Вы находитесь на странице: 1из 53

АННОТАЦИЯ

Эта книга познакомит вас с идеей СОЛНЕЧНОГО ВЕГЕТАРИЯ – принципиально нового, практически
безэнергозатратного сооружения закрытого грунта. В ней в доступной форме представлена техническая
документация конструкций для создания вегетария площадью 20 м2, 40 м2, многочисленные чертежи, схемы и
рисунки основного и вспомогательного оборудования, оснащения для обеспечения оптимальных условии
выращивания широкого ассортимента овощей, ягод, цитрусовых, цветов, плодовых саженцев, лекарственных
трав и др.
Приведена привязка вегетария к приусадебному хозяйству, даче, усадьбе завтрашнего дня,
многоплановым фермам.
В солнечном вегетарии плодоношение начинается на 10-45 дней раньше, а урожаи овощных и
цитрусовых культур в 3-10 раз выше, чем в типовых теплицах. В то же время затраты на строительство
вегетария в 1,5-2,0 раза меньше.
К условиям вегетария применима солнечная агротехника Д. Джевонса и Д. Миттлайдера (США).
Внедрение солнечных вегегариев – простой и реальный путь к витаминному изобилию, высоким
урожаям, увлекательному творчеству, ибо сущность вегетария кроется в использовании могущественных сил
Природы – Солнца, Земли, Ветра, Разума.
Книга предназначена для любителей и профессионалов овощеводов, садоводов, фитотерапевтов,
ветеринаров и др., она может использоваться как учебное пособие для общеобразовательных школ, ПТУ,
сельскохозяйственных и др. учебных заведении.
ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ ........................................................................................................................................................... 1
ОГЛАВЛЕНИЕ .......................................................................................................................................................... 3
ПОСВЯЩЕНИЕ ......................................................................................................................................................... 4
К ВАМ, ОВОЩЕВОДЫ И САДОВОДЫ! ................................................................................................................... 4
1. КАК УСТРОЕН СОЛНЕЧНЫЙ ВЕГЕТАРИЙ ........................................................................................................... 5
1.1. Солнце. Зима. Освещение ......................................................................................................................... 5
1.2. Солнце. Зима. Отопление .......................................................................................................................... 7
1.3. Полив. Подкормка ...................................................................................................................................... 9
1.4. Солнечный вегетарий летом ................................................................................................................... 10
1.5. Микроклимат и автоматика..................................................................................................................... 10
2. НАЧИНАЕМ СТРОИТЬ СОЛНЕЧНЫЙ ВЕГЕТАРИИ ............................................................................................ 13
2.1. Выбор места. Заготовка материалов ...................................................................................................... 13
2.2. Нулевой цикл ............................................................................................................................................ 16
2.3. Ограждение вегетария ............................................................................................................................. 18
а) Конструкция вегетария из дерева .......................................................................................................... 18
б) Конструкция вегетария из металла........................................................................................................ 20
в) Металлодеревянный вегетарий............................................................................................................. 21
2.4. Оборудование вегетария ......................................................................................................................... 23
2.5. Ветроэнергетическая установка .............................................................................................................. 25
2.6. Печь-калорнфер для вегетария ............................................................................................................... 26
3. САДИМ. ВЫРАЩИВАЕМ................................................................................................................................... 29
3.1. Подготовка и обработка грунта ............................................................................................................... 29
3.2. Посев. Посадка.......................................................................................................................................... 32
3.3. Уход за растениями .................................................................................................................................. 33
3.4. Борьба с болезнями и вредителями в вегетарии .................................................................................. 34
3.5. Культурооборот в вегетации ................................................................................................................... 36
4. ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО СОЛНЕЧНОГО ВЕГЕТАРИЯ ................................................................................ 37
4.1. Почему не строят солнечные вегетарии? ............................................................................................... 37
4.2. Цифры и факты.......................................................................................................................................... 38
4.3. Общие экономические преимущества вегетария ................................................................................. 40
5. СОЛНЕЧНЫЙ вегетарий, дача, усадьба, ферма............................................................................................. 40
6. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО СОЛНЕЧНОМУ ВЕГЕТАРНЮ ................................................................................... 50
ЛЕТОПИСЬ ТЕХНОЛОГИИ «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕГЕТАРИИ» ...................................................................................... 51
ПОСЛЕСЛОВИЕ ..................................................................................................................................................... 52
Чтобы удивиться, достаточно одной минуты, чтобы сделать
удивительную вещь – нужны многие годы.
К. Гельвецкий.

ПОСВЯЩЕНИЕ
После атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки в Японии началось массовое строительство теплиц.
Сегодня эта страна занимает ведущее место в мире по их площади – 102 тыс. га. Для осуществления
массированной витаминизации населения здесь работают пункты приготовления свежих соков из овощей,
ягод и фруктов непосредственно в местах их реализации.
В развитых странах мира овощи в структуре питания составляют 40-50%. Это обеспечивает здоровье
населения, повышает иммунитет. Большинство заболеваний печени, почек, желудка, нервной системы,
малокровие в народной медицине лечатся овощными культурами.
В Украине в 1994 году в государственном секторе функционировало лишь 2 тыс. га теплиц. На фоне
Чернобыльской катастрофы такое положение недопустимо.
Эта книга – первая из планируемой серии книг о высокорентабельной экологически чистой технологии
круглогодичного получения вкусной и разнообразной витаминной продукции. Массовое внедрение
солнечных вегетариев на приусадебных и дачных участках позволит быстро решить проблему
самообеспечения населения свежими овощами, ягодами, фруктами и цитрусовыми практически без затрат
энергоносителей.
Мы посвящаем эту книгу светлой памяти героев и безвинных жертв Чернобыля.
Средства от реализации книги пойдут на строительство образцового фермерского вегетария площадью
1 га, разработка проекта которого завершена.

К ВАМ, ОВОЩЕВОДЫ И САДОВОДЫ!


В этой книге вы найдете основные сведения и техническую документацию для строительства
гелиотеплицы нового поколения.
Специалисты по открытому грунту акцентируют свое внимание в основном на агротехнических приемах,
сортах, микроклимате и т. д. Конструктивные особенности теплиц по-прежнему не учитываются, хотя в них
даже при высоком солнце проникает лишь 15-20% солнечных лучей. В зимнее полугодие это недопустимо
мало – поэтому так много требуется дополнительной энергии для тепла и освещения. В эпоху энергетического
кризиса такой путь получения овощей бесперспективен.
По сравнению с традиционными двухскатными или арочными теплицами доступ солнечных лучей в
новую гелиотеплицу возрастает в 4-6 раз (до 82-87%), а зимой и в утренние часы – в 21 раз. В результате без
досвечивания и практически без дополнительного отопления качество овощей и ягод такое же, как в теплое и
светлое лето, а урожай возрастает в 3-10 раз.
Такое сооружение мог придумать только незаурядный человек, мыслящий комплексно, научно,
учитывающий традиции и опыт, а не слепо следующий инструкциям. Таким и был Александр Васильевич
Иванов (1898-1971) – учитель физики. Свое детище он назвал ДОМИКОМ СОЛНЕЧНОЙ ВЕГЕТАЦИИ, или просто
СОЛНЕЧНЫМ ВЕГЕТАРИЕМ. В этом названии – вся суть его изобретения, которое после десятка лет упорной
борьбы защищено авторским свидетельством.
В вегетарии А. В. Иванову удавалось поставить солнце на службу урожаю. С площади 16,5 м2 он снимал
за год более 200 кг лимонов. Еще там росли ананасы и мандарины. А уж огурцов и помидоров с 1 м2 он
собирал по 43-44 кг. И это требовало очень малых затрат на отопление, да и то лишь в холодные зимы 40-х и
50-х годов. Если же использовать вегетарий с февраля по ноябрь, отапливать его чаще всего вообще не
придется.
Но не удалось А. В. Иванову самое главное – пробить стену ответственных лиц. И, к сожалению, он
оказался прав. Прошли десятилетия, страна построила много дорогостоящих овощекомбинатов, многие из
которых имеют летние полиэтиленовые укрытия. Нет лишь дешевых, вкусных, витаминных овощей. Особенно
зимой.
Время научило нас, мы поняли, что должны больше думать и действовать сами. Для этого у
большинства есть главное: участок земли и огромное желание накормить себя теми овощами и ягодами,
которые хочется.
В этой книге мы, продолжатели дела нашего земляка-киевлянина А. И. Иванова, хотим показать, каким
может быть вегетарий сегодня и в будущем на вашем земельном участке. Простые логические решения при
доступных затратах материалов позволят вам и в внесезонье есть выращенные собственными руками
ароматные ягоды и овощи.
Все тепличные культуры, в том числе огурцы, помидоры, баклажаны, лимоны, мандарины и др., в
открытом грунте из-за ограниченности теплого периода, а в закрытом грунте благодаря оптической
непригодности обычных теплиц до сих пор фактически не раскрыли нам свои возможности плодоношения.
Великий К. А. Тимирязев писал:
«Предел плодородия данной площади определяется не количеством удобрений, которое мы могли бы
ей доставить, не количеством влаги, которой мы ее оросим, а световой энергией, которую посылает на
данную поверхность Солнце».
Вегетарий лучшим образом решает все эти проблемы в комплексе.
На наш взгляд, типовая площадь вегетария в приусадебном и дачном хозяйстве должна составлять 20 м2
Потому все решения в предлагаемых проектах в основном привязаны к такой площади. Но если со временем
вы захотите расширить вегетарий, то с его восточной или западной стороны можно достроить еще такой же,
сохранив (желательно) перегородку между блоками. Можно также разделить вегетарий дополнительными
перегородками из пленки, что позволит в каждом замкнутом пространстве создать индивидуальный
микроклимат для любой культуры.
Мы уверены, что, создав свой вегетарий, вы откроете новые возможности в выращивании витаминной
продукции для своего стола.
Вы заинтересовались? Мы будем рады вашим вопросам, вашим идеям, вашему опыту. Вашим
помощником в создании нового мира закрытого грунта всегда будут наши издания по проблемам и решениям
солнечного вегетария.

1. КАК УСТРОЕН СОЛНЕЧНЫЙ ВЕГЕТАРИЙ


1.1. Солнце. Зима. Освещение

Таблица 1. Минимальная продолжительность светового дня в зимнее полугодие (час)

Недели
Месяц
I II III IV
октябрь 11,05 10,38 10,13 9,49
ноябрь 9,25 9,03 8,43 8,26
декабрь 8,13 8,05 8,01 8,01
январь 8,08 8,19 8,35 8,54
февраль 9,14 9,35 10,25 10,54
март 11,21 11,48 12,13 12,41
Летом, даже прохладным, никто дополнительно не освещает грядки. А вот зимой – множество проблем.
Во-первых, для развития растений необходимо солнечное освещение. Его недостаточно – солнце низко, день
короткий (табл. 1).
Вторая проблема – мало тепла. Его «добивают» различными методами, но все они требуют
значительных затрат. Третья проблема – обеспечение стабильности микроклимата. Круглые сутки. И для
«каждого овоща» – свои требования (табл. 2). Четвертая проблема – полив и подкормка растений, пятая – в
щели дует, шестая...
Проблемы, проблемы... И если в феврале на рынке цены на огурцы покажутся вам слишком высокими,
подумайте – вы сможете вырастить их дешевле?
Таблица 2. Температурные условия выращивания овощей

Температура воздуха в теплице, °С


Днем в пасмурную Ночью и на 3-8 день Днем и для
Культуры
погоду появления всходов прорастания семян
Капуста, редька, редис, хрен 10-13 3-6 17-20
Салат, горох, морковь, петрушка, пастернак, шпинат, укроп,
13-16 6-9 20-23
щавель, лук-батун, ревень
Свекла, чеснок, лук-репка, лук-порей, спаржа 16-19 9-12 23-26
Помидоры, фасоль, арбузы 19-22 12-15 26-29
Огурцы, дыми, перец, баклажаны 22-25 15-18 29-32
Перед нами стояла задача изучить опыт А. В. Иванова и, пользуясь современными, хотя и
ограниченными возможностями, разработать такие проекты вегетариев, которые при минимальных затратах
позволят получить устойчиво хорошие урожаи. И без «химии».
Самое главное звено в решении поставленной задачи – эффективное использование энергии солнца.
Зимой солнечные лучи как бы скользят вдоль поверхности земли. А что если использовать естественные
уклоны земельного участка, располагая там теплицы? Именно это предложил А. В. Иванов. Его классический
солнечный вегетарий должен строиться на уклоне 5-40°. Что это дает?
Откроем справочники и определим, что на наклонную (например, под углом 30° к югу) поверхность на
широте Киева в холодные месяцы года надает солнечной энергии в среднем в 1,32 раза больше, чем на
горизонтальную (рис. 1). Выигрыш большой, особенно утром и вечером (рис. 2), а дополнительных затрат не
требуется. Когда солнце почти на горизонте, каждый градус уклона дает увеличение поступающей энергии в
несколько раз.
А как, например, в условиях Подмосковья? Здесь выигрыш может быть еще больше. Вспомним
тригонометрию. При малых углах синус нарастает быстрее, чем при больших. Поэтому, чем севернее, тем
важнее уклон почвы.
А если ваш участок не имеет уклона в 5-40°, да
еще в южном или, что лучше, в юго-восточном
направлении? Тогда можно предложить следующие
решения.
Первое и очень доступное – на рис. 4. Здесь
вегетарий сохраняет профиль и наклон крыши, как на
рис. 3. Недостаток количества падающей солнечной
энергии на горизонтальную поверхность почвы в
холодные месяцы года можно компенсировать
установкой на задней стейке вегетария или над ним
отражающего экрана. Таким экраном может служить
стена, окрашенная в белый цвет.
Далее. Если параллельно склону воздвигнуть
прозрачную крышу, поставить прозрачные стены, то
получится теплица новой конструкции – солнечный
вегетарий (рис. 3). Чтобы северные ветры не
охлаждали теплицу, ее северная степа должна быть
непрозрачная и утепленная. Это может быть стена,
смежная с хозпостройкой, входом в погреб, в дом и
др. Плоская крыша – без изломов, поэтому лучи
солнца равномерно распределяются на всей площади
почвы в вегетарии. Поверхность крыши почти
перпендикулярна падающим солнечным лучам,
значит, их отражение будет минимальным. Представьте, что вы на самолете подлетаете к аэродрому: внизу –
река, море, крыши теплиц. Как они сверкают в лучах солнца! Это солнечные лучи отражаются от их
поверхности, а отраженные – потерянные для почвы.
Чем выше стена (Н), особенно при малой глубине (а) вегетария, тем больше будет солнечный поток за
счет отражения. В результате даже при низком солнце вся почва хорошо освещается дополнительными
лучами.
Недостаток такого вегетария – большой объем, увеличение инфильтрации (потери тепла через щели) и
капитальных затрат.
Лучший вариант – создание искусственного уклона (хотя бы 5-20°).
Где взять грунт для насыпи? За счет
простого его перемещения.
Можно несколько углубить южную часть
вегетария, сделав там небольшой водоем
(вкопать старую ванну или бочку), который
одновременно станет хранилищем воды,
собирая излишнюю влагу с грядки, и
аккумулятором тепла (рис. 5а). А можно под
вегетарисм создать небольшое помещение
(например, погребок, рис. 5б).
Увеличить освещенность за счет солнечных лучей можно и используя ближайшие постройки для
размещения на них экранов-отражателей. Можно прикрепить над задней стенкой вегетария экран и в ночное
время опускать его на крышу, уменьшая тем самым потери тепла.
Однако этот путь требует дополнительных затрат.
При принятии решения следует помнить, что освещенность в теплице должна быть не менее 5-8 клк.
При освещенности 20-40 клк фотосинтез максимален, свыше 40 клк – он замедляется. Для лимонов,
например, необходима освещенность не менее 12 клк.
Немаловажна и длительность светового дня. Для большинства растений это 8-12 час. Но для некоторых
томатов – сортов длинного светового дня она составляет 15-16 час.
Если вы собираетесь выращивать овощи, ягоды и фрукты круглый год, иногда необходимым будет и
искусственное удлинение светового дня лампами.
Какую лампу выбрать?
Напомним, что электрические лампы характеризуются номинальным напряжением питания,
мощностью, световым потоком, сроком службы. Световой поток оценивает мощность видимого излучения и
измеряется в люменах (лм). Экономичность лампы оценивается световой отдачей – значением светового
потока на 1 Вт ее мощности. Для люминесцентных ламп она составляет 40-80 лм/Вт, для ламп накаливания
лишь 7-19 лм/Вт.
Чем дальше расположены растения от лампы, тем меньше их освещенность (Е). Если в вашем
распоряжении есть ртутная дуговая лампа высокого давления ДРЛ-250 (мощность 250 Вт, напряжение 130 В),
то ее световой поток
I = 12 000 лм. На расстоянии (Д), равном 2 м, Е = I/Д2 = 12 000/4 = 3 000 лк.
Если использовать лампу накаливания общего назначения Г215-225-200 примерно той же мощности, то
при ее световом потоке I = 2 920 лм на таком же расстоянии освещенность составит Е = 2 920/4 = 730 лк.
Но всегда ли требуется досвсчивание овощей?
В прошлом веке в г. Клин Московской губернии была построена первая односкатная зимняя теплица.
Выведенный сорт огурцов «Клинский» широко использовался для последующей селекции ранних сортов,
приспособленных к условиям недостаточной освещенности. Клинские огородники получали огурцы круглый
год без досвечивания. Это пример для нас.

