Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
Учебное пособие
Кишинэу
ТУМ
2011
1
CZU 687.12 ( 075.8)
C16
Учебное пособие по предмету «Основы швейного производства» (часть 3)
предназначено для студентов специальностей 542.1 «Инженерия изделий из
текстиля и кожи» и 542. 2 «Промышленный дизайн одежды».
Данная часть пособия посвящена технологии сборки и монтажа застежек
изделий плательной группы, а также таких важных узлов изделий, как воротник
и рукав, заключительным операциям монтажа изделия. В пособии представлена
классификация данных узлов, увязанная с их конструктивным решением,
технология обработки каждого вида, рекомендуемое оборудование и
приспособления, технические условия соединения воротников и рукавов с
изделием, лифа с юбкой, обработка низа изделия.
Пособие может использоваться студентами в процессе изучения данного
раздела программы, в ходе лабораторных работ, а также в процессе
прохождения ими первой учебной практики.
687.12 ( 075.8)
C16
2
Предисловие
5
Тема 5. Обработка бортов и застежек в изделиях группы
женского легкого платья 6
5.1. Виды и способы застегивания изделий, классификация
застежек, применяемая фурнитура...................... 6
5.2. Виды петель и их обработка........................... 6
5.3. Обработка бортов и застежек, доходящих до низа
изделия.............................................. 10
5.3.1. Обработка края борта цельнокроеными
подбортами..................................... 10
5.3.2. Обработка края борта отрезными подбортами
(с прокладкой и без)........................... 11
5.3.3. Обработка бортов различными планками.
Петли в шве притачивания планки................ 13
5.4. Обработка застежек, не доходящих до низа изделия 17
5.4.1. Обработка застежки одной обтачкой............... 17
5.4.2. Обработка застежки обтачками – подбортами....... 19
5.4.3. Обработка застежки обтачками – подбортами
в рамку......................................... 20
5.4.4. Обработка застежки втачными планками............ 21
5.4.5. Обработка застежки с настрочной планкой......... 22
5.4.6. Обработка застежки с использованием тесьмы-
«молнии»......................................... 23
5.5. Обработка боковых срезов изделия..................... 25
3
6.4.2.1. Обработка отложных воротников....... 41
6.4.2.2. Обработка шалевых воротников........ 45
6.4.2.3. Обработка отложных воротников
пиджачного типа..................... 47
6.5. Обработка горловины изделия без воротника........ 51
Приложение А
Специальные приспособления к швейным машинам,
используемые при изготовлении легкого женского платья.... 102
Приложение Б
Технологический процесс пошива, влажно-тепловой обработки
и отделки женского платья................................ 115
4
Предисловие
5
Тема 5. Обработка бортов и застежек в изделиях группы женского
легкого платья
Обтачные петли
Такие петли чаще используются в женской одежде, хотя в последние годы создание
высокопроизводительных полуавтоматов с цепным стежком, позволяющим получить
красивую бисерную петлю, позволило применять и обметочные петли.
Обтачные петли могут обрабатываться одной или двумя обтачками на одно- или
двухигольной машине. Размер петли для плоской пуговицы равен диаметру пуговицы плюс
0,5 см. Место расположения петель намечается по вспомогательному лекалу с лицевой
стороны четырьмя линиями – двумя вдоль и двумя поперек в концах петель
(рис. 5.1., а). Расстояние между продольными линиями должно быть равно удвоенной
ширине двух кантов.
6
Обработка петли одной обтачкой
Обтачка выкраивается вдоль нити основы, длина ее больше длины петли на 2...3 см,
(по 1,0... 1,5 см с каждой стороны). Ширина обтачки зависит от ширины канта, например,
при ширине канта 0,3 см ширина обтачки равна 2,1...2,3 см. Обтачку заутюживают так,
чтобы ширина ее в заутюженном виде равнялась расстоянию между продольными линиями
намелки, т.е. удвоенной ширине двух кантов, при этом срезы не должны доходить до сгибов
обтачки на величину, равную ширине канта плюс 0,1...0,2 см (рис.5.1, б). Обтачку
накладывают на лицевую сторону полочки, совмещая сгибы обтачки с продольными
линиями намелки, при этом концы обтачки должны выходить за намеченные вертикальные
линии на 1,0... 1,5 см с каждой стороны. Обтачку притачивают на одно- или двухигольной
машине, закрепляя концы строчек (рис. 5.1., в). Расстояние от строчек до сгиба обтачки
должно равняться ширине канта. Срезы обтачки можно отогнуть вовнутрь и проложить
строчки на расстоянии от сгиба, равном ширине канта (рис. 5.1, г).
а б в
г д е
7
Далее обработка петель с одной и
двумя обтачками одинакова - срезы обтачек
раздвигают и разрезают полочку и обтачки
с изнанки посередине между строчками,
начиная от середины петли в обе стороны.
В концах разреза, не доходя до конца петли
на 0,5...0,7 см, делают «язычки» или
наклонные разрезы к концам строчек, не
досекая до строчек 0,1...0,2 см.
С лицевой стороны обтачку разрезают
до конца по прямой. Через полученное
отверстие обтачки вывертывают на-
изнанку, выправляя канты. Концы обтачек
подтягивают, уголки расправляют и
закрепляют концы петли двойной обратной
Рис.5.2. Обработка обтачной петли строчкой по основанию углов (рис. 5.1, е) .
со стороны подборта [5] После обтачивания борта полочки
подбортом, подборт над петлей разрезается,
края подгибаются и подшиваются вручную
(рис. 5.2.).
Обметочные петли
Навесные петли
а б
8
а б
Такие петли более прочные, поэтому чаще применяются в детской одежде, белье.
Петли изготавливают из полоски ткани шириной 3,5 см, длина полоски зависит от количества
запроектированных петель, при этом следует помнить, что длина полоски для одной петли
равна двум диаметрам пуговицы плюс 4 см. Полоска выкраивается вдоль нити основы. Она
складывается вдоль вдвое, изнаночной стороной внутрь, уравнивая срезы, затем срезы
подгибаются внутрь и застрачиваются на расстоянии 0,1 см от верхнего подогнутого края (рис.
5.6., а).
Полоска нарезается на равные части (длиной в зависимости от диаметра пуговицы) и
складывается вдвое поперек полоски, образуя на сгибе треугольник, закрепляемый у
основания поперечной машинной строчкой (рис. 5.6., б). Петли накладывают на лицевую
сторону детали к верхней стороне разреза застежки, уравнивая концы полоски с краями
разреза, и прикрепляют обратной машинной строчкой на расстоянии 0,4...0,6 см от среза, с
9
тем, чтобы строчка при дальнейшей обработке попала в шов (рис. 5.6., в). Край разреза
застежки обрабатывают обтачкой или подбортом. [6]. Получение петель в шве притачивания
планки будет рассмотрено в п. 5.3.3.
10
Если в изделии предусмотрена клеевая
прокладка, ее накладывают клеевой
стороной на изнаночную сторону
подборта так, чтобы она отстояла от
внутреннего среза подборта на 0,7... 1,0 см,
от сгиба на 0,5 см, а внизу от линии подгиба
низа на 0,1...0,2 см и приклеивают утюгом
или на прессе, (рис. 5.7.).
В изделиях из шерстяных и шелковых
тканей внутренние края подбортов на
участке подгиба низа настрачивают на
подгиб на расстоянии 0,2...0,3 см от края и
далее через каждые 15...20 см прикрепляют
Рис. 5.7. Прокладка в
вручную потайными стежками.
цельнокроеном подборте
(с прокладкой и без)
11
Рис. 5.8. Обработка бортов отрезными подбортами [6]
12
5.3.3. Обработка бортов различными планками.
Петли в шве притачивания планки
В изделиях с застежкой, доходящей до низа изделия, край борта может быть обработан
различными планками: настрочными, притачными, цельнокроеными с полочкой.
Застежку с настрочными планками (рис. 5.9) обрабатывают после
уточнения длины полочки. Последовательность обработки складывается из следующих
операций:
1. Наметить на полочке и планке линию подгиба низа.
2. Подогнуть внутренний срез планки в изделиях из шерстяных и шелковых тканей
наизнанку на 0,5...0,7 см (или более, в зависимости от ширины отделочной строчки
настрачивания) и заутюжить.
3. Наложить планку нижним концом на лицевую сторону полочки лицевой стороной
вниз (рис. 5.10., а), совмещая намеченные линии подгиба низа, и притачать планку
по этой линии.
4. Перегнуть также в сторону изнанки по намеченной линии припуск на подгиб низа
полочки, подогнуть срез внутрь на 0,5...0,7 см и застрочить по всему низу (или
только на участке планки либо подшить на спецмашине).
5. Отогнуть планку на изнаночную сторону полочки лицевой стороной вниз,
уравнивая обрезные края, располагая шов притачивания планки по низу на сгибе и
обтачать борт и уступ борта до надсечки, определяющей конец шва втачивания
воротника, ширина шва 0,5...0,7 см (рис. 5.10., б).
6. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить шов, образуя кант, и
приутюжить.
7. Настрочить внутренний край планки на расстоянии, в соответствии с моделью
(рис. 5.10., в).
8. Приутюжить планку в готовом виде.
9. Обработать борт левой полочки, как и правой, либо подбортом наизнанку.
13
Рис. 5.10. Обработка бортов настрочными планками
Последовательность обработки:
1. Сложить части планки лицевыми сторонами внутрь, совмещая намеченную линию
шва с петлями на одной части планки с намеченной линией середины на другой
части и стачать по первой части, делая пропуски стежков в местах расположения
петель, закрепляя при этом начало и конец петли обратной машинной строчкой;
ширина шва 0,7...1,0 см.
2. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей шов разутюжить, а из
хлопчатобумажных тканей - разложить на две стороны.
3. Сложить планку с намеченными петлями вдоль посередине лицевой стороной
внутрь и обтачать углы вверху и внизу (по модели), отогнув при этом
непритачанный срез в сторону изнанки на 0,7 ... 1,0 см.
4. Подрезать срезы припуска в углах, углы вывернуть, выправить.
5. Приутюжить заготовленную часть планки.
6. Заметать ручными стежками подогнутый край наружной части планки в изделиях
из шерстяных и шелковых тканей, располагая сгиб около петель (в изделиях из
хлопчатобумажных тканей край не заметывается).
7. Подшить подогнутый край планки потайными стежками длиной 0,2...0,3 см (рис.
5.12., б, в).
14
8. Наложить планку на лицевую сторону
борта правой полочки лицевой стороной
вниз и притачать верхнюю часть, отгибая
нижнюю (ширина шва 0,7... 1,0 см),
перегибая при этом срез низа полочки в
сторону изнанки по намеченной линии с
подгибом внутрь на 0,5...0,7 см.
9. Отогнуть припуски на швы и заутюжить
их в сторону изнанки.
а б в г
15
5. Отогнуть подборт на лицевую сторону полочки, планку перегнуть вдоль посередине
лицевой стороной внутрь, совмещая швы, и обтачать уступ от сгиба до шва
притачивания планки.
6. Подрезать срезы шва в уголке, борт вывернуть на лицевую сторону, шов выправить.
7. Приутюжить борт.
8. Отогнуть подборт и полочку в сторону планки и скрепить срез полочки со срезом
подборта машинной строчкой около шва притачивания планки к полочке и к
подборту.
9. Расправить подборт на полочке и на оставленных для петель участках подогнутый
край с внутренней части планки подшить потайными стежками. Приутюжить
застежку в готовом виде. [5]
Рис. 5.15. Обработка борта Рис. 5.16. Обработка борта Рис. 5.17. Обработка края
притачными планками цельнокроеными борта отделочными
планками [2] материалами
16
5.4. Обработка застежек, не доходящих до низа изделия
17
а б в
18
5.4.2. Обработка застежки обтачками-подбортами
а б
19
5.4.3. Обработка застежки обтачками—подбортами в рамку
20
5.4.4. Обработка застежки втачными планками (рис.5.26., а)
22
5.4.6. Обработка застежки с использованием тесьмы-«молнии»
В изделиях без воротника при обработке горловины обтачкой (рис. 5.28., в) операции
стачивания среднего шва, разутюживание и заутюживание подогнутых краев на участке
застежки выполняют аналогично предыдущим. Верхние концы застежки-молнии
притачивают к подогнутым краям припусков на обработку застежки так, чтобы строчка
проходила на расстоянии 0,5 см от среза горловины (рис. 5.28., г). Внутренние срезы
обтачки горловины перегибают в сторону изнанки на 0,5...0,7 см и застрачивают на
расстоянии 0,1 ...0,2 см от края. Концы обтачки притачивают швом шириной 0,7 см к срезам
припуска на обработку застежки, складывая их лицевыми сторонами внутрь и уравнивая
срезы. Далее срезы припуска и обтачку горловины отгибают на лицевую сторону,
складывают лицевыми сторонами внутрь и обтачивают горловину и верхние углы застежки.
23
а б
в
г
д
а в
24
5.5. Обработка боковых срезов изделия
Номер и Графическое
наименование ТУ изображение Вид
Вид работы
неделимой выполнения (в сечении и оборудования
операции разрезе)
25
Тема 6. Технология сборки и монтажа воротников в изделиях
группы женского и детского платья
26
Однако наряду с горгерой начал
распространяться и отложной воротник,
ставший особенно модным в 17 веке. Особый
интерес представляет собой воротник платья
английской королевы Елизаветы (рис. 6.2.).
Каждый элемент ее туалета должен
был ослеплять, подавлять своим величием
народ, причем в платье особенно огромным
смотрится сложный воротник.
Оставил свой след в истории костюма
и французский костюм средних веков, где
вместо фрезы появился большой отложной
воротник из белого тонкого полотна (так
называемый «мушкетерский» (рис. 6.3.).
Такие воротники часто обшивали
кружевом, крахмалили и поддерживали
Рис. 6.2. Костюм английской королевы специальным каркасом (рис. 6.4.).
Елизаветы В современной легкой одежде
воротник, в основном, выполняет
декоративную функцию (защитная
функция присутствует в полной мере только
в зимних изделиях, чаще с использованием
меховых воротников) и зачастую является
основной модельной особенностью изделия,
играет роль центрального зрительного пятна.
Воротники в платьях обычно втачные,
но могут быть и цельнокроеными с
основными деталями изделия. Воротник
может выполняться как из основной, так и из
отделочной ткани.
Воротники чаще всего состоят из двух
деталей – верхнего воротника и
Рис. 6.3. «Мушкетерский» воротник нижнего. Может присутствовать, в
зависимости от модели и вида основного
материала, и прокладка из ткани или
нетканого материала с клеевым покрытием.
Иногда воротник выполняют цельным (без
шва по линии отлета), используются и
одинарные воротники, особенно в детской
одежде.
Верхний воротник может состоять из
двух частей, нить основы располагается
параллельно линии середины воротника (или
среднего шва). Видимая часть воротника
называется отлетом, невидимая –
стойкой. В воротниках сорочечного типа
стойка может быть цельнокроеной с отлетом
Рис. 6.4. Декоративный воротник с (что удобно для малооперационной
каркасом (Франция, средневековье) технологии) либо отрезной.
27
Воротники могут состоять только из видимой части – отлета, это плосколежащие
воротники (одинарные и двойные), широко применяемые в детских платьицах. Наблюдается
и другая крайность формы – когда воротник состоит только из стойки.
Прокладки в воротник используют только с целью придания ему необходимой
жесткости. Так часто дублируют клеевыми материалами стойки, иногда в концы воротника
(особенно сорочечного типа) прокладывают дополнительную прокладку – усилитель.
Основной деталью данного узла воротника конструктивно считается нижний воротник,
обеспечивающий форму, т.к. верхний только покрывает нижний и может выполняться из
кружевного полотна, атласа, меха и др.
В воротниках изделий группы легкого платья широко применяются различные виды
отделки – кружево, шитье и оборка по линии отлета, вышивка и аппликация, буфы, защипки
и др. – на плоскости верхнего воротника, окантовка косой бейкой и канты, вложенные в швы
обтачивания и др.
28
Рис. 6.5. Классификация видов и конструкций воротников [7]
29
Рис. 6.6. Стачивание плечевого шва Рис. 6.7. Прокладывание кромки при
стачивании плечевого шва [2]
30
• 41. Приспособление для окантовывания срезов деталей из х/б и шелковых тканей – 4
-27 МОМЗ ЦНИИШП, 131 ряд «Орша».
• Приспособление для окантовывания срезов шерстяной полоской ткани – 4 -28
МОМЗ ЦНИИШП, 131 ряд «Орша».
31
Соединение одинарных воротников с горловиной (рис. 6.10)
а б в
г д е
32
Двойной плосколежащий воротник
может быть выполнен с прокладкой (клеевой или из
ткани типа бязи) и без прокладки. Если воротник
без прокладки, то верхний воротник складывается с
нижним лицевыми сторонами вовнутрь, уравнивая
срезы, и обтачивается по концам и отлету (с
небольшой посадкой верхнего воротника на углах и
закруглениях) шириной шва 0,5 … 0,7 см. В углах
излишки срезов шва обтачивания подрезают,
чтобы не создавать утолщений, оставляя припуск
0,2 … 0,3 см. В воротниках с фигурными краями
(или фестонами – см. рис. 6.11) на вогнутых
участках срезы швов надсекают так, чтобы
надсечки не доходили до строчки на 0,1 … 0,2 см.
Далее воротник вывертывают на лицевую сторону,
углы и швы выправляют и приутюживают со
Рис. 6.11. Обработка двойного стороны нижнего воротника, образуя кант из
воротника с фигурной линией верхнего воротника шириной 0,1 … 0,2 см.
отлета [2]
Двойной воротник может быть с отделкой по
линии отлета оборкой, кружевом, шитьем, кантом и
др. (см. рис. 6.12). В этом случае кружево или
оборку притачивают сначала к нижнему воротнику,
накладывая изнанкой на его лицевую сторону,
обработанным краем к середине воротника (со
стороны кружева – строчка 1), далее детали
воротника складываются как обычно и
обтачиваются (строчка 2). Необходимо соблюдать
Рис. 6.12. Обработка двойного условие – в концах воротника и на закруглениях
воротника с кружевом (оборкой) количество сборок отделочного материала должно
по отлету и концам быть больше, чем по отлету.
33
В изделиях из шелковых и шерстяных
тканей допускается предварительное
сметывание деталей и стачивание ведется с
захватыванием прокладки (рис. 6.14., строчка
1); после наметывания верхнего воротника на
нижний их обтачивают (строчка 2).
а б в
34
Соединение воротников с горловиной изделия
а б
35
Стойка чаще всего выкраивается цельной, и тогда ее обработка сводится к
обтачиванию концов воротника (рис. 6.19., б). Воротник перегибают вдоль посередине,
складывают лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы и обтачивают концы. Излишки
срезов шва обтачивания надсекают, оставляя припуск 0,2 … 0,3 см, стойку вывертывают на
лицевую сторону и приутюживают. В воротниках–стойках с завязывающимися концами
обтачивают и долевые стороны воротника до надсечек, определяющих начало и конец
втачивания воротника в горловину (рис. 6.19., в). Воротник и концы также вывертывают на
лицевую сторону, швы выправляют и приутюживают.
