Вы находитесь на странице: 1из 290

Английский метод конструирования и моделирования

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ»


В этой серии изданы книги (как заказать – см. стр. 281):
Л И О ТЕК А Английский метод
БИБ НА ЛА
● Мюллер и сын. ЖАКЕТЫ И ПАЛЬТО. Конструирование
Ж УР ЬЕ»
Л
конструирования
● Мюллер и сын. ЮБКИ И БРЮКИ. Конструирование
«АТЕ
● Мюллер и сын. ПЛАТЬЯ И БЛУЗКИ. Конструирование и моделирования

Нижнее белье и пляжная одежда


● Мюллер и сын. ЖЕНСКАЯ НАРЯДНАЯ ОДЕЖДА И СВАДЕБНЫЕ
ПЛАТЬЯ. Конструирование и моделирование
● Мюллер и сын. ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПОСАДКИ Нижнее белье
● Английский метод конструирования и моделирования.
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
● Английский метод конструирования и моделирования.
и пляжная одежда
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
● Английский метод конструирования и моделирования. Энн Хаггар
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
● ЭСКИЗ И РИСУНОК, том 1 и том 2

● ОСНОВЫ ШИТЬЯ. Практическое пособие.

● Опыт профессионалов.
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ, ДЕКОРИРОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

■БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ»


● СБОРНИКИ журнала «АТЕЛЬЕ» – 10 сборников за 2001–2010 годы
● Сборник «АТЕЛЬЕ» – МУЖСКАЯ ОДЕЖДА от А до Я»

Справки по телефону в Москве:


(495) 775-14-35

ISBN 978-5-98744-048-3
Английский метод конструирования и моделирования

Нижнее белье
и пляжная одежда
Энн Хаггар

И О Т ЕКА
БИБЛ А ЛА
Ж УРН ЬЕ»
Л
«АТЕ

ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Москва, 2012
Автор: Энн Хаггар
Главный редактор: Светлана Анатольевна Костенко
Зам. главного редактора: Татьяна Ковалева
Специальный редактор: Ольга Кузьмина
Перевод: Маргарита Силаева
Дизайн и верстка: Елена Коробова
Корректор: Татьяна Кирюхина

Все права на печать и перевод защищены.


Эксклюзивные права на публикацию книги «Английский метод
конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда»
на русском языке в России, СНГ и странах Балтии принадлежат
ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА». Без письменного разрешения
ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» воспроизведение книги или отдельных
ее частей в какой бы то ни было форме, в том числе с целью преподавания,
запрещено.

Отпечатано в типографии ОАО «ИПО «Лев Толстой»


300000, г. Тула, ул.Ф.Энгельса, 70, тел. (4872) 35-73-85
Тираж 1500 экз.

Опубликовано по лицензии John Wiley and Sons Ltd (Blackwell Publishing Ltd).
Перевод ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» с оригинального английского издания.
Всю ответственность за перевод несет ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»;
ответственность John Wiley and Sons Ltd (Blackwell Publishing Ltd) за перевод
исключается.

All Rights Reserved. Authorised translation from the English language edition
published by Blackwell Publishing Limited. Responsibility for the accuracy of
the translation rests solely with Edipresse-Konliga and is not the responsibility
of Blackwell Publishing Limited. No part of this book may be reproduced in any
form without the written permission of the original copyright holder, Blackwell
Publishing Limited.

© 2012, ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»,


107082, Москва, ул. Бакунинская, д.71, стр.10
Тел.: +7 (495) 775-14-35, факс: +7 (495) 775-14-34,
e-mail: konliga@konliga.ru,
www.konliga.ru

© 1990, 2004 Ann Haggar


Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road,
Oxford OX4 2DQ, UK
Тел.: +44 (0) 1865 776868
www.blackwellpublishing.com

ISBN 978-5-98744-048-3
РЕКЛАМА
Предисловие

Эта книга призвана ответить на все вопросы модельеров основа для получения модельных конструкций нижнего белья
и конструкторов, касающиеся такой специфической области, и одежды для отдыха.
как проектирование нижнего белья. В ней изложены основные Здесь вы также найдете советы по выбору материалов для
принципы построения чертежей конструкций широкого ассор- изделий, поскольку это может иметь решающее значение и
тимента бельевых изделий, а также пляжной одежды и одежды при определении конструктивных особенностей модели, и
для отдыха. при принятии решения, какую именно базовую основу ис-
Построение хорошо сбалансированных конструкций из- пользовать для моделирования. Большое внимание уделя-
делий, которые будут иметь хорошую посадку на фигуре, ется специфике конструирования изделий из эластичных
непростая и требующая времени задача даже для опытных материалов.
профессионалов. Поэтому наиболее важным умением моделье- В книге даны подробные инструкции по построению черте-
ра-конструктора является навык использования уже имеющих- жей и наглядные иллюстрации. Эта книга предназначена всем,
ся проверенных базовых лекал для моделирования всевозмож- кто желает расширить свои познания в области проектирова-
ных вариантов изделий различных ассортиментных групп. ния одежды и нижнего белья: профессиональным модельерам и
Материал издания представлен таким образом, что вначале конструкторам, работающим как в сфере индивидуального по-
дается построение выверенных базовых конструкций плечевых шива, так и в сфере массового производства, студентам и препо-
и поясных изделий, которые в дальнейшем используются как давателям профильных вузов, любителям шитья.
Введение

Нет ничего сверхсекретного в конструировании белья. Для дожником, ему следует знать, как сочетать изделия друг с дру-
проектирования бельевых изделий применяются такие же гом, так как это часто влияет на выбор конструкции изделия.
принципы, как и для платьев, пальто, юбок или брюк – в неко- Выбор материала и способ его раскроя (направление нити
торых случаях даже те же самые базовые конструкции могут основы) также оказывает влияние на процесс конструирования,
быть использованы как основа. Специфика состоит только в поэтому в каждом разделе предложены соответствующие реко-
выборе материала и большой вариативности степени при- мендации.
легания изделий. Модели нижнего белья и купальников, как Все модели в этой книге сконструированы на основе базовых
правило, плотно прилегающие. Поэтому важно иметь четкие конструкций, представленных в главе 1. Они представлены в
представления о том, как используются размерные признаки масштабе 1:5. В начале предлагаются самые простые конструк-
фигуры и прибавки на свободу облегания, чтобы изделие не ции, а ближе к концу – более сложные формы. Начинающим или
имело дефектов посадки. более опытным мастерам следует приступать к изучению мате-
Для этого в таблицах размерных признаков типовых фи- риала книги в предложенной последовательности, чтобы понять
гур женщин (стр. 6, 8) отдельно даны величины обхватов тела связь одних конструкций с другими.
(без прибавок) и стандартные величины прибавок на свободу В инструкциях к чертежам дается полный цикл работы над
облегания. Если прибавки убрать, то изделие будет прилегать, чертежом – от базовой основы до готовых лекал. Припуски на
как вторая кожа, что является основным требованием для не- обработку швов предполагаются стандартными, специальные
которых предметов нижнего белья и купальников. И наоборот, случаи оговариваются отдельно. Параметры чертежей, такие
увеличение прибавок уменьшает степень прилегания изделия, как длина юбки, ширина воротника, и расположение и размер
что нужно для некоторых видов домашней одежды или одежды карманов и т. д., важны для понимания пропорций модели и
для отдыха. служат ориентиром для дальнейшего творческого поиска.
Однако рекомендуется проверять лекала прилегающих из- Линии направления нити основы всегда отмечены в полную
делий, например, корсетов, купальников, полукомбинезонов и длину (или ширину) лекала. Крайне важны контрольные знаки.
одежды из эластичных материалов – делать макет из похожего, Без них будут возникать ошибки при соединении деталей изде-
но менее дорогого материала. Для опытных конструкторов это лия, а области сборок или складок нельзя будет контролировать.
возможность удостовериться, что конструкция оптимальна и Контрольный знак обычно располагают под прямым углом к
изделие имеет хорошую посадку, либо понять, в каких местах линии шва (или участку линии). Контрольные знаки следует
следует внести изменения. Для начинающих и студентов это бу- указывать сразу, а не тогда, когда работа над лекалами уже за-
дет отличным способом «набить руку» – научиться видеть трех- вершена.
мерный вариант изделия при взгляде на двухмерный чертеж. В конструировании и моделировании, как и в любой созида-
Опыт также проявляется в суждениях о пропорциях и ли- тельной деятельности, приветствуются свежие мысли и новые
ниях модели. Все эти навыки куда важнее умения оперировать идеи, поэтому автор с удовольствием примет конструктивную
цифрами. И хотя конструктор не обязательно должен быть ху- критику читателей.

Энн Хаггар
Содержание

ЧАСТЬ I. БАЗОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ


1 Базовые конструкции плечевых и поясных изделий 3
Дополнительные базовые конструкции 25

ЧАСТЬ II. КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ:


ОТ БЮСТГАЛЬТЕРА ДО ХАЛАТА
2 Нижнее белье и корсетные изделия 33
3 Одежда для сна и домашняя одежда 111

ЧАСТЬ III. КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ:


ОТ КУПАЛЬНИКА ДО ПЛАТЬЯ
4 Пляжная одежда и одежда для отдыха 165
5 Изделия из эластичных материалов 241
Исходные модельные конструкции 242
Модельные конструкции 253

Приложение 269
2

Список сокращений

БЛ – боковая линия
ВБЛ –верхняя точка боковой линии
НО – линия направления нити основы
НПр –нижняя часть/нижняя точка проймы
СП – средняя линия переда/переднего полотнища юбки/
передней части брюк; средняя передняя линия
СЗ – средняя линия заднего полотнища юбки/
задней части брюк; средняя задняя линия
СС – средняя линия спинки
Ш – точка основания шеи
ЧАСТЬ I БАЗОВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

1 Базовые конструкции
плечевых и поясных
изделий
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН стр. 5
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ПРЯМОЙ ЮБКИ 10
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЛИФА 12
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ РУКАВА 15
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЛАТЬЯ, НЕОТРЕЗНОГО
ПО ЛИНИИ ТАЛИИ 18
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БРЮК 22

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 25

Базовая конструкция лифа без верхних


вытачек с рукавом 25
Базовая конструкция лифа без вытачек
свободной формы с двумя видами рукавов 29
4

БАЗОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Бельевые изделия, пляжные комплекты и домашняя одежда ных материалов. Все базовые конструкции выполнены без
сильно различаются по степени прилегания. Они варьируются припусков на обработку швов во избежание путаницы при
от облегающих, как вторая кожа, изделий – корсетов и купаль- моделировании.
ных костюмов – до свободных и просторных изделий – купаль- На иллюстрациях книги базовые конструкции представ-
ных и пляжных халатов, пижам. Эффективность конструктив- лены в масштабе 1:5. Это дает возможность копировать их и
ного моделирования столь широкого ассортимента изделий использовать получившиеся лекала для экспериментального
зависит от того, насколько хорошо лекала базовых конструкций моделирования. Помните, что все изменения базовой конструк-
подходят для моделирования изделий с различной степенью ции и размеры дополнительных деталей также должны быть в
прилегания. соответствующем масштабе! Предпочтительнее, конечно, кон-
Представленные здесь базовые конструкции являются осно- струировать в натуральную величину, но использование умень-
вой для моделирования всех изделий, которые рассмотрены в шенных в пять раз лекал позволяет работать в блокноте для
данной книге. Они выполнены с учетом хорошей посадки из- рисования, когда нет доступа к большому раскройному столу, и
делий на фигуре человека – с классическими прибавками на быстро решать проблемы.
свободу облегания (см. таблицу на стр. 6), которые помогут кон- Модельные конструкции нижнего белья выполняются на ос-
структору верхней одежды правильно судить о посадке белье- нове базовой конструкции лифа прилегающего силуэта.
вых изделий и пляжных костюмов. Модельные конструкции ночных сорочек выполняются на
Огромное преимущество этих базовых конструкций в том, основе базовых конструкций изделий прилегающего или пря-
что помимо белья и одежды для отдыха их можно использо- мого силуэта – в зависимости от используемого материала: эла-
вать для создания любых модельных конструкций верхней стичного или нет.
одежды. Модельные конструкции пляжных комплектов и домашней
Базовая конструкция лифа с вытачками без внесения одежды выполняются на основе базовых конструкций изделий
значительных изменений может быть использована для со- прилегающего или прямого силуэта – в зависимости от модели.
здания модельных конструкций изделий, прилегающих к Модельные конструкции изделий из эластичных материа-
телу  – например, нижнего белья. Для изделий свободной лов также выполняются на основе базовых конструкций из-
формы, например, ночных сорочек и предметов домашней делий прилегающего или прямого силуэта – в зависимости от
одежды, может использоваться базовая конструкция лифа модели.
без вытачек. В книге большое внимание уделено проектированию плот-
В последующих главах даны четкие инструкции для кон- но прилегающих изделий из эластичных материалов, с ко-
структивного моделирования бельевых изделий, пляжных торыми у не очень опытных конструкторов иногда возникают
комплектов и домашней одежды, а также изделий из эластич- трудности.
5

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН
Таблицы на стр. 6, 8 включают в себя размерные признаки ти- ки с классическими прибавками на свободу облегания для по-
повых фигур женщин, используемые для создания конструкций строения чертежей базовых конструкций изделий на размер 12*.
изделий с прибавками на свободу облегания и изделий, плотно Прежде чем делать конструкции на другие размеры, вычислите
прилегающих к фигуре, без прибавок на свободу облегания. необходимые для этого построения величины с учетом приба-
Проектируя конструкцию с прибавками на свободу облегания, вок на свободу облегания, которые не меняются вне зависимо-
важно понимать разницу между размерными признаками фи- сти от размера.
гуры и размером лекал получившейся конструкции. Обратите Таблицы размерных признаков типовых фигур женщин могут
внимание, что прибавки на свободу облегания даны в отдельной использоваться для образовательного и производственного про-
колонке, что позволяет определять степень прилегания изделия. цесса. Желающим снять индивидуальные размерные признаки
В последней колонке таблиц представлены размерные призна- фигуры следует ознакомиться со следующим параграфом.

Снятие размерных признаков фигуры

Обратитесь к таблице размерных признаков типовых фигур другое нижнее белье, которое придает определенную форму и
женщин и выберите размер, который наиболее соответствует стабильность фигуре. Чем больше величины размерных при-
вашему обхвату груди. Замените персональные размерные знаков фигуры, тем это важнее.
признаки в тех местах, где потребуется. Аккуратность при В дополнение к снятию размерных признаков сантиметровой
снятии размерных признаков даст хорошие результаты в ко- лентой следует внимательно изучить персональные характери-
нечном итоге. Однако самостоятельно снять все размерные стики телосложения и тип осанки фигуры, например: переги-
признаки не получится  – попросите кого-нибудь вам асси- бистая, нормальная или сутулая осанка, покатые или округлые
стировать. Размерные признаки делятся на поперечные и плечи. Аккуратно снятые размерные признаки и визуальная
продольные. Последовательность в работе позволит избежать оценка фигуры поможет правильно оформить контурные ли-
ошибок. нии конструкции и избежать в дальнейшем дефектов посадки
При снятии размерных признаков для построения конструк- изделия на фигуре.
ций плотно прилегающих к фигуре изделий, таких как бюст- В любом случае и с любым типом индивидуальной фигуры
гальтеры, корсеты, модели без бретелей и т. д., важно, чтобы практика позволит вам добиться лучших результатов из всех
клиентка была одета в плотно прилегающий бюстгальтер или возможных.

* Основываясь на значении обхвата груди, размер  12


английской размерной типологии приблизительно соответствует
российскому размеру 44.
6

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ


ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН
Поперечные размерные признаки

Значение размерного признака, Прибавка Итоговые значения


см на свободу размерных признаков
облегания для построения чертежа,
для базовой т.е. размерные признаки
конструкции фигуры плюс прибавка на
платья и базовой свободу облегания, см
Размер* 8 10 12 14 16 18 конструкции (в качестве примера взят
(40) (42) (44) (46) (48) (50) брюк**, см размер 12)
(1) Обхват груди*** 80 84 88 92 96 100 10 98
(2) Обхват талии 1 см для юбки 69
60 64 68 72 76 80 4 см для лифа 72
1 см для брюк 69
(3) Обхват бедер (на
20 см ниже линии 86 90 94 98 102 106 5 99
талии)
(4) Обхват бедер
верхний (на 10 см 80 84 88 92 96 100 4-5 92-93
ниже линии талии)
(5) Ширина спины 34 35 36 37 38 39 1,6 37,6
(6) Ширина груди 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 0,6 34,1
(7) Ширина плечевого
12,4 12,7 13 13,3 13,6 13,9 - 13
ската
(8) Расстояние между
16,8 18 19,2 20,4 21,6 22,8 - 19,2
центрами груди
(9) Обхват шеи 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 37,5
(10) Обхват над грудью 74 78 82 86 90 94 - -
(11) Обхват под грудью 67 71 75 79 83 87 - -
(12) Обхват плеча 26 27 28 29 30 31 5 33
(13) Обхват локтя 22,2 23,6 25 26,4 27,8 29,2 минимум 5 -
(14) Обхват запястья 6,5, чтобы
15 15,5 16 16,5 17 17,5 22,5
проходила рука
(15) Обхват бедра 48 51 54 57 60 63 - -
(16) Обхват колена минимум 6 для
32,2 33,6 35 36,4 37,8 39,2 корректировки 55
линий срезов
(17) Обхват щиколотки минимум 9,
21,8 22,4 23 23,6 24,2 24,8 чтобы проходила 43
нога

* В скобках указаны российские размеры, которые примерно со- *** Используется минимальная величина прибавки на свободу об-
ответствуют данным английским размерам на основании значений легания для изделия, которое можно надеть и снять через голову.
обхвата груди: размер 8 = размер 40, размер 10 = размер 42 и т.д.
** Базовые конструкции изделий построены с учетом приба-
вок на свободу облегания; значения прибавок на свободу облега-
ния вынесены в отдельный столбик для тех, кто предпочитает
строить конструкции по размерным признакам индивидуальных
фигур.
7
Таблица размерных признаков типовых фигур женщин

Поперечные размерные признаки

(1) Обхват груди


(2) Обхват талии
(3) Обхват бедер
(4) Обхват бедер верхний
(5) Ширина спины
(6) Ширина груди
(7) Ширина плечевого ската
(8) Расстояние между центрами груди
(9) Обхват шеи
(10) Обхват над грудью
(11) Обхват под грудью и
(12) Обхват плеча
(13) Обхват локтя
(14) Обхват запястья
(15) Обхват бедра
(16) Обхват колена
(17) Обхват щиколотки
8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ


ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН
Продольные размерные признаки

Значение размерного признака, Прибавка Итоговые значения


см на свободу размерных при-
облегания для знаков для постро-
построения ения чертежа, т.е.
базовой кон- размерные призна-
струкции платья ки фигуры плюс
и базовой кон- прибавка на свобо-
струкции брюк* ду облегания, см
Размер* 8 10 12 14 16 18 (в качестве приме-
(40) (42) (44) (46) (48) (50) ра взят размер 12)
(18) Длина спины от уровня
седьмого шейного 40 40,5 41 41,5 42 42,5 - 41
позвонка до линии талии
(19) Высота спины от уровня
седьмого шейного
позвонка до линии
24 24,2 24,4 24,6 24,8 25 - 24,4
обхвата груди
(20) Высота проймы сзади
от уровня седьмого
шейного позвонка до 21 21,2 21,4 21,6 21,8 22 - 21,4
уровня задних углов
подмышечных впадин
(21) Расстояние от седьмого
шейного позвонка до пола
140,4 142,2 144 145,8 147,6 149,4 - 144
(22) Высота груди (от уровня седь-
мого шейного позвонка до 33,5 34 34,5 35 35,5 36 - -
выступающей точки груди)
(23) Длина руки 56,4 57,2 58 59,6 60,4 61,2 - 58
(24) Высота бедер от линии
талии до линии бедер
19,4 19,7 20 20,3 20,6 20,9 - 20
(25) Расстояние от линии
талии до колена
58,4 59,2 60 60,8 61,6 62,4 - 60
(26) Расстояние от линии
талии до пола
100,4 101,7 103 104,3 105,6 106,9 - 103
(27) Рост 159 161,5 164 166,5 169 171,5 - -
(28) Длина сидения Автоматически
включены в зави-
26,4 27,2 28 28,8 29,6 30,4 симости от спосо- 28
ба снятия размер-
ных признаков
(29) Дуга через паховую об-
ласть (измеряется между В зависимости Используется толь-
ног от линии талии спере-
61 63,5 66 68,5 71 73,5 от модели ко для проверки
ди до линии талии сзади)
(30) Дуга торса через паховую В зависимости Используется толь-
область
136,5 140 143,5 147 150,5 154 от модели ко для проверки

* В скобках указаны российские размеры, которые примерно


соответствуют данным английским размерам на основании зна-
чений обхвата груди
9
Таблица размерных признаков типовых фигур женщин

Продольные размерные признаки

(18) Длина спины от уровня седьмого шейного


позвонка до линии талии
(19) Высота спины от уровня седьмого шейного
позвонка до линии обхвата груди
(20) Высота проймы сзади от уровня седьмого
шейного позвонка до уровня задних углов
подмышечных впадин
(21) Расстояние от седьмого шейного позвонка
до пола
(22) Высота груди (от уровня седьмого шейного
позвонка до выступающей точки груди)
(23) Длина руки
(24) Высота бедер от линии талии до линии
бедер
(25) Расстояние от линии талии до колена
(26) Расстояние от линии талии до пола
(27) Рост

Дополнительные продольные размерные


признаки и дуговые размерные признаки

(28) Длина сидения


(29) Дуга через паховую область
(30) Дуга торса через паховую область
10

ОСНОВНЫЕ БАЗОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ


Базовая конструкция прямой юбки

Для построения чертежа базовой конструкции прямой юбки гового значения обхвата талии (34,5 см для размера 12):
нужны три основных размерных признака: 43,2 см – 34,5 см = 8,7 см (суммарный раствор вытачек)
(1) Расстояние от линии талии до колена.
(2) Итоговое значение обхвата бедер – то есть размерный при- Обратите внимание на раствор вытачек по талии
знак обхват бедер плюс 5 см прибавка на свободу облегания. Назначение вытачки – удаление излишка материала для по-
(3) Итоговое значение обхвата талии – то есть размерный при- лучения прилегания изделия к телу в определенном месте. Чем
знак обхват талии плюс 1 см прибавка на свободу облега- более выступающей является часть тела, тем большего раствора
ния. нужна вытачка, например: грудь – одна из наиболее выступаю-
Размер бумаги для чертежа – 70 см в ширину × 80 см в длину. щих частей тела, и для нее нужна вытачка большего раствора,
которая  сможет убрать лишний объем вокруг этого участка.
Начертите две взаимно перпендикулярные линии из точки 0. Лопатки менее выступающие, поэтому вытачка, которая будет
0–1 = расстояние от линии талии до колена плюс 1 см. Отметь- выполнять ту же функцию, требуется меньшего раствора.
те как среднюю линию заднего полотнища юбки (СЗ). Если сравнить область талии и область бедер сзади и спереди,
0–2 = половина итогового значения обхвата бедер. Из полу- то ягодицы выступают больше, чем живот, относительно линии
ченной точки начертите линию, перпендикулярную талии и имеют выраженную форму, поэтому на заднем полотни-
верхней линии, которая будет средней линией передне- ще юбки нужны вытачки большего раствора, чем на переднем
го полотнища юбки (СП). полотнище, которое конструируется относительно плоским.
0–3 = 1,5 см – спуск по линии талии сзади. Начертите корот- Поделите рассчитанный суммарный раствор вытачек (8,7 см
кую горизонталь из точки 3. для размера 12) следующим образом:
2–4 = 1 см – спуск по линии талии спереди. Начертите корот-
кую горизонталь из точки 4. Раствор вытачек заднего полотнища юбки = 5,2 см(1)
4–5 = отложите величину размерного признака высота бедер Раствор вытачки переднего полотнища юбки = 3,5 см(2)
от линии талии до линии бедер. От точки 5 начертите
(1)
горизонтальную линию до средней линии заднего по- Раствор вытачек заднего полотнища юбки следует разде-
лотнища юбки. лить между двумя вытачками, так как в этой области одна
6 = начертите вертикальную линию посередине между сред- вытачка большого раствора будет топорщиться.
(2)
ними линиями заднего и переднего полотнищ юбки. Раствор вытачки переднего полотнища юбки равен 1/10 от
7 = середина отрезка 4–5. От точки 7 начертите горизон- половины итогового значения обхвата талии  – запомните
тальную линию до средней линии заднего полотнища это для дальнейшего использования при конструировании
юбки – получена линия обхвата бедер верхнего. Отметьте юбок на другие размеры для типовых или индивидуальных
точку 8. фигур женщин. Остаток суммарного раствора вытачек рас-
3–9 = 1/4 величины итогового значения обхвата талии плюс пределяется в вытачки на заднем полотнище юбки.
4,6 см.
4–10 = 1/4 величины итогового значения обхвата талии плюс Вытачки на заднем и переднем полотнищах юбки располага-
4 см. Соедините точки 3–9 и 4–10 прямыми линиями. ются на линиях 3–9 и 4–10.
8–11 = 1/4 величины итогового значения обхвата бедер минус Заднее полотнище юбки:
0,8 см. 3–13 = 1/3 от 3–9 плюс 0,7 см.
7–12 = 1/4 величины итогового значения обхвата бедер минус 3–14 = 2/3 от 3–9 плюс 0,7 см.
1  см. Соедините точки 9–11–6 и 10–12–6 лекальными Через полученные точки 13 и 14 начертите вертикали вниз,
линиями для оформления изгиба бедер на верхнем заканчивающиеся в точках, расположенных на 1,5 см ниже ли-
участке боковых линий. нии обхвата бедер верхнего.
Эти вертикальные линии – линии середины вытачек. Вытач-
Необходимо уменьшить длину линии верхнего среза ка, которая расположена ближе к средней линии заднего полот-
юбки, чтобы она соответствовала величине итогового значения нища юбки, должна быть немного меньшего раствора, чем вы-
обхвата талии с учетом прибавки на свободу облегания 1 см для тачка, расположенная ближе к боковой линии, например, 2,5 см
получения конструкции юбки, прилегающей в области талии. и 2,7 см соответственно.
Рассчитайте растворы вытачек по талии следующим образом: Переднее полотнище юбки:
Измерьте длину линий 3–9 и 4–10. Запишите полученные на 4–15 = 2/3 от 4–10. Через полученную точку 15 начертите
чертеже величины и сложите их друг с другом (43,2 см для раз- вертикаль вниз до линии обхвата бедер верхнего – по-
мера 12). От этой величины отнимите половину величины ито- лучена линия середины вытачки с раствором 3,5 см.
11
Завершение построения базовой конструкции юбки пока- Особое внимание обратите на то, чтобы линия верхнего среза
зано на илл. В. юбки располагалась под прямым углом к средним линиям зад-
Для корректировки линии верхнего среза юбки соедините него и переднего полотнищ юбки на участке примерно 3 см – это
стороны вытачек, совместив заднее и переднее полотнища юбки позволит избежать неровностей верхнего среза юбки в положе-
в области верхнего участка бокового среза, и соедините точки нии ее деталей вразворот.
3–9 и 4–10 лекальной линией (альтернативный способ совмеще-
ния показан на илл. 9а–с на стр. 45).

Базовая конструкция прямой юбки


Пример построения,
размер 12

Илл. А

21,9
+ 21,3
43,2 линия обхвата бедер верхнего
– 34,5
8,7 (суммарный
раствор вытачек)

линия бедер

СП
СЗ

Илл. B
Масштаб 1:5
СЗ

СП
боковая линия
12

Базовая конструкция лифа

Для построения базовой конструкции лифа нужны шесть ос- 7–11 = 1/2 величины итогового значения ширины спины. Из
новных размерных признаков: точки 11 начертите вниз вертикаль до пересечения с
(1) Длина спины от уровня седьмого шейного позвонка до ли- подмышечной линией. Отметьте точку 12 посередине
нии талии. этого отрезка.
(2) Итоговое значение обхвата груди – то есть размерный при- 3–13 = 1/3 от 3–7 минус 0,4 см. Из точки 13 начертите горизон-
знак обхват груди плюс 10 см прибавка на свободу облега- тальную линию.
ния. 13–14 = 7–11 плюс 2,4 см (раствор вытачки на выпуклость лопа-
(3) Итоговое значение ширины спины  – то есть размерный ток и расширение спинки в области плеча).
признак ширина спины плюс 1,6 см прибавка на свободу 8–14 = соедините для построения первоначальной линии пле-
облегания. ча спинки.
(4) Ширина плечевого ската. 14–15 = 1/2 значения размерного признака ширина плечевого
(5) Итоговое значение ширины груди  – то есть размерный ската плюс 0,5 см.
признак ширина груди плюс 0,6  см прибавка на свободу 15–16 = 1,4 см – раствор плечевой вытачки.
облегания. 15–17 = начертите отрезок под прямым углом к первоначальной
(6) Итоговое значение обхвата талии – то есть размерный при- линии плеча спинки, заканчивая его на 2 см выше ли-
знак обхват талии плюс 4 см прибавка на свободу облега- нии ширины спины. Соедините точки 15–17–16, удли-
ния. няя стороны вытачки за первоначальную линию плеча
Размер бумаги для чертежа – 70 см в ширину × 60 см в длину. спинки, как показано на илл. А.
10–18 = 1/2 от 10–6 плюс 2 см отложите от точки 10 вниз. Из точ-
Начертите две взаимно перпендикулярные линии из точки 0. ки 18 начертите горизонтальную линию влево.
0–1 = длина спины от уровня седьмого шейного позвонка до 18–19 = 1/2 величины итогового значения ширины груди плюс
линии талии плюс 2 см. Отметьте эту линию как среднюю 2,2 см (раствор верхней вытачки на этой линии). Из точ-
линию спинки лифа (СС). Начертите перпендикуляр к ба- ки 19 начертите вертикаль вниз до пересечения с под-
зовой вертикали из точки 1 – получена линия талии. мышечной линией.
0–2 = 1/2 величины итогового значения обхвата груди плюс 10–20 = 18–19 плюс 4,3 см (раствор верхней вытачки и расшире-
0,5  см (для зазора на чертеже между спинкой и пере- ние переда в области плеча).
дом). Начертите из точки 2 вниз линию, перпендику- 20–21 = 0,3  см (на илл. B этот участок показан в увеличенном
лярную базисной горизонтали, которая будет средней масштабе).
линией переда лифа (СП). Полученный прямоугольник 9–21 = соедините для построения первоначальной линии пле-
является базисной сеткой конструкции лифа. ча переда.
0–3 = 2 см. Начертите короткую горизонталь из точки 3. 22 = точка центра груди – отложите от средней линии переда
3–4 = отложите 1/2 величины 1–3 плюс 4 см по направлению 1/2 расстояния между центрами груди.
к линии талии. Из точки 4 начертите горизонтальную 21–23 = 14–15 (измерьте на первоначальной линии плеча спин-
линию до средней линии переда лифа – получена линия ки). Соедините точки 22–23, удлиняя сторону вытачки
груди. за первоначальную линию плеча переда.
4–5 = 3  см. Из точки 5 начертите горизонтальную линию до 23–24 = 1/8 от 1/2 величины итогового значения обхвата груди
средней линии переда лифа – подмышечная линия. На минус 0,3 см. Соедините точки 22–24, удлиняя сторону
пересечении линий поставьте точку 6. вытачки за первоначальную линию плеча переда, как
5–7 = 1/2 величины 5–3. Из точки 7 начертите недлинную го- показано на илл. А.
ризонтальную линию – линия ширины спины. 25 = 1/2 от 5–6. Из точки 25 начертите вниз вертикаль до пе-
Построение горловины спинки: ресечения с линией талии. Отметьте точку 26 на пересе-
0–8 = 1/5 значения размерного признака обхват шеи чении этой линии с линией талии и точку 27 на пересе-
минус 0,2  см. Из точки 8 начертите вниз верти- чении средней линии переда с линией талии.
каль до пересечения с горизонталью из точки 3. 27–28 = 1,3 см – удлинение переда для выпуклости груди. Соеди-
По диагонали от полученной точки прямого угла отло- ните 1–28 для получения наклонной линии талии.
жите 1,5 см и начертите линию горловины спинки ле-
кальной линией. Построение проймы
Построение горловины переда: На спинке: соедините точки 14 и 11 прямой пунктирной ли-
2–9 = 1/5 значения размерного признака обхват шеи минус нией. Начертите пройму спинки от точки 14 до точки 25 лекаль-
1,6 см. Из точки 9 начертите вниз вертикальную линию. ной линией с прогибом 0,2 см посередине участков 14–11 и 11–12
2–10 = 1/5 значения размерного признака обхват шеи плюс через конечную точку диагонали прямого угла длиной 2,5 см.
0,2  см. Из точки 10 начертите горизонталь до пересе- На переде: соедините точки 21 и 19 прямой пунктирной ли-
чения с вертикалью из точки 9. По диагонали от полу- нией. Начертите пройму переда от точки 21 до точки 25 лекаль-
ченной точки прямого угла отложите 2,5 см и начертите ной линией с прогибом 0,8 см посередине участка 21–19 через
линию горловины переда лекальной линией. конечную точку диагонали прямого угла длиной 2,3 см.
13
Базовая конструкция лифа

Пример построения,
размер 12

Илл. A

линия ширины спины

длина проймы длина проймы


спинки = 22,1 см линия ширины переда = 20,2 см
(11–25 = 14 см) груди (19–25 = 9 см)

подмышечная линия 2,5


2,3

линия груди

СП
СС

49,5
– 36
13,5 (суммарный
раствор
вытачек
линия талии по талии)

Масштаб 1:5

Илл. B
14
Длину линии талии необходимо уменьшить до величины Завершение построения базовой конструкции лифа
итогового значения обхвата талии с учетом прибавки на свобо- Совместите стороны верхних вытачек на переде и спинке и
ду облегания 4 см для достижения заданной степени прилега- начертите окончательные линии плеча, соединив точки 8–14 и
ния лифа в области талии. 9–21. Совместите стороны вытачек по талии на переде и спинке
Расчет растворов вытачек: и начертите линию талии лифа, соединив точки 1 и 28 плавной
Измерьте длину 1–28 (49,5 см для размера 12). От полученной линией, спрямляя углы в области вытачек.
величины отнимите половину величины итогового значения Скопируйте на бумагу контуры базовой конструкции лифа,
обхвата талии (см. таблицу размерных признаков типовых фи- оставляя чертеж нетронутым, чтобы в дальнейшем можно
гур женщин на стр. 6). было с ним работать. Проверьте сопряжение линий горловины
49,5 см – 36 см = 13,5 см (суммарный раствор вытачек по та- и проймы при совмещении лекал спинки и переда по линии
лии). плеча. Удостоверьтесь, что на лекалах нанесены размер и другая
Определите, в каком месте приталивание будет наиболее эф- полезная информация, например: линия груди, подмышечная
фективным, то есть под выпуклыми участками тела: линия, линии ширины груди и ширины спины, подписаны сред-
• под лопатками; ние линии переда и спинки.
• в области боковой линии;
• под грудью. Примечание 1 Убедитесь, что линии горловины спинки и пе-
реда в области точек 3, 10 и линии талии в области точек 1, 28
Равномерного прилегания в области талии можно добиться, находятся под прямым углом к средней линии спинки и средней
если сделать раствор боковой вытачки меньше, чем раствор вы- линии переда.
тачек на спинке и на переде.
Поэтому суммарный раствор вытачек по талии распределите Примечание 2 Концы верхней (нагрудной) и передней (тали-
следующим образом: евой) вытачек на переде совмещены у линии груди, потому что:
• в вытачку на спинке 4,5 см; • это облегчает построение базовой конструкции лифа;
• в боковую вытачку 3,5 см; • помогает осуществлять перевод вытачек;
• в вытачку на переде 5,5 см. • позволяет грамотно располагать декоративно-конструк-
тивные линии на переде лифа, например, линии швов «прин-
Расположение вытачек на линии 1–28 цесс».
На спинке: начертите вертикальную линию через конец пле- На лекалах базовой основы переда лифа укоротите обе вы-
чевой вытачки (17) – получена линия середины вытачки, огра- тачки по меньшей мере на 2,5 см (вытачки не доходят до цен-
ничьте ее у линии груди. тра груди), на спинке укоротите заднюю (талиевую) вытачку
Боковая вертикаль 25–26 – линия середины боковой вытачки. на 2,5 см.
Перед: начертите вертикальную линию вниз от точки центра
груди (22)  – линия середины вытачки. Отложите 1/3 раствора Примечание 3 Информацию о контрольных знаках проймы
вытачки по направлению к средней линии переда и 2/3 по на- вы найдете в разделе «Базовая конструкция рукава», в пункте
правлению к боковой вертикали. «Контрольные знаки проймы» на стр. 15.
15

Базовая конструкция рукава

Для построения чертежа рукава нужны четыре основных но горизонтали, проходящей через точку 2 на 0,5 см в области
размерных признака: вытачки и поднимая ее на 0,5 см в середине участка 2–14. Про-
(1) Длина проймы, тщательно измеренная на чертеже базовой контролируйте равенство продольных линий срезов рукава.
конструкции лифа при помощи сантиметровой ленты.
(2) Длина руки. Посадка по окату рукава
(3) Итоговое значение обхвата плеча, то есть размерный при- Рукав, втачанный в пройму, должен иметь хорошую посад-
знак обхват плеча плюс 5 см прибавка на свободу облега- ку и соответствовать размерному признаку обхват плеча. Для
ния. того чтобы результат был удовлетворительным, длину оката
(4) Итоговое значение обхвата запястья – то есть размерный рукава следует делать чуть больше, чем длину проймы. Посад-
признак обхват запястья плюс 6,5 см прибавка на свободу ку по окату рукава выполняют в основном в верхней части, в
облегания. нижней части оката рукава посадка минимальная, там не тре-
Размер бумаги для чертежа – 50 см в ширину × 80 см в длину. буется придавать форму и объем окату, важно, чтобы рукав
располагался в пройме без натяжения. Разделение оката ру-
Начертите две взаимно перпендикулярные линии из точки 0 кава на верхнюю и нижнюю части определяет расположение
(илл. С на стр. 16). контрольных знаков, а посадка по окату рукава распределена
0–1 = высота оката рукава = 1/3 длины проймы спинки и между этими знаками.
переда, измеренной на чертеже базовой конструкции В этой базовой конструкции рукава величина посадки по
лифа. окату равна приблизительно 3 см, то есть по 1,5 см на заднюю
1–2 = длина руки (эта линия соответствует средней линии ру- и переднюю части рукава – этого достаточно для базовой кон-
кава и направлению нити основы). Начертите короткую струкции. Однако эта величина может быть иной в следующих
горизонтальную линию из точки 1 и длинную из точки 2. случаях:
0–3 и 0–4 = 1/2 величины итогового значения обхвата пле- (1) У жакетов, пальто и платьев с втачными рукавами высота
ча  – подмышечная линия. Соедините точки 1–3 и 1–4 оката может быть увеличена по причине использования
прямыми вспомогательными линиями. верхних плечевых накладок в изделии, поэтому посадка по
окату рукава требуется большей величины.
Построение линии оката (2) В изделиях с рукавами рубашечного покроя, в которых тра-
Задняя часть рукава: диционно небольшая высота оката, посадка по окату рука-
3–5 = 1/3 от 3–1. ва требуется меньшей величины.
6 = середина 5–1. (3) В изделиях из мягкого материала с разреженным перепле-
7 = середина 3–5 и на 0,5 см ниже вспомогательной линии. тением, например из шерстяного твида, этой величины по-
8 = 2 см по вертикали вверх от точки 6. садки по окату будет недостаточно.
Соедините точки 3–7–5–8–1 лекальной линией. (4) В изделиях из жесткого материала с уплотненным пере-
Передняя часть рукава: плетением, например, из хлопчатобумажной рубашечной
4–9 = 1/2 от 4–1 минус 1,8 см. ткани или тафты, эта величина посадки будет избыточной.
10 = середина 9–1.
11 = середина 4–9 и на 1,5 см ниже вспомогательной линии. Контрольные знаки проймы
12 = 2 см по вертикали вверх от точки 10. Для обеспечения правильного соединения рукава с проймой
Соедините точки 4–11–9–12–1 лекальной линией. изделия контрольные знаки проймы располагают следующим
Для определения местоположения линии локтя отложите от образом (см. илл. А на стр. 13):
точки 0 по средней линии рукава расстояние 25–26 с чертежа • на линии проймы спинки – в точке 11 (линия ширины спины).
базовой конструкции лифа (стр. 13). • на линии проймы переда – в точке 19 (линия ширины груди).
Дополнительный контрольный знак ставится на линии прой-
Построение линии низа мы переда на 2 см выше точки 19.
2–13 и 2–14 = 1/2 величины итогового значения обхвата за- В дополнение к этому точки пересечения линии плеча и боко-
пястья с учетом раствора локтевой вытачки 5,5 см. Уча- вой линии с линией проймы являются контрольными знаками
сток линии локтя между средней линией рукава 1–2 и для соединения рукава с проймой.
линией 3–13 разделите пополам  – получена конечная Обратите особое внимание на тщательность измерения
точка локтевой вытачки. длины линии проймы сантиметровой лентой (см. илл. А на
13–15 = 1/2 от 2–13 плюс 0,8 см. Соедините точку 15 с концом стр. 13).
локтевой вытачки – получена линия середины локтевой (1) Измерьте длину нижнего участка проймы спинки от точ-
вытачки раствором 5,5 см. ки 25 до точки контрольного знака 11. Запишите эту вели-
чину на чертеже базовой конструкции лифа. Продолжите
Завершение построения линии низа измерение верхнего участка проймы спинки от точки 11
Совместите стороны локтевой вытачки. Начертите линию до плечевой точки 14 и запишите общее значение длины
низа рукава плавной лекальной линией, опуская ее относитель- проймы спинки.
16
Базовая конструкция рукава

Пример построения,
размер 12

Илл. C

высота оката рукава =


1/3 длины проймы спинки и переда

подмышечная линия

линия локтя

посадка по окату
Илл. D
рукава

Масштаб 1:5
м
,2 с

Задняя Передняя
14

часть часть 9,2


рукава рукава см

3 4
17
(2) Измерьте длину нижнего участка проймы переда от точ- будет контрольным знаком соединения рукава с проймой в об-
ки 25 до точки контрольного знака 19 и, игнорируя вто- ласти плечевого шва. Посадка по окату рукава распределяется
рую контрольную точку, продолжите измерения верхнего поровну на задней и передней частях рукава, и ее значение сле-
участка проймы переда от точки 19 до плечевой точки 21. дует записать для дальнейшего использования.
Запишите значения полученных измерений по аналогии с
записью измерений проймы спинки. Контрольные знаки оката рукава
(1) К длине нижнего участка проймы спинки (11–25) прибавь-
Определение величины посадки по окату рукава те 0,2 см и отложите эту величину по линии оката задней
(1) Отложите от точки 3 по линии оката задней части рукава части рукава от точки 3. Поставьте контрольный знак в
длину всей проймы спинки. Полученная точка окажется этой точке (илл. D).
немного левее средней линии рукава (илл. D). (2) К длине нижнего участка проймы переда (19–25) прибавь-
(2) Повторите действия на линии оката передней части рукава, те 0,2 см и отложите эту величину по линии оката передней
используя длину всей проймы переда. Полученная точка части рукава от точки 4. Поставьте первый контрольный
будет правее средней линии рукава. знак и выше этой точки на 2 см поставьте второй контроль-
Промежуток между этими точками и есть посадка по окату ный знак (илл. D).
рукава. Ее делят пополам  – точка на середине этого участка
18