1.2. Солнце. Зима. Отопление


Затраты на отопление в холодное время года – основные. Они составляют до 80% от общих затрат на
содержание теплицы.
Можно ли здесь воспользоваться солнечной энергией? Можно и довольно несложно. Но как накопить
энергию солнца и распределить ее хотя бы в течение суток? Решений много. Среди них нужно выбрать
простейшее, но наиболее эффективное.
Есть отрасль науки и техники, занимающаяся вопросами использования солнечной энергии. Это –
гелиотехника. В соответствии со стандартными рекомендациями для использования солнечного тепла
необходимо приобрести или изготовить систему солнечного нагрева воды и этой водой обогревать теплицу.
Часть энергии следует экономить на ночь с помощью теплоаккумулятора (нагреваемые солнечными лучами
большие массы камня, воды, бетона и др.). Непосредственно теплоприемником является коллектор
(застекленный плоский ящик), где нагревается теплоноситель (вода, реже – воздух).
Такая система очень дорога (более 80% от капитальных затрат на сооружение). Затраты по ее
эксплуатации составляют 40% от общих затрат на обслуживание теплицы.
Нам не подходят и тепловые насосы (холодильники «наоборот»). Их испаритель должен находиться в
теплой почве или все в том же солнечном коллекторе, а конденсатор, отдающий тепло, – в теплице. Такая
конструкция очень накладна даже для состоятельных людей.
Доступнее иной путь. Ведь вся теплица – это готовый коллектор солнечной энергии. Лучи солнца,
попадая внутрь вегетария, не только освещают растения, но и нагревают их, почву, дорожки, заднюю степу,
конструкции, которые затем излучают полученную энергию. Но так как их температура низкая (+20...30°С), то
излучение происходит в длинноволновой, невидимой части спектра на инфракрасных (ИК) электромагнитных
волнах.
Если прозрачное покрытие теплицы (стекло, пленка полиэфирная или иная, но не обычная
полиэтиленовая) не пропускает волны
такого диапазона, то тепла поступает больше, чем уходит, в том числе через землю, щели, фундамент,
конструкции. Температура в теплице повышается. Это и есть парниковый эффект. Но если не предпринять
соответствующие меры, то даже зимой, в солнечный день, в теплице очень жарко (до 35°С и выше), а ночью, в
мороз, холодно (до 0°С). В таких условиях растения нормально развиваться не могут.
Есть традиционный путь. Днем рекомендуют открывать фрамуги и проветривать теплицу, а ночью
использовать печное, водяное или электроотопление. Кроме трудовых затрат, это требует огромных средств
на покупку энергоносителей. Потому-то и останавливаются наши тепличные комбинаты.
Воспользуемся идеей Н.И. Гаврилова, который еще в 50-е годы предложил накапливать излишки тепла
в грунте теплицы. Как применить его идею к солнечному вегетарию? С этой целью в почве на глубине около
30-35 см укладываются трубы, желательно тонкостенные диаметром 110 мм и больше из полиэтилена,
асбестоцемента, металла. Если для вас это дорого, можно использовать полволны шифера соединив куски
шалашиком (рис. 6).
Концы труб с одной стороны выводятся из
под земли для воздухозабора, с другой –
соединяются в батареи, от которых
прокладываются каналы подачи воздуха на
северной стене или внутри ее под перекрытие.
Канал заканчивается коробом с
электровентилятором. При включении
вентилятора теплый воздух теплицы через
воздухозабор проходит по трубам, нагревая
почву вокруг них, далее – по каналам в стене и,
подхваченный вентилятором, уже
охлажденный, возвращается в помещение
вегетария, снижая температуру воздуха в нем до
требуемой. Чем интенсивнее поток воздуха и
больше подземных воздухопроводов, шире
трубы, тем ниже будет температура в вегетарии
в жаркий солнечный день.
Ночью, когда солнечная энергия не
поступает, воздух, пройдя этот же путь и
нагреваясь теплом, аккумулированным в почве,
повышает температуру внутри теплицы. Если же
температура воздуха и почвы низкая (на улице
мороз до -15°С), то, к сожалению, кроме простых
вентиляторов необходимо установить
электрокалориферы с вентиляторами. Их можно
разместить в любом месте вегетария, соблюдая
правила электробезопасности. У таких
калориферов не должно быть открытой спирали.
0тапливапие – это крайний случай. И то
если в теплице выращивают теплолюбивые растения. Но даже при этом варианте электроэнергии на обогрев
затрачивается гораздо меньше, чем без аккумулирования солнечного тепла в почве. А если нет электросети?
Тогда нужна «буржуйка», как в первом вегетеарии А.В. Иванова в 40-е годы.
Но можно, объединившись с соседями, построить элементарную ветростанцию на 2-4 кВт с
генераторами от автомобиля (КРАЗ, КАМАЗ и пр.) н стандартными авторегуляторами напряжения для них
(имеются в пропаже) При ветре вращаются лопасти, вырабатывается электрический ток, которым можно
подогревать с помощью ТЭН-ов водоем в теплице (поду в бочке и т. д.). Накопленное водой тепло постепенно
отдается объему вегетария. Необходимое условие -соблюдение правил техники безопасности.
При отсутствии напряжения даже для вентилятора в жаркие дни необходимо открыть фрамуги или
удалить перегретый воздух через вытяжную трубу в верхней части северной стены вегетария. Но это
неэкономно, хотя весной и осенью допустимо.

1.3. Полив. Подкормка


Полив растений в теплице возможен прямой и косвенный. Прямой – это дождевание, в борозду,
подпочвенный и капельный. Косвенный – конденсация влаги при прохождении воздуха по трубам (или
шиферным каналам) системы аккумулирования тепла в почве.
Начнем с последнего, при котором полив потребуется очень слабый. Ведь количество влаги,
выделяемой из нагретого воздуха в почву, составляет до 4,5 л./м2 в сутки. Это обеспечит необходимую
влажность почвы в огуречном вегетарии. В томатных вегетариях влаги выделяется 2,5-3‚5 л./м2 в сутки. Чтобы
конденсат попал в почву, в трубах необходимо сделать перфорацию шагом 10-15 см. Перфорация – это
отверстие диаметром 5-10 мм. В случае использования шиферных каналов влага поступает на орошение
свободно.
Но если растения еще небольшие, а влаги недостаточно, желательно проводить и подпочвенный или
капельный полив. При таких поливах испарение и теплопотери, связанные с ним, меньше. Если полив
осуществляется водой, нагретой солнцем, он полезен вдвойне. Нагретая вода является дополнительным
аккумулятором тепла. Чтобы получить такой эффект, внутри вегетария целесообразно сделать простейшую
гелиоустановку с баком или бочкой емкостью
около 200 л (рис. 6, 7).
Воздушная система солнечного отопления и
аккумулирования энергии в почве обладает еще
одним преимуществом. При конденсации влаги в
виде росы количество связанного азота (NH3, NO3,
NO2) в 2-3 раза больше, чем при дождевании. Это
было известно еще в 1925 году.
Возможно, что конденсат, получаемый в
почвенных трубах теплицы, будет содержать
азота еще больше, так как больше аммиака
может выделяться за счет органических
удобрений, вносимых в почву вегетария. Кроме
азотистых соединений, в конденсате содержатся.
также в 2-3 раза больше, чем при дождевании, и
фосфорные соединения (Р2О2).
Есть еще одна проблема теплицы –
влажность воздуха. При организации системы
аккумулирования тепла в почве повышенная
влажность воздуха в вегетарии уменьшается
интенсивной конденсацией влаги в виде росы на
стенках труб. Если влажность воздуха
недостаточна, необходим полив дождеванием.
Регулировка влажности, особенно ее уменьшение
– не самая сложная проблема вегетария.
Очень важно снизить относительную
влажность воздуха в ночное время и не допустить
выпадения росы на растения, чтобы избежать их
заболевания и ускорить плодообразование.
Эффективным способом снижения влажности воздуха в зимних теплицах является совместная работа систем
отопления и подпочвенной вентиляции.
Дополнительную подкормку растений можно осуществлять водным настоем свежего коровяка (1:10)
или куриного помета (1:20).

1.4. Солнечный вегетарий летом


Приближается долгожданное лето. Солнце встает рано и целый день освещает вегетарий. Какие
проблемы нас ожидают? Рассмотрим все по порядку. Ранним утром, когда солнце низко, еще прохладно,
наклон рабочей площади (поверхности) к югу или к юго-востоку обеспечивает очень быстрое прогревание
всего вегетария и почвы (если она не затенена листьями растений). Это очень хорошо.
Но солнце поднимается все выше. Его лучи под большим углом падают на поверхность стеклянной
крыши и с минимальными потерями (4-5% на отражение, 5-10% – из-за запыленности стекла) проникают в
вегетарий. Температура повышается, может превысить и 40°C. Жизнь растений под угрозой. Что делать?
Возможны варианты:
Если вы установили рекомендуемую воздушную систему аккумулирования тепла в почве (рис. 6) и
работают вентиляторы, то особых проблем нет. Воздух будет охлаждаться, нагревая почву. Если на глубине 40
см температура 32°С, то урожай помидоров будет в 2-2,5 раза выше и на месяц раньше, а урожай баклажанов
повысится в 4 раза. Повышение температуры почвы на 3-4°С относительно воздуха увеличивает урожайность,
например помидоров, на 43% и ускоряет их созревание на 9 дней.
Можно зимой и летом мульчировать почву между растениями кусками черной, серой или бесцветной
полиэтиленовой пленки. Это поможет не только бороться с сорняками, но и снизит на 17% теплоотдачу в
воздух. Значит, будет прохладней в теплице. Интересно, что при мульчировании бесцветной пленкой
температура на глубине 5 см выше на 0,4-1,7°С, а черной – лишь на 0,3-1,2°С, так как она хуже пропускает
инфракрасные лучи.
И еще полезное сведение. В 1971 году доказано, что повышение температуры почвы с 12°С до 16°С
увеличивает на 100% поглощение ею окиси фосфора (Р2О5). А это – питание для растений.
Система аккумулирования тепла работает плохо или на ней вообще «сэкономили».
Придется открыть фрамуги, вентиляционную трубу (рис. 6), устроить сквозняк. Температура понизится,
но уйдут влага, углекислота, азот, фосфор. Нужно будет дополнительно поработать (поливать, закрывать,
открывать, удобрять...). Но это не самое важное. Главное – снижение урожая в 2-5 раз. А можно и вообще его
потерять, если на неделю оставить вегетарий без присмотра. Отсюда вывод: нужно все сделать
фундаментально и соорудить систему аккумулирования тепла в почве. Это окупится.
Если ожидается очень жаркое лето, будет полезно и эстетично завить вегетарий лианами фасоли.
Весной они еще не дотянутся до крыши, а летом защитят ее от излишнего солнечного тепла. Да и урожай
фасоли (заменители мяса) значительно увеличится.
Широко распространенное мнение, что яркие солнечные лучи вредны в теплице, глубоко ошибочно.
Ведь в тропиках и субтропиках не пустыни, а буйство растительности, джунгли. Если в вегетарии влаги
достаточно, а излишнее тепло отводится (желательно в почву), ни в коем случае не забеливайте стекла –
иначе овощи будут бледные и невкусные. В них не будет витаминов, зато в избытке мы получим нитраты.
Именно этим и отличается продукция из двускатных теплиц.

1.5. Микроклимат и автоматика


Известно, что если один из факторов, обеспечивающих развитие растений, будет в недостатке или в
избытке (и то и другое отрицательно влияет на растения), то величина урожая определится именно этим
фактором.
Поэтому, чтобы получить хороший урожай, теплице нужно либо регулярно уделять немало времени,
либо использовать в ней хотя бы простые системы управления температурой, поливом, влажностью.
Без системы авторегулирования микроклимата только 24% времени температура в теплице
соответствует требуемой, 41% времени она выше и 35% – ниже нормальной. На рис. 8 приведен график
температур в январе снаружи типовой гелиотеплицы и внутри нее – без аккумулирования и с
аккумулированием излишнего тепла в почве.
При температуре 12-18°С в теплице можно обеспечить развитие многих овощных культур без
дополнительного обогрева, даже когда температура наружного воздуха ниже -10°С. Однако для этого следует
использовать принудительную вентиляцию воздуха через подпочвенные трубы.