При втачивании воротника внутреннюю часть стойки складывают с изнанкой изделия и
втачивают со стороны воротника, совмещая надсечки. Ширина шва 0,7…1,0 см. Далее срезы
шва втачивания отгибают в сторону воротника, срез наружной части воротника подгибают
вовнутрь на 0,5 … 0,7 см и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закрывая
строчку втачивания (рис. 6.19., г). Воротник приутюживается.
В отложных воротниках с
притачной стойкой (рис. 6.19., д)
сначала соединяют воротник со
стойкой (в этих случаях воротник–
стойка выкраивается отдельно из
верхнего и нижнего воротника, может
присутствовать и прокладка).
Наружная и внутренняя части стойки
г д складываются лицевыми сторонами
вовнутрь, между ними вкладывается
а заранее обработанный воротник,
уравнивая срезы с наружными срезами
стойки, обтачивают концы стойки и
б одновременно притачивают воротник.
Такой вид воротника соединяется с
горловиной изделия так же, как и
в
воротник–стойка [5].
36
Рис. 6.20. Низкая цельнокроеная стойка и ее конструкция
37
В женских платьях, и особенно блузах, часто используются воротники сорочечного
типа. Они могут быть с цельнокроеной и отрезной стойкой (рис. 6.22). Такого типа
воротники выполняют, как правило, с прокладкой. В зависимости от толщины, плотности и
структуры применяемых материалов, оказывающих влияние на толщину обрабатываемых
краев, степень пролегания швов на лицевую сторону, ровноту обрабатываемого края детали,
применяют различные способы обработки воротников.
Как правило, воротники обтачивают по отлету и концам вместе с прокладкой, но
иногда – только по отлету, со смещением швов обтачивания по концам и без смещения с
последующим настрачиванием прокладки по шву обтачивания отлета, с отделочной
строчкой по краям и без них.
В качестве основной прокладки
обычно применяют прокладочную
ткань с полиамидным клеевым
покрытием, с точечным покрытием
полиэтиленом, а также прокладочную
ткань из синтетических или нетканых
материалов типа прокламелина (см. рис.
6.23). При необходимости создания более
жесткой и устойчивой формы иногда
применяют, как в мужских сорочках,
дополнительные усилители к
основной прокладке, конструкция которых
определяется моделью [11]. В зависимости
от модели воротника, усилители
располагаются так, чтобы срезы их
совпадали со срезами основной прокладки
или располагались со смещением на
ширину шва обтачивания воротника по
Рис. 6.23. Прокладки в воротник отлету и концам и шва втачивания его в
сорочечного типа [11] горловину по срезу стойки (рис. 6.23).
38
подгибают внутрь на 0,5 – 0,7 см и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края,
закрывая шов втачивания верхнего воротника, при этом строчка с изнанки изделия должна
проходить ниже шва втачивания верхнего воротника на 0,1 см по горловине полочек и
спинки.
а б в
г Д
Если верхний воротник выкроен шире нижнего на 1,0 – 1,5 см (рис. 6.24., г), т.е. с
припуском на обработку шва втачивания, то меняется и способ соединения воротника с
горловиной. Тогда при обработке бортов обтачивают только наружные края и уступ до
надсечки, но на лицевую сторону борта после обтачивания не вывертывают. Воротник
складывают с изделием нижним воротником с лицевой стороной изделия так, чтобы конец
воротника располагался у точки уступа между полочкой и подбортом, уравнивают срезы
стойки нижнего воротника со срезами горловины изделия и втачивают нижний воротник со
стороны изделия (одновременно обтачивая уступы, если они ранее не были обработаны).
Борта вывертывают на лицевую сторону, углы бортов выправляют, воротник отгибают, шов
втачивания воротника располагают в сторону изделия, припуском со стороны верхнего
воротника огибают шов (рис. 6.24., д) и настрачивают его на изделие на расстоянии 0,1 см от
подогнутого края [6].
В воротниках сорочечного типа с цельнокроеной стойкой (рис. 6.25.) после заготовки
воротника его соединяют с горловиной следующим образом: сначала втачивают верхний
воротник, срез стойки нижнего воротника подгибают и настрачивают на расстоянии 0,1 см
от подогнутого края, закрывая строчку втачивания верхнего воротника, при этом строчка с
изнанки изделия должна проходить по полочке и спинке около шва втачивания.
В изделиях с воротником на отрезной стойке (рис. 6.26) сначала соединяют стойку с
воротником, а затем втачивают воротник в горловину аналогично тому, как втачивается
воротник с цельнокроеной стойкой.
На рис. 6.27. представлена последовательность прокладывания строчек при втачивании
воротников.
39
Рис. 6.25. Втачивание в горловину Рис. 6.26. Соединение с изделием
воротника с цельнокроеной стойкой воротника с отрезной стойкой
40
6.4.2. Технология обработки воротников для открытой застежки
изделия
6.4.2.1. Обработка отложных воротников
Отложные воротники различной формы и размеров широко применяются практически
во всех видах изделий плательной группы как для взрослых, так и для детей.
Отложной воротник может быть одинарным и двойным, коротким и длинным.
Отлетной край отложного одинарного воротника может обрабатываться швом вподгибку с
закрытым срезом, окантовочным швом с двумя закрытыми срезами (возможно отделочной
тканью, косой атласной бейкой), может быть оформлен кружевом, шитьем, оборкой, по краю
может быть настрочена тесьма и др.
Отложной воротник отличается от плосколежащего наличием стойки (рис. 6.29), может
использоваться в изделиях с застежкой доверху и с отворотом (см. обработку в 6.4.4.1.)
41
Рис. 6.30. Обработка концов цельного по отлету воротника [2]
42
а б
в г
43
При соединении воротника с изделием запошивочным швом верхний воротник
выкраивают на 10 мм шире нижнего. Воротник втачивают в горловину, как показано на
рис. 6.33., б.
В изделиях из толстых тканей и трикотажных полотен срез втачивания верхнего
воротника предварительно обметывают, затем соединяют накладным швом с
открытым обметанным срезом. В изделиях из хлопчатобумажных тканей и трикотажных
полотен воротник можно втачивать на стачивающе-обметочной машине, обтачивая
одновременно уступы подбортов (рис. 6.33., в). Припуск на шов настрачивают на изделие со
стороны верхнего воротника [13].
Если отложной воротник должен
втачиваться в фигурную горловину, чаще
всего используется обтачка
соответствующей формы (рис. 6.34. ).
Сначала заготавливается обтачка. Если она
состоит из нескольких частей, их
стачивают и швы разутюживают. Если
изделие с застежкой, вершины подбортов
притачивают к обтачке. Далее
обрабатывают внутренние срезы обтачки:
в изделиях из неосыпаемых тканей
подгибают срезы на 0,5 см внутрь и
застрачивают швом шириной 0,1...0,2 см
(рис.6.34., а); срезы можно обметать, если
позволяют свойства ткани или если
обтачка продублирована (рис. 6.34., б);
Рис. 6.34. Заготовка обтачки для срезы обметывают и застрачивают швом
втачивания воротника в вподгибку, если ткань тонкая и
фигурную горловину легкоосыпаемая (рис. 6.34., в).
44
на 0,1...0,2 см от шва втачивания (рис. 6.37., строчка 2). Внутренние края обтачки
прикрепляют к изделию также, как и в изделиях из тонких тканей.
а б
Рис. 6.38. Втачивание отложного воротника с помощью косой бейки [2]
45
Шалевый воротник состоит из
верхнего воротника и нижнего,
возможна и прокладка.
В обычном шалевом
воротнике верхний воротник
выкраивается отдельно, тем более,
что очень часто он выполняется из
отделочной ткани, но может быть и
цельнокроеным с подбортом.
Нижний воротник редко
выкраивается отдельно, обычно он
выполняется цельнокроеным с
полочкой.
Шалевые воротники могут
быть узкими и широкими, что
определяется моделью, наружные
края их обычно округлые, край
может быть окантован, обработан
обтачным швом с кантом, в шов
обтачивания может быть вставлено
кружево и др.
Его конструкция отличается
тем, что срез стойки воротника
начинается от вершины горловины
полочки. В моделях женской
одежды встречаются воротники
шалевого типа с округлой линией
сгиба лацкана (рис. 6.39.), которые
делают отрезными.
46
Разновидностью шалевого воротника является воротник «апаш» (см. рис. 6.41.),
который обрабатывается аналогично шалевому.
47
воротника в готовом изделии и наименование всех линий и конструктивных элементов
приведены на рис. 6.43.
Форма и размеры воротника и лацкана зависят от модели. Концы могут быть прямыми,
острыми, закругленными.
Рис. 6.43. Внешний вид воротника пиджачного типа в готовом изделии [14]:
а – вид спереди,
б – вид сзади,
в – отвернутый воротник и лацкан, уложенные на плоскость.
48
Последовательность обработки такого воротника: стачиваются части нижнего
воротника швом 0,7... 1,0 см, шов разутюживается, нижний воротник дублируется,
складывается лицевыми сторонами вовнутрь с верхним и обтачивается швом 0,7 см по
нижнему воротнику, слегка припосаживая верхний воротник в уголках. Если есть
необходимость, излишки среза шва обтачивания в углах надсекают, оставляя припуск
0,2...0,3 см. Воротник вывертывают на лицевую сторону, выправляют и выметывают кант из
верхнего воротника в 0,2 см, приутюживают, и если по модели есть отделочная сточка - ее
прокладывают по концам и отлету в соответствии с моделью (рис. 6.44).
49
На участке от уступов до плечевых швов нижние срезы разутюживаемых швов
скрепляют машинной строчкой на расстоянии 0,1 см от шва соединения.
