THE INTERNATIONAL HANDBOOK OF

TECHNICAL
MOUNTAINEERING
PETE HILL Mic, frgs

David and Charles

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПРАВОЧНИК

ПИТ ХИЛА

АЛЬПИНИЗМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

«Издательство ФАИР»
Москва 2008
УДК 796
ББК 75.82 (4Вел)
Х45

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хотя нами предприняты все меры к тому, чтобы представленные
в книге инструкции обеспечивали полное описание предмета и
безопасность пользователей, автор и издатели не несут ответ­
ственности за несчастные случаи, травмы, утрату или поврежде­
ние снаряжения, которые могут иметь место при выполнении
описанных в книге приемов и упражнений.

Научный редактор — ответственный секретарь Федерации альпинизма России,

мастер спорта В. Н. Шатаев

Хилл П.
Х45 Альпинизм. Технические приемы / Пит Хилл. — Пер. с англ. Ю. Гольдберга. —
М.: «Издательство ФАИР», 2008. - 272 с.: ил.

ISBN 978-5-8183-1473-0 (рус.)

ISBN-13: 978-0-7153-2166-9 (англ.)
ISBN-10: 0-7153-2166-8 (англ.)

В справочнике в алфавитном порядке представлены статьи, которые знакомят с

навыками, необходимыми для всех дисциплин альпинизма, а также со всевозмож­
ными приемами — от самых простых до самых сложных, таких, как скалолазание
на небольших высотах, зимние восхождения, подъем в технике перильной веревки
в высокогорных экспедициях и др.
Благодаря простой структуре и большому количеству иллюстраций справочник
может быть полезен как для новичков, так и для опытных альпинистов, а описан­
ные в нем методы и приемы необходимы в горах или на скалах любого региона
планеты.
УДК 796
ББК 75.82 (4Вел)

:е права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без
ісьменного разрешения владельцев авторских прав.

BN 978-5-8183-1473-0 (рус.) Copyright © Pete Hill, David & Charles, 2006

BN-13: 978-0-7153-2166-9 (англ.) © Издание на русском языке, перевод на
BN-10: 0-7153-2166-8 (англ.) русский язык. «Издательство ФАИР», 2008
Содержание

Введение 6

Альпинизм от А до Я 9

Предметный указатель 266

Выражение признательности 270

Введение

Материалом для этой книги послужили бесчисленные путе­

шествия вдали от моего дома в Шотландии. За долгие годы
я посетил множество мест — от известных альпинистских
маршрутов Европы до труднодоступных уголков Африки и
Азии. Для того чтобы преодолеть эти маршруты, требуется
огромное разнообразие технических приемов, и мне пред­
ложили поделиться накопленным опытом, составив своего
рода энциклопедию. Не в моих правилах отступать перед
трудностями, и в результате на свет появилась эта книга.
Большинство статей справочника сознательно составлены
так, что от читателя требуется знание, по меньшей мере,
основ передвижения по крутым склонам и простейших тех­
нических приемов, даже несмотря на то, что в тексте дают­
ся ссылки на некоторые фундаментальные темы, такие, как
ввязывание и некоторые узлы.
Следует также помнить, что все описанные в справочни­
ке приемы не являются чем-то самостоятельным. В каждой
конкретной ситуации, например, при обеспечении безопас­
ности группы или при обращении за дополнительной по­
мощью в случае возникновения непредвиденной проблемы
при спуске или подъеме, потребуется использовать многие
дополнительные навыки и учесть особые обстоятельства.
Надеюсь, что материал книги будет вам полезен. Я бы
посоветовал отрабатывать каждый новый прием до тех пор,
пока вы не доведете его до автоматизма — еще до того, как
он понадобится. Не так-то просто спуститься по веревке в
трещину, чтобы организовать подъем висом с двух ледобу-
ров, которые нужно соединить, прежде чем отсоединиться
от системы, если вы этого никогда не делали — хотя бы по
отдельности. Успехов!

Пит Хилл. Шотландия, 2006.

Автоблок

Автоблок_____________________
См. также: петля прусика, схватывающий
клемхейст, узел Бахмана, узел прусик, фран­
цузский схватывающий.

Автоблок — общее название семейства уз­

лов, которые зажимают веревку, когда к
ним прикладывается нагрузка. Иногда так
называют механические устройства, выпол­
няющие ту же функцию.

Альпинистский крюк
См.: крючья.
Беседка

Беседка
См.: страховочные системы.

Блок___________________________
См. также: вытягивание, подъем, самостраховка.

Блоки бывают самых разных форм и разме­
ров, хотя все они выполняют одну и ту же
функцию — уменьшают трение в системе
при подъеме висом и вытягивании. Их кон­
струкция может быть простой, как у легко­
го блока с поворотной щечкой, который ис­
пользуется для спасения из трещины, так и
довольно сложной, с системой блокировки
под нагрузкой. В некоторых ситуациях бло­
ки последнего типа могут применяться в ка­
честве самоблокирующихся устройств, обес­
печивающих самостраховку поднимающего­
ся по веревке альпиниста, в дополнение к
обычной страховке.

Блоки разной конструкции

Блокировка страховочного устройства

См.: страховочные устройства — блокировка.

1
Бонг
См.: крючья.
Булинь
См. также: стопорный узел, ткацкий узел, узел-восьмерка, узел проводника.
Несмотря на то что булинь уступает по по­
пулярности узлу-восьмерке, этот узел очень
полезно иметь в своем арсенале. В тех слу­
чаях, когда страховочная система не исполь­
зуется, многие альпинисты предпочитают
привязываться за пояс именно булинем, по­
скольку он быстро завязывается и легко ре­
гулируется. Кроме того, булинь довольно
легко развязать, и поэтому многие альпини­
сты применяют его для закрепления веревки
на страховочной системе на трудном скаль­
ном маршруте или во время тренировки на
скалодроме в помещении, где возможно
большое число срывов.
Завязывание узла булинь
Булинь
Вместе с булинем обязательно навязыва­
ется стопорный узел, который предотвращает
ослабление основного узла и его выворачи­
вание; в противном случае булинь может
развязаться. Правильно навязанный стопор­
ный узел — узел проводника или ткацкий
узел — при затягивании располагается впри­
тык к булиню.
Стопорный узел может препятствовать на­
вязыванию или пристегиванию веревки и
снаряжения к петле булиня, и по этой при­
чине многие альпинисты предпочитают
узел-восьмерку.
Бухтовка веревки
Бухтовка веревки
См. также: узел проводника.
Существуют разнообразные способы бух­
товки альпинистской веревки. Выбор кон­
кретного способа обычно определяется лич­
ными предпочтениями альпиниста. Глав­
ное, чтобы веревку можно было быстро и
эффективно расправить, а также быстро
размотать без образования узлов.
Ниже приводятся три метода бухтовки
веревки и два способа транспортировки,
МЕТОД 1. Альпинистская бухта
■ Держа веревку в одной руке, складывают бух­
ту из колец диаметром приблизительно 80 см.
При захвате колец веревка перекручивается
указательным и большим пальцами руки, чтобы
она ложилась как можно аккуратнее. Это пере­
кручивание может затруднить разматывание
бухты.
■ Наматывание колец продолжается, пока не
останется приблизительно 2 м веревки.
■ Конец веревки, с которого начиналась бухта,
складывается таким образом, чтобы образо­
валась петля.
■ Длинный конец веревки плотно наматывается
на верхнюю часть веревочной бухты, пока
свободными не остаются несколько сантимет­
ров веревки. Необходимо следить, чтобы петля
и начало веревки оставались свободными.
■ Конец веревки пропускается через петлю,
удерживаемую плотной намоткой.
МЕТОД 1. Бухтовка рядами
Второй метод, который предпочитает боль­
шинство альпинистов, называется «бухтовка
рядами».
■ Альпинист находит центральную метку и, сло­
жив веревку вдвое, перекидывает ее через ле­
вую руку, чтобы центр свисал приблизительно
на I м (левша перекидывает веревку через
причем при первом методе бухтовки наи­
более вероятны проблемы при разматыва­
нии. Причина этого — перекручивание ве­
ревки для получения более аккуратной
бухты.
При выпадении нескольких колец или —
что еще хуже — в том случае когда веревка
лежит на земле, распутывание узлов займет
много времени.
При разматывании веревки очень важно
действовать последовательно, каждый раз
высвобождая одно кольцо. Нужно:
■ выдернуть конец веревки из петли;
■ размотать плотную намотку поверх колец;
■ распрямить петлю в начале веревки;
■ начинать разматывать кольца по одному,
удерживая начало веревки с одной стороны,
чтобы не потерять его.
правую руку). Возможно, удобнее держать ве­
ревку на ладони.
■ Правой рукой он еще раз складывает веревку и
перекидывает образовавшуюся петлю через ле­
вую руку. Эта процедура повторяется (при этом
каждый раз меняется направление укладки), по­
ка на земле не останется около 2 м веревки.
 Бухтовка веревки

■ Нужно удостовериться, что ряды имеют оди­

наковый размер и веревка укладывалась на
руку попеременно то в одну, то в другую сто­
рону, без образования колец.
■ Придерживая ряды веревки левой рукой,
альпинист несколько раз плотно обматыва­
ет их верхнюю часть свободным концом ве­
ревки.
■ Веревочная петля продевается через не­
большое отверстие, образовавшееся в
верхней части рядов, а затем накидывается
на ряды сверху.
■ Потянув за концы, альпинист затягивает
петлю, завершив таким образом бухтовку
веревки.

Чтобы веревка не запуталась при разматы­

вании, необходимо придерживаться неко­
Бухтовка рядами
торых правил:
■ Петлю, накинутую на верхнюю часть рядов,
нужно снять и вытянуть из отверстия.
■ Удерживая веревку, размотать ее ряды.
■ Положить веревку на землю и, держа за
один конец, протянуть ее до другого конца,
убедившись, что на веревке нет узлов, —
возможные узлы представляют продетые
друг в друга петли, и избавиться от них мож­
но при помощи энергичного встряхивания.
Необходимо следить за тем, чтобы начало
веревки не потерялось под грудой колец.

Намотка колеи
вокруг веревки

Сделав несколько тугих витков, петлю

из свободного конца веревки проде­
вают через ряды веревки, а затем накидывают сверху
Бухтовка веревки

МЕТОД 3. Бесконечная петля

Веревка складывается таким образом, чтобы на ней

не образовались узлы.
■ На одном конце веревки навязывается узел
проводника.
■ Веревка захватывается приблизительно в 50 см
Через узел провод­ от конца, и петля продевается в узел.
ника продевается
петля ■ Процедура продевания петель друг в друга
повторяется, пока альпинист не дойдет до другого
конца веревки.
■ Конец веревки закрепляется любым подходящим
Следующие петли узлом.
продеваются друг
в друга, а на конце
завязывается узел Размотать веревку, когда она потребуется для
работы, достаточно просто. Нужно:
Бесконечная петля ■ развязать крепежный узел;
■ потянуть за конец веревки и распустить все
петли;
■ развязать исходный узел проводника.

Способы транспортировки
Совет
Альтернативный метод, особенно удобный на скальных мар­
При бухтовке веревки полез­
шрутах с одной станцией (пункт страховки), оборудованных
но отметить ее центр. Очень
шлямбурами, или на влажной и грязной поверхности, — ис­
часто центр веревки помечает
пользовать покупной контейнер со сложенной веревкой.
производитель — при помощи
Как правило, это просто лист нейлона площадью около 1 м-,
клейкой ленты или краски, не
на который уложена веревка. Верхний и нижний концы ве­
повреждающей волокна. Если
ревки прикрепляются к специальным петлям, чтобы они не
центр веревки не отмечен, ку­
потерялись, а затем нейлон скатывается и помещается в ми­
пите специальные чернила для
ни-рюкзак. Веревка не только готова к использованию и не
веревок, которые легко нано­
запутается, но также снабжена подкладкой, предохраняю­
сятся и не влияют на проч­
щей ее от пыли и грязи.
ность веревки. Не следует ис­
Еще один способ очень удобен для транспортировки ко­
пользовать для этой цели дру­
ротких отрезков веревки при спасательных операциях (на­
гие чернила и ручки-маркеры.
При применении клейкой
пример, 30 м веревки диаметром 9 мм). Эту веревку уклады­
цветной ленты следует убе­
вают в сумку для снаряжения, оставляя один конец веревки
диться, что клейкий слой не снаружи. При необходимости достаточно потянуть за этот
взаимодействует с волокнами конец, чтобы извлечь отрезок веревки нужной длины, а са­
веревки и не разрушает их. ма веревка остается в компактном виде, и ее удобно перено­
сить в рюкзаке.

Напротив. Сложный маршрут в Шотландии

Вбиваемые в лед средства страховки
Вбиваемые в лед средства страховки
См. также: ледобуры.
Существует несколько разновидностей вби­
ваемых в лед средств страховки, но самыми
распространенными считаются три из них:
вбиваемый и вывинчиваемый цельный «бо­
родавочник», вбиваемый и вывинчиваемый
пустотелый «снарг» и навешиваемый или
вбиваемый «клюв».
В настоящее время в большинстве альпи­
нистских дисциплин пустотелый «снарг» вы­
теснен современным ледобуром. Эти устрой­
ства настолько легко устанавливать, что вби­
ваемые в лед крючья становятся лишними.
Тем не менее, цельный «бородавочник» по-
прежнему присутствует в рюкзаке альпинис­
та во время зимних восхождений, поскольку
является надежным средством страховки на
мерзлой земле. Смесь из замерзшей воды,
грязи и остатков растений может повредить
трубку ледобура, тогда как цельный «борода­
вочник» гораздо прочнее. При установке
вбиваемого в лед устройства необходимо
учитывать его последующее извлечение -
вокруг проушины должно оставаться доста­
точно места для ее поворота на 360°.
Ввязывание
См. также: булинь, линия страховки, петли, петля ввязывания, соединительное кольцо, стопор­
ный узел, страховочные системы, треугольный карабин, узел-восьмерка, узел «стремя», уравно-
вешивание опорных точек.
Ввязыванием называют как процесс привя­
зывания к концу веревки перед восхождени­
ем, так и разнообразные приемы крепления
к опорной точке. Оба этих навыка являются
основой безопасности всех членов группы,
и их следует тренировать до автоматизма.
Ввязывание за пояс
Основной метод ввязывания при отсутствии
страховочной системы — ввязывание за по­
яс. Для этой цели подходят разные узлы, но
Третья разновидность вбиваемых в лед ус­
тройств очень похожа на клюв ледоруба.
Они используются для организации страхов­
ки на крутых склонах и достаточно прочно
держатся в углублениях, пробитых клювом
ледоруба, однако для большей надежности
их рекомендуется глубже забивать молотком.
Они также применяются для устройства то­
чек страховки на трещинах во льду и на за­
мерзшей земле, и их можно устанавливать в
местах, непригодных для скальных средств
страховки. Извлечь их довольно трудно, и
хотя в некоторых случаях помогает раскачи­
вание вверх-вниз, обычно их приходится
вырубать изо льда.
Некоторые производители обращают вни­
мание на то, что эти устройства выдержива­
ют лишь вес альпиниста и вбиваются недо­
статочно глубоко, чтобы выдержать нагруз­
ку, возникающую при его срыве. Тем не ме­
нее их часто применяют в ситуациях, где
существует риск срыва лидера, и тогда ис­
пользующий их альпинист всю ответствен­
ность берет на себя.
самым универсальным из всех считается бу­
линь. Он быстро завязывается и легко регу­
лируется, хотя труден для новичков. По
этой причине вполне приемлемая альтерна­
тива булиню — узел-восьмерка или узел
«стремя», который завязывается на петле,
после чего петля затягивается на талии.
Если при работе с группой требуется по­
ясное ввязывание, а страховочные системы
отсутствуют, например при преодолении
крутых склонов небольшой протяженности
 Ввязывание

во время пешей прогулки в горах, в этом

случае нетрудно соорудить надежную регу­
лируемую петлю. Преимущество такой пет­
ли в том, что ее нужно завязывать всего
один раз. В сущности, это скользящий узел
со стопорным узлом на поясе, чтобы при
нагрузке петля не затянулась слишком туго
и не травмировала альпиниста. Если окруж­
ности талии у членов группы сильно отли­
чаются, стопорный узел время от времени
придется сдвигать, а в противном случае он
должен находиться в таком положении,
чтобы примыкать к скользящему узлу при
полностью затянутой петле.

Ввязывание к страховочной системе

Ввязывание к страховочной системе можно
выполнить разными способами, но самыми
распространенными (и рекомендуемыми)
являются булинь и узел-восьмерка. Выбор
определяется лишь предпочтениями альпи­
ниста, хотя характеристики этих узлов от­
личаются. Булинь легко развязать после на­
грузки. Это значит, что он предпочтитель­
нее на сложных маршрутах и при частых
срывах, а также для тренировок на скалодроме. Достоинство
чается в том, что стопорный узел находится
за пределами центральной петли, образую­
щейся в результате ввязывания. Именно на
этой петле завязываются другие узлы, и по­
этому лучше оставлять ее свободной.
В процессе ввязывания в страховочную
систему (с соблюдением рекомендаций про­
изводителя) окружность центральной петли
должна примерно равняться окружности со­
единительного кольца. При его отсутствии
веревку привязывают так, чтобы окруж­
ность образовавшейся петли не превышала
окружности кулака.
Ввязывание к опорным точкам
Ввязывание к опорным точкам не только
важно само по себе — оно также определя­
ет возможности страхующего в выборе тех­
ники, соответствующей сложившейся ситу­
ации. В процессе ввязывания к многоэле-
ментной опорной точке особое внимание
следует уделить
равномерной
узла-восьмерки заклю­нагрузке сис­
темы, чтобы вся нагрузка не приходилась
на одну точку. Кроме того, следует принять
меры, чтобы при срыве одной точки в сис­
теме не возникала ударная нагрузка. В таб­
лице на с. 22 приводятся разнообразные ва­
рианты ввязывания к опорным точкам.
Из таблицы видно, что узел-восьмерка на
петле и узел «стремя» обеспечивают огром­
ное количество способов крепления к точ­
кам страховки, расположенным на разном
расстоянии. Зачастую определяющими фак­
торами при выборе того или иного вариан­
та служат прочность опорных точек и длина
веревки.
Более подробно содержание таблицы рас­
крывается ниже. В процессе ввязывания к
опорным точкам страхующий должен учи­
тывать линию страховки, т. е. заботится не
только о надежном креплении, но и о пра­
вильном взаимном расположении опорной
точки, страхующего и страхуемого.
Ввязывание
Узел «стремя» на одиночной
опорной точке в пределах
досягаемости
Совет
Единственная опорная точка
может быть создана уравно­
вешиванием двух или более
опорных точек при помощи
петли или другого метода.
Совет
Для того чтобы позиция стра­
ховки второго номера была
оптимальной, опорные точки
должны располагаться на
уровне бедер. Это поможет
выдержать линию страховки,
а также ослабит дискомфорт
при рывках вниз.
Узел-восьмерка на петле, при- Узел «стремя», выстегнутый в
меняемый для одиночной опор- петлю ввязывания к страхо-
ной точки вне пределов дося- вочной системе
гаемости
Единственная опорная точка
Прежде чем привязываться к единственной опорной точке,
нужно убедиться в ее абсолютной надежности. Необходимо
тщательно осмотреть ее и проверить, а при наличии сомне­
ний выбрать другой вариант крепления.
Если опорная точка находится в пределах досягаемости, т. е.
до нее можно без труда достать рукой с позиции страхующего,
то проще всего закрепиться на ней при помощи карабина с уз­
лом «стремя». Это быстрый и легко регулируемый способ при­
вязывания; рекомендуется использовать треугольный карабин.
Если опорная точка находится вне пределов досягаемости,
возможны два варианта крепления. Первый и наиболее эф­
фективный — узел-восьмерка на петле, который завязывается
на центральной петле ввязывания в страховочную систему.
Этот узел легко завязывать, и он обладает полезными дина­
мическими свойствами, поглощая часть ударной нагрузки и
таким образом разгружая точки опоры.
Второй вариант — пристегнуть веревку непосредственно к
опорной точке, протянуть к петле ввязывания и закрепить ка­
рабином с навязанным узлом «стремя». Несмотря на то что
опорная точка находится вне пределов досягаемости, узел
«стремя» расположен достаточно близко и его легко регули­
ровать. Это может пригодиться, если край обрыва, на кото­
ром расположился страхующий, ненадежен и осыпается. Та­
кой способ привязывания позволяет отодвинуться от края, а
затем аккуратно отрегулировать длину веревки к опорной
точке, не подвергая себя опасности. Недостаток метода в том,
что узел «стремя» не обладает динамическими свойствами и
 Ввязывание

Ввязывание к двум опорным Ввязывание двух опорных то­ Одна опорная точка в пределах досяг
точкам в пределах лосягае­ нет
чек, расположенных вне пределов досягаемости
мости при помощи узлов
«стремя»

не поглощает энергию в случае срыва; тем не менее его

преимущества могут перевесить недостатки.

Две опорные точки

Если две опорные точки находятся в пределах досягаемо­
сти, например на узкой полке, ввязывание к ним может
быть выполнено при помощи двух узлов «стремя». По этой
причине рекомендуется оснащать опорные точки тре­
угольными карабинами — на них легче правильно распо­
ложить узел. В первую опорную точку встегивается узел Крепление узлом «стремя» к
«стремя», веревка протягивается ко второй опорной точке петле ввязывания можно приме­
(при этом оставляется некоторый провис) и также встеги­ нять и для двух опорных точек,
вается узлом «стремя», а затем возвращается к страховоч­ но в этом случае для каждого
ной системе и закрепляется на ней при помощи узла- узла используется отдельный ка­
восьмерки на петле. Необходимая регулировка произво­ рабин — это обусловлено ди­
дится при помощи узлов «стремя». намикой узла «стремя» и проч­
Если две опорные точки находятся вне пределов досяга­ ностными характеристиками ка­
емости, ввязывание лучше выполнять при помощи двух рабинов. Не поддавайтесь ис­
узлов-восьмерок на петле, по одному на каждой опорной кушению встегнуть два узла
точке. После завязывания первого узла второй должен «стремя» в один карабин, по­
быть затянут точно так же, не туже и не слабее. Делается скольку это создаст дополни­
это следующим образом: страхующий слегка наклоняется тельный рычаг и затруднит регу­
к опорной точке, когда завязывает узел, а затем выпрям­ лирование узлов. По этой при­
ляется. Возможно, удобнее сначала встегнуть веревку в чине узлы «стремя» рекоменду­
обе опорные точки, а затем вытянуть веревку между ни­ ется использовать только для
ми, чтобы оба конца веревки были под рукой, и не нуж­ привязывания к единственной
но было покидать станцию для закрепления на второй точке опоры.
опорной точке.
Вектор
Если одна из опорных точек расположена
в пределах досягаемости, а другая — нет, то
сначала выполняется ввязывание дальней
точки при помощи узла-восьмерки на пет­
ле, который встегивается в петлю ввязыва­
ния в страховочную систему, а затем выхо­
дящая из узла веревка встегивается в бли­
жайшую опорную точку при помощи узла
«стремя». Вполне возможно, что длины пет­
ли, оставшейся после завязывания узла-
восьмерки, достаточно для встраивания в
Одна опорная В пределах досягаемости
точка Вне пределов досягаемости
Две опорные В пределах досягаемости
точки
Вне пределов досягаемости
Одна — в пределах досягаемости, Узел-восьмерка на петле к страховочной системе —
вторая — вне пределов досягаемости
от дальней опорной точки,узел «стремя» — к ближней
Три опорные В пределах досягаемости
точки
Вне пределов досягаемости
Часть в пределах досягаемости,
часть нет
Вектор
См. также: петли, полупрямая страховка, точки страховки.
Вектор точки опоры или системы крепления
может быть определен как угол между
внешними границами системы в опорной
точке. Предпочтение следует отдавать остро­
му углу, поскольку это не только облегчит
работу с системой из-за более удобного
крепления к обвязке при использовании по­
лупрямой страховки, но и увеличит проч­
ность системы. Особое значение этот аспект
приобретает в случае ненадежных точек за­
крепления на скальном или ледяном релье­
ближайшую точку опоры, и такой вариант
тоже допустим. Кроме того, узел-восьмерка
может быть заменен узлом «стремя».
Научившись завязывать узел-восьмерку и
узел «стремя», альпинист получает возмож­
ность закрепляться на любом количестве
опорных точек. Как показано в таблице,
ввязывание к трем опорным точкам может
выполняться сочетанием узлов «стремя» и
узлов-восьмерок; точно так же осуществля­
ется ввязывание к четырем опорным точкам.
Узел «стремя» на опорной точке
Узел-восьмерка на петле к страховочной системе
Узел «стремя» на карабине к страховочной системе
Два узла «стремя» на опорных точках с узлом-восьмерной
на петле к страховочной системе
Два узла-восьмерки на петле к страховочной системе
Узел «стремя» на страховочной- системе — от дальней
опорной точки, узел «стремя» — к ближней
Узел-восьмерка но петле — к дальней опорной точке,
концевая петля узла-восьмерки — к ближней
Два узла «стремя» — к опорным точкам, назад к страховоч
ной системе с узлом-восьмеркой на петле,узел «стремя» —
к последней опорной точке
Три узла-восьмерки на петле
Соответствующее сочетание узлов-восьмерок на петле и
узлов «стремя»
фе. Например, следует тщательно рассчиты­
вать векторный угол при применении петель
для сведения нескольких точек закрепления
в одну. Угол между двумя частями системы
не должен превышать 90°, поскольку чем
больше угол, тем больше нагрузка на каж­
дый элемент.
Ниже приведены значения нагрузки для
различных углов. X — угол между петлями,
У — часть нагрузки, передаваемая на каж­
дую опорную точку.
 Вектор

Соотношение между углом и величиной Соотношение между углом расположения

нагрузки петли на скальном выступе и нагрузкой, кг

•X = 120°, У = 100% этих соотношений величина нагрузки при­

•X = 90°, У = 71% нята равной 1000 кг, — именно такую на­
•X = 60°, У = 58% грузку создает срыв лидера.
•X = <30°, У = 50%

Эти соотношения следует учитывать при •X = 90°, У = 700 кг

оценке прочности петель, используемых дня
организации точек страховки или опорных
точек, например, на скальном выступе.
Критическая нагрузка может быть достигну­
та при большом угле в точке приложения
нагрузки, что иллюстрируют приведенные
ниже соотношения.
X — угол между петлями, У —величина
нагрузки на каждую опорную точку, кг. Для
•X = 130°, У = 1200 кг
Совершенно очевидно, что большой угол
между петлями крайне нежелателен, по­
скольку при векторе, превышающем 120°,
нагрузка на каждую опорную точку сущест­
венно выше нагрузки, приложенной к цент­
ральной точке.
Вкопанный ледоруб
На крутом склоне следует
быть очень внимательным,
чтобы не поскользнуться,
когда под рукой нет ледору­
ба. В качестве меры пред­
осторожности после уста­
новки ледоруба необходи­
мо пристегнуться к отходя­
щей от него петле.
Совет
При рыхлом снеге после ус­
тановки ледоруба поверх не­
го можно утрамбовать снег,
обрушенный с верхней кром­
ки траншеи, — это позволит
удержать ледоруб на месте.
Вкопанный ледоруб
См. также: петли, прямая страховка, сиденье в снегу, спасение
из трещины, Т-образная опора из ледорубов, усиленный вкопан­
ный ледоруб.
Эту разновидность опорной точки часто используют в горах,
поскольку ее очень легко организовать, и она требует мини­
мального снаряжения. Правильно установленный вкопанный
ледоруб весьма надежен и может применяться в разнообраз­
ных ситуациях, например, для страховки лидера, непосред­
ственно в качестве опорной точки, а также при организации
спасательных работ, таких, как спасение из трещины.
■ Для установки ледоруба следует выбрать участок нетронутого
снега. Прочность системы зависит от прочности снега ниже ледо­
руба, повреждение снежного покрова может существенно снизить
надежность системы в целом.
■ Поперек склона и перпендикулярно к его поверхности клювом ле­
доруба вырубается канавка, длина которой немного превышает
длину рукоятки ледоруба. Выше по склону на расстоянии прибли­
зительно 15 см параллельно первой вырубается вторая канавка та­
кой же длины.
■ Снег между двумя канавками убирается лопаткой ледоруба, при
этом нужно не повредить внутреннюю стенку траншеи. Ничего
страшного, если будет убрана часть снега выше траншеи — про­
сто на это потребуются дополнительное время и силы. Глубина
траншеи зависит от характера снега, но в большинстве случаев
достаточно глубины 20 см в очень плотном снегу и 40 см в рыхлом.
■ Далее нужно убедиться, что нижняя стенка траншеи вертикальная
и ровная по всей длине. В нее будет упираться ручка ледоруба,
и поэтому все неровности необходимо сгладить.
■ Крепление к ледорубу обычно осуществляется при помощи петли,
хотя при отсутствии петли можно использовать и веревку. Петля
или веревка должны проходить ниже поверхности снега, поэтому
для них требуется вторая траншея,отходящая от первой под углом
90° по направлению к станции. Начинается она на уровне 2/з дли­
ны первой траншеи. Ширина второй траншеи также важна: петля
должна плотно входить в нее, чтобы прочность системы была мак­
симальной. Лучше всего прокопать эту траншею клювом или руко­
яткой ледоруба — при использовании лопатки она получится слиш­
ком широкой. Длина траншеи составляет около 1,5 м, а глубина ее
постепенно уменьшается, чтобы проложенная по ней петля выходи­
ла на поверхность возле станции, где расположился страхующий.
Это может быть сиденье в снегу, если страхующий находится на
позиции лидера, или вырубленная в снегу полка при использова­
нии системы прямой страховки.
 Восхождение с несколькими станциями

Петлю или веревку следует крепить к рукоятке ледоруба при по­

мощи узла «стремя» приблизительно в центре тяжести, т. е. бли­
же к головке, на расстоянии около 2/3 от конца рукоятки. Затем
узел «стремя» выворачивается, чтобы исключить возможность его
перемещения по рукоятке ледоруба. Этого можно достичь допол­
нительным витком вокруг рукоятки. В результате узел «стремя»
переместится на верхнюю поверхность рукоятки ледоруба, и на­
грузка вызовет его затягивание.
Ледоруб опускается в траншею клювом вниз и плотно укла­
дывается на дне; веревка или петля должна располагаться на
уровне вертикальной траншеи.
Затем петля выводится по вертикальной траншее, которая
очищается от снежных комков. Если траншею не очистить,то
вектор силы может быть направлен под углом, отличным от
90°, и ледоруб не будет прижиматься к снегу всей поверхно­
стью, что существенно снизит прочность опорной точки.
Если пару раз энергично потянуть за петлю, ледоруб займет
правильное положение, плотно прижавшись к нижней стенке
траншеи. К петле пристегивается карабин, который исполь­
зуется в качестве точки крепления системы. Если на ледоруб
навязывается веревка, то она, скорее всего, уже прикрепле­
на к страховочной системе альпиниста — необходимо лишь
убедиться, что она достает до станции.

Восхождение с несколькими станциями

См. также: движение в связке, карабины с муфтой, нагруженный конец веревки, ориентация
страховочного устройства, отсоединение от системы, прямая страховка, само блокирующиеся
страховочные устройства, системы со сдвоенной веревкой, средства страховки, страховочные
устройства, техника двух веревок, точки страховки, узел «стремя», узел проводника, фактор
падения.

Маршруты с несколькими станциями требу­ стигает станции и поднимает второго, кото­

ют более тщательной подготовки и структу­
рирования, чем большинство маршрутов с
одной станцией. Именно продуманная ме­
тодика всего процесса восхождения, органи­
зации опорных точек, а также постоянного
лидирования или смены лидера определяет
безопасность и успех.
Стили восхождения
На маршрутах с несколькими станциями раз­
личают два основных стиля восхождения.
При первом происходит смена лидера, как в
группе из двух альпинистов, когда лидер до­
рый собирает оставленное на маршруте сна­
ряжение и занимает лидирующую позицию
на следующем участке. Во втором случае на
всем маршруте лидирует один альпинист.
Это обусловлено разными причинами: не­
опытностью второго альпиниста или тем, что
лидер является профессионалом, нанятым в
качестве инструктора или проводника.
Сменность
Выбор одного из вариантов определяется
уровнем подготовки и опытом организаторов
маршрута, а также участников восхождения.
Восхождение с несколькими станциями
В первом примере предполагается, что два
альпиниста находятся в равном положении
и попеременно лидируют на маршруте. Тип
рельефа — скальный или снежный — не
имеет значения, поскольку лидер должен
обезопасить свой ледоруб, пристегнув его к
опорной точке.
Многоэлементная точка
опоры
Три карабина с муфтой:
- для крепления ледорубов,
- для закрепления страхую­
щего,
для закрепления поднима­
ющегося альпиниста
Веревка к опорной точке
Запас веревки
Станция, подготов­
ленная для поднимаю­
щегося альпиниста
Страхующий
Маршрут с про­
должением правее
страхующего и
опорной точки
Организация страховки для смены лидера
ПРИМЕР 1
Лидер поднимается на первую станцию и за­
крепляется на ней.
При страховке второго альпиниста необходимо
следить, чтобы свободный конец веревки не
упал вниз.
Когда оба альпиниста прибывают на станцию,
второй может обезопасить себя, закрепив­
шись на опорной точке при помощи карабина
с муфтой и узла «стремя», завязанного на сво­
бодном или нагруженном конце веревки впе­
реди или позади страховочного устройства
Скорее всего, потребуется переориентировать
страховочное устройство. Об этом часто за­
бывают или считают это действие необязатель­
ным. Однако неправильно ориентированное
страховочное устройство может вызвать пере­
хлест и заклинивание веревок, в результате
чего обоим альпинистам придется потратить
много времени и сил, чтобы освободиться от
вышедшей из строя системы.
Первая точка страховки,
ближайшая к станции
Оба альпиниста на станции при смене лидера
 Восхождение с несколькими станциями

■ Оснащение аккуратно (чтобы ничего не уронить)

передается новому лидеру.
■ Если страхующий готов, новый лидер может отстег
гнуться от опорной точки и продолжить подъем.

Усовершенствованная техника смены лидера

Выше описывался самый простой способ сме­
ны лидера на маршруте с несколькими станци­
ями — нужно только не забывать о переориен­
тации страховочного устройства. Для того что­
бы значительно усовершенствовать эту систе­
му, необходимо потратить дополнительное
время на организацию точки страховки, кото­
рая значительно облегчает передачу функций
лидера второму альпинисту.

ПРИМЕР 2

■ Достигнув станции, лидер организует опорную

точку и закрепляется на ней обычным способом.
■ В начале следующего участка маршрута устанав­
ливается средство страховки. Это будет первая
точка страховки следующей станции.
■ Лидер выбирает веревку обычным способом и
встегивает ее в карабин точки страховки, распо­
ложенный выше него, а затем пропускает через
свое страховочное устройство.
■ Когда второй номер прибывает на станцию, стра­
хующий обеспечивает его безопасность, завязав
большой узел проводника на петле перед стра­
Страхующий
ховочным устройством.
■ Затем снаряжение передается второму номеру,
который становится лидером и продолжает вос­
хождение.

Преимущества
Достоинство данного метода заключается в
том, что после того, как лидер организовал си­
стему опорных точек, не требуется переориен­
тации веревки или других элементов. Второй

Совет
В некоторых ситуациях желательно,чтобы опорная Поднимающийся
альпинист
точка выдерживала натяжение вверх, если по той
или иной причине возникнет необходимость отсо­
единиться от системы.
Усовершенствованная техника смены лидера
Восхождение с несколькими станциями

номер просто поднимается на станцию, берет Опорная точка

комплект снаряжения и продолжает подъем.
Еще одно преимущество состоит в том, что при
Направление
срыве второго номера часть нагрузки приходит­ маршрута
ся на верхнюю точку страховки, тогда как при
основном методе нагружается только опорная
точка. Кроме того, предварительно установлен­
ная точка страховки уменьшает фактор падения
после того, как лидер покинет станцию.

Лидер и два вторых номера

Прямая страховка
Контроль двух вторых номеров требует более со страховочным
сложной страховки, но в целом эта процедура устройством

не представляет трудности для лидера, имеюще­

го опыт прохождения маршрутов с несколькими
станциями. Данный метод часто используется
инструкторами, которые работают с клиентами
и лидируют на всем маршруте. В этом случае
лидер поднимается с двумя веревками, по од­
Страхующий
ной от каждого второго номера, с применением
прямой страховки с само блокирующимся страхо­
вочным устройством.

МЕТОД

■ Лидер привязывается к концам двух веревок. Под­

нявшись на станцию, он организует систему опор­
ных точек и закрепляется на ней.
■ К опорной точке пристегиваются два карабина с
муфтой для двух вторых номеров. На снегу для них
готовятся позиции.
■ Прибыв на станцию, вторые номера обеспечивают
свою безопасность, закрепившись на опорной точ­
ке при помощи карабинов и узлов «стремя», завя­
занных на свободных или нагруженных концах ве­
ревок. Альпинисты должны расположиться в таком
порядке, в каком будут подниматься на следующую
станцию, и с внутренней стороны от лидера.
■ Страховочное устройство теперь можно отсоеди­
нить от опорной точки, а при необходимости при
помощи узлов «стремя» ввести в систему провис.
■ Оба свободных конца аккуратно укладываются, при­
чем веревка лидера должна находиться сверху.
Очень важно, чтобы веревки не запутались, посколь­
ку неопытному второму номеру будет трудно их рас­
путать, особенно на технически сложном рельефе.
Лидер поднимает двух вторых альпинистов
при помощи самоблокируюшегося страхо­
■ Затем лидер продолжает восхождение. вочного устройства
 Восхождение с несколькими станциями

Это очень простой метод. Один или оба вторых номера страху­
Примечание
ют лидера. Если страхуют два альпиниста, это значит, что оба
заняты и оба обучаются этому искусству. Кроме того, в этом Системы с двумя веревками
случае у лидера появляется свобода выбора веревочной систе­ и со сдвоенной веревкой
мы, и он может предпочесть технику двух веревок. Однако эта часто применяются на тех­
техника менее удобна для вторых номеров, и если они осу­ нически сложных маршру­
ществляют страховку не по прямой линии один над другим, то тах. При лидировании с дву­
существует вероятность, что веревка, идущая от внутреннего мя веревками можно закре­

второго номера к лидеру, обовьется вокруг другого. Поэтому пить на опорной точке толь­

предпочтительнее, чтобы страховку осуществлял ближний к ко одну из них, а вторую, не

являющуюся элементом сис­
лидеру второй номер, а дальний при необходимости просто
темы, использовать в ава­
выбирал бы веревку руками.
рийной ситуации.

Восхождение вторых номеров

Вторые номера могут подниматься параллельно, что убережет их
от обломков породы на непрочной поверхности или в зимних ус­
ловиях (этого трудно добиться, поскольку один из альпинистов Примечание
всегда будет подниматься быстрее другого), а при ограниченном Зимой или на осыпающемся
пространстве — друг за другом. Лидер может поднять одного из рельефе, который часто
вторых номеров наверх и позволить ему страховать другого; это встречается в горах, необ­
зависит от цели восхождения и программы обучения. ходимо тщательно выбирать
Если для восхождения двух вторых номеров используется од­ положение станции. На­
на веревка, то организация опорной точки будет несколько от­ правление движения долж­
личаться. Способ закрепления на веревке второго альпиниста но быть таким, чтобы об­
представлен на рисунке в статье 8. Расстояние между альпини­ ломки, падающие вниз при
стом, прикрепленным к концу веревки, и альпинистом, иду­ восхождении лидера, не
щим впереди него, должно составлять 2-3 м. Зимой необходи­ травмировали тех, кто стра­
мо следить, чтобы кошки второго альпиниста в случае срыва ховал его на предыдущей
не могли достать до головы третьего. Поднявшись на станцию, станции.
вторые номера могут пристегнуться к заранее установленным
карабинам, только узлы «стремя» в данном случае завязывают­
ся на соединяющей их веревке. Точно так же они должны за­
нять соответствующие позиции, чтобы лидер располагался с Совет
внешней стороны системы, и начать восхождение к следующей Если на станции кроме
страхующего находится еще
станции. После пропускания веревки через страховочное уст­
один альпинист, рекоменду­
ройство страховку осуществляет второй номер, расположенный
ется поручить ему работу с
ближе к лидеру.
веревкой. В ожидании ос­
тальных он может, напри­
Несколько вторых номеров
мер, готовить свою веревку
На двух веревках вполне возможно закрепление трех или четы­
к восхождению на следую­
рех альпинистов. Этот метод допустим только на рельефе, где
щую станцию, что позволит
срыв не доставит особых неприятностей, обычно им пользуются
сэкономить время. Кроме
самые опытные лидеры на участках, требующих быстрого подъ­
того, он может заняться
ема, таких, как скальный или снежный рельеф умеренной слож­
сортировкой и укладкой
ности. Это очень быстрый метод подъема большой группы, но
снаряжения, что также даст
недостатки руководства на станциях: распределение позиций,
выигрыш во времени.
распутывание веревок и т. д. — могут свести на нет все сэко-
Восхождение с несколькими станциями

номленное время. Описанный ниже метод вали друг друга, — тогда веревка просто всте-
позволяет поднять трех вторых номеров на гивается в карабин. При необходимости завя­
двух веревках с применением прямой стра­ зывают узел «стремя», обеспечивающий до­
ховки и самоблокируюшегося страховочного полнительную безопасность.
устройства. Веревки необходимо уложить так, чтобы их кон­
цы, идущие к лидеру, выходили сверху бухт.
МЕТОД
Опорная
точка
■ Станция и опорная точка организуются обыч­
ным образом, к опорной точке пристегивают­
ся два карабина с муфтами, предназначенные
Направление
для трех вторых номеров. маршрута
■ Вторые номера поднимаются в заранее уста­
новленном порядке.
■ Альпинист, поднимающийся на собственной
веревке, занимает позицию ближе к лидеру.
Узел проводника на
■ Вторые номера, использующие одну веревку, петле для одного
альпиниста
после прибытия на станцию пристегиваются ко
второму карабину с муфтой. Это можно сде­
лать таким образом, чтобы они уравновеши­ Лидер

Узел проводника или

узел-восьмерка, при­
вязанный к страхо­
вочной системе

Закрепление трех вторых номеров Организация подъема с тремя вторыми номерами

 Вспомогательная веревка

Теперь ближайший к лидеру второй номер страху­

ет его во время подъема на следующую станцию,
а следующий, чаще всего верхний из двух вторых Точка
страховки
номеров, закрепленных на одной веревке, про­
травливает веревку руками, следя за тем, чтобы
она не перекрутилась и не запуталась.

Опорные точки

Свободная веревка

Два треугольных карабина

с муфтами

Основная веревка

Примечание
При восхождении с тремя
вторыми номерами альпи­
нист на собственной ве­
ревке будет подниматься
быстрее, чем двое на од­
ной веревке: По этой при­
чине его инструктируют
подниматься первым.
Страховка лидера

Вспомогательная веревка
См. также: петля прусика, прошивка Aбaлаковa.

Вспомогательной называется не несущая нагрузки

веревка, используемая для различных целей. Обычно
это короткая веревка, которую применяют для уст­
ройства прошивки Абалакова, петли прусика и т. п.
Встречный узел

Встречный узел
См. также: опора прошивкой, петли, спуск по веревке.

Этот узел применяется для формирования вероятность срывов; для этой цели больше
петель или соединения плоских строп, на­ подходят готовые сшитые петли. Тем не ме­
пример при конструировании прошивки для нее, это достаточно надежный и быстро за­
организации спуска по веревке. Это доволь­ вязывающийся узел для аварийных ситуаций.
но слабый узел, и его не рекомендуется
применять для завязывания обычных пе­
тель, особенно если предполагается их
интенсивное использование или велика

Встречный узел
Если страхующий не привязан к кон­
цу веревки, необходимо каким-либо
способом предупредить его о при­
Втоптанная опорная точка
ближении конца веревки — в против­
См. также: соединительное кольцо, страховка через боти­
ном случае веревка выскользнет у
нок и ледоруб, страховка через плечо, треугольный кара­
него из рук. Для этого можно исполь­ бин, узел УИАА.
зовать объемный узел, навязанный
примерно в 1 м от конца веревки.
Втоптанная опорная точка — превосходное средство стра­
ховки альпиниста, который поднимается или спускается
по снежному рельефу ниже страхующего. Важно пони­
Совет мать, что этот метод не предназначен для ударной нагруз­
Если на страхующем надета бесед­ ки, которая возникает в случае срыва лидера. Ударная на­
ками может использовать страхо­ грузка почти наверняка приведет к разрушению системы.
вочное устройство или узел УИАА Тем не менее этот метод находит применение во многих
на соединительное кольцо, чтобы случаях. Такая опорная точка, установить которую быстро
контролировать подъем или спуск. и просто, может использоваться для страховки партнера,
Однако эта система хорошо рабо­ разведывающего маршрут, или для подъема второго номе­
тает до тех пор, пока беседка плот­ ра на крутом склоне, а также для спуска висом одного
но облегает бедра. В некоторых
или двух человек, когда фактор времени очень важен.
случаях, например в холодную по­
году, когда на страхующем много
Некоторые соображения
слоев одежды, возникает ощуще­
Основной фактор, который следует учитывать при выборе
ние, будто беседка начинает спол­
этого метода, — безопасность альпиниста, контролирующе­
зать. В такой ситуации лучше при­
го систему. Страхующий не закрепляется непосредственно
менить страховку через плечо.
на втоптанной опорной точке, поэтому данный метод
Если втоптанной точкой опоры
можно применять только на таком рельефе, где страхую­
воспользоваться невозможно, на­
щий не рискует потерять равновесие, что приведет к нару­
пример при сильном ветре, то по­
шению работы системы, и где его не собьет с ног ветром.
может страховка через ботинок и
Кроме того, необходимо знать состояние снежного покро­
ледоруб — эти методы взаимоза­
ва — при неравномерной плотности снега воткнутый в не­
меняемы.
го ледоруб может вывернуть под нагрузкой.
Втоптанная опорная точка
Втоптанная опорная точка
МЕТОД
Предложенный способ наде­
вания карабина на рукоятку
ледоруба предпочтительнее,
чем застегивание его в отвер­
стие в головке ледоруба, по­
скольку в этом случае голов­
ка карабина не может пово­
рачиваться, веревка перекру­
чивается и карабин не лежит
на поверхности снега.
Совет
Если крепко держать веревку
рукой, опущенной вниз, то
это уменьшит дискомфорт от
трения нагруженного конца
веревки о плечо.
На склоне подготовьте
полку для веревки, чтобы
она не соскользнула вниз, не
застряла или не запуталась.
Сначала следует убедиться, что на выбранной горизонтальной пло­
щадке снег достаточно плотный и способен удержать воткнутый
вертикально ледоруб. На склоне необходимо вырубить или вытоп­
тать полку с небольшим наклоном внутрь. Площадка должна иметь
клиновидную форму и ширину, достаточную для того, чтобы поме­
стились сведенные вместе ступни ног. По возможности площадка
делается достаточно глубокой, чтобы нижние части икр упирались
в снег, обеспечивая дополнительную устойчивость. Стоя на пло­
щадке, альпинист вдавливает пятки в снег, и форма задней стен­
ки повторяет форму ноги.
Находясь на площадке, альпинист делает шаг в сторону и устанав­
ливает штычок ледоруба перед отпечатками, которые оставили
каблуки ботинок. Затем втыкает ледоруб в снег перпендикулярно
поверхности площадки примерно на три четверти и извлекает его.
Страхуемый встегивает веревку в треугольный карабин и заворачи­
вает муфту. Веревка должна проходить через узкий конец карабина.
Далее он надевает карабин на рукоятку ледоруба и опускает к
головке.
Ледоруб вставляется в предварительно подготовленное отверстие,
чтобы его головка была ориентирована поперек склона, и погру­
жается в снег, чтобы головка оказалась на уровне поверхности.
Если снег плотный, ледоруб, возможно, придется втоптать. Нужно
убедиться,что веревка свободно скользит по карабину.
Страхуемый встает на площадку пятками к задней стенке так, что­
бы вес тела приходился на головку ледоруба. Если в процессе
использования системы убрать вес тела с головки ледоруба, она
становится неработоспособной.
Конец веревки берется левой рукой (для правши), заводится сза­
ди за левое плечо, перебрасывается поверх правого плеча на
грудь и удерживается правой рукой. Накручивать веревку на ру­
ку нет необходимости, поскольку система обеспечивает достаточ­
ную силу трения. Для левши процесс зеркальный. Таким образом
организуется страховка через плечо
При работе не должно быть провисания веревки между страхую­
щим и страхуемым. В противном случае при срыве ударная нагруз­
ка может вырвать ледоруб из снега — даже несмотря на то, что
страхуемый находится ниже по склону. По этой причине при спуске
висом альпинист должен располагаться ниже головки ледоруба,
прежде чем нагружать систему своим весом, иначе нагрузка, направ­
ленная вверх и наружу, вытащит ледоруб из снега. При подъеме
альпинист должен остановиться ниже головки ледоруба, если толь­
ко он не установлен на горизонтальной площадке в верхней точке
маршрута. При работе с неопытными альпинистами на крутом
склоне имеет смысл подготовить для них ниже позиции страхующе­
го сиденье в снегу или полку, где они могли бы сидеть или стоять.
 Выдергивание ледоруба

Выдергивание ледоруба
См. также: вспомогательная веревка, мягкое оснащение, петли,
снежный столбик, узел «лапка жаворонка», узел проводника. Совет
Чтобы убедиться, что при вы­
В некоторых случаях возникает необходимость извлечь ледоруб, дергивании ледоруба вы тя­
который использовался в качестве опорной точки для спуска по нете за нужный конец верев­

веревке. Это значит, что все остальные способы организации ки, пристегните к нему сво­

опорной точки для спуска по веревке были отвергнуты как не­ бодно перемещающийся ка­
рабин, который послужит
осуществимые или небезопасные. Так, мог рассматриваться ва­
указателем, когда вы добере­
риант снежного столбика, но ширина снега для этого оказалась
тесь до следующей станции.
недостаточной, например, как в узком овраге.

МЕТОЛ

Нужно выбрать подходящий участок снега и воткнуть в него ледо­

руб, чтобы получилось вертикальное отверстие от рукоятки.
Полезно иметь еще один ледовый инструмент, например молоток,—
это значительно облегчит процедуру выдергивания. Можно обойтись
и одним инструментом, но при этом существенно повышается веро­ Петля, соединяющая
ятность его заклинивания при выдергивании. Молоток должен быть ледорубы

соединен с ледорубом через отверстие в головке. Легче всего это

сделать при помощи петли и узла «лапка жаворонка».
К отверстию в штычке ледоруба привязывается элемент мяг­
Поверхность
кого оснащения или петля длиной 120 (или 240) см, и ледо­
снега
руб вставляется в вертикальное отверстие в снегу. Нужно
внимательно следить за тем, чтобы не повредить веревку или
петлю — в противном случае она будет непригодна для даль­
нейшего использования. Головка ледоруба немного выступает
над поверхностью снега.
Молоток или другой ледовый инструмент кладется плашмя на
снег вплотную к ледорубу. Этот второй инструмент позволит
вытягивать репшнур или петлю, привязанную к штычку ледо­
руба, таким образом, чтобы она не врезалась в снег и не Тянуть для
выдергивания
застревала в нем.
Центр веревки, которая будет использоваться для спуска, на­ Организация выдергивания ледоруба
кидывается на головку ледоруба. Рядом с головкой ледору­
ба на веревке завязывается узел проводника, который при
помощи карабина соединяется с петлей, привязанной к штычку.
Теперь головку ледоруба можно погрузить в снег, следя за тем, чтобы Примечание
она не ушла слишком глубоко, что помешает скольжению веревки.
Если для спуска необходимо
И спусковая веревка, и репшнур или петля от штычка пропускают­
связать две веревки, убеди­
ся поверх ледового инструмента, горизонтально лежащего на снегу, и веревка сбрасывается вниз.
тесь, что узел проводника и
Для выдергивания ледоруба необходимо сильно тянуть за соответст­ узел, соединяющий веревки,
вующий конец веревки до тех пор, пока инструменты не освободят­ расположены по одну сторо­
ся — в противном случае они могут застрять на склоне. ну от ледоруба.
Вытягивание
Меры предосторожности
Необходимо соблюдать осторожность, так
как после того, как вы потянете за веревку,
ледорубы полетят вниз. Очень важно про­
І
следить, чтобы на их пути не оказался кто-
нибудь из членов группы. Альпинист, заня­
тый выдергиванием ледоруба, должен вни­
мательно следить за спуском инструмента.

Вытягивание
См. также: блок, нагруженный конец веревки, неассистируемый подъем, подъем на стремени,
подъем при помощи силы ног, свободный конец веревки, совместный подъем, треугольный кара­
бин, узел-восьмерка.

Вытягивание — метод подъема груза на пол­

ку или другую площадку с использованием
силы тех, кто уже поднялся на нее, а также
различных механических приспособлений.
Чаще всего он применяется на маршрутах с
несколькими станциями для подъема запаса
воды и снаряжения для ночевки, поскольку
этот груз слишком тяжел, чтобы носить его в
рюкзаках. Вытягиванием также можно под­
нять наверх альпиниста, повисшего на верев­
ке. Эта система дополняет совместный и не­
ассистируемый подъемы, которые описывают­
ся в соответствующих статьях. Тем не менее,
вытягивание относится к другой категории
приемов, поскольку предполагает использова­
ние механических приспособлений, и для ее
организации необходимо иметь соответствую­
щее снаряжение, например блоки.

Базовый метод
Базовый метод вытягивания заключается в
следующем: веревку с привязанным грузом
выбирают руками или пропускают через ка­
рабин, укрепленный над головой альпинис­
та, и он тянет за веревку, чтобы поднять
груз. Этот метод крайне прост, но подходит
лишь для самых легких грузов, и пользо­
ваться им не рекомендуется. Процесс подъ­
ема в этом случае отнимает много сил, и,
если альпинист выпустит веревку, груз
может попросту упасть на землю, сорвав
при этом точку опоры.