Применение систем автоматического полива и подкормки, регулирование микроклимата уменьшают


трудоемкость работ в типовых теплицах со 125 час до 17 час (в расчете на 1 м2). Выигрыш большой. Поэтому,
если вы занятой человек, стоит подумать об автоматике. Для солнечного вегетария, где многие параметры
микроклимата поддерживать несложно, внедрение простейшей автоматики даст огромный эффект.
Рассмотрим три задачи авторегулирования в вегетарии: наполнение водой баков для дополнительного
(к конденсационному) капельного или подземного полива, включение внутренней принудительной
вентиляции и включение дежурного электрокалориферного обогрева в ненастную погоду.
Если эти проблемы решить, то жизнеобеспечение в вегетарии будет на требуемом уровне (все
остальное, включая влажность воздуха, решается попутно).
а) Автомат поддержания уровня воды в баке
Если в баке достаточно теплой воды, организовать капельный или подземный полив несложно.
Заполнить бак можно, конечно, и ведрами, но у большинства овощеводов есть скважина, водоем и
вибрационный насос типа «Малыш» или «Струмок» мощностью 250 Вт. Стоит включить насос и вода через
шланг начнет заполнять бак па чердаке или в вегетарии. Чтобы вовремя прекратить подачу воды и не залить
потолок или помещение, достаточно сделать некоторые приспособления, сигнализацию. Очень удобно, если
система контроля сама включит подачу воды (при уровне ниже нормы) или отключит се (при достижении
необходимого уровня). Простейший автомат поддержания уровня воды в баке изображен на рис. 9. Он
состоит из датчика уровня и электронной системы управления. Питание – от нестабилизированного источника
12 В с током нагрузки не менее 200 мА.
Вся система несложна в изготовлении. Но если у вас возникают технические затруднения, обратитесь к
радиолюбителям или к нам. Вам помогут сделать или приобрести такой автомат.
Датчик уровня состоит из изоляционной пластины, куда вставлены три медных или алюминиевых
прямых отрезка проволоки, два из которых (Е2 и Е3) своей длиной определяют нижний уровень воды в баке,
третий (E1) – верхний уровень. От каждого отрезка к устройству идет изолированный проводник (А, В, С). Если
бак металлический, отрезок проволоки Е2 (или Е3) можно не ставить. В этом случае проводник В (или С)
крепится (важен хороший контакт) вместе с металлической пластиной датчика к баку. Датчик электрически
безопасен.

Сетевое напряжение от распределительного щита (РЩ) подводится к контактам исполнительного реле


P1. Здесь 220В. Это опасно!
Электронная автоматика должна быть хорошо загерметизирована в корпусе из металла или пластика и
установлена в удобном месте возле скважины.
Ну, а если нужно тем же насосом подать воду в другие места вашего хозяйства? Тогда установите
переключатель S1 и подайте 220В к насосу, минуя автомат включения. Шланг с водой также следует
переключить или перенести.
6) Автомат включения вентилятора и электрокалорифера.
Логика выравнивания температуры в вегетарии очень проста:
 светит солнце, жарко – включаем вентилятор, который прогонит горячий воздух через подземные
трубы. Нагревается почва вокруг труб. Воздух выйдет из них охлажденный;
 наступила ночь, стало прохладно – вновь включаем вентилятор. Прохладный воздух, пройдя по
трубам, за счет накопленного в почве тепла выходит нагретым. В вегетарии становится теплее.
Главное, чтобы теплый воздух не покинул теплицу. Поэтому так важна максимальная герметичность
ограждающих конструкций.
Ну, а если температура воздуха и почвы возле труб выравнялись?
Тогда вентилятор не должен включаться.
По такому алгоритму действует управляющее устройство – программатор.
Для реализации системы автоматического управления работой вентилятора системы аккумулирования
тепла в почве и использования его в прохладное время суток необходимо иметь:
 два вытяжных кухонных вентилятора питанием 220В;
 один или два программатора с измерителями температуры воздуха и почвы в одном или двух
местах с питанием от сети через сетевой адаптер на 12В.
В крайнем случае возможно использование вентиляторов без программаторов. Но тогда обязательным
будет ваше ежедневное присутствие на участке с вегетарием.
Применение программатора позволит автоматизировать поддержание в требуемых пределах
температуры воздуха и почвы при любой погоде, если, как уже отмечалось, имеется резервный источник
тепла – электрокалорифер. Вариант подключения программатора к цепи управления вентилятором и
калорифером показан на рис. 8.
В этом случае программатор при понижении общей температуры воздуха ниже величины tH включает с
помощью реле питание калорифера. Выключение его осуществляется при достижении верхнего
установленного уровня температуры воздуха tB.
Оба значения температуры (tH и tB) устанавливаются на программаторе с помощью
потенциометрических датчиков.
Целесообразно, с точки зрения надежности системы авторегулирования, иметь на каждую батарею труб
подпочвенного аккумулирования тепла по одному программатору и одному электрокалориферу мощностью
1-1,2 кВт.
Электрокалориферы должны устанавливаться на бетонной подставке, покрытой резиновым ковриком.
Их воздушные потоки желательно направить либо на заднюю каменную стену вегетария, либо вдоль его
центральной дорожки.
Включение калориферов может происходить лишь при повышенных требованиях к температуре воздуха
в вегетарии или при продолжительной ненастной погоде.

2. НАЧИНАЕМ СТРОИТЬ СОЛНЕЧНЫЙ ВЕГЕТАРИИ


2.1. Выбор места. Заготовка материалов
Место для строительства вегетария должно быть выбрано тщательно.
При этом следует предусмотреть:
а) ориентация – только на юг или на юго-
восток;
б) отсутствие затенения от восхода до
захода солнца. Особенно это важно
для утреннего и вечернего времени,
когда солнце низко и каждая
постройка или дерево может закрыть
доступ его лучей к растению (рис. 10);
в) наличие экранов, защищающих от
северного ветра. Это – здания, сад,
посадки кустарника, забор;
г) резервное место для продолжения
строительства с восточной или
западной стороны.
Площадь вегетария 20 м2 – невелика,
поэтому на любом участке всегда можно найти
место, где есть солнечная поляна, открытая с
восточного и западного направления. Весной,
зимой и осенью обнаженные деревья лишь
частично затенят вегетарий, летними днями
будет достаточно прямого дневного освещения,
утром и вечером – рассеянного.
Не стоит начинать строительство, если не накоплены необходимые для стройки материалы и не
продуманы все этапы работ: от разметки до посадок.
Лучшим местом для строительства вегетария является естественный склон к югу. Его можно сделать
более крутым или пологим. Лучший вариант – под углом 20-30°. При большей величине угла наклона
эффективность освещения зимним или утренним солнцем выше, но работать на таком откосе будет труднее.
На рис. 11 представлен вариант
солнечного вегетария, совмещенного с
подсобными помещениями, на естественном
склоне 15°. Его глубина около 4-5 м, ширина
10,72 или 5,36 м. Чем определена такая
ширина? Прежде всего, исходной
запланированной площадью вегетария порядка
20 или 40 м2 С другой стороны, учитывая
достаточно высокую стоимость стекла,
предусмотрено деление его стандартного листа
(1300×1800 мм) по ширине на две равные части
без отходов. С учетом установки стекла на Т-
образный металлический шпрос необходимо
предусмотреть между устанавливаемыми
стеклами зазор в 20 мм. Одна половинка стекла
вместе с частью шпроса занимает 650 + 20 = 670
мм. Остальные размеры будут кратными этому
числу.
Перед началом строительства такую
простую закономерность нужно учесть
обязательно. Это даст возможность избежать
лишних расходов, уменьшить себестоимость
вегетария.
Но почему стандартный лист стекла нужно
делить пополам? Можно ли его целым
укладывать на шпросы?
Да, исходя из требований наилучшей
освещенности вегетария, шпросы должны быть
как можно реже. Но, к сожалению, зимой
снеговая нагрузка может составить 10-30 кг/м2.
При такой нагрузке стекло большой площади и
массы может треснуть. А вот ширина 650 мм
вполне допустима.
И еще одна закономерность. Застекленную часть стены вегетария по высоте желательно делать не
более 1800 мм, но размеру типового листа.
У большинства земледельцев, к сожалению, садовые участки расположены на горизонтальной
поверхности. Как уже отмечалось, в таких случаях для строительства вегетерия необходимо создать
искусственный склон хотя бы в 15°, то есть при глубине вегетария 4 м сформировать перепад уровней высот
около 1 м. Это потребует для внутренней засыпки около 10 куб. м грунта на каждые 20 м2 рабочей площади
вегетерия. Еще грунт нужен будет для обсыпки фундамента снаружи. Это и утеплит, и упрочит сооружение.
Максимальную высоту вегетария и необходимый объем дополнительного грунта можно уменьшить,
несколько заглубив всю конструкцию. Хотя бы па 30 см (рис. 12). Величина небольшая, но общий выигрыш
существенный.
Из рис. 12а,б видно, что передняя часть вегетария становится ниже. Переднюю стену можно сделать
наклонной. Это улучшит проникновение лучей солнца и уменьшит площадь покрытия вегетария на 3,7 м2
На рис. 12в изображен вегетарий, примыкающий к южной части жилого или садового дома. Если все
строится одновременно, то высота фундамента здания определит наклон почвы в вегетарий и тип его
фундамента.
Будем считать, что вегетарий строится
отдельно от здания на горизонтальной
площадке. К его северной стороне
пристраиваем хозяйственное помещение. Это
типовой и наиболее сложный случай. Какие
материалы необходимы для строительства
собственно вегетария?
Прежде всего, материалы для
фундамента. Но так как с его внешней стороны
можно и нужно сделать насыпи, то его
теплоизоляционные свойства – не самое
главное. Основное – прочность.
Самый простой, экономный и при этом
достаточно прочный – ленточно-столбчатый
фундамент. Столбики сечением 20×20 см
целесообразно изготовить на месте литыми с
широким (50×50 см) основанием в земле, а
затем связать их узким (10-20 см) ленточным
фундаментом без подушки. Такой фундамент
требует 1,5-2 м3 бетона с заполнителем
(щебенка), куски арматурной проволоки н
девять анкеров (стальных уголков) длиной 50 см
для вегетария с металлическим каркасом или
70-120 см – с деревянным. Уголки необходимо
вставить определенным образом в столбики при
отливке, чтобы затем крепить к ним (прибить,
приварить) стойки вегетария.
Минимальное количество материалов для
конструкции вегетария площадью 20 м2.:
 стойки длиной 2 м – 9 штук;
 балки длиной 5 м на передний, задний и средний ряды стоек – 3 штуки;
 обвязка по фундаменту между стойками: длиной 2 м – 4 штуки, длиной 2,5 м – 4 штуки. Эти
материалы должны быть максимально прочными, так как определяют устойчивость всей
конструкции. Поэтому, если используется дерево, их сечение должно быть порядка 100×100 мм,
стальной уголок – 50×50 мм, стальная труба – диаметром не менее 80 мм.
На созданном каркасе закрепляются (сваркой, гвоздями, болтами) шпросы. Для крыши вегетария их
нужно 8-10 штук длиной 4 м, для трех стен – 22-26 штук длиной 2 м каждый. Задняя стенка вегетария должна
быть массивной, теплой. Это принципиальное требование. Поэтому вегетарий желательно «прислонить» к
южной стороне существующей постройки или соорудить хозпостройку, чтобы стена между ними
использовалась наиболее рационально.
Если рядом с вегетарием не планируется никакое помещение, то лучше всего его заднюю стену (2,5×5
м) сделать из кирпича либо шифера (два слоя, между ними – утеплитель), глиносоломы, досок, рубероида и
др.
Каким должно быть покрытие вегетария? Нет никаких сомнений – только стекло. Пленку временно
можно применить лишь для стен вегетария. Стекло обладает необходимыми оптическими свойствами,
выдерживает снеговую нагрузку, долговечно, обеспечивает «парниковый эффект». Но если вы купили
специальные тепличные пластиковые панели, то можете использовать и их. Они легкие и не бьются, шпросы
под ними могут быть тоньше и легче.
Однако ни в коем случае не применяйте полиэтиленовую пленку. Мы уже отмечали, что она лишь в
течении 2-4 месяцев защищает растения от дождя (но не от холода), а затем мутнеет, рвется. Да и цена
пленки высока. Купив на вегетарий 46 м2 стекла, вы окуните его за год – полтора, а учитывая конечные
продукты (овощи, ягоды и др.), окупите за это же время и все затраты на строительство.
И еще одна область затрат: элементы системы аккумулирования тепла в почве (трубы или шифер, 1-2
кухонных вентилятора) и элементы автоматики (измерители температуры почвы и воздуха, программатор).
Для вегетария круглогодичного использования необходимо предусмотреть (для ненастных дней)
электрокалорифер мощностью 1-2 кВт или печное калориферное отопление.
Ниже приводятся подробные сведения о таких печах-калориферах.
Для обеспечения автоматического почвенного полива нужно заготовить металлические и
полиэтиленовые трубы. И, наконец, необходимы материалы для электропроводки, для крепления стекла и
других монтажных работ в соответствии с выбранным вариантом проекта солнечного вегетария.

2.2. Нулевой цикл


Со всей площади выбранного под вегетарий участка необходимо спять плодородный слой земли и
сделать из него, дерна, навоза, а также
растительных остатков компостный штабель (см.
раздел 3). Пока будет идти стройка, у вас
сформируется прекрасная гумусная почва для
вегетария. Обычно вегетарий приходится
строить на уже освоенном участке, поэтому
использование автокранов, автомашин,
применение крупных бетонных блоков для
фундаментов – проблематично. Да и очень
дорого. Лучше всего его соорудить самому.
Мы хотим предложить вам простой,
экономичный, очень прочный фундамент,
который можно назвать и ленточным, и
столбчатым (непрерывным и прерывным)
одновременно.
На первом этапе его сооружения на
расчищенной от почвы земле размечаются, не
считая подсобного помещения, девять точек –
места для столбиков, где и выкапывают ямы
размером 50×50×50 см (рис. 13).
В каждую яму вставляют (продавливая в
землю) длинные куски арматуры, проволоки, а
затем доверху засыпают щебенку. Если щебенку
залить жидким раствором (1 часть цемента, 2-3
части песка), то через 5-7 дней будут готовы
подушки (пятки) для столбчатого фундамента с
торчащими кусками арматуры длиной 20-30 см.
Теперь приступаем ко второму этапу. На
бетонных подушках вокруг арматуры
устанавливаем опалубку с внутренним сечением
20×20 см. Высота опалубки первого (южного) ряда столбиков 20-40 см. После подсыпки земли столбик
должен иметь высоту 5-10 см.
Опалубка заднего (северного) ряда на 1 м выше переднего, что в дальнейшем обеспечит уклон
поверхности вегетария 15°. Высота опалубки среднего ряда – на 0,5 м выше, чем первого (средняя линия
треугольника).
В опалубку заливается густой цементный раствор (с заполнителем или без него), вертикально
вставляются арматурная проволока и кусок стального уголка сечением не менее 50×50 мм и длиной 50-120
см.
Если предполагается металлический каркас вегетария, уголок (анкер) должен выступать из столбика на
3-7 см. К нему в дальнейшем привариваются стойки, обвязка. Если планируется деревянный каркас, то уголок
может быть высотой 30-70 см и должен иметь отверстия для гвоздей.
Положение уголка в столбике должно быть таким, чтобы стойки ограждения располагались по
наружным граням столбиков (рис. 14). Тогда фундамент и каркас будут на одной вертикальной наружной
линии. Это удобно для организации стока воды, герметизации швов и щелей.
А зачем нужно, чтобы из опалубки выступала арматурная проволока?
Через неделю, когда столбики затвердеют, можно снять их опалубку и залить между ними,
предварительно установив щитовую опалубку, ленточный фундамент. При этом арматурная проволока
соединит его со столбиком. Для заливки потребуется густой цементный раствор. В него можно добавить
щебенку, желательно вставить отрезки старых труб, металлических профилей, проволоки и др. Тогда
фундамент может быть толщиной всего 10-20 см и без подушки в земле. Местами (с шагом 1 м) между
столбиками предварительно можно вбить в землю на глубину до 50 см куски труб или иной прочной
арматуры. При этом прочность фундамента будет обеспечена навсегда.
Наличие столбиков облегчает установку опалубки и строительство фундамента. Его толщина достаточна
для прочности, а наружные земляные откосы создадут в дальнейшем требуемую теплоизоляцию и придадут
дополнительную жесткость конструкции. Теперь необходимо высохший фундамент тщательно покрыть
горячим битумом или обернуть рубероидом. Это и утеплит вегетарий, и предотвратит дренаж влаги через
фундамент. Фундамент готов. В его границах с уклоном 15° насыпается земля, мусор (рис. 14) и укладываются
трубы или шифер шалашиком (рис. 15) для системы аккумулирования тепла. Средняя линия труб должна быть
на глубине 35 см от намеченного уровня поверхности земли в вегетарии. Коллекторы могут быть также
трубчатыми или выложены из кирпича (особенно для шиферных воздушных каналов). Уклон в 15° нужно
создать перед укладкой труб из плотной (желательно глинистой) земли, тщательно утрамбовав ее и
многократно смочив водой. Для уклона понадобится дополнительный грунт. Где его взять?
Если вы предполагаете на своем участке посадить еще деревья и кустарники, то нижняя неплодородная
земля из ям подойдет для этого.
А можно предварительно выкопать яму под погреб в помещении за северной стеной вегетария (рис. 13-
15).
В конце концов, соберите мусор. Все подойдет для создания уклона почвы в вегетарии.
Когда трубы будут аккуратно уложены, соединены с вертикальными воздухозаборниками и
коллекторами, их можно засыпать первым слоем почвы. Это верхний слой почвы, предварительно снятый
нами, компост, перегнивший навоз и т. д. Такой материал – хорошее питание для будущих посадок и посевов.
Нулевой цикл готов. Окончательно формирование грунта в вегетарии и наружная обсыпка будут
проведены после создания ограждения.