Срез стойки верхнего воротника на участке между плечевыми швами подгибают на
0,5...0,7 см и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закрывая строчку
втачивания нижнего воротника.
В изделиях из легких хлопчатобумажных и неосыпающихся шелковых тканей верхний
угол борта (уступ) обтачивают одновременно с соединением воротника с горловиной за один
прием (рис. 6.47.).
50
Рис. 6.48. Обработка воротника, в котором верхний воротник
выкроен вместе с подбортами [5]
51
Внутренние срезы обтачек
обметывают или обрабатывают швом
вподгибку с открытым срезом с подгибкой
на 0,5…0,7 см и застрачивают на
расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
При изготовлении изделий из
легкоосыпающихся тканей подгибаемый
срез предварительно обметывают на
спецмашине.
Если в изделии уже обработана
застежка от горловины переда или спинки,
концы обтачки горловины притачивают к
Рис. 6.49. Последовательность обработки обтачкам (подбортам или припускам на
горловины обтачкой, выкроенной по обработку застежки) шириной шва 0,7 см.
форме горловины платья [2] Швы отгибают в сторону застежек
(подбортов).
Обтачивание горловины осуществляется следующим образом – обтачку накладывают
на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и совмещая швы
стачивания частей обтачек с плечевыми швами изделия. Горловину обтачивают швом
шириной 0,7 см. Если шов проходит по вогнутой линии, его надсекают, также надсекают
шов и во внутренних углах, не доходя до строчки обтачивания на 0,1…0,2 см. Обтачку
отгибают, срезы шва обтачивания отгибают в сторону обтачки и настрачивают их с лицевой
стороны обтачки на расстоянии 0,1…0,3 см от шва обтачивания – так осуществляется так
называемая «техническая строчка». Далее обтачку отгибают на изнанку изделия и
приутюживают, образуя кант в сторону обтачки шириной 0,1…0,2 см (рис. 6.50., б).
Внутренние края обтачки прикрепляют к плечевым швам машинными строчками,
параллельными плечевым, а к спинке и переду - вручную потайными стежками, располагая
их между серединой переда и спинки и плечевыми швами, а в изделиях с большим вырезом
горловины – посередине переда и спинки [6].
В изделиях из шерстяных, шелковых тканей и тканей с высоким содержанием
синтетических волокон внутренние края обтачек иногда прикрепляют к основным деталям
изделия на машине потайного стежка по всей длине обтачки.
52
г
б в
д е з
53
Обработка горловины двойной обтачкой (бейкой) осуществляется в
следующей последовательности, (рис. 6.52.)
54
6. Горловину можно обработать окантовочным швом (рис. 6.54., а). Полоску ткани
для окантовывания выкраивают по форме горловины под углом 45º к нити основы. Части
полоски и концы стачивают так, чтобы строчка проходила параллельно нити основы (в
изделиях, не имеющих застежки у горловины, допускается концы обтачки стачивать
одновременно с обтачиванием горловины). Излишки срезов швов подрезают, оставляя
припуск 0,5...0,7 см. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей швы разутюживают, в
хлолпчатобумажных – расправляют. Ширина полоски для окантовывания зависит от ширины
канта и способа обработки. Так, в изделиях из шерстяных тканей горловину окантовывают
швом с одним открытым срезом, который предварительно обметывают на спецмашине
(рис.6.54., б). Если в изделии присутствует застежка у горловины, концы окантовки у краев
застежки перегибают в сторону изнанки на 1 см. При обработке горловины окантовочным
швом косой бейкой, бейку выкраивают под углом 45 º к нити основы. Ширина ее зависит от
ширины канта (удвоенная ширина канта плюс 1,0...1,5 см). Окантовывание осуществляется
на машине со специальным приспособлением (см. Приложение А) одной строчкой
(рис. 6.54., в). В изделиях без застежки горловину окантовывают до стачивания средних
срезов спинки так, чтобы в дальнейшем концы окантовки вошли в шов, при этом верхние и
нижние края окантовки в среднем шве должны быть на одном уровне.
Припуск срезов среднего шва
прикрепляют в верхней части к изделию
строчкой поперек окантовки на расстоянии
0,3...0,4 см от срезов шва (рис. 6.54., г).
б В некоторых моделях концы
окантовки могут переходить в завязки
(рис. 6.54., д), длина которых зависит от
модели. Концы завязок из неосыпающихся
тканей обрезают, если ткань
легкоосыпающаяся – концы завязывают
в узлом.
а В изделиях с застежкой,
обработанной подбортами, окантовывание
горловины рекомендуется выполнять до
обтачивания бортов. После обработки
бортов верхние срезы подбортов подгибают
внутрь так, чтобы подогнутый край
перекрывал строчку окантовки горловины
на 0,1…0,2 см, и закрепляют их машинной
строчкой с лицевой стороны изделия по
д строчке окантовывания горловины
г (рис. 6.54., е).
При отсутствии специального
приспособления – окантовывателя
(«улитки»), горловину обрабатывают
окантовочным швом с закрытыми срезами
чаще всего вдвое сложенной обтачкой-
полоской ткани, выкроенной под углом 45º
ж з к нити основы (рис. 6.54., ж). Части
е обтачки стачивают как обычно, излишки
срезов подрезают, оставляя припуск
Рис. 6.54. Обработка горловины 0,5...0,7 см, и раскладывают в обе стороны.
окантовочным швом [6] Концы обтачки можно не стачивать.
55
Обтачку перегибают вдоль посередине изнанкой внутрь, срезы уравнивают. Срез
одного конца обтачки подгибают внутрь на 1 см и накладывают на лицевую сторону изделия
сгибом вниз, уравнивая срезы обтачки и горловины. Горловину обтачивают со стороны
обтачки, ширина шва – по модели, при этом один конец обтачки (необработанный) должен
заходить за другой на 1,0...1,5 см (рис.6.54., з). Обтачку отгибают в сторону изнанки,
огибают шов, образуя кант, и закрепляют его машинной строчкой с лицевой стороны в шов
притачивания обтачки, при этом под строчку с изнанки должен обязательно попадать сгиб
обтачки и строчка должна проходить на расстоянии не более 0,3 см от края. [6]. На
заключительном этапе осуществляется влажно-тепловая обработка горловины.
56
Тема 7. Технология сборки и монтажа рукавов в изделиях
плательной группы
а б
в г
а б в
57
В зависимости от степени свободы облегания различают рукава узкие, нормальной
ширины, широкие и расширенные (внизу, вверху или внизу и вверху одновременно)
(рис. 7.2).
В изделиях с втачным рукавом возможны разновидности в зависимости от формы
линии проймы (линии, по которой осуществляется втачивание рукава в изделие) и,
соответственно, размеров и длины оката рукава. Так, выделяют покрой тайер, пройма
которого имеет незначительные отклонения от контуров сечение руки (рис. 7.3., а).
Втачной рукав с углубленной проймой – сак (на базе которого проектируется покрой
реглан) – рис. 7.3., б.
Втачной рукав с сильно углубленной проймой – манто (рис. 7.3., в, 7.4.).
Разновидности втачного рукава: втачной рукав с квадратной проймой – кимоно
(рис. 7.3., г, 7.5.); рукава покроя реглан, в котором линия проймы развернута и плавно
переходит в горловину (рис. 7.6., 7.7.).
а б в г
58
Рис. 7.6. Варианты платьев с покроем рукава реглан-погон [20]
59
В изделиях с цельнокроеным рукавом переднюю часть рукава выкраивают с передом,
локтевую – со спинкой (рис. 7.8.). Такие рукава могут, для большего прилегания,
выполняться с ластовицами разных форм. (рис. 7.9.) или с подкройными боками.
а б
60
7.2. Начальная обработка рукавов. Соединение деталей рукава
61
Перед обработкой низа рукава уточняют длину рукава и намечают линии обрезки и
подгиба низа (рис. 7.12., б).
В изделиях из тонких шерстяных и шелковых тканей, трикотажных полотен, низ
прикрепляют к рукаву швом вподгибку с закрытым срезом на машине потайного стежка.
В изделиях из толстых тканей, дающих пролегание припуска на подгиб, нижний срез
рукава предварительно обметывают и затем прикрепляют швом вподгибку с открытым
срезом на машине потайного стежка или на стачивающей машине
(рис.7.12., в).
а б в
а б в
62
При обработке низа коротких рукавов с
фигурной линией низа обработку
осуществляют с помощью обтачки с такой же
фигурной линией. Нить основы на обтачке
должна проходить так же, как и на рукаве
(рис. 7.15.).
Обтачка может быть с прокладкой и без
нее (в зависимости от свойств ткани и
модели). Верхний срез обтачки в изделиях из
Рис. 7.14. Обработка низа тонких тканей застрачивают; в изделиях из
рукавов тесьмой толстых тканей обметывают и подшивают
потайными стежками (рис. 7.16., а).
Низ рукава обтачивают по общим правилам – до стачивания среза рукава или после
обработки всех срезов (в этом случае обтачку стачивают по боковым сторонам до
обтачивания). Срезы шва обтачивания (рис. 7.16., строчка 1) настрачивают на обтачку швом
шириной 0,1...0,2 см (рис. 7.16., а, строчка 2) или закрепляют отделочной строчкой (рис.
7.16., б, строчка 2). Верхний край обтачки соединяют с рукавом потайными стежками
(машинными или ручными) или на стачивающей машине (строчка 3).
Низ рукава может быть обработан окантовочным швом. В этом случае рукава
выкраивают без припуска на подгиб низа, в качестве окантовки используется полоска из
основной или отделочной ткани, выкроенной под углом 45º к нити основы (одинарная или
двойная), а также тесьмой.
