами на крутом
застряла или не запуталась.
склоне имеет смысл подготовить для них ниже позиции страхующе­
го сиденье в снегу или полку, где они могли бы сидеть или стоять.
Выдергивание ледоруба

Выдергивание ледоруба
См. также: вспомогательная веревка, мягкое оснащение, петли,
снежный столбик, узел «лапка жаворонка», узел проводника. Совет
Чтобы убедиться, что при вы­
В некоторых случаях возникает необходимость извлечь ледоруб, дергивании ледоруба вы тя­
который использовался в качестве опорной точки для спуска по нете за нужный конец верев­

веревке. Это значит, что все остальные способы организации ки, пристегните к нему сво­

опорной точки для спуска по веревке были отвергнуты как не­ бодно перемещающийся ка­
рабин, который послужит
осуществимые или небезопасные. Так, мог рассматриваться ва­
указателем, когда вы добере­
риант снежного столбика, но ширина снега для этого оказалась
тесь до следующей станции.
недостаточной, например, как в узком овраге.

МЕТОЛ

Нужно выбрать подходящий участок снега и воткнуть в него ледо­


руб, чтобы получилось вертикальное отверстие от рукоятки.
Полезно иметь еще один ледовый инструмент, например молоток,—
это значительно облегчит процедуру выдергивания. Можно обойтись
и одним инструментом, но при этом существенно повышается веро­ Петля, соединяющая
ятность его заклинивания при выдергивании. Молоток должен быть ледорубы

соединен с ледорубом через отверстие в головке. Легче всего это


сделать при помощи петли и узла «лапка жаворонка».
К отверстию в штычке ледоруба привязывается элемент мяг­
Поверхность
кого оснащения или петля длиной 120 (или 240) см, и ледо­
снега
руб вставляется в вертикальное отверстие в снегу. Нужно
внимательно следить за тем, чтобы не повредить веревку или
петлю — в противном случае она будет непригодна для даль­
нейшего использования. Головка ледоруба немного выступает
над поверхностью снега.
Молоток или другой ледовый инструмент кладется плашмя на
снег вплотную к ледорубу. Этот второй инструмент позволит
вытягивать репшнур или петлю, привязанную к штычку ледо­
руба, таким образом, чтобы она не врезалась в снег и не Тянуть для
выдергивания
застревала в нем.
Центр веревки, которая будет использоваться для спуска, на­ Организация выдергивания ледоруба
кидывается на головку ледоруба. Рядом с головкой ледору­
ба на веревке завязывается узел проводника, который при
помощи карабина соединяется с петлей, привязанной к штычку.
Теперь головку ледоруба можно погрузить в снег, следя за тем, чтобы Примечание
она не ушла слишком глубоко, что помешает скольжению веревки.
Если для спуска необходимо
И спусковая веревка, и репшнур или петля от штычка пропускают­
связать две веревки, убеди­
ся поверх ледового инструмента, горизонтально лежащего на снегу, и веревка сбрасывается вниз.
тесь, что узел проводника и
Для выдергивания ледоруба необходимо сильно тянуть за соответст­ узел, соединяющий веревки,
вующий конец веревки до тех пор, пока инструменты не освободят­ расположены по одну сторо­
ся — в противном случае они могут застрять на склоне. ну от ледоруба.
Вытягивание
І
Меры предосторожности следить, чтобы на их пути не оказался кто-
Необходимо соблюдать осторожность, так нибудь из членов группы. Альпинист, заня­
как после того, как вы потянете за веревку, тый выдергиванием ледоруба, должен вни­
ледорубы полетят вниз. Очень важно про­ мательно следить за спуском инструмента.

Вытягивание
См. также: блок, нагруженный конец веревки, неассистируемый подъем, подъем на стремени,
подъем при помощи силы ног, свободный конец веревки, совместный подъем, треугольный кара­
бин, узел-восьмерка.

Вытягивание — метод подъема груза на пол­


ку или другую площадку с использованием
силы тех, кто уже поднялся на нее, а также
различных механических приспособлений.
Чаще всего он применяется на маршрутах с
несколькими станциями для подъема запаса
воды и снаряжения для ночевки, поскольку
этот груз слишком тяжел, чтобы носить его в
рюкзаках. Вытягиванием также можно под­
нять наверх альпиниста, повисшего на верев­
ке. Эта система дополняет совместный и не­
ассистируемый подъемы, которые описывают­
ся в соответствующих статьях. Тем не менее,
вытягивание относится к другой категории
приемов, поскольку предполагает использова­
ние механических приспособлений, и для ее
организации необходимо иметь соответствую­
щее снаряжение, например блоки.

Базовый метод
Базовый метод вытягивания заключается в
следующем: веревку с привязанным грузом
выбирают руками или пропускают через ка­
рабин, укрепленный над головой альпинис­
та, и он тянет за веревку, чтобы поднять
груз. Этот метод крайне прост, но подходит
лишь для самых легких грузов, и пользо­
ваться им не рекомендуется. Процесс подъ­
ема в этом случае отнимает много сил, и,
если альпинист выпустит веревку, груз
может попросту упасть на землю, сорвав
при этом точку опоры.

Вытягивание с применением зажима, который


не позволяет веревке проскальзывать, а также
одной из разновидностей йосемитской подвески
Вытягивание

Применение блока ет вес своего тела, чтобы поднять груз.Со-


Усовершенствовать систему можно при по­ вершенно очевидно, что делать это легче,
мощи блока с зажимом. Это значит, что при чем руками, хотя процедура по-прежнему
подъеме груза блок облегчает задачу, а в том утомительна. Математические расчеты пока­
случае, когда альпинисту требуется отдых, зывают, что для поднятия груза массой 80 кг
встроенный кулачок блока зажимает веревку, необходимо приложить силу, равную 112 кг.
удерживая груз. Поднимать груз, перебирая
руками, довольно неудобно, и поэтому для Выигрыш в силе
облегчения задачи часто применяют так на­ Для того чтобы устранить эту проблему, ор­
зываемую йосемитскую подвеску. Система ганизуют систему, позволяющую получить
организуется точно так же, но альпинист не выигрыш в силе. Применение блоков позво­
поднимает груз руками, а крепит на свобод­ ляет значительно облегчить подъем груза, и
ном конце веревки зажим с короткой петлей. поэтому рекомендуется иметь при себе эти
Затем он продевает ногу в петлю и использу- устройства.

МЕТОД

■ К опорной точке пристегивается блок с тормозом


ревка.
■ На свободный конец веревки устанавли
легкий блок, желательно с поворотной щечкой.
■ К карабину легкого блока пристегивает
тивный или пассивный зажим, установленный
вверх ногами на нагруженном конце веревки.
■ Нужно потянуть за свободный конец ве
чтобы поднять груз.
■ После того как зажим достигнет основ
блока, он опускается по нагруженному концу
веревки, и процесс повторяется.
В такой системе выигрыш в силе составля­

ет около 50%. Это значит, что для подъема


груза массой 80 кг потребуется приложить
силу, равную 36 кг.

Система для вытягивания с подвижными


и неподвижными блоками для подъёма груза
Вытягивание

Применение легких зажимов


Если важным фактором экспедиции является вес снаряже­
ния, то описанный выше метод вряд ли удастся применить
из-за отсутствия блоков и зажимов. В этом случае можно ор­
ганизовать очень похожую систему при помощи легких зажи­
мов.
Из-за трения веревки о карабины выигрыш в силе будет
несколько меньше, чем при использовании блоков. Однако
эта небольшая потеря эффективности компенсируется малым
весом системы. Следует отметить, что карабин на опорной
точке, который удерживает верхний зажим, должен быть тре­
угольным. Дело в том, что некоторые зажимы должны повер­
нуться вокруг перекладины карабина, чтобы зажать веревку
под нагрузкой.

Тяжелые грузы
Для поднятия тяжелых грузов желательно получить выигрыш
в силе, превышающий тот, что дают описанные выше систе­
мы. В этом случае потребуются дополнительные зажимы и
блоки. Сначала организуется система для вытягивания, как
описано выше, а затем свободный конец веревки подвешива­
Легкая система для вытяги­
вания, организованная на ется при помощи одной из двух вторичных систем. Выбор
двух зажимах типа тиблок вторичной системы зависит от того, как удобнее тянуть за ве­
ревку, вверх или вниз. При тяге вверх используется следую­
щий метод.

МЕТОД

■ Конец грузовой веревки крепится к опорной точке при помощи


узла-восьмерки или другого подходящего узла.
■ На свободный конец веревки первоначальной системы устанавли­
вается зажим, ориентированный таким образом, чтобы обеспечи­
вать тягу вверх.
^римечание^Ч! ■ К зажиму пристегивается карабин и затем присоединяется к бло­

Дополнительной веревкой, ку, расположенному на веревке от точки опоры.


использующейся в двух вари­ ■ Следует потянуть вверх за грузовую веревку, чтобы без труда под­
антах вторичной системы, нять груз.
может служить второй конец
грузовой веревки. Но это не При тяге вниз прибегают к такому методу.
обязательно, поскольку она ■ Зажим устанавливается на свободном конце веревки таким обра­
может быть элементом сис­ зом, чтобы обеспечивать тягу вверх.
темы опорных точек. В этом ■ При помощи карабина этот зажим соединяется с узлом-восьмёркой на
случае применяют любую ■ Грузовая веревка пропускается через блок, закрепленный на
веревку — чаще всего отре­ опорной точке.
зок основной веревки. ■ Если потянуть за грузовую веревку вниз, груз начнет подним
Вытягивание веревки

Вытягивание с большим выигрышем


в силе. Груз поднимается при вытя­
гивании веревки вверх

Вытягивание с большим выигрышем


в силе. Груз поднимается при вытя­
гивании веревки вниз

Вытягивание веревки
См.: спусковая веревка — вытягивание.
Грудная обвязка

Грудная обвязка
См. также: парижская обвязка, страховочные системы.

Грудная обвязка используется в самых раз­ чить вероятность того, что альпинист с гру­
ных ситуациях, хотя зачастую ею пренебре­ зом сорвется и повиснет на веревке на тех­
гают из соображений комфорта или стиля. нически сложном участке или при пересе­
И напрасно, потому что во многих случаях чении ледника, когда существует риск паде­
она может оказаться очень полезной. В со­ ния в трещину, то необходимо использовать
четании с беседкой это чрезвычайно эф­ грудную обвязку. При продолжительной
фективное средство предотвращения травм. транспортировке грузов на маршрутах, где
Грудная обвязка может применяться в есть расщелины и другие опасные участки,
разных ситуациях. Она пригодится при следует подумать о комбинированной стра­
групповом восхождении или спуске, и осо­ ховочной системе.
бенно если среди членов группы есть дети Импровизированную грудную обвязку
или люди с избыточным весом. Грудная об­ можно изготовить из петли методом париж­
вязка поможет, если они перевернутся при ской обвязки. Чаще всего она используется
срыве, а также при спуске по веревке, пото­ в спасательных операциях, когда необходи­
му что центр тяжести у них расположен вы­ мо обеспечить вертикальное положение по­
ше, чем у старшего или более стройного то­ страдавшего в процессе спуска по веревке, а
варища. также в ситуациях, требующих временной,
Любой груз, например рюкзак, смещает но легкой грудной обвязки при работе на
центр тяжести вверх. Если нельзя исклю­ больших высотах.

Групповой спуск по веревке


См. также: динамическая веревка, петли, спусковые устрой­
ства, статическая веревка, стопорный узел, треугольный кара­
Совет бин, узел-восьмерка, узел проводника, узел УИАА — фиксация.
При использовании спусково­
го устройства типа «восьмер­
ка» спусковую веревку мож­ Групповой спуск — одно из самых распространенных упраж­
но протянуть вверх и забло­ нений, включающих работу с веревкой. В отличие от группо­
кировать при помощи узла вого восхождения, которое обычно практикуется только на
«лапка жаворонка» на верх­ скалах или искусственных объектах, групповой спуск по ве­
нем конце. Необходимость в ревке можно организовать практически с любого места — с
этом появляется тогда, когда мостов, зданий, кранов, где можно найти опорную точку и
спусковое устройство со­ куда можно доставить людей, не подвергая их опасности. Ра­
скользнуло за край скалы. Та­ ди удобства спускающегося опорная точка должна распола­
кая проблема обычно не воз­ гаться как можно выше, чтобы альпинист мог отклониться
никает, если веревку через назад и начать движение уже поддерживаемый веревкой. Ес­
«восьмерку» пропустить сна­ ли система закреплена параллельно земле, то не только но­
чала сверху вниз в отверстие вичку, но и опытному альпинисту будет трудно перенести на
большего диаметра, а затем нее свой вес, поскольку при покидании станции сложно со­
снизу вверх через отверстие хранить равновесие.
меньшего диаметра. При описании группового спуска по веревке предполагает­
ся, что система установлена на скале и имеет три точки опо-
Групповой спуск по веревке

ры. Для ее организации использованы две статические верев­


ки и одна динамическая. Потребуется несколько петель и тре­
угольных карабинов, а также спусковое устройство, которое
может представлять собой обычную «восьмерку».

МЕТОД

■ Сначала следует выбрать опорные точки и оснастить их караби­


нами с муфтой. Примечание
■ На конце одной из крепежных веревок завязывается узел-вось­
Статические крепежные ве­
мерка и пристегивается к первой опорной точке.
ревки — важная часть спус­
■ Веревка протягивается сначала к краю скалы, а затем назад — ковой системы. Для ее орга­
ко второй опорной точке — и встегивается в карабин. Процеду­ низации можно использовать
ра повторяется, причем вторая петля накладывается на первую. и динамическую веревку, но
Встегнув веревку в карабин третьей опорной точки, нужно вер­ она создаст определенные
нуть конец веревки к двум петлям, сделать третью петлю и отло­ проблемы. Во-первых, дина­
жить остаток веревки в сторону. мическая веревка растягива­
■ Теперь все три петли завязываются узлом проводника, т. е. соз­ ется под нагрузкой, и это
дается центральная точка, из которой будут контролироваться значит, что альпинисту при­
спусковые и страхующие веревки. Удерживая три петли вместе, дется доверить свой вес сис­
нужно вытянуть одну из них, чтобы она была длиннее остальных теме, пока веревка удлиняет­
на 20-30 см. Узел навязывается на всех петлях, а затем туго за­ ся, что не добавляет ему уве­
тягиваются все нити. ренности. Во-вторых, растя­
■ Положение центральной точки имеет решающее значение. Она жение приведет к тому, что
должна находиться достаточно близко к краю скалы, чтобы при части системы будут тереть­
необходимости до нее можно было без труда дотянуться, и в то ся о скалу, что чревато по­
же время достаточно далеко, чтобы спускающийся альпинист вреждением веревки. В-тре­
имел возможность откинуться назад и полностью нагрузить сис­ тьих, трение веревки о скалу
тему, не приближаясь к краю обрыва. Рекомендуется, чтобы пос­ может вызвать нежелатель­
ле завязывания узла центральная петля располагалась приблизи­ ное разрушение самой ска­
тельно в 2 м от края скалы, хотя в разных ситуациях это рассто­ лы. Этот третий аспект очень
яние может отличаться. важен, и предотвратить раз­
рушение помогут специаль­
Крепление центральной точки завершено. Теперь необхо­ ные протекторы или неболь­
димо закрепить спусковую веревку. шие кусочки коврового по­
крытия, через которые про­
Одна веревка пускается веревка.
Теперь нужно решить, сколько веревок будет использоваться
для спуска, — одна или две. В большинстве случаев доста­
точно одной веревки, но при спуске группы большой чис­
ленности или в том случае, когда конструкция спусковых ус­
тройств требует увеличить трение, предпочтение отдается
двум веревкам.
Приведенные ниже описания предполагают использование
одной веревки.
Групповой спуск по веревке

МЕТОД. Крепление спусковой веревки

Нужно взять вторую статическую веревку и спустить ее


с края скалы, чтобы ее конец оказался приблизитель­
но в 1 м над землей. Это оптимальная длина веревки,
поскольку при использовании она немного растягива­
ется. Слишком большой запас веревки на земле может
стать причиной проблем — веревка запутается, что
приведет к блокировке системы, или возникнут трудно­
сти с отсоединением спускового устройства, особенно
у новичков.
Удерживая веревку в этом положении (можно прижать
ее ногой), следует закрепить верхний конец веревки
на двух коротких петлях центральной точки при помо­
щи треугольного карабина с узлом УИАА. Защелка ка­
рабина должна быть направлена вверх, а узел УИАА
расположен на широкой части. Далее необходимо
заблокировать узел УИАА, оставив петлю длиной не
менее 30 см.
Запас спусковой веревки аккуратно сворачивается в
бухту и кладется рядом.

/ Следующий шаг после закрепления спусковой ве­


ревки — организация страховочной веревки. Для
этой цели лучше всего подходит динамическая ве­
ревка, поскольку она легче завязывается и выдер­
живает большие нагрузки.

МЕТОД. Крепление страховочной веревки

■ Динамическая веревка разворачивается рядом с кре­


пежной, но так, чтобы они не пересекались. Нижний
конец веревки можно пристегнуть к одной из опорных
точек, чтобы она под действием собственного веса не
соскользнула со скалы.
■ На верхнем конце динамической веревки завязывается
узел-восьмерка таким образом, чтобы хвостик после
стопорного узла был достаточно коротким и не мог за­
стрять в спусковом устройстве. В узел-восьмерку встегивает

Перед началом спуска необходимо удостовериться,


что в спусковое устройство не попадут выбившиеся
пряди волос, шнурки одежды или ремешки каски.
Крепление веревок для группового спуска
Групповой спуск по веревке

■ Этот отрезок веревки пристегивается к длинной петле центральной


точки при помощи треугольного карабина с узлом УИАА. Длинная
петля используется для того, чтобы разнести спусковой и страхо­ Главное — безопасность
вочный карабины, которые могут прижиматься друг к другу под на­ группы, и поэтому следует
грузкой, что значительно затруднит работу системы. Узел УИАА на уделять особое внимание уп­
длинной петле теперь может работать независимо, и под нагруз­ равлению группой на верши­
кой он ни к чему не прижимается. не скалы. Не позволяйте чле­
нам группы подходить к краю,
чтобы понаблюдать за спус­
Безопасность контролирующего спуск ком товарищей; установите
Следует также позаботиться о безопасности того, кто контро­ границу, которую переходить
лирует спуск с вершины скалы. Если в его безопасности воз­ запрещено.
никают сомнения, он должен надежно закрепиться, прежде
чем продолжить спуск группы. Сделать это можно разными
способами, ниже приводятся два наиболее распространенных.

■ Ус самостраховки — очень эффективное средство страховки, и при Чтобы уменьшить вероятность


необходимости его можно быстро отстегнуть. Его можно оставить на попадания посторонних пред­
обвязке, чтобы использовать в качестве страховки во время закреп­ метов в спусковое устрой­
ления и снятия спусковой веревки, его длина регулируется при по­ ство, рекомендуется отодви­
мощи узла проводника, что позволяет страхующему расположиться нуть его от спускающегося
у самого края скалы, обеспечив при этом свою безопасность. Удоб­ альпиниста. Для этого можно
нее всего пристегнуть ус самостраховки к одной из петель цент­ использовать 60-см петлю
ральной точки, что позволит использовать все три опорные точки. между страховочной систе­
Если надежность опорных точек не вызывает сомнений, ус самостра­ мой альпиниста и спусковым
ховки можно пристегнуть к одной из веревок, соединяющих опор­ устройством. При использо­
ную точку с центральной точкой. Преимущество такой организации вании «восьмерки» петля про­
страховки заключается в том, что контролирующий спуск получает девается в отверстие мень­
возможность удаляться от края скалы, не подвергая себя опасно­ шего диаметра, а затем при­
стегивается к страховочной
сти, поскольку карабин будет скользить по крепежной веревке.
системе, что избавляет от не­
■ Для обеспечения безопасности альпиниста, контролирующего спуск,
обходимости использовать
может использоваться свободный конец крепежной веревки, выхо­
еще один карабин. Другое
дящий из узла проводника, формирующего центральную точку. На
преимущество этого метода
нем нужно завязать узел «стремя», который при помощи треуголь­
состоит в том, что альпинист
ного карабина с муфтой пристегивается к соединительному кольцу.
может держаться свободной
Это значит, что страховка осуществляется всеми тремя опорными
рукой за петлю, а не за спус­
точками, а длина страховочного конца может регулироваться, по­
ковую веревку.
зволяя при необходимости перемещаться за опорные точки.

Совет
Одна из самых распространенных проблем во время группового спуска — попадание (даже несмотря
на принятые меры) выбившихся прядей волос в спусковое устройство. В результате спусковое устрой­
ство заклинивает, а альпинист испытывает сильную боль, нередко отказываясь продолжить спуск. Эф­
фективный способ избежать этих проблем — иметь набор недорогих резинок для волос, пристегнутых
к поясу контролирующего спуск; эти резинки выдаются членам группы по мере необходимости.
Групповой спуск по веревке — решение проблем

Групповой спуск по веревке — решение проблем


См. также: карабины с муфтой — засинивание, нагруженный конец веревки, отсоединение от
системы, свободный конец веревки, системы верхней страховки, системы нижней страховки,
спуск противовесом, средства страховки спуска по веревке, страховочные устройства — блоки­
ровка, треугольный карабин, узел УИАА, французский схватывающий, Y-образная подвеска.

При работе с группой довольно часто возни­ справочника: «Отсоединение от системы»,


кают разнообразные проблемы. Причина это­ «Карабины с муфтой — заклинивание». «\'-об-
го — отсутствие должной подготовки и недо­ разная подвеска» и «Средства страховки спуска
статочно подробный инструктаж. Многих по­ по веревке». Ниже описываются некоторые
тенциальных проблем можно избежать еще процедуры, характерные для работы с группой.
на ранней стадии, если серьезно отнестись к
планированию и точно объяснить членам Проблема 1
группы, что от них требуется. Характер релье­ Первая ситуация: новичок остановился на
фа, по которому осуществляется подъем или полке короткого маршрута с одной станцией
спуск, также может способствовать появле­ и отказывается спускаться несмотря на уго­
нию проблем. Так, если не уверенного в себе воры инструктора и товарищей. Тем не менее
новичка на середине трудного маршрута ждет он согласен подняться на вершину скалы.
полка, то зачастую он отказывается покидать Это значит, что он окажется в позиции ли­
ее, и инструктору ничего не остается, кроме дера, что при работе с неопытными альпини­
как искать техническое решение. Некоторые стами необходимо избегать любой ценой.
проблемы рассматриваются в других статьях Инструктор страхует новичка.

МЕТОЛ

■ Инструктор отсоединяется от системы.


■ Проинструктировав членов группы, остающихся на земле, он поднимается
на вершину скалы и поддерживает визуальный контакт с прекратившим Инструктор должен быть
спуск альпинистом. очень внимательным и
■ Выбрав опорную точку, инструктор пристегивает к ней треугольный карабин следить, чтобы карабин
и навязывает узел УИАА. Он может воспользоваться запасной веревкой, был правильно присте­
концом крепежной веревки или временно взять веревку у другой группы. гнут к страховочной сис­
■ На конце этой веревки завязывается узел-восьмерка, к которому пристеги­ теме, в случае сомнений
вается карабин с муфтой. он обязан спуститься
■ Конец веревки спускается к прекратившему спуск альпинисту, который при­ к остановившемуся на
стегивает его к своему соединительному кольцу. маршруте альпинисту,
■ Страхующий, который находится на земле у начала маршрута, теперь может чтобы убедиться в этом.
отсоединить спусковое устройство и при необходимости снять его с веревки. Испуганный новичок ча­
■ Теперь альпинист может подниматься вверх, страхуемый сверху при помо­ сто пристегивает кара­
щи узла УИАА. бин к неверной точке.

Проблема 2 ет отметить, что этот маневр сопряжен с опре­


Если альпинист не может подняться по склону деленными трудностями, не говоря уже о потра­
(при верхней или нижней страховке) или во ченном времени и психологическом воздей­
время спуска по веревке он остановился на пол­ ствии на попавшего в трудную ситуацию альпи­
ке и отказывается продолжить движение, ин­ ниста. Тем не менее, предварительные трени­
структору, возможно, придется спуститься к не­ ровки значительно облегчат его выполнения.
му, чтобы выполнить «снятие со скалы». Следу­ Предполагается, что альпинист остановился на
Групповой спуск по веревке — решение проблем

полке и отказывается продолжать движение. Страхующий уже отсо­


единился от системы и находится в верхней точке маршрута. Совет
Спускаясь к попавшему в за­
МЕТОЛ труднительное положение
альпинисту, останавливайтесь
■ По маршруту спускается запасная веревка. Это может быть остаток
чуть выше намеченной точки.
крепежной веревки или запасная веревка, временно позаимствован­
Это позволит медленно скор­
ная у другой группы.
ректировать положение — го­
■ Инструктор спускается к попавшему в затруднительное положение
раздо легче еще немного спу­
альпинисту, используя для этого Y-образную подвеску.
ститься, чем подниматься, про­
■ Инструктор пристегивает соединительное кольцо подопечного к Y-об-
скочив оптимальную точку.
разной подвеске.
■ Теперь можно отсоединиться от основной веревки. Это можно сделать
двумя способами: развязать узел на обвязке альпиниста или попросить
находящихся на земле членов группы отсоединить страховку.
■ Затем инструктор и его подопечный вместе спускаются по веревке,
Следует подчеркнуть, что этот
на которую приходится вес двух человек.
прием выполним лишь на самых
простых участках маршрута, в
Проблема 3
идеале — на пологих плитах.
Если проблема возникла на несложном участке, например, на
Однако если альпинист, попав­
пологой плите, инструктор имеет возможность подняться к по­
ший в затруднительное положе­
допечному, чтобы помочь ему. Это можно сделать в одиночку,
ние, гораздо легче инструктора,
однако главное в этом маневре — безопасность инструктора, что
что случается при работе с
требует организации простейшей системы страховки.
детьми, предлагаемый метод
МЕТОЛ становится неудобным и даже
опасным. Дело в том, что подо­
■ Страховочное устройство блокируется — либо обычным способом, либо печный своим весом должен
пристегиванием свободного конца веревки к другому члену группы. уравновешивать инструктора,
■ На нагруженном конце веревки непосредственно над страховочным если тот сорвется при подъеме,
устройством навязывается французский схватывающий, пристегнутый а легкий альпинист будет просто
к нему подстраховочный карабин пристегивается к карабину, соеди­ сорван со своего места.
няющему страховочное устройство и инструктора.
■ Спусковое устройство разблокируется.
■ Инструктор поднимается по маршруту, выбирая провис ве­
ревки через страховочное устройство. Чтобы остановиться,
инструктор должен немного поднять французский схватываю­
щий, а затем затянуть узел. При подъеме следует соблюдать
осторожность, чтобы веревка не слишком провисала.
■ Поднявшись к подопечному, инструктор пристегивает его к
своему соединительному кольцу при помощи короткой петли,
и они вместе спускаются на землю при помощи метода, ана­ Французским схватывающий перел
страховочным устройством
логичного спуску противовесом

Совет
При использовании французского схватывающего необходимо следить, чтобы он не начал соскальзывать —
в противном случае узел может прожечь или сорвать основную веревку. Рекомендуется, чтобы один из чле­
нов группы, оставшихся на земле, удерживал свободный конец веревки во время подъема инструктора, что
будет играть роль подстраховки в случае срыва. Если потянуть свободный конец веревки вниз, это приве­
дет к блокировке спускового устройства.
Движение в связке

Движение в связке
См. также: карабины с муфтой, навешивание нагрудных колец,
петли, соединительное кольцо, спасение из трещины, средства
страховки, стопперы, страховочные системы, узел проводника,
ус самостраховки.

Этим термином называют процесс, посредством которого два


или более альпинистов одновременно передвигаются по про­
стому или сложному рельефу. Движение в связке возможно и
по горизонтальной поверхности, например, при пересечении
ледника или на крутом склоне — снежном или скальном
гребне на большой высоте. Таким способом группа может пе­
редвигаться из безопасного места сбора к началу маршрута —
этот участок может не превышать нескольких сотен метров,
но включать крутой склон.
Соответственно, различают два основных метода движения
в связке.

Первый метод
■ На короткой веревке.
■ Альпинисты располагаются на небольшом расстоянии друг от друга.
■ Возможна транспортировка колец веревки в руках.
■ Несложный рельеф.

Второй метод
■ Увеличенное расстояние между альпинистами.
■ Кольца веревки не несут в руках.
■ При движении организуются точки страховки.
■ Технически сложный рельеф.

Следует подчеркнуть, что движение в связке может иметь ка­


тастрофические последствия, если оно неправильно органи­
зовано, осуществляется на неподходящем рельефе, а также
без предварительного обсуждения и тренировок. Тем не ме­
нее, это быстрый способ передвижения по разным типам ре­
льефа, необходимый для безопасного завершения многих гор­
ных маршрутов, на которых нужно останавливаться и по оче­
реди преодолевать многочисленные станции, что приводит к
значительной потере времени и невозможности завершить
прохождение маршрута до наступления темноты.
Расстояние между альпинистами зависит от типа рельефа,
по которому осуществляется восхождение или спуск. В табли­
це приводятся рекомендуемые интервалы, но в каждом кон­
кретном случае решение принимается членами группы с уче­
том таких факторов, как число альпинистов, уровень их под­
готовки, снаряжение и т. д.
Движение в связке

Число альпинистов Дистанция

Снежный склон Два или больше 3м

Снежный гребень Два или больше 6м

Скалистый гребень Два или больше 9м

Для любого из приведенных ниже примеров предполагается,


что группа состоит из двух человек и что у них есть веревоч­ Примечание
ные кольца, навешенные соответствующим образом. Первая мера предосторож­
ности — быстрая и безопас­
Движение в связке на снежном склоне ная организация самостра-
При подъеме по снежному склону альпинисты должны дви­ ховки. Эти навыки требуют
гаться приблизительно в 3 м друг от друга. Это расстояние предварительной трениров­
обеспечивает безопасность, но оно не слишком велико, что­ ки — еще до того, как вы
бы создать проблемы в случае срыва. При перемещении вверх отправитесь в горы.
и вниз по склону лидер должен задавать темп, удобный для
обоих альпинистов, причем равномерный ритмичный шаг
предпочтительнее коротких ускорений.
Второй номер должен подстраиваться под лидера и следить
за тем, чтобы не приближаться к нему настолько, что верев­
ка провиснет и коснется поверхности снега. При этом в сис­
теме образуется провис и в случае срыва ударная нагрузка на
оставшегося на ногах альпиниста будет больше, чем при на­
тянутой веревке.
Кроме того, второй альпинист в связке должен регулиро­
вать свою скорость так, чтобы не тянуть лидера назад. Это не
только раздражает и утомляет его, но может вызвать потерю
равновесия.
Совет
Дистанция На широком снежном скло­
Этот метод подъема часто используется при движении от ме­ не при одинаковом уровне
ста сбора к началу маршрута. Подготовка снаряжения выпол­ подготовки альпинистов они
няется на безопасной площадке у подножия скалы, но сам вполне могут передвигаться
подъем начинается на более крутом склоне. В этом случае рядом друг с другом, помня
после достижения станции и установки первой точки стра­ о том, что веревка не долж­
ховки оба альпиниста могут закрепиться на ней при помощи на касаться снега. Тем не
страховочных усов. менее, если один из альпи­
Обеспечив таким образом свою безопасность, они разматы­ нистов опытнее другого,
вают веревочные кольца и готовятся к восхождению обычным именно он должен взять на
образом. себя роль лидера и следить
за тем, чтобы веревка не
Движение в связке на снежном гребне провисала, — при срыве
Преодоление острых заснеженных гребней связано с другой менее опытного партнера
проблемой: здесь меньше возможностей остановиться и орга­ этот срыв будет легче конт­
низовать стандартную точку опоры, чем на широких гребнях ролировать.
со скальными выступами. Расстояние между альпинистами на
Движение в связке

таком рельефе должно составлять около 6 м, а веревочные


кольца в руках обеспечат запас веревки, необходимый для по­
мощи партнеру, сорвавшемуся с гребня.
Например, если лидер сорвался на левый склон гребня,
второй в связке должен немедленно падать на правый склон.
В результате альпинисты уравновешивают друг друга, а со­
единяющая их веревка врезается в снег, создавая дополни-
тельное трение. Затем следует как можно быстрее взобраться
на гребень, с особой тщательностью согласовывая свои дей­
ствия на последних метрах, чтобы один из альпинистов не
перетянул другого на свою сторону.

Движение в связке на скальном гребне


При восхождении и спуске на узком скальном гребне или на
любой другой скальной поверхности, допускающей движение
в связке, безопасность, как правило, обеспечивается стан­
дартными методами.

Узел проводника, продетым сквозь страховочную систему


р Движение в связке

Простейший способ заключается в следующем: лидер про­


тягивает веревку вплотную к подходящему скальному выступу
и слегка меняет направление движения, чтобы веревка прохо­ На технически сложном рель­
дила зигзагообразно, прижимаясь к скалам. При срыве скаль­ ефе необходимо позаботить­
ный выступ задержит веревку, и длина падения будет мини­ ся о безопасности лидера.
мальной. Оптимальное расстояние между альпинистами — Если второй в связке сорвет­
около 9 м (на сложном рельефе оно может быть больше) — в ся, лидера может потянуть
этом случае длины веревки достаточно, чтобы огибать скаль­ назад и сбить с ног, что чре­
ные выступы, но при этом не возникает слишком сильного вато падением обоих альпи­
трения. нистов и травмами. Чтобы
этого не произошло, лидер
Использование средств страховки может установить легкие за­
На скальном рельефе можно применить и технические сред­ жимы на промежуточных точ­
ства страховки: петлю на скальном выступе или стоппер в тре­ ках страховки, и тогда при
щине, в которую встегивается свободно скользящая веревка. срыве второго номера его
В случае срыва эта страховка задержит падение. Страховка вес придется на зажим, а не
должна быть достаточно длинной, чтобы ни один из альпи­ на лидера. Однако эта техни­
нистов при приближении не вырвал ее. В удобных местах де­ ка требует сноровки и опы­
лаются остановки, чтобы второй номер мог передать собран­ та, поскольку быстро и на­
ное снаряжение лидеру. дежно установить зажимы
Другой вариант — в точке остановки лидер и второй в связ­ не так-то просто. Время, по­
ке меняются местами. траченное неопытными аль­
пинистами на организацию
Работа с большими группами такой страховки, возможно,
Если в связке более двух человек, то расстояние между ними лучше употребить на обуст­
должно соответствовать указанному выше. Закрепление аль­ ройство обычной станции.
пинистов на веревке удобнее всего осуществить при помощи
изолирующей петли, которая образуется завязыванием на ве­
ревке узла проводника с 1,5-метровой петлей. Конец этой
петли продевается через страховочную систему альпиниста и
крепится узлом проводника, короткий конец которого для
надежности пристегивается карабином с муфтой к самому
себе.
При движении в связке необходимо держаться позади узла
на веревке, чтобы при срыве ударная нагрузка на идущего
Если техника движения в
впереди была минимальной.
связке используется на кру­
Если к группе должны присоединиться еще несколько че­
том склоне, необходимо оце­
ловек на коротком участке снежного рельефа, например, при
нить ее пригодность для дан­
движении от места сбора к началу маршрута, изолирующую
ного рельефа и связанный с
петлю нужно сделать гораздо короче. Ее длина в этом случае
ней риск. В случае малей­
составляет около 0,5 м, а закрепление осуществляется кара­
ших сомнений выбирайте
бином с муфтой, который пристегивается непосредственно к
другой метод, например, ор­
страховочной системе, обычно к соединительному кольцу. Од­
ганизацию обычных станций,
нако если д группе, преодолевающей сложный участок, при­
пока не будет пройден опас­
соединяются другие альпинисты, они должны закрепляться
ный участок; далее можно
на веревке при помощи узла проводника; этот метод требует опять двигаться в связке.
больше времени, но он гораздо надежнее.
Динамическая веревка

Динамическая веревка
См. также: сила рывка, спуск висом,
спуск по веревке.

Динамической называется веревка,


удлиняющаяся при нагрузке, напри­
мер при срыве альпиниста. Эта элас­
тичность — основа безопасности со­
временных альпинистов, поскольку
сила, в основном, поглощается ве­
ревкой, что предохраняет альпиниста
от травм и ограничивает нагрузку на
точку страховки и систему опорных
точек.
Динамическая веревка широко при­
меняется в скалолазании и альпиниз­
ме, и ей следует отдавать предпочте­
ние в тех случаях, когда сила, воздей­
ствующая на веревку, может превы­
шать нагрузку во время спуска по
веревке или спуска висом.

дЯЯ1
.

Восхождение на морской утес -


сложное и опасное
Закладки

Зажим
См.: устройства для подъема по
веревке.

Закладки
См. также: средства страховки,
точки страховки.

Это общее название средств страхов-)


ки, состоящих из металлического
клина, надетого на петлю из троса]
Обычно закладки относятся к техни^
чески сложному снаряжению и спе-^
циально сконструированы для того,
чтобы выдерживать большую нагруз­
ку и удерживаться на месте благодаря
форме головки. Закладки выпускают­
ся самых разных размеров, шириной
от 2 до 30 мм, и в комплект снаря­
жения альпиниста обычно входит до
20 закладок разного размера.
Изменение направления при спуске по веревке

Изменение направления при спуске по веревке


См.: спуск по веревке — переключение с подъема на спуск на станции.

Искусственная точка опоры


См. также: петли, средства страховки.

Лазанье с искусственными точками опоры ственная точка опоры состоит из средства


(НТО) — очень обширная тема, хотя дан­ страховки, к которому пристегнута петля.
ный метод в чистом виде встречается все Нога альпиниста продевается в петлю, кото­
реже. Тем не менее некоторые маршруты рая служит точкой опоры; кроме того, на
требуют искусственных точек опоры, хотя петлях можно подтягиваться на руках. Пос­
чаше всего для одного или двух последова­ ле того как неудобный участок маршрута
тельных движений. пройден, восхождение продолжается обыч­
Использование искусственной точки опо­ ным способом. Второй альпинист, идущий
ры можно характеризовать как устройство по маршруту, как правило, снимает искус­
временной (в большинстве случаев) опоры ственную точку опоры.
для руки или ноги для дальнейшего продви­ Иногда ИТО уже имеется на месте, остав­
жения по маршруту. Опора может быть раз­ ленная предыдущими группами, в этом слу­
ной — от плеч товарища до второй тяги на чае ее не снимают, оставляя для следующих
веревке. Но в большинстве случаев искус­ альпинистов.

Йосемитская подвеска
См.: вытягивание.

Напротив. Прокладка маршрута на сложном леднике в Гималаях


Карабинный тормоз

Спусковая
Карабинный тормоз
веревка
См. также: закладки, карабины с муфтой, спуск по веревке,
спусковая веревка, спусковые устройства, узел УИАА.

Карабинный тормоз — метод контроля спуска по веревке, ис­


пользующий силу трения спусковой веревки о последователь­
но расположенные карабины. Несмотря на то что этот прием
применяется редко, предпочтение отдается обычному спуско­
вому устройству или узлу УИАА, преимущество его заключа­
ется в возможности увеличения силы трения в системе путем
добавления карабинов — такая необходимость может возник­
нуть в аварийной ситуации.