Вытягивание с применением зажима, который

не позволяет веревке проскальзывать, а также
одной из разновидностей йосемитской подвески

Применение блока
Усовершенствовать систему можно при по­
мощи блока с зажимом. Это значит, что при
подъеме груза блок облегчает задачу, а в том
случае, когда альпинисту требуется отдых,
встроенный кулачок блока зажимает веревку,
удерживая груз. Поднимать груз, перебирая
руками, довольно неудобно, и поэтому для
облегчения задачи часто применяют так на­
зываемую йосемитскую подвеску. Система
организуется точно так же, но альпинист не
поднимает груз руками, а крепит на свобод­
ном конце веревки зажим с короткой петлей.
Затем он продевает ногу в петлю и использу-
МЕТОД
Вытягивание
ет вес своего тела, чтобы поднять груз.Со-
вершенно очевидно, что делать это легче,
чем руками, хотя процедура по-прежнему
утомительна. Математические расчеты пока­
зывают, что для поднятия груза массой 80 кг
необходимо приложить силу, равную 112 кг.
Выигрыш в силе
Для того чтобы устранить эту проблему, ор­
ганизуют систему, позволяющую получить
выигрыш в силе. Применение блоков позво­
ляет значительно облегчить подъем груза, и
поэтому рекомендуется иметь при себе эти
устройства.
■ К опорной точке пристегивается блок с тормозом
ревка.
■ На свободный конец веревки устанавли
легкий блок, желательно с поворотной щечкой.
■ К карабину легкого блока пристегивает
тивный или пассивный зажим, установленный
вверх ногами на нагруженном конце веревки.
■ Нужно потянуть за свободный конец ве
чтобы поднять груз.
■ После того как зажим достигнет основ
блока, он опускается по нагруженному концу
веревки, и процесс повторяется.
В такой системе выигрыш в силе составля­
ет около 50%. Это значит, что для подъема
груза массой 80 кг потребуется приложить
силу, равную 36 кг.
Система для вытягивания с подвижными
и неподвижными блоками для подъёма груза
Вытягивание
Легкая система для вытяги­
вания, организованная на
двух зажимах типа тиблок
^римечание^Ч!
Дополнительной веревкой,
использующейся в двух вари­
антах вторичной системы,
может служить второй конец
грузовой веревки. Но это не
обязательно, поскольку она
может быть элементом сис­
темы опорных точек. В этом
случае применяют любую
веревку — чаще всего отре­
зок основной веревки.
Применение легких зажимов
Если важным фактором экспедиции является вес снаряже­
ния, то описанный выше метод вряд ли удастся применить
из-за отсутствия блоков и зажимов. В этом случае можно ор­
ганизовать очень похожую систему при помощи легких зажи­
мов.
Из-за трения веревки о карабины выигрыш в силе будет
несколько меньше, чем при использовании блоков. Однако
эта небольшая потеря эффективности компенсируется малым
весом системы. Следует отметить, что карабин на опорной
точке, который удерживает верхний зажим, должен быть тре­
угольным. Дело в том, что некоторые зажимы должны повер­
нуться вокруг перекладины карабина, чтобы зажать веревку
под нагрузкой.
Тяжелые грузы
Для поднятия тяжелых грузов желательно получить выигрыш
в силе, превышающий тот, что дают описанные выше систе­
мы. В этом случае потребуются дополнительные зажимы и
блоки. Сначала организуется система для вытягивания, как
описано выше, а затем свободный конец веревки подвешива­
ется при помощи одной из двух вторичных систем. Выбор
вторичной системы зависит от того, как удобнее тянуть за ве­
ревку, вверх или вниз. При тяге вверх используется следую­
щий метод.
МЕТОД
■ Конец грузовой веревки крепится к опорной точке при помощи
узла-восьмерки или другого подходящего узла.
■ На свободный конец веревки первоначальной системы устанавли­
вается зажим, ориентированный таким образом, чтобы обеспечи­
вать тягу вверх.
■ К зажиму пристегивается карабин и затем присоединяется к бло­
ку, расположенному на веревке от точки опоры.
■ Следует потянуть вверх за грузовую веревку, чтобы без труда под­
нять груз.
При тяге вниз прибегают к такому методу.
■ Зажим устанавливается на свободном конце веревки таким обра­
зом, чтобы обеспечивать тягу вверх.
■ При помощи карабина этот зажим соединяется с узлом-восьмёркой на
■ Грузовая веревка пропускается через блок, закрепленный на
опорной точке.
■ Если потянуть за грузовую веревку вниз, груз начнет подним
 Вытягивание веревки

Вытягивание с большим выигрышем

в силе. Груз поднимается при вытя­
гивании веревки вверх

Вытягивание с большим выигрышем

в силе. Груз поднимается при вытя­
гивании веревки вниз

Вытягивание веревки
См.: спусковая веревка — вытягивание.
Грудная обвязка

Грудная обвязка
См. также: парижская обвязка, страховочные системы.

Грудная обвязка используется в самых раз­
ных ситуациях, хотя зачастую ею пренебре­
гают из соображений комфорта или стиля.
И напрасно, потому что во многих случаях
она может оказаться очень полезной. В со­
четании с беседкой это чрезвычайно эф­
фективное средство предотвращения травм.
Грудная обвязка может применяться в
разных ситуациях. Она пригодится при
групповом восхождении или спуске, и осо­
бенно если среди членов группы есть дети
или люди с избыточным весом. Грудная об­
вязка поможет, если они перевернутся при
срыве, а также при спуске по веревке, пото­
му что центр тяжести у них расположен вы­
ше, чем у старшего или более стройного то­
варища.
Любой груз, например рюкзак, смещает
центр тяжести вверх. Если нельзя исклю­
чить вероятность того, что альпинист с гру­
зом сорвется и повиснет на веревке на тех­
нически сложном участке или при пересе­
чении ледника, когда существует риск паде­
ния в трещину, то необходимо использовать
грудную обвязку. При продолжительной
транспортировке грузов на маршрутах, где
есть расщелины и другие опасные участки,
следует подумать о комбинированной стра­
ховочной системе.
Импровизированную грудную обвязку
можно изготовить из петли методом париж­
ской обвязки. Чаще всего она используется
в спасательных операциях, когда необходи­
мо обеспечить вертикальное положение по­
страдавшего в процессе спуска по веревке, а
также в ситуациях, требующих временной,
но легкой грудной обвязки при работе на
больших высотах.

Групповой спуск по веревке

Совет
При использовании спусково­
го устройства типа «восьмер­
ка» спусковую веревку мож­
но протянуть вверх и забло­
кировать при помощи узла
«лапка жаворонка» на верх­
нем конце. Необходимость в
этом появляется тогда, когда
спусковое устройство со­
скользнуло за край скалы. Та­
кая проблема обычно не воз­
никает, если веревку через
«восьмерку» пропустить сна­
чала сверху вниз в отверстие
большего диаметра, а затем
снизу вверх через отверстие
меньшего диаметра.
См. также: динамическая веревка, петли, спусковые устрой­
ства, статическая веревка, стопорный узел, треугольный кара­
бин, узел-восьмерка, узел проводника, узел УИАА — фиксация.
Групповой спуск — одно из самых распространенных упраж­
нений, включающих работу с веревкой. В отличие от группо­
вого восхождения, которое обычно практикуется только на
скалах или искусственных объектах, групповой спуск по ве­
ревке можно организовать практически с любого места — с
мостов, зданий, кранов, где можно найти опорную точку и
куда можно доставить людей, не подвергая их опасности. Ра­
ди удобства спускающегося опорная точка должна распола­
гаться как можно выше, чтобы альпинист мог отклониться
назад и начать движение уже поддерживаемый веревкой. Ес­
ли система закреплена параллельно земле, то не только но­
вичку, но и опытному альпинисту будет трудно перенести на
нее свой вес, поскольку при покидании станции сложно со­
хранить равновесие.
При описании группового спуска по веревке предполагает­
ся, что система установлена на скале и имеет три точки опо-
 Групповой спуск по веревке

ры. Для ее организации использованы две статические верев­

ки и одна динамическая. Потребуется несколько петель и тре­
угольных карабинов, а также спусковое устройство, которое
может представлять собой обычную «восьмерку».

МЕТОД

■ Сначала следует выбрать опорные точки и оснастить их караби­

нами с муфтой. Примечание
■ На конце одной из крепежных веревок завязывается узел-вось­
Статические крепежные ве­
мерка и пристегивается к первой опорной точке.
ревки — важная часть спус­
■ Веревка протягивается сначала к краю скалы, а затем назад — ковой системы. Для ее орга­
ко второй опорной точке — и встегивается в карабин. Процеду­ низации можно использовать
ра повторяется, причем вторая петля накладывается на первую. и динамическую веревку, но
Встегнув веревку в карабин третьей опорной точки, нужно вер­ она создаст определенные
нуть конец веревки к двум петлям, сделать третью петлю и отло­ проблемы. Во-первых, дина­
жить остаток веревки в сторону. мическая веревка растягива­
■ Теперь все три петли завязываются узлом проводника, т. е. соз­ ется под нагрузкой, и это
дается центральная точка, из которой будут контролироваться значит, что альпинисту при­
спусковые и страхующие веревки. Удерживая три петли вместе, дется доверить свой вес сис­
нужно вытянуть одну из них, чтобы она была длиннее остальных теме, пока веревка удлиняет­
на 20-30 см. Узел навязывается на всех петлях, а затем туго за­ ся, что не добавляет ему уве­
тягиваются все нити. ренности. Во-вторых, растя­
■ Положение центральной точки имеет решающее значение. Она жение приведет к тому, что
должна находиться достаточно близко к краю скалы, чтобы при части системы будут тереть­
необходимости до нее можно было без труда дотянуться, и в то ся о скалу, что чревато по­
же время достаточно далеко, чтобы спускающийся альпинист вреждением веревки. В-тре­
имел возможность откинуться назад и полностью нагрузить сис­ тьих, трение веревки о скалу
тему, не приближаясь к краю обрыва. Рекомендуется, чтобы пос­ может вызвать нежелатель­
ле завязывания узла центральная петля располагалась приблизи­ ное разрушение самой ска­
тельно в 2 м от края скалы, хотя в разных ситуациях это рассто­ лы. Этот третий аспект очень
яние может отличаться. важен, и предотвратить раз­
рушение помогут специаль­
Крепление центральной точки завершено. Теперь необхо­ ные протекторы или неболь­
димо закрепить спусковую веревку. шие кусочки коврового по­
крытия, через которые про­
Одна веревка пускается веревка.
Теперь нужно решить, сколько веревок будет использоваться
для спуска, — одна или две. В большинстве случаев доста­
точно одной веревки, но при спуске группы большой чис­
ленности или в том случае, когда конструкция спусковых ус­
тройств требует увеличить трение, предпочтение отдается
двум веревкам.
Приведенные ниже описания предполагают использование
одной веревки.
Групповой спуск по веревке

МЕТОД. Крепление спусковой веревки

Нужно взять вторую статическую веревку и спустить ее

с края скалы, чтобы ее конец оказался приблизитель­
но в 1 м над землей. Это оптимальная длина веревки,
поскольку при использовании она немного растягива­
ется. Слишком большой запас веревки на земле может
стать причиной проблем — веревка запутается, что
приведет к блокировке системы, или возникнут трудно­
сти с отсоединением спускового устройства, особенно
у новичков.
Удерживая веревку в этом положении (можно прижать
ее ногой), следует закрепить верхний конец веревки
на двух коротких петлях центральной точки при помо­
щи треугольного карабина с узлом УИАА. Защелка ка­
рабина должна быть направлена вверх, а узел УИАА
расположен на широкой части. Далее необходимо
заблокировать узел УИАА, оставив петлю длиной не
менее 30 см.
Запас спусковой веревки аккуратно сворачивается в
бухту и кладется рядом.

/ Следующий шаг после закрепления спусковой ве­

ревки — организация страховочной веревки. Для
этой цели лучше всего подходит динамическая ве­
ревка, поскольку она легче завязывается и выдер­
живает большие нагрузки.

МЕТОД. Крепление страховочной веревки

■ Динамическая веревка разворачивается рядом с кре­

пежной, но так, чтобы они не пересекались. Нижний
конец веревки можно пристегнуть к одной из опорных
точек, чтобы она под действием собственного веса не
соскользнула со скалы.
■ На верхнем конце динамической веревки завязывается
узел-восьмерка таким образом, чтобы хвостик после
стопорного узла был достаточно коротким и не мог за­
стрять в спусковом устройстве. В узел-восьмерку встегивает

Перед началом спуска необходимо удостовериться,

что в спусковое устройство не попадут выбившиеся
пряди волос, шнурки одежды или ремешки каски.
Крепление веревок для группового спуска
 Групповой спуск по веревке

■ Этот отрезок веревки пристегивается к длинной петле центральной

точки при помощи треугольного карабина с узлом УИАА. Длинная
петля используется для того, чтобы разнести спусковой и страхо­ Главное — безопасность
вочный карабины, которые могут прижиматься друг к другу под на­ группы, и поэтому следует
грузкой, что значительно затруднит работу системы. Узел УИАА на уделять особое внимание уп­
длинной петле теперь может работать независимо, и под нагруз­ равлению группой на верши­
кой он ни к чему не прижимается. не скалы. Не позволяйте чле­
нам группы подходить к краю,
чтобы понаблюдать за спус­
Безопасность контролирующего спуск ком товарищей; установите
Следует также позаботиться о безопасности того, кто контро­ границу, которую переходить
лирует спуск с вершины скалы. Если в его безопасности воз­ запрещено.
никают сомнения, он должен надежно закрепиться, прежде
чем продолжить спуск группы. Сделать это можно разными
способами, ниже приводятся два наиболее распространенных.

■ Ус самостраховки — очень эффективное средство страховки, и при Чтобы уменьшить вероятность

необходимости его можно быстро отстегнуть. Его можно оставить на попадания посторонних пред­
обвязке, чтобы использовать в качестве страховки во время закреп­ метов в спусковое устрой­
ления и снятия спусковой веревки, его длина регулируется при по­ ство, рекомендуется отодви­
мощи узла проводника, что позволяет страхующему расположиться нуть его от спускающегося
у самого края скалы, обеспечив при этом свою безопасность. Удоб­ альпиниста. Для этого можно
нее всего пристегнуть ус самостраховки к одной из петель цент­ использовать 60-см петлю
ральной точки, что позволит использовать все три опорные точки. между страховочной систе­
Если надежность опорных точек не вызывает сомнений, ус самостра­ мой альпиниста и спусковым
ховки можно пристегнуть к одной из веревок, соединяющих опор­ устройством. При использо­
ную точку с центральной точкой. Преимущество такой организации вании «восьмерки» петля про­
страховки заключается в том, что контролирующий спуск получает девается в отверстие мень­
возможность удаляться от края скалы, не подвергая себя опасно­ шего диаметра, а затем при­
стегивается к страховочной
сти, поскольку карабин будет скользить по крепежной веревке.
системе, что избавляет от не­
■ Для обеспечения безопасности альпиниста, контролирующего спуск,
обходимости использовать
может использоваться свободный конец крепежной веревки, выхо­
еще один карабин. Другое
дящий из узла проводника, формирующего центральную точку. На
преимущество этого метода
нем нужно завязать узел «стремя», который при помощи треуголь­
состоит в том, что альпинист
ного карабина с муфтой пристегивается к соединительному кольцу.
может держаться свободной
Это значит, что страховка осуществляется всеми тремя опорными
рукой за петлю, а не за спус­
точками, а длина страховочного конца может регулироваться, по­
ковую веревку.
зволяя при необходимости перемещаться за опорные точки.

Совет
Одна из самых распространенных проблем во время группового спуска — попадание (даже несмотря
на принятые меры) выбившихся прядей волос в спусковое устройство. В результате спусковое устрой­
ство заклинивает, а альпинист испытывает сильную боль, нередко отказываясь продолжить спуск. Эф­
фективный способ избежать этих проблем — иметь набор недорогих резинок для волос, пристегнутых
к поясу контролирующего спуск; эти резинки выдаются членам группы по мере необходимости.
 Групповой спуск по веревке — решение проблем

Групповой спуск по веревке — решение проблем

См. также: карабины с муфтой — засинивание, нагруженный конец веревки, отсоединение от
системы, свободный конец веревки, системы верхней страховки, системы нижней страховки,
спуск противовесом, средства страховки спуска по веревке, страховочные устройства — блоки­
ровка, треугольный карабин, узел УИАА, французский схватывающий, Y-образная подвеска.

При работе с группой довольно часто возни­ справочника: «Отсоединение от системы»,

кают разнообразные проблемы. Причина это­
го — отсутствие должной подготовки и недо­
статочно подробный инструктаж. Многих по­
тенциальных проблем можно избежать еще
на ранней стадии, если серьезно отнестись к
планированию и точно объяснить членам
группы, что от них требуется. Характер релье­
фа, по которому осуществляется подъем или
спуск, также может способствовать появле­
нию проблем. Так, если не уверенного в себе
новичка на середине трудного маршрута ждет
полка, то зачастую он отказывается покидать
ее, и инструктору ничего не остается, кроме
как искать техническое решение. Некоторые
проблемы рассматриваются в других статьях
«Карабины с муфтой — заклинивание». «\'-об-
разная подвеска» и «Средства страховки спуска
по веревке». Ниже описываются некоторые
процедуры, характерные для работы с группой.
Проблема 1
Первая ситуация: новичок остановился на
полке короткого маршрута с одной станцией
и отказывается спускаться несмотря на уго­
воры инструктора и товарищей. Тем не менее
он согласен подняться на вершину скалы.
Это значит, что он окажется в позиции ли­
дера, что при работе с неопытными альпини­
стами необходимо избегать любой ценой.
Инструктор страхует новичка.

МЕТОЛ

■ Инструктор отсоединяется от системы.

■ Проинструктировав членов группы, остающихся на земле, он поднимается
на вершину скалы и поддерживает визуальный контакт с прекратившим Инструктор должен быть
спуск альпинистом. очень внимательным и
■ Выбрав опорную точку, инструктор пристегивает к ней треугольный карабин следить, чтобы карабин
и навязывает узел УИАА. Он может воспользоваться запасной веревкой, был правильно присте­
концом крепежной веревки или временно взять веревку у другой группы. гнут к страховочной сис­
■ На конце этой веревки завязывается узел-восьмерка, к которому пристеги­ теме, в случае сомнений
вается карабин с муфтой. он обязан спуститься
■ Конец веревки спускается к прекратившему спуск альпинисту, который при­ к остановившемуся на
стегивает его к своему соединительному кольцу. маршруте альпинисту,
■ Страхующий, который находится на земле у начала маршрута, теперь может чтобы убедиться в этом.
отсоединить спусковое устройство и при необходимости снять его с веревки. Испуганный новичок ча­
■ Теперь альпинист может подниматься вверх, страхуемый сверху при помо­ сто пристегивает кара­
щи узла УИАА. бин к неверной точке.

Проблема 2 ет отметить, что этот маневр сопряжен с опре­

Если альпинист не может подняться по склону
(при верхней или нижней страховке) или во
время спуска по веревке он остановился на пол­
ке и отказывается продолжить движение, ин­
структору, возможно, придется спуститься к не­
му, чтобы выполнить «снятие со скалы». Следу­
деленными трудностями, не говоря уже о потра­
ченном времени и психологическом воздей­
ствии на попавшего в трудную ситуацию альпи­
ниста. Тем не менее, предварительные трени­
ровки значительно облегчат его выполнения.
Предполагается, что альпинист остановился на
 Групповой спуск по веревке — решение проблем

полке и отказывается продолжать движение. Страхующий уже отсо­

единился от системы и находится в верхней точке маршрута. Совет
Спускаясь к попавшему в за­
МЕТОЛ труднительное положение
альпинисту, останавливайтесь
■ По маршруту спускается запасная веревка. Это может быть остаток
чуть выше намеченной точки.
крепежной веревки или запасная веревка, временно позаимствован­
Это позволит медленно скор­
ная у другой группы.
ректировать положение — го­
■ Инструктор спускается к попавшему в затруднительное положение
раздо легче еще немного спу­
альпинисту, используя для этого Y-образную подвеску.
ститься, чем подниматься, про­
■ Инструктор пристегивает соединительное кольцо подопечного к Y-об-
скочив оптимальную точку.
разной подвеске.
■ Теперь можно отсоединиться от основной веревки. Это можно сделать
двумя способами: развязать узел на обвязке альпиниста или попросить
находящихся на земле членов группы отсоединить страховку.
■ Затем инструктор и его подопечный вместе спускаются по веревке,
Следует подчеркнуть, что этот
на которую приходится вес двух человек.
прием выполним лишь на самых
простых участках маршрута, в
Проблема 3
идеале — на пологих плитах.
Если проблема возникла на несложном участке, например, на
Однако если альпинист, попав­
пологой плите, инструктор имеет возможность подняться к по­
ший в затруднительное положе­
допечному, чтобы помочь ему. Это можно сделать в одиночку,
ние, гораздо легче инструктора,
однако главное в этом маневре — безопасность инструктора, что
что случается при работе с
требует организации простейшей системы страховки.
детьми, предлагаемый метод
МЕТОЛ становится неудобным и даже
опасным. Дело в том, что подо­
■ Страховочное устройство блокируется — либо обычным способом, либо печный своим весом должен
пристегиванием свободного конца веревки к другому члену группы. уравновешивать инструктора,
■ На нагруженном конце веревки непосредственно над страховочным если тот сорвется при подъеме,
устройством навязывается французский схватывающий, пристегнутый а легкий альпинист будет просто
к нему подстраховочный карабин пристегивается к карабину, соеди­ сорван со своего места.
няющему страховочное устройство и инструктора.
■ Спусковое устройство разблокируется.
■ Инструктор поднимается по маршруту, выбирая провис ве­
ревки через страховочное устройство. Чтобы остановиться,
инструктор должен немного поднять французский схватываю­
щий, а затем затянуть узел. При подъеме следует соблюдать
осторожность, чтобы веревка не слишком провисала.
■ Поднявшись к подопечному, инструктор пристегивает его к
своему соединительному кольцу при помощи короткой петли,
и они вместе спускаются на землю при помощи метода, ана­ Французским схватывающий перел
страховочным устройством
логичного спуску противовесом

Совет
При использовании французского схватывающего необходимо следить, чтобы он не начал соскальзывать —
в противном случае узел может прожечь или сорвать основную веревку. Рекомендуется, чтобы один из чле­
нов группы, оставшихся на земле, удерживал свободный конец веревки во время подъема инструктора, что
будет играть роль подстраховки в случае срыва. Если потянуть свободный конец веревки вниз, это приве­
дет к блокировке спускового устройства.
Движение в связке

Движение в связке
См. также: карабины с муфтой, навешивание нагрудных колец,
петли, соединительное кольцо, спасение из трещины, средства
страховки, стопперы, страховочные системы, узел проводника,
ус самостраховки.

Этим термином называют процесс, посредством которого два

или более альпинистов одновременно передвигаются по про­
стому или сложному рельефу. Движение в связке возможно и
по горизонтальной поверхности, например, при пересечении
ледника или на крутом склоне — снежном или скальном
гребне на большой высоте. Таким способом группа может пе­
редвигаться из безопасного места сбора к началу маршрута —
этот участок может не превышать нескольких сотен метров,
но включать крутой склон.
Соответственно, различают два основных метода движения
в связке.

Первый метод
■ На короткой веревке.
■ Альпинисты располагаются на небольшом расстоянии друг от друга.
■ Возможна транспортировка колец веревки в руках.
■ Несложный рельеф.

Второй метод
■ Увеличенное расстояние между альпинистами.
■ Кольца веревки не несут в руках.
■ При движении организуются точки страховки.
■ Технически сложный рельеф.

Следует подчеркнуть, что движение в связке может иметь ка­

тастрофические последствия, если оно неправильно органи­
зовано, осуществляется на неподходящем рельефе, а также
без предварительного обсуждения и тренировок. Тем не ме­
нее, это быстрый способ передвижения по разным типам ре­
льефа, необходимый для безопасного завершения многих гор­
ных маршрутов, на которых нужно останавливаться и по оче­
реди преодолевать многочисленные станции, что приводит к
значительной потере времени и невозможности завершить
прохождение маршрута до наступления темноты.
Расстояние между альпинистами зависит от типа рельефа,
по которому осуществляется восхождение или спуск. В табли­
це приводятся рекомендуемые интервалы, но в каждом кон­
кретном случае решение принимается членами группы с уче­
том таких факторов, как число альпинистов, уровень их под­
готовки, снаряжение и т. д.
 Движение в связке

Число альпинистов Дистанция

Снежный склон Два или больше 3м

Снежный гребень Два или больше 6м

Скалистый гребень Два или больше 9м

Для любого из приведенных ниже примеров предполагается,

что группа состоит из двух человек и что у них есть веревоч­ Примечание
ные кольца, навешенные соответствующим образом. Первая мера предосторож­
ности — быстрая и безопас­
Движение в связке на снежном склоне ная организация самостра-
При подъеме по снежному склону альпинисты должны дви­ ховки. Эти навыки требуют
гаться приблизительно в 3 м друг от друга. Это расстояние предварительной трениров­
обеспечивает безопасность, но оно не слишком велико, что­ ки — еще до того, как вы
бы создать проблемы в случае срыва. При перемещении вверх отправитесь в горы.
и вниз по склону лидер должен задавать темп, удобный для
обоих альпинистов, причем равномерный ритмичный шаг
предпочтительнее коротких ускорений.
Второй номер должен подстраиваться под лидера и следить
за тем, чтобы не приближаться к нему настолько, что верев­
ка провиснет и коснется поверхности снега. При этом в сис­
теме образуется провис и в случае срыва ударная нагрузка на
оставшегося на ногах альпиниста будет больше, чем при на­
тянутой веревке.
Кроме того, второй альпинист в связке должен регулиро­
вать свою скорость так, чтобы не тянуть лидера назад. Это не
только раздражает и утомляет его, но может вызвать потерю
равновесия.
Совет
Дистанция На широком снежном скло­
Этот метод подъема часто используется при движении от ме­ не при одинаковом уровне
ста сбора к началу маршрута. Подготовка снаряжения выпол­ подготовки альпинистов они
няется на безопасной площадке у подножия скалы, но сам вполне могут передвигаться
подъем начинается на более крутом склоне. В этом случае рядом друг с другом, помня
после достижения станции и установки первой точки стра­ о том, что веревка не долж­
ховки оба альпиниста могут закрепиться на ней при помощи на касаться снега. Тем не
страховочных усов. менее, если один из альпи­
Обеспечив таким образом свою безопасность, они разматы­ нистов опытнее другого,
вают веревочные кольца и готовятся к восхождению обычным именно он должен взять на
образом. себя роль лидера и следить
за тем, чтобы веревка не
Движение в связке на снежном гребне провисала, — при срыве
Преодоление острых заснеженных гребней связано с другой менее опытного партнера
проблемой: здесь меньше возможностей остановиться и орга­ этот срыв будет легче конт­
низовать стандартную точку опоры, чем на широких гребнях ролировать.
со скальными выступами. Расстояние между альпинистами на
Движение в связке

таком рельефе должно составлять около 6 м, а веревочные

кольца в руках обеспечат запас веревки, необходимый для по­
мощи партнеру, сорвавшемуся с гребня.
Например, если лидер сорвался на левый склон гребня,
второй в связке должен немедленно падать на правый склон.
В результате альпинисты уравновешивают друг друга, а со­
единяющая их веревка врезается в снег, создавая дополни-
тельное трение. Затем следует как можно быстрее взобраться
на гребень, с особой тщательностью согласовывая свои дей­
ствия на последних метрах, чтобы один из альпинистов не
перетянул другого на свою сторону.

Движение в связке на скальном гребне

При восхождении и спуске на узком скальном гребне или на
любой другой скальной поверхности, допускающей движение
в связке, безопасность, как правило, обеспечивается стан­
дартными методами.

Узел проводника, продетым сквозь страховочную систему

р Движение в связке

Простейший способ заключается в следующем: лидер про­

тягивает веревку вплотную к подходящему скальному выступу
и слегка меняет направление движения, чтобы веревка прохо­ На технически сложном рель­
дила зигзагообразно, прижимаясь к скалам. При срыве скаль­ ефе необходимо позаботить­
ный выступ задержит веревку, и длина падения будет мини­ ся о безопасности лидера.
мальной. Оптимальное расстояние между альпинистами — Если второй в связке сорвет­
около 9 м (на сложном рельефе оно может быть больше) — в ся, лидера может потянуть
этом случае длины веревки достаточно, чтобы огибать скаль­ назад и сбить с ног, что чре­
ные выступы, но при этом не возникает слишком сильного вато падением обоих альпи­
трения. нистов и травмами. Чтобы
этого не произошло, лидер
Использование средств страховки может установить легкие за­
На скальном рельефе можно применить и технические сред­ жимы на промежуточных точ­
ства страховки: петлю на скальном выступе или стоппер в тре­ ках страховки, и тогда при
щине, в которую встегивается свободно скользящая веревка. срыве второго номера его
В случае срыва эта страховка задержит падение. Страховка вес придется на зажим, а не
должна быть достаточно длинной, чтобы ни один из альпи­ на лидера. Однако эта техни­
нистов при приближении не вырвал ее. В удобных местах де­ ка требует сноровки и опы­
лаются остановки, чтобы второй номер мог передать собран­ та, поскольку быстро и на­
ное снаряжение лидеру. дежно установить зажимы
Другой вариант — в точке остановки лидер и второй в связ­ не так-то просто. Время, по­
ке меняются местами. траченное неопытными аль­
пинистами на организацию
Работа с большими группами такой страховки, возможно,
Если в связке более двух человек, то расстояние между ними лучше употребить на обуст­
должно соответствовать указанному выше. Закрепление аль­ ройство обычной станции.
пинистов на веревке удобнее всего осуществить при помощи
изолирующей петли, которая образуется завязыванием на ве­
ревке узла проводника с 1,5-метровой петлей. Конец этой
петли продевается через страховочную систему альпиниста и
крепится узлом проводника, короткий конец которого для
надежности пристегивается карабином с муфтой к самому
себе.
При движении в связке необходимо держаться позади узла
на веревке, чтобы при срыве ударная нагрузка на идущего
Если техника движения в
впереди была минимальной.
связке используется на кру­
Если к группе должны присоединиться еще несколько че­
том склоне, необходимо оце­
ловек на коротком участке снежного рельефа, например, при
нить ее пригодность для дан­
движении от места сбора к началу маршрута, изолирующую
ного рельефа и связанный с
петлю нужно сделать гораздо короче. Ее длина в этом случае
ней риск. В случае малей­
составляет около 0,5 м, а закрепление осуществляется кара­
ших сомнений выбирайте
бином с муфтой, который пристегивается непосредственно к
другой метод, например, ор­
страховочной системе, обычно к соединительному кольцу. Од­
ганизацию обычных станций,
нако если д группе, преодолевающей сложный участок, при­
пока не будет пройден опас­
соединяются другие альпинисты, они должны закрепляться
ный участок; далее можно
на веревке при помощи узла проводника; этот метод требует опять двигаться в связке.
больше времени, но он гораздо надежнее.
Динамическая веревка

Динамическая веревка
См. также: сила рывка, спуск висом,
спуск по веревке.

Динамической называется веревка,

удлиняющаяся при нагрузке, напри­
мер при срыве альпиниста. Эта элас­
тичность — основа безопасности со­
временных альпинистов, поскольку
сила, в основном, поглощается ве­
ревкой, что предохраняет альпиниста
от травм и ограничивает нагрузку на
точку страховки и систему опорных
точек.
Динамическая веревка широко при­
меняется в скалолазании и альпиниз­
ме, и ей следует отдавать предпочте­
ние в тех случаях, когда сила, воздей­
ствующая на веревку, может превы­
шать нагрузку во время спуска по
веревке или спуска висом.

дЯЯ1
.

Восхождение на морской утес -

сложное и опасное
 Закладки

Зажим
См.: устройства для подъема по
веревке.

Закладки
См. также: средства страховки,
точки страховки.

Это общее название средств страхов-)

ки, состоящих из металлического
клина, надетого на петлю из троса]
Обычно закладки относятся к техни^
чески сложному снаряжению и спе-^
циально сконструированы для того,
чтобы выдерживать большую нагруз­
ку и удерживаться на месте благодаря
форме головки. Закладки выпускают­
ся самых разных размеров, шириной
от 2 до 30 мм, и в комплект снаря­
жения альпиниста обычно входит до
20 закладок разного размера.
Изменение направления при спуске по веревке
Изменение направления при спуске по веревке
См.: спуск по веревке — переключение с подъема на спуск на станции.
Искусственная точка опоры
См. также: петли, средства страховки.
Лазанье с искусственными точками опоры
(НТО) — очень обширная тема, хотя дан­
ный метод в чистом виде встречается все
реже. Тем не менее некоторые маршруты
требуют искусственных точек опоры, хотя
чаше всего для одного или двух последова­
тельных движений.
Использование искусственной точки опо­
ры можно характеризовать как устройство
временной (в большинстве случаев) опоры
для руки или ноги для дальнейшего продви­
жения по маршруту. Опора может быть раз­
ной — от плеч товарища до второй тяги на
веревке. Но в большинстве случаев искус­
Йосемитская подвеска
См.: вытягивание.
Напротив. Прокладка маршрута на сложном леднике в Гималаях
ственная точка опоры состоит из средства
страховки, к которому пристегнута петля.
Нога альпиниста продевается в петлю, кото­
рая служит точкой опоры; кроме того, на
петлях можно подтягиваться на руках. Пос­
ле того как неудобный участок маршрута
пройден, восхождение продолжается обыч­
ным способом. Второй альпинист, идущий
по маршруту, как правило, снимает искус­
ственную точку опоры.
Иногда ИТО уже имеется на месте, остав­
ленная предыдущими группами, в этом слу­
чае ее не снимают, оставляя для следующих
альпинистов.
 Карабинный тормоз

Спусковая
Карабинный тормоз
веревка
См. также: закладки, карабины с муфтой, спуск по веревке,
спусковая веревка, спусковые устройства, узел УИАА.

Карабинный тормоз — метод контроля спуска по веревке, ис­

пользующий силу трения спусковой веревки о последователь­
но расположенные карабины. Несмотря на то что этот прием
применяется редко, предпочтение отдается обычному спуско­
вому устройству или узлу УИАА, преимущество его заключа­
ется в возможности увеличения силы трения в системе путем
добавления карабинов — такая необходимость может возник­
нуть в аварийной ситуации.

Использование карабинов с муфтой

При необходимости использования карабинов с муфтой необ­
Одиночный карабинный тормоз
ходимо позаботиться о том, чтобы при движении веревки во
время спуска муфта не отвинчивалась, а наоборот, затягива­
лась. Одна пара карабинов вряд ли обеспечит трение, доста­
точное для безопасного спуска взрослого человека, поэтому
обычно применяется несколько пар карабинов. Их можно со­
единить при помощи закладки, головку которой немного опу­
скают в направлении зажима. Один карабинный тормоз встегивает
ки. Для соединения тормозов возможны и соединительные
карабины, но при этом они должны располагаться на самой
прочной перекладине тормозящего карабина, рядом с задней
планкой. Если соединительный карабин пристегивается после
веревки, то при нагрузке он может протолкнуть веревку в
угол тормозящего карабина, что вызовет ее заклинивание.
Карабинный тормоз крепится к
страховочной системе при по­
мощи карабина с муфтой, кото­
рый также должен располагать­
ся таким образом, чтобы не Следует отметить, что, если
прижимать веревку к задней существует хоть малейшая
планке тормозящего карабина, вероятность того, что во вре­
что может стать причиной за­ мя спуска спусковая веревка
клинивания. будет касаться перемычки,
соединяющей нижний кара­
бин со страховочной систе­
мой альпиниста, эту пере­
мычку нужно заменить кара­
бином с муфтой. Если верев­
ка будет тереться о стропу,
выделяющееся при трении
тепло повредит перемычку
Два карабинных тормоза,
соединение при помощи закладки или вообще разрушит ее.
 Карабины без муфты

Карабины без муфты

См. также: карабины с муфтой, оттяжки, средства страховки,
шлямбуры, шлямбуры — пристегивание.

Карабины без муфты применяются, в основном, при установке

лидером средств страховки, хотя их можно использовать и для
других целей. Существуют разные конструкции карабинов, и для
удобства их можно разделить на карабины с прямой защелкой и
изогнутой. Разница между двумя этими категориями невелика.
Изогнутая защелка обеспечивает больший зазор, что облегчает
встегивание веревки на сложных маршрутах. Однако при непра­
вильном расположении карабина веревка может самопроизволь­
но выстегнуться из него, поэтому этот тип карабина не реко­
мендуется применять в условиях, где его ориентация может ме­
няться. См. рисунки в статье «Шлямбуры — пристегивание».

Маршруты, оборудованные шлямбурами

При использовании карабинов совместно с оттяжками, как на
маршрутах, оборудованных шлямбурами или требующих уста­
новки средств страховки лидером, многие альпинисты предпо­
читают оттяжку с двумя разными карабинами — с прямой и
изогнутой защелками. В этом случае карабин с прямой защел­
кой встегивается в средство страховки, а карабин с изогнутой
защелкой предназначается только для веревки.
Если на сложном маршруте, оборудованном шлямбурами,
предполагается интенсивная нагрузка с неоднократными сры­
вами лидера, рекомендуется иметь при себе набор карабинов,
предназначенных только для этой цели. При нагрузке некото­
рые шлямбуры повреждают внутреннюю поверхность караби­
нов, на которой появляются заусенцы. Если такой карабин за­
тем применять совместно с мягким оснащением, например,
Оттяжка на шлямбуре
встегивать в него веревку или петлю, заусенцы могут повредить
волокна веревки или петли.

Защелки
Некоторые карабины выпускаются с пружинными защелками,
что делает ненужным специальный пружинный механизм, не
дающий карабину расстегнуться. Это уменьшает вероятность
заклинивания защелки при низких температурах, а также сни­
жает общий вес карабина.
Если в отсутствии карабинов с муфтой для организации сис­
темы опорных точек применяются карабины без муфты, реко­
мендуется их сдваивать, располагая так, чтобы защелки были
направлены в разные стороны. Такая конфигурация значитель­
но уменьшит вероятность случайного раскрытия карабинов и
срыва опорной точки.
Карабины с муфтой
«Сползание муфты» — ситуа­
ция, когда в результате виб­
рации или трения веревки
резьбовая муфта карабина
откручивается. Такое чаще
всего случается при нижней
страховке, когда карабин
верхнего блока устанавлива­
ется защелкой вверх. В ка­
честве меры предосторожно­
сти карабин располагают
таким образом, чтобы он от­
крывался снизу, и тогда виб­
рация еще сильнее затягива­
ет муфту.
Карабины с муфтой
См. также: карабины без муфты, карабины с муфтой —
заклинивание, килоньютон, системы нижней страховки,
треугольный карабин.
Карабины с муфтой — основа организации прочных и на­
дежных точек опоры и систем страховки. Способность удер­
живать защелку в закрытом состоянии делает их более
безопасными, чем карабины без муфты, и именно их следу­
ет выбирать для систем, требующих абсолютной безопас­
ности.
Карабины с муфтой выпускаются самых разных форм и
размеров, от маленьких [)-образных до больших треугольных
карабинов.
Механизм фиксации защелки также может быть разным, в
том числе и автоматическим. В этом случае муфта удержива­
ется на защелке при помощи пружины. Если карабин нужно
отстегнуть, защелка отгибается вручную.
Эта конструкция не пользуется особым доверием альпини­
стов, которые предпочитают механизм, требующий двух дви­
жений для открытия карабина, например нажать на фикса­
тор в виде шарика и повернуть муфту.
Такой механизм в некоторой степени ослабляет опасения,
что при боковой нагрузке или трении веревки о муфту кара­
бина (автоматического) защелка откроется и веревка освобо­
дится.
Карабины с муфтой — заклинивание
См. также: карабины без муфты, карабины с муфтой,
соединительное кольцо, средства страховки.
Довольно часто муфту карабина заклинивает, что становится
источником неприятностей. Заклинивание чаще всего вызва­
но тем, что муфта затягивается слишком туго, и металл муф­
ты, упирающейся в край карабина, деформируется. Такое ча­
сто случается у новичков, которые ошибочно полагают, что
чем туже затянута муфта, тем надежнее система.
Чтобы устранить эту неприятность, возможно, потребуется
крепко ухватить муфту карабина универсальными плоскогуб­
цами. Если это сделать невозможно, на помощь придут дру­
гие методы.
 Килоньютон

МЕТОЛ

■ Постучите по муфте карабина другим карабином. Возможно, что

этого будет достаточно,чтобы сдвинуть муфту с места или удалить Совет
грязь,мешающую ее движению. Проблемы возникают, если
■ «Растяните» карабин. Это кажется странным, но карабины спо­ муфта затянута слишком ту­
собны немного «растягиваться». Если потянуть карабин вдоль оси го и прижимается к перед­

весом своего тела, пристегнув одним концом к соединительному ней части карабина, так что
ее трудно отвернуть. Осо­
кольцу, а другим — к элементу страховки, он немного растянется
бенно часто с такой непри­
и муфта будет двигаться свободно.
ятностью сталкиваются но­
■ Зимой или на больших высотах карабин с муфтой может замерз­
вички, ошибочно полагаю­
нуть. В этом случае не стоит дышать на него, поскольку в него
щие, что чем туже затянута
попадет вода и водяной пар, и даже если удастся отвернуть
муфта, тем надежнее она
муфту, использовать этот карабин будет уже невозможно из-за
держит. Чтобы муфту кара­
намерзшего на него льда. Кроме того, при неосторожном движе­
бина не заклинило, реко­
нии губы могут прилипнуть к охлажденному металлу. Рекомендует­
мендуется заворачивать ее
ся согревать карабин руками в перчатках, чтобы защитить кожу
до упора, а затем отпускать
рук. Если не исключена вероятность замерзания, то для опорных
на четверть оборота. На­
точек и критических точек страховки лучше использовать сдвоен­
дежность при этом не по­
ные карабины без муфты.
страдает, а вероятность за­
■ Если отвернуть муфту карабина никак не удается, то окончатель­
клинивания уменьшится.
ное решение определяется местом карабина в системе. Иногда
можно развязать узел, навязанный на карабин, извлечь элемент
страховки вместе с карабином или даже снять страховочную си­
стему, если заклинивший карабин пристегнут к ней.

Килоньютон
Си. также: сила рывка.

Понимать смысл этой единицы очень важно, поскольку

именно в килоньютонах указывается значение силы для мно­
гих видов альпинистского снаряжения.
Ньютон — единица измерения силы в международной сис­
теме СИ, и в основе ее лежат такие фундаментальные харак­
теристики, как масса, расстояние и время. Один ньютон —
это сила, необходимая для того, чтобы придать массе в I кг
ускорение величиной I м/с2.
1 кг массы весит 9,807 Н, что определяется ускорением си­
лы тяжести. Обычно эту величину округляют до 9,81 Н. Та­
ким образом, вес альпиниста массой 80 кг составляет 784,8 Н.
1000 Н равняются I кН, и если альпинистское снаряжение
промаркировано 25 кН, это значит, что допустимая нагрузка
на него равняется 25 000 Н. Поскольку I кН эквивалентен
101,97 кг, то допустимая нагрузка на данное снаряжение рав­
няется 2549,25 кг.
Классификация маршрутов

Классификация маршрутов

Приведенные ниже таблицы позволяют срав­
нить классификации маршрутов, принятые в
некоторых странах мира. Соответствие при­
близительное, поскольку существуют опреде­
ленные расхождения в их интерпретации,
особенно для трудных маршрутов. Нацио­
нальные ассоциации альпинистов могут про­
консультировать относительно классифика­
ций, не приведенных в книге, и пояснить
расхождения и несоответствия.
Категории в скалолазании
(см. таблицу на следующей странице)
В британской системе обозначение категории
маршрута состоит из двух частей, буквенной
и числовой. Эта система позволяет альпинис­
ту получить информацию о трудности и
сложности маршрута, в частности о средствах
страховки, протяженности, а также о катего­
рии самых сложных в техническом отноше-
нии участков. В таблице техническая оценка
маршрута, принятая в Великобритании, вы­
делена жирным шрифтом. Тем не менее, при
одинаковой трудности маршрутов их техни­
ческая сложность может отличаться на пару
категорий: У85а обозначает оборудованный
надежной страховкой более сложный марш­
рут, а У84Ь — более легкий маршрут, но с
меньшим количеством точек страховки, чем
можно было бы ожидать. Протяженные мар­
шруты часто имеют общую категорию труд­
ности и несколько технических категорий,
отражающих сложность движения на отдель­
ных участках. Так, восхождение с пятью
станциями может обозначаться как VS 4b,
4с, 4с, 5а, 4b.
Ниже в таблице представлены общеприня­
тые категории для маршрутов с искусствен­
ными точками опоры, однако существуют и
их вариации.

Категории восхождения по скалам Категории маршрутов с искусственными

и валунам без страховки точками опоры
Категория «V» Числовая категория Категория Описание
УО- 3 АО Оснащение уже установлено, и пользовать­
УО 4 ся им несложно
У0+ 4+ А1 Необходимое оснащение легко установить
VI 5 и оно обеспечивает безопасность в случае
У2 срыва. Продвижение по маршруту часто ос
5+
ществляется подтягиванием на точке опоры
УЗ 6а, 6а+
V4 6Ь, 6Ь+ А2 Неудобно устанавливать часть искусствен­
ных точек опоры. Надежность части точек
У5 6с, 6с+
опоры сомнительна
У6 7а
У7 АЗ Трудный маршрут, требующий времени на
7а+
установку снаряжения. Ненадежные точки
У8 7Ь опоры, которые могут не выдержать в слу­
У8+ 7Ь+ чае срыва
У9 7с А4 Очень сложно организовать точки опоры,
У10 7с+ которые выдерживают только вес тела.
VII 8а Серьезные последствия срыва
VI2 8а+ А5 Экстремальный маршрут с точками опоры,
У13 8Ь выдерживающими только вес тела и не
VI4 8Ь+ обеспечивающими реальную страховку при
срыве. Срыв может привести к вырыванию
VI5 8с
точек опоры на всей станции
I Великобритания, Великобритания, Россия Норвегия^ США U1AA ЮАР Польша Австралия
/ трудность сложность спорт

Moderate III 1 5.1, 5.2 1 II

4, 5
Difficult За 2 111+ 1, 2 3, 5.4 II 1 5, 6
Very Difficult За, 3b 2 IV- 1, 2 5.4, 5.5 11+ 1 6, 7, 8
Hard Very Difficult ЗЬ, Зс 2+ IV 2, 3 5.5, 5.6 НІ­ II 8, 9
Mild Severe Зс, 4а 3 IV, IV+ 3 5.5, 5.6 НІ II, III 9, 10, 11
Severe 4а, 4Ь 3+ IV+ 3, 4- 5.6 ІІІ+, IV- 13 IV 11, 12
Hard Severe 4а, 4Ь, 4с 3+, 4 IV+ 4 5.7 IV- 14 V- 12, 13
Mild Very Severe 4Ь, 4с 4 V- 4 5.7 IV, IV+ 14, 15 V-, V Г" 13, 14
Very Severe 4Ь, 4с, 5а 4, 4+ V- 4+ 5.7, 5.8 IV+ 15, 16 V 14, 15
Hard Very Severe 5а, 5Ь 5, 5+ V 5- 5.9 V-, V, V+ 17, 18 V+ 15, 16, 17
El 5а, 5Ь, 5с 5+, 6а V 5, 5+ 5.10а, 5.10Ь V-, V 19 VI 17, 18, 19
E2 5Ь, 5с, 6а 6а+, 6Ь V+ 6-, 6 5.10с, 5.10d VI+, VII- 20,21 VI+ 19, 20, 21
E3 5с, 6а, 6Ь 6Ь,6Ь+ V+ 6+, 7- 5.11а, 5.11Ь VII-, VII 22, 23 VI. 1 + 21, 22
E4 6Ь, 6с 6с, 6с+, 7а VI- 7 5.11Ь, 5.11с, 5.1 Id VII+, VIII- 24, 25 VI.2 22, 23
E5 6Ь, 6с 7а, 7а+, 7Ь VI 7+ 5.11b, 5.12а, 5.12b VIII, VIII+ 26, 27 VI.3 Г 23, 24, 25
E6 6с, 7 а 7Ь+, 7с, 7с+ VI+ 8-, 8 5.12с, 5.12d, 5.13а IX-, IX 27, 28 VI.3+, VI.4 25, 26, 27 ]
E7 6с, 7а, 7Ь 8а, 8а+ VI+ 8+, 9- 5.1 ЗЬ, 5.13с IX+, X 29, 30, 31 VI.5, VI.5+ 27, 28,29, 30~|
E8 6с, 7а, 7Ь 8Ь, 8Ь+ VII 9 5.13d, 5.14а X, х+ 32, 33 VI.6, VI.6+ 29, 30, 31 і
E9 7а, 7Ь, 8а 8с, 8с+ 9+ 5.14а, 5.14с XI-, XI 33, 34 VI. 7 31, 32 •
ЕЮ 7Ь, 8а 9а 5.14с, 5.14d XI+, XII
... 32, 33 1
Классификация маршрутов

указывается категория АВО («ужасно»), к

Для обозначения промежуточных катего­ которой относятся маршруты экстремальной
рий обычно добавляют знак «+» — чаще все­ сложности и опасности.
го в США. Иногда вместо буквы «А» исполь­
зуется буква «С», что указывает на «чистый» Аляска
маршрут, когда на скальном рельефе не оста­ Эта система является кумулятивной: катего­
ется меток или повреждений, например при рия АКЗ, например, включает все элементы
использовании френдов вместо крючьев. предыдущих категорий, т. е. АК1 и АК2.
В ней учитывается общая трудность марш­
Классификация маршрутов в Альпах рута, в том числе такие факторы, как опас­
Категория ЕD является открытой — марш­ ность схода лавин, наличие карнизов, харак­
руты в ней обозначаются как ЕD 1, Е02 и терные для региона плохие погодные усло­
т. д., чтобы соответствовать изменениям вия, высота над уровнем моря и очень низ­
в стандартах скалолазания и снаряжении. кая температура. Таким образом, маршрут с
В некоторых пособиях в качестве последней немногочисленными технически сложными
участками может попасть в категорию труд­
Категория Описание ных, если группе требуется двигаться очень
F Легкий маршрут, возможно, с не­ быстро, постоянно оценивая качество снега
(Facile — легко] сложным ледниковым подходом. и преодолевая опасные карнизы.
На снежно-ледовом рельефе
склон пологий. Скальные участки Категория Описание
относятся к низшей категории
AK1 Нет технически сложных участков, лед
PD Может содержать трудный для
ники легкие
(Peu difficile — прохождения ледник, сложные
умеренно трудно) скальные участки или снежные АК2 Нет серьезных технических сложнос­
и ледяные склоны с уклоном тей, но могут встречаться узкие гребни
35-45'. Протяженность марш­ а также возникать проблемы, связан­
рута и высота над уровнем ные с высотой и плохой погодой
моря могут быть больше, чем АКЗ Протяженный маршрут с крутыми
в категории ? склонами, предполагающими техниче
AD Снежные и ледяные склоны кий альпинизм и, возможно, прохожде
(Assez difficile — с углом до 55° и, возможно, ние нависающих гребней
довольно трудно) короткими скальными участка­ АК4 Трудный, протяженный маршрут
ми категории III
АК5 Трудный маршрут с протяженными
D Снежные и ледяные склоны технически сложными участками и
(Difficile — трудно) с углом до 70° и скальные разбивкой лагеря
участки категории IV и V
АК6 Очень трудный маршрут с протяжен­
TD Опасный маршрут со снежными ными технически сложными участками
(Très difficile — и ледяными склонами до 80°, и минимальными возможностями для
очень трудно) скальными участками категорий возвращения
V и VI, возможно, с искус­
ственными точками опоры. Уро­
вень объективной опасности Североамериканская и европейская
может быть высок классификация ледовых маршрутов
ED Очень трудный и опасный мар­ Эта система включает общую оценку труд­
(Extrêmement difficileшрут
- со снежными и ледяными ности маршрута (обозначается римскими
чрезвычайно трудно)склонами до 90°, скальными
цифрами), где учитываются такие факторы,
участками категорий VI и VII,
искусственными точками опоры как протяженность, объективная опасность
и высоким уровнем объектив­ и продолжительность, и оценку технической
ной опасности сложности маршрута (арабские цифры) по

самому сложному участку. Эти две шкалы
приводятся в отдельных таблицах. Еще одна
таблица содержит префиксы, обозначающие
характер рельефа.
Категория Описание
\М Натечный лед
А1 Альпийский лед, нередко сформировав­
шийся из снега
М Комбинированный рельеф с сочетанием
льда и скальных участков
Трудность
Категория Описание
1 Продолжительность около 2 часов, отсут­
ствие сложных участков, легкий спуск
II Маршрут с легким подходом и восхожде­
нием средней сложности. Продолжитель­
ность от 3 до 4 часов
III Маршрут продолжительностью полдня с
более длинным подходом, более сложным
спуском и несколькими станциями на не­
большой высоте над уровнем моря. Воз­
можна угроза камнепада или схода лавины
IV Маршрут высоко в горах или в удаленной
местности продолжительностью почти
целый день. Несколько станций, высокая
степень объективной опасности, сложные
спуски
V Маршрут продолжительностью не менее
дня, пройти который может лишь опытная
группа. Высокая степень объективной
опасности, длинные технически сложные
участки, нередко на больших высотах.
Многочисленные участки свободного
спуска по веревке
VI Маршрут продолжительностью более од­
ного дня с участками высокой категории
сложности в высокогорных условиях с
опасностью камнепадов и схода лавин, с
ледовыми трещинами и суровыми погод­
ными условиями. Только для самых опыт­
ных и физически подготовленных групп
VII Самый трудный и сложный маршрут, со­
пряженный с большим риском и требую­
щий высокой технической, физической и
психологической подготовки. Мало кому
удается пройти
Классификация маршрутов
Техническая сложность
Категория Описание
1 Натечный лед с углом наклона до 50° или
длинный снежный склон, требующий осно
ных навыков ледолазания
2 Натечный лед, в том числе участки с накло
ном до 70°,легко организовать страховку
3 Продолжительный маршрут по натечному
льду с наклоном от 70 до 80° и, возмож­
но, более крутыми участками с последую­
щим отдыхом. Хорошие условия для орга­
низации страховки
4 Продолжительный маршрут по натечному
льду с наклоном от 75 до 85° или верти­
кальными участками высотой до 25 м с пе­
риодическим отдыхом. Достаточно хорош
условия для организации страховки
5 Продолжительный маршрут с несколькими
станциями по вертикальному рельефу; мал
или вообще нет мест для отдыха. Лед хо­
рошего или удовлетворительного качества
6 Опасный маршрут с несколькими станция­
ми, включающий протяженные сложные
участки на вертикальном рельефе. Могут
возникать сложности с организацией
страховки из-за плохого качества льда.
Возможен комбинированный рельеф
7 Лед плохого качества, тонкий, вертикальны
или нависающий; страховка ненадежная ил
чисто психологическая. Требуется примене
ние технически сложных приемов для вос­
хождения, в том числе на комбинированно
рельефе. Высокая вероятность обрушения
льда на сосульках или ледяных наплывах
8 Самый сложный из всех ледовых маршру­
тов, сочетающий все перечисленные выше
факторы
Эта шкала является открытой для комби­
нированных маршрутов.
Приведенная выше система остается неиз­
менной для разных рельефов и поверхностей.
Например, сложность маршрутов \¥16, Мб и
А16 примерно одинакова. Для маршрутов с
разнообразными условиями могут приме­
няться сложные обозначения, например М5 и
А13. Кроме того, маршруты с ненадежным
рельефом, например, хрупким льдом, обозна­
Классификация маршрутов

чаются индексом «X», а маршруты, требую­ Смешанные категории

щие особой осторожности, индексом «Я». Эту систему часто используют для обозначе­
Такая система обозначений позволяет со­ ния скальных маршрутов, проходимых с по­
общить подробную информацию о каждом мощью ледовых инструментов, с участками
маршруте, хотя результат может выглядеть льда или без них.
как сложная формула:
В некоторых регионах, где маршруты рас­ Категория Описание
положены недалеко, например на ледопаде
М1-МЗ Легкие маршруты с пологими склона­
у дороги, может применяться лишь техниче­
ми, почти не требующие технических
ская шкала, поскольку отсутствуют такие навыков
факторы, как длинный подход или опас­
М4 Рельеф вплоть до вертикального, требу
ность схода лавин. ющий владения техникой
М5 Протяженный вертикальный скальный
Российская классификация маршрутов маршрут, проходимый с помощью ледо
в альпинизме вых инструментов
Эта система отличается от той, которая при­
Мб Довольно длинные участки с нависаю­
ведена в сравнительной таблице категорий щим рельефом, требующим хорошей
скалолазания, и ее можно сравнить с систе­ техники
мой ШЛА, категории которой даны в табли­ М7 Трудный нависающий рельеф, включа­
це римскими цифрами. ющий сложные участки длиной до 10 м

М8 Рельеф с нависающими участками, гра­

Категория Описание ничащими с горизонтальными, требует
1В Подъем по веревке, низкий уровень хорошей техники. Сложные участки
сложности длиннее, чем в категории М7

2А Подъем по веревке с несколькими стан­ М9 Продолжительные вертикальные или

циями, средний уровень сложности нависающие участки, на которых слож­
но устанавливать снаряжение, рельеф
2В Маршрут с несколькими участками, со­
с карнизами
ответствующий категориям 11+ и III UIAA
ЗА М10 Горизонтальные участки длиной 10 м и
До двух участков категории III в составе
маршрута с несколькими станциями более или 30 м нависающего рельефа,
где нет мест для отдыха на протяжении
ЗВ Протяженный маршрут, обычно длитель­ нескольких очень сложных участков
ностью до одного дня, включающий до
двух участков категории 111+ или IV МП Экстремальное восхождение на 40—50-
метровых нависающих участках или че­
4А Восхождение сложности IV+ на марш­ рез 15-метровый карниз
руте с несколькими участками длитель­
ностью в один день М12 Экстремальный маршрут, включающий
все элементы категории М11 и более
4В Маршрут с несколькими участками сложные, страховка ненадежная
категории от IV+ до V+
5А Маршрут категории V продолжительно­
стью один, два или три дня
Шотландские зимние категории
5В Маршрут продолжительностью 48 ча­
Это двухуровневая система, где римскими
сов, включающий рельеф категории VI+
цифрами обозначается трудность маршрута,
6А Протяженный маршрут длительностью
два и более дней с длинными участками а арабскими — техническая сложность са­
категории VI или VII мого сложного участка маршрута.
6В Описание категорий приводится в двух
Очень продолжительный и трудный
маршрут с рельефом категории VII, VIII таблицах.
или выше
 Короткий крюк для узких трещин

Трудность Техническая сложность

Категория Описание Категория Описание

1 Легкие снежные склоны с углом прибли­
зительно 45°. Возможно присутствие
карнизов
II Маршрут с короткими сложными участ­
ками, ледяными или скальными, за кото­
рыми есть удобные места для отдыха.
Восхождение на гребни соответствует
легким летним маршрутам
III Более продолжительные маршруты, чем
в категории II, с комбинированными
участками, приблизительно соответствую­
щими летней категории «Moderate»
IV Маршрут предусматривает восхождение
по длинным участкам льда крутизной до
70° или более коротким участкам верти­
кальных стен. Комбинированные марш­
руты, соответствующие летним категори­
ям «Difficult» или «Severe», требуют хоро­
шей техники работы с ледорубом
1 Снежно-ледовый рельеф с небольшим
уклоном, нет технически сложных
участков
2 Более крутые склоны, чем в категории 1,
но, как правило, с превосходным ка­
чеством льда и хорошей страховкой
3 Уклон до 60°, но с возможностью уста­
новить надежные оттяжки и точки за­
крепления
4 Лед с уклоном до 70”, хорошего каче­
ства
5 Лед с уклоном до 80°, меньше воз­
можностей для отдыха. Качество льда
может быть не очень хорошим, стра­
ховку организовать сложно
6 Лед с уклоном 90°, технически слож­
ное восхождение, трудно организо­
вать надежную страховку

V Продолжительный маршрут с длинными 7 Очень крутой, длинный склон со льдом

участками льда крутизной 70° и более, плохого качества, подходящих мест для
а также вертикальными участками. организации страховки немного, и они
Очень трудные комбинированные мар­ находятся далеко друг от друга
шруты, соответствующие летней катего­
8 Экстремальный маршрут высшей сте­
рии «Very Severe»
пени сложности
VI Вертикальные участки со льдом сомни­
тельного качества. Комбинированные
маршруты соответствуют летней катего­ Эта система позволяет довольно точно
рии «Very Severe» описать маршрут с учетом ограничений,
VII Чрезвычайно трудный маршрут с нави­ которые накладывают зимние условия. Та­
сающими карнизами или очень тонким кие категории, как VI5 и VI6, аналогичны
льдом, или комбинированные маршруты летним категориям, принятым в Велико­
очень высокой категории сложности
британии, когда в системе допускается оп­
VIII Труднее, чем категория VII, немногие аль­ределенная гибкость, чтобы описать одина­
пинисты пытаются пройти такие маршру­ ковые по трудности маршруты, но имею­
ты, и еще меньшему числу это удается
щие разную степень сложности.