Базовая конструкция платья, неотрезного по линии талии


(выполняется на основе базовых конструкций лифа и юбки)

Спинка платья В завершение построения спинки начертите заднюю (талие-


(1) От исходной точки начертите вниз линию длины платья с вую) вытачку. Уменьшите раствор вытачки по талии на спин-
левой стороны листа бумаги, который должен быть доста- ке лифа на 0,5 см с каждой стороны. Продолжите вниз линию
точно большим, чтобы на нем уместились лекала спинки середины вытачки на спинке лифа до середины участка между
и переда базовой конструкции лифа с небольшим рас- линией обхвата бедер верхнего и линией бедер на заднем полот-
стоянием между ними и ниже лекала полотнищ базовой нище юбки. Оформите нижний участок вытачки до этой точки.
конструкции юбки. С проведенной линией совместите
среднюю линию лекала спинки лифа и обведите лекало Перед платья
спинки, включая плечевую и талиевую вытачки (тонкими (1) С проведенной средней линией переда платья совместите
линиями), начертите линию ширины спины, подмышеч- среднюю линию лекала переда лифа и обведите лекало,
ную линию и линию груди. Через нижнюю точку на линии включая нагрудную и переднюю (талиевую) вытачки (тон-
бокового среза спинки лифа начертите горизонтальную кими линиями), начертите линию ширины груди, подмы-
линию талии от средней линии спинки до начерченной за- шечную линию и линию груди. Подмышечная линия на
ранее, параллельно ей, средней линии переда платья. переде должна быть на одном уровне с соответствующей
(2) Ниже спинки лифа совместите с исходной линией среднюю линией на спинке платья, лекало переда лифа нижней точ-
линию лекала заднего полотнища базовой основы юбки кой бокового среза должно касаться горизонтальной линии
так, чтобы это лекало верхней точкой бокового среза ко- талии.
снулось горизонтальной линии талии. По средней линии (2) Ниже переда лифа совместите с начерченной вертикаль-
спинки платья получится промежуток между лекалами в ной линией среднюю линию лекала переднего полотни-
области линии талии. Обведите лекало заднего полотнища ща базовой основы юбки так, чтобы это лекало верхней
юбки в этом положении, тонкими линиями обведите лека- точкой бокового среза коснулось горизонтальной линии
ло на участке между линией талии и линией обхвата бедер талии. По средней линии переда платья получится про-
верхнего, кроме вытачек – их нужно обвести ярко. межуток между лекалами в области линии талии, а по
(3) На боковой линии в области талии образуется «ступень- боковой линии «ступенька» будет больше, чем на спинке.
ка» из-за разницы в длинах срезов талии лекал. Начертите Оформите боковую линию платья, сглаживая «ступень-
боковую линию спинки платья от боковой линии спинки ку». Боковую линию можно скопировать со спинки платья.
лифа до точки на боковой линии заднего полотнища юбки, Уменьшите раствор вытачки по талии на переде лифа на
расположенной немного ниже линии обхвата бедер верх- 0,5 см с каждой стороны и оформите вытачку так же, как и
него. на спинке платья.
19
Пример
построения,
размер 12

линия ширины спины

линия ширины
груди

подмышечная линия

линия груди
СС

СП
линия обхвата
бедер верхнего

линия бедер

Масштаб 1:5
20
Базовая основа платья, неотрезного по линии талии, готова 1,5  см у средней линии спинки, сводя эту величину к нулю у
к использованию. До тех пор, пока средние линии спинки и пе- боковой линии. В данном случае между деталями по средней
реда остаются прямыми, изделие можно выполнять без сред- линии останется промежуток 1  см, достаточный для хорошей
него шва. Однако среднюю линию спинки можно отклонять от посадки изделия на типовую фигуру. Сделайте больше величину
вертикали для изменения посадки платья на фигуре. Проме- наложения для фигур с перегибистой осанкой и уменьшите для
жуток по средней линии спинки платья между лекалами лифа фигур с сутулой осанкой. Начертите линию направления нити
и заднего полотнища юбки в области линии талии становится основы параллельно средней линии заднего полотнища юбки.
причиной образования горизонтальных заломов на спинке в
области талии. Удаляя этот промежуток, можно убрать заломы. Примечание Существуют более легкие способы построения
Сделайте разрез по горизонтальной линии талии от средней базовой конструкции платья, неотрезного по линии талии, но
линии спинки до боковой линии, немного не доходя до конеч- добиться хорошей посадки изделия на фигуре быстрее и каче-
ной точки разреза, и наложите края деталей друг на друга на ственнее описанным способом.
21
Базовая конструкция
платья, неотрезного по
линии талии, со средним
швом на спинке – внесение
изменений для улучшения
посадки

нить основы
СС
сделайте разрез
и наложите на 1,5 см
22

Базовая конструкция брюк

Для чертежа базовой конструкции брюк потребуются семь брюк). Достройте среднюю линию задней части брюк
основных размерных признаков: (СЗ), соединив точки 5–11–9 лекальной линией.
(1) Расстояние от линии талии до пола. 0–15 = 1/4 величины итогового значения обхвата талии плюс
(2) Длина сидения. 5,5 см. Соедините точки 6–15 прямой линией, не доходя
(3) Расстояние от линии талии до колена. 1 см до точки 15, – получена точка 16 (верхняя точка на
(4) Итоговое значение обхвата бедер – то есть размерный при- средней линии передней части брюк). Достройте сред-
знак обхват бедер плюс 5 см прибавка на свободу облега- нюю линию передней части брюк (СП), соединив точки
ния. 6–12–10 лекальной линией.
(5) Итоговое значение обхвата талии – то есть размерный при- 14–17 = 1/4 значения размерного признака обхват талии плюс
знак обхват талии плюс 1 см прибавка на свободу облега- 4 см.
ния. 16–18 = 1/4 значения размерного признака обхват талии плюс
(6) Итоговое значение обхвата колена  – то есть размерный 3,2  см. Соедините точки 14–17 и 16–18 тонкими ли-
признак обхват колена плюс 20 см прибавка на свободу об- ниями.
легания. 19 = середина отрезка 6–16. От точки 19 начертите линию
(7) Итоговое значение обхвата щиколотки – то есть размерный под прямым углом к боковой вертикали – получена ли-
признак обхват щиколотки плюс 20 см прибавка на свобо- ния обхвата бедер верхнего.
ду облегания. 20 = пересечение средней линии задней части брюк с линией
Для (2) смотрите примечание 1. обхвата бедер верхнего.
Для (6) и (7) смотрите примечание 2. 20–21 = 1/4 величины итогового значения обхвата бедер минус
Размер бумаги для чертежа – 80 см в ширину × 120 см в длину. 0,5 см.
19–22 = 1/4 величины итогового значения обхвата бедер минус
Начертите две взаимно перпендикулярные линии из точки 0 – 2 см. Соедините точки 17–21–2 и 18–22–2 лекальными
получены исходная линия талии и боковая вертикаль. линиями для оформления верхних участков боковых
0–1 = расстояние от линии талии до пола плюс 1 см. Начерти- линий.
те горизонтальную линию через точку 1. 2–23 = 1/6 величины итогового значения обхвата бедер минус
0–2 = высота бедер от линии талии до линии бедер плюс 1 см. 0,5 см. Через точку 23 начертите вертикальную линию
Через точку 2 начертите линию под прямым углом к бо- вверх до линии талии и вниз до линии низа – получе-
ковой вертикали – получена линия бедер. на линия заднего сгиба брюк/линия направления нити
0–3 = длина сидения. Через точку 3 начертите линию под основы на задней части брюк.
прямым углом к боковой вертикали – получена линия 2–24 = 1/6 величины итогового значения обхвата бедер минус
подъягодичной складки. 1,5 см. Через точку 24 начертите вертикальную линию
0–4 = расстояние от линии талии до колена плюс 1 см. Через вверх до линии талии и вниз до линии низа – получена
точку 4 начертите линию под прямым углом к боковой линия переднего сгиба брюк/линия направления нити
вертикали – получена линия колена. основы на передней части брюк.
2–5 = 1/4 величины итогового значения обхвата бедер плюс
1,2 см. Ширина задней части брюк по линии колена = 1/2 величины
2–6 = 1/4 величины итогового значения обхвата бедер минус итогового значения охвата колена плюс 1,3 см. Отложите по по-
1 см. ловине получившегося значения от линии заднего сгиба брюк
7 = из точки 5 начертите короткую вертикаль до пересече- влево и вправо по линии колена.
ния с линией подъягодичной складки. Ширина передней части брюк по линии колена = 1/2 величи-
8 = из точки 6 начертите короткую вертикаль до пересече- ны итогового значения обхвата колена минус 1,1 см. Выполните
ния с линией подъягодичной складки. построение, как на задней части брюк.
7–9 = 1/10 величины итогового значения обхвата бедер плюс Ширина задней части брюк по линии низа = 1/2 величины
0,5 см. От точки 9 отложите вниз 1,2 см – получена верх- итогового значения обхвата щиколотки плюс 1,5 см. Выполните
няя точка шаговой линии задней части брюк (см. при- построение как, на задней части брюк по линии колена.
мечание 3). Ширина передней части брюк по линии низа = 1/2 величины
8–10 = 1/10 величины итогового значения обхвата бедер минус итогового значения обхвата щиколотки минус 1,1 см. Выполните
2,5 см – получена верхняя точка шаговой линии пере- построение как, на передней части брюк по линии колена.
дней части брюк. Для построения боковых и шаговых линий частей брюк сое-
7–11 = 2,8 см – диагональ прямого угла. дините получившиеся точки на линии низа и колена с соответ-
8–12 = 3,3 см – диагональ прямого угла. ствующими точками в области подъягодичной линии прямыми
0–13 = 1/4 величины итогового значения обхвата талии плюс линиями.
5,5 см. Соедините точки 5–13, продолжите линию выше Для придания вогнутой формы верхним участкам шаго-
горизонтальной линии талии на 1  см  – получена точ- вых линий соедините точки 9 и 10 с соответствующими точка-
ка  14 (верхняя точка на средней линии задней части ми на линии колена лекальными пунктирными линиями.
23

горизонтальная
линия талии

Пример
линия
построения,
обхвата бедер верхнего
размер 12

СП
СЗ

линия бедер

линия длины сидения


(подъягодичной складки)
соответ ней части брю
перед

оттянут ующего среза


ств
ь до дли
ны
к

линия колена
боковая вертикаль

Масштаб 1:5
24
Для этого прямой участок шаговой линии выше линии колена Задняя часть: линия заднего сгиба брюк образует левую сто-
на задней и передней частях брюк разделите на четыре части. От рону задней центральной вытачки.
полученных точек отложите внутрь деталей соответствующие 14–25 = 2/3 от 14–17 плюс 1  см. Из точки 25 начертите верти-
величины. кальную линию вниз – получена линия середины зад-
Задняя часть: ней боковой вытачки. Обе вытачки заканчиваются на
• одна четвертая вниз от точки 9 = 1,2 см; линии обхвата бедер верхнего.
• половина = 1,5 см; Передняя часть: линия переднего сгиба брюк соответствует
• три четвертых = 0,8 см. линии середины передней центральной вытачки. Вытачка за-
Соедините точку 9 с соответствующей точкой на линии коле- канчивается на 2 см выше линии обхвата бедер верхнего.
на через эти точки. 16–26 = 2/3 от 16–18 плюс 1 см. Из точки 26 начертите вертикаль-
Передняя часть: ную линию вниз до линии обхвата бедер верхнего – по-
• одна четвертая вниз от точки 10 = 0,5 см; лучена линия середины передней боковой вытачки.
• половина = 0,3 см;
• три четвертых = 0,2 см. Завершение построения базовой конструкции брюк
Соедините точку 10 с соответствующей точкой на линии ко- Начертите линии верхнего среза частей брюк лекальными
лена через эти точки. линиями, соединяя точки 14–17 и 16–18 и совмещая стороны
вытачек. Линия верхнего среза должна быть перпендикулярна
Необходимо уменьшить длину линии верхнего среза ча- средним линиям частей брюк на участках примерно 3 см. Убеди-
стей брюк, чтобы она соответствовала величине итогового тесь, что в области верхнего участка бокового среза получилось
значения обхвата талии с учетом прибавки на свободу обле- хорошее сопряжение линий верхнего среза частей брюк.
гания 1  см для получения конструкции брюк, прилегающих в
области талии. Примечание 1 Длина сидения в брюках так же, как и ширина
Рассчитайте растворы вытачек по талии следующим образом. брюк, зависит от моды. На базе конструкции классических брюк
Измерьте длину линий 14–17 и 18–16. Запишите полученные можно выполнить любые их модельные конструкции.
на чертеже величины и сложите их друг с другом (41,7 см для
размера 12). От этой величины отнимите половину величины Примечание 2 Величина прибавки на свободу облегания к
итогового значения обхвата талии (34,5  см для размера 12) = размерным признакам обхват колена и обхват щиколотки мо-
7,2 см – суммарный раствор вытачек по талии. жет меняться в зависимости от силуэтной формы брюк. Когда
До того, как начать распределение суммарного раствора выта- модными становятся широкие брюки, увеличьте прибавки. Если
чек по талии, прочтите комментарии к определению растворов узкие – уменьшите, но прибавка на свободу облегания к обхвату
вытачек по талии в разделе, посвященном построению базовой колена не должна быть меньше 6 см (это минимум для коррек-
конструкции прямой юбки на стр. 10. тировки линий срезов) и меньше 9  см к обхвату щиколотки
Распределите рассчитанный суммарный раствор вытачек по (это минимум для того, чтобы проходила нога).
талии следующим образом:
• задняя часть – 4 см, далее распределяется в две вытачки; Примечание 3 При занижении верхней точки шаговой ли-
• передняя часть  – 3,2  см, далее распределяется в вытачку нии задней части брюк она становится немного короче соот-
раствором 2 см и в вытачку раствором 1,2 см. ветствующей линии передней части. Выполните оттягивание по
Определите месторасположение вытачек на линиях 14–17 шаговому срезу задней части брюк между линией высоты сиде-
и 16–18. ния и линией колена до соответствия его длины срезу передней
части половины брюк.
25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Представленные здесь две дополнительные базовые кон- • Базовая конструкция лифа без вытачек свободной фор-
струкции являются основой для моделирования изделий про- мы – пропорционально увеличена для моделирования изде-
стой формы и предпочтительны при моделировании простор- лий свободной формы, таких как пижамы, халаты, пеньюары,
ных изделий. накидки и широкие блузки. К данной конструкции предложено
два варианта рукава. Первый вариант рукава представлен на
• Базовая конструкция лифа без верхних вытачек с рукавом стр. 31 – высота его оката уменьшена, за счет чего рукав автома-
используется для моделирования блузок, маек из эластичных тически становится шире. Уменьшенная высота оката и широ-
материалов и трикотажа, жилетов, маленьких жакетов или кий рукав – наиболее характерные черты просторной одежды.
пляжных комплектов и домашней одежды. Из лифа такой Второй вариант рукава представлен на стр. 32 – он имеет так-
конструкции, удлинив его, можно без труда получить платье же уменьшенную высоту оката и большую ширину по подмы-
простого покроя, которое выполняется из трикотажа или лег- шечной линии, что делает его похожим на рукав рубашечного
кой ткани. типа.

• До того, как вы выкроите свое первое лекало…


На лекалах следует обязательно указать размер изделия (например, «обхват груди
88 см» или «размер 12»), так как по величине лекала с увеличенными прибавками на
свободу облегания определить размер затруднительно. Нужно нанести также другие
маркировочные данные.
(1) Размер.
(2) Линии направления нити основы.
(3) Среднюю линию спинки и среднюю линию переда.
(4) Количество деталей кроя.
(5) Наименование деталей кроя для их идентификации, например: чашка бюстгаль-
тера, карман и т.д.
(6) Любая необходимая информация по изготовлению изделия.

Базовая конструкция лифа без верхних вытачек

Задача  – сделать базовую конструкцию лифа более плоской Примечание Боковая линия этих базовых конструкций
формы в верхней части, чтобы она подходила для моделирова- должна проходить посередине подмышечной линии для получе-
ния просторных изделий. Для этого растворы плечевой вытач- ния одинаковой ширины спинки и переда. Если вы используете
ки на спинке и верхней вытачки на переде лифа переводятся к базовую конструкцию лифа, построенную на типовую фигуру,
пройме лифа. За счет этого удлинения пройма преобразуется то в нее не требуется вносить коррективы, а в базовой конструк-
для проектирования изделий с рукавами с уменьшенной высо- ции лифа, построенной на индивидуальную фигуру, проверьте
той оката. Вытачки по талии сохраняются на чертеже для моде- ширину переда и спинки по подмышечной линии. Поровну по-
лирования изделий, прилегающих в этой области к фигуре. делите разницу между ними: добавьте к меньшей детали, убери-
те от большей.
26
Перед базовой конструкции лифа (илл. А) Рукав для базовой конструкции лифа без верхних вытачек
(1) Обведите лекало базовой конструкции переда лифа пла- За счет перевода верхней вытачки переда большего раствора
тья тонкими линиями по левой стороне верхней вытачки, и плечевой вытачки спинки меньшего раствора в пройму длина
участок линии плеча и проймы, включая оба контрольных проймы спинки и переда стала почти одинаковой. Для этой уд-
знака проймы. Сделайте разрез от контрольного знака линенной проймы подходит немного расширенный рукав, наи-
проймы (19) до точки центра груди и, поворачивая соот- более подходящий для просторных моделей.
ветствующий фрагмент лекала относительно точки цен- В чертеж рукава со стр. 16 вносятся необходимые изменения,
тра груди, переведите раствор верхней вытачки переда в чтобы рукав подходил для увеличенной проймы (см. илл. В на
пройму. стр. 27):
(2) Начертите новую линию проймы, заходя внутрь детали по (1) 0–1 = длина увеличенной проймы, поделенная на три.
линии открывшейся вытачки приблизительно на 2  см. За Увеличение высоты оката рукава соответствует
счет открывшейся вытачки пройма удлиняется. новой пройме.
(2) 0–3 и 0–4 = 1/2 величины итогового значения обхвата пле-
Спинка базовой конструкции лифа (илл. А) ча плюс 1,5 см – за счет этого рукав расширится
(3) Обведите лекало базовой конструкции спинки лифа платья (за исключением области запястья).
так же, как и лекало конструкции переда, переводя плече-
вую вытачку в пройму на уровне линии ширины спины Завершение построения базовой конструкции рукава
(точка 11). Проконтролировав соответствие длины и формы линии
(4) Начертите новую линию проймы, увеличивая ширину оката рукава длине и форме линии проймы лифа (включая по-
спинки на 0,5 см в области нижней части проймы. садку по окату рукава), перенесите контрольные знаки проймы
Примечание Измерьте длину новой увеличенной проймы и на окат рукава, откладывая значения длины проймы вверх по
запишите полученные данные на чертеже конструкции, необхо- линии оката от соответствующих точек на подмышечной линии
димые для дальнейших модельных преобразований конструк- рукава (илл. С на стр. 28).
ции и для построения чертежа рукава.
27
Базовая конструкция Илл. A

лифа без верхних


вытачек

Пример построения,

см
размер 12

см
СС

СП
подмышечная линия

линия груди

Илл. B
высота оката =
1/3 длины проймы

подмышечная линия

линия локтя

Масштаб 1:5
28
Завершение построения базовой конструкции рукава

Илл. C отложите длину нижнего участка


проймы спинки от крайней точки
на подмышечной линии
до контрольного знака

Задняя Передняя
часть часть
рукава рукава
29

Базовая конструкция лифа без вытачек свободной формы

Для облегчения моделирования объемных изделий (напри- РУКАВ ДЛЯ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИЯ ЛИФА
мер, пеньюаров, пижам, халатов) лекала базовой конструкции БЕЗ ВЫТАЧЕК СВОБОДНОЙ ФОРМЫ
лифа без верхних вытачек следует увеличить так, чтобы они Используя те же принципы, что и при построении базовой
походили на лекала широкой блузки. На базе этой конструкции конструкции рукава на стр. 16, можно выполнить конструкцию
можно создавать модельные конструкции широких изделий с относительно широкого рукава в соответствии с измененной
рукавами, создающими достаточно пространства для движения, проймой. Из значений четырех размерных признаков, необходи-
и изделий, которые при желании можно надевать поверх другой мых для построения чертежа рукава, значения трех изменяются:
одежды. (1) Длина проймы  – тщательно снятые измерения с базовой
(1) Расположите лекала базовой конструкции лифа без верх- конструкции лифа без вытачек свободной формы. В ин-
них вытачек (со стр. 27) так, чтобы подмышечные линии струкции на этапе 0–1 эту величину делят на три для по-
спинки и переда лежали на одной горизонтальной линии. лучения значения высоты оката рукава. Для этой широкой
Оставьте 5 см промежутка между верхними точками бо- базовой конструкции высота оката рукава должна быть
ковых срезов лекал так, чтобы средние срезы спинки и уменьшена на 2,5  см для компенсации удлинения линии
переда лекал были параллельны друг другу, и обведите плеча.
лекала. Эти 5 см промежутка увеличили до 20 см прибав- Пример для размера 12
ку на свободу облегания к обхвату груди, что наиболее Длина проймы спинки = 24 см
подходит для свободных моделей, чем те 10  см, которые Длина проймы переда = 25 см
рекомендованы для базовой основы платья. Начертите Итоговая длина проймы = 49 см ÷ 3
вертикальную линию вниз от подмышечной линии, посе- = 16 см – 2,5 см
редине между деталями – получена новая боковая линия. = 13,5 см – высота оката рукава
(2) По средней линии спинки удлините детали на 22 см (или (Значения округлены для удобства.)
по требованию) от линии талии. От полученной точки на-
чертите горизонтальную линию до средней линии переда. (2) Длина рукава остается неизмененной.
(3) Если длину линии плеча оставить без изменения, изделие (3) Обхват плеча плюс 5  см прибавка на свободу облегания
будет выглядеть так, как будто не соблюдены пропорции. (как на рукаве базовой конструкции платья) плюс допол-
Удлинение линии плеча выполняют следующим образом. нительная прибавка 5 см (расширение базовой конструк-
Через точки наружных концов плечевых срезов начерти- ции лифа без вытачек свободной формы по подмышечной
те линии, перпендикулярные средним линиям спинки и линии) плюс удвоенная величина углубления проймы
переда. Отложите от этих точек наружу по 2,5 см по этим (1,5 + 1,5).
перпендикулярам и начертите новые линии плеча. Этот Пример для размера 12
способ позволяет увеличивать длину плечевых линий при Обхват плеча = 28 см
правильном их наклоне, что необходимо для свободных Прибавка на свободу облегания = 5 см
моделей. Дополнительное расширение
(4) Углубление проймы Так как ширина деталей по подмы- по подмышечной линии = 5 см
шечной линии увеличилась на 5  см (за счет промежутка Углубление проймы = 1,5 см
между деталями), то необходимо увеличить и ширину де- 1,5 см
талей в области проймы для увеличения объемной формы Итоговое значение обхвата плеча = 41 см
всей конструкции. Опустите верхнюю точку боковой ли- (4) Обхват запястья плюс 15 см прибавка на свободу облега-
нии на 1,5 см и обозначьте ее БЛ. ния – наиболее подходящая величина для этого широкого
(5) Изменение формы проймы Отложите по горизонтали от рукава.
середины изначальной проймы спинки и переда наружу по Следуйте инструкциям по построению рукава для базовой
2,5 см. Начертите линии новой проймы от точек наружных конструкции платья на стр. 15, заменяя полученные величины.
концов плечевых линий до верхних точек боковых линий
через полученные точки. Линия новой проймы спинки бу- Примечание Локтевая вытачка для этого широкого рукава не
дет касаться верхней точки изначальной боковой линии проектируется, но может потребоваться разрез для выполнения
спинки. Линия новой проймы переда будет пересекать под- застежки, если у рукава есть манжета. Линию разреза располага-
мышечную линию на расстоянии 2,5 см от верхней точки ют посередине между линией локтевого среза и средней линией
изначальной боковой линии переда. Контрольные знаки рукава (линией направления нити основы), длина ее минимум
новой проймы остаются на том же уровне при переносе их 10  см. Проконтролируйте длину линий локтевого и переднего
с изначальной проймы. срезов рукава и форму линии низа рукава.
30
Базовая конструкция лифа без вытачек свободной формы
Лиф

Пример построения,
размер 12

вершина вершина
горловины горловины

плечевая плечевая
точка точка

уровень
середины
проймы

см
см

подмышечная линия

БЛ линия груди
СС

СП

Масштаб 1:5
31
Базовая конструкция лифа без вытачек свободной формы
Рукав

Пример построения,
размер 12

уменьшенная высота
оката рукава =
1/3 длины проймы 
минус 2,5 см
подмышечная линия

линия локтя

Масштаб 1:5
Рукав с очень маленькой высотой оката (3) Придание формы низкому окату рукава
Для базовой конструкции лифа без вытачек свободной фор- Поделите линию 1–3 задней части рукава следующим
мы важно построить конструкцию рукава с очень маленькой образом:
высотой оката, больше похожую на рукав мужской сорочки. 3–5 = 1/3 от величины 3–1.
Это экономит время в процессе моделирования изделий с ру- 6 = середина 5–1.
кавами рубашечного типа, затрачиваемое на преобразование 7 = середина 3–5 и на 0,5 см ниже вспомогательной линии.
базовой конструкции обычного рукава в рукав соответствую- 8 = 1,5 см вверх от точки 6 (см. примечание 1).
щей формы. Соедините точки 3–7–5–8–1 плавной лекальной линией.
(1) Обведите лекало первого рукава для базовой конструкции Поделите линию 1–4 передней части рукава следующим
лифа без вытачек свободной формы, включая подмышеч- образом:
ную линию, линию локтя и среднюю линию рукава (линию 4–9 = 1/2 от 4–1 минус 1,8 см.
направления нити основы). 10 = середина 9–1.
(2) 0–1 = сильно уменьшенная высота оката рукава, равная 11 = середина 4–9 и на 1 см ниже вспомогательной линии.
10 см (высота оката рукава равна приблизительно 1/5 дли- 12 = 1,5 см вверх по вертикали от точки 10 (см. прим. 1).
ны проймы). Соедините точки 4–11–9–12–1 плавной лекальной линией.
1–2 = длина рукава.
Измерьте величины 1–3 и 1–4 при сильно уменьшенной вы- Примечание 1 У рукавов с низким окатом должна быть более
соте оката и напишите полученные результаты на лекале. пологая линия оката.
Начертите линию оката от точки 1 до крайних точек на под-
мышечной линии, определяющих ширину рукава, с использова- Примечание 2 Эти изменения в построении рукава автома-
нием величин перпендикуляров к линиям 1–3 и 1–4, указанных тически уменьшают величину посадки по окату, что важно для
далее. качественного соединения таких рукавов с проймой изделия.

Рукав с очень
маленькой
высотой оката
для базовой сильно уменьшенная высота
конструкции оката рукава = приблизительно
лифа без вытачек 1/5 длины проймы
свободной формы
подмышечная линия

Пример построения,
размер 12

линия локтя

Масштаб 1:5
ЧАСТЬ II КОНСТРУКТИВНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ:
ОТ БЮСТГАЛЬТЕРА
ДО ХАЛАТА

2 Нижнее белье и
корсетные изделия

НИЖНИЕ ЮБКИ стр. 34 БЮСТГАЛЬТЕР С ЧАШКАМИ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ


УЗКАЯ ПРЯМАЯ НИЖНЯЯ ЮБКА 34 И С КОСТОЧКАМИ 68
РАСШИРЕННАЯ КНИЗУ НИЖНЯЯ ЮБКА С ОБОРКОЙ 36 БЮСТГАЛЬТЕР С ВТАЧНЫМИ ЧАШКАМИ
БЕЗ КОСТОЧЕК 70
ШИРОКАЯ НИЖНЯЯ ЮБКА С КОКЕТКОЙ 39
ЧАШКИ POSẼS 72
КОМБИНАЦИИ 42
КОРСЕТ 74
ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАЦИИ 42
УКОРОЧЕННЫЙ КОРСЕТ 80
КОМБИНАЦИЯ С РЕЛЬЕФАМИ «ПРИНЦЕСС» 46
БЮСТЬЕ 84
БЮСТГАЛЬТЕР-КОМБИНАЦИЯ 49
ПОЯС-КОРСЕТ 88
НИЖНИЕ СОРОЧКИ 52
ТРУСЫ И ПАНТАЛОНЫ 90
НИЖНЯЯ СОРОЧКА С НАСТРОЧЕННОЙ
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВЫСОКИХ ТРУСОВ 91
ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОЙ В ОБЛАСТИ ТАЛИИ 52
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ НИЗКИХ ТРУСОВ 94
НИЖНЯЯ СОРОЧКА С КРУЖЕВНОЙ КОКЕТКОЙ 54
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БИКИНИ 96
МАЙКИ 55
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВЫСОКИХ СТРИНГОВ 98
МАЙКА БЕЗ РУКАВОВ 56
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ НИЗКИХ СТРИНГОВ 100
МАЙКА НА БРЕТЕЛЯХ 58
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПАНТАЛОН 102
БЮСТГАЛЬТЕРЫ 60
КОМБИДРЕСЫ 104
ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
БЮСТГАЛЬТЕРА 61 КОМБИДРЕС С ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОЙ
И НАПУСКОМ ПО ТАЛИИ 105
БЮСТГАЛЬТЕР С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ ЧАШКАМИ 66
КОМБИДРЕС УПРОЩЕННОЙ СИЛУЭТНОЙ ФОРМЫ 108
БЮСТГАЛЬТЕР С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ ТРЕУГОЛЬНЫМИ
ЧАШКАМИ 67
34

НИЖНИЕ ЮБКИ

Нижняя юбка надевается под верхнюю юбку или платье и по- например, юбки-«солнца», ярусной юбки, юбки-«баллона».
зволяет им свободно ниспадать. Или в зависимости от формы Представленные здесь модельные конструкции нижних юбок
и материала, из которого изготовлена нижняя юбка, она может могут использоваться и для проектирования верхних юбок.
служить для поддержания формы пышной верхней юбки  –

Варианты нижних юбок


Нижняя юбка должна соответствовать форме изделия, под ширины юбки по талии) и убедитесь, что этого будет доста-
которое она надевается. точно, чтобы надеть изделие через ноги. Если длина чрез-
(1) Классическая прямая юбка будет свободно ниспадать на мерная, то вносите изменения только по боковым линиям
фигуре, если ее носят с плотно прилегающей нижней юб- и в области вытачек по талии.
кой. В этом случае нижнюю юбку следует выкраивать из (3) Скопируйте и совместите лекала деталей полотнищ юбки в
плотной ткани. Вместо эластичной тесьмы по талии в та- области верхних участков бокового среза, начертите линию
ких юбках чаще всего проектируют притачной пояс с за- талии плавной линией от средней линии заднего полотни-
стежкой и вытачки или мягкие сладки от нижнего края ща (СЗ) до средней линии переднего полотнища (СП) юбки
пояса. Шлицы в боковых швах увеличивают ширину шага, через новую верхнюю точку бокового среза – см. илл. 2.
особенно если длина юбки ниже колена. (4) Для увеличения ширины шага по боковым швам юбки
(2) Самые объемные нижние юбки служат для поддержания можно сделать шлицы, при желании декорированные кру-
формы пышных верхних юбок, их выкраивают из мягких жевом. Отметьте шлицу длиной 18 см или больше.
или жестких материалов  – в зависимости от желаемого
эффекта. Притачанные к ним оборки и воланы еще боль- Примечание Для определения необходимой длины эластич-
ше увеличивают их объем. Использование прилегающей ной тесьмы значение размерного признака обхват талии умень-
кокетки уменьшает объем нижней юбки в области талии шите на 8 см. Но прежде чем отрезать тесьму, проверьте степень
и контрастирует с объемом, сформированным в нижней ее эластичности.
части юбки. Эти юбки проектируют с поясом с застежкой,
например, на пуговицы, крючки или завязки.

Примечание При выполнении модельных конструкций ниж- Узкая прямая нижняя юбка
них юбок с эластичной тесьмой по талии убедитесь, что длина Модель А
верхнего среза лекал полотнищ юбки равна величине размер-
ного признака обхват бедер плюс, по меньшей мере, 5 см – так
изделие можно будет легко надевать как через ноги, так и через
голову.

УЗКАЯ ПРЯМАЯ НИЖНЯЯ ЮБКА


Модель А
Модельная конструкция нижней юбки выполнена на базо-
вой конструкции прямой юбки. Эти юбки чаще всего делают с
эластичной тесьмой по талии и надевают через ноги, поэтому
следует увеличить ширину юбки в области талии.
Ширина нижней юбки по линии бедер не должна быть мень-
ше, чем ширина базовой конструкции прямой юбки по линии
бедер. Если используются тонкие, пластичные материалы, до-
полнительное расширение по линии бедер составляет 5–10 см.

Инструкции к илл. 1
(1) Обведите лекала заднего и переднего полотнищ базовой
конструкции прямой юбки. Уменьшите длину юбки на
2,5 см. Расширьте полотнища юбки на 1,5 см у средних ли-
ний и на 1 см у боковых линий, придавая дополнительное
расширение юбке, равное 10 см.
(2) Измерьте увеличенную длину линии талии полотнищ ниж-
ней юбки (растворы вытачек добавляются для увеличения
35
Узкая прямая нижняя юбка
Модель А

Илл. 1
СЗ

СП
линия бедер
сгиб

сгиб
нить основы

нить основы
шлица

Илл. 2

с эластичной тесьмой
СЗ

СП
36
РАСШИРЕННАЯ КНИЗУ НИЖНЯЯ ЮБКА С ОБОРКОЙ
Модель В
Модельная конструкция этой расширенной книзу нижней
юбки выполнена на лекалах модели А.
Подходящие материалы: тонкий хлопок, тонкий или сред-
ней плотности шелк или их эквиваленты. Поскольку основная
задача пышной нижней юбки  поддерживать форму юбки, под
которую она надевается, то она должна быть выкроена из хоро- Расширенная книзу нижняя юбка с оборкой
шо держащего форму материала. Но так как по верхнему срезу Модель В
юбки притачивается эластичная тесьма, необходимо избегать
чрезмерного объема в этой области.

Инструкции к илл. 3
(1) Определитесь с шириной юбки по нижнему краю (в ши-
роких юбках, как правило, счет идет на метры – 2 м, 3,5 м
и т. д.). Затем измерьте длину нижнего среза лекал полот-
нищ модели А, чтобы определить величину дополнитель-
ного расширения полотнищ юбки по нижнему срезу.
(2) Определитесь с шириной оборки и начертите параллель-
ные между собой линии в соответствии с этой величиной
у точек на средних линиях переднего и заднего полотнищ
юбки, соответствующих месту соединения оборки с юбкой.
(3) Разделите длину линии бедер на лекалах полотнищ юбки
на три части, через полученные точки начертите линии
разрезов. Сделайте разрезы по начерченным линиям от
нижних до верхних срезов полотнищ юбки, не пересекая
верхние срезы. Выполните заданное коническое расшире-
ние полотнищ юбки по нижнему срезу, добавляя по поло-
вине величины одного расширения у боковых срезов лекал
полотнищ юбки (для равномерности расширения). Также
этого можно добиться, вращая лекала полотнищ юбки от-
носительно точек разрезов на линии талии.
(4) Точно измерьте получившуюся после расширения юбки
длину линии низа. Вырежьте прямоугольное лекало обор-
ки. Длина оборки может быть в 1,5–3 раза больше, чем дли-
на линии ее притачивания – в зависимости от материала и
требуемого эффекта. Оборка может выкраиваться:
(а) по направлению нити основы, если она выкраивается
цельной;
(b) из частей, которые стачиваются до соединения оборки
с юбкой. Ширина частей оборки в этом случае ограни-
чивается шириной материала (см. также комментарии
к оборкам пеньюаров на стр. 150).
После выкраивания оборки разделите длину ее верх-
него среза на четыре части и поставьте контрольные
знаки для совмещения оборки с юбкой по боковым
швам и средним линиям, как показано на илл. 4.
Расширенная книзу нижняя юбка с оборкой
Модель В

Илл. 3

с эласт
ич
тесьмо ной
й

линия б
едер

СЗ
СП

сгиб
сгиб

нить основы
нить основы

необходимое
удлинение оборки
ширина оборки
37
38

Илл. 4

СП

СЗ

СП
39
Широкая нижняя юбка с кокеткой
Модель С

ШИРОКАЯ НИЖНЯЯ ЮБКА С КОКЕТКОЙ Хорошо держащие форму или очень жесткие материалы для
Модель С этой нижней юбки будут наилучшим выбором: например, ко-
Модельная конструкция широкой нижней юбки с кокеткой кетка из плотного хлопка или шелка, а нижняя часть юбки из
выполнена на базовой конструкции прямой юбки. За счет сбо- жесткой сетки. Материалы с небольшой степенью эластичности,
рок в шве соединения объемной нижней части юбки с кокеткой которые чаще всего ассоциируются с нижними юбками, не под-
создается «выступ» на этом уровне. ходят для этой модели.
40
Инструкции к илл. 5 Инструкции к илл. 6
(1) Обведите лекала заднего и переднего полотнищ базовой (3) Скопируйте нижние части полотнищ юбки, разрежьте по
конструкции прямой юбки, переводя растворы вытачек к начерченным пунктирным линиям разрезов и раздвиньте
линии низа (следует сделать разрезы от нижних срезов ле- параллельно получившиеся пронумерованные части на
кал полотнищ юбки до концов вытачек). необходимую величину. Для большего расширения юбки
(2) Начертите линию кокетки параллельно линии талии на по низу используйте параллельно-коническое расшире-
уровне концов вытачек. Разделите на три части нижние ча- ние – для этого нужно раздвинуть части полотнищ юбки
сти полотнищ юбки, начертите пунктирные линии разре- больше по нижнему срезу, чем по верхнему. Обведите ле-
зов, пронумеруйте каждую часть для последующего этапа кала кокетки заднего и переднего полотнищ юбки каждое
моделирования. Для контроля величины распределения по отдельности. Эта нижняя юбка изготавливается с узким
сборок поставьте контрольные знаки на модельной линии поясом, с застежкой по средней задней линии кокетки дли-
юбки на уровне боковых и средних линий заднего и перед- ной до шва соединения нижней части юбки с кокеткой.
него полотнищ, посередине между средними и боковыми
линиями.
41
Илл. 5
а
ежк
заст

СЗ
кокет
ка
линия обхвата
бедер верхнего

ия
ин
ял
ва
ко

я
бо

лини

СП
вая
боко

Широкая нижняя юбка с кокеткой


разрезать и раздвинуть
Модель С

присборить
я
лини
вая
боко

Илл. 6
СП
42

КОМБИНАЦИИ

Комбинации используются как подкладка для изделий, наде- спинке комбинации от линии плеча до середины участка
ваемых сверху, поэтому они должны быть незаметны под оде- верхней линии спинки.
ждой настолько, насколько это возможно, по этой же причине
их выполняют из тонких струящихся материалов. Если исполь- Перед
зуются неэластичные ткани, лекала основных деталей ком- (4) Начертите боковую линию переда комбинации так же, как
бинации при выкраивании размещают под углом сорок пять на спинке.
градусов к нити основы (косой крой) – это улучшает качество (5) Увеличьте в два раза раствор верхней вытачки переда за
посадки изделия на фигуре при минимуме вытачек и швов и счет переноса левой стороны вытачки в сторону проймы,
является показателем высокого качества нижнего белья. В усло- чтобы уменьшить ширину переда комбинации в области
виях массового производства комбинации производят из сов- проймы, которая была необходима для изделия с втачным
ременных синтетических эластичных материалов для нижнего рукавом. Изменение раствора вытачки только со сто-
белья, которые служат альтернативой косого кроя. роны проймы дает гарантию того, что построенные в
Обратите внимание, что комбинации конструируются с за- дальнейшем на переде комбинации линии любых рельефов
вышенной линией талии, для того чтобы сохранить пропорцио- (например, рельефов «принцесс») будут корректно распо-
нальность изделия. ложены в области груди.
(6) Для построения верхней линии переда комбинации от-
ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАЦИИ ложите от подмышечной линии 1 см вниз по боковой ли-
(проектируется на базовой конструкции платья, неотрезно- нии (как на спинке) и соедините легкой лекальной линией
го по линии талии) полученную точку с точкой пересечения правой стороны
вытачки с линией ширины груди при совмещенных сто-
Инструкции к илл. 7 ронах вытачки. Далее верхняя линия переда комбинации
(1) Обведите лекала переда и спинки базовой конструкции проходит по линии ширины груди.
платья, неотрезного по линии талии, оставив промежуток На илл. 9 (стр. 45) предложен альтернативный способ по-
между деталями по линии бедер 10 см. Убедитесь, что сред- строения верхней линии переда комбинации. Скопируйте часть
ние линии спинки и переда платья параллельны друг другу, переда ниже линии ширины груди от средней линии переда
а их линии бедер расположены на одном уровне. Отметьте до правой стороны верхней вытачки (илл. 9а). Затем, вращая
линии: ширины груди, подмышечную, груди, талии, обхва- скопированный участок относительно точки центра груди (см.
та бедер верхнего и бедер под прямым углом к средним илл. 9b), совместите стороны верхней вытачки и начертите уча-
линиям переда и спинки. Начертите линию талии комби- сток верхней линии переда комбинации до верхней точки на
нации на 1,5 см выше линии талии базовой конструкции боковой линии переда, затем скопируйте боковую линию пере-
платья. Начертите вытачки на линии талии комбинации. да. Поставьте контрольный знак в точке пересечения боковой
Тонкими линями обведите плечевую и верхнюю вытачки. линии и линии груди. Совместите скопированный участок вер-
Уменьшите длину изделия на 2,5 см. хней части переда комбинации со спинкой по боковым линиям,
совмещая контрольные знаки в области линии груди, и откор-
Спинка ректируйте верхнюю линию комбинации от средней линии пе-
(2) Уменьшите ширину спинки у боковой линии: по подмы- реда до средней линии спинки, как показано на илл. 9с.
шечной линии на 1,2 см, по завышенной линии талии на
0,5 см. Начертите верхний участок боковой линии спинки Обратимся еще раз к илл. 7
комбинации от подмышечной линии до линии обхвата бе- (7) Для определения длины бретели комбинации измерьте
дер верхнего через полученные точки. Расширьте спинку на спинке и переде расстояние от плечевых до верхних ли-
комбинации по линии низа на 5 см. Измерьте длину боко- ний деталей и сложите полученные величины. (На практи-
вой линии базовой конструкции платья от точки на линии ке бретель часто укорачивают, но для надежности следует
обхвата бедер верхнего до линии низа комбинации. Начер- выкраивать бретель полной длины и изменять ее во время
тите нижний участок боковой линии комбинации полу- примерки.) Ширина бретели в готовом виде – 1 см.
ченной длины от точки на линии обхвата бедер верхнего (8) Силуэтная форма комбинации улучшится, если верхние
до линии низа комбинации с учетом ее расширения (см. участки вытачек по талии оформить лекальными линиями
илл. 8). с прогибом 0,5 см. Верхняя вытачка и вытачки по талии ча-
(3) Для построения верхней линии спинки комбинации отло- сто переводятся к линиям рельефов при конструктивном
жите от подмышечной линии 1 см вниз по боковой линии моделировании, например, к линиям рельефов «принцесс».
и соедините полученную точку с концом вытачки на линии Для этого оформите переход левой стороны верхней вы-
груди лекальной линией, далее верхняя линия спинки ком- тачки к левой стороне вытачки по талии на переде лекаль-
бинации проходит по линии груди. Начертите бретель на ной линией в области точки центра груди.
43
Исходная
модельная
конструкция
комбинации
проектирует-
ся на базовой
конструкции
платья, линия ширины
груди
неотрезного
по линии талии подмышечная
линия
линия груди

СП
Илл. 7
СС

см

линия талии
линия талии комбинации

линия талии
платья

Пример построения,
размер 12
линия обхвата
бедер верхнего

линия бедер

Масштаб 1:5
44
Илл. 8
Построение нижнего участка боковой линии комбинации

Оформление линии низа комбинации с учетом ее


расширения:
a–b = необходимая величина расширения;
b–с = боковая линия, проведенная до крайней точки
расширения;
с–d = с–а;
d–a = линия низа комбинации на участке расширения
оформляется до точки d лекальной линией
(немного выше точки а для плавности перехода).

