Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
вручили от нее 300 динаров и 2,000 диргамов монетою, шерстяное и бумажное платья». Из
писем Рашид Ад Дина ясно, что производство хлопковых и шерстяных тканей было сильно
развито на Ближнем Востоке и в Средней Азии, и политика ильханов была направлена на
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
При пошиве одежды использовались самые разнообразные швы, как простые, так и
декоративные. Вот лишь некоторые из них, которые можно считать основными:
Автор Елена Корж.
Рисунок 5.
– шов «назад иголку» и шов «за иголку», которыми часто соединяли основные детали
изделия; (рис. 5)
Рисунок 6.
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
полос, сшивали завязки и прочее. Таким швом часто соеденяли лицевую часть изделия с
подкладочной, прошивая изделие снаружи и понизу. Постановки подкладки чаще всего
требовала верхняя одежда, выполненая из ткани; (рис. 6)
Рисунок 7.
– простой подшивочный шов (шов «через край»), которым подшивалась края и полосы
ткани для перекрытия открытых срезов и швов внутри изделия. При отсутствии
необходимости ставить цельную подкладку – швы не обрабатывались, а просто таким
образом закрывались, что экономило ткань. Такая методика применялась в нижней и легкой
одежде; (рис. 7)
Автор Елена Корж.
Рисунок 8. Рисунок 9.
– косой обметочный шов и петельчатый обметочный шов использовались для обработки
краев срезов внутри изделия, когда материал был сыпучим, тканым, а конструкция не
требовала подкладки, – чаще всего в нижнем белье (рис. 8,9).
Мужской костюм
Одежда всадника-кочевника, сформированная на базе монгольского средневекового
костюма, была универсальна для разных слоев населения, в том числе и пришедших на
службу Великой Монгольской Империи. Это правило актуально и для государства Золотая
Орда (Улу Улус). Изображения Венгерской хроники, созданной в 1370 г., демонстрируют
использование запашных одежд с воротом стойкой не только монгольскими воинами, но и
«куманами» кипчаками, а также историческими персонажами, что подчеркивает
значимость и распространенность этой одежды (рис. 10). Конечно стилистика изображений
персонажей данного манускрипта, несмотря на хорошую детализацию, не отличается
должной реалистичностью, но сохранение этих же элементов на изображениях иранского
круга, с большей степенью проработки, позволяет составить полное представление об
интересующих нас предметах (рис. 11). Опираясь на эти данные, демонстрирующие
сохранение в костюме традиций предыдущего периода, мы можем использовать
материалы конца XIII – начала XIV вв. для реконструкции XIV века.
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Рисунок 11. Фрагмент иллюстрации к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. 1330 – 40 гг.
Тебриз.
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Шов по плечевой линии чаще всего отсутствует, плечо или перекидное, или шов
смещается на грудь, принимая таким образом меньшую нагрузку, что важно при
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
Рисунок 15.
Ворот халата широкий около 7-8 см, шалевый, закрывающий шею сзади и сбоку, что
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Рисунок 17. Фрагмент иллюстрации к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. 1330 – 40 гг.
Тебриз.
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Рисунок 18. Схема раскроя халата с нашивным поясом и его детали, на основании находок
с территории Монголии XIII в.
Нашивной пояс на халате может быть сделан из шелковых или шерстяных витых
шнуров противоположной крутки, пришитых плотно к друг к другу, что создает эффект
косички, а затем нашитых в области талии, впрочем, крутка шнуров могла быть и
одинаковой (рис.18). Возможны варианты пояса из узких полос, собирающихся в
горизонтальные ряды и украшенных узелками по средней линии спереди, сзади и по левому
боку (рис. 19). Для полос лучше выбирать материалы красного или фиолетового цветов, не
исключая возможность использования основной ткани халата. Обращает на себя факт
отсутствия разрезов на рукавах халатов с подобными поясами (по крайней мере, авторам
работы на текущий момент такая одежда не известна), не исключена возможность, что они чаще
использовались в качестве нижней одежды.
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Рисунок 19. Халат из коллекции «Rossi-Rossi» с примером нашивного пояса из полос XIII
– XIV веков.
