Вы находитесь на странице: 1из 12

Акустика для домашней студии

 за максимально малые сроки и затраты

 Предисловие:
 В данной статье я изложу некоторые собственные наработки и примеры в области
звукоизоляции и звукопоглощения. Статья адресована  людям начинающим или не
имеющим в этом опыта. Я также  хочу затронуть некоторые дополнительные
аспекты, влияющие на восприятие человеком звука. Всё это я постараюсь 
изложить в наиболее доступной форме. И так.

 Многие люди по праву могут себя называть "человек-оркестр". Увлечение


музыкой и желание познать секреты звукозаписи и воспроизведения увлекают
людей в совершенно иной мир, непонятный окружающим. Я думаю, что многие из
вас помнят те моменты когда купив очередной звуковой модуль для вашего
"оркестра" или дополнительную пару динамиков, а то и лучше, повесив одеяло на
стену или залепив все щели в комнате, вы вызывали негативную реакцию близких.
Молчание с выражением недопонимания, либо резкая критика и толкование
происходящего как вашу неграмотность, пустую трату денег или порчу
помещения.
С годами окружающие привыкают к вашему увлечению, а иногда даже начинают
понимать насколько важно это для вас.
Но и вы должны понимать, насколько может мешать ваше увлечение. Не сложно
представить каково будет состояние человека находящегося с вами в квартире,
выслушивающего по несколько часов какие-то выкрики, звуковые фрагменты и
эксперементы вашей фантазии. Вы в силах  и с охотой можете прослушать
звуковой фрагмент насыщеный низкочастотными выплесками и воем вашего друга
десятки, а то и сотни раз, но я не думаю, что это будет приятно и весело вашим
родным и в особенности соседям. Соседи. Хорошо конечно если их нет, тоесть
стена или стены выходят на улицу. Например мне с этим везло в трёх квартирах,
где я жил и занимался своим хобби, комнаты были угловыми. Но не у всех такая
планировка квартиры и соседи могут оказаться самым "злым" противником вашего
увлечения.
Конечно если вы располагаете деньгами то можете позволить себе  отдельное
помещение, но тогда вам  и не надо читать эту статью.
Но шутки шутками, а со временем вы начинаете понимать, что надо что-то делать.
Теперь я хочу поговорить о другой стороне медали.
Довольно таки быстро после начала вашего увлечения, вы обнаруживаете
насколько "некультурно" звучит ваша комната. Вы пытаетесь двигать динамики и
так и эдак, пытаетесь прослушивать материал в "разных позах" и на разном
расстоянии. Вас сильно расстраивает гул и резонанс. Ваша музыка звучит по
разному на разных музыкальных системах и вы находитесь в постоянном споре с
самим собой. Сразу оговорюсь. Что-бы вы не делали и как бы вы не старались,
результатом вы никогда не будете довольны на все сто процентов. Так устроен
человек и с этим ничего не поделаешь.
Но ничего страшного нет и со временем многое можно поправить и улучшить.
Теперь конкретно к делу.
 В своё время я не раз задавал сам себе один вопрос - "как добиться приемлимого, 
ровного звучания и восприятия звукового материала в стандартного типа жилой
комнате?" Под стандартной комнатой я подразумеваю помещениё кубической
формы размером примерно в 15 квадратных метров со стенами из кирпича или
бетонных блоков. Как уже видно из названия статьи, цель которую я приследовал,
было добиться максимально лучших  звукоизолирующих и звукопоглощающих
результатов при наименьших денежных и временных затратах . Замечу, что не всем
описываемый вариант подойдёт, в силу того, что далеко не все имеют такую
планировку квартиры как у меня. Ниже приведена схема помещения о котором
идёт речь.

               
                                                               рис.1

 В дополнение хочу сказать, что все стены выходят наружу и не примыкают к


соседям, также снизу, и сверху  нет соседей.  Внешние стены помещения
выполнены из блоков толщиной в 30 сантиметров а внутриние из пустотелых
блоков толщиной в 20 сантиметров. Комната отведённая под нужды студии имеет
почти квадратную форму площадью 15 кв/м,  высота 260 сантиметров. На картинке
снизу можно увидеть некую особенность комнаты,(выделенно красным)
сыгравшую в последствии дополнительную роль.