2.3. Ограждение вегетария


Нами уже отмечалось, что каркас ограждения может быть выполнен из дерева, металла и их
комбинаций. Что надежнее? Конечно, металл. Но он дорог, требует сварочных работ. Дерево подвержено
гниению, но проще в обработке, монтаже и транспортировке. Логический вывод – комбинация этих
материалов. Все несущие элементы (стойки, балки) желательно сделать из прочных труб, стального уголка, а
шпросы – из дерева.
Чтобы уменьшить затраты на свой первый вегетарии, можете использовать различные готовые
конструкции. У многих в хозяйстве найдутся старые рамы, доски, трубы, профильный металл. Творчески
подойдите к своим возможностям и вооруженные желанием постройте солнечный вегетарий любой
конструкции и площади. Самое главное – выполнить все требования по его расположению, пропорциям,
остеклению и т. д. Можно построить в нем даже «буржуйку», если нет электричества, вентиляторов. Но тогда
придется проветривать вегетарий с помощью фрамуг, дверей, отапливать ночью, часто поливать и
подкармливать посаженные растения.
Все это следует учитывать, помня, что к строительству вегетария – замкнутой системе
жизнеобеспечения нужно подойти серьезно и творчески. Для всех конструктивных материалов подойдет
фундамент, описанный выше. Особенно удобны вставленные в столбики куски уголка (анкеры). К ним можно
приварить металлические или прибить, привинтить деревянные стойки (рис. 15). Чем тщательнее
установлены опорные уголки и чем они выше, тем проще выполнить эту операцию.
а) Конструкция вегетария из дерева
Рассмотрим конструкцию вегетария из дерева, которое хорошо остругано, пропитано антисептиком или
тщательно обработано раствором медного купороса, покрыто горячей олифой. Такая конструкция послужит
вам многие годы. Следует только периодически проводить профилактические осмотры, зачистки, пропитки.
Начнем со стоек. Тут предпочтителен брус сечением 10×10 мм. Для крепления желательно использовать
болты с шайбами и ганки, можно применить и длинные гвозди или шурупы.
Устанавливаем все девять стоек. Теперь на них можно водрузить балки, па которые будут опираться
шпросы.
Размеры и форма шпросов приведены на рис. 16. Если ваши заготовки имеют иные размеры, то это
следует учесть, делая для них в балках необходимые прорези. Совпадение прорезей на балках и шпросах
обеспечит монолитность конструкции, и, самое главное, стекла лягут не только на шпросы, но и на балки. Не
будет щелей.
Балка крепится к стойкам гвоздями, шкантами (деревянные гвозди, плотно вбитые в просверленные
отверстия).
Желательно предварительно на земле или в мастерской прорезать и тщательно подогнать все элементы
соединительных узлов.
Если вам не хватает столярного мастерства, шпросы можно установить, как показано на рис. 17. Но тогда
после остекления между шпросами и передней балкой будет щель. Ее можно устранить набивкой накладки
из доски соответствующей толщины (или нескольких тарных дощечек), а также прокладкой из резины,
ветоши. Однако это будет уже не то качество. На рисунке приведен вариант конструкции вегетария, где стойки
– бревна или толстые жерди, в которых выбраны (например, ручной циркулярной пилой) четверти для
установки рам. А вот балки желательно сделать из бруса или нескольких сбитых досок.
Как вариант, показан столбчатый фундамент со стойками в виде вмурованных в бетонные подушки
асбоцементных труб. Но не забудьте залить в эти трубы смолу, антисептик, гидроизоляцию.
На рис. 18 изображены передние и верхние деревянные рамы для вегетария площадью 20 м2. Заказать
ли их, купить или сделать самому – решать вам. Но напомним, что они не обязательны. Проще заготовить
обычные шпросы с выбранными для стекла четвертями.
б) Конструкция вегетария из металла
Типовой профиль для конструкции вегетария из металла, к сожалению, только один – уголок различного
сечения. Способ соединения – сварка, хотя возможен и болтовой. На рис. 19 приведены принципы
планирования фундамента, возведения металлического каркаса, верхних конструкций с фрамугами для
аварийного охлаждения вегетария в жаркие дня, соединения крыши с северной стеной.
Конструкция боковых и передних рам такого вегетария изображена на рис. 20, а узлы, детали и
спецификация – на рисунках 21, 22.

Для шпросов оптимальный профиль – Т-образный. Но его можно заменить двумя сваренными между
собой уголками или уголком, сваренным с полосой металла. Последний вариант позволит вам сэкономить
несколько сот килограммов металла, что немаловажно. Стойки в виде колонн квадратного сечения
выполнены из двух сваренных уголков.
Для борьбы с коррозией (влажность и тепло в вегетарии ее стимулируют) желательно сварку делать
нержавеющей сталью, а всю конструкцию тщательно прогрунтовать и покрасить.
Стойки (шпросы) и поперечины установить на казеиновый клей. Угольники металлические укрепить
шурупами. После сборки рамы проолифить и высушить.
В настоящее время в продаже встречаются профили не только из черных металлов, но также из
алюминия и его сплавов. Иметь их в своем распоряжении при строительстве вегетария очень перспективно.
Во-первых, конструкция из таких профилей легче, изящней, долговечней. Она собирается без сварки, с
помощью резьбовых соединений.
Во-вторых, становится возможным без щелей (что предотвратит инфильтрацию тепла) установить
стекла. Для этого используют резиновые соединители, прокладки, уплотнения.
Вариант конструкции приведен на рис. 23. Естественно, что подобных вариантов может быть много в
зависимости от типа профильного материала и творческих возможностей строителя вегетария.
Строительство вегетария, совмещенного с современным жилым домом, требует применения
алюминиевых профилей в первую очередь.
Спецификация
№№ Кол-во, №№ Кол-во,
Наименование, размеры, мм Наименование, размеры, мм
п/п шт. п/п шт.
Шпрос боковой 2
1 Стойка 2 40×40×3,L=1830 4 10 6
40×40×3, L=1780
Уголок 14° 45°
2 Стойка передняя «-», L=1500 3 11 4
40×40×3, L=1830
Уголок верхний продольный
3 Прогон 40×40×3, L=4230 2 12 4
40×40×3, L=2625
Уголок 45° 14°
4 Шпрос верхний 32×32×3, L=4200 7 13 4
40×40×3, L=2800
Шпрос верхний центральный Уголок поддерживающий
5 1 14 2
32×32×3, L=4250 40×40×3, L=2680
6 Шпрос передний 40×40×3, L=1450 6 15 Клямер-полоса 20×100, б=0,5

7 Уголок 40×40×3, L=1490 4 16 Шарниры дверные и форточные 6

2
8 Рама с дверью в сборе 800×1780 1 17 стекло б=4 52 м

9 Фрамуга деревянная в сборе 650×650 2 18 Мастика резинобитумная «Гелан»

в) Металлодеревянный вегетарий
В таком вегетарии каркас (стойки, балки) выполняются из металла, как в металлическом, а шпросы или
рамы – из дерева. На рисунках 24 и 25 представлен вариант боковых и передних рам для стекла, конструкция
рам и их узлы для деревянных и металлодеревянных вегетариев.
Если в вашем распоряжении имеются металлические трубы, из них можно сделать стойки вегетария. Их
прочность достаточна. Возможный вариант реализации (узлы и детали) изображен на рис. 26.
Достаточно полный комплект технической документации, разработанный В. И. Клименко для
металлодеревянных вегетариев со стойками из труб, представлен рисунками 27 и 28.
Мы надеемся, что эти чертежи будут полезны деловым мастеровым людям, способным организовать
выпуск полуфабрикатов для строительства приусадебных и дачных вегетариев.
г) Установка светопрозрачного покрытия
На деревянные шпросы и рамы стекло устанавливается, как в обычные оконные рамы. Вначале
наносятся тонкий слой замазки, затем укладывается стекло, которое желательно закрепить штапиками, а при
их отсутствии – гвоздиками без шляпок (интервал – 20 см), и снова слой замазки.
К металлическим шпросам стекло не прибьешь. После нанесения слоя замазки оно закрепляется на
вертикальных шпросах клямерами, а на крыше – зажимами (рис. 22). Чтобы стекло на крыше не сползало,
ставятся упоры.
Клямеры, зажимы и упоры изготавливаются самостоятельно из упругой жести, желательно
оцинкованной или с другим нержавеющим покрытием.
В качестве замазки предпочтительно использовать резинобитумную мастику «Гелан». Но под стекло
можно уложить и тонкую резину. Чем качественнее установлено стекло, тем меньше будет инфильтрация
теплого воздуха из солнечного вегетария.
В крыше вегетария любой конструкции нами предусмотрены фрамуги (форточки) – резервный элемент
вентиляции вегетария в летнее время, открываемые в случае отказа автоматики и вентиляторов системы
аккумулирования тепла в почве. Все остальное время фрамуги должны быть плотно закрыты (рис. 20).
Вертикальное ограждение теплицы не всегда заполняется целыми стеклами, чаще несколькими
кусками. Как их состыковать между собой?
Обычно рекомендуется соединение стекол внахлест с закреплением скобой их жести. Но скоба создает
щель между стеклами. Поэтому их целесообразнее установить встык, а затем оклеить места совмещения
тонкой прозрачной и липкой лентой (рис. 23).

Однако стекло дорого и не всегда есть возможность его купить. В таких случаях, чтобы все же
осуществить свои планы, вегетарий необходимо накрыть хотя бы пленкой. Но еще раз напоминаем, что
полиэтиленовая пленка, особенно выпускаемая из вторичного сырья на эти цели не годится: пропускает
инфракрасные лучи из теплицы, а стойкость к солнцу, ветру и холоду вообще отсутствует. Нами апробирована
поливинилхлоридная (ПВХ) пленка для парников и теплиц, выпускаемая Дзержинским АО «Капролактам».
Она сохраняет прозрачность в течение нескольких лет, характеризуется высокой прочностью.
Покрытие вегетария пленкой можно осуществить несколькими способами:
• сваренными полотнищами пленки с натягом покрывают крышу и переднюю стену. У самой земли
полотнище временно закрепляется между двумя досками или планками. Если натяжение пленки ослаблено,
верхнюю доску снимают, пленку подтягивают и снова закрепляют доской. Боковые стены обтягиваются
выкроенными и сваренными полотнищами отдельно. Пленка заправляется под верхнее покрытие, вверху и
внизу закрепляется планками. Нигде не должно быть режущих углов и кромок, которые могут повредить
пленку;
• деревянные рамы или шпросы вегетария покрываются пленкой, которая затем с помощью штапиков
натягивается как барабан. Такое покрытие из ПХВ пленки трудно отличить от стекла. Оно долговечно – может
служить более трех лет.