Халат с мелкой боковой складчатостью (рис. 20,21) может быть довольно прост в
изготовлении. У данного халата нет нашивного пояса, возможно наличие разрезов на
рукавах, в том числе и прикрытых клапанами (как пример- клапаны шириной 5,5 см
фиксируемый тремя мелкими узелковыми пуговицами) и вместо веерной складки
использованы мелкие плотно усаженные складки шириной 0,2 – 0,3 см. (рис. 22). Они были
расположены только спереди по бокам, справа аналогичные складки были расположены на
нижней поле. Запашная пола при этом, конструируется так, чтобы была возможность их
продемонстрировать. У данного халата разрезы по бокам - с двух сторон, с двумя же
дополнительными деталями, заходящими под заднюю часть юбки.
Автор Елена Корж.
Автор Елена Корж.
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
в.
Рисунок 21. Халат из уезда Лунхуа городского округа Чэндэ провинции Хэбэй (КНР). XIV
Автор Елена Корж.
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Представленные выше халаты были утеплены, для чего они подшивались мехом. В
качестве утепления использовали также войлок, меховые очески и хлопковую вату. Для
Автор Елена Корж.
создания такой одежды, могли использовать любой из приведенных выше образцов кроя,
но при этом утеплитель располагался между лицевой тканью и подкладкой, что требовало
гораздо больше материала. Одежда дополнительно простегивалась швом «вперед иголку»
по швам изделия или, в некоторых случаях, по полотну. При этом швы располагались
достаточно далеко друг от друга, не затягивались, делались минимально заметными,
основной целью было не дать материалу сползти вниз. Таким образом халат не
простегивался, но подбивался.
В случаях, когда основу ворота создает не плотные кожа и войлок, а другой
материал, существует необходимость сделать его более жестким, для этого лицевая и
изнаночная часть сшивались из отдельных полос. Так же, для создания дополнительного
ребра жесткости, с внутренней стороны лицевой полосы можно заложить мелкую, в 5 мм
складку, условно делящую воротник на две половины – внешняя немного более широкая
чем внутренняя при общей ширине в готовом виде 7-8 см. Рукава можно завершить
манжетами приблизительно равными по ширине вороту, истинными или ложными
(делаются за счет закладывания узкой складки изнутри). В некоторых случаях халат
украшен отделкой из более дорогого меха или шелка, шириной в 6-8 см, в виде полосы,
идущей по правому борту (краю левой полы) и подолу, в таких случаях ворот и манжеты
делаются из материала отделки, в остальных случаях ворот и манжеты шьются из той же
ткани что и сам халат (рис. 24).
Завязки в таких халатах можно сделать из основной ткани, если она была достаточно
легкой и мягкой, или использовать любую тонкую, неплотную ткань (чаще всего
использовался шелковый газ). Важно помнить, что в силу стремлений к эстетике завязки в
количестве трёх или пяти внешних и одной внутренней пары были более широкими, чем в
бедных халатах, ориентировочно в пределах 3-4 см. В качестве альтернативы можно
использовать ряд узелковых пуговиц и петель из рулика – узкой полосы из несколько раз
сложенной ткани.
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
По схемам, описанным выше могли шиться легкие халаты из одного или двух слоев
ткани, без подбивки, для ношения в теплое время года. Лица, обладающие высоким
уровнем достатка, позволяли себе носить легкую одежду в несколько слоев, демонстрируя
свою зажиточность. Те халаты, которые носились в качестве нижних, удобнее было делать
без разрезов на рукавах. Стремясь продемонстрировать халат в разрезах верхней одежды,
он шился длинным, впрочем, возможны и короткие варианты - длиной лишь до верхней
трети голени, которые прикрывались более длинными верхними с закрытыми боками.
Автор Елена Корж.
Рисунок 25. Фрагмент иллюстрации к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. 1330 – 40 гг.
Тебриз.
Рисунок 26. Халат, Корея, XIII – первая половина XIV вв. Был найден внутри позолоченной
бронзовой статуи Будды в храме Munsu.
допускалось только при наличии легкого нижнего халата соответствующей длины (нижний
халат должен быть длиннее), ведь общая длина прилично выглядящего костюма должна
соответствовать параметрам, указанным для простого халата. Наиболее часто для пошива
короткорукавного халата использовалась следующая выкройка: (рис. 27)
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Автор Елена Корж.