Использование карабинов с муфтой


При необходимости использования карабинов с муфтой необ­
Одиночный карабинный тормоз
ходимо позаботиться о том, чтобы при движении веревки во
время спуска муфта не отвинчивалась, а наоборот, затягива­
лась. Одна пара карабинов вряд ли обеспечит трение, доста­
точное для безопасного спуска взрослого человека, поэтому
обычно применяется несколько пар карабинов. Их можно со­
единить при помощи закладки, головку которой немного опу­
скают в направлении зажима. Один карабинный тормоз встегивает
ки. Для соединения тормозов возможны и соединительные
карабины, но при этом они должны располагаться на самой
прочной перекладине тормозящего карабина, рядом с задней
планкой. Если соединительный карабин пристегивается после
веревки, то при нагрузке он может протолкнуть веревку в
угол тормозящего карабина, что вызовет ее заклинивание.
Карабинный тормоз крепится к
страховочной системе при по­
мощи карабина с муфтой, кото­
рый также должен располагать­
ся таким образом, чтобы не Следует отметить, что, если
прижимать веревку к задней существует хоть малейшая
планке тормозящего карабина, вероятность того, что во вре­
что может стать причиной за­ мя спуска спусковая веревка
клинивания. будет касаться перемычки,
соединяющей нижний кара­
бин со страховочной систе­
мой альпиниста, эту пере­
мычку нужно заменить кара­
бином с муфтой. Если верев­
ка будет тереться о стропу,
выделяющееся при трении
тепло повредит перемычку
Два карабинных тормоза,
соединение при помощи закладки или вообще разрушит ее.
Карабины без муфты

Карабины без муфты


См. также: карабины с муфтой, оттяжки, средства страховки,
шлямбуры, шлямбуры — пристегивание.

Карабины без муфты применяются, в основном, при установке


лидером средств страховки, хотя их можно использовать и для
других целей. Существуют разные конструкции карабинов, и для
удобства их можно разделить на карабины с прямой защелкой и
изогнутой. Разница между двумя этими категориями невелика.
Изогнутая защелка обеспечивает больший зазор, что облегчает
встегивание веревки на сложных маршрутах. Однако при непра­
вильном расположении карабина веревка может самопроизволь­
но выстегнуться из него, поэтому этот тип карабина не реко­
мендуется применять в условиях, где его ориентация может ме­
няться. См. рисунки в статье «Шлямбуры — пристегивание».

Маршруты, оборудованные шлямбурами


При использовании карабинов совместно с оттяжками, как на
маршрутах, оборудованных шлямбурами или требующих уста­
новки средств страховки лидером, многие альпинисты предпо­
читают оттяжку с двумя разными карабинами — с прямой и
изогнутой защелками. В этом случае карабин с прямой защел­
кой встегивается в средство страховки, а карабин с изогнутой
защелкой предназначается только для веревки.
Если на сложном маршруте, оборудованном шлямбурами,
предполагается интенсивная нагрузка с неоднократными сры­
вами лидера, рекомендуется иметь при себе набор карабинов,
предназначенных только для этой цели. При нагрузке некото­
рые шлямбуры повреждают внутреннюю поверхность караби­
нов, на которой появляются заусенцы. Если такой карабин за­
тем применять совместно с мягким оснащением, например,
Оттяжка на шлямбуре
встегивать в него веревку или петлю, заусенцы могут повредить
волокна веревки или петли.

Защелки
Некоторые карабины выпускаются с пружинными защелками,
что делает ненужным специальный пружинный механизм, не
дающий карабину расстегнуться. Это уменьшает вероятность
заклинивания защелки при низких температурах, а также сни­
жает общий вес карабина.
Если в отсутствии карабинов с муфтой для организации сис­
темы опорных точек применяются карабины без муфты, реко­
мендуется их сдваивать, располагая так, чтобы защелки были
направлены в разные стороны. Такая конфигурация значитель­
но уменьшит вероятность случайного раскрытия карабинов и
срыва опорной точки.
Карабины с муфтой

Карабины с муфтой
См. также: карабины без муфты, карабины с муфтой —
заклинивание, килоньютон, системы нижней страховки,
треугольный карабин.
«Сползание муфты» — ситуа­
ция, когда в результате виб­
рации или трения веревки Карабины с муфтой — основа организации прочных и на­
резьбовая муфта карабина дежных точек опоры и систем страховки. Способность удер­
откручивается. Такое чаще живать защелку в закрытом состоянии делает их более
всего случается при нижней безопасными, чем карабины без муфты, и именно их следу­
страховке, когда карабин ет выбирать для систем, требующих абсолютной безопас­
верхнего блока устанавлива­ ности.
ется защелкой вверх. В ка­ Карабины с муфтой выпускаются самых разных форм и
честве меры предосторожно­ размеров, от маленьких [)-образных до больших треугольных
сти карабин располагают карабинов.
таким образом, чтобы он от­ Механизм фиксации защелки также может быть разным, в
крывался снизу, и тогда виб­ том числе и автоматическим. В этом случае муфта удержива­
рация еще сильнее затягива­ ется на защелке при помощи пружины. Если карабин нужно
ет муфту. отстегнуть, защелка отгибается вручную.
Эта конструкция не пользуется особым доверием альпини­
стов, которые предпочитают механизм, требующий двух дви­
жений для открытия карабина, например нажать на фикса­
тор в виде шарика и повернуть муфту.
Такой механизм в некоторой степени ослабляет опасения,
что при боковой нагрузке или трении веревки о муфту кара­
бина (автоматического) защелка откроется и веревка освобо­
дится.

Карабины с муфтой — заклинивание


См. также: карабины без муфты, карабины с муфтой,
соединительное кольцо, средства страховки.

Довольно часто муфту карабина заклинивает, что становится


источником неприятностей. Заклинивание чаще всего вызва­
но тем, что муфта затягивается слишком туго, и металл муф­
ты, упирающейся в край карабина, деформируется. Такое ча­
сто случается у новичков, которые ошибочно полагают, что
чем туже затянута муфта, тем надежнее система.
Чтобы устранить эту неприятность, возможно, потребуется
крепко ухватить муфту карабина универсальными плоскогуб­
цами. Если это сделать невозможно, на помощь придут дру­
гие методы.
Килоньютон

МЕТОЛ

■ Постучите по муфте карабина другим карабином. Возможно, что


этого будет достаточно,чтобы сдвинуть муфту с места или удалить Совет
грязь,мешающую ее движению. Проблемы возникают, если
■ «Растяните» карабин. Это кажется странным, но карабины спо­ муфта затянута слишком ту­
собны немного «растягиваться». Если потянуть карабин вдоль оси го и прижимается к перед­

весом своего тела, пристегнув одним концом к соединительному ней части карабина, так что
ее трудно отвернуть. Осо­
кольцу, а другим — к элементу страховки, он немного растянется
бенно часто с такой непри­
и муфта будет двигаться свободно.
ятностью сталкиваются но­
■ Зимой или на больших высотах карабин с муфтой может замерз­
вички, ошибочно полагаю­
нуть. В этом случае не стоит дышать на него, поскольку в него
щие, что чем туже затянута
попадет вода и водяной пар, и даже если удастся отвернуть
муфта, тем надежнее она
муфту, использовать этот карабин будет уже невозможно из-за
держит. Чтобы муфту кара­
намерзшего на него льда. Кроме того, при неосторожном движе­
бина не заклинило, реко­
нии губы могут прилипнуть к охлажденному металлу. Рекомендует­
мендуется заворачивать ее
ся согревать карабин руками в перчатках, чтобы защитить кожу
до упора, а затем отпускать
рук. Если не исключена вероятность замерзания, то для опорных
на четверть оборота. На­
точек и критических точек страховки лучше использовать сдвоен­
дежность при этом не по­
ные карабины без муфты.
страдает, а вероятность за­
■ Если отвернуть муфту карабина никак не удается, то окончатель­
клинивания уменьшится.
ное решение определяется местом карабина в системе. Иногда
можно развязать узел, навязанный на карабин, извлечь элемент
страховки вместе с карабином или даже снять страховочную си­
стему, если заклинивший карабин пристегнут к ней.

Килоньютон
Си. также: сила рывка.

Понимать смысл этой единицы очень важно, поскольку


именно в килоньютонах указывается значение силы для мно­
гих видов альпинистского снаряжения.
Ньютон — единица измерения силы в международной сис­
теме СИ, и в основе ее лежат такие фундаментальные харак­
теристики, как масса, расстояние и время. Один ньютон —
это сила, необходимая для того, чтобы придать массе в I кг
ускорение величиной I м/с2.
1 кг массы весит 9,807 Н, что определяется ускорением си­
лы тяжести. Обычно эту величину округляют до 9,81 Н. Та­
ким образом, вес альпиниста массой 80 кг составляет 784,8 Н.
1000 Н равняются I кН, и если альпинистское снаряжение
промаркировано 25 кН, это значит, что допустимая нагрузка
на него равняется 25 000 Н. Поскольку I кН эквивалентен
101,97 кг, то допустимая нагрузка на данное снаряжение рав­
няется 2549,25 кг.
Классификация маршрутов

Классификация маршрутов

Приведенные ниже таблицы позволяют срав­ нии участков. В таблице техническая оценка
нить классификации маршрутов, принятые в маршрута, принятая в Великобритании, вы­
некоторых странах мира. Соответствие при­ делена жирным шрифтом. Тем не менее, при
близительное, поскольку существуют опреде­ одинаковой трудности маршрутов их техни­
ленные расхождения в их интерпретации, ческая сложность может отличаться на пару
особенно для трудных маршрутов. Нацио­ категорий: У85а обозначает оборудованный
нальные ассоциации альпинистов могут про­ надежной страховкой более сложный марш­
консультировать относительно классифика­ рут, а У84Ь — более легкий маршрут, но с
ций, не приведенных в книге, и пояснить меньшим количеством точек страховки, чем
расхождения и несоответствия. можно было бы ожидать. Протяженные мар­
шруты часто имеют общую категорию труд­
Категории в скалолазании ности и несколько технических категорий,
(см. таблицу на следующей странице) отражающих сложность движения на отдель­
В британской системе обозначение категории ных участках. Так, восхождение с пятью
маршрута состоит из двух частей, буквенной станциями может обозначаться как VS 4b,
и числовой. Эта система позволяет альпинис­ 4с, 4с, 5а, 4b.
ту получить информацию о трудности и Ниже в таблице представлены общеприня­
сложности маршрута, в частности о средствах тые категории для маршрутов с искусствен­
страховки, протяженности, а также о катего­ ными точками опоры, однако существуют и
рии самых сложных в техническом отноше- их вариации.

Категории восхождения по скалам Категории маршрутов с искусственными


и валунам без страховки точками опоры
Категория «V» Числовая категория Категория Описание
УО- 3 АО Оснащение уже установлено, и пользовать­
УО 4 ся им несложно
У0+ 4+ А1 Необходимое оснащение легко установить
VI 5 и оно обеспечивает безопасность в случае
У2 срыва. Продвижение по маршруту часто ос
5+
ществляется подтягиванием на точке опоры
УЗ 6а, 6а+
V4 6Ь, 6Ь+ А2 Неудобно устанавливать часть искусствен­
ных точек опоры. Надежность части точек
У5 6с, 6с+
опоры сомнительна
У6 7а
У7 АЗ Трудный маршрут, требующий времени на
7а+
установку снаряжения. Ненадежные точки
У8 7Ь опоры, которые могут не выдержать в слу­
У8+ 7Ь+ чае срыва
У9 7с А4 Очень сложно организовать точки опоры,
У10 7с+ которые выдерживают только вес тела.
VII 8а Серьезные последствия срыва
VI2 8а+ А5 Экстремальный маршрут с точками опоры,
У13 8Ь выдерживающими только вес тела и не
VI4 8Ь+ обеспечивающими реальную страховку при
срыве. Срыв может привести к вырыванию
VI5 8с
точек опоры на всей станции
I Великобритания, Великобритания, Россия Норвегия^ США U1AA ЮАР Польша Австралия
/ трудность сложность спорт

Moderate III 1 5.1, 5.2 1 II


4, 5
Difficult За 2 111+ 1, 2 3, 5.4 II 1 5, 6
Very Difficult За, 3b 2 IV- 1, 2 5.4, 5.5 11+ 1 6, 7, 8
Hard Very Difficult ЗЬ, Зс 2+ IV 2, 3 5.5, 5.6 НІ­ II 8, 9
Mild Severe Зс, 4а 3 IV, IV+ 3 5.5, 5.6 НІ II, III 9, 10, 11
Severe 4а, 4Ь 3+ IV+ 3, 4- 5.6 ІІІ+, IV- 13 IV 11, 12
Hard Severe 4а, 4Ь, 4с 3+, 4 IV+ 4 5.7 IV- 14 V- 12, 13
Mild Very Severe 4Ь, 4с 4 V- 4 5.7 IV, IV+ 14, 15 V-, V Г" 13, 14
Very Severe 4Ь, 4с, 5а 4, 4+ V- 4+ 5.7, 5.8 IV+ 15, 16 V 14, 15
Hard Very Severe 5а, 5Ь 5, 5+ V 5- 5.9 V-, V, V+ 17, 18 V+ 15, 16, 17
El 5а, 5Ь, 5с 5+, 6а V 5, 5+ 5.10а, 5.10Ь V-, V 19 VI 17, 18, 19
E2 5Ь, 5с, 6а 6а+, 6Ь V+ 6-, 6 5.10с, 5.10d VI+, VII- 20,21 VI+ 19, 20, 21
E3 5с, 6а, 6Ь 6Ь,6Ь+ V+ 6+, 7- 5.11а, 5.11Ь VII-, VII 22, 23 VI. 1 + 21, 22
E4 6Ь, 6с 6с, 6с+, 7а VI- 7 5.11Ь, 5.11с, 5.1 Id VII+, VIII- 24, 25 VI.2 22, 23
E5 6Ь, 6с 7а, 7а+, 7Ь VI 7+ 5.11b, 5.12а, 5.12b VIII, VIII+ 26, 27 VI.3 Г 23, 24, 25
E6 6с, 7 а 7Ь+, 7с, 7с+ VI+ 8-, 8 5.12с, 5.12d, 5.13а IX-, IX 27, 28 VI.3+, VI.4 25, 26, 27 ]
E7 6с, 7а, 7Ь 8а, 8а+ VI+ 8+, 9- 5.1 ЗЬ, 5.13с IX+, X 29, 30, 31 VI.5, VI.5+ 27, 28,29, 30~|
E8 6с, 7а, 7Ь 8Ь, 8Ь+ VII 9 5.13d, 5.14а X, х+ 32, 33 VI.6, VI.6+ 29, 30, 31 і
E9 7а, 7Ь, 8а 8с, 8с+ 9+ 5.14а, 5.14с XI-, XI 33, 34 VI. 7 31, 32 •
ЕЮ 7Ь, 8а 9а 5.14с, 5.14d XI+, XII
... 32, 33 1
Классификация маршрутов

указывается категория АВО («ужасно»), к


Для обозначения промежуточных катего­ которой относятся маршруты экстремальной
рий обычно добавляют знак «+» — чаще все­ сложности и опасности.
го в США. Иногда вместо буквы «А» исполь­
зуется буква «С», что указывает на «чистый» Аляска
маршрут, когда на скальном рельефе не оста­ Эта система является кумулятивной: катего­
ется меток или повреждений, например при рия АКЗ, например, включает все элементы
использовании френдов вместо крючьев. предыдущих категорий, т. е. АК1 и АК2.
В ней учитывается общая трудность марш­
Классификация маршрутов в Альпах рута, в том числе такие факторы, как опас­
Категория ЕD является открытой — марш­ ность схода лавин, наличие карнизов, харак­
руты в ней обозначаются как ЕD 1, Е02 и терные для региона плохие погодные усло­
т. д., чтобы соответствовать изменениям вия, высота над уровнем моря и очень низ­
в стандартах скалолазания и снаряжении. кая температура. Таким образом, маршрут с
В некоторых пособиях в качестве последней немногочисленными технически сложными
участками может попасть в категорию труд­
Категория Описание ных, если группе требуется двигаться очень
F Легкий маршрут, возможно, с не­ быстро, постоянно оценивая качество снега
(Facile — легко] сложным ледниковым подходом. и преодолевая опасные карнизы.
На снежно-ледовом рельефе
склон пологий. Скальные участки Категория Описание
относятся к низшей категории
AK1 Нет технически сложных участков, лед
PD Может содержать трудный для
ники легкие
(Peu difficile — прохождения ледник, сложные
умеренно трудно) скальные участки или снежные АК2 Нет серьезных технических сложнос­
и ледяные склоны с уклоном тей, но могут встречаться узкие гребни
35-45'. Протяженность марш­ а также возникать проблемы, связан­
рута и высота над уровнем ные с высотой и плохой погодой
моря могут быть больше, чем АКЗ Протяженный маршрут с крутыми
в категории ? склонами, предполагающими техниче
AD Снежные и ледяные склоны кий альпинизм и, возможно, прохожде
(Assez difficile — с углом до 55° и, возможно, ние нависающих гребней
довольно трудно) короткими скальными участка­ АК4 Трудный, протяженный маршрут
ми категории III
АК5 Трудный маршрут с протяженными
D Снежные и ледяные склоны технически сложными участками и
(Difficile — трудно) с углом до 70° и скальные разбивкой лагеря
участки категории IV и V
АК6 Очень трудный маршрут с протяжен­
TD Опасный маршрут со снежными ными технически сложными участками
(Très difficile — и ледяными склонами до 80°, и минимальными возможностями для
очень трудно) скальными участками категорий возвращения
V и VI, возможно, с искус­
ственными точками опоры. Уро­
вень объективной опасности Североамериканская и европейская
может быть высок классификация ледовых маршрутов
ED Очень трудный и опасный мар­ Эта система включает общую оценку труд­
(Extrêmement difficileшрут
- со снежными и ледяными ности маршрута (обозначается римскими
чрезвычайно трудно)склонами до 90°, скальными
цифрами), где учитываются такие факторы,
участками категорий VI и VII,
искусственными точками опоры как протяженность, объективная опасность
и высоким уровнем объектив­ и продолжительность, и оценку технической
ной опасности сложности маршрута (арабские цифры) по
Классификация маршрутов

самому сложному участку. Эти две шкалы Техническая сложность


приводятся в отдельных таблицах. Еще одна
Категория Описание
таблица содержит префиксы, обозначающие
характер рельефа. 1 Натечный лед с углом наклона до 50° или
длинный снежный склон, требующий осно
ных навыков ледолазания
Категория Описание
2 Натечный лед, в том числе участки с накло
\М Натечный лед
ном до 70°,легко организовать страховку
А1 Альпийский лед, нередко сформировав­
шийся из снега 3 Продолжительный маршрут по натечному
льду с наклоном от 70 до 80° и, возмож­
М Комбинированный рельеф с сочетанием но, более крутыми участками с последую­
льда и скальных участков щим отдыхом. Хорошие условия для орга­
низации страховки

4 Продолжительный маршрут по натечному


Трудность льду с наклоном от 75 до 85° или верти­
кальными участками высотой до 25 м с пе­
Категория Описание риодическим отдыхом. Достаточно хорош
1 Продолжительность около 2 часов, отсут­ условия для организации страховки
ствие сложных участков, легкий спуск
5 Продолжительный маршрут с несколькими
II Маршрут с легким подходом и восхожде­ станциями по вертикальному рельефу; мал
нием средней сложности. Продолжитель­ или вообще нет мест для отдыха. Лед хо­
ность от 3 до 4 часов рошего или удовлетворительного качества
III Маршрут продолжительностью полдня с 6 Опасный маршрут с несколькими станция­
более длинным подходом, более сложным ми, включающий протяженные сложные
спуском и несколькими станциями на не­ участки на вертикальном рельефе. Могут
большой высоте над уровнем моря. Воз­ возникать сложности с организацией
можна угроза камнепада или схода лавины страховки из-за плохого качества льда.
IV Маршрут высоко в горах или в удаленной Возможен комбинированный рельеф
местности продолжительностью почти
7 Лед плохого качества, тонкий, вертикальны
целый день. Несколько станций, высокая
или нависающий; страховка ненадежная ил
степень объективной опасности, сложные
чисто психологическая. Требуется примене
спуски
ние технически сложных приемов для вос­
V Маршрут продолжительностью не менее хождения, в том числе на комбинированно
дня, пройти который может лишь опытная рельефе. Высокая вероятность обрушения
группа. Высокая степень объективной льда на сосульках или ледяных наплывах
опасности, длинные технически сложные
участки, нередко на больших высотах. 8 Самый сложный из всех ледовых маршру­
Многочисленные участки свободного тов, сочетающий все перечисленные выше
спуска по веревке факторы

VI Маршрут продолжительностью более од­


ного дня с участками высокой категории Эта шкала является открытой для комби­
сложности в высокогорных условиях с
опасностью камнепадов и схода лавин, с
нированных маршрутов.
ледовыми трещинами и суровыми погод­ Приведенная выше система остается неиз­
ными условиями. Только для самых опыт­ менной для разных рельефов и поверхностей.
ных и физически подготовленных групп Например, сложность маршрутов \¥16, Мб и
VII Самый трудный и сложный маршрут, со­ А16 примерно одинакова. Для маршрутов с
пряженный с большим риском и требую­ разнообразными условиями могут приме­
щий высокой технической, физической и няться сложные обозначения, например М5 и
психологической подготовки. Мало кому
А13. Кроме того, маршруты с ненадежным
удается пройти
рельефом, например, хрупким льдом, обозна­
Классификация маршрутов

чаются индексом «X», а маршруты, требую­ Смешанные категории


щие особой осторожности, индексом «Я». Эту систему часто используют для обозначе­
Такая система обозначений позволяет со­ ния скальных маршрутов, проходимых с по­
общить подробную информацию о каждом мощью ледовых инструментов, с участками
маршруте, хотя результат может выглядеть льда или без них.
как сложная формула:
В некоторых регионах, где маршруты рас­ Категория Описание
положены недалеко, например на ледопаде
М1-МЗ Легкие маршруты с пологими склона­
у дороги, может применяться лишь техниче­
ми, почти не требующие технических
ская шкала, поскольку отсутствуют такие навыков
факторы, как длинный подход или опас­
М4 Рельеф вплоть до вертикального, требу
ность схода лавин. ющий владения техникой
М5 Протяженный вертикальный скальный
Российская классификация маршрутов маршрут, проходимый с помощью ледо
в альпинизме вых инструментов
Эта система отличается от той, которая при­
Мб Довольно длинные участки с нависаю­
ведена в сравнительной таблице категорий щим рельефом, требующим хорошей
скалолазания, и ее можно сравнить с систе­ техники
мой ШЛА, категории которой даны в табли­ М7 Трудный нависающий рельеф, включа­
це римскими цифрами. ющий сложные участки длиной до 10 м

М8 Рельеф с нависающими участками, гра­


Категория Описание ничащими с горизонтальными, требует
1В Подъем по веревке, низкий уровень хорошей техники. Сложные участки
сложности длиннее, чем в категории М7

2А Подъем по веревке с несколькими стан­ М9 Продолжительные вертикальные или


циями, средний уровень сложности нависающие участки, на которых слож­
но устанавливать снаряжение, рельеф
2В Маршрут с несколькими участками, со­
с карнизами
ответствующий категориям 11+ и III UIAA
ЗА М10 Горизонтальные участки длиной 10 м и
До двух участков категории III в составе
маршрута с несколькими станциями более или 30 м нависающего рельефа,
где нет мест для отдыха на протяжении
ЗВ Протяженный маршрут, обычно длитель­ нескольких очень сложных участков
ностью до одного дня, включающий до
двух участков категории 111+ или IV МП Экстремальное восхождение на 40—50-
метровых нависающих участках или че­
4А Восхождение сложности IV+ на марш­ рез 15-метровый карниз
руте с несколькими участками длитель­
ностью в один день М12 Экстремальный маршрут, включающий
все элементы категории М11 и более
4В Маршрут с несколькими участками сложные, страховка ненадежная
категории от IV+ до V+
5А Маршрут категории V продолжительно­
стью один, два или три дня
Шотландские зимние категории
5В Маршрут продолжительностью 48 ча­
Это двухуровневая система, где римскими
сов, включающий рельеф категории VI+
цифрами обозначается трудность маршрута,
6А Протяженный маршрут длительностью
два и более дней с длинными участками а арабскими — техническая сложность са­
категории VI или VII мого сложного участка маршрута.
6В Описание категорий приводится в двух
Очень продолжительный и трудный
маршрут с рельефом категории VII, VIII таблицах.
или выше
Короткий крюк для узких трещин

Трудность Техническая сложность

Категория Описание Категория Описание


1 Легкие снежные склоны с углом прибли­ 1 Снежно-ледовый рельеф с небольшим
зительно 45°. Возможно присутствие уклоном, нет технически сложных
карнизов участков
II Маршрут с короткими сложными участ­ 2 Более крутые склоны, чем в категории 1,
ками, ледяными или скальными, за кото­ но, как правило, с превосходным ка­
рыми есть удобные места для отдыха. чеством льда и хорошей страховкой
Восхождение на гребни соответствует
легким летним маршрутам 3 Уклон до 60°, но с возможностью уста­
новить надежные оттяжки и точки за­
III Более продолжительные маршруты, чем крепления
в категории II, с комбинированными
4 Лед с уклоном до 70”, хорошего каче­
участками, приблизительно соответствую­
ства
щими летней категории «Moderate»
5 Лед с уклоном до 80°, меньше воз­
IV Маршрут предусматривает восхождение можностей для отдыха. Качество льда
по длинным участкам льда крутизной до может быть не очень хорошим, стра­
70° или более коротким участкам верти­ ховку организовать сложно
кальных стен. Комбинированные марш­
руты, соответствующие летним категори­ 6 Лед с уклоном 90°, технически слож­
ям «Difficult» или «Severe», требуют хоро­ ное восхождение, трудно организо­
шей техники работы с ледорубом вать надежную страховку

V Продолжительный маршрут с длинными 7 Очень крутой, длинный склон со льдом


участками льда крутизной 70° и более, плохого качества, подходящих мест для
а также вертикальными участками. организации страховки немного, и они
Очень трудные комбинированные мар­ находятся далеко друг от друга
шруты, соответствующие летней катего­
8 Экстремальный маршрут высшей сте­
рии «Very Severe»
пени сложности
VI Вертикальные участки со льдом сомни­
тельного качества. Комбинированные
маршруты соответствуют летней катего­ Эта система позволяет довольно точно
рии «Very Severe» описать маршрут с учетом ограничений,
VII Чрезвычайно трудный маршрут с нави­ которые накладывают зимние условия. Та­
сающими карнизами или очень тонким кие категории, как VI5 и VI6, аналогичны
льдом, или комбинированные маршруты летним категориям, принятым в Велико­
очень высокой категории сложности
британии, когда в системе допускается оп­
VIII Труднее, чем категория VII, немногие аль­ределенная гибкость, чтобы описать одина­
пинисты пытаются пройти такие маршру­ ковые по трудности маршруты, но имею­
ты, и еще меньшему числу это удается
щие разную степень сложности.

Комбинированная страховочная система


См.: страховочные системы.

Короткий крюк для узких трещин ________


См.: крючья.
Крепежная веревка

Крепежная веревка
См.: статическая веревка.

Крюк «kingpin»
См.: крючья.

Крюк «leeper»
См.: крючья.

Крюк «lost arrow»


См.: крючья.

Крючьевой тормоз
См. также: закладки, карабинный тормоз, крючья, оттяжки,
спуск висом, спуск по веревке.

Крючьевой тормоз — метод, посредством которого веревка


протягивается через один или несколько крючьев таким обра­
зом, чтобы обеспечить силу трения, достаточную для удержа­
ния веса альпиниста, обычно при спуске по веревке.
В настоящее время этот метод спуска считается устарев­
шим. Тем не менее им можно воспользоваться в ситуациях,
когда требуется большая сила трения, чем та, что создает­
ся современными устройствами, например на скользких
веревках при спуске по веревке или спуске висом с пострадав­
шим.

Снаряжение
Количество используемых крючьев зависит от требуемой си­
лы трения: чем больше крючьев, тем больше трение. Для этой
цели лучше всего брать угловые крючья с тупым углом, по­
скольку они подходят к карабину и достаточно прочны. Мож­
но также использовать крючья типа «kingpin». Каждый крюк
продевается в отдельный карабин с муфтой, задняя планка
которого должна быть как можно прямее, чтобы крюк распо­
Крючьевой тормоз с карабином, лагался перпендикулярно к ней.
соединяющим два тормозных
элемента, расположенных один Для организации крючьевого тормоза лучше всего подходят
нал другим D-образные карабины.
Крючья

Соединение тормозов
Соединить несколько крючьевых тормозов можно разными Примечание
способами. Наименее надежным будет соединение при помо­ Следует отметить, что при
щи строп, например коротких оттяжек. Какое-то время систе­ малейшей вероятности кон­
ма будет работать, но в этом случае велика вероятность, что во такта спусковой веревки с
время спуска по веревке стропа выйдет из строя, и спуститься петлей, соединяющей ниж­
удастся лишь на небольшое расстояние. Лучше всего соединять ний карабин со страховоч­
тормоза при помощи карабинов с муфтой или закладок. При ной системой альпиниста,
использовании закладки один ее конец встегивается обычным петлю следует заменить ка­
образом, а затем закладку сдвигают вниз по тросу, и в образо­ рабином с муфтой, так как
вавшуюся петлю встегивают второй карабин с муфтой. при трении вырабатывается
При любом способе соединения необходимо убедиться, что тепло, что может привести к
соединительный карабин или закладка, на которые приходится повреждению или даже раз­
нагрузка, располагаются вплотную к задней перемычке караби­ рыву петли.
нов с крючьями. В противном случае под нагрузкой соедини­
тельный карабин может прижать спусковую веревку к задней
планке, что вызовет заклинивание системы.

Крючья ___
См. также: оттяжки, скальный молоток, средства страховки,
узел «стремя».

Крюк — металлический клин специальной формы, который


вбивается в трещину при помощи скального молотка и исполь­
зуется для организации точек страховки и опорных точек. Осо­
бенно часто крючья применяются на технических маршрутах,
на скалах или больших стенах. Тем не менее возможность их
применения диктуется местными правилами — на многих мар­
шрутах они не приветствуются, так как повреждают скалу, в
которую их вбивают. Выпускаются крючья всевозможных форм
и размеров, от очень маленьких (их часто называют RURP) с
толщиной лезвия около 1 мм, до бонгов — больших металли­ Примечание
ческих скоб, которые предназначены для забивания в трещины
Не следует вбивать крюк с
шириной несколько сантиметров. Свое название они получили
присоединенной оттяжкой,
из-за звука, издаваемого при забивании.
поскольку при этом навер­
няка повредится соедини­
Разновидности крючьев
тельный карабин. Если вы
Все крючья можно разделить на две категории: плоские и име­
боитесь потерять крюк при
ющие сложный профиль, чаще всего V-образные. К первой ка­
извлечении, пристегните к
тегории относятся RURP, короткие крючья для узких трещин,
нему маленький вспомога­
крючья «kingpin», и «lost arrows»; ко второй категории — угло­
тельный карабин — старый
вые крючья, крючья «1еерег» и бонги.
и уже не используемый при
Все крючья должны входить в трещину на 50-75% своей дли­
восхождении — с отрезком
ны, в зависимости от конструкции. Затем их вбивают в трещи­
репшнура.
ну, пока проушина не прижмется к скале, причем по мере заби-
Крючья

вания звук должен повышаться по тону — это признак того,


что скала хорошо зажимает металл. Прочнее будет держаться
крюк, форма которого соответствует трещине, а не тот, кото­
рый сильно деформируется, чтобы стать на место. В горизон­
тальной трещине крюк держится лучше, чем в вертикальной.

Ввязывание к крючьям
Если крюк невозможно вбить до конца, то нельзя встегивать
карабин непосредственно в проушину, поскольку в этом слу­
чае образуется рычаг. Необходимо взять короткую петлю, за­
вязать на ней узел «стремя», накинуть на проушину, перевер­
нуть и прижать к поверхности скалы. Затем к петле пристеги­
вается карабин, и в результате нагрузка прикладывается к точ­
Составной крюк ке, в которой крюк входит в скалу. В некоторых случаях,
когда используется «kingpin» или «lost arrow», рекомендуется
вбивать крюк проушиной вверх, чтобы петля не соскальзыва­
ла. Для других разновидностей крючьев, где проушина распо­
лагается снизу или сбоку, в нее встегивается дополнительный
карабин, который не дает петле соскользнуть.

Составные крюки
Иногда трещина может быть шире, чем крюк. В этом случае
можно составить два крюка и вбить их вместе в одну трещи­
ну. Некоторые типы крючьев прекрасно соединяются друг с
другом, например два угловых крюка или угловой крюк и
Крюк с навязанной петлей
для уменьшения рычага «leeper». Другие сочетания оказываются менее эффективными,
например, очень неудобно соединять «lost arrow» с бонгом.
При соединении двух крючьев один из них рассматривается
как основной, а другой служит для его закрепления в скале.
•Примечание
После установки прочность составного крюка следует про­
При извлечении крючьев по­ верить рукой, убедившись, что крючья, зафиксированные в
вреждается скала, поэтому одной плоскости, не двигаются относительно друг друга и не
на многих маршрутах приме­ соскользнут при нагрузке.
нение крючьев не привет­
ствуется. Боковые удары мо­ Извлечение
лотком создают зазор, до­ Большинство типов крючьев можно без труда извлечь, пару
статочный для извлечения
раз ударив по головке с разных сторон. При этом канал в ска­
крюка, но при этом скала
ле разбивается, что облегчает извлечение крюка. Ослабленный
получает необратимые по­
крюк может вылететь от последнего удара и потеряться.
вреждения.
Чтобы этого не случилось, в проушину крюка встегивают
старый карабин или привязывают веревку — они удержат
крюк, если тот вывалится из трещины. Для извлечения крю­
чьев используют заостренную часть головки скального молот­
ка, действуя им как рычагом.

Напротив. Восхождение по гранитной скале, сложное, но с надежной страховкой


Ледобуры

Ледобуры________________________________
См. также: недостаточная глубина, уравновешивание опорных
точек.

Ледобуры очень неудобно устанавливать — необходимо пробить


отверстие во льду, а затем одной рукой удерживать и поворачи­
вать ледобур, а другой рукой ударять молотком по шляпке, по­
ка зубья не зацепятся за лед. Для того чтобы ввернуть ледобур
на полную глубину, требуется вращать его при помощи клюва
ледоруба, продетого в отверстие. Современные ледобуры быва­
ют очень разными, и при покупке следует выбирать оптималь­
ную конструкцию с большим диаметром трубки, выступающей
резьбой и правильным профилем режущих зубьев.

Установка
Прочность установки ледобура полностью определяется проч­
ностью льда. Если при попытке ввернуть ледобур участок льда
становится непрозрачным или с его поверхности скалываются
куски в форме «тарелок», ледобур необходимо извлечь, срубить
непрочный лед ледорубом и выровнять поверхность, чтобы на
ней могла вращаться проушина, а затем продолжить установку.
Ледобур следует устанавливать под углом 90° к поверхности
Ледобур с вращающейся проуши­ льда. В большинстве случаев установить современный ледобур
ной. Это значит, что Ледобур
может быть пристегнут к ве­ в хороший лед достаточно просто. Удерживая ледобур на
ревке во время установки, так уровне пояса, поверните его три или четыре раза на пол-обо-
что его невозможно уронить
рота в разные стороны, чтобы зубья вошли в лед. Затем ввер­
ните ледобур на всю длину, следя за тем, чтобы проушина бы­
ла направлена вниз — в сторону нагрузки. При вворачивании
ледобура должен выходить однородный столбик льда; если в
этом столбике заметны следы таяния или присутствуют до­
При организации основной вольно большие воздушные пузыри, ледобур следует извлечь,
точки страховки ледобуры и выбрать для его установки другое место.
всегда используют парами,
поскольку ударная нагрузка После выдергивания
может вырвать один ледобур. После выдергивании ледобура необходимо удалить столбик
Чтобы снизить вероятность льда, который скорее всего остался внутри трубки. Обычно это
откалывания «тарелок», ле­
добуры размещаются по ди­
агонали на расстоянии око­ Совет
ло 1 м друг от друга, а затем При транспортировке ледобуров необходимо принять меры, чтобы
сводятся в одну точку мето­ они не повредили одежду или оснащением также не получили по­
дом уравновешивания, или вреждения сами. Многие модели поставляются в комплекте с рези­
веревка привязывается к ним новыми колпачками на зубья, и колпачки не следует снимать, пока
таким образом, чтобы на ледобур не используется. Очень удобен специальный держатель для
каждый ледобур приходилась ледобуров, который обеспечивает безопасность и позволяет легко
половина нагрузки. выбрать инструмент нужного размера.
Ледобуры — выдергивание
I-
достигается одним из двух способов: трубку ледобура немного
согревают, например, ненадолго положив его в карман, или
Совет
выталкивают лед при помощи крючка. Если ледяной столбик
Поверхность современных
не извлечен и примерз, то ледобур становится непригодным ледобуров тщательно поли­
для использования. Осторожное постукивание по верхушке ле­ руется не только для того,
добура поможет освободить его ото льда, но при этом нужно чтобы облегчить установку,
быть очень аккуратным, чтобы не задеть резьбу — в противном но и для того, чтобы отра­
случае она будет повреждена и ледобур выйдет из строя. жать солнечные лучи, по­
скольку в результате нагре­
Уход вания прочность крепления
Ледобуры требуют ухода — после применения их следует про­ ледобура уменьшается. Это
сушить, а не просто сложить в рюкзак. Полезно также нане­ явление особенно заметно
сти смазку, если их не предполагается использовать некото­ при организации верхней и
рое время; это не только защитит ледобур от коррозии, но и нижней страховок на ледо­
облегчит извлечение льда из трубки. Кроме того, ледобур паде. Чтобы избавиться от
должен быть острым, поэтому необходимо проверять зубья, этой проблемы, после уста­
которые могут затупиться или стереться. новки ледобура его прикры­
Заточка зубьев производится только ручным напильником. вают несколькими сантимет­
При заточке необходимо сохранять форму режущих кромок, рами снега или льда, что
поскольку ее изменение существенно повлияет на эффектив­ способствует отражению
ность ледобура. солнечных лучей.

Ледобуры — выдергивание ________________


См. также: вспомогательная веревка, ледобуры, петля прусика,
прошивка Абалакова, узел проводника. Репшнур,
привязанный
к проушине

Несмотря на то что другие методы организации опорной точ­


ки для спуска по веревке: прошивка Абалакова. снежный
столбик или скальные точки опоры — могут оказаться удоб­
нее и безопаснее, в некоторых экстремальных ситуациях
спуск по веревке может осуществляться с одного ледобура.
В этом случае желательно вернуть ледобур, чтобы свести к
минимуму потерю ценного снаряжения. Тем не менее нужно
внимательно взвесить все «за» и «против», когда принимается
решение нагрузить своим весом один-единственный ледобур,
и, если существует малейший риск срыва опорной точки,
следует поискать более надежный вариант.