Комбинированная страховочная система

См.: страховочные системы.

Короткий крюк для узких трещин ________

См.: крючья.
Крепежная веревка
Крючьевой тормоз с карабином,
соединяющим два тормозных
элемента, расположенных один
нал другим
Крепежная веревка
См.: статическая веревка.
Крюк «kingpin»
См.: крючья.
Крюк «leeper»
См.: крючья.
Крюк «lost arrow»
См.: крючья.
Крючьевой тормоз
См. также: закладки, карабинный тормоз, крючья, оттяжки,
спуск висом, спуск по веревке.
Крючьевой тормоз — метод, посредством которого веревка
протягивается через один или несколько крючьев таким обра­
зом, чтобы обеспечить силу трения, достаточную для удержа­
ния веса альпиниста, обычно при спуске по веревке.
В настоящее время этот метод спуска считается устарев­
шим. Тем не менее им можно воспользоваться в ситуациях,
когда требуется большая сила трения, чем та, что создает­
ся современными устройствами, например на скользких
веревках при спуске по веревке или спуске висом с пострадав­
шим.
Снаряжение
Количество используемых крючьев зависит от требуемой си­
лы трения: чем больше крючьев, тем больше трение. Для этой
цели лучше всего брать угловые крючья с тупым углом, по­
скольку они подходят к карабину и достаточно прочны. Мож­
но также использовать крючья типа «kingpin». Каждый крюк
продевается в отдельный карабин с муфтой, задняя планка
которого должна быть как можно прямее, чтобы крюк распо­
лагался перпендикулярно к ней.
Для организации крючьевого тормоза лучше всего подходят
D-образные карабины.
 Крючья

Соединение тормозов
Соединить несколько крючьевых тормозов можно разными Примечание
способами. Наименее надежным будет соединение при помо­ Следует отметить, что при
щи строп, например коротких оттяжек. Какое-то время систе­ малейшей вероятности кон­
ма будет работать, но в этом случае велика вероятность, что во такта спусковой веревки с
время спуска по веревке стропа выйдет из строя, и спуститься петлей, соединяющей ниж­
удастся лишь на небольшое расстояние. Лучше всего соединять ний карабин со страховоч­
тормоза при помощи карабинов с муфтой или закладок. При ной системой альпиниста,
использовании закладки один ее конец встегивается обычным петлю следует заменить ка­
образом, а затем закладку сдвигают вниз по тросу, и в образо­ рабином с муфтой, так как
вавшуюся петлю встегивают второй карабин с муфтой. при трении вырабатывается
При любом способе соединения необходимо убедиться, что тепло, что может привести к
соединительный карабин или закладка, на которые приходится повреждению или даже раз­
нагрузка, располагаются вплотную к задней перемычке караби­ рыву петли.
нов с крючьями. В противном случае под нагрузкой соедини­
тельный карабин может прижать спусковую веревку к задней
планке, что вызовет заклинивание системы.

Крючья ___
См. также: оттяжки, скальный молоток, средства страховки,
узел «стремя».

Крюк — металлический клин специальной формы, который

вбивается в трещину при помощи скального молотка и исполь­
зуется для организации точек страховки и опорных точек. Осо­
бенно часто крючья применяются на технических маршрутах,
на скалах или больших стенах. Тем не менее возможность их
применения диктуется местными правилами — на многих мар­
шрутах они не приветствуются, так как повреждают скалу, в
которую их вбивают. Выпускаются крючья всевозможных форм
и размеров, от очень маленьких (их часто называют RURP) с
толщиной лезвия около 1 мм, до бонгов — больших металли­ Примечание
ческих скоб, которые предназначены для забивания в трещины
Не следует вбивать крюк с
шириной несколько сантиметров. Свое название они получили
присоединенной оттяжкой,
из-за звука, издаваемого при забивании.
поскольку при этом навер­
няка повредится соедини­
Разновидности крючьев
тельный карабин. Если вы
Все крючья можно разделить на две категории: плоские и име­
боитесь потерять крюк при
ющие сложный профиль, чаще всего V-образные. К первой ка­
извлечении, пристегните к
тегории относятся RURP, короткие крючья для узких трещин,
нему маленький вспомога­
крючья «kingpin», и «lost arrows»; ко второй категории — угло­
тельный карабин — старый
вые крючья, крючья «1еерег» и бонги.
и уже не используемый при
Все крючья должны входить в трещину на 50-75% своей дли­
восхождении — с отрезком
ны, в зависимости от конструкции. Затем их вбивают в трещи­
репшнура.
ну, пока проушина не прижмется к скале, причем по мере заби-
Крючья
Составной крюк
Крюк с навязанной петлей
для уменьшения рычага
•Примечание
При извлечении крючьев по­
вреждается скала, поэтому
на многих маршрутах приме­
нение крючьев не привет­
ствуется. Боковые удары мо­
лотком создают зазор, до­
статочный для извлечения
крюка, но при этом скала
получает необратимые по­
вреждения.
Напротив. Восхождение по гранитной скале, сложное, но с надежной страховкой
вания звук должен повышаться по тону — это признак того,
что скала хорошо зажимает металл. Прочнее будет держаться
крюк, форма которого соответствует трещине, а не тот, кото­
рый сильно деформируется, чтобы стать на место. В горизон­
тальной трещине крюк держится лучше, чем в вертикальной.
Ввязывание к крючьям
Если крюк невозможно вбить до конца, то нельзя встегивать
карабин непосредственно в проушину, поскольку в этом слу­
чае образуется рычаг. Необходимо взять короткую петлю, за­
вязать на ней узел «стремя», накинуть на проушину, перевер­
нуть и прижать к поверхности скалы. Затем к петле пристеги­
вается карабин, и в результате нагрузка прикладывается к точ­
ке, в которой крюк входит в скалу. В некоторых случаях,
когда используется «kingpin» или «lost arrow», рекомендуется
вбивать крюк проушиной вверх, чтобы петля не соскальзыва­
ла. Для других разновидностей крючьев, где проушина распо­
лагается снизу или сбоку, в нее встегивается дополнительный
карабин, который не дает петле соскользнуть.
Составные крюки
Иногда трещина может быть шире, чем крюк. В этом случае
можно составить два крюка и вбить их вместе в одну трещи­
ну. Некоторые типы крючьев прекрасно соединяются друг с
другом, например два угловых крюка или угловой крюк и
«leeper». Другие сочетания оказываются менее эффективными,
например, очень неудобно соединять «lost arrow» с бонгом.
При соединении двух крючьев один из них рассматривается
как основной, а другой служит для его закрепления в скале.
После установки прочность составного крюка следует про­
верить рукой, убедившись, что крючья, зафиксированные в
одной плоскости, не двигаются относительно друг друга и не
соскользнут при нагрузке.
Извлечение
Большинство типов крючьев можно без труда извлечь, пару
раз ударив по головке с разных сторон. При этом канал в ска­
ле разбивается, что облегчает извлечение крюка. Ослабленный
крюк может вылететь от последнего удара и потеряться.
Чтобы этого не случилось, в проушину крюка встегивают
старый карабин или привязывают веревку — они удержат
крюк, если тот вывалится из трещины. Для извлечения крю­
чьев используют заостренную часть головки скального молот­
ка, действуя им как рычагом.
 Ледобуры
Ледобур с вращающейся проуши­ льда. В большинстве случаев установить современный ледобур
ной. Это значит, что Ледобур
может быть пристегнут к ве­ в хороший лед достаточно просто. Удерживая ледобур на
ревке во время установки, так уровне пояса, поверните его три или четыре раза на пол-обо-
что его невозможно уронить
При организации основной
точки страховки ледобуры
всегда используют парами,
поскольку ударная нагрузка
может вырвать один ледобур.
Чтобы снизить вероятность
откалывания «тарелок», ле­
добуры размещаются по ди­
агонали на расстоянии око­
ло 1 м друг от друга, а затем
сводятся в одну точку мето­
дом уравновешивания, или
веревка привязывается к ним
таким образом, чтобы на
каждый ледобур приходилась
половина нагрузки.
Ледобуры________________________________
См. также: недостаточная глубина, уравновешивание опорных
точек.
Ледобуры очень неудобно устанавливать — необходимо пробить
отверстие во льду, а затем одной рукой удерживать и поворачи­
вать ледобур, а другой рукой ударять молотком по шляпке, по­
ка зубья не зацепятся за лед. Для того чтобы ввернуть ледобур
на полную глубину, требуется вращать его при помощи клюва
ледоруба, продетого в отверстие. Современные ледобуры быва­
ют очень разными, и при покупке следует выбирать оптималь­
ную конструкцию с большим диаметром трубки, выступающей
резьбой и правильным профилем режущих зубьев.
Установка
Прочность установки ледобура полностью определяется проч­
ностью льда. Если при попытке ввернуть ледобур участок льда
становится непрозрачным или с его поверхности скалываются
куски в форме «тарелок», ледобур необходимо извлечь, срубить
непрочный лед ледорубом и выровнять поверхность, чтобы на
ней могла вращаться проушина, а затем продолжить установку.
Ледобур следует устанавливать под углом 90° к поверхности
рота в разные стороны, чтобы зубья вошли в лед. Затем ввер­
ните ледобур на всю длину, следя за тем, чтобы проушина бы­
ла направлена вниз — в сторону нагрузки. При вворачивании
ледобура должен выходить однородный столбик льда; если в
этом столбике заметны следы таяния или присутствуют до­
вольно большие воздушные пузыри, ледобур следует извлечь,
и выбрать для его установки другое место.
После выдергивания
После выдергивании ледобура необходимо удалить столбик
льда, который скорее всего остался внутри трубки. Обычно это
Совет
При транспортировке ледобуров необходимо принять меры, чтобы
они не повредили одежду или оснащением также не получили по­
вреждения сами. Многие модели поставляются в комплекте с рези­
новыми колпачками на зубья, и колпачки не следует снимать, пока
ледобур не используется. Очень удобен специальный держатель для
ледобуров, который обеспечивает безопасность и позволяет легко
выбрать инструмент нужного размера.
 Ледобуры — выдергивание
I-
достигается одним из двух способов: трубку ледобура немного
согревают, например, ненадолго положив его в карман, или
Совет
выталкивают лед при помощи крючка. Если ледяной столбик
Поверхность современных
не извлечен и примерз, то ледобур становится непригодным ледобуров тщательно поли­
для использования. Осторожное постукивание по верхушке ле­ руется не только для того,
добура поможет освободить его ото льда, но при этом нужно чтобы облегчить установку,
быть очень аккуратным, чтобы не задеть резьбу — в противном но и для того, чтобы отра­
случае она будет повреждена и ледобур выйдет из строя. жать солнечные лучи, по­
скольку в результате нагре­
Уход вания прочность крепления
Ледобуры требуют ухода — после применения их следует про­ ледобура уменьшается. Это
сушить, а не просто сложить в рюкзак. Полезно также нане­ явление особенно заметно
сти смазку, если их не предполагается использовать некото­ при организации верхней и
рое время; это не только защитит ледобур от коррозии, но и нижней страховок на ледо­
облегчит извлечение льда из трубки. Кроме того, ледобур паде. Чтобы избавиться от
должен быть острым, поэтому необходимо проверять зубья, этой проблемы, после уста­
которые могут затупиться или стереться. новки ледобура его прикры­
Заточка зубьев производится только ручным напильником. вают несколькими сантимет­
При заточке необходимо сохранять форму режущих кромок, рами снега или льда, что
поскольку ее изменение существенно повлияет на эффектив­ способствует отражению
ность ледобура. солнечных лучей.

Ледобуры — выдергивание ________________

См. также: вспомогательная веревка, ледобуры, петля прусика,
прошивка Абалакова, узел проводника. Репшнур,
привязанный
к проушине

Несмотря на то что другие методы организации опорной точ­

ки для спуска по веревке: прошивка Абалакова. снежный
столбик или скальные точки опоры — могут оказаться удоб­
нее и безопаснее, в некоторых экстремальных ситуациях
спуск по веревке может осуществляться с одного ледобура.
В этом случае желательно вернуть ледобур, чтобы свести к
минимуму потерю ценного снаряжения. Тем не менее нужно
внимательно взвесить все «за» и «против», когда принимается
решение нагрузить своим весом один-единственный ледобур,
и, если существует малейший риск срыва опорной точки,
следует поискать более надежный вариант.

примечание Д |—
О выдергивании ледобура следует позаботиться заранее. Если каче­ Направление тяги
для выдергивания
ство льда позволяет осуществить спуск с использованием одного ледо­ ледобура
бура, а оставлять снаряжение крайне нежелательно, то более удоб­
ной и безопасной альтернативой может стать прошивка Абалакова. Организация системы
для выдёргивания ледобура
Ледяная прошивка
«Примечание
Если для спуска пришлось
связать две веревки, убеди­
тесь, что узел проводника и
узел, которым соединены ве­
ревки, располагаются с од­
ной стороны от ледобура.
Совет
Чтобы убедиться, что при вы­
дергивании ледобура вы тя­
нете за нужный конец ве­
ревки, пристегните к нему
свободно перемещающийся
карабин, который послужит
указателем, когда вы добе­
ретесь до следующей стан­
ции.
МЕТОД
■ Ледобур вворачивается в подходящий участок льда,причем коли­
чество оборотов следует запомнить. Проушина ледобура должна
немного выступать над поверхностью льда, потому что спусковая
веревка будет располагаться между проушиной и льдом; проуши­
на должна смотреть вверх, в направлении, противоположном
спуску.
■ В отверстие проушины привязывается отрезок вспомогательной
веревки или развязанная петля прусика.
■ Эта веревка наматывается на верхнюю часть ледобура в направ­
лении, противоположном резьбе. Другими словами, если ледобур
вворачивался по часовой стрелке, репшнур нужно намотать про­
тив часовой стрелки, и наоборот. Число витков должно быть на
два больше, чем число оборотов при установке ледобура.
■ Спусковая веревка накидывается на ледобур так, чтобы ее центр
располагался на ледобуре. Веревка должна быть плотно зажата
между проушиной и льдом, без лишнего зазора, иначе образует­
ся рычаг.
■ На петле спусковой веревки в непосредственной близости от ледо­
бура с одной стороны завязывается небольшой узел проводника.
■ Репшнур пристегивается к этому узлу при помощи карабина с
муфтой.
■ Если после завершения спуска тянуть за веревку с постоянной си­
лой, то ледобур выкрутится и его можно будет вытянуть вниз вме­
сте с веревкой.
Само собой разумеется, что необходимо соблюдать особую
осторожность при заключительном рывке, потому что летя­
щий вниз с большой скоростью ледобур может травмировать
альпиниста.
Ледяная прошивка
См. также: прошивка Абалакова.
Ледяная прошивка (проушина) — термин, обозначающий ме­
тод, при котором естественный лед используется для органи­
зации точки страховки или опорной точки. Прошивка может
быть искусственной, как прошивка Абалакова, или естествен­
ной, например большая сосулька.
Прочность прошивки определяется только прочностью
льда, в котором она организована, и поэтому при закрепле­
нии системы на естественной опорной точке изо льда необхо­
димо проявлять особую осторожность. Сосульки часто имеют
структурные дефекты и могут быть плохо прикреплены к
 Ледяной столбик
I________________________________________

нижней поверхности. Часто низ сосульки вооб­

ще не прикреплен, а щель просто засыпана
снегом. Выяснить это поможет расчистка со­
сульки, хотя если нет альтернативы, не следует
без необходимости нарушать целостность льда.
Качество льда оценить не всегда легко, хотя
лед, на образование которого потребовалось
длительное время, обычно прочнее того, кото­
рый намерз в результате резкого похолодания.
Сделать выводы о прочности льда можно во
время подъема: лед, постоянно крошащийся
под ледорубом или кошками, послужит предуп­
реждением.
В экстремальных ситуациях, возможно, при­
дется пролезать сквозь отверстие во льду, в
этом случае веревка пропускается через отвер­
стие вслед за лидером. На некоторых маршру­
тах это необходимо для выхода на последнюю
станцию, и здесь также особое внимание нужно
уделять качеству льда и убедиться, что ледопад
прочно держится на месте.

Деляной столбик
См. также: вытягивание веревки, петли,
снежный столбик.

Ледяной столбик — эффективный, но отнимаю­

щий много времени метод организации опор­
ной точки как для страховки поднимающегося
альпиниста, так и для спуска висом или спуска
по веревке. Лидер прибегает к этому методу
только в исключительных обстоятельствах. Од­
нако во время спуска, несмотря на недостаток
времени, решающим может стать вопрос цен­
ности снаряжения, которое не придется остав­
лять, если организовать опорную точку в виде
ледяного столбика.

Форма
Ледяной столбик похож на снежный столбик, о
чем свидетельствует его название, и по форме
напоминает гриб. Его вырубают из подходяще­
го льда, и его прочность определяется прочнос­
тью материала. Поэтому место для столбика
нужно выбирать так, чтобы лед был не только
Линия страховки

хорошего качества, т. е. не откалывался при Размер

ударе, но и достаточной глубины, что обес­
печит надежность закрепления.
Выступающие участки льда облегчают вы­
рубание столбика, но их необходимо тща­
тельно исследовать и убедиться, что это не
покрытый льдом камень, поскольку в таком
случае глубина льда будет значительно
меньше.
Диаметр ледяного столбика обычно состав­
ляет 30-40 см, а глубина около 10 см. Раз­
умеется, эти размеры зависят от качества
льда, но диаметр столбика, как правило, не
делают меньше 30 см — в противном случае
велик риск появления трещин при таянии
льда, что может привести к разрушению
столбика.

МЕТОД

■ Но подходящем участке льда очерчивается пользоваться для спуска висом или для стра­
контур столбика в виде подковы. Нижние кон­ ховки, на него надевается петля, а станция ор­
цы канавки не должны соединяться — это ганизуется чуть ниже него.
уменьшит прочность столбика.
■ Клювом ледоруба осторожно вырубается ка­ Форма ледяного
столбика
навка по прочерченной линии. Очень важно
при этом не повредить внутреннюю часть
столбика.
■ Клювом и лопаткой канавка углубляется, ей
придается нужная глубина и форма.
■ Столбик должен слегка расширяться кверху,
чтобы с него не соскальзывала веревка или
петля.
■ Теперь столбик готов. Если он предназначен
для спуска по веревке, то веревку можно на­
кинуть прямо на него, что облегчит процесс ее
вытягивания Если ледяной столбик будет ис­

Линия страховки
А = опорная точка, В = страхующий, С = альпинист

Линия страховки — основа альпинизма, и ее горизонтальной, так и к вертикальной пло­

проверка должна войти в привычку. Очень
важно, чтобы опорная точка, страхующий и
альпинист находились на одной линии.
Если страхующий отклонится в любую
сторону от линии, соединяющей альпи­
ниста и опорную точку, то при нагрузке
системы велика вероятность того, что
страхующего потянет в сторону, особенно
если он стоит. Это условие относится как к
скости. Кроме того, веревка между страхую­
щим и опорной точкой должна быть натя­
нута.
Если веревка между страхующим и опор­
ной точкой провисает, то при нагрузке сис­
темы страхующего неизбежно потянет впе­
ред, в результате чего его может вытащить
за край скалы или по меньшей мере сбить с
ног, если он стоит.
 Линия страховки

Правильная линия страховки Горизонтальное смешение линии страховки

Вертикальное смешение линии страховки

Малый снежный якорь

Малый снежный якорь

См. также: снежный якорь.

Малый снежный якорь — уменьшенный вариант снежного

якоря, который может применяться для закрепления на очень
плотном снегу. Однако на рыхлом снегу его удерживающая
способность значительно ниже, чем у снежного якоря, поэто­
му малый снежный якорь следует использовать только в том
случае, если вы полностью уверены в его надежности.
Одно из применений малого снежного якоря — система за­
крепления палатки на больших высотах, где вероятен силь­
ный ветер, это приспособление гораздо надежнее обычных
колышков для палатки.

Маршруты со шлямбурами — спуск

См. также: петли, прямая страховка, системы нижней стра­
ховки, соединительное кольцо, страховочные устройства, узел-
восьмерка, уравновешивание опорных точек, ус самостраховки.

Спуск партнера с верхней точки маршрута, оснащенного

шлямбурами, следует организовывать с особой тщательнос­
тью, поскольку именно в это время нередки несчастные слу­
чаи. Проблемы возникают, в основном, из-за неправильной
оценки длины оставшейся веревки. Если веревка не закреп­
лена на страховочной системе страхующего и на конце верев­
ки не навязан узел, то она может выскользнуть из страховоч­
ного устройства, что приведет к срыву спускающегося альпи­
ниста. Еще одна потенциальная опасность — ситуация, когда
альпинист вынужден протягивать веревку через кольцо в
верхней точке маршрута, которое служит опорной точкой для
спуска. Если соединение выполнено неправильно, альпинист
может сорваться, скорее всего, в точке, где веревка не закреп­
лена.
В большинстве случаев опорная точка для спуска состоит
из двух шлямбуров, соединенных отрезком цепи, в нижней
части которой имеется большое кольцо или карабин, через
которые можно пропустить веревку. С цепями, снабженными
карабином или аналогичным устройством, например, спира­
лью, которое удерживает веревку во время спуска, возникает
меньше проблем. Альпинист поднимается в конечную точку
маршрута, продевает веревку в имеющееся там устройство, а
затем спускается с помощью страхующего. Однако цепи с
кольцами требуют особых приемов, и для работы с ними су­
ществуют два метода, описанные ниже.
 Маршруты со шлямбурами — спуск
І
Спуск с одной точкой опоры
Пристегнув ус само­
Первый метод спуска используется чаще, а страховки, альпинист
второй полезен в тех случаях, когда альпи­ протягивает веревоч­
ную петлю через
нист сомневается, хватит ли длины верев­ кольцо
ки, чтобы спуститься к началу маршрута.
Для обоих методов пригодится короткая
петля, пристегнутая к страховочной систе­
ме, которую можно использовать в качестве
уса самостраховки при работе с кольцом
цепи.

МЕТОД 1
Альпинист завязывает
■ После прибытия в верхнюю точку маршрута узел-восьмерку
альпинист пристегивается к цепи при помощи
уса самостраховки и карабина с муфтой.
■ Затем он подтягивает веревку, пропускает ее
через кольцо и завязывает узел-восьмерку.
■ Узел-восьмерка пристегивается к соедини­
тельному кольцу при помощи карабина с
муфтой
■ Теперь альпинист развязывает узел, которым
он был привязан к основной веревке.
■ Освободившаяся часть веревки протягивается
через кольцо. Рекомендуется заткнуть обра­ Узел-восьмерка при­
зовавшуюся петлю за обвязку, чтобы она не стегивается к соеди­
нительному кольцу
свисала и не мешала во время спуска. при помощи карабина
с муфтой
■ Альпинист подтягивается к опорной точке спу­
ска, а страхующий выбирает провисание ве­
ревки. Затем альпинист вновь переносит вес
тела на основную веревку, проверяя проч­
ность системы. На тот случай, если возникнут
проблемы, остается ус самостраховки.
■ Проверив систему, альпинист отстегивает ус
самостраховки и спускается.

Альпинист отвязывает­
ся от конца веревки,
протравливает ее через
кольцо, отстегивает ус
самостраховки и спус­
кается

Метол 1. Процедура спуска с использованием узла-восьмерки

Маршруты со шлямбурами — спуск

МЕТОЛ 2
Веревка пристегивает­
В том случае, если нужно повторно привя­ ся к оттяжке, что пред­
отвращает ее потерю
заться к концу веревки, процедура спуска
несколько отличается.

■ После прибытия в верхнюю точку маршрута

альпинист пристегивается к цепи при помощи
уса самостраховки и карабина с муфтой.
■ Он подтягивает в себе около 1 м веревки и
навязывает на образовавшейся петле узел-
восьмерку или узел проводника.
■ Петля узла пристегивается к оттяжке цепи,
чтобы не потерять веревку во время следую­ Альпинист отвязывается

щей фазы спуска.

■ Альпинист отвязывается от веревки и пропу­
скает ее через кольцо.
■ Затем он повторно привязывается к концу ве­
ревки. Можно также пристегнуться к соедини­
тельному кольцу при помощи карабина с
муфтой, предварительно навязав узел-восьмёрку.
■ Первый узел, пристегнутый к оттяжке цепи,
отстегивается и развязывается.
■ Альпинист подтягивается к опорной точке
спуска, а страхующий выбирает провисание Альпинист продевает
веревки. Затем альпинист вновь переносит веревку через кольцо И
повторно привязывается
вес тела на основную веревку, проверяя
прочность системы. На тот случай, если воз­
никнут проблемы, остается ус самостраховки.
■ Проверив систему, альпинист отстегивает ус
самостраховки и спускается.

Совет
При извлечении оттяжек во время спуска
отстегивает
Альпинист
со скального карниза спускающийся аль­ оттяжку и ус самострахов
пинист может встегивать оттяжку между ки, а затем спускается

обвязкой и проходящей вдоль маршрута

веревкой. Это позволит ему держаться
ближе к поверхности скалы, откуда легче
доставать до шлямбуров.

Метол 2. Процедура спуска с повторным привязыванием

І
Спуск с двумя точками опоры
Маршруты со шлямбурами — спуск

Ус самостраховки при­
На некоторых маршрутах верхняя точка стегивается к одному из
оборудована двумя шлямбурами, но без со­ шлямбуров, а веревка к
оттяжке, что позволяет
единяющей их цепи. В этом случае исполь­ предотвратить потерю
веревки
зуется следующий метод спуска.

МЕТОЛ _______________

■ Ус самостраховки пристегивается к одному из

шлямбуров.
■ В карабин уса самостраховки встегивается
оттяжка.
■ Альпинист подтягивает веревку и, навязав под­
ходящий узел, например «стремя», встегивает Альпинист отвязывается
от веревки
веревку в карабин оттяжки, что позволяет
предотвратить потерю веревки.
■ Затем он отвязывается от веревки.
■ Веревка продевается через оба шлямбура и
повторно привязывается к страховочной сис­
теме.
■ Далее подстраховочная петля веревки отсте­
гивается от дополнительного карабина уса са­
мостраховки.
■ После проверки системы ус самостраховки
отстегивается и альпинист может спускаться.
Веревка продевается
через два шлямбура и
привязывается к стра­
ховочной системе

Примечание
Если необходимо использовать систему
нижней страховки, а верхняя точка маршру­
та оснащена двумя шлямбурами, не соеди­
ненными цепью, нужно организовать одну
точку страховки, через которую будет про­
пущена веревка. Легче всего этого добиться
посредством уравновешивания петли двумя Ус самостраховки и от­
тяжка, удерживаюшая
карабинами с муфтой и пропусканием ве­ веревку, отстегиваются,
и альпинист спускается ^
ревки через нижний карабин. В результате
образуется точка крепления, удобная для
последнего в связке, который получает воз­
можность обезопасить себя, пристегнув­
шись к ней во время подготовки к спуску.

Процедура спуска с двух не соединенных между собой шлямбуров

Молоток для забивания крючьев

Очень важно, чтобы свободный конец веревки
был закреплен и не мог случайно выскользнуть
из спускового устройства. Достигается это двумя
способами: либо страхующий привязывается к
свободному концу веревки, либо на расстоянии
1 м от конца на веревку навязывается узел про­
водника. Во время спуска узел послужит сигна­
лом страхующему, что конец веревки близок, а
при потере контроля он застрянет в спусковом
устройстве.
Спуск с промежуточной станции
Спуск с промежуточной станции организу­
ется достаточно просто. Альпинисту удоб­
нее всего спускаться с использованием пря­
мой страховки, хотя возможен также спуск
со спусковым устройством на страховочной
системе страхующего. Однако большинство
промежуточных станций оснащены цепью,
соединяющей два шлямбура, поэтому про­
ще всего организовать прямой спуск. Для
этого подойдут разные методы спуска, в ча­
стности при помощи узла УИАА или спус­
кового устройства со свободным концом
веревки, возвращающимся к одному из
шлямбуров, чтобы обеспечить правильный
угол торможения.
В изогнутую металлическую проушину, которая
чаще всего используется с расширительными
шлямбурами, нельзя непосредственно продевать
веревку и использовать ее в качестве точки стра­
ховки. Острые кромки и небольшой радиус от­
верстия могут стать причиной того, что веревка
перетрется под нагрузкой. Если для спуска прихо­
дится использовать такую проушину — возможно,
при необходимости прервать восхождение, не до­
стигнув верхней точки маршрута,— то к проуши­
не следует пристегнуть карабин с муфтой, а уже
через него продеть веревку. Позже это облегчит
вытягивание веревки, поскольку через карабин
она проходит легче, чем через проушину.
Слева. Веревка пролета непосредственно
через проушину шлямбура, в результате
чего она может перетереться
Справа. Для присоединения веревки необходимо прим
самоблокирующийся карабин

Молоток для забивания крючьев

См.: скальный молоток.

Мягкое оснащение

Так называют любой короткий отрезок ве­ Некоторые альпинисты на всякий случай
ревки или стропы, который используют для укладывают в рюкзак две стропы длиной
возвращения с маршрута или в аварийных 3 м или кусок старой альпинистской ве­
ситуациях. ревки.
 Маятник

Маятник
См. также: траверс
маятником.

Маятником называется рас­

качивание на веревке —
случайное или преднамерен­
ное — для преодоления
скального или ледяного
участка. Маятник применя­
ется для ускоренного про­
движения по маршруту (см.
статью «Траверс маятни­
ком»). Непреднамеренного
маятника следует избегать
всеми доступными способа­
ми, поскольку такое раска­
чивание может привести к
удару о скальную стену или
другое препятствие.

Пересечение ледника,
Европейские Альпы
Навесная переправа — организация
Существует несколько вари­
антов организации и приме­
нения навесной переправы,
конкретный способ опреде­
ляется ситуацией. Однако ос­
новные правила организации
навесной переправы остают­
ся неизменными, независимо
от выбранного варианта.
Совет
Если навесная переправа
нужна лишь на одном из
участков более длинного
маршрута, то может возник­
нуть необходимость в вытя­
гивании веревки. В этом
случае альпинист, организу­
ющий траверс, берет с со­
бой оба конца веревки, что­
бы вытянуть ее после того,
как на другую сторону пе­
реберется последний член
группы.
Навесная переправа — организация
См. также: блок, вектор, динамическая веревка, карабины с
муфтой, свободный конец веревки, спуск висом, статическая
веревка, траверс маятником, треугольный карабин, узел УИАА,
узел УИАА — фиксация, устройства для подъема по веревке.
Организация навесной переправы может потребоваться в са­
мых разных ситуациях. Например, группа альпинистов, наме­
ревающаяся преодолеть реку, направляет одного из альпини­
стов, чтобы он переплыл через нее и закрепил веревку на
противоположной стороне, дав возможность остальным аль­
пинистам переправиться самим и переправить снаряжение,
не соприкасаясь с водой.
Другой сценарий — необходимо преодолеть глубокую рас­
щелину на гребне в высокогорных условиях. В этом случае
одного из альпинистов спускают висом, после чего он пре­
одолевает трещину методом траверса маятником и организует
навесную переправу для остальной группы. Кроме того, на­
весная переправа может применяться и самостоятельно, на­
пример для преодоления участка между двумя скальными
шпилями.
Опорные точки
Прочность опорных точек не должна вызывать сомнений, по­
тому что под нагрузкой величина сил, действующих в систе­
ме, очень велика; более подробно этот вопрос освещается в
статье «Вектор». Способ крепления веревки к каждой опор­
ной точке тоже должен быть тщательно продуман, и выбирать
следует самый надежный. Если при использовании навесной
переправы во время восхождения выбор опорных точек огра­
ничен небольшим участком, а его прочность вызывает сомне­
ния, вся операция должна быть приостановлена. В тех случа­
ях когда навесная переправа скорее служит для развлечения,
чем является необходимостью, часть опорных точек может
быть установлена заранее, и при этом применяются прочные
средства страховки, например широкие петли, заведенные за
стволы деревьев, и т. п.
Использование динамической веревки
По возможности для организации навесной переправы следу­
ет иметь статическую веревку, однако вполне вероятно, что
на маршруте придется ограничиться той же веревкой, что и
для восхождения, т. е. динамической. Эластичность такой ве­
ревки несколько затруднит ее натяжение. Кроме того, у вас,
по-видимому, будет ограниченное количество снаряжения -
всего лишь несколько карабинов.
 Навесная переправа — организация

Основная система натяжения

МЕТОД

■ Один конец веревки закрепляется на опорной точке и на верев­

ке вблизи второй опорной точки завязывается узел-восьмерка.
Расстояние от этого узла до опорной точки играет важную роль,
После прохождения первого
поскольку растяжение веревки под нагрузкой может приблизить
альпиниста натяжение систе­
узел. В большинстве случаев нужное расстояние можно опреде­
мы, возможно, придется по­
лить лишь методом проб и ошибок.
вторить. Дело в том, что под
■ Карабин с муфтой встегивается в узел-восьмерку.
воздействием веса альпинис­
■ Веревка протягивается к опорной точке, пропускается через вто­
та динамическая веревка
рой карабин и встегивается в карабин на узле-восьмерке.
растягивается, и в системе
■ Нужно потянуть за свободный конец веревки, чтобы выбрать про­ очень быстро появляется
виса дополнительное усилие позволит избавиться от части дина­ провис.
мического растяжения веревки.
■ Закрепить веревку на опорной точке при помощи зафиксирован­
ного узла УИАА можно только после того, как будет достигнуто
требуемое натяжение.

Основная система натяжения для навесной переправы

Усовершенствованная система натяжения

Если веревку нужно натянуть сильнее, для этого применяют
другой вариант системы.

МЕТОД

■ Один конец веревки закрепляется точно так же, как в предыдущем

случае, завязывается узел-восьмерка и в него встегивается кара­
бин с муфтой.
■ Веревка протягивается через карабин опорной точки; второй
узел-восьмерка завязывается таким образом, чтобы встегнутый в
него карабин при несильном натяжении едва доставал до перво­
го карабина.
■ В первый карабин с муфтой встегивается веревка, выходящая из
первого узла-восьмерки, а образовавшаяся петля встегивается во
второй карабин с муфтой.
Навесная переправа — организация
Система натяжения для навесной переправы с использованием двух карабинов с муфтой
примечание
Необходимо заранее проду­
мать, как вы будете снимать
систему после окончания
траверса. Из-за большой ве­
личины сил, действующих в
системе, следует выбирать
узлы, которые легко развязы­
ваются после нагрузки. По­
этому на фиксированном
конце системы лучше всего
использовать булинь, по­
скольку он относительно лег­
ко развязывается даже пос­
ле значительных нагрузок.
■ Нужно потянуть за свободный конец веревки, выходящий из второ­
го узла-восьмерки, и выбрать провис. Система на опорной точке
закрепляется при помощи зафиксированного узла УИАА.
Техническая система 1
Если систему предполагается использовать в течение продол­
жительного времени, например для переправы через вышед­
шую из берегов реку большой группы альпинистов во время
длительной экспедиции, то в этом случае можно применить
другой способ организации системы. Наиболее эффективной
система получится при использовании блоков и статической
веревки. Такая веревка облегчает натяжение и исключает
проблемы, связанные с нагрузкой динамической веревки, на­
пример провисание и фактор времени, и требующие повторно­
го натяжения.
Первая из описанных ниже систем используется в том слу­
чае, когда есть возможность зафиксировать натянутую веревку
при помощи механического зажима.
МЕТОД
■ Дальний конец веревки закрепляется на опорной точке, и веревка
пропускается через механический зажим на второй опорной точке.
■ На веревке устанавливается устройство для подъема таким обра­
зом, чтобы под нагрузкой оно натягивало веревку.
■ К устройству подъема по веревке пристегиваются два отдельных
блока или один сдвоенный.
■ Одиночный блок закрепляется на опорной точке.
■ Свободный конец веревки от механического зажима пропускается
через один из парных блоков, затем через одиночный блок на
опорной точке и через второй парный блок.
■ Если потянуть за свободный конец веревки, это создаст натяжение
в системе, и механический зажим автоматически выберет провис.
После того как устройство для подъема по веревке придвинется
вплотную к механическому зажиму, свободный конец веревки мож­
но освободить, устройство для подъема отодвинуть назад и про­
должить натяжение.
І Навесная переправа — организация

Натяжение веревки при помощи механического зажима на опорной точке

Механический зажим должен сам выдерживать нагрузку, если до­

стигнуто нужное натяжение. Устройство для подъема по веревке и
блоки теперь могут быть сняты с веревки.
■ Зажим, удерживающий натянутую веревку, должен быть заблоки­
рован в соответствии с рекомендациями производителя, но таким
образом, чтобы при необходимости натяжение в системе навес­
ной переправы можно было быстро уменьшить.

Натяжение веревки с использованием узла УИАА в качестве фиксирующего устройства

Навесная переправа — организация
Конец веревки, используе­
мый для натяжения системы,
должен быть зафиксирован
таким образом, чтобы его
можно было ослабить, как в
случае применения узла
УИАА. Его нельзя фиксиро­
вать, например, при помощи
устройства для подъема
по веревке, поскольку оно
не позволит ввести провис в
нагруженную систему, что
может понадобиться в ава­
рийной ситуации.
Особую осторожность сле­
дует проявлять при органи­
зации навесной переправы
для альпинистов с неболь­
шим весом. Если основная
веревка туго натянута, а на­
чальная точка траверса рас­
положена чуть выше конеч­
ной, то альпинист может на­
брать слишком большую
скорость и получить травму,
ударившись либо об опор­
ную точку, либо о землю.
Предусмотрите' петлю без­
опасности, если система,
натянутая для альпинистов
с большим весом, использу­
ется для переправки более
легких людей.
I
Техническая система 2
При отсутствии механического зажима конец веревки может
быть зажат при помощи зафиксированного узла УИАА. Ме­
тод полезен в том случае, когда систему устанавливают двое —
в противном случае выполнить эту процедуру очень трудно.
МЕТОД
■ Веревка закрепляется на опорной точке, протягивается ко второй
опорной точке и встегивается в треугольный карабин при помощи
узла УИАА.
■ На веревке устанавливается устройство для подъема таким обра­
зом, чтобы под нагрузкой оно натягивало веревку.
■ К устройству для подъема по веревке пристегиваются два отдельных
блока или один сдвоенный.
■ Теперь потребуется отрезок статической веревки. Это может быть
отдельная веревка или конец веревки, используемой для организа­
ции навесной переправы. Конец этой веревки привязывается к
опорной точке.
■ На опорной точке также закрепляется одиночный блок.
■ Статическая веревка пропускается через один из парных блоков,
затем через одиночный блок на опорной точке и через второй пар­
ный блок.
■ Если потянуть за веревку, это создаст натяжение в системе. После
этого веревка выбирается через узел УИАА.
■ Если во время натяжения устройство для подъема по веревке нужно
отодвинуть от опорной точки, чтобы протянуть веревку, для этого
потребуется зафиксировать узел УИАА. Затем можно передвинуть
устройство для подъема по веревке, отпустить узел УИАА и повто­
рить процедуру натяжения.
■ После того как достигнуто нужное натяжение, узел УИАА фиксируется,
а устройство для подъема по веревке и блоки снимаются с веревки.
Вторая веревка
Кроме установки основной веревки, необходимо подумать и о
протягивании второй веревки, которая обеспечивает дополни­
тельную безопасность или служит средством передвижения по
основной веревке, — а иногда выполняет обе эти функции.
Вторая веревка может быть необязательной и даже нежелатель­
ной при организации импровизированной системы, но в боль­
шинстве случаев она не помешает.
Процесс натяжения второй веревки должен быть тщательно
подготовлен. Если она служит средством страховки, то слиш­
ком большой провис приведет к тому, что при обрыве основ­
ной веревки или опорной точки альпинист пролетит большое
расстояние, что может привести к травме. Если же вторая ве­
ревка будет применяться в качестве средства передвижения или
І Навесная переправа — процедура

для возврата снаряжения, использованного при организации

навесной переправы, то на ее установку и натяжение не стоит Совет
тратить много времени. В любом случае очень важно, чтобы Тяжелый рюкзак может ме­
вторая веревка не мешала работать с основной веревкой и шать переправе и причинять
чтобы все члены группы знали, для чего она предназначена. значительные неудобства.
Если переправить рюкзаки
отдельно не получается,
Навесная переправа — процедура каждый альпинист может
взять свой рюкзак с собой,
См. также: блок, грудная обвязка, динамическая веревка, на­ подвесив его на петле через
весная переправа — организация, петли, петля прусика, стра­ карабин, который в этом
ховочные системы, траверс маятником, узел УИАА, устройства
случае играет роль блока.
для подъема по веревке.
Таким образом, рюкзак не
Метод навесной переправы необходимо выбрать еще до органи­ будет смещать центр тяжес­
зации системы. Тип переправы определит количество и тип ти альпиниста, поскольку
необходимого снаряжения: вынужденная организация навес­ закреплен непосредственно
ной переправы и отсутствие специализированного снаряжения на веревке.
означают, что группа альпинистов будет использовать лишь
пару карабинов, тогда как при планируемой переправе могут
применяться разнообразные устройства.

Простая переправа
Для организации простейшей переправы потребуется один ка­
рабин, пристегнутый к короткой петле от страховочной систе­
мы. Длина петли должна быть такой, чтобы альпинист мог без При любом типе навесной
труда достать веревку обеими руками и ногами — именно в переправы необходимо на­
таком положении обычно выполняется траверс. деть перчатки. Они не толь­
При организации навесной переправы во время восхожде­ ко предохранят кожу ладо­
ния может возникнуть следующая проблема: поскольку в на­ ней от ожогов при быстром
личии чаще всего имеется только динамическая веревка, то пе­ движении, но и помогут
реправляющийся альпинист вызовет провисание веревки по­ удерживать веревку на по­
середине траверса, даже если веревку подтягивают после пере­ следних участках траверса,
правки каждого члена группы. Это значительно затруднит путь где веревка имеет неболь­
от середины до конечной точки, поскольку чем ближе альпи­ шой уклон.
нист к цели, тем круче угол наклона веревки. По этой причи­
не желательно иметь с собой петлю прусика или устройство для
подъема по веревке, что значительно облегчит задачу. Такое
приспособление устанавливается на веревке впереди карабина
Совет
подвески и крепится к страховочной системе альпиниста с по­
В некоторых случаях груд­
мощью петли, чтобы предотвратить сползание назад. При ис­
ная обвязка способна об­
пользовании петли прусика необходимо внимательно следить,
легчить передвижение по
чтобы на нее не наезжал карабин — в противном случае сис­
навесной переправе, помо­
тему может заклинить и возникнут серьезные проблемы. Кро­
гая поддерживать контакт с
ме того, петля для ввязывания в страховочную систему не
веревкой. Это особенно
Должна быть слишком длинной, чтобы немного соскользнув­ важно для детей и людей с
ший назад альпинист (что часто случается на крутом участке в низким центром тяжести.
конце траверса) мог дотянуться до петли прусика.
Навесная переправа — процедура
В некоторых случаях требует­
ся организовать начальную
точку траверса гораздо выше,
чем место сбора группы. Эту
ситуацию не следует путать
со «смертельным скольжени­
ем», но такое бывает, если
опорные точки находятся на
разной высоте, а начальная
точка траверса расположена
выше безопасного места, где
может собраться группа. Кро­
ме того, начальную точку спе­
циально поднимают, чтобы об­
легчить траверс, потому что
если начальная точка распо­
ложена выше конечной, то
участок веревки, предраспо­
ложенный к провисанию, бу­
дет находиться выше безопас­
ного места на противополож­
ной стороне препятствия.
С&военный блок, используемый совместно Достигнув противоположной стороны, переправляе-
с блоком с эксцентриком. Система
безопасности не позволяет соскальзывать мый альпинист отвязывается от страховочной веревки и,
назад по веревке
Переправа при помощи блоков
Применение блоков значительно облегчает переправу, и луч­
ше всего использовать блок со встроенным эксцентриком.
Блок обеспечивает плавность движения, а эксцентрик не до­
пускает движения назад на последнем участке
Для организованной навесной переправы доступны и дру­
гие виды снаряжения. Среди них разнообразные блоки, как
обычные, так и с эксцентриками, а также вторая веревка, не­
обходимая для страховки и возврата снаряжения. Наличие
такого снаряжения облегчает переправу, а также позволяет
обращаться к разнообразной технике.
Высокая начальная точка траверса
Ниже описывается метод, позволяющий обеспечить безопас­
ность навесной переправы с высокой начальной точки и уп­
рощающий переправу.
МЕТОД
■ После натяжения основной веревки — возможно, для этого не­
обходимо применить траверс маятником, чтобы пересечь трещи­
ну, — необходимо протянуть вторую веревку, которая обеспечи­
вает страховку и возврат снаряжения. Она должна проходить
через карабин или блок на такой же высоте, что и основная
опорная точка.
■ На основную веревку устанавливают блок, следя за
тем, чтобы не уронить его в процессе натяжения ве­
ревки.
■ К блоку пристегивается карабин со вторым блоком,
оснащенным эксцентриком.
■ Страховочная веревка вставляется в блок с эксцент­
риком. Она теперь проходит от полки, на которой нахо­
дится страхующий, через карабин или блок опорной точ­
ки, через блок с эксцентриком и возвращается на полку.
■ Переправляющийся через трещину альпинист привя­
зывается к концу веревки, и по пути к начальной точке
траверса его безопасность обеспечивает страхующий,
который удерживает конец веревки. Блок с эксцентриком
предотвращает падение при срыве.
■ Добравшись до начальной точки траверса, альпинист
нагружает своим весом систему, и блок с эксцентриком
фиксируется на веревке.
■ Страхующий теперь может протравливать страховоч­
ную веревку, разрешая переправу.
разблокировав эксцентрик, протягивает веревку через
І Навешивание нагрудных колеи

блок — по возвращении с него должен свисать конец веревки до­

статочной длины, чтобы достать от высокой опорной точки до пол­
ки, на которой находится страхующий. При использовании блоков
■ Если навесная переправа — это всего лишь один из участков мар­ или аналогичных устройств
шрута, то последний переправляющийся альпинист использует ме­ для организации навесной
тод самостраховки и, достигнув конечной точки, вытягивает стра­ переправы необходимо тща­
ховочную веревку. Если оба конца основной веревки закреплены тельно убирать длинные во­
в конечной точке траверса, ее можно отвязать и вытянуть, а затем лосы. Если волосы попадут в
продолжить путешествие. блок во время переправы,
это не только причинит силь­
Некоторые соображения ную боль, но может также
Как правило, при навесной переправе используют вторую ве­ привести к заклиниванию
ревку. Если она служит для того, чтобы помочь альпинисту системы. Длинные волосы
преодолеть конечный участок, а также для того, чтобы вернуть следует завязать или спря­
блок, ее обычно крепят к верхней части блока при помощи тать под каску.
карабина с муфтой. Тот, кто контролирует систему с любого
конца траверса, может применять эту веревку для перемеще­
ния блока, как нагруженного, так и ненагруженного. Узел
УИАА на любом конце системы обеспечит требуемую безопас­
ность и силу трения.
Для большинства обычных траверсов нормой считается на­
личие блока на основной веревке в сочетании с блоком с экс­
центриком на протянутой выше страховочной веревке. К бло­
кам может быть прикреплена веревка, предназначенная для их
возвращения, и каждый из членов группы должен знать, как
Совет
Прежде чем переправлять­
разблокировать эксцентрик блока. Если траверс выполняется
ся на другую сторону, убе­
ради удовольствия, а не по необходимости, то у каждого аль­
дитесь, что из ваших карма­
пиниста должен быть свой комплект снаряжения — или ком­
нов ничего не выпадет!
плект должен каждый раз возвращаться к началу траверса.

Навешивание нагрудных колец

См. также: грудная обвязка, соединительное кольцо, спасение
из трещины, спуск по веревке, страховочные системы,
треугольный карабин.