Кафтанчики и кафтаны
В конце XIII в., когда начинает отмечаться ослабление влияния монгольской
культуры, на базе запашной короткорукавной одежды возникает вариант осевых кафтанов-
накидок или кафтанчиков (рис. 29, 30). Можно сказать, что это еще более облегченный
вариант короткорукавной одежды, с еще более коротким рукавом и небольшой длиной, с
такой же функцией и манерой ношения. Воротник формируется на базе шалевого, то есть
сзади и по боками образует стойку (рис. 31), передние края заворачиваются к центру под
прямым углом, на лицевой полосе ворота закладывается внутренняя складка, для создание
эффекта двучастного воротника. Застежки формируются из сдвоенного рулика (когда
полоса ткани заворачивается с двух сторон к цетру), именно такие застежки используются
на дорогих образцах данной одежды, однако нельзя исключать использование очень узкой
полосы из несколько раз сложенной ткани.
Автор Елена Корж.
Автор Елена Корж.
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Рисунок 30. Деревянная статуэтка. Частная коллекции, КНР. Династия Юань. Конец XIII –
начало XIV вв.
Автор Елена Корж.
Помимо верхних легких накидок встречалась другая одежда – длинная, легкая или
утепленная, которая могла носиться самостоятельно или одеваться под запашные
короткорукавные халаты. Примером такой одежды является кафтан из погребения Джухта
2 (рис. 33). Это длинный, подбитый шелковой ватой вид платья, застёгивающийся спереди
на мелкие пуговицы и лишенный запаха. Горловина округлой формы, невырезная по
спинке, оформлена высоким прямоугольным стоячим воротником, который застегивался на
три пуговки. Воротник очень высок, потому для уплотнения и придания выраженной
жесткости, был дополнительно прошит изнутри тремя продольными швами, таким образом,
чтобы они не были видны снаружи. На рукавах были сделаны разрезы, для возможности
придания свободы рукам, закрывающиеся с помощью пуговки. Сзади, по низу юбки в
центральный шов вставлены клинья, что может свидетельствовать о наличии разреза.
Этот костюм исследователи чаще всего рассматривают как пример тюркской моды
(рис. 34). Однако большая ширина изделия, превышающая ширину другого одеяния из
Автор Елена Корж.
этого же погребения, позволяет рассмотреть его как пример исламского влияния на моду
Золотой Орды, так как в рамках исламского костюма было принято ношение осевых
свободных одежд со стоячими воротниками, которые при желании могли быть расстегнуты
и отвернуты (рис. 35).
Автор Елена Корж.
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Рисунок 33. Остатки халат из погребения Джухта 2. По З. В. Доде (Dode, 2005, p. 86).
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
Рисунок 35. Фрагменты иллюстрации к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. 1330 – 40 гг.
Тебриз.
Рубашки мужские
К сожалению, археологических находок на XIV в. нижней мужской одежды с
территории Золотой Орды на настоящий момент не известно, а изображения, которые
могли бы помочь в данном вопросе отсутствуют. В связи с этим, можно предположить
использование на начало века нательной одежды предыдущего временного периода.
Удлиненный рукав в такой одежде не обязателен, для фиксации полы достаточно
одной внешней и одной внутренней нешироких – в 2 см. завязок, для пошива лучше
Автор Елена Корж.
использовать хлопок или шелк. По бокам делать разрезы или закладывать веерную складку
(в один слой). Воротник в запашном варианте можно сделать шириной 6-8 см., без
закладывания складок, просто перегнув широкую полосу пополам. Рукава должны быть
широкими, чтобы рука проходила свободно, и чтобы оставить, в некоторых случаях,
возможность подкатывания. Манжеты и их имитация не обязательны (рис. 37).
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
Рисунок 37. Рубашка. Корея, XIII – первая половина XIV вв. Был найден внутри
позолоченной бронзовой статуи Будды в храме Munsu.
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Так же не стоит забывать про версию реконструкции нижней одежды в форме рубахи
по находке на г. Окошки (рис.38), в связи с тем, что часть археологического материала
демонстрирует наличие пуговиц у ворота, косвенно подтверждая использование
нераспашной одежды.