примечание Д |—
О выдергивании ледобура следует позаботиться заранее. Если каче­ Направление тяги
для выдергивания
ство льда позволяет осуществить спуск с использованием одного ледо­ ледобура
бура, а оставлять снаряжение крайне нежелательно, то более удоб­
ной и безопасной альтернативой может стать прошивка Абалакова. Организация системы
для выдёргивания ледобура
Ледяная прошивка

МЕТОД
«Примечание
Если для спуска пришлось ■ Ледобур вворачивается в подходящий участок льда,причем коли­
связать две веревки, убеди­ чество оборотов следует запомнить. Проушина ледобура должна
тесь, что узел проводника и немного выступать над поверхностью льда, потому что спусковая
узел, которым соединены ве­ веревка будет располагаться между проушиной и льдом; проуши­
ревки, располагаются с од­ на должна смотреть вверх, в направлении, противоположном
ной стороны от ледобура. спуску.
■ В отверстие проушины привязывается отрезок вспомогательной
веревки или развязанная петля прусика.
■ Эта веревка наматывается на верхнюю часть ледобура в направ­
лении, противоположном резьбе. Другими словами, если ледобур
Совет
вворачивался по часовой стрелке, репшнур нужно намотать про­
Чтобы убедиться, что при вы­
тив часовой стрелки, и наоборот. Число витков должно быть на
дергивании ледобура вы тя­
два больше, чем число оборотов при установке ледобура.
нете за нужный конец ве­
■ Спусковая веревка накидывается на ледобур так, чтобы ее центр
ревки, пристегните к нему
располагался на ледобуре. Веревка должна быть плотно зажата
свободно перемещающийся
между проушиной и льдом, без лишнего зазора, иначе образует­
карабин, который послужит
ся рычаг.
указателем, когда вы добе­
ретесь до следующей стан­ ■ На петле спусковой веревки в непосредственной близости от ледо­

ции. бура с одной стороны завязывается небольшой узел проводника.


■ Репшнур пристегивается к этому узлу при помощи карабина с
муфтой.
■ Если после завершения спуска тянуть за веревку с постоянной си­
лой, то ледобур выкрутится и его можно будет вытянуть вниз вме­
сте с веревкой.

Само собой разумеется, что необходимо соблюдать особую


осторожность при заключительном рывке, потому что летя­
щий вниз с большой скоростью ледобур может травмировать
альпиниста.

Ледяная прошивка
См. также: прошивка Абалакова.

Ледяная прошивка (проушина) — термин, обозначающий ме­


тод, при котором естественный лед используется для органи­
зации точки страховки или опорной точки. Прошивка может
быть искусственной, как прошивка Абалакова, или естествен­
ной, например большая сосулька.
Прочность прошивки определяется только прочностью
льда, в котором она организована, и поэтому при закрепле­
нии системы на естественной опорной точке изо льда необхо­
димо проявлять особую осторожность. Сосульки часто имеют
структурные дефекты и могут быть плохо прикреплены к
Ледяной столбик
I________________________________________

нижней поверхности. Часто низ сосульки вооб­


ще не прикреплен, а щель просто засыпана
снегом. Выяснить это поможет расчистка со­
сульки, хотя если нет альтернативы, не следует
без необходимости нарушать целостность льда.
Качество льда оценить не всегда легко, хотя
лед, на образование которого потребовалось
длительное время, обычно прочнее того, кото­
рый намерз в результате резкого похолодания.
Сделать выводы о прочности льда можно во
время подъема: лед, постоянно крошащийся
под ледорубом или кошками, послужит предуп­
реждением.
В экстремальных ситуациях, возможно, при­
дется пролезать сквозь отверстие во льду, в
этом случае веревка пропускается через отвер­
стие вслед за лидером. На некоторых маршру­
тах это необходимо для выхода на последнюю
станцию, и здесь также особое внимание нужно
уделять качеству льда и убедиться, что ледопад
прочно держится на месте.

Деляной столбик
См. также: вытягивание веревки, петли,
снежный столбик.

Ледяной столбик — эффективный, но отнимаю­


щий много времени метод организации опор­
ной точки как для страховки поднимающегося
альпиниста, так и для спуска висом или спуска
по веревке. Лидер прибегает к этому методу
только в исключительных обстоятельствах. Од­
нако во время спуска, несмотря на недостаток
времени, решающим может стать вопрос цен­
ности снаряжения, которое не придется остав­
лять, если организовать опорную точку в виде
ледяного столбика.

Форма
Ледяной столбик похож на снежный столбик, о
чем свидетельствует его название, и по форме
напоминает гриб. Его вырубают из подходяще­
го льда, и его прочность определяется прочнос­
тью материала. Поэтому место для столбика
нужно выбирать так, чтобы лед был не только
Линия страховки

хорошего качества, т. е. не откалывался при Размер


ударе, но и достаточной глубины, что обес­ Диаметр ледяного столбика обычно состав­
печит надежность закрепления. ляет 30-40 см, а глубина около 10 см. Раз­
Выступающие участки льда облегчают вы­ умеется, эти размеры зависят от качества
рубание столбика, но их необходимо тща­ льда, но диаметр столбика, как правило, не
тельно исследовать и убедиться, что это не делают меньше 30 см — в противном случае
покрытый льдом камень, поскольку в таком велик риск появления трещин при таянии
случае глубина льда будет значительно льда, что может привести к разрушению
меньше. столбика.

МЕТОД

■ Но подходящем участке льда очерчивается пользоваться для спуска висом или для стра­
контур столбика в виде подковы. Нижние кон­ ховки, на него надевается петля, а станция ор­
цы канавки не должны соединяться — это ганизуется чуть ниже него.
уменьшит прочность столбика.
■ Клювом ледоруба осторожно вырубается ка­ Форма ледяного
столбика
навка по прочерченной линии. Очень важно
при этом не повредить внутреннюю часть
столбика.
■ Клювом и лопаткой канавка углубляется, ей
придается нужная глубина и форма.
■ Столбик должен слегка расширяться кверху,
чтобы с него не соскальзывала веревка или
петля.
■ Теперь столбик готов. Если он предназначен
для спуска по веревке, то веревку можно на­
кинуть прямо на него, что облегчит процесс ее
вытягивания Если ледяной столбик будет ис­

Линия страховки
А = опорная точка, В = страхующий, С = альпинист

Линия страховки — основа альпинизма, и ее горизонтальной, так и к вертикальной пло­


проверка должна войти в привычку. Очень скости. Кроме того, веревка между страхую­
важно, чтобы опорная точка, страхующий и щим и опорной точкой должна быть натя­
альпинист находились на одной линии. нута.
Если страхующий отклонится в любую Если веревка между страхующим и опор­
сторону от линии, соединяющей альпи­ ной точкой провисает, то при нагрузке сис­
ниста и опорную точку, то при нагрузке темы страхующего неизбежно потянет впе­
системы велика вероятность того, что ред, в результате чего его может вытащить
страхующего потянет в сторону, особенно за край скалы или по меньшей мере сбить с
если он стоит. Это условие относится как к ног, если он стоит.
Линия страховки

Правильная линия страховки Горизонтальное смешение линии страховки

Вертикальное смешение линии страховки


Малый снежный якорь

Малый снежный якорь


См. также: снежный якорь.

Малый снежный якорь — уменьшенный вариант снежного


якоря, который может применяться для закрепления на очень
плотном снегу. Однако на рыхлом снегу его удерживающая
способность значительно ниже, чем у снежного якоря, поэто­
му малый снежный якорь следует использовать только в том
случае, если вы полностью уверены в его надежности.
Одно из применений малого снежного якоря — система за­
крепления палатки на больших высотах, где вероятен силь­
ный ветер, это приспособление гораздо надежнее обычных
колышков для палатки.

Маршруты со шлямбурами — спуск


См. также: петли, прямая страховка, системы нижней стра­
ховки, соединительное кольцо, страховочные устройства, узел-
восьмерка, уравновешивание опорных точек, ус самостраховки.

Спуск партнера с верхней точки маршрута, оснащенного


шлямбурами, следует организовывать с особой тщательнос­
тью, поскольку именно в это время нередки несчастные слу­
чаи. Проблемы возникают, в основном, из-за неправильной
оценки длины оставшейся веревки. Если веревка не закреп­
лена на страховочной системе страхующего и на конце верев­
ки не навязан узел, то она может выскользнуть из страховоч­
ного устройства, что приведет к срыву спускающегося альпи­
ниста. Еще одна потенциальная опасность — ситуация, когда
альпинист вынужден протягивать веревку через кольцо в
верхней точке маршрута, которое служит опорной точкой для
спуска. Если соединение выполнено неправильно, альпинист
может сорваться, скорее всего, в точке, где веревка не закреп­
лена.
В большинстве случаев опорная точка для спуска состоит
из двух шлямбуров, соединенных отрезком цепи, в нижней
части которой имеется большое кольцо или карабин, через
которые можно пропустить веревку. С цепями, снабженными
карабином или аналогичным устройством, например, спира­
лью, которое удерживает веревку во время спуска, возникает
меньше проблем. Альпинист поднимается в конечную точку
маршрута, продевает веревку в имеющееся там устройство, а
затем спускается с помощью страхующего. Однако цепи с
кольцами требуют особых приемов, и для работы с ними су­
ществуют два метода, описанные ниже.
Маршруты со шлямбурами — спуск
І
Спуск с одной точкой опоры
Пристегнув ус само­
Первый метод спуска используется чаще, а страховки, альпинист
второй полезен в тех случаях, когда альпи­ протягивает веревоч­
ную петлю через
нист сомневается, хватит ли длины верев­ кольцо
ки, чтобы спуститься к началу маршрута.
Для обоих методов пригодится короткая
петля, пристегнутая к страховочной систе­
ме, которую можно использовать в качестве
уса самостраховки при работе с кольцом
цепи.

МЕТОД 1
Альпинист завязывает
■ После прибытия в верхнюю точку маршрута узел-восьмерку
альпинист пристегивается к цепи при помощи
уса самостраховки и карабина с муфтой.
■ Затем он подтягивает веревку, пропускает ее
через кольцо и завязывает узел-восьмерку.
■ Узел-восьмерка пристегивается к соедини­
тельному кольцу при помощи карабина с
муфтой
■ Теперь альпинист развязывает узел, которым
он был привязан к основной веревке.
■ Освободившаяся часть веревки протягивается
через кольцо. Рекомендуется заткнуть обра­ Узел-восьмерка при­
зовавшуюся петлю за обвязку, чтобы она не стегивается к соеди­
нительному кольцу
свисала и не мешала во время спуска. при помощи карабина
с муфтой
■ Альпинист подтягивается к опорной точке спу­
ска, а страхующий выбирает провисание ве­
ревки. Затем альпинист вновь переносит вес
тела на основную веревку, проверяя проч­
ность системы. На тот случай, если возникнут
проблемы, остается ус самостраховки.
■ Проверив систему, альпинист отстегивает ус
самостраховки и спускается.

Альпинист отвязывает­
ся от конца веревки,
протравливает ее через
кольцо, отстегивает ус
самостраховки и спус­
кается

Метол 1. Процедура спуска с использованием узла-восьмерки


Маршруты со шлямбурами — спуск

МЕТОЛ 2
Веревка пристегивает­
В том случае, если нужно повторно привя­ ся к оттяжке, что пред­
отвращает ее потерю
заться к концу веревки, процедура спуска
несколько отличается.

■ После прибытия в верхнюю точку маршрута


альпинист пристегивается к цепи при помощи
уса самостраховки и карабина с муфтой.
■ Он подтягивает в себе около 1 м веревки и
навязывает на образовавшейся петле узел-
восьмерку или узел проводника.
■ Петля узла пристегивается к оттяжке цепи,
чтобы не потерять веревку во время следую­ Альпинист отвязывается

щей фазы спуска.


■ Альпинист отвязывается от веревки и пропу­
скает ее через кольцо.
■ Затем он повторно привязывается к концу ве­
ревки. Можно также пристегнуться к соедини­
тельному кольцу при помощи карабина с
муфтой, предварительно навязав узел-восьмёрку.
■ Первый узел, пристегнутый к оттяжке цепи,
отстегивается и развязывается.
■ Альпинист подтягивается к опорной точке
спуска, а страхующий выбирает провисание Альпинист продевает
веревки. Затем альпинист вновь переносит веревку через кольцо И
повторно привязывается
вес тела на основную веревку, проверяя
прочность системы. На тот случай, если воз­
никнут проблемы, остается ус самостраховки.
■ Проверив систему, альпинист отстегивает ус
самостраховки и спускается.

Совет
При извлечении оттяжек во время спуска
отстегивает
Альпинист
со скального карниза спускающийся аль­ оттяжку и ус самострахов
пинист может встегивать оттяжку между ки, а затем спускается

обвязкой и проходящей вдоль маршрута


веревкой. Это позволит ему держаться
ближе к поверхности скалы, откуда легче
доставать до шлямбуров.

Метол 2. Процедура спуска с повторным привязыванием


І
Спуск с двумя точками опоры
Маршруты со шлямбурами — спуск

Ус самостраховки при­
На некоторых маршрутах верхняя точка стегивается к одному из
оборудована двумя шлямбурами, но без со­ шлямбуров, а веревка к
оттяжке, что позволяет
единяющей их цепи. В этом случае исполь­ предотвратить потерю
веревки
зуется следующий метод спуска.

МЕТОЛ _______________

■ Ус самостраховки пристегивается к одному из


шлямбуров.
■ В карабин уса самостраховки встегивается
оттяжка.
■ Альпинист подтягивает веревку и, навязав под­
ходящий узел, например «стремя», встегивает Альпинист отвязывается
от веревки
веревку в карабин оттяжки, что позволяет
предотвратить потерю веревки.
■ Затем он отвязывается от веревки.
■ Веревка продевается через оба шлямбура и
повторно привязывается к страховочной сис­
теме.
■ Далее подстраховочная петля веревки отсте­
гивается от дополнительного карабина уса са­
мостраховки.
■ После проверки системы ус самостраховки
отстегивается и альпинист может спускаться.
Веревка продевается
через два шлямбура и
привязывается к стра­
ховочной системе

Примечание
Если необходимо использовать систему
нижней страховки, а верхняя точка маршру­
та оснащена двумя шлямбурами, не соеди­
ненными цепью, нужно организовать одну
точку страховки, через которую будет про­
пущена веревка. Легче всего этого добиться
посредством уравновешивания петли двумя Ус самостраховки и от­
тяжка, удерживаюшая
карабинами с муфтой и пропусканием ве­ веревку, отстегиваются,
и альпинист спускается ^
ревки через нижний карабин. В результате
образуется точка крепления, удобная для
последнего в связке, который получает воз­
можность обезопасить себя, пристегнув­
шись к ней во время подготовки к спуску.

Процедура спуска с двух не соединенных между собой шлямбуров


Молоток для забивания крючьев

Очень важно, чтобы свободный конец веревки В изогнутую металлическую проушину, которая
был закреплен и не мог случайно выскользнуть чаще всего используется с расширительными
из спускового устройства. Достигается это двумя шлямбурами, нельзя непосредственно продевать
способами: либо страхующий привязывается к веревку и использовать ее в качестве точки стра­
свободному концу веревки, либо на расстоянии ховки. Острые кромки и небольшой радиус от­
1 м от конца на веревку навязывается узел про­ верстия могут стать причиной того, что веревка
водника. Во время спуска узел послужит сигна­ перетрется под нагрузкой. Если для спуска прихо­
лом страхующему, что конец веревки близок, а дится использовать такую проушину — возможно,
при потере контроля он застрянет в спусковом при необходимости прервать восхождение, не до­
устройстве. стигнув верхней точки маршрута,— то к проуши­
не следует пристегнуть карабин с муфтой, а уже
через него продеть веревку. Позже это облегчит
Спуск с промежуточной станции вытягивание веревки, поскольку через карабин
Спуск с промежуточной станции организу­ она проходит легче, чем через проушину.
ется достаточно просто. Альпинисту удоб­
нее всего спускаться с использованием пря­
мой страховки, хотя возможен также спуск
со спусковым устройством на страховочной
системе страхующего. Однако большинство
промежуточных станций оснащены цепью,
соединяющей два шлямбура, поэтому про­
ще всего организовать прямой спуск. Для
этого подойдут разные методы спуска, в ча­
стности при помощи узла УИАА или спус­
кового устройства со свободным концом
Слева. Веревка пролета непосредственно
веревки, возвращающимся к одному из
через проушину шлямбура, в результате
шлямбуров, чтобы обеспечить правильный чего она может перетереться
угол торможения. Справа. Для присоединения веревки необходимо прим
самоблокирующийся карабин

Молоток для забивания крючьев


См.: скальный молоток.

Мягкое оснащение

Так называют любой короткий отрезок ве­ Некоторые альпинисты на всякий случай
ревки или стропы, который используют для укладывают в рюкзак две стропы длиной
возвращения с маршрута или в аварийных 3 м или кусок старой альпинистской ве­
ситуациях. ревки.
Маятник

Маятник
См. также: траверс
маятником.

Маятником называется рас­


качивание на веревке —
случайное или преднамерен­
ное — для преодоления
скального или ледяного
участка. Маятник применя­
ется для ускоренного про­
движения по маршруту (см.
статью «Траверс маятни­
ком»). Непреднамеренного
маятника следует избегать
всеми доступными способа­
ми, поскольку такое раска­
чивание может привести к
удару о скальную стену или
другое препятствие.

Пересечение ледника,
Европейские Альпы
Навесная переправа — организация

Навесная переправа — организация


См. также: блок, вектор, динамическая веревка, карабины с
муфтой, свободный конец веревки, спуск висом, статическая
веревка, траверс маятником, треугольный карабин, узел УИАА,
Существует несколько вари­ узел УИАА — фиксация, устройства для подъема по веревке.
антов организации и приме­
нения навесной переправы,
конкретный способ опреде­ Организация навесной переправы может потребоваться в са­
ляется ситуацией. Однако ос­ мых разных ситуациях. Например, группа альпинистов, наме­
новные правила организации ревающаяся преодолеть реку, направляет одного из альпини­
навесной переправы остают­ стов, чтобы он переплыл через нее и закрепил веревку на
ся неизменными, независимо противоположной стороне, дав возможность остальным аль­
от выбранного варианта. пинистам переправиться самим и переправить снаряжение,
не соприкасаясь с водой.
Другой сценарий — необходимо преодолеть глубокую рас­
щелину на гребне в высокогорных условиях. В этом случае
одного из альпинистов спускают висом, после чего он пре­
одолевает трещину методом траверса маятником и организует
навесную переправу для остальной группы. Кроме того, на­
весная переправа может применяться и самостоятельно, на­
пример для преодоления участка между двумя скальными
шпилями.

Совет Опорные точки


Если навесная переправа Прочность опорных точек не должна вызывать сомнений, по­
нужна лишь на одном из тому что под нагрузкой величина сил, действующих в систе­
участков более длинного ме, очень велика; более подробно этот вопрос освещается в
маршрута, то может возник­ статье «Вектор». Способ крепления веревки к каждой опор­
нуть необходимость в вытя­ ной точке тоже должен быть тщательно продуман, и выбирать
гивании веревки. В этом
следует самый надежный. Если при использовании навесной
случае альпинист, организу­
переправы во время восхождения выбор опорных точек огра­
ющий траверс, берет с со­
ничен небольшим участком, а его прочность вызывает сомне­
бой оба конца веревки, что­
ния, вся операция должна быть приостановлена. В тех случа­
бы вытянуть ее после того,
ях когда навесная переправа скорее служит для развлечения,
как на другую сторону пе­
чем является необходимостью, часть опорных точек может
реберется последний член
быть установлена заранее, и при этом применяются прочные
группы.
средства страховки, например широкие петли, заведенные за
стволы деревьев, и т. п.

Использование динамической веревки


По возможности для организации навесной переправы следу­
ет иметь статическую веревку, однако вполне вероятно, что
на маршруте придется ограничиться той же веревкой, что и
для восхождения, т. е. динамической. Эластичность такой ве­
ревки несколько затруднит ее натяжение. Кроме того, у вас,
по-видимому, будет ограниченное количество снаряжения -
всего лишь несколько карабинов.
Навесная переправа — организация

Основная система натяжения


МЕТОД

■ Один конец веревки закрепляется на опорной точке и на верев­


ке вблизи второй опорной точки завязывается узел-восьмерка.
Расстояние от этого узла до опорной точки играет важную роль,
После прохождения первого
поскольку растяжение веревки под нагрузкой может приблизить
альпиниста натяжение систе­
узел. В большинстве случаев нужное расстояние можно опреде­
мы, возможно, придется по­
лить лишь методом проб и ошибок.
вторить. Дело в том, что под
■ Карабин с муфтой встегивается в узел-восьмерку.
воздействием веса альпинис­
■ Веревка протягивается к опорной точке, пропускается через вто­
та динамическая веревка
рой карабин и встегивается в карабин на узле-восьмерке.
растягивается, и в системе
■ Нужно потянуть за свободный конец веревки, чтобы выбрать про­ очень быстро появляется
виса дополнительное усилие позволит избавиться от части дина­ провис.
мического растяжения веревки.
■ Закрепить веревку на опорной точке при помощи зафиксирован­
ного узла УИАА можно только после того, как будет достигнуто
требуемое натяжение.

Основная система натяжения для навесной переправы

Усовершенствованная система натяжения


Если веревку нужно натянуть сильнее, для этого применяют
другой вариант системы.

МЕТОД

■ Один конец веревки закрепляется точно так же, как в предыдущем


случае, завязывается узел-восьмерка и в него встегивается кара­
бин с муфтой.
■ Веревка протягивается через карабин опорной точки; второй
узел-восьмерка завязывается таким образом, чтобы встегнутый в
него карабин при несильном натяжении едва доставал до перво­
го карабина.
■ В первый карабин с муфтой встегивается веревка, выходящая из
первого узла-восьмерки, а образовавшаяся петля встегивается во
второй карабин с муфтой.
Навесная переправа — организация

■ Нужно потянуть за свободный конец веревки, выходящий из второ­


го узла-восьмерки, и выбрать провис. Система на опорной точке
закрепляется при помощи зафиксированного узла УИАА.

Система натяжения для навесной переправы с использованием двух карабинов с муфтой

Техническая система 1
примечание Если систему предполагается использовать в течение продол­
Необходимо заранее проду­ жительного времени, например для переправы через вышед­
мать, как вы будете снимать шую из берегов реку большой группы альпинистов во время
систему после окончания длительной экспедиции, то в этом случае можно применить
траверса. Из-за большой ве­ другой способ организации системы. Наиболее эффективной
личины сил, действующих в система получится при использовании блоков и статической
системе, следует выбирать веревки. Такая веревка облегчает натяжение и исключает
узлы, которые легко развязы­ проблемы, связанные с нагрузкой динамической веревки, на­
ваются после нагрузки. По­ пример провисание и фактор времени, и требующие повторно­
этому на фиксированном го натяжения.
конце системы лучше всего Первая из описанных ниже систем используется в том слу­
использовать булинь, по­ чае, когда есть возможность зафиксировать натянутую веревку
скольку он относительно лег­ при помощи механического зажима.
ко развязывается даже пос­
ле значительных нагрузок. МЕТОД

■ Дальний конец веревки закрепляется на опорной точке, и веревка


пропускается через механический зажим на второй опорной точке.
■ На веревке устанавливается устройство для подъема таким обра­
зом, чтобы под нагрузкой оно натягивало веревку.
■ К устройству подъема по веревке пристегиваются два отдельных
блока или один сдвоенный.
■ Одиночный блок закрепляется на опорной точке.
■ Свободный конец веревки от механического зажима пропускается
через один из парных блоков, затем через одиночный блок на
опорной точке и через второй парный блок.
■ Если потянуть за свободный конец веревки, это создаст натяжение
в системе, и механический зажим автоматически выберет провис.
После того как устройство для подъема по веревке придвинется
вплотную к механическому зажиму, свободный конец веревки мож­
но освободить, устройство для подъема отодвинуть назад и про­
должить натяжение.
І Навесная переправа — организация

Натяжение веревки при помощи механического зажима на опорной точке

Механический зажим должен сам выдерживать нагрузку, если до­


стигнуто нужное натяжение. Устройство для подъема по веревке и
блоки теперь могут быть сняты с веревки.
■ Зажим, удерживающий натянутую веревку, должен быть заблоки­
рован в соответствии с рекомендациями производителя, но таким
образом, чтобы при необходимости натяжение в системе навес­
ной переправы можно было быстро уменьшить.

Натяжение веревки с использованием узла УИАА в качестве фиксирующего устройства


Навесная переправа — организация I

Техническая система 2
При отсутствии механического зажима конец веревки может
Конец веревки, используе­ быть зажат при помощи зафиксированного узла УИАА. Ме­
мый для натяжения системы, тод полезен в том случае, когда систему устанавливают двое —
должен быть зафиксирован в противном случае выполнить эту процедуру очень трудно.
таким образом, чтобы его
можно было ослабить, как в МЕТОД
случае применения узла
УИАА. Его нельзя фиксиро­ ■ Веревка закрепляется на опорной точке, протягивается ко второй
вать, например, при помощи опорной точке и встегивается в треугольный карабин при помощи
устройства для подъема узла УИАА.
по веревке, поскольку оно ■ На веревке устанавливается устройство для подъема таким обра­
не позволит ввести провис в зом, чтобы под нагрузкой оно натягивало веревку.
нагруженную систему, что ■ К устройству для подъема по веревке пристегиваются два отдельных
может понадобиться в ава­ блока или один сдвоенный.
рийной ситуации. ■ Теперь потребуется отрезок статической веревки. Это может быть
отдельная веревка или конец веревки, используемой для организа­
ции навесной переправы. Конец этой веревки привязывается к
опорной точке.
■ На опорной точке также закрепляется одиночный блок.
■ Статическая веревка пропускается через один из парных блоков,
затем через одиночный блок на опорной точке и через второй пар­
ный блок.
■ Если потянуть за веревку, это создаст натяжение в системе. После
этого веревка выбирается через узел УИАА.
■ Если во время натяжения устройство для подъема по веревке нужно
отодвинуть от опорной точки, чтобы протянуть веревку, для этого
потребуется зафиксировать узел УИАА. Затем можно передвинуть
Особую осторожность сле­ устройство для подъема по веревке, отпустить узел УИАА и повто­
дует проявлять при органи­ рить процедуру натяжения.
зации навесной переправы ■ После того как достигнуто нужное натяжение, узел УИАА фиксируется,
для альпинистов с неболь­ а устройство для подъема по веревке и блоки снимаются с веревки.
шим весом. Если основная
веревка туго натянута, а на­
Вторая веревка
чальная точка траверса рас­
Кроме установки основной веревки, необходимо подумать и о
положена чуть выше конеч­
протягивании второй веревки, которая обеспечивает дополни­
ной, то альпинист может на­
тельную безопасность или служит средством передвижения по
брать слишком большую
основной веревке, — а иногда выполняет обе эти функции.
скорость и получить травму,
Вторая веревка может быть необязательной и даже нежелатель­
ударившись либо об опор­
ной при организации импровизированной системы, но в боль­
ную точку, либо о землю.
шинстве случаев она не помешает.
Предусмотрите' петлю без­
Процесс натяжения второй веревки должен быть тщательно
опасности, если система,
подготовлен. Если она служит средством страховки, то слиш­
натянутая для альпинистов
ком большой провис приведет к тому, что при обрыве основ­
с большим весом, использу­
ной веревки или опорной точки альпинист пролетит большое
ется для переправки более
легких людей. расстояние, что может привести к травме. Если же вторая ве­
ревка будет применяться в качестве средства передвижения или
І Навесная переправа — процедура

для возврата снаряжения, использованного при организации


навесной переправы, то на ее установку и натяжение не стоит Совет
тратить много времени. В любом случае очень важно, чтобы Тяжелый рюкзак может ме­
вторая веревка не мешала работать с основной веревкой и шать переправе и причинять
чтобы все члены группы знали, для чего она предназначена. значительные неудобства.
Если переправить рюкзаки
отдельно не получается,
Навесная переправа — процедура каждый альпинист может
взять свой рюкзак с собой,
См. также: блок, грудная обвязка, динамическая веревка, на­ подвесив его на петле через
весная переправа — организация, петли, петля прусика, стра­ карабин, который в этом
ховочные системы, траверс маятником, узел УИАА, устройства
случае играет роль блока.
для подъема по веревке.
Таким образом, рюкзак не
Метод навесной переправы необходимо выбрать еще до органи­ будет смещать центр тяжес­
зации системы. Тип переправы определит количество и тип ти альпиниста, поскольку
необходимого снаряжения: вынужденная организация навес­ закреплен непосредственно
ной переправы и отсутствие специализированного снаряжения на веревке.
означают, что группа альпинистов будет использовать лишь
пару карабинов, тогда как при планируемой переправе могут
применяться разнообразные устройства.

Простая переправа
Для организации простейшей переправы потребуется один ка­
рабин, пристегнутый к короткой петле от страховочной систе­
мы. Длина петли должна быть такой, чтобы альпинист мог без При любом типе навесной
труда достать веревку обеими руками и ногами — именно в переправы необходимо на­
таком положении обычно выполняется траверс. деть перчатки. Они не толь­
При организации навесной переправы во время восхожде­ ко предохранят кожу ладо­
ния может возникнуть следующая проблема: поскольку в на­ ней от ожогов при быстром
личии чаще всего имеется только динамическая веревка, то пе­ движении, но и помогут
реправляющийся альпинист вызовет провисание веревки по­ удерживать веревку на по­
середине траверса, даже если веревку подтягивают после пере­ следних участках траверса,
правки каждого члена группы. Это значительно затруднит путь где веревка имеет неболь­
от середины до конечной точки, поскольку чем ближе альпи­ шой уклон.
нист к цели, тем круче угол наклона веревки. По этой причи­
не желательно иметь с собой петлю прусика или устройство для
подъема по веревке, что значительно облегчит задачу. Такое
приспособление устанавливается на веревке впереди карабина
Совет
подвески и крепится к страховочной системе альпиниста с по­
В некоторых случаях груд­
мощью петли, чтобы предотвратить сползание назад. При ис­
ная обвязка способна об­
пользовании петли прусика необходимо внимательно следить,
легчить передвижение по
чтобы на нее не наезжал карабин — в противном случае сис­
навесной переправе, помо­
тему может заклинить и возникнут серьезные проблемы. Кро­
гая поддерживать контакт с
ме того, петля для ввязывания в страховочную систему не
веревкой. Это особенно
Должна быть слишком длинной, чтобы немного соскользнув­ важно для детей и людей с
ший назад альпинист (что часто случается на крутом участке в низким центром тяжести.
конце траверса) мог дотянуться до петли прусика.
Навесная переправа — процедура

Переправа при помощи блоков


Применение блоков значительно облегчает переправу, и луч­
В некоторых случаях требует­ ше всего использовать блок со встроенным эксцентриком.
ся организовать начальную Блок обеспечивает плавность движения, а эксцентрик не до­
точку траверса гораздо выше, пускает движения назад на последнем участке
чем место сбора группы. Эту Для организованной навесной переправы доступны и дру­
ситуацию не следует путать гие виды снаряжения. Среди них разнообразные блоки, как
со «смертельным скольжени­ обычные, так и с эксцентриками, а также вторая веревка, не­
ем», но такое бывает, если обходимая для страховки и возврата снаряжения. Наличие
опорные точки находятся на такого снаряжения облегчает переправу, а также позволяет
разной высоте, а начальная обращаться к разнообразной технике.
точка траверса расположена
выше безопасного места, где Высокая начальная точка траверса
может собраться группа. Кро­ Ниже описывается метод, позволяющий обеспечить безопас­
ме того, начальную точку спе­ ность навесной переправы с высокой начальной точки и уп­
циально поднимают, чтобы об­ рощающий переправу.
легчить траверс, потому что
если начальная точка распо­ МЕТОД
ложена выше конечной, то
участок веревки, предраспо­ ■ После натяжения основной веревки — возможно, для этого не­
ложенный к провисанию, бу­ обходимо применить траверс маятником, чтобы пересечь трещи­
дет находиться выше безопас­ ну, — необходимо протянуть вторую веревку, которая обеспечи­
ного места на противополож­ вает страховку и возврат снаряжения. Она должна проходить
ной стороне препятствия. через карабин или блок на такой же высоте, что и основная
опорная точка.
■ На основную веревку устанавливают блок, следя за
тем, чтобы не уронить его в процессе натяжения ве­
ревки.
■ К блоку пристегивается карабин со вторым блоком,
оснащенным эксцентриком.
■ Страховочная веревка вставляется в блок с эксцент­
риком. Она теперь проходит от полки, на которой нахо­
дится страхующий, через карабин или блок опорной точ­
ки, через блок с эксцентриком и возвращается на полку.
■ Переправляющийся через трещину альпинист привя­
зывается к концу веревки, и по пути к начальной точке
траверса его безопасность обеспечивает страхующий,
который удерживает конец веревки. Блок с эксцентриком
предотвращает падение при срыве.
■ Добравшись до начальной точки траверса, альпинист
нагружает своим весом систему, и блок с эксцентриком
фиксируется на веревке.
■ Страхующий теперь может протравливать страховоч­
ную веревку, разрешая переправу.
С&военный блок, используемый совместно Достигнув противоположной стороны, переправляе-
с блоком с эксцентриком. Система
безопасности не позволяет соскальзывать мый альпинист отвязывается от страховочной веревки и,
назад по веревке разблокировав эксцентрик, протягивает веревку через
І Навешивание нагрудных колеи

блок — по возвращении с него должен свисать конец веревки до­


статочной длины, чтобы достать от высокой опорной точки до пол­
ки, на которой находится страхующий. При использовании блоков
■ Если навесная переправа — это всего лишь один из участков мар­ или аналогичных устройств
шрута, то последний переправляющийся альпинист использует ме­ для организации навесной
тод самостраховки и, достигнув конечной точки, вытягивает стра­ переправы необходимо тща­
ховочную веревку. Если оба конца основной веревки закреплены тельно убирать длинные во­
в конечной точке траверса, ее можно отвязать и вытянуть, а затем лосы. Если волосы попадут в
продолжить путешествие. блок во время переправы,
это не только причинит силь­
Некоторые соображения ную боль, но может также
Как правило, при навесной переправе используют вторую ве­ привести к заклиниванию
ревку. Если она служит для того, чтобы помочь альпинисту системы. Длинные волосы
преодолеть конечный участок, а также для того, чтобы вернуть следует завязать или спря­
блок, ее обычно крепят к верхней части блока при помощи тать под каску.
карабина с муфтой. Тот, кто контролирует систему с любого
конца траверса, может применять эту веревку для перемеще­
ния блока, как нагруженного, так и ненагруженного. Узел
УИАА на любом конце системы обеспечит требуемую безопас­
ность и силу трения.
Для большинства обычных траверсов нормой считается на­
личие блока на основной веревке в сочетании с блоком с экс­
центриком на протянутой выше страховочной веревке. К бло­
кам может быть прикреплена веревка, предназначенная для их
возвращения, и каждый из членов группы должен знать, как
Совет
Прежде чем переправлять­
разблокировать эксцентрик блока. Если траверс выполняется
ся на другую сторону, убе­
ради удовольствия, а не по необходимости, то у каждого аль­
дитесь, что из ваших карма­
пиниста должен быть свой комплект снаряжения — или ком­
нов ничего не выпадет!
плект должен каждый раз возвращаться к началу траверса.

Навешивание нагрудных колец


См. также: грудная обвязка, соединительное кольцо, спасение
из трещины, спуск по веревке, страховочные системы,
треугольный карабин.

Во многих ситуациях веревку требуется укоротить — либо вре­


менно, либо надолго. Например, группа может собраться на
безопасном участке у подножия скалы, а до организации пер­
вой станции им необходимо преодолеть несложный участок
зимнего маршрута. В этом случае рекомендуется временно
сложить веревку кольцами, а не тянуть ее за собой по склону.
Укоротить веревку на продолжительное время понадобится
при пересечении снежного гребня с карнизами на большой
высоте, где скорость движения невелика, но расстояние меж­
ду альпинистами не требует полной длины веревки.
Навешивание нагрудных колеи

Еще одна распространенная причина навешивания колец —


они обеспечивают быстрое и безопасное передвижение на
ровных участках в условиях высокогорья и при пересечении
ледников. Желательно иметь возможность быстро размотать
несколько колец, если на маршруте встретятся препятст­
вия, для преодоления которых требуется более длинная
веревка.

Некоторые соображения
Расстояние между членами группы, которые решили
навязать кольца, чтобы укоротить веревку, зависит от
причин, побудивших их это сделать, а также от характера
рельефа. Общие рекомендации приведены в таблице.

Число альпинистов Дистанция (м)


Снежный склон 2+ 3
Снежный гребень 2+ 6
Скалистый гребень 2+ 9
Ледник 2 12
3 8-10

Кроме того, следует определить метод навязывания колец.


Существует несколько вариантов, два из которых (самые
удобные) приводятся ниже, и решающим фактором при их
выборе является характер рельефа, по которому проходит
подъем или спуск.
Так, если альпинист с нагрудными кольцами, навязанны­
ми первым методом, провалится в трещину, велика вероят­
Как и любой другой прием, ность, что он повиснет вниз головой, поскольку в этом слу­
навязывание нагрудных колец чае точка крепления веревки расположена низко. И наобо­
требует предварительной тре­ рот, если рельеф содержит короткие участки повышенной
нировки, прежде чем приме­ сложности, перемежающиеся с простыми участками, то за­
нять его в реальных услови­
траты времени на навязывание и распускание колец с узла­
ях. Неправильно навязанные
ми могут быть значительными, не говоря уже о том, что при
кольца могут оказаться слиш­
определенных условиях узел может замерзнуть и распустить
ком длинными, так что будут
его будет невозможно.
спадать с плеча, или слишком
тугими — тогда они будут
сдавливать грудь и затруднять
Метод 1. Наматывание колеи вокруг тела
дыхание. Если кольца необхо­
и их закрепление
димы в ситуации, когда альпи­
Это очень надежный метод, позволяющий быстро наматы­
нист передвигается с рюкза­
вать кольца вокруг тела и сматывать их. Тем не менее его не
ком, то сначала надевается
следует применять, если существует риск, что альпинист с
рюкзак, а затем навязывают­
рюкзаком за спиной повиснет на веревке, поскольку в этом
ся кольца.
случае он может перевернуться вниз головой.
Навешивание нагрудных колеи

МЕТОД

■ Веревка привязывается к страховочной системе. ■ Треугольный карабин пристегивается к страхо­


■ Чтобы определить размер веревочных колец, вочной системе, причем ножные петли и пояс­
нужно опустить левую руку (или правую — как ной ремень соединяются на уровне соеди­
удобнее) ладонью вниз до уровня бедер. Точ­ нительного кольца. Карабин располагается
ный размер колец определяется не только шири­ таким образом, чтобы муфта была снаружи,
ной грудной клетки, но и толщиной одежды — а широкий конец сверху. (Следует заметить,
чем объемнее одежда,тем больше окружность что это один из редких случаев, когда кара­
колец,— а также наличием рюкзака. бин пристегивается к страховочной системе
■ Веревка, привязанная к страховочной системе, таким образом, и этот метод нельзя использо­
берется правой рукой, заводится за шею про­ вать для других целей, например, спуска по
тив часовой стрелки, а затем под ладонь левой веревке.)
руки, при этом необходимо следить, чтобы ве­ ■ Петля свободного конца веревки пропускается
ревка была натянута. Кольца укладываются при­ через петлю ввязывания между грудью и всеми
близительно одинаковой длины, пока не оста­ кольцами, а затем встегивается в треугольный
нется веревка нужной длины — примерно на карабин. Нужно потянуть за веревку, чтобы
1 м больше, чем расстояние до партнера. зафиксировать кольца.
■ Теперь нужно продеть руку, которая использо­ ■ Система готова к использованию. Трения петли
валась для определения длины колец, в полу­ о кольца вполне достаточно, чтобы они не рас­
чившуюся бухту, чтобы она плотно и удобно падались, а сами кольца очень легко снять, от­
расположилась на плече. Размер колец должен стегнув петлю от карабина и потянув за верев­
быть таким,чтобы они не соскальзывали с пле­ ку. При этом фиксирующая петля распускается
ча, но и не затрудняли дыхание. и веревку можно снять с плеча.