Во многих ситуациях веревку требуется укоротить — либо вре­

менно, либо надолго. Например, группа может собраться на
безопасном участке у подножия скалы, а до организации пер­
вой станции им необходимо преодолеть несложный участок
зимнего маршрута. В этом случае рекомендуется временно
сложить веревку кольцами, а не тянуть ее за собой по склону.
Укоротить веревку на продолжительное время понадобится
при пересечении снежного гребня с карнизами на большой
высоте, где скорость движения невелика, но расстояние меж­
ду альпинистами не требует полной длины веревки.
Навешивание нагрудных колеи
Как и любой другой прием,
навязывание нагрудных колец
требует предварительной тре­
нировки, прежде чем приме­
нять его в реальных услови­
ях. Неправильно навязанные
кольца могут оказаться слиш­
ком длинными, так что будут
спадать с плеча, или слишком
тугими — тогда они будут
сдавливать грудь и затруднять
дыхание. Если кольца необхо­
димы в ситуации, когда альпи­
нист передвигается с рюкза­
ком, то сначала надевается
рюкзак, а затем навязывают­
ся кольца.
Еще одна распространенная причина навешивания колец —
они обеспечивают быстрое и безопасное передвижение на
ровных участках в условиях высокогорья и при пересечении
ледников. Желательно иметь возможность быстро размотать
несколько колец, если на маршруте встретятся препятст­
вия, для преодоления которых требуется более длинная
веревка.
Некоторые соображения
Расстояние между членами группы, которые решили
навязать кольца, чтобы укоротить веревку, зависит от
причин, побудивших их это сделать, а также от характера
рельефа. Общие рекомендации приведены в таблице.
Число альпинистов Дистанция (м)
Снежный склон 2+ 3
Снежный гребень 2+ 6
Скалистый гребень 2+ 9
Ледник 2 12
3 8-10
Кроме того, следует определить метод навязывания колец.
Существует несколько вариантов, два из которых (самые
удобные) приводятся ниже, и решающим фактором при их
выборе является характер рельефа, по которому проходит
подъем или спуск.
Так, если альпинист с нагрудными кольцами, навязанны­
ми первым методом, провалится в трещину, велика вероят­
ность, что он повиснет вниз головой, поскольку в этом слу­
чае точка крепления веревки расположена низко. И наобо­
рот, если рельеф содержит короткие участки повышенной
сложности, перемежающиеся с простыми участками, то за­
траты времени на навязывание и распускание колец с узла­
ми могут быть значительными, не говоря уже о том, что при
определенных условиях узел может замерзнуть и распустить
его будет невозможно.
Метод 1. Наматывание колеи вокруг тела
и их закрепление
Это очень надежный метод, позволяющий быстро наматы­
вать кольца вокруг тела и сматывать их. Тем не менее его не
следует применять, если существует риск, что альпинист с
рюкзаком за спиной повиснет на веревке, поскольку в этом
случае он может перевернуться вниз головой.

МЕТОД
■ Веревка привязывается к страховочной системе.
■ Чтобы определить размер веревочных колец,
нужно опустить левую руку (или правую — как
удобнее) ладонью вниз до уровня бедер. Точ­
ный размер колец определяется не только шири­
ной грудной клетки, но и толщиной одежды —
чем объемнее одежда,тем больше окружность
колец,— а также наличием рюкзака.
■ Веревка, привязанная к страховочной системе,
берется правой рукой, заводится за шею про­
тив часовой стрелки, а затем под ладонь левой
руки, при этом необходимо следить, чтобы ве­
ревка была натянута. Кольца укладываются при­
близительно одинаковой длины, пока не оста­
нется веревка нужной длины — примерно на
1 м больше, чем расстояние до партнера.
■ Теперь нужно продеть руку, которая использо­
валась для определения длины колец, в полу­
чившуюся бухту, чтобы она плотно и удобно
расположилась на плече. Размер колец должен
быть таким,чтобы они не соскальзывали с пле­
ча, но и не затрудняли дыхание.
Навешивание нагрудных колеи
■ Треугольный карабин пристегивается к страхо­
вочной системе, причем ножные петли и пояс­
ной ремень соединяются на уровне соеди­
нительного кольца. Карабин располагается
таким образом, чтобы муфта была снаружи,
а широкий конец сверху. (Следует заметить,
что это один из редких случаев, когда кара­
бин пристегивается к страховочной системе
таким образом, и этот метод нельзя использо­
вать для других целей, например, спуска по
веревке.)
■ Петля свободного конца веревки пропускается
через петлю ввязывания между грудью и всеми
кольцами, а затем встегивается в треугольный
карабин. Нужно потянуть за веревку, чтобы
зафиксировать кольца.
■ Система готова к использованию. Трения петли
о кольца вполне достаточно, чтобы они не рас­
падались, а сами кольца очень легко снять, от­
стегнув петлю от карабина и потянув за верев­
ку. При этом фиксирующая петля распускается
и веревку можно снять с плеча.
Фиксация колеи метолом 1
Нагрудные кольца
Фиксация колеи для пересечения ледника
Нагрудные кольца
См.: навешивание нагрудных колец.
Нагруженный коней веревки
См. также: прямая страховка, свободный конец веревки, страховка через спину, страховочные
устройства, узел УИАА.
Нагруженным называется конец альпинист­
ской веревки, к которой привязан альпи­
нист, т. е. часть веревки между страховоч­
ным устройством и альпинистом. Конец ве­
ревки после прохождения через пластину
страховочного устройства или вокруг спины
Метод 2. Нагрудные кольца
для пересечения ледника
Второй метод используется в том случае,
когда необходимо пересечь ледник и суще­
ствует вероятность, что альпинист повис­
нет на веревке. Описанный ниже метод
позволяет кольцам выполнять функцию
простейшей грудной обвязки, что помогает
альпинисту с рюкзаком сохранить верти­
кальное положение.
МЕТОД
■ Кольцо навязываются и укладываются на пле­
чо, как в предыдущем методе.
■ На веревке делается петля, веревки прижи­
маются вместе на расстоянии около 25 см от
конца петли, чтобы не потерять ее.
■ Петля продевается под кольцами на груди и
завязывается узлом проводника вокруг колец;
нужно следить за тем, чтобы оставшаяся пет­
ля получилась как можно короче.
■ Карабин пристегивается либо к соединитель­
ному кольцу, либо к петле ввязывания и в не­
го встегивается петля, оставшаяся после узла
проводника. Если узел завязан правильно,то
придется слегка наклониться, чтобы встегнуть
петлю в карабин, а после выпрямления узел
затянется, и петли плотно улягутся на плече.
страхующего при страховке через спину на­
зывается свободным. Это относится и к си­
туациям, когда страхующий не является эле­
ментом системы, как при прямой страховке,
а связан с ней, например, посредством узла
УИАА

Наземные опорные точки
См также: динамическая веревка, линия страховки, петли, сила рывка.
Наземные опорные точки предназначены
для использования на маршрутах с одной
станцией; они защищают страхующего от
рывка верх и в сторону скалы в тех случаях,
когда он удерживает сорвавшегося альпини­
ста. На маршрутах с несколькими станция­
ми страхующий обычно закреплен, но если
промежуточная станция находится на очень
большой полке, а система опорных точек не
установлена, наземную опорную точку мож­
но организовать и здесь.
Испытания показали, что перемещение
страхующего на 1 м перед наземной опор­
ной точкой оптимально для гашения силы
МЕТОЛ
■ Нужна ли наземная опорная точка? В крайних
случаях, когда количество точек страховки
слишком велико, слишком мало или они нена­
дежны, использование наземной опорной точ­
ки вполне оправдано. На маршруте с много­
численными точками страховки, и особенно
если страхующий тяжелее страхуемого, очень
удобно обеспечивать безопасность группы
только при помощи массы страхующего. На
маршруте с минимальным количеством точек
страховки, часть которых может быть ненадеж­
на, тот факт, что страхующий не закреплен,
повышает безопасность лидера — при натяже­
нии веревки страхующего приподнимает, и в
результате нагрузка на ненадежные точки
крепления снижается.
■ В других случаях может потребоваться, чтобы
страхующий был закреплен. Для обеспечения
правильной линии страховки наиболее удоб­
ной была бы веревка, идущая сзади, а в каче­
стве точки закрепления можно выбрать валун,
Направляющие
См.: точки страховки.
Направляющие
рынка, которая возникает при срыве аль­
пиниста. Однако в большинстве случаев
страхующий жестче связан с опорной точ­
кой, и при срыве в действие вступают дина­
мические свойства веревки.
Не рекомендуется использовать петли в
качестве единственного средства закрепле­
ния на опорной точке, поскольку они, как
правило, не обладают динамическими свой­
ствами и передают большую часть силы, со­
здаваемой сорвавшимся альпинистом, на
опорную точку.
При организации наземной опорной точ­
ки необходимо учитывать ряд аспектов.
ствол дерева, шлямбур или соединенные меж­
ду собой ледобуры.
■ Если позади страхующего нет подходящей точ­
ки закрепления, ее можно организовать у само­
го начала маршрута, чтобы веревка шла вверх
к страхующему. Веревка отклоняется от прямой
линии, но этого достаточно, чтобы страхующего
не поднимало вверх в случае срыва лидера.
■ Если опорную точку невозможно организовать
ни позади страхующего, ни впереди него у само­
го начала маршрута, она должна располагаться
на уровне головы. В этом случае при срыве ли­
дера страхующий получает возможность отки­
нуться назад и своим весом задержать падение.
■ Если площадка под ногами страхующего неве­
лика, необходимо позаботиться о его безопас­
ности. Случалось, что страхующий оступался и
сбрасывал лидера. Такая разумная мера пред­
осторожности, как упоминавшаяся выше опор­
ная точка на уровне головы, защитит от лю­
бых случайностей.
Направляющие оттяжки
Направлявшие оттяжки
См. также: позиция страхующего, разнонаправленные закладки, точки страховки.
Направляющей называется оттяжка, предна­
значенная для того, чтобы направить верев­
ку по линии, вдоль которой она сама распо­
ложиться не может.
Направляющая оттяжка применяется, на­
пример, при установке точки страховки в
нижней точке маршрута, когда позиция
Натяжной траверс
См. также: маятник, траверс маятником.
Натяжной траверс — метод, позволяющий
преодолеть участки скального, снежного
или комбинированного рельефа, обычно ог­
раниченной протяженности, при помощи
поддержки страхующего посредством верев­
ки. Для этого обычно устанавливают верх­
нюю точку страховки, в которую встегивают
веревку. Страхующий удерживает веревку в
натянутом состоянии, а лидер, опираясь на
нее, преодолевает гладкий участок маршрута
в поисках опоры. Чем выше установлена
точка страховки, тем больше возможностей
у лидера, и вполне возможно, что для пре­
одоления конкретного участка потребуется
использовать несколько таких точек.
Вслед за лидером по маршруту должны
пройти второй и следующие альпинисты.
Проблем не возникнет, если лидер находит­
ся поблизости от траверса и выше него, —
тогда второй номер может воспользоваться
Натянутая веревка
См. также: нагруженный конец веревки, натяжной траверс, полупрямая страховка, свободный
конец веревки, страховочные устройства.
Натянутая веревка может потребоваться в
любой момент подъема, чтобы разгрузить ру-
ки альпиниста, удержать альпиниста на по-
страхующего такова, что веревка может вы­
рвать установленные оттяжки. Ее также
применяют в ситуациях, когда веревка мо­
жет застрять под выступом скалы — в этом
случае направляющая оттяжка позволит ли­
деру направить веревку в другое место, что­
бы обойти опасный участок.
веревкой. Если же станция расположена ни­
же, второму номеру придется самому натя­
гивать веревку от предыдущей станции, что­
бы преодолеть трудный участок.
Меры предосторожности
Совершенно очевидно, что при натяжном
траверсе необходимо соблюдать особую осто­
рожность, поскольку сила сцепления с по­
верхностью скалы или льда обычно очень ма­
ла и результатом вполне вероятного срыва бу­
дет маятник с большой амплитудой. Необхо­
димо также отметить, что натяжной траверс
часто легче выполнить в одном направлении,
чем в другом, и после преодоления какого-то
участка вернуться тем же путем не всегда
представляется возможным, что создает опре­
деленные трудности. В такой ситуации груп­
пе рекомендуется подняться чуть выше и вос­
пользоваться методом траверса маятником.
зиции во время отдыха, извлечь снаряжение
и т. д. Она также используется для управле-
ния натяжным траверсом. Обеспечить натя-
 Неассистируемый подъем
I______________________________________

жение веревки легче всего при полупрямой
страховке, когда веревка проходит через стра­
ховочное устройство. Потяните нагруженный
конец веревки, а другой рукой выберите про­
вис свободного конца, образовавшийся в ре­
зультате растяжения, и заблокируйте веревку.
Повторив эту процедуру несколько раз, вы
избавитесь от эластичности веревки, которая
превратится в надежную опору (и психологи­
ческую тоже) для страхуемого альпиниста.

Неассистируемый подъем
См. также: вытягивание, карабины с муф­
Опорная
той, нагруженный конец веревки, отсоедине­ точка
ние от системы, подъем при помощи силы
ног, полупрямая страховка, свободный конец
веревки, скользящий штык, совместный
подъем, страховочные устройства, схваты­
вающий клемхейст, французский схваты­ Страховочное
устройство
вающий.
Страхующий

Неассистируемый подъем — техника, к ко­

торой прибегают в тех случаях, когда в ре­
зультате проблем, возникших на маршруте с
несколькими станциями, второй номер не в
состоянии подняться сам и не может по­
мочь лидеру, когда тот оказывает ему содей­
ствие. Несмотря на то что предпочтение
Французский
всегда отдается совместному подъему, неас­ схватывающий
систируемый вариант используется тогда, Карабин
когда второй номер не может прикрепиться с муфтой

к веревочной петле, спущенной лидером.

Причины этого могут быть разными: второй Схватывающий
клемхейст
номер потерял сознание или просто нахо­
дится на расстоянии, большем 1 /3 длины ве­
ревки, причем веревки не хватает, чтобы
спустить его вниз. Неассистируемый подъем
похож на технику вытягивания, которая рас­
сматривается в соответствующей статье.

Базовый вариант неассистируемого

подъема
Следует отметить, что процедура подъема
существенно упростится, особенно при
больших расстояниях, если вы сможете сна­
чала отсоединиться от системы.
При описании предполагается, что лидер
не отсоединился от системы, а также что в
наличии имеется одна веревка и полупрямая
страховка с использованием страховочного
устройства. Неассистируемый польем
Неассистируемый подъем

МЕТОД

Страховочное устройство блокируется.

При завязывании француз­
ского схватывающего следу­
ет соблюдать осторожность,
чтобы число витков не было
слишком большим. Это так
же плохо, как и недостаточ­
ное число витков, потому
что в процессе подъема узел
может прижаться к страхо­
вочному устройству и не
разблокироваться, в резуль­
тате чего возникнет опасный
провис, заметить и устра­
нить который удается не
сразу.
Перед ним навязывается французский схватывающий с числом вит­
ков, достаточным для удержания одиночной нагруженной веревки.
Французский схватывающий пристегивается к страховочному уст­
ройству отдельным карабином с муфтой.
Необходимо подвинуть французский схватывающий по нагруженно­
му концу веревки до упора.
На нагруженном конце веревки ниже французского схватывающе­
го навязывается схватывающий клемхейст. Он должен быть ориен­
тирован таким образом, чтобы блокироваться при тяге вверх со
стороны страхующего.
Петля свободного конца веревки, выходящего из страховочного уст­
ройства, пристегивается к схватывающему клемхейсту при помощи
карабина с муфтой.
Схватывающий клемхейст сдвигается как можно дальше по нагру­
женному концу веревки.
Свободный конец веревки обматывается несколько раз вокруг ки­
сти руки, чтобы не уронить его,— иначе это приведет к потере дра­
гоценного времени. Страховочное устройство разблокируется и че­
рез него выбирается провис веревки. При развязывании скользя­
щего штыка нужно беречь узел прусик от ударных нагрузок.
Чтобы нагрузка передалась на схватывающий клемхейст, который
блокируется и позволяет выполнить подъем, нужно потянуть за сво­
бодный конец веревки.
После того как схватывающий клемхейст окажется поблизости от
французского схватывающего, необходимо опустить последний кок
можно ниже и заблокировать его, осторожно ослабив нагрузку при
помощи свободного конца веревки.
Схватывающий клемхейст, который теперь не нагружен, можно раз­
блокировать и опустить по нагруженному концу веревки.
Процедура повторяется столько раз,сколько потребуется.

Усовершенствованный вариант неассистируемого подъёма

При помощи дополнительного карабина и петли прусика сис­
тему для неассистируемого подъема можно усовершенство­
вать, увеличив выигрыш в силе. В этом случае процедура
подъема значительно упроститься при отсоединении лидера от
системы.

МЕТОД

Систему нужно организовать точно так же, как в предыдущем

случае.
Конец или подходящий участок веревки закрепляется на опорной
точке.
I
■ На веревке навязывается схватывающий
Недостаточная глубина
Опорная точка

клемхейст, который будет передвигаться

при помощи описанной выше техники, и в
него встегивается карабин с муфтой.
■ В этот карабин встегивается новая верев­
ка от опорной точки.
■ Если потянуть за эту веревку, то схватыва­
ющий клемхейст зажимает свободный ко­
нец основной веревки, что, в свою оче­
редь, приводит к блокированию нагружен­
ного конца и позволяет выполнить подъем.
■ Время от времени нагрузка в системе пе­
реносится на французский схватывающий,
что позволяет переместить в нужное поло­
жение остальные узлы.

Некоторые соображения
Следует отметить, что в определенный
момент из-за трения выигрыш в силе,
полученный за счет использования до­
полнительных блочных устройств, начи­
нает уменьшаться. Установка блоков в
ключевые точки системы, а также сдваи­
вание карабинов помогут облегчить про­
цесс подъема.
Усовершенствованный вариант
неассистируемого подъёма

Недостаточная глубина
См. также: вбиваемые в лед средства страховки, крючья, ледобур, мягкое оснащение, оттяжки, петли, средств
ки, узел «стремя».
Такая ситуация возникает тогда, когда одно из средств стра­

ховки, например, ледобур или крюк, оказывается длиннее ма­

териала, в котором он укрепляется. При этом оснащению мо­
жет быть нанесен серьезный ущерб — особенно ледобурам,
зубья которых повреждаются лежащей подо льдом скалой,
прежде чем альпинист поймет, что происходит.
Еще опаснее уменьшение прочности крепления из-за того,
Необходимо следить, чтобы
что в случае пристегивания карабина страховочной системы к
петля было надета на гладкий
проушине, как обычно, плечо силы увеличивается. Чтобы
участок трубки ледобура, а
уменьшить длину рычага, на средство страховки накидывают
не на выступающую резьбу.
оттяжку, короткую петлю или элемент мягкого оснащения, по­
В- противном случае проч­
добно узлу «стремя», сдвигают вплотную к поверхности скалы
ность петли при срыве значи­
или льда, а затем пристегивают карабин.
тельно уменьшится.
Непрямая страховка
Некоторые ледобуры и вбивае­
мые в лед средства страховки
снабжены плавающей проуши­
ной на случай недостаточной
глубины. Проушина либо сколь­
зит, либо свинчивается по труб­
ке до соприкосновения со льдом.
Если предполагается восхожде­
ние по ледопадам или тонким
наледям, рекомендуется приоб­
рести эту разновидность страхо­
вочного снаряжения.
для
Непрямая страховка
См. также: полупрямая страховка, прямая страховка, страховка через спину.
Непрямой называется страховка, при кото­
рой на опорные точки приходится лишь не­
большая часть нагрузки. Чаще всего непря­
мая страховка осуществляется при помощи
страховки через спину.
Преимущество данного метода в том, что
большую часть нагрузки берет на себя страху­
Неэластичная веревка
См.: статическая веревка.
Новозеландская страховка
См.: страховка через ботинок и ледоруб.
Ножной тормоз
См.: страховка через ботинок и ледоруб.
Ньютон
Си.; килоньютон.
У оттяжки удобнее всего пользо­
ваться прошитой центральной час­
тью, которая соответствует диамет­
ру трубки ледобура. Если уже из­
вестно, что толщина льда невели­
ка, рекомендуется заранее надеть
оттяжку через зазубренный конец
ледобура и затем сдвинуть, чтобы
не натягивать ее через проушину
после того, как ледобур установ­
лен. Надеть закрытую петлевую
оттяжку на ледобур с длинной
проушиной или ледобур, снабжен­
Применение оттяжки ный рукояткой для вкручивания,
уменьшения рычага практически невозможно.
на ледобуре
ющий. При этом ненадежные опорные точ­
ки, например на льду или снегу, избавлены
от сильных нагрузок в случае срыва. Сила,
воздействующая на опорную точку, будет
гораздо больше при полупрямой или прямой
страховке, поэтому необходимо заранее вы­
брать подходящий метод.
Напротив. Трудный участок в непальских Гималаях
Обвязка Дентона
Обвязка Дентона
См. также: обвязка Томпсона.
Обвязка Дентона — один из способов орга­
низации страховочной системы в аварийной
ситуации при помощи 240-см петли. Пре­
имущество ее перед обвязкой Томпсона со­
стоит в том, что она может использоваться
и для подъема, и для спуска, тогда как об­
вязка Томпсона при восхождении опасно
ослабевает.
Преимуществом этого способа также яв­
ляется толщина петли — обвязка Дентона
удобнее веревочной.
Пропустите петлю Соедините образовав­
с обеих сторон шиеся петли при по­
туловища и между мощи треугольного
ног карабина с муфтой
Обвязка Томпсона
См. также: узел проводника.
Обвязка Томпсона — метод изготовления им­
провизированной обвязки при помощи одной
веревки. Это очень полезное приспособление
в тех случаях, когда в распоряжении членов
группы имеется только веревка — например,
когда веревка берется в качестве аварийного
средства и используется только при возникно­
Основной недостаток обвязки Дентона —
риск перевернуться вверх ногами, особенно с
тяжелым рюкзаком. Кроме того, габариты са­
мого альпиниста определяют, можно ли вооб­
ще использовать обвязку Дентона, потому что
чем крупнее альпинист и чем больше на нем
одежды, тем труднее правильно отрегулиро­
вать ее. С обвязкой Томпсона такой пробле­
мы не возникает, поскольку для нее использу­
ется свободная веревка, и при необходимости
обвязку можно сделать достаточно большой.
Плотно подтяните Второй узел провод­ Перекиньте образовавшу­
петли и с одной сто ника завяжите на юся петлю через плечо и
роны завяжите узел некотором расстоя­ грудь. Провисание устра­
проводника нии от первого няется на спине. Карабин
встегивается между двумя
узлами
Обвязка Дентона
вении проблем или когда группа новичков пу­
тешествует налегке, а веревка применяется
лишь на коротких участках сложного рельефа.
Ограничения
Несмотря на то что обвязка Томпсона похожа
на страховочную систему, пользоваться ею
 Обвязка Томпсона

можно лишь в определенных ситуациях. Ее можно применять

только для спуска висом, причем лишь с полной нагрузкой. Если
есть хоть малейший шанс, что по данному участку маршрута мож­ На ножных петлях можно за­
но спуститься обычным образом, вместо обвязки Томпсона следу­ вязать узлы проводника,
ет использовать поясное ввязывание. Дело в том, что как только прежде чем спускаемый аль­
альпинист в обвязке Томпсона попытается передвигаться самосто­ пинист проденет в них ноги.
ятельно, ножные петли ослабевают и опускаются ниже колен, и При этом вы получаете воз­
обвязка сдвигается, занимая неправильное положение на теле. можность туго затянуть нож­
Изготавливают обвязку Томпсона следующим образом. ные петли, что уменьшит ве­
роятность их соскальзыва­
МЕТОД ния при спуске. Неудобство
заключается в том, что, если
Сначала нужно выбрать самого высокого альпиниста в группе и при­ петли немного сползут (это
бавить к его росту 20 см. Затем сложить веревку впятеро, чтобы по­ часто происходит во время
лучились пять отрезков нужной длины. В результате образуются че­ спуска), подтянуть их будет
тыре петли, две сверху и две снизу. достаточно сложно. Менее
Все пять веревок завязываются узлом проводника на расстоянии тугие петли легче вернуть на
приблизительно трети от низа. Веревка, к которой будет приклады­ место.
ваться нагрузка, должна выходить из верхней части узла.
Спускаемый альпинист продевает ноги в две маленькие петли и плот­
но затягивает их. Для этого он тянет сверху за узел проводника.
Положение узла проводника имеет решающее значение. Он должен
находиться на уровне грудины; высокий узел будет мешать голове аль­
пиниста, а при низко расположенном узле существует риск перевер­
нуться вверх ногами. Положение узла можно отрегулировать; для это­
го нужно стать прямо и подтянуть узел вверх. Узел затягивается, если
по очереди потянуть за все выходящие из него концы веревок.

Плечевые петли
Узлы проводника
(заячьи уши)

Ножные
петли

Обвязка Томпсона
Опора прошивкой
■ Две большие петли надеваются через руку и го­
лову так,чтобы они перекрещивались за спиной.
Это перекрещивание очень важно — в против­
ном случае альпинист может выпасть из обвязки
после того, как нагрузит систему своим весом.
■ Альпинист в обвязке должен наклониться впе­
ред, крепко удерживая узел проводника, а за­
тем подтянуть каждую из верхних пересекаю­
щихся петель и завязать на них узлы провод­
ника, чтобы выбрать провис. Эти узлы должны
располагаться на плечах, чуть спереди.
Опора прошивкой
См. также: ледяная прошивка, опорная точка на выступе, петли, прошивка Aбaлaкoвa,
узел «лапка жаворонка».
Опора прошивкой получается тогда, когда
средство закрепления продевается через ска­
лу или лед, чтобы завершить организацию
безопасной системы. Это может быть просто
петля, переброшенная через прижатый к
скале камень и застегнутая карабином.
Другая разновидность такой опоры —
прошивка Абалакова. для организации ко­
торой веревка протягивается через несколь­
ко отверстий, специально просверленных
Опорная точка
Опорная точка — общее название объектов,
к которым прикрепляется веревка или аль­
пинист. Опорной точкой может быть боль­
шой камень, вокруг которого обвязывается
веревка, или сложная система петель и со­
Опорная точка на вертикальном ледорубе
См. также: вкопанный ледоруб, узел УИАА, усиленный вкопанный ледоруб.
Опорная точка на вертикальном ледорубе —
это метод быстрой организации страховки
для обеспечения безопасности альпиниста
■ Когда спускаемый альпинист выпрямится,обвяз­
ка должна плотно облегать его тело. При об­
наружении провиса обвязку необходимо пере­
делать.
Самого высокого члена группы выбирают
для того, чтобы сконструированная обвязка
после соответствующей подгонки могла по­
дойти всем остальным. Это гораздо быстрее,
чем конструировать обвязку для каждого
члена группы в отдельности.
во льду. Заведение веревки за ствол дерева
тоже можно назвать прошивкой, поскольку
во многих случаях дерево нельзя использо­
вать как выступ, просто набросив на него
петлю.
При организации прошивки с помощью
петли не следует использовать узел «лапка
жаворонка», поскольку он слабый и под на­
грузкой сильно сдавливает прошивку, что
может привести к разрушению опоры.
временного страховочного снаряжения,
предназначенная для того, чтобы выдержать
нагрузку перильной веревки, а также крюки
и цепи или вкопанный ледоруб при зимних
восхождениях.
на подъеме или спуске. Однако это наиме-
нее надежная из всех систем с использова-
нием ледоруба, поэтому при ее выборе не-
 Опорная точка на выступе

обходимо принимать во внимание всевоз­ можно ближе к поверхности снега. Страху­

можные факторы. Ее меньшая надежность ющий выбирает позицию ниже по склону.
обусловлена методом крепления петли, ко­ Вертикальный ледоруб также может ис­
торая обычно располагается над поверхнос­ пользоваться в качестве временной опорной
тью снега. Это значит, что при нагрузке со­ точки для преодоления трудного участка.
здается эффект рычага, и ледоруб может вы­ В этом случае на рукоятку ледоруба накиды­
вернуться из снега. В других системах точка вается короткая петля, в которую для обес­
крепления петли расположена под поверх­ печения безопасности встегивается узел
ностью, что приводит к уплотнению снега. УИАА. Эту систему применяют для спуска
висом или страховки второго номера при
Плотный снег постоянно натянутой веревке.
Вертикальный ледоруб эффективен в услови­
ях плотного снега, при слишком твердом сне­
ге не всегда удается воткнуть рукоятку ледо­
руба до самого конца. По этой причине го­
ловку ледоруба снабжают ударной пластиной,
а затем ледоруб загоняют в снег несколькими Перевернутый
узел «стремя»
ударами ледового молотка. Правда, это может
привести к деформации ледового инструмен­
та из легких материалов и соскальзыванию
резиновой прокладки на рукоятке.
--- Карабин
с муфтой
Применение
Если вертикальный ледоруб предназначен
для страховки, петлю крепят на рукоятке та­
ким образом, чтобы она расположилась как Опорная точка на вертикальном ледорубе

Опорная точка на выступе

См. также: петли, точки страховки.

Это опорная точка на скальном — или даже снежном или ле­

дяном — выступе с накинутой петлей, в результате чего обра­
зуется точка страховки или опорная точка.
Перед использованием выступа для организации опорной
точки его прочность необходимо проверить, причем это отно­
сится не только к снежному и ледяному выступам, что требу­
ет опыта, но и к скальному.
Если визуальный осмотр не выявил никаких дефектов, по
выступу постукивают молотком. Затем выступ необходимо
толкнуть рукой и ударить ногой, чтобы окончательно убедить­
ся в его надежности.
В процессе проверки следует соблюдать осторожность, что­
бы отколовшийся кусок не упал вниз и не травмировал дру­
гих членов группы.
Опорная точка на выступе
Опорные точки на снегу

Опорные точки на снегу

См. также: вкопанный ледоруб, мaлый снежный якорь, опорная точка на вертикальном
ледорубе, прямая страховка на снежно-ледовом рельефе, снежный столбик, снежный якорь,
Т-образная опора из ледорубов, усиленный вкопанный ледоруб.

Для организации опорных точек на снегу в
качестве опоры для страховки или спуска
используется сам снег. Это можно сделать
разными способами: применить технику
вкопанного ледоруба, установить снежный
якорь или вырубить снежный столбик. Суще­
ствуют разнообразные варианты организа­
ции опорных точек на снегу, и в каждом
конкретном случае выбор определяется
прочностью слоев снежного покрова. Для
выбора, устройства и использования надеж­
ных точек опоры на снегу необходимо знать
структуру снега и уметь оценивать состоя­
ние снежного рельефа.

Организация станции
См. также: восхождение с несколькими станциями.

Альпинисты нередко забывают о важнос­ дет в безопасности от острых зубьев альпи­

ти эффективной организации станции, со­ нистских кошек.
средоточившись на лежащем впереди марш­ Внимательно следите за снаряжением,
руте. особенно на небольших станциях, — все,
Однако время, потраченное на то, чтобы что можно уронить вниз, в том числе ин­
убедиться, что веревки сложены правильно струменты, рюкзаки и запасное снаряжение,
и не путаются под ногами, на установку должно быть пристегнуто к опорной точке.
опорных точек, соответствующих следую­
щей станции, и на вырубание полок для
других членов группы и их веревок, не идет
ни в какое сравнение с тем временем, кото­
рое придется потратить на устранение проб­
лем, ставших результатом небрежности.

Порядок на станции
Особого внимания требует веревка, и про­
стой процесс накидывания ее на веревки
опорной точки или использование надежно­
го зажима при работе на небольших или под­
весных станциях позволит сэкономить массу
времени при извлечении веревки, когда вни­
зу образуется петля.
Если вырубить в снегу полку для веревки,
Эффективная организация станции включает
то она не только не соскользнет вниз, описав устройство полок для страхующего, веревки
большую дугу, и не примерзнет там, но и бу­ и остальных членов группы
 Отсоединение от системы

Ориентация страховочного устройства

См. также: линия страховки, опорная точка, свободный
конец веревки, соединительное кольцо, страховочные
устройства.
Ориентация страховочного устройства очень важна, по­
скольку именно через него нагрузка передается от страху­
ющего на систему опорных точек. Неправильно организо­
ванная система может стать причиной разнообразных
проблем: нагрузка приходится на страхующего, а не на
опорную точку, веревка перекручивается и застревает, а
также возникают трудности с лидированием при восхожде­
нии с несколькими станциями.
Общее правило можно сформулировать следующим об­
разом: страховочное устройство, ввязываемое в конец ве­
ревки, должно пристегиваться к веревочной петле ввязы­
вания, а не к соединительному кольцу страховочной систе­
мы альпиниста. Тому есть несколько причин, и главная из
них — непосредственная передача нагрузки через динами­
ческую систему к опорной точке. Кроме того, это облегча­
ет выполнение таких сложных приемов, как отсоединение
от системы.
Если страхующий должен протравливать веревку лидеру,
то карабин, удерживающий страхующее устройство, следу­
ет пристегивать в верхней части петли ввязывания. В этом
случае свободный конец веревки будет выходить из нижней
части страховочного устройства. Если лидер страхует вто­
рого альпиниста в связке, то страховочное устройство сле­
дует пристегнуть к нижней части петли ввязывания, чтобы
свободный конец веревки выходил из верхней части стра­
ховочного устройства.
Необходимо также убедиться, что веревки не застревают в
страховочном устройстве независимо от положения страху­
ющего и свобода движений руки, которой осуществляется
торможение, не ограничивается скалой или льдом.
Положение тела страхующего может
быть разным — в зависимости от то­
го, левша он или правша, а также от
положения опорной веревки — и по­
этому очень важно иметь возможность
эффективно управлять страховочным
устройством и правой, и левой рукой.
При работе со страховочным устрой­
ством не той рукой сложно заблокиро­
вать его должным образом, и, кроме
того, при ударной нагрузке это может
привести к сильному перекручиванию,
что чревато потерей равновесия. Для
большинства маршрутов с одной
станцией простейший способ запо­
мнить правильное положение заклю­
чается в следующем: если веревка от
точки опоры проходит справа от вас,
то свободный конец веревки следует
удерживать правой рукой. Если же ве­
ревка от точки опоры проходит слева,
действовать нужно левой рукой. Одна­
ко на маршруте с несколькими станци­
ями для лидера это правило может ме­
няться. В этом случае ориентацию не­
обходимо тщательно продумать, осо­
бенно когда тяговое усилие от точек
опоры, зачастую располагающихся
над вторым номером в связке, при на­
грузке направлено не по прямой.

Отсоединение от системы
См. также: вкопанный ледоруб, карабины с муфтой, нагруженный конец веревки, наземные
опорные точки, непрямая страховка, обвязка Дентона, петли, полупрямая страховка, прусик,
прямая страховка, свободный конец веревки, сиденье в снегу, системы нижней страховки,
скользящий штык, снежный якорь, спасение из трещины, страховка через спину, страховочные
устройства — блокировка, схватывающий клемхейст, треугольный карабин, узел «лапка жаво­
ронка», узел проводника, узел «стремя», узел УИАА — фиксация, уравновешивание опорных то­
чек, ус само страховки, усиленный вкопанный ледоруб, французский схватывающий.

Умение отсоединяться от системы — на- превратить безнадежное положение во

вык, которым легко овладеть, он может вполне сносное.
Отсоединение от системы
Причины отсоединения от системы могут
быть разными, и если необходимость отсо­
единения вполне вероятна, то следует вос­
пользоваться прямой страховкой, а не полу­
прямой или непрямой, что позволит быстро и
без труда справиться с задачей.
Как и для многих других действий в ава­
рийной обстановке, основой многих описан­
ных ниже приемов служит умение эффек­
тивно блокировать страховочное устройство.
Техника отсоединения от системы при спа­
сении из трещины описана в соответствую­
щей статье.
При описании первых трех методов мы
предполагаем, что лидер страхует второго
альпиниста в связке, который попал в труд­
ное положение, и поэтому лидеру требуется
быстро отсоединиться от системы. Усложня­
ет задачу тот факт, что система нагружена
весом второго альпиниста. Опорная точка
уравновешена и сведена к одной точке за­
крепления.
Узел «стремя» в пределах
досягаемости
Подстраховочный
узел проводника
Отсоединение от системы при опорных точках в пределах досягаемости
Первая ситуация наименее сложная, и ли­
деру не требуется специального снаряжения,
чтобы справиться с задачей.
■ Страховочное устройство заблокировано.
■ Страхующий расстегивает страховочную сис­
тему и освобождается от нее.
Об этой очень простой процедуре часто
забывают, отдавая предпочтение более слож­
ным. Если страхующему понадобится стра­
ховочная система, чтобы оказать помощь
второму номеру, он может взять ее у кого-то
из товарищей или сделать импровизирован­
ную, например обвязку Дентона.
В более серьезной ситуации или на слож­
ном рельефе, например на высокогорных
маршрутах, когда нельзя снять страховоч­
ную систему, применяется описанная ниже
процедура. Этот метод предполагает, что
опорные точки находятся в пределах досяга­
емости.
Французский
схватывающий
Страховочное
устройство

І
МЕТОД 1
■ Страховочное устройство блокируется.
■ Петля присоединяется к опорной точке и ее
длина регулируется таким образом, чтобы мес­
то закрепления карабина с муфтой находилось
на уровне страховочного устройства. При не­
обходимости укоротить петлю следует навязать
на ней узел проводника.
■ На нагруженном конце веревки непосредствен­
но перед страховочным устройством завязыва­
ется французский схватывающий с числом вит­
ков, достаточным для того, чтобы выдержать
вес альпиниста. Французский схватывающий при­
стегивается к петле, идущей от опорной точки.
■ К петле пристегивается треугольный карабин с
муфтой. На него из свободного конца верев­
ки, выходящего из страховочного устройства,
навязывается узел УИАА, который затем фик­
сируется. Этот узел будет служить подстрахов­
кой для французского схватывающего.
■ Французский схватывающий следует сдвинуть
как можно дальше вниз вдоль нагруженного кон­
ца веревки, чтобы выбрать провисание петли.
Узел — восьмерка
Схватывающий на петле, идущей
Коней веревки,
идущий к обвязке
Подстраховочный
узел проводника
Отсоединение от системы при опорных точках вне пределов досягаемости
Отсоединение от системы
■ Теперь страховочное устройство можно разбло­
кировать, следя за тем, чтобы схватывающий
узел не испытывал ударных нагрузок. Если стра­
хующий держит на себе вес второго номера, то
нагрузка на него значительно уменьшится.
■ После разблокирования страховочного устрой­
ства в системе образуется провис, который необ­
ходимо выбрать через узел УИАА. При этом сле­
дует соблюдать осторожность, потому что узел
сначала нужно ослабить, а затем вновь затянуть.
■ Страховочное устройство можно снять с верев­
ки. Если после этого между схватывающим уз­
лом и узлом УИАА образуется провис, его
устраняют через узел УИАА. Небольшой провис
можно оставить — он ни на что не повлияет.
■ Теперь страхующий может отвязаться от основ­
ной веревки и выполнить необходимые действия.
Если опорная точка находится вне преде­
лов досягаемости, процедура отсоединения
от системы несколько меняется.
Страховочное
устройство
Французский
схватывающий
Ленточная
петля
Отсоединение от системы

■ Страховочное устройство блокируется. ■ Второй конец петли регулируется таким обра-

■ Необходимо организовать новую опорную точ- зом, чтобы он находился на уровне страховоч-
ку, и для этого используется петля. Ее нужно за- ного устройства.
вязать вокруг идущей к опоре веревки при по- ■ Далее процедура совпадает с описанной выше,
мощи схватывающего клемхейста, сделав до- ■ После отсоединения от системы следует завязать
статочное число оборотов, чтобы исключить узлы на всех провисающих или свободных концах
возможность соскальзывания узла. веревки, чтобы они не могли соскользнуть.

Нижняя страховка
В редких случаях возникает необходимость отсоединиться от
системы при нижней страховке. Способ, с помощью которо­
го можно быстро решить эту задачу, требует навыка. При
описании двух следующих методов предполагается, что верев­
ка не нагружена и альпинист отказывается спускаться с усту­
па по веревке — такая ситуация возникает при работе с но­
вичками. В этом случае может понадобиться помощь других
членов группы.

МЕТОД 1

■ Если рядом есть другой член группы, нужно встегнуть треугольный

карабин с муфтой в его соединительное кольцо.
■ К карабину при помощи узла «стремя» привязывается свободный г
если рядом никого нет, очень
конец веревки. г ,
_ с важно тщательно выбрать
■ Если вес помощника невелик, что случается приг работе
г
с детьми,
, ' прочную наземнуюопорную
можно пристегнуть
г
второго ребенка, соединив петлей их спуско- „
', г г , '
вые петли,— они будут играть роль балласта.
одним из описанных выше
■ Iеперь можно снять страховочное устройство с веревки. способов
■ Помощнику лучше сесть на землю, чтобы обезопасить себя в слу-
чае внезапной нагрузки системы.

Если система нагружена

При втором методе применяются похожие действия, но его
можно использовать при нагруженной системе. Следует по­
мнить, что такая ситуация маловероятна, поскольку на мар­
шруте с одной станцией пристегнутого к веревке альпиниста
можно просто спустить на землю. Недостаток этого метода
состоит в том, что страховочное устройство остается на ос­
новной веревке, и если в нем возникнет необходимость, его
придется попросить у товарища.

МЕТОД 2

■ Страховочное устройство блокируется вплоть до завязывания

скользящего штыка.
■ На петле, образованной скользящим штыком, завязывается узел
проводника.
 Затем этот узел пристегивается к соедини­
тельному кольцу помощника, как описано
выше.
Теперь страхующий может отсоединить
страховочное устройство от своей беседки.
Соединительное кольцо
нового страхующего
Отсоединение от нагруженной системы посредством блокиро
Отсоединение от нагруженной системы
при непрямой страховке
При непрямой страховке отсоединиться от
нагруженной системы очень трудно. Как
правило, в этом случае используется стра­
ховка через спину, и страхующий является
одним из элементов опорной точки. Ему не­
удобно выполнять любые действия, потому
что его руки обеспечивают трение и удер­
живающую силу в системе. Если у второго
альпиниста в связке веревка не нагружена,
отсоединиться от системы гораздо проще.
Однако для выполнения задачи под нагруз­
кой от обоих альпинистов потребуются зна­
чительные усилия и терпение. Ситуации бы­
вают разные, поэтому существует множество
вариантов отсоединения от нагруженной си­
стемы, но ни один из них нельзя считать
идеальным.
Следует отметить, что использование сис­
темы непрямой страховки с одним сиденьем
в снегу в зимних условиях или во время вы­
МЕТОД 3. Отсоединение от нагруженной системы непрямой страховки
■ Лидер должен слегка повернуться на сиденье,
чтобы без особого труда достать до располо­
женного позади него карабина.
■ В карабин продевается петля, и оба ее конца
либо застегиваются вместе, либо завязывают­
ся узлом «лапка жаворонка» вокруг карабина.
В любом случае конец петли должен находить­
с муфтой Соединительное
страхующего
Узел проводника Страховочное устройство,
заблокированное при по­
мощи скользящего штыка
сокогорных экспедиций означает отсутствие
опорной точки, такой, как снежный якорь
или вкопанный ледоруб, на которую впослед­
ствии переносится нагрузка. В аварийной
ситуации может возникнуть необходимость
установки вкопанного ледоруба, но для это­
го потребуется помощь товарища, присут­
ствие которого в нужный момент маловеро­
ятно.
В приведенном ниже описании предпола­
гается, что страховка через спину осуществ­
ляется лидером, который использует сиденье
в снегу и усиленный вкопанный ледоруб в
верхней точке маршрута зимнего восхожде­
ния. Система нагружена, однако нагрузка
уменьшается трением веревки, врезавшейся
в снег. Карабин на петле, идущей от вко­
панного ледоруба, находится в пределах до­
сягаемости в задней части сиденья в снегу,
и лидеру требуется сохранить обвязку, что­
бы спуститься и оказать помощь второму
номеру.
ся спереди и сбоку от страхующего. Слишком
длинную петлю можно укоротить при помощи
узла проводника.
■ В петлю встегивается карабин с муфтой.
■ На свободном конце веревки навязывается
схватывающий узел. Этот узел удобен тем, что
его можно завязать одной рукой. Можно также
Отсоединение от системы
Карабины с муфтой
Сиденье в
Полка для веревки
Запас веревки
Отсоединение зимой от системы непрямой страховки
воспользоваться французским схватывающим
или схватывающим клемхейстом, если страху­
ющий сумеет помочь себе пальцами руки,
удерживающей свободный конец веревки.
■ Этот узел встегивается в карабин на петле.
■ Часть нагрузки переносится на узел, что обес­
печивает страхующему большую степень сво­
боды. Очень важно, чтобы на этом этапе не
снималась страховка через спину.
■ Со стороны нагруженного конца веревки выби­
рается петля, и на ней завязывается заблоки­
рованный узел УИАА, который служит под­
страховкой для схватывающего узла.
■ Теперь страхующий может перенести вес вто­
рого альпиниста в связке на систему и освобо­
диться от страховки через спину.
Вкопанный ледоруб
Оттяжка
Французский
схватывающий
К пострадавшему
Предупреждение
Необходимо тщательно следить, чтобы в
процессе отсоединения от системы опорная
точка была правильно нагружена и вектор
нагрузки не менялся при перемещении
страхующего по станции. Следует помнить,
что схватывающий узел нельзя разблокиро­
вать под нагрузкой, и если веревку потребу­
ется ослабить, лучше воспользоваться дру­
гим узлом.
Если карабин опорной точки находится
вне пределов досягаемости, потребуются до­
полнительные усилия, чтобы навязать схва­
тывающий клемхейст на веревку, идущую от
опорной точки. В этом случае проще при­
стегнуть схватывающий узел к центральной
петле страховочной системы, подстраховав его карабином в
этой же точке, а затем снять страховочную систему.
Разумеется, это означает, что страхующий останется без бе­
седки, но он всегда может воспользоваться обвязкой Дентона.
Еще раз подчеркиваем, что процесс отсоединения от систе­
мы при непрямой страховке очень труден, а в некоторых си­
туациях практически невозможен.

Оттяжки
См. также: карабины без муфты, петли, петли — транспор­
тировка, точки страховки, шлямбуры — пристегивание.
Иногда вместо зафиксиро­
Оттяжкой называется короткая петля, используемая для то­ ванного узла УИАА применя­
го, чтобы отодвинуть альпинистскую веревку от точек стра­ ют узел «стремя» — его про­
ховки. Причин использования оттяжек две. Во-первых, они ще и быстрее завязывать.
позволяют веревке проходить по маршруту по оптимальной Однако следует знать и учи­
траектории, что уменьшает трение и помогает обойти скаль­ тывать ограничения при ис­
ные и ледяные выступы. Во-вторых, оттяжки исключают пользовании узла «стремя» в
смещение веревки при срыве точки закрепления, как в слу­ качестве подстраховки на
чае непосредственного пристегивания карабином. случай соскальзывания схва­
Оттяжки бывают разной конструкции и длины, но в боль­ тывающего узла. Если схва­
шинстве случаев это небольшая ленточная петля длиной тывающий узел соскользнет,
15-20 см, прошитая посередине таким образом, чтобы на ее узел «стремя» задержит ве­
концах образовались маленькие петельки. В эти петельки ревку, но под нагрузкой его
встегиваются карабины: один — для веревки, а другой — очень трудно развязать, что
для точки страховки. делает практически невоз­
В качестве оттяжек можно применять и петли, но чаще можным последующее ис­
применяются более короткие специальные оттяжки. Петли пользование системы.
длиной 60 см удобны для выравнивания точек страховки, но После отсоединения от си­
их транспортировка вызывает трудности. Проблему можно стемы следует соблюдать
решить, если пропустить один карабин через другой и при­ особую осторожность. Лич­
стегнуть к получившимся двум частям петли. При необходи­ ная безопасность должна
мости использовать петлю достаточно лишь расцепить две стоять во главе угла на лю­
части, и она распрямится на всю длину без перекручивания бой высоте, и прежде чем

и узлов. отсоединять основную ве­

ревку от страховочной сис­
Растяжки продаются уже с карабинами: с прямой защел­
темы страхующий должен за­
кой на одном конце и с изогнутой защелкой на другом.
крепиться на опорной точке
Нужно следить, чтобы к точке страховки пристегивался
при помощи уса самостра-
только карабин с прямой защелкой, а в карабин с изогнутой
ховки
защелкой встегивалась веревка. Более подробную информа­
цию о таких карабинах можно найти в статье «Карабины без
муфты».
Парижская обвязка
Парижская обвязка
См. также: узел «лапка жаворонка», французский схватывающий, шкотовый узел.
Это эффективный метод организации им­
провизированной грудной обвязки, незаме­
нимый при несчастных случаях.
Обвязка может быть сконструирована из
одной 240-см петли или двух 120-см петель,
соединенных узлом «лапка жаворонка». Об­
вязка крепится шкотовым узлом, поэтому
необходимо следить, чтобы он был завязан
правильно и не затянулся слишком туго, что
может привести к травме альпиниста. В ава­
рийной ситуации, когда спасатель спускает­
«Паук»
См.: работа с веревкой — основные навыки.
Пересечение ледника
Си.: спасение из трещины.
ся к пострадавшему альпинисту, который
находится без сознания, и конструирует па­
рижскую обвязку, может возникнуть необ­
ходимость так закрепить обвязку на веревке,
чтобы предусмотреть возможность разбло­
кирования.
Для этой цели используется французский
схватывающий — в этом случае спасатель
может быстро освободить грудную клетку
пострадавшего, если потребуется срочно
очистить его дыхательные пути.
 Переход через узел при спуске висом
Переход через узел при спуске висом
См. также: опорная точка, переход через узел при спуске по веревке, петля прусика,
спусковые устройства, страховочные устройства, треугольный карабин, узел проводника,
узел УИАА — фиксация, французский схватывающий.
Причины, по которым необходимо осущест­
вить переход через узел при спуске висом,
точно такие же, как при спуске по веревке.
Возможно, вам требуется спустить травми­
рованного товарища на большое расстояние,
и связывание двух веревок значительно ус­
корит этот процесс, так как увеличиться
расстояние между станциями. Кроме того,
при механических повреждениях веревки
опасный участок ликвидируется, и две части
веревки связываются при помощи соответ­
ствующего узла.
Организация
Для безопасного прохождения узла очень
важна правильная организация станции, и
сделать это можно несколькими способами.
В описываемой ниже системе используются
два узла УИАА. встегнутые в треугольные ка­
рабины с муфтой, которые позволяют осу­
ществлять контроль, — этот способ требует
минимума снаряжения. Можно также заме­
нить один или два узла УИАА страховочным
или спусковым устройством любой кон­
МЕТОД
Когда узел на веревке приблизится к узлу
УИАА, спускаемый альпинист должен обезопа­
сить себя. В идеале делать это нужно тогда, ко­
гда узел будет находиться в 60 см от караби­
на, в который встегнут узел УИАА.
После того как снизу поступает сигнал, что парт­
нер в безопасности, проще всего отстегнуть ка­
рабин, взять веревку с другой стороны узла, за­
вязать на ней узел УИАА, встегнуть в него кара­
бин и продолжить спуск висом. Однако делать
этого не следует, потому что если альпинист вни­
зу вдруг потеряет равновесие или будет сбит с
ног, например, ветром или снежной лавиной, по­
следствия этого будут серьезными — не только
струкции. Предполагается также, что систе­
ма закреплена на одиночной опорной точке.
Коммуникация
Если рельеф, на котором организован
спуск, позволяет спускаемому альпинисту
разгрузить веревку от своего веса, то время,
необходимое для прохождения узла, значи­
тельно уменьшается. При этом очень важно
обеспечить надежную связь между спускае­
мым альпинистом и тем, кто контролирует
спуск со станции.
Если команды и сообщения плохо слыш­
ны, то контролирующий берет управление
всей системой на себя и работает в удобном
для него ритме.
При описании методов прохождения че­
рез узел предполагается, что коммуникация
между альпинистами осуществляется без по­
мех и характер рельефа позволяет спускае­
мому альпинисту разгрузить веревку. Для
этого вырубают полку в снегу или использу­
ют горизонтальную скальную плиту, на ко­
торую можно встать.
для него, но и для всей системы, поскольку на­
грузка на точку опоры может привести к ее раз­
рушению. В лучшем случае это приведет к по­
тере веревки, в худшем — к срыву страхующе­
го, если он закреплен на ней. Для того чтобы ис­
ключить такую ситуацию, нужно зафиксировать
узел УИАА, завязать второй узел УИАА на спу­
сковой веревке с противоположной стороны
узла, встегнуть в него второй карабин, отпус­
тить первый узел и отстегнуть его, а затем про­
должить спуск висом. Чтобы исключить ударную
нагрузку на систему, спускаемый альпинист
должен осторожно спуститься примерно на 1 м,
постепенно нагружая веревку своим весом.
Переход через узел при спуске по веревке
Усовершенствованный спуск
Если спуск висом выполняется на рельефе,
где на льду или скале невозможно найти
опору, чтобы разгрузить веревку и помочь
обойти узел, или если пострадавший не в
состоянии помочь из-за того, что серьез­
но травмирован или находится в бессозна­
МЕТОД
■ В точку крепления, которую чаще всего орга­
низуют при помощи петли, встегиваются два
треугольных карабина рядом с третьим кара­
бином с муфтой, в который встегнута петля
прусика на 120-см петле.
■ На один из треугольных карабинов навязыва­
ется узел УИАА из веревки спускаемого альпи­
ниста.
■ На нагруженном конце веревки французским
схватывающим навязывается петля прусика. Это
не очень надежная подстраховка на тот случай,
если веревка слишком далеко проскользнет че­
рез фрикционный узел, однако она вполне го­
дится для этой цели, хотя чаще используется для
подготовки последующих действий.
■ Спускаемый альпинист опускается, пока узел
на веревке не окажется на расстоянии прибли­
зительно 60 см от узла УИАА, затем нагрузка
медленно переносится на французский схваты­
вающий.
■ Теперь можно завязать второй узел УИАА по
другую сторону узла на веревке и встегнуть
его во второй треугольный карабин, следя за
тем, чтобы во время этой процедуры не выро­
нить свободный конец веревки. Немного по­
Переход через узел при спуске по веревке
См.: спуск по веревке с переходом через узел.
тельном состоянии, процесс перехода че­
рез узел выполняется на нагруженной сис­
теме.
При описании метода предполагается, что
система закреплена на одиночной опорной
точке, хотя можно использовать и несколь­
ко элементов, сведенных в одну точку.
тренировавшись, вы научитесь быстро завязы­
вать узел УИАА одной рукой.
■ После того как узел УИАА готов, нужно убе­
диться, что узел на веревке прижат к треуголь­
ному карабину.
■ Первый узел УИАА теперь можно развязать,
следя за тем, чтобы не выпустить свободный
конец веревки — на тот случай, если француз­
ский схватывающий соскользнет и веревка
начнет выбираться.
■ Удерживая свободный конец веревки, следует
потянуть вверх французский схватывающий,
чтобы ослабить его, но делать это нужно мед­
ленно, чтобы нагрузка постепенно переходила
на второй треугольный карабин.
■ Теперь можно отстегнуть схватывающий узел и
снять его со спусковой веревки. Его можно пе­
реместить, чтобы он играл роль подстраховки,
или оставить свободно висеть во время спуска.
Если на спусковой веревке не один, а не­
сколько узлов, рекомендуется развязать узел
УИАА, чтобы иметь возможность перемес­
тить французский схватывающий, когда он
понадобится в следующий раз.
Напротив. Большой Нос, Са-Губиа, Майорка
Перильная веревка
Перильная веревка
Перильные веревки характерны для высоко­
горных экспедиций, но их можно устанав­
ливать и использовать на любых маршрутах.
Их применение варьируется от переменной
страховки на небольших высотах сложного
рельефа до прохождения высокогорных мар­
шрутов. Зачастую они обеспечивают без­
опасность платных клиентов, которые в
противном случае имеют мало шансов пре­
одолеть выбранный маршрут. Добавьте к
этому кратковременное крепление веревки,
которое иногда применяется в непродолжи­
тельных экспедициях — участки длиной
всего лишь в несколько метров, позволяю­
щие быстро добраться до конечной точки
предыдущего дня, — и вы поймете, что за­
крепление веревки необходимо практически
повсеместно.
Этические соображения
Использование перильной веревки связано
с сомнениями этического характера, и мно­
гие альпинисты осуждают и не признают
применение этой техники. Коммерческие
компании все чаще прибегают к закреплен­
ным веревкам, что дает возможность их
клиентам покорить высокие горы, но эта
практика вызывает неудовольствие многих
сторонников традиционного стиля, особен­
но на тех маршрутах, которые раньше про­
Перильная веревка — техника
См. также: булинь, закладки, крючья, перильная веревка, снежный кол, снежный столбик,
снежный якорь, спусковые устройства, статическая веревка, стопорный узел, узел-восьмерка,
узел двойная восьмерка, узел «срединный проводник», ус самостраховки, устройства для
подъема по веревке.
Ниже описываются многие аспекты, имею­
щие отношение к технике перильной верев­
ки с учетом того, что длина проложенных к
верхней точке скалы веревок может дости­
гать нескольких сотен метров, а при их ус­
ходились в альпийском стиле, т. е. без за­
крепленных веревок.
Следует также упомянуть о переменных
закрепленных веревках, которые иногда
предлагают местные альпинисты на попу­
лярных маршрутах. Диаметр их может дохо­
дить до 30 мм, и они предназначены для
подтягивания на руках на коротких неудоб­
ных участках рельефа.
Веревка
Перильная’ веревка может быть любой, но
во время длительных экспедиций чаще все­
го используют статическую веревку в боби­
нах длиной 200 м и больше. Толщина верев­
ки зависит от нескольких факторов. Чем
тоньше веревка, тем она легче, что очень
важно на больших высотах, но при этом она
будет менее прочной, ей сложнее манипули­
ровать, особенно в толстых перчатках, и она
быстрее истирается. Этот последний фактор
крайне важен, поскольку веревка может
полностью выйти из строя за очень корот­
кое время, если из-за сильного ветра будет
тереться о скалы или лед. Подъем или спуск
альпиниста по веревке создаст дополнитель­
ную нагрузку на изношенные места, что мо­
жет привести к катастрофе. Это обстоятель­
ство следует учитывать при выборе веревки
диаметром 7 мм и менее.
тановке и использовании применяются са­
мые разные приемы.
На сложных участках, где веревка прини­
мает на себя вес альпиниста, необходимо
использовать статическую веревку. При этом
г Перильная веревка — техника

альпинист не опускается, когда веревка оказывается под на­

грузкой, а сама веревка меньше истирается из-за своей огра­
ниченной эластичности.
Перильные веревки допуска­
ют использование разнооб­
Опорные точки разных приемов. Следует по­
Основные и промежуточные опорные точки на снегу могут мнить, что веревки устанав­
быть организованы с помощью разнообразного снаряжения. ливаются для того, чтобы в
Для этой цели прекрасно подходят (и часто применяются) случае срыва выдержать вес
снежные колья, хотя снежный якорь также обеспечивает высо­ падающего альпиниста, а не
кую надежность. просто для обозначения мар­
Главное отличие состоит в том, что снежные колья можно шрута. Поэтому их установка
установить таким образом, что перильная веревка будет распо­ и применение требуют вни­
лагаться чуть выше поверхности снега, тогда как снежный мательности. К сожалению,
якорь находится под поверхностью, и точка крепления веревки их иногда устанавливают в
расположена очень низко. При использовании снежных коль­ спешке, особенно в условиях
ев необходимо следить, чтобы веревка не создавала слишком высокогорья, с целью снизить
большое плечо силы — в противном случае колья могут быть нагрузки на большой высоте.
вырваны из снега. Еще один вариант опорной точки — снеж­ Участники или организаторы
ный столбик, но нагрузка на него не должна быть чрезмерной экспедиции должны следить,
или регулярной, в противном случае веревка со временем про­ чтобы веревки крепили опыт­
режет снег. Устранить этот недостаток поможет петля из ши­ ные альпинисты, а веревки
рокой стропы. В некоторых случаях применяются ледобуры, регулярно проверялись на от­
которые засыпают снегом, чтобы лед под ними не подтаивал. сутствие дефектов, таких, как
Особое внимание следует уделить выбору диаметра веревки: ослабленные узлы и опорные
не поддавайтесь искушению взять самую тонкую веревку, точки, износ и истирание.
учитывайте характер рельефа, на котором веревка будет вам
необходима, а также ее назначение. Веревками диаметром
меньше 8 мм не только трудно манипулировать, но их также
опасно использовать с некоторыми типами механических ус­
тройств для подъема, не предназначенными для работы с
тонкими веревками. Чем меньше диаметр веревки, тем выше
вероятность ее повреждения от трения о скалы и лед. Тол­
стые веревки, особенно диаметром больше 11 мм, труднее
транспортировать и устанавливать, особенно на большой вы­
соте или сложных участках, но они прочнее. Выбор веревки
зависит от рельефа, по которому она будет проложена, а так­
же от интенсивности применения. Например, ее можно за­
креплять всего на пару дней для преодоления сложного кру­
того склона или на две-три недели, если по ней будут подни­
маться и спускаться многочисленные группы альпинистов и
обслуживающий персонал. Высота, характер поверхности
(скала, снег или лед) и используемые приемы — все это вли­
яет на окончательное решение.

