Muzhskoy Kostyum 14 Vek

Введение
В данном разделе предпринята попытка рассмотреть мужской костюм Золотой Орды

в условных рамках XIVв. Сложность обзора данного периода связана со сложностью
истории самого государства. Основу культуры составляли быт и традиции монголов-
кочевников. Их костюм, и его убранство были широко распространены и воспринимались
как статусные. В то же время, разделение Монгольской Империи на отдельные,
самостоятельные улусы и полная независимость Золотой Орды, оформленная в конце XIIIв,
не могло не привести к ослаблению влияния монгольских «центральных» обычаев и
ценностей. Казалось бы, при таких тенденциях должны были быть усилены местные
традиции и эстетические воззрения. Но Золотая Орда была многонациональным
государством, ее культура вобрала в себя многое от разных народов. Поэтому вычленение
каких – либо местечковых особенностей - утилитарных ли, символических ли,
представляется весьма проблематичным. Кроме того, рамки работы ограниченны
созданием простого обобщенного образа. Исходя из вышесказанного, стоит сосредоточится
на выделении общих черт культуры, мировоззрения и, как следствие, костюма.
Ученые полагают, что культура Золотой Орды не была самостоятельной, и на
протяжении всего периода существования государства находилась в состоянии застоя,
используя лишь готовые формы, привнесенные другими культурами, но не изобретая
собственные. В начале XIV века еще сильны традиции Монгольской Империи,
проявляющиеся в том числе и в костюме. Полагалось принять соответствующий внешний
Все права на тексты принадлежат Государственному музею-заповеднику "Куликово поле"
облик - поменять одежду и прическу, тем самым демонстрируя принятие системы

имперских ценностей и правил, которые формировались в тех же условиях, что и
монгольский костюм. Эти одежды до конца века остаются значимы как демонстрация
При частичном и полном цитировании ссылка на правообладателя обязательна
принятия наследия завоевателей, покоривших мир. Но на фоне конфликтов кочевой

аристократии между собой отмечается усиление исламского и, в первую очередь,
персидского влияния, что находит отражение в материальной культуре. Этот момент
смешения удается проследить лишь на довольно малом промежутке времени.
Официальное принятие ислама и подавление инакомыслия привели к тому, что количество
находок заметно сократилось. В сочетании с отсутствием развитой изобразительной
традиции, этот факт привел к заметному оскудению информационной базы, используемой
для практической реконструкции. Это явление довершает отделение ряда земель, «Великая
Замятня» и поражение в войне с Тамерланом.
Использование сведений о костюме предыдущего периода; ряда археологических
находок; изображений, выполненных восточно-европейскими авторами; свидетельств
путешественников; синхронных материалов с территорий ранее входивших в состав
империи, где происходили схожие процессы (исламизация, включение местных
компонентов) позволяют нам составить некоторое представление о культуре, быте,
традициях и, конечно же, костюме. В силу вышеуказанных причин, данная работа содержит
определенное количество допущений и условностей, которые помогают заполнить пробелы
информации, для создания образа незнатного кочевника на службе Золотой Орды. В любом
случае воспроизведение внешнего вида, складывающегося из одежды, украшений,
гигиенических и бытовых предметов, требует комплексного подхода к изучению всех видов
источников и аналитических статей и не может быть ограничено только данной работой.
Дополнительное изучение материалов, дает возможность уточнить, улучшить, дополнить
Автор Елена Корж.
костюм, а распознание и воспроизведение технологий производства создают процесс

реконструкции и позволяют от простого воспроизведения перейти к пониманию
исторических реалий интересующего нас периода.
Материалы
С давних времён основным материалом для изготовления одежды были мех, кожа и
войлок. Эти материалы кочевники получали в результате хозяйственной деятельности.
Сохранение кочевнических традиций и быта в Золотой Орде, позволяет использовать их
для пошива костюма небогатых слоев населения. Впрочем, эти же материалы в одежде
могли использовать и богатые кочевники. Об этом свидетельствуют записи о путешествии
Ибн Батуты по Золотой Орде в 1334г: «Иногда с женою едет муж ее; если кто увидит его,
то примет его за одного из слуг ее. На нем нет (другой) одежды, кроме шубы из овечьей
шкуры, а на голове соответствующая этому шапка, которую они называют кула». В его же
записях говорится о сохранении обычая изготовления войлока женщинами в среде высшей
аристократии: «Она (хатунь Баялунь,) послала за мною, подарила мне 300 динаров золотом
их, которые они называют эльбербера и которые не хороши, да 2000 венецианских
серебряных монет, кусок сукна, изделия (так называемых) «дочек» (знатных девушек), —
это лучший сорт его…» Под сукном в данном случае, учитывая отсутствие традиции
ткачества, подразумевается войлок, и далее там же мы находим: «Вся она (арба) была
обтянута хорошим синим сукном; окна и двери кибитки были раскрыты; перед нею
(хатунью) находились четыре девушки, чудеса красоты и диковинки по одежде…».
Использование этого материала для покрытия арбы, свидетельствует о том, что термин был
неправильно воспроизведен и речь в данном случае идет о войлоке.
Продолжают использоваться хлопковые ткани. Из Путешествия Ибн Батуты: «Мне
вручили от нее 300 динаров и 2,000 диргамов монетою, шерстяное и бумажное платья». Из
писем Рашид Ад Дина ясно, что производство хлопковых и шерстяных тканей было сильно
развито на Ближнем Востоке и в Средней Азии, и политика ильханов была направлена на
еще большее расширение производства. Хлопковое полотно применялось для пошива