а б
Рис. 7.16. Обработка низа рукава из толстых тканей с фигурной линией низа [3]
Обработка низа рукава может быть выполнена бейкой (рис. 7.17). Бейку выкраивают
из отделочной или основной ткани под углом 45º к нити основы (если низ фигурный, бейка
должна быть такой же формы) либо вдоль нити основы.
63
Бейки, выкроенные под углом 45º к нити
основы, могут быть продублированы
прокладками. Бейки накладывают лицевой
стороной на изнаночную сторону рукава,
уравнивая срезы, и обтачивают (рис. 7.17.,
строчка 1); далее бейку отгибают на лицевую
сторону рукава. Шов обтачивания настрачивают
на рукав (строчка 2), выметывают или
заутюживают швы с образованием канта в 0,2 см
из бейки. Верхний срез бейки подгибают на
0,7...1,0 см и настрачивают на рукав швом
шириной 0,1...0,2 см (рис. 7.17., строчка 3).
Рис. 7.17. Внешний вид рукава с
обработкой низа бейкой [3]
64
а б
65
3 - разутюжить шов (в изделиях их хлопчатобумажных тканей просто разложить
срезы шва);
4 - сложить манжету вдоль посередине (по линии края манжеты в готовом виде)
изнаночной стороной внутрь и приутюжить (или заметать по низу).
а б
а б
66
Последовательность обработки манжеты:
а б
67
Последовательность обработки манжеты:
Низ длинных рукавов, как и коротких, может быть обработан швом вподгибку на
универсальной машине (рис. 7.26.), особенно если изделие изготавливается из недорогой
хлопчатобумажной и других тканей. Если по модели не предусмотрена строчка, низ
подшивается потайными стежками на спецмашине (рис. 7.27.).
Рис. 7.26. Обработка низа рукава на Рис. 7.27. Обработка низа рукава на
универсальной машине спецмашине потайного стежка
68
Рис. 7.28. Обработка низа рукава Рис. 7.29. Обработка низа
потайными стежками [6] эластичной тесьмой
а б в г
69
Если обработка низа осуществляется с помощью обтачки (рис. 7.30.,б), низ
обтачивают как обычно, приутюживают с образованием канта из рукава 0,2 см, по низу
прокладывают строчку на расстоянии от сгиба, зависящем от ширины оборки, застрачивают
край оборки, одновременно вкладывая шнур или эластичную тесьму.
Низ рукава можно обработать бейкой из отделочной или основной ткани. Бейку
настрачивают на двухигольной машине со специальным приспособлением, позволяющим
подгибать на 0,7 см срезы бейки и нижний срез рукава внутрь, одновременно с
настрачиванием (рис. 7.32). Если по модели предусмотрена широкая одинарная оборка, шнур
или тесьму по низу застрачивают с помощью одинарной (рис. 7.31., б) или двойной бейки
(рис. 7.31., в).
В рукавах без манжет широко распространена обработка низа рукава обтачкой, при
этом обтачку накладывают на лицевую сторону низа рукава и с помощью
спецприспособления настрачивают ее с одновременным подгибом среза обтачки внутрь на
0,5...0,7 см (рис. 7.33., а).
При отсутствии такого приспособления низ рукава обтачивают со стороны обтачки,
шов отгибают в сторону обтачки на расстоянии 0,2 см от края (рис. 7.33., б). Рукав
складывают лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы рукава и обтачки, и стачивают
нижние срезы, одновременно стачивая концы обтачки. Обтачку отгибают на изнанку рукава,
70
шов внизу рукава расправляют, образуя кант из основной детали шириной 0,2 см. Низ
приутюживают. Внутренние края обтачки подшивают на спецмашине с потайным стежком
(либо вручную прикрепляя ее потайными стежками через каждые 4,0...5,0 см, делая по 5,0
...6,0 стежков в каждой закрепке) (рис. 7.33., в)
а б в
По низу рукава для удобства пользования часто выполняется застежка. Она может
выполняться без разреза детали, на продолжении шва рукава либо с разрезом рукава.
Если застежка выполняется на рукаве без разреза детали, (для облегченного
прохождения руки), то участок низа рукава (длиной около 4 см) обрабатывается швом
вподгибку с закрытым срезом.
Ширина шва 0,5...0,6 см, строчку прокладывают на расстоянии 0,1 см от подогнутого
края (рис. 7.34.). Рукав застегивается на петлю и пуговицу, расположеные на прямой
манжете.
71
а б
а б
72
затем обрабатывают в такой последовательности:
• срез припуска верхней стороны застежки перегибают наизнанку на 0,5...0,7 см и
застрачивают на расстоянии 0,1...0,2 см от подогнутого края (рис. 7.39., а);
• срез припуска нижней стороны застежки обрабатывают обтачкой, выкроенной по
форме припуска (рис. 7.39., б).
а б
а б
73
Широкое распространение получила и
застежка в разрезе рукава. Для
этого на рукаве намечают линию застежки
на рукаве и рукав разрезают (рис. 7.41.).
Разрез чаще всего обрабатывают одной
обтачкой окантовочным швом.
Рис. 7.41. Выполнение
разреза на рукаве
а б
74
Рис. 7.43. Закрепление разреза, обработанного одной обтачкой [3]
Застежку в разрезе можно обрабатывать без обтачек (рис. 7.44., а), для чего рукав
разрезают по разметке строго по нити основы, делая в конце подрезы под прямым углом на
0,5...0,7 см. Параллельно разрезу застежки, отступив от поперечных подрезов 0,5...0,7 см,
подгибают срезы (рис. 7.44., б). По краю верхней стороны застежки срез подгибают на
изнаночную сторону, а по краю нижней стороны застежки - на лицевую.
Срезы подгибают внутрь на 0,5...0,7 см и застрачивают узким швом вподгибку с
закрытым срезом. В заключение обработанный край верхней стороны застежки накладывают
на нижний, образуя складку (рис. 7.44., в), при этом ширина захода одного обработанного
края на другой составляет 2,0 ...2,5 см. Складку закрепляют на универсальной машине
строчкой в форме прямоугольника так, чтобы срезы вверху застежки были расположены
между строчками закрепки. Застежку приутюживают.
б в
а
75
7.6. Обработка низа длинных рукавов с манжетами
а б в
Заготовка манжет
Манжеты могут проектировать с прокладкой и без, они могут иметь фигурную форму
(см. п. 7.3.). В манжетах, застегивающихся на пуговицы, обтачивают только концы
(рис. 7.46., а).
а б в г
76
Обработка прямых манжет с застежками (рис. 7.47)
Строчка обтачивания
концов манжеты
Обтачная петля
а б в
Если по модели предусмотрена навесная петля, готовую петлю из рулика или шнура
вкладывают в шов обтачивания одного из концов (рис. 7.48., б). Если предусмотрена
обтачная петля (рис. 7.48., в), ее обрабатывают чаще одной обтачкой до обработки концов
манжеты. Завершают обработку петли на подманжетах после обтачивания концов манжеты.
Если в модели предусмотрена отделочная строчка, она прокладывается после
соединения манжеты с рукавом.
77
Соединение притачных манжет с рукавами
б в
78
Последовательность присоединения манжеты к низу рукава на
стачивающе – обметочной машине (рис. 7.51)
а б в
79
Последовательность соединения отложных манжет с рукавом
с помощью двойной или одинарной бейки (рис. 7.52., б)
1. Полоску ткани для двойной бейки перегнуть вдоль посередине изнанкой внутрь и
притачать так же, как и при соединении манжеты с рукавами с помощью обтачки.
2. Шов притачивания манжеты и бейки к рукаву отогнуть в сторону рукава, закрыв
бейкой шов, и настрочить на расстоянии 0,1...0,2 см от сгиба бейки, отгибая
манжету (рис. 7.52., б).
Обработка среза проймы в изделиях без рукавов (обычно это летние платья либо
платья, дополненные жакетом, так называемые платья - костюмы), во многом схожа с
обработкой горловины изделий без воротников. Пройма может обрабатываться обтачкой
соответствующей формы, окантовочным швом, косой бейкой, оборкой и др.
81
6. Заутюжить обтачку на изнаночную
сторону с образованием канта в
0,2см из основных деталей.
7. Уточнить ширину обтачки,
внутренний срез обтачки застрочить
швом вподгибку (строчка 3) или
обметать.
8. Прикрепить край обтачки к
припускам боковых и плечевых швов
ручным или машинным способом.
9. В изделиях из дорогостоящих
материалов обтачки прикрепить к
изделию потайными подшивочными
Рис. 7.56. Обработка среза стежками в нескольких местах.
проймы обтачкой [3]
а б
Срез проймы может быть обработан окантовочным швом основной или отделочной
тканью. В изделиях из тонких тканей обработку осуществляют окантовочным швом с
закрытым срезом (рис. 7.57., а). В изделиях из толстых тканей, чтобы не создавать излишней
толщины, один срез окантовка обметывают и оставляют открытым
(рис. 7.57., б).
82
образованием канта из проймы. Сгиб бейки настрачивают на пройму швом шириной 0,1...0,2
см (рис. 7.58., б).
а б
Номер и Графическое
наименование ТУ изображение Вид
Вид работы
неделимой выполнения (в сечении и оборудования
операции разрезе)
а б в
83
Тема 8. Соединение верхней и нижней частей платья (лифа и
юбки). Обработка изделия по линии талии
Женские и детские плечевые изделия - платья, сарафаны, халаты и др., могут быть
отрезными по линии талии и цельными, неотрезными.
Если изделия отрезные, то соединение верхней части (часто именуемой лифом) и
нижней (именуемой юбкой) осуществляется после завершения обработки этих частей
изделия. Соединение лифа и юбки может осуществляться различными способами:
стачными, настрочными, накладными швами, со сборками и без, может
осуществляться с вкладыванием эластичной тесьмы.