2.4. Оборудование вегетария


Важнейшими элементами оборудования вегетария являются системы аккумулирования тепла в почве и
полива с управляющими электронными блоками. Их наличие обеспечит высокие урожаи при минимальных
трудовых затратах.
Для аккумулирования тепла в почве прежде всего нужны трубы. Лучший вариант -тонкостенные
полиэтиленовые трубы низкого давления диаметром не менее 110 мм. Они экологически безопасны,
сравнительно легко соединяются и сверлятся (отверстия для стока в почву конденсирующейся из воздуха
влаги), им можно придать любую конфигурацию. Чем больше диаметр труб, тем выше теплоотдача в почву.
Если нет возможности сварить отрезки труб, места их соединения можно обмотать липкой лентой, обвязать
пленкой и т. д. Прочность здесь не важна.
Так как естественная тяга в системе труб (рис. 29) отсутствует, то для побуждения движения воздуха в
них нужно установить форточные кухонные вентиляторы любой модели. Под них необходимо сделать
коробы, соединяющиеся с вертикальной трубой.
Эта труба, выведенная над крышей, является запасным вентиляционным каналом вегетария в случае
отсутствия электроэнергии. Все остальное время она должна быть перекрыта шибером (заслонкой).
На рис. 30 представлен вариант оборудования вегетария и подсобного помещения системой
водоснабжения, полива и др.
Так как поливная вода должна быть теплой, бак с основной массой воды желательно снабдить системой
гелионагрева. В основе ее – солнечный коллектор. Он представляет собой застекленный ящик с приклеенной
к задней стенке металлической стружкой, окрашенной в черный цвет, которая нагревается солнцем. Ящик
снабжен двумя патрубками. Воздух, поступающий по одному из них, нагревается стружкой и по другому
уходит в змеевик, расположенный в баке с водой. Такой воздушный коллектор зимой не размораживается и
конструктивно прост.
Количество подаваемой в почву воды зависит от диаметра труб, количества и размера отверстий и
регулируется, в основном, кранами под баком.
В хорошо организованном вегетарии с укоренившимися развитыми растениями дополнительный полив
почти не нужен. Но система полива необходима. В случае переувлажнения почвы с помощью простого
автоматического устройства можно перекрыть подачу воды. Для этого используются запорный
электромагнитный вентиль и датчик влажности почвы.
Скважину с водой желательно сделать в подсобном помещении. Ее бурят и обсаживают трубой до
строительства вегетария.
И вот, наконец, строительство вегетария закончено. Но, чтобы эффективно использовать капитальную
стену, ограждающую его с севера, мы сооружаем подсобное помещение. В нем можно хранить инвентарь,
держать птицу. Можно установить печь-калорифер для отопления вегетария в ненастные дни. Как построить
это помещение?
Практически все этапы строительства нами проиллюстрированы на рисунках.
Один из вариантов вегетария с подсобным помещением приведен на рис. 31.
Предлагаемые нами варианты вегетария не являются догмой. Вы можете вносить в проекты любые
изменения. Главное – соблюдение основных принципов функционирования солнечного вегетария.
2.5. Ветроэнергетическая установка
Круглогодично полностью обеспечить энергией солнца потребности вегетария невозможно. Нередки
случаи, когда неделями дует ветер, идет мокрый снег или затяжной холодный дождь, небо затянуто
плотными тучами. Накопить солнечное тепло на все зимнее полугодие в принципе возможно (например,
закачивая нагретую в солнечных коллекторах воду в глубокие скважины), но экономически нереально.
Последнее время, в условиях энергетического кризиса, мы все чаще обращаемся к возможности
использования энергии ветра. Тем более, что в ненастье он практически всегда дует.
К созданию ветроэлектростанции (ВЭС), как правило, подходят слишком требовательно: параметры
генерируемого напряжения должны быть как в электросети, лишнюю энергию планируют отдавать в
государственную энергосеть или направлять на зарядку аккумуляторов...
Все это правильно, но очень дорого. Ветроагрегат, генераторы напряжения должны быть не только
надежными, но и дешевыми, доступными для использования в любом селе, садовом кооперативе. Наши
проекты сооружения ветроэлектростанции базируются на следующих положениях:
Ветродвигатель должен быть не пропеллерного, а роторного типа. Последний имеет ряд преимуществ,
среди которых: простота конструкции и более низкая стоимость ее, меньшая начальная скорость ветра и
большая мощность;
Генераторы желательно использовать от автомобилей. К одному ветродвигателю их можно подключить
несколько. При этом формируется безопасное напряжение 12 или 24 В. Стабилизация напряжения
осуществляется стандартными автомобильными регуляторами;
Серийность изготовления большинства узлов и элементов ветроустановки. Могут пригодиться даже
бывшие в употреблении полуисправные части. Например, задние мосты автомобиля, ступицы, ручные
тормоза. Такой путь технологичен и экономически выгоден;
Аккумулирование энергии ветра целесообразно прежде всего путем нагрева больших масс воды (в
теплоизолированных баках, внутренних водоемах) с последующим использованием теплой (горячей) воды
для любых нужд в хозяйстве.
В вегетарии можно использовать водоем или бак с водой, расположенной над или под поверхностью
почвы. Здесь возможны различные варианты конструкций.
Проще всего – нагреть воду с помощью ТЭНов в бочках, установленных в нижней части вегетария. Они
могут быть открытыми, чтобы увлажнять воздух, или закрытыми пленкой. Включение и выключение ТЭНов
можно осуществлять автоматически, используя тот же программатор, что и для стабилизации температуры во
всем вегетарии (рис. 8).
Конструктор А. И. Кулеш, разработал
несколько оригинальных и недорогих вариантов
ВЭС, доступных для изготовления в мастерских.
Их вполне можно использовать для нужд
фермерских хозяйств, нескольких сельских
усадеб или дачных домов.
На рис. 32 изображена ВЭС роторного
типа. Основа конструкции – башня,
изготовленная из металлической трубы. Ее
высота должна быть такой, чтобы ветроколесо
(турбина) хотя бы на 1 м возвышалось над
окружающими предметами (домами,
деревьями). На башне установлено ветроколесо
с редуктором и генераторами.
Башня удерживается в вертикальном
положении четырьмя растяжками, которые
через талрепы крепятся к выпускам арматуры
бетонного фундамента.
Ветроколесо состоит из трех оптимально
изогнутых частей. При скорости ветра порядка
0,5 м/сек оно вращает через редуктор роторы
генераторов. Вырабатывается электрическое
напряжение.
При такой конструкции ВЭС нет
необходимости применять токосъемники, так
как статоры генераторов находятся в башне и
неподвижны. Изготовленный образец ВЭС с роторным ветроагрегатом показал высокие экономические и
эксплуатационные характеристики.
Скорость ветра, при которой обеспечивается номинальная мощность генератора 7 кВт, составляет 7,5
м/сек.
Встроагрегат в рабочем состоянии выдерживает без разрушений порывы ветра со скоростью до 50
м/сек и более, устойчив к воздействию гололеда, снежных и песчаных бурь, не требует ориентирования на
ветер.

2.6. Печь-калорнфер для вегетария


Печное отопление теплиц – не новинка. Оно может заменить резервное электрическое отопление и для
вегетария, который используется круглогодично. Но каким образом построить и использовать печь, не
нарушая принцип воздушного аккумулирования тепла в почве? Для этого может подойти только печь-
калорифер (рис. 33). В чем ее особенности?
Плоские или трубчатые воздухонагреватели печи, куда по короткому воздухопроводу для нагрева
поступает холодный воздух из нижней части объема вегетария, называют калорифером, а нижнее
пространство, где горят дрова, уголь, торф, опилки и др., – топливником. Под ним находится зольник.
Эффективность нагрева зависит от количества воздухонагревателей, то есть площади соприкосновения
нагреваемого воздуха с горячей поверхностью каналов, омываемых дымовыми газами.
Нагреваясь, воздух по воздуховоду с другой стороны печи возвращается в вегетарий – верхнюю его
часть и, подхваченный штатной системой вентиляторов, распределяется во всем объеме, входит в подземные
трубы, нагревает почву и вновь поступает для нагрева в калорифер.
Если для аккумулирования тепла необходимо организовать принудительную вентиляцию труб, то для
подачи теплого (горячего) воздуха из печи-калорифера может использоваться и естественная тяга. Для этого
воздуховод выхода горячего воздуха должен находиться выше входа холодного воздуха; все воздуховоды
должны быть короткими, с минимальным количеством поворотов. Применение дополнительного
вентилятора, нагнетающего холодный воздух в печь, существенно увеличивает теплоотдачу печи.

На рис. 34 представлен вариант печи-калорифера. Горячие газы из топливника, выложенного из


огнеупорного кирпича, омывают поверхность воздушного калорифера и достигают вершины печи (колпака).
Отдавшие большую часть тепла калориферу дымовые газы опускаются вниз по колпаку между наружными
стенами из красного кирпича и огнеупорной кладкой топливника. Достигнув уровня зольника, газы через
подзольник уходят в дымовую трубу.
Такое движение дымовых газов позволяет поддерживать тепло в топливнике. Он быстрее
разогревается, коэффициент полезного использования топлива повышается. Размеры топливника из
огнеупорного кирпича «на ребро»: ширина 380 мм, высота и глубина по 500 мм.
Если воздуховодные каналы калорифера выполнены из керамических дренажных труб, их укладывают с
подъемом (по ходу воздуха) 10-13°.
Печь устанавливают на фундамент с обязательной гидро- и теплоизоляцией. Для этого используют
рубероид и обработанную антисептиком доску.
Дымовая труба должна быть кирпичной, теплой. Если она возвышается над крышей на 1-1,5 м и имеет
гладкую и ровную внутреннюю поверхность, тяга будет хорошей.
Для очистки печи от сажи необходимо в ее стенах установить дверцы или легко вынимаемый кирпич.
Все каналы должны быть обмазаны глиняным раствором. Теплопроизводительность такой печи 1800
ккал/час. Она может работать более 12 часов без присмотра. Автор печи – Н. М. Артюшенко.
На рис. 35 изображена печь-калорифер «Тепло» конструкции В.П. Протопопова. Она состоит из трех
основных частей: топливника длительного горения (2, 3, 4), воздухонагревателя, или калорифера (1), и
дымохода. Взаимное расположение этих частей может быть различным, в зависимости от условий
эксплуатации.
Длина топливника длительного горения – 50 см, ширина равна ширине калорифера – 35 см, высота 152
см. Поперечная вертикальная перегородка разделяет топливник на две части: переднюю – бункер с
загрузочной и шуровочной дверцами и заднюю – камеру горения. Внизу находится колосниковая решетка,
под ней – зольник.
Воздухонагреватель представляет собой узкую камеру, через которую одновременно сверху вниз и
вдоль проходят дымовые газы. Внутри камеры проложены вертикальные трубы. Нагретый воздух
поднимается по трубам и выходит в верхний сборный канал, откуда по воздухопроводам может быть отведен
в систему отопления вегетария.
Для воздухонагревателя такой печи лучше использовать металлические трубы: чугунные
канализационные, водопроводные или стальные водогазопроводные. Можно и асбестоцементные, однако
воздух в них нагревается дольше. Диаметр труб 100-125 мм, длина 145 см. В печь нужно вмонтировать пять
труб.
Калорифер может нагреть до 50-60°С за 1 час около 400 м3 воздуха.
Важнейшей особенностью печи является возможность ее функционального совмещения со стеной
вегетария.
На рис. 36 печь-калорифер конструкции В.П. Протопопова имеет топливную часть, развернутую в
сторону подсобного помещения вегетария. Такая модификация удобна для эксплуатации и легче включается в
систему воздухообмена.
И, наконец, простейший вариант – металлическая печь конструкции П.Н. Кушко с корректировкой
дымооборота для усиления горения (рис. 37). Ее можно разместить непосредственно в вегетарии.
Топливом служат древесные опилки. Теплоотдача – через металлические стенки. Конструктивно для
печи можно использовать металлическую бочку или отрезок магистральной трубы большого диаметра.
Представленные варианты печи не требуют непрерывного обслуживания и работают на любом
доступном виде твердого топлива. Выбор конструкции зависит от ваших возможностей и потребностей.
Главное – она должна быть экономичной по топливу («от фунта дров – пуд тепла») и, желательно, с
воздушным калорифером.
Хотим еще раз подчеркнуть, что печь играет роль лишь резервного обогрева вегетария в ненастные
зимние дни.

3. САДИМ. ВЫРАЩИВАЕМ
3.1. Подготовка и обработка грунта
Любую идею можно довести до абсурда. В этом мы убеждались неоднократно. Но в большинстве идей
есть глубокие и ценные мысли, которые помогают найти оптимальное решение в конкретных реальностях.
Какая почва должна быть в солнечном вегетарии? Чем и как ее улучшить, не нарушая биологического
баланса и не допуская развития болезней?
Существует множество технологий подготовки грунтов. Вплоть до перехода к гидропонике. Но все они
сводятся к двум принципиальным направлениям:
1. НИКАКОЙ ХИМИИ. Только проверенные столетиями органические удобрения (навоз, компост или
популярный ныне биогумус).
2. НИКАКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, так как они содержат соли тяжелых металлов, пестициды,
нитраты и др. Только сбалансированные смеси минеральных удобрений, рецептура которых разработана Д.
Миттлайдером и проверена за десятилетия практического овощеводства во многих странах мира.
Но на чем же остановиться? Ответ один: конкретные условия – конкретное оптимальное решение.
Растения – это живые организмы. Любое действие над ним должно не вредить, а способствовать развитию.
Как человеку нужны витамины, белки, углеводы, микроэлементы, вода, солнце, тепло, так и нежному ростку
растения нужен свой набор питания и условий. И лишь полная гармония – залог успеха.
На наш взгляд, гидропоника в условиях Украины не имеет смысла. Слишком хороши здесь черноземы, а
с минеральными удобрениями нелегко.
Постараемся вкратце охарактеризовать перечисленные выше подходы к подготовке грунтов, обращая
внимание на их сильные и слабые стороны. А вам решать, что выбрать, или искать свой путь.
Итак, направление первое. Задача – борьба за экологически чистую продукцию. Мы должны получить
много овощей, ягод, фруктов, но без нитратов, ядохимикатов, стронция, цезия...
Для этого нужно заблаговременно готовить побольше биогумуса, компоста, чтобы смешать их с почвой
в вегетарии, и … ждать высоких урожаев.
Биогумус – это органическая смесь, состоящая в основном из труднорастворимых соединений,
содержащих азот и другие элементы.
Микроорганизмы в почве превращают эти соединения в азотное питание, легко усваиваемое корнями
растений. Биогумус способствует задержанию влаги в почве, влияет на ее кислотность (показатель pH).
Биогумус образуется в основном из навоза, мочи животных, смешанных с подстилкой. Навоз, разлагаясь в
почве, улучшает ее структуру.
Лучше всего навоз заложить как биотопливо под открытые гряды с огурцами, а осенью выбрать и
использовать в вегетарии как готовый биогумус.
Наиболее ценное органическое удобрение-птичий помет. Он содержит азота, калия, фосфора в 3-4 раза
больше, чем коровий навоз.
Компост – это смесь разнообразных материалов. Одни из них разлагаются и служат питанием для
растений, другие – задерживают продукты разложения. Исходные компоненты смеси: отходы кухни, сорняки,
ботва, мусор, жмых, зола, известь, животные отходы, торф, почва, пыль и т. д.
Компостные штабеля (рис. 38) устраивают в тенистом месте. Сначала на ровной площадке укладывают
тонкий слой полуразложившегося навоза или рыхлой почвы. Сверху насыпают (слоем 30 см) измельченные
растительные и другие отходы, добавляют 2-3% от общей массы извести, смешанной с растительной золой.
Все перемешивают и в рыхлом состоянии разравнивают. Затем массу увлажняют водой или навозной жижей
и покрывают тонким слоем (3-5 см) гумусной почвы или дерна.
Таким образом укладывают и остальные слои штабеля до высоты 1-2 м. Ширина штабеля в основании
1,5 м, вверху – 1 м, длина произвольная. Весь штабель покрывают слоем почвы (10-15 см) или соломой.
Периодически его перелопачивают и поливают водой или навозной жижей. Выдерживают компост от 1 до 12
месяцев.