Автор Елена Корж.
Рисунок 38. Крой нижней рубахи из погребения на горе Окошки, версия по Т.Н. Никитиной,
XIII в.
Это тем более актуально, что рубахи в качестве исподнего были распространены в
исламском мире, а на изображениях иранского круга можно видеть нижнюю одежду с
осевым разрезом ворота (рис. 39).
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
Рисунок 39. Фрагмент иллюстрации к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. Начало XIV в.
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Тебриз
Рисунок 43. Костяная пуговица из погребения Вербовый лог конец XIII – начало XIV вв.
Поясная одежда
Штаны – самая простая и удобная форма поясной одежды. С учетом отсутвия
находок, можно пользоваться материалами более раннего периода. Возможен пошив как
утепленных штанов на меху или подбивке ватой (хлопковой или шелковой), так и легких
неутепленных вариантов. Путешествия Ибн Батуты: «Было это во время сильной стужи. Я
одел три шубы и две пары шаровар, из которых одна была с подбоем».
Находки поясной одежды дают нам штаны двух видов – с ластовицей и без нее.
Автор Елена Корж.
Рисунок 52. Выкройки простых шапок на основе находок в Каракоруме и на горе Окошки.
Автор Елена Корж.
Рисунок 53. Вариант выкройки с козырьком.
(рис.61).
Рисунок 61. Фрагменты иллюстраций к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. Начало XIVв.
Тебриз.
Прически
Итак, мужская прическа Монгольской Империи XIII в. выглядела следующим
образом: макушка выбривалась, впереди оставался чуб, который или свободно свисал, или
зачесывался. Оставшиеся волосы заплетались в косички по 3 с каждой стороны, в общем –
сколько позволяют волосы, эти косички собирались в 2 пучка и эти пучки подвешивались
петлями за ушами (рис. 62). Возможно использование варианта ношения одной косы.
Изображения Иранского круга демонсрируют сохранени этих традиций на начало XIV в.
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
Рисунок 62. Фрагменты иллюстраций к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. Начало XIVв.
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Тебриз.
Обувь
Основной обувью кочевников были сапоги из тонкой или толстой кожи. Сапоги
были высокие, верхний выступ перекрывал колено и в некоторых случаях даже формовался
под него. Верхний край сапог обрабатывался. Самый простой способ обработки – кожаным
рантом (рис. 64).
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Умнеговь. XIV в.
Рисунок 65. Кожаные сапоги с толстой трехслойной подошвой. Ноён, сомон аймага
Рисунок 66. Различающееся пришивание подошвы на носке и пятке на сапоге из Увекского
мавзолея №1 погребения 2.
В отличие от сапог более раннего периода, в XIV веке носок обуви стал более узким
и вытянутым. Носок у сапога в некоторых случаях был слегка заострен и загнут, это может
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
Рисунок 69. Выкройка простых сапог на основе сапог из Увекского мавзолея 1 погребения
2.
При этом подошва кроилась таким образом, что левый и правый сапог не
различались (рис.69).
В описаниях Вильгельма де Рубрука упоминаются полусапожки. Подобная обувь
есть в коллекции «Rossi-Rossi» (рис. 70). Если не брать во внимание богатую отделку, они
отличаются лишь высотой и формой верха (рис. 71).
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Пояса
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
носиться как поверх всех слоев одежды, так и подпоясывая два верхних халата, таким
образом возможно ношение сразу нескольких поясов. К нижнему поясу подвешивались
сумочки и необходимые вещи, при необходимости их несложно было достать через разрезы
верхней одежды.
Рисунок 73. Железные пряжки из кочевнических курганных погребений XIII – XIV веков,
по Каримовой Р.Р.
Люди побогаче могли носить наборные пояса с костяными, железными, бронзовыми
и серебряными бляшками (низкопробное серебро) (рис. 74,75). Возможно ношение
тканевых поясов, поясов из платка (рис.76).
Автор Елена Корж.
Автор Елена Корж.
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Рисунок 77. Мелкий кисет размеры 6х8 см. Рисунок 78. Сумочка для огнива из
Увек. Погребение № 2, мавзолей № 1. Новопавловского погребения.