               
                                                               рис.2

 Какие же материалы я использовал и что я делал?


Так-как помещение, о котором идёт речь временное и в будущем всё должно
переехать в специальное студийное помещение, то я и не ставил цель делать всё
как говорится по полной программе и проводить какие либо замеры и расчёты.
Поэтому, конкретно сложно сказать, какого коэффициента поглощения и изоляции 
звука я добился. Ниже приведён список того, что я использовал.
 
1) Деревянную дверь
2) Деревянны бруски  40х70 мм
3) Деревянные рейки 20х7 мм для эстетических работ
4) Две плиты из прессованой фанеры 70х100х2 см
5) Резину толщиной 2см и шириной 8см применяемую при работе с гипсовыми
перекрытиями.
6) Рулон минеральной ваты шириной 120см и толщиной 10см
7) Рулон полиэтилена
8) 4 листа из поролона  100х200х7см
9) Пластмассовые трубы диаметром 15см, применяемые в сантехнике.
10) Ковролин
11) Два ковра
12) Гипсовую плиту  
13) Ткань используемую для подкладок в куртках и.т.п

  Цифрами (рисунок N.3) обозначены материалы и их расположение.


               

               
                                          рис.3
 Сначала я определился с тем, где будут распологаться динамики.
На рисунке N.3  видно, что расстояние от стены до тыльной части  динамиков
примерно 30-40 сантиметров. Далее я решил, что основную работу по изоляции и
поглощению звука должна выполнять правая стена, тоесть та к которой я буду
располагаться спиной. С неё я и начал. К стене я прикрепил деревянные бруски из
которых получился каркас (рис N.4). Не желательно что-бы бруски имели
непосредственный контакт со стеной. Для этого между стеной и брусками я
проложил в нескольких местах пористые резиновые прокладки (рис.4). Крепил я
обычными металлическими шурупами на пластмассовых дюбелях, что в принципе
не правильно. Но другие варианты сильно удорожают конструкцию.
               
                                                               рис.4

 В образовавшиеся ниши я положил полотно из минеральной ваты  (рис.3, номер 2).


Насчёт этого я хочу сказать отдельно. Данный материал часто путают со стекловатой. В
принципе это очень похожие материалы и имеют схожие характеристики, но минеральная
вата имеет лучшие показатели при поглощении и изоляции звука. Продаётся минвата как
в виде плит, так и в рулоне и бывает разной толщины и текстуры (рис.5).

                       
                                                               рис.5

Чем толще слой тем лучше. На практике обычно получается          10-15 сантиметров.
Важно заметить, что этот материал очень вреден для дыхательных путей и желательно
при покупке поинтерисоваться упакован ли он в полиэтилен. Если нет, то обязательно
надо приобрести полиэтилен отдельно. Я не раз  встречал распостранённое заблуждение о
том, что если минвата или стекло волокно упакованы  в полиэтилен, то его надо снять и
распушить вату для придачи большей пористости. Кроме вреда для собственного здоровья
этот "патент" ничего вам не принесёт.
При работе с этими материалами обязательно надо использовать перчатки и респиратор. С
помощью минваты вы уменьшите количество отражений в области средних частот.
 После того, как был проложен в нишах слой минваты и поверху обтянут полиэтиленом я
приступил к финальной отделке. В моём случае я не сильно приследовал эстетические
нюансы и прямо поверх минваты и полиэтилена натянул и закрепил ковролин(рис.3,
номер3). В доль брусков я прибил деревянные реечки, что придало намного лучший
внешний вид. В принципе для того чтобы конструкция не выгдядела выпуклой и для
придачи жёсткости и дополнительных аккустических свойств, можно использовать плиты 
из прессованого картона либо фанеры (рис.6)