Если же у вас еще нет навыков подготовки компоста «по науке», да и со временем туго, накапливайте
послойно все отходы на огражденном сеткой, досками, шифером участке земли и не забывайте их поливать.
Компост созреет раньше в нижней части штабеля, оттуда его и следует добывать, отодвинув сетку или доску.
Полученное почти полноценное органическое удобрение нужно внести в почву вегетария в количестве
до 40% объема верхней почвы, после чего все следует глубоко перекопать и разрыхлить.
Но за внешней надежностью веками проверенного пути есть проблемы нашего времени. Это
техногенные загрязнения. Нарушено равновесие в природе. С навозом, остатками растительности на наш
огород и в теплицу проникают инсектициды (средства борьбы с насекомыми), акарициды (с клещами),
фунгициды (с грибными болезнями), зооциды (с позвоночными животными) и т. д. Все эти препараты
токсичны и для человека. При их распаде образуются новые продукты, как правило, тоже ядовитые.
Опасны хлорофос и карбофос в дозах 0,1 мг/м3, нитрофен (яд крови человека). Опасны азотистые
вещества, когда они не переработаны растениями. Но если вы уверены в экологической чистоте полученных
органических удобрений, то этот путь повышения плодородия почвы можно с успехом использовать.
В противном случае при внесении навоза и компоста вы своими руками вносите в вегетарий соли
тяжелых металлов, нитраты и другие вредные соединения, ранее поглощенные из почвы.
Второе направление. Автор одного из вариантов, Д. Миттлайдер, предлагает полностью отказаться от
органических удобрений и использовать лишь минеральные, создав оптимальные условия усвоения их
растениями.
Многоступенчатый процесс превращения нитратов в аминокислоты осуществляется ферментами, для
активности которых необходимы некоторые микроэлементы, прежде всего, молибден.
Энергетически этот процесс обеспечен фотосинтезом, для которого нужны хлорофилл (образуется в
растениях при наличии магния и железа), хорошая освещенность и влага.
В солнечном вегетарии (в отличие от обычной теплицы) солнца, влаги и тепла – оптимальное
количество. В таких условиях овощи быстро растут, эффективно перерабатывают нитраты в белки и другие
вещества. Высокие урожаи, высокое качество овощей.
Проблема нитратов – одно из последствий нарушения баланса элементов питания. Баланс будет
обеспечен, если использовать для подкормки растений смеси № 1 и № 2 (рис. 38).
Смесь №1. 0,5 кг известковой муки, мела или доломитовой муки (се в достатке на юге Украины), 50 г
буры или 35 г борной кислоты. Эта смесь -для кислых почв. Для щелочных почв вместо извести нужен гипс
(сульфат кальция).
Смесь №2. 0,3 кг нитроаммофоски (с маркировкой 17-17-17), 225-450 г сульфата аммония, 5-15 г буры
или борной кислоты и 5-15 г молибдата аммония. Срок хранения до 1 месяца. Смесь можно заменить готовым
комплексом удобрений РОСТ-2, добавив к нему на 1 кг 50 г сульфата магния, 2 г буры и 1,5 г молибдата
аммония.
Почва для методики Миттлайдера подходит любая. Вся площадь делится на узкие гряды шириной 45 см
с широкими проходами – 75-90 см на открытом пространстве, в вегетарии, учитывая уклон грунта, они могут
быть уже.
В любом случае у растений должно быть достаточно места для роста на свету. Длина таких грядок – по
ширине вегетария (рис. 39).
На одну грядку длиной 4,5 м нужно 0,45 кг смеси № 1 и 0,225 кг смеси № 2 (рис. 40).
После первого внесения удобрений необходимо перекопать землю на глубину 20 см, распушив ее и
сделав но краям гряд бортики высотой 8-10 см. В результате должны получиться «корытца», содержащие
удобрения и поливаемые водой. Внутреннюю часть гряд шириной 30-35 см целесообразно делать
горизонтальной (микротеррасирование). При этом основной принцип вегетария не нарушается, так как
поднявшиеся растения будут развернуты к солнцу с перепадом по высоте в 5-6 см (рис. 40).
При такой компоновке упрощается полив растений – нет стока воды. Полив капельный или подземный,
но в отличие от варианта, описанного в разделе 1, шланг или полиэтиленовая труба должны укладываться
«змейкой» вдоль гряд (рис. 39).
Через неделю после высадки рассады (посева) нужно начать подкормки смесью № 2, внося на
поверхность гряд по 180-225 г смеси и производя полив сверху до ее растворения (рис. 40). Для огурцов таких
подкормок должно быть 6-8 с интервалом в педелю, для других овощей – 4-5. При этом отпадает
необходимость рыхлить почву, а сорняки прорастают в основном на неудобренных дорожках.
В вегетарии можно воспользоваться и иной методикой Миттлайдера – так называемым методом
ящиков, или грядами без дна (рис. 39). Длина и ширина гряд может быть любой, а высота 20 см. Заполняют их
смесью опилок и песка (3:1) с добавлением смеси № 1 и № 2. Подстилающая почва – любая.
Только в весенне-осенний период метод Миттлайдера позволяет без отапливания собрать 2-3 урожая.
Метод Миттлайдера – яркая иллюстрация интенсивной технологии выращивания овощей с
применением химических удобрений. С его современной противоположностью – биоинтенсивной
технологией группы «Эколоджи Экшн» с использованием лишь органических удобрений вы можете
ознакомиться по книге Джона Джевонса «Как выращивать больше овощей» и применять ее не только для
открытого грунта, но и для солнечного вегетария.
Вам решать, каким путем идти. Любой из них имеет свои тонкости и возможности. Они откроются вам
на практике.

3.2. Посев. Посадка


Солнечный вегетарий – это обилие солнечного света, «солнечный домик». Поэтому пользоваться
рекомендациями по нормам высева или посадки растений для стандартных теплиц будет нерационально.
Целесообразно воспользоваться рекомендациями Д. Миттлайдера. Суть его подхода близка к идее
солнечного вегетария – борьба за лучшее освещение растений и удобство работ по уходу за ними. Как мы уже
отметили выше, в основе его планировки – узкие (45 см) гряды длиной 4,5 м и более с широкими проходами.
На рис. 41 и 42 приведены рекомендации для высева некоторых культур и примерный урожай с каждой
гряды при выполнении основных агромероприятий.
Обычно овощеводы в теплицах стараются занять буквально каждый квадратный сантиметр площади.
Поэтому вид посадок на узких грядах на ранней стадии вегетации растений производит непривычное
впечатление – непростительная расточительность!
Однако это впечатление обманчиво. Так, при посадке помидоров, на узких грядах на 1 м2 помещений 8
растений, а при традиционной посадке лишь 5.
Преимущества узких гряд следующие. Во-первых, легче сформировать рыхлую, плодородную почву,
осуществлять подкормку и полив, борьбу с сорняками. Во-вторых, свободный подход к растениям с двух
сторон по широким междурядьям облегчает уход за ними – каждый побег на виду.
Если растения высокие (помидоры, огурцы), то желательно проходы увеличить (рис. 40). При этом в
вегетарии площадью 20 м2 будет всего 4 ряда – микротеррасы. Интервал между растениями в ряду может
быть сокращен до 12 см. Для других растений можно организовать на той же площади 5 узких гряд.
При таком подходе создаются идеальные условия освещенности растений. А это – важнейшая
составляющая урожая, учитывая и количественную и качественную стороны. Ведь основная особенность всех
зеленых растений – фотосинтез, аккумулирование энергии солнечных лучей, о чем мы часто забываем.
В заключение напомним, что перед посевом семена тщательно калибруются, обеззараживаются,
яровизируются. После посева их желательно полить «живой» водой. Как это сделать лучше, можно прочитать
в многочисленных изданиях, выпускаемых в помощь огородникам.
Не лишне напомнить, что саженцы помидоров нужно укладывать так, чтобы большая часть стволика
была в земле и дала мощную корневую систему, семена же заделываются в почву на глубину, равную их
максимальному размеру.
Учитывая рекомендации опытных овощеводов, в вегетарии можно собрать несколько высоких урожаев,
надежно обеспечив свою семью высококачественной витаминной продукцией.

3.3. Уход за растениями


Все, что не растет на своем месте, – сорняк. Солнечный вегетарий – слишком дорогое удовольствие,
чтобы позволить произрастать в нем сорнякам. Поэтому уже при подготовке почвы необходимо удалить все
корни многолетних сорняков, а узкие гряды засевать сразу же после их формирования. Сорняки прорастают
через несколько дней после первого полива. Искоренять их нужно немедленно, пока они малы. Для этого
бортики узких гряд граблями разваливают в проходы, а затем снова формируют в том же месте.
Эта простая операция убивает прорастающие семена сорняков в зоне бортиков. Когда будете сгребать
почву с проходов для восстановления бортиков, желательно набросать тонкий слой ее на стебли культурных
растений в ряду и вокруг них. При этом почвой покроются и сорняки, что избавит вас от ручной прополки.
В тех местах гряд, куда периодически вносится подкормка в виде смеси № 2, прорастание сорняков
замедленно, так как концентрация удобрений высока.
Если поливать гряды, не поливая проходы между ними, сорняки в последних практически не растут. В
случае появления их достаточно срезать любым рабочим инструментом.
Так как планировка почвы в вегетарии практически не меняется, проходы между грядами можно
выложить плитняком, линолеумом, черной пленкой и др. При этом, кроме удобства и чистоты,
обеспечивается дополнительное аккумулирование солнечного тепла, сохраняется влага в почве.
В условиях оптимального микроклимата растения растут быстро. Поэтому их нужно (если это помидоры,
огурцы, горох) вовремя подвязать, формируя вертикальную крону. Вертикальное выращивание дает
увеличение урожая и высокое качество плодов, облегчает уход за растениями и сбор урожая.
Известно несколько способов вертикального выращивания культур. Можно использовать колья, У-
образные опоры. Нов вегетарии для этого лучше натянуть под крышей прочную проволоку, приварить
арматуру, и привязать к ней веревки, поддерживающие растения (рис. 39, 40, 41). Нижним концом веревки
следует обернуть растение несколько раз, а дойдя до основания стебля, еще раз обернуть его и свободно
завязать веревку узлом. Растения нужно поддерживать веревками прежде, чем они вытянутся настолько, что
начнут полегать.
Все листья подвязанных растений, касающиеся почвы, старые и поврежденные плети и листья
необходимо удалить. У растения путем обрезки выращивается только один стебель. Все боковые побеги
(насыпки) отрезаются (рис. 41).
При формировании одной плети у огурцов нужно оставить главный стебель. Там, где листья отходят от
стебля, образуются новые плети. Дайте им вырасти до первого листа. Тогда увидите зародыш огурчиков
(женский цветок), иногда и мужской цветок, а также ночку нового побега. Оставьте только огурчики и мужские
цветки. В результате основной стебель будет вдоль всей длины нести листья, цветы и огурцы. Если не удалить
боковые побеги, масса листвы отсечет свет, что приведет к снижению урожая.
У помидоров по мере роста стебля отрезайте боковые побеги и листья, которые касаются земли.
Удалять следует все пасынки, растущие из пазух листьев, а при плотной посадке и периферийные части
листьев. Оберегайте цветы помидоров – позже они станут плодами.
Если вы случайно надломили главный стебель, но он еще держится, привяжите поврежденный конец к
поддерживающей веревке. Вскоре поверх повреждения образуется наплыв и рост стебля продолжится.
В период быстрого роста нужно направлять стебель вокруг веревки каждую педелю. Когда стебель
достигнет верхней проволоки, отрежьте его верхушку. Это приостановит его дальнейший рост.
По мере развития растений необходимо ежедневно поливать их вручную или организовать
автоматический подпочвенный полив. Для посадок но системе Миттландера один из вариантов реализации
полива показан на рис. 30. Концы поливочных труб имеют заглушки, которые при необходимости
открываются и вода сбрасывается в резервуар, откуда удаляется через сточную трубу с пробкой.
Одновременно такой резервуар с водой является аккумулятором солнечного тепла.

Таблица 3. Признаки и устранение дефицита минерального питания растений

Подкормку растений смесью № 2, настоем коровяка или птичьего помета необходимо производить
еженедельно по известным методикам.
Растениям вреден как избыток удобрений, так и недостаток их. Дефицит того или иного элемента
питания при некотором опыте легко распознается уже по виду, цвету, форме выращиваемых растений. Как
только признак дефицита замечен, необходимо принять меры по его устранению. Вносят нужный элемент,
поливают растение и ждут несколько недель результат. Здесь наилучшим индикатором являются помидоры.
Корректирующие добавки, за исключением хлора, вносят в дни между регулярными подкормками.
В табл. 3 представлены основные компоненты минерального питания растений, признаки их дефицита и
способы его устранения.
Напомним, что во всем мире удобрения выпускают в продажу со стандартными этикетками.
Маркировка па упаковке состоит из трех групп цифр. Например, 17-17-17. Первая цифра – количество азота,
вторая – доступного фосфата (Р2О5), третья – калия (К2О). Все в процентах. В сумме это дает 51% элементов
питания. Следовательно, в 10 кг удобрений содержится 5,1 кг питательных веществ и 4,9 кг наполнителей.

3.4. Борьба с болезнями и вредителями в вегетарии


Вопросам борьбы с болезнями и вредителями растений посвящено много
трудов, статей и народных рецептов. Советов и рекомендаций достаточно. Однако
реализация их всегда в чем-то затруднительна. На наш взгляд, лучше всего
осуществлять профилактические мероприятия.
Прежде всего, в вегетарии необходимо соблюдать чистоту, своевременно
собирая и удаляя из него остатки растений, сорняки, грязный инвентарь.
Хотя бы в одном месте должен висеть ярко-желтый лист картона размером 30×30
см, смазанный липким веществом. Бабочки-белокрылки летят на него и прилипают к
поверхности.
Хорошо запустить в вегетарий божьих коровок разных видов. В межсезонье –
вымораживайте (зимой) или прожаривайте (летом) вегетарий. Для борьбы с
болезнями и вредителями растений можно пользоваться настойками и отварами
картофельной ботвы, чистотела, табака, горчицы, чеснока, полыни, раствором мыла и
др. Опрыскивание ими растений дает хорошие результаты. Для этой цели можно также использовать и
слабые водные растворы минеральных удобрений (некорневая подкормка). Например, 0,5%-ный раствор
мочевины.
С мучнистой росой рекомендуют бороться смесью 3 г марганцево-кислого калия, 50 г хлористого калия
или 100-200 г суперфосфата на 10 л воды. Эффективно повышает иммунитет растений к болезням и помогает в
борьбе с вредителями древесная зола.
Какими бы вы средствами не пользовались, всегда следует
помнить о личной защите и о возможности поражения средством
других растений. Поэтому так важны подробные инструкции
пользования.
Если же в теплице растения болеют несколько лет подряд,
приходится сменить почву. Ее выбирают из теплицы, укладывают,
переслаивая навозом, известью, в штабель высотой до 1,5 м и
выдерживают 2-3 года. Следует периодически проводить
дезинфекцию помещений раствором хлорной извести (400 г на 10
л воды). Сразу после уборки урожая обрабатывают все
помещение.
У здоровых растений, обеспеченных полноценным
питанием, защищенность от болезней и вредителей высока,
окраска интенсивно зеленая, нет искривлений.
Наукой и практикой рационального ведения приусадебного
хозяйства разработаны разнообразные способы получения
экологически чистой продукции. При этом все большее
распространение получает применение биологических средств
зашиты растений от бактериозов и вредителей.
Принцип биологической защиты растений основывается на
использовании для борьбы с бактериальными и микробными
болезнями, а также с вредителями их ЕСТЕСТВЕННЫХ ВРАГОВ.
Как правило, такие препараты не наносят вреда человеку.
Они поражают только свою естественную жертву, за счет которой
и размножаются. Эго исключительно важное преимущество перед
химическими препаратами. Если вы хотите получить максимальный эффект, биопрепарат должен
применяться в строгом соответствии с инструкцией.
Одним из таких препаратов является ПЕНТАФАГ, содержащий выделенные из почвы специальные
вирусы. Они активно размножаются в бактериях, поражающих растения, и уничтожают болезни, оставаясь
безвредными для человека. Кроме того, ПЕНТАФАГ угнетает развитие многих грибковых заболеваний. В
процессе этой работы ПЕНТАФАГ выделяет фитогормоны, которые стимулируют рост растений, повышают их
морозоустойчивость на 2-4°С. Схема применения препарата и эффективность его действия приведены в
табл. 4.
Для борьбы с вредными насекомыми промышленностью выпускаются различные биопрепараты.
Среди них: ЭНТОБАКТЕРИН – 3, ДЕНДРОБАЦЕЛЛПН, БИТОКСИБАЦЕЛЛИН, ИНСЕКТИН, зарубежные
средства БИОТРОЛ, ТУРИЦИД, ДИПЕЛ, СПОРЛИН, АГРИТРОЛ и др.
Все они продуцируют токсины. Попадая в тело гусеницы или бабочки, токсины отравляют их. Действие
препаратов распространяется преимущественно на чешуекрылых (150 видов) насекомых. К ним относятся
яблоневая плодожорка, совки, моль, тля, колорадский жук и др.
Для приготовления рабочего раствора содержимое ампул с биопрепаратом перед применением
перемешивают с расчетным количеством воды. Раствор хранению не подлежит. Конкретные рекомендации
по применению биопрепаратов приводятся в прилагаемых к ним инструкциях.
Таблица 4. Рецептура применения пентафага