Фиксация колеи метолом 1


Нагрудные кольца

Метод 2. Нагрудные кольца


для пересечения ледника
Второй метод используется в том случае,
когда необходимо пересечь ледник и суще­
ствует вероятность, что альпинист повис­
нет на веревке. Описанный ниже метод
позволяет кольцам выполнять функцию
простейшей грудной обвязки, что помогает
альпинисту с рюкзаком сохранить верти­
кальное положение.

МЕТОД

■ Кольцо навязываются и укладываются на пле­


чо, как в предыдущем методе.
■ На веревке делается петля, веревки прижи­
маются вместе на расстоянии около 25 см от
конца петли, чтобы не потерять ее.
■ Петля продевается под кольцами на груди и
завязывается узлом проводника вокруг колец;
нужно следить за тем, чтобы оставшаяся пет­
ля получилась как можно короче.
■ Карабин пристегивается либо к соединитель­
ному кольцу, либо к петле ввязывания и в не­
го встегивается петля, оставшаяся после узла
Фиксация колеи для пересечения ледника
проводника. Если узел завязан правильно,то
придется слегка наклониться, чтобы встегнуть
петлю в карабин, а после выпрямления узел
затянется, и петли плотно улягутся на плече.

Нагрудные кольца
См.: навешивание нагрудных колец.

Нагруженный коней веревки


См. также: прямая страховка, свободный конец веревки, страховка через спину, страховочные
устройства, узел УИАА.

Нагруженным называется конец альпинист­ страхующего при страховке через спину на­
ской веревки, к которой привязан альпи­ зывается свободным. Это относится и к си­
нист, т. е. часть веревки между страховоч­ туациям, когда страхующий не является эле­
ным устройством и альпинистом. Конец ве­ ментом системы, как при прямой страховке,
ревки после прохождения через пластину а связан с ней, например, посредством узла
страховочного устройства или вокруг спины УИАА
Направляющие

Наземные опорные точки


См также: динамическая веревка, линия страховки, петли, сила рывка.

Наземные опорные точки предназначены рынка, которая возникает при срыве аль­
для использования на маршрутах с одной пиниста. Однако в большинстве случаев
станцией; они защищают страхующего от страхующий жестче связан с опорной точ­
рывка верх и в сторону скалы в тех случаях, кой, и при срыве в действие вступают дина­
когда он удерживает сорвавшегося альпини­ мические свойства веревки.
ста. На маршрутах с несколькими станция­ Не рекомендуется использовать петли в
ми страхующий обычно закреплен, но если качестве единственного средства закрепле­
промежуточная станция находится на очень ния на опорной точке, поскольку они, как
большой полке, а система опорных точек не правило, не обладают динамическими свой­
установлена, наземную опорную точку мож­ ствами и передают большую часть силы, со­
но организовать и здесь. здаваемой сорвавшимся альпинистом, на
Испытания показали, что перемещение опорную точку.
страхующего на 1 м перед наземной опор­ При организации наземной опорной точ­
ной точкой оптимально для гашения силы ки необходимо учитывать ряд аспектов.

МЕТОЛ

■ Нужна ли наземная опорная точка? В крайних ствол дерева, шлямбур или соединенные меж­
случаях, когда количество точек страховки ду собой ледобуры.
слишком велико, слишком мало или они нена­ ■ Если позади страхующего нет подходящей точ­
дежны, использование наземной опорной точ­ ки закрепления, ее можно организовать у само­
ки вполне оправдано. На маршруте с много­ го начала маршрута, чтобы веревка шла вверх
численными точками страховки, и особенно к страхующему. Веревка отклоняется от прямой
если страхующий тяжелее страхуемого, очень линии, но этого достаточно, чтобы страхующего
удобно обеспечивать безопасность группы не поднимало вверх в случае срыва лидера.
только при помощи массы страхующего. На ■ Если опорную точку невозможно организовать
маршруте с минимальным количеством точек ни позади страхующего, ни впереди него у само­
страховки, часть которых может быть ненадеж­ го начала маршрута, она должна располагаться
на, тот факт, что страхующий не закреплен, на уровне головы. В этом случае при срыве ли­
повышает безопасность лидера — при натяже­ дера страхующий получает возможность отки­
нии веревки страхующего приподнимает, и в нуться назад и своим весом задержать падение.
результате нагрузка на ненадежные точки ■ Если площадка под ногами страхующего неве­
крепления снижается. лика, необходимо позаботиться о его безопас­
■ В других случаях может потребоваться, чтобы ности. Случалось, что страхующий оступался и
страхующий был закреплен. Для обеспечения сбрасывал лидера. Такая разумная мера пред­
правильной линии страховки наиболее удоб­ осторожности, как упоминавшаяся выше опор­
ной была бы веревка, идущая сзади, а в каче­ ная точка на уровне головы, защитит от лю­
стве точки закрепления можно выбрать валун, бых случайностей.

Направляющие
См.: точки страховки.
Направляющие оттяжки

Направлявшие оттяжки
См. также: позиция страхующего, разнонаправленные закладки, точки страховки.

Направляющей называется оттяжка, предна­ страхующего такова, что веревка может вы­
значенная для того, чтобы направить верев­ рвать установленные оттяжки. Ее также
ку по линии, вдоль которой она сама распо­ применяют в ситуациях, когда веревка мо­
ложиться не может. жет застрять под выступом скалы — в этом
Направляющая оттяжка применяется, на­ случае направляющая оттяжка позволит ли­
пример, при установке точки страховки в деру направить веревку в другое место, что­
нижней точке маршрута, когда позиция бы обойти опасный участок.

Натяжной траверс
См. также: маятник, траверс маятником.

Натяжной траверс — метод, позволяющий веревкой. Если же станция расположена ни­


преодолеть участки скального, снежного же, второму номеру придется самому натя­
или комбинированного рельефа, обычно ог­ гивать веревку от предыдущей станции, что­
раниченной протяженности, при помощи бы преодолеть трудный участок.
поддержки страхующего посредством верев­
ки. Для этого обычно устанавливают верх­ Меры предосторожности
нюю точку страховки, в которую встегивают Совершенно очевидно, что при натяжном
веревку. Страхующий удерживает веревку в траверсе необходимо соблюдать особую осто­
натянутом состоянии, а лидер, опираясь на рожность, поскольку сила сцепления с по­
нее, преодолевает гладкий участок маршрута верхностью скалы или льда обычно очень ма­
в поисках опоры. Чем выше установлена ла и результатом вполне вероятного срыва бу­
точка страховки, тем больше возможностей дет маятник с большой амплитудой. Необхо­
у лидера, и вполне возможно, что для пре­ димо также отметить, что натяжной траверс
одоления конкретного участка потребуется часто легче выполнить в одном направлении,
использовать несколько таких точек. чем в другом, и после преодоления какого-то
Вслед за лидером по маршруту должны участка вернуться тем же путем не всегда
пройти второй и следующие альпинисты. представляется возможным, что создает опре­
Проблем не возникнет, если лидер находит­ деленные трудности. В такой ситуации груп­
ся поблизости от траверса и выше него, — пе рекомендуется подняться чуть выше и вос­
тогда второй номер может воспользоваться пользоваться методом траверса маятником.

Натянутая веревка
См. также: нагруженный конец веревки, натяжной траверс, полупрямая страховка, свободный
конец веревки, страховочные устройства.

Натянутая веревка может потребоваться в зиции во время отдыха, извлечь снаряжение


любой момент подъема, чтобы разгрузить ру- и т. д. Она также используется для управле-
ки альпиниста, удержать альпиниста на по- ния натяжным траверсом. Обеспечить натя-
Неассистируемый подъем
I______________________________________

жение веревки легче всего при полупрямой зультате растяжения, и заблокируйте веревку.
страховке, когда веревка проходит через стра­ Повторив эту процедуру несколько раз, вы
ховочное устройство. Потяните нагруженный избавитесь от эластичности веревки, которая
конец веревки, а другой рукой выберите про­ превратится в надежную опору (и психологи­
вис свободного конца, образовавшийся в ре­ ческую тоже) для страхуемого альпиниста.

Неассистируемый подъем
См. также: вытягивание, карабины с муф­
Опорная
той, нагруженный конец веревки, отсоедине­ точка
ние от системы, подъем при помощи силы
ног, полупрямая страховка, свободный конец
веревки, скользящий штык, совместный
подъем, страховочные устройства, схваты­
вающий клемхейст, французский схваты­ Страховочное
устройство
вающий.
Страхующий

Неассистируемый подъем — техника, к ко­


торой прибегают в тех случаях, когда в ре­
зультате проблем, возникших на маршруте с
несколькими станциями, второй номер не в
состоянии подняться сам и не может по­
мочь лидеру, когда тот оказывает ему содей­
ствие. Несмотря на то что предпочтение
Французский
всегда отдается совместному подъему, неас­ схватывающий
систируемый вариант используется тогда, Карабин
когда второй номер не может прикрепиться с муфтой

к веревочной петле, спущенной лидером.


Причины этого могут быть разными: второй Схватывающий
клемхейст
номер потерял сознание или просто нахо­
дится на расстоянии, большем 1 /3 длины ве­
ревки, причем веревки не хватает, чтобы
спустить его вниз. Неассистируемый подъем
похож на технику вытягивания, которая рас­
сматривается в соответствующей статье.

Базовый вариант неассистируемого


подъема
Следует отметить, что процедура подъема
существенно упростится, особенно при
больших расстояниях, если вы сможете сна­
чала отсоединиться от системы.
При описании предполагается, что лидер
не отсоединился от системы, а также что в
наличии имеется одна веревка и полупрямая
страховка с использованием страховочного
устройства. Неассистируемый польем
Неассистируемый подъем

МЕТОД

Страховочное устройство блокируется.


Перед ним навязывается французский схватывающий с числом вит­
ков, достаточным для удержания одиночной нагруженной веревки.
При завязывании француз­
Французский схватывающий пристегивается к страховочному уст­
ского схватывающего следу­
ройству отдельным карабином с муфтой.
ет соблюдать осторожность,
Необходимо подвинуть французский схватывающий по нагруженно­
чтобы число витков не было
му концу веревки до упора.
слишком большим. Это так
На нагруженном конце веревки ниже французского схватывающе­
же плохо, как и недостаточ­
го навязывается схватывающий клемхейст. Он должен быть ориен­
ное число витков, потому
тирован таким образом, чтобы блокироваться при тяге вверх со
что в процессе подъема узел
может прижаться к страхо­ стороны страхующего.
вочному устройству и не Петля свободного конца веревки, выходящего из страховочного уст­
разблокироваться, в резуль­ ройства, пристегивается к схватывающему клемхейсту при помощи
тате чего возникнет опасный карабина с муфтой.
провис, заметить и устра­ Схватывающий клемхейст сдвигается как можно дальше по нагру­
нить который удается не женному концу веревки.
сразу. Свободный конец веревки обматывается несколько раз вокруг ки­
сти руки, чтобы не уронить его,— иначе это приведет к потере дра­
гоценного времени. Страховочное устройство разблокируется и че­
рез него выбирается провис веревки. При развязывании скользя­
щего штыка нужно беречь узел прусик от ударных нагрузок.
Чтобы нагрузка передалась на схватывающий клемхейст, который
блокируется и позволяет выполнить подъем, нужно потянуть за сво­
бодный конец веревки.
После того как схватывающий клемхейст окажется поблизости от
французского схватывающего, необходимо опустить последний кок
можно ниже и заблокировать его, осторожно ослабив нагрузку при
помощи свободного конца веревки.
Схватывающий клемхейст, который теперь не нагружен, можно раз­
блокировать и опустить по нагруженному концу веревки.
Процедура повторяется столько раз,сколько потребуется.

Усовершенствованный вариант неассистируемого подъёма


При помощи дополнительного карабина и петли прусика сис­
тему для неассистируемого подъема можно усовершенство­
вать, увеличив выигрыш в силе. В этом случае процедура
подъема значительно упроститься при отсоединении лидера от
системы.

МЕТОД

Систему нужно организовать точно так же, как в предыдущем


случае.
Конец или подходящий участок веревки закрепляется на опорной
точке.
I
■ На веревке навязывается схватывающий
Недостаточная глубина
Опорная точка

клемхейст, который будет передвигаться


при помощи описанной выше техники, и в
него встегивается карабин с муфтой.
■ В этот карабин встегивается новая верев­
ка от опорной точки.
■ Если потянуть за эту веревку, то схватыва­
ющий клемхейст зажимает свободный ко­
нец основной веревки, что, в свою оче­
редь, приводит к блокированию нагружен­
ного конца и позволяет выполнить подъем.
■ Время от времени нагрузка в системе пе­
реносится на французский схватывающий,
что позволяет переместить в нужное поло­
жение остальные узлы.

Некоторые соображения
Следует отметить, что в определенный
момент из-за трения выигрыш в силе,
полученный за счет использования до­
полнительных блочных устройств, начи­
нает уменьшаться. Установка блоков в
ключевые точки системы, а также сдваи­
вание карабинов помогут облегчить про­
цесс подъема.
Усовершенствованный вариант
неассистируемого подъёма

Недостаточная глубина
См. также: вбиваемые в лед средства страховки, крючья, ледобур, мягкое оснащение, оттяжки, петли, средств
ки, узел «стремя».
Такая ситуация возникает тогда, когда одно из средств стра­

ховки, например, ледобур или крюк, оказывается длиннее ма­


териала, в котором он укрепляется. При этом оснащению мо­
жет быть нанесен серьезный ущерб — особенно ледобурам,
зубья которых повреждаются лежащей подо льдом скалой,
прежде чем альпинист поймет, что происходит.
Еще опаснее уменьшение прочности крепления из-за того,
Необходимо следить, чтобы
что в случае пристегивания карабина страховочной системы к
петля было надета на гладкий
проушине, как обычно, плечо силы увеличивается. Чтобы
участок трубки ледобура, а
уменьшить длину рычага, на средство страховки накидывают
не на выступающую резьбу.
оттяжку, короткую петлю или элемент мягкого оснащения, по­
В- противном случае проч­
добно узлу «стремя», сдвигают вплотную к поверхности скалы
ность петли при срыве значи­
или льда, а затем пристегивают карабин.
тельно уменьшится.
Непрямая страховка

У оттяжки удобнее всего пользо­


ваться прошитой центральной час­
Некоторые ледобуры и вбивае­ тью, которая соответствует диамет­
мые в лед средства страховки ру трубки ледобура. Если уже из­
снабжены плавающей проуши­ вестно, что толщина льда невели­
ной на случай недостаточной ка, рекомендуется заранее надеть
глубины. Проушина либо сколь­ оттяжку через зазубренный конец
зит, либо свинчивается по труб­ ледобура и затем сдвинуть, чтобы
ке до соприкосновения со льдом. не натягивать ее через проушину
Если предполагается восхожде­ после того, как ледобур установ­
ние по ледопадам или тонким лен. Надеть закрытую петлевую
наледям, рекомендуется приоб­ оттяжку на ледобур с длинной
рести эту разновидность страхо­ проушиной или ледобур, снабжен­
вочного снаряжения. Применение оттяжки ный рукояткой для вкручивания,
для уменьшения рычага практически невозможно.
на ледобуре

Непрямая страховка
См. также: полупрямая страховка, прямая страховка, страховка через спину.

Непрямой называется страховка, при кото­ ющий. При этом ненадежные опорные точ­
рой на опорные точки приходится лишь не­ ки, например на льду или снегу, избавлены
большая часть нагрузки. Чаще всего непря­ от сильных нагрузок в случае срыва. Сила,
мая страховка осуществляется при помощи воздействующая на опорную точку, будет
страховки через спину. гораздо больше при полупрямой или прямой
Преимущество данного метода в том, что страховке, поэтому необходимо заранее вы­
большую часть нагрузки берет на себя страху­ брать подходящий метод.

Неэластичная веревка
См.: статическая веревка.

Новозеландская страховка
См.: страховка через ботинок и ледоруб.

Ножной тормоз
См.: страховка через ботинок и ледоруб.

Ньютон
Си.; килоньютон.

Напротив. Трудный участок в непальских Гималаях


Обвязка Дентона

Обвязка Дентона
См. также: обвязка Томпсона.

Обвязка Дентона — один из способов орга­ Основной недостаток обвязки Дентона —


низации страховочной системы в аварийной риск перевернуться вверх ногами, особенно с
ситуации при помощи 240-см петли. Пре­ тяжелым рюкзаком. Кроме того, габариты са­
имущество ее перед обвязкой Томпсона со­ мого альпиниста определяют, можно ли вооб­
стоит в том, что она может использоваться ще использовать обвязку Дентона, потому что
и для подъема, и для спуска, тогда как об­ чем крупнее альпинист и чем больше на нем
вязка Томпсона при восхождении опасно одежды, тем труднее правильно отрегулиро­
ослабевает. вать ее. С обвязкой Томпсона такой пробле­
Преимуществом этого способа также яв­ мы не возникает, поскольку для нее использу­
ляется толщина петли — обвязка Дентона ется свободная веревка, и при необходимости
удобнее веревочной. обвязку можно сделать достаточно большой.

Пропустите петлю Соедините образовав­ Плотно подтяните Второй узел провод­ Перекиньте образовавшу­
с обеих сторон шиеся петли при по­ петли и с одной сто ника завяжите на юся петлю через плечо и
туловища и между мощи треугольного роны завяжите узел некотором расстоя­ грудь. Провисание устра­
ног карабина с муфтой проводника нии от первого няется на спине. Карабин
встегивается между двумя
узлами

Обвязка Дентона

Обвязка Томпсона
См. также: узел проводника.

Обвязка Томпсона — метод изготовления им­ вении проблем или когда группа новичков пу­
провизированной обвязки при помощи одной тешествует налегке, а веревка применяется
веревки. Это очень полезное приспособление лишь на коротких участках сложного рельефа.
в тех случаях, когда в распоряжении членов
группы имеется только веревка — например, Ограничения
когда веревка берется в качестве аварийного Несмотря на то что обвязка Томпсона похожа
средства и используется только при возникно­ на страховочную систему, пользоваться ею
Обвязка Томпсона

можно лишь в определенных ситуациях. Ее можно применять


только для спуска висом, причем лишь с полной нагрузкой. Если
есть хоть малейший шанс, что по данному участку маршрута мож­ На ножных петлях можно за­
но спуститься обычным образом, вместо обвязки Томпсона следу­ вязать узлы проводника,
ет использовать поясное ввязывание. Дело в том, что как только прежде чем спускаемый аль­
альпинист в обвязке Томпсона попытается передвигаться самосто­ пинист проденет в них ноги.
ятельно, ножные петли ослабевают и опускаются ниже колен, и При этом вы получаете воз­
обвязка сдвигается, занимая неправильное положение на теле. можность туго затянуть нож­
Изготавливают обвязку Томпсона следующим образом. ные петли, что уменьшит ве­
роятность их соскальзыва­
МЕТОД ния при спуске. Неудобство
заключается в том, что, если
Сначала нужно выбрать самого высокого альпиниста в группе и при­ петли немного сползут (это
бавить к его росту 20 см. Затем сложить веревку впятеро, чтобы по­ часто происходит во время
лучились пять отрезков нужной длины. В результате образуются че­ спуска), подтянуть их будет
тыре петли, две сверху и две снизу. достаточно сложно. Менее
Все пять веревок завязываются узлом проводника на расстоянии тугие петли легче вернуть на
приблизительно трети от низа. Веревка, к которой будет приклады­ место.
ваться нагрузка, должна выходить из верхней части узла.
Спускаемый альпинист продевает ноги в две маленькие петли и плот­
но затягивает их. Для этого он тянет сверху за узел проводника.
Положение узла проводника имеет решающее значение. Он должен
находиться на уровне грудины; высокий узел будет мешать голове аль­
пиниста, а при низко расположенном узле существует риск перевер­
нуться вверх ногами. Положение узла можно отрегулировать; для это­
го нужно стать прямо и подтянуть узел вверх. Узел затягивается, если
по очереди потянуть за все выходящие из него концы веревок.

Плечевые петли
Узлы проводника
(заячьи уши)

Ножные
петли

Обвязка Томпсона
Опора прошивкой

■ Две большие петли надеваются через руку и го­ ■ Когда спускаемый альпинист выпрямится,обвяз­
лову так,чтобы они перекрещивались за спиной. ка должна плотно облегать его тело. При об­
Это перекрещивание очень важно — в против­ наружении провиса обвязку необходимо пере­
ном случае альпинист может выпасть из обвязки делать.
после того, как нагрузит систему своим весом.
■ Альпинист в обвязке должен наклониться впе­ Самого высокого члена группы выбирают
ред, крепко удерживая узел проводника, а за­ для того, чтобы сконструированная обвязка
тем подтянуть каждую из верхних пересекаю­ после соответствующей подгонки могла по­
щихся петель и завязать на них узлы провод­ дойти всем остальным. Это гораздо быстрее,
ника, чтобы выбрать провис. Эти узлы должны чем конструировать обвязку для каждого
располагаться на плечах, чуть спереди. члена группы в отдельности.

Опора прошивкой
См. также: ледяная прошивка, опорная точка на выступе, петли, прошивка Aбaлaкoвa,
узел «лапка жаворонка».

Опора прошивкой получается тогда, когда во льду. Заведение веревки за ствол дерева
средство закрепления продевается через ска­ тоже можно назвать прошивкой, поскольку
лу или лед, чтобы завершить организацию во многих случаях дерево нельзя использо­
безопасной системы. Это может быть просто вать как выступ, просто набросив на него
петля, переброшенная через прижатый к петлю.
скале камень и застегнутая карабином. При организации прошивки с помощью
Другая разновидность такой опоры — петли не следует использовать узел «лапка
прошивка Абалакова. для организации ко­ жаворонка», поскольку он слабый и под на­
торой веревка протягивается через несколь­ грузкой сильно сдавливает прошивку, что
ко отверстий, специально просверленных может привести к разрушению опоры.

Опорная точка

Опорная точка — общее название объектов, временного страховочного снаряжения,


к которым прикрепляется веревка или аль­ предназначенная для того, чтобы выдержать
пинист. Опорной точкой может быть боль­ нагрузку перильной веревки, а также крюки
шой камень, вокруг которого обвязывается и цепи или вкопанный ледоруб при зимних
веревка, или сложная система петель и со­ восхождениях.

Опорная точка на вертикальном ледорубе


См. также: вкопанный ледоруб, узел УИАА, усиленный вкопанный ледоруб.

Опорная точка на вертикальном ледорубе — на подъеме или спуске. Однако это наиме-
это метод быстрой организации страховки нее надежная из всех систем с использова-
для обеспечения безопасности альпиниста нием ледоруба, поэтому при ее выборе не-
Опорная точка на выступе

обходимо принимать во внимание всевоз­ можно ближе к поверхности снега. Страху­


можные факторы. Ее меньшая надежность ющий выбирает позицию ниже по склону.
обусловлена методом крепления петли, ко­ Вертикальный ледоруб также может ис­
торая обычно располагается над поверхнос­ пользоваться в качестве временной опорной
тью снега. Это значит, что при нагрузке со­ точки для преодоления трудного участка.
здается эффект рычага, и ледоруб может вы­ В этом случае на рукоятку ледоруба накиды­
вернуться из снега. В других системах точка вается короткая петля, в которую для обес­
крепления петли расположена под поверх­ печения безопасности встегивается узел
ностью, что приводит к уплотнению снега. УИАА. Эту систему применяют для спуска
висом или страховки второго номера при
Плотный снег постоянно натянутой веревке.
Вертикальный ледоруб эффективен в услови­
ях плотного снега, при слишком твердом сне­
ге не всегда удается воткнуть рукоятку ледо­
руба до самого конца. По этой причине го­
ловку ледоруба снабжают ударной пластиной,
а затем ледоруб загоняют в снег несколькими Перевернутый
узел «стремя»
ударами ледового молотка. Правда, это может
привести к деформации ледового инструмен­
та из легких материалов и соскальзыванию
резиновой прокладки на рукоятке.
--- Карабин
с муфтой
Применение
Если вертикальный ледоруб предназначен
для страховки, петлю крепят на рукоятке та­
ким образом, чтобы она расположилась как Опорная точка на вертикальном ледорубе

Опорная точка на выступе


См. также: петли, точки страховки.

Это опорная точка на скальном — или даже снежном или ле­


дяном — выступе с накинутой петлей, в результате чего обра­
зуется точка страховки или опорная точка.
Перед использованием выступа для организации опорной
точки его прочность необходимо проверить, причем это отно­
сится не только к снежному и ледяному выступам, что требу­
ет опыта, но и к скальному.
Если визуальный осмотр не выявил никаких дефектов, по
выступу постукивают молотком. Затем выступ необходимо
толкнуть рукой и ударить ногой, чтобы окончательно убедить­
ся в его надежности.
В процессе проверки следует соблюдать осторожность, что­
бы отколовшийся кусок не упал вниз и не травмировал дру­
гих членов группы.
Опорная точка на выступе
Опорные точки на снегу

Опорные точки на снегу


См. также: вкопанный ледоруб, мaлый снежный якорь, опорная точка на вертикальном
ледорубе, прямая страховка на снежно-ледовом рельефе, снежный столбик, снежный якорь,
Т-образная опора из ледорубов, усиленный вкопанный ледоруб.

Для организации опорных точек на снегу в ции опорных точек на снегу, и в каждом
качестве опоры для страховки или спуска конкретном случае выбор определяется
используется сам снег. Это можно сделать прочностью слоев снежного покрова. Для
разными способами: применить технику выбора, устройства и использования надеж­
вкопанного ледоруба, установить снежный ных точек опоры на снегу необходимо знать
якорь или вырубить снежный столбик. Суще­ структуру снега и уметь оценивать состоя­
ствуют разнообразные варианты организа­ ние снежного рельефа.

Организация станции
См. также: восхождение с несколькими станциями.

Альпинисты нередко забывают о важнос­ дет в безопасности от острых зубьев альпи­


ти эффективной организации станции, со­ нистских кошек.
средоточившись на лежащем впереди марш­ Внимательно следите за снаряжением,
руте. особенно на небольших станциях, — все,
Однако время, потраченное на то, чтобы что можно уронить вниз, в том числе ин­
убедиться, что веревки сложены правильно струменты, рюкзаки и запасное снаряжение,
и не путаются под ногами, на установку должно быть пристегнуто к опорной точке.
опорных точек, соответствующих следую­
щей станции, и на вырубание полок для
других членов группы и их веревок, не идет
ни в какое сравнение с тем временем, кото­
рое придется потратить на устранение проб­
лем, ставших результатом небрежности.

Порядок на станции
Особого внимания требует веревка, и про­
стой процесс накидывания ее на веревки
опорной точки или использование надежно­
го зажима при работе на небольших или под­
весных станциях позволит сэкономить массу
времени при извлечении веревки, когда вни­
зу образуется петля.
Если вырубить в снегу полку для веревки,
Эффективная организация станции включает
то она не только не соскользнет вниз, описав устройство полок для страхующего, веревки
большую дугу, и не примерзнет там, но и бу­ и остальных членов группы
Отсоединение от системы

Ориентация страховочного устройства


См. также: линия страховки, опорная точка, свободный
конец веревки, соединительное кольцо, страховочные
устройства.
Положение тела страхующего может
Ориентация страховочного устройства очень важна, по­ быть разным — в зависимости от то­
скольку именно через него нагрузка передается от страху­ го, левша он или правша, а также от
ющего на систему опорных точек. Неправильно организо­ положения опорной веревки — и по­
ванная система может стать причиной разнообразных этому очень важно иметь возможность
проблем: нагрузка приходится на страхующего, а не на эффективно управлять страховочным
опорную точку, веревка перекручивается и застревает, а устройством и правой, и левой рукой.
также возникают трудности с лидированием при восхожде­ При работе со страховочным устрой­
нии с несколькими станциями. ством не той рукой сложно заблокиро­
Общее правило можно сформулировать следующим об­ вать его должным образом, и, кроме
разом: страховочное устройство, ввязываемое в конец ве­ того, при ударной нагрузке это может
ревки, должно пристегиваться к веревочной петле ввязы­ привести к сильному перекручиванию,
вания, а не к соединительному кольцу страховочной систе­ что чревато потерей равновесия. Для
мы альпиниста. Тому есть несколько причин, и главная из большинства маршрутов с одной
них — непосредственная передача нагрузки через динами­ станцией простейший способ запо­
ческую систему к опорной точке. Кроме того, это облегча­ мнить правильное положение заклю­
ет выполнение таких сложных приемов, как отсоединение чается в следующем: если веревка от
от системы. точки опоры проходит справа от вас,
Если страхующий должен протравливать веревку лидеру, то свободный конец веревки следует
то карабин, удерживающий страхующее устройство, следу­ удерживать правой рукой. Если же ве­
ет пристегивать в верхней части петли ввязывания. В этом ревка от точки опоры проходит слева,
случае свободный конец веревки будет выходить из нижней действовать нужно левой рукой. Одна­
части страховочного устройства. Если лидер страхует вто­ ко на маршруте с несколькими станци­
рого альпиниста в связке, то страховочное устройство сле­ ями для лидера это правило может ме­
дует пристегнуть к нижней части петли ввязывания, чтобы няться. В этом случае ориентацию не­
свободный конец веревки выходил из верхней части стра­ обходимо тщательно продумать, осо­
ховочного устройства. бенно когда тяговое усилие от точек
Необходимо также убедиться, что веревки не застревают в опоры, зачастую располагающихся
страховочном устройстве независимо от положения страху­ над вторым номером в связке, при на­
ющего и свобода движений руки, которой осуществляется
грузке направлено не по прямой.
торможение, не ограничивается скалой или льдом.

Отсоединение от системы
См. также: вкопанный ледоруб, карабины с муфтой, нагруженный конец веревки, наземные
опорные точки, непрямая страховка, обвязка Дентона, петли, полупрямая страховка, прусик,
прямая страховка, свободный конец веревки, сиденье в снегу, системы нижней страховки,
скользящий штык, снежный якорь, спасение из трещины, страховка через спину, страховочные
устройства — блокировка, схватывающий клемхейст, треугольный карабин, узел «лапка жаво­
ронка», узел проводника, узел «стремя», узел УИАА — фиксация, уравновешивание опорных то­
чек, ус само страховки, усиленный вкопанный ледоруб, французский схватывающий.

Умение отсоединяться от системы — на- превратить безнадежное положение во


вык, которым легко овладеть, он может вполне сносное.
Отсоединение от системы

Причины отсоединения от системы могут Первая ситуация наименее сложная, и ли­


быть разными, и если необходимость отсо­ деру не требуется специального снаряжения,
единения вполне вероятна, то следует вос­ чтобы справиться с задачей.
пользоваться прямой страховкой, а не полу­
прямой или непрямой, что позволит быстро и ■ Страховочное устройство заблокировано.
без труда справиться с задачей. ■ Страхующий расстегивает страховочную сис­
Как и для многих других действий в ава­ тему и освобождается от нее.
рийной обстановке, основой многих описан­
ных ниже приемов служит умение эффек­ Об этой очень простой процедуре часто
тивно блокировать страховочное устройство. забывают, отдавая предпочтение более слож­
Техника отсоединения от системы при спа­ ным. Если страхующему понадобится стра­
сении из трещины описана в соответствую­ ховочная система, чтобы оказать помощь
щей статье. второму номеру, он может взять ее у кого-то
При описании первых трех методов мы из товарищей или сделать импровизирован­
предполагаем, что лидер страхует второго ную, например обвязку Дентона.
альпиниста в связке, который попал в труд­ В более серьезной ситуации или на слож­
ное положение, и поэтому лидеру требуется ном рельефе, например на высокогорных
быстро отсоединиться от системы. Усложня­ маршрутах, когда нельзя снять страховоч­
ет задачу тот факт, что система нагружена ную систему, применяется описанная ниже
весом второго альпиниста. Опорная точка процедура. Этот метод предполагает, что
уравновешена и сведена к одной точке за­ опорные точки находятся в пределах досяга­
крепления. емости.

Узел «стремя» в пределах


досягаемости

Подстраховочный
узел проводника Французский
схватывающий

Страховочное
устройство

Отсоединение от системы при опорных точках в пределах досягаемости


Отсоединение от системы
І
МЕТОД 1

■ Страховочное устройство блокируется. ■ Теперь страховочное устройство можно разбло­


■ Петля присоединяется к опорной точке и ее кировать, следя за тем, чтобы схватывающий
длина регулируется таким образом, чтобы мес­ узел не испытывал ударных нагрузок. Если стра­
то закрепления карабина с муфтой находилось хующий держит на себе вес второго номера, то
на уровне страховочного устройства. При не­ нагрузка на него значительно уменьшится.
обходимости укоротить петлю следует навязать ■ После разблокирования страховочного устрой­
на ней узел проводника. ства в системе образуется провис, который необ­
■ На нагруженном конце веревки непосредствен­ ходимо выбрать через узел УИАА. При этом сле­
но перед страховочным устройством завязыва­ дует соблюдать осторожность, потому что узел
ется французский схватывающий с числом вит­ сначала нужно ослабить, а затем вновь затянуть.
ков, достаточным для того, чтобы выдержать ■ Страховочное устройство можно снять с верев­
вес альпиниста. Французский схватывающий при­ ки. Если после этого между схватывающим уз­
стегивается к петле, идущей от опорной точки. лом и узлом УИАА образуется провис, его
■ К петле пристегивается треугольный карабин с устраняют через узел УИАА. Небольшой провис
муфтой. На него из свободного конца верев­ можно оставить — он ни на что не повлияет.
ки, выходящего из страховочного устройства, ■ Теперь страхующий может отвязаться от основ­
навязывается узел УИАА, который затем фик­ ной веревки и выполнить необходимые действия.
сируется. Этот узел будет служить подстрахов­
кой для французского схватывающего. Если опорная точка находится вне преде­
■ Французский схватывающий следует сдвинуть лов досягаемости, процедура отсоединения
как можно дальше вниз вдоль нагруженного кон­ от системы несколько меняется.
ца веревки, чтобы выбрать провисание петли.

Узел — восьмерка
Схватывающий на петле, идущей Страховочное
устройство

Коней веревки,
идущий к обвязке

Французский
схватывающий
Подстраховочный Ленточная
узел проводника петля

Отсоединение от системы при опорных точках вне пределов досягаемости


Отсоединение от системы

■ Страховочное устройство блокируется. ■ Второй конец петли регулируется таким обра-


■ Необходимо организовать новую опорную точ- зом, чтобы он находился на уровне страховоч-
ку, и для этого используется петля. Ее нужно за- ного устройства.
вязать вокруг идущей к опоре веревки при по- ■ Далее процедура совпадает с описанной выше,
мощи схватывающего клемхейста, сделав до- ■ После отсоединения от системы следует завязать
статочное число оборотов, чтобы исключить узлы на всех провисающих или свободных концах
возможность соскальзывания узла. веревки, чтобы они не могли соскользнуть.

Нижняя страховка
В редких случаях возникает необходимость отсоединиться от
системы при нижней страховке. Способ, с помощью которо­
го можно быстро решить эту задачу, требует навыка. При
описании двух следующих методов предполагается, что верев­
ка не нагружена и альпинист отказывается спускаться с усту­
па по веревке — такая ситуация возникает при работе с но­
вичками. В этом случае может понадобиться помощь других
членов группы.

МЕТОД 1

■ Если рядом есть другой член группы, нужно встегнуть треугольный


карабин с муфтой в его соединительное кольцо.
■ К карабину при помощи узла «стремя» привязывается свободный г
если рядом никого нет, очень
конец веревки. г ,
_ с важно тщательно выбрать
■ Если вес помощника невелик, что случается приг работе
г
с детьми,
, ' прочную наземнуюопорную
можно пристегнуть
г
второго ребенка, соединив петлей их спуско- „
', г г , '
вые петли,— они будут играть роль балласта.
одним из описанных выше
■ Iеперь можно снять страховочное устройство с веревки. способов
■ Помощнику лучше сесть на землю, чтобы обезопасить себя в слу-
чае внезапной нагрузки системы.

Если система нагружена


При втором методе применяются похожие действия, но его
можно использовать при нагруженной системе. Следует по­
мнить, что такая ситуация маловероятна, поскольку на мар­
шруте с одной станцией пристегнутого к веревке альпиниста
можно просто спустить на землю. Недостаток этого метода
состоит в том, что страховочное устройство остается на ос­
новной веревке, и если в нем возникнет необходимость, его
придется попросить у товарища.

МЕТОД 2

■ Страховочное устройство блокируется вплоть до завязывания


скользящего штыка.
■ На петле, образованной скользящим штыком, завязывается узел
проводника.
Затем этот узел пристегивается к соедини­ с муфтой Соединительное
страхующего
тельному кольцу помощника, как описано
выше.
Теперь страхующий может отсоединить
страховочное устройство от своей беседки.
Соединительное кольцо
нового страхующего

Узел проводника Страховочное устройство,


заблокированное при по­
мощи скользящего штыка

Отсоединение от нагруженной системы посредством блокиро

Отсоединение от нагруженной системы сокогорных экспедиций означает отсутствие


при непрямой страховке опорной точки, такой, как снежный якорь
При непрямой страховке отсоединиться от или вкопанный ледоруб, на которую впослед­
нагруженной системы очень трудно. Как ствии переносится нагрузка. В аварийной
правило, в этом случае используется стра­ ситуации может возникнуть необходимость
ховка через спину, и страхующий является установки вкопанного ледоруба, но для это­
одним из элементов опорной точки. Ему не­ го потребуется помощь товарища, присут­
удобно выполнять любые действия, потому ствие которого в нужный момент маловеро­
что его руки обеспечивают трение и удер­ ятно.
живающую силу в системе. Если у второго В приведенном ниже описании предпола­
альпиниста в связке веревка не нагружена, гается, что страховка через спину осуществ­
отсоединиться от системы гораздо проще. ляется лидером, который использует сиденье
Однако для выполнения задачи под нагруз­ в снегу и усиленный вкопанный ледоруб в
кой от обоих альпинистов потребуются зна­ верхней точке маршрута зимнего восхожде­
чительные усилия и терпение. Ситуации бы­ ния. Система нагружена, однако нагрузка
вают разные, поэтому существует множество уменьшается трением веревки, врезавшейся
вариантов отсоединения от нагруженной си­ в снег. Карабин на петле, идущей от вко­
стемы, но ни один из них нельзя считать панного ледоруба, находится в пределах до­
идеальным. сягаемости в задней части сиденья в снегу,
Следует отметить, что использование сис­ и лидеру требуется сохранить обвязку, что­
темы непрямой страховки с одним сиденьем бы спуститься и оказать помощь второму
в снегу в зимних условиях или во время вы­ номеру.