ее
едн е
Пер тнищ
о
пол бки и
ю аци
бин
ком
Заднее
полотнище
юбки
комбинации
я
я лини
бокова

откорректируйте
линию низа,
совместив лекала
Илл. 9
Оформление верхней линии комбинации

линия груди

СС

Илл. 9a Илл. 9b Илл. 9c


Скопируйте часть переда ниже линии Вращая скопированный участок Совместите скопированный участок
ширины груди от средней линии относительно точки центра груди верхней части переда комбинации
переда до правой стороны верхней влево, совместите стороны верхней со спинкой по боковым линиям,
вытачки. вытачки увеличенного раствора. совмещая контрольные знаки по
Начертите участок верхней линии линии груди, и откорректируйте
переда комбинации до верхней точки верхнюю линию комбинации от
на боковой линии переда, затем средней линии переда до средней
начертите боковую линию переда. линии спинки.
Поставьте контрольный знак в точке
пересечения боковой линии и линии
груди.
45
46
КОМБИНАЦИЯ С РЕЛЬЕФАМИ «ПРИНЦЕСС» Комбинация с рельефами «принцесс»
Модель А (из неэластичных материалов) Модель А
Эту комбинацию надевают через голову, поэтому ширина ее
деталей в области талии будет увеличена до значения размер-
ного признака обхват груди (минимальный объем для изделия
без застежки).
В моделях комбинаций с рельефами «принцесс» формообра-
зование происходит в основном между областью груди и талии.
При проектировании комбинаций, надеваемых через голову,
растворы вытачек по талии уменьшают, но полностью их не уда-
ляют для формирования прилегания в этой области. А недоста-
ющую ширину в области талии компенсируют за счет уменьше-
ния растворов боковых вытачек, спрямляя линии боковых швов
комбинации, – это также улучшает баланс изделия.
За счет вертикальных рельефных швов можно добиться зна-
чительного расширения комбинации в области низа при макси-
мальном прилегании изделия в области талии.

Инструкции к илл. 10
(1) Обведите лекала исходной модельной конструкции комби-
нации, включая линию груди, талии, бедер, а также вытачки
на талии (тонкими линиями).
(2) В этой модели, выполняемой из неэластичного материала,
вытачки по талии сохраните для придания формы, но их
растворы уменьшите на 2 см. Затем, чтобы приблизить ши-
рину деталей комбинации в области талии до значения раз-
мерного признака обхват груди, расширьте спинку и перед
по линии талии у боковых линий по 1,5 см.
(3) Добавьте необходимую величину расширения по линии
низа комбинации, продлевая нижние стороны вытачек
по талии от их концов до линии низа (илл. 10). Варианты
оформления продольных линий частей комбинации (в за-
висимости от модели) показаны на илл. 11.

Инструкции к илл. 11
(4) Изогните линии рельефов выше линии талии так, чтобы
они соответствовали изгибам тела. Измените форму верх-
ней линии переда комбинации в соответствии с моделью –
оформите V-образный вырез горловины лекальной линией (6) При выкраивании деталей этой модели из эластичных ма-
до точки на 2,5 см выше линии груди. териалов используйте линии направления нити основы,
(5) Поставьте монтажные контрольные знаки под прямым как на илл. 10. Если материал неэластичный, используйте
углом к линиям швов  – это делают до того, как лекала крой по косой (линии направления нити основы показаны
деталей будут скопированы отдельно (см. илл. 10). Если на илл. 11), что придаст большую «пластичность» комби-
изменены углы наклона линий швов (как, например, при нации.
увеличении расширения комбинации по линии низа на (7) Комбинация декорирована кружевом по верхнему и ниж-
илл.  11), контрольные знаки следует перенести под пря- нему краям, кружевом украшена также оборка, настра-
мым углом к новым линиям швов, используя прямоуголь- чиваемая в области низа комбинации, чтобы придать ей
ный треугольник. дополнительный объем. Для построения лекала детали
В моделях с боковыми частями рекомендуется маркиро- оборки измерьте на юбке длину линии настрачивания обо-
вать линии продольных швов стачиваемых между собой рки и далее следуйте инструкциям раздела о нижних юбках
деталей одинаково, например: по одному контрольному (модель В) – см. стр. 36–38.
знаку расположить на боковой линии центральной части
спинки и передней линии боковой части спинки, по два За информацией о построении бретелей комбинации обрати-
знака на боковых линиях боковых частей спинки и переда тесь к разделу о построении исходной модельной конструкции
и т. д. – для правильной сборки изделия. комбинации (стр. 42–43).
47
Комбинация с рельефами «принцесс»
Модель А

Илл. 10

линия
груди

линия
талии

СП
СС

нить основы

нить основы
сгиб

сгиб
нить основы

нить основы
Илл. 11 48

СП

боков

бокова
варианты
оформления

ая лин
сгиб

линий

ия

я линия
продольных

СС сгиб
швов воспользуйтесь
комбинации прямоугольным
Н

треугольником для
О

переноса контрольных
знаков к новым линиям

НО
швов
НО

Н О
линия настрачивания
оборки

по 6 см дополнительного расширения деталей в области


линии низа дает в итоге длину линии низа изделия 2,25 м
49
БЮСТГАЛЬТЕР-КОМБИНАЦИЯ Бюстгальтер-комбинация
Модель В (из эластичных материалов) Модель B
Бюстгальтеры-комбинации плотно прилегают в области груди
и бедер, «соблазнительно» пролегают между грудными железами
и имеют расширение в области низа. Эта модель выполняется без
застежки в области талии, поэтому ширина комбинации в этой
области должна быть хорошо продумана – изделие должно сни-
маться через голову. Но поскольку эта комбинация выполняется
из эластичных материалов, не так важно придерживаться величи-
ны минимального объема в области талии (т. е. значения размер-
ного признака обхват груди без прибавки на свободу облегания),
как это важно для изделий из неэластичных материалов.
В качестве примера взят размер 12. Длина линии талии в мо-
дельной конструкции комбинации составляет 38  см, т. е. она
уменьшена до обхвата талии 76 см после проверки, что изделие в
области талии растянется до минимальной величины 88 см, соот-
ветствующей размерному признаку обхват груди для размера 12.
Швы по средним линиям переда и спинки придадут изделию
более соблазнительный вид без вытачек на талии. Выберите
кружево до построения лекал.

Инструкции к илл. 12
(1) Обведите лекала исходной модельной конструкции комби-
нации, включая линии груди, талии и бедер, а также вытач-
ку по талии на переде до середины участка между линиями
груди и талии. Вытачка по талии на спинке не обводится.
(2) Измерьте ширину переда и спинки комбинации по линии
талии и от этой величины отнимите 38 см (76 см – полное
значение обхвата талии). На полученную величину равно-
мерно уменьшите ширину переда и спинки по линии талии Инструкции к илл. 13b
в области боковых и средних линий. От полученных точек (5) Затем наметьте область чашки бюстгальтера. Расколите
начертите прямыми линиями боковые и средние линии на верхнюю часть лекала, сделайте разрез по линии середины
переде и спинке до верхней и нижней линий комбинации, верхней вытачки и соедините стороны «вытачки по талии».
через крайние точки на линии бедер. Оформите лекальны- Начертите нижнюю линию чашки, следуя изгибу под грудью.
ми линиями участки сопряжения боковых и средних линий Для размера 12, чтобы определить глубину чашки, отложите
в области линии талии. Оформите линию низа комбинации приблизительно 8 см вниз от точки центра груди (для каж-
в области участков расширения переда и спинки, как на дого следующего/предыдущего размера еще плюс или минус
илл. 8 (стр. 44). Измените форму верхней линии переда ком- 0,5 см соответственно). Поднимите нижнюю линию чашки
бинации в соответствии с моделью – оформите V-образный немного вверх по направлению к боковой линии; поставьте
вырез горловины до точки на 1 см выше линии груди. два контрольных знака для контроля сборок.
(3) Для моделирования участка бюстгальтера скопируйте с
илл. 12 верхнюю часть переда комбинации от верхней ли- Инструкции к илл. 13с–e
нии до середины участка между линией груди и линией (6) Наложите скопированную верхнюю часть переда с начер-
талии. Обведите верхнюю вытачку выше линии груди, «вы- ченными контурами бюстгальтера на чертеж переда комби-
тачку по талии» и линию направления нити основы, рас- нации, выравнивая верхнюю часть переда по линии груди;
положенную параллельно первоначальной средней линии скопируйте нижнюю линию чашки вместе с контрольными
переда комбинации. знаками (лучше всего сделать это при помощи портновско-
го резака).
Инструкции к илл. 13а (7) Скопируйте лекало переда комбинации и переведите рас-
(4) Распланируйте месторасположение кружева на скопиро- твор вытачки от среза линии притачивания чашки бюст-
ванном участке переда лифа с использованием вспомога- гальтера к срезу низа. Существует два способа сделать это:
тельного шаблона (шаблон повторяет размеры и форму (a) – сделайте разрез от среза низа переда комбинации до
деталей изделий из отделочных материалов, таких как точки середины вытачки на линии бедер, как на илл. 13с, и
кружево, кожа, материалы с вышивкой или расшитые би- совместите стороны вытачки до точки разреза. Ширина пе-
сером). Сделайте разрез по линии середины «вытачки по реда по срезу низа увеличится примерно на 2 см, но ширина
талии» и соедините стороны верхней вытачки. Начертите по линии бедер останется неизменной.
линию настрачивания кружева параллельно линии V-об- (b) – совместите стороны вытачки от среза линии при-
разного выреза горловины переда. Поставьте контрольный тачивания чашки бюстгальтера до точки среза низа, как на
знак на линии настрачивания кружева недалеко от линии илл. 13d. Ширина переда по срезу низа останется прежней,
проймы. но ширина по линии бедер уменьшится на 1 см.
50
(8) Для завершения работы над лекалами скопируйте ша- Информацию о построении бретелей вы найдете в разделе
блон для выкраивания кружева вместе с контрольными о построении исходной модельной конструкции комбинации
знаками. Скопируйте чашку бюстгальтера с открытой вы- (стр. 42–43).
тачкой по нижнему срезу для образования сборок под гру-
дью (илл. 13е). Поставьте одинаковые контрольные знаки Примечание Лекала этой комбинации легко преобразовать в
на линиях продольных швов стачиваемых между собой лекала ночной сорочки или вечернего платья!
деталей комбинации.

Бюстгальтер-комбинация
Модель B
Илл. 12

линия груди

линия талии СП
СС

направление нити
основы параллельно
первоначальной
средней линии переда
линия бедер
нить основы

нить основы
51
Илл. 13a шаблон для Илл. 13b Илл. 13e
выкраивания
кружева
лини ковая

лин
я
я бо

ия
гру
ди
нова

груди

основы
линия

нить
новая СП
основы
нить

стороны вытачки на талии

линия груди

основы
нить
пр
исб
орить

соедините стороны
вытачки до точки
вращения на линии
бедер

точка
вращения

линия бедер СП
СП

нить основы
нить основы
разрезать

Илл. 13c Илл. 13d


52

НИЖНИЕ СОРОЧКИ

Надеваемая под блузку или корсет нижняя сорочка изначаль- (4) Для кружевной вставки на переде оформите V-образный
но изготавливалась из подкладочного материала и надевалась вырез горловины от верхней точки правой стороны вытач-
для предохранения корсета от загрязнения в те времена, когда ки до правой крайней точки на линии груди. От последней
стирка была более трудной работой, чем сейчас. Современные точки отложите вниз по средней линии переда 12  см, эту
нижние сорочки выполняют из тонкого шелка, хлопка или кру- точку соедините с концом вытачки, скруглите получив-
жева и надевают чаще всего для красоты, а не в качестве пред- шийся угол между линиями в точке центра груди (линия
мета, освобождающего от ежедневной стирки. «точка–тире»). Поставьте контрольные знаки на сторонах
Модельные конструкции нижних сорочек всегда выполняют вытачки и по нижней линии вставки ближе к средней ли-
на лекалах исходной модельной конструкции комбинации. Они нии переда.
обычно имеют прямой силуэт, но могут быть прилегающего и Примечание Точечная линия справа от средней линии пе-
полуприлегающего силуэта с настроченной эластичной тесьмой реда показывает, что если используется полоса кружева, то она
по линии талии. Нижние сорочки могут быть различной дли- должна быть шириной 9–10 см.
ны – от уровня чуть ниже талии до линии бедер, с бретелями
для фиксации на плечах.
Используя лекала нижних сорочек, можно сделать эффектные
модели одежды для пляжа, если выполнить их из хлопковых
тканей – однотонных или с принтами.

НИЖНЯЯ СОРОЧКА С НАСТРОЧЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОЙ Нижняя сорочка


ТЕСЬМОЙ В ОБЛАСТИ ТАЛИИ Модель А
Модель А
Модель А с узкими бретелями и настроченной с изнаночной
стороны изделия эластичной тесьмой по линии талии декори-
рована тремя маленькими пуговицами и петлями из вытачного
шнура по средней линии кружевной вставки переда (илл. 14).
Инструкции к илл. 14
(1) Обведите лекала исходной модельной конструкции комби-
нации до линии бедер. Отметьте линию ширины груди, ли-
нии груди и талии. Не обводите вытачки по талии на переде
и спинке (их обводят только при моделировании изделий
прилегающего силуэта).
(2) Величина напуска сорочки в области талии зависит от тре-
бований модели и свойств материала. Для тонкого шелка
5 см напуска не будут лишними, но помните, какая бы вели-
чина ни прибавлялась к длине лекала, она всегда выглядит
в два раза меньше в изделии, надетом на фигуру, поэтому
делайте соответствующую оценку.
Чтобы добавить напуск сорочки:
• сделайте разрез по линии талии и раздвиньте лекала
переда и спинки на 5 см у среднего и бокового срезов;
• или обведите лекала переда и спинки до линии талии,
сдвиньте лекала на 5 см ниже линии талии и закончите об-
водить лекала до линии бедер.
(3) По боковым линиям сорочки отметьте шлицы длиной
10 см. В полученных точках поставьте контрольные знаки
и закруглите углы пересечения боковых и нижних линий
сорочки. Начертите боковые линии сорочки лекальной
линией от верхней линии сорочки до контрольного знака
шлицы.
53
Нижняя сорочка
Модель А

Илл. 14

линия ширины груди

линия груди
СС
сгиб

см
линия талии комбинации

линия талии нижней сорочки модели А


СП
сгиб

нить нить
основы основы

линия бедер
54
НИЖНЯЯ СОРОЧКА С КРУЖЕВНОЙ КОКЕТКОЙ
Модель В
Инструкция к илл. 15
(1) Обведите лекала исходной модельной конструкции комби-
нации до линии бедер или до любого другого уровня, опре-
деляющего модельную длину изделия. Отметьте линию ши-
рины груди и линию груди.
(2) Верхняя линия нижней сорочки совпадает с верхней ли- Илл. 15
нией исходной модельной конструкцией комбинации. От-
ложите от верхней линии переда сорочки вниз по средней
линии 17 см, полученную точку соедините с точкой центра
груди, затем от этой точки начертите линию, параллельную
верхней линии переда сорочки до боковой линии. Поставь-
те контрольные знаки на начерченных линиях с обеих сто-
рон от точки центра груди.
(3) Для получения полуприлегающего силуэта нижней сороч-
ки контуры ее боковых линий оставьте такими же, как на
исходной модельной конструкции комбинации.
(4) Переведите раствор верхней вытачки к боковой линии пе-
реда, выполнив разрез от боковой линии до точки центра
груди по линии соединения кокетки с передом. Скруглите
получившийся угол между линиями в точке центра груди.
Модель В с узкими бретелями может декорироваться ап-
пликацией на участке соединения частей кружевной кокетки. см
Застежка не требуется – эту нижнюю сорочку можно надевать
через голову.

СП
Нижняя сорочка
Модель B
55

МАЙКИ

Изначально майка была плотно прилегающим изделием, на- выполняют на основе базовой конструкции лифа без верх-
деваемым под одежду, с рукавами или без рукавов, длиной «чуть них вытачек для изделий с рукавами и без рукавов или ис-
ниже линии талии» или «значительно ниже линии талии». Ее пользуя исходную модельную конструкцию комбинации для
изготавливали из мягких, пластичных материалов и носили для более прилегающих изделий с бретелями. Независимо от
сохранения тепла. того, какая базовая конструкция берется за основу, следует
Сейчас майка относится к другой категории одежды. Мате- помнить:
риалы, из которых ее изготавливают, позволяют носить ее как (а) Модельные конструкции маек должны быть максимально
верхнее изделие, хорошо комплектующееся с юбками или брю- просты – без вытачек или рельефов, которые будут видны
ками, или как элемент пляжного комплекта, надевающийся по- через одежду, надетую сверху.
верх купальника. (b) Майки обычно проектируют без застежки, поэтому шири-
Майку с рукавами, или футболку, еще называют фуфай- на деталей в области талии не должна быть меньше зна-
ка. Наибольшее влияние на силуэтную форму майки оказы- чения размерного признака обхват груди без прибавки на
вает материал, из которого она изготавливается. Если это свободу облегания (минимальный объем для изделий без
эластичный материал или трикотажное полотно, конструк- застежки, чтобы их можно было надевать через голову), за
цию майки выполняют, как описано в главе 5 (см. стр. 241). исключением тех случаев, когда изделия проектируют из
Модельные конструкции маек из неэластичных материалов эластичных материалов.
56
МАЙКА БЕЗ РУКАВОВ Майка без рукавов
Модель А Модель А
Инструкции к илл. 16
(1) Обведите лекала базовой конструкции лифа без верхних
вытачек (со стр. 27) за исключением вытачек по талии на
переде и спинке. Удлините базовую конструкцию лифа по
средним линиям переда и спинки на 20 см от линии талии.
Начертите перпендикулярные линии к средним линиям
переда и спинки через полученные точки удлинения – по-
лучена линия бедер модельной конструкции майки.
(2) Для построения боковых линий майки начертите верти-
кальные линии вниз от верхних точек боковых линий ба-
зовой конструкции лифа до линии бедер майки.
(3) Для построения боковых линий модельной конструкции
майки полуприлегающего силуэта используйте боковые
линии базовой конструкции лифа без верхних вытачек, а
затем начертите лекальной линией переход от линии та-
лии к линии бедер (на чертеже – пунктирная линия). Если
таких изменений недостаточно, прогните боковые линии
сильнее, но следите за тем, чтобы ширина спинки и пере-
да в области талии не была меньше значения размерного
признака обхват груди без прибавки на свободу облегания,
чтобы изделие можно было надевать через голову.
(4) Для построения линий горловины и проймы: опреде-
литесь с параметрами модельной горловины на спинке и
переде, шириной линии плеча – на илл. 16 показан наилуч-
ший вариант (так «бретель» не сползет в процессе эксплуа-
тации изделия). Начертите линии модельной горловины и
проймы, совместив спинку и перед по линии плеча.
Подходящие материалы: тонкий хлопок и шелк или их синте-
тические эквиваленты, трикотаж.
Совет по обработке горловины и проймы: срезы обметать, а
затем подогнуть и проложить двухлинейную строчку.
57
Майка без рукавов
Модель А

Илл. 16

см

см

см

см

верхняя точка
боковой линии

СП
СС
сгиб

сгиб
нить основы

нить основы
58
МАЙКА НА БРЕТЕЛЯХ Майка на бретелях
Модель В Модель В
Инструкции к илл. 17
(1) Обведите лекала исходной модельной конструкции ком-
бинации длиной до линии бедер или в соответствии с мо-
дельной длиной изделия. Не обводите вытачки по талии на
переде и спинке.
(2) Измените форму верхней линии переда майки в соответст-
вии с моделью – оформите V-образный вырез горловины
до точки на 2  см выше линии груди. Начертите нижнюю
линию кружевной кокетки до правой стороны верхней
вытачки параллельно линии V-образного выреза горлови-
ны переда, на расстоянии 5 см от нее. Переведите раствор
верхней вытачки к линии кокетки, как показано на илл. 9
(стр.  45) в разделе о построении исходной модельной кон-
струкции комбинации, и дочертите оставшиеся линии ко-
кетки.

Инструкции к илл. 18
(3) Для завершения построения переда майки отметьте конт-
рольными знаками участок для образования сборок (для
этого раствор нижнего участка верхней вытачки сохраня-
ется на чертеже), поставьте соответствующие контрольные
знаки на нижней линии кружевной кокетки. Оформите
лекальной линией участок верхней линии майки между
контрольными знаками.
Информация о построении бретелей комбинации – в разделе
о построении исходной модельной конструкции комбинации
(стр. 42–43). Обратите внимание, что ширина бретелей в гото-
вом виде минимальна, например, 0,5 см.

Примечание Для улучшения качества посадки изделия на


фигуре лекала основных деталей обеих маек при выкраивании
можно размещать под углом 45 градусов к нити основы.
59
Майка на бретелях
Модель В

Илл. 17

линия ширины груди

см
см
линия груди
СС

СП
сгиб

сгиб
линия талии
нить основы

нить основы

линия бедер

Илл. 18
СП

сбор
ка
СП
сгиб
60

БЮСТГАЛЬТЕРЫ

Бюстгальтеры относятся к корсетным изделиям, и основное ней вытачек. Какое бы направление ни было у модельной линии,
их назначение – придание формы и поддержка груди. Конструк- она всегда должна проходить через точку центра груди или чуть
ция бюстгальтера не содержит прибавок на свободу облегания, выше нее, но никогда не ниже нее. Примеры расположения ли-
так как бюстгальтер является одним из наиболее прилегающих нии шва чашки представлены на илл. 26–29.
к телу изделий. Проектирование модельной конструкции бюст- Большинство бюстгальтеров для ежедневного использова-
гальтера можно осуществить на любой базовой конструкции ния имеют планку и пояс, состоящий из двух и более деталей
лифа прилегающего силуэта (илл. 19), убрав все прибавки на из основного и эластичного материалов, с застежкой, обеспечи-
свободу облегания в области груди и  смежных областях, так вающей регулировку длины пояса бюстгальтера. Чем шире пояс
как бюстгальтер должен плотно облегать фигуру, выполняя бюстгальтера, тем большую поддержку он дает. Бретели должны
основное предназначение. При проектировании бюстгальтера быть хотя бы частично, а лучше полностью из эластичной тесь-
из эластичных материалов или со вставками из этих материалов мы, с регулировкой длины при помощи специальных пряжек –
размер деталей бюстгальтера необходимо уменьшить в соответ- для большего комфорта в процессе использования.
ствии со степенью эластичности материала. Цельные округлые чашки бюстгальтеров создают в произ-
Область чашек бюстгальтера – наиболее перспективный уча- водственных условиях с использованием специального обору-
сток для моделирования. В модельных конструкциях бюстгаль- дования и специальных материалов. Эту процедуру, доступную
тера вертикальные линии членения чашки, как в базовой кон- только в условиях производства, можно компенсировать проду-
струкции лифа, используются редко, чаще – горизонтальные. Но манной конструкцией и правильным выбором материала. На-
проще всего выполнить модельную конструкцию бюстгальтера пример, тонкие прозрачные и/или телесного цвета материалы в
без линий членения чашки и вытачек, заменив их сборками. Так совокупности с конструкцией чашек без швов могут стать эк-
как вертикальный шов чашки бюстгальтера наименее предпоч- вивалентом «бюстгальтера-невидимки», который визуально не-
тителен, то построение линии горизонтального шва чашки – это заметен и к тому же имеет довольно простой покрой. Обратите
заключительная операция преобразования исходной модель- внимание на модели А и В.
ной конструкции бюстгальтера. Однако вертикальные линии Вариацией «бюстгальтера-невидимки» могут стать отдель-
швов могут использоваться при проектировании моделей бюст- ные приклеивающиеся чашки без бретелей posẽs. Они имеют
гальтеров пляжных комплектов. простую коническую форму и очень похожи на чашки, упомя-
Горизонтальные или диагональные линии швов являются нутые выше, но их делают клейкими по внутренней поверх-
наиболее подходящими для проектирования почти всех моде- ности и краям (см. илл. 30).
лей бюстгальтеров, они дают лучшую поддержку, поднимают и При выкраивании бюстгальтеров более сложной конструк-
формируют грудные железы и имеют лучшую посадку под оде- ции, состоящей из нескольких деталей похожей формы, следу-
ждой. Моделирование чашек заключается в простом переводе ет тщательно продумывать способ расстановки контрольных
растворов вытачек к модельным линиям чашки  – начертите знаков на линиях швов соединяемых между собой деталей
модельную линию чашки и совместите стороны верхней и ниж- (см. илл. 26–29) – их рекомендуется маркировать одинаково.
61

Исходная модельная конструкция бюстгальтера

Базовая конструкция лифа  – прекрасный выбор для созда- го уменьшите ширину спинки и переда, избавляясь от величин
ния исходной модельной конструкции бюстгальтера. Она име- прибавок на свободу облегания (см. Таблицу размерных при-
ет прилегающий силуэт и вытачки оптимального раствора для знаков типовых фигур женщин на стр. 6). Созданная только по
придания формы в области груди. размерным признакам фигуры человека исходная модельная
Подготовьте базовую конструкцию лифа для преобразования конструкция бюстгальтера позволит создать на ее базе модель-
ее в исходную модельную конструкцию бюстгальтера. Для это- ные конструкции бюстгальтеров с хорошей посадкой на фигуре.

Илл. 19

a b

На контурах женской фигуры показаны контуры Бюстгальтер плотно прилегает к фигуре, формирует
базовой основы лифа прилегающего силуэта – область груди и поддерживает грудные железы –
видно расстояние между контурами фигуры расстояние между контурами фигуры и контурами
и контурами лифа. лифа сохраняется.
62
Инструкции к илл. 20 Для больших размеров чашек потребуется большее уве-
(а) Обведите контуры лекала спинки базовой конструкции личение растворов вытачек. Еще увеличьте раствор верхней
лифа (со стр. 13), тонкими линиями обведите боковую линию, вытачки на половину первоначального раствора вытачки, как
нижний участок проймы и вытачку по талии. Обведите линию показано на илл. 21а.
груди и продлите ее вправо до противоположной стороны листа (3) Для определения параметров, необходимых для постро-
бумаги  – это поможет правильно расположить лекало переда ения верхней и нижней линий исходной модельной кон-
лифа. (Линия груди наиболее важна, так как она является основ- струкции бюстгальтера, обращайтесь к таблицам, приве-
ным ориентиром между двумя участками контроля – областью денным ниже.
плеча и областью талии при проектировании исходной модель- (4) Отметьте расположение бретелей, как показано на илл. 21.
ной конструкции бюстгальтера.) (5) Смещенную вперед боковую линию часто используют в
(b) Отложите по линии груди от средней линии спинки по- моделях бюстгальтеров для увеличения контроля области
ловину величины размерного признака обхват груди. Через чашек. Измерьте расстояние по линии груди от точки цен-
полученную точку начертите вертикальную линию – получена тра груди до средней линии переда, затем отложите эту ве-
средняя линия переда исходной модельной конструкции бюст- личину по линии груди влево от точки центра груди. Через
гальтера без прежней прибавки на свободу облегания базовой полученную на линии груди точку начертите вертикальной
конструкции лифа. Совместите среднюю линию лекала переда линией смещенную вперед боковую линию. Эту линию на-
базовой конструкции лифа с начерченной средней линией пере- клоните примерно на 1 см по направлению к средней ли-
да исходной модельной конструкции бюстгальтера. Убедитесь, нии переда по нижней линии бюстгальтера для получения
что линия груди переда лифа расположена на горизонтальной большего эффекта при формировании области груди.
линии груди, начерченной от средней линии спинки, и что сред-
няя линия спинки и средняя линия переда параллельны друг Инструкции к илл. 22 (стр. 65)
другу. Боковые линии спинки и переда будут наложены друг на (6) Скопируйте первоначальные контуры исходной модельной
друга на величину прибавки на свободу облегания, учтенную конструкции бюстгальтера одной деталью. Обведите линию
при построении базовой конструкции лифа. Обведите контуры груди, боковую линию и смещенную вперед боковую линию
лекала переда базовой конструкции лифа, обведите тонкими бюстгальтера, верхнюю и нижнюю вытачки на переде бюст-
линиями боковую линию, линии верхней вытачки и вытачки по гальтера. При копировании контуров бюстгальтера со спин-
талии, начертите линию ширины груди. ки совместите стороны вытачки по талии на спинке.

Инструкции к илл. 21 Оформление верхней и нижней линий исходной модель-


(1) Начертите боковую линию бюстгальтера посередине участ- ной конструкции бюстгальтера
ка, образовавшегося при наложении деталей. Это распо- После совмещения сторон вытачки по талии на спинке по
ложение боковой линии подходит для бюстгальтеров из верхней линии бюстгальтера образуется угол, который иногда
тонких материалов и для верхней части бикини. Для более увеличивают для основания бретели. Если по модели этого не
прилегающих бюстгальтеров, с большей степенью поддер- требуется, его можно спрямить. Обязательная корректировка в
жки грудных желез, используют смещенную вперед боко- этой области необходима по нижней линии бюстгальтера. Так-
вую линию  –  см. пункт 5 ниже. Боковые линии спинки и же корректируется участок верхней линии бюстгальтера между
переда на участке построения бюстгальтера можно стереть, боковой линией и верхней вытачкой (область подмышки), его
чтобы они не мешали. необходимо слегка прогнуть (на 0,5  см). Измерьте от боковой
(2) Увеличьте раствор верхней вытачки в два раза только со линии длину верхней и нижней линий бюстгальтера после их
стороны проймы. корректировки, восстановите их первоначальную длину у сред-
Увеличьте длину вытачки по талии на спинке на 2,5 см.Уве- ней задней линии бюстгальтера, сместив среднюю заднюю ли-
личьте в два раза растворы вытачек по талии на спинке и нию бюстгальтера на необходимую величину.
переде.

Построение верхней линии исходной модельной конструкции бюстгальтера


Размер 8 Размеры 10 и 12 Размеры 14 и 16 Размеры 18
От линии груди отложите вверх:
минус 0,3  см от • по средней линии спинки 1,5 см; + 0,5  см к каждой + 1  см к каждой
каждой величины
• по боковой линии 3 см; величине величине
• по сторонам верхней вытачки на переде 9 см;
• по средней линии переда 2,5 см.

Построение нижней линии исходной модельной конструкции бюстгальтера


Размер 8 Размеры 10 и 12 Размеры 14 и 16 Размер 18
От линии груди отложите вниз:
минус 0,3  см от • по средней линии спинки 2 см; + 0,5  см к каждой + 1  см к каждой
каждой величины
• по боковой линии 4,5 см; величине величине
• по сторонам нижней вытачки на переде 7,5 см;
• по средней линии переда 2,5 см.
Начертите контуры исходной модельной конструкции бюстгальтера через полученные точки.
63
Пример построения,
размер 12

Илл. 20

линия ширины
груди

линия груди
СС

СП
половина обхвата груди

увеличенный в два раза раствор


Илл. 21 верхней вытачки

линия ширины
груди

линия груди

боковая линия смещенная


бюстгальтера вперед
боковая линия
бюстгальтера

Масштаб 1:5
64
Илл. 21a
удвоенный раствор верхней
Дополнительное вытачки + еще половина перво-
увеличение раствора начального раствора вытачки
верхней вытачки для
чашек большего размера –
размер С и больше

линия груди

смещенная
вперед боковая
линия

Размер чашки Смещение линии шва соединения частей чашки


Для определения размера чашки требуются два размерных Инструкции к илл. 23с
признака. Первый и наиболее важный (возможно, это вас уди- Чашки бюстгальтера с горизонтальными (или диагональны-
вит) это обхват под грудью – данный размерный признак сни- ми) швами за счет смещения линии шва, соединяющего части
мают непосредственно под основанием грудных желез. Это ос- чашки, в сторону верхней части чашки на 1–1,5 см у точки цен-
новной международный размерный признак (по европейскому тра груди могут зрительно увеличить высоту груди. Начертите
стандарту), который применяется при конструировании бюст- легкой лекальной линией новую нижнюю линию верхней части
гальтеров и маркировки на ярлыках изделий. Второй размерный чашки с учетом ее смещения у точки центра груди. Начертите
признак – это обхват груди, при его измерении сантиметровая соответствующую линию на нижней части чашки. Теперь на-
лента проходит горизонтально вокруг туловища через высту- иболее изогнутая верхняя линия нижней части чашки будет
пающие точки грудных желез. (Измерительная лента не должна длиннее, чем соответствующая линия верхней части чашки.
провисать на спине во время снятия размерного признака – ста- Сделайте разрез и раздвиньте детали верхней части чашки на
райтесь держать ее параллельно полу.) Разница между двумя такую величину, которая уравняет длины соответствующих ли-
этими размерными признаками определяет размер чашки: ний частей чашки.
12–14 см = размер чашки А Примечание Исходная модельная конструкция бюстгальтера
14–16 см = размер чашки В и созданные на ее базе модельные конструкции бюстгальтеров,
16–18 см = размер чашки С выполненные из различных материалов, не обладают идеаль-
18–20 см = размер чашки D ной посадкой на фигуре. При использовании эластичных ма-
териалов следует определить степень растяжимости материала
При построении конструкции бюстгальтера используйте раз- и внести соответствующие изменения в лекала модельной кон-
мерные признаки из Таблицы размерных признаков типовых струкции бюстгальтера. Лучше всего сделать пробный вариант
фигур женщин со стр. 6, получится конструкция бюстгальтера бюстгальтера с использованием рекомендованных материалов,
с размером чашки А. Если нужен больший размер чашки, вос- так как современные эластичные материалы настолько разно-
пользуйтесь построением исходной модельной конструкции образны по степени эластичности, что это единственный спо-
бюстгальтера с илл. 21а, а затем внесите изменения, как пока- соб достичь идеальной посадки. Каждая деталь бюстгальтера,
зано на илл. 23b, за счет которых размер чашки бюстгальтера выкроенная из эластичного материала, требует изменения, но
будет увеличен дополнительно. часто это относится только к детали пояса бюстгальтера.
65
Илл. 22 Илл. 23a
Исходная модельная конструкция бюстгальтера
с оформленными верхней
и нижней линиями

СП
линия груди

СП

СЗ
СЗ

(1) Оформите лекальными

СП
линиями линии срезов частей
боковая линия смещенная вперед чашки у точки центра груди.
боковая линия

Илл. 23b

СП
СЗ

СП

(2) Увеличьте размер чашки, сделав разрезы на верхней и нижней частях чашки по линиям вытачек.
Раздвиньте детали частей чашки на 1 см на каждый размер чашки. Увеличьте глубину чашки на 1 см для
каждого размера в области линии продольного шва чашки (по 0,5 см прибавьте к верхней и нижней частям
чашки) и увеличьте ширину пояса бюстгальтера на соответствующую величину по верхней и нижней линиям.

Илл. 23c

(3) Смещение линии шва соединения


СП

частей чашки: сместите линию шва


СП

соединения частей чашки в сторону


верхней части чашки на 1–1,5 см у
точки центра груди. Измерьте длины
сделайте разрез и
новых линий частей чашки.
раздвиньте на величину,
уравнивающую длины
линий частей чашки
СП

СП

Масштаб 1:5
66
БЮСТГАЛЬТЕР С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ ЧАШКАМИ Инструкции к илл. 24b
Модель А (3) Сделайте разрезы по трем линиям до точки центра груди,
Инструкции к илл. 24а но не пересекайте ее. И соединяя стороны большой верхней
(1) Скопируйте контуры чашки исходной модельной кон- вытачки, переведите ее раствор в три вытачки одинакового
струкции бюстгальтера от смещенной вперед боковой ли- раствора, открывающиеся по трем линиям разрезов.
нии до средней передней линии чашки, переводя раствор (4) Скопируйте новые контуры чашки на другой лист бумаги
нижней вытачки к верхней, чтобы получилась одна боль- и поставьте контрольные знаки для контроля сборок. Пояс
шая вытачка. (Это позволяет правильно оценить объем бюстгальтера остается без изменений, но помните, что ис-
цельной чашки и начертить модельные контурные линии пользуется смещенная вперед боковая линия исходной мо-
чашки.) дельной конструкции бюстгальтера, и лекало детали пояса
(2) Начертите контурные линии чашки так, чтобы создать эф- должно начинаться с нее.
фект перекрещивания верхней и нижней линий бюстгаль- (5) Измерьте длину линии верхнего и нижнего срезов лекала
тера. Начертите линии разрезов от контуров чашки к точке детали пояса бюстгальтера и получившиеся величины при-
центра груди для перевода раствора вытачки к этим лини- бавьте к величинам, написанным на лекале детали чашки,
ям. Измерьте длины новых контурных линий чашки, напи- чтобы определить длину окантовочной тесьмы для обра-
шите полученные величины у контурных линий чашки. ботки срезов бюстгальтера.

Бюстгальтер с цельнокроеными чашками


Модель А

Илл. 24a Илл. 24b


СП

СП

Для модели бюстгальтера


с цельнокроеными чашками присборить
подходят мягкие материалы.
67
БЮСТГАЛЬТЕР С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ ТРЕУГОЛЬНЫМИ (3) Неважно, будет ли бюстгальтер с вытачкой, как на илл. 25с,
ЧАШКАМИ или со сборками, он будет более удобным, если под грудью
Модель В и по спине будет проходить эластичная тесьма. Так как
Инструкции к илл. 25а степень эластичности тесьмы может быть разная, следует
(1) Скопируйте контуры исходной модельной конструкции проверить ее длину, обернув вокруг туловища под грудью.
бюстгальтера с боковой линией и смещенной вперед боко- (4) Пока эластичная тесьма обернута на фигуре вокруг туло-
вой линией, переводя раствор верхней вытачки к нижней, вища, измерьте на лекале чашки бюстгальтера расстояние
чтобы получилась одна большая вытачка (бюстгальтер между точками а–b и b–c, не учитывая раствор вытачки, и
может быть как с вытачкой, так и со сборками под гру- поставьте контрольные знаки в соответствии с этой вели-
дью – обращайтесь к эскизам). Обозначьте расположение чиной на эластичной тесьме для ее соединения с чашками
вытачки на поясе бюстгальтера – она понадобится для по- бюстгальтера.
строения бретели сзади.
Примечание Если у вас нет подходящей декоративной эла-
Инструкции к илл. 25b стичной тесьмы, то сделайте узкую кулиску из материала бюст-
(2) Начертите контурные модельные линии треугольной чаш- гальтера и проденьте в нее любую эластичную тесьму. Если сде-
ки. Контур чашки в области подмышки должен доходить до лать кулиску длиной в два раза больше необходимой, она будет
боковой линии – точка с. выглядеть, как рюш (илл. 25d).

Бюстгальтер с цельнокроеными треугольными чашками


Модель В
Подходящие материалы:
тонкие натуральные и синтетические – например, Илл. 25a
крепдешин, вуаль, батист, кружево.
СЗ

Илл. 25c линовая

линиеред
ия

я
бок

боко нная вп
вая
е
смещ

СП
Илл. 25b
СЗ

лин вая
ия
о
бок

СП

Илл. 25d
Для создания
декоративного эффекта
чашек объем сборок по
нижнему краю чашки можно
увеличивать в два раза.
68
БЮСТГАЛЬТЕР С ЧАШКАМИ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ модельной конструкции бюстгальтера определяет форму
И С КОСТОЧКАМИ планки бюстгальтера.
Модель С
(можно носить без бретелей) Инструкции к илл. 26b
Инструкции к илл. 26а (3) Скопируйте с чертежа (илл. 26а) верхнюю и нижнюю ча-
(1) Скопируйте контуры исходной модельной конструкции сти чашки, проставляя контрольные знаки и совмещая
бюстгальтера с боковой линией,  смещенной вперед боко- стороны верхней и нижней вытачек. Сместите линию шва
вой линией и с отметкой месторасположения бретели на соединения частей чашки в сторону верхней части чашки
поясе бюстгальтера. на 1–1,5 см у точки центра груди. Оформите лекальными
(2) Начертите контурные модельные линии чашки, отсту- линиями линию шва соединения частей чашки с учетом
пая на 1  см внутрь от средней передней линии исходной ее смещения у точки центра груди.
модельной конструкции бюстгальтера и на 1  см внутрь (4) Скопируйте с чертежа (илл. 26а) планку бюстгальтера, на-
от смещенной вперед боковой линии бюстгальтера. Офор- чертите ее вразворот и оформите верхнюю и нижнюю ли-
мите плавный переход контурных линий чашки, отступая нии планки бюстгальтера. Поставьте контрольные знаки на
от ее нижних углов – в области средней передней линии на продольных линиях планки бюстгальтера.
1 см и в области смещенной вперед боковой линии на 2 см.
Месторасположение бретели бюстгальтера спереди опре- Инструкции к илл. 26с
деляется контурной линией чашки в области подмышки. (5) Длину линий шва соединения частей чашки (см. пункт 3)
Отметьте точку а на пересечении левой стороны нижней нужно будет уравнивать, так как наиболее изогнутая верх-
вытачки бюстгальтера с линией модельного контура чашки няя линия нижней части чашки будет длиннее, чем соот-
и точку b на пересечении линии модельного контура чашки ветствующая линия верхней части чашки. Сделайте разрез
с нижней линией чашки исходной модельной конструкции и раздвиньте части верхней части чашки на такую величи-
бюстгальтера. Передний участок чашки между контурной ну, которая уравняет длины соответствующих линий ча-
модельной линией и средней передней линией исходной стей чашки.

Бюстгальтер с чашками из двух частей и с косточками


Модель С (можно носить без бретелей)

Илл. 26a

см
см
боковая линия

СП

см
СЗ

см

смещенная вперед
боковая линия

Илл. 26b

сгиб по средней
линии планки
основы

и направление
нить

нити основы
СЗ
69
(6) Совместите верхнюю часть чашки с поясом бюстгальтера никают заломы на верхних частях чашек, просто добавьте
и измените форму верхней линии бюстгальтера, делая ее 0,5  см или больше по переднему участку верхней линии
более плавной. Форма верхней линии чашки должна соот- верхней части чашки и откорректируйте передний участок
ветствовать форме верхней линии пояса бюстгальтера. чашки бюстгальтера до точки b, как показано на илл. 26е.

Инструкции к илл. 26d Примечание 1 Так как у этого бюстгальтера сложная кон-
(2) Часто возникает необходимость в изменении посадки струкция, рекомендуем сначала выкроить макет бюстгальтера
бюстгальтеров и корсетов с чашками подобного типа, осо- из другого материала (вуаль или другая тонкая ткань).
бенно если размер чашек большой, в области переднего
участка шва соединения частей чашки. Уберите 1–2 см по Примечание 2 По шву соединения чашек с поясом и планкой
нижней линии нижней части чашки и такую же величину бюстгальтера проложите полоски материала, выкроенные по ко-
с детали планки бюстгальтера. Откорректируйте продоль- сой, для кулисок, в которые вставьте предварительно подготов-
ные линии планки, если необходимо. Если из-за этого воз- ленные косточки.