Содержание
Расход (л/га), Сроки
Наименование культуры, Пентафага в
число Эффективность действия Цель обработки
заболевание водной обработки
обработок
суспензии (%)

Томаты 0,1 1 Рассада после пикировки Снижает пятнистость Лечебная


бактериальная 1 на 60-80%
пятнистость 0,5-2 до 20 С началом цветения и
3-5 через 15-20 дней

Овощи 2 до 20 С появлением кризисов Снижает развитие Лечебная: эффективна


мучнистая роса 3-6 болезни и через 10-20 болезни на 40-60%, на уровне эталона при
дней повышает урожайность обязательной
на 20-50% профилактической
обработке
Бактериоз угловатая 2 1 Начало цветения и Снимает пятнистость на Профилактическая –
пятнистость листьев 0,2-0,5 1 появление пятнистости, 80-95%. Повышает обязательно
затем через 10-20 дней урожай на 15-30%. Лечебная
2-5 Снимает развитие
3-5 болезни на 60-80%.
Повышает урожай на 10-
15% в теплице
Огурцы и тыквенные 1-2 1 Опрыскивание всходов до Подавляет размножение Профилактическая
1 образования 3-х листов бактерий

I Парша 0,1 1 При цветении Подавляет развитие Профилактическая


2,3 1 парши на листьях до 60%, Лечебная
на плодах до 40-60%
до 30 При прогнозе на паршу
3-4

3.5. Культурооборот в вегетации


Культурооборот – это оптимальное чередование культур на одной площади в течении года с учетом
потребности растений в природной освещенности, питании и тепле. Результат оптимального культурооборота
– максимальный съем продукции с единицы площади в течение года.
Солнечный вегетарий – особое сооружение, куда в зимнее время проникает солнечной энергии в 21 раз
больше, чем в теплицу с двухскатной крышей. Это принципиальное преимущество позволяет круглогодично
выращивать в нем даже одну культуру, которая вам необходима или выгодна.
Еще одно достоинство вегетария – возможность использовать не только рассаду, по и семена.
Например, посеянные 21 апреля помидоры начинают плодоносить с 19 июля. Полное же созревание плодов
наблюдается на 40 – 45 дней раньше чем в двухскатной теплице. А по вкусу помидор или огурец из вегетария
невозможно отличить от их собратьев с открытой летней грядки. В промышленных теплицах нельзя получить
подобные результаты – слишком многие факторы влияют на урожай. В традиционных домашних теплицах
можно реализовать только некоторые рекомендации.
Например, в учебниках по овощеводству закрытого грунта рассматриваются лишь наиболее
распространенные, а не оптимальные культурообороты. В условиях Украины для зимних теплиц предлагаются
следующие варианты посадки:
I. огурцы – 25 декабря, томаты – 10 августа, дезинфекция – 26 ноября – 24 декабря;
II. томаты – 10 января, огурцы – 10 августа, дезинфекция – 11 декабря – 9 января.
Как видим, подход к проблеме весьма примитивный и ограничивается двумя «пролетарскими»
культурами.
В этом отношении в солнечном вегетарии все приходится начинать почти с нуля. Надеемся, что
коллективный опыт тысяч будущих владельцев вегетариев поможет нам выращивать оптимальные для семьи
наборы овощей, ягод, трав, цитрусовых. При этом необходимо помнить два важных правила:
• не все растения совместимы;
• некоторые подсаженные растения защищают другие от болезней и вредителей.
Сведения по данным вопросам можно найти в книгах и журналах по овощеводству.

4. ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО СОЛНЕЧНОГО ВЕГЕТАРИЯ


4.1. Почему не строят солнечные вегетарии?
Первичной идее солнечного вегетария уже более 40 лет. За это время высокие экономические и
технологические качества нового сооружения закрытого грунта подтвердились множеством экспериментов.
Но если эта идея так хороша, то почему она не пропагандировалась и не внедрялась? Почему и сейчас
строят лишь двухскатные и арочные теплицы?
Причин здесь много. Для иллюстрации рассмотрим некоторые факты.
Вот что писал в начале 60-х годов автор идеи вегетария А. В. Иванов:
«Находятся отдельные люди, от которых зависит изучение, проверка или испытание полезности идеи,
которые, не желая утверждаться лишней заботой и желая, чтобы автор скорее закрыл дверь с другой
стороны, явно придавая сказанному форму насмешки и тон окончательного решения (чтобы «уничтожить»
автора), говорят такие фразы:
– И вы думаете, что вот вы один – умник, понимающий человек нашелся, а все остальные – дураки,
ничего не понимают? Строили и будут строить двухскатные теплицы!
– Чего нам лезть в гору, когда ровных мест хватает?
– Вы предлагаете чепуху!
В 1966 году Н. В. Сова из Дубоссар (Молдавия) сообщил А. В. Иванову письмом о своем вегетарии на
склоне 20°, описав его вариант «солнечного парника» для получения рассады табака без отопления.
Оказалось, что выход рассады табака увеличился в четыре раза, а сроки снизились в два раза по
сравнению с отапливаемой теплицей. Приживаемость растений возросла в 1,6 раза, производительность
труда – в три раза. Этот «солнечный парник» – точная копия солнечного вегетария А. В. Иванова –
использовался круглогодично для выращивания ранних овощей (май-июль), сушки табака (июль-сентябрь),
вновь для овощей (октябрь-январь) и лишь в феврале был сделан перерыв на текущий ремонт. Как
отблагодарили за такое революционное начинание и прекрасные результаты подвижника Н. В. Сову?
Отдали… под суд за нарушение инструкций Агропрома. Хотя закончилось беззаконие выговором с занесением
в учетную карточку.
Свой первый вегетарий площадью 0,5 га Сова построил, в виде секций 50×10 м высотой 1,8 м, в разгар
январских морозов, когда земля промерзла на глубину 0,5 м. Это значит, что 2500 м3 мерзлой земли
оказались под стеклом в неотапливаемом объеме. Через 4 часа солнечного облучения весь грунт оттаял, а уже
на следующий день температура его достигла +9°С при температуре воздуха в теплице +25°С (снаружи было –
2°С). Это прекрасный результат для простейшей колхозной теплицы из стекла и дерева без какой-либо
автоматики и других ухищрений.
А вот заключение Укрплодоовощпрома (1995 г.) гласит о неизученности проблемы, необходимости
возврата к ней в 1997 году. Аналогичная рекомендация уже была в 1961 году (приказ Минсельхоза УССР №
С17). Вот уже действительно, при повороте строя фланги не изменились.
И гак, ясно как божий день. Новые идеи не воспринимались и не воспринимаются. Чиновник не желает
тратить время даже на чтение собственных бумаг. Думаем, что и не надо!
Давайте сами будем строить, выращивать и экспериментировать за свои средства. Это стало
возможным в независимой Украине. Давайте вдумаемся в те цифры, которые характеризуют эффективность
вегетариев 50-х и 90-х годов, созданных при минимальных капитальных затратах обычными людьми без
сельхозобразования.
Эти результаты могут вдохновить, придать силы, укрепить веру в осуществление цели и помочь
победить!

4.2. Цифры и факты


В 1952 году был построен и исследован практически первый зимний солнечный вегетарий площадью 59
м2 с простым печным подогревом.
В 1960 году сооружен весенне-осенний вегетарий на 300 м2, перегороженный на 4 отсека,
неотапливаемый. Угол наклона почвы в обоих вегетариях составлял 11°. Полив осуществлялся вручную через
подпочвенные перфорированные трубы. Особого агроухода не было (эксплуатировали не аграрии). Но
благодаря превосходным оптическим свойствам этих сооружений по сравнению с двухскатной теплицей:
а) лимонов, мандаринов, грейпфрутов получено без подогрева грунта в 10 раз больше, чем в
двухскатных лимонариях, построенных «по последнему слову пауки и техники» (например, в Ботаническом
саду АН и на ВДНХ Украины).
В 1962 году один съем с двух плодоносящих лимонных деревьев, занимающих 16,5 м2 площади
лимонария, в возрасте 7 лет (сорт Вилла Франка) и 8 лет (сорт Новогрузинский) составил 193,2 кг лимонов. В
1963 году с этих же деревьев получен урожай 216,1 кг. В пересчете на 1 га – 124 т. При достаточном
обеспечении лимонария теплом урожай увеличился бы минимум в 1,5 раза. Удельная стоимость лимонария в
солнечном вегетарии составляла 11 руб./м2.
Таблица 5. Сравнительная экономическая эффективность солнечного вегетария и двухскатной
теплицы (1964 г.)

Показатель Двухскатная Солнечный Преимущества солнечного


теплица вегетарий вегетария
2
Производственная площадь, м 700 663 в 1,06 раза меньше
2 2
Расход полиэтиленовой пленки, м , на 1 м площади 3 1,22 в 2,45 раза меньше
Стоимость сооружения, руб. 3076 1461 в 2,1 раза меньше
Продолжительность солнечной вегетации (созревания), дней 135 92 на 43 меньше
Трудозатраты, чел/мин, на 1 кг продукции 22 10 в 2,2 раза ниже
Общая стоимость продукции, руб. 1771 4850 в 2,7 раза выше
2
Стоимость продукции с 1 м , руб. 2,52 7,77 в 3,1 раза выше
Себестоимость 1 кг продукции, руб. 0,38 0,12 в 3,2 раза ниже

Таблица 6. Сроки начала плодоношения помидоров сорта «Украинец» в солнечном


вегетарии (1992 г.)

На одно растение, шт.


IДата Высота растений, в мм
Соцветий Плодов
21.04 посев семян – –
30.04 10 – –
07.05 25 – –
17.05 100 – –
07.06 400 10 –
10.06 490 15 –
14.06 600 41 –
I21.06 750 53 6
28.06 920 62 19
05.07 1100 67 36
12.07 1250 65 42
19.07 1400 36 46

Таблица 7. Сроки развития помидоров сорта «>крайней» в различных типах сооружений


закрытого грунта (дней)

Появление соцветии Появление плодов Полное созревание


двухскат вегетарий разница двухскат вегетарий разница двухскат вегетарий разница
78 47 31 97 61 36 135 89 46

б) на грядку вегетария 22 м2 в апреле 1963 года было высажено 110 кустов помидоров разных сортов –
бросовая и переросшая (длиной до 1 м и более) рассада из совхоза «Киевская овощная фабрика». Почти все
экземпляры были заражены мозаичностью. При посадке стволики рассады были присыпаны и у большинства
растений отгнили. Растения выросли и плодоносили на новых корнях. Несмотря на это, 7 июня был закончен
сбор урожая и грунт перекопан. Плоды получены исключительного качества и вкуса. За три месяца собрано
269 кг помидоров. Урожайность составила 12,5 кг/м2, с куста – 2,5 кг, а кисти – 0,5 кг. Затем на этой же
площади выращено 110 кустов хризантем сорта «Канделябр». Общие расходы на энергоснабжение были
нулевые. Суммарный денежный доход за сданную государству продукцию составил 600 руб. (1963 г.). Это
блистательная экономическая эффективность примитивного солнечного вегетария с удельной стоимостью 3
руб./м2;
в) по заданию Киевского опорного пункта Института виноградарства им. А. Я. Таирова в 1960-1962 годах
на всех 300 м2 весеннего вегетария изучались возможности выращивания винограда и производился отбор
сортов для этой цели. Были испытаны 59 сортов, а в междурядьях изучалась урожайность овощей, ежегодно
необычайно высокая.
Важно отметить, что приведенные сведения не достаточны для составления четкого представления о
возможностях современного солнечного вегетария с системами аварийного обогрева, аккумулирования гепла
в почве и авторегулирования микроклимата. Полученные данные относятся к вегетарию с примитивным
укрытием, сборам в междурядьях виноградных лоз, на уклоне 11° и без тщательного ухода. Но и эти
результаты убедительны: в течении трех лет средняя урожайность помидоров была равна 15,8 кг/м2. В
зимнем оснащенном вегетарии за три цикла возможен урожай не ниже 44 кг/м2 Это в три раза превышает
типовую урожайность в двухскатных теплицах.
В зимних солнечных вегетариях целесообразны следующие циклы выращивания овощей: ноябрь-
февраль, март-июль, август-октябрь. в весенне-осенних вегетариях – два цикла: март-июль, август-ноябрь.
Заметим, что для выращивания хризантем, роз, тюльпанов, пионов и др. цветов у вегетария имеются
особые возможности.

4.3. Общие экономические преимущества вегетария


Еще в 1964 году в совхозе «Киев виноградарский» Киевской области проведен эксперимент но
сравнению эффективности двухскатной теплицы и солнечного вегетария примерно равных площадей. Обе
теплицы имели самое бесперспективное, но одинаковое покрытие – полиэтиленовую пленку.
Результаты сравнительной оценки приведены в табл. 5 и красноречиво подтверждают преимущества
вегетария.
В 1992 году в с.Пороскотень Бородянского района Киевской области проведен сравнительный
эксперимент по срокам вегетации помидоров в двухскатной теплице и в вегетарии без системы
аккумулирования тепла в почве. Кроме того, в вегетарии производился высев семян томатов, а не рассады.
Результаты разительны (табл. 6, 7) и вызывают недоумение у профессионалов. Но нужно свыкнуться с
мыслью, что вегетарии – это не теплица. Это принципиально новая гелиотехнология. Оборудованная простой
и микро-мощной автоматикой, она может раскрыть потенциальные возможности растений.
В целом экономическую эффективность вегетария оценить непросто: методик оценок нет. Но отдельные
сравнительные цифры мы приведем:
• себестоимость продукции в 3-4 раза ниже;
• при наружной температуре до -8-10°С не требуется дополнительного тепла, кроме солнечного;
• трудозатраты в семь раз меньше;
• амортизационные затраты на эксплуатацию системы поддержания микроклимата в 60-90 раз
меньше;
и т. д.
После ознакомления с представленными в этой книге материалами вам предстоит сделать выводы.
Уверены, что они будут в пользу солнечной технологии.
Мы должны быть первыми в массовом использовании энергии солнца для создания изобилия
высоковитамииной овощной, ягодной, фруктовой продукции круглый год.
А какие открываются перспективы в выращивании саженцев, лекарственных трав, зеленых кормов и
др.!