Расстояние между опорными точками

Расстояние, на которое протягивается веревка, полностью оп­ Снежный кол с навязанной
веревкой
ределяется характером рельефа, а также опытом и подготов-
Перильная веревка — техника
Совет
Многие статические верев­
ки выпускаются белого цве­
та, однако следует учитывать
рельеф, на котором будет
закреплена веревка. Если
ее требуется проложить на
снегу, подумайте о том, что
веревку белого цвета, сдви­
нутую ветром, очень трудно
заметить, особенно в усло­
виях плохой видимости или
ночью. В таких ситуациях
лучше видна цветная верев­
ка. На скальном рельефе в
большинстве случаев белую
веревку легко заметить.
Ж
Необходимо тщательно рас­
считать длину веревки между
опорными точками. Если
предполагается скользящий
спуск по веревке, что случа­
ется довольно часто, то нуж­
но оставить провис, доста­
точный для включения в сис­
тему спускового устройства
и управления им. Однако при
слишком большом запасе
расходуется дополнительное
количество веревки, которое
может потребоваться для
организации более длинного
участка. На участке для спу­
ска лучше не закреплять
нижний конец веревки — это
позволит избежать перекру­
чивания веревки, что чревато
заклиниванием спусковых уст­
ройств.
кой тех, кто будет этой веревкой пользоваться. Короткие
участки перильной веревки, например для страховки возвра­
щения с 10-метровой ступени на большой высоте, организо­
вать сравнительно легко.
Более длинные веревки, часто используемые при тактике
штурма на высокогорных маршрутах, требуют большего вни­
мания, особенно при определении расстояния между проме­
жуточными опорными точками. Так, если требуется проло­
жить веревку на крутом снежном склоне длиной 200 м, то ре­
комендуется организовать несколько опорных точек, к кото­
рым будет крепиться веревка.
Движение людей
Если несколько альпинистов привязываются к одной веревке,
закрепленной только в верхней точке — это непростительное
легкомыслие. И наоборот, чрезмерное количество промежу­
точных опорных точек может привести к тому, что время, за­
траченное несколькими альпинистами на прохождение каж­
дой точки, станет причиной проблем, обусловленных скорос­
тью восхождения или спуска, светлым временем суток, погод­
ными условиями и т. д.
В том случае, когда закрепленная на снегу веревка исполь­
зуется большим количеством альпинистов, следует учитывать,
что подниматься по участку веревки между двумя опорными
точками могут сразу несколько человек, а спускаться только
один. Рассмотрим, к примеру, восхождение шестерых альпи­
нистов с использованием перильной веревки длиной 100 м и
расстоянием между опорными точками 25 м на несложном,
но крутом снежном склоне при помощи устройств для подъ­
ема по веревке. Все шестеро могут подниматься друг за другом
с короткими остановками у каждой опорной точки, чтобы пе­
реставить устройство для подъема с одного участка веревки
на другой. Если подъем по каждому участку занимает 5 минут
плюс 1 минута задержки у каждой опорной точки, то все
шесть альпинистов доберутся до конца перильной веревки за
24 минуты.
Однако при спуске — например, в конце долгого и утоми­
тельного дня — по каждому участку веревки можно спускать­
ся лишь по очереди, поскольку альпинист, находящийся
вверху, лишен возможности скользить вниз из-за веса нижне­
го. Таким образом, если время спуска на каждом участке со­
ставляет 4 мин, включая остановку у промежуточной опорной
точки, то безопасный спуск к началу маршрута всех шести
альпинистов займет 36 минут. Поэтому за один день поднять­
ся и спуститься по данному маршруту может лишь ограни­
ченное число альпинистов — прежде чем стемнеет или ухуд­
шится погода. Эта проблема возникает, в основном, при
1 Перильная веревка — техника

групповых восхождениях. Однако во время экспедиций, осо­

бенно с клиентами, когда один и тот же участок рельефа пе­ Совет
ресекает большое количество людей, лидер обязан учитывать В тех случаях, когда требу­
это обстоятельство. ется использовать несколь­
ко отдельных кусков верев­
Узды ки, а не целую, например
В технике перильной веревки применяются разные узлы. Для длиной 200 м и более, то
основной и промежуточных опорных точек подходит узел- места соединений веревок
восьмерка, при условии что на основной верхней точке опоры должны совпадать с проме­
он туго затянут и снабжен стопорным узлом, который исклю­ жуточными точками опоры.
чает его ослабление, что может случиться на статической ве­ Тогда не придется иметь де­
ревке. На промежуточных опорных точках можно использо­ ло с узлами в процессе дви­
вать узел «срединный проводник», вектор нагрузки в этих точ­ жения вверх или вниз.

ках большую часть времени должен быть направлен вниз. Со­

рвавшийся альпинист нагрузит обе опорные точки
соответствующего участка веревки, но его падение остановит­
ся ниже обеих точек, что позволит всем узлам сохранить свои
свойства.
Преимущество узла «срединный проводник» заключается в
том, что он относительно легко развязывается после нагруз­
ки; таким же свойством обладает и узел булинь.

Износ веревки
Перильная веревка может быть серьезно повреждена трением
как в результате перемещения альпинистов, периодически на­
гружающих и разгружающих систему (даже при статических
веревках), так и под действием природных сил, особенно
ветра, который перемещает веревку по острым или шерохова­
тым поверхностям, например скальным выступам посреди
снежных полей. Если на проблемных участках расстояние
между опорными точками сделать как можно меньше, опас­
ность истирания уменьшится, но все потенциальные пользо­
ватели системы должны знать об этом. Лучший способ свес­
ти к минимуму количество опасных мест — тщательно про­
кладывать маршрут и, чтобы снизить риск, обходить препят­
ствия.
Веревки, закрепленные на скальном рельефе, сложнее за­
щитить от истирания, поэтому состояние веревок следует ре­
гулярно проверять. Необходимо также подумать о креплении
веревок к основным опорным точкам, причем небольшое из­
менение траектории веревки может существенно уменьшить
проблему. Так, если главная опорная точка организована ря­
дом с небольшим выступом скалы, веревка может перетереть­
ся об этот выступ. Но если на соседней скале есть место для
установки закладки, то веревку от основной опорной точки
можно направить сначала к закладке, а затем вниз по марш­
руту.
Перильная веревка — техника
Совет
Для организации верхней
опорной точки, особенно
когда для надежности ис­
пользуется система из двух
опорных точек, как, напри­
мер, на скальном рельефе,
очень удобно пользоваться
узлом двойная восьмерка
Его преимущество заключа­
ется в том, что две его петли
регулируются независимо —
это позволяет равномерно
распределить нагрузку меж­
ду двумя опорными точками.
Основные точки опоры
Закладка, позволяющая отодвинуть перильную веревку
от скального выступа
Эта закладка будет играть роль направляющей оттяжки, а
основная нагрузка придется на систему из двух опорных то­
чек. В таких ситуациях можно использовать крючья, посколь­
ку они способны выдержать нагрузку, направленную в лю­
бую сторону.
В исключительных случаях или на рельефе, где вероят­
ность истирания веревки велика даже несмотря на принятые
меры предосторожности, рекомендуется дублировать некото­
рые части системы, чтобы подстраховаться в случае обрыва.
Например, если веревка от опорной точки будет тереться
о выступ скалы, а изменить ее направление невозможно, то
для ее защиты используют петлю. Для этого требуется пет­
ля, длина которой превышает длину проблемного участка.
Один конец петли пристегивается к точке опоры, а другой —
к узлу «срединный проводник», который завязывается на
перильной веревке на соответствующем расстоянии от пре­
пятствия. Если петля перетрется и порвется под нагрузкой,
ее подстрахует участок веревки, предохраняя систему от
срыва.
 Перильная веревка — техника

Основные точки опоры

Если на перильную веревку

приходится весь вес альпини­
ста, как при использовании
одновременно ручных и нож­
ных приспособлений для
подъема по веревке, отды­
хать можно, повиснув в стра­
ховочной системе. Но неред­
ко более утомительным ока­
зывается восхождение, при
котором система берет на
себя не весь вес альпиниста,
как, например, при исполь­
зовании механического уст­
ройства для подъема по ве­
ревке на снежном рельефе.
Дело в том, что большая
часть, а иногда даже вся на­
грузка приходится на мышцы
ног, причем на крутом скло­
не икроножные мышцы уста­
ют быстрее. По этой причине
альпинистам, которые крепят
веревку, рекомендуется вы­
рубить полку у каждой точки
Петля, предотвращающая трение о скальный выступ
крепления, в том числе на­
верху и внизу, в тех местах,

Прохождение опорных точек где удаление снега не по­

влияет на прочность опорных
При переходе от одного участка веревки к другому следует со­
точек. Кроме того, это повы­
блюдать особую осторожность, особенно при спуске, когда уста­
сит безопасность альпиниста
лость и позднее время могут стать причиной потери внимания.
во время подъема или спуска,
В большинстве случаев подъема и спуска как на скальном,
поскольку он может встать
так и на снежном рельефе безопасность обеспечивается усом
на горизонтальную полку и
самостраховки, к которому пристегнут карабин. При исполь­
занять устойчивое положе­
зовании устройства для подъема на снежном рельефе ус само­
ние при переходе на следую­
страховки должен быть пристегнут к веревке альпиниста. По
щий участок веревки. Дан­
достижении первой промежуточной опорной точки ус само­
ный метод редко удается
страховки отстегивается от первого участка веревки и присте­
применить на скальном рель­
гивается к следующему, над опорной точкой. Точно так же
ефе, но если при планирова­
альпинист страхуется на всем маршруте.
нии маршрута найти подхо­
Если снять устройство для подъема по веревке, предвари­
дящие полки, это значительно
тельно не пристегнув ус самостраховки выше опорной точки,
облегчит переход к следую­
то при срыве альпинист пролетит расстояние, равное длине
щему участку веревки.
предыдущего участка веревки, и при этом не только подверг-
Петли

нет ударной нагрузке опорные точки, но и может травмиро­

Совет
вать других членов группы.
При использовании устройств
При спуске по веревке при помощи спускового устрой­
для подъема или спуска на
ства страховка также осуществляется посредством уса само страховки. В этом случае карабин уса само
скальном рельефе во время
ся пристегнутым к верхнему участку веревки, пока спуско­
перехода на другой участок
вое устройство не будет надежно закреплено на следующем
веревки ус самостраховки,
участке веревки, после этого спуск можно продолжать.
возможно, лучше пристегивать
Концы перильной веревки должны быть легко различимы,
к опорной точке, на которой
особенно на верхнем участке спуска. На скальном рельефе
закреплена веревка. Это обес­
добиться этого несложно — на их местонахождение могут
печивает жесткое ввязывание
указывать характерные особенности рельефа. На снегу ко­
альпиниста в систему, что же­
нец веревки увидеть труднее, и для его обозначения можно
лательно в таких условиях.
прибегнуть к разнообразным приемам. Один из них — пи­
рамида из снега, хотя в ветреную погоду она продержится
недолго, и на ее сооружение не стоит тратить силы. Самое
удобное — указательные столбики из разноцветных бамбу­
ковых шестов, которые можно приобрести в магазинах;
верхний конец перильной веревки, необходимый при спус­
ке, обозначают несколькими столбиками на тот случай, ес­
ли один из них сдует ветром. Высоко в горах для этих целей
часто используют кислородные баллоны, так как они обыч­
но окрашены в яркие цвета. Верхний конец перильной ве­
ревки также представляет собой идеальное место для свалки
мусора, поскольку это естественное место остановки для
всех, кто забрался на такую высоту.

Совет
Петли Прежде чем покупать петлю,
полезно знать, как она будет
См. также: встречный узел, оттяжки, петли — амортиза­ использоваться, в противном
ция рывка. случае она может не соответ­
ствовать предъявляемым тре­
Петли бывают всевозможных цветов, форм, размеров, ши­ бованиям. Например, петля из
рины. Несмотря на то что в продаже имеются стропы, из очень тонкого современного
которых шьются петли, большинство альпинистов предпо­ материала может не обладать
читает приобретать уже готовые изделия. Сшитая петля на­ такой же стойкостью к истира­
дежнее, чем сконструированная при помощи узла, и это по­ нию, как более толстая стан­
зволяет использовать для их производства более тонкий и дартная петля, поэтому для
легкий материал. Некоторые современные материалы не работы с группой или в ситуа­
подходят для конструирования петель при помощи узлов — циях, где велика вероятность
скользкие волокна повышают риск развязывания узла. трения о скалу, как в технике
Единственный узел, рекомендуемый для связывания вместе перильной веревки, больше
концов стропы, например при организации точки спуска, — подходит толстая петля.
встречный узел.

Напротив. Спуск по веревке в Шамони

Петли — амортизация рывка
Петли, сшитые из современ­
ных материалов, таких, как
Dyneema и Spectra, ни в коем
случае нельзя разрезать, а
потом завязывать встречным
узлом. Свойства этих волокон
таковы, что узел может развя­
заться даже при небольшой
нагрузке.
Амортизационная петля,
развернутая таким обра­
зом, чтобы показать швы,
которые должны рваться
при определённой нагрузке
Некоторые соображения
В большинстве случаев для применения подойдут готовые
петли длиной 60, 120 и 240 см. В данной книге указывается
размер сложенной петли, хотя некоторые альпинисты пред­
почитают оперировать длиной окружности. Петли малых
размеров, которые обычно относятся к категории оттяжек,
выпускаются разной длины.
Ширина петель варьируется от 8 до 30 мм, а сама стропа
может быть плоской или трубчатой. Плоские петли могут
быть слишком жесткими, трубчатые же более эластичны и
идеально подходят для организации сложных систем опор­
ных точек.
Петли — амортизация рывка
См. также: килоньютон, точки страховки, ударная нагрузка.
Некоторые петли сконструированы таким образом, чтобы
поглощать часть энергии, создаваемой сорвавшимся альпи­
нистом. Они очень полезны в тех случаях, когда снаряжение,
применяемое при организации точек страховки, держится не
очень надежно, например ледобуры или крючья в непрочных
скалах.
Амортизационные свойства создаются в результате склады­
вания и прошивки петли таким образом, чтобы швы рвались
при ударной нагрузке, предохраняя опорную точку. После
разрыва амортизационной части остается обычная ленточная
петля, которую можно использовать.
Обычно швы на амортизационной петле рвутся при на­
грузке 2,5 кН, тогда как сама петля рассчитана на нагрузку
22 кН.
Петли — транспортировка
См. также: карабины без муфты, карабины с муфтой,
оттяжки.
60-см петли
Петли длиной 60 см можно транспортировать, продев через
голову и одно плечо, хотя в определенных ситуациях их будет
трудно снять, также они стесняют движения. Удобнее снаб­
дить петлю двумя карабинами без муфты, которые также при­
годятся, если петля будет использоваться в качестве длинной
оттяжки.
 Петли — укорачивание

Держа петлю за верхний карабин, проденьте в него ниж­

ний карабин, встегните в него образовавшуюся двойную
петлю и натяните. Получится сложенная петля длиной 20 см,
которую удобно носить на страховочной системе.
Если петля понадобилась, достаточно отстегнуть один из
карабинов на сложенной петле, и она примет прежнюю
форму.

120-см петли
Петлю длиной 120 см удобнее всего транспортировать, обер­
нув ее вокруг туловища и скрепив концы карабином с муф­
той. В этом случае петля с карабином уже готова к исполь­
зованию. Преимущество этого метода перед методом наде­
вания через голову в том, что петлю легко снять одной ру­ Склалывание 60-см петли
кой. Необходимо следить за тем, чтобы петля снималась для транспортировки
точно так же, как застегивалась, потому что если ее снимать
через голову, то карабин может соскользнуть и потеряться.
Еще один метод — встегнуть оба конца петли в карабин,
а затем перекрутить петлю несколько раз, пока не получит­
ся тугой жгут. Нижние концы петли вновь встегнуть в кара­
бин. Преимущество этого метода заключается в том, что
сложенную таким образом петлю можно крепить на стра
ховочной системе и развернуть, когда в этом возник­
нет необходимость. К недостаткам относится
риск того, что петля соскользнет с карабина,
когда ее разворачивают в неудобном положе­
нии, а также склонность петли оставаться
скрученной, если ее держать в таком состоя­
нии долгое время.
Переноска 120-см петли вокруг туловища

240-см петли
Петли длиной 240 см лучше всего сложить вдвое, а получив­
шуюся 120-см петлю транспортировать описанным выше
способом, застегнув на туловище.

Петли — укорачивание
См. также: узел проводника

Укоротить слишком длинную петлю можно разными спосо­

бами. Ее можно сложить вдвое, втрое и т. д. или обернуть
несколько раз вокруг карабина, если требуется небольшая
регулировка длины. Однако для большинства применений
лучше всего укорачивать петлю при помощи узла проводни­
ка, который завязывается в месте предполагаемого присте­
гивания карабина. Петля, укороченная при
помощи узла проводника
Петля ввязывания

Петля ввязывания
См. также: страховочные системы, страховочные устройства.

Это петля, образовавшаяся в результате ввя­
зывания в страховочную систему. Очень важ­
но, чтобы она отвечала определенным кри­
териям, поскольку служит основой для за­
крепления на опорных точках и организа­
ции страховки. Ее размер должен совпадать
с размером соединительного кольца на стра­
ховочной системе, а при отсутствии соеди­
нительного кольца окружность петли не
должна превышать окружности кулака.
Чем больше петля ввязывания, тем слож­
нее контролировать страховочное устрой­
ство, которое под нагрузкой будет удаляться
от альпиниста.
И наоборот, если петля очень мала — на­
пример, когда завязана слишком близко от
страховочной системы — ее очень трудно
использовать должным образом для крепле­
ния страховочных устройств и веревок от
опорных точек.

Петля прусика
Си. также: автоблок, вспомогательная веревка, ткацкий узел.

Петля прусика — общее название для отрез­
ка вспомогательной веревки, концы которого
связаны вместе (обычно при помощи ткац­
кого узла) и который может использоваться
для навязывания схватывающих узлов и ав­
тоблоков.
Как правило, в комплекте снаряжения
альпиниста имеются две петли прусика, ко­
торые могут оказаться очень полезными в
любой ситуации. Длина петли прусика зави­
сит от предпочтений альпиниста, но обычно
составляет около 40 см в завязанном состо­
янии.
Очень важен диаметр вспомогательной ве­
ревки, оптимальной для петли прусика счи­
тается 6-мм веревка. Более тонкая будет
слишком сильно зажимать основную верев­
ку, особенно если она мокрая, а эффектив­
ность петли прусика из толстой веревки
значительно ниже.

Подъем
См.: вытягивание, неассистируемый подъем, подъем при помощи силы ног, совместный подъем.

Подъем висом
См. также: карабины с муфтой, соединительное кольцо, схватывающий клемхейст, У-образная
подвеска.

Подъем висом — прием, позволяющий реместить его на другую веревку либо, что
снять альпиниста, находящегося в подве- более вероятно, на У-образную подвеску
шенном состоянии на конце веревки, и пе- или аналогичную спусковую систему.
 Подъем груза

Схватывающий
клемхейст Совершенно очевидно, что
необходимо подготовить спа­
Карабин с муфтой сательную операцию, прежде
Основная веревка чем поднимать пострадавше­
го, поскольку он не должен
оставаться в подвешенном
состоянии долгое время. Тем
Карабин с муфтой не менее, его можно удержи­
вать столько, сколько потре­
буется, чтобы пристегнуть к
Точка ввязывания
к страховочной системе другой веревке или У-образ-
Петля пострадавшего ной подвеске. Пострадавше­
го необходимо освободить от
собственной веревки — луч­

Упереться ногой
ше всего отвязать. Веревку
и надавить можно перерезать, но при
этом нельзя забывать, что
нагруженная веревка режет­
ся очень легко, и спасатель
Соединительное кольцо
пострадавшего должен держать нож как
можно дальше от своей ве­
Организация подьема висом ревки. Первоначальное ввя­
зывание пострадавшего осу­
ществляют за его соедини­
МЕТОД
тельное кольцо, поскольку в
конце процедуры навязанная
Спасатель спускается по веревке к остановившемуся на маршру­
веревочная петля перестает
те альпинисту, используя любой доступный метод. Он должен
существовать.
остановиться примерно на 1 м выше пострадавшего, поскольку,
если он опустится слишком низко, воспользоваться системой не
удастся.
На веревку пострадавшего навязывается схватывающий клем­
хейст, к которому пристегивается карабин с муфтой.
К соединительному кольцу пострадавшего пристегивается 120-см
ленточная петля (или другой подходящей длины) и пропускается
через карабин схватывающего узла прусика.
Спасатель упирается ногой в свободный конец петли. Упираясь
ногой и одновременно подтягивая вверх страховочную систему
пострадавшего, разгружает основную веревку от его веса.

Подъем груза
См.: вытягивание.
Подъем на жумарах

Подъем на жумарах

Так называется подъем по веревке при по­ Многие современные устройства для
мощи специальных устройств. Название подъема по веревке по своим характеристи­
«жумар» происходит от названия швейцар­ кам превосходят оригинальные жумары, а
ской фабрики-производителя первых уст­ техника подъема освещается в других стать­
ройств такого типа. ях данного справочника.

Подъем на стремени
См. также: отсоединение от системы, от­
тяжки, совместный подъем, схватывающий Узды «стремя»
клемхейст, узел «стремя».

Этот метод, позволяет альпинисту, повисше­

му на конце веревки, подняться собственны­
ми силами. Подъем на стремени может при­
меняться в том случае, когда длины веревки
недостаточно для совместного подъема или
слишком большое трение в системе делает
невозможным обычный подъем.

МЕТОД

■ Для организации подъема необходим свобод­

ный конец веревки. Это может быть запасная
веревка или основная, если страхующий отсо­
единился от системы.
■ Свободный конец веревки с навязанной петлей
опускается к повисшему альпинисту.
■ Веревка крепится к опорной точке схватываю­
щим клемхейстом, который подстраховывают
узлом «стремя».
■ Основная веревка крепится к опорной точке
таким же образом. Способ крепления зависит
от конкретной ситуации, но обычно это схваты­
вающий клемхейст, подстрахованный узлом
«стремя», который встегивается в намеренно
введенный в систему провис.
■ Чтобы облегчить подъем, две веревки должны
располагаться рядом друг с другом. Если вто­
рая веревка протянута на некотором расстоя­
нии, ее можно притянуть к страховочной систе­
ме альпиниста карабином или оттяжкой, где
она может свободно скользить.
Организация подъёма на стремени
 Подъем по веревке
І______________________________________

■ Продев ногу в петлю на второй веревке, аль­
пинист поднимается вверх. Страхующий выби­
рает образовавшийся провис основной верев­
ки через схватывающий клемхейст.
■ Затем альпинист повисает на страховочной си­
стеме, разгружая вторую веревку. Страхующий
выбирает провис второй веревки через схва­
тывающий клемхейст, поднимая петлю на нуж­
ную высоту.
■ Альпинист снова поднимается на второй ве­
ревке.
■ Далее процесс повторяется, а страхующий
время от времени выбирает веревки через
подстраховочные узлы «стремя».

Подъем по веревке
См. также: перильная веревка — техника,
петля прусика, соединительное кольцо, схваты­
вающий клемхейст, узел «лапка жаворонка»,
устройства для подъема по веревке, французский
схватывающий.

Бывают ситуации, в которых без подъема

по веревке просто не обойтись. Это может
Схватывающий
быть самоспасение из трещины, подъем по клемхейст
перильной веревке в составе экспедиции на
горную вершину, помощь начинающим аль­ Карабин
пинистам. с муфтой
Подъем по веревке можно разделить на Соедини­
тельное -
две категории: кольцо Французский
схватывающий
■ подъем при контакте ног с поверхность;
■ подъем без контакта ног с поверхностью. Карабин
Узел «стремя», с муфтой
пристегнутый
В каждой из этих категорий различают еще к соединительному
кольцу при помощи
две разновидности, когда учитывается при­ карабина с муфтой
менение: Ленточная петля
длиной 120 см
■ универсального оснащения;
■ специального оснащения.

Для большинства альпинистов рекомендует­

ся иметь при себе две петли для узла пруси­
ка, поскольку они не только удобны для
подъема по веревке, но и выполняют другие
функции — оттяжек, страховочных уст­
ройств и т. д.
Нести с собой специальное оборудование
для подъема по веревке имеет смысл лишь в
случае большой скальной стены или восхож­
дения на вершину горы.
Возможен контакт ног с поверхностью
Подъем, при котором возможен контакт ног
с поверхностью, обычно не вызывает особых
трудностей. К таким ситуациям относится
подъем по перильной веревке по снегу в со­
ставе экспедиции или преодоление наклон­
ной плиты с новичком, который обучается
технике восхождения.
Первый случай описывается в статье «Пе­
рильная веревка — техника» и требует спе­
циальных навыков, поскольку веревка, по
которой осуществляется подъем, имеет не­
сколько промежуточных точек крепления,
которые необходимо пройти.
Подъем по веревке
Для большинства разновид­
ностей подъема па веревке в
качестве меры предосторож­
ности рекомендуется присте­
гивать оба устройства для
подъема к страховочной сис­
теме: первое — непосред­
ственно, а петля-стремя —
через оттяжку, которая при­
стегивается к соединительно­
му кольцу на страховочной
системе альпиниста. Для та­
кой предосторожности есть
две причины. Во-первых, это
поможет при потере стреме­
ни, если оно по какой-то при­
чине отсоединится или со­
скользнет по веревке вниз.
Во-вторых, это соединение
послужит подстраховкой, ес­
ли устройство для подъема
разблокируется. Как мини­
мум, в процессе подъема по
веревке необходимо навя­
зать несколько узлов про­
водника, чтобы при разбло­
кировании устройства для
подъема альпинист не мог
соскользнуть по веревке
слишком далеко.
В дальнейшем мы предполагаем, что веревка имеет един­
ственную точку крепления на вершине скалы и что она —
одинарная.
Особая осторожность необходима при подъеме по веревке
на склоне средней крутизны, когда в качестве страховочного
используется схватывающий клемхейст. Поскольку узел посто­
янно не нагружен, не исключена вероятность его проскальзы­
вания, когда узел скользит вниз по веревке, прежде чем бло­
кируется, — в результате он может оплавиться и перестанет
держать.
По этой причине применение простого схватывающего уз­
ла в данной ситуации не рекомендуется. Гораздо надежнее
механический зажим, например жумар с ручкой. Его необхо­
димо присоединить к соединительному кольцу страховочной
системы при помощи петли, длина которой должна позволять
отодвинуть зажим на расстояние вытянутой руки, но не бо­
лее. К петле жумар можно привязывать за ручку узлом «лапка
жаворонка».
Жумар следует держать над головой и тщательно следить,
чтобы не было ударной нагрузки, которая может привести к
повреждению веревки. В тех случаях, когда необходимо под­
няться на большое расстояние, рекомендуется завязать на ве­
ревке несколько узлов проводника — на тот случай, если за­
жим соскользнет.
Невозможен контакт ног с поверхностью
Подъем по свободно висящей веревке может быть осуществ­
лен при помощи петель прусика или механических уст­
ройств. Как правило, решение зависит от ситуации. Если о
необходимости подъема по свободно висящей веревке изве­
стно заранее, то альпинисты берут с собой механические ус­
тройства. Импровизированный подъем по веревке, скорее
всего, осуществляется при помощи петель прусика или пор­
тативного устройства, например, тиблока, поскольку они
практически всегда пристегнуты к задней части страховочной
системы.
Ниже описывается техника подъема по веревке с использо­
ванием двух петель прусика.
МЕТОД
■ На веревку навязывается схватывающий клемхейст и с помощью
карабина пристегивается к соединительному кольцу страховочной
системы.
■ Ниже схватывающего клемхейста завязывается французский схва­
тывающий, и к нему пристегивается 120-см петля. Эта петля по­
служит стременем, и для регулировки ее длины можно несколько
 Подъем по веревке
раз завести петлю под ступню. При правильной длине стреме­
ни и французском схватывающем, завязанном под схватываю­
щим клемхейстом, бедро спускающегося альпиниста располага­
ется параллельно земле.
■ К соединительному кольцу страховочной системы пристегивает­
ся треугольный карабин с муфтой, а к нему узлом «стремя»
привязывается отрезок веревки ниже французского схватываю­
щего. Это подстраховочное устройство на случай, если один из
прусиков соскользнет или развяжется. При подъеме необходимо
время от времени выбирать веревку, устраняя лишнее прови­
сание.
■ Подъем осуществляется попеременным переносом нагрузки на
французский схватывающий и схватывающий клемхейст и после­
дующим их передвижением. Для перемещения узлов их следует
полностью разгрузить, причем нижний узел будет легче двигать­
ся вверх, если веревку крепко держать снизу.

Подъем по веревке для инструкторов

Самая распространенная причина подъема по веревке —
обучение новичков технике восхождения. Инструктор может
подниматься по веревке рядом с новичком, при необходи­
мости предлагая помощь или давая совет, но при этом не Польем по веревке при
помощи жумара и гри-гри
мешая неопытному альпинисту.
Описанный ниже метод не только обеспечивает большин­
ство механических преимуществ системы подъема, но и по­
зволяет инструктору быстро спуститься, чтобы помочь обу­
чаемому, если тот соскользнет вниз или сорвется. Кроме
двух петель и карабинов вам понадобятся гри-гри или ана­
логичное устройство, а также жумар с ручкой и отверстием
для карабина в нижней части ручки.

МЕТОД

Жумар с ручкой закрепляется на веревке примерно на уровне

головы.
Пристегнутая к жумару петля образует стремя. Длина петли
очень важна — она должна доставать от ступни до жумара,
который поднимают вверх на расстояние вытянутой руки.
В качестве подстраховки используется более короткая петля,
соединяющая жумар с соединительным кольцом на страховочной
системе.
В отверстие в нижней части ручки жумара встегивается карабин
с муфтой типа «боб».
Гри-гри прикрепляется к веревке ниже жумара и пристегивается
к соединительному кольцу страховочной системы.
Свободный конец веревки, выходящий из гри-гри, пропускается
через карабин жумара, чтобы он свободно свисал вниз.
Подъем по веревке при помощи петли прусика
Нога вдевается в стремя, а свободный конец
веревки, выходящий из гри-гри, туго натягива­
ется. Вес тела перемещается на гри-гри, и
жумар сдвигается по веревке вверх. После
того как вес тела переносится на стремя, сво­
бодный конец веревки протягивается через
гри-гри, обеспечивая страховку и облегчая
подъем благодаря механическим свойствам
системы.
Подъем по веревке при помощи петли прусика
См.: подъем по веревке.
Подъем по веревке — смена направления
См. также: петля прусика, подъем по веревке, соединительное кольцо, средства страховки
спуска по веревке, схватывающий клемхейст, узел «стремя», французский схватывающий.
Необходимость сменить направление движе­
ния с подъема по веревке на спуск возника­
ет реже, чем необходимость перейти со спу­
ска на подъем. Тем не менее такая потреб-
МЕТОД
■ Альпинист останавливает подъем, прикрепляет
устройство для подъема по веревке ниже схва­
тывающего клемхейста на небольшом рас­
стоянии от негой пристегивает к соединитель­
ному кольцу через оттяжку, как при спуске
с подстраховкой. Это соединение с устрой­
ством для подъема по веревке будет про­
висать.
■ Удерживая французский схватывающий на ве­
ревке, а ногу в стремени, он вдевает второй
карабин в петлю прусика и пристегивает его
к соединительному кольцу. Затем передвига­
Спуск инструктора
Если инструктору необходимо спуститься по
веревке, эта процедура очень проста. Необ­
ходимо повиснуть на страховочной системе,
чтобы вес тела пришелся на гри-гри, протя­
нуть руку и отстегнуть карабин на жумаре,
сняв также сам жумар, а затем спуститься
по веревке до нужной высоты, используя
гри-гри в качестве спускового устройства.
ность может возникнуть, и сделать это сов­
сем несложно. Предполагается, что подъем
по веревке осуществляется при помощи
двух петель прусика.
ет французский схватывающий как можно
выше — узел будет играть роль подстраховки.
■ Встав в стремени и отстегнув схватывающий
клемхейст от соединительного кольца, альпи­
нист медленно переносит вес тела на устрой­
ство для подъема по веревке и снимает схва­
тывающий клемхейст.
■ Убедившись, что французский схватывающий
находится в положении подстраховки спуска,
он снимает стремя и подстраховочный узел
«стремя», завязанный для подъема, и спуска­
ется по веревке как обычно.
Напротив. Эффективное применение техники
двух веревок, чтобы уменьшить торможение
веревки на сложном диагональном участке
Подъем при помощи силы ног
I

Подъем при ПОМОЩИ силы ног

См. также: нагруженный конец веревки, отсоединение от системы, самоблокирующиеся стра­
ховочные устройства, свободный конец веревки, соединительное кольцо, узел Гарда, устройства
для подъема по веревке.

Это метод подъема альпиниста с использо­ шимся альпинистом. Он эффективен во мно­

ванием силы ног страхующего оказывается гих ситуациях, но утомителен для страхующе­
полезным при высоком расположении опор­ го с небольшим весом, который поднимает
ной точки, когда страхующий располагается более тяжелого товарища.
на одной линии с опорной точкой и сорвав­

МЕТОД

Страхующий занимает устойчивое и безопас­

Опорная точка
ное положение для осуществления подъема.
Возможно, для этого потребуется отсоединить­
ся от системы.
Веревку необходимо закрепить на опорной
точке таким образом, чтобы она легко протя­
гивалась, а затем автоматически блокирова­
лась. Если в системе имеется провис, то фак­ Узел Гарда

тор выбега ограничит применение самоблоки-

рующегося страховочного устройства или Подача веревки Тяга веревки

узла Гарда, поскольку их невозможно осла­

бить под нагрузкой. Однако в большинстве
случаев это наиболее подходящие устройства.
В дальнейшем описании предполагается ис­
пользование узла Гарда.
Страхующий должен установить средство зажи­
ма веревки между своим соединительным коль­
цом и нагруженным концом веревки, который Схватывающий
спускается к напарнику. Удобнее всего исполь­ клемхейст на
Выпрямление соединительном
зовать схватывающий клемхейст или француз­ кольце
ног для подъема
ский схватывающий, но при наличии зажима пострадавшего
можно воспользоваться и им.
Страхующий сгибает колени и опускает схва­
тывающий узел или зажим по нагруженному
концу веревки.
Выпрямляя ноги, страхующий одновременно тя­
нет за свободный конец веревки, спускающий­
ся к нему от опорной точки.
После того как страхующий полностью выпря­
мится, нагрузку берет на себя узел Гарда. За­
тем страхующий вновь сгибает колени, сдвига­ К пострадавшему
ет схватывающий узел или зажим вниз, и про­
цедура повторяется.
Польем при ПОМОЩИ силы НОГ
 Позиция при скользящем спуске

Позиция при скользящем спуске

См. также: свободный спуск по веревке, спуск по веревке
с переходом через узел, средства страховки спуска по веревке.

При спуске по веревке без

Положение альпиниста во время скользящего спуска по ве­ страховочной системы поло­
ревке очень важно для успешного завершения спуска. Если жение тела для спуска с дву­
слишком сильно отклониться назад, ступни могут скользнуть мя веревками такое же, как и
вверх, и в результате альпинист перевернется, что чревато при наличии страховочной
травмой. Если держаться слишком прямо, то ступни могут системы. При спуске с одной
соскользнуть вниз по поверхности скалы или льда, и альпи­ веревкой контролирующая
нист ударится головой. рука (та, которая держит сво­
При использовании страховочной системы вес альпиниста бодный конец веревки) опу­
должен приходиться на нее, а веревку альпинист держит щена вниз под углом 45°. Это
лишь для того, чтобы контролировать скорость спуска. Сле­ помогает немного уменьшить
дует располагаться лицом к скале, вытянув ноги и раздвинув дискомфорт от давления ве­
стопы примерно на ширину плеч. ревки на бедро и плечо.
Новичкам можно посоветовать, чтобы их пятки касались
поверхности скалы или льда при достаточном отклонении
корпуса назад. Верхняя половина тела должна быть расслаб­
лена и находиться в вертикальном положении — ни в коем
случае не наклоняйтесь вперед.

Свободный спуск
Положение тела при свободном спуске (когда ступни альпи­
ниста не касаются скалы или льда на всем спуске или его ча­
сти) аналогично описанному выше. При сидячем положении
с согнутыми коленями страховочная система нагружается
правильно, что обеспечивает комфортный спуск. Если спуск
становится свободным, то при прохождении козырька скаль­
ного выступа нужно следить за тем, чтобы не удариться о не­
го головой.
По возможности следует оттолкнуться ногами от выступа,
одновременно протравливая часть веревки, чтобы возвратное
движение закончилось под козырьком. Кроме того, нужно
следить за тем, чтобы во время раскачивания опуститься на
достаточное расстояние — в противном случае можно с си­
лой удариться о выступ.
Было бы разумно слегка отодвинуться от выступа при его
прохождении, оттолкнувшись свободной рукой, или откло­
ниться назад от нормального положения и оттолкнуться от
препятствия ногами.
Позиция страхующего

Позиция страхующего
См. также: восхождение с несколькими станциями, линия страховки, наземные опорные точ­
ки, организация станции, прямая страховка, способы страховки.

Наряду с линией страховки, важную роль в
безопасности как страхующего, так и страху­
емого альпиниста играет позиция первого с
учетом выбранного способа страховки. Так,
невозможно добиться оптимальной линии
страховки, если альпинист, страхующий с
вершины скалы, находится на расстоянии 5 м
от края и практически не имеет возможнос­
ти переговариваться со вторым номером.
При страховке с вершины скалы жела­
тельно, чтобы страхующий видел страхуемо­
го. Это не всегда достижимо, но облегчает
передачу сигналов и позволяет лидеру пере­
говариваться со вторым альпинистом в связ­
ке, что особенно важно, когда второй — но­
вичок.
Однако положение страхующего вблизи от
края скалы имеет и недостатки: при срыве

Страхующий находится слишком далеко Страхующий находится вблизи нижнем

от нижнем точки маршрута точки маршрута

второго альпиниста в связке страхующего
может протащить некоторое расстояние, и
он получит травму, или ему будет трудно
восстановить равновесие.
Необходимо также учитывать все реаль­
ные опасности для второго в связке, такие,
как обломки скалы, которые могут быть
сброшены веревкой. В этом случае предпо­
чтительнее окажется система прямой стра­
ховки, поскольку нагрузка будет приложена
непосредственно к точке опоры, а страхую­
щий получит возможность тщательно вы­
брать позицию, и его не протащит при на­
грузке системы.
Нижняя оттяжка изменяет направление
веревки
Позиция страхующего
Очень важно правильно выбрать позицию
страхующего для страховки лидера. Необхо­
димо учитывать положение веревки и опас­
ность от падающих со скалы обломков.
Это может быть не так просто на зимних
маршрутах и на большой высоте, где облом­
ки льда или скал особенно опасны. Направ­
ление движения лидера определяет местопо­
ложение и организацию станции, которая
может располагаться чуть сбоку, если есть
вероятность падения посторонних пред­
метов.
Еще одно важное обстоятельство, которое
следует учитывать на маршрутах с одной
станцией, — это расстояние от страхующего
до нижней точки маршрута. Если страхую­
щий стоит слишком далеко от основания
стены, то при срыве лидера веревка потянет
первую оттяжку вверх. Если эта оттяжка
рассчитана на вектор нагрузки, направлен­
ный вниз, она может быть сорвана. В этом
случае та же сила будет действовать на вто­
рую оттяжку и т. д. Если в конце концов со­
рвется верхняя оттяжка, на которую прихо­
дится вес лидирующего альпиниста, ничто
не удержит его от падения.
Направляющие оттяжки
В некоторых ситуациях страхующий не име­
ет возможности занять позицию у начала
маршрута. В числе причин может быть не­
ровная местность или густая растительность.
В этом случае лидер должен позаботиться,
чтобы первая оттяжка была направляющей,
т. е. выравнивающей веревку вдоль маршру­
та. Это значит, что она рассчитана на век­
тор нагрузки, направленный вверх; осталь­
ные оттяжки устанавливаются обычным об­
разом. В результате при срыве лидера ниж­
няя направляющая оттяжка удерживает
веревку на маршруте, уменьшая вероятность
того, что остальные оттяжки будут вырваны
из стены.
Полупрямая страховка

Полупрямая страховка
См. также: ввязывание, линия страховки, отсоединение от системы, страховочные устройства.

Полупрямой называется страховка, при ко­
торой на страхующегося приходится часть
нагрузки системы. Проще всего понять
принцип полупрямой страховки на примере
восхождения с использованием страховочно­
го устройства.
Страхующий закрепляется на опорной
точке, а страховочное устройство крепится
на петле, получающейся в результате ввязы­
вания, при этом нагрузка направляется на
опорную точку через петлю.
Основные преимущества полупрямой стра­
ховки: быстрота организации и расположе­
ние страховочного устройства перед страху­
ющим, что облегчает управление им и по­
зволяет оказать помощь второму номеру, ес­
ли ему трудно выбирать натянутую веревку.
Среди недостатков следует отметить не­
удобство отсоединения от системы, а также
тот факт, что страхующий не имеет возмож­
ности сменить позицию в случае продолжи­
тельного восхождения или нескольких сры­
вов.
Линия страховки крайне важна при ис­
пользовании полупрямой страховки, по­
скольку если веревка не натянута и не обра­
зует прямую линию, страхующий может по­
лучить травму.

Полупрямая страховка

Последовательный спуск
См. также: опорная точка, спуск по веревке, спусковая веревка, спусковые устройства,
средства страховки спуска по веревке, страховочные системы, французский схватывающий.

Метод последовательного спуска заключает­
ся в том, что лидер, прежде чем спуститься
по веревке, пристегивает к спусковой верев­
ке еще одного или нескольких членов груп­
пы — при этом он получает возможность
контролировать правильность пристегива­
ния и страховать членов группы снизу. При­
чины применения этого метода могут быть
самыми разнообразными. Например, при
спуске с несколькими станциями группы,
состоящей из лидера и двух новичков, на
каждой станции требуется организовать
I ___________________________________

опорную точку и обеспечить безопасность

Привязывание

пристегнув к спусковой веревке спутников,

группы. Поэтому лидер может принять ре­ чтобы должным образом подготовить следу­
шение спускаться первым, предварительно ющую станцию.

МЕТОЛ

■ Порядок спуска следует определить заранее.

Первым спускается самый опытный член группы
или тот, кто будет организовывать следующую
станцию и контролировать спуск остальных.
■ Члены группы пристегиваются к веревке,причем
лидер дальше всех от опорной точки.
■ Страховать спуск при помощи французского
схватывающего или аналогичного средства
должен только лидер, а следующие за ним не
нуждаются в индивидуальной страховке.
■ Каждый из членов группы, за исключением ли­
дера, имеет собственное спусковое устрой­
ство, закрепленное на расстоянии приблизи­
тельно 30 см от страховочной системы, чтобы
избежать рывков при спуске партнера.
■ Когда лидер начинает спуск, все остальные
члены группы должны расположиться рядом с
веревкой, чтобы ее натяжением их не сбило с
ног. Удобнее всего сесть на землю.
■ После того как веревка натянется под весом
лидера, оставшиеся на станции альпинисты не
смогут двигаться по веревке, что предохранит
от случайного соскальзывания.
■ Когда лидер спустится на землю или на следую­
щую станцию и выполнит все необходимые при­
готовления, по веревке спускается первый из ос­
тавшихся альпинистов. Как только он нагружает
своим весом веревку, спусковые устройства ос­
тальных блокируются, обеспечивая безопасность.
■ Лидер снизу подстраховывает спускающегося
альпиниста, держа в руке свободный конец ве­
ревки. Чтобы замедлить или остановить спуск,
лидеру достаточно потянуть за спусковую ве­
ревку.
■ После спуска второго альпиниста точно таким
же образом по очереди спускаются остальные. Организация последовательного спуска

Привязывание
См.: ввязывание.
Протектор

Протектор Совет
Сделать протектор для верев­
См. также: крепежная веревка, системы нижней страховки.
ки просто. Превосходный про­
тектор получается из квадрат­
Протекторы — покупные или самодельные, изготовленные ных кусков ковровой ткани со
из куска ковра или брезента — имеют двойное назначение. стороной 30 см. Через отвер­
Они защищают веревку от повреждения в определенных си­ стие вблизи одного из краев
туациях, например, при организации системы нижней стра­ проденьте старую петлю или
ховки, а также предохраняют скалу от разрушения. кусок стропы и завяжите уз­
лом «лапка жаворонка». Эта
петля позволит удержать про­
Проушины тектор на месте — ее привязы­
вают к крепежной веревке или
См.: шлямбуры. пристегивают карабином к
страховочному элементу.

Прошивка Абалакова
См. также: килоньютон, ледобуры, мягкое оснащение.

Прошивка (проушина) Абалакова — очень эффективный ме­ Расстояние между двумя отвер­
тод устройства опорной точки на льду, имеющий то преиму­ стиями имеет большое значе­
щество, что при спуске не приходится оставлять за собой ние, поскольку оно влияет на
снаряжение. Следует, однако, учитывать, что надежность общую нагрузочную способ­
прошивки определяется качеством льда, в котором она устро­ ность опорной точки. В проч­
ена, а на величину нагрузки, которую способна выдержать ном льду расстояние между от­
система, влияет глубина пробуренных во льду отверстий. Ор­ верстиями не должно быть
ганизация прошивки не занимает много времени. меньше 10 см. Главным факто­
Этот метод, полезный при спуске, когда очень важно из­ ром, определяющим надежность
влечь или сохранить снаряжение, применяется также при точки страховки, является каче­
ство льда, но для приблизитель­
подъеме. Если предполагается высокая нагрузка на систему
ной оценки можно пользоваться
или качество льда вызывает сомнения, в этом случае можно
следующими цифрами: прошив­
установить несколько прошивок, связанных таким образом,
ка с расстоянием 10 см между
чтобы распределить нагрузку. При этом прошивки должны
отверстиями выдерживает на­
располагаться на расстоянии не менее 50 см друг от друга.
грузку 6-7 килоньютонов (кН), а
Самое подходящее средство для устройства прошивки —
при расстоянии 20 см нагрузка
ледобур с подвижной проушиной, отклоняющейся под уг­ увеличивается до 11-12 кН.
лом 45° к трубке, и поэтому наиболее удобный для органи­
зации прошивки Абалакова. Идеален ледобур с диаметром
приблизительно 15 мм.

МЕТОД

■ Во льду необходимо пробурить два отверстия, соединяющиеся под

углом от 60 до 90°. Сначала ледобур устанавливается под углом
45-60° к поверхности льда и вворачивается до конца. Затем он
Расположение соседних
выворачивается и снова вворачивается с таким же наклоном, но прошивок Абалакова
 Прямая страховка

в другую сторону, чтобы в

результате конец ледобура Совет
показался на дне первого ка­ Без подготовки бывает труд­
нала. Два отверстия должны но протянуть репшнур через
располагаться под углом 90° отверстия во льду. В некото­
к вертикали стенки. рых случаях можно облег­
Ледобур снова выворачивает­ чить себе задачу, смочив и
ся, в отверстия пропускается изогнув кончик репшнура, но
приготовленный для этой це­ при необходимости устрой­
ли репшнур (или стропа) и ства нескольких прошивок
его концы связываются, чтобы получилась опорная точка. Верши­ Абалакова лучше захватить
на шнура — точка, к которой присоединяется нагрузка — должна с собой специальный крюк.
образовывать угол не более 90°. Самодельный крюк можно
Если необходимо организовать вторую прошивку, она должна рас­ изготовить из проволочной
полагаться под углом 45° к первой, причем расстояние между вешалки-плечиков непосред­
ближайшими отверстиями не должно быть меньше 50 см. Это же ственно перед путешествием.

правило применяется при устройстве третьей прошивки.

Прямая страховка
См. также: движение в связке, непрямая страховка, подъем,
полупрямая страховка, прямая страховка на скалах, прямая
страховка на снежно-ледовом рельефе.