Илл. 26c Вариация


основы
нить
СЗ

Илл. 26d Илл. 26e

чтобы убрать заломы


на верхних частях чашек,
увеличьте их в этом месте

средняя
линия планки

уберите 1–2 см (в зависимости от размера


чашек) по нижней линии нижней части
чашки и такую же величину с детали
планки бюстгальтера; это улучшит форму и Масштаб 1:5
увеличит размер чашек бюстгальтера
70
БЮСТГАЛЬТЕР С ВТАЧНЫМИ ЧАШКАМИ тите нижнюю линию пояса на передней части бюстгальте-
БЕЗ КОСТОЧЕК ра до боковой линии. Переднюю часть пояса бюстгальтера
Модель D можно выполнить:
Инструкции к илл. 27а (а) цельнокроеной с планкой до боковой линии бюст-
Несмотря на внешнюю схожесть с моделью С, этот мягкий гальтера;
бюстгальтер без косточек требует внесения незначительных из- (b) цельнокроеной с планкой до линии на уровне ниж-
менений. Так как эта модель проектируется с бретелями от верх- ней вытачки чашки исходной модельной конструкции
него края чашки, то изменяется форма верхней линии чашки, и бюстгальтера, что позволит избавиться от бокового шва
планка бюстгальтера проектируется шире для лучшей поддер- (илл. 27b).
жки грудных желез. (2) Начертите модельную контурную линию верхнего края
Для моделирования этого бюстгальтера воспользуйтесь чер- бюстгальтера с основанием для бретели и небольшим углу-
тежом с илл. 26а. Если необходимо,  сместите линию шва сое- блением по направлению к средней передней линии для
динения частей чашки в сторону верхней части чашки у точки получения конструкции бюстгальтера более соблазнитель-
центра груди, чтобы улучшить форму груди и увеличить размер ной формы.
чашки бюстгальтера (илл. 26b–d). Затем внесите следующие из- Примечание Эластичная тесьма по нижнему и верхнему
менения. краю бюстгальтера (от бретели спереди до средней задней ли-
(1) Увеличьте высоту планки бюстгальтера по нижней линии, нии) обеспечит максимальный комфорт и фиксацию.
чтобы она стала не более, чем на 2 см ниже чашки, и начер- Идеи для моделирования представлены на илл. 28 и 29.

Бюстгальтер с втачными чашками без косточек


Модель D
Илл. 27a
боковая линия

сгиб по
СЗ

средней
линии
планки

Илл. 27b
боковая линия
ия
основы

ая лин
нить

СП и
нить основы
боков
СЗ

шов в этом месте позволяет


убрать боковые швы
71
Идеи для моделирования бюстгальтеров

Илл. 28

СП
СЗ

СП
нить
основы

Илл. 29

СП
СЗ

СП

н
осн ить
овы
нить
основы

Вариация.
72
ЧАШКИ POSẼS* (4) Расположение и длина завязок
Модель Е Планка – по линии груди у средней пере-
Эти чашки выполняют в производственных условиях из спе- дней линии (для соединения чашек),  ее
циальных материалов с использованием термооборудования длина равна расстоянию от линии края
(илл. 30). Но такую форму можно получить конструктивным спо- чашки до средней передней линии исход-
собом и использовать для моделей бюстгальтеров, которые можно ной модельной конструкции бюстгальтера.
сшить из более доступных материалов. Добавив бретели, чашки Одна деталь со сгибом.
posẽs можно легко превратить в верх от бикини – как на илл. 31. Бретель – по стороне базовой верхней вы- Увеличи-
тачки на линии верхнего края чашки, дли- вайте или
Выполнение модельной конструкции бюстгальтера  –  см. на 70 см для завязывания на шее, 2 детали. уменьшайте
илл. 32а Пояс  – на продолженной влево горизон- длину завязок
(1) Скопируйте только чашки исходной модельной конструк- тальной линии груди, отходит от линии на 1,5 см
ции бюстгальтера с верхней и нижней вытачками, линией бокового края чашки (штрихпунктирная для каждого
груди и точкой центра груди. линия), длина 55 см для завязывания сза- размера
(2) Начертите окружность с центром в точке центра груди: ди, 2 детали.
Радиус окружности для размера 12 = 8 см
Радиус окружности для других размеров: плюс-минус Примечание Чашки этого бюстгальтера выполните с под-
0,5 см на размер. кладкой из основного или подкладочного материала. (Мягкие
или средней жесткости прокладочные материалы также мож-
Инструкции к илл. 32b но использовать для придания чашкам более четкой и жесткой
(3) Скопируйте и вырежьте чашку по контурам, затем совме- формы.) По краю чашек выполните кулиски, в которые вставьте
стите стороны верхней вытачки чашки, разрезая лекало тонкие круглые косточки. Косточки и завязки будут надежно
чашки по центру нижней вытачки. Оформите стороны вы- фиксировать чашки на груди.
тачки чашки лекальными линиями (пунктир). Лекальные
линии этой вытачки большого раствора придадут чашке
контуры, соответствующие форме груди.

* В 1949 году изобретатель Чарльз Лангс придумал вместо


обычного бюстгальтера чашки под названием posẽs. Они были без
завязок, застежек или бретелей и приклеивались к телу с помо-
щью специального адгезива на внутренней стороне. Тогда изо-
бретение не имело успеха, но идея способствовала разработкам
современных вариантов «невидимых» бюстгальтеров.
73
Модель Е

Илл. 30 Илл. 31

Созданные в Последующее
производственных преобразование
условиях posẽs – чашек posẽs –
приклеивающиеся бюстгальтер
чашки без швов с завязками.
из синтетического
материала.

Илл. 32a Илл. 32b


СП
СП

лин
ия г
руд
и

линия груди точка центра линия груди


8 см
груди
74
КОРСЕТ

Корсет должен плотно прилегать к телу или даже слегка сжи- конструкции корсета, но ширину спинки и переда платья необ-
мать мягкие ткани для сглаживания контуров фигуры и форми- ходимо уменьшить, избавляясь от величин прибавок на свобо-
рования ее изгибов. Степень формирующего эффекта зависит ду облегания. Вытачки базовой конструкции платья переводят
не только от конструкции корсета, но и от структуры использу- к линиям вертикальных рельефов на переде и спинке корсета,
емого материала, формы и жесткости косточек, вставленных в которые затем служат ориентиром для расположения косточек.
кулиски корсета. В конце этого раздела представлены рекомендации по выбору
Базовая конструкция платья, неотрезного по линии талии, материалов.
будет наилучшим выбором для создания исходной модельной
75
ОТ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ К ИСХОДНОЙ типовых фигур женщин на стр. 6. (Если вы конструируете
МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ КОРСЕТА по размерным признакам индивидуальной фигуры, ис-
Базовый чертеж (илл. 33) пользуйте колонку размерных признаков типовой фигу-
(1) Скопируйте перед и спинку базовой конструкции платья, ры, которая наиболее подходит к размерным признакам
неотрезного по линии талии, до линии бедер так, чтобы они индивидуальной фигуры, и замените размерные признаки
располагались на одном уровне относительно линии груди. индивидуальной фигуры на измерения типовой фигуры
Начертите линии груди, талии, обхвата бедер верхнего под для этого же размера.) Во избежание ошибок запишите эти
прямым углом к средним линиям переда и спинки, линии величины, как в примере ниже для размера 12.
верхней вытачки на переде и вытачек по талии на переде Разницу между величинами измерений участков чер-
и спинке. Раствор верхней вытачки на переде увеличьте в тежа конструкции и размерных признаков фигуры (без
два раза (только со стороны проймы)  – для уменьшения прибавки на свободу облегания) нужно убрать на чертеже,
ширины переда у верхнего основания грудных желез, что чтобы получилось изделие, облегающее, как вторая кожа.
впоследствии даст идеальную посадку корсета на фигуре. Посмотрите на илл. 33, как распределена величина умень-
(2) Размерные признаки обхват над грудью и обхват под шения конструкции изделия по участкам чертежа.
грудью являются важными при построении чертежа
конструкции корсета. На чертеже эти линии располага- Примечание Уменьшение размеров лекал деталей корсета
ются следующим образом. методом градации – не лучший способ, так как в процессе гра-
Линия обхвата над грудью является верхней линией дации происходит пропорциональное уменьшение всех пара-
исходной модельной конструкции корсета. Она проходит метров изделия. А описанное выше уменьшение конструкции
через точку, располагающуюся на линии середины переда, изменит посадку изделия на фигуре, уменьшив именно его по-
выше линии груди на 2/3 расстояния между линией груди перечный размер до размеров фигуры за счет удаления величин
и линией ширины груди (илл. 33). прибавок на свободу облегания.
От точки на средней линии переда линия обхвата над
грудью проходит горизонтально до правой стороны верх- (4) Построение линии низа изделия формы «лепесток» – на-
ней вытачки переда, затем через соответствующую ей точ- чертите лекальную линию низа на переде и спинке корсета
ку на левой стороне вытачки до середины участка боковой выше и ниже линии обхвата бедер верхнего на величины,
линии между ее верхней точкой (БЛ) и точкой пересечения указанные в окружностях на илл.33.
с линией груди на переде и спинке. От точки на боковой ли- (5) Построение линий чашки корсета (илл. 34)
нии эта линия плавно опускается к линии груди на спинке Сначала начертите рамку чашки. Для этого проведите
и касается точки пересечения вытачки по талии на спинке линию, параллельную боковой линии переда, на расстоя-
с линией груди. Далее она проходит по линии груди до пе- нии 3 см от нее внутрь детали, от верхней линии корсета
ресечения со средней линией спинки. до линии обхвата под грудью – получена смещенная впе-
Линия обхвата под грудью проходит параллельно линии ред боковая линия корсета. По линии обхвата под грудью
груди на расстоянии, зависящем от размера: размер 8  = отложите внутрь детали от смещенной вперед боковой ли-
7,5 см, размеры 10 и 12 = 8 см, размеры 14 и 16 = 8,5 см, нии 1 см и от средней линии переда 0,75 см (общая ширина
размер 18 = 9 см. планки корсета 1,5 см).
При конструировании корсета на индивидуальную Оформите линию верхнего контура чашки плавной
фигуру, чтобы определить местоположение этих линий на линией, не доходя до линии груди 2,5 см у средней линии
чертеже конструкции, отложите по средней линии переда переда лифа. Оформите линию нижнего контура чашки
от линии груди вертикально вверх и вниз расстояния от линией, соответствующей контуру грудной железы, обра-
линии груди до линии обхвата над грудью и от линии груди щая внимание на величины-ориентиры на биссектрисах
до линии обхвата под грудью, измеренные на индивидуаль- нижних углов рамки чашки (илл. 34).
ной фигуре. Расположение мест измерения необходимых В заключение начертите линию поперечного шва чашки
размерных признаков вы найдете на стр. 7 – поперечные от точек нижнего контура чашки, расположенных на 1,5 см
размерные признаки 1, 10 и 11. ниже линии груди, через точку центра груди или немного
(3) Измерьте ширину поперечных участков базовой кон- выше, если нужно создать видимость большей приподня-
струкции платья, неотрезного по линии талии, по линиям тости грудных желез (см. илл. 23c на стр. 65).
соответствующих размерных признаков и сравните с раз- Отметьте расположение бретелей, если они проектиру-
мерными признаками из Таблицы размерных признаков ются.

Итоговые значения размер- Размерные признаки Разница (прибавка Убрать


ных признаков для построения типовой фигуры без к обхвату на свободу на чертеже
базовой конструкции платья, прибавки на свободу облегания) на всем конструкции
не отрезного по линии талии, см облегания, см изделии, см изделия, см
Обхват груди 98 88 10 5
Обхват талии 74 68 6 3
Обхват бедер верхний 92 88 4 2
Обхват над грудью 94* 82 12 6
Обхват под грудью 87 75 12 6
* измерения участков чертежа конструкции изделия выполнены после увеличения раствора верхней вытачки на переде в два раза.
Корсет – исходная модельная конструкция 76

Илл. 33 раствор верхней вытачки


увеличен в два раза
Пример построения,
размер 12

линия ширины
груди
см линия обхвата над грудью
БЛ БЛ 2/3 расстояния от линии груди
см до линии ширины груди
линия груди см
см

см см см см
уровень линии обхвата
под грудью

СС
горизонтальная линия талии см

СП

линия обхвата бедер верхнего


см см

Масштаб 1:5
77
Илл. 34

верхняя линия чашки заканчивается


линия груди на 2,5 см выше линии груди
линия поперечного шва чашки
начинается на 1,5 см ниже
линии груди
3.5
3 см до смещенной вперед

м
см


боковой линии линия обхвата под грудью
1 см 0,75 см

СП

Илл. 35

сгиб СП
CC

НО
НО

НО

НО
78
Инструкции к илл. 35 кой среза тесьмы. Для регулирования длины подвязки на
(6) Скопируйте боковые и центральные части спинки (илл. 33) тесьму предварительно надевают регулятор и зажимают
и переда (илл. 34) с чертежей корсета. Перенесите монтаж- его с помощью специального приспособления.
ные контрольные знаки для корректного соединения дета-
лей корсета. В этом примере нижняя часть чашки состоит Примечания Боковые части переда и спинки корсета часто
из двух частей с сохранением изогнутой формы линии шва выполняют из плотного эластичного материала – в этом случае
их соединения, но может состоять и из одной части. Для их можно заузить на величину, которая зависит от степени эла-
чашки большего размера увеличивают нижние ее части по стичности этого материала.
линии продольного шва чашки – как в большем масштабе Вертикальные швы корсета выполняют с кулисками, в кото-
показано на илл. 35а. Верхняя часть чашки всегда цельная, рые вставляются плоские косточки. В шве соединения деталей
из одной детали  – это удобно при проектировании ее из нижней части чашки тоже может быть кулиска с плоской ко-
кружева или из сильно осыпающихся материалов. сточкой.
(7) Направление нити основы на лекалах корсета зависит от Нижняя часть чашки может быть при необходимости выпол-
используемого материала, решение может быть принято нена с подкладкой, хотя это обычно не требуется для чашек ма-
только после его выбора. Обычно линии направления нити ленького размера.
основы располагают параллельно средним линиям спинки Корсеты проектируют с застежкой либо на крючки и петли,
и переда. либо на шнуровку.
(8) Совместите части корсета по боковым линиям, в области Советы по выбору материалов: наиболее часто используе-
их верхних точек, и оформите верхнюю модельную линию мый материал – это кружевное полотно (уникальный материал,
корсета, спрямляя образовавшиеся после совмещения де- не имеющий нити основы), которое может быть эластичным
талей углы (илл. 36). Верхняя линия спинки корсета может или нет. Кружевное полотно может использоваться в сочетании
быть немного занижена относительно первоначальной с плотными материалами с лайкрой.
верхней линии корсета, совпадающей с линией обхвата над Подойдут и другие материалы, если они выполняют условия
грудью, что также показано на илл. 36. из следующего списка требований к материалам:
(9) Поскольку современные корсеты, как правило, проектиру- (а) стирка разрешена;
ют с втачными чашками, может потребоваться построение, (b) высокая плотность;
улучшающее посадку чашек, оно было показано на илл. 26d (с) средняя толщина (на толстых материалах швы будут
(стр. 69). Лучше проверить посадку чашек корсета на фигу- выглядеть неопрятно).
ре на стадии примерки макета корсета из тонкой ткани. При проектировании корсетов из эластичных материалов
или со вставками из этих материалов размер деталей корсета
(10) Если корсет проектируется с подвязками для чулок из необходимо уменьшить в соответствии с максимальной степе-
эластичной тесьмы, линии рельефов на спинке и переде нью эластичности материала по ширине. Если используется неэ-
корсета нужно сместить по линии низа на 2 см в сторону ластичный материал, детали корсета выкраивают по косой (под
боковых линий корсета, как показано на илл. 37, чтобы углом 45 градусов к нити основы).
было удобнее пользоваться подвязками.
Нижний конец тесьмы подвязок продевают через отвер- Обратите внимание: на базе исходной модельной конструк-
стие держателя чулок и настрачивают на машине зигзаго- ции корсета можно выполнить модельные конструкции вечер-
образной строчкой или на стачивающей машине с подгиб- них платьев без бретелей!

Илл. 35a

увеличение для чашек


большего размера – 0,5 см
79
Илл. 36
совместите части корсета по боковым линиям,
в области их верхних точек, и оформите
верхнюю модельную линию корсета, спрямляя
образовавшиеся после совмещения деталей углы

начертите
перпендикуляр к
средней линии спинки
из точки пересечения
линии груди с
боковой линией

линия
СС

груди

СП
Илл. 37

Изменение направления
линий рельефов при
проектировании корсета
с подвязками
боковая линия
нить основы
СС

убедитесь в том, что новые точки


«угла лепестка» расположены
на одном уровне
80

Укороченный корсет

Эта модель очень похожа на предыдущую – это корсетное из- ди имеет фигурные очертания. Укороченный корсет отличается
делие для формирования фигуры от верхнего основания груд- от предыдущего степенью прилегания и расположением линий,
ных желез до линии талии или на несколько сантиметров ниже. формирующих контуры фигуры, – рельефы на переде смещены
Линия низа такого корсета спереди обычно более плавная, а сза- к центру для уплощения живота.

Инструкции к илл. 38 Измерьте расстояния между линиями вертикального ре-


(1) Скопируйте чертеж исходной модельной конструкции льефа на переде исходной модельной конструкции корсета
корсета со стр. 76 от его верхней (пунктирной) линии до в интервалах по всей длине рельефа и отложите получен-
линии обхвата бедер верхнего. Обведите тонкими линия- ные величины от боковой линии центральной части кор-
ми линию груди, обхвата под грудью, талии и линии вер- сета для построения передней линии боковой части переда
тикальных рельефов на спинке и переде. Отметьте точку корсета. За счет большего изгиба передняя линия боковой
центра груди и начертите окружность радиусом 8  см с части переда корсета будет длиннее, чем боковая линия
центром в этой точке  – первый этап моделирования ча- центральной части переда корсета. Если разница в длине
шек. (Так как радиус окружности, равный глубине чашки, линий рельефа переда составляет несколько миллиметров,
соответствует расстоянию от линии груди до линии об- боковую часть переда корсета укорачивают по передней
хвата под грудью, то эту величину при проектировании линии у линии низа. Если разница больше, боковую часть
корсетов на другие размеры необходимо изменять в со- переда корсета разрезают по линии талии, от передней до
ответствии с величинами, указанными в параграфе 2 на боковой линии. Затем верхнюю часть боковой части переда
стр. 75.) корсета накладывают на нижнюю по ее передней линии,
(2) Для построения модельных линий переда корсета от- поворачивая относительно точки на боковой линии на со-
ложите по линии низа переда от его средней линии (СП) ответствующую величину разницы.
2 см – получена точка а. Начертите модельную боковую ли- В завершение поставьте монтажные контрольные знаки
нию центральной части переда корсета от нижней линии на линиях рельефа центральной и боковой частях переда
чашки до точки а на линии низа переда корсета. корсета.
81
Илл. 38

Пример построения,
размер 12 1 см

линия груди

нить основы
нить основы

нить основы
линия обхвата
под грудью

СП
СС

линия талии

сгиб
см
см см

линия обхвата
бедер верхнего

Илл. 39

Совместите стороны
линия груди дополнительной вытачки
раствором 1 см
боковая
линия

см

Масштаб 1:5

(3) Построение нижней линии чашки корсета. Чтобы обес- женной на боковой линии корсета, на 6 см ниже линии та-
печить большее прилегание чашек между грудными желе- лии, и продолжите ее до средней линии центральной части
зами, начертите дополнительную вытачку, раствор которой спинки корсета, как показано на илл. 38. Боковые линии
1  см, ниже линии груди от средней линии центральной переда и спинки корсета могут быть немного вогнутыми
части переда до точки центра груди. Раствор этой вытачки выше линии талии, если требуется большее прилегание
позже переводится к линии продольного шва чашки. На- корсета в области боковых швов.
чертите верхнюю линию планки корсета цельнокроеной Инструкции к илл. 39
с его центральной частью, на 1,5 см выше линии груди от (5) Построение модельной продольной линии чашки кор-
средней линии центральной части переда корсета до линии сета. Скопируйте верхнюю часть переда корсета. Совме-
окружности чашки – получена точка b. стите стороны дополнительной вытачки раствором 1  см,
Поставьте точку с на верхней линии переда исходной располагающейся ниже линии груди, и переведите ее рас-
модельной конструкции корсета. Нижний участок окруж- твор к нижней вытачке чашки. Зафиксируйте верхнюю
ности чашки с расширением 1 см по линии груди от окруж- часть переда в этом положении.
ности чашки и с расширением у верхней линии на боковой Отложите вниз от линии совмещенных сторон дополни-
части переда корсета преобразуется в нижнюю линию тельной вытачки по нижней линии чашки 2 см. От получен-
чашки, заканчивающуюся в точке d. ной точки через точку центра груди и далее по линии груди
(4) Построение линии низа корсета. Начертите фигурную начертите модельную линию продольного шва чашки. По-
линию от нижней точки на передней линии боковой части ставьте монтажные контрольные знаки на линии продоль-
переда корсета, возле точки а, вверх до точки е, располо- ного шва чашки корсета.
82
Укороченный корсет

Илл. 40

скопируйте нить
основы

Илл. 41

основы
нить
скопируйте

направление нити основы


и линия сгиба прокладки
чашки корсета

Масштаб 1:5

Инструкции к илл. 40 сета. У этой детали двойное назначение: она увеличивает


(6) Оформление линий верхней части чашки корсета. жесткость чашек корсета и помогает выше приподнять
Совместите стороны верхней вытачки чашки и начер- грудные железы.
тите верхнюю линию чашки плавной лекальной линией Контуры лекала прокладки чашки корсета получают на
(b–с–d). Скопируйте верхнюю часть чашки корсета, пере- контурах чашки корсета:
нося контрольные знаки на ее нижнюю линию. Спрямите Это данные для размера 12.
нижнюю линию верхней части чашки в области точки цен-
тра груди.
• точка х = 4 см от точки d
• точка y = 2 см от точки f} Увеличивайте или умень-
шайте величины на 0,3 см
на размер.
Инструкции к илл. 41 Соедините точки x и y прямой штрихпунктирной линией  –
(7) Оформление линий нижней части чашки корсета. Сов- получена линия направления нити основы и линия сгиба детали
местите стороны нижней вытачки на нижней части чашки прокладки чашки. Деталь прокладки чашки корсета проектиру-
корсета (точки f) и оформите линии нижней части чашки, ется из тонкого плотного материала со сгибом по средней линии,
как на верхней части чашки. чтобы избежать шва соединения частей прокладки, который
Расположение бретелей на переде корсета (точка х) может просвечиваться через чашку. Поставьте контрольные
совпадает с верхним краем детали прокладки чашки кор- знаки на верхней и нижней частях чашки на месте точек х и y.
83
(8) Скопируйте центральные и боковые части переда и
Илл. 41a спинки корсета с чертежа модельной конструкции корсе-
та, как на илл. 38, с контрольными знаками и линиями на-
правления нити основы. За комментариями о построении
линий направления нити основы на лекалах корсета обра-
щайтесь к параграфу 7 на стр. 78. При копировании цен-
тральной части переда совместите стороны дополнитель-
ной вытачки от ее средней линии, как показано на илл. 39.
Выровняйте среднюю линию центральной части переда
корсета и затем отложите по ее верхней линии величину
ширины планки корсета для получения новой точки  b  –
как показано на илл. 41a в увеличенном масштабе.
Центральная Подвязки проектируются из эластичной тесьмы от нижне-
часть переда го края корсета в области вертикальных рельефов спинки
корсета и его боковых швов.

Примечание Советы по выбору материалов для этой моде-


ли смотрите на стр. 78.
СП

Дополнительное примечание Если необходим эффект боль-


сгиб

шей приподнятости и большего совмещения грудных желез,


перечертите нижнюю линию чашки корсета,  смещая участок
d–f на 1–1,5 см вперед по верхней линии чашки. Эта операция
производится на подготовительном этапе (илл. 39).
84

Бюстье

Границы между корсетными изделиями и верхней одеждой Бюстье проектируют без бретелей, длиной сзади до талии, а
теперь размыты, и бюстье – хорошее тому доказательство. Бю- спереди немного ниже талии. Традиционной считается застеж-
стье имеет такую же форму и степень прилегания, как и корсет, ка на шнуровку, однако возможны и другие варианты застежки.
но у этого изделия нет чашек. Формообразование бюстье и под- Модельную конструкцию бюстье можно выполнить на базе:
держка грудных желез происходит за счет большого количества (а) исходной модельной конструкции корсета – стр. 76;
рельефов. Но все же из-за отсутствия чашек изделие выглядит (b) модельной конструкции укороченного корсета до форми-
более плоским, чем корсет, что подчеркивается использованием рования чашек – стр. 81;
для изготовления бюстье плотных неэластичных материалов – (с) исходной модельной конструкции корсажа – стр. 193.
особенно для центральной части переда. Направление нити
основы на лекалах деталей бюстье всегда располагается под
прямым углом к линии груди.
85
Инструкции к илл. 42 одинаковых местах на линиях продольных рельефов ста-
(1) Скопируйте чертеж исходной модельной конструкции кор- чиваемых между собой деталей спинки бюстье. Боковые
сета со стр. 76 от его верхней (пунктирной) линии, которая линии на спинке и переде изделия можно оформить ле-
будет верхней линией модельной конструкции бюстье, до кальными линиями.
линии обхвата бедер верхнего, но только на чертеже пере- (3) Построение линий центрального рельефа переда. По
да. Наметьте тонкими линиями линию груди, обхвата под предварительной линии низа от средней линии переда от-
грудью, талии и линии вертикальных рельефов на спинке ложите 2  см в сторону боковой линии переда  – получена
и переде. Начертите прямой линией предварительную ли- точка а. Начертите правую линию центрального рельефа от
нию низа на спинке и переде бюстье от точки пересечения верхней линии переда через точку центра груди до точки а.
средней линии спинки с линией талии, через точку на боко- (Если не  сможете начертить линию рельефа правильной
вых линиях переда и спинки на 2,5 см ниже линии талии, до формы сразу на большом чертеже, выполните необходимые
точки на средней линии переда на 6 см ниже линии талии. измерения на чертеже в масштабе (илл. 42) и увеличьте их
(2) Спинка: построение линий двух вертикальных релье- в 5 раз.) Измерьте расстояния между линиями вертикаль-
фов. Разделите отрезок линии талии спинки на три равные ного рельефа на переде исходной модельной конструкции
части, через полученные точки начертите вертикальные корсета в интервалах по всей длине рельефа, и отложите
пунктирные линии от верхней до нижней линии спинки влево от начерченной правой линии центрального рельефа
бюстье. Измерьте расстояния между линиями вертикаль- по 1/3 величины измеренных расстояний для построения
ного рельефа на спинке исходной модельной конструкции левой линии рельефа. Начертите левую линию централь-
корсета в интервалах по всей длине рельефа, разделите по- ного рельефа через точку b в соответствии с чертежом на
лученные величины на четыре части и отложите их вправо илл. 42. Поставьте монтажные контрольные знаки на лини-
и влево от вертикальных пунктирных линий для построе- ях рельефа в точках их пересечения с линией обхвата под
ния линий двух вертикальных рельефов на спинке бюстье. грудью и линией талии. Проконтролируйте длину линий
Поставьте одинаковые монтажные контрольные знаки в рельефа, она должна быть одинаковой.

Илл. 42 точка центра


груди

линия груди

линия обхвата
под грудью
СС

СП

точка пересечения линия талии


средней линии
спинки и линии см
см
талии
d
предварительная
линия низа линия обхвата
бедер верхнего
Масштаб 1:5
86
Инструкции к илл. 43 Илл. 43
(4) После того, как было определено месторасположение ли-
ний центрального рельефа, можно начертить линии боко-
вого рельефа бюстье. Обозначьте точку d в месте пересе-
чения правой линии рельефа переда исходной модельной
конструкции корсета с предварительной линией низа
(илл. 42). Затем линии рельефа можно стереть. Начертите
правую линию бокового рельефа бюстье от точки с, распо-
ложенной посередине бокового участка верхней линии пе-
реда бюстье, до точки d (илл. 43). Изогнутая линия рельефа
образует сужение средней части переда бюстье в области
линии талии и небольшое расширение в области линии

СП
низа у точки d.

Инструкции к илл. 44
(5) Завершение построения линий бокового рельефа пере-
да. Начиная от линии груди, аккуратно отложите от правой
линии бокового рельефа с–d оставшиеся 2/3 расстояния
между линиями вертикального рельефа на переде исход-
ной модельной конструкции корсета в интервалах по всей
длине рельефа. Поставьте монтажные контрольные знаки
на линиях бокового рельефа в соответствии с комментари-
ями в параграфах 2 и 3 (стр. 85).
(6) Бюстье делает грудь визуально более плоской (в отличие от
корсета). Этот эффект подчеркивается, если проектировать Илл. 44
перед бюстье из неэластичных материалов. Линии направ-
ления нити основы на лекалах деталей переда должны быть
параллельны средней линии центральной части переда.
Спинка бюстье тоже может проектироваться из неэластич-

НО

СП
ных материалов, но линии направления нити основы могут
менять свое направление.

сгиб
НО
НО

НО

Масштаб 1:5
87
(7) Оформление линий верхнего и нижнего срезов бю- Илл. 45
стье. Совместите лекала всех деталей бюстье по верхнему
краю так, чтобы они соприкасались боковыми срезами на
участке длиной примерно 5 см и проверьте качество полу-
чившейся линии верхнего среза бюстье. Если необходимо,
оформите линию верхнего среза изделия плавной линией.
Боковые линии бюстье оформите лекальными линиями,
повторяющими контуры тела, это делается обязательно, СС
если на переде линии рельефных швов смещены к центру
точка
в области линии низа. Линии рельефов бюстье должны за-
пересечения
канчиваться на одном уровне, как это показано на илл. 36 средней линии
(стр. 79). Для оформления линии нижнего среза бюстье спинки и
совместите лекала всех деталей бюстье по нижнему краю линии талии
так, чтобы они совмещались по боковым срезам от нижних

боковая
линия
контрольных знаков, как показано на илл. 45. Сколите ле-
кала деталей по боковым срезам для их фиксации в одном
положении и начертите линию низа бюстье от точки а до

СП
средней линии спинки.
(8) Застежка сзади на шнуровке. Если проектируется изде-
лие с застежкой на шнуровке сзади, то необходимо внести
изменения в конструкцию спинки бюстье в области сред-
ней линии. Заузьте спинку по средней линии на величину
пространства, необходимого для навесных петель, для вы-
полнения шнуровки и начертите планку застежки, которая Масштаб 1:5
нужна для большей комфортности изделия в процессе ис-
пользования.
(9) Все продольные швы бюстье, включая швы застежки в об-
ласти средней линии спинки, необходимо выполнять с ку-
лисками, в которые вставляются плоские косточки.
(10) Верхний и нижний края бюстье можно обработать тесь-
мой, обтачкой или подкладкой (детали подкладки выкраи- планка
ваются немного меньше деталей из основного материала).
Выбор способа обработки зависит от материала для изго-
товления бюстье и от того, как будет использоваться бю-
стье – как корсетное изделие или как часть повседневной
одежды или вечернего наряда.

Примечание 1 Для определения растворов центрального и


бокового рельефов на переде бюстье не обязательно распреде-
лять раствор вертикального рельефа на переде исходной мо-
дельной конструкции корсета поровну. Так как фигура человека
в области талии более плоская спереди посередине, чем у боко-
вых контуров, то целесообразно проектировать центральный
рельеф переда бюстье с меньшим раствором, а боковой рельеф
с большим раствором.

Примечание 2 При проектировании бюстье на индивидуаль-


ную фигуру важно правильно определять количество формо-
образующих рельефных швов в изделии, если их будет больше,
то контуры фигуры будут описываться точнее. Если бюстье про-
ектируется с наклонными рельефами, необходимо проверять
качество посадки изделия на фигуре, выполнив его макет, осо- Советы по выбору материалов Материалы для бюстье вы-
бенно если это фигура с большой грудью и узкой талией. бирают в зависимости от назначения изделия. Если оно будет
использоваться в качестве корсетного изделия, то подходят
Примечание 3 Обычно очень сложно самостоятельно зашну- материалы, применяемые для изготовления корсетов, а если в
ровать бюстье на своей фигуре сзади, поэтому помимо застежки качестве повседневной или вечерней одежды, то более предпоч-
на шнуровке можно использовать застежку на крючки и петли в тительны плотные неэластичные материалы, особенно для цен-
боковом шве изделия. тральной части переда бюстье.
88

Пояс-корсет

Пояс-корсет – корсетное изделие для формирования тулови- до линии бедер. Наметьте тонкими линиями линию талии,
ща от нижнего основания грудных желез до бедер, а также для обхвата бедер верхнего и линии вертикальных рельефов на
держания чулок. Пояс-корсет имеет схожие контуры с корсетом, спинке и переде.
исходную модельную конструкцию которого (со стр. 76) с легко- (2) Если пояс-корсет проектируется с подвязками для чулок
стью можно преобразовать в конструкцию этого изделия, но он из эластичной тесьмы, линии рельефа на спинке корсета
не имеет чашек. нужно сместить по линии низа на 2 см в сторону боковой
Линии низа пояса-корсета можно придать такую же форму, линии спинки, как показано на илл. 37 (стр. 79). Офор-
как и у первого корсета, но не прогибать ее так сильно. Во всех мите линию низа пояса-корсета, как показано на илл. 46,
продольных соединительных швах пояса-корсета имеются ку- используя величины в окружностях как ориентиры для
лиски с косточками. Застежка на шнуровку либо крючки и пет- построения этой линии выше и ниже линии обхвата бедер
ли, либо навесные петли и пуговицы чаще всего расположена в верхнего.
области средней линии переда, хотя она может быть и в области (3) Оформите верхнюю линию пояса-корсета с V-образным
средней линии спинки или боковой линии пояса-корсета. вырезом на спинке глубиной 2 см.
За комментариями о построении линий направления нити
Инструкции к илл. 46 основы на лекалах пояса-корсета, советами по выбору матери-
(1) Скопируйте чертеж исходной модельной конструкции алов для подобной модели и другой информацией обращайтесь
корсета (илл. 33 на стр. 76) от линии обхвата под грудью к параграфам 7, 8, 10 и примечаниям на стр. 78.
89

Илл. 46

см

линия обхвата
под грудью
СП
СС

НО
НО
НО
сгиб

линия талии
НО

линия обхвата
бедер верхнего

линия бедер

Масштаб 1:5
90

ТРУСЫ И ПАНТАЛОНЫ

Данная подборка базовых конструкций трусов со всеми воз- Стринги


можными вариантами степени прилегания является основной Имеют минимальную площадь и максимально глубокие вы-
для построения всех модельных конструкций современных резы для ног. Облегают как вторая кожа и не пролегают через
трусов. одежду.

Высокие трусы Панталоны


Обычно без швов в области средней линии передней и зад- Так обычно называют свободное нижнее белье с низкими
ней части трусов, с отрезной ластовицей. Могут быть высотой вырезами для ног. В отличие от трусов панталоны покрывают
до линии талии или немного ниже, чаще всего их выкраивают каждую ногу в отдельности в верхней части, их проектируют с
из эластичных материалов. боковыми и шаговыми швами.

Низкие трусы Примечание по обработке краев трусов эластичной тесьмой


Укороченная версия высоких трусов, обычно с более глубоки- Эластичная тесьма сильно варьируется по степени растяжимо-
ми вырезами для ног, трусы с боковыми швами или с эластич- сти, поэтому невозможно точно указать ее длину, необходимую
ной тесьмой на боковых участках. для изготовления изделия. Лучше всего измерить длину эла-
стичной тесьмы на фигуре и отрезать необходимую длину.
91

Базовая конструкция высоких трусов

Высокие трусы чаще всего проектируют из эластичных нату- 2–12 = длина боковой линии – 19 см для размера 12 (межраз-
ральных или синтетических материалов. Если трусы проектиру- мерный интервал 0,3  см). Соедините точки 6–9–12 и
ют из неэластичных материалов, например, из тонкого хлопка 7–11–12 прямыми вспомогательными линиями.
или шелка, то выкроенные по косой детали трусов придадут
изделию пластичность. Трусы выполняют с эластичной тесьмой Оформление линии выреза для ноги
по верхнему краю и по краям вырезов для ног. Разделите каждую прямую вспомогательную линию пополам.
Ластовица высоких трусов должна быть длиной около 16 см Передняя часть: прогните линию выреза для ноги на 3 см на
по средней линии и шириной не менее 8 см в самом узком месте. участке 12–9 и на 0,3 см на участке 9–6.
Ластовица проектируется с подкладкой, и если трусы выпол- Задняя часть: прогните линию выреза для ноги на 1  см на
няются из синтетического материала, то подкладка ластовицы участке 12–11 и на 1 см на участке 11–7.
должна быть из мягкого хлопчатобумажного материала. Ластовица: линия выреза для ноги должна оформляться под
Высота задней части трусов в области талии всегда увеличе- прямым углом к нижней линии трусов в области точек 6 и 7;
на, даже при проектировании трусов из эластичных материалов, соедините ее переднюю и заднюю части в одну деталь, которую
для достижения хорошей посадки их на фигуре. Обращайтесь к выполняют с подкладкой – см. илл. 48.
илл. 53 на стр. 97.
МОДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВЫСОКИХ ТРУСОВ,
Инструкции к илл. 47 выполненные на базе трусов с илл. 47
0–1 = 1/2 итогового значения обхвата бедер (размерный при- (1) Более свободные высокие трусы:
знак обхват бедер плюс 5 см прибавка на свободу обле- Увеличьте прибавку на свободу облегания, добавленную
гания; величина прибавки на свободу облегания может к величине размерного признака обхват бедер. Уменьше-
быть изменена для увеличения или уменьшения степе- ние прибавки, наоборот, увеличивает степень прилегания
ни прилегания высоких трусов). Получена линия талии. трусов; эти изменения не влияют на чертеж конструкции
Начертите перпендикуляры к отрезку линии талии вниз трусов, влияют только на его ширину.
от его крайних точек – получены средние линии задней (2) Объемные высокие трусы – см. илл. 49.
и передней части трусов. (а) Скопируйте переднюю и заднюю части базовой кон-
2 = Середина отрезка 0–1. Начертите перпендикуляр к ли- струкции высоких трусов и разрежьте их от линии
нии талии вниз для построения боковой линии трусов. выреза для ноги до верхнего среза, разделяя их на
3 части. Раздвиньте детали передней и задней частей
перпендикуляры из точек 3
}
1–3 = длина сидения плюс 4 см и 4 направлены внутрь чер-
0–4 = длина сидения плюс 7 см тежа
трусов на 5 см у каждой линии разреза.
(b) Увеличьте длину боковой линии трусов на 2 см, чтобы
придать большую «пышность» модели, и оформите
0–5 = 2 см (увеличение высоты задней части трусов – обращай- плавной лекальной линией линию выреза для ноги.
тесь к илл. 53 на стр. 97). Начертите верхнюю линию тру- Проверьте качество сопряжения линии выреза для
сов из точки 5 до точки 1 плавной линией, которая обра- ноги на передней и задней частях трусов и ластовице,
зует прямые углы со среднимм линиями частей трусов. которая остается неизменной.
(с) Измерьте длину модельной линии выреза для ноги и
4 см ширина ластовицы (8  см на детали враз-
}
3–6 = ворот). Увеличивайте на 0,5 см (1 см на детали
4–7 - вразворот) для размеров 16 и 18.
начертите лекало оборки в соответствии с получен-
ным значением измерения. Оборки можно выполнить
из материала трусов или кружева. Эластичная тесьма

}
3–8 = 6 см Длина ластовицы. Начертите перпендикулярные
4–10 = 10 см линии из точек 8 и 10 внутрь чертежа.
настрачивается на трусы по линии выреза для ноги
после притачивания оборок.

8–9 = 5 см (увеличивайте на 0,5 см для размеров 16 и 18). Из Примечание Подходящие материалы для объемных трусов:
точки 9 отложите вниз 0,5  см и оформите участок ле- мягкий, но плотный хлопок.
кальной линией.
10–11 = 10  см (увеличивайте на 0,5  см для размеров 16 и 18).
Из точки 11 отложите вниз 1 см и оформите участок ле-
кальной линией.
92
Базовая конструкция высоких трусов

Илл. 47

Пример построения,
размер 12

боковая линия

СП
СЗ

см см

см
см
боковая линия
боковая линия

СП
СЗ

НО
НО
сгиб

сгиб

Илл. 48
Ластовица

выкроите 2 детали
(ластовицу
и подкладку
ластовицы)
Все в масштабе 1:5
93
Модельная конструкция высоких трусов – объемные высокие трусы

Илл. 49

ия
бок

лин
ова
СЗ

я
ова
я

СП
лин

бок
ия
сгиб

сгиб
нить основы

нить основы
оборка

сгиб по средней линии


нить основы
длина оборки равна длине модельной
линии выреза для ноги

выкроите 2 детали
(ластовицу и под-
кладку ластовицы)
94

Базовая конструкция низких трусов

Форма этих трусов представляет собой что-то среднее между 3–6 3,5 см ширина ластовицы (7 см на детали вразворот).
высокими трусами и трусами бикини. Низкие трусы очень попу- 4–7} = Увеличивайте на 0,5 см (1 см на детали вразворот)
для размеров 16 и18.
лярны и имеют наибольший процент продаж.

4–10 = 9 см } линии из точек 8 и 10 внутрь чертежа.