5. СОЛНЕЧНЫЙ ВЕГЕТАРИЙ, ДАЧА, УСАДЬБА, ФЕРМА


Мы живем во время, когда многие задумываются о своем личном хозяйстве, где можно не только
отдохнуть на природе, накормить себя овощами, ягодами, но и обрести удивительный мир творчества,
общения с землей, растениями. Хочется овладеть забытыми в «буднях великих строек» ремеслами,
навыками, такими естественными для прежних поколений.
К сожалению, даже те из нас, кто живет в собственных домах в сельской местности, имеют весьма
примитивные условия, микроскопические участки земли. А у городских жителей вообще все неестественно:
квартира, клочок земли, гараж, работа – в радиусе до десятков километров.
Если учесть и полное отсутствие средств на развитие и совершенствование своих способностей, то
картина окажется совсем безрадостной. Но есть тысячи примеров, когда люди начинают творить и
добиваются оптимистических результатов сами, без помощи государства. Мы уверены, что массовое
внедрение и развитие технологии закрытого грунта «Солнечный вегетарий» позволит преобразить вам свою
жизнь, ее материальную сторону уже сейчас. Экономически выгодный закрытый грунт, устойчивые
программируемые урожаи в непредсказуемых погодных условиях – прекрасная цель. Всего 150 м2 открытой
почвы могут (Д. Миттлайдер) полностью обеспечить семью всевозможными овощами; 5-6 соток земли с
биоинтеисивной технологией (Джон Джеивонс) способны ежегодно приносить доход от 5 до 20 тысяч
долларов. Солнечный вегетарий дает возможность достичь этого на площади меньшей минимум в три раза
без затрат на отопление.
В рисунках данного раздела мы представляем Вам некоторые проекты солнечного вегетария, варианты
привязки его к дачному, усадебному и фермерскому хозяйству.
Эти проекты – не утопия. Со временем мы достигнем таких стандартов жизни, потому что жизнь и
мысль непобедимы. Все мы, бывшие безродные советские люди, должны обрести свою землю, свое родовое
гнездо – основу духовной и экономической мощи державы. Из государства служащих и наемных рабочих мы
должны стать государством мастеров, ремесленников, творцов и ученых.
Все представленные проекты разработаны кандидатом архитектуры А. П. Калиниченко, автором многих
книг, статей и проектов. Это он в 1979 году впервые в стране опубликовал в газете «Сельская жизнь» проект
частного жилого дома, где есть сауна, мастерская, зимний сад, комната для стирки и др.
Этот проект взбудоражил многих людей по всей стране. Автор получил тысячи инеем и заказов. Но ему
было запрещено заниматься творчеством в этой области: «Советскому человеку такое не нужно».
Несмотря на это, А. П. Калиниченко продолжал трудиться не только над повой, не имеющей аналогов в
мире, сантехникой для людей любого возраста и здоровья, но и над комплексным оборудованием и
застройкой хуторов, семейных и родовых ферм, усадеб, домов.
В этих проектах мы видим главное – свою индивидуальность, свои интересы, мечты и условия для
творческой трудовой жизни.
Новая книга проектов А. П. Калиниченко по усадебному строительству для врачей, учителей,
пчеловодов, овощеводов, гончаров и т. д. готова и ждет своего издателя. Устремленная в 21-й век, она
исходит из наших корней, нашей славянской души.
Ниже на рисунках нами представлены лишь фрагменты из этой книги. Но во всех проектах есть место
солнечному вегетарию. Потому что вегетарий нужен всем – и индивидуалу для обеспечения витаминного
стола своей семьи, и фермеру-товаропроизводителю.
Обратите внимание па проект фермерского овощеводческого хозяйства «Солнечный вегетарий»
площадью 0,5 га (рис. 43). Нами разработана техническая документация и начато строительство основных
сооружений. Сооружение, оснащенное предлагаемыми нами средствами автоматизации, охраны,
энергообеспечения может окупить все затраты за 1-2 года. Конкуренции с вегетарием не выдержит пи одна
агропромовская теплица. Именно солнечные вегетарии покроют собой крутые неудобья Украины, Молдовы,
Северного Кавказа, других государств и регионов, успешно решая проблему удовлетворения потребности
человека в здоровой витаминной пище круглый год. Залог этому – возрождение удивительной технологии
после десятилетий искусственного забвения.

6. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО СОЛНЕЧНОМУ ВЕГЕТАРНЮ


1. Откуда поступает энергия в солнечный вегетарий?
• энергия прямых лучей солнца;
• рассеянная энергия солнца;
• отраженная от окружающих объектов и дополнительных экранов энергия солнца.
2. Как теряется тепло из солнечного вегетария?
• теплопотери через стекло, металлоконструкция, фундамент, почву;
• инфильтрация через щели в конструкциях (в типовой теплице площадью 1 га общая площадь
щелей не менее 50 м2);
• отражение лучей от внутренних предметов в вегетарии;
• излучение инфракрасных лучей из вегетария через ограждение.
3. Как увеличить поток солнечной энергии в солнечный вегетарий?
• чистота стекла
• уменьшение сечения и количества шпросов, балок, затеняющих предметов;
• увеличение уклона поверхности почвы к югу.
• установка дополнительных отражателей (экранов).
4. Опасны ли прямые солнечные лучи для растений в солнечном вегетарии?
• нет, также как и на открытом грунте;
• опасен перегрев вегетария;
• чем больше солнца, тем качественнее продукция.
5. Как уменьшить перегрев солнечного вегетария?
• обеспечение циркуляции воздуха по подпочвенным трубам: воздух охлаждается, а почва
нагревается;
• полив почвы, верхнего покрытия.
6. Необходимо ли открывать фрамуги для снятия перегрева?
• при наличии подпочвенных труб – недопустимо;
• тепло следует аккумулировать в почве;
• с теплом и воздухом через фрамуги уходят влага, азот, фосфор, углекислота.
7. Как использовать перегрев солнечного вегетария при отсутствии в нем растений?
• для борьбы с вредителями и болезнями (достижением высоких температур при выключении
вентиляции);
• для отопления примыкающего помещения;
• для подземного подогрева открытого грунта рядом с вегетарием (урожай возрастет).
8. Какие достоинства подпочвенного аккумулирования тепла?
• простота и дешевизна системы;
• увеличение урожайности па 10-40%;
• конденсация излишней влаги и питание корней;
• содержание в конденсируемой влаге в 3-6 раз больше связанных азота, фосфора.
9. Достаточно ли поступающей солнечной энергии для обеспечении вегетария теплом в течении суток?
• если нет большой утечки тепла и температура наружного воздуха выше -8-10°С, то достаточно.
При более низкой температуре необходимо дополнительное тепло;
• в условиях Киева расход энергоносителей для нужд вегетария зимой в 3-9 раз меньше, чем в
двухскатных теплицах (только для теплолюбивых растений).
10. Как влияет ветер на микроклимат вегетария?
• увеличивается инфильтрация тепла. С северной стороны нужно обеспечить защиту
строениями, деревьями.
11. Чем вызвана инфильтрация тепла из солнечного вегетария?
• микротрещины, щели, трещины в ограждающих конструкциях;
• уменьшение высоты вегетария в два раза во столько же раз снижает инфильтрацию.
12. Можно ли применять для теплиц пленку?
• можно, но не полиэтиленовую, т. к. она не задерживает инфракрасные лучи (ИК-лучи) и не
обеспечивает «парниковый эффект».
13. Откуда в солнечном вегетарии инфракрасные лучи?
• тело, нагретое лучами солнца, излучает энергию на частотах электромагнитных волн. Их
максимальная мощность при температуре 20°С находится в инфракрасном диапазоне воли.
Если покрытие выбрано неверно, тепло уходит в окружающее пространство без задержки (1 кв.
м поверхности излучает 478 Вт).
14. Оптические преимущества солнечного вегетария?
• утром, вечером, осенью – весной в вегетарии поступает солнечной энергии в 4-7, а зимой в 21
раз больше, чем в двухскатную теплицу. С увеличением уклона оптические преимущества
солнечного вегетария увеличиваются.

ЛЕТОПИСЬ ТЕХНОЛОГИИ «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕГЕТАРИИ»


1943 год – опытник-овощевод А. В. Иванов задался идеей создать укрытие для выращивания растений с
большей эффективностью, чем в стандартных теплицах;
1952 год – в Киеве построен первый солнечный вегетарий, названный автором «Домик солнечной
вегетации»;
1952-1960 годы – проведение исследовательских работ по разработке и изучению производительных
качеств солнечного вегетария;
1961 год – комиссия Украинской академии сельскохозяйственных наук по заданию Всесоюзной
академии сельскохозяйственных паук изучила опыт А. В. Иванова и дала заключение о целесообразности
испытания новых гелиотеплиц на южных склонах почвы.
Приказом № 617 Министерство сельского хозяйства УССР обязало УкрНИИ картофелеводства и
овощеводства построить, испытать и до 1 июля 1962 года доложить о результатах испытаний солнечного
вегетария;
1961-1963 годы – массовое посещение ответственными лицами государства, учеными и специалистами
сельского хозяйства «Домика солнечной вегетации». Все 180 положительных отзывов и пожеланий отражены
в книге посетителей;
1964 год – в совхозе «Киевский виноградарский» проведены производственные испытания двухскатной
теплицы и солнечного вегетария. Экономический эффект солнечного вегетария оказался в три раза выше;
1965 год – Всесоюзный проектный научно-исследовательский институт «ГИПРОНИИСЕЛЬПРОМ»
наградил А. В. Иванова премией «За оригинальную конструкцию теплицы с параллельными плоскостями на
южных склонах»;
1967 год – А. В. Иванов получил авторское свидетельство на изобретение «Солнечный вегетарий»;
1968-1971 годы – поиск путей массового внедрения солнечных вегетариев;
1971 год – трагическая гибель Александра Васильевича Иванова;
1988 год – Н. А. Шмат создает инициативную группу по возрождению и дальнейшему
совершенствованию технологии «Солнечный вегетарий»;
1989 год – для проведения исследований построен опытный солнечный вегетарий площадью 120 кв. м;
1990 год – на заводе «Киевприбор» изготовлен первый солнечный вегетарий для индивидуального
использования при активном участии В. Н. Гуреева, ныне министра экономики Украины и О. Н. Лебедева –
генерального директора завода;
1992 – выпущен первый буклет «Солнечный вегетарий».
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Украины включило в план научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, представленных Укрплодоовощпромом на 1993-1997
годы, тему по дальнейшему совершенствованию солнечного вегетария с использованием нетрадиционных
источников обогрева.
В газетах «Сiльсыкi вiстi», «Правда Украины», «Деловая Украина», журнале «Дiм, сад, город» помещены
публикации о солнечном вегетарии (всего девять публикаций);
1993 год – комиссией Верховного Совета Украины по вопросам агропромышленного комплекса
одобрена Государственная программа дальнейшего развития овощеводства закрытого грунта в Украине с
использованием новых высокоэффективных эпергосохраняющих технологий, базовую основу которой
составляет внедрение солнечного вегетария.
Программа поддержана Кабинетом Министров Украины, Минэкономики и Минсельхозпродом
Украины, Украинской академией аграрных паук, Украинским национальным фондом поддержки
предпринимательства.
Независимая экспертно-техническая группа подтвердила высокие технико-экономические
характеристики солнечного вегетария;
1994 год – разработаны технические проекты солнечных вегетариев (0,5 га) дли приусадебных, дачных
участков и фермерских хозяйств. Начато строительство солнечного вегетария площадью 0,5 га.
Выпущен журнал «Солнечный вегетарии».
Комиссия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины приняла решение об
экспериментально-производственном строительстве солнечных вегетариев в различных регионах Украины;
1995 год – Кабинет Министров Украины, Государственный комитет по науке и технологиям подтвердили
целесообразность внедрения солнечного вегетария.
В газете «Вiстi» опубликован обширный материал по проблемам внедрения технологии «Солнечный
вегетарий».

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мы кратко представили только важнейшие сведения по проблемам строительства и эксплуатации
«Солнечного вегетария» – новой технологии закрытого грунта.
Эта технология заставила нас по-новому подойти ко всем проблемам ее жизнеобеспечения. Прежде
всего это альтернативное энергообеспечение и аккумулирование солнечного тепла, экономная система
авторегулировки микроклимата, биологическая защита растений и др.
Все это применимо не только к вегетарию, но и ко всему дачному, усадебному или фермерскому
хозяйству и требует дальнейшего развития.
В новых изданиях мы будем освещать различные варианты решения этих проблем с учетом как нашего
нового опыта, так и опыта наших изобретательных читателей.
Основное внимание мы уделим практической ветроэнергетике для целей доступного получения
электроэнергии, водоснабжения, переработки сельхозпродуктов. Очень актуальна проблема возрождения
печного отопления, но с лучшими техническими и эксплуатационными решениями. Ведь не все!да
целесообразно газовое отопление. Лесопосадка вокруг фермерского участка площадью 5 га вполне может
обеспечить не только топливо, но и пиломатериалы. Энергообеспечение жилого дома на 40-50% легко
решается за счет солнечной энергии.
Мы предложим вам обширную серию проектов всевозможных типов усадебных домов, садово-дачных
домиков, загородных особняков и вилл на любой вкус и любую цену, в различных стилях ретро, современный
модерн, из любых местных стройматериалов, для строительства в обычных и экстремальных условиях
(сейсмических районах, в пустыне, на скалах, болотах и пр.).
Нами разработаны проекты различных жилищно-производственных комплексов для малого и среднего
бизнеса: семейных ферм по производству и переработке сельхозпродуктов (животноводство, пушное
звероводство, пчеловодство, рыбное и зерновое хозяйство и др.); малых семейных предприятий по
обслуживанию населения, ремонту техники, воспитанию, обучению, лечению детей и взрослых; проекты
культурно-религиозных центров.
Мы разрабатываем также проекты модернизации и реконструкции городских квартир, старинных
усадеб, с парками, садами, историческими памятниками.
Особенностью наших проектов является использование современного воздушного обогрева дачных и
усадебных домов, комбинированных систем отопления.
В ближайшее время мы можем удовлетворить ваши потребности в ТЕТРАФАГЕ – удивительном средстве
биологической защиты растений как в теплице, так и в открытом грунте.
Немаловажной для современного частного хозяйства является проблема доступного и
высоконадежного электронного обеспечения его технологий. Наши специалисты проектируют и реализуют
системы пожарной и охранной сигнализации, теленаблюдения на базе микро-ЭВМ; проектируют и
устанавливают экономичные офисные и учрежденческие АТС, корпоративные и локальные информационные
сети, системы автоматизации производственных процессов и экологического мониторинга с принципиально
новыми качествами. Наши разработки способны удовлетворить любого по стоимости и качеству
представляемых услуг, поставляемому оборудованию.
Ждем Ваших заявок и предложений по адресу:
252152, Киев – 152, П/Я 131

Рецензент Скалыга Юрий Арсентьевич


Редактор Стремовская И. В.
Корректор
Художественное оформление Харук А.Г.
Художественно-техническая редакция Влязло А.И.
МЧП «Аифанс» Киев-152, ул. Серафимовича, 7/2, к. 7.
Отпечатано АО «КоДр» 3. 6-1219.