Совет
Прямой называется страховка, при которой нагрузка в систе­ Очень важно, и особенно
ме передается непосредственно на опорную точку, а страхую­ при спуске, закрепить ко­
щий не входит в число нагруженных элементов. Таким обра­ нец веревки — в противном
зом, термин «прямая страховка» применим к разным ситуа­ случае веревка может вы­
циям. Это и переброшенная через скалу веревка, которую ру­ скользнуть из системы, если
кой удерживает страхующий во время восхождения партнера, страхующий случайно упус­
и сложные подъемные системы, в которых страхующий не тит ее.
является одним из элементов.
Прямая страховка на скалах
При использовании варианта,
когда веревка просто пере­
брасывается через скальный
выступ, очень важно, чтобы
страхующий занял устойчивое
положение; в противном слу­
чае он может потерять рав­
новесие и выпустить веревку
из рук. Рекомендуется зани­
мать позицию как можно бли­
же к точке опоры, хотя это не
всегда возможно.
Страхующий также должен
обеспечить собственную без­
опасность. В большинстве си­
туаций в ввязывании к опор­
ной точке нет необходимости.
Однако если существует опас­
ность, что страхующий со­
скользнет или будет сдернут
веревкой со склона, он дол­
жен привязаться к точке
опоры.
Прямая страховка, органи­
зованная на системе искус­
ственных опор, может быть
эффективным способом подъ­
ема второго номера, однако
на маршруте с несколькими
станциями, когда требуется
смена лидера, от прямой
страховки лучше отказаться.
Причина этого — разное на­
правление вектора нагрузки
на опорные точки. В такой
ситуации лучше использовать
страховочное устройство на
страховочной системе страху­
ющего, которое обеспечит
полупрямую страховку.
Особенности прямой страховки
У прямой страховки есть определенные преимущества. Ее до­
статочно легко организовать, особенно с использованием
скальных выступов при движении в связке на маршрутах сред­
ней сложности. Поскольку страхующего нельзя считать частью
системы, он сохраняет свободу передвижений и может дей­
ствовать в соответствии с обстоятельствами, а также при необ­
ходимости без труда отсоединится от системы и окажет по­
мощь партнеру. Прямая страховка также обеспечивает быст­
рую смену номеров на станциях, если на всем маршруте лиди­
ровать должен один альпинист.
В обычных обстоятельствах прямую страховку следует ис­
пользовать только в тех случаях, когда при срыве или спуске
возникает только статическая нагрузка. Если альпинист под­
нимается выше опорной точки, на которой организована пря­
мая страховка, то рекомендуется переключиться на полупря­
мую или непрямую страховку, потому что эти системы позво­
ляют справиться с ударной нагрузкой, которая создается весом
сорвавшегося альпиниста.
Основной недостаток прямой страховки — необходимость в
абсолютной надежности и прочности опоры (скальной, снеж­
ной или ледяной), на которой организована страховка. Если
опорная точка ненадежна, то под нагрузкой она может со­
рваться, что приведет к падению не только страхуемого альпи­
ниста, но и его партнеров, присоединенных к системе, —
страхующего и других членов группы. Оценить надежность и
прочность конкретной опорной точки помогут практика и
опыт. В случае малейших сомнений необходимо отдать пред­
почтение полупрямой или непрямой страховке.
Прямая страховка на скалах
См. также: движение в связке, прямая страховка, спуск, урав­
новешивание опорных точек, френды.
Прямая страховка на скалах — основа быстрого и эффектив­
ного передвижения по среднему и сложному рельефам в гор­
ной местности. Это превосходный способ обеспечения без­
опасности второго и следующих номеров в связке, но он не
предназначен для страховки лидера. Альпинисты, не умеющие
находить, проверять и использовать опорные точки для пря­
мой страховки при движении в связке, имеют меньше шансов
успешно пройти маршрут, чем те, кто освоил это искусство.
Прямая страховка на скалах — простейшая страховка — ор­
ганизуется следующим образом: веревка заводится за подходя­
щий выступ скалы или валун. Выбранный скальный выступ
 Прямая страховка на скалах
І
должен быть абсолютно надежным, потому что
срыв опорной точки в этой и в любой другой си­
стеме прямой страховки приведет к катастрофе.
Прямая страховка требует использования перча­
ток, поскольку кожа на ладонях очень нежная и
легко травмируется.
Прямая страховка может применяться при
подъеме второго номера, при движении вниз по
склону, а в некоторых случаях и при спуске. По­
ложение страхующего и его рук определяет тра­
екторию веревки, накинутой на скальный вы­
ступ. Веревку следует удерживать двумя руками,
а при спуске можно перебирать руками, протрав­
ливая, но ни в коем случае полностью не отпус­
кать ее. Очень важно следить, чтобы веревка не
скользила в руках, потому что в этом случае она
легко выходит из-под контроля.
Прямая страховка на скалах чаще всего приме­
няется в сочетании с другими средствами стра­
ховки, которые используются в качестве опорных
точек. Естественно, прочность этих точек креп­
ления не должна вызывать сомнений — в про­
тивном случае их следует соединить между собой
и уравновесить, чтобы устранить риск срыва
опорной точки.
Прямая страховка на скалах Прямая страховка с использованием узла УИАА
Следует помнить, что некоторые скальные
точки опоры, например гранит, создают
сильное трение, тогда как на других, в част­
ности, слюде или стволе дерева, трение не­
велико. Силу трения можно регулировать
числом витков веревки вокруг скальной опо­
ры — чем больше витков, тем больше тре­
ние. Существует опасность, что веревка
сдвинется вверх или вниз и застрянет в тре­
щине. Устранить это препятствие бывает
очень непросто, особенно под нагрузкой.
Если страхующий находится на некотором
удалении от точки опоры, то простейшая
прямая страховка может быть организована
следующим образом: на веревке, отходящей
от опорной точки, делается петля, в которую
встегивается треугольный карабин с муфтой,
предназначенный для узла УИАА. Для этого
между опорной точкой и страхующим навя­
зывается узел проводника. Страхующий ос­
тается привязанным к концу веревки, но пос­
ле того, как система нагружается, он при не­
обходимости может отсоединиться от нее.
 Прямая страховка на снежно-ледовом рельефе

Прямая страховка на снежно-ледовом рельефе

См. также: вкопанный ледоруб, карабины с муфтой,
непрямая страховка, полупрямая страховка, прошивка
Абалакова, прямая страховка, снежный столбик,
снежный якорь, треугольный карабин, узел УИАА,
уравновешивание опорных точек, ус самостраховки,
усиленный вкопанный ледоруб.
На снежно-ледовом рельефе можно организовать на­
дежную прямую страховку, однако прочность системы
зависит от прочности материала, в котором устроены
точки страховки. Идеально организованная и техниче­
ски правильная прямая страховка с использованием
ледобуров, устройство которой займет много времени,
окажется бесполезной, если лед, в котором она орга­
низована, плохого качества.
Простейшая опорная точка в снегу — снежный
столбик. Соорудить его несложно, и он позволяет ис­
пользовать разнообразные методы страховки. Тем не
менее снежный столбик нельзя применять для прямой
страховки, просто перебросив через него веревку, по­
тому что из-за трения веревка в конечном итоге пере­
режет его. Проще всего использовать снежный стол­
бик следующим образом.
Прежде чем применить прямую стра­
ховку, особенно при спуске, необхо­
димо тщательно проверить, что все
оснащение установлено и готово к
работе. Если под нагрузкой возникнут
проблемы, страхующий не сможет от­
соединиться от системы, и устранить
эти проблемы без посторонней помо­
щи ему будет сложно.
При организации прямой страхов­
ки не следует использовать френды.
Их свойство изменять положение,
«проходя» в трещину при движении
оси (независимо от того, жесткая она
или гибкая), делает их непригодными
для системы, подвергающейся пери­
одическим рывкам. Сместившись в
сторону от начального положения,
френд влияет на уравновешивание
опорных точек, что очень важно для
распределения нагрузки.

МЕТОД

■ На веревке завязывается достаточно большая

петля, чтобы ее можно было накинуть на стол­
бик. Петля может находиться на конце верев­
ки или в любом другом месте, в зависимости
от ситуации.
■ В петлю встегивается треугольный карабин с
муфтой.
■ На карабин навязывается узел УИАА. Система
готова для страховки подъема второго номера
или для спуска.
■ Если страхующий привязан к концу веревки, а
петля находится на некотором расстоянии от
него, то после накидывания петли на снежный
столбик страхующий автоматически привязы­
вается к опорной точке. Если петля завязыва­
ется на конце веревки, страхующий должен
пристегнуться к ней при помощи уса само­
страховки и карабина с муфтой — отдельного,
а не того, который встегнут в узел УИАА.
 Прямой узел
І

Вкопанный ледоруб должны быть тщательно уравновешены,

Для организации прямой страховки можно чтобы нагрузка равномерно распределялась
также использовать вкопанный ледоруб, уси­ в системе. Ледобуры ни в коем случае не
ленный вкопанный ледоруб или снежный должны подвергаться ударной нагрузке.
якорь. Эти точки опоры организуются Прошивка Абалакова — вполне приемле­
обычным образом, с той лишь разницей, мый метод организации прямой страховки,
что петля на ледорубе должна быть длин­ хотя при установке нескольких петель ее
нее, чем при полупрямой или прямой стра­ устройство может занять много времени.
ховке. Расстояние от точки закреп­
ления в значительной степени зави­
сит от плотности снега, но необхо­
димо следить, чтобы оно не было
слишком мало. В большинстве слу­
чаев достаточно 120-см петли, но
при рыхлом снеге понадобится пет­
ля длиной 240 см.
После организации опорной точки
необходимо вырубить небольшую
полку для карабина, что устранит
риск того, что один из элементов
системы застрянет под нагрузкой.
Страхующий может расположиться
на специально вырубленной полке и
для обеспечения безопасности при­
стегнуться к опорной точке при по­
мощи веревки или уса самострахов-
ки с отдельным карабином.
При использовании ледобуров для
организации прямой страховки сле­
дует применять особую осторож­
ность. Лед гораздо легче колется,
чем снег, и оценить его качество
крайне сложно. Следует использо­
вать не менее двух ледобуров, и они

Прямой узел
См. также: бухтовка веревки, спусковая веревка.

Прямой узел находит применение в разных си­

туациях. Чаще всего этот узел используют для
крепления веревки на поясе альпиниста после
того, как веревку уложили кольцами по оконча­
нии маршрута. Кроме того, прямой узел являет­
ся частью системы узлов при связывании двух
веревок для организации спуска по веревке. Прямой, узел, соединяющий Аве веревки
Работа с веревкой — основные навыки

Работа с веревкой — основные навыки

См. также: булинь, узел-восьмерка, узел проводника.
Простейшая система опор­
ных точек может быть ор­
ганизована методом от­ Существует несколько методов страховки группы на крутых
крытой • петли. Это просто склонах с использованием только веревки. Обращаются к ним,
одна большая петля, охва­ например, в тех случаях, когда веревка берется в качестве ава­
тывающая и опорную точ­ рийного средства и необходима только при возникновении
ку, и страхующего. В этом проблем или когда группа путешествует налегке, а веревка нуж­
случае огромную роль иг­ на лишь на коротких участках сложного рельефа.
рает правильное и устой­ В любом случае каждый альпинист должен уметь организовывать
чивое положение страху­ точки опоры без применения карабинов, петель и другого снаряже­
ющего, который должен ния. Несколько таких методов описаны ниже, и в каждом из них
располагаться на одной используется та или иная разновидность узла проводника. Крепле­
линии с опорной точкой. ние к точке опоры может осуществляться разными способами, в
зависимости от типа точки опоры и используемого метода.

МЕТОДЫ

О При использовании опор­

ной точки типа «ушко»
веревка закрепляется при
помощи узла проводни­
ка, петля которого про­
девается в ушко. Затем
на веревке делается пет­
ля на которой завязыва­
ется узел проводника, и
эту петлю накидывает на
себя страхующий.

0 При опорной точке типа

«ушко» страхующий мо­
жет привязаться к концу
веревки и продеть петлю
сквозь ушко. Затем эта
петля крепится к поясной
петле альпиниста узлом
проводника или узлом-
восьмеркой.
І Работа с веревкой — основные навыки

© Если в качестве точки опоры используется скаль­

ный выступ, то на конце веревки навязывается пет­ Совет
ля, а затем накидывается на выступ. Страхующий При креплении методом 1,3 или 4 требуется
некоторый опыт, чтобы получить нужную длину
может завязать вторую петлю на соответствующем
веревки между опорной точкой и позицией
расстоянии от опорной точки и накинуть на себя.
страхующего. Чтобы обойти эту проблему, мож­
Скальный выступ но оставить запас веревки между опорной точ­
кой и страхующим, а затем убрать лишнее при
Веревочная петля
помощи узла проводника на петле. В этом слу­
Узел проводника
Петля чае петля узла проводника должна быть не ко­
страхующего роче 20 см, что исключит риск его развязывания.

Веревка
к альпинистам
Веревка, накинутая на выступ

Закрепление конца веревки на скальном выступе

О Другой метод крепления к скальному выступу может

использоваться в том случае, когда страхующий уже
привязан к концу веревки. В этом случае на соот­
ветствующем расстоянии от страхующего завязыва­
ется петля, которая затем накидывается на выступ.

Узел проводника

Петля страхующего

К альпинисту

Петля, набрасываемая на выступ, расположена

ниже поясной петли страхующего

) Система, пригодная как для «ушка», так и для вы­

ступа, называется «пауком». Ее легко организовать
на нужном расстоянии от опорной точки, и в этом
ее преимущество перед остальными методами, ко­
торые используются значительно реже. Основной
недостаток этого метода — большой расход верев­
этой ситуации очень полезен узел Про-
ки. Продев веревку в ушко или набросив на выступ,
водника, но не стоит забывать и о других уз­
конец веревки складывают вчетверо, чтобы получи­
лах, таких, как булинь или узел-восьмерка.
лась петля для страхующего. Узел проводника не
Решающим фактором в выборе того или
только закрепляет веревку на опорной точке, но и
иного узла является навык альпиниста.
формирует петлю для страхующего.
Работа с группой на маршруте с одной станцией

Работа с группой на маршруте с одной станцией

См.: страховка при работе с группой.

Разблокируемая спусковая система

См. также: групповой спуск по веревке, спусковые устройства.

Разблокируемой называется спусковая сис­ Это очень распространенный метод орга­

тема, в которой при необходимости спуско­ низации спуска по веревке при работе с
вая веревка может быть разгружена, напри­ группой, и устройство такой системы рас­
мер при попадании одежды или волос в сматривается в статье «Групповой спуск по
спусковое устройство. веревке».

Разнонаправленные закладки
См. также: стопперы, точки страховки.

Этот метод может оказаться полезным в тех не вырвала точку страховки, их соединяют
случаях, когда обычные методы организа­ при помощи завязанной узлом проводника
ции точек страховки или опорных точек не петли, которая натягивает закладки.
подходят из-за направления нагрузки. Раз­
нонаправленные закладки можно устано­
вить разными способами в любой плоскос­
ти — от горизонтальной до вертикальной.
Простейший способ — пропустить веревку
одного стоппера через карабин другого.
Нагрузка будет не только притягивать две
закладки друг к другу, но и распирать в сто­
роны. Если требуется установить разнона­
правленные закладки в вертикальную тре­
щину, чтобы направленная вверх нагрузка

Два стоппера на веревке, соединённые Два стоппера в вертикальной трещине,

ал я разнонаправленной нагрузки удлинённые петлей с узлом проводника
 Рыбацкий узел

Регулируемая петля
См.: ввязывание.

Ремень на запястье для ледоруба

См.: темляк ледоруба.

Репшнур
См. также: вспомогательная веревка, петли, уравновешивание опорных точек.

Это очень полезный элемент снаряжения, 240-см петлю, но преимущество репшнура

состоящий из отрезка специальной веревки,
или вспомогательной веревки, который мо­
жет применяться, в частности, для органи­
зации и уравновешивания опорных точек.
Репшнур чаще всего изготавливается из
прочного материала, такого, как перлон
или кевлар, и имеет длину приблизительно
6—7 м, а диаметр — 7 мм.
Репшнур можно использовать для уравно­
вешивания опорных точек точно так же, как
заключается в том, что его можно протянуть
через неудобные места, а затем привязать.
Большая длина позволяет эффективно урав­
новешивать точки опоры, находящиеся на
значительном расстоянии друг от друга, что
не всегда возможно с петлями фиксирован­
ной длины.
Репшнур также применяется и для других
целей, например для организации подстра­
ховки при проведении спасательных работ.

Рыбацкий узел
См.: ткацкий узел.

На следующих страницах. Восхождение по оврагу в горах Шотландии

Самоблокирующиеся карабины

Самоблокирующиеся карабины

Самоблокирующиеся карабины были разра­ и надежности. Самыми надежными счита­

ботаны для организации автоматической си­ ются варианты с механизмом разблокирова­
стемы, в которой муфта, закрывающая за­ ния, состоящим из двух частей, — он гораз­
щелку карабина, фиксируется самостоятель­ до лучше защищен от случайного раскры­
но, и ее не нужно навинчивать. тия, что часто случалось в простой кон­
Существует много разновидностей само блокирующихсяструкции
карабинов, хотя альпинис­
с откидной пружиной.
ты зачастую сомневаются в их безопасности Использование самоблокирующихся кара­
бинов — дело вкуса.

Самоблокирующиеся страховочные устройства

См. также: восхождение с несколькими станциями, само блокирующиеся спусковые устройства
разблокирование под нагрузкой, спусковые устройства, страховочные устройства.

Само блокирующимися страховочными уст­

ройствами называются спусковые устрой­
ства, которые автоматически зажимают ве­
ревку при появлении нагрузки. Это назва­
ние вносит некоторую путаницу, поскольку
большинство таких устройств — за несколь­
кими исключениями — не являются «авто­
матическими», хотя без труда выдерживают
вес альпиниста. Если веревка начнет про­
скальзывать в само блокирующемся устрой­
стве, а альпинист этого не заметит, падение
будет так же трудно остановить, как и при
использовании обычного страховочного уст­
ройства.

Основной недостаток многих самоблокирую­

щихся страховочных устройств заключается в
том,что они затрудняют разгрузку веревки и ее
протягивание.
По этой причине конструкции, обладающие
таким недостатком, можно рекомендовать лишь
на маршрутах с малой вероятностью того, что
альпинист повиснет на веревке,— в этом случае
ему потребуется найти опору на скальном или
ледяном рельефе, чтобы сверху им могли про­
травить веревку. Пассивное самоблокирующееся спусковое
устройство
 Самоблокирующиеся страховочные устройства

Все самоблокирующиеся страховочные Особенно хорошо зарекомендовали себя

устройства можно разделить на две катего­ самоблокирующиеся страховочные устрой­
рии — пассивные и активные. ства при организации прямой страховки для
Пассивное страховочное устройство по­ подъема второго номера.
зволяет страхующему дополнять механизм
блокировки — обычно при помощи караби­
на, встегнутого в веревку после ее прохож­
дения через устройство. Активное устрой­
ство чаще всего снабжено системой эксцен­
триков, как в ремне безопасности автомоби­
ля, и нагрузка приводит в движение
внутренний механизм, который зажимает
веревку.

Некоторые соображения
Многие пассивные и активные самоблоки­
рующиеся спусковые устройства много­
функциональны и могут использоваться в
качестве спусковых устройств для организа­
ции спуска по веревке. Большинство пас­
сивных устройств позволяют протянуть две
веревки, и это свойство часто учитывают
инструкторы и гиды. Это дает возможность
применять различную технику восхождения,
а на маршрутах с несколькими станциями
обеспечивает изменения в порядке следова­
Активное самоблокирующееся спусковое
ния членов группы. устройство (гри-гри)

Самоблокирующиеся страховочные устройства —

разблокирование пол нагрузкой
См. также: петли, самоблокирующиеся страховочные устройства, свободный конец веревки,
способы страховки, страховочные устройства, узел УИАА.

Если самоблокирующееся страховочное уст­ да нагрузки на веревку, необходимо с само­

ройство (не снабженное механизмом разбло­
кирования) используется в ситуации, когда
второй номер сорвался и не имеет возмож­
ности восстановить контакт с маршрутом,
необходимо применить специальную техни­
ку, позволяющую разблокировать страхо­
вочное устройство, чтобы протравить ве­
ревку.
Такая процедура отнимает много сил и
времени, и, если существует риск такого ро­
го начала выбрать другой способ страховки.
Техника разблокирования может понадо­
биться при страховке двух альпинистов при
помощи одного страховочного устройства.
В этом случае необходимо тщательно сле­
дить за безопасностью альпиниста, который
остался на маршруте.
При описании метода предполагается, что
страховочным устройством пользуется толь­
ко один альпинист.
Самостраховка в технике перильной веревки

МЕТОЛ

■ После блокировки страховочного устройства на,а затем пристегивается к страховочной си­

свободный конец веревки закрепляется на стеме страхующего еще одним карабином.
страховочной системе страхующего через ■ Удерживая свободный конец веревки, отходя­
страховочное устройство или узел УИАА. щий от его страховочной системы, страхующий
■ К карабину в задней части самоблокирующе- переносит свой вес на петлю, которая повора­
гося страховочного устройства пристегивается чивает блокирующий карабин и тянет его вверх.
или привязывается петля. ■ Теперь можно протравливать веревку через
■ Петля поднимается и крепится к системе опор­ страховочное устройство на страховочной си­
ных точек,обычно при помощи второго караби­ стеме.

Снятие нагрузки с самоблокируюшегося страховочного устройства

Самостраховка в технике перильной веревки

См. также: карабины с муфтой, протектор, соединительное кольцо

В технике перильной веревки самостраховка Для организации самостраховки можно

используется либо по желанию альпиниста, применять разные устройства, но при опи­
либо в учебных целях. сании метода мы будем предполагать ис­
Процесс позволяет альпинисту свободно пользование «Petzl Basic».
подниматься по маршруту, а безопасность в Предполагается также, что восхождение
случае срыва или усталости обеспечивается выполняется на крутом скальном рельефе
веревкой. на маршруте с одной станцией.
 Самостраховка на протяженном подъеме

МЕТОД

■ С прочной опорной точки но вершине сколы вдоль всего маршру­ При использовании всех ме­
та спускается веревка. Место перегиба веревки через край скалы ханических устройств самос-
при необходимости защищают протектором. траховки в процессе подъ­
■ Нижний конец веревки нагружают, чтобы обеспечить плавное пе­ ема рекомендуется завязы­
ремещение устройства для самостраховки. Для этого к ней при­ вать на веревке несколько
стегивают запасное снаряжение или просто связывают несколько узлов — это подстраховка на
колец и оставляют свободно висеть. случай срыва, не задержан­
■ На веревке крепится устройство для самостраховки, а затем при ного устройством.
помощи карабина с муфтой пристегивается к соединительному
кольцу альпиниста. При этом необходимо следовать инструкциям
производителя устройств для самостраховки. Особенно важно это
в случае устройств с несколькими точками крепления. Если альпи­
нист выбрал для закрепления неправильную точку, то устройство
может не сработать под нагрузкой.
■ Закрепив устройство, альпинист должен подняться примерно на
1 м и нагрузить систему своим весом, чтобы убедиться в ее ра­
ботоспособности.
■ После начала подъема первые несколько метров необходимо тща­
тельно следить, чтобы веревка свободно скользила через устрой­
ство для самостраховки.
■ Если альпинисту требуется отдых, он должен постепенно перене­
сти вес своего тела на устройство, избегая ударной нагрузки.
Устройство для самостраховки должно выдержать ударную нагруз­
ку при срыве, но постепенный перенос веса предохранит осталь­
ные элементы системы.
■ Не забывайте об осторожности в верхней точке маршрута, сту­ Крепление устройства для
пив на относительно безопасную горизонтальную площадку. самостраховки «Petzl Basic»
на альпинистской веревке

Самостраховка на протяженном подъеме

См. также: сила рывка, средства страховки, статическая
веревка, узел «стремя», узел проводника, ус самостраховки.

Эта техника позволяет альпинисту совершать одиночное вос­

хождение по маршруту с использованием веревки. Необходи­
мо с самого начала подчеркнуть, что такой подъем занимает
очень много времени; кроме того, существует риск, что паде­
ние может быть очень длинным, если в результате срыва или
по какой-то другой причине он потеряет контакт с маршру­
том. Предварительная тренировка — необходимое условие
применения этой техники на протяженном маршруте. Следу­
ет помнить, что альпинист может упасть на землю на первых
нескольких метрах маршрута — в начале восхождения или
продолжая его с очередной полки.
Самостраховка на протяженном подъеме
Нижняя точка страховки
должна выдерживать рывок
вверх. Поскольку каждая точ­
ка страховки по очереди ста­
новится нижней и на нее дей­
ствует сила, направленная
вверх, эту технику рекомен­
дуется применять лишь на
маршрутах, оборудованных
шлямбурами, где нагрузка
может прикладываться к точ­
ке страховки в любом на­
правлении.
Использование петли
Этот метод считается наименее эффективным, поскольку при
срыве альпинист обязательно пролетит некоторое расстояние,
прежде чем веревка примет на себя его вес. Кроме того, надеж­
ность системы определяется прочностью двух или трех опор­
ных точек, и ее нельзя использовать, если прочность крепле­
ния вызывает сомнения. Однако эта система очень проста и не
требует большого количества снаряжения.
■ Из короткого отрезка динамической веревки делается петля, длина
которой определяется несколькими факторами, в том числе слож­
ностью маршрута и доступностью средств страховки. Окружность
петли может составлять 5 м и более.
■ Альпинист привязывается к петле в точке соединения ее концов,
чтобы петля свободно скользила по всей длине, не застревая в том
месте, где находится соединительный узел.
■ Поднимаясь по маршруту, альпинист встегивается в точки страхов­
ки, пока петля не заканчивается.
■ Затем при помощи веревки он спускается к первой точке страхов­
ки и отстегивается от нее.
■ После этого он поднимается по веревке и продолжает восхождение
по маршруту, пристегиваясь к следующей точке страховки.
■ Затем альпинист вновь спускается, и процесс повторяется сначала.
Последовательная система
Этот метод, в отличие от метода использования петли, обеспе­
чивает непрерывное продвижение по маршруту, но точно так
же не спасает от падения, если срыв произойдет на первом
участке подъема после смены ввязывания. Последовательная
система считается более подходящей для горных маршрутов,
особенно зимних, где многочисленные полки облегчат смену
ввязывания. В этом случае можно использовать всю длину аль­
пинистской веревки, что устраняет необходимость частых спу­
сков, а также уменьшает силу рывка в системе в случае срыва.
Нередко альпинисты берут с собой вторую веревку, которая
необходима для спуска и повторного подъема по маршруту,
чтобы снять основную веревку и снаряжение. Вторая веревка
должна быть статической.
■ Нижняя точка опоры организуется таким образом, чтобы выдержи­
вать нагрузку, направленную вверх, и к ней крепится основная ве­
ревка.
■ Альпинист привязывается к веревке на расстоянии 5-10 м от опор­
ной точки, в зависимости от рельефа. Как правило, это делается
при помощи узла проводника на петле, пропущенной через стра­
ховочную систему, а конец веревки встегивается сам в себя, что­
бы предотвратить развязывание узла.
 Свободный спуск по веревке

По мере подьема альпинист устанавливает средства страховки

обычным образом.
Когда веревка заканчивается, альпинист занимает безопасное по­ У альпиниста может возник­
ложение — либо на полке, либо пристегнувшись усом самострахов- нуть желание закрепиться
ки к точке страховки. на веревке при помощи уз­
Затем альпинист точно так же, при помощи узла проводника, про­ ла «стремя» с карабином.
пущенного через страховочную систему, привязывается ко второму Однако делать этого не ре­
отрезку основной веревки (как правило, аналогичному первому). комендуется, поскольку в
После закрепления в точке страховки первый узел проводника раз­ системе появляются слабые
вязывается. В системе появляется провис, что позволяет продол­ звенья.
жить подъем.
Процесс повторяется, пока альпинист не достигнет конца веревки
или удобного места для смены ввязывания.
Затем веревка крепится на опорной точке и отвязывается. Если
опорная точка организована таким образом, чтобы выдерживать
направленную вверх нагрузку, то это сэкономит время подготовки
ко второму этапу подъема.
Вторая веревка крепится к опорной точке, и альпинист спускается
к первой опорной точке. Первая опорная точка демонтируется, и
по мере подъема альпинист забирает с собой веревку и средства
страховки.
Добравшись до верхней точки, альпинист закрепляет на себе основ­
ную веревку и продолжает подъем.

Свободный коней веревки

См. также: нагруженный конец веревки, прямая страховка, спусковые устройства, страховоч­
ные устройства, узел УИАА.

Свободным называется конец веревки со сто­
роны спускового устройства, страховочного ус­
тройства или системы прямой страховки, даль­
ний от страхуемого альпиниста. Этот конец
удерживается рукой, контролирующей трение
в страховочной системе, и его ни в коем слу­
чае нельзя отпускать. При выбирании или
протравливании веревки можно менять руки,
удерживающие свободный конец, но ее нель­
зя полностью выпускать из рук. Этот термин
также применяется для обозначения веревки
с ненагруженной стороны узла.

Свободный спуск по веревке

См. также: маятник, неассистируемый подъем, опорная точка, петли, петля прусика, позиция
при скользящем спуске, спуск по веревке, средства страховки спуска по веревке, схватывающий
клемхейст, ус самостраховки, устройства для подъема по веревке.

Свободным называется спуск по веревке, на дня для групп новичков, осваивающих сво­
большей части которого альпинист не имеет бодный спуск по веревке, но на маршрутах с
контакта со скалой или льдом. Этот прием ча­ несколькими станциями или в горах такой
сто используется как эффектное завершение спуск связан с определенными трудностями.
Свободный спуск по веревке
Главная из них — закрепление на проме­
жуточной полке или станции, находящейся
на некотором удалении от веревки.
Если полка имеет достаточно большой раз­
мер, а расстояние до нее не очень велико,
альпинист может применить такой прием,
как маятник. Пользоваться им следует осто­
рожно, поскольку, если попытка добраться
до полки окажется неудачной, раскачивание
может стать неуправляемым, и альпинист по­
лучит травму, ударившись о другую часть
скального или ледяного рельефа.
При свободном спуске желательно подго­
товить ус самостраховки, который можно
пристегнуть к уже имеющимся на месте
шлямбурам, цепям или системе опорных
точек. Если полка является частью маршру­
та спуска, то в качестве меры предосторож-
МЕТОД
■ Прежде чем при подъеме последний альпинист
в группе покинет станцию, он крепит грузо­
вую веревку к опорной точке, привязав другой
конец к своей страховочной системе.
■ При подъеме он разматывает веревку позади
себя. Если веревка была тщательно уложена,
она не запутается. Веревку можно встегнуть в
несколько первых оттяжек — это уменьшит ве­
роятность ее соскальзывания с полки под дей­
ствием собственного веса. Однако делать это
можно лишь в том случае, если есть уверен­
ность, что во время спуска можно без труда от­
стегнуть веревку от оттяжек.
■ После завершения подъема последний альпи­
нист группы спускается по основной веревке,
соответствующим образом подготовив и под­
страховав спуск. Грузовая веревка либо кре­
пится к опорной точке, либо остается привя­
занной к последнему альпинисту — в зависи­
мости от обстоятельств.
■ Остановившись на уровне полки (или точки
страховки, если от нее требуется отстегнуться)
или чуть ниже, альпинист при помощи схваты­
вающего клемхейста на петле прусика, уст­
ройства для подъема по веревке или других
средств добирается до полки по грузовой ве­
ности к опорной точке рекомендуется при­
стегнуть свободную петлю, конец которой
будет перемещаться в таком положении, что
во время спуска к ней можно без труда при­
стегнуться.
Грузовая веревка
Если линия спуска проходит в стороне от
промежуточной станции, которой требуется
достичь, то при подъеме второй альпинист в
связке может закрепить грузовую веревку,
которая будет служить в качестве направля­
ющей во время спуска. Этот прием особен­
но удобен, когда последний участок марш­
рута с несколькими станциями включает на­
висающий козырек. Процесс закрепления и
использования грузовой веревки выглядит
следующим образом.
ревке. Если расстояние до полки довольно ве­
лико, необходимо время от времени немного
опускаться по основной веревке, чтобы движе­
ние шло вверх; не следует предпринимать по­
пытки тянуть себя вниз к станции.
■ После того как последний альпинист группы
достиг станции, можно начинать спуск осталь­
ных. Если грузовая веревка была закреплена
на опорной точке первым спускающимся аль­
пинистом, последний снимает ее и привязыва­
ет к своей страховочной системе.
1 Если первый спускающийся альпинист при­
вязан к грузовой веревке, то он может спу­
ститься, а затем быть подтянут или поднят
товарищем при помощи грузовой веревки.
2 Если первый спускающийся альпинист взял
конец грузовой веревки с собой, то после
достижения полки он должен привязать кон­
цы спусковой веревки к опорной точке, ос­
тавив достаточный провис, чтобы следую­
щие члены группы осуществили контролиру­
емый спуск. Этого достаточно, чтобы на­
править их в нужное место; в этом случае
также рекомендуется подготовить ус само­
страховки, чтобы быстро и надежно присте­
гнуться к опорной токе.
 Сиденье в снегу
І________________________________________

Зашита концов веревки

При свободном спуске концы спусковой ве­
ревки должны быть защищены узлами — за
исключением случая, когда вы абсолютно
уверены, что они достают до земли. Обычно
на веревках завязывают простые узлы про­
водника примерно в 1 м от конца, что позво­
ляет веревкам раскручиваться независимо
друг от друга. Если существует вероятность,
что при спуске альпинист повиснет на конце
веревки, то в такой ситуации полезной может
оказаться педаль. Для ее устройства завязыва­
ют узел проводника на обеих веревках, оста­
вив небольшой провис с одной стороны, а
затем примерно в 1 м от него завязывают
второй узел проводника. Оставленный про­
вис позволяет продеть ногу в петлю выше по­
следнего узла, чтобы уменьшить нагрузку на
страховочную систему.
Не следует делать педаль, завязывая один узел
на двух веревках, если для свободного спуска
применяется узел УИАА. В этом случае велика
вероятность, что веревка перекрутится, запута­
ется и альпинист не сможет спуститься до конца
веревки. В данной ситуации достаточно завя­
зать отдельный узел на конце каждой веревки.
При групповом спуске альпинисту с неявно
выраженной талией лучше воспользоваться
грудной обвязкой или комбинированной страхо­
вочной системой. Причина этого — риск пере­
вернуться вниз головой при преодолении по­
следнего скального участка перед свободным
спуском. Многие люди слишком высоко подни­
мают ноги, и если центр тяжести их тела рас­
положен высоко, они могут перевернуться.

Сиденье в снегу_____________________________________________
См. также: вкопанный ледоруб, малый снежный якорь, непрямая страховка, свободный конец
веревки, снежный якорь, спуск висом, страховка через спину, страховочные устройства.

Сиденье в снегу — очень эффективный ме­
тод закрепления на снежном склоне. Не­
обыкновенная простота делает его действен­
ным инструментом в тех случаях, когда не­
обходимо обеспечить страховку поднимаю­
щегося альпиниста или его спуск. Тем не
менее организация сиденья в снегу не под­
ходит для страховки лидера, поскольку в
случае срыва лидера сила, воздействующая
на страхующего, может быть достаточной
для того, чтобы выдернуть его из сиденья —
с катастрофическими последствиями. Если
сиденье в снегу используется для страховки
лидера, оно должно дополняться еще одной
точкой опоры, например вкопанным ледору­
бом или снежным якорем.
Механизм действия сиденья в снегу
крайне прост. Веревка — нагруженная и за­
блокированная страхующим — прижимает
страхующего к передней стенке сиденья, и
большая часть нагрузки приходится на бед­
ра. По этой причине основное внимание
должно уделяться правильному устройству
передней стенки.

МЕТОД

■ Чтобы получить правильную форму сиденья, ледорубом на снегу

очерчивается полукруг, длина плоской нижней части которого
должна составлять около 1 м.
■ Внутри нарисованного контура выкапывается яма (не следует без
необходимости нарушать целостность снега ниже по склону). Перед­
няя стенка, которая является самой важной частью конструкции,
должна располагаться перпендикулярно к поверхности склона.
Сила рывка

Глубина сиденья определяется длиной бедер альпиниста. В си­

дячем положении бедра должны иметь опору по всей длине,
чтобы максимально увеличить допустимую нагрузку. В углуб­
лении должно быть достаточно места для рюкзака, что создаст
дополнительные удобства при страховке через спину.
Всего несколько секунд понадобиться на то, чтобы вырубить
рядом с сиденьем полочку для свободного конца веревки,
которая в этом случае останется на месте и не соскользнет
по склону.

Поперечное сечение сиденья

в снегу

Сида рывка
См. также: динамическая веревка, килоньютон, непрямая страховка, полупрямая страховка,
прямая страховка, страховочные устройства, узел-восьмерка, узел «стремя», фактор падения.

Сила рывка — это нагрузка, приходящаяся в Международные стандарты

случае срыва на любой элемент системы стра­
ховки, например на точку страховки. Жела­
тельно снизить силу рывка, воздействующую
на точку страховки, что поможет удержать
снаряжение на месте и уменьшит ударную на­
грузку на альпиниста. Снижение силы рывка
имеет решающее значение при ненадежных
точках страховки, например на непрочной
скале или льду. Здесь мы рассмотрим два ва­
рианта силы рывка: применительно к динами­
ческой веревке, когда она тестируется в соот­
ветствии с международными стандартами, и
применительно к реальной ситуации, когда
альпинист срывается на маршруте и нагрузка
приходится на точку страховки.
При тестировании согласно международным
стандартам динамической веревке присваи­
вается определенная категория. Чем ниже
категория веревки, тем хуже ее способность
поглощать энергию. Так, веревка с силой
рывка 10 кН примерно на 30% сильнее на­
грузит точку страховки в случае срыва аль­
пиниста, чем веревка с силой рывка 7 кН.
Это соотношение справедливо в том случае,
если страхующий использует страховочное
устройство в динамике, а при самоблокиру-
ющем страховочном устройстве разница со­
ставляет около 35%.
В таблице сравнивается сила рывка при па­
дении с высоты 8 м с фактором падения 1,4.

Сила рывка веревки Сила, воздействующая на точку страховки, кН

С использованием динамического страховочного устройства

7,2 кН 5,6 кН8

12 кН 8,25 кН
С использованием самоблокирующегося страховочного устройства

7,2 кН 8,85 кН 1
12 кН 14,35 кН

При применении веревок с одним и тем ствующая на точку страховки, в значитель-

же показателем силы рывка сила, воздей- ной степени зависит от выбранного способа

страховки. Разница между динамическим
страховочным устройством с веревкой 7,2 кН,
и самоблокирующимся страховочным уст­
ройством с веревкой 12 кН составляет более
250%, и это главный фактор при выборе
снаряжения и способа страховки для каждо­
го конкретного маршрута.
Факторы, влияющие на силу рывка
■ Эластичность веревки. Веревка, которая силь­
нее «растягивается», лучше поглощает энергию.
■ Траектория веревки, проложенной по маршру­
ту. При прямой траектории веревка эффектив­
нее поглощает энергию, чем при зигзагообраз­
ной, проложенной между точками страховки.
■ Тип страховочного устройства. Скользящее
страховочное устройство позволяет веревке
немного проскальзывать, постепенно замедляя
падение альпиниста. Зажимные страховочные
устройства приводят к увеличению нагрузки на
систему.
■ Система страховки. Непрямая страховка
обеспечивает существенное проскальзывание
веревки и эффективнее всех остальных умень­
шает силу рывка, а прямая страховка является
самой жесткой. Чаще всего применяется полу­
прямая страховка, которая помогает погло­
щать энергию, учитываются и другие факторы,
такие, как тип страховочного устройства, вес
страхующего и наличие связки (см. ниже).
■ Узлы. Узел-восьмерка, который используется
для ввязывания в страховочную систему или
крепления к опорной точке, затягивается под
нагрузкой, поглощая энергию. Такие узлы, как
«стремя»,— статические и не могут эффектив­
но поглощать энергию.
■ Тип страховочной системы.
Страховочные системы с
мягкой подкладкой эффек­ Веревка
тивнее поглощают энер­ Последняя точка страховки
гию, чем сверхлегкие кон­ Длина падения
струкции.
Фактор падения
Нагрузка на точку страховки
Нагрузка на страхующего
Нагрузка на альпиниста
Сила рывка
■ Страхующий. Страхующий с большим весом
может несколько увеличить силу рывка, по­
скольку даже если он не закреплен в нижней
точке маршрута, его не поднимет вверх, что
позволило бы поглотить часть энергии. И на­
оборот, страхующий с небольшим весом зна­
чительно уменьшает силу рывка из-за того, что
поднимается вверх, однако ему следует соблю­
дать осторожность, чтобы не получить травму.
■ Альпинист. При срыве тяжелого альпиниста,
использовавшего прямую страховку, сила рыв­
ка будет значительно больше, чем при срыве
легкого альпиниста, использующего непрямую
систему страховки.
■ Подвижность страхующего. Если страхующий
жестко закреплен, вес его тела не обеспечива­
ет необходимой инерции для уменьшения сил,
действующих в системе.
■ Использование систем поглощения энергии в
точках страховки существенно снижает силу
рывка. На ледовых маршрутах, где надежность
точек страховки вызывает сомнение, очень
часто применяются специальные петли, ряды
прошивки которых последовательно разрыва­
ются при определенных нагрузках.
Влияние способа страховки на силу рывка
Очень важно оценить разницу в силе рывка
при прямой страховке, например с приме­
нением шлямбуров промежуточной станции
на маршруте с несколькими станциями, и
полупрямой страховке с использованием
страховочной системы альпиниста. В дан­
ном примере сила рывка веревки составляет
7 кН.
Прямая страховка Полупрямая страховка
4м 4м
1м 1м
6м 6м
1,5 (6 + 4)
1,5 (6 + 4)
11 кН 9 кН
4 кН 3.5 кН
7 кН 5,5 кН
 Сила рывка
Таким образом, полупрямая страховка
уменьшает силу рывка на 18% по сравнению
с прямой страховкой. Это происходит из-за
К инерции, которая возникает, когда нагрузка
приходится на страхующего, а также из-за то-
| го, что страхующего немного приподнимает.
Разница в весе альпинистов существенно
влияет на силу рывка. В большинстве ситуа-
I ций рекомендуется использовать наземные
точки опоры, чтобы защитить страхующего
от травм, однако при этом необходимо пред­
усмотреть некоторый провис в системе, что­
бы страхующий имел возможность переме­
щаться, тем самым уменьшая силу рывка в
____________________________________ I
системе. Исследования показали, что опти­
мальным для снижения нагрузки является
свободное перемещение страхующего вверх
приблизительно на 1 м, однако при увеличе­
нии этого расстояния возникает риск паде­
ния сорвавшегося альпиниста. Применение
динамической веревки при организации точ­
ки страховки также значительно уменьшает
силу рывка.
Зависимость между силой рывка и весом
страхующего и страхуемого приведена в таб­
лице. При вычислениях предполагалось, что
страхующий не закреплен в нижней точке
маршрута.

Страхующий тяжелее Страхующий легче

страхуемого страхуемого
Вес страхующего 80 кг 50 кг
Вес страхуемого 50 кг 80 кг
Длина веревки 8,5 м 8,5 м
Точка срыва 3 м выше 3 м выше
последней точки страховки последней точки страховки
Длина падения 6м 6м
фактор падения 0,7 (6 + 8,5) 0,7 (6 + 8,5)
Нагрузка на точку страховки 5,5 кН 6 кН
Нагрузка на страхующего 2 кН 2 кН
Нагрузка на страхуемого 3,5 кН 4 кН

Подъем страхуемого 1м 2м
Суммарная длина падения страхуемого (с учетом 8м 8,5 м
подъема страхующего и удлинения веревки)

Следует отметить, что во втором случае
высота подъема страхуемого равна суммар­
ной длине падения, т. е. альпинист ударится
о землю.
Торможение веревки
Еще один фактор, влияющий на силу рывка,
воздействующую на тот или иной элемент си­
стемы — траектория веревки, протянутой че­
рез несколько точек страховки. Если веревка
проходит по прямой, то ее динамические
свойства эффективно используются по всей
длине, — от страховочного устройства до со­
рвавшегося альпиниста. Если же веревка про­
ложена по маршруту зигзагом, когда точки
страховки не образуют прямую линию, спо­
собность веревки поглощать энергию по всей
длине заметно снижается, и сила рывка на
критические элементы, такие как верхняя точ­
ка опоры, значительно увеличивается. По этой
причине на маршрутах с точками страховки,
не образующими прямую линию, рекоменду­
ется обращаться к технике двух веревок, при
которой каждая веревка прокладывается по
прямой и таким образом поглощает больше
энергии, создаваемой при срыве лидера.
 Системы верхней страховки

Системы блоков
См.: вытягивание.

Системы верхней страховки

См. также: полупрямая страховка, прямая страховка, систе­
мы нижней страховки, страховка при работе с группой, стра­
ховочные системы, страховочные устройства, узел УИАА, узел
УИАА — фиксация. При работе с новичками
очень важно, чтобы они по­
нимали, что от них требует­
Верхней называется страховка, при которой страхующий рас­
ся. Их нужно тщательно про­
полагается в верхней точке маршрута. Эта система противо­
инструктировать перед нача­
положна нижней системе страховки, при которой страхую­
лом восхождения, поскольку
щий находится внизу.
страхующий, который чаще
всего является руководителем
Работа с новичками
группы, будет находиться на
На маршрутах с одной станцией верхняя страховка автомати­
некотором расстоянии от ос­
чески выбирается лидером, чтобы поднять наверх второго
тальных. Необходимо зара­
номера. Однако этот метод пригодится и в других ситуациях.
нее разработать надежный
метод закрепления на верев­
ке, соответствующий возмож­
ностям членов группы. Важно
также объяснить членам
группы, что они должны де­
лать, достигнув верхней точ­
ки маршрута — оставаться
на месте или спускаться по
тропинке вниз.

Ус самостраховки
Треугольный карабин
с узлом УИАА

Страхующий

Край обрыва Запас веревки

Прямая страховка при системе верхней страховки

Системы нижней страховки
Совет
Если карабины, через кото­
рые пропущена веревка, хо­
рошо видны из начальной
точки маршрута, веревка
будет свободно скользить че­
рез них, и вероятность того,
что она застрянет, мини­
мальна.
Стальные карабины тяже­
лее карабинов, изготовлен­
ных из алюминиевых спла­
вов, но они прочнее и могут
использоваться в качестве
верхней точки соединения, и
тогда можно не беспокоить­
ся об износе металла в ре­
зультате трения веревки.
Так, верхнюю страховку часто применяют при работе с но­
вичками, поскольку она позволяет неопытному альпинисту
совершить восхождение и почувствовать себя победителем.
Она также используется опытными альпинистами для трени­
ровок или отработки специальных приемов для прохождения
сложного маршрута.
Одно из главных преимуществ системы верхней страховки
заключается в том, что она позволяет воспользоваться прямой
страховкой, а не более распространенной полупрямой.
Это обеспечивает большую степень свободы для страхую­
щего, а также дает возможность при необходимости отсоеди­
ниться от системы. Кроме того, страхующий не является эле­
ментом системы, и при повторяющихся срывах его не будет
дергать как при использовании страховочного устройства на
обвязке.
Проще всего организовать страховку при помощи узла
УИАА. Этим узлом легко управлять, а при необходимости его
можно зафиксировать.
Страхующий может располагаться сбоку, соединенный с
системой либо концом веревки, либо усом самостраховки, за­
крепленным на опорной точке.
Системы нижней страховки
См. также: блок, протектор, системы верхней страховки,
статическая веревка, страховка при работе с группой, узел
«стремя», узел двойная восьмерка, узел проводника, узел УИАА,
ус самостраховки.
Нижней называется такая система страховки, при которой
страхующий находится у основания скалы, а веревка пропус­
кается через карабин или систему блоков, а затем спускается
к страхуемому. Этим она отличается от системы верхней стра­
ховки, когда страхующий располагается на вершине скалы
(сравнение достоинств и недостатков этих систем приводится
в статье «Страховка при работе с группой»).
Нижняя страховка применяется в самых разных ситуациях:
во время тренировок для обеспечения безопасности на труд­
ных маршрутах, при невозможности взобраться на вершину
скалы из-за ее неустойчивости, а чаще всего при работе с
группами новичков.
Существует несколько методов организации нижней стра­
ховки, и описанный ниже метод, вероятно, подойдет боль­
шинству альпинистов. Для него нужны две опорные точки на
небольшом расстоянии от края скалы, а также статическая ве­
ревка.
 Системы нижней страховка

МЕТОД 1

Точка крепления основной веревки представляет собой двойную

восьмерку (далее мы будем называть его «петлей»). Для пары альпи­ ж
нистов, рассчитывающих пройти за день несколько маршрутов, узел
Следует заранее опреде
лучше завязать примерно на середине крепежной веревки. При ор­
лить действия альпиниста
ганизации нижней страховки для группового восхождения рекоменду­
после достижения верхней
ется расположить узел ближе к одному из концов крепежной верев­
точки маршрута. В боль­
ки (принимать решение лучше после завершения следующего шага), шинстве случаев альпинист
поскольку в этом случае у второй опорной точки останется длинный спускается на землю -
конец веревки, который может пригодиться в экстренных случаях. именно так организуются
Выше петли на расстоянии около I м обе веревки завязываются групповые тренировки. Од­
узлом проводника. Положение узла можно отрегулировать после нако иногда альпинисту не­
того, как окончательно определится конфигурация системы. Этот обходимо подняться на вер­
узел эффективно распределяет нагрузку и ограничивает смещение шину скалы, например для
веревки, уменьшая ее трение о край скалы. организации другого марш­
Протяните один конец крепежной веревки (короткий при работе с рута. В такой ситуации
группой) к опорной точке и пристегните карабином через узел следует соблюдать особую
«стремя». осторожность, поскольку
Опорная точка
альпинист оказывается
позиции лидера, и срыв мо­
жет привести к падению не
значительное расстояние
Необходимо также поду­
мать о методе вытягивания
веревки, потому что при вы­
скальзывании не привязан1
ного конца веревки созда-
ется угроза безопасной*
находящегося наверху аль-
пиниста. Перед тем ка»
сбросить веревку вниз, ре-
комендуется пристегнуть »
крепежной веревке ус самост
жен быть закреплен не
страховочной системе аль­
пиниста, если он собирает­
ся несколько раз подниматьс
Системы нижней страховки
Совет
При работе с группой, в ко­
торой есть маленькие дети
или люди с небольшим ве­
сом, один из верхних кара­
бинов можно заменить бло­
ком. Навязывая узел на кре­
пежной веревке, сделайте
одну петлю длиннее, а дру­
гую короче. Пристегните
карабин со средним или
мощным альпинистским бло­
ком к короткой петле. За­
тем пристегните карабин к
другой петле и основной
веревке. Получится под­
страховка, висящая ниже
блока. При этом методе си­
ла трения значительно
уменьшается, и это обстоя­
тельство должен учитывать
страхующий при организа­
ции системы. Если в составе
группы есть альпинист с
большим весом, то при сла­
бом сопротивлении системы
страхующему будет трудно
удержать его.
■ Основная веревка пристегивается к петле двумя карабинами.
Карабины должны быть одинаковыми и располагаться так, чтобы
их защелки были направлены в разные стороны, а резьбовые
муфты закручивались вниз. В этом случае вибрация от веревки
во время спуска не приведет к свинчиванию муфты.
■ Основная веревка спускается со скалы, чтобы ее вес приходился
на первую опорную точку.
■ Другой конец крепежной веревки протягивается ко второй опор­
ной точке и пристегивается карабином через узел «стремя». Те­
перь вес основной веревки облегчит настройку системы, и мож­
но отрегулировать положение узлов «стремя».
■ В тех местах, где возможно трение веревки о камень, необходи­
мо положить протектор, чтобы защитить от повреждения и верев­
ку, и скалу.
■ Следует убедиться, что муфты всех карабинов навинчены, а верев­
ка спущена там, где она будет проходить под нагрузкой. Система
готова.
Особые случаи
Иногда требуется уменьшить нагрузку на страхующего, кото­
рый находится на земле. Этот прием пригодится при работе
с людьми с ограниченными возможностями, когда необходи­
мо научить их страховать друг друга.
Для этого можно организовать систему с узлом УИАА на
карабине на вершине скалы (в данном случае используется
всего один карабин вместо двух, которые могут зацепиться
друг за друга), после чего страхующий учится управлять сис­
темой, не опасаясь чрезмерной нагрузки — большую часть
веса страхуемого возьмет на себя узел.
Тем не менее, достаточно трудно управлять системой, в
которой узел УИАА находится вне пределов досягаемости
альпиниста, контролирующего спуск, и этот метод можно
рекомендовать лишь для коротких маршрутов и крытых ска-
лодромов.
МЕТОД 2
Второй метод, позволяющий уменьшить нагрузку на страху­
ющего, более удобен и организуется следующим образом.
■ Верхняя часть системы нижней страховки организуется так же, как
и в предыдущем случае, только при завязывании двойной восьмер­
ки одна петля делается приблизительно на 20 см длиннее другой.
■ На конце основной веревки завязывается узел-восьмерка и при
помощи карабина пристегивается к короткой петле.
■ Длинная петля основной веревки спускается, пока не достигнет
земли. Затем оставшаяся веревка встегивается в нижний кара­
 Системы со сдвоенной веревкой

бин, чтобы она свободно проходила через

него. Теперь веревка спускается от узла-
восьмерки до земли, возвращается ко вто­
рому карабину, а затем вновь спускается
к земле.
■ В результате получается система, снижаю­
щая нагрузку на страхующего. Страхуемый
пристегивается к свободной петле, а страху­
ющий выбирает и отпускает свободный ко­
нец веревки как обычно. При данном мето­
де организации страховки страхующему
придется выбирать большую длину веревки в
процессе подъема, но преимущество метода
состоит в том, что в случае срыва или при
спуске нагрузка на страхующего значитель­
но снижается.

Системы со сдвоенной веревкой

См. также: техника двух веревок, точки страховки.