Для этих трусов подходят материалы, применяемые для изго- 3–8 = 6 см Длина ластовицы. Начертите перпендикулярные
товления высоких трусов и трусов бикини. Увеличение высоты
задней части низких трусов на такую же величину, как и у вы-
соких трусов, обеспечит хорошую их посадку на фигуре сзади. 8–9 = 5 см (увеличивайте на 0,5 см для размеров 16 и 18). Из
Линия верхнего края этих трусов расположена на уровне ли- точки 9 отложите вниз 0,5  см и оформите участок ле-
нии обхвата бедер верхнего, либо немного ниже. Низкие трусы кальной линией.
проектируют с отрезной ластовицей, по сравнению с трусами 10–11 = 9 см (увеличивайте на 0,5 см для размеров 16 и 18). Из
бикини они больше по размеру и могут выдержать разделение точки 11 отложите вниз 1  см и оформите участок ле-
швами притачивания ластовицы на переднюю и заднюю часть. кальной линией.
Для этих трусов ластовица проектируется с подкладкой, как и 2–12 = длина боковой линии  – 9  см для размера 12 (межраз-
для высоких трусов. мерный интервал 0,2  см). Соедините точки 6–9–12 и
Трусы выполняют с эластичной тесьмой по верхнему краю и 7–11–12 прямыми вспомогательными линиями.
по краям вырезов для ног.
Оформление линии выреза для ноги
Инструкции к илл. 50 Разделите каждую прямую вспомогательную линию пополам.
0–1 = 1/2 итогового значения обхвата бедер (размерный при- Передняя часть: прогните линию выреза для ноги на 2 см на
знак обхват бедер плюс 5  см прибавка на свободу об- участке 12–9 и на 0,3 см на участке 9–6.
легания; прибавка на свободу облегания может быть Задняя часть: прогните линию выреза для ноги на 1  см на
изменена для увеличения или уменьшения степени участке 12–11 и на 0,6 см на участке 11–7.
прилегания трусов). Получена горизонтальная линия Ластовица: линия выреза для ноги должна оформляться под
базисной сетки трусов. Начертите перпендикуляры к прямым углом к нижней линии трусов в области точек 6 и 7;
отрезку горизонтальной линии базисной сетки трусов соедините ее переднюю и заднюю части в одну деталь, которую
вниз от его крайних точек  – получены средние линии выполняют с подкладкой – см. илл. 48.
задней и передней частей трусов.
2 = середина отрезка 0–1. Начертите перпендикуляр к го- Примечание Базовую конструкцию низких трусов можно
ризонтальной линии базисной сетки трусов вниз для использовать для выполнения модельной конструкции плавок
построения боковой линии трусов. для купального костюма. В этом случае заднюю часть ластовицы
совмещают с передней частью ластовицы, которая выполняется
1–3 = длина сидения минус 6 см
0–4 = длина сидения минус 3 см } перпендикуляры к средним
линиям из точек 3 и 4 на-
правлены внутрь чертежа.
цельнокроеной с передней частью трусов (линия 8–9). Соедини-
тельный шов ластовицы с изделием находится только на задней
части трусов (10–11).
0–5 = 2  см (увеличение высоты задней части трусов  – обра-
щайтесь к илл. 53 на стр. 97). Начертите верхнюю линию
трусов из точки 5 до точки 1 плавной линией, образую-
щей прямые углы со средними линиями частей трусов.
95
Базовая конструкция низких трусов

Илл. 50

Пример построения,
размер 12 линия талии

линия обхвата бедер верхнего


СЗ

СП
боковая линия
см см
см
см

см
см

Масштаб 1:5
96

Базовая конструкция бикини

Эти трусы, которые минимально прикрывают тело, раньше


проектировались только для купальных костюмов, но сейчас
3–8 = 6 см
4–10 = 9 см } Длина ластовицы. Начертите перпендикуляры
из точек 8 и 10 внутрь чертежа.
они популярны и в качестве белья. Их изготавливают из эла-
стичных натуральных и синтетических материалов и кружева. 8–9 = 4,2 см
10–11 = 8 см }
увеличивайте на 0,5 см для размеров 16 и 18.
Изделие настолько маленькое, особенно спереди, что попе-
речный шов притачивания ластовицы к передней части трусов
будет выглядеть непривлекательно. Поэтому после построения 1–12 = 2 см уменьшение высоты передней части трусов. Начер-
чертежа бикини заднюю часть ластовицы совмещают с пере- тите верхнюю линию передней части трусов из точки 12
дней частью ластовицы, которая выполняется цельнокроеной под прямым углом к средней линии.
с передней частью трусов. Соединительный шов ластовицы с 12–13 = 2/3 от 1–2.
изделием находится только на задней части трусов. Подкладка 5–14 = 2/3 от 0–2 плюс 4 см.
ластовицы (ее наличие обязательно, так как изделие полностью Соедините точки 13–9–6 и 14–11–7 прямыми вспомога-
соприкасается с телом) соединяется с изделием швом соедине- тельными линиями.
ния ластовицы с задней частью трусов и фиксируется эластич-
ной тесьмой по краям вырезов для ног. Оформление линии выреза для ноги
Увеличение высоты задней части трусов бикини на такую Разделите каждую прямую вспомогательную линию пополам.
же величину, как у высоких и низких трусов, обеспечит хоро- Передняя часть: прогните линию выреза для ноги на 1 см на
шую их посадку на фигуре сзади. Также обратите внимание, что участке 13–9 и на 0,2 см на участке 9–6.
линия верхнего края передней части трусов на чертеже их кон- Задняя часть: прогните линию выреза для ноги, прибавляя
струкции немного опущена относительно базисной горизонта- 0,5 см на участке 14–11 и убирая 1 см на участке 11–7.
ли – маленькие трусы лучше смотрятся, если их передняя часть Ластовица: линия выреза для ноги должна оформляться под
меньше задней. прямым углом к нижней линии трусов в области точек 6 и 7.
Если бикини проектируются в качестве бельевого изделия, их
выполняют с эластичной тесьмой по верхнему краю, если как Инструкции к илл. 52
часть купального костюма – их выполняют с завязками в боко- Для того чтобы убрать шов соединения ластовицы с передней
вой области для фиксации на фигуре. В обоих случаях бикини частью трусов, скопируйте с чертежа задней части трусов зад-
выполняют с эластичной тесьмой по краям вырезов для ног. нюю часть ластовицы и совместите с передней частью ласто-
вицы, которая выполняется цельнокроеной с передней частью
Инструкции к илл. 51 трусов. Шов соединения ластовицы с изделием будет находиться
0–1 = 1/2 величины размерного признака обхват бедер (без только на задней части трусов в области линии 10–11. Скопи-
прибавки на свободу облегания)  – получена горизон- руйте с чертежа передней части трусов с цельнокроеной ласто-
тальная линия базисной сетки трусов. Начертите пер- вицей подкладку ластовицы.
пендикуляры к отрезку горизонтальной линии бази-
сной сетки трусов вниз от его крайних точек – получены Примечание 1 На чертеже конструкции маленьких трусов
средние линии задней и передней частей трусов. бикини линию соединения ластовицы с задней частью трусов
2 = середина отрезка 0–1. Начертите перпендикуляр к гори- оформляют прямой линией.
зонтальной линии базисной сетки трусов вниз для оп-
ределения месторасположения боковой линии трусов, Примечание 2 Бикини выполняют с эластичной тесьмой,
которая на чертеже в этом качестве не используется, но растяжимость которой обязательно проверяют. Например, для
это прекрасный ориентир для определения длины эла- размера 12 ее длина по краям вырезов для ног берется 40 см, а по
стичной тесьмы или завязок. верхнему краю – 73 см (значение размерного признака обхват
бедер верхний минус 15 см).
1–3 = длина сидения минус 6 см перпендикуляры из точек
}
3 и 4 направлены внутрь
0–4 = длина сидения минус 3 см чертежа. Примечание 3 Базовую конструкцию этих трусов можно
использовать для выполнения модельной конструкции плавок
0–5 = 2  см (увеличение высоты задней части трусов  –  см. для купального костюма бикини – см. иллюстрации на стр. 180
илл. 53). Начертите верхнюю линию задней части тру- (глава 4).
сов из точки 5 под прямым углом к средней линии.
3,5 см ширина ластовицы (7 см на детали вразворот).
3–6
4–7 } = Увеличивайте на 0,5 см (1 см на детали вразворот)
для размеров 16 и18.
97
Базовая конструкция бикини
Илл. 51 Пример построения, размер 12
СЗ

см

СП
см

см
см

Масштаб 1:5

Илл. 52 СП
СЗ

НО
НО
сгиб

СП

отсутствует шов соединения


ластовицы с передней частью
сгиб

трусов
НО

сгиб

Подкладка
сгиб по средней линии
СЗ

ластовицы

Илл. 53

длина дуги через длина дуги через


паховую область паховую область
спереди сзади

расположение
среднего участка
ластовицы
98

Базовая конструкция высоких стрингов

Стринги еще меньше трусов бикини. У этих трусов нет про-


блем с пролеганием их контуров под плотно прилегающей оде-
3–8 = 4 см
4–10 = 5 см } Длина ластовицы. Начертите перпендикуляры
из точек 8 и 10 внутрь чертежа.
ждой, и они дают большую свободу выбора одежды.
При проектировании стрингов выбирают эффектные мате- 8–9 = 3,3 см
риалы – например, тонкое кружево, блестящий шелк, они долж- 10–11 = 1,5 см} увеличивайте на 0,3 см для размеров 16 и 18.
ны быть тонкими и мягкими, включая эластичную тесьму для
обработки краев трусов, чтобы они не пролегали через одежду. 11–12 = значение половины отрезка 0–10, отложенное на линии,
Большую часть стрингов проектируют из эластичных материа- начерченной из точки 11, параллельно средней линии
лов, однако и неэластичные материалы могут быть использова- задней части трусов.
ны для определенных участков в некоторых моделях, примеры
которых представлены на илл. 57. 14}
13 = 1 см от точки 5.

Стринги выполняют с эластичной тесьмой по верхнему краю 1/3 от 0–2 и от 1–2 соответственно. Начертите
прямые вспомогательные линии 13–15 и 14–16 и
и по краям вырезов для ног. Как и в трусах бикини, в этих трусах
шов соединения ластовицы с передней частью трусов отсутст- }
0–15
1–16
= оформите верхние линии частей трусов, прогибая
их на 0,5 см на этих участках.
вует, так как он будет выглядеть некрасиво. Маленькая подклад-
ка ластовицы соединяется с этими трусами так же, как и в тру- Соедините точки 13–2 и 14–2 прямыми линиями – по-
сах бикини. Ширина стрингов в боковой области варьируется от лучены боковые линии частей трусов.
0,5 до 3 см – самую узкую боковую область можно выполнить Соедините точки 2–9–6 и 2–12 и 11–7 прямыми вспомо-
только из эластичной тесьмы. гательными линиями.
Так как линия верхнего края высоких стрингов расположена
на уровне линии талии, либо немного ниже, основным размер- Оформление линии выреза для ноги
ным признаком для конструирования трусов будет обхват талии. Передняя часть: разделите линию 2–9 на четыре части и
Обратите внимание, что стринги сзади располагаются между оформите линию выреза для ноги, прогибая ее на 2,5 см, 3 см и
ягодицами, поэтому увеличение высоты задней части трусов, 2,5 см на этом участке.
которая необходима для их хорошей посадки выше ягодиц, в Задняя часть: разделите линию 2–12 на четыре части и офор-
процессе конструирования этих трусов не производится. Как мите линию выреза для ноги, прогибая ее на 1,8  см, 3,5  см и
всегда при проектировании изделий из эластичных материалов 3,5 см на этом участке.
рекомендуется сначала выполнить макет изделия, чтобы убе-
диться в том, что результат будет идеальным. Инструкции к илл. 55
Для того чтобы убрать шов соединения ластовицы с пере-
Инструкции к илл. 54 дней частью трусов, скопируйте с чертежа задней части тру-
0–1 = 1/2 итогового значения обхвата талии (размерный сов заднюю часть ластовицы и совместите с передней частью
признак обхват талии плюс 16 см прибавка на свободу ластовицы, которая выполняется цельнокроеной с передней
облегания  – для изделий из эластичных материалов). частью трусов. Шов соединения ластовицы с изделием будет на-
Получена линия талии. Начертите перпендикуляры к ходиться только на задней части трусов в области линии 10–11.
отрезку линии талии вниз от его крайних точек – полу- Скопируйте с чертежа передней части трусов с цельнокроеной
чены средние линии задней и передней частей трусов. ластовицей подкладку ластовицы, которая проектируется из на-
2 = середина отрезка 0–1. Начертите перпендикуляр к ли- туральных материалов.
нии талии вверх для построения боковой линии трусов.
Примечание 1 Стринги выполняют с эластичной тесьмой,
1–3 = длина сидения минус 0,5 см перпендикуляры из точек растяжимость которой обязательно проверяют. Например, для
}
3 и 4 направлены внутрь
0–4 = длина сидения плюс 2,5 см чертежа. размера 12 по краям вырезов для ног ее берут длиной 60 см и
также 60 см по верхнему краю.
2–5 = 2,5 см отложите вертикально вверх от линии талии для
построения верхних и боковых линий частей трусов. Примечание 2 Для более узких сзади стрингов измените фор-
Через полученную точку начертите короткую горизон- му линии выреза для ноги, как показано пунктирной линией на
тальную линию. илл. 54, соединяя ее с точкой 11 на чертеже трусов, чтобы не
уменьшать ширину изделия в области ластовицы.
2,5 см ширина ластовицы (5 см для детали вразворот).
3–6
4–7 }
= Увеличивайте на 0,3 см (0,6 см для детали вразворот)
для размеров 16 и 18.
99
Базовая конструкция высоких стрингов

Илл. 54 Пример построения,


размер 12

см
см
см
СЗ

см

СП
см

см

Масштаб 1:5
Илл. 55
СП
СЗ

сгиб
сгиб

НО
НО

Подкладка
НО

сгиб
сгиб

ластовицы
100

Базовая конструкция низких стрингов – хипстерский стиль

Самые маленькие трусы. Похожи на высокие стринги, но вы-


сотой немного ниже линии обхвата бедер верхнего – это делает
3–8 = 4 см
4–10 = 5 см } Длина ластовицы. Начертите перпендикуляры из
точек 8 и 10 внутрь чертежа.
модель популярной для тех, кто предпочитает плотно прилега-

10–11 = 1,5 см }
ющую одежду в хипстерском стиле. 8–9 = 3,3 см увеличивайте на 0,3 см для размеров 16 и 18.

Инструкции к илл. 56
0–1 = 1/2 значения размерного признака обхват бедер верх- 11–12 = 1/2 отрезка 0–10 откладывается на линии, начерченной
ний (прибавка на свободу облегания не используется). вверх из точки 11 параллельно средней линии задней
Получена горизонтальная линия базисной сетки трусов. части трусов.
Начертите перпендикуляры к отрезку горизонтальной 5–13 = 1/2 отрезка 0–2 плюс 1,5 см откладывается на линии, на-
линии базисной сетки трусов вниз от его крайних то- черченной влево из точки 5 параллельно верхней линии
чек  – получены средние линии задней и передней ча- задней части трусов.
стей трусов. Соедините точки 5–9–6, 13–12 и 11–7 прямыми вспомо-
2 = середина отрезка 0–1. Начертите перпендикуляр к го- гательными линиями.
ризонтальной линии базисной сетки трусов вниз для
построения боковой линии трусов. Оформление линии выреза для ноги
Передняя часть: разделите линию 5–9 на четыре части и
перпендикуляры из точек 3
1–3 = длина сидения минус 9 см
0–4 = длина сидения минус 6 см } ичертежа.
4 направлены внутрь
оформите линию выреза для ноги, прогибая ее на 3 см, 4,5 см и
3,5 см на этом участке.
Задняя часть: разделите линию 13–12 на две части и оформи-
2–5 = длина боковой линии трусов – 1,5 см для всех разме- те линию выреза для ноги, прогибая ее на 2 см на этом участке.
ров. От точки 5 начертите линию, параллельную линии Для построения подкладки ластовицы и удаления шва соеди-
0–1, по направлению к средней линии задней части нения ластовицы с передней частью трусов обращайтесь к ин-
трусов. струкциям по построению высоких стрингов (стр. 98).

3–6
4–7 }= 2,5 см ширина ластовицы (5 см для детали вразворот).
Увеличивайте на 0,3 см (0,6 см для детали вразворот)
для размеров 16 и 18.
Примечание Низкие стринги выполняют с эластичной тесь-
мой, растяжимость которой обязательно проверяют. Например,
для размера 12 она берется длиной 55 см по краям вырезов для
ног и 73 см по верхнему краю (значение размерного признака
обхват бедер верхний минус 15 см).
101
Базовая конструкция низких стрингов – хипстерский стиль

Пример построения,
размер 12
Илл. 56
СЗ

см

СП
см

см

см

Масштаб 1:5

СП
СЗ
сгиб

сгиб
НО
НО

сгиб
НО

Илл. 57 Использование неэластичных материалов для различных моделей стрингов

Модель А Модель В
Детали треугольной формы передней и задней частей Только треугольная деталь передней части трусов
трусов могут быть из неэластичных материалов, может быть из неэластичного материала.
но ластовица должна быть эластичной.
102

Базовая конструкция панталон

Французские панталоны также известны как «юбочные» пан- Построение средних и шаговых линий панталон
талоны, поскольку неплотно прилегают к телу и имеют расши- Передняя часть: оформите нижний участок средней линии от
рение по низу. Они ассоциируются с бельем высокого качества, точки 6 через верхнюю точку диагонали прямого угла длиной
поскольку выполняются из дорогих натуральных материалов, 4,5 см до точки f лекальной линией (от точки на диагонали до
таких как, например, крепдешин, атлас или швейцарская ву- точки f она должна быть почти прямой).
аль, которые очень хорошо драпируются, их часто декорируют Задняя часть: оформите нижний участок средней линии от
кружевом. Крой по косой помогает достигнуть эффекта изы- точки 7 через верхнюю точку диагонали прямого угла длиной
сканности и при использовании менее дорогих натуральных, 6,5 см до точки b лекальной линией (от точки на диагонали до
таких как батист, или синтетических материалов. При проекти- точки b она должна быть почти прямой).
ровании «юбочных» панталон не используют эластичные мате- От точек f и b, под прямым углом к последним участкам сред-
риалы. них линий частей панталон, начертите шаговые линии длиной
Конструкция панталон похожа на конструкцию верхней 3 см. Отметьте точки f1 и b1. Ширина ластовицы на этом участ-
части брюк. Шаговая область панталон является ластовицей, ке должна быть в итоге 6  см для размеров 8–14, а при длине
которая выполняется цельнокроеной с частями панталон. Пан- шаговой линии 3,5 см – 7 см для размеров 16 и 18.
талоны проектируются с подкладкой ластовицы, которая вы-
полняется из натуральных «комфортных» материалов. Построение нижней линии панталон
Так как панталоны имеют более свободную форму, чем трусы, Соедините нижнюю точку боковой линии (на уровне линии
увеличение высоты задней части панталон для их хорошей по- бедер) с точками f1 и b1 прямыми вспомогательными линиями.
садки на фигуре производится на меньшую величину, чем для Оформите нижние линии частей панталон плавными линиями
трусов. от нижней точки боковой линии до точек f1 и b1, прогибая их на
Детали панталон выкраивают, располагая их лекала в соот- 1 см вверх посередине этих участков.
ветствии с долевым направлением нити основы для более плот-
ной посадки изделия на фигуре или по косой, чтобы придать Инструкции к илл. 59
изделию большую пластичность. В завершение построения конструкции панталон проверьте
сопряжение средних и нижних линий частей панталон в обла-
Инструкции к илл. 58 сти шаговой линии. Для этого совместите части панталон по ша-
0–1 = 1/2 итогового значения обхвата бедер  (размерный говым линиям (совместите точки b, b1 с точками f, f1) и убеди-
признак обхват бедер плюс 5  см прибавка на свобо- тесь, что средние линии на участке 6–7 и нижние линии частей
ду облегания; прибавка на свободу облегания может панталон имеют хорошее сопряжение. Зафиксируйте детали в
быть увеличена для уменьшения степени прилегания этом положении и начертите подкладку ластовицы.
панталон). Получена линия талии. Начертите перпен-
дикуляры к отрезку линии талии вниз от его крайних Построение подкладки ластовицы
точек – получены средние линии задней и передней ча- Инструкции к илл. 60
стей панталон. Начертите подкладку ластовицы в форме полумесяца, распо-
2 = середина отрезка 0–1. Начертите перпендикуляр к ли- лагая ее среднюю линию приблизительно на 1 см выше средней
нии талии вниз для построения боковой линии пан- линии панталон для выполнения ее со сгибом. Ширина подклад-
талон. ки ластовицы должна быть немного меньше, чем ширина ласто-
вицы панталон, чтобы быть незаметной. Подкладка ластовицы
перпендикуляры из точек 3
1–3 = длина сидения плюс 4 см
0–4 = длина сидения плюс 7 см } и 4 направлены наружу,
за границы чертежа.
проектируется из мягкого, хорошо впитывающего влагу хлоп-
чатобумажного материала.

Начертите вспомогательные линии на 2 см выше точек 3 Модельные конструкции панталон


и 4. Отложите по этим линиям наружу от средних линий На базовой конструкции панталон выполняют их модельные
частей панталон по 8,5 см (для всех размеров) – получе- конструкции с разнообразными боковыми швами, например, с
ны точки f и b, верхние точки шаговой линии передней короткими шлицами в форме буквы «V» или с эффектом «лепе-
и задней частей панталон. сток», как на илл. 61, или без боковых швов, только со средними
0–5 = 1  см (увеличение высоты задней части панталон). На- швами панталон и др.
чертите верхнюю линию панталон из точки 5 до точки 1
плавной линией, образующей прямые углы со средними Примечание Базовую конструкцию этих панталон можно
линиями частей панталон. использовать для создания модельной конструкции шорт из
1–6 = значение размерного признака высота бедер – получен тонких материалов.
уровень линии бедер.
6–7 = 0–1 плюс 1,5 см для расширения задней части панталон.
103
Илл. 58

Пример выполняется
с эластичной
построения, тесьмой
размер 12

боковая линия
НО

НО
Масштаб 1:5

СП
СЗ

линия бедер

см см

Илл. 59
Передняя часть
панталон Задняя часть
панталон средняя линия должна
иметь плавный изгиб
этот участок на этом участке
оформляется
лекальной линией

Илл. 60

сгиб

НО
построение
подкладки
ластовицы
подкладка ластовицы
вразворот
Илл. 61
Модельная
боковая линия

конструкция
панталон
СП

см
НО
104

КОМБИДРЕСЫ

Конструкция комбидреса получается в результате объедине- появления этих проблем. Эта модель комбидреса устраивает
ния верхней части лекал деталей комбинации с лекалами дета- большинство производителей белья, так как подходит жен-
лей панталон. Объединение лекал требует большого внимания, щинам с высоким и низким ростом и женщинам с различным
поскольку важно правильно определить длину изделия в соот- телосложением и осанкой, при условии если изделие выполне-
ветствии с размерным признаком фигуры длина торса через но из тонких, хорошо драпирующихся материалов (например,
паховую область. Так как конструкция комбидреса является ги- крепдешина).
бридной, то при проектировании его с избыточной длиной из- Большинство моделей комбидресов, как из эластичных, так и
делие получит излишнее удлинение в области высоты сидения неэластичных материалов (при выкраивании деталей по косой),
и будет вызывать ощущение дискомфорта при ходьбе, или, что надевают через голову, и единственная необходимая застежка
еще хуже, при недостаточной длине будет сильно ограничивать выполняется в нижней части комбидреса на кнопки или на ма-
свободу движения. ленькие петли и пуговицы. Застежка немного смещена в сторо-
Проектирование модельной конструкции комбидреса с ну передней части изделия для облегчения застегивания.
эластичной тесьмой и напуском по талии позволит избежать

Комбидрес с эластичной тесьмой и напуском по талии

Напуск комбидреса
в области талии неизбежно
накладывается на нижнюю
часть комбидреса, но это
совершенно незаметно
после настрачивания
эластичной тесьмы.
105
КОМБИДРЕС С ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОЙ И НАПУСКОМ (6) Нижняя часть передней части комбидреса
ПО ТАЛИИ Нижняя часть передней части комбидреса выполнена без
Инструкции к илл. 62 среднего шва, что придает изделию более красивый внеш-
(1) Скопируйте базовую конструкцию комбинации (см. ний вид в сочетании с цельной верхней частью передней
стр. 43) длиной на 8  см ниже линии талии платья, вы- части комбидреса и имеет меньше сложностей в посадке
тачки по линии талии на переде и спинке комбинации нижней части комбидреса с застежкой на фигуре. Поэтому
не копируйте. Не нужно копировать также линию та- на чертеже передней части базовой конструкции панталон
лии базовой конструкции комбинации, так как она рас- требуется внесение большего количества изменений, чем
положена выше естественной линии талии фигуры. на чертеже задней ее части. Измерьте длину средней линии
Опуская линию талии на базовой конструкции комбина- передней части базовой конструкции панталон (от точки а
ции на 8 см, вы создаете напуск, который в готовом виде до точки b) с помощью измерительной ленты. Продолжите
будет 4 см – помните, какую бы величину вы ни добавляли вниз прямой участок средней линии передней части базо-
для напуска на чертеже, он всегда будет вдвое меньше в из- вой конструкции панталон. По новой средней линии ни-
делии, надетом на фигуру. жней части передней части комбидреса от точки а отложи-
(2) Измерьте длину линии талии комбидреса от средней ли- те вниз длину линии а–b – получена точка b1. Под прямым
нии задней части до боковой линии и от боковой линии углом к средней линии из точки b1 начертите нижнюю
до средней линии передней части. Длина линии талии мо- линию нижней части передней части комбидреса длиной,
дельной конструкции комбидреса не должна быть меньше равной длине шаговой линии задней части комбидреса.
половины значения размерного признака обхват груди, то (7) Оформление боковой линии, соответствующей линии
есть меньше 44 см для размера 12, если изделие должно на- выреза для ноги нижней части передней части комби-
деваться через голову свободно. Любой излишек по линии дреса
талии, который может сделать модель комбидреса слиш- Точку пересечения боковой линии передней части базовой
ком объемной в этой области, можно удалить у боковых конструкции панталон с линией талии соедините с точкой,
линий передней и задней частей равномерно. Перечертите определяющей ширину нижнего участка нижней части пе-
нижние участки боковых линий, чтобы выровнять их отно- редней части комбидреса, сначала прямой линией. Затем
сительно верхних. разделите эту линию на три части и оформите линию вы-
(3) Начертите на передней части комбидреса от боковой линии реза для ноги, как показано на илл. 63.
линию вытачки на выпуклость груди с небольшим накло-
ном (никогда не располагайте вытачку от боковой линии Инструкции к илл. 64
горизонтально – это выглядит некрасиво в изделии). (8) Переведите вытачку на выпуклость груди от верхней ли-
(4) Оформите модельную линию горловины передней части нии комбидреса к боковой линии. Начертите стороны мо-
комбидреса V-образной формы, начертив ее сначала пря- дельной вытачки штрихпунктирными линиями, укорачи-
мой линией. вая вытачку на 3 см от точки центра груди.
(9) Сместите линию шагового (нижнего) среза комбидреса в
Инструкции к илл. 63 сторону его передней части на 1,5 см для облегчения засте-
Обведите основу панталон (см. стр. 103). гивания комбидреса. Начертите на нижней части задней
(5) Нижняя часть задней части комбидреса части комбидреса припуск на застежку шириной 1,5  см,
Средняя и шаговая линии задней части базовой конструк- застежка выполняется на петли и пуговицы или на кнопки
ции панталон остаются неизменными при выполнении (илл. 64а).
модельной конструкции комбидреса. Боковая область ни- (10) Нижняя часть комбидреса выполняется с ластовицей, кон-
жней части комбидреса выполняется с наложением друг на туры которой показаны пунктирными линиями.
друга в области талии, без стачивания по боковым срезам.
Поэтому следует изменить форму боковой линии нижней Примечание 1 В этой модели комбидреса детали верхней ча-
части задней части комбидреса. Для этого точку пересе- сти лучше всего выкраивать по косой для получения красивой
чения боковой линии с линией талии поднимите на 2 см, драпировки, а детали нижней части могут быть выкроены по
затем уменьшите длину боковой линии базовой основы долевой.
панталон на 9  см. Начертите линию талии нижней части
задней части комбидреса лекальной линией, как показано Примечание 2 Эластичная тесьма настрачивается по опу-
на илл. 63. Начертите боковую линию хорошо изогнутой щенной линии талии комбидреса.
линией от ее новой верхней точки до точки, расположенной
посередине линии низа задней части базовой конструкции
панталон.
106
Комбидрес с эластичной тесьмой и напуском по талии

Илл. 62

линия ширины груди

е
тит
мес
сов
линия груди

ойте
откр

СП
СС

линия талии платья

линия талии комбидреса

Илл. 63

см

см

НО
НО
СС

СП

см

см
107
Комбидрес с эластичной тесьмой и напуском по талии

Илл. 64

СП
СС

НО

сгиб
сгиб

НО

СП
СС

сгиб
НО

НО

смещение линии шва для застежки

припуск застежки

Илл. 64a
108
КОМБИДРЕС УПРОЩЕННОЙ СИЛУЭТНОЙ ФОРМЫ изделие можно выкраивать со швом по линии талии или без
Хотя модели комбидресов с эластичной лентой и напуском по него – в соответствии с моделью комбидреса.
талии довольно популярны, иногда требуется комбидрес более
простой силуэтной формы. Модельную конструкцию такого Инструкции к илл. 65
комбидреса также выполняют на основе базовой конструкции Для построения модельной конструкции комбидреса упро-
комбинации для его верхней части и на основе базовой кон- щенной силуэтной формы скопируйте базовую конструкцию
струкции неплотно прилегающих панталон для его нижней комбинации до линии бедер, оформляя лекальными линиями
части. Единственное условие – верхняя часть базовой конструк- ее боковые контуры. Затем наложите на скопированный чертеж
ции комбинации должна достигать естественной линии талии комбинации лекала базовой конструкции панталон, совмещая
(линии талии платья), а базовая конструкция панталон долж- их по линии бедер, и обведите лекала панталон, убедившись в
на быть достаточной высоты, чтобы выполнить совмещение. соответствии длины изделия размерному признаку дуга торса
Совмещение лекал базовой конструкции панталон с верхней через паховую область. Линия низа комбидреса может офор-
частью базовой конструкции комбинации производят с неболь- мляться так же, как на базовой основе панталон, или с неболь-
шим (1–2 см) промежутком, который добавляется для улучше- шим удлинением по боковой линии для получения формы
ния посадки изделия на фигуре. При выполнении этого условия юбки.

Комбидрес упрощенной силуэтной формы


109

Комбидрес упрощенной силуэтной формы

Илл. 65

линия груди

СП
СС

линия талии платья


линия талии панталон

линия бедер
3 Одежда для сна 
и домашняя одежда

НОЧНАЯ СОРОЧКА С БРЕТЕЛЯМИ стр. 112


НОЧНАЯ СОРОЧКА С РУКАВАМИ 115
ПИЖАМА 119
КОМПЛЕКТ ДЛЯ СНА 126
ДОМАШНИЙ ХАЛАТ 133
КУПАЛЬНЫЙ ХАЛАТ С КАПЮШОНОМ 140
НЕГЛИЖЕ 149
ЖАКЕТ ДЛЯ СНА 155
КИМОНО 159
112

НОЧНЫЕ СОРОЧКИ

Важное практическое требование к любой одежде для сна – ночных сорочек, сравните значение размерного признака об-
это комфортность, одежда не должна стеснять движений. Поэ- хват над грудью с параметрами участков чертежа конструкции
тому ночные сорочки должны быть свободной формы, из эла- сорочки и сопоставьте это с вашим представлением о том, ка-
стичных материалов. кую посадку на фигуре должна иметь ночная сорочка в верхней
Выбор базовой конструкции изделия для проектирования части.
модельных конструкций ночных сорочек зависит от их дизай- При построении модельных конструкций ночных сорочек с
нерского решения. Для проектирования ночных сорочек с уве- рукавами (чаще всего длинными) необходимо дополнительное
личенной свободой движения выберите базовую конструкцию расширение спинки, особенно если вы используете базовую
изделия, изначально имеющего незначительную степень при- конструкцию изделия прилегающего силуэта. В данном случае
легания. В этом случае подойдут базовая конструкция платья, лучше всего подойдет базовая конструкция лифа без вытачек
неотрезного по линии талии, и базовая конструкция лифа без свободной формы, которая уже имеет достаточную прибавку на
вытачек свободной формы с учетом их модельного удлинения. свободу облегания, позволяющую не стеснять движений чело-
Исходная модельная конструкция комбинации, выполненная века, надевающего изделие.
на базовой конструкции платья, неотрезного по линии талии, Важно также правильно определить ширину изделия по ли-
отличный вариант для ночных сорочек с бретелями. Но так как нии низа, чтобы ночная сорочка не была слишком узкой в этой
степень прилегания комбинации больше степени прилегания области.

Ночная сорочка с бретелями

Модельная конструкция ночной сорочки с бретелями вы- расширения деталей. Вначале определите, в каком месте
полняется на исходной модельной конструкции комбинации. будут начинаться сборки, и поставьте контрольный знак
Можно использовать практически любые тонкие, хорошо дра- на нижней линии чашки бюстгальтера ночной сорочки
пирующиеся натуральные хлопчатобумажные или шелковые (в этом случае сборки начинаются от левой стороны
материалы или их синтетические аналоги. вытачки по линии талии). Затем начертите параллельно
средней линии переда две линии разреза между этим
Инструкции к илл. 66 контрольным знаком и средней линией переда, сделай-
(1) Cкопируйте исходную модельную конструкцию комбина- те разрезы и раздвиньте части переда ночной сорочки в
ции (стр. 43), удлините ее до необходимой величины (здесь общей сложности на 10 см – как у средней линии спинки.
длина ночной сорочки по средней линии спинки от линии
талии – 103 см). Начертите нижнюю линию фигурной отде- Инструкции к илл. 67
лочной детали ночной сорочки на 4 см ниже верхней линии (4) Скопируйте верхнюю отделочную деталь ночной сорочки с
исходной модельной конструкции комбинации, углубляя контрольными знаками, совмещая стороны верхней вытачки.
угол отделочной детали по средней линии переда. (5) Скопируйте чашку бюстгальтера ночной сорочки с конт-
(2) Начертите нижнюю линию чашки бюстгальтера ночной рольными знаками, совмещая стороны вытачки от нижне-
сорочки так же, как на чертеже модельной конструкции го среза чашки и переводя ее раствор к вытачке от верхнего
бюстгальтера-комбинации (стр. 51). Поставьте контроль- среза чашки для формирования сборок от шва притачива-
ные знаки на нижней линии верхней отделочной детали ния фигурной отделочной детали ночной сорочки.
ночной сорочки и нижней линии чашки бюстгальтера (6) Скопируйте спинку и перед ночной сорочки с контрольны-
ночной сорочки для контроля сборок на переде и спинке. ми знаками, ограничивающими расположение участков со
Спрямите боковые линии на чертеже ночной сорочки, на- сборками.
чиная от уровня линии обхвата под грудью. (7) Как построить бретели ночной сорочки и определить их
(3) Проектирование сборок. Чтобы расширить спинку для длину – см. пункт 7 на стр. 42 раздела о построении исход-
выполнения ее со сборками в средней части, начертите ли- ной модельной конструкции комбинации. Обратите вни-
нию, параллельную средней линии спинки, на расстоянии мание, что ширина бретелей в готовом виде 2 см.
10 см от нее. Оформите верхнюю линию спинки под пря- Для этой ночной сорочки потребуются завязки длиной 110 см
мым углом к ее новой средней линии. и шириной 2 см в готовом виде, которые располагаются в боко-
Чтобы расширить перед для выполнения его со сбор- вых швах сорочки на уровне шва соединения чашки бюстгаль-
ками в средней части, используйте прием параллельного тера с передом изделия.
113
Ночная сорочка с бретелями

Илл. 66

линия груди

СП
сборки

сборки

см

линия бедер линия бедер


СС
СС

СП

см см
114

Илл. 67

СП
ки
сбор

сгиб
СП
сгиб

сборки
сборки
СС

линия талии линия талии

СП
сгиб

сгиб

Ночная сорочка
с бретелями
115

Ночная сорочка с рукавами

Это короткая ночная сорочка с центральной застежкой на Инструкции к илл. 69


петли и пуговицы, с длинными рукавами рубашечного типа, с (6) Рукав и манжета
кокеткой в верхней части. Для этой модели подойдет тонкий или Скопируйте рукав с очень маленькой высотой оката для
средней толщины хлопчатобумажный двусторонний материал – базовой конструкции лифа без вытачек свободной формы
для упрощенной обработки края борта и верхнего края кармана. (см. стр. 32). Конструкция этого рукава не требует каких-
либо изменений, кроме оформления линии низа рукава.
Инструкции к илл. 68 Оформите линию низа рукава лекальной линией, подни-
(1) Скопируйте базовую конструкцию лифа без вытачек сво- мая ее на 0,5 см относительно прямой линии низа рукава
бодной формы (стр. 30), удлините ее до необходимой ве- на передней части рукава и опуская на 1 см на задней части
личины (здесь длина ночной сорочки по средней линии рукава. Это увеличит длину рукава по локтевому перекату
спинки от седьмого шейного позвонка – 90 см). Начертите и уменьшит ее по переднему перекату рукава.
кокетку переда параллельно линии плеча переда на рассто- Расчет длины манжеты для размера 12:
янии 5 см от нее. От точки на линии проймы спинки, со-
ответствующей точке на линии проймы переда, начертите Обхват запястья = 16 см
кокетку спинки под прямым углом к ее средней линии. Ко- Прибавка на свободу облегания = 3 см
кетку переда совместите с кокеткой спинки для выполне- Припуск на застежку в области пуговицы = 1,5 см
ния ее без плечевого шва. Припуск на застежку в области петли = 1,5 см
(2) Для расширения спинки для выполнения ее со сборками Итого: 22 см
в средней части поставьте контрольные знаки, опреде-
ляющие месторасположение сборок, и начертите линию, Начертите манжету в виде прямоугольника шириной
параллельную средней линии спинки, на необходимом от 5 см и длиной 22 см. Начертите линию сгиба манжеты по-
нее расстоянии (здесь на 8 см). Оформите верхнюю линию середине (ширина манжеты в готовом виде 2,5 см). Вместо
спинки под прямым углом к ее новой средней линии. проектирования шлицы рукава оставьте участок, на кото-
(3) Начертите на переде накладной карман шириной 15 см ром манжета не притачивается к рукаву, шириной 3,5 см
и длиной 17 см, равноудаленно от линии проймы и сред- (с–а) на задней части рукава, слева от средней линии ру-
ней линии переда в области отделочной строчки кармана. кава, совпадающей с линией направления нити основы.
Начертите припуск на подгибку верхнего края кармана Этот участок заменяет шлицу – при застегивании манжеты
шириной 2,5 см. Оформите углы накладного кармана окру- образуется складка.
глыми линиями. Оформите углы сорочки в области пере- Чтобы определить местоположение контрольного знака
сечения линии низа и боковой линии округлыми линиями манжеты для соединения ее с рукавом, измерьте расстоя-
в соответствии с формой углов накладного кармана. ние b–c на рукаве и перенесите его на продольную линию
(4) Добавьте припуск на застежку у средней линии переда. манжеты, поставьте контрольный знак b, который опреде-
Для этого параллельно средней линии переда начертите ли- ляет положение нижнего шва рукава.
нию края борта, отстоящую от нее на 2 см, затем добавьте
4 см – ширину цельнокроеной планки и припуск на подгиб- Обработка верхнего края кармана и края борта
ку края планки (см. схему обработки застежки, показанную Инструкции к илл. 70
в области линии низа у края борта изделия на илл. 68). (7) Скопируйте накладной карман с чертежа переда ночной
(5) Воротник-стойка сорочки. Добавьте 2,5 см  – припуск на подгибку верхне-
Немного отступите от средней линии переда по линии гор- го среза кармана, а также припуски на обработку шва по
ловины (точка уступа), измерьте длину оставшейся линии периметру кармана. Припуск на подгиб верхнего среза
горловины изделия (для этого совместите кокетку с пере- кармана заутюживают на лицевую сторону кармана и на-
дом изделия – это облегчит измерение) и начертите ворот- страчивают. Это быстрый и простой способ создать эффект
ник-стойку в соответствии с этим измерением шириной окантовки по верхнему краю кармана, но не забудьте, что
2,5  см. Конструкция воротника для этого изделия может его можно использовать, только если материал двусторон-
представлять собой прямоугольник. ний, так как при обработке этим способом используется
изнаночная сторона материала.
Края бортов ночной сорочки обрабатываются точно так же.

Примечание Модельную конструкцию ночной сорочки с


рукавами можно использовать при проектировании платья-ру-
башки, а также объемных блузок и пляжных комплектов.
116
Ночная сорочка с рукавами
Илл. 68

Кокетка
Воротник-стойка

СС
сборки

СП
С С
СС

см

Спинка Перед
край борта

край цельнокроеной планки


117

Илл. 69

Задняя часть Передняя часть


рукава рукава

нить основы

сборки

месторасположение
края манжеты
с пуговицей
сгиб

за счет участка шириной 3,5 см, образуется складка при


используемого вместо шлицы, застегивании манжеты
рука свободно проходит
118

Илл. 70 воротник втачивается в


горловину от точки уступа

этот участок уже обработан

Кокетка

сгиб
изнаночная сторона

СП
лицевая сторона

СП

край борта

подогнутый край планки

лицевая изнаночная
сторона сторона

см
119

ПИЖАМА

Изначально это были просторные шелковые или хлопчатобу- Представленная модельная конструкция куртки пижамы со
мажные брюки, завязывающиеся на талии, их носили мужчины смещенной застежкой и накладными карманами с закругленны-
и женщины на Востоке. Европейцы заимствовали их и приспо- ми углами выполнена на базовой конструкции лифа без вытачек
собили в качестве одежды для сна и отдыха. свободной формы. Спинка цельная, со встречной складкой по
Успешное построение конструкций пижам во многом зави- центру от горловины спинки.
сит от правильного выбора базовых конструкций, на которых Модельная конструкция брюк пижамы выполнена на базовой
выполняется конструктивное моделирование пижам. Это объ- конструкции брюк. В брюках пижамы значение размерного при-
емные изделия, и лучше всего их моделировать на базовых кон- знака длина сидения увеличено, и брюки сильно расширены в
струкциях изделий свободной формы. Базовые конструкции из- области бедер, что дает больше свободы при движении. Брюки
делий более прилегающих силуэтов можно использовать только выполняются с эластичной тесьмой по талии, со шлицами с за-
для проектирования пижам из эластичных материалов. кругленными углами по низу в области щиколоток.

Пижама: куртка со смещенной застежкой и брюки


120
КУРТКА ПИЖАМЫ изделия со смещенной застежкой так, чтобы она пересека-
Инструкции к илл. 71 ла среднюю линию переда на расстоянии примерно 40 см
(1) Скопируйте базовую конструкцию лифа без вытачек сво- от линии горловины. Оформите лекальной линией угол
бодной формы (см. стр. 30), удлините, если необходимо. борта, переходящий в линию низа. Отметьте расположение
В данном случае длина изделия совпадает с длиной базовой петель и пуговиц.
конструкции лифа – до линии бедер. Увеличьте горловину (2) Расширение спинки по средней линии для выполнения
изделия на 1 см по средней линии спинки, на 1,5 см по ли- ее со встречной складкой. Начертите линию, параллель-
нии плеча и на 2 см по средней линии переда. Начертите ную средней линии спинки, на расстоянии 10 см от нее (20
новую линию горловины изделия под прямым углом к см в итоге для припуска складки). Оформите верхнюю ли-
средним линиям спинки и переда. Продолжите модельную нию спинки в области припуска складки так, чтобы она по-
линию горловины на 10 см относительно средней линии вторяла форму линии горловины спинки при заложенной
переда. От полученной точки начертите линию края борта складке.

Куртка пижамы
Илл. 71

см см
см

стачать
см
средняя линия припуска складки совмещается со средней
линией спинки при заложенной складке

СП
линия внешнего сгиба складки совпадает со средней

см
линией спинки

нить основы

внутренняя линия
подборта
121
(3) Начертите карман, правильно расположив его между бодной формы. Для этой куртки также можно использо-
лекальной линией края борта и боковой линией переда. вать рукав с очень маленькой высотой оката (со стр. 32),
Обратите внимание – карман расширен по верхней линии если нужно, чтобы рукав был более свободным. Вне зави-
на 2 см. Это дает оптическую иллюзию того, что боковые симости от того, какую конструкцию рукава вы использо-
стороны кармана вертикальные, при его расположении вали, внесите изменения в оформление линии низа рукава.
около лекальной линии края борта. Оформите ее лекальной линией, поднимая на 0,5 см отно-
(4) Подборт должен быть достаточно широкими с учетом рас- сительно прямой линии низа на передней части рукава и
положения петель/пуговиц застежки (для их упрочнения). опуская на 0,5 см на задней части рукава. Низ рукава мож-
(5) Скопируйте рукав с уменьшенной высотой оката (со но обработать швом вподгибку или обтачкой, если мате-
стр.  31) для базовой конструкции лифа без вытачек сво- риал не очень пластичный.