                                       
                                                               рис.6

Далее я прикрепил дополнительную дверь (рис.3, номер1) и с помощью гипсовых плит


закрыл пространство поверх двери. Между гипсовыми плитами я проложил два слоя
минеральной ваты.
Изнутри обе двери я оббил слоем минеральной ваты и сверху натянул полиэтилен и
ковролин. Чтобы избавиться от зазоров внизу дверей, я закрепил резиновые прокладки.
Чтобы двери прилегали очень плотно к раме, по контуру двери, я приклеил резиновые
полоски, применяемые для уплотнения(утепления) окон. Далее я оббил минватой, натянул
полиэтилен и ковролин на четыре плиты из прессованой фанеры 70х100х2 см. (рис.7 и 7а)
 

                                    
                               рис.7                                               рис.7а   

Таким образом у меня получились так называемые дифузоры.


Две плиты я прикрепил на потолке(рис.3, номер 6), примерно по середине комнаты, а две
остальные по обе стороны большого окна (рис.3 номер5). Это позволило дополнительно
уменьшить и рассеять отражения. В частности, из практики очень желательно менять
рельеф стен и в особенности потолка,  размещая большое количество рассеивающих
материалов. В качестве материалов можно использовать дерево, поролон, полеуретан.
(рис.8,9.10)

                                              
                                                             рис.8
 

                    
                                                              рис.9

                                         
                                                              рис.10

Производятся уже готовые дешёвые варианты подвесных конструкций, которые несложно


изготовить самим. (рис.11)
                                    
                                                                рис.11
 
Теперь я повесил два не дорогих ковра  (рис.3, номер 4) которых хватило почти на всю
оставшуюся площадь. Окна я не стал трогать, лишь по контуру обклеил тонкой резиной
для уплотнения. При желании или при слишком сильном проникновении шума снаружи
на оконные рамы можно прикрепить открывающиеся дверки наподобии дифузоров
описаных высше, либо заменить стекло на стеклокомпозитный материал, но это очень 
увеличит стоимость конструкции.
Последнее, что я сделал, это четыре валика высотой в 2 метра, так нызываемые ловушки
для низких частот. (рис.12)

                                                 
                                                        рис.12

Пластмассовые трубы я обмотал поролоном и закрепил обычной клейкой лентой.


Пространство внутри труб я заполнил минватой.
Для придачи более эстетичного вида с наружней стороны я натянул ткань, а шов заклеил.
Получившиеся валики я закрепил по углам (рис.3 номер 7).
 В дополнение хочу сказать, что если вы собираетесь записывать голос, либо
аккустические инструменты и вам позволяет площадь помещения, то желательно
изготовить дополнительные звукопоглощающие валики, устанавлемые на обычные
микрофонные стойки, на подобии тех которые вы видите на фотографии снизу (рис13).
Это уменьшит проникновение шумов в микрофон, производимых оборудованием и
поможет ещё больше заглушить помещение.
                              
                                                                рис.13

 Так-же важно не перестараться и слишком не переглушить комнату, что ухудшит


аддекватное восприятие звука. Оборудование следует устанавливать на прочную
мебель/основу и использовать резиновые прокладки для предотвращения прямого
контакта с полом. В особенности это касается мониторов. Ниже на фотографии приведён
пример стойки для мониторов (рис.14).

                                                
                                                               рис.14    

Если требуется всего лишь уменьшить количество отражений и немного заглушить


помещение, то вполне достаточно разместить на стенах и потолке листы рифлённого
поролона (рис.15 и 15а).
                                
                                                                   рис.15

                   
                                                                   рис.15а

 Поролон можно использовать как для полной заглушки, так и для отделки помещения ,
но это требует хорошей и грамотной системы кондиционирования и вытяжки воздуха
(рис.16).
                                                              рис.16