МЕТОД 3. Отсоединение от нагруженной системы непрямой страховки

■ Лидер должен слегка повернуться на сиденье, ся спереди и сбоку от страхующего. Слишком


чтобы без особого труда достать до располо­ длинную петлю можно укоротить при помощи
женного позади него карабина. узла проводника.
■ В карабин продевается петля, и оба ее конца ■ В петлю встегивается карабин с муфтой.
либо застегиваются вместе, либо завязывают­ ■ На свободном конце веревки навязывается
ся узлом «лапка жаворонка» вокруг карабина. схватывающий узел. Этот узел удобен тем, что
В любом случае конец петли должен находить­ его можно завязать одной рукой. Можно также
Отсоединение от системы

Вкопанный ледоруб

Карабины с муфтой

Оттяжка
Сиденье в

Полка для веревки

Французский
схватывающий

Запас веревки

К пострадавшему

Отсоединение зимой от системы непрямой страховки

воспользоваться французским схватывающим Предупреждение


или схватывающим клемхейстом, если страху­ Необходимо тщательно следить, чтобы в
ющий сумеет помочь себе пальцами руки, процессе отсоединения от системы опорная
удерживающей свободный конец веревки. точка была правильно нагружена и вектор
■ Этот узел встегивается в карабин на петле. нагрузки не менялся при перемещении
■ Часть нагрузки переносится на узел, что обес­ страхующего по станции. Следует помнить,
печивает страхующему большую степень сво­ что схватывающий узел нельзя разблокиро­
боды. Очень важно, чтобы на этом этапе не вать под нагрузкой, и если веревку потребу­
снималась страховка через спину. ется ослабить, лучше воспользоваться дру­
■ Со стороны нагруженного конца веревки выби­ гим узлом.
рается петля, и на ней завязывается заблоки­ Если карабин опорной точки находится
рованный узел УИАА, который служит под­ вне пределов досягаемости, потребуются до­
страховкой для схватывающего узла. полнительные усилия, чтобы навязать схва­
■ Теперь страхующий может перенести вес вто­ тывающий клемхейст на веревку, идущую от
рого альпиниста в связке на систему и освобо­ опорной точки. В этом случае проще при­
диться от страховки через спину. стегнуть схватывающий узел к центральной
петле страховочной системы, подстраховав его карабином в
этой же точке, а затем снять страховочную систему.
Разумеется, это означает, что страхующий останется без бе­
седки, но он всегда может воспользоваться обвязкой Дентона.
Еще раз подчеркиваем, что процесс отсоединения от систе­
мы при непрямой страховке очень труден, а в некоторых си­
туациях практически невозможен.

Оттяжки
См. также: карабины без муфты, петли, петли — транспор­
тировка, точки страховки, шлямбуры — пристегивание.
Иногда вместо зафиксиро­
Оттяжкой называется короткая петля, используемая для то­ ванного узла УИАА применя­
го, чтобы отодвинуть альпинистскую веревку от точек стра­ ют узел «стремя» — его про­
ховки. Причин использования оттяжек две. Во-первых, они ще и быстрее завязывать.
позволяют веревке проходить по маршруту по оптимальной Однако следует знать и учи­
траектории, что уменьшает трение и помогает обойти скаль­ тывать ограничения при ис­
ные и ледяные выступы. Во-вторых, оттяжки исключают пользовании узла «стремя» в
смещение веревки при срыве точки закрепления, как в слу­ качестве подстраховки на
чае непосредственного пристегивания карабином. случай соскальзывания схва­
Оттяжки бывают разной конструкции и длины, но в боль­ тывающего узла. Если схва­
шинстве случаев это небольшая ленточная петля длиной тывающий узел соскользнет,
15-20 см, прошитая посередине таким образом, чтобы на ее узел «стремя» задержит ве­
концах образовались маленькие петельки. В эти петельки ревку, но под нагрузкой его
встегиваются карабины: один — для веревки, а другой — очень трудно развязать, что
для точки страховки. делает практически невоз­
В качестве оттяжек можно применять и петли, но чаще можным последующее ис­
применяются более короткие специальные оттяжки. Петли пользование системы.
длиной 60 см удобны для выравнивания точек страховки, но После отсоединения от си­
их транспортировка вызывает трудности. Проблему можно стемы следует соблюдать
решить, если пропустить один карабин через другой и при­ особую осторожность. Лич­
стегнуть к получившимся двум частям петли. При необходи­ ная безопасность должна
мости использовать петлю достаточно лишь расцепить две стоять во главе угла на лю­
части, и она распрямится на всю длину без перекручивания бой высоте, и прежде чем

и узлов. отсоединять основную ве­


ревку от страховочной сис­
Растяжки продаются уже с карабинами: с прямой защел­
темы страхующий должен за­
кой на одном конце и с изогнутой защелкой на другом.
крепиться на опорной точке
Нужно следить, чтобы к точке страховки пристегивался
при помощи уса самостра-
только карабин с прямой защелкой, а в карабин с изогнутой
ховки
защелкой встегивалась веревка. Более подробную информа­
цию о таких карабинах можно найти в статье «Карабины без
муфты».
Парижская обвязка

Парижская обвязка
См. также: узел «лапка жаворонка», французский схватывающий, шкотовый узел.

Это эффективный метод организации им­ ся к пострадавшему альпинисту, который


провизированной грудной обвязки, незаме­ находится без сознания, и конструирует па­
нимый при несчастных случаях. рижскую обвязку, может возникнуть необ­
Обвязка может быть сконструирована из ходимость так закрепить обвязку на веревке,
одной 240-см петли или двух 120-см петель, чтобы предусмотреть возможность разбло­
соединенных узлом «лапка жаворонка». Об­ кирования.
вязка крепится шкотовым узлом, поэтому Для этой цели используется французский
необходимо следить, чтобы он был завязан схватывающий — в этом случае спасатель
правильно и не затянулся слишком туго, что может быстро освободить грудную клетку
может привести к травме альпиниста. В ава­ пострадавшего, если потребуется срочно
рийной ситуации, когда спасатель спускает­ очистить его дыхательные пути.

«Паук»
См.: работа с веревкой — основные навыки.

Пересечение ледника
Си.: спасение из трещины.
Переход через узел при спуске висом

Переход через узел при спуске висом


См. также: опорная точка, переход через узел при спуске по веревке, петля прусика,
спусковые устройства, страховочные устройства, треугольный карабин, узел проводника,
узел УИАА — фиксация, французский схватывающий.

Причины, по которым необходимо осущест­ струкции. Предполагается также, что систе­


вить переход через узел при спуске висом, ма закреплена на одиночной опорной точке.
точно такие же, как при спуске по веревке.
Возможно, вам требуется спустить травми­ Коммуникация
рованного товарища на большое расстояние, Если рельеф, на котором организован
и связывание двух веревок значительно ус­ спуск, позволяет спускаемому альпинисту
корит этот процесс, так как увеличиться разгрузить веревку от своего веса, то время,
расстояние между станциями. Кроме того, необходимое для прохождения узла, значи­
при механических повреждениях веревки тельно уменьшается. При этом очень важно
опасный участок ликвидируется, и две части обеспечить надежную связь между спускае­
веревки связываются при помощи соответ­ мым альпинистом и тем, кто контролирует
ствующего узла. спуск со станции.
Если команды и сообщения плохо слыш­
Организация ны, то контролирующий берет управление
Для безопасного прохождения узла очень всей системой на себя и работает в удобном
важна правильная организация станции, и для него ритме.
сделать это можно несколькими способами. При описании методов прохождения че­
В описываемой ниже системе используются рез узел предполагается, что коммуникация
два узла УИАА. встегнутые в треугольные ка­ между альпинистами осуществляется без по­
рабины с муфтой, которые позволяют осу­ мех и характер рельефа позволяет спускае­
ществлять контроль, — этот способ требует мому альпинисту разгрузить веревку. Для
минимума снаряжения. Можно также заме­ этого вырубают полку в снегу или использу­
нить один или два узла УИАА страховочным ют горизонтальную скальную плиту, на ко­
или спусковым устройством любой кон­ торую можно встать.

МЕТОД

Когда узел на веревке приблизится к узлу для него, но и для всей системы, поскольку на­
УИАА, спускаемый альпинист должен обезопа­ грузка на точку опоры может привести к ее раз­
сить себя. В идеале делать это нужно тогда, ко­ рушению. В лучшем случае это приведет к по­
гда узел будет находиться в 60 см от караби­ тере веревки, в худшем — к срыву страхующе­
на, в который встегнут узел УИАА. го, если он закреплен на ней. Для того чтобы ис­
После того как снизу поступает сигнал, что парт­ ключить такую ситуацию, нужно зафиксировать
нер в безопасности, проще всего отстегнуть ка­ узел УИАА, завязать второй узел УИАА на спу­
рабин, взять веревку с другой стороны узла, за­ сковой веревке с противоположной стороны
вязать на ней узел УИАА, встегнуть в него кара­ узла, встегнуть в него второй карабин, отпус­
бин и продолжить спуск висом. Однако делать тить первый узел и отстегнуть его, а затем про­
этого не следует, потому что если альпинист вни­ должить спуск висом. Чтобы исключить ударную
зу вдруг потеряет равновесие или будет сбит с нагрузку на систему, спускаемый альпинист
ног, например, ветром или снежной лавиной, по­ должен осторожно спуститься примерно на 1 м,
следствия этого будут серьезными — не только постепенно нагружая веревку своим весом.
Переход через узел при спуске по веревке

Усовершенствованный спуск тельном состоянии, процесс перехода че­


Если спуск висом выполняется на рельефе, рез узел выполняется на нагруженной сис­
где на льду или скале невозможно найти теме.
опору, чтобы разгрузить веревку и помочь При описании метода предполагается, что
обойти узел, или если пострадавший не в система закреплена на одиночной опорной
состоянии помочь из-за того, что серьез­ точке, хотя можно использовать и несколь­
но травмирован или находится в бессозна­ ко элементов, сведенных в одну точку.

МЕТОД

■ В точку крепления, которую чаще всего орга­ тренировавшись, вы научитесь быстро завязы­
низуют при помощи петли, встегиваются два вать узел УИАА одной рукой.
треугольных карабина рядом с третьим кара­ ■ После того как узел УИАА готов, нужно убе­
бином с муфтой, в который встегнута петля диться, что узел на веревке прижат к треуголь­
прусика на 120-см петле. ному карабину.
■ На один из треугольных карабинов навязыва­ ■ Первый узел УИАА теперь можно развязать,
ется узел УИАА из веревки спускаемого альпи­ следя за тем, чтобы не выпустить свободный
ниста. конец веревки — на тот случай, если француз­
■ На нагруженном конце веревки французским ский схватывающий соскользнет и веревка
схватывающим навязывается петля прусика. Это начнет выбираться.
не очень надежная подстраховка на тот случай, ■ Удерживая свободный конец веревки, следует
если веревка слишком далеко проскользнет че­ потянуть вверх французский схватывающий,
рез фрикционный узел, однако она вполне го­ чтобы ослабить его, но делать это нужно мед­
дится для этой цели, хотя чаще используется для ленно, чтобы нагрузка постепенно переходила
подготовки последующих действий. на второй треугольный карабин.
■ Спускаемый альпинист опускается, пока узел ■ Теперь можно отстегнуть схватывающий узел и
на веревке не окажется на расстоянии прибли­ снять его со спусковой веревки. Его можно пе­
зительно 60 см от узла УИАА, затем нагрузка реместить, чтобы он играл роль подстраховки,
медленно переносится на французский схваты­ или оставить свободно висеть во время спуска.
вающий.
■ Теперь можно завязать второй узел УИАА по Если на спусковой веревке не один, а не­
другую сторону узла на веревке и встегнуть сколько узлов, рекомендуется развязать узел
его во второй треугольный карабин, следя за УИАА, чтобы иметь возможность перемес­
тем, чтобы во время этой процедуры не выро­ тить французский схватывающий, когда он
нить свободный конец веревки. Немного по­ понадобится в следующий раз.

Переход через узел при спуске по веревке


См.: спуск по веревке с переходом через узел.

Напротив. Большой Нос, Са-Губиа, Майорка


Перильная веревка

Перильная веревка

Перильные веревки характерны для высоко­ ходились в альпийском стиле, т. е. без за­
горных экспедиций, но их можно устанав­ крепленных веревок.
ливать и использовать на любых маршрутах. Следует также упомянуть о переменных
Их применение варьируется от переменной закрепленных веревках, которые иногда
страховки на небольших высотах сложного предлагают местные альпинисты на попу­
рельефа до прохождения высокогорных мар­ лярных маршрутах. Диаметр их может дохо­
шрутов. Зачастую они обеспечивают без­ дить до 30 мм, и они предназначены для
опасность платных клиентов, которые в подтягивания на руках на коротких неудоб­
противном случае имеют мало шансов пре­ ных участках рельефа.
одолеть выбранный маршрут. Добавьте к
этому кратковременное крепление веревки, Веревка
которое иногда применяется в непродолжи­ Перильная’ веревка может быть любой, но
тельных экспедициях — участки длиной во время длительных экспедиций чаще все­
всего лишь в несколько метров, позволяю­ го используют статическую веревку в боби­
щие быстро добраться до конечной точки нах длиной 200 м и больше. Толщина верев­
предыдущего дня, — и вы поймете, что за­ ки зависит от нескольких факторов. Чем
крепление веревки необходимо практически тоньше веревка, тем она легче, что очень
повсеместно. важно на больших высотах, но при этом она
будет менее прочной, ей сложнее манипули­
Этические соображения ровать, особенно в толстых перчатках, и она
Использование перильной веревки связано быстрее истирается. Этот последний фактор
с сомнениями этического характера, и мно­ крайне важен, поскольку веревка может
гие альпинисты осуждают и не признают полностью выйти из строя за очень корот­
применение этой техники. Коммерческие кое время, если из-за сильного ветра будет
компании все чаще прибегают к закреплен­ тереться о скалы или лед. Подъем или спуск
ным веревкам, что дает возможность их альпиниста по веревке создаст дополнитель­
клиентам покорить высокие горы, но эта ную нагрузку на изношенные места, что мо­
практика вызывает неудовольствие многих жет привести к катастрофе. Это обстоятель­
сторонников традиционного стиля, особен­ ство следует учитывать при выборе веревки
но на тех маршрутах, которые раньше про­ диаметром 7 мм и менее.

Перильная веревка — техника


См. также: булинь, закладки, крючья, перильная веревка, снежный кол, снежный столбик,
снежный якорь, спусковые устройства, статическая веревка, стопорный узел, узел-восьмерка,
узел двойная восьмерка, узел «срединный проводник», ус самостраховки, устройства для
подъема по веревке.

Ниже описываются многие аспекты, имею­ тановке и использовании применяются са­


щие отношение к технике перильной верев­ мые разные приемы.
ки с учетом того, что длина проложенных к На сложных участках, где веревка прини­
верхней точке скалы веревок может дости­ мает на себя вес альпиниста, необходимо
гать нескольких сотен метров, а при их ус­ использовать статическую веревку. При этом
г Перильная веревка — техника

альпинист не опускается, когда веревка оказывается под на­


грузкой, а сама веревка меньше истирается из-за своей огра­
ниченной эластичности.
Перильные веревки допуска­
ют использование разнооб­
Опорные точки разных приемов. Следует по­
Основные и промежуточные опорные точки на снегу могут мнить, что веревки устанав­
быть организованы с помощью разнообразного снаряжения. ливаются для того, чтобы в
Для этой цели прекрасно подходят (и часто применяются) случае срыва выдержать вес
снежные колья, хотя снежный якорь также обеспечивает высо­ падающего альпиниста, а не
кую надежность. просто для обозначения мар­
Главное отличие состоит в том, что снежные колья можно шрута. Поэтому их установка
установить таким образом, что перильная веревка будет распо­ и применение требуют вни­
лагаться чуть выше поверхности снега, тогда как снежный мательности. К сожалению,
якорь находится под поверхностью, и точка крепления веревки их иногда устанавливают в
расположена очень низко. При использовании снежных коль­ спешке, особенно в условиях
ев необходимо следить, чтобы веревка не создавала слишком высокогорья, с целью снизить
большое плечо силы — в противном случае колья могут быть нагрузки на большой высоте.
вырваны из снега. Еще один вариант опорной точки — снеж­ Участники или организаторы
ный столбик, но нагрузка на него не должна быть чрезмерной экспедиции должны следить,
или регулярной, в противном случае веревка со временем про­ чтобы веревки крепили опыт­
режет снег. Устранить этот недостаток поможет петля из ши­ ные альпинисты, а веревки
рокой стропы. В некоторых случаях применяются ледобуры, регулярно проверялись на от­
которые засыпают снегом, чтобы лед под ними не подтаивал. сутствие дефектов, таких, как
Особое внимание следует уделить выбору диаметра веревки: ослабленные узлы и опорные
не поддавайтесь искушению взять самую тонкую веревку, точки, износ и истирание.
учитывайте характер рельефа, на котором веревка будет вам
необходима, а также ее назначение. Веревками диаметром
меньше 8 мм не только трудно манипулировать, но их также
опасно использовать с некоторыми типами механических ус­
тройств для подъема, не предназначенными для работы с
тонкими веревками. Чем меньше диаметр веревки, тем выше
вероятность ее повреждения от трения о скалы и лед. Тол­
стые веревки, особенно диаметром больше 11 мм, труднее
транспортировать и устанавливать, особенно на большой вы­
соте или сложных участках, но они прочнее. Выбор веревки
зависит от рельефа, по которому она будет проложена, а так­
же от интенсивности применения. Например, ее можно за­
креплять всего на пару дней для преодоления сложного кру­
того склона или на две-три недели, если по ней будут подни­
маться и спускаться многочисленные группы альпинистов и
обслуживающий персонал. Высота, характер поверхности
(скала, снег или лед) и используемые приемы — все это вли­
яет на окончательное решение.

Расстояние между опорными точками


Расстояние, на которое протягивается веревка, полностью оп­ Снежный кол с навязанной
веревкой
ределяется характером рельефа, а также опытом и подготов-
Перильная веревка — техника

кой тех, кто будет этой веревкой пользоваться. Короткие


Совет участки перильной веревки, например для страховки возвра­
Многие статические верев­ щения с 10-метровой ступени на большой высоте, организо­
ки выпускаются белого цве­ вать сравнительно легко.
та, однако следует учитывать Более длинные веревки, часто используемые при тактике
рельеф, на котором будет штурма на высокогорных маршрутах, требуют большего вни­
закреплена веревка. Если мания, особенно при определении расстояния между проме­
ее требуется проложить на жуточными опорными точками. Так, если требуется проло­
снегу, подумайте о том, что жить веревку на крутом снежном склоне длиной 200 м, то ре­
веревку белого цвета, сдви­ комендуется организовать несколько опорных точек, к кото­
нутую ветром, очень трудно рым будет крепиться веревка.
заметить, особенно в усло­
виях плохой видимости или Движение людей
ночью. В таких ситуациях Если несколько альпинистов привязываются к одной веревке,
лучше видна цветная верев­
закрепленной только в верхней точке — это непростительное
ка. На скальном рельефе в
легкомыслие. И наоборот, чрезмерное количество промежу­
большинстве случаев белую
точных опорных точек может привести к тому, что время, за­
веревку легко заметить.
траченное несколькими альпинистами на прохождение каж­
дой точки, станет причиной проблем, обусловленных скорос­
тью восхождения или спуска, светлым временем суток, погод­
ными условиями и т. д.
В том случае, когда закрепленная на снегу веревка исполь­
зуется большим количеством альпинистов, следует учитывать,
что подниматься по участку веревки между двумя опорными
Ж
точками могут сразу несколько человек, а спускаться только
Необходимо тщательно рас­ один. Рассмотрим, к примеру, восхождение шестерых альпи­
считать длину веревки между нистов с использованием перильной веревки длиной 100 м и
опорными точками. Если расстоянием между опорными точками 25 м на несложном,
предполагается скользящий
но крутом снежном склоне при помощи устройств для подъ­
спуск по веревке, что случа­
ема по веревке. Все шестеро могут подниматься друг за другом
ется довольно часто, то нуж­
с короткими остановками у каждой опорной точки, чтобы пе­
но оставить провис, доста­
реставить устройство для подъема с одного участка веревки
точный для включения в сис­
на другой. Если подъем по каждому участку занимает 5 минут
тему спускового устройства
плюс 1 минута задержки у каждой опорной точки, то все
и управления им. Однако при
шесть альпинистов доберутся до конца перильной веревки за
слишком большом запасе
24 минуты.
расходуется дополнительное
Однако при спуске — например, в конце долгого и утоми­
количество веревки, которое
тельного дня — по каждому участку веревки можно спускать­
может потребоваться для
ся лишь по очереди, поскольку альпинист, находящийся
организации более длинного
вверху, лишен возможности скользить вниз из-за веса нижне­
участка. На участке для спу­
го. Таким образом, если время спуска на каждом участке со­
ска лучше не закреплять
ставляет 4 мин, включая остановку у промежуточной опорной
нижний конец веревки — это
позволит избежать перекру­ точки, то безопасный спуск к началу маршрута всех шести
чивания веревки, что чревато альпинистов займет 36 минут. Поэтому за один день поднять­
заклиниванием спусковых уст­ ся и спуститься по данному маршруту может лишь ограни­
ройств. ченное число альпинистов — прежде чем стемнеет или ухуд­
шится погода. Эта проблема возникает, в основном, при
1 Перильная веревка — техника

групповых восхождениях. Однако во время экспедиций, осо­


бенно с клиентами, когда один и тот же участок рельефа пе­ Совет
ресекает большое количество людей, лидер обязан учитывать В тех случаях, когда требу­
это обстоятельство. ется использовать несколь­
ко отдельных кусков верев­
Узды ки, а не целую, например
В технике перильной веревки применяются разные узлы. Для длиной 200 м и более, то
основной и промежуточных опорных точек подходит узел- места соединений веревок
восьмерка, при условии что на основной верхней точке опоры должны совпадать с проме­
он туго затянут и снабжен стопорным узлом, который исклю­ жуточными точками опоры.
чает его ослабление, что может случиться на статической ве­ Тогда не придется иметь де­
ревке. На промежуточных опорных точках можно использо­ ло с узлами в процессе дви­
вать узел «срединный проводник», вектор нагрузки в этих точ­ жения вверх или вниз.

ках большую часть времени должен быть направлен вниз. Со­


рвавшийся альпинист нагрузит обе опорные точки
соответствующего участка веревки, но его падение остановит­
ся ниже обеих точек, что позволит всем узлам сохранить свои
свойства.
Преимущество узла «срединный проводник» заключается в
том, что он относительно легко развязывается после нагруз­
ки; таким же свойством обладает и узел булинь.

Износ веревки
Перильная веревка может быть серьезно повреждена трением
как в результате перемещения альпинистов, периодически на­
гружающих и разгружающих систему (даже при статических
веревках), так и под действием природных сил, особенно
ветра, который перемещает веревку по острым или шерохова­
тым поверхностям, например скальным выступам посреди
снежных полей. Если на проблемных участках расстояние
между опорными точками сделать как можно меньше, опас­
ность истирания уменьшится, но все потенциальные пользо­
ватели системы должны знать об этом. Лучший способ свес­
ти к минимуму количество опасных мест — тщательно про­
кладывать маршрут и, чтобы снизить риск, обходить препят­
ствия.
Веревки, закрепленные на скальном рельефе, сложнее за­
щитить от истирания, поэтому состояние веревок следует ре­
гулярно проверять. Необходимо также подумать о креплении
веревок к основным опорным точкам, причем небольшое из­
менение траектории веревки может существенно уменьшить
проблему. Так, если главная опорная точка организована ря­
дом с небольшим выступом скалы, веревка может перетереть­
ся об этот выступ. Но если на соседней скале есть место для
установки закладки, то веревку от основной опорной точки
можно направить сначала к закладке, а затем вниз по марш­
руту.
Перильная веревка — техника

Основные точки опоры

Закладка, позволяющая отодвинуть перильную веревку


от скального выступа

Эта закладка будет играть роль направляющей оттяжки, а


основная нагрузка придется на систему из двух опорных то­
чек. В таких ситуациях можно использовать крючья, посколь­
Совет ку они способны выдержать нагрузку, направленную в лю­
Для организации верхней бую сторону.
опорной точки, особенно В исключительных случаях или на рельефе, где вероят­
когда для надежности ис­ ность истирания веревки велика даже несмотря на принятые
пользуется система из двух меры предосторожности, рекомендуется дублировать некото­
опорных точек, как, напри­ рые части системы, чтобы подстраховаться в случае обрыва.
мер, на скальном рельефе, Например, если веревка от опорной точки будет тереться
очень удобно пользоваться о выступ скалы, а изменить ее направление невозможно, то
узлом двойная восьмерка для ее защиты используют петлю. Для этого требуется пет­
Его преимущество заключа­ ля, длина которой превышает длину проблемного участка.
ется в том, что две его петли Один конец петли пристегивается к точке опоры, а другой —
регулируются независимо — к узлу «срединный проводник», который завязывается на
это позволяет равномерно перильной веревке на соответствующем расстоянии от пре­
распределить нагрузку меж­ пятствия. Если петля перетрется и порвется под нагрузкой,
ду двумя опорными точками. ее подстрахует участок веревки, предохраняя систему от
срыва.
Перильная веревка — техника

Основные точки опоры

Если на перильную веревку


приходится весь вес альпини­
ста, как при использовании
одновременно ручных и нож­
ных приспособлений для
подъема по веревке, отды­
хать можно, повиснув в стра­
ховочной системе. Но неред­
ко более утомительным ока­
зывается восхождение, при
котором система берет на
себя не весь вес альпиниста,
как, например, при исполь­
зовании механического уст­
ройства для подъема по ве­
ревке на снежном рельефе.
Дело в том, что большая
часть, а иногда даже вся на­
грузка приходится на мышцы
ног, причем на крутом скло­
не икроножные мышцы уста­
ют быстрее. По этой причине
альпинистам, которые крепят
веревку, рекомендуется вы­
рубить полку у каждой точки
Петля, предотвращающая трение о скальный выступ
крепления, в том числе на­
верху и внизу, в тех местах,

Прохождение опорных точек где удаление снега не по­


влияет на прочность опорных
При переходе от одного участка веревки к другому следует со­
точек. Кроме того, это повы­
блюдать особую осторожность, особенно при спуске, когда уста­
сит безопасность альпиниста
лость и позднее время могут стать причиной потери внимания.
во время подъема или спуска,
В большинстве случаев подъема и спуска как на скальном,
поскольку он может встать
так и на снежном рельефе безопасность обеспечивается усом
на горизонтальную полку и
самостраховки, к которому пристегнут карабин. При исполь­
занять устойчивое положе­
зовании устройства для подъема на снежном рельефе ус само­
ние при переходе на следую­
страховки должен быть пристегнут к веревке альпиниста. По
щий участок веревки. Дан­
достижении первой промежуточной опорной точки ус само­
ный метод редко удается
страховки отстегивается от первого участка веревки и присте­
применить на скальном рель­
гивается к следующему, над опорной точкой. Точно так же
ефе, но если при планирова­
альпинист страхуется на всем маршруте.
нии маршрута найти подхо­
Если снять устройство для подъема по веревке, предвари­
дящие полки, это значительно
тельно не пристегнув ус самостраховки выше опорной точки,
облегчит переход к следую­
то при срыве альпинист пролетит расстояние, равное длине
щему участку веревки.
предыдущего участка веревки, и при этом не только подверг-
Петли

нет ударной нагрузке опорные точки, но и может травмиро­


Совет
вать других членов группы.
При использовании устройств
При спуске по веревке при помощи спускового устрой­
для подъема или спуска на
ства страховка также осуществляется посредством уса само страховки. В этом случае карабин уса само
скальном рельефе во время
ся пристегнутым к верхнему участку веревки, пока спуско­
перехода на другой участок
вое устройство не будет надежно закреплено на следующем
веревки ус самостраховки,
участке веревки, после этого спуск можно продолжать.
возможно, лучше пристегивать
Концы перильной веревки должны быть легко различимы,
к опорной точке, на которой
особенно на верхнем участке спуска. На скальном рельефе
закреплена веревка. Это обес­
добиться этого несложно — на их местонахождение могут
печивает жесткое ввязывание
указывать характерные особенности рельефа. На снегу ко­
альпиниста в систему, что же­
нец веревки увидеть труднее, и для его обозначения можно
лательно в таких условиях.
прибегнуть к разнообразным приемам. Один из них — пи­
рамида из снега, хотя в ветреную погоду она продержится
недолго, и на ее сооружение не стоит тратить силы. Самое
удобное — указательные столбики из разноцветных бамбу­
ковых шестов, которые можно приобрести в магазинах;
верхний конец перильной веревки, необходимый при спус­
ке, обозначают несколькими столбиками на тот случай, ес­
ли один из них сдует ветром. Высоко в горах для этих целей
часто используют кислородные баллоны, так как они обыч­
но окрашены в яркие цвета. Верхний конец перильной ве­
ревки также представляет собой идеальное место для свалки
мусора, поскольку это естественное место остановки для
всех, кто забрался на такую высоту.

Совет
Петли Прежде чем покупать петлю,
полезно знать, как она будет
См. также: встречный узел, оттяжки, петли — амортиза­ использоваться, в противном
ция рывка. случае она может не соответ­
ствовать предъявляемым тре­
Петли бывают всевозможных цветов, форм, размеров, ши­ бованиям. Например, петля из
рины. Несмотря на то что в продаже имеются стропы, из очень тонкого современного
которых шьются петли, большинство альпинистов предпо­ материала может не обладать
читает приобретать уже готовые изделия. Сшитая петля на­ такой же стойкостью к истира­
дежнее, чем сконструированная при помощи узла, и это по­ нию, как более толстая стан­
зволяет использовать для их производства более тонкий и дартная петля, поэтому для
легкий материал. Некоторые современные материалы не работы с группой или в ситуа­
подходят для конструирования петель при помощи узлов — циях, где велика вероятность
скользкие волокна повышают риск развязывания узла. трения о скалу, как в технике
Единственный узел, рекомендуемый для связывания вместе перильной веревки, больше
концов стропы, например при организации точки спуска, — подходит толстая петля.
встречный узел.

Напротив. Спуск по веревке в Шамони


Петли — амортизация рывка

Некоторые соображения
В большинстве случаев для применения подойдут готовые
Петли, сшитые из современ­ петли длиной 60, 120 и 240 см. В данной книге указывается
ных материалов, таких, как размер сложенной петли, хотя некоторые альпинисты пред­
Dyneema и Spectra, ни в коем почитают оперировать длиной окружности. Петли малых
случае нельзя разрезать, а размеров, которые обычно относятся к категории оттяжек,
потом завязывать встречным выпускаются разной длины.
узлом. Свойства этих волокон Ширина петель варьируется от 8 до 30 мм, а сама стропа
таковы, что узел может развя­ может быть плоской или трубчатой. Плоские петли могут
заться даже при небольшой быть слишком жесткими, трубчатые же более эластичны и
нагрузке. идеально подходят для организации сложных систем опор­
ных точек.

Петли — амортизация рывка


См. также: килоньютон, точки страховки, ударная нагрузка.

Некоторые петли сконструированы таким образом, чтобы


поглощать часть энергии, создаваемой сорвавшимся альпи­
нистом. Они очень полезны в тех случаях, когда снаряжение,
применяемое при организации точек страховки, держится не
очень надежно, например ледобуры или крючья в непрочных
скалах.
Амортизационные свойства создаются в результате склады­
вания и прошивки петли таким образом, чтобы швы рвались
при ударной нагрузке, предохраняя опорную точку. После
разрыва амортизационной части остается обычная ленточная
петля, которую можно использовать.
Амортизационная петля,
развернутая таким обра­ Обычно швы на амортизационной петле рвутся при на­
зом, чтобы показать швы, грузке 2,5 кН, тогда как сама петля рассчитана на нагрузку
которые должны рваться
при определённой нагрузке 22 кН.

Петли — транспортировка
См. также: карабины без муфты, карабины с муфтой,
оттяжки.

60-см петли
Петли длиной 60 см можно транспортировать, продев через
голову и одно плечо, хотя в определенных ситуациях их будет
трудно снять, также они стесняют движения. Удобнее снаб­
дить петлю двумя карабинами без муфты, которые также при­
годятся, если петля будет использоваться в качестве длинной
оттяжки.
Петли — укорачивание

Держа петлю за верхний карабин, проденьте в него ниж­


ний карабин, встегните в него образовавшуюся двойную
петлю и натяните. Получится сложенная петля длиной 20 см,
которую удобно носить на страховочной системе.
Если петля понадобилась, достаточно отстегнуть один из
карабинов на сложенной петле, и она примет прежнюю
форму.

120-см петли
Петлю длиной 120 см удобнее всего транспортировать, обер­
нув ее вокруг туловища и скрепив концы карабином с муф­
той. В этом случае петля с карабином уже готова к исполь­
зованию. Преимущество этого метода перед методом наде­
вания через голову в том, что петлю легко снять одной ру­ Склалывание 60-см петли
кой. Необходимо следить за тем, чтобы петля снималась для транспортировки
точно так же, как застегивалась, потому что если ее снимать
через голову, то карабин может соскользнуть и потеряться.
Еще один метод — встегнуть оба конца петли в карабин,
а затем перекрутить петлю несколько раз, пока не получит­
ся тугой жгут. Нижние концы петли вновь встегнуть в кара­
бин. Преимущество этого метода заключается в том, что
сложенную таким образом петлю можно крепить на стра
ховочной системе и развернуть, когда в этом возник­
нет необходимость. К недостаткам относится
риск того, что петля соскользнет с карабина,
когда ее разворачивают в неудобном положе­
нии, а также склонность петли оставаться
скрученной, если ее держать в таком состоя­
нии долгое время.
Переноска 120-см петли вокруг туловища

240-см петли
Петли длиной 240 см лучше всего сложить вдвое, а получив­
шуюся 120-см петлю транспортировать описанным выше
способом, застегнув на туловище.

Петли — укорачивание
См. также: узел проводника

Укоротить слишком длинную петлю можно разными спосо­


бами. Ее можно сложить вдвое, втрое и т. д. или обернуть
несколько раз вокруг карабина, если требуется небольшая
регулировка длины. Однако для большинства применений
лучше всего укорачивать петлю при помощи узла проводни­
ка, который завязывается в месте предполагаемого присте­
гивания карабина. Петля, укороченная при
помощи узла проводника
Петля ввязывания

Петля ввязывания
См. также: страховочные системы, страховочные устройства.

Это петля, образовавшаяся в результате ввя­ Чем больше петля ввязывания, тем слож­
зывания в страховочную систему. Очень важ­ нее контролировать страховочное устрой­
но, чтобы она отвечала определенным кри­ ство, которое под нагрузкой будет удаляться
териям, поскольку служит основой для за­ от альпиниста.
крепления на опорных точках и организа­ И наоборот, если петля очень мала — на­
ции страховки. Ее размер должен совпадать пример, когда завязана слишком близко от
с размером соединительного кольца на стра­ страховочной системы — ее очень трудно
ховочной системе, а при отсутствии соеди­ использовать должным образом для крепле­
нительного кольца окружность петли не ния страховочных устройств и веревок от
должна превышать окружности кулака. опорных точек.

Петля прусика
Си. также: автоблок, вспомогательная веревка, ткацкий узел.

Петля прусика — общее название для отрез­ сит от предпочтений альпиниста, но обычно
ка вспомогательной веревки, концы которого составляет около 40 см в завязанном состо­
связаны вместе (обычно при помощи ткац­ янии.
кого узла) и который может использоваться Очень важен диаметр вспомогательной ве­
для навязывания схватывающих узлов и ав­ ревки, оптимальной для петли прусика счи­
тоблоков. тается 6-мм веревка. Более тонкая будет
Как правило, в комплекте снаряжения слишком сильно зажимать основную верев­
альпиниста имеются две петли прусика, ко­ ку, особенно если она мокрая, а эффектив­
торые могут оказаться очень полезными в ность петли прусика из толстой веревки
любой ситуации. Длина петли прусика зави­ значительно ниже.

Подъем
См.: вытягивание, неассистируемый подъем, подъем при помощи силы ног, совместный подъем.

Подъем висом
См. также: карабины с муфтой, соединительное кольцо, схватывающий клемхейст, У-образная
подвеска.

Подъем висом — прием, позволяющий реместить его на другую веревку либо, что
снять альпиниста, находящегося в подве- более вероятно, на У-образную подвеску
шенном состоянии на конце веревки, и пе- или аналогичную спусковую систему.
Подъем груза

Схватывающий
клемхейст Совершенно очевидно, что
необходимо подготовить спа­
Карабин с муфтой сательную операцию, прежде
Основная веревка чем поднимать пострадавше­
го, поскольку он не должен
оставаться в подвешенном
состоянии долгое время. Тем
Карабин с муфтой не менее, его можно удержи­
вать столько, сколько потре­
буется, чтобы пристегнуть к
Точка ввязывания
к страховочной системе другой веревке или У-образ-
Петля пострадавшего ной подвеске. Пострадавше­
го необходимо освободить от
собственной веревки — луч­

Упереться ногой
ше всего отвязать. Веревку
и надавить можно перерезать, но при
этом нельзя забывать, что
нагруженная веревка режет­
ся очень легко, и спасатель
Соединительное кольцо
пострадавшего должен держать нож как
можно дальше от своей ве­
Организация подьема висом ревки. Первоначальное ввя­
зывание пострадавшего осу­
ществляют за его соедини­
МЕТОД
тельное кольцо, поскольку в
конце процедуры навязанная
Спасатель спускается по веревке к остановившемуся на маршру­
веревочная петля перестает
те альпинисту, используя любой доступный метод. Он должен
существовать.
остановиться примерно на 1 м выше пострадавшего, поскольку,
если он опустится слишком низко, воспользоваться системой не
удастся.
На веревку пострадавшего навязывается схватывающий клем­
хейст, к которому пристегивается карабин с муфтой.
К соединительному кольцу пострадавшего пристегивается 120-см
ленточная петля (или другой подходящей длины) и пропускается
через карабин схватывающего узла прусика.
Спасатель упирается ногой в свободный конец петли. Упираясь
ногой и одновременно подтягивая вверх страховочную систему
пострадавшего, разгружает основную веревку от его веса.

Подъем груза
См.: вытягивание.
Подъем на жумарах

Подъем на жумарах

Так называется подъем по веревке при по­ Многие современные устройства для
мощи специальных устройств. Название подъема по веревке по своим характеристи­
«жумар» происходит от названия швейцар­ кам превосходят оригинальные жумары, а
ской фабрики-производителя первых уст­ техника подъема освещается в других стать­
ройств такого типа. ях данного справочника.

Подъем на стремени
См. также: отсоединение от системы, от­
тяжки, совместный подъем, схватывающий Узды «стремя»
клемхейст, узел «стремя».

Этот метод, позволяет альпинисту, повисше­


му на конце веревки, подняться собственны­
ми силами. Подъем на стремени может при­
меняться в том случае, когда длины веревки
недостаточно для совместного подъема или
слишком большое трение в системе делает
невозможным обычный подъем.