внутренняя линия
обтачки

Задняя часть Передняя часть


рукава рукава
нить основы
122
БРЮКИ ПИЖАМЫ Расширение передней части базовой конструкции брюк
Инструкции к илл. 72 по линии бедер на 5 см и увеличение длины сидения на 3 см
(1) Начертите вертикальную линию посередине листа бумаги, сделают брюки пижамы более объемными.
ее длина должна соответствовать длине чертежа базовой (3) Выполните моделирование задней части брюк пижамы так
конструкции брюк. Скопируйте переднюю и заднюю части же, как моделирование передней части. Но прежде чем об-
базовой конструкции брюк и совместите переднюю часть водить верхнюю часть брюк от линии бедер до линии та-
брюк с начерченной вертикалью так, чтобы передняя лии, дополнительно добавьте 3 см у средней линии задней
часть брюк касалась вертикали нижней точкой на боковой части брюк, вращая верхнюю часть задней части брюк от-
линии и отстояла от вертикали на 5 см в области линии бе- носительно точки пересечения поднятой линии бедер с бо-
дер. Фиксируя переднюю часть базовой конструкции брюк ковой линией, что даст больший объем задней части брюк
в этом положении, обведите ее от линии низа до линии в области средней линии.
бедер и начертите линию переднего сгиба брюк от линии (4) Завершение построения модельной конструкции брюк.
низа до верхней линии брюк так, чтобы она совпадала с Начертите новую среднюю линию передней и задней ча-
линией направления нити основы. стей брюк в тех местах, где были сделаны их удлинения.
(2) Удлините линию переднего сгиба брюк относительно верх- Оформите линию талии брюк пижамы легкой лекальной
ней линии. Отложите 3 см вверх от линии бедер по линии линией. Укоротите брюки по линии низа на 3 см (эта ве-
переднего сгиба брюк, сместите линию бедер передней личина добавлена в области линии бедер), сохраняя длину
части брюк на эту отметку, выравнивая переднюю часть брюк от линии талии до линии низа.
брюк по линии переднего сгиба, и закончите обводить
переднюю часть базовой конструкции брюк. Не обводите
вытачки по талии.
Илл. 72

поверните на 3 см
СЗ

линия заднего
сгиба брюк

3 см
нити основы
направление
нс трукции брюк
базовой ко

линия бедер
новое положение НО и боковой линии
линия талии бр

5 см
юк пижамы
Брюки пижамы

направлен
и
базовой ко е нити основы
линия беде

нструкции
р

брюк
линия пере
днего
3 см

сгиба брюк

СП
123
124
Инструкции к илл. 73 Примечание Брюки можно выполнить без боковых швов, как
(5) Построение линии верхнего края брюк и цельнокрое- показано на илл. 73, но если ширины материала будет недоста-
ной обтачки. точно, брюки можно выполнить с боковыми швами, располага-
Определите ширину кулиски для эластичной тесьмы (в ющимися в области вертикальной боковой линии модельной
примере ширина кулиски 2 см) и ширину «оборок» над ку- конструкции брюк пижамы.
лиской (здесь 3 см). Сложите эти величины и в соответст-
вии с ними начертите линию верхнего края брюк пижамы Другие варианты использования: модельную конструк-
выше новой линии талии, затем добавьте припуск на цель- цию куртки пижамы можно использовать для проектирования
нокроеную обтачку верхнего края брюк этой же величины. жакетов из тонких, хорошо драпирующихся материалов; мо-
(6) Для построения шлицы по низу брюк в области щико- дельную конструкцию брюк пижамы можно использовать для
лоток вправо и влево от боковой линии по линии низа от- проектирования повседневных или вечерних брюк из тонких
ложите по 6 см, вверх по боковой линии отложите 10 см, материалов.
соедините полученные точки симметричными лекальны-
ми линиями, скругляя углы по низу брюк.
(7) Начертите внутренние линии обтачки нижнего среза брюк
(штрихпунктирная линия). По низу брюк прокладывается
отделочная строчка шириной 1 см.
125

Илл. 73

цельнокроеная обтачка
верхнего края брюк

сгиб
линия талии брюк пижамы
СЗ

СП
см

внутренняя линия
см см обтачки
126

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СНА

Комплект для сна состоит из двух изделий – футболки и шорт Шорты выполняются с запáхом в области талии и в области
с запáхом. Футболку можно носить навыпуск или заправив в входа для ноги. Направление нити основы на деталях шорт мо-
шорты. Модельная конструкция футболки с короткими цельно- жет быть любым – они очень комфортные.
кроеными рукавами и округлым вырезом горловины выполне- По горловине, по низу изделия и рукавов футболки, по ниж-
на на базовой конструкции лифа без верхних вытачек. Эта базо- нему краю шорт с запáхом проложено отделочное кружево. Для
вая конструкция наиболее приближена по степени прилегания этого комплекта рекомендуются любые тонкие, хорошо драпи-
и форме к модельной конструкции футболки, но все же необ- рующиеся хлопчатобумажные материалы, например, батист,
ходимо выполнить дополнительное расширение деталей переда вуаль.
и спинки по боковым линиям в области груди для увеличения
степени комфортности изделия.

Комплект для сна


127
ФУТБОЛКА ДЛЯ СНА низа рукава, цельнокроеного с деталями переда и спинки.
Инструкции к илл. 74 По новой боковой линии футболки углубите пройму на
(1) Скопируйте перед и спинку базовой конструкции лифа без 1 см ниже линии груди и соедините полученные на переде
верхних вытачек (см. стр. 27) до линии талии. Удлините пе- и спинке точки с короткими вспомогательными линиями
ред и спинку базовой конструкции до необходимой длины, низа рукава.
здесь длина изделия по средней линии спинки – 15 см от Окончательное оформление линии низа рукава осу-
линии талии. Из полученной точки начертите перпенди- ществляется после оформления модельной горловины
куляр к средней линии спинки до пересечения со средней изделия, чтобы можно было судить о взаимоотношениях
линией переда – получена линия низа футболки. изгибов этих линий.
(2) Определитесь с тем, насколько свободным будет изделие в (4) Оформление горловины: расширьте горловину изделия
области груди. Базовая конструкция лифа без верхних вы- на 8 см по линии плеча переда и спинки. Углубите горло-
тачек имеет прибавку на свободу облегания к размерному вину по средней линии переда на 6 см, по средней линии
признаку обхват груди 10 см. В приведенном примере эта спинки на 4 см. Оформите новую линию горловины изде-
прибавка составляет 16 см. Равномерно увеличьте ширину лия. Проверьте качество сопряжения линий горловины из-
переда и спинки базовой конструкции лифа по линии гру- делия.
ди. Из точек полученного расширения деталей начертите В завершение моделирования оформите линии низа ру-
новые боковые линии переда и спинки под прямым углом кава, закругляя прямые углы, образованные вспомогатель-
к линии груди. ными линиями низа рукава и линиями плеча футболки, до
(3) Поднимите конечные точки линий плеча переда и спин- одной и той же точки на линиях плеча изделия. Поставьте
ки базовой конструкции лифа на 1,5 см, начертите новые контрольные знаки по боковым линиям переда и спинки,
линии плеча, продлевая их дальше относительно линии определяющие длину бокового шва изделия. Оформите за-
проймы. По новой линии плеча отложите от вершины гор- кругленные углы шлицы в области боковых швов изделия.
ловины переда и спинки базовой конструкции лифа 24 см. Обтачки не требуются – срезы обрабатываются отделоч-
Из полученной точки начертите под прямым углом к новой ным кружевом.
линии плеча изделия короткую вспомогательную линию
128
Футболка для сна
см см

см

см

СП
СС

линия груди
сгиб

сгиб
Илл. 74
129
ШОРТЫ С ЗАПÁХОМ ДЛЯ СНА 2–8 = 6 см величина наложения задней части шорт на переднюю
Инструкции к илл. 75 часть по боковой линии.
0–1 = 1/2 итогового значение обхвата бедер (размерный Соедините точки 7–8 прямой вспомогательной линией и раз-
признак обхват бедер плюс 5 см прибавка на свободу делите эту линию на три части. Затем нижний участок этой ли-
облегания). Получена линия талии. Начертите перпен- нии разделите пополам. Оформите линию выреза для ноги на
дикуляры к отрезку линии талии вниз от его крайних задней части шорт в соответствии с илл. 75. Соедините точки
точек – получены средние линии задней и передней ча- 2–6 прямой вспомогательной линией и действуйте так же, как
стей шорт. при построении соответствующей линии на задней части шорт.
2 = середина отрезка 0–1 – для построения боковой линии Для прилегания шорт в области талии (в качестве примера
передней части шорт. взят размер 12):
1–3 = длина сидения плюс 9 см • выполнить сборку по верхнему срезу передней части шорт
0–4 = длина сидения плюс 12 см (линия 1–2) до получения длины этого среза величиной 17 см,
0–5 = 1 см – увеличение высоты задней части шорт. Начертите итого 34 см (увеличивайте это значение на 2 см для каждого по-
верхнюю линию задней части шорт из точки 5 под пря- следующего размера);
мым углом к средней линии задней части шорт, заходя • выполнить сборку по верхнему срезу задней части шорт
за точку 2 плавной линией. (линия 5–8) до получения длины этого среза величиной 22 см,
3–6
4–7} = 8 см, половина ширины ластовицы.
итого 44 см (увеличивайте это значение на 2 см для каждого по-
следующего размера).

Шорты с запáхом для сна


Илл. 75

Задняя часть Передняя часть


шорт шорт
см
см
СЗ

СП

см
см

см
130
Шорты с запáхом для сна
Илл. 76a

СП
сгиб

сборки

Илл. 76b

СП
сгиб
ластовица

НО

СЗ

сборки

см сгиб
СЗ
131
Инструкции к илл. 76 Примечание 4 Срезы входов для ноги можно обработать сле-
Для построения пояса передней части шорт начертите поло- дующим образом:
су длиной 34 см и шириной, равной удвоенной ширине пояса в • швом вподгибку с обметанным срезом – наименее дорогой
готовом виде. способ;
Для построения пояса задней части шорт, переходящего в за- • обтачным швом в кант с обтачкой из основного или конт-
вязки, начертите полосу длиной 150 см (44 см плюс длина двух растного материала – относительно затратный способ;
завязок – каждая по 53 см) и шириной, соответствующей шири- • обработать отделочным кружевом (как в данном приме-
не пояса передней части шорт. ре) – наиболее затратный способ.
Примечание 1 Переднюю и заднюю части шорт можно про- Примечание 5 Пояс шорт с запáхом выполняется с застежкой
ектировать без нижнего шва, как на илл. 76а. на петли и пуговицы или на кнопки.
Примечание 2 Направление нити основы на деталях шорт Вне зависимости от вида застежки используйте две пары пе-
может быть любым, но при выкраивании деталей по косой по- тель и пуговиц или кнопок для регулировки ширины изделия в
садка изделия на фигуре будет лучше. области талии (см. илл. 76b, с).
Примечание 3 Так как шорты с запáхом имеют свободную Примечание 6 Модельную конструкцию футболки для сна
форму, увеличение высоты задней части для их хорошей посад- можно использовать для проектирования блузки из тонких, хо-
ки на фигуре производится на меньшую величину, чем обычно рошо драпирующихся материалов. А модельную конструкцию
(см. базовые конструкции высоких и низких трусов и базовую шорт с запáхом можно использовать для проектирования ори-
конструкцию панталон на стр. 91–103). гинальных шорт для пляжного комплекта.

Илл. 76c

Для фиксации передней части выполняется


застежка на кнопки (слева) или на петли
и пуговицы (справа).
132

ХАЛАТЫ И НЕГЛИЖЕ

Модельные конструкции халатов выполняются на базовых Базовая конструкция лифа без вытачек свободной формы
конструкциях изделий, не стесняющих свободу движений, ведь хорошо подходит для построения модельных конструкций
предполагается, что они могут надеваться поверх ночной сороч- большинства изделий этого раздела, за исключением неглиже, у
ки или пижамы. Основные различия между ними состоят не в которого небольшая ширина изделия в области линии плеча, и
каких-то существенных конструктивных особенностях, а в ма- его лучше всего моделировать на базовой конструкции лифа без
териалах, из которых они выполняются и которые подходят для верхних вытачек.
поставленных задач. Например, используются натуральные или Примечание Домашние халаты часто проектируют без во-
синтетические материалы, толстые (ворсовые, махровые, высте- ротника, чтобы воротник пижамы мог располагаться поверх
ганные) или тонкие (шелк, вуаль). халата.
133

Домашний халат

Спинка и перед ва от точки 1 до точки 3, продлевая линию в направлении


Инструкции к илл. 77 точки 3а. Перечертите линию оката задней части рукава,
(1) Скопируйте спинку и перед базовой конструкции лифа без выполняя переход к точке расширения рукава посередине
вытачек свободной формы (см. стр. 30), увеличивая их дли- участка оката между точками 1 и 3а (илл. 79). Выполните
ну до необходимой (в данном примере длина изделия по аналогичные преобразования для расширения передней
средней линии спинки составляет 120 см). части рукава.
Для последующего моделирования увеличьте ширину
спинки и переда на: (3) Инструкции к илл. 80
• 2,5 см у боковой линии; Длина линии оката рукава с учетом посадки по окату
• 1 см у крайней точки на линии плеча; теперь соответствует длине модельной линии проймы. По-
• 1 см по линии ширины спины, линии ширины груди и ставьте контрольные знаки по окату рукава для соедине-
на уровне середины проймы переда. ния его с проймой изделия, перенеся на линию оката длину
Углубите пройму изделия по боковой линии до уровня участков проймы изделия от верхних точек боковых линий
линии груди, изменяя форму проймы так, чтобы линия мо- до контрольных знаков проймы.
дельной проймы проходила через точку первоначальной Рукава домашнего халата лучше всего проектировать
линии проймы, расположенную на 2,5 см выше линии груди. зауженными книзу из практических соображений (так они
Измерьте длину модельной линии проймы спинки и переда никогда не испачкаются в варенье!), поэтому заузьте рукав
изделия для внесения изменений в конструкцию рукава. на одинаковые величины с каждой стороны и оформите
локтевую и переднюю линии рукава прямыми линиями
Рукав вверх до точек 3а и 4а.
Инструкции к илл. 78, 79 Оформите линию низа рукава лекальной линией, подни-
(2) Скопируйте рукав с очень маленькой высотой оката (со мая ее на 1 см по средней линии и изгибая ее на передней
стр. 32), подпишите точки 1, 2, 3 и 4. Удлините линию 3–4. части рукава, как показано на илл. 80. Откорректируйте
Отложите длину новой линии проймы спинки плюс 0,5 см линию низа рукава, проверяя ее форму при совмещении
на посадку по окату рукава вдоль задней части оката рука- переднего и локтевого срезов лекала рукава.
134
Домашний халат
Илл. 77

Чертеж конструкции
изделия

см

линия груди

линия перегиба
лацкана

линия талии

СП
СС

см

длина изделия
по средней линии
спинки 120 см
135

Илл. 78

Базовая конструкция
рукава с очень маленькой
высотой оката.

Задняя Передняя
часть рукава часть рукава

Задняя Передняя
часть рукава часть рукава

Илл. 79

Для оформления модельной линии нижнего участка


оката задней части рукава наложите на чертеж
модельной конструкции рукава лекало базовой Задняя Передняя
конструкции рукава, смещая его влево до тех пор, пока часть рукава часть рукава
оно не будет расположено посередине между точками
1 и 3а, и обведите соответствующий участок оката
рукава.

Илл. 80

Базовая и модельная
конструкции рукава
показаны в наложении для см
демонстрации различий.
см
136
Воротник (4е) От точки d влево вниз по перпендикуляру отложите высо-
Инструкции к илл. 77 ту стойки по средней линии воротника. Начертите линию
(4а) Начертите линию края борта на расстоянии 8 см от средней втачивания воротника в горловину изделия под прямым
линии переда и определитесь с шириной лацкана. углом к средней линии воротника до точки уступа лацкана,
(4b) Линию плеча переда от вершины горловины продлите при этом участок переда в области основания горловины
вправо на величину высоты стойки воротника (в данном отсекается (этот участок показан на илл. 82).
примере на 2,5 см)  – получена точка b. Отметьте начало (4f) От точки d вправо вверх по перпендикуляру отложите ши-
линии перегиба лацкана (точка а), начертите линию пере- рину отлета воротника, равную удвоенной высоте стойки
гиба лацкана между точками а и b и продолжите линию за воротника. Начертите линию отлета воротника под пря-
точку b на величину, равную длине горловины спинки. От мым углом к средней линии воротника, немного выгибая
полученной точки начертите перпендикуляр к линии пере- ее вверх.
гиба лацкана влево.
(4с) На переде начертите контуры лацкана и воротника. Зер- Инструкции к илл. 82
кально скопируйте контуры лацкана и воротника относи- (4g) Скопируйте с чертежа переда воротник с контрольным
тельно линии перегиба лацкана. знаком в области точки уступа. Воротник необходимо ко-
пировать отдельно от лекала переда, а не получать лекало
Инструкции к илл. 81 воротника путем его отрезания от лекала переда. Так как
(4d) По перпендикуляру к линии перегиба лацкана отложите это легко может стать причиной потери участка переда в
5 см (удвоенная высота стойки воротника) – получена точ- области вершины горловины (отмечен знаком × на илл. 81),
ка d. Для получения воротника с более длинным отлетом который был перекрыт воротником. Если это произойдет,
(более плоской формы) величину, откладываемую по пер- линия плеча переда будет короче линии плеча спинки!
пендикуляру к линии перегиба лацкана, увеличивают. На- Проконтролируйте соответствие длины линии втачива-
чертите линию b–d – это вспомогательная линия перегиба ния воротника в горловину изделия длине линии горлови-
стойки воротника. Из точки d начертите перпендикуляр к ны переда и спинки и поставьте контрольный знак линии
линии b–d – получена средняя линия воротника. плеча.
137
Илл. 81 Илл. 82

ик ия
тн ин
ия

ро я л
а
ин а

во дня
л
яя ик

е
дн отн
ср
е
ср вор

сто

отл
йк

ет
а
Нижний
воротник
линия отлета
воротника

уступ лацкана

лацкан

НО
СП
СП
138
Инструкции к илл. 83 (5с) Начертите пояс, длина которого в три раза превышает ве-
(5а) Начертите верхний воротник больше нижнего на величину личину размерного признака обхват талии.
технологического припуска, который зависит от толщины (5d) Скопируйте карман с чертежа модельной конструкции из-
материала. делия (илл. 77). Добавьте припуск на подгиб верхнего края
(5b) Начертите обтачку горловины спинки. Размер обтачки кармана, который заутюживается на лицевую сторону кар-
горловины спинки и подборта в верхней части может быть мана и настрачивается.
увеличенным и доходить до середины проймы спинки и Верхний край кармана обрабатывают швом вподгибку на
переда изделия, а также обтачка горловины спинки может лицевую сторону, если нет ощутимой разницы между изна-
быть цельнокроеной с подбортом, если позволяет ширина ночной и лицевой стороной материала, или швом вподгиб-
материала. ку на изнаночную сторону, если разница есть.
139

Верхний
воротник
Илл. 83a

средняя линия
сгиб
Нижний
воротника воротник

Илл. 83b
Обтачка
сгиб

горловины
СС спинки

альтернативная
линия обтачки
и подборта

Илл. 83c
средняя линия
пояса сгиб, НО
Пояс

длина пояса в готовом виде = подборт


3 ✕ значение размерного
признака обхват талии

Илл. 83d

НО
сгиб
НО

СП

Карман
ширина подборта
должна быть
значительной
для фиксации его
внутреннего края
строчкой соединения
накладного кармана
с изделием
140

Купальный халат

Халат прямого силуэта со смещенной застежкой, с цельно- Для этой модели подойдут хлопчатобумажные с ворсом или
кроеными рукавами и капюшоном, что делает это изделие очень махровые материалы, а также другие материалы с хорошей спо-
удобным для отдыха дома или на пляже, где капюшон по-насто- собностью к впитыванию.
ящему функциональное дополнение.
141
Построение исходной модельной конструкции изделия вых линий переда и спинки и находились на одинаковом
с цельнокроеными рукавами расстоянии от верхних точек их боковых линий.
Инструкции к илл. 84 (3) Расширьте перед и спинку по боковым линиям, а рукав по
(1) Скопируйте перед и спинку базовой конструкции лифа без передней и локтевой линиям на 2,5 см.
вытачек свободной формы (стр. 30), совмещая их в области (4) Соедините прямой линией (пунктирной) точку вершины
линии плеча – встык у вершины горловины и с наложени- горловины переда и спинки с точкой на середине линии
ем 2 см в области конечных точек линии плеча. низа рукава  – получена верхняя линия переда и спинки
(2) Скопируйте и совместите с деталями переда и спинки ру- изделия с цельнокроеными рукавами. Скопируйте перед
кав с очень маленькой высотой оката (стр. 32) так, чтобы и спинку изделия с цельнокроеными рукавами отдельно,
крайние точки подмышечной линии рукава касались боко- разделяя их по верхней линии.

Илл. 84
Исходная модельная
конструкция изделия
с цельнокроеными рукавами

СС
и
руд
иния г
л
задняя а
рукав
часть
передн ва
рука
яя част
ь

линия груди
СП

линия талии
верхняя линия изделия
с цельнокроеными рукавами

см
142
(5) Корректировка угла наклона задней части рукава, цель- (6) В завершение построения спинки изделия с цельно-
нокроеного со спинкой изделия кроеными рукавами выполните следующее:
Инструкции к илл. 85, 86 (а) расширьте спинку на величину открывшегося после
В конструкции изделия с цельнокроеными рукавами поворота рукава треугольного участка в области первона-
важно, чтобы длина и форма боковой линии, переходящей чальной проймы спинки;
в нижнюю линию рукава, на переде и спинке была одина- (b) начертите новую боковую линию спинки с учетом по-
ковой. То есть должны быть одинаковыми углы наклонов ворота рукава спинки, соответствующую спинке и переду
соответствующих частей рукавов по отношению к боко- изделия;
вым линиям переда и спинки. Скопируйте перед и спинку (с) начертите новую верхнюю линию спинки, соответст-
исходной модельной конструкции изделия с цельнокрое- вующую спинке и переду изделия.
ными рукавами и наложите перед на спинку, совмещая их Получившееся дополнительное расширение спинки
у вершины горловины. Средняя линия переда должна быть необходимо для выполнения конструктивного модели-
параллельна средней линии спинки, находясь от нее на не- рования купального халата, которое следует далее. Перед
котором расстоянии. Обратите внимание, что угол наклона исходной модельной конструкции халата на данном этапе
рукава спинки по отношению к боковой линии изделия конструирования не изменяется, но он служит ориентиром
меньше угла наклона рукава переда. Для корректировки при конструировании спинки.
угла наклона рукава спинки сделайте разрез на спинке от Исходная модельная конструкция халата готова к вы-
верхней точки боковой линии вверх до плечевой точки и полнению модельных конструкций купальных халатов.
разверните отрезанную часть так, чтобы нижние линии ча-
стей рукава совпали – как показано на илл. 86.
143
Илл. 85
Проверьте углы наклонов рукавов,
цельнокроеных с передом и спинкой,
по отношению к боковой линии плечевая
изделия, наложив перед на спинку. точка

линия груди

верхняя точка
боковой
линии

СП
разрез выполняется на спинке от верхней
точки боковой линии до плечевой

СС
точки, и рукав спинки разворачивается линия талии
до совмещения с рукавом переда
по их нижним линиям

Илл. 86

плечевая
точка
СС

линия талии
144
Инструкции к илл. 87 Для построения лекальной средней линии задней части
(7) Удлините исходную модельную конструкцию халата до же- капюшона по диагонали от точки h отложите расстояние:
лаемой величины, в этом примере длина изделия по сред-
ней линии спинки – 120 см. Начертите линию края борта h–k = 5 см.
параллельно средней линии переда на расстоянии 12 см от От вертикали, являющейся продолжением средней ли-
нее. нии спинки, к точке l отложите 2 см. Начертите среднюю
Оформите боковые линии переда и спинки, переходящие линию задней части капюшона по точкам i–k–l–f.
в нижние линии частей рукавов, закругляя углы в области (11) Улучшение посадки капюшона.
перехода этих линий, на расстоянии 6,5 см по диагонали от Оформите переход боковой линии боковой части капю-
вершины угла. Переход этих линий оформляется на участ- шона к верхней линии переда, цельнокроеного с рукавом
ке от боковой линии на уровне линии талии до нижней ли- (пунктирная линия).
нии рукава на уровне линии локтя. Перенесите длину и форму пунктирной линии перехода на
(8) Капюшон проектируется с боковыми частями, цельнокро- заднюю часть капюшона и спинку в области верхней линии.
еными с частями переда, и отрезной задней частью. Горло- (12) Примечание При построении капюшона в соответствии с
вину изделия необходимо увеличить до построения капю- представленным значением его высоты он будет довольно
шона. объемным. Чтобы уменьшить объем капюшона (при ис-
Расширьте горловину переда и спинки по линии плеча пользовании эластичных материалов), начертите вытачку
на 2 см – получена точка а. Углубите горловину спинки по раствором 4 см на боковой части капюшона от его пере-
средней линии на 1 см и начертите новую линию горлови- дней линии, являющейся продолжением линии края борта
ны спинки от точки а под прямым углом к средней линии (обозначена штрихпунктирной линией). Совместите сто-
спинки. роны вытачки, вырезая ее раствор, и выровняйте участок
(9) Построение боковой части капюшона, цельнокроеной с перехода передней линии капюшона к линии края борта
частью переда: продолжите среднюю линию переда и ли- переда изделия. При выполнении этой операции изменя-
нию края борта. Отложите от точки а вверх по вертикали ется угол наклона капюшона относительно детали переда,
высоту капюшона 43 см. От полученной точки начертите поэтому в данном случае нельзя использовать материал в
горизонталь до пересечения с продолженной линией сере- полоску.
дины переда – получена точка b, затем продолжите ее до пе- Какую бы конструкцию капюшона вы ни выбрали, сред-
ресечения с продолженной линией края борта – получена няя линия переда является и линией направления нити
точка с. основы.
Передний край капюшона (и низ рукавов) можно отво-
с–d = 1 см. Соедините точки d–b, продолжая линию. рачивать.
b–е = 5,5 см. (13) Построение пояса и кармана.
Начертите боковую линию боковой части капюшона па- Чертеж пояса выполняется в виде полосы длиной, рав-
раллельно средней линии переда от точки а до точки выше ной значению размерного признака обхват талии × 3 – это
точки а на 20 см, затем оформите ее лекальной линией до значение длины пояса является устоявшейся величиной
точки е. для модельных конструкций подобных изделий.
(10) Построение задней части капюшона: измерьте длину но- Ширина пояса в готовом виде 2,5 см, поэтому ширина
вой линии горловины спинки (от средней линии спинки до пояса на чертеже 5 см.
точки а). Отложите эту величину между точками f и g на Добавьте припуски на обработку швов по периметру пояса.
горизонтали, проведенной от точки f. Начертите вертикаль Расположение шлевок: среднюю линию шлевки начер-
вверх из точки g. тите на боковой линии переда, на 5 см ниже линии талии.
(14) Построение прорезного кармана с листочкой. Отло-
g–а = 1,5 см. Точка а на капюшоне будет совпадать с точ- жите 13 см вниз от линии талии, начертите наклонную
кой а на линии горловины спинки. линию входа в карман под нужным углом. Край борта в
f–h = 37 см. Начертите горизонтальную линию. изделии не должен перекрывать карман, поэтому рассто-
h–i = 14 cм. яние от средней линии переда до переднего края кармана
Начертите боковую линию задней части капюшона под должно быть не меньше ширины припуска на застежку.
прямым углом к верхней горизонтали от точки i до точки j, Начертите листочку и подкладку кармана в соответствии
затем оформите ее лекальной линией до точки а. Поставьте с илл. 87. Обратите внимание на форму подкладки карма-
монтажные контрольные знаки по боковым линиям частей на  – она имеет форму руки, поэтому этот карман более
капюшона, приблизительно на 6 см выше точки а. комфортен в использовании, чем карман с прямоуголь-
ной подкладкой.
145
Илл. 87

см

см

уменьшение
объема
капюшона по
см переднему краю

линия края борта


СП

линия талии линия талии


см
средняя линия
шлевки
см
СС

см см
см

см
146
Инструкции к илл. 88 Примечание Для проектирования изделий с цельнокроены-
(14а) Скопируйте листочку кармана с чертежа на илл. 87 и на- ми рукавами без среднего шва на спинке требуются материалы
чертите подкладку листочки, цельнокроеную с листочкой. с очень большой шириной. Если материал имеет недостаточную
Поставьте контрольные знаки на продольных линиях цель- ширину, есть два варианта:
нокроеной листочки у одной ее стороны. (а) проектировать спинку со средним швом;
(14b) Скопируйте с чертежа на илл. 87 меньшую часть подклад- (b) проектировать изделие без среднего шва спинки, с втачны-
ки кармана, которая соприкасается с изделием, и поставьте ми рукавами.
контрольные знаки для правильного соединения с листоч- Построение линии проймы/оката такого изделия показано
кой. на илл. 89. В этом случае передняя и задняя части рукава могут
(14с) Скопируйте с чертежа на илл. 87 большую часть подклад- быть объединены в одну деталь. Средняя линия рукава является
ки кармана. К этой части подкладки кармана добавляются линией направления нити основы.
2 см, чтобы она была достаточно длинной для перекрытия
промежутка между строчками притачивания к изделию
листочки с меньшей частью подкладки кармана и большей
части подкладки кармана.
147

Илл. 88

Прорезной карман с листочкой


с втачными концами

листочка –
2 детали НО
сгиб
дополнительные 2 см добавлены
см для перекрытия промежутка
,5 см
ина 2 между строчками притачивания
шир
листочки и большей части
НО подкладки кармана.

НО
меньшая часть
подкладки кармана – большая часть
2 детали подкладки кармана –
2 детали

Схема обработки
прорезного кармана
область линии
с листочкой талии
с втачными концами

см

листочка

лицевая сторона
изделия
148

Илл. 89

Построение линии
проймы/оката изделия
с втачными рукавами
для выполнения его из
недостаточно широких
материалов.

СП

см

НО
СС
сгиб
149

Неглиже

Неглиже – это хорошо драпирующееся, женственное изделие вой конструкции лифа без верхних вытачек (стр. 27). Выбор
со смещенной застежкой, которое можно надевать поверх ноч- этой базовой конструкции обусловлен тем, что линия плеча
ной сорочки, комбинирующейся с ним. Обычно его проектиру- спинки и переда этой конструкции короче, чем в базовой кон-
ют из прозрачных или полупрозрачных материалов, что придает струкции лифа без вытачек свободной формы, использован-
модели легкость и очарование. ной ранее для создания модельных конструкций домашнего и
Предложенную модельную конструкцию неглиже с втачны- купального халатов.
ми рукавами со сборками по окату лучше выполнять на базо-
150
Построение исходной модельной конструкции неглиже борта. Начертите на спинке и переде линию талии лекаль-
Инструкции к илл. 90 ной линией по разметке ее уровня и разрежьте детали по
(1) Скопируйте базовую конструкцию лифа без верхних выта- ней от средней линии спинки до точки на линии края бор-
чек, оставив расстояние между верхними точками боковых та, оставляя перед неразрезанным в этой точке. Раздвиньте
линий около 30 см. Линию талии не копируйте, просто обо- части спинки в области средней и боковой линий и части
значьте ее расположение. Удлините базовую конструкцию переда в области боковой линии на величину напуска,
лифа на требуемую величину: в данном примере длина из- например, на 8 см (в готовом изделии напуск будет вдвое
делия по средней линии спинки составляет 110 см (120 см меньше). Оформите боковые линии спинки и переда от
в готовом виде после притачивания оборки по низу изде- верхних точек боковой линии до линии низа. Оформите
лия). От нижней точки на средней линии спинки начертите заново линию края борта на переде.
горизонталь для построения первоначальной линии низа. Начертите кулиску, располагая ее нижнюю линию на
От верхних точек боковых линий переда и спинки начерти- линии талии частей спинки и переда, расположенной ниже
те вертикали вниз для построения первоначальных боко- напуска. Ширина кулиски должна соответствовать ширине
вых линий. вставляемой в нее эластичной тесьмы.
(2) Расширьте перед и спинку по линии низа у первоначаль- Петли/пуговицы должны располагаться в области сере-
ных боковых линий на 15 см. Оформите линию низа переда дины кулиски (для большей прочности за счет дополни-
и спинки, как показано на илл. 8 (стр. 44) раздела о констру- тельного слоя материала) на одинаковом расстоянии от
ировании комбинаций. линии полузаноса, являющейся продолжением средней
Инструкции к илл. 91 линии верхней части переда. Эластичная тесьма, вставля-
(3) Для выполнения конического расширения переда и емая в кулиску с внутренней стороны изделия, не должна
спинки начертите вертикали от точек, расположенных на доходить до петель/пуговиц.
середине линий плеча переда и спинки, до линии низа дета- Инструкции к илл. 93
лей. Разрежьте детали по начерченным линиям и раздвиньте (7) Завершение построения кулиски
их на 15 см по линии низа, вращая относительно точек на Скопируйте с деталей переда и спинки части кулиски,
линиях плеча. (Коническое расширение переда и спинки на совмещая их по боковой линии. Поставьте контрольные
такие большие величины лучше выполнять с применением знаки на верхней и нижней линиях кулиски, определяю-
дополнительных членений, а не простым расширением по щие местоположение бокового шва изделия и место окон-
боковым линиям.) Выровняйте линии плеча переда и спин- чания эластичной тесьмы.
ки, соединяя их крайние точки прямой линией. Совместите (8) Построение рукава
детали переда и спинки по новым линиям плеча для офор- Скопируйте рукав базовой конструкции лифа без верх-
мления линии горловины и проймы изделия. них вытачек (стр. 27). Локтевую вытачку от линии низа ру-
(4) Построение линии горловины и края борта кава не копируйте. Увеличьте высоту оката рукава на 2 см –
Увеличьте горловину изделия по линиям плеча переда и величину укорачивания линии плеча в области проймы
спинки и по средней линии спинки на 1 см. Начертите пря- изделия. Измерьте длину проймы спинки и переда от боко-
мую вспомогательную линию V-образного выреза горлови- вой линии до контрольных знаков проймы, определяющих
ны переда прямой линией от точки расширения горловины расположение области оката со сборками (расположение
на линии плеча до точки пересечения средней линии пе- контрольных знаков проймы показано на илл. 92). Перене-
реда и линии груди. Оформите линию горловины спинки сите длину этих участков проймы спинки и переда на соот-
и переда лекальной линией, придавая линии горловины ветствующие участки новой линии оката рукава, поставьте
переда закругленную форму. Для построения линии края в полученных точках контрольные знаки и от них начер-
борта от средней линии переда отложите по горизонтали тите вертикальные линии разреза для расширения рукава.
вправо на уровне линии талии 7 см, на уровне линии бедер, (9) Расширение рукава
которая расположена на 20 см ниже линии талии, отложите Начертите среднюю линию рукава до новой линии ока-
10 см (для смещенной застежки на две петли и пуговицы). та рукава. Разрежьте рукав по линиям разреза и по сред-
Оформите линию края борта лекальной линией, скругляя ней линии рукава. Раздвиньте части рукава по подмышеч-
переход к линии низа в углу борта. ной линии на равные величины от средней линии рукава,
(5) Построение линии проймы как показано на илл. 93. В данном примере расширение
Проектируя изделия с широкими рукавами со сборками рукава – 18 см. Увеличьте высоту оката рукава по средней
по окату, линию плеча спинки и переда необходимо укора- линии еще на 4 см. Начертите окончательную линию ока-
чивать, чтобы не было эффекта спущенного плеча. та рукава между участками нижней части оката рукава,
Заузьте перед и спинку по линии плеча на 2 см и начерти- оставленного без изменений. Перенесите контрольные
те новую линию проймы. Величина, на которую укоротили знаки оката с первоначальной конструкции рукава по го-
линию плеча изделия в области проймы, должна быть до- ризонтали.
бавлена к высоте оката рукава – таким образом сохранится (10) Удлинение рукава
первоначальная длина линии плеча. Для получения напуска над оборкой, цельнокроеной с
(6) Построение напуска и кулиски в области талии и опре- рукавом, удлините рукав на 5 см в области низа. Отложите
деление расположения петель/пуговиц вверх от новой линии низа рукава 10 см – ширину цельно-
Инструкции к илл. 92 кроеной оборки – и начертите кулиску параллельно линии
Напуск в области талии изделия выполняется на всем низа рукава.
участке линии талии спинки и переда, кроме области края (11) Построение оборки
151
Оборки лучше драпируются, если линия направления нити средней ширины в области края борта, ниже линии талии, затем
основы на лекале оборки совпадает со средней линией оборки. к области низа изделия расширяться.
Если она перпендикулярна средней линии, оборки будут более Длина оборки в два раза больше длины среза, к которому она
жесткими. притачивается. Лучше всего деталь оборки построить целиком
Ширина отделочной оборки по горловине, краю борта и низу во избежание перекосов при раскрое.
изделия может быть одинаковой по всей длине (10 см). Или, как
в данном случае, оборка может быть узкой в области горловины,

Илл. 90
Построение
исходной
модельной
конструкции
неглиже

верхняя верхняя
точка точка
боковой боковой
линии линии
линия груди

СП
СС

линия талии линия талии


первоначальная боковая линия

см см

разрезать и раздвинуть на 15 см разрезать и раздвинуть на 15 см


152

Илл. 91
Коническое
расширение переда
и спинки неглиже

линия груд
и

СП

линия
талии см
линия талии

борт

см
линия бедер
153

Илл. 92
Построение напуска
и кулиски в области талии

верхняя верхняя
точка точка
боковой боковой
линии линии
СС

СП
величина
напуска 8 см
кулиска

ь
уровеини
лин р
беде
НО
154

Илл. 93

передняя
линия
кулиски

сгиб, НО, уровень


Кулиска окончания
средняя
линия эластичной
тесьмы
положение
бокового шва
изделия

Расширение и удлинение
рукава

ка по окату рукава
сбор

Задняя Передняя
часть часть
рукава рукава
НО

эластичной тесьмы
кулиска для

оборка
155

ЖАКЕТ ДЛЯ СНА

Жакеты для сна были очень популярны до тех пор, пока по- ками по окату. Спинка умышленно простая, так как все равно
всеместно не было проведено центральное отопление, но мно- будет смята, а конструкторских изысков в любом случае видно
гие женщины предпочитают их и сейчас – не обязательно для не будет. Застежка может быть различной – завязки смотрятся
тепла, скорее для того, чтобы чувствовать себя очаровательной, интереснее, чем пуговицы.
даже когда нездоровится и приходится оставаться в постели. Подойдут любые неплотные и маломнущиеся натуральные
Модельная конструкция этих жакетов довольно проста: ин- или синтетические материалы, например, выстеганный атлас.
тересные конструктивные элементы расположены в верхней ча- Дайте себе волю в использовании декоративных элементов – от-
сти переда изделия и сочетаются с широкими рукавами со сбор- делочного кружева, тесьмы, оборок, вышивки и т.п.
156
Инструкции к илл. 94 (3) Для построения оборки измерьте длину линии края борта
(1) Скопируйте перед и спинку базовой конструкции лифа без изделия, совпадающую со средней линией переда, и длину
верхних вытачек (стр. 27), скопируйте линию груди. Удли- линии горловины переда и спинки. Умножьте полученное
ните спинку по средней линии примерно на 10 см от линии значение на 2 для получения длины оборки для половины
талии. Из полученной точки под прямым углом к средней изделия. Умножьте еще на 2 для получения полной длины
линии спинки начертите новую линию низа изделия до оборки. Рекомендуемая ширина оборки – 2,5 см. Для того
средней линии переда. Начертите боковые линии изделия чтобы не обрабатывать внешний край оборки, выполните
под прямым углом к новой линии низа от верхних точек конструкцию оборки со сгибом по внешнему краю, то есть
боковой линии спинки и переда базовой конструкции лифа шириной 5 см. Ознакомьтесь с комментариями к построе-
без верхних вытачек. нию оборок в разделе о построении неглиже на стр. 150.
(2) Построение кокетки. От точки основания горловины (4) Рукав
по средней линии переда отложите вниз примерно 12 см. Инструкции к илл. 95
От полученной точки начертите линию кокетки, под нуж- Скопируйте рукав базовой конструкции лифа без верх-
ным углом к средней линии переда до линии проймы. Что- них вытачек (стр. 27). Локтевую вытачку от линии низа ру-
бы расширить перед для выполнения его со сборками, на- кава не копируйте. Начертите новые переднюю и локтевую
чертите от линии кокетки две вертикальные линии разреза линии рукава под прямым углом к подмышечной линии
по обе стороны от точки центра груди. Поставьте контроль- рукава. Удлините рукав на 3–5 см для получения напуска в
ные знаки на линии кокетки в области линий вертикаль- области низа рукава, обработанного с эластичной тесьмой.
ных разрезов, как показано на илл. 94. Разрежьте перед по Начертите две вертикальные линии разреза от линии оката
начерченным линиям разрезов и раздвиньте получившие- до линии низа рукава.
ся части на 5 см по линии груди. (5) Разрежьте рукав по линиям разрезов от линии оката до ли-
Оформите верхнюю линию переда плавной линией. Пе- нии низа, но не пересекая ее. Раздвиньте части рукава на
ренесите контрольные знаки на новую верхнюю линию пе- 5 см по линии оката у каждой линии разреза. Начертите
реда для соединения его с кокеткой. линию оката рукава, увеличивая высоту оката в области
В моделях со сборками в области груди не следует добав- плечевого контрольного знака для получения линии оката
лять припуск на застежку у средней линии переда, просто правильной формы. Оформите новую линию низа рукава.
отметьте расположение завязок. Низ рукава обрабатывается с эластичной тесьмой.
157
Жакет для сна

Илл. 94

линия груди

СП
СС

разрежьте по линиям
и раздвиньте

расширение переда
для выполнения его
со сборками
СП
158

разрежьте по линиям
и раздвиньте
Илл. 95

подмышечная линия

Задняя Передняя
часть часть
рукава рукава

начертите линию оката рукава,


увеличивая высоту оката в области
плечевого контрольного знака;
сборки выполняются между
контрольными знаками