 До сих пор я почти не упоминал слово "пол". Для достижения лучших результатов пол не
менее важен чем стены и потолок. Многие игнорируют этот факт и очень часто в студиях
можно увидеть на полу ковролин либо линолиум, напрямую приклеенный к полу . Вы
спросите, почему я ничего не делал с полом? После того как я установил оборудование,
свободная  площадь пола уменьшилась до размеров 3-4 квадратных метров, которые во
время работы также не пустуют. Из-за этого количество отражений от пола намного
меньше . Но всё-таки пол сыграл отрицательную роль и об этом я расскажу позже. Если
вы всё-таки решитесь затратить время и усилия на улучшение характеристик вашего пола,
то это не сложно выполнить. Конструкция, которую вам надо сделать называется
"плавающий пол" либо "сэндвич". Если ваш пол покрыт керамической плиткой, то это
самый лучший звукопроводник и вам в принципе нечего терять. Если пол выложен,
например, паркетом, то в этом случае, я думаю стоит его сорвать и в дальнейшем
положить уже на новое покрытие. Материалы которые нам нужны, это всё таже минвата,
деревянные бруски, резина, плиты из ДСП или МДФ, ковролин и линолиум.
Первое, что надо, это подогнать размеры ДСП плит под площадь комнаты, но так чтобы
между стеной и плитами был небольшой зазор примерно в 5-10мм. На внутреннюю
сторону плиты нужно наклеить ковролин и загнуть по краям, для того что-бы плиты не
касались напрямую стен. Именно из-за этой особенности такой пол называется
плавающим. Теперь прямо на ковролин крепим шурупами деревянные бруски, а на бруски
по всей длине клеим резину (рис.17 и18). Чем высше буски, тем лучше. Общая средняя
высота конструкции должна быть примерно 8-12см.

                                 
                                                                     рис.17
                                 
                                                                      рис.18

 В промежутки между брусками ложим минвату и закрепляем например полиэтиленом.


Теперь получившийся "сэндвич" переворачиваем и ложим на пол. Важно, чтобы края плит
плотно прилегали друг к другу и к стенам. Швы можно ничем не заделывать. На
получившийся пол можно положить линолиум или паркетное покрытие. Если вам хочется
положить ковролин, то сначала следует обработать поверхность плит влагоустойчивым
лаком или краской. Таким образом вы увеличите звукоизоляцию примерно на 15-20дБ,
что довольно таки неплохо. Как вы уже заметили вся конструкция не крепится жёстко ни
к полу, ни к стенам, что позволяет легко и быстро её разобрать.
 Теперь о том, что же я получил и чего добился.
Первое, что я выяснил, это то что близким и соседям я не мешаю. Только при громкости
примерно в 110дб, снаружи комнаты начинают быть слышны низкочастотные выплески,
передающиеся в основном засчёт пола. Так как в такой громкости я нуждаюсь довольно-
таки редко, то полученым результатом я остался очень доволен. Что-же касается шумов
снаружи, то тут я могу дать оценку в 10 балов из 10-ти. 8 балов я могу дать уровню
заглушенности. Особых нарицаний не возникло и после первых записей вокала и гитары.
Зато мгновенно я услышал нелинейность своих мониторов. В районе 120-160 герц
появилась страшная бубнёжка и гул, а верха показались размытыми и заниженными.
Поначалу я даже испугался и подумал, что какже так я работал и не слышал подобных
изъянов. До этого я ни разу не использовал эквалайзер в мастер секции микшера перед
выводом звука на мониторы. Но после нескольких попыток выровнять частоту моих
динамиков на слух и последующих проверок на совместимость с другими звуковыми
системами я остался доволен результатом.
Если подитожить, то полученными результатами я остался доволен. На строительство и
отделку у меня ушло небольше недели. При наличии дополнительных рабочих рук
подобную конструкцию можно выполнить в течение двух-трёх дней. Ёщё неделя
понадобилась мне для установки и настройки оборудования. Последнее о чём я ещё не
упоминал, это финансовая сторона дела. На все материалы я затратил не больше 250-300
долларов.
Выводы.
 Я считаю, что предъявленным требованиям такая комната вполне соответствует. Как
видно временные и денежные затраты небольшие, что позволило мне уже через две
недели начать записывать звуковой материал. Я думаю что для большинства малых,
домашнего типа цифровых студий такой вариант является наиболее оптимальным и
практичным.

                                                                                              Дани Флэш.


                                                                                                   3.2003