МЕТОД

■ Для организации подъема необходим свобод­


ный конец веревки. Это может быть запасная
веревка или основная, если страхующий отсо­
единился от системы.
■ Свободный конец веревки с навязанной петлей
опускается к повисшему альпинисту.
■ Веревка крепится к опорной точке схватываю­
щим клемхейстом, который подстраховывают
узлом «стремя».
■ Основная веревка крепится к опорной точке
таким же образом. Способ крепления зависит
от конкретной ситуации, но обычно это схваты­
вающий клемхейст, подстрахованный узлом
«стремя», который встегивается в намеренно
введенный в систему провис.
■ Чтобы облегчить подъем, две веревки должны
располагаться рядом друг с другом. Если вто­
рая веревка протянута на некотором расстоя­
нии, ее можно притянуть к страховочной систе­
ме альпиниста карабином или оттяжкой, где
она может свободно скользить.
Организация подъёма на стремени
Подъем по веревке
І______________________________________

■ Продев ногу в петлю на второй веревке, аль­ тывающий клемхейст, поднимая петлю на нуж­
пинист поднимается вверх. Страхующий выби­ ную высоту.
рает образовавшийся провис основной верев­ ■ Альпинист снова поднимается на второй ве­
ки через схватывающий клемхейст. ревке.
■ Затем альпинист повисает на страховочной си­ ■ Далее процесс повторяется, а страхующий
стеме, разгружая вторую веревку. Страхующий время от времени выбирает веревки через
выбирает провис второй веревки через схва­ подстраховочные узлы «стремя».

Подъем по веревке
См. также: перильная веревка — техника,
петля прусика, соединительное кольцо, схваты­
вающий клемхейст, узел «лапка жаворонка»,
устройства для подъема по веревке, французский
схватывающий.

Бывают ситуации, в которых без подъема


по веревке просто не обойтись. Это может
Схватывающий
быть самоспасение из трещины, подъем по клемхейст
перильной веревке в составе экспедиции на
горную вершину, помощь начинающим аль­ Карабин
пинистам. с муфтой
Подъем по веревке можно разделить на Соедини­
тельное -
две категории: кольцо Французский
схватывающий
■ подъем при контакте ног с поверхность;
■ подъем без контакта ног с поверхностью. Карабин
Узел «стремя», с муфтой
пристегнутый
В каждой из этих категорий различают еще к соединительному
кольцу при помощи
две разновидности, когда учитывается при­ карабина с муфтой
менение: Ленточная петля
длиной 120 см
■ универсального оснащения;
■ специального оснащения.

Для большинства альпинистов рекомендует­


ся иметь при себе две петли для узла пруси­
ка, поскольку они не только удобны для
подъема по веревке, но и выполняют другие трудностей. К таким ситуациям относится
функции — оттяжек, страховочных уст­ подъем по перильной веревке по снегу в со­
ройств и т. д. ставе экспедиции или преодоление наклон­
Нести с собой специальное оборудование ной плиты с новичком, который обучается
для подъема по веревке имеет смысл лишь в технике восхождения.
случае большой скальной стены или восхож­ Первый случай описывается в статье «Пе­
дения на вершину горы. рильная веревка — техника» и требует спе­
циальных навыков, поскольку веревка, по
Возможен контакт ног с поверхностью которой осуществляется подъем, имеет не­
Подъем, при котором возможен контакт ног сколько промежуточных точек крепления,
с поверхностью, обычно не вызывает особых которые необходимо пройти.
Подъем по веревке

В дальнейшем мы предполагаем, что веревка имеет един­


ственную точку крепления на вершине скалы и что она —
одинарная.
Для большинства разновид­
ностей подъема па веревке в Особая осторожность необходима при подъеме по веревке
качестве меры предосторож­ на склоне средней крутизны, когда в качестве страховочного
ности рекомендуется присте­ используется схватывающий клемхейст. Поскольку узел посто­
гивать оба устройства для янно не нагружен, не исключена вероятность его проскальзы­
подъема к страховочной сис­ вания, когда узел скользит вниз по веревке, прежде чем бло­
теме: первое — непосред­ кируется, — в результате он может оплавиться и перестанет
ственно, а петля-стремя — держать.
через оттяжку, которая при­ По этой причине применение простого схватывающего уз­
стегивается к соединительно­ ла в данной ситуации не рекомендуется. Гораздо надежнее
му кольцу на страховочной механический зажим, например жумар с ручкой. Его необхо­
системе альпиниста. Для та­ димо присоединить к соединительному кольцу страховочной
кой предосторожности есть системы при помощи петли, длина которой должна позволять
две причины. Во-первых, это отодвинуть зажим на расстояние вытянутой руки, но не бо­
поможет при потере стреме­ лее. К петле жумар можно привязывать за ручку узлом «лапка
ни, если оно по какой-то при­ жаворонка».
чине отсоединится или со­ Жумар следует держать над головой и тщательно следить,
скользнет по веревке вниз. чтобы не было ударной нагрузки, которая может привести к
Во-вторых, это соединение повреждению веревки. В тех случаях, когда необходимо под­
послужит подстраховкой, ес­ няться на большое расстояние, рекомендуется завязать на ве­
ли устройство для подъема ревке несколько узлов проводника — на тот случай, если за­
разблокируется. Как мини­ жим соскользнет.
мум, в процессе подъема по
веревке необходимо навя­ Невозможен контакт ног с поверхностью
зать несколько узлов про­ Подъем по свободно висящей веревке может быть осуществ­
водника, чтобы при разбло­ лен при помощи петель прусика или механических уст­
кировании устройства для ройств. Как правило, решение зависит от ситуации. Если о
подъема альпинист не мог необходимости подъема по свободно висящей веревке изве­
соскользнуть по веревке стно заранее, то альпинисты берут с собой механические ус­
слишком далеко.
тройства. Импровизированный подъем по веревке, скорее
всего, осуществляется при помощи петель прусика или пор­
тативного устройства, например, тиблока, поскольку они
практически всегда пристегнуты к задней части страховочной
системы.
Ниже описывается техника подъема по веревке с использо­
ванием двух петель прусика.

МЕТОД

■ На веревку навязывается схватывающий клемхейст и с помощью


карабина пристегивается к соединительному кольцу страховочной
системы.
■ Ниже схватывающего клемхейста завязывается французский схва­
тывающий, и к нему пристегивается 120-см петля. Эта петля по­
служит стременем, и для регулировки ее длины можно несколько
Подъем по веревке
раз завести петлю под ступню. При правильной длине стреме­
ни и французском схватывающем, завязанном под схватываю­
щим клемхейстом, бедро спускающегося альпиниста располага­
ется параллельно земле.
■ К соединительному кольцу страховочной системы пристегивает­
ся треугольный карабин с муфтой, а к нему узлом «стремя»
привязывается отрезок веревки ниже французского схватываю­
щего. Это подстраховочное устройство на случай, если один из
прусиков соскользнет или развяжется. При подъеме необходимо
время от времени выбирать веревку, устраняя лишнее прови­
сание.
■ Подъем осуществляется попеременным переносом нагрузки на
французский схватывающий и схватывающий клемхейст и после­
дующим их передвижением. Для перемещения узлов их следует
полностью разгрузить, причем нижний узел будет легче двигать­
ся вверх, если веревку крепко держать снизу.

Подъем по веревке для инструкторов


Самая распространенная причина подъема по веревке —
обучение новичков технике восхождения. Инструктор может
подниматься по веревке рядом с новичком, при необходи­
мости предлагая помощь или давая совет, но при этом не Польем по веревке при
помощи жумара и гри-гри
мешая неопытному альпинисту.
Описанный ниже метод не только обеспечивает большин­
ство механических преимуществ системы подъема, но и по­
зволяет инструктору быстро спуститься, чтобы помочь обу­
чаемому, если тот соскользнет вниз или сорвется. Кроме
двух петель и карабинов вам понадобятся гри-гри или ана­
логичное устройство, а также жумар с ручкой и отверстием
для карабина в нижней части ручки.

МЕТОД

Жумар с ручкой закрепляется на веревке примерно на уровне


головы.
Пристегнутая к жумару петля образует стремя. Длина петли
очень важна — она должна доставать от ступни до жумара,
который поднимают вверх на расстояние вытянутой руки.
В качестве подстраховки используется более короткая петля,
соединяющая жумар с соединительным кольцом на страховочной
системе.
В отверстие в нижней части ручки жумара встегивается карабин
с муфтой типа «боб».
Гри-гри прикрепляется к веревке ниже жумара и пристегивается
к соединительному кольцу страховочной системы.
Свободный конец веревки, выходящий из гри-гри, пропускается
через карабин жумара, чтобы он свободно свисал вниз.
Подъем по веревке при помощи петли прусика

Нога вдевается в стремя, а свободный конец Спуск инструктора


веревки, выходящий из гри-гри, туго натягива­ Если инструктору необходимо спуститься по
ется. Вес тела перемещается на гри-гри, и веревке, эта процедура очень проста. Необ­
жумар сдвигается по веревке вверх. После ходимо повиснуть на страховочной системе,
того как вес тела переносится на стремя, сво­ чтобы вес тела пришелся на гри-гри, протя­
бодный конец веревки протягивается через нуть руку и отстегнуть карабин на жумаре,
гри-гри, обеспечивая страховку и облегчая сняв также сам жумар, а затем спуститься
подъем благодаря механическим свойствам по веревке до нужной высоты, используя
системы. гри-гри в качестве спускового устройства.

Подъем по веревке при помощи петли прусика


См.: подъем по веревке.

Подъем по веревке — смена направления


См. также: петля прусика, подъем по веревке, соединительное кольцо, средства страховки
спуска по веревке, схватывающий клемхейст, узел «стремя», французский схватывающий.

Необходимость сменить направление движе­ ность может возникнуть, и сделать это сов­
ния с подъема по веревке на спуск возника­ сем несложно. Предполагается, что подъем
ет реже, чем необходимость перейти со спу­ по веревке осуществляется при помощи
ска на подъем. Тем не менее такая потреб- двух петель прусика.

МЕТОД

■ Альпинист останавливает подъем, прикрепляет ет французский схватывающий как можно


устройство для подъема по веревке ниже схва­ выше — узел будет играть роль подстраховки.
тывающего клемхейста на небольшом рас­ ■ Встав в стремени и отстегнув схватывающий
стоянии от негой пристегивает к соединитель­ клемхейст от соединительного кольца, альпи­
ному кольцу через оттяжку, как при спуске нист медленно переносит вес тела на устрой­
с подстраховкой. Это соединение с устрой­ ство для подъема по веревке и снимает схва­
ством для подъема по веревке будет про­ тывающий клемхейст.
висать. ■ Убедившись, что французский схватывающий
■ Удерживая французский схватывающий на ве­ находится в положении подстраховки спуска,
ревке, а ногу в стремени, он вдевает второй он снимает стремя и подстраховочный узел
карабин в петлю прусика и пристегивает его «стремя», завязанный для подъема, и спуска­
к соединительному кольцу. Затем передвига­ ется по веревке как обычно.

Напротив. Эффективное применение техники


двух веревок, чтобы уменьшить торможение
веревки на сложном диагональном участке
Подъем при помощи силы ног
I

Подъем при ПОМОЩИ силы ног


См. также: нагруженный конец веревки, отсоединение от системы, самоблокирующиеся стра­
ховочные устройства, свободный конец веревки, соединительное кольцо, узел Гарда, устройства
для подъема по веревке.

Это метод подъема альпиниста с использо­ шимся альпинистом. Он эффективен во мно­


ванием силы ног страхующего оказывается гих ситуациях, но утомителен для страхующе­
полезным при высоком расположении опор­ го с небольшим весом, который поднимает
ной точки, когда страхующий располагается более тяжелого товарища.
на одной линии с опорной точкой и сорвав­

МЕТОД

Страхующий занимает устойчивое и безопас­


Опорная точка
ное положение для осуществления подъема.
Возможно, для этого потребуется отсоединить­
ся от системы.
Веревку необходимо закрепить на опорной
точке таким образом, чтобы она легко протя­
гивалась, а затем автоматически блокирова­
лась. Если в системе имеется провис, то фак­ Узел Гарда

тор выбега ограничит применение самоблоки-


рующегося страховочного устройства или Подача веревки Тяга веревки

узла Гарда, поскольку их невозможно осла­


бить под нагрузкой. Однако в большинстве
случаев это наиболее подходящие устройства.
В дальнейшем описании предполагается ис­
пользование узла Гарда.
Страхующий должен установить средство зажи­
ма веревки между своим соединительным коль­
цом и нагруженным концом веревки, который Схватывающий
спускается к напарнику. Удобнее всего исполь­ клемхейст на
Выпрямление соединительном
зовать схватывающий клемхейст или француз­ кольце
ног для подъема
ский схватывающий, но при наличии зажима пострадавшего
можно воспользоваться и им.
Страхующий сгибает колени и опускает схва­
тывающий узел или зажим по нагруженному
концу веревки.
Выпрямляя ноги, страхующий одновременно тя­
нет за свободный конец веревки, спускающий­
ся к нему от опорной точки.
После того как страхующий полностью выпря­
мится, нагрузку берет на себя узел Гарда. За­
тем страхующий вновь сгибает колени, сдвига­ К пострадавшему
ет схватывающий узел или зажим вниз, и про­
цедура повторяется.
Польем при ПОМОЩИ силы НОГ
Позиция при скользящем спуске

Позиция при скользящем спуске


См. также: свободный спуск по веревке, спуск по веревке
с переходом через узел, средства страховки спуска по веревке.

При спуске по веревке без


Положение альпиниста во время скользящего спуска по ве­ страховочной системы поло­
ревке очень важно для успешного завершения спуска. Если жение тела для спуска с дву­
слишком сильно отклониться назад, ступни могут скользнуть мя веревками такое же, как и
вверх, и в результате альпинист перевернется, что чревато при наличии страховочной
травмой. Если держаться слишком прямо, то ступни могут системы. При спуске с одной
соскользнуть вниз по поверхности скалы или льда, и альпи­ веревкой контролирующая
нист ударится головой. рука (та, которая держит сво­
При использовании страховочной системы вес альпиниста бодный конец веревки) опу­
должен приходиться на нее, а веревку альпинист держит щена вниз под углом 45°. Это
лишь для того, чтобы контролировать скорость спуска. Сле­ помогает немного уменьшить
дует располагаться лицом к скале, вытянув ноги и раздвинув дискомфорт от давления ве­
стопы примерно на ширину плеч. ревки на бедро и плечо.
Новичкам можно посоветовать, чтобы их пятки касались
поверхности скалы или льда при достаточном отклонении
корпуса назад. Верхняя половина тела должна быть расслаб­
лена и находиться в вертикальном положении — ни в коем
случае не наклоняйтесь вперед.

Свободный спуск
Положение тела при свободном спуске (когда ступни альпи­
ниста не касаются скалы или льда на всем спуске или его ча­
сти) аналогично описанному выше. При сидячем положении
с согнутыми коленями страховочная система нагружается
правильно, что обеспечивает комфортный спуск. Если спуск
становится свободным, то при прохождении козырька скаль­
ного выступа нужно следить за тем, чтобы не удариться о не­
го головой.
По возможности следует оттолкнуться ногами от выступа,
одновременно протравливая часть веревки, чтобы возвратное
движение закончилось под козырьком. Кроме того, нужно
следить за тем, чтобы во время раскачивания опуститься на
достаточное расстояние — в противном случае можно с си­
лой удариться о выступ.
Было бы разумно слегка отодвинуться от выступа при его
прохождении, оттолкнувшись свободной рукой, или откло­
ниться назад от нормального положения и оттолкнуться от
препятствия ногами.
Позиция страхующего

Позиция страхующего
См. также: восхождение с несколькими станциями, линия страховки, наземные опорные точ­
ки, организация станции, прямая страховка, способы страховки.

Наряду с линией страховки, важную роль в При страховке с вершины скалы жела­
безопасности как страхующего, так и страху­ тельно, чтобы страхующий видел страхуемо­
емого альпиниста играет позиция первого с го. Это не всегда достижимо, но облегчает
учетом выбранного способа страховки. Так, передачу сигналов и позволяет лидеру пере­
невозможно добиться оптимальной линии говариваться со вторым альпинистом в связ­
страховки, если альпинист, страхующий с ке, что особенно важно, когда второй — но­
вершины скалы, находится на расстоянии 5 м вичок.
от края и практически не имеет возможнос­ Однако положение страхующего вблизи от
ти переговариваться со вторым номером. края скалы имеет и недостатки: при срыве

Страхующий находится слишком далеко Страхующий находится вблизи нижнем


от нижнем точки маршрута точки маршрута
Позиция страхующего

второго альпиниста в связке страхующего Очень важно правильно выбрать позицию


может протащить некоторое расстояние, и страхующего для страховки лидера. Необхо­
он получит травму, или ему будет трудно димо учитывать положение веревки и опас­
восстановить равновесие. ность от падающих со скалы обломков.
Необходимо также учитывать все реаль­ Это может быть не так просто на зимних
ные опасности для второго в связке, такие, маршрутах и на большой высоте, где облом­
как обломки скалы, которые могут быть ки льда или скал особенно опасны. Направ­
сброшены веревкой. В этом случае предпо­ ление движения лидера определяет местопо­
чтительнее окажется система прямой стра­ ложение и организацию станции, которая
ховки, поскольку нагрузка будет приложена может располагаться чуть сбоку, если есть
непосредственно к точке опоры, а страхую­ вероятность падения посторонних пред­
щий получит возможность тщательно вы­ метов.
брать позицию, и его не протащит при на­ Еще одно важное обстоятельство, которое
грузке системы. следует учитывать на маршрутах с одной
станцией, — это расстояние от страхующего
до нижней точки маршрута. Если страхую­
щий стоит слишком далеко от основания
стены, то при срыве лидера веревка потянет
первую оттяжку вверх. Если эта оттяжка
рассчитана на вектор нагрузки, направлен­
ный вниз, она может быть сорвана. В этом
случае та же сила будет действовать на вто­
рую оттяжку и т. д. Если в конце концов со­
рвется верхняя оттяжка, на которую прихо­
дится вес лидирующего альпиниста, ничто
не удержит его от падения.

Направляющие оттяжки
В некоторых ситуациях страхующий не име­
ет возможности занять позицию у начала
маршрута. В числе причин может быть не­
ровная местность или густая растительность.
В этом случае лидер должен позаботиться,
чтобы первая оттяжка была направляющей,
т. е. выравнивающей веревку вдоль маршру­
та. Это значит, что она рассчитана на век­
тор нагрузки, направленный вверх; осталь­
ные оттяжки устанавливаются обычным об­
разом. В результате при срыве лидера ниж­
няя направляющая оттяжка удерживает
веревку на маршруте, уменьшая вероятность
того, что остальные оттяжки будут вырваны
из стены.

Нижняя оттяжка изменяет направление


веревки
Полупрямая страховка

Полупрямая страховка
См. также: ввязывание, линия страховки, отсоединение от системы, страховочные устройства.

Полупрямой называется страховка, при ко­ ющим, что облегчает управление им и по­
торой на страхующегося приходится часть зволяет оказать помощь второму номеру, ес­
нагрузки системы. Проще всего понять ли ему трудно выбирать натянутую веревку.
принцип полупрямой страховки на примере Среди недостатков следует отметить не­
восхождения с использованием страховочно­ удобство отсоединения от системы, а также
го устройства. тот факт, что страхующий не имеет возмож­
Страхующий закрепляется на опорной ности сменить позицию в случае продолжи­
точке, а страховочное устройство крепится тельного восхождения или нескольких сры­
на петле, получающейся в результате ввязы­ вов.
вания, при этом нагрузка направляется на Линия страховки крайне важна при ис­
опорную точку через петлю. пользовании полупрямой страховки, по­
Основные преимущества полупрямой стра­ скольку если веревка не натянута и не обра­
ховки: быстрота организации и расположе­ зует прямую линию, страхующий может по­
ние страховочного устройства перед страху­ лучить травму.

Полупрямая страховка

Последовательный спуск
См. также: опорная точка, спуск по веревке, спусковая веревка, спусковые устройства,
средства страховки спуска по веревке, страховочные системы, французский схватывающий.

Метод последовательного спуска заключает­ ния и страховать членов группы снизу. При­
ся в том, что лидер, прежде чем спуститься чины применения этого метода могут быть
по веревке, пристегивает к спусковой верев­ самыми разнообразными. Например, при
ке еще одного или нескольких членов груп­ спуске с несколькими станциями группы,
пы — при этом он получает возможность состоящей из лидера и двух новичков, на
контролировать правильность пристегива­ каждой станции требуется организовать
I ___________________________________

опорную точку и обеспечить безопасность


Привязывание

пристегнув к спусковой веревке спутников,


группы. Поэтому лидер может принять ре­ чтобы должным образом подготовить следу­
шение спускаться первым, предварительно ющую станцию.

МЕТОЛ

■ Порядок спуска следует определить заранее.


Первым спускается самый опытный член группы
или тот, кто будет организовывать следующую
станцию и контролировать спуск остальных.
■ Члены группы пристегиваются к веревке,причем
лидер дальше всех от опорной точки.
■ Страховать спуск при помощи французского
схватывающего или аналогичного средства
должен только лидер, а следующие за ним не
нуждаются в индивидуальной страховке.
■ Каждый из членов группы, за исключением ли­
дера, имеет собственное спусковое устрой­
ство, закрепленное на расстоянии приблизи­
тельно 30 см от страховочной системы, чтобы
избежать рывков при спуске партнера.
■ Когда лидер начинает спуск, все остальные
члены группы должны расположиться рядом с
веревкой, чтобы ее натяжением их не сбило с
ног. Удобнее всего сесть на землю.
■ После того как веревка натянется под весом
лидера, оставшиеся на станции альпинисты не
смогут двигаться по веревке, что предохранит
от случайного соскальзывания.
■ Когда лидер спустится на землю или на следую­
щую станцию и выполнит все необходимые при­
готовления, по веревке спускается первый из ос­
тавшихся альпинистов. Как только он нагружает
своим весом веревку, спусковые устройства ос­
тальных блокируются, обеспечивая безопасность.
■ Лидер снизу подстраховывает спускающегося
альпиниста, держа в руке свободный конец ве­
ревки. Чтобы замедлить или остановить спуск,
лидеру достаточно потянуть за спусковую ве­
ревку.
■ После спуска второго альпиниста точно таким
же образом по очереди спускаются остальные. Организация последовательного спуска

Привязывание
См.: ввязывание.
Протектор

Протектор Совет
Сделать протектор для верев­
См. также: крепежная веревка, системы нижней страховки.
ки просто. Превосходный про­
тектор получается из квадрат­
Протекторы — покупные или самодельные, изготовленные ных кусков ковровой ткани со
из куска ковра или брезента — имеют двойное назначение. стороной 30 см. Через отвер­
Они защищают веревку от повреждения в определенных си­ стие вблизи одного из краев
туациях, например, при организации системы нижней стра­ проденьте старую петлю или
ховки, а также предохраняют скалу от разрушения. кусок стропы и завяжите уз­
лом «лапка жаворонка». Эта
петля позволит удержать про­
Проушины тектор на месте — ее привязы­
вают к крепежной веревке или
См.: шлямбуры. пристегивают карабином к
страховочному элементу.

Прошивка Абалакова
См. также: килоньютон, ледобуры, мягкое оснащение.

Прошивка (проушина) Абалакова — очень эффективный ме­ Расстояние между двумя отвер­
тод устройства опорной точки на льду, имеющий то преиму­ стиями имеет большое значе­
щество, что при спуске не приходится оставлять за собой ние, поскольку оно влияет на
снаряжение. Следует, однако, учитывать, что надежность общую нагрузочную способ­
прошивки определяется качеством льда, в котором она устро­ ность опорной точки. В проч­
ена, а на величину нагрузки, которую способна выдержать ном льду расстояние между от­
система, влияет глубина пробуренных во льду отверстий. Ор­ верстиями не должно быть
ганизация прошивки не занимает много времени. меньше 10 см. Главным факто­
Этот метод, полезный при спуске, когда очень важно из­ ром, определяющим надежность
влечь или сохранить снаряжение, применяется также при точки страховки, является каче­
ство льда, но для приблизитель­
подъеме. Если предполагается высокая нагрузка на систему
ной оценки можно пользоваться
или качество льда вызывает сомнения, в этом случае можно
следующими цифрами: прошив­
установить несколько прошивок, связанных таким образом,
ка с расстоянием 10 см между
чтобы распределить нагрузку. При этом прошивки должны
отверстиями выдерживает на­
располагаться на расстоянии не менее 50 см друг от друга.
грузку 6-7 килоньютонов (кН), а
Самое подходящее средство для устройства прошивки —
при расстоянии 20 см нагрузка
ледобур с подвижной проушиной, отклоняющейся под уг­ увеличивается до 11-12 кН.
лом 45° к трубке, и поэтому наиболее удобный для органи­
зации прошивки Абалакова. Идеален ледобур с диаметром
приблизительно 15 мм.

МЕТОД

■ Во льду необходимо пробурить два отверстия, соединяющиеся под


углом от 60 до 90°. Сначала ледобур устанавливается под углом
45-60° к поверхности льда и вворачивается до конца. Затем он
Расположение соседних
выворачивается и снова вворачивается с таким же наклоном, но прошивок Абалакова
Прямая страховка

в другую сторону, чтобы в


результате конец ледобура Совет
показался на дне первого ка­ Без подготовки бывает труд­
нала. Два отверстия должны но протянуть репшнур через
располагаться под углом 90° отверстия во льду. В некото­
к вертикали стенки. рых случаях можно облег­
Ледобур снова выворачивает­ чить себе задачу, смочив и
ся, в отверстия пропускается изогнув кончик репшнура, но
приготовленный для этой це­ при необходимости устрой­
ли репшнур (или стропа) и ства нескольких прошивок
его концы связываются, чтобы получилась опорная точка. Верши­ Абалакова лучше захватить
на шнура — точка, к которой присоединяется нагрузка — должна с собой специальный крюк.
образовывать угол не более 90°. Самодельный крюк можно
Если необходимо организовать вторую прошивку, она должна рас­ изготовить из проволочной
полагаться под углом 45° к первой, причем расстояние между вешалки-плечиков непосред­
ближайшими отверстиями не должно быть меньше 50 см. Это же ственно перед путешествием.

правило применяется при устройстве третьей прошивки.

Прямая страховка
См. также: движение в связке, непрямая страховка, подъем,
полупрямая страховка, прямая страховка на скалах, прямая
страховка на снежно-ледовом рельефе.

Совет
Прямой называется страховка, при которой нагрузка в систе­ Очень важно, и особенно
ме передается непосредственно на опорную точку, а страхую­ при спуске, закрепить ко­
щий не входит в число нагруженных элементов. Таким обра­ нец веревки — в противном
зом, термин «прямая страховка» применим к разным ситуа­ случае веревка может вы­
циям. Это и переброшенная через скалу веревка, которую ру­ скользнуть из системы, если
кой удерживает страхующий во время восхождения партнера, страхующий случайно упус­
и сложные подъемные системы, в которых страхующий не тит ее.
является одним из элементов.
Прямая страховка на скалах

Особенности прямой страховки


У прямой страховки есть определенные преимущества. Ее до­
При использовании варианта, статочно легко организовать, особенно с использованием
когда веревка просто пере­ скальных выступов при движении в связке на маршрутах сред­
брасывается через скальный ней сложности. Поскольку страхующего нельзя считать частью
выступ, очень важно, чтобы системы, он сохраняет свободу передвижений и может дей­
страхующий занял устойчивое ствовать в соответствии с обстоятельствами, а также при необ­
положение; в противном слу­ ходимости без труда отсоединится от системы и окажет по­
чае он может потерять рав­ мощь партнеру. Прямая страховка также обеспечивает быст­
новесие и выпустить веревку рую смену номеров на станциях, если на всем маршруте лиди­
из рук. Рекомендуется зани­ ровать должен один альпинист.
мать позицию как можно бли­ В обычных обстоятельствах прямую страховку следует ис­
же к точке опоры, хотя это не пользовать только в тех случаях, когда при срыве или спуске
всегда возможно. возникает только статическая нагрузка. Если альпинист под­
Страхующий также должен нимается выше опорной точки, на которой организована пря­
обеспечить собственную без­ мая страховка, то рекомендуется переключиться на полупря­
опасность. В большинстве си­ мую или непрямую страховку, потому что эти системы позво­
туаций в ввязывании к опор­ ляют справиться с ударной нагрузкой, которая создается весом
ной точке нет необходимости. сорвавшегося альпиниста.
Однако если существует опас­ Основной недостаток прямой страховки — необходимость в
ность, что страхующий со­ абсолютной надежности и прочности опоры (скальной, снеж­
скользнет или будет сдернут ной или ледяной), на которой организована страховка. Если
веревкой со склона, он дол­
опорная точка ненадежна, то под нагрузкой она может со­
жен привязаться к точке
рваться, что приведет к падению не только страхуемого альпи­
опоры.
ниста, но и его партнеров, присоединенных к системе, —
Прямая страховка, органи­
страхующего и других членов группы. Оценить надежность и
зованная на системе искус­
прочность конкретной опорной точки помогут практика и
ственных опор, может быть
опыт. В случае малейших сомнений необходимо отдать пред­
эффективным способом подъ­
почтение полупрямой или непрямой страховке.
ема второго номера, однако
на маршруте с несколькими
станциями, когда требуется
смена лидера, от прямой
Прямая страховка на скалах
страховки лучше отказаться.
См. также: движение в связке, прямая страховка, спуск, урав­
Причина этого — разное на­ новешивание опорных точек, френды.
правление вектора нагрузки
на опорные точки. В такой
Прямая страховка на скалах — основа быстрого и эффектив­
ситуации лучше использовать
ного передвижения по среднему и сложному рельефам в гор­
страховочное устройство на
страховочной системе страху­
ной местности. Это превосходный способ обеспечения без­
ющего, которое обеспечит опасности второго и следующих номеров в связке, но он не
полупрямую страховку. предназначен для страховки лидера. Альпинисты, не умеющие
находить, проверять и использовать опорные точки для пря­
мой страховки при движении в связке, имеют меньше шансов
успешно пройти маршрут, чем те, кто освоил это искусство.
Прямая страховка на скалах — простейшая страховка — ор­
ганизуется следующим образом: веревка заводится за подходя­
щий выступ скалы или валун. Выбранный скальный выступ
Прямая страховка на скалах
І

должен быть абсолютно надежным, потому что


срыв опорной точки в этой и в любой другой си­
Следует помнить, что некоторые скальные
стеме прямой страховки приведет к катастрофе.
точки опоры, например гранит, создают
Прямая страховка требует использования перча­
сильное трение, тогда как на других, в част­
ток, поскольку кожа на ладонях очень нежная и
ности, слюде или стволе дерева, трение не­
легко травмируется.
велико. Силу трения можно регулировать
Прямая страховка может применяться при
числом витков веревки вокруг скальной опо­
подъеме второго номера, при движении вниз по ры — чем больше витков, тем больше тре­
склону, а в некоторых случаях и при спуске. По­ ние. Существует опасность, что веревка
ложение страхующего и его рук определяет тра­ сдвинется вверх или вниз и застрянет в тре­
екторию веревки, накинутой на скальный вы­ щине. Устранить это препятствие бывает
ступ. Веревку следует удерживать двумя руками, очень непросто, особенно под нагрузкой.
а при спуске можно перебирать руками, протрав­ Если страхующий находится на некотором
ливая, но ни в коем случае полностью не отпус­ удалении от точки опоры, то простейшая
кать ее. Очень важно следить, чтобы веревка не прямая страховка может быть организована
скользила в руках, потому что в этом случае она следующим образом: на веревке, отходящей
легко выходит из-под контроля. от опорной точки, делается петля, в которую
Прямая страховка на скалах чаще всего приме­ встегивается треугольный карабин с муфтой,
няется в сочетании с другими средствами стра­ предназначенный для узла УИАА. Для этого
ховки, которые используются в качестве опорных между опорной точкой и страхующим навя­
точек. Естественно, прочность этих точек креп­ зывается узел проводника. Страхующий ос­
ления не должна вызывать сомнений — в про­ тается привязанным к концу веревки, но пос­
тивном случае их следует соединить между собой ле того, как система нагружается, он при не­
и уравновесить, чтобы устранить риск срыва обходимости может отсоединиться от нее.
опорной точки.

Прямая страховка на скалах Прямая страховка с использованием узла УИАА


Прямая страховка на снежно-ледовом рельефе

Прямая страховка на снежно-ледовом рельефе


См. также: вкопанный ледоруб, карабины с муфтой,
непрямая страховка, полупрямая страховка, прошивка
Абалакова, прямая страховка, снежный столбик,
снежный якорь, треугольный карабин, узел УИАА, Прежде чем применить прямую стра­
уравновешивание опорных точек, ус самостраховки, ховку, особенно при спуске, необхо­
усиленный вкопанный ледоруб. димо тщательно проверить, что все
оснащение установлено и готово к
На снежно-ледовом рельефе можно организовать на­ работе. Если под нагрузкой возникнут
дежную прямую страховку, однако прочность системы проблемы, страхующий не сможет от­
зависит от прочности материала, в котором устроены соединиться от системы, и устранить
точки страховки. Идеально организованная и техниче­ эти проблемы без посторонней помо­
ски правильная прямая страховка с использованием щи ему будет сложно.
ледобуров, устройство которой займет много времени, При организации прямой страхов­
ки не следует использовать френды.
окажется бесполезной, если лед, в котором она орга­
Их свойство изменять положение,
низована, плохого качества.
«проходя» в трещину при движении
Простейшая опорная точка в снегу — снежный
оси (независимо от того, жесткая она
столбик. Соорудить его несложно, и он позволяет ис­
или гибкая), делает их непригодными
пользовать разнообразные методы страховки. Тем не
для системы, подвергающейся пери­
менее снежный столбик нельзя применять для прямой
одическим рывкам. Сместившись в
страховки, просто перебросив через него веревку, по­
сторону от начального положения,
тому что из-за трения веревка в конечном итоге пере­
френд влияет на уравновешивание
режет его. Проще всего использовать снежный стол­
опорных точек, что очень важно для
бик следующим образом. распределения нагрузки.

МЕТОД

■ На веревке завязывается достаточно большая


петля, чтобы ее можно было накинуть на стол­
бик. Петля может находиться на конце верев­
ки или в любом другом месте, в зависимости
от ситуации.
■ В петлю встегивается треугольный карабин с
муфтой.
■ На карабин навязывается узел УИАА. Система
готова для страховки подъема второго номера
или для спуска.
■ Если страхующий привязан к концу веревки, а
петля находится на некотором расстоянии от
него, то после накидывания петли на снежный
столбик страхующий автоматически привязы­
вается к опорной точке. Если петля завязыва­
ется на конце веревки, страхующий должен
пристегнуться к ней при помощи уса само­
страховки и карабина с муфтой — отдельного,
а не того, который встегнут в узел УИАА.
Прямой узел
І

Вкопанный ледоруб должны быть тщательно уравновешены,


Для организации прямой страховки можно чтобы нагрузка равномерно распределялась
также использовать вкопанный ледоруб, уси­ в системе. Ледобуры ни в коем случае не
ленный вкопанный ледоруб или снежный должны подвергаться ударной нагрузке.
якорь. Эти точки опоры организуются Прошивка Абалакова — вполне приемле­
обычным образом, с той лишь разницей, мый метод организации прямой страховки,
что петля на ледорубе должна быть длин­ хотя при установке нескольких петель ее
нее, чем при полупрямой или прямой стра­ устройство может занять много времени.
ховке. Расстояние от точки закреп­
ления в значительной степени зави­
сит от плотности снега, но необхо­
димо следить, чтобы оно не было
слишком мало. В большинстве слу­
чаев достаточно 120-см петли, но
при рыхлом снеге понадобится пет­
ля длиной 240 см.
После организации опорной точки
необходимо вырубить небольшую
полку для карабина, что устранит
риск того, что один из элементов
системы застрянет под нагрузкой.
Страхующий может расположиться
на специально вырубленной полке и
для обеспечения безопасности при­
стегнуться к опорной точке при по­
мощи веревки или уса самострахов-
ки с отдельным карабином.
При использовании ледобуров для
организации прямой страховки сле­
дует применять особую осторож­
ность. Лед гораздо легче колется,
чем снег, и оценить его качество
крайне сложно. Следует использо­
вать не менее двух ледобуров, и они

Прямой узел
См. также: бухтовка веревки, спусковая веревка.

Прямой узел находит применение в разных си­


туациях. Чаще всего этот узел используют для
крепления веревки на поясе альпиниста после
того, как веревку уложили кольцами по оконча­
нии маршрута. Кроме того, прямой узел являет­
ся частью системы узлов при связывании двух
веревок для организации спуска по веревке. Прямой, узел, соединяющий Аве веревки
Работа с веревкой — основные навыки

Работа с веревкой — основные навыки


См. также: булинь, узел-восьмерка, узел проводника.
Простейшая система опор­
ных точек может быть ор­
ганизована методом от­ Существует несколько методов страховки группы на крутых
крытой • петли. Это просто склонах с использованием только веревки. Обращаются к ним,
одна большая петля, охва­ например, в тех случаях, когда веревка берется в качестве ава­
тывающая и опорную точ­ рийного средства и необходима только при возникновении
ку, и страхующего. В этом проблем или когда группа путешествует налегке, а веревка нуж­
случае огромную роль иг­ на лишь на коротких участках сложного рельефа.
рает правильное и устой­ В любом случае каждый альпинист должен уметь организовывать
чивое положение страху­ точки опоры без применения карабинов, петель и другого снаряже­
ющего, который должен ния. Несколько таких методов описаны ниже, и в каждом из них
располагаться на одной используется та или иная разновидность узла проводника. Крепле­
линии с опорной точкой. ние к точке опоры может осуществляться разными способами, в
зависимости от типа точки опоры и используемого метода.

МЕТОДЫ

О При использовании опор­


ной точки типа «ушко»
веревка закрепляется при
помощи узла проводни­
ка, петля которого про­
девается в ушко. Затем
на веревке делается пет­
ля на которой завязыва­
ется узел проводника, и
эту петлю накидывает на
себя страхующий.

0 При опорной точке типа


«ушко» страхующий мо­
жет привязаться к концу
веревки и продеть петлю
сквозь ушко. Затем эта
петля крепится к поясной
петле альпиниста узлом
проводника или узлом-
восьмеркой.
І Работа с веревкой — основные навыки

© Если в качестве точки опоры используется скаль­


ный выступ, то на конце веревки навязывается пет­ Совет
ля, а затем накидывается на выступ. Страхующий При креплении методом 1,3 или 4 требуется
некоторый опыт, чтобы получить нужную длину
может завязать вторую петлю на соответствующем
веревки между опорной точкой и позицией
расстоянии от опорной точки и накинуть на себя.
страхующего. Чтобы обойти эту проблему, мож­
Скальный выступ но оставить запас веревки между опорной точ­
кой и страхующим, а затем убрать лишнее при
Веревочная петля
помощи узла проводника на петле. В этом слу­
Узел проводника
Петля чае петля узла проводника должна быть не ко­
страхующего роче 20 см, что исключит риск его развязывания.

Веревка
к альпинистам
Веревка, накинутая на выступ

Закрепление конца веревки на скальном выступе

О Другой метод крепления к скальному выступу может


использоваться в том случае, когда страхующий уже
привязан к концу веревки. В этом случае на соот­
ветствующем расстоянии от страхующего завязыва­
ется петля, которая затем накидывается на выступ.

Узел проводника

Петля страхующего

К альпинисту

Петля, набрасываемая на выступ, расположена


ниже поясной петли страхующего

) Система, пригодная как для «ушка», так и для вы­


ступа, называется «пауком». Ее легко организовать
на нужном расстоянии от опорной точки, и в этом
ее преимущество перед остальными методами, ко­
торые используются значительно реже. Основной
недостаток этого метода — большой расход верев­
этой ситуации очень полезен узел Про-
ки. Продев веревку в ушко или набросив на выступ,
водника, но не стоит забывать и о других уз­
конец веревки складывают вчетверо, чтобы получи­
лах, таких, как булинь или узел-восьмерка.
лась петля для страхующего. Узел проводника не
Решающим фактором в выборе того или
только закрепляет веревку на опорной точке, но и
иного узла является навык альпиниста.
формирует петлю для страхующего.
Работа с группой на маршруте с одной станцией

Работа с группой на маршруте с одной станцией


См.: страховка при работе с группой.