Системы со сдвоенной веревкой подобно технике двух вере­

вок позволяют увеличить дистанцию спуска по веревке, обес­
печивают разнообразие способов страховки, а также безопас­
ность при повреждении одной из веревок.
Главное отличие этих систем от техники двух веревок в
том, что в системе со сдвоенной веревкой обе веревки всте-
гиваются в один карабин или точку страховки. Поэтому в
данном случае применяются веревки меньшего диаметра и
меньшей прочности, чем в одноверевочной технике или тех­
нике двух веревок, и нередко они предназначены только для
использования в таких системах. Более толстые веревки со­
здадут нежелательную нагрузку на соединительные карабины,
а также эффект рычага, в результате передняя часть карабина
будет отжиматься от защелки, а это значительно снизит его
прочность.
Еще одна потенциальная проблема, которую нужно учиты­
вать, заключается в том, что при срыве две веревки могут
двигаться через карабин с разной скоростью, что может при­
вести к нагреву и повреждению веревок.
Этот эффект особенно заметен при использовании системы
со сдвоенной веревкой для подъема, — делать это не реко­
Лее веревки, проходящие
мендуется. через один карабин
Скайхук
Скайхук __
Скайхуки часто относят к вспомогательному
снаряжению, поскольку ими сложно пользо­
ваться и они не находят применения во мно­
гих альпинистских дисциплинах. Скайхуки
позволяют прикрепляться к мельчайшим не­
ровностям в скалах для организации точек
страховки, но чаще всего они нужны для того,
чтобы ускорить продвижение по маршруту —
их просто цепляют за верхнюю часть выступа,
и они удерживаются весом тела. Если скайху­
ки применяют для страховки, что не рекомен­
дуется делать, их можно крепить при помощи
Скальный молоток
См. также: крючья.
Скальный молоток берут с собой в том слу­
чае, когда собираются устанавливать крючья.
Возможно, он не понадобится на протяжен­
ном зимнем маршруте, если у вас есть ледо­
вый молоток, который прекрасно справится
с этой работой.
В продаже имеются молотки разной фор­
мы, но у стандартного молотка обрезиненная
рукоятка и головка с ударной поверхностью с
одной стороны и острием с другой (использу­
ется для прочистки трещин), а также ушком
или отверстием на конце рукоятки для креп­
Скользящий штык
См. также: страховочные устройства — блокировка, узел УИАА, узел УИАА — фиксация.
Скользящий штык применяется, в основном, как формирую­
щий узел при блокировке страховочного устройства или узла
УИАА. Он временно блокирует нагрузку, а также служит бу­
фером, не позволяющим слишком сильно затягиваться сле­
дующим узлам. При завязывании и развязывании скользяще­
го штыка в нагруженной системе необходимо быть очень
внимательным, чтобы не допустить соскальзывания узла.
Как правило, этот узел не используют самостоятельно, а до­
полняют его двумя полуштыками — этот прием подробно
описывается в статье «Узел УИАА — фиксация».
липкой ленты. Многие очень сложные скаль­
ные маршруты были пройдены с использова­
нием скайхуков для организации как минимум
одной точки страховки, но обычно это создает
лишь иллюзию безопасности. Давление, созда­
ваемое острием скайхука на небольшой учас­
ток скалы, составляет сотни тонн на квадрат­
ный сантиметр, и вероятность разрушения
скалы под нагрузкой очень велика. Чаще все­
го скайхуки позволяют альпинисту отдохнуть
на сложных скальных маршрутах, расслабить­
ся, прежде чем продолжить восхождение.
ления репшнура. Репшнур может пристеги­
ваться к страховочной системе альпиниста,
чтобы предотвратить потерю молотка.
Чаще всего молоток носят в специальной
кобуре, которая пристегивается к страховоч­
ной системе. Однако если пользоваться им
приходится часто, например на сложном
участке маршрута, удобнее прикрепить его к
страховочной системе таким образом, чтобы
он висел ниже альпиниста. Веревка, на ко­
торой подвешен молоток, не должна быть
длиннее вытянутой над головой руки.
завязанный
Скользящий штык,
ниже узла УИАА

I______________
Сменность
См.: восхождение с несколькими станциями.
Снежный «гриб»
См.: снежный столбик.
Снежный кол
Это снаряжение обычно берут с собой в
длительные экспедиции, хотя снежный кол
находит применение и в других альпинист­
ских дисциплинах. Простейший снежный
кол представляет собой отрезок металличес­
кой трубки или швеллера с угловым или
Т-образным профилем, который втыкается в
снег и к которому крепятся другие элемен­
ты системы. Выпускаются также специаль­
ные снежные колья из сверхпрочных мате­
риалов, предназначенные для организации
опорных точек. Их длина варьируется от 50
до 150 см, они изготавливаются из легких и
прочных сплавов, а в верхней части имеют
крепежное отверстие. Верхняя часть хоро­
шего кола обычно усилена, чтобы предот­
вратить деформацию при забивании, а ниж­
Снежный столбик
См. также: опорная точка на выступе, прямая страховка, спуск по веревке.
Снежный столбик может оказаться полезным во многих си­
туациях — в отличие от других методов организации опор­
ной точки он не приводит к потере снаряжения при спуске
по веревке. На его сооружение придется затратить некото­
рое время, в зависимости от плотности снега, но в итоге по­
лучается многофункциональная и прочная точка опоры.
Размер снежного столбика определяется качеством и плот­
ностью снега, его диаметр может варьироваться от 50 см на
очень твердом снегу до 2 м и более на рыхлом снегу. При
выборе места необходимо следить за тем, чтобы не повре­
дить снег внутри самого столбика и ниже его.
Снежный столбик
ний конец срезан под углом, чтобы облег­
чить вбивание в твердый снег.
Снежный кол можно не только вбивать
вертикально, но и использовать вместо ле­
доруба, укладывая его в снег горизонтально
или под углом.
Прочность такой точки опоры определя­
ется качеством снега — как и всех опорных
точек на снежном рельефе. Установка снеж­
ных кольев требует внимательности, по­
скольку, если нижняя часть кола находится
в плотном слое, а верхняя — в рыхлом, он
может опрокинуться под нагрузкой. Анало­
гичным образом, если снежный кол невоз­
можно вбить до конца, то крепить к нему
другие элементы системы необходимо на
уровне снега, чтобы не образовался рычаг.
При сооружении снежного стол­
бика необходимо исследовать
слои снега. Если поверхностный
слой очень твердый, а внутрен­
ний — рыхлый, то нагруженная
веревка может перерезать его.
В этом случае рекомендуется
углубиться в снег, чтобы найти
более плотный слой.
Снежный столбик

Снежный столбик может с успехом использоваться для

Совет различных целей. Ниже описывается метод организации
Снежный столбик представля­
снежного столбика в глубоком снегу, но можно также вос­
ет собой превосходную опор­
пользоваться зазором между поверхностью скалы и слоем
ную точку для спуска по ве­
снега. Это больше напоминает опорную точку на выступе,
ревке, поскольку при этом не
но обеспечивает достаточно надежное закрепление.
нужно оставлять снаряжение.
Однако последний из спуска­
МЕТОД
ющихся должен подергать за
спусковую веревку и убедить­
■ Клювом ледоруба на снегу очерчивается контур столбика в ви­
ся, что она не примерзла к
де подковы. Его форма должна быть симметричной, а нижние кон­
задней поверхности столби­
цы сужаться в том месте, куда будет спускаться веревка.
ка — в этом случае ее будет
■ Затем по прочерченной клювом ледоруба линии вырубается ка­
невозможно вытянуть.
навка.
■ После этого канавка углубляется лопаткой ледоруба. Глубина ее
зависит от состояния снега, но обычно составляет около 15 см.
■ Верхняя часть столбика должна немного расширяться, как шляп­
ка гриба, чтобы с него не соскальзывала веревка. Нужная фор­
ма столбику придается клювом ледоруба, а если снег рыхлый,
то рукой в перчатке.

Снежный столбик
 Снежный якорь
I

Снежный якорь
См. также: карабины с муфтой, малый снежный якорь,
перильная веревка — техника, сиденье в снегу.

Снежный якорь постепенно выходит из употребления, хотя

это очень эффективный способ закрепления на снегу в соот­
ветствующих условиях. Он ненадежен на рыхлом снегу, но
может хорошо работать в других обстоятельствах.
Снежный якорь — металлическая пластина, плоская или с
немного загнутыми краями, обычно с упрочненной ударной
поверхностью в верхней части. Как правило, в пластине про­
сверливается несколько отверстий, которые уменьшают ее
вес и позволяют снегу снова замерзнуть после установки
пластины, увеличивая надежность закрепления. Обычно
снежный якорь имеет 2-метровую проволочную петлю, при­
крепленную к центру пластины.
Закладку можно использовать для различных целей на
снежном рельефе, например для страховки, спуска или уста­
новки закрепленных веревок, на средних и умеренно крутых
склонах.
Главное преимущество снежного якоря перед другими
средствами организации опорных точек состоит в том, что
вы не расстаетесь с ледорубом, а это играет важную роль на
сложных участках.
Огромное значение имеет угол установки закладки — 40°
между пластиной и верхней частью склона. Если угол слиш­
ком острый, то при нагрузке пластина может провалиться
глубже, и прочность крепления будет определяться плотнос­
тью нижних слоев снега.
Для того чтобы угол установки снежного якоря был близок
к оптимальному, рекомендуется применять описанный ниже
метод. Следует, однако, отметить, что эта процедура может
меняться в зависимости от обстоятельств, в том числе из-за Совет
того, что на крутом склоне очень сложно оценить угол на­ Для транспортировки снеж­
клона. ного якоря обмотайте про­
Упорство и тренировка помогут «почувствовать» правиль­ волочную петлю вокруг пла­
ный угол, а накопленный опыт пригодится при установке стины и пристегните караби­
снежного якоря в условиях, далеких от идеальных. ном к одному из отверстий
пластины. Этим же караби­
МЕТОД ном можно пристегнуть за­
кладку в удобном месте. По­
■ Снежный якорь устанавливается на ровном участке снежного по­ скольку пластина закладки
крова с одинаковой плотностью снега, чтобы разница в плотно­ довольно большая, ее лучше
сти не влияла на прочность установки пластины, когда она погру­ всего пристегивать к допол­
зится в снег. Поверхность снега ниже по склону не должна быть нительной петле рюкзака.
повреждена ботинками или ледорубом.
Снежный якорь
1

Угол 40°, под которым

должна устанавливаться за­
кладка, — это ориентир,
указывающий на макси­
мальную прочность снеж­
ного якоря, но в реальных
условиях его практически
невозможно добиться. На
этот угол влияет положение
страхующего или дополни­
тельного снаряжения, а так­
же расстояние, глубина раз­
мещения пластины и глуби­
на используемого сиденья
в снегу

Ледоруб ставится на снег под углом 90' к скло­
ну. Этот угол можно проверить при помощи
пластины снежного якоря, используя ее в каче­
стве угольника.
Чтобы контролировать положение пластины
сбоку, нужно разделить угол между склоном и
ледорубом пополам, что даст угол 45°. Пласти­
на слегка наклоняется, чтобы получить требуе­
мый угол 40°, и втыкается в снег так, чтобы она
держалась сама.
Теперь ледорубом можно вырубить канавку, в
которой будет располагаться снежный якорь.
Используя пластину в качестве направляющей,
нужно вырубить клювом ледоруба в снегу ря­
дом с пластиной глубокую канавку, имеющую
тот же угол наклона, что и пластина. Канавка
должна быть аккуратной, поскольку именно к
ее стенке будет прижиматься закладка и имен­
но она будет определять угол наклона.
Снег выбирается выше канавки — несколько
сантиметров в ширину и глубину, при этом не
задевается нижняя плоскость.
Клювом ледоруба прорубается узкая канавка
для проволочной петли около 2 м длиной. Она
должна располагаться под углом 90° к горизон­
тальной канавке, чтобы нагрузка на пластину
была равномерной.
Правильная установка закладки
Пластина прижимается к стенке направляющей
канавки и забивается в снег, — она не должно
отклоняться от требуемого угла 40°.
После того как место крепления проволочной
петли окажется ниже поверхности снега, натя­
гивается проволока, что поможет удерживать
пластину под правильным углом. Глубина погру­
жения закладки зависит от состояния снега, и
при достаточно плотном снеге обычно не пре­
вышает 5-10 см.
Очень важно, чтобы проволочная петля была
направлена по прямой к точке страховки. Снег
или лед, попавшие в вертикальную канавку, не­
обходимо очистить клювом ледоруба — в про­
тивном случае прочность системы под нагруз­
кой может уменьшиться.
Проволоку следует уложить в вертикальную ка­
навку и обеспечить натяжение при помощи ле­
доруба или молотка, продетого в ушко на кон­
це проволочной петли. Пластина встанет на
место, а проволочная петля натянется вдоль
вертикальной канавки.
Соединение с системой обычно осуществляется
при помощи карабина с муфтой, который при­
стегивается к ушку на конце проволочной петли.
Г Совместный подъем

Угол установки пластины правильный,

Правильная установка закладки
но пол нагрузкой проволочная петля
будет тянуть закладку вверх

После использования снежный якорь сле­
дует осторожно извлечь. Энергичные дей­
ствия ледорубом могут привести к повреж­
дению пластины или, что еще хуже, прово­
лочной петли. Если снег рыхлый, то, потя­
нув за петлю вверх по склону, вы без труда
извлечете пластину из канавки. При более
плотном снеге или в том случае, когда снег
смерзся в отверстиях пластины, закладку
потребуется выкопать. Аккуратно прорубите
снег вокруг пластины, особенно вблизи
проволочной петли.

Снятие со скалы
См.: групповой спуск по веревке — решение проблем.

Совместный подъем
См. также: восхождение с несколькими станциями, вытягивание, нагруженный конец веревки,
неассистируемый подъем, подъем при помощи силы ног, полупрямая страховка, работа с груп­
пой на маршруте с одной станцией, спасение из трещины, страховочные устройства, страхо­
вочные устройства — блокировка, французский схватывающий.

Совместный (ассистируемый) подъем — од­ использоваться в самых разных ситуациях.

на из основных спасательных процедур, и Совместный подъем похож на вытягивание,
на ней основаны такие действия, как, на­ о котором рассказывается в соответствую­
пример, спасение из трещины. Научиться щей статье. Он используется в тех случаях,
этой технике довольно легко, и она может когда альпинист не в состоянии преодолеть
Совместный подъем

определенный участок пути — из-за ус­

талости или чрезмерной сложности мар­
шрута. Обычно в таких ситуациях альпи­
нист прекращает подъем и спускается,
но на восхождении с несколькими станци­
ями (или и с одной станцией на морском
утесе) иногда быстрее и проще поднять
альпиниста к страхующему. Название
«совместный» означает, что альпинист,
попавший в трудное положение, помога­
ет страхующему, облегчая ему задачу.
Если альпинист, прекративший подъем,
не в состоянии помочь страхующему —
из-за травмы или потому что находится
на расстоянии, превышающем одну
треть длины веревки, — то используется
неассистируемый подъем.
Приведенное ниже описание подъема Французский
схватывающий
предполагает, что альпинисты распола­
гаются на одной вертикали, второй в
связке находится не слишком далеко и
используется полупрямая страховка со
стандартным страховочным устройством.

Совет Карабин с муфтой

пристегивается
Если пара альпинистов в связке поднимает­ к обвязке
ся на двух веревках, то у них есть возмож­ Альпинист тянет
веревку вниз
ность быстро организовать несложную раз­
новидность совместного подъема. Второй в
связке тянет за одну веревку, а страхующий
поддерживает вторую веревку в натянутом
состоянии. Эта техника требует значитель­
ных усилий со стороны второго альпиниста
в связке, и чем сильнее он упирается но­
гами, тем легче будет подъем. Веревка,
по которой осуществляется подъем, может
быть заблокирована на страховочном уст­
ройстве, и тогда страхующий получает воз­
можность помогать второму альпинисту,
подтягивая другую веревку. После того как
проблема разрешена, альпинист удержива­
ется на второй веревке, в то время как пер­
вый разблокируется и присоединяется к
системе. Далее подъем продолжается
обычным способом.
Совместный польем

МЕТОД
■ Страховочное устройство должно быть забло­
кировано.
■ Французский схватывающий закрепляется не­
посредственно перед страховочным устрой­
ством, сделав большое число витков, чтобы
узел выдержал вес альпиниста. Обычно не
рекомендуется пристегивать карабин к метал­
лическим частям, но в данном случае фран­
цузский схватывающий допустимо пристегнуть
прямо к страховочному устройству при помо­
щи второго карабина. Пристегнув француз­
ский схватывающий, нужно потянуть его вниз,
пока веревка не натянется.
■ Теперь необходимо сбросить или спустить
партнеру свободный конец веревки, выходя­
щий из страховочного устройства, и он при­
стегнет веревку к своему соединительному
кольцу при помощи карабина с муфтой. Пред­
почтительнее, чтобы он воспользовался соб­
ственным карабином, потому что при сбрасы­
вании веревки с уже пристегнутым карабином
можно нанести партнеру травму. Он должен
убедиться, что веревка вытягивается свободно
и не запуталась — в противном случае допол­
нительное трение затруднит подъем.
■ Крепко удерживая конец веревки, спускаю­
щийся к партнеру (лучше всего обмотать его
несколько раз вокруг кисти руки), альпинист
осторожно разблокирует страховочное уст­
ройство и начинает выбирать провис. Осо­
бую осторожность следует соблюдать при
развязывании последней части страховочного
Совместный спуск
См. также: парижская обвязка, французский схватывающий, У-образная подвеска.
Совместным называется спуск, когда два
альпиниста спускаются вместе, а управляет
системой спуска и организует ее один из
них.
Эта техника может применяться, напри­
мер, когда один из альпинистов в связке не
имеет опыта спуска по веревке или на­
Совместный спуск!<
устройства, или скользящего штыка (для этого
лучше всего протянуть через него конец ве­
ревки), чтобы защитить французский схваты­
вающий от ударной нагрузки — иначе узел
может соскользнуть и перестанет держать. Во
время этой заключительной операции по раз­
блокированию лучше обхватить рукой стра­
ховочное устройство, одновременно протяги­
вая веревку через узел скользящий штык, что
позволяет удерживать свободный конец ве­
ревки в заблокированном положении.
■ Теперь система готова. Второй альпинист тя­
нет вниз за сброшенный ему свободный
конец веревки, а страхующий тянет за другой
конец. Механика системы позволяет без осо­
бого труда поднимать второго альпиниста.
При подъеме ослабленный французский схва­
тывающий будет подтягиваться вверх к стра­
ховочному устройству.
■ Если понадобится остановить подъем, чтобы
передохнуть или извлечь точку закрепления
веревки, сначала нужно оттянуть французский
схватывающий по веревке как можно ниже,
а затем медленно перенести на него вес тела.
Очень важно не отпускать веревку, поскольку
существует вероятность ее проскальзывания
через ослабленный узел.
Передаточное число системы составляет
3:1, но эффективнее всего она работает в
том случае, когда страхующий и второй в
связке одновременно тянут за веревки.
столько плохо себя чувствует, что не в со­
стоянии продолжать восхождение.
Прежде чем организовывать систему для
спуска, нужно определить наиболее удобное
положение партнера при спуске. Если он
чувствует себя хорошо и способен в той или
иной мере контролировать себя, следует ор-
Соединительное КОЛЬЦО

ганизовать систему так, чтобы оба альпи­

ниста спускались бок о бок. Но если парт­
нер чувствует себя плохо или получил се­
рьезную травму, то лучше спускать его в
горизонтальном положении, поддерживая
на уровне пояса.
Для совместного спуска идеально подхо­
дит 120-см петля, подготовленная так же,
как для У-образной подвески. Узел завязы­
вается посередине ленточной петли для
здорового партнера или на уровне одной
трети для пострадавшего.
Если система применяется для спуска
находящегося без сознания или травмиро­
ванного члена группы, возможно, потре­
буется парижская обвязка, чтобы поддер­
живать его в вертикальном положении.

Проверка системы
Не поленитесь проверить работоспособ­
ность системы. Например, нужно убедить­
ся, что французский схватывающий рас­
положен с удобной стороны, а веревка не
застревает в нем.
В некоторых случаях альпиниста, спус­
кающегося в горизонтальном положении,
удобнее пристегивать к соединительному
кольцу через короткую оттяжку, чтобы он
не раскачивался, что может привести к
травме, и не мешал тому, кто контролиру­
ет спуск.

Снаряжение для совместного спуска

Соединительное КОЛЬЦО
См. также: системы нижней страховки, страховочные системы, ударная нагрузка.

Это сшитая петля в передней части страхо- для статической нагрузки, которой может
вочной системы, которая служит в качестве быть вес альпиниста при скользящем спус-
опоры и предназначена преимущественно ке. Кроме того, петля может служить точкой

соединения при выполнении спасательных
работ. Иногда ее называют «страховочной
петлей» что не совсем правильно, поскольку
страховка на страховочной системе всегда
должна осуществляться на веревочной пет­
ле, которая образуется в результате ввязыва­
Спасение из трещины
См. также: блок, вис, карабины с муфтой, ледобуры, навешивание нагрудных колец, нагружен­
ный конец веревки, неассистируемый подъем, петли, петля прусика, подъем по веревке, снеж­
ный кол, совместный подъем, спусковые устройства, схватывающий клемхейст, треугольный
карабин, узел Гарда, узел проводника, узел УИАА — фиксация, французский схватывающий.
Различают две разновидности ледников: «от­
крытые» и «закрытые». В «открытых» ледни­
ках часто встречается талая вода, а в «закры­
тых» ее обычно нет. «Открытым» считается
ледник, на поверхности которого нет снега,
и потому по нему легче передвигаться. «За­
крытый» ледник таит больше опасностей, так
как под снегом скрывает трещины, и прокла­
дывать путь по нему гораздо сложнее. Не­
большие выемки в снегу могут указывать на
присутствие очень глубоких провалов, и по­
этому подозрительные места следует обхо­
дить. Даже еле заметная ямка может быть на­
чалом большого провала, который заканчи­
вается глубокой трещиной. Если требуется
преодолеть небольшое углубление, а обойти
его невозможно, необходимо пересекать его
под таким углом, чтобы расстояние, прой­
денное над провалом, если он существует,
было как можно меньше. Скрытые ловушки
можно найти при помощи альпенштока или
ледоруба, которыми прощупывают дорогу.
Худшее, что может случиться, — падение
в трещину, как с веревкой, так и без нее.
Падение на большую глубину обычно явля­
ется следствием небрежности: это и непод­
ходящая обувь, и излишняя уверенность при
хождении по снежному насту в конце дня,
и отказ от использования веревки. Ступив
на непрочный участок снега, альпинист мо­
жет провалиться не до конца и повиснуть
над ледяной пропастью — его падение за­
держит рюкзак или руки.
»
Спасение из трещины
ния. Страховка с нагрузкой непосредствен­
но на соединительное кольцо может иметь
место только при нижней страховке, когда
соединительное кольцо не будет испытывать
ударную нагрузку, если на нее придется вес
страхуемого.
Остальные члены группы не должны под­
даваться инстинктивному порыву собраться
вокруг пострадавшего и помочь ему вы­
браться из трещины — печальные послед­
ствия такого шага очевидны. Вместо этого
необходимо подготовить веревку, за кото­
рую можно будет ухватиться. Если у постра­
давшего есть ледоруб, его используют для
распределения веса, расположив на снегу в
горизонтальном положении и опираясь на
его центральную часть.
Использование веревки
Более надежный способ обезопасить группу
при пересечении подозрительных участков —
применение веревки. Если кто-то из альпи­
нистов провалится, то самое простое — вы­
тянуть его за веревку. В подъеме пострадав­
шего должны участвовать как можно больше
членов группы, которые, естественно, долж­
ны позаботиться о собственной безопас­
ности. Если группа состоит всего из двух
человек и пострадавший не в состоянии
выбраться из трещины, необходимо обра­
титься к другим находящимся поблизости
группам — международный сигнал бедствия
состоит из повторяющихся серий шести
длинных звуковых или световых сигналов с
минутной паузой.
Техника подготовки веревки к пересече­
нию участков ледника с трещинами должна
быть продумана и отработана заранее. Каж­
дый член группы обязан подготовиться сам
Спасение из трещины
и приготовить веревку таким образом, что­
бы воспользоваться приемом, наиболее при-
МЕТОЛ
■ Кольцо веревки завязываются и навешиваются
на грудь; первому в связке рекомендуется при­
вязывать кольца высоко, чтобы в случае паде­
ния в трещину они играли роль грудной обвяз­
ки. Следующий член группы может привязать­
ся к веревке ниже, чтобы его не опрокинуло
вперед, если лидер упадет в трещину и нагру­
зит веревку своим весом.
■ Необходимо тщательно рассчитать расстояние
между членами группы. Двух человек должно
разделять приблизительно 12 м. В группе из
трех человек расстояние между ними состав­
ляет от 8 до 10 м. Для этого метода идеально
подходит веревка длиной от 50 до 60 м. Важ­
но удостовериться, что в случае падения в тре­
щину второго или последующих членов группы
запаса веревки достаточно, чтобы спустить
петлю пострадавшему, т. е. если расстояние
между первым и вторым альпинистами состав­
ляет 10 м, то второй альпинист должен иметь
в своем распоряжении не менее 20 м веревки.
■ Если в группе больше двух альпинистов, то
идущие в середине должны привязываться уз­
лом проводника с короткой петелькой, при­
стегнутой к кольцам веревки при помощи
Подготовка веревки
Существует несколько способов использова­
ния веревки для организации страховки на
участках с трещинами, и некоторые из них
приводятся ниже. Следует, однако, помнить,
что при любом способе не рекомендуется дер­
жать веревочные кольца в руках. Это лишь
увеличит глубину падения пострадавшего, а
также значительно усилит ударную нагрузку
на оставшегося на поверхности альпиниста.
емлемым в данной ситуации. Ниже описы­
вается один из таких методов.
карабина с муфтой — это исключит вероят­
ность развязывания.
■ Каждый альпинист группы должен иметь набор
снаряжения, соответствующий характеру мест­
ности и его номеру в связке. Обычно это три
или четыре карабина с муфтой, один или два
ледобура, одна или две петли, пара петель
прусика и, возможно, легкий блок.
■ Каждому из членов группы рекомендуется
иметь петлю прусика, пристегнутую при помо­
щи ленточной петли к передней точке обвязки.
У лидера эта петля должна быть навязана схва­
тывающим клемхейстом, а у остальных —
французским схватывающим, и эти узлы долж­
ны легко преобразовываться друг в друга.
Схватывающий клемхейст пригодится лидеру в
случае падения в трещину и необходимости
подъема по веревке, чтобы выбраться наверх,
поэтому лидер должен иметь один навязанный
и готовый к работе прусик. Французский схва­
тывающий на страховочной системе альпинис­
та, оставшегося на поверхности ледника, слу­
жит для того, чтобы немедленно передать на­
грузку от веса пострадавшего на систему
опорных точек.
Для группы из двух или более человек на­
дежную страховку обеспечат узлы, навязан­
ные на веревку через определенные интер­
валы. Смысл метода заключается в том, что
узлы зацепятся за край трещины, остановив
падение. После навязывания узлов длина
веревки между первыми двумя альпиниста­
ми должна составлять около 20 м. Этот ме­
тод эффективен в некоторых ситуациях, но
имеет недостатки.
 Спасение из трещины

■ Навязывание узлов занимает много времени. Извлечение альпиниста из трещины

■ Если в связке есть третий альпинист, и на ка­
ком-то этапе он должен взять на себя роль
лидера, потребуется навязать дополнительные
узлы.
■ На узлы расходуется веревка, и поэтому вес
отрезка веревки между альпинистами сущест­
венно увеличивается.
■ Узлы на веревке могут помешать пострадавше­
му эффективно использовать схватывающий
узел для того, чтобы выбраться из трещины.
■ Узлы могут сделать невозможным применение
подъемной системы, поскольку помешают сво­
бодному скольжению веревки через блок,
французский схватывающий или аналогичное
устройство.
Очень часто именно последний фактор
является определяющим при принятии ре­
шения об использовании этой системы. Тем
не менее, если в составе группы, пересекаю­
щей участок ледника с трещинами, есть три
или четыре опытных альпиниста, то надеж­
ность этой системы и способность членов
группы удержаться на поверхности ледника,
чтобы совместными усилиями вытащить по­
страдавшего, позволяют рассматривать воз­
можность ее применения.
Если лидер провалится в трещину, а выта-
щить его усилиями остальных членов груп­
пы, потянув за веревку, не получается юн
оказывается невозможным, то пострадавше­
му проще всего подняться по веревке. В этом
случае рюкзак необходимо снять и караби­
ном пристегнуть к веревке ниже себя. Это
значит, что при подъеме рюкзак не только не
будет мешать, но и натянет веревку, облегчав
подъем. Если пострадавший окажется в ситу­
ации, когда невозможно воспользоваться
схватывающим узлом — при травме или I
случае потери снаряжения, — чтобы выта­
щить его из трещины, необходимо организо­
вать систему подъема. Начальный перенос
веса пострадавшего на опорную точку — до­
вольно трудная процедура для одного челове­
ка, оставшегося на поверхности. Но если
группа состоит из трех и более человек, тс
один продолжает удерживать пострадавшего
а второй организует опорную точку.
Ниже описывается процедура отсоедине­
ния от системы, когда в связке всего два че­
ловека, и один из них провалился в трещину

МЕТОД

■ Увидев, что идущий впереди партнер провалил­

ся в трещину, альпинист, оставшийся на поверх­
ности, должен немедленно упасть на спину —
так ему будет легче удержать партнера. При
наличии кошек следует учесть их тормозящий
эффект и принять меры предосторожности, что­
бы предотвратить травму ноги страхующего из-
за большого плеча силы.
■ Если лед прочный, необходимо установить два
ледобура и при необходимости уравновесить
их. Они должны быть абсолютно надежны, по­
скольку именно от них зависит безопасность
всей системы. В случае сомнений в их надеж­
ности нужно организовать другую опорную точ­
ку, например с вкопанным ледорубом. Сделать
Спасение из трещины

это в положении лежа гораздо труднее, поэто­
му два ледобура могут использоваться для
временного удержания пострадавшего, пока
второй альпинист будет устанавливать более
надежную опорную точку.
Французский схватывающий на передней час­
ти обвязки вместе с петлей переносится на
опорную точку.
Этот узел сдвигается вниз по нагруженной ве­
ревке как можно дальше, и на него переносит­
ся вес пострадавшего.
Теперь можно развязать узел, фиксирующий
кольца веревки, и вытянуть часть веревки.
Очень важно, чтобы на этом этапе высвобож­
дался небольшой отрезок веревки — на тот слу­
чай, если развяжется французский схватывающий.
В опорную точку также встегивается треуголь­
ный карабин с муфтой, а к нему привязывает­
ся заблокированный узел УИАА, который иг­
рает роль подстраховки на случай соскальзы­
вания схватывающего узла.
■ Теперь можно размотать остальные кольца ве­
ревки, что обеспечит оставшемуся на поверх­
ности альпинисту свободу движений.
Несмотря на то что оставшийся на по­
верхности альпинист может свободно пере­
двигаться, ему следует проявлять осторож­
ность. Если пострадавший провалился в
трещину, потому что она была не видна под
снегом, не исключено, что рядом с ней есть
и другие трещины, через которые он пере­
ступил. Спасатель должен обезопасить себя,
и лучший способ это сделать — присте­
гнуться к свободному концу веревки, отхо­
дящему от опорной точки, возможно, при
помощи какого-либо спускового устройства.
После этого можно приблизиться к краю
трещины и предпринять необходимые для
спасения лидера шаги. Можно также навя­
зать схватывающий узел на нагруженный ко­
нец веревки, ведущий к пострадавшему.

Обработка края трещины

Когда альпинист провали­
вается в трещину, веревка
обычно врезается в лед,
что уменьшает нагрузку на
тех, кто остался на поверх­
ности. Тем не менее не
стоит поддаваться искуше­
нию и приближаться к тре­
щине, чтобы посмотреть,
что случилось, надеясь на
силу трения веревки, вре­
завшейся в край трещины.
Необходимо организовать
надежную опорную точку,
прежде чем приближаться к
трещине.
Даже если глубина падения невелика, веревка все равно доволь­
но сильно врезается в край трещины, и это препятствие необхо­
димо устранить, прежде чем приступать к устройству эффектив­
ной системы подъема. Особую осторожность следует проявить
при срубании снега и лада в поисках веревки — осколки могут
травмировать провалившегося в трещину альпиниста, а нагру­
женная веревка легко перерезается. После обработки края тре­
щины, а также в том случае, когда веревка осталась на поверхно­
сти, следует принять меры, чтобы при подъеме пострадавшего
веревка не врезалась в лед. Проще всего подсунуть под веревку
ледоруб, придвинув его как можно ближе к краю трещины. Если
сделать это не получается, например из-за того, что ледоруб ну­
жен для организации опорной точки, для этой цели можно ис­
пользовать рюкзак, снежный кол или любой другой предмет, по­
заботившись о том, чтобы он случайно не упал в расщелину.
Организация подъема
Совместный подъем. Если запас веревки достаточен для того,
чтобы спустить пострадавшему веревочную петлю, можно вос­
пользоваться методом совместного подъема. Во многих случаях
он позволяет быстро подняться на поверхность ледника, по­
скольку подъем осуществляется усилиями обоих партнеров.
Очень важно, чтобы альпинист на поверхности ледника во вре­
мя подъема не упускал из виду французский схватывающий,
I Спасение из трещины

Совет
Стоит потратить некоторое время
на выбор способа спасения альпи­
ниста из трещины. Возможно, гораз­
до быстрее и проще спустить его на
дно трещины, откуда он сможет вый­
ти самостоятельно. Это одна из при­
чин использования узла УИАА в
качестве подстраховочного — его
можно развязать под нагрузкой.
Спасение из трещины предполага­
ет довольно сложную последователь­
ность разнообразных действий, в вы­
полнении которых следует попракти­
коваться еще до того, как в этом воз­
никнет необходимость. Для этого не
нужно искать ледник — подойдет лю­
бой рельеф, позволяющий нагрузить
веревку, например невысокий утес,
снежный склон или даже крутой тра­
вянистый обрыв.

поскольку процесс подъема затруднится, если узел при­

жмется к поверхности льда. Использование на опорной
точке блока, через который будет проходить веревка, зна­
чительно уменьшит трение в системе.

Неассистируемый подъем. Если пострадавший не в состоя­

нии оказать помощь при подъеме — из-за недостаточной
длины веревки или травмы, — необходимо использовать
неассистируемый подъем. Его можно организовать обыч­
ным способом посредством схватывающего клемхейста и
французского схватывающего или облегчить при помощи
легких самоблокирующихся блоков, которые устраняют
источники трения, таких, как узел УИАА. Один из вари­
антов системы неассистируемого подъема изображен на
рисунке, он позволяет увеличить выигрыш в силе, кото­ Применение системы неассисти­
руемого подъёма, усиливающей
рым характеризуется метод неассистируемого подъема. выигрыш в силе
Способы страховки

Если веревка от провалившегося в трещину

альпиниста застряла в краю трещины, и ее невоз­
Опорная
можно освободить, что случается довольно часто, точка
на помощь придет следующий метод подъема.

МЕТОД ______ _________

■ Оставшийся на поверхности альпинист отсоединяется

от системы, и веревка надежно крепится к опорной
точке при помощи узла «стремя» или узла-восьмерки.
■ К пострадавшему спускается веревочная петля.
В идеале она снабжена блоком и карабином с
муфтой. Пострадавший пристегивает карабин к сво­
Французский
ему соединительному кольцу. схватывающий
■ Верхняя часть петли крепится к опорной точке таким
образом, чтобы она блокировалась под нагрузкой.
Узел-восьмерка
Для этого можно использовать самоблокирующийся
блок или узел Гарда.
■ Свободный конец веревки, выходящий из блока или
зажима, идет другому карабину с муфтой, желатель­
Пострадавший
но с присоединенным к нему блоком. Этот карабин
при помощи схватывающего клемхейста соединен с Карабин
веревкой, идущей к пострадавшему. с муфтой

■ Потянув за веревку,спасатель поднимает пострадав­

шего; при этом время от времени необходимо пре­
рывать подьем и опускать схватывающий клемхейст.

Совет - Карабин, пристеги­

ваемый к беседке
При отсутствии блока трение можно уменьшить при по­ пострадавшего.
мощи двух одинаковых карабинов, пристегнутых рядом
друг с другом,— веревка в этом случае будет скользить Усовершенствованный метол подъёма,
по большей поверхности, чем при одном карабине. используемый в том случае, котла
веревка зажата в кромке трещины

Способы страховки
См. также: линия страховки, непрямая страховка, полупрямая страховка, прямая страховка,
страховочные устройства, узел УИАА.

Существует множество различных способов цией может существенно отличаться от

страховки альпиниста — как лидера, так и
второго в связке. Выбор способа в значи­
тельной степени определяется обстоятельст­
вами, в которых он будет применяться. На­
пример, страховка второго альпиниста в
связке на придорожной скале с одной стан­
страховки на сложном участке высокогорно­
го маршрута. В таблице приводятся способы
страховки, а также их преимущества и недо­
статки. Однако следует помнить, что эта
таблица не является исчерпывающей, суще­
ствуют и другие способы страховки.
 Способы страховки
І

СПОСОБ ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

Прямая страховка: - Быстрота организации; - Особое внимание требуется уделить

скальный выступ или камень- веревка легко вытягивается прочности опорной точки;
- не всегда можно найти подходящую
точку опоры;
- страхующий не закреплен;
- невозможно заблокировать при
возникновении проблем;
- альпинист может быть не защищен,
если он располагается рядом со
страховкой;
- обычно применяется для второго
в связке на средних по сложности
маршрутах;
- сильный износ веревки

Непрямая страховка: - Простота использования; - Неудобно отсоединяться от системы,

через спину - быстрота организации; и эта операция требует дополнитель
- отсутствие дополнительного оборудования; ного снаряжения;
- управляемая сила торможения; - страхующий может испытывать
- частично разгружает систему опорных сильную боль;
точек; - необходимы перчатки и длинные
- может быть единственным вариантом рукава одежды;
при замерзших веревках; - крайне важно выдерживать линию
- при определенных обстоятельствах можетстраховки;
использоваться без других точек опоры, - при страховке лидера нужно тщател
например когда страхующий находится в но рассчитать положение веревки
сиденье в снегу, а система не испытывает
ударной нагрузки

Прямая страховка: - Легко выбирать и протравливать; - Веревка может перекручиваться;

узел УИАА - страхующий закреплен; - применяется только для страховки
- страхующий может располагаться у края второго альпиниста в связке;
станции, чтобы вести переговоры, когда - тщательный выбор опорной точки;
узел находится позади него; - трудно использовать при замерзших
- система может быть заблокирована; веревках;
- страхующий отсоединен от системы - из-за сильного трения трудно испол
и не нагружается в случае срыва зовать в том случае, когда узел рас­
полагается более чем в 3 м ниже
страхующего

Полупрямая страховка: - Выдерживает серьезные срывы; - Неудобно полностью отсоединяться

страховочная пластина - сравнительно легко выбирать и протравли­от системы в случае опасности;
управляется со страховочной вать; - при нагрузке страхующего тащит
системы - существует большое количество устройств к растянутому участку веревки;
для разных ситуаций и разного диаметра- крайне важно выдерживать линию
веревки; страховки
- несложно организовать станцию для лиди­
рования;
- страхующий включен в систему и может
частично разгрузить точку опоры;
- не обязательно использовать наземные
точки опоры при страховке лидера на
техническом маршруте с ненадежными
точками страховки, поскольку динамичес­
кий подъем страхующего может оказаться
предпочтительнее для разгрузки оттяжек
Спуск висом

Спуск висом
См. также: восхождение с несколькими станциями, карабины с муфтой, непрямая страховка,
обвязка Томпсона, переход через узел при спуске висом, петли, прямая страховка на скалах,
прямая страховка на снежно-ледовом рельефе, прямая страховка, соединительное кольцо,
спуск по веревке, спусковые устройства, страховка через спину, страховочные устройства,
треугольный карабин, узел-восьмерка, узел проводника, узел УИАА.

Спуск висом может применяться во многих Если спуск висом организуется на маршруте
ситуациях, и варианты его достаточно разно­
образны. Так, если инструктору необходимо
спустить группу по определенному участку
маршрута, этот метод может оказаться более
быстрым и безопасным, чем скользящий
спуск по веревке. Кроме того, спуск висом
незаменим, если нужно спустить травмиро­
ванного альпиниста в безопасное место на
горизонтальной плите. В сущности, любой
спуск под контролем другого альпиниста от­
носится к категории спуска висом — со ска-
лодрома, с оборудованного шлямбурами мар­
шрута или горной вершины.
Некоторые соображения
При спуске висом могут использоваться
различные опорные точки и системы стра­
ховки на снежном, ледяном или скальном
рельефах, но чаще всего применяется пря­
мая страховка.
Система прямой страховки предполагает,
что на альпиниста, контролирующего спуск,
не воздействует вес, приложенный к верев­
ке, и он может свободно двигаться (в преде­
лах, ограниченных его позицией и самостра-
ховкой) с целью коммуникации и управле­
ния группой.
с несколькими станциями, необходимо убе­
диться, что веревка достигает безопасной
станции в нужном месте. Обычно перед креп­
лением системы вниз спускают конец верев­
ки, чтобы измерить расстояние спуска, но
при этом необходимо следить, чтобы веревка
не застряла, когда ее будут вытягивать наверх.
После того как один или несколько членов
группы оказываются внизу, лидер, как прави­
ло, пользуется скользящим спуском по верев­
ке. Это обстоятельство следует учитывать, вы­
бирая полку для промежуточной станции, по­
скольку если длина веревки составляет 60 м, а
полка находится на расстоянии 50 м, то лидер
сможет спуститься по веревке лишь на 30 м,
не добравшись до остальной группы. В такой
ситуации пригодится вторая веревка — если
связать веревки вместе, то спуск удлинится,
что сократит общее время спуска. Особое
внимание следует уделять безопасности лиде­
ра, спускающегося по веревке.
Спуск висом с использованием узла УИАА
Описанная ниже процедура предполагает
использование одиночной точки опоры, а
также узла УИАА на треугольном карабине
в качестве средства контроля.

МЕТОД

■ Треугольный карабин необходимо встегнуть в ■ Контролирующий спуск альпинист должен рас­

опорную точку защелкой вверх и широким
концом от нее, чтобы узел на нем располо­
жился правильно.
■ Следует подготовить веревку, аккуратно свер­
нув ее и уложив поблизости от опорной точки.
Конец веревки, который берет спускаемый аль­
пинист, должен идти сверху веревочной бухты.
положиться ниже системы и привязаться к
опорной точке.
■ На конце веревки, который должен закреплять­
ся на спускаемом альпинисте, завязывается
узел-восьмерка, и в него встегивается карабин
с муфтой. Этот карабин впоследствии присте­
гивается к соединительному кольцу.
 Спуск висом

Одиночная точка
опоры

Ленточная петля
Третий
Спуск висом с использованием в очереди
узла УИАА Пристегнутый
верхний коней
веревки

Ус самостраховки

Второй
в очереди
В треугольный карабин опорной точки
встегивается узел УИАА.
Нагруженный
Карабин с муфтой на конце веревки коней веревки
пристегивается к соединительному
кольцу спускаемого альпиниста.
Теперь можно приступать к спуску. Си­ Спускаемый
стема нагружается постепенно, пока не альпинист

возьмет на себя весь вес спускаемого.

Спуск должен проходить медленно —
при слишком большой скорости спус­
каемому альпинисту будет трудно удер­ Расположение группы при спуске висом
жаться на ногах. с использованием узла УИАА
Спуск висом
Спуск висом с использованием
страховочного устройства
Узел УИАА прекрасно подходит для спуска
висом на небольшое расстояние или при от­
сутствии необходимого снаряжения, напри­
мер страховочного или спускового устрой­
ства.
Однако если в вашем распоряжении есть
это устройство, то лучше воспользоваться
им — вероятность перекручивания веревки
будет меньше, чем при использовании узла
УИАА.
МЕТОД
Многоэлементная точка опоры организуется
обычным образом и сводится в одну точку.
На петле опорной точки приблизительно в 30 см
от конца завязывается узел проводника.
К концу петли пристегивается страховочное
устройство.
В петлю над узлом проводника встегивается
карабин с муфтой.
Спуск висом с использованием страховочного устройства
Разница заключается в том, что контроли­
рующий спуск должен организовать систему
таким образом, чтобы свободный конец ве­
ревки возвращался к нему из страховочного
устройства, позволяя регулировать силу тре­
ния.
Этого невозможно добиться, просто заме­
нив узел УИАА в описанной выше системе
на страховочное устройство — позиция
страхующего не позволит эффективно уп­
равлять трением. Для этого в систему необ­
ходимо внести небольшие изменения.
Веревка от спускаемого альпиниста пропуска­
ется через страховочное устройство и второй
карабин и спускается к страхующему.
Страхующий может занять место ниже системы,
потому что второй карабин всегда будет на­
правлять свободный конец веревки к страхо­
вочному устройству под нужным углом, что
обеспечит максимальное торможение.
І Многоэлементная точка опоры —
Спуск висом

Пристегнутый верхний коней веревки

Третий в очереди
Ус самостраховки

Второй в очереди

Запас веревки

Страхующий
Нагруженный коней веревки
Край скалы

Спускаемый альпинист

Расположение группы при спуске висом с использованием страховочного устройства

Спуск висом двух человек

Обычно систему для спуска висом используют для спуска
одного человека, но таким методом можно спускать одно­
временно двух альпинистов, сокращая общее время спуска.
Это делается не только для экономии времени, но и в том
случае, если один из членов группы получил травму, нуж­
дается в медицинской помощи и не в состоянии спустить­
ся в одиночку.
Система для спуска висом двух человек организуется од­
ним из двух описанных выше способов. Разница заключа­
ется лишь в закреплении на веревке обоих альпинистов.
Это можно сделать двумя методами.

МЕТОЛ 1

■ На конце веревки завязывается узел-восьмерка.

■ К этому узлу при помощи карабина с муфтой пристегивается
240-см петля, завязанная посередине узлом проводника. Карабин с выступом для тормо­
жения «Freino» и страховочное
■ Спускаемые альпинисты пристегиваются к концам петли при
устройство, соединённые для
помощи карабинов с муфтой. организации спуска висом
Спуск висом
Совет
Карабин «Freino» или аналогичный
может заменить описанную выше
систему. Такие карабины имеют
дополнительный выступ, через ко­
торый можно пропустить веревку,
чтобы удерживать ее свободный
конец в нужном положении.
Спусковая веревка
Использования петли для закрепления
двух человек на спусковой веревке
Для любого способа спуска висом
надежность опорной точки имеет
первостепенное значение. В слу­
чае сомнений относительно проч­
ности опорной точки необходимо
либо подстраховать ее, либо вы­
брать другую. Срыв опорной точ­
ки, особенно если группа исполь­
зует ее и для страховки, и для
спуска, будет иметь катастрофиче­
ские последствия.
МЕТОД 2
■ Нижний конец веревки длиной около 3 м складывается вдвое.
■ На расстоянии около 1,5 м от конца веревки завязывается
узел проводника, чтобы образовалась большая петля, а из
узла выходил длинный конец веревки.
■ Один альпинист пристегивается к петле при помощи караби­
на с муфтой.
■ На конце веревки завязывается узел-восьмерка, к которому
пристегивается второй спускаемый альпинист.
■ Взаимное расположение двух спускаемых альпинистов мож­
но регулировать при помощи центрального узла, чтобы обес­
печить оптимальный спуск.
Организация У образной системы
из конца спусковой веревки
Спуск висом без дополнительного снаряжения
В некоторых ситуациях под рукой не оказывается снаря­
жения, при помощи которого можно организовать спуск
висом. Такое случается на пешеходных маршрутах по
холмам, когда веревку берут с собой на всякий случай,
без намерения использовать. Если в ней возникает по­
требность, например, когда нужно преодолеть крутой об­
рыв глубиной несколько метров, который невозможно
обойти, организуется спуск висом. Страховочные систе­
мы на такие маршруты, как правило, не берут, и поэто­
му для удобства спускаемого альпиниста применяется об­
вязка Томсона.
Прямая страховка, когда веревку перекидывают через
камень или ствол дерева, гораздо удобнее для страху-
 Спуск висом

ющего, но из-за отсутствия необходимого снаряжения чаще

всего прибегают к непрямой страховке через спину. Следует
отметить, что для страхующего это не самый комфортный ме­
тод спуска висом, и при его организации нужно использовать
любые доступные подкладки, в том числе рюкзаки и запас­
ную одежду.

МЕТОД ____________ _________

■ Страхующий привязывается к опорной точке таким образом, что­

бы занять устойчивую позицию у края обрыва, откуда он может
поддерживать связь со спускаемым альпинистом, но не слишком
близко, чтобы при натяжении веревки не упасть вниз. В идеале
эта позиция должна располагаться выше точки, на которую при­
дется вес спускаемого.
■ Петля, обвязанная вокруг пояса страхующего, должна быть выпол­
нена с учетом толщины рюкзака. Рюкзак следует опустить ниже,
ослабив плечевые лямки.
■ Веревка от обвязки Томпсона располагается так же, как при стра­
ховке через спину. Веревка на спине страхующего находится на
том же уровне, что и веревка от опорной точки, и проходит по
рюкзаку, а не по спине страхующего.
■ Спереди под веревку, соединяющую страхующего с опорной точ­
кой, помещается мягкая прокладка, например запасная трикотаж­
ная куртка. Это уменьшает дискомфорт, причиняемый веревкой,
которая будет тянуть страхующего в направлении опорной точки.
■ Теперь можно начинать спуск, который должен быть медленным и
осторожным — ради безопасности обоих альпинистов. Страху­
ющий должен работать в перчатках и в одежде с длинными рука­
вами.

Совет
На скальном рельефе пер­
Если при спуске висом применяется прямая страховка с исполь­ вый альпинист группы после
зованием обвязки Томпсона, необходимо принять меры, чтобы благополучного спуска дол­
страхующего не притянуло к опорной точке,— в этом случае он жен развязать все узлы на
может потерять контроль над спуском. Такое может случиться, конце веревки, прежде чем
к примеру, если прямая страховка организована на стволе де­ страхующий начнет вытяги­
рева, где трение невелико. вать ее наверх, готовя к спу­
Кроме-того, необходимо убедиться, что прямая страховка с ску следующего альпиниста.
использованием скального выступа безопасна и веревка не по­ Оставленный узел может
падет в трещину в скале, иначе спускающийся альпинист может привести к тому, что веревка
повиснуть на заклинившей веревке, и найти выход из этой си­ застрянет, и вытянуть ее на­
туации будет непросто. верх будет невозможно.
Спуск висом

Спуск висом с непрямой страховкой

Иногда требуется что-нибудь подложить под веревку в тех местах, по которым она будет
проходить во время спуска висом. Веревка может повредиться об острую кромку скалы
или врезаться в край снежной полки и застрять там. В качестве прокладки можно ис­
пользовать рюкзак, ледоруб или лыжную палку, приняв меры для того, чтобы подкладка
не упала вниз,— она может потеряться или даже травмировать спускаемого альпиниста.
I
___________________

Спуск партнера
Спуск партнера

См. также: маршруты со шлямбурами — спуск, средства страховки,

ударная нагрузка.

Такой спуск обычно используется при возвращении с маршрута,

когда второй номер в связке спускает лидера к началу маршрута
или на предыдущую станцию. Чаще всего это обусловлено труд­
ностью участка, что требует отдыха или смены лидера. Кроме то­
го, спуск партнера можно применять как стандартный метод спу­
ска после прохождения маршрута.

Нагрузка на верхнюю точку страховки

При спуске партнера с маршрута очень важно помнить о таком
факторе, как нагрузка на последний элемент снаряжения, через
который пропущена веревка для организации спуска. Например,
необходимость спуска лидера с маршрута часто возникает в том
случае, когда он не уверен в надежности установленного средства
страховки, которое может не выдержать его вес в случае срыва.
Спуск должен осуществляться через последнюю точку страхов­ Спуск партнера часто
ки. Не следует, однако, забывать, что когда альпинист переносит применяется на марш­
свой вес на точку страховки, на нее приходится и вес страхующе­ рутах со шлямбурами;
го, и общая нагрузка может быть слишком велика, что приведет к безопасная процедура
срыву точки страховки. Если следующая точка страховки недоста­ спуска приводится в со­
точно надежна, то ударная нагрузка, возникающая при срыве пер­ ответствующей статье.
вой, может привести к срыву всех элементов страховки, установ­
ленных на маршруте.

Надежность точек страховки

Если лидера требуется спустить из-за ненадежности точек стра­
ховки, он должен быть абсолютно уверен в прочности установки
верхней точки, с которой будет осуществляться спуск. В случае
сомнений необходимо подстраховать ее еще одним элементом
страховки. Скорее всего, самым разумным было бы спуститься
вниз по маршруту, но при этом необходимо помнить, что чем ни­
же спускается лидер, тем длиннее отрезок веревки, который отде­
ляет его от последней точки страховки, и если при срыве точка
страховки не выдержит, то из-за значительной длины веревки ли­
дер может упасть на землю.
Таким образом, спуск партнера с маршрута допустим только в
том случае, когда нет никаких сомнений в прочности точки стра­
ховки, через которую пропущена веревка. Если лидер будет спус­
каться вниз по маршруту, необходимо как можно быстрее органи­
зовать еще одну точку страховки ниже уже существующей. Если
эта новая точка достаточно надежна, то лидер может немного
подняться по маршруту, удалить ненадежную точку страховки,
вернуться назад и затем спуститься висом с безопасной точки.
Спуск по веревке
-- --’—т 5?'
^1римечани^З|^^ЧИ
При организации спуска по ве­
ревке необходимо учитывать ряд
следующих факторов.
■ Возможности членов группы.
■ Доступное снаряжение: име­
ются ли надежные точки опо­
ры, будет ли использоваться
одинарная веревка или двой­
ная, чтобы ее можно было вы­
тянуть, и достанет ли двойная
веревка до конечного пункта.
■ Необходимость возврата ве­
ревки, что в большинстве слу­
чаев и происходит. Прежде
чем покинуть станцию, нужно
принять меры, чтобы она
скользила свободно.
■ Направление спуска — верти­
кально или под углом, если
так удобнее.
■ Кто пойдет первым, кто по­
следним, кто будет обустраи­
вать следующую станцию, и,
наконец, какие опасности
могут встретиться при спуске:
не проходит ли маршрут спу­
ска через неустойчивые кам­
ни, которые может сбросить
веревка, или по лавиноопас­
ному склону, где вес альпини­
ста может вызвать обвал.
Подготовку к спуску следует на­
чинать только после того, как
будут приняты во внимание все
эти факторы.
Спуск по веревке без страховочной системы
По веревке можно спуститься без страхо-
вочной системы и другого снаряжения. Су-
ществуют два эффективных способа спуска:
Спуск по веревке
См. также: групповой спуск по веревке.
Спуск по веревке — контролируемый спуск по склону, ко­
гда для минимизации риска используется веревка. Тем не
менее спуск по веревке — один из самых опасных приемов
в арсенале альпиниста, и многие даже опытные альпинис­
ты погибли во время несчастных случаев при спуске — как
на небольших скалах, так и на высокогорных маршрутах.
Любую систему, которая применяется для спуска по верев­
ке, необходимо проверить и перепроверить, прежде чем на­
гружать ее весом тела.
Альпинистам хорошо известно, что для безопасного спу­
ска со многих вершин необходим длительный спуск по ве­
ревке, иногда продолжающийся несколько часов и даже
дней, и в этот период усталость может стать причиной на­
копления ошибок независимо от того, насколько тщатель­
но устанавливается снаряжение и соблюдаются правила.
Как и во всех других случаях, методы спуска рекомендует­
ся освоить в безопасных условиях, прежде чем возникнет
необходимость применить их на практике.
Зачем спускаться по веревке?
Прибегать к спуску по веревке приходится по самым раз­
ным причинам. Это может быть единственным способом
попасть к началу маршрута, например на морском утесе, а
также средством возвращения с маршрута из-за чрезмерной
трудности восхождения или недостатка времени. Спуск по
веревке может потребоваться для оказания помощи кому-то
из партнеров или для сбора вторым альпинистом в связке
оставленного на маршруте оснащения.
Нередко при помощи спуска по веревке прокладывают
маршрут, например, вбивая крюки, или производят его
предварительный осмотр перед восхождением. Многие мар­
шруты с несколькими станциями, оснащенные шлямбура­
ми, предусматривают станции для спуска по веревке. По­
мимо всего прочего, следует помнить, что многим альпини­
стам нравится спуск сам по себе, и они спускаются по ве­
ревке просто ради удовольствия.
с одной веревкой, например в том случае,
когда один конец веревки привязан к опор-
ной точке, и с двумя веревками, если верев-
 Спуск по веревке без страховочной системы

ка сложена вдвое для последующего вытягивания и есть возмож­

ность использовать два конца веревки.
Техника спуска с одной веревкой имеет два варианта — для
правши и для левши. Ниже приводится вариант для правши.