начертите новую линию низа рукава


159

КИМОНО

Традиционное японское кимоно  – длинное свободное оде- длине участка входа в карман. Это дает доступ к нижней части
яние, похожее на халат, без застежки, с широкими рукавами, рукава, которая образует карман.
с поясом оби шириной около 30 см и длиной 4 метра. В наше Так как в кимоно количество швов минимальное, для него
время в Европе кимоно часто носят как элегантный домашний подойдут материалы с ярким крупным рисунком, располагаю-
халат. щимся в большинстве случаев только на спинке, где нет застеж-
Кимоно имеет простую конструкцию переда и спинки. Все ки, лацканов и т. д.
внимание уделено рукавам, придающим особую эффектность Для кимоно используют натуральные шелковые, хлопча-
изделию. Они, как правило, очень широкие, иногда похожи на тобумажные материалы или их синтетические эквиваленты.
крылья, как в данном примере. При проектировании кимоно с Кимоно часто проектируют с подкладкой из однотонного ма-
рукавами средней ширины низ рукава обрабатывают с карма- териала приглушенного цвета. Окантованные края бортов  –
ном. Это традиционный и хитроумный способ спрятать карма- оригинальный декоративный элемент кимоно. Традиционное
ны (см. илл. 98). Рукав стачивают по продольным и поперечным кимоно в области низа часто дублируют утепляющими матери-
срезам, не доходя до нижней точки проймы величины, равной алами для придания ему формоустойчивости.
160
Построение чертежа конструкции кимоно ширины открытого участка рукава у запястья и общей ши-
Инструкции к илл. 96 рины рукава. Общая ширина рукава может варьироваться:
(1) Начертите вертикальную линию для построения средней от минимальной  – на уровне верхней точки боковой ли-
линии переда и спинки в правой части листа. Через верх- нии – до очень большой, составляющей примерно 4/5 дли-
нюю точку на первоначальной линии начертите горизон- ны изделия. Линии рукава можно оформить, как показано
таль для построения линии плеча переда и спинки кимоно на илл. 96. Обычно закругляют внешний угол и выполня-
и средней линии рукава. ют прямыми линиями внутренний угол рукава в области
Скопируйте спинку базовой конструкции лифа без нижней линии.
верхних вытачек и совместите среднюю линию спинки с (5) Построение линии края борта, горловины и воротника
первоначальной вертикалью так, чтобы вершина горло- Для построения линии края борта отложите от линии
вины спинки касалась верхней горизонтали, и обведите талии по средней линии переда 30 см вниз и от полученной
спинку. Это необходимо выполнить для определения ори- точки отложите вправо 12 см. Начертите линию края борта
ентировочной ширины горловины, длины линии плеча параллельно средней линии переда, закругляя угол борта у
кимоно и расположения уровня линии талии. По средней линии низа кимоно.
линии спинки, совпадающей с первоначальной вертика- Расширьте горловину спинки и переда по линии плеча
лью, от уровня точки седьмого шейного позвонка (точки на 1 см. Углубите горловину спинки по средней линии на
основания горловины спинки) отложите длину кимоно 1 см. Начертите новую линию горловины спинки.
140 см. Оформите линию горловины переда прямой линией,
(2) По верхней горизонтали от точки вершины горловины соединяя вершину расширенной горловины с точкой на-
спинки отложите длину линии плеча спинки и приложите чала линии края борта. От нижней точки на линии горло-
к верхней горизонтали заднюю часть рукава базовой кон- вины переда под прямым углом к ней начертите линию
струкции лифа без верхних вытачек (стр. 27), совмещая длиной 9 см для определения ширины конца воротника.
высшую точку оката рукава и конечную точку горизон- Конец воротника можно оформить прямыми линиями
тальной линии плеча. Начертите на рукаве линию локтя или закруглить. Продлите линию горловины переда выше
для определения длины рукава кимоно. линии плеча на величину, равную длине новой горловины
(3) Ширина спинки и переда = 1/4 величины размерного при- спинки. От полученной точки, под прямым углом к про-
знака обхват бедер плюс 8 см прибавка на свободу облега- долженной линии горловины переда, начертите среднюю
ния для кимоно узкой формы. линию воротника шириной 6 см. Оформите линию отлета
воротника.
Пример для размера 12:
Инструкции к илл. 97, 98
1/4 величины размерного признака обхват бедер = 23,5 см
(6) Скопируйте с чертежа конструкции кимоно перед, спинку,
1/4 прибавки на свободу облегания = 8 см
рукав и воротник.
В сумме  = 31,5 см
Построение пояса. Ширина пояса в готовом виде 8 см.
Полная ширина изделия  = 126 см
Начертите пояс в виде прямоугольника шириной 16 см и
Прибавку на свободу облегания для построения кон- длиной 2 м.
струкции кимоно свободной формы необходимо увели- При втачивании воротника в горловину кимоно оставь-
чить. Начертите линию проймы/оката и боковую линию те отверстие для пояса (ниже уровня линии талии) шири-
кимоно параллельно средней линии переда и спинки. Для ной чуть больше ширины пояса в готовом виде. Пояс мож-
определения глубины проймы отложите вниз от верхней но завязывать спереди и сзади.
горизонтали по линии проймы/оката 2/3 расстояния от (7) Потайной карман. При проектировании кимоно с рукава-
линии плеча кимоно до линии талии и отметьте нижнюю ми средней ширины можно обработать низ рукава с карма-
точку проймы НПр. ном, стачивая рукав по продольным и поперечным срезам,
(4) Рукав не доходя до нижней точки проймы (см. илл. 97b) величи-
Для определения длины рукава кимоно отложите влево ны, равной длине участка входа в карман, как показано на
от линии локтя по верхней горизонтали 11 см. От полу- илл. 98. Выполнять карманы в рукавах максимальной ши-
ченной точки начертите вертикаль вниз для определения рины непрактично.
161
иния
няя л
Илл. 96 сред ротника
во
Чертеж конструкции
кимоно

верхняя (средняя) линия рукава линия плеча


уровень седьмого

2/3 от верхней линии до линии талии


шейного позвонка

линия локтя
ширина открытого
участка рукава

пройма/окат
у запястья
20 см

минимальная НПр
ширина рукава

не стачиваемый
участок

линия талии
отверстие
см
средняя для пояса
ширина рукава
см
точки НПр

1/4 значения
для кимоно с широкими рукавами

размерного признака
обхват бедер + 8 см
см
этот участок не стачивается до

см см
боковой шов выполняется до линии талии

СП и СС
ь
чат
ста

линия края
борта

максимальная
ширина рукава

один или оба


угла борта можно
закруглить
162

Илл. 97a

Кимоно – готовые
лекала переда и спинки

линия плеча линия плеча

линия проймы

линия проймы
НПр НПр

нестачивае-
мый участок

линия талии линия талии


отверстие
для пояса
СС, сгиб, направление нити основы

СП, направление нити основы


163

Илл. 97b

Кимоно – готовые
лекала рукава,
воротника и пояса шов или сгиб

средняя линия воротника


верхняя (средняя) линия рукава

втачивается в пройму изделия


отверстие для
кисти руки

Воротник
Рукав

НПр

вход в карман

НО
стачивается для обработки кармана
в рукавах средней ширины
этот участок

1 деталь воротника
отверстие
для пояса

со сгибом по средней
линии или 2 детали –
не стачивается до точки НПр
НО

для выполнения
для кимоно с широкими рукавами

со средним швом

2 детали рукава со сгибом


по средней линии или
4 детали – для выполнения
со средним швом

Пояс
сгиб
164

Илл. 98

НПр

линия талии ман


кар

участок продольного шва


рукава не стачивается для
выполнения входа в карман
ЧАСТЬ III КОНСТРУКТИВНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ:
ОТ КУПАЛЬНИКА
ДО ПЛАТЬЯ

4 Пляжная одежда
и одежда для отдыха

КУПАЛЬНИКИ стр. 166


ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КУПАЛЬНИКА 168
КУПАЛЬНИК С РЕЛЬЕФАМИ ОТ ПРОЙМЫ 172
КУПАЛЬНИК БЕЗ БРЕТЕЛЕЙ 175
БИКИНИ 178
БИКИНИ С ЗАВЯЗКАМИ 178
БИКИНИ С АСИММЕТРИЧНОЙ БЕЙКОЙ 182
ТАНКИНИ 186
КОРСАЖ 192
КОРСАЖ С БРЕТЕЛЬЮ ЧЕРЕЗ ШЕЮ 195
ШОРТЫ 196
ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЮБКИ-ШОРТ 196
ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
КЛАССИЧЕСКИХ ШОРТ 198
ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
КОРОТКИХ ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩИХ ШОРТ 200
МОДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ШОРТ 202
ПОЛУКОМБИНЕЗОН 208
ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
КОМБИНЕЗОНА 210
ПЛЯЖНЫЙ ХАЛАТ 215
ПЛЯЖНЫЙ КОСТЮМ 220
УКОРОЧЕННЫЕ БРЮКИ С ЗАНИЖЕННЫМ
ВЕРХНИМ КРАЕМ 229
ДОМАШНЕЕ ПЛАТЬЕ 236
166

КУПАЛЬНИКИ

При проектировании купальников необходимо в первую оче- торские проблемы до того, как начнется массовое произ-
редь: водство изделий. Этот этап особенно важен при проекти-
(1) Определиться с выбором материала – эластичный или ровании купальников из эластичных материалов. Для их
неэластичный? Модельные конструкции изделий из мате- макетов используйте недорогой трикотаж, а для макетов
риалов с различной степенью эластичности сильно отли- купальников из неэластичных материалов подойдет
чаются друг от друга. Комментарии о предпочтительных миткаль.
материалах для купальников см. на стр. 167. (2) Правильно определить ширину ластовицы купальника – и
(2) Правильно выбрать исходную конструкцию для проек- недостаточная, и избыточная ее ширина приведет к дис-
тирования модельных конструкций купальников, так как комфорту при использовании изделия. Прежде чем закон-
купальники являются изделиями, прилегающими к телу чить работу над конструкцией купальника, проверьте ши-
или сильно облегающими фигуру. Здесь представлено по- рину ластовицы, приложив к нижней линии конструкции
строение двух исходных конструкций купальников: одна купальника трусы, которые полностью отвечают вашим
подходит для проектирования модельных конструкций требованиям к комфортности изделия.
купальников из малоэластичных и неэластичных материа- (3) При изготовлении купальников используйте следующие
лов; другая предназначена для проектирования модельных швы:
конструкций купальников только из эластичных материа- • соединительные стачные швы с обметанным срезом,
лов. Для выполнения исходных конструкций купальников выполняемые на стачивающе-обметочной машине (овер-
используется одна и та же базовая конструкция платья, не- локе);
отрезного по линии талии. • краевые швы вподгибку с открытым срезом, выполняе-
(3) Правильно определить значение размерного признака мые на плоскошовной машине.
«дуга торса через паховую область» и учесть его при выпол- (4) Используйте застежки купальников: на обычные крючки и
нении конструкции купальника: продольная посадка ку- петли, S-образные изогнутые крючки и петли, петли и пу-
пальника так же важна, как и поперечная, а нехватку длины говицы, пластиковые нажимные кнопки; шнуровку, завяз-
купальника трудно компенсировать после его раскроя. ки, тесьму-молнию. Используйте только тканую нейлоно-
вую эластичную тесьму – она сохраняет свою эластичность
Чтобы избежать специфических проблем при проектировании после намокания.
купальников, следует: (5) Купальники из тонких материалов бледной расцветки мо-
(1) Проверять конструкцию купальника, выполняя макет гут стать прозрачными после намокания. Если это так, про-
изделия из менее дорогостоящих материалов, похожих блемные участки выполняйте с подкладкой или с двойным
на материал изделия,  – это позволит решить конструк- слоем материала.
167

Материалы для купальников

Для проектирования купальников выбирают в основном син- (3) направление нити основы на деталях купальника, выпол-
тетические материалы, которые имеют ряд различных преиму- няемого из материала, растягивающегося в одном направ-
ществ над натуральными материалами: лении, следует выбирать в соответствии с получением
(1) они меньше поглощают влагу, сохнут быстрее и сохраняют большей эластичности изделия по ширине;
эластичность в мокром состоянии; (4) эти материалы не выгорают, не подвержены воздействию
(2) материалы, содержащие лайкру и спанцель, хорошо сохра- морской и хлорированной воды, множеству химических
няют форму изделия в долевом и поперечном направлени- реагентов, а также пота.
ях, что важно для цельнокроеных купальников;

Эластичные материалы, подходящие для всех типов купаль- Неэластичные тканые материалы, подходящие для бики-
ников ни и цельнокроеных купальников, для которых эластичность
неважна
• материалы с лайкрой • плательная ткань
• трикотажные полотна • пике
• деним
(1) Нить основы на деталях кроя может иметь любое на- • муслин
правление для получения большей их эластичности по • шифон
ширине. • жатый креп
(2) Любые прокладочные, подкладочные материалы и т. д. • вуаль
также должны быть эластичными (или выкроенными
по косой). Детали можно выкраивать по косой для их большей эластич-
ности.
168

Исходная модельная конструкция купальника


(с цельнокроеными бретелями)

Инструкции к илл. 99 купальника в соответствии с контурами фигуры на этих


(1) Скопируйте перед и спинку базовой конструкции платья, участках, как показано на илл. 99. Вырез для ноги на переде
неотрезного по линии талии, длиной ниже уровня линии купальника должен быть более глубоким, чем на спинке.
бедер. Убедитесь, что средняя линия спинки и средняя Проверьте сопряжение линий выреза для ноги на спинке
линия переда расположены параллельно друг другу, а го- и переде купальника, совмещая детали по боковым и ниж-
ризонтальные линии груди, талии и бедер базовой кон- ним линиям – см. илл. 100а.
струкции платья расположены на одном уровне. Начертите (5) Построение подкладки ластовицы
линию ширины спины, линию ширины груди, линию гру- По средним линиям переда и спинки от подъягодичной
ди, горизонтальную линию талии, линию бедер, вытачки по линии отложите вверх 1 см и оформите лекальными линия-
линии талии, а также начертите верхнюю вытачку на выпу- ми продольные линии подкладки ластовицы в соответствии
клость груди пунктирной линией от точки центра груди до с чертежом на илл. 99. Скопируйте с чертежа переда и спин-
линии ширины груди. ки части подкладки ластовицы, совмещая их по нижней ли-
(2) Отложите значение размерного признака длина сидения нии для выполнения подкладки без нижнего шва. Ластови-
по средней линии спинки вниз от горизонтальной линии ца выполняется из мягкого хлопчатобумажного материала.
талии  – получена линия длины сидения (подъягодичной (6) Построение линии горловины и проймы
складки). Из полученной точки начертите горизонталь При построении исходной модельной конструкции ку-
до средней линии переда. Для построения ластовицы на пальника верхняя вытачка на выпуклость груди не про-
спинке и переде отложите вниз по средней линии спинки ектируется, так как в большинстве случаев необходимая
и переда, от точки уровня длины сидения: на спинке – 1/4 степень прилегания в области горловины и проймы дости-
значения размерного признака длина сидения плюс 1 см, на гается без нее. Исключения:
переде – 1/4 значения размерного признака длина сидения. (а) при проектировании модельной конструкции купаль-
Из полученных на средней линии спинки и переда точек ника с более формообразующей поверхностью;
начертите короткие горизонтали внутрь чертежа и отло- (b) при проектировании на фигуру с большой грудью.
жите по ним ширину ластовицы 3  см (увеличивайте это В подобных случаях обращайтесь к примечанию 2 в кон-
значение на 0,5 см для размеров 16 и 18). це этого раздела.
(3) Построение боковых линий: при построении исходной мо- По средней линии спинки от точки основания горловины
дельной конструкции купальника не требуется прибавка на отложите вниз 1 см и из полученной точки начертите гори-
свободу облегания по линии груди, талии и бедер, учитыва- зонталь до средней линии переда. Посередине чертежа начер-
емая при построении базовой конструкции платья, неотрез- тите вторую горизонтальную линию на 2,5 см ниже первой.
ного по линии талии, даже если на этой базе будет выпол- Определение ширины бретелей спинки:
няться модельная конструкция купальника из неэластичных а–b = 2/3 ширины спинки
материалов. Заужение на величину прибавки на свободу об- b–с = 1/3 ширины спинки
легания по боковой линии спинки немного больше, чем по Начертите линии горловины и проймы вниз до линии
боковой линии переда (для округления величин заужения). груди тонкими лекальными линиями, так как могут потре-
Заужение спинки Заужение переда боваться изменения контуров при проверке сопряжений.
Определение ширины бретелей переда: отложите рас-
По линии груди 2 см 1,5 см стояния а–b–с в соответствии с построениями на спинке,
По линии талии 2 см 1,5 см
На 3,5 см выше затем начертите линию проймы так же, как на спинке, а ли-
линии бедер 1,5 см 1 см нию горловины оформите выше линии груди на 7 см.
Начертите боковые линии спинки и переда купальника в со-
ответствии с изгибами боковых линий базовой конструкции
платья

(4) Построение линии выреза для ноги


Обычная глубина выреза для ноги – 3,5 см выше линии бедер
от средней линии от средней линии
спинки переда
Ширина переда 1/4 значения 1/4 значения раз-
и спинки по размерного мерного признака
линии длины признака обхват обхват бедер ÷ 4 
сидения бедер ÷ 2 минус 0,5 см
Соедините крайние точки на нижней линии спинки и пе- Исходная модель-
реда с крайними точками на подъягодичной линии (длины ная конструкция
сидения) и с нижними точками на боковых линиях прямыми купальника с
вспомогательными линиями. Поделите каждую линию попо- цельнокроеными
лам и начертите линии выреза для ноги на спинке и переде бретелями
169

Исходная модельная конструкция купальника с цельнокроеными бретелями


Илл. 99
точка
основания 2/3 ширины спинки
горловины
спинки

линия ширины
спины 9.5

линия ширины
груди

линия груди
СС

СП
горизонтальная
линия талии
сгиб

сгиб

линия бедер

линия длины
сидения
1/4 значения
1/4 значения размерного
размерного признака длина
признака длина сидения
сидения + 1 см
СП

Пример построения, размер 12 подкладка


сгиб

Подходящие материалы: эластичный трикотаж ластовицы


или хорошо драпирующийся натуральный
или синтетический неэластичный материал
с водоотталкивающими свойствами.
СС

Масштаб 1:5
170

Илл. 100a

совместите спинку и перед


купальника по боковым и нижним
линиям для проверки сопряжения
линий выреза для ноги

Илл. 100b

СС

СП
груди
линия
БЛ

СП

СС
Перед
Спинка

совместите спинку и перед купальника


по линиям плеча и боковым линиям
для проверки сопряжения линий
горловины и проймы
171
Инструкции к илл. 100b Наиболее простой способ перевода вытачки  – положить
Для проверки сопряжений линий горловины и проймы пере- сверху копировальную бумагу, скопировать вытачку и повер-
да и спинки совместите перед и спинку по линиям плеча, а затем нуть относительно точки центра груди скопированную вытачку
по боковым линиям. Внесите изменения, если необходимо. по направлению к пройме. Используйте портновский резак с
копировальным колесиком для переноса линий на копироваль-
Примечание 1 Направление нити основы на лекалах деталей ную бумагу.
купальника зависит от свойств используемых материалов. Об- Затем начертите линию проймы переда, совместив стороны
щие рекомендации: переведенной вытачки (см. илл. 101).
• при использовании тонких неэластичных материалов рас- Перевод верхней вытачки можно выполнять к любой кон-
полагайте линию направления нити основы под углом 45о к структивной линии изделия, интегрировать в любой шов, про-
средней линии переда и к средней линии спинки (крой по ко- ходящий рядом с точкой центра груди.
сой);
• при использовании мягких неэластичных материалов, Примечание 3 Для того чтобы перенести линию шва соеди-
например, хлопчатобумажного крепа, располагайте линию на- нения спинки и переда с самой узкой части ластовицы, скопи-
правления нити основы параллельно средней линии переда и руйте с чертежа спинки купальника заднюю часть ластовицы и
средней линии спинки; совместите с передней частью ластовицы, которая выполняется
• при использовании эластичных материалов и трикотажа, цельнокроеной с передом купальника.
которые растягиваются в двух направлениях (вдоль и поперек),
располагайте линию направления нити основы так, чтобы полу- Примечание 4
чить большую эластичность деталей по ширине. Определение области расположения чашек
Начертите окружность радиусом 8 см (для размера 12) с цен-
Примечание 2 тром в точке центра груди. Плюс-минус 0,5  см для остальных
Проектирование нагрудной вытачки размеров.
Инструкции к илл. 99
Начерченную верхнюю вытачку на выпуклость груди (пунк-
тирная линия) переведите к линии проймы.

Илл. 101

оформите линию
проймы переда,
совместив стороны
вытачки
СП
172

Купальник с рельефами от проймы

Инструкции к илл. 102 инства фигуры. От соотношения ширины центральных и


(1) Скопируйте исходную модельную конструкцию купаль- боковых частей изделия зависит, насколько удачно распо-
ника (стр. 169), начертите тонкими линиями линию груди, ложены линии рельефа.
линию талии, линию бедер и вытачки. (4) Построение углубленного выреза для ноги
(2) Построение модельных линий переда Отложите по боковой линии исходной конструкции ку-
Вытачка на выпуклость груди от линии проймы и вытачка пальника 5 см вверх от нижней точки и начертите линию
по талии интегрируются в рельеф от линии проймы – ре- выреза для ноги до нижней линии купальника. Не изме-
льеф «крыло» (версия рельефа «принцесс», начинающего- няйте ширину ластовицы по нижней линии купальника –
ся от линии плеча). Начертите линии рельефа лекальными она уже минимальной ширины.
линиями в соответствии с изгибами фигуры, поставьте (5) Прежде чем копировать боковые части купальника, начер-
монтажные контрольные знаки на линиях рельефа для тите на них линии направления нити основы параллельно
правильного соединения деталей переда. Оформите боко- средней линии спинки и средней линии переда. Для завер-
вые линии переда и спинки лекальными линиями. Офор- шения построения лекал добавьте припуски на обработку
мите новую линию проймы переда, совместив стороны швов по контурам частей купальника.
рельефа у линии проймы от контрольных знаков.
(3) Построение модельных линий спинки Примечание по выбору материалов Выбирайте материа-
Вытачка по талии на спинке также интегрируется в рельеф лы с минимальной или средней степенью эластичности (см.
от линии проймы  – рельеф «крыло». В результате линии стр.  269  – шаблон для определения степени эластичности
рельефов делят перед и спинку купальника на пропорцио- материалов) или неэластичные, хорошо драпирующиеся ма-
нальные части, что может выгодно подчеркнгуть досто- териалы.
173
Купальник с рельефами от проймы

Илл. 102

СП
СС

НО
НО
сгиб

сгиб

см
НО

НО

см
см

см
см

Подходящие материалы такие же, как и для


исходной модельной конструкции купальника.
174

Вариации на основе купальника Вариации на основе купальника


с цельнокроеными бретелями без бретелей
175

Купальник без бретелей


(выполняется только из эластичных материалов)

Его можно выполнить на основе исходной модельной кон- степенью эластичности. По верхнему краю купальник должен
струкции купальника с цельнокроеными бретелями со стр. 169 плотно прилегать к фигуре, поэтому раствор верхней вытачки на
и базовой конструкции платья, неотрезного по линии талии. выпуклость груди должен быть увеличен в два раза для умень-
В  результате моделирования получится изделие, плотно обле- шения длины верхнего края переда купальника. Раствор вытач-
гающее фигуру, без вытачек по талии. Для этого боковые линии ки на выпуклость груди затем переводится к боковому срезу для
купальника и среднюю линию спинки необходимо начертить с выполнения переда со сборками от бокового шва. В зависимости
учетом значительного уменьшения ширины переда и спинки от размера и формы грудных желез и для достижения желаемо-
по линии груди и линии талии, но это возможно только в том го эффекта купальник может выполняться с чашками, которые
случае, если купальник выполняется из материалов с большой прикрепляются к подкладке в верхней части переда купальника.
176
Инструкции к илл. 103 купальника  – обычно их проектируют от бокового шва,
Построение выполняется на исходной модельной конструк- немного ниже верхнего края переда, на участке длиной
ции купальника с цельнокроеными бретелями (показана пунк- 5  см, хотя они могут быть расположены ниже для груди
тирными линиями). большого размера или для низко расположенных грудных
(1) Скопируйте перед и спинку исходной конструкции ку- желез.
пальника с цельнокроеными бретелями. Начертите линию Поставьте контрольные знаки для определения длины
ширины груди, линию груди, линию талии и линию бедер. участка со сборками. Начертите две линии разреза в пре-
В конструкции этого купальника проектируется верхняя делах участка, ограниченного контрольными знаками, от
вытачка на выпуклость груди. Начертите первоначальные боковой линии до точки центра груди. Сделайте разрезы
линии верхней вытачки на выпуклость груди (затененный от боковой линии до точки центра груди по линиям разре-
участок на илл. 99) и затем увеличьте раствор вытачки зов и совместите стороны верхней вытачки. Равномерно
вдвое, чтобы уменьшить объем купальника в верхней ча- распределите открывшиеся растворы у линий разрезов
сти для очень плотного прилегания в этой области. для образования сборок в этой области и оформите зано-
(2) Построение боковых линий переда и спинки и средней во верхний участок боковой линии переда (илл. 104).
линии спинки (5) Начертите на переде и спинке линии направления нити
Отложите от боковых линий по линии груди и талии внутрь основы параллельно вертикальной средней линии спинки
чертежа переда и спинки исходной конструкции купаль- исходной конструкции купальника и средней линии пере-
ника (или базовой конструкции платья, не отрезного по да. Для завершения построения лекал добавьте припуски на
линии талии) величины, указанные на чертеже. Начертите обработку швов по контурам переда и спинки купальника.
новые боковые линии переда и спинки купальника. В об-
ласти нижней части боковых линий заужение купальника Примечание 1 Если необходимы узкие бретели, их распола-
не выполняется. Начертите новую среднюю линию спинки, гают на расстоянии 9–14 см от средней линии спинки и средней
уменьшая ширину спинки по линии талии на 2 см. линии переда.
(3) Построение верхней линии переда и спинки
Перед Примечание 2 Область расположения чашек купальника по-
В данном случае линия ширины груди является ориенти- казана на чертеже построения исходной модельной конструк-
ром для построения верхней линии переда купальника, но ции купальника. Для размера 12 чертится окружность с цен-
верхняя линия переда может быть расположена ниже ли- тром в точке центра груди, радиусом 8 см плюс или минус 0,5 см
нии ширины груди и ее можно оформить в соответствии для других размеров.
с эскизом купальника. Совместите стороны верхней вы-
тачки с увеличенным в два раза раствором и продолжите Примечание 3 Модельную конструкцию этого плотно при-
оформлять верхнюю линию переда до верхней точки боко- легающего купальника без бретелей можно использовать при
вой линии так, чтобы она слилась с линией проймы исход- проектировании различных изделий без бретелей. Однако не
ной конструкции купальника. следует забывать, что данная модельная конструкция может
Спинка использоваться только для изделий из материалов с большой
Совместите спинку и перед купальника без бретелей в об- степенью эластичности. Так как современные материалы силь-
ласти верхних участков боковых линий и продлите верх- но различаются по степени эластичности, необходимо прове-
нюю линию переда купальника до средней линии спинки, рять конструкцию проектируемого изделия, выполняя его ма-
опуская ее на 2,5  см ниже линии груди у средней линии кет. Любые изменения можно внести до завершения процесса
спинки. конструирования изделия на индивидуальную фигуру или до
(4) Перевод раствора вытачки от верхней линии к боковой запуска изделий в производство при массовом производстве
линии переда для образования сборок. одежды. Прикрепляйте к лекалам изделий образцы материалов,
Определитесь с местом расположения сборок на переде подходящих по степени эластичности.
Купальник без бретелей выполняется только из эластичных материалов

Илл. 104

сборка выполняется
на участке между
контрольными знаками
на боковой линии

линия
ширины
груди
СП

линия
зать груди
разре зать
р е
раз

СС
НО
СП
сгиб
НО

линия
бедер

Илл. 103
177
178

БИКИНИ

Модельные конструкции бюстгальтеров и трусов купальных к корсетным изделиям, их выполняют со сборками или склад-
костюмов бикини, представленные в этом разделе, можно вы- ками из материалов ярких цветов или материалов с принтами.
полнить на основе базовых и модельных конструкций изделий, Трусы купального костюма, наоборот, имеют более сложную
которые описаны в разделах, посвященных проектированию конструкцию по сравнению с конструкцией обычных трусов, их
корсетных изделий и нижнего белья. проектируют с различными декоративными элементами и от-
Бюстгальтеры: делками из новых, инновационных материалов, что делает их не
• Модель А, стр. 66; похожими на обычные трусы.
• Модель В, стр. 67; Бюстгальтер и трусы бикини декорируют одинаково, что объ-
• Модель С, стр. 68; единяет их в костюм.
• Модель Е, стр. 73. Существует несколько ограничений при выборе материалов
Трусы: для бикини – избегайте материалов с ярко выраженными вла-
• Базовая конструкция низких трусов, стр. 95; говпитывающими свойствами, материалов с отсутствием защи-
• Базовая конструкция трусов бикини, стр. 97. ты от воздействия ультрафиолета, морской и хлорированной
Однако существуют некоторые различия в проектировании воды. Для бикини, как и для других типов купальников, подой-
бюстгальтеров и трусов купального костюма бикини. Бюстгаль- дут эластичные материалы, но одновременное их растяжение в
теры купального костюма, как правило, имеют более простую продольном и поперечном направлении не столь важно, как при
конструкцию по сравнению с бюстгальтерами, относящимися выборе материалов для цельнокроеных купальников.

БИКИНИ С ЗАВЯЗКАМИ
(ИЗ НЕЭЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)
Модель А

Верхняя часть бикини


Инструкции к илл. 105
(1) Скопируйте исходную модельную конструкцию бюстгаль-
тера (илл. 21 на стр. 63). От верхней и нижней линий ис-
ходной модельной конструкции бюстгальтера отложите
по 1,5 см по смещенной вперед боковой линии, уменьшая
ширину пояса и боковой части чашки бюстгальтера. Начер-
тите новые верхнюю и нижнюю линии пояса и боковой ча-
сти чашки бюстгальтера. Вытачка от нижней линии пояса
бюстгальтера остается на чертеже открытой для удлинения
пояса и образования сборок за счет продевания эластич-
ной тесьмы в кулиску пояса.
(2) Поставьте отличительные контрольные знаки на верхней
и нижней частях смещенной вперед боковой линии бюст-
гальтера (так как эта линия наклонная, верхний и нижний
ее участки маркируются по-разному, чтобы чашки и пояс
можно было правильно соединить между собой).
(3) Скопируйте чашку бюстгальтера по вновь начерченным
линиям и разрежьте ее по линии груди от средней и бо-
ковой линий по направлению к центру груди. Совместите
стороны верхней и нижней вытачек чашки, переводя их
растворы к средней и боковой линиям, чтобы выполнить
чашки бюстгальтера со сборками в этих областях. Оформи-
те среднюю и боковую линии чашки бюстгальтера лекаль-
ными линиями.
(4) Начертите планку бюстгальтера в виде полосы.
Параметры планки: 4 см × 1 см + припуски на обработку
швов. Начертите бретели бюстгальтера в виде полосы. Па-
раметры одной бретели: 80 см (включая бант) × 2 см (ши-
рина в готовом виде 1 см) + припуски на обработку швов.
179
Бикини с завязками. Модель А
Илл. 105 длина бретели,
включая бант, 80 см
Бюстгальтер
бикини

СП
линия груди
СЗ

смещенная вперед
боковая линия

СП
НО
СЗ
СЗ

НО

Начертите пояс бюстгальтера в 1,5–2 раза длиннее первона- (6) Длину завязки трусов рассчитайте следующим образом:
чального пояса. Для этого сделайте вертикальный разрез по- длина завязки = 1/2 значения размерного признака обхват
середине пояса и раздвиньте его на необходимую величину. бедер + длина завязки, необходимая для выполнения двух
Выкраивают две детали пояса для выполнения его с кулиской, бантов (каждый по 35 см). То есть для размера 12: 47 см +
в нее вставляют эластичную тесьму для образования сборок. 35 см + 35 см = 117 см.
Примечание По желанию можно выполнить бюстгальтер с Итак, параметры одной завязки: 117 см × 1,5 см + припу-
застежкой пояса или чашек на крючки и петли. Короткие ко- ски на обработку швов. Края вырезов для ноги трусов би-
сточки в среднем и боковых швах бюстгальтера придадут ему кини обработайте с эластичной тесьмой после соединения
нужную форму. подкладки ластовицы с трусами (илл. 107).
Примечание Линия направления нити основы на лекалах де-
Трусы бикини талей изделия обычно служит ориентиром для выполнения их
Инструкции к илл. 106 раскладки на материале с учетом хорошей посадки изделия на фи-
(5) Скопируйте лекала трусов бикини (илл. 52 на стр. 97) гуре. Трусы бикини чаще всего делают маленькими и плотно при-
и начертите припуски по верхнему краю трусов для вы- легающими к телу, поэтому направление нити основы на лекалах
полнения кулиски. Оформите боковые линии кулиски на- трусов не имеет значения. Важно правильно расположить лекала
клонными линиями для выполнения подгибки. Начертите в раскладке для сохранения эффектов материалов, учесть направ-
завязку трусов в виде полосы шириной 1,5 см. ленность рисунка, оптимальную эластичность материала и т. д.
180

Илл. 106

Трусы
бикини

завязка

СП
СС

НО
сгиб
НО

СП

сгиб
Подкладка

сгиб
ластовицы НО
СС

Илл. 107

изнаночная сторона
передней части
трусов

Подкладка ластовицы:
обработайте передний срез,
соедините с трусами, затем
обработайте края выреза
для ноги.

задняя
часть трусов
181
Модель А. Вариации трусов бикини

(1 ) С завязывающимися (2) С длинными завязками,


частями трусов. соединенными с трусами
по верхнему краю.

(4) С широкой полосой


(3) С широкой полосой из из эластичного материала,
эластичного материала вставленного в кулиску
по верхнему краю. трусов.
182
БИКИНИ С АСИММЕТРИЧНОЙ БЕЙКОЙ оставляя место на бумаге с каждой стороны чертежа для
(ВЫПОЛНЯЕТСЯ ИЗ ЭЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) того, чтобы части трусов можно было симметрично скопи-
Модель В ровать относительно их средних линий. Начертите линию
талии, линию обхвата бедер верхнего. Совместите заднюю
Бюстгальтер бикини часть ластовицы с передней частью для выполнения ее
Инструкции к илл. 108 цельнокроеной с передней частью трусов.
(1) Скопируйте исходную модельную конструкцию бюстгаль- (9) Эта конструкция, изначально созданная для выполнения
тера с оформленной верхней и нижней линиями (илл. 22 на трусов из неэластичных материалов, должна быть умень-
стр. 65). Оставьте свободное место на листе справа от кон- шена по ширине для выполнения трусов из эластичных ма-
струкции бюстгальтера для копирования правой чашки териалов. Наложите детали частей трусов друг на друга по
бюстгальтера. Начертите линию груди и смещенную вперед вертикальным линиям разрезов на 1,5 см. Отложите от бо-
боковую линию бюстгальтера. ковых линий по верхним линиям частей трусов 1 см внутрь
(2) Отложите по средней передней линии 4 см от нижней ли- передней и задней частей трусов, оформите новые боковые
нии бюстгальтера – получена ширина асимметричной бей- линии частей трусов.
ки бюстгальтера. Совместите стороны верхней вытачки и (10) Перегните бумагу по средним линиям передней и задней
оформите новую верхнюю линию бюстгальтера, опуская ее частей трусов, скопируйте измененные части трусов для
на 1 см относительно первоначальной верхней линии бюст- выполнения асимметричной конструкции трусов. Даль-
гальтера: по сторонам вытачек, по смещенной вперед боко- нейшие преобразования конструкции трусов выполните в
вой линии и по средней задней линии. Сотрите с чертежа соответствии с пунктами 5–7 инструкции для моделирова-
первоначальную верхнюю линию бюстгальтера, чтобы она ния бюстгальтера бикини. Лекала трусов бикини представ-
вам не мешала. лены на илл. 113.
(3) Перегните бумагу по средней передней линии, скопируйте
правую чашку бюстгальтера симметрично левой относи- Примечание Асимметричную бейку трусов можно выпол-
тельно средней передней линии для выполнения асимме- нить без бокового шва, совместив ее части.
тричной конструкции бюстгальтера.
Инструкции к илл. 109
(4) Совместите стороны верхней вытачки левой чашки и сто-
роны нижней вытачки правой чашки бюстгальтера, пере- Бикини с асимметричной бейкой выполняется
ведя их растворы в противоположные им вытачки. из эластичных материалов. Модель В
(5) Начертите асимметричную бейку. Поставьте контрольные
знаки на линиях бейки для определения области распо-
ложения сборок чашек бюстгальтера и контрольный знак
(две короткие надсечки) для правильного соединения
деталей бюстгальтера. (Детали кроя правой и левой чашек
бюстгальтера выглядят очень похожими, поэтому их обя-
зательно маркируют.) Начертите на правой и левой чашках
бюстгальтера штрихпунктирные линии разрезов между
контрольными знаками для последующего перевода к ним
растворов вытачек.
(6) Инструкции к илл. 110
Начертите линии направления нити основы поперек дета-
лей бюстгальтера в направлении максимальной эластично-
сти материала. Скопируйте чашки бюстгальтера, разрежьте
по начерченным линиям разрезов. Совместите стороны
вытачек, переводя их растворы к передним срезам чашек
для образования сборок. Оформите передние линии чашек
бюстгальтера в области сосбаривания лекальными линия-
ми, срезая торчащие углы.
(7) Инструкции к илл. 111
Начертите асимметричную бейку на поясе бюстгальтера
(пояс также может выполняться без бейки). Застежка на
крючки и петли выполняется в области средней задней
линии бюстгальтера. Боковые швы бюстгальтера можно
выполнить с косточками для придания бюстгальтеру фор-
моустойчивости.

Трусы бикини
Инструкции к илл. 112
(8) Скопируйте заднюю и переднюю части базовой конструк-
ции низких трусов (илл. 50 на стр. 95) на одном уровне,
183
Бюстгальтер бикини. Модель В
Илл. 108

линия груди

СП
см
СЗ

смещенная вперед боковая линия


Илл. 109

линия груди

Илл. 110

место расположения СП
место расположения
бретели, если бретели, если
необходимо необходимо
сборки

НО
СП

НО

НО

сборки

СП

Илл. 111
СЗ

НО
Трусы бикини. Модель В
184

Илл. 112

наложите на 1,5 см
линия талии

см см
см

линия обхвата бедер верхнего

СЗ
СП

см

ластовица
СЗ
Илл. 113
части бейки можно совместить для
выполнения без бокового шва
Правая часть
НО передней части
Передняя часть бейки трусов
НО

СП
НО
Левая часть
задней части
трусов
НО

СЗ
НО
НО Левая часть
передней части
Задняя часть трусов
бейки Правая часть
задней части
трусов

СЗ
СП

НО
Подкладка
ластовицы
185
186

ТАНКИНИ

Танкини – это вариация на тему бикини, но верхняя часть не Поддержку груди обеспечивают, выполняя топ с чашками.
бюстгальтер, а свободный топ, выполненный, как правило, из Простые модели, как, например, модель 1 на стр. 191, проекти-
эластичных материалов, который сочетается с трусами. Танкини руют с подкладкой до уровня линии обхвата под грудью из эла-
помогает скрыть несовершенства фигуры и при этом топ может стичного материала (сочетающегося с основным материалом)
быть без бретелей, но более распространены модели с завязыва- и формованными чашечками, нижний срез подкладки обраба-
ющимися бретелями и иногда с бретелями, как у майки. Длина тывают с эластичной тесьмой для фиксации изделия на фигуре.
топа зависит от того, какую часть трусов вы желаете продемон- Основная особенность танкини – это углубленная горловина
стрировать. Если верхняя и нижняя части купального костюма и завязывающиеся на шее бретели. Сборки на чашках топа мож-
выполнены из одного материала, он будет выглядеть как цель- но, по желанию, заменить вытачками.
нокроеный купальник, а если из разных – например, сочетание
однотонного материала и материала с рисунком  – купальный
костюм будет выглядеть раздельным.
Части купального костюма танкини могут комбинироваться
с другими изделиями, составляя пляжный комплект, в который
входит несколько элементов, например:
• бюстгальтер бикини;
• трусы бикини;
• топ танкини;
• короткая пляжная юбка;
• длинная юбка с запахом (саронг).
187

Топ танкини
(выполняется только из эластичных материалов)

Инструкции к илл. 114 ширины груди, линию груди, линию талии, линию бедер и
(1) Скопируйте исходную модельную конструкцию купальника только верхние участки вытачек по талии на переде и спинке.
со стр. 169, при этом линии горловины, плечевые линии ку- Начертите линию обхвата под грудью, как определить ее место-
пальника не копируйте, а обведите линию горловины переда расположение – см. подробно на стр. 75 (пункт 2). Начертите
и спинки, плечевые линии базовой конструкции платья. Вос- нижние участки линии проймы переда купальника от боковой
становите верхнюю вытачку базовой конструкции платья от линии до линии ширины груди и начертите окружность с цен-
линии плеча переда до точки центра груди. Начертите линию тром в точке центра груди для построения чашки купальника.

Илл. 114 раствор верхней вытачки


увеличьте в 2 раза

линия ширины груди

линия груди

линия обхвата
под грудью
СС

СП

линия талии

линия низа

линия бедер

линии выреза для ноги


нужны для определения
оптимальной длины
топа танкини
188
(2) Чашки должны очень плотно прилегать к груди, поэтому Инструкции к илл. 115
на переде увеличьте раствор верхней вытачки в два раза. (3) Скопируйте перед топа танкини от плечевой линии до ли-
Начертите вытачку по линии груди с раствором 1,5 см от нии обхвата под грудью. Скопируйте пунктирную линию
переднего участка окружности; увеличьте раствор нижней окружности с центром в точке центра груди, нижний уча-
вытачки на 1,5 см по линии обхвата под грудью. От точек а сток проймы, линию ширины груди. Вырежьте растворы
и b, полученных в результате увеличения раствора нижней верхней вытачки и вытачки по линии груди, разрежьте
вытачки по линии обхвата под грудью, начертите стороны перед по линии середины нижней вытачки. Совместите
вытачки прямыми линиями до точки центра груди и до стороны верхней вытачки с увеличенным в два раза рас-
точек на линии талии, определяющих раствор вытачки по твором и стороны вытачки по линии груди от переднего
талии. участка окружности с раствором 1,5  см и переведите, та-

Танкини

Илл. 115

от плечевой
линии длина
завязывающейся
бретели 40 см

Лекало чашки без припусков


на обработку швов

скопи
НО

руйте
СП

линия ширины груди


сбор
БЛ

ки

линия груди

линия обхвата
см под грудью
189
ким образом, их растворы в раствор нижней вытачки, ко- (из-за выполнения сборок). Бретель скопируйте отдель-
торый в свою очередь распределится в сборки. но от чашки. Нить основы на лекале чашки может иметь
После перевода растворов двух вытачек в нижнюю вы- любое направление для получения большей эластичности
тачку начертите контуры чашки танкини. детали чашки по ширине или в соответствии с направле-
(4) Построение контуров чашки и бретели: расстояние меж- нием рисунка материала, например, расположением поло-
ду чашками составляет 2 см. Отложите 1 см от средней ли- сок. Чашки обычно выполняют с подкладкой (из основного
нии переда по линии обхвата под грудью. От полученной материала или подкладочного), бретели втачивают в про-
точки начертите верхнюю линию чашки топа танкини ле- цессе обтачивания чашек подкладкой. Чашки соединяют с
кальной линией, заходящей внутрь за пунктирную линию подкладкой по верхнему и боковому срезам сначала  сме-
окружности на 2  см, вверх до области середины линии точными стежками, чтобы чашки не деформировались в
проймы. Затем начертите боковую линию чашки до точки d процессе обтачивания их подкладкой.
на линии обхвата под грудью. Ширина завязывающей-
ся бретели топа танкини по линии плеча составляет 3 см Инструкции к илл. 116
(можно выбрать любую ширину конструкции по вашему (6) Нижняя часть топа танкини слегка расширена по линии
желанию). Отложите по линии плеча от вершины горло- низа, расположенной немного выше линии бедер, что по-
вины переда 3 см – получена точка с. Начертите внешнюю может скрыть некоторые особенности фигуры. Скопируй-
линию бретели через точку с на линии плеча до крайней те нижнюю часть топа танкини с илл. 114 от линии обхва-
точки верхней линии чашки. Начертите внутреннюю ли- та под грудью до линии бедер. Начертите линию низа топа
нию завязки параллельно ее внешней линии от вершины на 5 см выше линии бедер. Начертите на нижней части пе-
горловины до верхней линии чашки, продлите линии бре- реда вытачку от линии обхвата под грудью с увеличенным
тели на 40 см за линию плеча. Поставьте контрольный знак раствором а–b и отметьте уровень линии талии. Начерти-
на верхней линии чашки в точке пересечения с внутренней те среднюю линию вытачки нижней части переда от ли-
линией бретели и еще два контрольных знака на нижней нии обхвата под грудью до линии бедер. По средней линии
линии чашки, определяющих месторасположение сборок вытачки от линии талии отложите вниз 8 см – получена
на чашках топа танкини: одну посередине между точкой b точка е, соедините ее точками а и b. Разрежьте нижнюю
и средней линией переда, а другую на том же расстоянии от часть переда по средней линии вытачки от линии бедер
точки а. вверх до точки е (точка вращения) и от линии обхвата под
(5) Скопируйте лекало чашки, добавьте припуски на обра- грудью вниз до точки е. Совместите стороны вытачки от
ботку швов: 0,5–1 см по верхней и боковой линиям чашки, линии обхвата под грудью, переводя ее раствор к линии
припуск больше этой величины по нижней линии чашки низа.