Разблокируемая спусковая система


См. также: групповой спуск по веревке, спусковые устройства.

Разблокируемой называется спусковая сис­ Это очень распространенный метод орга­


тема, в которой при необходимости спуско­ низации спуска по веревке при работе с
вая веревка может быть разгружена, напри­ группой, и устройство такой системы рас­
мер при попадании одежды или волос в сматривается в статье «Групповой спуск по
спусковое устройство. веревке».

Разнонаправленные закладки
См. также: стопперы, точки страховки.

Этот метод может оказаться полезным в тех не вырвала точку страховки, их соединяют
случаях, когда обычные методы организа­ при помощи завязанной узлом проводника
ции точек страховки или опорных точек не петли, которая натягивает закладки.
подходят из-за направления нагрузки. Раз­
нонаправленные закладки можно устано­
вить разными способами в любой плоскос­
ти — от горизонтальной до вертикальной.
Простейший способ — пропустить веревку
одного стоппера через карабин другого.
Нагрузка будет не только притягивать две
закладки друг к другу, но и распирать в сто­
роны. Если требуется установить разнона­
правленные закладки в вертикальную тре­
щину, чтобы направленная вверх нагрузка

Два стоппера на веревке, соединённые Два стоппера в вертикальной трещине,


ал я разнонаправленной нагрузки удлинённые петлей с узлом проводника
Рыбацкий узел

Регулируемая петля
См.: ввязывание.

Ремень на запястье для ледоруба


См.: темляк ледоруба.

Репшнур
См. также: вспомогательная веревка, петли, уравновешивание опорных точек.

Это очень полезный элемент снаряжения, 240-см петлю, но преимущество репшнура


состоящий из отрезка специальной веревки, заключается в том, что его можно протянуть
или вспомогательной веревки, который мо­ через неудобные места, а затем привязать.
жет применяться, в частности, для органи­ Большая длина позволяет эффективно урав­
зации и уравновешивания опорных точек. новешивать точки опоры, находящиеся на
Репшнур чаще всего изготавливается из значительном расстоянии друг от друга, что
прочного материала, такого, как перлон не всегда возможно с петлями фиксирован­
или кевлар, и имеет длину приблизительно ной длины.
6—7 м, а диаметр — 7 мм. Репшнур также применяется и для других
Репшнур можно использовать для уравно­ целей, например для организации подстра­
вешивания опорных точек точно так же, как ховки при проведении спасательных работ.

Рыбацкий узел
См.: ткацкий узел.

На следующих страницах. Восхождение по оврагу в горах Шотландии


Самоблокирующиеся карабины

Самоблокирующиеся карабины

Самоблокирующиеся карабины были разра­ и надежности. Самыми надежными счита­


ботаны для организации автоматической си­ ются варианты с механизмом разблокирова­
стемы, в которой муфта, закрывающая за­ ния, состоящим из двух частей, — он гораз­
щелку карабина, фиксируется самостоятель­ до лучше защищен от случайного раскры­
но, и ее не нужно навинчивать. тия, что часто случалось в простой кон­
Существует много разновидностей само блокирующихсяструкции
карабинов, хотя альпинис­
с откидной пружиной.
ты зачастую сомневаются в их безопасности Использование самоблокирующихся кара­
бинов — дело вкуса.

Самоблокирующиеся страховочные устройства


См. также: восхождение с несколькими станциями, само блокирующиеся спусковые устройства
разблокирование под нагрузкой, спусковые устройства, страховочные устройства.

Само блокирующимися страховочными уст­


ройствами называются спусковые устрой­
ства, которые автоматически зажимают ве­
ревку при появлении нагрузки. Это назва­
ние вносит некоторую путаницу, поскольку
большинство таких устройств — за несколь­
кими исключениями — не являются «авто­
матическими», хотя без труда выдерживают
вес альпиниста. Если веревка начнет про­
скальзывать в само блокирующемся устрой­
стве, а альпинист этого не заметит, падение
будет так же трудно остановить, как и при
использовании обычного страховочного уст­
ройства.

Основной недостаток многих самоблокирую­


щихся страховочных устройств заключается в
том,что они затрудняют разгрузку веревки и ее
протягивание.
По этой причине конструкции, обладающие
таким недостатком, можно рекомендовать лишь
на маршрутах с малой вероятностью того, что
альпинист повиснет на веревке,— в этом случае
ему потребуется найти опору на скальном или
ледяном рельефе, чтобы сверху им могли про­
травить веревку. Пассивное самоблокирующееся спусковое
устройство
Самоблокирующиеся страховочные устройства

Все самоблокирующиеся страховочные Особенно хорошо зарекомендовали себя


устройства можно разделить на две катего­ самоблокирующиеся страховочные устрой­
рии — пассивные и активные. ства при организации прямой страховки для
Пассивное страховочное устройство по­ подъема второго номера.
зволяет страхующему дополнять механизм
блокировки — обычно при помощи караби­
на, встегнутого в веревку после ее прохож­
дения через устройство. Активное устрой­
ство чаще всего снабжено системой эксцен­
триков, как в ремне безопасности автомоби­
ля, и нагрузка приводит в движение
внутренний механизм, который зажимает
веревку.

Некоторые соображения
Многие пассивные и активные самоблоки­
рующиеся спусковые устройства много­
функциональны и могут использоваться в
качестве спусковых устройств для организа­
ции спуска по веревке. Большинство пас­
сивных устройств позволяют протянуть две
веревки, и это свойство часто учитывают
инструкторы и гиды. Это дает возможность
применять различную технику восхождения,
а на маршрутах с несколькими станциями
обеспечивает изменения в порядке следова­
Активное самоблокирующееся спусковое
ния членов группы. устройство (гри-гри)

Самоблокирующиеся страховочные устройства —


разблокирование пол нагрузкой
См. также: петли, самоблокирующиеся страховочные устройства, свободный конец веревки,
способы страховки, страховочные устройства, узел УИАА.

Если самоблокирующееся страховочное уст­ да нагрузки на веревку, необходимо с само­


ройство (не снабженное механизмом разбло­ го начала выбрать другой способ страховки.
кирования) используется в ситуации, когда Техника разблокирования может понадо­
второй номер сорвался и не имеет возмож­ биться при страховке двух альпинистов при
ности восстановить контакт с маршрутом, помощи одного страховочного устройства.
необходимо применить специальную техни­ В этом случае необходимо тщательно сле­
ку, позволяющую разблокировать страхо­ дить за безопасностью альпиниста, который
вочное устройство, чтобы протравить ве­ остался на маршруте.
ревку. При описании метода предполагается, что
Такая процедура отнимает много сил и страховочным устройством пользуется толь­
времени, и, если существует риск такого ро­ ко один альпинист.
Самостраховка в технике перильной веревки

МЕТОЛ

■ После блокировки страховочного устройства на,а затем пристегивается к страховочной си­


свободный конец веревки закрепляется на стеме страхующего еще одним карабином.
страховочной системе страхующего через ■ Удерживая свободный конец веревки, отходя­
страховочное устройство или узел УИАА. щий от его страховочной системы, страхующий
■ К карабину в задней части самоблокирующе- переносит свой вес на петлю, которая повора­
гося страховочного устройства пристегивается чивает блокирующий карабин и тянет его вверх.
или привязывается петля. ■ Теперь можно протравливать веревку через
■ Петля поднимается и крепится к системе опор­ страховочное устройство на страховочной си­
ных точек,обычно при помощи второго караби­ стеме.

Снятие нагрузки с самоблокируюшегося страховочного устройства

Самостраховка в технике перильной веревки


См. также: карабины с муфтой, протектор, соединительное кольцо

В технике перильной веревки самостраховка Для организации самостраховки можно


используется либо по желанию альпиниста, применять разные устройства, но при опи­
либо в учебных целях. сании метода мы будем предполагать ис­
Процесс позволяет альпинисту свободно пользование «Petzl Basic».
подниматься по маршруту, а безопасность в Предполагается также, что восхождение
случае срыва или усталости обеспечивается выполняется на крутом скальном рельефе
веревкой. на маршруте с одной станцией.
Самостраховка на протяженном подъеме

МЕТОД

■ С прочной опорной точки но вершине сколы вдоль всего маршру­ При использовании всех ме­
та спускается веревка. Место перегиба веревки через край скалы ханических устройств самос-
при необходимости защищают протектором. траховки в процессе подъ­
■ Нижний конец веревки нагружают, чтобы обеспечить плавное пе­ ема рекомендуется завязы­
ремещение устройства для самостраховки. Для этого к ней при­ вать на веревке несколько
стегивают запасное снаряжение или просто связывают несколько узлов — это подстраховка на
колец и оставляют свободно висеть. случай срыва, не задержан­
■ На веревке крепится устройство для самостраховки, а затем при ного устройством.
помощи карабина с муфтой пристегивается к соединительному
кольцу альпиниста. При этом необходимо следовать инструкциям
производителя устройств для самостраховки. Особенно важно это
в случае устройств с несколькими точками крепления. Если альпи­
нист выбрал для закрепления неправильную точку, то устройство
может не сработать под нагрузкой.
■ Закрепив устройство, альпинист должен подняться примерно на
1 м и нагрузить систему своим весом, чтобы убедиться в ее ра­
ботоспособности.
■ После начала подъема первые несколько метров необходимо тща­
тельно следить, чтобы веревка свободно скользила через устрой­
ство для самостраховки.
■ Если альпинисту требуется отдых, он должен постепенно перене­
сти вес своего тела на устройство, избегая ударной нагрузки.
Устройство для самостраховки должно выдержать ударную нагруз­
ку при срыве, но постепенный перенос веса предохранит осталь­
ные элементы системы.
■ Не забывайте об осторожности в верхней точке маршрута, сту­ Крепление устройства для
пив на относительно безопасную горизонтальную площадку. самостраховки «Petzl Basic»
на альпинистской веревке

Самостраховка на протяженном подъеме


См. также: сила рывка, средства страховки, статическая
веревка, узел «стремя», узел проводника, ус самостраховки.

Эта техника позволяет альпинисту совершать одиночное вос­


хождение по маршруту с использованием веревки. Необходи­
мо с самого начала подчеркнуть, что такой подъем занимает
очень много времени; кроме того, существует риск, что паде­
ние может быть очень длинным, если в результате срыва или
по какой-то другой причине он потеряет контакт с маршру­
том. Предварительная тренировка — необходимое условие
применения этой техники на протяженном маршруте. Следу­
ет помнить, что альпинист может упасть на землю на первых
нескольких метрах маршрута — в начале восхождения или
продолжая его с очередной полки.
Самостраховка на протяженном подъеме

Использование петли
Этот метод считается наименее эффективным, поскольку при
Нижняя точка страховки срыве альпинист обязательно пролетит некоторое расстояние,
должна выдерживать рывок прежде чем веревка примет на себя его вес. Кроме того, надеж­
вверх. Поскольку каждая точ­ ность системы определяется прочностью двух или трех опор­
ка страховки по очереди ста­ ных точек, и ее нельзя использовать, если прочность крепле­
новится нижней и на нее дей­ ния вызывает сомнения. Однако эта система очень проста и не
ствует сила, направленная требует большого количества снаряжения.
вверх, эту технику рекомен­
дуется применять лишь на ■ Из короткого отрезка динамической веревки делается петля, длина
маршрутах, оборудованных которой определяется несколькими факторами, в том числе слож­
шлямбурами, где нагрузка ностью маршрута и доступностью средств страховки. Окружность
может прикладываться к точ­ петли может составлять 5 м и более.
ке страховки в любом на­ ■ Альпинист привязывается к петле в точке соединения ее концов,
правлении. чтобы петля свободно скользила по всей длине, не застревая в том
месте, где находится соединительный узел.
■ Поднимаясь по маршруту, альпинист встегивается в точки страхов­
ки, пока петля не заканчивается.
■ Затем при помощи веревки он спускается к первой точке страхов­
ки и отстегивается от нее.
■ После этого он поднимается по веревке и продолжает восхождение
по маршруту, пристегиваясь к следующей точке страховки.
■ Затем альпинист вновь спускается, и процесс повторяется сначала.

Последовательная система
Этот метод, в отличие от метода использования петли, обеспе­
чивает непрерывное продвижение по маршруту, но точно так
же не спасает от падения, если срыв произойдет на первом
участке подъема после смены ввязывания. Последовательная
система считается более подходящей для горных маршрутов,
особенно зимних, где многочисленные полки облегчат смену
ввязывания. В этом случае можно использовать всю длину аль­
пинистской веревки, что устраняет необходимость частых спу­
сков, а также уменьшает силу рывка в системе в случае срыва.
Нередко альпинисты берут с собой вторую веревку, которая
необходима для спуска и повторного подъема по маршруту,
чтобы снять основную веревку и снаряжение. Вторая веревка
должна быть статической.

■ Нижняя точка опоры организуется таким образом, чтобы выдержи­


вать нагрузку, направленную вверх, и к ней крепится основная ве­
ревка.
■ Альпинист привязывается к веревке на расстоянии 5-10 м от опор­
ной точки, в зависимости от рельефа. Как правило, это делается
при помощи узла проводника на петле, пропущенной через стра­
ховочную систему, а конец веревки встегивается сам в себя, что­
бы предотвратить развязывание узла.
Свободный спуск по веревке

По мере подьема альпинист устанавливает средства страховки


обычным образом.
Когда веревка заканчивается, альпинист занимает безопасное по­ У альпиниста может возник­
ложение — либо на полке, либо пристегнувшись усом самострахов- нуть желание закрепиться
ки к точке страховки. на веревке при помощи уз­
Затем альпинист точно так же, при помощи узла проводника, про­ ла «стремя» с карабином.
пущенного через страховочную систему, привязывается ко второму Однако делать этого не ре­
отрезку основной веревки (как правило, аналогичному первому). комендуется, поскольку в
После закрепления в точке страховки первый узел проводника раз­ системе появляются слабые
вязывается. В системе появляется провис, что позволяет продол­ звенья.
жить подъем.
Процесс повторяется, пока альпинист не достигнет конца веревки
или удобного места для смены ввязывания.
Затем веревка крепится на опорной точке и отвязывается. Если
опорная точка организована таким образом, чтобы выдерживать
направленную вверх нагрузку, то это сэкономит время подготовки
ко второму этапу подъема.
Вторая веревка крепится к опорной точке, и альпинист спускается
к первой опорной точке. Первая опорная точка демонтируется, и
по мере подъема альпинист забирает с собой веревку и средства
страховки.
Добравшись до верхней точки, альпинист закрепляет на себе основ­
ную веревку и продолжает подъем.

Свободный коней веревки


См. также: нагруженный конец веревки, прямая страховка, спусковые устройства, страховоч­
ные устройства, узел УИАА.

Свободным называется конец веревки со сто­ чае нельзя отпускать. При выбирании или
роны спускового устройства, страховочного ус­ протравливании веревки можно менять руки,
тройства или системы прямой страховки, даль­ удерживающие свободный конец, но ее нель­
ний от страхуемого альпиниста. Этот конец зя полностью выпускать из рук. Этот термин
удерживается рукой, контролирующей трение также применяется для обозначения веревки
в страховочной системе, и его ни в коем слу­ с ненагруженной стороны узла.

Свободный спуск по веревке


См. также: маятник, неассистируемый подъем, опорная точка, петли, петля прусика, позиция
при скользящем спуске, спуск по веревке, средства страховки спуска по веревке, схватывающий
клемхейст, ус самостраховки, устройства для подъема по веревке.

Свободным называется спуск по веревке, на дня для групп новичков, осваивающих сво­
большей части которого альпинист не имеет бодный спуск по веревке, но на маршрутах с
контакта со скалой или льдом. Этот прием ча­ несколькими станциями или в горах такой
сто используется как эффектное завершение спуск связан с определенными трудностями.
Свободный спуск по веревке

Главная из них — закрепление на проме­ ности к опорной точке рекомендуется при­


жуточной полке или станции, находящейся стегнуть свободную петлю, конец которой
на некотором удалении от веревки. будет перемещаться в таком положении, что
Если полка имеет достаточно большой раз­ во время спуска к ней можно без труда при­
мер, а расстояние до нее не очень велико, стегнуться.
альпинист может применить такой прием,
как маятник. Пользоваться им следует осто­ Грузовая веревка
рожно, поскольку, если попытка добраться Если линия спуска проходит в стороне от
до полки окажется неудачной, раскачивание промежуточной станции, которой требуется
может стать неуправляемым, и альпинист по­ достичь, то при подъеме второй альпинист в
лучит травму, ударившись о другую часть связке может закрепить грузовую веревку,
скального или ледяного рельефа. которая будет служить в качестве направля­
При свободном спуске желательно подго­ ющей во время спуска. Этот прием особен­
товить ус самостраховки, который можно но удобен, когда последний участок марш­
пристегнуть к уже имеющимся на месте рута с несколькими станциями включает на­
шлямбурам, цепям или системе опорных висающий козырек. Процесс закрепления и
точек. Если полка является частью маршру­ использования грузовой веревки выглядит
та спуска, то в качестве меры предосторож- следующим образом.

МЕТОД

■ Прежде чем при подъеме последний альпинист ревке. Если расстояние до полки довольно ве­
в группе покинет станцию, он крепит грузо­ лико, необходимо время от времени немного
вую веревку к опорной точке, привязав другой опускаться по основной веревке, чтобы движе­
конец к своей страховочной системе. ние шло вверх; не следует предпринимать по­
■ При подъеме он разматывает веревку позади пытки тянуть себя вниз к станции.
себя. Если веревка была тщательно уложена, ■ После того как последний альпинист группы
она не запутается. Веревку можно встегнуть в достиг станции, можно начинать спуск осталь­
несколько первых оттяжек — это уменьшит ве­ ных. Если грузовая веревка была закреплена
роятность ее соскальзывания с полки под дей­ на опорной точке первым спускающимся аль­
ствием собственного веса. Однако делать это пинистом, последний снимает ее и привязыва­
можно лишь в том случае, если есть уверен­ ет к своей страховочной системе.
ность, что во время спуска можно без труда от­ 1 Если первый спускающийся альпинист при­
стегнуть веревку от оттяжек. вязан к грузовой веревке, то он может спу­
■ После завершения подъема последний альпи­ ститься, а затем быть подтянут или поднят
нист группы спускается по основной веревке, товарищем при помощи грузовой веревки.
соответствующим образом подготовив и под­ 2 Если первый спускающийся альпинист взял
страховав спуск. Грузовая веревка либо кре­ конец грузовой веревки с собой, то после
пится к опорной точке, либо остается привя­ достижения полки он должен привязать кон­
занной к последнему альпинисту — в зависи­ цы спусковой веревки к опорной точке, ос­
мости от обстоятельств. тавив достаточный провис, чтобы следую­
■ Остановившись на уровне полки (или точки щие члены группы осуществили контролиру­
страховки, если от нее требуется отстегнуться) емый спуск. Этого достаточно, чтобы на­
или чуть ниже, альпинист при помощи схваты­ править их в нужное место; в этом случае
вающего клемхейста на петле прусика, уст­ также рекомендуется подготовить ус само­
ройства для подъема по веревке или других страховки, чтобы быстро и надежно присте­
средств добирается до полки по грузовой ве­ гнуться к опорной токе.
Сиденье в снегу
І________________________________________

Зашита концов веревки


При свободном спуске концы спусковой ве­
ревки должны быть защищены узлами — за Не следует делать педаль, завязывая один узел
исключением случая, когда вы абсолютно на двух веревках, если для свободного спуска
уверены, что они достают до земли. Обычно применяется узел УИАА. В этом случае велика
на веревках завязывают простые узлы про­ вероятность, что веревка перекрутится, запута­
водника примерно в 1 м от конца, что позво­ ется и альпинист не сможет спуститься до конца
ляет веревкам раскручиваться независимо веревки. В данной ситуации достаточно завя­
друг от друга. Если существует вероятность, зать отдельный узел на конце каждой веревки.
что при спуске альпинист повиснет на конце При групповом спуске альпинисту с неявно
веревки, то в такой ситуации полезной может выраженной талией лучше воспользоваться
оказаться педаль. Для ее устройства завязыва­ грудной обвязкой или комбинированной страхо­
ют узел проводника на обеих веревках, оста­ вочной системой. Причина этого — риск пере­
вив небольшой провис с одной стороны, а вернуться вниз головой при преодолении по­
затем примерно в 1 м от него завязывают следнего скального участка перед свободным
второй узел проводника. Оставленный про­ спуском. Многие люди слишком высоко подни­
вис позволяет продеть ногу в петлю выше по­ мают ноги, и если центр тяжести их тела рас­
следнего узла, чтобы уменьшить нагрузку на положен высоко, они могут перевернуться.
страховочную систему.

Сиденье в снегу_____________________________________________
См. также: вкопанный ледоруб, малый снежный якорь, непрямая страховка, свободный конец
веревки, снежный якорь, спуск висом, страховка через спину, страховочные устройства.

Сиденье в снегу — очень эффективный ме­ сиденье в снегу используется для страховки
тод закрепления на снежном склоне. Не­ лидера, оно должно дополняться еще одной
обыкновенная простота делает его действен­ точкой опоры, например вкопанным ледору­
ным инструментом в тех случаях, когда не­ бом или снежным якорем.
обходимо обеспечить страховку поднимаю­ Механизм действия сиденья в снегу
щегося альпиниста или его спуск. Тем не крайне прост. Веревка — нагруженная и за­
менее организация сиденья в снегу не под­ блокированная страхующим — прижимает
ходит для страховки лидера, поскольку в страхующего к передней стенке сиденья, и
случае срыва лидера сила, воздействующая большая часть нагрузки приходится на бед­
на страхующего, может быть достаточной ра. По этой причине основное внимание
для того, чтобы выдернуть его из сиденья — должно уделяться правильному устройству
с катастрофическими последствиями. Если передней стенки.

МЕТОД

■ Чтобы получить правильную форму сиденья, ледорубом на снегу


очерчивается полукруг, длина плоской нижней части которого
должна составлять около 1 м.
■ Внутри нарисованного контура выкапывается яма (не следует без
необходимости нарушать целостность снега ниже по склону). Перед­
няя стенка, которая является самой важной частью конструкции,
должна располагаться перпендикулярно к поверхности склона.
Сила рывка

Глубина сиденья определяется длиной бедер альпиниста. В си­


дячем положении бедра должны иметь опору по всей длине,
чтобы максимально увеличить допустимую нагрузку. В углуб­
лении должно быть достаточно места для рюкзака, что создаст
дополнительные удобства при страховке через спину.
Всего несколько секунд понадобиться на то, чтобы вырубить
рядом с сиденьем полочку для свободного конца веревки,
которая в этом случае останется на месте и не соскользнет
по склону.

Поперечное сечение сиденья


в снегу

Сида рывка
См. также: динамическая веревка, килоньютон, непрямая страховка, полупрямая страховка,
прямая страховка, страховочные устройства, узел-восьмерка, узел «стремя», фактор падения.

Сила рывка — это нагрузка, приходящаяся в Международные стандарты


случае срыва на любой элемент системы стра­ При тестировании согласно международным
ховки, например на точку страховки. Жела­ стандартам динамической веревке присваи­
тельно снизить силу рывка, воздействующую вается определенная категория. Чем ниже
на точку страховки, что поможет удержать категория веревки, тем хуже ее способность
снаряжение на месте и уменьшит ударную на­ поглощать энергию. Так, веревка с силой
грузку на альпиниста. Снижение силы рывка рывка 10 кН примерно на 30% сильнее на­
имеет решающее значение при ненадежных грузит точку страховки в случае срыва аль­
точках страховки, например на непрочной пиниста, чем веревка с силой рывка 7 кН.
скале или льду. Здесь мы рассмотрим два ва­ Это соотношение справедливо в том случае,
рианта силы рывка: применительно к динами­ если страхующий использует страховочное
ческой веревке, когда она тестируется в соот­ устройство в динамике, а при самоблокиру-
ветствии с международными стандартами, и ющем страховочном устройстве разница со­
применительно к реальной ситуации, когда ставляет около 35%.
альпинист срывается на маршруте и нагрузка В таблице сравнивается сила рывка при па­
приходится на точку страховки. дении с высоты 8 м с фактором падения 1,4.

Сила рывка веревки Сила, воздействующая на точку страховки, кН

С использованием динамического страховочного устройства

7,2 кН 5,6 кН8


12 кН 8,25 кН
С использованием самоблокирующегося страховочного устройства

7,2 кН 8,85 кН 1
12 кН 14,35 кН

При применении веревок с одним и тем ствующая на точку страховки, в значитель-


же показателем силы рывка сила, воздей- ной степени зависит от выбранного способа
Сила рывка

страховки. Разница между динамическим ■ Страхующий. Страхующий с большим весом


страховочным устройством с веревкой 7,2 кН, может несколько увеличить силу рывка, по­
и самоблокирующимся страховочным уст­ скольку даже если он не закреплен в нижней
ройством с веревкой 12 кН составляет более точке маршрута, его не поднимет вверх, что
250%, и это главный фактор при выборе позволило бы поглотить часть энергии. И на­
снаряжения и способа страховки для каждо­ оборот, страхующий с небольшим весом зна­
го конкретного маршрута. чительно уменьшает силу рывка из-за того, что
поднимается вверх, однако ему следует соблю­
Факторы, влияющие на силу рывка дать осторожность, чтобы не получить травму.
■ Эластичность веревки. Веревка, которая силь­ ■ Альпинист. При срыве тяжелого альпиниста,
нее «растягивается», лучше поглощает энергию. использовавшего прямую страховку, сила рыв­
■ Траектория веревки, проложенной по маршру­ ка будет значительно больше, чем при срыве
ту. При прямой траектории веревка эффектив­ легкого альпиниста, использующего непрямую
нее поглощает энергию, чем при зигзагообраз­ систему страховки.
ной, проложенной между точками страховки. ■ Подвижность страхующего. Если страхующий
■ Тип страховочного устройства. Скользящее жестко закреплен, вес его тела не обеспечива­
страховочное устройство позволяет веревке ет необходимой инерции для уменьшения сил,
немного проскальзывать, постепенно замедляя действующих в системе.
падение альпиниста. Зажимные страховочные ■ Использование систем поглощения энергии в
устройства приводят к увеличению нагрузки на точках страховки существенно снижает силу
систему. рывка. На ледовых маршрутах, где надежность
■ Система страховки. Непрямая страховка точек страховки вызывает сомнение, очень
обеспечивает существенное проскальзывание часто применяются специальные петли, ряды
веревки и эффективнее всех остальных умень­ прошивки которых последовательно разрыва­
шает силу рывка, а прямая страховка является ются при определенных нагрузках.
самой жесткой. Чаще всего применяется полу­
прямая страховка, которая помогает погло­ Влияние способа страховки на силу рывка
щать энергию, учитываются и другие факторы, Очень важно оценить разницу в силе рывка
такие, как тип страховочного устройства, вес при прямой страховке, например с приме­
страхующего и наличие связки (см. ниже). нением шлямбуров промежуточной станции
■ Узлы. Узел-восьмерка, который используется на маршруте с несколькими станциями, и
для ввязывания в страховочную систему или полупрямой страховке с использованием
крепления к опорной точке, затягивается под страховочной системы альпиниста. В дан­
нагрузкой, поглощая энергию. Такие узлы, как ном примере сила рывка веревки составляет
«стремя»,— статические и не могут эффектив­ 7 кН.
но поглощать энергию.
■ Тип страховочной системы.
Прямая страховка Полупрямая страховка
Страховочные системы с
мягкой подкладкой эффек­ Веревка 4м 4м
тивнее поглощают энер­ Последняя точка страховки 1м 1м
гию, чем сверхлегкие кон­ Длина падения 6м 6м
струкции. 1,5 (6 + 4)
Фактор падения 1,5 (6 + 4)

Нагрузка на точку страховки 11 кН 9 кН


Нагрузка на страхующего 4 кН 3.5 кН

Нагрузка на альпиниста 7 кН 5,5 кН


Сила рывка ____________________________________ I
Таким образом, полупрямая страховка системе. Исследования показали, что опти­
уменьшает силу рывка на 18% по сравнению мальным для снижения нагрузки является
с прямой страховкой. Это происходит из-за свободное перемещение страхующего вверх
К инерции, которая возникает, когда нагрузка приблизительно на 1 м, однако при увеличе­
приходится на страхующего, а также из-за то- нии этого расстояния возникает риск паде­
| го, что страхующего немного приподнимает. ния сорвавшегося альпиниста. Применение
Разница в весе альпинистов существенно динамической веревки при организации точ­
влияет на силу рывка. В большинстве ситуа- ки страховки также значительно уменьшает
I ций рекомендуется использовать наземные силу рывка.
точки опоры, чтобы защитить страхующего Зависимость между силой рывка и весом
от травм, однако при этом необходимо пред­ страхующего и страхуемого приведена в таб­
усмотреть некоторый провис в системе, что­ лице. При вычислениях предполагалось, что
бы страхующий имел возможность переме­ страхующий не закреплен в нижней точке
щаться, тем самым уменьшая силу рывка в маршрута.

Страхующий тяжелее Страхующий легче


страхуемого страхуемого
Вес страхующего 80 кг 50 кг
Вес страхуемого 50 кг 80 кг
Длина веревки 8,5 м 8,5 м
Точка срыва 3 м выше 3 м выше
последней точки страховки последней точки страховки
Длина падения 6м 6м
фактор падения 0,7 (6 + 8,5) 0,7 (6 + 8,5)
Нагрузка на точку страховки 5,5 кН 6 кН
Нагрузка на страхующего 2 кН 2 кН
Нагрузка на страхуемого 3,5 кН 4 кН

Подъем страхуемого 1м 2м
Суммарная длина падения страхуемого (с учетом 8м 8,5 м
подъема страхующего и удлинения веревки)

Следует отметить, что во втором случае рвавшегося альпиниста. Если же веревка про­
высота подъема страхуемого равна суммар­ ложена по маршруту зигзагом, когда точки
ной длине падения, т. е. альпинист ударится страховки не образуют прямую линию, спо­
о землю. собность веревки поглощать энергию по всей
длине заметно снижается, и сила рывка на
Торможение веревки критические элементы, такие как верхняя точ­
Еще один фактор, влияющий на силу рывка, ка опоры, значительно увеличивается. По этой
воздействующую на тот или иной элемент си­ причине на маршрутах с точками страховки,
стемы — траектория веревки, протянутой че­ не образующими прямую линию, рекоменду­
рез несколько точек страховки. Если веревка ется обращаться к технике двух веревок, при
проходит по прямой, то ее динамические которой каждая веревка прокладывается по
свойства эффективно используются по всей прямой и таким образом поглощает больше
длине, — от страховочного устройства до со­ энергии, создаваемой при срыве лидера.
Системы верхней страховки

Системы блоков
См.: вытягивание.

Системы верхней страховки


См. также: полупрямая страховка, прямая страховка, систе­
мы нижней страховки, страховка при работе с группой, стра­
ховочные системы, страховочные устройства, узел УИАА, узел
УИАА — фиксация. При работе с новичками
очень важно, чтобы они по­
нимали, что от них требует­
Верхней называется страховка, при которой страхующий рас­
ся. Их нужно тщательно про­
полагается в верхней точке маршрута. Эта система противо­
инструктировать перед нача­
положна нижней системе страховки, при которой страхую­
лом восхождения, поскольку
щий находится внизу.
страхующий, который чаще
всего является руководителем
Работа с новичками
группы, будет находиться на
На маршрутах с одной станцией верхняя страховка автомати­
некотором расстоянии от ос­
чески выбирается лидером, чтобы поднять наверх второго
тальных. Необходимо зара­
номера. Однако этот метод пригодится и в других ситуациях.
нее разработать надежный
метод закрепления на верев­
ке, соответствующий возмож­
ностям членов группы. Важно
также объяснить членам
группы, что они должны де­
лать, достигнув верхней точ­
ки маршрута — оставаться
на месте или спускаться по
тропинке вниз.

Ус самостраховки
Треугольный карабин
с узлом УИАА

Страхующий

Край обрыва Запас веревки

Прямая страховка при системе верхней страховки


Системы нижней страховки

Так, верхнюю страховку часто применяют при работе с но­


вичками, поскольку она позволяет неопытному альпинисту
совершить восхождение и почувствовать себя победителем.
Она также используется опытными альпинистами для трени­
ровок или отработки специальных приемов для прохождения
сложного маршрута.
Одно из главных преимуществ системы верхней страховки
заключается в том, что она позволяет воспользоваться прямой
страховкой, а не более распространенной полупрямой.
Это обеспечивает большую степень свободы для страхую­
щего, а также дает возможность при необходимости отсоеди­
ниться от системы. Кроме того, страхующий не является эле­
ментом системы, и при повторяющихся срывах его не будет
дергать как при использовании страховочного устройства на
обвязке.
Проще всего организовать страховку при помощи узла
УИАА. Этим узлом легко управлять, а при необходимости его
можно зафиксировать.
Страхующий может располагаться сбоку, соединенный с
системой либо концом веревки, либо усом самостраховки, за­
крепленным на опорной точке.

Системы нижней страховки


См. также: блок, протектор, системы верхней страховки,
статическая веревка, страховка при работе с группой, узел
«стремя», узел двойная восьмерка, узел проводника, узел УИАА,
ус самостраховки.
Совет
Если карабины, через кото­
рые пропущена веревка, хо­ Нижней называется такая система страховки, при которой
рошо видны из начальной страхующий находится у основания скалы, а веревка пропус­
точки маршрута, веревка кается через карабин или систему блоков, а затем спускается
будет свободно скользить че­ к страхуемому. Этим она отличается от системы верхней стра­
рез них, и вероятность того, ховки, когда страхующий располагается на вершине скалы
что она застрянет, мини­ (сравнение достоинств и недостатков этих систем приводится
мальна. в статье «Страховка при работе с группой»).
Стальные карабины тяже­ Нижняя страховка применяется в самых разных ситуациях:
лее карабинов, изготовлен­ во время тренировок для обеспечения безопасности на труд­
ных из алюминиевых спла­ ных маршрутах, при невозможности взобраться на вершину
вов, но они прочнее и могут скалы из-за ее неустойчивости, а чаще всего при работе с
использоваться в качестве группами новичков.
верхней точки соединения, и Существует несколько методов организации нижней стра­
тогда можно не беспокоить­ ховки, и описанный ниже метод, вероятно, подойдет боль­
ся об износе металла в ре­ шинству альпинистов. Для него нужны две опорные точки на
зультате трения веревки. небольшом расстоянии от края скалы, а также статическая ве­
ревка.
Системы нижней страховка

МЕТОД 1

Точка крепления основной веревки представляет собой двойную


восьмерку (далее мы будем называть его «петлей»). Для пары альпи­ ж
нистов, рассчитывающих пройти за день несколько маршрутов, узел
Следует заранее опреде
лучше завязать примерно на середине крепежной веревки. При ор­
лить действия альпиниста
ганизации нижней страховки для группового восхождения рекоменду­
после достижения верхней
ется расположить узел ближе к одному из концов крепежной верев­
точки маршрута. В боль­
ки (принимать решение лучше после завершения следующего шага), шинстве случаев альпинист
поскольку в этом случае у второй опорной точки останется длинный спускается на землю -
конец веревки, который может пригодиться в экстренных случаях. именно так организуются
Выше петли на расстоянии около I м обе веревки завязываются групповые тренировки. Од­
узлом проводника. Положение узла можно отрегулировать после нако иногда альпинисту не­
того, как окончательно определится конфигурация системы. Этот обходимо подняться на вер­
узел эффективно распределяет нагрузку и ограничивает смещение шину скалы, например для
веревки, уменьшая ее трение о край скалы. организации другого марш­
Протяните один конец крепежной веревки (короткий при работе с рута. В такой ситуации
группой) к опорной точке и пристегните карабином через узел следует соблюдать особую
«стремя». осторожность, поскольку
Опорная точка
альпинист оказывается
позиции лидера, и срыв мо­
жет привести к падению не
значительное расстояние
Необходимо также поду­
мать о методе вытягивания
веревки, потому что при вы­
скальзывании не привязан1
ного конца веревки созда-
ется угроза безопасной*
находящегося наверху аль-
пиниста. Перед тем ка»
сбросить веревку вниз, ре-
комендуется пристегнуть »
крепежной веревке ус самост
жен быть закреплен не
страховочной системе аль­
пиниста, если он собирает­
ся несколько раз подниматьс
Системы нижней страховки

■ Основная веревка пристегивается к петле двумя карабинами.


Совет Карабины должны быть одинаковыми и располагаться так, чтобы
При работе с группой, в ко­
их защелки были направлены в разные стороны, а резьбовые
торой есть маленькие дети
муфты закручивались вниз. В этом случае вибрация от веревки
или люди с небольшим ве­
во время спуска не приведет к свинчиванию муфты.
сом, один из верхних кара­
■ Основная веревка спускается со скалы, чтобы ее вес приходился
бинов можно заменить бло­
на первую опорную точку.
ком. Навязывая узел на кре­
■ Другой конец крепежной веревки протягивается ко второй опор­
пежной веревке, сделайте
ной точке и пристегивается карабином через узел «стремя». Те­
одну петлю длиннее, а дру­
перь вес основной веревки облегчит настройку системы, и мож­
гую короче. Пристегните
но отрегулировать положение узлов «стремя».
карабин со средним или
■ В тех местах, где возможно трение веревки о камень, необходи­
мощным альпинистским бло­
мо положить протектор, чтобы защитить от повреждения и верев­
ком к короткой петле. За­
ку, и скалу.
тем пристегните карабин к
■ Следует убедиться, что муфты всех карабинов навинчены, а верев­
другой петле и основной
ка спущена там, где она будет проходить под нагрузкой. Система
веревке. Получится под­
готова.
страховка, висящая ниже
блока. При этом методе си­
ла трения значительно Особые случаи
уменьшается, и это обстоя­ Иногда требуется уменьшить нагрузку на страхующего, кото­
тельство должен учитывать рый находится на земле. Этот прием пригодится при работе
страхующий при организа­ с людьми с ограниченными возможностями, когда необходи­
ции системы. Если в составе мо научить их страховать друг друга.
группы есть альпинист с Для этого можно организовать систему с узлом УИАА на
большим весом, то при сла­ карабине на вершине скалы (в данном случае используется
бом сопротивлении системы всего один карабин вместо двух, которые могут зацепиться
страхующему будет трудно друг за друга), после чего страхующий учится управлять сис­
удержать его. темой, не опасаясь чрезмерной нагрузки — большую часть
веса страхуемого возьмет на себя узел.
Тем не менее, достаточно трудно управлять системой, в
которой узел УИАА находится вне пределов досягаемости
альпиниста, контролирующего спуск, и этот метод можно
рекомендовать лишь для коротких маршрутов и крытых ска-
лодромов.

МЕТОД 2

Второй метод, позволяющий уменьшить нагрузку на страху­


ющего, более удобен и организуется следующим образом.