Конец XIII – начало XIV века. Конец XIII – начало XIV века.
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Рисунок 79. Сумка с вышивкой из погребения Джухта 2. Конец XIII – XIV вв.
Рисунок 80. Фрагменты иллюстраций к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. 1314 – 1340 г.
Тебриз.
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Ножи
Обязательным и непременным атрибутом костюма кочевника является нож, который
является скорее предметом быта (рис. 82).
Железный, с деревянной или костяной рукояткой и в деревянных ножнах, иногда
обтянутых кожей, нож крепился к поясу и был всегда под рукой (рис. 83).
Украшения и аксессуары
Костюм – это совокупность одежды, головного убора, обуви, которые несут
утилитарные функции, а также образуют образно-семантическую систему. К убору
костюма, помимо описанных элементов, исследователи относят украшения, амулеты,
туалетные принадлежности.
К числу наиболее простых и распространенных мужских украшений относятся
серьги в виде несомкнутого кольца или знака вопроса, выполненные из разных металлов.
Для бедного кочевника и человека побогаче подойдет ношение одной медной бронзовой
или серебряной серьги со стеклянной бусиной или жемчужиной (рис. 84).
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Рисунок 86. Гребни из погребения у хутора Семенкин, конец XIII – начало XIV века.
Автор Елена Корж.
Рисунок 87. Гребень из погребения Вербовый лог, 5 курган, погребение 1, конец XIII –
начало XIV века.
P.S.
Изложенные материалы достаточно отражают представления о мужском костюме
Монгольской Империи XIV века, сложившиеся на настоящий момент, но конечно же
допускают вариативность из-за различного рода влияний (имперского, исламского,
местного тюркского). При общем сходстве вещей, в каждом артефакте можно выделить
определенные нюансы исполнения, которые и дают разнообразие при единстве общих схем
построения и формирования. В научный оборот постоянно вводится новая информация,
которая в некоторой степени может поменять сложившиеся ранее представления. Так и
реконструкция не стоит на месте, а требует непрерывной работы и развития, в чем автор
желает всем удачи.
Литература:
Don Lessem Genghis Khan: the exhibition. – Media, PA: Dino Don, Inc., 2009. – 67 p.
Steppenkrieger. Reiternomaden des 7.–14. Jahrhunderts aus der Mongolei, ed. Jan Bemmann.
Bonn: LVRLandesMuseum. Darmstadt, Primus Verlag, 2012. – 416 pp.
Style from the steppes. Silk costumes and textiles from the Liao and Yuan Periods 10th to 13th
century. – AnnaMaria Rossi and Fabio Rossi Publications, 2004. – 71 p.
Доде З. В. Костюм населения Северного Кавказа VII-XVII веков. Дис.: доктора ист. наук:
Москва; 2007г;
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
Доде З.В. Кубачинские рельефы: новый взгляд на древние камни. Серия `Материалы по
изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа` (МИИНСК). Т. X. М.:
Памятники исторической мысли, 2010г. 248с.,
Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа: очерки истории. – М.:
Восточная литература, 2001. – 136 с.
Доде З.В. Власкин М.В. Гармашов.А.И. Науменко С.А. Погребения знати золоордынского
времени в междуречье Дона и Сала. М., 2006 232с
2013. – 212 с.
Орфинская О.В. Материалы доклада. «Ткани и одежда Золотой Орды» (по археологическим
материалам) 2013
1990 г.
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 1. – М.; Л.: Издательство Академии наук СССР,
1960. 197 с.
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. – М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1960.
– 214 с.
Хрипунов Н. В. Одежда знати Великой империи монголов в 1207–1266 гг. 393 современных
обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и
реконструкции (матер. конф.). – Томск: Изд-во Аграф-Пресс, 2008. – С. 323–327.
Хоголбоон Л. Средневековые погребения монголов (XII–XIV вв.): дис. … канд. ист. наук /
ИА РАН. М., 1994. – 224 с.
Автор Елена Корж.
Юрченко А.Г. Монгольская мужская прическа XIII века // Mongolica-VI. Посвящается 150-
летию со дня рождения А.М. Позднеева. СПб.: «Петербургское востоковедение», 2003. С.
63-68.