Илл. 116

совместите стороны
вытачки

линия обхвата
под грудью
СП
СС

линия
талии
БЛ
БЛ
НО
сгиб

НО

сгиб

линия низа

линия бедер
190
(7) Выполните моделирование спинки топа танкини в соот- • Исходной и модельной конструкции купальников, стр. 169,
ветствии с моделированием нижней части переда топа. 173, 177 (определите необходимую высоту трусов ниже линии
(Расширение спинки по линии низа меньше, чем расшире- талии или начертите трусы до линии талии; размоделируйте вы-
ние переда, так как раствор переводимой к линии низа вы- тачки купальника);
тачки на переде больше, чем на спинке. Можно начертить • Модельной конструкции трусов бикини с завязками,
на спинке от линии обхвата под грудью вытачку такого же стр. 180;
раствора, как на переде, внося изменения в области боко- • Модельной конструкции трусов бикини В, стр. 184, илл. 112;
вой линии, если это необходимо, например, из-за рисунка • Модельной конструкции трусов купального костюма,
на используемом материале.) Оформите линию низа топа стр. 259.
плавной линией, а также боковые линии от линии низа до Примечание 1 Для выполнения модельной конструкции топа
точки d. Верхнюю линию спинки можно начертить ниже танкини из неэластичных материалов увеличьте ширину пере-
линии обхвата под грудью, если требуется по модели, да и спинки исходной модельной конструкции купальника по
оформите ее под прямым углом к средней линии спинки боковым линиям на 1 см на первом этапе моделирования. Топ
и начертите ее до боковой линии. Поставьте контрольные танкини из неэластичных материалов может выполняться с за-
знаки на верхней линии нижней части переда для соеди- стежкой в боковом шве или среднем шве спинки, в этом случае
нения с чашками топа танкини, откладывая соответствую- спинка выполняется со средним швом. Наличие или отсутствие
щие величины от средней и боковой линий переда. застежки определяется способностью материала растягиваться
под углом к нити основы.
Модельную конструкцию трусов танкини можно выполнить Примечание 2 Другие варианты использования: на базе мо-
на основе: дельной конструкции топа танкини можно выполнить модель-
• Базовой конструкции низких трусов, стр. 95; ные конструкции сарафанов А-образной силуэтной формы,
• Базовой конструкции бикини, стр. 97; вечерних платьев и т. д.
191

Идеи моделей танкини

(1) (2)

(3) (4)
192

КОРСАЖ

При выполнении модельных конструкций корсажей без бре- легания, используемых при построении базовой конструкции
телей на базовой конструкции лифа необходимо удалить все лифа, и удалите их на чертеже изделия. Начните выполнять
прибавки на свободу облегания лифа для уменьшения ширины измерения на чертеже конструкции с важных уровней, то есть
корсажа, что делает его прилегающим, как вторая кожа. При ис- по линиям:
пользовании корсажа не нужны косточки или чашки, корсаж • груди (обхват груди);
рассчитан, как правило, на фигуры худых девушек. Однако в • талии (обхват талии);
корсажах вечернего костюма для усиления эффекта прилегания • обхвата над грудью;
и в корсажах на фигуры больших размеров рекомендуется ис- • обхвата под грудью.
пользовать косточки или чашки. Запишите полученные значения и сравните их с индивиду-
Для выполнения корсажей используется плотный хлопок, альными размерными признаками женской фигуры (или со
шелк, сатин, эластичный материал и т. д.; корсаж может выпол- значениями из таблицы размерных признаков типовых фигур
няться с подкладкой или без. Корсаж с драпировкой, как прави- женщин со стр. 6). Разницу между этими значениями необходи-
ло, выполняется из более тонких материалов с подкладкой для мо удалить на чертеже.
фиксации драпировок. Составьте таблицу для вычисления разницы между зна-
В качестве основы для построения исходной модельной чениями величин базовой конструкции лифа и размерными
конструкции корсажа выберите базовую конструкцию наибо- признаками женской фигуры для учета ее на чертеже базовой
лее прилегающего изделия, например, базовую конструкцию конструкции лифа при выполнении модельной конструкции
лифа со стр. 13. Определите величину прибавок на свободу об- корсажа.

Пример – размер 12 Базовая Размерные признаки типо- Разница (прибавка Половина значения
конструкция лифа вой фигуры без прибавки на свободу облегания) прибавки, используемая
на свободу облегания на чертеже конструкции
Обхват груди 98 см 88 см 10 см 5 см
Обхват талии 72 68 4 2
Обхват над грудью 98 82 16 8
Обхват под грудью 86 75 11 5,5

Инструкции к илл. 117 спинки до средней линии переда и сравните со значением


(1) Скопируйте перед и спинку базовой конструкции лифа с размерного признака обхват над грудью без прибавки на
вытачками, линией ширины груди, подмышечной линией свободу облегания. Если все еще есть разница между зна-
и линией груди. Удалите на чертеже переда и спинки базо- чениями, уберите ее величину по верхней линии корсажа
вой конструкции лифа у каждой боковой линии по линии у каждой стороны вытачки по линии талии на спинке.
груди 1/4 разницы между значением на чертеже по линии Начертите заново стороны вытачки на спинке с учетом
груди и значением размерного признака обхват груди без уменьшения длины верхней линии корсажа. Совместите
прибавки на свободу облегания. (Если вы пользуетесь та- части спинки по новым линиям вытачки и откорректируй-
блицей размерных признаков типовых фигур женщин, эта те верхнюю линию корсажа, если это необходимо.
величина составляет 2,5  см.) Повторите эту процедуру у
боковых линий переда и спинки по линии талии. (Если вы Инструкции к илл. 119
пользуетесь таблицей размерных признаков типовых фи- (5) После построения верхней линии корсажа совместите
гур женщин, эта величина составляет 1 см.) стороны вытачки по линии талии на переде. Отложите от
(2) Увеличьте раствор верхней вытачки на переде в два раза точки центра груди вниз по средней линии вытачки 8 см и
только со стороны проймы  – это обеспечит прилегание начертите пунктирной линией линию обхвата под грудью
корсажа над грудью и вертикальное расположение кон- параллельно линии талии. Измерьте длину этой линии и
структивных линий «принцесс». сравните ее длину со значением размерного признака об-
хват под грудью без прибавки на свободу облегания. Раз-
Инструкции к илл. 118 ница между этими величинами равномерно удаляется с
(3) Переведите раствор верхней вытачки переда к вытачке от каждой стороны средней линии вытачки по линии обхвата
линии талии. Для этого разрежьте перед по средним лини- под грудью. Оформите линии шва корсажа в соответствии
ям вытачек и совместите стороны верхней вытачки. Совме- с изгибами фигуры человека, скругляя угол у точки центра
стите перед и спинку по новым боковым линиям. груди. Начерченные линии соответствуют линиям на эски-
Начертите верхнюю линию корсажа от средней линии зе исходной модельной конструкции корсажа 1 на стр. 194.
переда по линии ширины груди, затем плавно оформите На базе исходной модельной конструкции корсажа могут
переход к линии груди на спинке до средней линии спинки. проектироваться различные модельные конструкции кор-
(4) Измерьте длину верхней линии корсажа от средней линии сажей. За идеями обращайтесь к эскизам на стр. 194–195.
193
Примечание В теории корсажем без бретелей нужно считать корсажа в зависимости от модели и требуемого эффекта – един-
изделие, которое держится на фигуре без бретелей и завязок, но ственный участок, которого следует избегать, это примерно 6 см
на практике корсажи часто проектируют с бретелями в декора- по обе стороны от бокового шва (см. илл. 118). Если располо-
тивных целях. жить бретели между этими контрольными знаками, они будут
В случае использования бретелей из шнура, узкой тесьмы врезаться в тело при движении руками.
и др. их можно пришивать в любом месте вдоль верхнего края

Илл. 117

линия ширины
груди

подмышечная линия
линия груди
СС

СП

Илл. 118

под
мы
ше
чна
ял
ини
я
СС

лин
ия
груди
Илл. 119
СП

груди
я
лини
см
удью
под гр
вата
обх
СП

ия
лин
СС

Внешний вид изделия этой


конструкции представлен
на эскизе 1 (стр. 194).
194
Корсажи без бретелей

(1)

(2) Вытачки переда


переведены в (3) Вытачки переда
V-образную вытачку от переведены в сборки
нижнего края корсажа. от бокового шва.

(5) Асимметричный корсаж


с оборками по верхнему и
(4) Корсаж с фигурным нижнему краям и от края
верхним краем, подреза с левой стороны
вертикальными корсажа. Левая вытачка
рельефами «принцесс» и переда переведена
цельнокроеной баской. в вытачку от подреза, правая
вытачка переда переведена
в драпировку от левого
бокового шва.
195
КОРСАЖ С БРЕТЕЛЬЮ ЧЕРЕЗ ШЕЮ точка а. Начертите внутреннюю линию бретели от точки а
Построение бретели начинается с 4-го этапа вышеизложенной через верхнюю треть линии горловины переда, далее вниз
инструкции к илл. 118 на стр. 192–193, дальнейшие действия по до уровня линии ширины груди, заканчивая ее на расстоя-
построению модельной конструкции описаны ниже. нии 9 см от средней линии переда.
(3) Ширина бретели а–b = 4–4,5 см. Начертите внешнюю ли-
Инструкции к илл. 120 нию бретели под прямым углом к средней линии спинки,
(1) Совместите спинку базовой конструкции лифа с передом параллельно внутренней линии, выполняя плавный пере-
по плечевым линиям от вершины горловины до вытачек. ход к верхней линии корсажа в области боковой линии.
Обведите линию горловины и среднюю линию спинки. Бретель может выполняться с различными застежками:
Эти линии являются основными при построении брете- • на петлю и пуговицу;
ли корсажа через шею, которая проектируется с застеж- • на крючок и петлю;
кой на петлю и пуговицу в области седьмого шейного • на завязки – в этом случае бретели удлиняют;
позвонка. • на пряжку.
(2) Продолжите среднюю линию спинки вверх на 2  см отно- Если бретель выполняют с обтачкой, то обтачка должна
сительно точки основания горловины спинки  – получена быть цельнокроеной с обтачкой верхнего среза корсажа.

Модельная конструкция корсажа с бретелью через шею

Илл. 120
СС

линия
ширины
см
СС

груди

лин
ия
груди
СП
196

ШОРТЫ

Шорты бывают четырех видов: ции брюк. Это единственный вид шорт с шаговой линией,
• Юбка–шорты  – свободные в области бедер, расширенные повторяющей форму шаговой линии базовой конструкции
книзу шорты выполняются на базовой конструкции юбки. брюк.
• Классические шорты  – со средним
прилеганием в области бедер, сред- выполняются Модельные конструкции каждого вида шорт выполняются
ней длины (этот вид включает моде- на базовой на определенной исходной модельной конструкции шорт, что
ли со складками спереди). конструкции экономит время и силы. Модельные конструкции шорт имеют
• Короткие плотно прилегающие брюк различия в посадке как по ширине, так и по высоте, поэтому не-
шорты. правильный выбор исходной модельной конструкции приведет
• Удлиненные прилегающие шорты, чаще всего длиной до ко- к тому, что в конечном итоге изделие не будет иметь желаемую
лена, например, бермуды, выполняются на базовой конструк- форму!

Исходная модельная конструкция юбки-шорт

Инструкция к илл. 121 низа  – это даст меньшее расширение по линии низа, чем
(1) Скопируйте переднее и заднее полотнища базовой кон- на задней части юбки-шорт. (Большее расширение задней
струкции прямой юбки (со стр. 11) с линией бедер, вы- части изделия по линии низа выгодно подчеркнет достоин-
тачками и линиями направления нити основы на средних ства фигуры.)
линиях полотнищ юбки. По средним линиям переднего и (5) Так как осталась только одна вытачка по талии на задней
заднего полотнищ юбки отложите от линии талии вниз части изделия, переместите ее, как показано на илл. 121.
значение размерного признака длина сидения плюс 2 см.
Например, для размера 12: 28 + 2 = 30 см. От полученных
точек начертите линии длины сидения под прямым углом к
средним линиям полотнищ юбки.
(2) Для получения верхней точки шаговой линии задней
части юбки-шорт отложите от средней линии заднего
полотнища юбки влево по линии длины сидения 1/10 ито-
гового значения обхвата бедер базовой конструкции юбки
(включая прибавку на свободу облегания) плюс 2 см.
Например, для размера 12: (99 ÷ 10) + 2 = (11,9) 12 см.
Для получения верхней точки шаговой линии пере-
дней части юбки-шорт повторите соответствующие дей-
ствия, но от 1/10 итогового значения обхвата бедер базовой
конструкции юбки отнимите 2 см.
Например, для размера 12: (99 ÷ 10) – 2 = (7,9) 8 см.
(3) От полученных точек на линии длины сидения передней и
задней частей юбки-шорт начертите вертикали вниз дли-
ной 7  см. От нижних точек шаговых линий под прямым
углом к ним начертите линии низа частей юбки-шорт.
Оформите средние линии передней и задней частей юбки-
шорт лекальными линиями, как показано на илл. 121.
(4) Для расширения изделия по линии низа разрежьте части
юбки-шорт по линиям, начерченным параллельно средней
линии заднего и переднего полотнищ юбки от линии низа
вверх до концов вытачек, ближайших к боковым линиям.
На задней части юбки-шорт переведите полностью
раствор одной вытачки к линии низа.
На передней части юбки-шорт уменьшите раствор вы- Юбка-шорты
тачки до 2  см, переведя часть раствора вытачки к линии
Исходная модельная конструкция юбки-шорт
Илл. 121

Пример построения,
размер 12

переместите оставшуюся
вытачку ближе к боковой закрывайте вытачку до тех
линии пор, пока ее раствор
закройте не станет равен 2 см
СП

СЗ
линия бедер

см

НО
НО

см

линия длины сидения

см

откройте откройте
1/10 итогового значения 1/10 итогового значения
обхвата бедер базовой обхвата бедер базовой
конструкции юбки плюс 2 см конструкции юбки минус 2 см
197

Масштаб 1:5
198

Исходная модельная конструкция классических шорт

Инструкции к илл. 122


(1) Скопируйте базовую конструкцию брюк (со стр. 23)
до линии колена, начертите линию бедер, линию длины си-
дения и линии направления нити основы.
(2) На задней части брюк измените положение верхней точки
шаговой линии и форму шаговой линии, для этого:
(а) совместите переднюю и заднюю части брюк по шаго-
вым линиям от линии колена вверх;
(b) удлините шаговую линию задней части брюк до уров-
ня верхней точки на шаговой линии передней части.
Начертите нижний участок средней линии задней ча-
сти шорт от верхней точки на шаговой линии до ли-
нии бедер;
(с) Оформите шаговую линию задней части шорт лекаль-
ной пунктирной линией с меньшим изгибом (так как
первоначальная шаговая линия, подходящая для мо-
делирования брюк, не подходит для построения боль-
шинства модельных конструкций шорт), спрямляя
ее на 0,5 см посередине линии.

Исходная модельная конструкция классических шорт готова


к моделированию.

Классические шорты
Исходная модельная конструкция классических шорт
Илл. 122

Пример построения,
размер 12

СЗ
СП

СП
линия бедер

линия длины сидения

Задняя часть Передняя часть


шорт шорт

НО
НО

колена
я
лини

Масштаб 1:5
199
200

Исходная модельная конструкция коротких плотно прилегающих шорт

Инструкции к илл. 123 (3) Для более плотного прилегания шорт в области бедра
(1) Следуйте инструкции построения исходной модельной начертите вытачки раствором 2  см от линии низа частей
конструкции классических шорт или скопируйте эту кон- шорт до точек пересечения средних линий и линий бедер
струкцию до длины немного ниже линии длины сидения. частей шорт. Совместите стороны вытачек от линии низа,
(2) По шаговым линиям частей шорт отложите от линии дли- откорректируйте форму линии низа.
ны сидения вниз 4 см. От полученных точек начертите ли-
нии низа частей шорт лекальными линиями до точек пере- Исходная модельная конструкция коротких плотно прилега-
сечения линий длины сидения и боковых линий. ющих шорт готова к моделированию.

Короткие плотно прилегающие шорты


201
Исходная модельная конструкция коротких плотно прилегающих шорт

Илл. 123

Пример построения,
размер 12
СЗ

СП
НО

НО
линия бедер

линия длины сидения

см

уберите лишнее
в «вытачку» для
более плотного
прилегания шорт
в области бедра

Масштаб 1:5
202

Модельные конструкции шорт

ПЫШНАЯ ЮБКА-ШОРТЫ того, чтобы убедиться в правильности ее расположения. По


(построена на исходной модельной конструкции юбки-шорт) боковой линии от линии талии отложите вниз 10 см, затем
Модель А отложите 15 см – длину входа в карман, чтобы в него легко
Эта модель имеет кокетливые пышные сборки по талии, за- проходила рука, и начертите подкладку кармана шириной
стежку на тесьму-молнию в среднем заднем шве, пояс с застеж- 10–12 см на уровне линии бедер. Скопируйте и зеркально
кой на петлю и пуговицу, карманы в боковых швах. отразите подкладку кармана относительно боковой линии.
Добавьте припуски на обработку швов. Подкладка кармана
Инструкции к илл. 124 соединяется с деталями юбки-шорт до обработки боковых
(1) Скопируйте исходную модельную конструкцию юбки- швов изделия.
шорт (илл. 121) , отметьте линию бедер. Зачеркните вы- Заднюю часть юбки-шорт промоделируйте аналогично пе-
тачки – их заменят сборки в области талии. Возьмите для редней.
примера переднюю часть юбки-шорт и разделите ее на три (3) Построение пояса Ширина пояса в готовом виде около
части, разрежьте по линиям разрезов и выполните кониче- 5 см. Начертите пояс в виде полосы:
ское расширение части юбки-шорт. При большем расшире- • шириной 5 см × 2 = 10 см;
нии по линии низа, чем по линии талии, юбка-шорты еще • длиной, равной значению размерного признака обхват
больше будет похожа на юбку. талии + 1–2 см прибавка на свободу облегания + припуск
(2) Для построения подкладки кармана в шве начертите ее на застежку.
контуры на конструкции передней части юбки-шорт для

Пышная юбка-шорты
Модель А
203
Модельная конструкция пышной юбки-шорт. Модель А

Илл. 124

линия СП
бедер
НО
см

см
см
см

СП

см

см линия
бедер 7 см
НО
204
ПРЯМЫЕ ШОРТЫ СО СКЛАДКАМИ СПЕРЕДИ линии бедер с учетом получившегося расширения по ли-
(построены на исходной модельной конструкции классиче- нии низа. Оформите новые шаговые линии частей шорт от
ских шорт) линии низа до верхней точки шаговой линии, используя
Модель В контуры первоначальных шаговых линий частей шорт,
Эти шорты имеют складки от пояса, застежку на тесьму-мол- слегка поворачивая части шорт относительно верхней точ-
нию, карманы с наклонным входом на передних частях, цельно- ки шаговой линии наружу на 1 см по линиям низа.
кроеные отложные манжеты по низу. (4) Для построения цельнокроеной манжеты отложите вниз
2 раза по 3 см от крайних точек на линии низа частей шорт
Инструкции к илл. 125, 126 и затем 5 см – припуск на подгибку низа шорт. Оформите
(1) Скопируйте переднюю и заднюю части исходной модельной линии цельнокроеной манжеты.
конструкции классических шорт до линии на 5 см выше ли- (5) Для построения кармана отложите от верхней точки
нии колена. Разрежьте переднюю часть шорт по линии пе- боковой линии передней части шорт по линии талии
реднего сгиба от линии талии до линии низа и разверните 3 см вправо, по боковой линии 14 см вниз и начертите на-
получившиеся части относительно точки вращения на ли- клонную линию входа в карман (см. илл. 126). Начертите
нии низа для получения складки раствором 4 см в области подкладку кармана длиной 25 см, шириной 14 см в самой
линии талии. Раствор складки получен с учетом раствора широкой части. Скопируйте с чертежа внешнюю часть
вытачки у линии переднего сгиба. Начертите линию направ- подкладки кармана, которой обтачивается карман по ли-
ления нити основы на передней части шорт от линии талии нии входа x–y, и внутреннюю часть подкладки кармана,
до линии низа посередине получившегося раствора складки. цельнокроеную с боковой частью передней части шорт.
Раствор вытачки, ближайшей к боковой линии, интегри- (6) Построение припуска застежки. Начертите линию строч-
руйте во вторую складку на передних частях шорт. ки застежки слева от средней линии передней части шорт,
(2) На задней части шорт раствор ближайшей к средней линии заканчивая ее на 21 см ниже линии талии (из расчета дли-
вытачки переведите к средней и боковой линиям по поло- ны застежки-молнии 20 см). Скопируйте припуск на обра-
вине ее раствора соответственно. ботку застежки по линиям строчки застежки и отобразите
Переместите оставшуюся вытачку на 2 см ближе к сред- его зеркально относительно средней линии передней части
ней линии задней части шорт. шорт, увеличьте ширину припуска, откладывая от его кон-
(3) Расширьте переднюю и заднюю части шорт по линии низа туров 2 см.
на 3 см у боковой линии и на 1 см у шаговой линии. Офор- (7) Начертите пояс шириной 3 см в готовом виде в соответст-
мите новые боковые линии частей шорт от линии низа до вии с инструкциями к построению пояса модели А.

Прямые шорты до колена


со складками спереди
Модель В
205
Прямые шорты до колена со складками спереди. Модель В
отрежьте боковую часть после
припуск на обработку
Илл. 125 построения линии входа в карман застежки отгибается на
раствор раствор изнаночную сторону
складки 2 см складки 4 см передней части шорт
см

СП
СС

см
НО модели B

НО исходной
модельной
конструкции
НО

шорт

внутренняя часть манжеты см


внешнняя часть манжеты см

припуск на подгибку низа 5 см см


Илл. 126

см

см
СП
НО

НО

НО
НО

см
см

Внешняя часть Внутренняя часть


подкладки кармана подкладки кармана
206
КОРОТКИЕ ШОРТЫ СО ШЛИЦАМИ В БОКОВЫХ ШВАХ новые средние линии частей шорт от линии талии до ли-
(построена на исходной модельной конструкции коротких нии бедер, плавно сопрягая их с нижними участками сред-
плотно прилегающих шорт) них линий, которые остаются без изменений.
Модель С (2) Карман. При построении кармана на задней части плотно
Эти маленькие шорты выполняются с застежкой на тесьму- прилегающих шорт следите за тем, чтобы его форма соот-
молнию спереди, шлицами в боковых швах и накладными кар- ветствовала форме шорт. Квадратный или прямоугольный
манами сзади. карман, например, на задней части этих шорт будет выгля-
Примечание При проектировании коротких, плотно приле- деть неуместно.
гающих шорт не перегружайте их вытачками по талии. Раство- Параметры пятиугольного кармана, подходящего для этой
ры вытачек переведите к продольным линиям швов шорт. Для модельной конструкции шорт:
изготовления этих шорт используйте эластичные материалы Ширина = 12 см по верхней линии, 14 см между нижними
или материалы, растягивающиеся под углом к нити основы. углами.
Длина = 10 см по боковым линиям, 15 см по средней линии.
Инструкции к илл. 127 (3) Для построения шлицы отложите по боковым линиям
(1) Скопируйте исходную модельную конструкцию коротких передней и задней частей шорт от линии низа 5 см вверх
плотно прилегающих шорт. Переведите растворы вытачек и по 1 см внутрь деталей по линиям низа частей шорт для
по талии к средним и боковым линиям передней и задней получения общего раствора шлицы по линии низа 2 см.
частей шорт. Перечертите участки боковых линий частей (4) Начертите пояс, как для модели В.
шорт от линии талии до уровня концов вытачек. Оформите
207
Короткие шорты со шлицами в боковых швах. Модель С

Илл. 127

см
СЗ

СП
НО
см
линия бедер
НО НО

см

см см
208

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Полукомбинезон состоит из лифа без рукавов и шорт, объеди- Итоговое значение длины частей комбинезона по средним
ненных в одно целое. Модельная конструкция полукомбинезона линиям используется для контроля качества построения чер-
выполняется на исходной модельной конструкции комбинезо- тежа исходной модельной конструкции комбинезона – это зна-
на, которая обеспечивает хорошую посадку изделия на фигуре чение должно соответствовать значению размерного признака
человека и дает возможность конструктору сконцентрировать- дуга торса через паховую область с учетом прибавки на свободу
ся на моделировании. облегания.
И хотя почти любая базовая конструкция лифа и брюк по- Величина прибавки на свободу облегания по длине комбине-
дойдет для создания исходной модельной конструкции ком- зона для выполнения исходной модельной конструкции берется
бинезона, наиболее успешным будет объединение базовой 11 см, хотя она может варьироваться от 9 см до 13 см в зависи-
конструкции лифа без верхних вытачек и исходной модельной мости от:
конструкции классических шорт. Так как обе эти апробиро- • назначения изделия;
ванные конструкции имеют среднюю степень прилегания и их • степени прилегания изделия;
можно адаптировать для проектирования изделий с различной • длины изделия – если оно выше колена, потребуется при-
степенью прилегания. Какую бы базовую конструкцию вы ни бавка меньшей величины;
выбрали, важно, чтобы были четко обозначены линии талии на • материала, из которого будет выполнено изделие,  – элас-
каждой из них для правильного их объединения. тичного или нет.
Основной размерный признак, позволяющий контролировать
качество выполнения чертежа исходной модельной конструк- Особое примечание При использовании материала, эластич-
ции комбинезона,  – это дуга торса через паховую область, то ного в двух направлениях, возможно объединение конструкций
есть измерение длины туловища от седьмого шейного позвонка верхней и нижней частей изделия по линиям талии без добавле-
вниз между ногами, затем вверх посередине между грудными ния прибавки на свободу облегания по длине комбинезона.
железами до точки над яремной вырезкой. При снятии этого из- При объединении конструкций верхней и нижней частей из-
мерения сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу. делия по линиям талии контролируйте качество совмещения
Значение этого размерного признака также можно взять из та- частей конструкции. Ошибки, возникающие на этой стадии
блицы размерных признаков типовых фигур женщин со стр. 8, выполнения исходной модельной конструкции комбинезона, в
и к нему необходимо добавить величину прибавки на свободу дальнейшем приведут к плохой посадке изделия, и этот дефект
облегания по длине комбинезона, дающую возможность накло- невозможно будет исправить из-за недостаточной ширины при-
няться или садиться. пусков на обработку шва по линии талии.
Например, при использовании значения величины размерно-
го признака дуга через паховую область для размера 12, взятого
из таблицы размерных признаков типовых фигур женщин со
стр. 8, и значений длины переда и спинки лифа по их средним
линиям, измеренным на чертеже базовой конструкции лифа без
вытачек* (со стр. 27), можно рассчитать значение размерного
признака дуга торса через паховую область:

*Длина на чертеже спинки от точки


основания горловины до линии талии = 41 см
Дуга через паховую область
(измеряется между ног от линии
талии спереди до линии талии сзади) = 66 см
*Длина на чертеже переда от точки
основания горловины до линии талии = 36,5 см
Дуга торса через паховую область = 143,5 см

Плюс стандартная прибавка на свободу


облегания по длине комбинезона = 11 см**
Дуга торса через паховую область
на чертеже конструкции комбинезона = 154,5 см

(**Прибавку на свободу облегания по длине комбинезона


нужно разделить пополам и равномерно учесть при удлинении
передней и задней частей комбинезона.)
209

Полукомбинезон
210

Исходная модельная конструкция комбинезона

Инструкции к илл. 128 проектируются, но они потребуются при моделировании


(1) Скопируйте тонкими линиями исходную модельную кон- изделий с большей степенью прилегания.
струкцию классических шорт, оставив небольшое рассто- (5) Через верхние точки на боковых линиях частей шорт на-
яние между частями шорт в области боковых линий. На- чертите линию, перпендикулярную к линиям направле-
чертите на частях шорт линии направления нити основы и ния нити основы частей шорт, – получена базовая линия
продолжите их до верхнего края листа бумаги. Убедитесь, талии. Совместите спинку и перед базовой конструкции
что они параллельны друг другу. лифа без верхних вытачек с задней и передней частями
(2) Обведите жирными линиями нижние части передней и шорт по базовой линии талии так, чтобы уровни средних
задней частей шорт от линии колена до линии бедер. На- линий деталей совпали, а нижние точки на боковых лини-
чертите линию длины сидения на частях шорт. ях переда и спинки касались базовой линии талии. При
(3) По линиям направления нити основы на частях шорт от этом средние линии спинки и переда должны быть парал-
линии бедер отложите вверх по направлению к верхнему лельны продолженным линиям направления нити основы
краю листа бумаги 5,5 см – прибавку на свободу облегания частей шорт. При правильном совмещении переда лифа с
по длине комбинезона (для возможности наклоняться или передней частью шорт образуется зазор по линии талии
садиться). Через полученные точки на линиях направления между деталями.
нити основы начертите новую горизонтальную линию бе- (6) Разделите пополам отрезки базовой линии талии между
дер. Сместите верхние части шорт по линиям направления крайними точками боковых линий спинки и задней части
нити основы вверх, совмещая их линии бедер с начерчен- шорт, переда и передней части шорт. Через полученные
ной горизонтальной линией бедер с учетом прибавки на точки оформите боковые линии комбинезона до верхних
свободу облегания по длине комбинезона, и обведите жир- точек боковых линий переда и спинки лифа и до уровня
ными линиями верхние части шорт. линии обхвата бедер верхнего на боковых линиях частей
(4) На передней и задней частях начертите вытачки по талии шорт. Оформите средние и боковые линии комбинезона
тонкими линиями, так как при построении модельных ниже линии талии, на участке добавленной прибавки на
конструкций изделий со сборками в области талии они не свободу облегания комбинезона.
211
Исходная модельная конструкция комбинезона

Илл. 128

СП
СС

ВБЛ ВБЛ

базовая линия талии,


перпендикулярная
к линиям направления
нити основы шорт
линия обхвата
бедер верхнего

линия бедер
см

линия длины сидения


НО

НО

линия колена
212
ПОЛУКОМБИНЕЗОН горловины. Ширина бретели по плечевой линии 5 см. На-
Инструкции к илл. 129 чертите внешнюю линию бретели параллельно внутренней
(1) Скопируйте исходную модельную конструкцию комбине- линии бретели в области плеча, а затем плавно продолжите
зона от линии колена до базовой линии талии. Вытачки не ее до опущенной верхней точки на боковой линии пере-
копируйте – их заменят сборки в области талии изделия. дней части полукомбинезона.
Начертите линию длины сидения и линию бедер. Начерти- (6) Для построения верхней линии и бретели задней части
те линии направления нити основы на частях комбинезона полукомбинезона совместите переднюю и заднюю части
от нижнего до верхнего края листа. По этим линиям сме- по боковым линиям и продолжите внешнюю линию брете-
щаются верхние части исходной модельной конструкции ли от боковой до средней линии задней части полукомби-
комбинезона для построения напуска в области талии. незона, плавно изгибая ее ниже линии груди.
(2) Сместите верхние части исходной модельной конструк- (7) Совместите переднюю и заднюю части полукомбинезона
ции комбинезона по линиям направления нити основы на по плечевым линиям и продолжите линии бретели так,
величину, необходимую для напуска в области талии, – в чтобы они заходили за среднюю линию задней части полу-
данном примере 5 см (не забывайте, что эта величина вы- комбинезона и перекрещивались для выполнения застеж-
глядит в два раза меньше в изделии, надетом на фигуру). ки на петли и пуговицы. На илл. 129 показано, как бретели
Обведите верхнюю часть исходной модельной конструк- будут выглядеть в изделии. Бретели проектируются без
ции комбинезона и начертите линию груди. плечевого шва. Определите месторасположение пуговицы
(3) Для построения боковых линий полукомбинезона начер- и петли на задней части полукомбинезона и бретели.
тите из верхних точек боковых линий исходной модель- (8) Для построения припуска застежки на петли и пугови-
ной конструкции комбинезона линии, перпендикулярные цы начертите линию, параллельную средней линии пере-
линии груди, вниз до линии низа изделия в готовом виде, дней части полукомбинезона на расстоянии 1,5–2,5 см от
которая проходит на 7 см ниже линии длины сидения. На- нее, в зависимости от размера пуговиц, от верхней линии
черченные таким образом боковые линии увеличивают передней части полукомбинезона до точки, расположенной
ширину модельной конструкции изделия по линии талии, на 15 см ниже базовой линии талии. Отметьте расположе-
бедер и по линии низа. Начертите по базовой линии талии ние петель/пуговиц на припуске.
кулиску шириной 2,5 см для эластичной тесьмы. Поставьте (9) Начертите обтачку верхнего среза передней части полуком-
контрольные знаки на боковых линиях для определения бинезона, цельнокроеную с подбортом и обтачкой бретели.
уровня расположения кулиски. Начертите обтачку верхнего среза задней части полукомби-
(4) Начертите линию низа изделия в готовом виде, перпендику- незона. Ширина обтачки должна быть достаточной для рас-
лярную боковой линии. Для построения цельнокроеной ман- положения петель по ее середине (см. илл. 130 на стр. 216).
жеты отложите вниз 2 раза по 2,5 см от крайних точек на ли- (10) Построение прорезного кармана с листочкой
нии низа полукомбинезона и затем 3 см припуск на подгибку Определите месторасположение кармана, размеры ли-
низа изделия. Оформите линии цельнокроеной манжеты. сточки и подкладки кармана в соответствии с размерами,
(5) Построение верхней линии и бретели передней части указанными на илл. 129. За дальнейшими указаниями об-
полукомбинезона ращайтесь к инструкциям по построению кармана купаль-
Начертите верхнюю линию длиной 7,5 см от средней ли- ного халата на стр. 144–147 и илл. 88.
нии передней части полукомбинезона, под прямым углом
к ней, на 5 см выше линии груди. Для построения внутрен- Другие варианты использования: на базе модельной кон-
ней линии бретели соедините конечную точку на верхней струкции данного полукомбинезона можно выполнить модель-
линии передней части полукомбинезона прямой линией с ные конструкции полукомбинезонов различной длины, напри-
точкой на плечевой линии, отстоящей на 2,5 см от вершины мер, длиной до щиколотки.
213
Полукомбинезон

Илл. 129

см

см
линия груди

СП
СЗ

Задняя часть Передняя часть

напуск 5 см
кулиска
базовая линия талии

см

см см

см
линия бедер
НО

НО

линия длины сидения

см
линия низа изделия в готовом виде
внутренняя часть манжеты 2,5 см
сгиб
внешнняя часть манжеты 2,5 см
сгиб
припуск на подгибку низа 3 см
214
Илл. 130

Обтачки полукомбинезона

НО

сгиб, НО
СС

СП

Обратите внимание, что на лекале


этой обтачки начерчены два раза
НО

линии направления нити основы –


одной линии будет недостаточно для
правильного расположения лекала
на материале при выкраивании детали.
215

ПЛЯЖНЫЙ ХАЛАТ

Пляжные халаты часто проектируют с большими карманами ной конструкции купального халата, представленной в этой
и капюшоном, длина халатов зависит от модели, а выполняют книге, выбирая материалы ярких расцветок.
их, как правило, из материалов, обладающих влаговпитываю- Пляжный халат может быть похожим на маленькое платье-
щими свойствами, например, из махровой ткани. рубашку, если его проектируют из тонких, прозрачных материа-
Конструкции пляжного и купального халатов взаимозаменя- лов – альтернативных толстым махровым материалам.
емы. Пляжный халат можно проектировать на основе модель-

Пляжный халат свободной формы с рукавами реглан


216
Сначала определитесь с местом расположения линии прой- рования изделия с рукавом покроя реглан и служит осно-
мы/оката реглан на спинке и переде изделия. вой для выполнения последующих этапов моделирования.
Инструкции к илл. 131 Инструкции к илл. 133
(1) Скопируйте спинку и перед базовой конструкции лифа (5) Скопируйте лекала частей изделия с рукавом реглан, опре-
без вытачек свободной формы (со стр. 30). Определитесь с делившись с расстоянием между верхней частью оката ру-
местом расположения и формой линии проймы изделия с кава и конечными точками на плечевых линиях переда и
рукавом покроя реглан на переде. При работе с конструк- спинки в соответствии с моделью. Определите, каким будет
циями изделий свободной формы линию проймы/оката рукав – одношовным или двухшовным.
реглан лучше чертить прямой или почти прямой линией, (а) Конструируйте рукав одношовным, с верхней вытач-
она будет больше соответствовать увеличенным пропор- кой, если изделие проектируется из материалов сред-
циям частей изделия, чем изогнутая линия проймы/оката, ней толщины или тонких, хорошо поддающихся влаж-
используемая в конструкциях изделий прилегающего си- но-тепловой обработке.
луэта. (b) Конструируйте рукав двухшовным, если изделие про-
Начертите верхний участок линии проймы реглан на ектируется из материалов средней толщины или тол-
переде лифа прямой линией от точки, отстоящей на 6 см стых, плохо поддающихся влажно-тепловой обработке.
от вершины горловины переда, до точки контрольного зна- Инструкции к илл. 134а
ка на линии проймы, расположенной на 5 см выше линии (6) Удлините перед, спинку и части рукава до нужного уровня.
груди. Нижний участок линии проймы реглан совпадает Начертите линию края борта параллельно линии середины
с нижним участком первоначальной проймы переда. Из- переда. Ширина борта зависит от толщины материала. Для
мерьте длину нижнего участка проймы переда, который халата из толстых материалов ширина борта должна быть
остается без изменений, поставив сантиметровую ленту больше, чем для халата из тонких материалов.
на ребро, и перенесите эту величину на соответствующий Совместите перед, спинку и части рукава в области гор-
участок линии оката рукава – получена точка совмещения ловины, начертите линию горловины халата по первона-
рукава с передом (контрольный знак). чальной линии горловины спинки базовой основы лифа,
(2) Начертите линию проймы реглан на спинке лифа прямой плавно продолжая ее до пересечения с линией края борта.
линией, от точки, отстоящей на 4 см от вершины горлови- (7) Начертите обтачку края борта и горловины халата шири-
ны спинки, до точки контрольного знака на линии проймы, ной 3 см, параллельно этим линиям. Поставьте различаю-
расположенной на том же уровне, что и на переде. Выпол- щиеся контрольные знаки на внутренней и внешней линии
ните следующие этапы построения, как на переде. обтачки. Обтачку редко проектируют цельной для всего из-
Инструкции к илл. 132а, b делия, чаще всего ее выполняют со швом в области плеча (в
(3) Совместите рукав с передом так, чтобы контрольные знаки целях экономии материала). Скопируйте обтачку с чертежа
на пройме переда и передней части оката рукава совпали. и добавьте припуски на обработку швов. Начертите обтач-
Затем вращайте рукав до совмещения оката с конечной ку низа рукава в соответствии с построением обтачки края
точкой на плечевой линии переда. Обведите рукав в этом борта и горловины изделия. Технологическая схема обра-
положении. Для расширения изделия по линии плеча сов- ботки края борта халата обтачкой показана на илл. 134b
местите рукав с передом и спинкой с промежутком 1–3 см (стр. 221).
у конечной точки на линии плеча (см. илл. 132b на стр. 218). (8) Построение пояса
(4) Совместите рукав со спинкой так же, как с передом. Рукав Длина пояса = значение размерного признака обхват та-
получится наложенным на перед и спинку с начерченной лии × 3 плюс припуски на обработку швов.
проймой реглан. Оформите верхнюю линию изделия, за- Ширина пояса = 3 см × 2 плюс припуски на обработку швов.
канчивающуюся на рукаве в виде вытачки длиной 7 см. Расположение шлевок для пояса: средняя линия всех
Поставьте различающиеся контрольные знаки на линии шлевок параллельна естественной линии талии и проходит
проймы реглан переда и спинки и сгладьте внутренние на 5 см ниже нее.
углы рукава реглан лекальными линиями (на чертеже по- (9) Начертите обтачку верхнего среза кармана шириной 3 см.
казано пунктиром). Карман по одной боковой стороне соединяется с изделием
Полученная совмещенная конструкция является резуль- в процессе обработки боковых швов халата. Скопируйте
татом подготовительного этапа конструктивного модели- карман с чертежа и добавьте припуски на обработку швов.
217
Илл. 131
Подготовительный этап
см
конструктивного моделирования

см
изделия с рукавом покроя реглан

см см
линия груди линия груди
Задняя часть Передняя часть
рукава рукава

СП
СС

СС

Илл. 132a
ди
ру
яг
ни
ли
Зад рукав
няя а
час

см
ть

Пер рук
едн ава
яя

линия груди
час
ть

СП
218

Илл. 132b
Построение рукава реглан СС
в изделии с расширенным
плечевым поясом

см
см

линия груди

СП
Илл. 133
Лекала деталей изделия
с рукавом реглан

Задняя часть Передняя часть


рукава рукава
СС

СП
НО
НО
219

Спинка

Илл. 134a
Задняя часть
Построение линий горловины, рукава
края борта, обтачки, кармана шов соединения
частей обтачки
совпадает
с плечевым швом
изделия

Передняя
часть рукава
линия груди

Перед

Илл. 134b естественная линия талии


см

СП и НО

НО

внутренняя линия
линия обтачки края
борта

обтачку заутюжить край борта


по внутреннему срезу
и настрочить

лицевая
сторона
лицевая
сторона ширина борта
220

ПЛЯЖНЫЙ КОСТЮМ

Пляжные костюмы окружены ореолом роскоши, напомина- Брюки пляжного костюма широкие в области бедер или низа,
ющим о путешествиях в далекие жаркие страны, где защита от а иногда широкие по всей длине. Блузка пляжного костюма
солнца гораздо важнее, чем получение загара. очень похожа на укороченную мужскую сорочку.
Это очень удобные, воздушные изделия свободной формы из
тонких, хорошо драпирующихся натуральных шелковых или
хлопчатобумажных материалов.

Пляжный костюм состоит из


укороченной блузки и широких
брюк с карманами и драпировкой
в области бедер

Подходящие материалы: тонкие


натуральные шелковые или
хлопчатобумажные материалы