одежды, выстилки помещений и изготовления шатров. По-видимому, использовалась
хлопковая ткань различного качества, но достаточно плотная (рис. 1). Хлопковая материя
зафиксирована в погребении Маячный бугор 93 в Астраханской области и в погребении
Бозок в Казахстане. Широкое распространение данного типа материала и наличие его
грубых вариантов, делают возможным использование хлопковых тканей в костюме и
обеспеченных слоев населения, и бедняков, например, для пошива нижних нательных
рубах.
Рисунок 1. Хлопковый халат из пещерного погребения в уезде Лунхуа городского округа

Чэндэ провинции Хэбэй (КНР), XIV в.
Шелковые ткани различного качества широко использовались из-за своих

гигиенических и эстетических свойств, а также прочности. Варианты были различны – от
златотканых образцов с непрерывным рисунком в технике «лампас» и газовых со сложным
узором (знать), до низкокачественных, изготовленных из грубых нитей с узелками.
Простыми и доступными являются ткани: полотняного, полутораслойного (камчатого),
репсового переплетения; ткани с набивным рисунком. Не исключено использование
саржевых и атласных материй.
Как следует из описаний Ибн Батутты, шерстяные ткани были в ходу, однако
качество этих тканей нам не известно. Все же, допускается использование неворсованных
материалов полотняного и саржевого плетения на основании образцов импортных
шерстяных тканей из среднеазиатского региона X–XII вв., изготовленных из меха овцы,
козы и верблюда.
Среди текстильных находок начала XIV в. выделяется образец ткани из
переплетенных шерстяных и шелковых нитей (рис. 2), свидетельствующий об
использовании смешанных материалов. В этом плане интересны находки XIV в. из
Калмыкии, где в качестве подклады использовалась смешанная шелково-целлюлозная
ткань. К сожалению, второй компонент не сохранился, и не поддается распознанию, но
учитывая яркость шелка и различие восприятия красителей хлопком и льном, вторым
компонентом мог быть хлопок.
Рисунок 2. Фрагмент ткани кисета из раскопок на Увеке 1913г.
Экономическая модель государства, построенная на поддержке торговли и

обеспечении функционирования торговых путей, проходящих через территорию этого
государства в Европу, Индию и Китай, позволяет использовать различные импортные
материалы для создания костюма, но предпочтения традиционно отдаются
вышеперечисленным.
Использование льняных тканей в костюме кочевников Золотой Орды на
сегодняшний день не подтверждено.
Технологии изготовления одежды

Одной из основных особенностей изготовления одежды является расположение
выкройки на ткани таким образом, чтобы выложить половину стана (а не весь стан целиком,
как в древнерусском костюме). Так формируется центральный шов, который можно
наблюдать на большей части артефактов. По этому шву сзади может делаться приталивание
по спинке, а криволинейность боковых швов довершает процесс усадки по фигуре.
Вследствие такого расположения рукав выходит цельнокроеным, плавно переходящим от
бокового шва на руку (рис. 3,4).
Рисунок 3. Раскладка женского халата из погребения Маячный бугор 51.

Рисунок 4. Схема раскладки халата из Внутренней Монголии КНР.
При пошиве одежды использовались самые разнообразные швы, как простые, так и
декоративные. Вот лишь некоторые из них, которые можно считать основными:
Рисунок 5.
– шов «назад иголку» и шов «за иголку», которыми часто соединяли основные детали
изделия; (рис. 5)
Рисунок 6.
– шов «вперед иголку», которым соеденяли детали изделия из толстых материалов,