При соединении этих частей платья без сборок по линии талии, юбку вывертывают
наизнанку, лиф – на лицевую сторону и вкладывают его в юбку к лицевой ее стороне,
совмещая все швы, вытачки и контрольные надсечки, и стачивают со стороны лифа.
Часто для предохранения от растяжения под строчку подкладывают тесьму или кромку
из основного материала (рис. 8.1., а). Ширина шва стачивания 1,2…1,5 см, но иногда
стачивают двумя строчками с расстоянием между ними 0,1…0,3 см (рис. 8.1., б).
а б
При соединении лифа и юбки при наличии на них сборок, сборки распределяют
равномерно и закрепляют кромкой, настрачивая ее по нижней стороне сборок, а отрезной
край кромки совмещая с отрезным краем детали. Лиф и юбку складывают, как указывалось
выше, и строчат со стороны лифа (рис. 8.2.).
Если сборки присутствуют только на юбке (рис. 8.3.), лиф и юбку стачивают со
стороны юбки, срезы шва во всех случаях обметывают.
84
Рис. 8.3. Соединение лифа с образованием сборок на юбке
В детских изделиях часто ширину шва со стороны лифа увеличивают до 5 см. Если по
модели в шве соединения лифа и юбки (который может располагаться не только по линии
талии) предусмотрен кант, то кант сначала накладывают на лицевую сторону лифа или
юбки срезами в сторону детали и притачивают строчкой на расстоянии, равном ширине
канта (рис. 8.4., а).
Соединение лифа и юбки осуществляется, как указывалось выше, шов прокладывают
по детали с кантом, прокладывая строчку в шов притачивания канта, оборки или волана (рис.
8.4., б).
а б
85
Рис. 8.6. Соединение лифа и юбки с Рис. 8.7. Соединение лифа с юбкой
баской, оборкой [15] накладным швом [15]
86
Рис. 8.8. Соединение лифа с внешними и Рис. 8.9. Соединение лифа с юбкой со
внутренними углами [15] сложными или овальными краями из
основной детали [15]
Если расстояние от сгиба лифа до строчки превышает 1,0 см, край лифа перед
настрачиванием заметывают, а если отлетной край лифа еще больше, то его
предварительно обтачивают обтачкой соответствующей формы и затем настрачивают на
юбку.
В соответствии с моделью, лиф с юбкой могут соединяться по сложной линии с
внешними (выступающими) и внутренними углами (рис. 8.8). В этом случае
внутренние углы предварительно обтачивают обтачкой из отрезков ткани, швы в углах
надсекают, не дорезая до строчки обтачивания на 0,1 см, и выправляют.
При настрачивании лифа с расстоянием от края, превышающем 1 см, внешние углы
лифа стачивают швом 0,5 см, швы разутюживают. Углы вывертывают, край лифа подгибают
наизнанку по намеченной линии, в изделиях из шелковых и шерстяных тканей заметывают.
Если при настрачивании лифа на юбку расстояние от края меньше 1 см, то при
заметывании края лифа ткань во внешних углах закладывают так, чтобы ее отрезные края не
выходили на лицевую сторону.
87
Лиф с заметанным краем накладывают на верх юбки, наметывают и настрачивают
шириной шва 1,25...1,5 см.
Лиф может иметь еще более сложную форму с комбинированными или овальными
краями (рис. 8.9). Такой сложный край низа лифа или верха юбки, либо край овальной
формы при настрачивании с расстоянием строчки от края более 1,0 см обтачивают обтачкой
такой же формы. Ширина шва обтачивания 0,7 см (при обтачивании совмещаются углы и
уравниваются обрезные края). При этом следует помнить, что швы на внешних
выступающих углах необходимо подрезать, оставляя припуск 0,2...0,3 см, а на внутренних
углах их надсекают, не доходя до строчки на 0,1 см. Углы вывертывают, шов выправляют,
образуя кант в 0,1...0,2 см.
Лиф накладывают на юбку (либо наоборот, в соответствии с моделью), наметывают и
настрачивают при помощи лапки с направителем.
а б в
88
а б в
89
В изделиях прилегающего силуэта под застежку подкладывается клапан из
основного материала.
Клапан по длине должен равняться длине тесьмы, плюс 1,0...1,5 см с каждой стороны.
Ширина клапана в готовом виде примерно равна 2 см плюс припуск на соединение с
боковым швом (рис. 8.13., а).
Клапан складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают по
концам, вывертывают, выправляют и приутюживают (рис. 8.13., б).
Длина застежки-молнии
а б в г
Номер и Графическое
наименование ТУ изображение Вид
Вид работы
неделимой выполнения (в сечении и оборудования
операции разрезе)
90
Тема 9. Обработка низа платьев и блуз
Метод обработки низа платья зависит от его силуэта и особенностей модели, от вида
материала. Начальной операцией является уточнения длины изделия и намелка линии
подгиба. Обработка нижнего среза платья может осуществляться швом вподгибку с
открытым или закрытым срезом, обметыванием среза, окантовочным швом, отделочной
бейкой и тесьмой. Низ может быть оформлен шитьем, кружевом, оборкой, по низу может
быть настрочена декоративная тесьма и др.
а б в
г д е
92
Продолжение таблицы 9.1.
а б
93
В изделиях из шелковых и шерстяных тканей величина подгиба несколько больше –
2,0 ....2,5 см. Если основная ткань несыпучая, тонкая, то низ предварительно заметывается
тремя строчками, причем срез низа может обметываться (рис. 9.3., а) или подгибаться
(рис. 9.3., б).
а б
а б
а б
94
Либо обработку ведут с использованием тесьмы: отступив от среза низа на 0,7...1,0 см
настрачивают тесьму швом шириной 0,1...0,2 см, затем припуск низа отгибают на
изнаночную сторону и подшивают край тесьмы на машине потайного стежка (или вручную)
(рис. 9.5., б).
а б в г
Рис. 9.6. Обработка низа блуз [13] Рис. 9.7. Блуза с притачным поясом
95
Тема 10. Окончательная отделка и влажно–тепловая обработка
изделий
96
Тема 11. Технологическая последовательность обработки
женского платья
97
Взять одну деталь из пачки и положить на стол
Подготови
тельные Сложить детали, уравнивая их срезы
операции
Обрезать нитки
98
Общая схема обработки (сборки) платья с втачными рукавами выглядит так:
Соединение
Полочка
Соединение Соединение заготовле
плечевых боковых нного
швов швов воротника
с горловиной
Спинка изделия
Соединение
Оконча
заготовле Обработка
Соединение тельная
нного низа
лифа с ВТО и
рукава с изделия
юбкой отделка
проймой
изделия
изделия
99
Рис. 11.3. Последовательность сборки и монтажа женского платья,
представленная в виде графа процесса
100
Список литературы
101
ПРИЛОЖЕНИЕ А
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
К ШВЕЙНЫМ МАШИНАМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ЛЕГКОГО ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ
102
Таблица А-1. Специальные приспособления, используемые при изготовлении легкого платья [4]
Класс швейной
Требования к выполнению Наименование Марка машины, Графическое
операции приспособления приспособления предприятие- изображение шва
изготовитель
1 2 3 4 5
1. Формирование подогнутых Приспособление для
3051924702800
краев кокетки и подкокетки и соединения кокетки и 131 ряд
(916711)
фиксирование их положения подкокетки со спинкой АО «Орша»
АО «Орша»
относительно среза спинки
2. Соблюдение правильности Приспособление для
положения подогнутых краев притачивания манжет одной
строчкой
манжет
1Р-21. Ростовский 131 ряд
филиал ЦНИИШП АО «Орша»
103
Продолжение таблицы А-1
1 2 3 4 5
4. Формирование подгиба Приспособление для
1276-5x19.
цельнокроеной планки. притачивания цельнокроеной
ЗАО «Завод
Соблюдение параллельности планки левой полочки мужской
для 3-142 (1-19) промышленных
строчек подогнутым краям сорочки, блузы
МОМЗ ЦНИИШП швейных
- расстояние, между
машин»
строчками 19 мм,
г. Подольск
;ширина планки 34 - 35 мм
- расстояние между строчками 1276-5x19. ЗАО
24 мм, «Завод
ширина планки 29-30 мм 3-142 (11-24) промышленных
МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»
г. Подольск
Приспособление для 852x12.
изготовления цельнокроеной ЗАО «Завод
3-145. МОМЗ
планки на двухигольной машине. промышленных
ЦНИИШП
Расстояние между строчками 19 швейных машин»,
мм. Ширина планки 29-30 мм. г. Подольск
5. Формирование канта и соблюдение Приспособление для
параллельности строчки краю канта втачивания канта между двумя
деталями швейного изделия.
Ширина канта 2 мм. 3-140. МОМЗ 131 ряд
Приспособление для ЦНИИШП АО «Орша»
втачивания канта между двумя
деталями швейного изделия.
Ширина канта 2 мм.
