Вы находитесь на странице: 1из 9

Приветствую.

В данной записи расскажу как вылечить


ошибку 54 C1096 Обрыв цепи насоса ABS. Данная ошибка
возникает в следующих ситуациях: Клин электродвигателя
насоса ABS, износ щёток насоса, обрыв якоря насоса,
пробой или обрыв силового транзистора электродвигателя
насоса. Транзистор находится на плате блока ABS. Также с
теми же симптомами связана ошибка 53 C1095 метод
лечения подойдёт и к ней в принципе. Для начала расскажу
как проверить сам гидроблок и насос. Для этого на
понадобится в диагностическом разьёме замкнуть на массу
вывод TBS.

Перемычка в диагностическом разьёме

После этого включаем зажигание. Лампа ABS должна начать


мигать двузначные коды ошибок. Запоминаем коды. Если код
53, 54. То данная инструкция для вас. Если есть другие
ошибки сначала устраняем их. После сбрасываем все
ошибки и выключаем зажигание. Нажимаем педаль тормоза.
Нажать нужно сильно. При лёгком нажатии ABS не включает
насос. Включаем зажигание. ABS начнет работать и
вибрировать педалью. Поочередно для каждого колеса. При
этом будет слышно работающий насос. Если после
включения зажигания слышно только щелчки клапанов в
гидроблоке, по два щелчка на каждое колесо, и педаль
постепенно уходит вниз, значит насос не работает.
Первым делом отсоединяем разьём от блока ABS. Долезть
сложновато, но возможно. Смотрим нет ли признаков
попадания воды и сопутствующих окислов. Если нет. По
возможности нужно проверить проводимость между
выводами AA AB AD AC и клеммами АКБ. Два выода должны
звонится на + АКБ, а два других на массу. Также проверте
предохранитель 60А в блоке предов под капотом.
Полный размер

Выводы AA AB AC AD обведены красным

Приступаем к снятию насоса. Для этого нужно снять АКБ.


Желательно снять верхнюю часть корпуса воздушного
фильтра или максимально отвести в сторону чтобы не
мешал. Снимаем площадку АКБ. Её держат 4 болта и 2 гайки
возле воздухана. Теперь нужно снять кронштейн площадки
АКБ. Для этого нужна трещётка с карданчиком или гибким
валом. Подлезть очень геморно. Кронштейн держится на
двух болтах. После того как сняли кронштейн долезть до
самого насоса уже более менее просто. Насос держится за
гидроблок двумя болтами. Если у вас авто с системой DSC,
то на насосе может быть ещё два крепления с
сайленблоками. Они являются часть крепления блока ABS к
кузову. Откручиваем и снимаем насос. Тянем на себя
покачивая. Можно аккуратно поддеть отвёрткой. Если авто с
системой DSC отключаем провод питания насоса от блока
ABS. У всех остальных питание на насос подается через два
штыря выходящих из гидроблока.
Полный размер

Вот так это всё выглядит со снятой площадкой АКБ


Полный размер

Насос в процессе снятия


Когда достали насос проверяем как он крутится. Должен
легко вращаться от руки. Если идёт туго или подклинивает,
то нужно однозначно либо менять либо восстанавливать.
Если вращается легко, то подаем на него питание. Если
начал вращаться без всяких проблем, то нужно проверить
подает ли на него питание блок ABS. Для этого подключаем
тестер к выводам блока. Подключаем аккуратно АКБ и
запускаем диагностику АБС описанную выше. Если при тесте
АБС на выводах блока появляется 12в значит проблема в
насосе. Если же напряжение остается 0в или сильно
просажено. Проверяем проводку блока ABS. Если проблем
по проводке нет, то вероятная причина неисправности,
пробой или обрыв транзистора на плате блока ABS. В
мануалах он обозван как реле насоса. ( На ранних маздах на
насос реально стояло реле, у нас же оно виртуальное в виде
транзистора на плате.) В принципе это тоже лечится, нужно
снимать крышку платы и менять транзистор.
В моем случае проблема была в заклинившем
электродвигателе. Он закис и еле проворачивался.
Разбирается он весьма интересно. Для этого понадобится
вставить насос в тиски так чтобы он выступами верхней
крышки уперся в тиски, но не зажимать корпус. Дальше
нужно через деревяную проставку бить в торец вала чтобы
выпрессовать его из верхнего подшипника. Есть более
элегантные способы это сделать. Но у меня получилось вот
так. Только обязательно бейте через проставку чтобы не
повредить вал. После того как вал выпрессован у нас в руках
будет крышка насоса и верхний подшипник. Щеточный узел
поддеваем и аккуратно снимаем с насоса. Делайте
осторожно, щёточный узел очень хрупкий. Щётки наверняка
будут на нуле. Вынимаем якорь. Осматриваем его на
предмет подгораний. Также осматриваем ламели якоря.
Полный размер