МЕТОД. Спуск с одной веревкой

■ Альпинист встает лицом к опорной точке, пропускает веревку между

ног и поднимает ее сзади.
■ Он обводит веревку вокруг правого бедра и поднимает наискосок к
левому плечу, а затем спускает по спине к правой подмышке, обво­
дит вокруг правого предплечья и зажимает правой рукой.
■ Левой рукой придерживает веревку, проходящую между ног, посколь­
ку центр тяжести системы расположен очень высоко и, если нижнюю
часть веревки отпустить, альпинист может повернуться вокруг своей
оси и выскользнуть из системы.
Спуск с одной веревкой
■ Правое плечо должно быть повернуто под углом 45° к склону, чтобы
было удобнее спускаться, а сам спуск осуществляется медленным про­
травливанием веревки вдоль правой руки.
Совет
Во время спуска обяза­
МЕТОД. Спуск с двумя веревками тельно надевайте перчат­
ки, особенно при исполь­
■ Альпинист встает между веревками и в каждую руку берет по веревке. зовании метода с одной
■ Скрещивает веревки за спиной и вытягивает руки вперед. веревкой. Рекомендуется
■ На каждой веревке образовалась петля. Левой ногой альпинист пе­ также плотная одежда с
реступает через левую петлю, а правой — через правую, а затем высоким воротником и
одной рукой берет обе веревки у себя за спиной. длинными рукавами.

Спуск с двумя веревками

Спуск по веревке с переходом через узел

■ Веревки, удерживаемые вместе, могут располагаться справа от

туловища, если удобнее контролировать спуск правой рукой,
Следует помнить, что но не или слева, если это лучше делать левой рукой.
очень крутых или не очень ■ Рука, удерживающая веревки, должна быть повернута ладо­
сложных участках иногда нью вверх, причем веревки не нужно оборачивать вокруг пред­
проще и быстрее спуститься плечья.
простейшим способом, пере­ ■ Спуск контролируется протравливанием веревок через удержи­
бирая веревку руками. В ча­ вающую их руку; второй рукой можно придерживать одну из ве­
стности, к таким участкам ревок спереди, но это не обязательно.
относятся небольшие и не
очень крутые, но скользкие Преимущество этого метода состоит не только в боль­
плиты, где спусковая веревка шем комфорте альпиниста по сравнению со спуском по
не нагружается всем весом одной веревке, но и в том, что перекрещивающиеся верев­
тела. ки обеспечивают надежную опору для тела, а центр тяжес­
ти находится в устойчивом положении, что значительно
уменьшает вероятность перекручивания и выскальзывания
из системы.

Спуск по веревке с переходом через узел

См. также. опорная точка, соединительное кольцо, спусковая веревка, средства страховки
спуска по веревке, страховочные системы, узел «стремя», французский схватывающий.

Эта техника используется в горах, если по
какой-то причине на веревке завязан узел.
Возможно, вам пришлось связать две верев­
ки, чтобы увеличить расстояние, на которое
можно спуститься со станции, или защит­
ная оплетка веревки была повреждена в ре­
зультате камнепада или другого инцидента.
Поврежденный участок веревки необходимо
изолировать, навязав подходящий узел, ко­
торый обходит ослабленную зону.
Спуск в контакте с поверхностью.
Если спуск осуществляется по склону, где
есть возможность соприкасаться со скалой,
снегом или льдом, то процедура достаточно
проста. Возможно, придется просто выре­
зать подходящий уступ в снегу или исполь­
зовать скальный выступ, чтобы разгрузить
веревку во время прохождения узла.
Подтяните отрезок веревки ниже узла и
пристегнитесь к нему карабином при помо­
щи узла «стремя». Это послужит дополни­
тельной страховкой, когда вы снимите спу­
сковое устройство и страховочное снаряже­
ние, чтобы переместить их ниже узла. Пос­
ле их перемещения и проверки системы
можно развязать узел «стремя» и продол­
жить спуск.
В ситуации, когда вы можете разгрузить
спусковую веревку, особенно при длинных
спусках на высокогорных маршрутах, очень
легко потерять концентрацию и оказаться в
опасном положении — на крутом склоне
отстегнутым от надежной системы. Не жа­
лейте времени, чтобы убедиться в правиль­
ной последовательности действий, и посто­
янно следите за своей безопасностью.
В том случае когда необходимо преодо­
леть узел на нагруженной веревке и нет
возможности разгрузить ее, эта процедура
усложняется, однако и она не займет мно­
го времени, если потренироваться, прежде
чем впервые выполнять ее в реальных усло­
виях.
 Спуск по веревке с переходом через узел
МЕТОД
■ Очень важно остановить спуск на достаточном
расстоянии от узла, примерно в 60-70 см, что
обеспечит необходимое время и место для
организации системы.
■ Французский схватывающий навязывается на
спусковую веревку выше спускового устрой­
ства и его подстраховки.
■ Этот узел пристегивается к соединительному
кольцу страховочной системы, чтобы расстоя­
ние между ним и страховочной системой со­
ставляло приблизительно 50 см. Нужно перене­
сти вес тела на французский схватывающий, и
для этого следует немного спуститься, чтобы на­
грузить его, когда спусковое устройство окажет­
ся примерно на 30 см выше узла на веревке.
■ Не рекомендуется висеть на французском
схватывающем без дополнительной подстра­
ховки, и для того,чтобы обезопасить себя пос­
ле снятия спускового устройства, нужно подтя­
нуть к себе отрезок веревки ниже узла и за­
вязать на ней узел «стремя», а затем присте­
гнуть его треугольным карабином к соедини­
тельному кольцу на страховочной системе.
■ Теперь можно отсоединить спусковое устрой­
ство и его подстраховку и перенести их ниже
узла на веревке. На этом этапе следует дей­
ствовать очень аккуратно, чтобы ничего не
уронить; рекомендуется не спешить и тщатель­
но выверять свои действия.
■ После перемещения спускового устройства
необходимо убедиться, что оно прочно держит­
ся ниже узла спусковой веревки, а между ним
и подстраховочным снаряжением нет прови­
сания.
■ После проверки системы узел «стремя» отсте­
гивается от страховочной системы.
■ Теперь вес тела с французского схватывающе­
го переносится на спусковое устройство, рас­
положенное ниже узла на веревке. Для этого
нужно потянуть за веревку в верхней части
французского схватывающего, чтобы ослабить
его, и он медленно соскользнет вниз, перерос-
Спуск по веревке со страховочной системой
пределяя вес в системе. Практика показала,
что очень важную роль играет расстояние от
нагруженного французского схватывающего
до узла на спусковой веревке. Если это рас­
стояние слишком мало, то французский схва­
тывающий не успеет разгрузиться до того, как
упрется в узел на спусковой веревке, и тогда
придется отрезать узел, чтобы разблокировать
Спуск по веревке со страховочной системой
См. также: нагруженный конец веревки, опорная точка, позиция при скользящем спуске, сво­
бодный конец веревки, соединительное кольцо, спусковые устройства, средства страховки спус­
ка по веревке, узел УИАА, У-образная подвеска.
Спуск по веревке со страховочной системой
обеспечивает более высокий уровень ком­
форта, а также повышает безопасность по
сравнению с методами спуска без обвязки,
при которых веревка определенным образом
обматывается вокруг тела. Комфорт обус­
ловлен более свободным положением тела, а
также опорой, которую обеспечивает стра­
ховочная система правильной конструкции.
Соединительное кольцо
Большинство страховочных систем снабже­
ны небольшой сшитой петлей в центре пе­
редней части. Это соединительное кольцо,
которое иногда ошибочно называют страхо­
вочной петлей, хотя оно не предназначено
для страховки. Некоторые легкие альпий­
ские обвязки не имеют соединительного
кольца, и пользоваться ими не рекомендует­
ся, но можно самостоятельно организовать
точку пристегивания спускового устройства,
продев короткую петлю через прочную цен­
тральную часть спереди страховочной систе­
мы, обычно ту же самую, через которую
продевается веревка в процессе ввязывания.
Соединительное кольцо страховочной си­
стемы предназначено для того, чтобы вы­
держивать статическую нагрузку, т. е. вес
альпиниста. Спусковое устройство пристеги­
вается к соединительному кольцу при помо­
щи карабина с муфтой таким образом, что­
I
его. В этом случае можно не только лишиться
ценного снаряжения, но и подвергнуть ударной
нагрузке систему опорных точек, что нежела­
тельно.
После того как вес тела перенесен на спуско­
вое устройство, французский схватывающий
можно снять или переместить под узел на спу­
сковой веревке, а затем продолжить спуск.
бы нагруженный конец веревки с опорной
точки входил в верхнюю часть спускового
устройства, а свободный конец веревки вы­
ходил снизу.
Свободный конец веревки можно удержи­
вать одной или двумя руками, контролируя
скорость спуска. Следует заметить, что если
альпинист по какой-то причине: по неосто­
рожности, из-за удара камнем или другого
инцидента — выпустит свободный конец ве­
ревки, то начнется его свободное падение,
веревка же будет беспрепятственно сколь­
зить через спусковое устройство. По этой
причине настоятельно рекомендуется ка-
ким-либо образом страховать спуск по ве­
ревке.
Спуск по веревке без страховочного
устройства
В некоторых ситуациях использовать страхо­
вочное устройство при спуске по веревке не
представляется возможным, например, при
его потере или когда веревки начали замер­
зать, и манипулировать ими стало трудно. В
таких случаях эффективным оказывается
узел УИАА. Очень важно, чтобы альпинист
использовал треугольный карабин с муфтой,
который обеспечивает равномерный спуск и
предотвращает блокировку системы. Узел
УИАА можно применять при спуске как с
одной, так и с двумя веревками.
 Спуск по веревке — переключение с подъема на спуск

В большинстве случаев спуск осуществляется при по­

мощи двух веревок, и тогда завязывается один узел
УИАА, к которому пристегивается карабин. Если завя­ Максимальный тормозящий эффект
зать два отдельных узла, то разница в движении двух ве­ узла УИАА достигается в том слу­
ревок приведет к быстрой блокировке узла. чае, когда свободный и нагружен­
ный концы веревки параллельны
Контроль спуска друг другу. Однако при спуске это­
Необходимо тщательно следить, чтобы свободный конец го добиться достаточно сложно, по­
веревки не скользил по защелке карабина, поскольку тому что из-за веса веревки, вися­
муфта может отвинтиться, и тогда веревка выстегнется щей ниже альпиниста, ему трудно
из карабина. У тех, кто предпочитает держать свободный высоко держать руку, контролирую­
конец веревки правой рукой, карабин должен быть при­ щую спуск. Тем не менее узел обыч­
стегнут к соединительному кольцу таким образом, чтобы но завязывается на двух участках
защелка располагалась слева, а более широкая закруглен­ веревки и получается довольно
ная часть находилась снаружи, дальше от тела. Если же большим, так что тугого узла на
управление спуском осуществляется левой рукой, то за­ свободном конце веревки, как пра­
щелка карабина должна быть повернута вправо, а широ­ вило, достаточно, чтобы контроли­
кая часть также смотреть наружу. Если пристегнуть кара­ ровать спуск. Учитывайте, что с при­
бин к страховочной системе, а затем встегнуть в него ближением конца веревки ее вес
узел УИАА, то свободный конец веревки будет скользить перестает играть какую-либо роль, и
по задней перекладине карабина, не касаясь защелки. зажимать веревку придется сильнее.

Спуск по веревке — переключение с подъема на спуск

на станции
См. также: восхождение с несколькими станциями, спусковая веревка — вытягивание, опорна)
тонка на выступе, петли, спуск по веревке, спусковая веревка — вытягивание, узел УИАА,
узел УИАА — фиксация, ус самостраховки.

Процесс, посредством которого подъем сме­ Описанный ниже метод предназначен да

няется спуском, относительно прост, но при
нарушении последовательности действий мо­
гут возникнуть определенные проблемы.
Причины спуска могут быть самыми разно­
образными, в том числе ухудшение погоды,
выбор неверного пути, чрезмерная сложность
или опасность подъема, наступление темно­
ты, болезнь одного из членов группы и т. д.
двух альпинистов, использующих одну верев
ку на маршруте с несколькими станциями
Предполагается, что лидер использует прямую
страховку с узлом УИАА с опорной точкой и
выступе. Совершенно очевидно, что существует множе
каждая группа альпинистов должна выработать свой —

МЕТОД

■ После того как второй в связке прибывает на
станцию, узел УИАА блокируется, что обеспе­
чивает безопасность обоих альпинистов.
■ Если невозможно гарантировать возврат ве­
ревки непосредственно через точку опоры,
необходимо организовать систему страхов-
ки, которой можно пожертвовать. В боль-
шинстве случаев это будет всего лишь пет
ля или веревка, наброшенная на скальный
выступ.
Спуск по веревке — переключение со спуска на подъем
■ Оба альпиниста должны закрепиться на новой
опорной точке при помощи системы, не ис­
пользующей основную веревку. Лучше всего
для этого подходит ус самостраховки. Тем не
менее на данном этапе они не должны отвязы­
ваться от основной веревки.
■ После того как альпинисты надежно закрепились
в новой опорной точке, старую систему можно
демонтировать, чтобы сохранить снаряжение.
■ Теперь один из пары отвязывается от конца ве­
ревки и протравливает ее через новую точку
опоры, останавливая на срединной отметке.
■ Тот же альпинист держит обе части веревки у
опорной точки, а второй в это время отвязы­
вается. При такой последовательности дей­
ствий веревка не сможет случайно соскольз­
нуть вниз.
■ Веревка соответствующим образом разматы­
вается.
■ Один из пары отстегивается от опорной точки
и спускается, применяя соответствующую тех­
нику спуска по веревке. Очень важно, чтобы
альпинисты имели при себе большую часть
запасного снаряжения, поскольку им потребу­
ется организовать следующую опорную точку
для спуска. Если следующая станция мала, то
Спуск по веревке — переключение со спуска на подъем
См. также: соединительное кольцо, спусковые устройства, схватывающий клемхейст,
треугольный карабин, узел «стремя», французский схватывающий.
Возможны ситуации, когда необходимо пе­
рейти от спуска к подъему по веревке. Так,
спустившись за выступ скалы, можно обна­
ружить, что веревка висит над пропастью, и
единственное, что остается — подняться на-
МЕТОД
■ Спуск останавливается в удобном месте, и на­
грузка переносится на французский схватыва­
ющий.
■ Узел «стремя», завязанный на свободном кон­
це веревки,с помощью треугольного караби­
на пристегивается к соединительному кольцу
для обеспечения безопасности во время вы­
полнения этой работы они могут оставаться
привязанными к спусковой веревке.
■ Закончив устройство опорной точки, они могут
пристегнуться к опорной точке и снять спуско­
вые устройства со спусковой веревки. При необ­
ходимости можно подстраховать второго в связ­
ке во время спуска, удерживая концы веревки.
■ После того как второй в связке прибывает на
новую станцию, оба альпиниста пристегивают­
ся к опорной точке и снимают все спусковые
устройства с веревки.
■ Узел на конце веревки,— если его завязывали
из соображений безопасности, — следует
развязать, чтобы веревку можно было выбрать
через опорную точку.
■ Другой конец веревки, на котором сохраняется
узел, пропускается через новую опорную
точку. Один альпинист может пропускать
веревку, а другой в это время вытягивать
веревку сверху от старой опорной точки.
■ После этого вновь завязывают концевой узел
веревки, следя за правильным положением
срединной метки, и веревку сбрасывают к
следующей станции, где два альпиниста
повторяют всю процедуру.
верх. Описанный ниже метод предполагает,
что спускающийся альпинист использует
стандартное спусковое устройство с под-
страховочным узлом — французским схва­
тывающим.
ниже подстраховочного французского схваты­
вающего, что обеспечивает дополнительную
безопасность.
■ При использовании второй петли прусика вы­
ше спускового устройства навязывается схва­
тывающий клемхейст и пристегивается караби-
 Спуск противовесом

Схватывающий
ном к соединительному кольцу. Возможно, по­ клемхейст
требуется оттяжка, чтобы достать до веревки с присоединенным
с муфтой
выше спускового устройства.
Альпинист опускает французский схватываю­
щий и опускается сам, пока схватывающий устройство
с 15-см оттяжкой
кпемхейст не возьмет на себя вес тела. Нужно к обвязке
следить за тем, чтобы между узлом «стремя» и
французским схватывающим оставалась до­
статочная подлине веревочная петля — в про­
тивном случае систему может заклинить. Французский
Теперь можно снять спусковое устройство. схватывающий
с присоединенным
Альпинист присоединяет петлю к французско­ карабином
му схватывающему и вдевает в нее ногу, не­ с муфтой

сколько раз заведя петлю под ступню, чтобы

получить нужную длину. Теперь следует снять
«стремя» на
карабин, соединяющий французский схватыва­
веревке, пристегнутый
ющий с соединительным кольцом. карабином с муфтой
к соединительному
Можно начинать подъем по веревке, периоди­ кольцу
чески уменьшая веревочную петлю через под-
страховочный узел «стремя», чтобы обеспечить
безопасность. Переход со спуска на польем по веревке

Спуск по канату
См.: спуск по веревке.

Спуск последовательный
См.: последовательный спуск

Спуск противовесом
См. также: грудная обвязка, карабины с муфтой, неассистируемый подъем, отсоединение от
системы, парижская обвязка, сбрасывание спусковой веревки, спусковые устройства, средства
страховки спуска по веревке, схватывающий клемхейст, узел УИАА — фиксация, ус самостра-
ховки, французский схватывающий.

Спуск противовесом — это в первую очередь
спасательная техника, применяемая в том
случае, когда наиболее приемлемым является
уравновешивание второго в связке весом аль­
пиниста, контролирующего спуск. Они спус­
каются вместе по веревке, пропущенной че­
рез карабин опорной точки. Чаще всего
спуск противовесом необходим, если один из
партнеров получил тяжелую травму; этот ме­
тод — логическое продолжение отсоединения
от системы. Для приведенных ниже приме­
ров предполагается, что лидер и второй аль­
пинист в связке используют одноверевочную
технику на маршруте с одной станцией и что
второй получил травму, а безопасный спуск
на предыдущую станцию невозможен.
Спуск противовесом
ПРИМЕР 1. Опорная точка в пределах досягаемости
■ Лидер отсоединяется от системы. Необходимо
заранее позаботиться о собственной безопас­
ности, для чего нужно использовать ус само-
страховки — петлю, завязанную на уровне
2/з длины, в которую при необходимости мо­
жет встегиваться спусковое устройство.
■ К опорной точке пристегивается карабин с
муфтой.
■ В этот карабин встегивается свободный конец
веревки, выходящий из заблокированного узла
УИАА, который служит в качестве подстраховки.
■ Остальная веревка сбрасывается вниз.
■ Лидер закрепляет спусковое устройство и со­
ответствующие средства страховки. Позиция,
максимально приближенная к опорной точке,
облегчит последующие действия.
■ Затем развязывается узел УИАА, используемый
для подстраховки, и отстегивается карабин.
Важно помнить, что после удаления
французского схватывающего, который был
навязан в процессе отсоединения от систе­
мы, вес пострадавшего приходится на аль­
пиниста, контролирующего спуск. Поэтому
он должен занять такое положение, которое
позволяет ему при выполнении описанных
выше действий отклоняться от точки опоры,
защищая второго в связке.
Спускаясь к пострадавшему, лидер должен
снимать все точки страховки, через которые
он проходит, — это снаряжение не только
может пригодиться в дальнейшем, но и уве­
личивает трение в системе, затрудняя спуск.
После того как лидер спустился ко второ­
му альпинисту, они пристегиваются друг к
другу при помощи короткой петли. В про­
тивном случае им будет трудно спускаться с
ПРИМЕР 2. Опорная точка вне пределов досягаемости
В том случае когда опорная точка находится
вне пределов досягаемости, процедура лишь
немного отличается от описанной выше.
Когда лидер нагружает веревку, наклоняясь
для того, чтобы снять французский схваты­
Необходимо выбрать провис веревки через
спусковое устройство и средства страховки,
чтобы лидер еще ближе придвинулся к опор­
ной точке.
Теперь лидер должен перенести на опорную
точку весь вес собственного тела и ослабить
французский схватывающий, на который при­
ходится вес второго альпиниста в связке.
Вес лидера уравновешивает вес второго в связ­
ке. Схватывающий узел, а также дополнитель­
ные карабины и петли, использовавшиеся для
отсоединения от системы, снимаются с верев­
ки и убираются.
Теперь можно отсоединить страховочную ве­
ревку или ус самостраховки, соединявший ли­
дера с системой.
Лидер спускается к пострадавшему.
одинаковой скоростью — даже если постра­
давший находится в сознании и может уп­
равлять собой. Основная причина — при­
сутствующее в системе трение. Короткая
петля позволяет спускаться бок о бок, а ес­
ли пострадавший неработоспособен, его
спускают в горизонтальном положении пе­
ред лидером, который страхует его от удара
о скалу и дополнительных травм. Если по­
страдавший находится в бессознательном
состоянии, подумайте об использовании па­
рижской обвязки или какой-либо другой
разновидности грудной обвязки.
Все снаряжение, необходимое для органи­
зации следующих опорных точек, должно
быть заранее подготовлено лидером, чтобы
эта процедура была безопасной и занимала
минимум времени.
вающий, навязанный при отсоединении от
системы, необходимо также развязать схва­
тывающий клемхейст, навязанный вокруг
веревок, идущих к опорной точке, и присо­
единенный к петле.
 Спуск противовесом
І

В зависимости от организации опорной точ­ соединения от системы довольно большой

ки, возможно, при этом потребуется спус­ ее отрезок удерживался наверху схватываю­
тить веревку со скалы, поскольку после от­ щим клемхейстом.

Следует принять меры, чтобы

предотвратить трение и заклини­
вание веревки в точке, где она
переброшена через край скалы
вблизи станции. Необходимо
обойти острые кромки, а особен­
но опасные места, например зазу­
бренные включения кварца, за­
крыть другими камнями, прежде
чем протягивать через них ве­
ревку.
Обратите внимание и на другие
опасные места, такие, как расще­
лины или участки с растительнос­
тью,— в них тоже может перете­
реться и порваться веревка. На
снежных склонах, возможно, так­
же придется обработать кромку,
чтобы веревка не могла прорезать
снег насквозь и застрять в нем.
Для этого потребуется снять верх­
ний спой рыхлого снега, обнажив
более плотный, или даже оставить
на кромке какой-то элемент сна­
ряжения, поверх которого будет
протянута веревка.
Нужно заранее рассчитать рас­
стояние, на которое будет произ­
водиться спуск. При длинном от­
резке маршрута, превышающем
половину длины веревки, вы не
сможете спуститься до предыду­
щей станции. В этом случае мож­
но организовать промежуточную
станцию по пути вниз или восполь­
зоваться для спасения пострадав­
шего другим методом, таким как
неассистируемый подъем, чтобы
поднять его на скальную полку.
Переключение на спуск противовесом:
точка опоры в пределах досягаемости
Спусковая веревка

Спусковая веревка
Совет
Удобно пользоваться верев­ См. также: групповой спуск по веревке, динамическая веревка,
кой с помеченным центром. перильная веревка, статическая веревка.
Очень часто центр веревки
помечает производитель —
Так называют любую веревку, по которой осуществляется
при помощи клейкой ленты
спуск. Она может быть динамической или статической, и это
или цветных чернил. Если же
зависит от рода работы. Динамическая веревка часто приме­
вам требуется это сделать
няется для спуска с одной или несколькими станциями, и в
самостоятельно, купите спе­
большинстве случаев эта же веревка используется для подъ­
циальные чернила для ве­
ема. Статическая веревка, как правило, выбирается для груп­
ревок, которые легко нано­
пового спуска, поскольку она меньше растягивается — что
сятся и не повреждают во­
может стать причиной ее повреждения и разрушения скалы —
локна веревки. В качестве
и не пружинит, вызывая беспокойство неопытных альпинис­
метки можно использовать
тов. Статическая веревка может также активно использовать­
и клейкую цветную ленту,
ся при спуске с высокогорных маршрутов, где необходимо
только нужно убедиться, что
крепить веревки на различных участках горы.
клейкий слой не взаимодей­
ствует с волокнами веревки
Сбрасывание спусковой веревки
и не разрушает их. Не сле­
дует использовать для этой Сбрасывание спусковой веревки может оказаться как легким,
цели маркеры. так и сложным, в зависимости от погоды и поверхности, по
которой требуется спуститься. При вертикальной линии спу­
ска и отсутствии ветра достаточно сбросить веревку, направ­
ляя ее руками. Однако в ситуациях, когда ветер дует перпен­
дикулярно линии спуска, а сама линия скорее диагональная,
[примечание *
чем вертикальная, то без предварительной подготовки со спу­
На коротком маршруте ни­ ском веревки могут возникнуть трудности.
когда не сбрасывайте всю После устройства точки опоры для спуска необходимо под­
веревку, чтобы она с силой готовить веревку. На конце веревки нужно завязать узел, что­
не ударялась о землю. При бы исключить вероятность соскальзывания с веревки при
ударе между волокон могут спуске. Если веревка достает до земли или широкого карни­
застрять частички породы, за, в узле нет необходимости. Однако в тех случаях, когда
что позже приведет к по­ спускающийся по веревке альпинист может соскользнуть с
вреждению веревки.
нее, например при возвращении с маршрута с несколькими
В тех случаях, когда не
станциями, узел на конце веревки обязателен. В большинстве
исключена вероятность, что
ситуаций удобнее всего завязать каждый конец веревки оди­
ниже точки спуска находят­
ночным узлом проводника. Это значит, что при спуске аль­
ся люди, проявите вежли­
пиниста любые перекрутки на веревке будут устраняться, и
вость, крикнув: «Спускаю
ему не придется иметь дело с узлами, которые могут образо­
веревку!» — прежде чем
ваться в том случае, если концы веревки связаны.
сбрасывать ее. Если спуск
Самый удобный способ сбрасывания веревки в неблагопри­
по веревке осуществляется
ятных условиях — сматывать ее с руки. Оставив свободными
по скале, где есть другие
2—3 м веревки со стороны точки опоры, начните наматывать
альпинисты, внимательно сле­
веревку на руку, накладывая витки крест-накрест. Если перед
дите, чтобы ваша веревка не
сбрасыванием свернуть веревку в бухту, то можно не сомне­
зацепилась за чужие и нико­
му не мешала. ваться, что она запутается в полете, тогда как при сматыва­
нии с руки этого произойти не должно.
 Спусковая веревка — вытягивание
Намотав веревку на руку, разделите ее на
две части, взяв их в левую и правую руки.
Затем перехватите один из мотков в цент­
ральной части и, подняв над головой,
бросьте в нужном направлении, принимая в
расчет ветер. Веревка своим весом будет
снимать кольца с другой руки, не отклоня­
ясь от заданного направления.
Другой метод, очень эффективный при
сбрасывании веревки с пологой плиты или
снежного склона — «веревочная бомба».
Чтобы соорудить ее, нужно веревку не­
Спусковая веревка — вытягивание
См. также: вспомогательная веревка, мягкое оснащение, спусковая веревка, узел-восьмерка,
узел УИАА.
Во многих случаях возникает необходимость
вытянуть спусковую веревку, и для того, что­
бы эта операция прошла гладко, требуются
осторожность и навык.
Метод вытягивания веревки зависит от
длины спуска, используемого снаряжения и
вида опорных точек, с которых осуществля­
ется спуск.
Маршруты, включающие спуск по веревке
как часть восхождения или спуска, часто
оборудуются специальными станциями для
спуска по веревке. Эти станции могут быть
Неправильно
Если тянуть за коней А,
петля прижимается к опоре,
в результате чего трение
усиливается и повышается
вероятность блокирования
веревки
Правильное и неправильное направление при вытягивании веревки из петли
сколько раз намотать на руку (в случае
двойной веревки каждая наматывается от­
дельно). Затем следует снять моток с руки и
сделать несколько оборотов поперек первых
петель. После этого вновь поменять угол
намотки. Процедура повторяется до тех пор.
пока не будет готов требуемый отрезок ве­
ревки. В результате получится моток, кото­
рый похож на большой клубок шерсти и ко­
торый скатится по склону в нужном направ­
лении — аккуратно и с небольшой вероят­
ностью запутаться.
самыми разными — от оставленного преды­
дущими альпинистами мягкого оснащения
до оборудованных шлямбурами и цепями
точек спуска. Тем не менее, оборудование
точки спуска нередко оставляется на усмот­
рение самого альпиниста.
Свои действия необходимо тщательно об­
думать, приняв во внимание многочислен­
ные обстоятельства. К ним относятся такие
факторы, как доступность опорных точек,
соотношение длины спуска и длины верев­
ки, направление и конечная точка спуска, а
Правильно
Если тянуть за конец В,
петля слегка приподнима­
ется и отходит от опоры,
тем самым уменьшая
трение
Спусковая веревка — вытягивание
также опасности, например неустойчивый
валун или лавиноопасный склон.
При спуске со специально устроенной
станции, например, оборудованной шлямбу­
рами и цепями, большинство проблем уже
решено. Веревка просто продевается через
соответствующую часть системы. Вытянуть
веревку достаточно легко — именно для
этого и предназначены станции, оборудо­
ванные шлямбурами.
Использование уже имеющегося мягкого
оснащения
Если спуск осуществляется с мягкого осна­
щения, которое накапливалось на протяже­
нии нескольких лет, необходимо принять
меры предосторожности, прежде чем нагру­
жать систему. Петли из ткани и куски ве­
ревки могут быстро разрушаться под воздей­
ствием ультрафиолета, дождя, снега и низ­
ких температур, а также в результате трения
или оплавления при вытягивании веревки.
При малейшем сомнении в прочности точ­
ки опоры ее необходимо укрепить. Разумно
захватить с собой отрезки плоской ленты
или запасные петли, если заранее известно,
что спуск будет осуществляться с необору­
дованных станций. В наихудшей ситуации,
когда придется отрезать часть основной ве­
ревки, чтобы организовать точку опоры, эту
процедуру значительно облегчит нож. Отре­
зать необходимый кусок без особых усилий
также можно ударом камня о веревку, раз­
ложенную на твердой поверхности (этим
способом пользуются в аварийных ситуа­
циях).
Если точкой опоры служит петля, то при­
стегивать к ней карабин не требуется. Тре­
ние основной веревки о карабин может так
нагреть металл, что веревка оплавится, од-
МЕТОД
■ Но спусковой и вспомогательной веревках за­
вязывается узел-восьмерка.
■ Обе веревки соединяются при помощи кара­
бина с муфтой.
нако в большинстве случаев для организа­
ции спуска веревка складывается вдвое, и
трение отсутствует. Только при вытягивании
веревки происходит трение нейлона о ней­
лон, однако к этому моменту спуск уже за­
вершен. Именно из-за таких механических
повреждений следует настороженно отно­
ситься к многочисленным петлям, которые
можно найти на склоне; лучше всего их не
использовать.
Направление вытягивания
При вытягивании веревки из петлевой точ­
ки опоры, например на скальном выступе,
важно проследить за тем, чтобы не увеличи­
валось трение, которое всегда присутствует
в системе. Если тянуть за конец веревки,
выходящий из-под петли со стороны опоры,
трение уменьшается, поскольку петля слегка
приподнимается и отходит от опоры, а не
прижимается к ней, как в том случае, когда
тянут за внешний конец веревки.
Спуск по веревке нескольких человек
Во многих ситуациях высоко в горах или во
время экспедиции одной веревкой пользу­
ются два или три альпиниста. Это значит,
что при возвращении посредством спуска по
веревке можно использовать только полови­
ну длины веревки, что увеличивает время
спуска более чем в два раза. Тем не менее
существует метод, позволяющий использо­
вать всю веревку. Для этого требуется взять
с собой моток веревки такой же длины, как
спусковая. Эта веревка должна быть доста­
точно прочной, чтобы за нее можно было
вытянуть основную веревку, преодолевая
трение о поверхность скалы или льда. В ка­
честве такой вспомогательной веревки реко­
мендуется использовать тонкий репшнур.
■ Спусковая веревка пристегивается к опорной
точке. Желательно, чтобы апертура была как
можно меньше — например, используется не­
большой карабин с муфтой. Если опорная
 Спусковая веревка — вытягивание
І
точка для спуска устроена при
помощи петли, на ней навязы­
вается узел проводника, чтобы Поскольку вспомогательная ве­
уменьшить ее диаметр на конце ревка очень тонкая, сбрасывать
и предотвратить проскальзыва­ ее следует аккуратно, следя за
ние узла, что затруднит вытяги­ тем, чтобы она не запуталась.
вание веревки. Главная проблема — ветер, так
■ Карабин, соединяющий обе ве­ как легкий репшнур раскачива­
ревки, встегивается в основную ется от ветра и может застрять
веревку ниже опорной точки. в стороне от маршрута или по­
■ Спуск осуществляется по основ­ вредиться в результате трения.
ной веревке. По достижении Учитывая эту ситуацию рекомен­
земли или следующей станции дуется укладывать репшнур та­
следует вытянуть вспомогатель­ ким образом, чтобы он сам
ную веревку, а вслед за ней — разматывался по мере спуска
основную. первого альпиниста. Удобнее
всего уложить репшнур в мешок
Снаряжение для спуска для снаряжения, который можно
с вытягиванием веревки, пристегнуть к страховочной сис­
подходящий для экспедиций теме. После того как первый
налегке
альпинист спустится, он может
удерживать конец репшнура,
Спуск на одной веревке
чтобы его не сдувало ветром.
Если для спуска применяется устройство, которое можно
использовать только с одной веревкой, например гри-гри,
и веревку необходимо вытянуть, рекомендуется следующая
система. Предполагается наличие лишь одной веревки, ко­
торую складывают вдвое.

МЕТОД Совет
Если для спуска используется
узел УИАА, веревка может пе­
■ Спусковая веревка протягивается через опорную точку, нужно
рекрутиться, что затруднит ее
проследить за тем, чтобы она двигалась свободно. Очень ва­
вытягивание. Перед началом вы­
жен диаметр опорной точки, будь то карабин или петля, о чем
тягивания необходимо ликвиди­
говорилось в пункте 3 предыдущего метода.
ровать все перекрутки, потому
■ На спусковой веревке со стороны опорной точки завязывает­
что если один конец веревки
ся узел-восьмерка.
застрянет вне пределов досяга­
■ Карабин с муфтой встегивается в узел, а затем пристегивает­
емости, то достать ее будет
ся к веревке, выходящей с другой стороны опорной точки.
очень трудно. Чтобы разрешить
■ Спуск осуществляется по той части веревки, на которой нет
эту проблему, перед началом
узла.
спуска пристегните дополнитель­
■ По достижении земли или следующей станции гри-гри отсоеди­
ный карабин к одной из вере­
няется.
вок. Если после спуска карабин
■ Если потянуть за веревку с узлом, она свободно пройдет че­
соскользнет вниз, это значит,
рез опорную точку и вытянется.
что на веревке ликвидированы
все перекрутки, и ее можно вы­
Для спуска с помощью гри-гри и вытягивания веревки
тягивать.
также можно применять предыдущий метод.
Спусковая веревка — связывание
Спусковая веревка — связывание
См. также: прямой узел, спусковая веревка — вытягивание, ткацкий узел, узел проводника.
В некоторых ситуациях для спуска требуется
соединить разорванную камнепадом веревку
или связать две веревки.
Для этой цели чаще всего применяется
ткацкий узел. Он надежно соединяет концы
веревок, но его трудно развязать после раз­
грузки веревки. Для устранения этого недо­
статка концы веревок можно связать снача­
ла прямым узлом, а затем ткацким. Это обес­
печит надежность соединения и не даст уз­
лу затягиваться под нагрузкой. Однако в
этом случае получается объемный узел, ко­
торый может зацепиться за неровности ре­
Прямой узел перед двойным рыбацким не по­
зволит последнему затягиваться под нагрузкой
Спусковое устройство «восьмерка»
См.: спусковые устройства
Спусковые устройства
См. также: карабинный тормоз, страховочные устройства, узел У ИЛА.
Существует большое количество устройств
для спуска по веревке, условно их можно
разделить на два категории: специально
сконструированные для скользящего спуска
и способные эффективно выполнять другие
задачи, обычно в качестве страховочных уст­
ройств.
Решение о выборе того или иного устрой­
ства определяется предстоящей задачей.
Превосходно подходит для скользящего спу­
льефа при вытягивании веревки. Если такая
опасность реальна, воспользуйтесь простым
узлом проводника, связав им сложенные
вместе концы веревок. При вытягивании ве­
ревки этот узел сам поворачивается плоской
стороной к любому препятствию, уменьшая
вероятность того, что веревка застрянет.
При завязывании узла проводника необ­
ходимо оставить свободные концы длиной
около 30 см и плотно затянуть узел, прежде
чем начинать спуск.
Узел проводника
ска стандартная «восьмерка», обеспечиваю­
щая хорошую управляемость и имеющая
большую площадь поверхности для рассеи­
вания тепла при длинном или быстром
спуске.
Тем не менее «восьмерки» не всегда эф­
фективны в качестве страховочных уст­
ройств, поскольку обычно они бывают тя­
желыми и могут перекручивать веревку. По
этой причине некоторые специалисты реко-
 Средства страховки спуска по веревке
мендуют «восьмерку» лишь для группового
спуска по веревке или для специальных за­
дач, предполагающих скользящий спуск, но
не как универсальное спусковое устройство
для альпинизма.
Современные страховочные устройства
часто конструируются не только для стра­
ховки поднимающегося альпиниста, но и
предусматривают возможность скользящего
спуска, и с обеими задачами они справля­
ются достаточно хорошо.
Единственный недостаток при использо­
вании стандартного страховочного устрой­
ства для скользящего спуска заключается в
том, что из-за небольшой площади поверх­
ности при длинном или быстром спуске оно
может нагреваться, что повышает риск по­
Средства страховки_________
См. также: закладки, крючья, стопперы, френды.
Средства страховки — общее название сна­
ряжения, которое устанавливается на скаль­
ном, снежном или ледяном рельефе и пред­
назначено для обеспечения безопасности
поднимающегося или спускающегося альпи­
ниста.
Средства страховки спуска по веревке
См. также: групповой спуск по веревке, соединительное кольцо, спусковые
тывающий клемхейст, ус самостраховки, французский схватывающий, У-образная подвеска.
Скользящий спуск по веревке неизбежно
связан с риском, и необходимо сделать все
возможное, чтобы уменьшить этот риск.
Простейший метод страховки при спуске —
страховочная веревка, и данный метод ис­
пользуется для чистого спуска, как при
групповом спуске.
Страховочная веревка контролируется с
вершины скалы и используется в качестве
запасной, когда альпинисту требуется по­
мощь.
вреждения веревки. По этой причине необ­
ходимо тщательно контролировать скорость
спуска, если в качестве спускового устрой­
ства применяется стандартное страховочное
устройство.
Для управляемого спуска пригодны разно­
образные устройства. Например, устройство
«гри-гри» предназначено и для страховки
лидера, и для скользящего спуска, хотя его
можно использовать только при одновере­
вочной технике, причем необходимо сле­
дить за тем, чтобы веревка была соответ­
ствующего диаметра, а спуск — хорошо
контролируемым.
Скользящий спуск по веревке можно так­
же выполнить при помощи узла УИАА и ка-
рабинного тормоза
Конструкция средств страховки может
быть самой разной — от стационарных
шлямбуров до устанавливаемых лидером
съемных элементов, таких, как френды, за­
кладки и стопперы, которые затем снима­
ются вторым номером.
устройства, схва­
При одиночном спуске страховочная ве­
ревка может применяться для защиты аль­
пиниста на коротком спуске, например, для
возврата средств страховки на маршруте с
одной станцией. Это несложно сделать, если
партнер на вершине скалы будет страховать
спускающегося альпиниста.
На восхождении с несколькими станция­
ми или в горах при спуске по веревке для
возвращения с маршрута или в случае опас­
ности очень важна персональная страховка.
Средства страховки спуска по веревке

Маловероятно, что в этих условиях для

страховки будет сброшена вторая веревка —
и не в последнюю очередь из-за задержки,
связанной с ее креплением на каждой
станции. Для такой ситуации существует
очень быстрый и чрезвычайно надежный
метод, требующий минимального снаря­
жения.
Совет
Если во время спуска ощущаются рывки, в боль­
шинстве случаев ситуацию исправит дополни­
тельный карабин, пристегнутый к веревке между
нижней частью спускового устройства и треуголь­
ным карабином. Он будет удерживать страхо­
вочное устройство чуть выше треугольного кара­
бина, позволяя веревке протягиваться более
равномерно.

МЕТОЛ

■ Альпинист пристегивает спусковое устрой­

ство к соединительному кольцу на страхо­
вочной системе, удлиненной приблизитель­
но на 20 см. Это можно сделать при помощи
оттяжки, на которой обычные карабины без
муфты заменены на карабины с муфтой, или
при помощи 60-см петли, которую продева­
ют через страховочную систему рядом с со­
единительным кольцом, а концы защелкивают
карабином.
■ Затем на свободном конце веревки навязы­
вается французский схватывающий и присте­
гивается карабином к соединительному коль­
цу. Он должен пристегиваться отдельным
карабином, а не тем, которым удерживает­
ся спусковое устройство. Количество оборо­
тов на этом узле зависит от того, сколько
веревок используется при спуске: одна или
две — для двух веревок достаточно четырех
оборотов петли прусика. Очень важно, что­
бы петля прусика была не очень длинной и не
касалась верхней части спускового устрой­
ства — в противном случае оно может за­
стрять и система окажется неработоспо­
собной.
■ Теперь альпинист может спускаться по верев­
ке, не зажимая ее слишком сильно. Одна ру­
ка поддерживает французский схватывающий
в ослабленном состоянии, а вторая контро­
лирует спуск при помощи свободного конца
веревки. Если нужно остановиться, то фран­
цузский схватывающий отпускается — в ре­ Страховка спуска по веревке с центральной
зультате узел затягивается, не пропуская спус­ нагрузкой с использованием французского
ковую веревку. схватываюшего
 Средства страховки спуска по веревке

Расположение подстраховочного схватывающего узла ниже спускового устройства указывает на раз­

умную механическую конструкцию системы. При остановке устройство принимает на себя вес спус­
кающегося альпиниста, а французский схватывающий удерживает свободный конец веревки в затор­
моженном состоянии, и на него не приходится никакой нагрузки. Тем не менее в некоторых случаях
альпинисты навязывают схватывающий узел над
спусковым устройством, и в результате нагрузка
на систему распределяется совсем по-другому: вес
висящего на веревке альпиниста приходится на
схватывающий узел, а спусковое устройство не на­
гружается. Если был навязан французский схваты­
вающий, то существует вероятность, что при рывке
он перестанет держать, соскользнет вниз по ве­
ревке и даже возможно его оплавление. Если вме­
сто французского схватывающего использовался
схватывающий клемхейст, чтобы предотвратить
возможность соскальзывания, то после того, как
узел примет на себя вес альпиниста, его будет не­
возможно отпустить, и для продолжения спуска
узел придется отрезать.
Удобно пристегивать схватывающий узел к ножной
петле, и этот прием используется много лет. Тем не
менее, тот, кто применяет данный метод, должен
знать о двух его серьезных недостатках. Во-первых,
если альпинист потеряет сознание — в результате
удара о камень или по какой-то другой причине —
и повиснет на обвязке, то под действием веса соб­
ственного тела он начнет вращаться, пока схваты­
вающий узел не коснется верхней части спусково­
го устройства и перестанет держать. Во-вторых,
если альпинист отклонится в сторону, когда сис­
тема находится в разблокированном состоянии,
например, при извлечении снаряжения или ассис­
тировании травмированному альпинисту, француз­
ский схватывающий может соприкоснуться с верх­
ней частью спускового устройства и разблокиро- Страховка спуска, пристегнутая к ножной
вать его. петле

Совет
При спуске нескольких человек полезным может оказаться следующий прием: пристегнуть спусковое
устройство к страховочной системе при помощи 120-см петли, разделенной на три части. Первая треть
используется, чтобы удалить спусковое устройство от обвязки, как описывалось выше, а другие две тре­
ти могут служить в качестве страховочных усов, которые пристегиваются к следующей точке страхов­
ки после ее достижения. Соединение спускового устройства с петлей можно выполнить так же, как для
спуска на У-образной подвеске.
Статическая веревка
Статическая веревка
См. также: групповой спуск по веревке, динамическая веревка, опорная точка,
спуск по веревке, стопорный узел, страховка при работе с группой, точки страховки.
Статическую веревку иногда еще называют
неэластичной, и по сравнению с динамичес­
кой веревкой она гораздо хуже поглощает
энергию.
Статическая веревка очень полезна при
организации страховки при работе с груп­
пой, групповом спуске, а также при исполь­
зовании техники перильной веревки, но ее
нельзя применять в тех случаях, когда есть
хоть малейший риск появления ударной на­
грузки.
Статическая веревка способна растяги­
ваться до определенной степени, но этого
недостаточно для обеспечения безопасности
Стопорный узел
См. также: ткацкий узел, узел-восьмерка, узел
Так называют любой узел, используемый
для фиксации конца веревки после завязы­
вания основного узла, например узла-вось­
мерки, пропущенного через страховочную
Стопперы
См. также: точки страховки.
Это общее название разнообразных метал­
лических клиньев, закрепляемых на конце
троса, веревки или ленточной петли, от
очень маленьких до очень больших. Они
применяются для организации страховоч­
Напротив. Польем по скале во Франции в солнечный лень
сорвавшегося альпиниста, а нагрузка на та­
кие элементы системы, как опорная точка и
точки страховки, очень велика.
Неэластичные веревки обычно жестче ди­
намических, и поэтому на них труднее навя­
зывать узлы.
При навязывании узлов на статическую
веревку, например при организации стра­
ховки для работы с группой, необходимо
оставить достаточно длинный конец или за­
фиксировать конец стопорным узлом, чтобы
свести до минимума вероятность сползания
веревки и развязывания узла в процессе ра­
боты.
проводника.
систему. Стопорный узел должен распола­
гаться вплотную к основному, а длина ос­
тавшегося конца составлять около 5 см.
ных и опорных точек. Многие производите­
ли выпускают клинья собственной кон­
струкции, и альпинисты часто хранят вер­
ность любимой марке.
Страховка при работе с группой

Страховка при работе с группой

См. также: системы верхней страховки, системы нижней страховки.

Различают два основных метода страховки влияют многочисленные факторы, в том

при работе с группой. Это верхняя страхов­
ка и нижняя страховка. Разница между ними
заключается в положении страхующего. Как
указывает само название метода, при верх­
ней страховке страхующий находится в
верхней точке маршрута, а при нижней
страховке — в нижней. На выбор метода
числе возможности группы, ее численный
состав и задачи на день. Ниже в сравнитель­
ной таблице приводятся преимущества и не­
достатки систем нижней и верхней страхов­
ки. Окончательное решение должно опреде­
ляться не только простотой организации и
управления, но и желанием членов группы.

Восхождение по известняковой стене в Кала-Магранер, Майорка

 Страховка спуска
!
ВЕРХНЯЯ СТРАХОВКА НИЖНЯЯ СТРАХОВКА

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки

Быстрота организации Как правило, страхующему Если члены группы умеют Организация системы мо­
плохо видно, что происходит страховать друг друга, ин­ жет занять много времени
на маршруте, и поэтому он структор может свободно
лишен возможности давать перемещаться и контроли­
советы ровать несколько веревок
одновременно

Позволяет альпинисту Коммуникация должна быть Несколько человек одно­ Инструктор отделяется от
пройти весь маршрут, четкой и эффективной — в временно могут выполнять группы в процессе закреп­
оставляя ощущение до­ противном случае возникает разные задачи ления системы
стигнутого результата путаница

Подходит для тех, кто Новичок может считать себя
стремится совершен­ неудачником, если он не в
ствовать свои навыки и состоянии преодолеть весь
готовится к самостоя­ маршрут
тельным восхождениям
Те, кто стремится совер­ Члены группы не проходят
шенствовать свои навыки, весь маршрут до вершины
могут освоить разные при­ скалы
емы страховки

Нервничающий новичокОрганизация действий груп­ Инструктор все время на­ У участников группы может
видит страхующего, ко­ пы с вершины маршрута тре­ ходится с группой, что об­ сложиться впечатление, что
торый подбадривает егобует повышенного внимания, легчает руководство восхождение с нижней
и оказывает психологи­ что сложно совместить со страховкой — это весь аль­
ческую помощь страховкой пинизм

Позволяет новичкам Занят может быть лишь один Инструктор видит все, что Необходимо следить, чтобы
страховать друг друга человек происходит на маршруте, ивыбранный маршрут не ис­
под руководством ин­ всегда может подбодрить пользовался другими альпи­
структора членов группы, а при необ­нистами
ходимости предложить совет

Сложно управлять действиямиНет необходимости беспо­ Нервничающий новичок мо­

группы, поскольку часть лю­ коиться о безопасности жет разволноваться еще
дей находится на вершине членов группы на вершине больше, оказавшись высоко
скалы, а часть остается внизу скалы над землей, вдали от ос-
тальных членов группы

Сложно проконтролировать Если альпинисту не удалосьНовичок может отказаться

правильность привязывания достичь верхней точки от спуска висом
альпиниста к веревке маршрута, он не чувствует
себя неудачником

Верхняя страховка ускоряет Край скалы и тропа для

разрушение как края скалы, спуска подвергаются
так и тропы для спуска меньшей эрозии

Необходимость управлять Легко проверить

спуском группы правильное закрепление
альпиниста на веревке

Страховка спуска
См.: средства страховки спуска по веревке.
Страховка через ботинок и ледоруб

Страховка через ботинок и ледоруб

См. также: втоптанная точка опоры, ледорубы, обвязка Томпсона, треугольный карабин,
узел УИАА.

Подобно страховке через втоптанную точку опоры, стра­

ховка через ботинок и ледоруб — быстрый и эффективный
Следует также учитывать, что способ обеспечения безопасности при спуске по снежному
систему можно нагружать склону. Он может использоваться для быстрого спуска од­
только тогда, когда веревка ного или даже двух человек по опасному участку. Для орга­
параллельна поверхности сне­ низации страховки через ботинок и ледоруб требуется ми­
га. Если веревку тянуть вверх нимум снаряжения — всего лишь ледоруб и достаточно
под острым углом, она может плотный снег под ногами. При сильном ветре этот способ
подняться по рукоятке ледору­ страховки имеет преимущество, поскольку страхующий
ба, что увеличит плечо силы пригибается к земле, занимая более устойчивое положение.
и может привести к срыву Основной недостаток страховки через ботинок и ледоруб
системы. При очень крутом заключается в том, что ее можно применять только при
склоне для удобства спускаю­ спуске.
щегося альпиниста, возмож­ Если альпинисту требуется вновь подняться по склону,
но, предпочтительнее исполь­ страхующий вынужден отпустить ледоруб, что нарушает
зовать поясную петлю или об­ механику системы. Следует также помнить, что эта система
вязку Томпсона. И наконец, страховки не предназначена для ударных нагрузок, и поэто-
очень важно, чтобы спускае­
мый альпинист ясно представ­
лял, что он должен делать,
когда пройдет требуемое рас­
стояние. Если погода или ха­
рактер склона затрудняют пе­
редачу сигналов, нужно убе­
диться, что и страхующий, и
спускаемый альпинист знают,
что делать, если спуск пре­
рвется. Варианты действий:
вырубить площадку в снегу,
отсоединиться и отойти в сто­
рону от маршрута и т. д.

Страховка через ботинок и ледоруб

 Страховка через ботинок и ледоруб

му между страхующим и спускающимся альпинистом не

должно быть провисания веревки. Кроме того, страховку че­ Примечание
рез ботинок и ледоруб нельзя использовать при подъеме по В некоторых ситуациях не­
склону — если страхуемый находится выше страхующего, то возможно обычным образом
при срыве система испытывает слишком сильную нагрузку. огибать веревкой лодыжку.
Существует несколько методов страховки через ботинок и Такое бывает, например, вы­
ледоруб, но описанный ниже считается самым простым и, соко в горах, когда нижняя
возможно, по этой причине — самым эффективным. часть брюк или гетры истре­
пались, и скользящая по ним
МЕТОД веревка наматывает мягкую
ткань на ледоруб. Чтобы ус­
■ Систему можно организовать на ровной или наклонной площад­ транить проблему, необходи­
ке. На склоне необходимо вырубить площадку для ботинка с не­ мо немного изменить конфи­
большим уклоном внутрь. Если у альпиниста на ногах кошки, пло­ гурацию системы. После ус­
щадка может быть ровной, но при отсутствии кошек рекоменду­ тановки ледоруба на его ру­
ется сделать бортик высотой 5 см по внешнему краю, в который коятку у самой поверхности
будет упираться ботинок. снега надевается петля, кон­
■ Страховка может осуществляться и правой, и левой рукой; если цы которой немного выступа­
альпинист правша, то нужно встать на площадку правой ногой, а ют за край ботинка. К петле
меньшая по размерам площадка для левой ноги вырубается ниже пристегивается треугольный
карабин, а спуск контроли­
по склону, на расстоянии около 1 м.
руется при помощи узла
■ Теперь следует установить ледоруб рядом с ногой, чтобы его ру­
УИАА Следует отметить, что
коятка была немного наклонена в сторону склона, а клюв обра­
такая конфигурация не иде­
щен назад.
альна, особенно с учетом
■ Ледоруб втыкается в снег, причем в случае плотного снега можно
того, что узел вряд ли будет
попробовать ввинтить ледоруб наподобие штопора. Головка ле­
плоско лежать на снегу и мо­
доруба не должна опускаться ниже ботинка. Ледоруб должен быть
жет быть зажат. Однако эту
плотно прижат к ботинку, а ботинок, в свою очередь, распола­
неприятность легко устра­
гаться вплотную к бортику на внешней стороне площадки.
нить, если сделать неболь­
■ Веревка должна сматываться из аккуратной бухты, которая укла­
шое углубление в том месте,,
дывается на специал