AZ8500H-A4DE
3-134. МОМЗ
2-3 ПО «АОМЗ»
ЦНИИШП
Россия
104
Продолжение таблицы А-1
1 2 3 4 5
AZ8500H-A4DE
3-132. МОМЗ
1,5-2 ПО «АОМЗ»
ЦНИИШП
Россия
105
Продолжение таблицы А-1
1 2 3 4 5
Приспособление для 852х8
настрачивания отделочных ЗАО «Завод
полос ткани шириной 10 мм 3-150. МОМЗ промышленных
ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
9. Формирование подгибов складки, Приспособление для 976
соблюдение параллельности строчек обработки встречной складки ЗАО «Завод
подогнутым краям с контрастной вставкой 2-72. МОМЗ промышленных
ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
10. Соблюдение параллельности строчек Лапка с левым 852-1
подогнутому краю детали ограничительным бортиком ЗАО «Завод
1-36. МОМЗ промышленных
ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
Лапка с правым 852-1
ограничительным бортиком ЗАО «Завод
1-38. МОМЗ промышленных
ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
11. Соблюдение параллельности строчки Лапка с выдвижной
срезам стачиваемых деталей направляющей линейкой
1-44. (Л-000) 131 ряд
МОМЗ ЦНИИШП АО «Орша»
106
Продолжение таблицы А-1
1 2 3 4 5
12. Фиксация краев стачиваемых деталей и Приспособление для
создание условий для посадки одной из соединения двух деталей с
УСП-2; УСП-3 131 ряд
них посадкой одной из них
МОМЗ ЦНИИШП АО «Орша»
107
Продолжение таблицы А-1
1 2 3 4 5
Приспособление для 852х19
застрачивания складок ЗАО «Завод
2-27 М. промышленных
МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
То же
108
Продолжение таблицы А-1
1 2 3 4 5
20. Обеспечение параллельности строчек Приспособление для 876
сгибом ткани при застрачивании защипов изготовления защипов ЗАО «Завод
2-48 М. промышленных
МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
21. Формирование подгиба шлевок и Универсальное приспособление 876
обеспечение прокладывания строчки для обработки шлевок ЗАО «Завод
посередине шлевки параллельно 2-58 М. промышленных
подогнутым краям детали МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
22. Формирование подгиба бантовой Приспособление для
складки и обеспечение прокладывания застрачивания бантовой
строчек параллельно подогнутым краям складки шириной, мм
852х12
ЗАО «Завод
15 2-60, 2-61 промышленных А
МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
20
Б
23. Формирование подгибов двух срезов Приспособление для 852х12
деталей и обеспечение прокладывания стачивания цельнокроеного ЗАО «Завод
строчек параллельно подогнутым краям пояса промышленных
2-63
детали швейных
МОМЗ ЦНИИШП
машин»,
г. Подольск
109
Продолжение таблицы А-1
1 2 3 4 5
24. Формирование складок и обеспечение Приспособление для
прокладывания строчек параллельно застрачивания складок
1022-М А.О.
подогнутым краям детали МЗС
«Орша»
110
Продолжение таблицы А-1
1 2 3 4 5
29. Формирование подгибов срезов пояса, Приспособление для обработки 852х38
обеспечение прокладывания строчек пояса с прокладкой ЗАО «Завод
3-45
параллельно сгибам промышлен
(МОП2.000)
ных швейных
МОМЗ ЦНИИШП
машин»,
г. Подольск
30. Формирование подогнутого края одной Приспособление для 876
из соединяемых деталей; обеспечение совмещения деталей платьев из ЗАО «Завод
прокладывания строчки параллельно джинсовых и шерстяных тканей 3-105 промышленных
сгибу МОМЗ ЦНИИШП швейных
машин»,
г. Подольск
31. Формирование сборок и обеспечение Приспособление для
прокладывания строчек параллельно образования сборок AZ8500H-A4DE
срезам соединяемых деталей Приспособление для УСП-3
ПО «АОМЗ»
втачивания тесьмы-канта МОМЗ ЦНИИШП
Россия
111
Продолжение таблицы А-1
1 2 3 4 5
34. Обеспечение правильного положения Приспособление для
канта и посадки нижней детали втачивания канта с АО «Орша»
одновременной посадкой УСП-3, 3-134, AZ8500H-A4DE
нижней детали МОМЗ ЦНИИШП ПО «АОМЗ»
Россия
112
Продолжение таблицы А-1
1 2 3 4 5
38. Формирование подгибов срезов Навесной окантовыватель
полоски ткани, обеспечение правильного
положения подогнутых краев полоски 4-15
относительно соединяемых деталей, 131 ряд
(МОН.000)
обеспечение параллельности строчки АО «Орша»
МОМЗ ЦНИИШП
сгибам полоски
113
Продолжение таблицы А-1
1 2 3 4 5
42. Формирование подгибов срезов Приспособление для
окантовочной полоски и полоски для окантовывания срезов деталей
канта; обеспечение правильности их с одновременным
взаимного расположения по отношению к прокладыванием канта
краю детали платья; обеспечение 4-30
То же
параллельности строчки подогнутым МОМЗ ЦНИИШП
краям
114
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
115
Таблица Б-1. Технологический процесс пошива, влажно–тепловой обработки и отделки женского
платья [4]
ность/Разряд
№ операции
Припуск на
Специаль-
Рекомендуемое
шов, см
оборудование (класс,
Содержание операции Требования к выполнению операции
марка). Фирма-
изготовитель
1 2 3 4 5 6
1. Дублирование нижнего воротника, лацканов и борта П/4 -
334 «Макпи», Италия
лифа
2. Стачать части нижнего воротника и подборта М/1 0,8 Части нижнего воротника складывают
131-31+50 АО «Орша»,
лицевой стороной внутрь, уравнивая
Беларусь
срезы, и стачивают.
3. Разутюжить швы стачивания частей нижнего воротника У/1 - 101+0081 «Макпи»,
и подборта Италия
УТП-2ОЭП ОАО
«Агат», РФ
4. Обтачать воротник М/4 0,7 Верхний и нижний воротники
131-31+50 АО «Орша», складывают лицевыми сторонами внутрь;
Беларусь Обтачивают воротник по прокладке,
совмещая надсечки и уравнивая срезы.
5. Настрочить шов обтачивания воротника на нижний М/2 - Шов обтачивания воротника
воротник настрачивают на нижний воротник по
То же отлёту со стороны нижнего воротника на
расстоянии 1-2 мм от строчки
обтачивания.
6. Высечь припуск на швы в углах воротника и вывернуть Р/2 - Припуск на шов в углах подрезают,
воротник Специальный колышек оставляя 2-3 мм. Воротник вывёртывают
на лицевую сторону.
116
Продолжение таблицы Б-1
1 2 3 4 5 6
7. Приутюжить воротник У/3 - 101+0081 «Макпи», Углы и швы обтачивания воротника
Италия выправляют и приутюживают, образуя
УТП-2ОЭП ОАО кант из ткани верхнего воротника.
«Агат», РФ
8. Подрезать воротник по линии горловины Р/1 - Воротник перегибают вдвое по центру,
проверяют его концы по длине, подрезают
Ножницы
неточности, ставят надсечки посередине
воротника и на уровне плечевых срезов.
9. Обметать внутренние срезы подбортов с С/2 - АZ6003Н-05DF ПО
подкладкой и внутренние срезы обтачек рукавов «АОМЗ» г.Азов, РФ
10. Стачать локтевые вытачки рукавов М/2 - Рукава перегибают по намеченной средней
131-31+50 АО «Орша», линии и стачивают вытачку по боковым
Беларусь линиям, начиная от среза до размётки,
определяющей её конец.
11. Заутюжить локтевые вытачки рукавов У/2 - 101+0081 «Макпи», Вытачки заутюживают в сторону низа
Италия рукавов до полного прилегания.
УТП-2ОЭП ОАО
«Агат», РФ
12. Настрочить обтачки на низ рукавов М/2 0,8 Обтачку накладывают на низ рукавов и
131-31+50 АО «Орша»,
настрачивают на расстоянии 1-2 мм от
Беларусь
подогнутого края.
13. Приутюжить низ рукавов У/2 - 101+0081 «Макпи», Обтачку отгибают в сторону изнанки,
Италия образуя кант из рукавов, и приутюживают
УТП-2ОЭП ОАО до полного прилегания.
«Агат», РФ
117
Продолжение таблицы Б-1
1 2 3 4 5 6
14. Стачать срезы рукавов и срезы обтачек С/2 0,1 АZ6003Н-05DF ПО Рукава стачивают, уравнивая срезы и
«АОМЗ» г.Азов, РФ совмещая швы притачивания обтачек.
Ширина обмёточной строчки не менее
4 мм.
15. Заутюжить швы стачивания рукавов в нижней части У/2 - 101+0081 «Макпи», Швы внизу рукавов и швы стачивания
и швы стачивания обтачек Италия обтачек заутюживают в сторону
передней части рукавов до полного
прилегания.
16. Подшить низ рукавов С/3 - 285 ЗАО «Завод Низ рукавов подгибают на
промышленных изнаночную сторону по шву
швейных машин» г. настрачивания обтачки и подшивают.
Подольск
17. Стачать части пояса М/1 0,8 131-31+50 АО «Орша»,
Беларусь
18. Разутюжить шов стачивания частей пояса У/1 - 101+0081 «Макпи»,
Италия
УТП-2ОЭП ОАО
«Агат», РФ
19. Застрочить пояс по длине М/2 - 131-31+50 АО «Орша», Пояс перегибают вдвое по длине
Беларусь изнанкой внутрь и застрачивают
поперечные концы и на расстоянии
20-30 мм от концов-долевые стороны.
Пояс вставляют в приспособление,
застрачивают долевую сторону по
лицевой стороне пояса с подгибанием
срезов. Строчку прокладывают на
1-2 мм.
118
Продолжение таблицы Б-1
1 2 3 4 5 6
20. Приутюжить пояс У/2 . 101+0081 «Макпи», Пояс приутюживают до полного
Италия прилегания сгибов.
Обработка лифа
21. Застрочить четыре складки на каждой из полочек С/3 - 131-31+50 АО «Орша», Нижний срез полочки вводят в
Беларусь приспособление и по намеченной на
лицевой стороне линии настрачивают
одновременно по две складки.
22. Приутюжить складки на полочках У/3 - 101+0081 «Макпи», Складки приутюживают с лицевой
Италия стороны полочки через
УТП-2ОЭП ОАО проутюжильник.