Снятый двигатель насоса


Полный размер

Двигатель насоса в разборе

Приступаем к реанимации. Проверяем задний подшипник. Он


скорее всего будет жив так как минимально нагружен при
работе. Если нет возможности его снять и потом правильно
поставить назад, то лучше оставляйте как есть. Если он не
подклинил конечно. Зачищаем коллектор якоря и прочищаем
между ламелями от графита и грязи. Ставим якорь в корпус.
Между якорем и задним подшипником должна стоять
пружинная шайба, не потеряйте её при разборке. Меняем
щётки. Я брал медно-графитовые размером 6,5*6,5*14мм.
Потом их подгонял примерно до размеров 6,2*6,2*12мм.
Щетки паяем на место и ставим щёточный узел в корпус.
Далее на край корпуса наносим ХОРОШИЙ герметик
(Красный и чёрный ABRO это НЕ хороший герметик, берите
Reinz или Molder, что б наверняка). Именно на сам торец
корпуса что бы соединение с крышкой было герметичным.
Перед этим убираем заводской герметик. Ставим крышку и
прессуем назад передний подшипник. Подшипник я менял. С
завода там стоит NSK 6001Z Я поставил ISB 6001Z. Берите
из этих фирм NSK, NTN, ISB, SKF. Потому как там нагрузка
на подшипник большая и херовый там долго не проживёт.
После сборки промазываем ещё раз стык крышки и корпуса
герметиком.
Полный размер

Должно выйти примерно так

Проверяем легко ли вращается насос. Подключаем к 12в и


проверяем в работе. Ток потребления мотора в холостом
режиме в районе 4А, пусковой подскакивает примерно до 8-
10А. Ставим насос на место слегка притягиваем его болтами,
но не зажимаем. Делаем диагностику ABS из начала записи.
Если насос заработал, то зажимаем болты но без
фанатизма. При сильном зажатии его может заклинить.
Можете для уверенности после затяжки болтов ещё раз
сделать диагностику. Её необязательно доводить до конца,
услышали что насос заработал отпустили педаль и
выключили зажигание. Собираем всё обратно. Делаем
пробную поездку. Достаточно разогнать хотя бы до 20км в
час. Если ошибок не появилось значит всё прошло успешно.
Кстати если ездить нужно постоянно, то можно снять насос с
блока, отверстие в блоке заклеить скотчем, собрать всё
обратно и ездить дальше. Так у вас будет больше времени
на поиск насоса или его реанимацию.
Думаю получилось описать всё более менее подробно. Если
что то неясно спрашивайте. По возможности дополню если
что то упустил.
Небольшое дополнение по ABS на Premacy. Если у вас горят
лампы ABS, DSC, TCS OFF, то система респределения
тормозных усилий между передними и задним колёсами EBA
остаётся рабочей. Зад перетормаживать не будет. Когда в
догонку к этим лампам горит ещё и лампа ручника, то
система EBA отключена. Возможно перетормаживание
задней оси, так как давление в магистрали на заднюю ось не
будет ограничиваться.
На Premacy без системы DSC датчики скорости колёс и
прочее подключено непосредственно к гидроблоку ABS под
капотом. Те же у кого есть DSC имеют в салоне в ногах у
пассажира блок DSC который управляет всей системой ABS
и непосредственно самим гидроблоком под капотом. Датчики
скорости колёс подключены к блоку DSC в салоне. Скорость
для спидометра также берется с блока DSC. Датчик скорости
в коробке отсутсвует. Также к нему подключаются
дополнительные датчики которых нет в авто с обычной ABS.
Это датчик угла поворота руля, датчик давления в главном
тормозном цилиндре, датчик поперечных ускорений и датчик
осевого вращения. На Premacy 4WD с системой DSC
добавлен еще один датчик — Датчик замедления.