■ Верхняя часть системы нижней страховки организуется так же, как


и в предыдущем случае, только при завязывании двойной восьмер­
ки одна петля делается приблизительно на 20 см длиннее другой.
■ На конце основной веревки завязывается узел-восьмерка и при
помощи карабина пристегивается к короткой петле.
■ Длинная петля основной веревки спускается, пока не достигнет
земли. Затем оставшаяся веревка встегивается в нижний кара­
Системы со сдвоенной веревкой

бин, чтобы она свободно проходила через


него. Теперь веревка спускается от узла-
восьмерки до земли, возвращается ко вто­
рому карабину, а затем вновь спускается
к земле.
■ В результате получается система, снижаю­
щая нагрузку на страхующего. Страхуемый
пристегивается к свободной петле, а страху­
ющий выбирает и отпускает свободный ко­
нец веревки как обычно. При данном мето­
де организации страховки страхующему
придется выбирать большую длину веревки в
процессе подъема, но преимущество метода
состоит в том, что в случае срыва или при
спуске нагрузка на страхующего значитель­
но снижается.

Системы со сдвоенной веревкой


См. также: техника двух веревок, точки страховки.

Системы со сдвоенной веревкой подобно технике двух вере­


вок позволяют увеличить дистанцию спуска по веревке, обес­
печивают разнообразие способов страховки, а также безопас­
ность при повреждении одной из веревок.
Главное отличие этих систем от техники двух веревок в
том, что в системе со сдвоенной веревкой обе веревки всте-
гиваются в один карабин или точку страховки. Поэтому в
данном случае применяются веревки меньшего диаметра и
меньшей прочности, чем в одноверевочной технике или тех­
нике двух веревок, и нередко они предназначены только для
использования в таких системах. Более толстые веревки со­
здадут нежелательную нагрузку на соединительные карабины,
а также эффект рычага, в результате передняя часть карабина
будет отжиматься от защелки, а это значительно снизит его
прочность.
Еще одна потенциальная проблема, которую нужно учиты­
вать, заключается в том, что при срыве две веревки могут
двигаться через карабин с разной скоростью, что может при­
вести к нагреву и повреждению веревок.
Этот эффект особенно заметен при использовании системы
со сдвоенной веревкой для подъема, — делать это не реко­
Лее веревки, проходящие
мендуется. через один карабин
Скайхук

Скайхук __
Скайхуки часто относят к вспомогательному липкой ленты. Многие очень сложные скаль­
снаряжению, поскольку ими сложно пользо­ ные маршруты были пройдены с использова­
ваться и они не находят применения во мно­ нием скайхуков для организации как минимум
гих альпинистских дисциплинах. Скайхуки одной точки страховки, но обычно это создает
позволяют прикрепляться к мельчайшим не­ лишь иллюзию безопасности. Давление, созда­
ровностям в скалах для организации точек ваемое острием скайхука на небольшой учас­
страховки, но чаще всего они нужны для того, ток скалы, составляет сотни тонн на квадрат­
чтобы ускорить продвижение по маршруту — ный сантиметр, и вероятность разрушения
их просто цепляют за верхнюю часть выступа, скалы под нагрузкой очень велика. Чаще все­
и они удерживаются весом тела. Если скайху­ го скайхуки позволяют альпинисту отдохнуть
ки применяют для страховки, что не рекомен­ на сложных скальных маршрутах, расслабить­
дуется делать, их можно крепить при помощи ся, прежде чем продолжить восхождение.

Скальный молоток
См. также: крючья.

Скальный молоток берут с собой в том слу­ ления репшнура. Репшнур может пристеги­
чае, когда собираются устанавливать крючья. ваться к страховочной системе альпиниста,
Возможно, он не понадобится на протяжен­ чтобы предотвратить потерю молотка.
ном зимнем маршруте, если у вас есть ледо­ Чаще всего молоток носят в специальной
вый молоток, который прекрасно справится кобуре, которая пристегивается к страховоч­
с этой работой. ной системе. Однако если пользоваться им
В продаже имеются молотки разной фор­ приходится часто, например на сложном
мы, но у стандартного молотка обрезиненная участке маршрута, удобнее прикрепить его к
рукоятка и головка с ударной поверхностью с страховочной системе таким образом, чтобы
одной стороны и острием с другой (использу­ он висел ниже альпиниста. Веревка, на ко­
ется для прочистки трещин), а также ушком торой подвешен молоток, не должна быть
или отверстием на конце рукоятки для креп­ длиннее вытянутой над головой руки.

Скользящий штык
См. также: страховочные устройства — блокировка, узел УИАА, узел УИАА — фиксация.

Скользящий штык применяется, в основном, как формирую­


щий узел при блокировке страховочного устройства или узла
УИАА. Он временно блокирует нагрузку, а также служит бу­
фером, не позволяющим слишком сильно затягиваться сле­
дующим узлам. При завязывании и развязывании скользяще­
го штыка в нагруженной системе необходимо быть очень
внимательным, чтобы не допустить соскальзывания узла.
Как правило, этот узел не используют самостоятельно, а до­
полняют его двумя полуштыками — этот прием подробно
описывается в статье «Узел УИАА — фиксация». завязанный
Скользящий штык,
ниже узла УИАА
Снежный столбик
I______________

Сменность
См.: восхождение с несколькими станциями.

Снежный «гриб»
См.: снежный столбик.

Снежный кол

Это снаряжение обычно берут с собой в ний конец срезан под углом, чтобы облег­
длительные экспедиции, хотя снежный кол чить вбивание в твердый снег.
находит применение и в других альпинист­ Снежный кол можно не только вбивать
ских дисциплинах. Простейший снежный вертикально, но и использовать вместо ле­
кол представляет собой отрезок металличес­ доруба, укладывая его в снег горизонтально
кой трубки или швеллера с угловым или или под углом.
Т-образным профилем, который втыкается в Прочность такой точки опоры определя­
снег и к которому крепятся другие элемен­ ется качеством снега — как и всех опорных
ты системы. Выпускаются также специаль­ точек на снежном рельефе. Установка снеж­
ные снежные колья из сверхпрочных мате­ ных кольев требует внимательности, по­
риалов, предназначенные для организации скольку, если нижняя часть кола находится
опорных точек. Их длина варьируется от 50 в плотном слое, а верхняя — в рыхлом, он
до 150 см, они изготавливаются из легких и может опрокинуться под нагрузкой. Анало­
прочных сплавов, а в верхней части имеют гичным образом, если снежный кол невоз­
крепежное отверстие. Верхняя часть хоро­ можно вбить до конца, то крепить к нему
шего кола обычно усилена, чтобы предот­ другие элементы системы необходимо на
вратить деформацию при забивании, а ниж­ уровне снега, чтобы не образовался рычаг.

Снежный столбик
См. также: опорная точка на выступе, прямая страховка, спуск по веревке.

Снежный столбик может оказаться полезным во многих си­


туациях — в отличие от других методов организации опор­
ной точки он не приводит к потере снаряжения при спуске При сооружении снежного стол­
по веревке. На его сооружение придется затратить некото­ бика необходимо исследовать
рое время, в зависимости от плотности снега, но в итоге по­ слои снега. Если поверхностный
лучается многофункциональная и прочная точка опоры. слой очень твердый, а внутрен­
Размер снежного столбика определяется качеством и плот­ ний — рыхлый, то нагруженная
ностью снега, его диаметр может варьироваться от 50 см на веревка может перерезать его.
очень твердом снегу до 2 м и более на рыхлом снегу. При В этом случае рекомендуется
выборе места необходимо следить за тем, чтобы не повре­ углубиться в снег, чтобы найти
дить снег внутри самого столбика и ниже его. более плотный слой.
Снежный столбик

Снежный столбик может с успехом использоваться для


Совет различных целей. Ниже описывается метод организации
Снежный столбик представля­
снежного столбика в глубоком снегу, но можно также вос­
ет собой превосходную опор­
пользоваться зазором между поверхностью скалы и слоем
ную точку для спуска по ве­
снега. Это больше напоминает опорную точку на выступе,
ревке, поскольку при этом не
но обеспечивает достаточно надежное закрепление.
нужно оставлять снаряжение.
Однако последний из спуска­
МЕТОД
ющихся должен подергать за
спусковую веревку и убедить­
■ Клювом ледоруба на снегу очерчивается контур столбика в ви­
ся, что она не примерзла к
де подковы. Его форма должна быть симметричной, а нижние кон­
задней поверхности столби­
цы сужаться в том месте, куда будет спускаться веревка.
ка — в этом случае ее будет
■ Затем по прочерченной клювом ледоруба линии вырубается ка­
невозможно вытянуть.
навка.
■ После этого канавка углубляется лопаткой ледоруба. Глубина ее
зависит от состояния снега, но обычно составляет около 15 см.
■ Верхняя часть столбика должна немного расширяться, как шляп­
ка гриба, чтобы с него не соскальзывала веревка. Нужная фор­
ма столбику придается клювом ледоруба, а если снег рыхлый,
то рукой в перчатке.

Снежный столбик
Снежный якорь
I

Снежный якорь
См. также: карабины с муфтой, малый снежный якорь,
перильная веревка — техника, сиденье в снегу.

Снежный якорь постепенно выходит из употребления, хотя


это очень эффективный способ закрепления на снегу в соот­
ветствующих условиях. Он ненадежен на рыхлом снегу, но
может хорошо работать в других обстоятельствах.
Снежный якорь — металлическая пластина, плоская или с
немного загнутыми краями, обычно с упрочненной ударной
поверхностью в верхней части. Как правило, в пластине про­
сверливается несколько отверстий, которые уменьшают ее
вес и позволяют снегу снова замерзнуть после установки
пластины, увеличивая надежность закрепления. Обычно
снежный якорь имеет 2-метровую проволочную петлю, при­
крепленную к центру пластины.
Закладку можно использовать для различных целей на
снежном рельефе, например для страховки, спуска или уста­
новки закрепленных веревок, на средних и умеренно крутых
склонах.
Главное преимущество снежного якоря перед другими
средствами организации опорных точек состоит в том, что
вы не расстаетесь с ледорубом, а это играет важную роль на
сложных участках.
Огромное значение имеет угол установки закладки — 40°
между пластиной и верхней частью склона. Если угол слиш­
ком острый, то при нагрузке пластина может провалиться
глубже, и прочность крепления будет определяться плотнос­
тью нижних слоев снега.
Для того чтобы угол установки снежного якоря был близок
к оптимальному, рекомендуется применять описанный ниже
метод. Следует, однако, отметить, что эта процедура может
меняться в зависимости от обстоятельств, в том числе из-за Совет
того, что на крутом склоне очень сложно оценить угол на­ Для транспортировки снеж­
клона. ного якоря обмотайте про­
Упорство и тренировка помогут «почувствовать» правиль­ волочную петлю вокруг пла­
ный угол, а накопленный опыт пригодится при установке стины и пристегните караби­
снежного якоря в условиях, далеких от идеальных. ном к одному из отверстий
пластины. Этим же караби­
МЕТОД ном можно пристегнуть за­
кладку в удобном месте. По­
■ Снежный якорь устанавливается на ровном участке снежного по­ скольку пластина закладки
крова с одинаковой плотностью снега, чтобы разница в плотно­ довольно большая, ее лучше
сти не влияла на прочность установки пластины, когда она погру­ всего пристегивать к допол­
зится в снег. Поверхность снега ниже по склону не должна быть нительной петле рюкзака.
повреждена ботинками или ледорубом.
Снежный якорь
1

Угол 40°, под которым


должна устанавливаться за­
кладка, — это ориентир,
указывающий на макси­
мальную прочность снеж­
ного якоря, но в реальных
условиях его практически
невозможно добиться. На
этот угол влияет положение
страхующего или дополни­
тельного снаряжения, а так­
же расстояние, глубина раз­
мещения пластины и глуби­
на используемого сиденья
в снегу

Ледоруб ставится на снег под углом 90' к скло­ Правильная установка закладки
ну. Этот угол можно проверить при помощи
пластины снежного якоря, используя ее в каче­ Пластина прижимается к стенке направляющей
стве угольника. канавки и забивается в снег, — она не должно
Чтобы контролировать положение пластины отклоняться от требуемого угла 40°.
сбоку, нужно разделить угол между склоном и После того как место крепления проволочной
ледорубом пополам, что даст угол 45°. Пласти­ петли окажется ниже поверхности снега, натя­
на слегка наклоняется, чтобы получить требуе­ гивается проволока, что поможет удерживать
мый угол 40°, и втыкается в снег так, чтобы она пластину под правильным углом. Глубина погру­
держалась сама. жения закладки зависит от состояния снега, и
Теперь ледорубом можно вырубить канавку, в при достаточно плотном снеге обычно не пре­
которой будет располагаться снежный якорь. вышает 5-10 см.
Используя пластину в качестве направляющей, Очень важно, чтобы проволочная петля была
нужно вырубить клювом ледоруба в снегу ря­ направлена по прямой к точке страховки. Снег
дом с пластиной глубокую канавку, имеющую или лед, попавшие в вертикальную канавку, не­
тот же угол наклона, что и пластина. Канавка обходимо очистить клювом ледоруба — в про­
должна быть аккуратной, поскольку именно к тивном случае прочность системы под нагруз­
ее стенке будет прижиматься закладка и имен­ кой может уменьшиться.
но она будет определять угол наклона. Проволоку следует уложить в вертикальную ка­
Снег выбирается выше канавки — несколько навку и обеспечить натяжение при помощи ле­
сантиметров в ширину и глубину, при этом не доруба или молотка, продетого в ушко на кон­
задевается нижняя плоскость. це проволочной петли. Пластина встанет на
Клювом ледоруба прорубается узкая канавка место, а проволочная петля натянется вдоль
для проволочной петли около 2 м длиной. Она вертикальной канавки.
должна располагаться под углом 90° к горизон­ Соединение с системой обычно осуществляется
тальной канавке, чтобы нагрузка на пластину при помощи карабина с муфтой, который при­
была равномерной. стегивается к ушку на конце проволочной петли.
Г Совместный подъем

Угол установки пластины правильный,


Правильная установка закладки
но пол нагрузкой проволочная петля
будет тянуть закладку вверх

После использования снежный якорь сле­ извлечете пластину из канавки. При более
дует осторожно извлечь. Энергичные дей­ плотном снеге или в том случае, когда снег
ствия ледорубом могут привести к повреж­ смерзся в отверстиях пластины, закладку
дению пластины или, что еще хуже, прово­ потребуется выкопать. Аккуратно прорубите
лочной петли. Если снег рыхлый, то, потя­ снег вокруг пластины, особенно вблизи
нув за петлю вверх по склону, вы без труда проволочной петли.

Снятие со скалы
См.: групповой спуск по веревке — решение проблем.

Совместный подъем
См. также: восхождение с несколькими станциями, вытягивание, нагруженный конец веревки,
неассистируемый подъем, подъем при помощи силы ног, полупрямая страховка, работа с груп­
пой на маршруте с одной станцией, спасение из трещины, страховочные устройства, страхо­
вочные устройства — блокировка, французский схватывающий.

Совместный (ассистируемый) подъем — од­ использоваться в самых разных ситуациях.


на из основных спасательных процедур, и Совместный подъем похож на вытягивание,
на ней основаны такие действия, как, на­ о котором рассказывается в соответствую­
пример, спасение из трещины. Научиться щей статье. Он используется в тех случаях,
этой технике довольно легко, и она может когда альпинист не в состоянии преодолеть
Совместный подъем

определенный участок пути — из-за ус­


талости или чрезмерной сложности мар­
шрута. Обычно в таких ситуациях альпи­
нист прекращает подъем и спускается,
но на восхождении с несколькими станци­
ями (или и с одной станцией на морском
утесе) иногда быстрее и проще поднять
альпиниста к страхующему. Название
«совместный» означает, что альпинист,
попавший в трудное положение, помога­
ет страхующему, облегчая ему задачу.
Если альпинист, прекративший подъем,
не в состоянии помочь страхующему —
из-за травмы или потому что находится
на расстоянии, превышающем одну
треть длины веревки, — то используется
неассистируемый подъем.
Приведенное ниже описание подъема Французский
схватывающий
предполагает, что альпинисты распола­
гаются на одной вертикали, второй в
связке находится не слишком далеко и
используется полупрямая страховка со
стандартным страховочным устройством.

Совет Карабин с муфтой


пристегивается
Если пара альпинистов в связке поднимает­ к обвязке
ся на двух веревках, то у них есть возмож­ Альпинист тянет
веревку вниз
ность быстро организовать несложную раз­
новидность совместного подъема. Второй в
связке тянет за одну веревку, а страхующий
поддерживает вторую веревку в натянутом
состоянии. Эта техника требует значитель­
ных усилий со стороны второго альпиниста
в связке, и чем сильнее он упирается но­
гами, тем легче будет подъем. Веревка,
по которой осуществляется подъем, может
быть заблокирована на страховочном уст­
ройстве, и тогда страхующий получает воз­
можность помогать второму альпинисту,
подтягивая другую веревку. После того как
проблема разрешена, альпинист удержива­
ется на второй веревке, в то время как пер­
вый разблокируется и присоединяется к
системе. Далее подъем продолжается
обычным способом.
Совместный польем
Совместный спуск!<

МЕТОД

■ Страховочное устройство должно быть забло­ устройства, или скользящего штыка (для этого
кировано. лучше всего протянуть через него конец ве­
■ Французский схватывающий закрепляется не­ ревки), чтобы защитить французский схваты­
посредственно перед страховочным устрой­ вающий от ударной нагрузки — иначе узел
ством, сделав большое число витков, чтобы может соскользнуть и перестанет держать. Во
узел выдержал вес альпиниста. Обычно не время этой заключительной операции по раз­
рекомендуется пристегивать карабин к метал­ блокированию лучше обхватить рукой стра­
лическим частям, но в данном случае фран­ ховочное устройство, одновременно протяги­
цузский схватывающий допустимо пристегнуть вая веревку через узел скользящий штык, что
прямо к страховочному устройству при помо­ позволяет удерживать свободный конец ве­
щи второго карабина. Пристегнув француз­ ревки в заблокированном положении.
ский схватывающий, нужно потянуть его вниз, ■ Теперь система готова. Второй альпинист тя­
пока веревка не натянется. нет вниз за сброшенный ему свободный
■ Теперь необходимо сбросить или спустить конец веревки, а страхующий тянет за другой
партнеру свободный конец веревки, выходя­ конец. Механика системы позволяет без осо­
щий из страховочного устройства, и он при­ бого труда поднимать второго альпиниста.
стегнет веревку к своему соединительному При подъеме ослабленный французский схва­
кольцу при помощи карабина с муфтой. Пред­ тывающий будет подтягиваться вверх к стра­
почтительнее, чтобы он воспользовался соб­ ховочному устройству.
ственным карабином, потому что при сбрасы­ ■ Если понадобится остановить подъем, чтобы
вании веревки с уже пристегнутым карабином передохнуть или извлечь точку закрепления
можно нанести партнеру травму. Он должен веревки, сначала нужно оттянуть французский
убедиться, что веревка вытягивается свободно схватывающий по веревке как можно ниже,
и не запуталась — в противном случае допол­ а затем медленно перенести на него вес тела.
нительное трение затруднит подъем. Очень важно не отпускать веревку, поскольку
■ Крепко удерживая конец веревки, спускаю­ существует вероятность ее проскальзывания
щийся к партнеру (лучше всего обмотать его через ослабленный узел.
несколько раз вокруг кисти руки), альпинист
осторожно разблокирует страховочное уст­ Передаточное число системы составляет
ройство и начинает выбирать провис. Осо­ 3:1, но эффективнее всего она работает в
бую осторожность следует соблюдать при том случае, когда страхующий и второй в
развязывании последней части страховочного связке одновременно тянут за веревки.

Совместный спуск
См. также: парижская обвязка, французский схватывающий, У-образная подвеска.

Совместным называется спуск, когда два столько плохо себя чувствует, что не в со­
альпиниста спускаются вместе, а управляет стоянии продолжать восхождение.
системой спуска и организует ее один из Прежде чем организовывать систему для
них. спуска, нужно определить наиболее удобное
Эта техника может применяться, напри­ положение партнера при спуске. Если он
мер, когда один из альпинистов в связке не чувствует себя хорошо и способен в той или
имеет опыта спуска по веревке или на­ иной мере контролировать себя, следует ор-
Соединительное КОЛЬЦО

ганизовать систему так, чтобы оба альпи­


ниста спускались бок о бок. Но если парт­
нер чувствует себя плохо или получил се­
рьезную травму, то лучше спускать его в
горизонтальном положении, поддерживая
на уровне пояса.
Для совместного спуска идеально подхо­
дит 120-см петля, подготовленная так же,
как для У-образной подвески. Узел завязы­
вается посередине ленточной петли для
здорового партнера или на уровне одной
трети для пострадавшего.
Если система применяется для спуска
находящегося без сознания или травмиро­
ванного члена группы, возможно, потре­
буется парижская обвязка, чтобы поддер­
живать его в вертикальном положении.

Проверка системы
Не поленитесь проверить работоспособ­
ность системы. Например, нужно убедить­
ся, что французский схватывающий рас­
положен с удобной стороны, а веревка не
застревает в нем.
В некоторых случаях альпиниста, спус­
кающегося в горизонтальном положении,
удобнее пристегивать к соединительному
кольцу через короткую оттяжку, чтобы он
не раскачивался, что может привести к
травме, и не мешал тому, кто контролиру­
ет спуск.

Снаряжение для совместного спуска

Соединительное КОЛЬЦО
См. также: системы нижней страховки, страховочные системы, ударная нагрузка.

Это сшитая петля в передней части страхо- для статической нагрузки, которой может
вочной системы, которая служит в качестве быть вес альпиниста при скользящем спус-
опоры и предназначена преимущественно ке. Кроме того, петля может служить точкой
Спасение из трещины

соединения при выполнении спасательных ния. Страховка с нагрузкой непосредствен­


работ. Иногда ее называют «страховочной но на соединительное кольцо может иметь
петлей» что не совсем правильно, поскольку место только при нижней страховке, когда
страховка на страховочной системе всегда соединительное кольцо не будет испытывать
должна осуществляться на веревочной пет­ ударную нагрузку, если на нее придется вес
ле, которая образуется в результате ввязыва­ страхуемого.

Спасение из трещины
См. также: блок, вис, карабины с муфтой, ледобуры, навешивание нагрудных колец, нагружен­
ный конец веревки, неассистируемый подъем, петли, петля прусика, подъем по веревке, снеж­
ный кол, совместный подъем, спусковые устройства, схватывающий клемхейст, треугольный
карабин, узел Гарда, узел проводника, узел УИАА — фиксация, французский схватывающий.

Различают две разновидности ледников: «от­ Остальные члены группы не должны под­
крытые» и «закрытые». В «открытых» ледни­ даваться инстинктивному порыву собраться
ках часто встречается талая вода, а в «закры­ вокруг пострадавшего и помочь ему вы­
тых» ее обычно нет. «Открытым» считается браться из трещины — печальные послед­
ледник, на поверхности которого нет снега, ствия такого шага очевидны. Вместо этого
и потому по нему легче передвигаться. «За­ необходимо подготовить веревку, за кото­
крытый» ледник таит больше опасностей, так рую можно будет ухватиться. Если у постра­
как под снегом скрывает трещины, и прокла­ давшего есть ледоруб, его используют для
дывать путь по нему гораздо сложнее. Не­ распределения веса, расположив на снегу в
большие выемки в снегу могут указывать на горизонтальном положении и опираясь на
присутствие очень глубоких провалов, и по­ его центральную часть.
этому подозрительные места следует обхо­
дить. Даже еле заметная ямка может быть на­ Использование веревки
чалом большого провала, который заканчи­ Более надежный способ обезопасить группу
вается глубокой трещиной. Если требуется при пересечении подозрительных участков —
преодолеть небольшое углубление, а обойти применение веревки. Если кто-то из альпи­
его невозможно, необходимо пересекать его нистов провалится, то самое простое — вы­
под таким углом, чтобы расстояние, прой­ тянуть его за веревку. В подъеме пострадав­
денное над провалом, если он существует, шего должны участвовать как можно больше
было как можно меньше. Скрытые ловушки членов группы, которые, естественно, долж­
можно найти при помощи альпенштока или ны позаботиться о собственной безопас­
ледоруба, которыми прощупывают дорогу. ности. Если группа состоит всего из двух
Худшее, что может случиться, — падение человек и пострадавший не в состоянии
в трещину, как с веревкой, так и без нее. выбраться из трещины, необходимо обра­
Падение на большую глубину обычно явля­ титься к другим находящимся поблизости
ется следствием небрежности: это и непод­ группам — международный сигнал бедствия
ходящая обувь, и излишняя уверенность при состоит из повторяющихся серий шести
хождении по снежному насту в конце дня, длинных звуковых или световых сигналов с
и отказ от использования веревки. Ступив минутной паузой.
на непрочный участок снега, альпинист мо­ Техника подготовки веревки к пересече­
жет провалиться не до конца и повиснуть нию участков ледника с трещинами должна
над ледяной пропастью — его падение за­ быть продумана и отработана заранее. Каж­
держит рюкзак или руки. дый член группы обязан подготовиться сам

»
Спасение из трещины

и приготовить веревку таким образом, что­ емлемым в данной ситуации. Ниже описы­
бы воспользоваться приемом, наиболее при- вается один из таких методов.

МЕТОЛ

■ Кольцо веревки завязываются и навешиваются карабина с муфтой — это исключит вероят­


на грудь; первому в связке рекомендуется при­ ность развязывания.
вязывать кольца высоко, чтобы в случае паде­ ■ Каждый альпинист группы должен иметь набор
ния в трещину они играли роль грудной обвяз­ снаряжения, соответствующий характеру мест­
ки. Следующий член группы может привязать­ ности и его номеру в связке. Обычно это три
ся к веревке ниже, чтобы его не опрокинуло или четыре карабина с муфтой, один или два
вперед, если лидер упадет в трещину и нагру­ ледобура, одна или две петли, пара петель
зит веревку своим весом. прусика и, возможно, легкий блок.
■ Необходимо тщательно рассчитать расстояние ■ Каждому из членов группы рекомендуется
между членами группы. Двух человек должно иметь петлю прусика, пристегнутую при помо­
разделять приблизительно 12 м. В группе из щи ленточной петли к передней точке обвязки.
трех человек расстояние между ними состав­ У лидера эта петля должна быть навязана схва­
ляет от 8 до 10 м. Для этого метода идеально тывающим клемхейстом, а у остальных —
подходит веревка длиной от 50 до 60 м. Важ­ французским схватывающим, и эти узлы долж­
но удостовериться, что в случае падения в тре­ ны легко преобразовываться друг в друга.
щину второго или последующих членов группы Схватывающий клемхейст пригодится лидеру в
запаса веревки достаточно, чтобы спустить случае падения в трещину и необходимости
петлю пострадавшему, т. е. если расстояние подъема по веревке, чтобы выбраться наверх,
между первым и вторым альпинистами состав­ поэтому лидер должен иметь один навязанный
ляет 10 м, то второй альпинист должен иметь и готовый к работе прусик. Французский схва­
в своем распоряжении не менее 20 м веревки. тывающий на страховочной системе альпинис­
■ Если в группе больше двух альпинистов, то та, оставшегося на поверхности ледника, слу­
идущие в середине должны привязываться уз­ жит для того, чтобы немедленно передать на­
лом проводника с короткой петелькой, при­ грузку от веса пострадавшего на систему
стегнутой к кольцам веревки при помощи опорных точек.

Подготовка веревки Для группы из двух или более человек на­


Существует несколько способов использова­ дежную страховку обеспечат узлы, навязан­
ния веревки для организации страховки на ные на веревку через определенные интер­
участках с трещинами, и некоторые из них валы. Смысл метода заключается в том, что
приводятся ниже. Следует, однако, помнить, узлы зацепятся за край трещины, остановив
что при любом способе не рекомендуется дер­ падение. После навязывания узлов длина
жать веревочные кольца в руках. Это лишь веревки между первыми двумя альпиниста­
увеличит глубину падения пострадавшего, а ми должна составлять около 20 м. Этот ме­
также значительно усилит ударную нагрузку тод эффективен в некоторых ситуациях, но
на оставшегося на поверхности альпиниста. имеет недостатки.
Спасение из трещины

■ Навязывание узлов занимает много времени. Извлечение альпиниста из трещины


■ Если в связке есть третий альпинист, и на ка­ Если лидер провалится в трещину, а выта-
ком-то этапе он должен взять на себя роль щить его усилиями остальных членов груп­
лидера, потребуется навязать дополнительные пы, потянув за веревку, не получается юн
узлы. оказывается невозможным, то пострадавше­
■ На узлы расходуется веревка, и поэтому вес му проще всего подняться по веревке. В этом
отрезка веревки между альпинистами сущест­ случае рюкзак необходимо снять и караби­
венно увеличивается. ном пристегнуть к веревке ниже себя. Это
■ Узлы на веревке могут помешать пострадавше­ значит, что при подъеме рюкзак не только не
му эффективно использовать схватывающий будет мешать, но и натянет веревку, облегчав
узел для того, чтобы выбраться из трещины. подъем. Если пострадавший окажется в ситу­
■ Узлы могут сделать невозможным применение ации, когда невозможно воспользоваться
подъемной системы, поскольку помешают сво­ схватывающим узлом — при травме или I
бодному скольжению веревки через блок, случае потери снаряжения, — чтобы выта­
французский схватывающий или аналогичное щить его из трещины, необходимо организо­
устройство. вать систему подъема. Начальный перенос
веса пострадавшего на опорную точку — до­
Очень часто именно последний фактор вольно трудная процедура для одного челове­
является определяющим при принятии ре­ ка, оставшегося на поверхности. Но если
шения об использовании этой системы. Тем группа состоит из трех и более человек, тс
не менее, если в составе группы, пересекаю­ один продолжает удерживать пострадавшего
щей участок ледника с трещинами, есть три а второй организует опорную точку.
или четыре опытных альпиниста, то надеж­ Ниже описывается процедура отсоедине­
ность этой системы и способность членов ния от системы, когда в связке всего два че­
группы удержаться на поверхности ледника, ловека, и один из них провалился в трещину
чтобы совместными усилиями вытащить по­
страдавшего, позволяют рассматривать воз­
можность ее применения.

МЕТОД

■ Увидев, что идущий впереди партнер провалил­


ся в трещину, альпинист, оставшийся на поверх­
ности, должен немедленно упасть на спину —
так ему будет легче удержать партнера. При
наличии кошек следует учесть их тормозящий
эффект и принять меры предосторожности, что­
бы предотвратить травму ноги страхующего из-
за большого плеча силы.
■ Если лед прочный, необходимо установить два
ледобура и при необходимости уравновесить
их. Они должны быть абсолютно надежны, по­
скольку именно от них зависит безопасность
всей системы. В случае сомнений в их надеж­
ности нужно организовать другую опорную точ­
ку, например с вкопанным ледорубом. Сделать
Спасение из трещины

это в положении лежа гораздо труднее, поэто­ ■ Теперь можно размотать остальные кольца ве­
му два ледобура могут использоваться для ревки, что обеспечит оставшемуся на поверх­
временного удержания пострадавшего, пока ности альпинисту свободу движений.
второй альпинист будет устанавливать более
надежную опорную точку. Несмотря на то что оставшийся на по­
Французский схватывающий на передней час­ верхности альпинист может свободно пере­
ти обвязки вместе с петлей переносится на двигаться, ему следует проявлять осторож­
опорную точку. ность. Если пострадавший провалился в
Этот узел сдвигается вниз по нагруженной ве­ трещину, потому что она была не видна под
ревке как можно дальше, и на него переносит­ снегом, не исключено, что рядом с ней есть
ся вес пострадавшего. и другие трещины, через которые он пере­
Теперь можно развязать узел, фиксирующий ступил. Спасатель должен обезопасить себя,
кольца веревки, и вытянуть часть веревки. и лучший способ это сделать — присте­
Очень важно, чтобы на этом этапе высвобож­ гнуться к свободному концу веревки, отхо­
дался небольшой отрезок веревки — на тот слу­ дящему от опорной точки, возможно, при
чай, если развяжется французский схватывающий. помощи какого-либо спускового устройства.
В опорную точку также встегивается треуголь­ После этого можно приблизиться к краю
ный карабин с муфтой, а к нему привязывает­ трещины и предпринять необходимые для
ся заблокированный узел УИАА, который иг­ спасения лидера шаги. Можно также навя­
рает роль подстраховки на случай соскальзы­ зать схватывающий узел на нагруженный ко­
вания схватывающего узла. нец веревки, ведущий к пострадавшему.

Обработка края трещины


Даже если глубина падения невелика, веревка все равно доволь­
но сильно врезается в край трещины, и это препятствие необхо­
Когда альпинист провали­ димо устранить, прежде чем приступать к устройству эффектив­
вается в трещину, веревка ной системы подъема. Особую осторожность следует проявить
обычно врезается в лед, при срубании снега и лада в поисках веревки — осколки могут
что уменьшает нагрузку на травмировать провалившегося в трещину альпиниста, а нагру­
тех, кто остался на поверх­ женная веревка легко перерезается. После обработки края тре­
ности. Тем не менее не щины, а также в том случае, когда веревка осталась на поверхно­
стоит поддаваться искуше­ сти, следует принять меры, чтобы при подъеме пострадавшего
нию и приближаться к тре­ веревка не врезалась в лед. Проще всего подсунуть под веревку
щине, чтобы посмотреть, ледоруб, придвинув его как можно ближе к краю трещины. Если
что случилось, надеясь на сделать это не получается, например из-за того, что ледоруб ну­
силу трения веревки, вре­ жен для организации опорной точки, для этой цели можно ис­
завшейся в край трещины. пользовать рюкзак, снежный кол или любой другой предмет, по­
Необходимо организовать заботившись о том, чтобы он случайно не упал в расщелину.
надежную опорную точку,
прежде чем приближаться к
Организация подъема
трещине.
Совместный подъем. Если запас веревки достаточен для того,
чтобы спустить пострадавшему веревочную петлю, можно вос­
пользоваться методом совместного подъема. Во многих случаях
он позволяет быстро подняться на поверхность ледника, по­
скольку подъем осуществляется усилиями обоих партнеров.
Очень важно, чтобы альпинист на поверхности ледника во вре­
мя подъема не упускал из виду французский схватывающий,
I Спасение из трещины

Совет
Стоит потратить некоторое время
на выбор способа спасения альпи­
ниста из трещины. Возможно, гораз­
до быстрее и проще спустить его на
дно трещины, откуда он сможет вый­
ти самостоятельно. Это одна из при­
чин использования узла УИАА в
качестве подстраховочного — его
можно развязать под нагрузкой.
Спасение из трещины предполага­
ет довольно сложную последователь­
ность разнообразных действий, в вы­
полнении которых следует попракти­
коваться еще до того, как в этом воз­
никнет необходимость. Для этого не
нужно искать ледник — подойдет лю­
бой рельеф, позволяющий нагрузить
веревку, например невысокий утес,
снежный склон или даже крутой тра­
вянистый обрыв.

поскольку процесс подъема затруднится, если узел при­


жмется к поверхности льда. Использование на опорной
точке блока, через который будет проходить веревка, зна­
чительно уменьшит трение в системе.

Неассистируемый подъем. Если пострадавший не в состоя­


нии оказать помощь при подъеме — из-за недостаточной
длины веревки или травмы, — необходимо использовать
неассистируемый подъем. Его можно организовать обыч­
ным способом посредством схватывающего клемхейста и
французского схватывающего или облегчить при помощи
легких самоблокирующихся блоков, которые устраняют
источники трения, таких, как узел УИАА. Один из вари­
антов системы неассистируемого подъема изображен на
рисунке, он позволяет увеличить выигрыш в силе, кото­ Применение системы неассисти­
руемого подъёма, усиливающей
рым характеризуется метод неассистируемого подъема. выигрыш в силе
Способы страховки

Если веревка от провалившегося в трещину


альпиниста застряла в краю трещины, и ее невоз­
Опорная
можно освободить, что случается довольно часто, точка
на помощь придет следующий метод подъема.

МЕТОД ______ _________

■ Оставшийся на поверхности альпинист отсоединяется


от системы, и веревка надежно крепится к опорной
точке при помощи узла «стремя» или узла-восьмерки.
■ К пострадавшему спускается веревочная петля.
В идеале она снабжена блоком и карабином с
муфтой. Пострадавший пристегивает карабин к сво­
Французский
ему соединительному кольцу. схватывающий
■ Верхняя часть петли крепится к опорной точке таким
образом, чтобы она блокировалась под нагрузкой.
Узел-восьмерка
Для этого можно использовать самоблокирующийся
блок или узел Гарда.
■ Свободный конец веревки, выходящий из блока или
зажима, идет другому карабину с муфтой, желатель­
Пострадавший
но с присоединенным к нему блоком. Этот карабин
при помощи схватывающего клемхейста соединен с Карабин
веревкой, идущей к пострадавшему. с муфтой

■ Потянув за веревку,спасатель поднимает пострадав­


шего; при этом время от времени необходимо пре­
рывать подьем и опускать схватывающий клемхейст.

Совет - Карабин, пристеги­


ваемый к беседке
При отсутствии блока трение можно уменьшить при по­ пострадавшего.
мощи двух одинаковых карабинов, пристегнутых рядом
друг с другом,— веревка в этом случае будет скользить Усовершенствованный метол подъёма,
по большей поверхности, чем при одном карабине. используемый в том случае, котла
веревка зажата в кромке трещины

Способы страховки
См. также: линия страховки, непрямая страховка, полупрямая страховка, прямая страховка,
страховочные устройства, узел УИАА.

Существует множество различных способов цией может существенно отличаться от


страховки альпиниста — как лидера, так и страховки на сложном участке высокогорно­
второго в связке. Выбор способа в значи­ го маршрута. В таблице приводятся способы
тельной степени определяется обстоятельст­ страховки, а также их преимущества и недо­
вами, в которых он будет применяться. На­ статки. Однако следует помнить, что эта
пример, страховка второго альпиниста в таблица не является исчерпывающей, суще­
связке на придорожной скале с одной стан­ ствуют и другие способы страховки.
Способы страховки
І

СПОСОБ ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

Прямая страховка: - Быстрота организации; - Особое внимание требуется уделить


скальный выступ или камень- веревка легко вытягивается прочности опорной точки;
- не всегда можно найти подходящую
точку опоры;
- страхующий не закреплен;
- невозможно заблокировать при
возникновении проблем;
- альпинист может быть не защищен,
если он располагается рядом со
страховкой;
- обычно применяется для второго
в связке на средних по сложности
маршрутах;
- сильный износ веревки

Непрямая страховка: - Простота использования; - Неудобно отсоединяться от системы,


через спину - быстрота организации; и эта операция требует дополнитель
- отсутствие дополнительного оборудования; ного снаряжения;
- управляемая сила торможения; - страхующий может испытывать
- частично разгружает систему опорных сильную боль;
точек; - необходимы перчатки и длинные
- может быть единственным вариантом рукава одежды;
при замерзших веревках; - крайне важно выдерживать линию
- при определенных обстоятельствах можетстраховки;
использоваться без других точек опоры, - при страховке лидера нужно тщател
например когда страхующий находится в но рассчитать положение веревки
сиденье в снегу, а система не испытывает
ударной нагрузки

Прямая страховка: - Легко выбирать и протравливать; - Веревка может перекручиваться;


узел УИАА - страхующий закреплен; - применяется только для страховки
- страхующий может располагаться у края второго альпиниста в связке;
станции, чтобы вести переговоры, когда - тщательный выбор опорной точки;
узел находится позади него; - трудно использовать при замерзших
- система может быть заблокирована; веревках;