«Агат», РФ
23. Подрезать полочки после настрачивания складок Р/2 - Ножницы Лекало накладывают на полочки,
уравнивая срезы, наносят меловые
линии и расположение надсечек.
Неровности обрезают и наносят
надсечки согласно размёткам.
24. Притачать кокетки к полочкам С/3 1,0 АZ6500Н-05DF Кокетку накладывают на полочку
ПО «АОМЗ» г.Азов, лицевыми сторонами внутрь и
РФ стачивают, уравнивая срезы. Ширина
обмёточной строчки не менее 4 мм.
25. Заутюжить шов притачивания кокеток к полочкам У/2 - 101+0081 «Макпи», Швы притачивания кокеток
Италия заутюживают в сторону кокеток до
УТП-2ОЭП ОАО полного прилегания.
«Агат», РФ
119
Продолжение таблицы Б-1
1 2 3 4 5 6
26. Проложить отделочные строчки по шву М/3 . Отделочную строчку прокладывают
притачивания кокеток к полочкам 131-31+50 АО «Орша», по лицевой стороне кокеток на
Беларусь расстоянии 5 мм от шва притачивания
кокетки.
27. Стачать плечевые вытачки на спинке М/2 1,0 Спинку перегибают по намеченной
средней линии и стачивают вытачку
131-31+50 АО «Орша»,
по боковым линиям, начиная от среза
Беларусь
до размётки, определяющей конец
вытачки.
28. Заутюжить плечевые вытачки на спинке У/2 . Плечевые вытачки заутюживают в
То же сторону середины спинки до полного
прилегания.
29. Стачать вытачки на спинке по линии талии М/2 - Спинку перегибают по намеченной
средней линии и стачивают вытачку
131-31+50 АО «Орша»,
по боковым линиям, начиная от среза
Беларусь
до размётки, определяющей конец
вытачки.
30. Заутюжить вытачки на спинке по линии талии У/2 - Вытачки заутюживают в сторону
УТП-2ОЭП ОАО
середины спинки до полного
«Агат», РФ
прилегания.
120
Продолжение таблицы Б-1
1 2 3 4 5 6
Обработка юбки
31. Стачать вытачки на переднем и заднем полотнище М/2 - Полотнище юбки перегибают по
юбки по линии талии намеченной средней линии и
131-31+50 АО «Орша», стачивают вытачку по боковым
Беларусь линиям, начиная от среза до
размётки, определяющей конец
вытачки.
32. Заутюжить вытачки на переднем и заднем У/2 - Вытачки заутюживают в сторону
УТП-2ОЭП ОАО
полотнище юбки по линии талии середины переднего полотнища юбки
«Агат», РФ
до полного прилегания
33. Обметать припуск на обработку застёжки юбки С/2 - Припуск на обработку застёжки юбки
обмётывают в левом боковом срезе до
51-283 АО «Агат», РФ
размётки. Ширина обмётывания не
менее 4 мм.
34. Стачать боковые срезы юбки С/2 1,0 Полотнища юбки складывают
лицевыми сторонами внутрь и
АZ6500Н-05DF стачивают, уравнивая срезы; левый
ПО «АОМЗ» г.Азов, боковой шов стачивают до размётки,
РФ определяющей конец застёжки.
Ширина обмёточной строчки не
менее 4 мм.
121
Продолжение таблицы Б-1
1 2 3 4 5 6
35. Закрепить левый боковой шов юбки в конце М/2 - Припуск на боковой шов юбки
застёжки перегибают в сторону заднего
полотнища юбки и настрачивают на
131-31+50 АО «Орша», расстоянии 2-3 мм от строчки
Беларусь бокового шва. Длина строчки
определяется расстоянием от конца
прореза до размётки. Конец строчки
закрепляют.
Монтаж
36. Стачать плечевые срезы С/2 1,0 Перед и спинку платья складывают
АZ6500Н-05DF лицевыми сторонами внутрь,
ПО «АОМЗ» уравнивают плечевые срезы и
г.Азов, РФ стачивают. Ширина обмёточной
строчки должна быть не менее 4 мм.
37. Заутюжить плечевые швы У/2 - Плечевые швы заутюживают в
УТП-2ОЭП ОАО
сторону спинки до полного
«Агат», РФ
прилегания
38. Обметать припуски на обработку застёжки левого С/2 - Припуск на обработку застёжки
бокового среза полочки и спинки левого бокового среза полочки и
спинки обмётывают до размётки,
51-283 АО «Агат», РФ
определяющей конец застёжки.
Ширина обмётывающей строчки не
менее 4 мм.
122
Продолжение таблицы Б-1
1 2 3 4 5 6
39. Стачать боковые срезы полочек и спинки С/2 1,0 Детали переда и спинки складывают
лицевыми сторонами внутрь и
АZ6500Н-05DF стачивают, уравнивая боковые срезы.
ПО «АОМЗ» г.Азов, Левый боковой шов стачивают до
РФ размётки, определяющей конец
застёжки. Ширина обмётывающей
строчки не менее 4 мм.
40. Закрепить левый боковой шов в конце застёжки М/2 - Припуск на боковой шов полочки
полочки и спинки перегибают в сторону спинки и
АZ6500Н-05DF настрачивают на расстоянии 2-3 мм от
ПО «АОМЗ» г.Азов, строчки бокового шва. Длина строчки
РФ определяется расстоянием от конца
прореза до размётки.
Конец строчки закрепляют.
41. Обтачать борта, втачать воротник М/4 0,7 Подборта складывают с полочками
лицевыми сторонами внутрь; между
подбортом и полочкой согласно
надсечкам вкладывают воротник
131-31+50 АО «Орша», лицевой стороной к подбортам. Борта
Беларусь обтачивают подбортами,
одновременно втачивая до плечевых
швов верхний и нижний воротники, а
между плечевыми швами - нижний
воротник.
42. Настрочить шов обтачивания бортов на подборта М/2 - Шов обтачивания бортов
131-31+50 АО «Орша», настрачивают на подборта со стороны
Беларусь подбортов на расстоянии 2-3 мм от
строчки шва обтачивания бортов.
123
Продолжение таблицы Б-1
1 2 3 4 5 6
43. Втачать рукава в проймы С/4 1,0 131-31+50 АО «Орша», Рукава втачивают в проймы, уравнивая
Беларусь срезы, совмещая надсечки и
равномерно распределяя посадку.
44. Обметать шов втачивания рукавов С/2 - 51-283 АО «Агат», РФ Ширина обмёточной строчки не менее
4 мм.
45. Стачать лиф с юбкой С/3 1,0 AZ6500H-05DF Верхнюю часть платья вкладывают в
ПО «АОМЗ» г.Азов, юбку лицевыми сторонами внутрь,
РФ совмещая срезы, контрольные
разметки и швы, и стачивают со
стороны верхней части платья.
Ширина обметочной строчки не менее
4 мм.
46. Разутюжить левый боковой шов на участке У/2 - УТП-2ОЭП ОАО Шов разутюживают до полного
застежки «Агат», РФ 101+0081 прилегания.
«Макпи», Италия
47. Высекание концов тесьмы застежки-молнии в Р/1 - Ножницы Концы тесьмы застежки-молнии
левый боковой шов высекают зубцами глубиной 3-4 мм.
48. Притачать тесьму застежки-молнии в левый С/3 10-12 5483-814/06-61/05х6,0 Тесьму застежки-молнии
боковой шов «Дюркопп», ФРГ подкладывают под заутюженные
припуски шва и притачивают,
прокладывая строчку с лицевой
стороны шва на расстоянии 4-7 мм от
подогнутых краев застежки в
зависимости от величины звеньев;
конец строчки закрепляют двойной
обратной строчкой.
124
Продолжение таблицы Б-1
1
2 3 4 5 6
49. Заутюжить боковые швы внизу платья У/2 - УТП-2ОЭП ОАО Боковые швы внизу платья
«Агат», РФ 101+0081 заутюживают на участке длиной
«Макпи», Италия 200 мм.
50. Нанести линию подгиба низа Р/3 - Платье перегибают посередине
переда и спинки, совмещая боковые
швы и швы притачивания юбки к
Лекало, мел верхней части платья; по лекалу со
стороны изнанки намечают линию
ширины припуска на подгиб низа и
линию низа
51. Обметать низ платья С/2 - Низ платья подгибают наизнанку по
51-283 АО «Агат», РФ
намеченной линии и подшивают.
52. Подшить низ С/3 - 285. ЗАО «Завод Низ платья подгибают наизнанку по
промышленных намеченной линии и подшивают.
швейных машин»
г. Подольск
53. Вывернуть платье на лицевую сторону Р/1 - - -
54. Нанести места расположения долевых петель по Р/2 - Лекало накладывают, уравнивая по
Лекало, мел
борту краю борта и горловине.
55. Обметать петли по борту А/3 - 1025 АО «Орша», Петли обмётывают согласно
Беларусь размётке.
125
Продолжение таблицы Б-1
1
2 3 4 5 6
Окончательная влажно-тепловая обработка и отделка
56. Окончательная ВТО У/4 - УТП-2ОЭП ОАО Стан платья, надетого на консольную
«Агат», РФ 101+0081 подушку стола, воротник и пояс
«Макпи», Италия приутюживают с лицевой стороны
57. Нанести места расположения пуговиц по борту Р/2 - Лекало накладывают, уравнивая по
Лекало, мел
краю борта и горловине
58. Пришить пуговицы по борту и на запасном куске А/3 - 293 ЗАО «Завод
ткани промышленных
-
швейных машин»,
г. Подольск
59. Прикрепить пояс к платью А/3 - 1820 АО «Орша», Пояс прикрепляют к правому
100
126
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПЛАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
Учебное пособие
Редактор: Т.А.Младина