закрепляли при необходимости мелкие внутренние складки для создания ложных манжет и
полос, сшивали завязки и прочее. Таким швом часто соеденяли лицевую часть изделия с
подкладочной, прошивая изделие снаружи и понизу. Постановки подкладки чаще всего
требовала верхняя одежда, выполненая из ткани; (рис. 6)
Рисунок 7.
– простой подшивочный шов (шов «через край»), которым подшивалась края и полосы
ткани для перекрытия открытых срезов и швов внутри изделия. При отсутствии
необходимости ставить цельную подкладку – швы не обрабатывались, а просто таким
образом закрывались, что экономило ткань. Такая методика применялась в нижней и легкой
одежде; (рис. 7)
Рисунок 8. Рисунок 9.
– косой обметочный шов и петельчатый обметочный шов использовались для обработки
краев срезов внутри изделия, когда материал был сыпучим, тканым, а конструкция не
требовала подкладки, – чаще всего в нижнем белье (рис. 8,9).
Мужской костюм
Одежда всадника-кочевника, сформированная на базе монгольского средневекового
костюма, была универсальна для разных слоев населения, в том числе и пришедших на
службу Великой Монгольской Империи. Это правило актуально и для государства Золотая
Орда (Улу Улус). Изображения Венгерской хроники, созданной в 1370 г., демонстрируют
использование запашных одежд с воротом стойкой не только монгольскими воинами, но и
«куманами» кипчаками, а также историческими персонажами, что подчеркивает
значимость и распространенность этой одежды (рис. 10). Конечно стилистика изображений
персонажей данного манускрипта, несмотря на хорошую детализацию, не отличается
должной реалистичностью, но сохранение этих же элементов на изображениях иранского
круга, с большей степенью проработки, позволяет составить полное представление об
интересующих нас предметах (рис. 11). Опираясь на эти данные, демонстрирующие
сохранение в костюме традиций предыдущего периода, мы можем использовать
материалы конца XIII – начала XIV вв. для реконструкции XIV века.
Рисунок 10. Фрагмент Венгерской иллюстрированной хроники – «Монгольское вторжение

в Венгрию в 1285 г.»
Рисунок 11. Фрагмент иллюстрации к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. 1330 – 40 гг.
Тебриз.
На основании анализа находок с территории Золотой Орды (Тормосино 83; мужской

халат из погребения Маячный бугор, Джухта 2); изобразительных источников с территории
Средней Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы; различных нюансов пошива и
исполнения XIII века, можно выделить самую простую и самую распространенную форму
халата, который можно изготовить из войлока и меха овцы или козы (рис. 12). В таких
халатах существует усадка по фигуре – приталивание по спинке, криволинейность боковых
швов, образующая легкое заужение на уровне привычной талии. Однако данные халаты
должны оставаться достаточно свободными, не обтягивающими, потому следует
расчитывать крой с припусками на свободу облегания.
Рисунок 12. Выкройка простого мужского халата.
Верхний мужской халат имеет цельнокроеный рукав, превышающий длину руки и

заходящий на кисть (что позволяет прятать руки от холода) (рис. 13).
Рисунок 13. Минимальная длина рукава.
Шов по плечевой линии чаще всего отсутствует, плечо или перекидное, или шов
смещается на грудь, принимая таким образом меньшую нагрузку, что важно при
использовании в пошиве тяжелых материалов. Верх за счет спинного и боковых швов

усаживается по фигуре владельца, юбка расширяется за счёт закладывания веерных складок
(рис. 14).
Рисунок 14. Закладывание веерных складок.
Линия закладывания этих складок занижена относительно талии, располагаясь на

уровне выступов тазовых костей, или под животом, так называемая «мужская талия» (таким
образом при ношении пояса складчатость не выбивается выше его линии) (рис. 16). Справа
бок полностью сшит и одежда распахивается за счет полы, слева остается разрез. Разрез на
левом боку формируется с небольшим запахом – дополнительная деталь заходит под
спинную часть, образуя разрез не стесняющий движения, и при посадке в седло – бедро
остается прикрытым, потому такая форма запаха предпочтительнее и используется в
большинстве оригинальных халатов. Халат имеет правый косой запах, заканчивающийся
под переходом на рукав. Пола фиксируется завязками или узелковыми пуговицами из ткани
распределенными сбоку до линии складчатости. Лучше использовать кожанные или

сшитые из ткани завязки (полоса ткани, перегибается пополам, прошивается швом «вперед
иголку» и выворачивается) в количестве три пары внешних и одна внутренняя, шириной 2-
3 см. Так как костюм не богатый, возможно использование мелких петель и пуговиц,
изготовленных из шерстяного или хлопкового шнура. (рис. 15), Металлические пуговицы
для данного вида одежды не использовались.
Рисунок 15.
Ворот халата широкий около 7-8 см, шалевый, закрывающий шею сзади и сбоку, что
немаловажно в условиях степи. Он сделан из того же материала, что и халат и представляет

собой простую полосу, подшитую к краю ворота и скосу запаха. В случае использования
войлока, воротник изнутри лучше подшить тканью (то же можно сделать и с манжетами)
чтобы избежать истрепывания, расползания. Кроме того, манжеты, ворот, край левого
борта и подол можно обшить полосой более качественного, дорогого меха шириной 6-8 см.
Общая длина халата доходит до середины голени, полностью закрывая колени при посадке
в седло (рис. 16).
Рисунок 16. Расположение талии и варианты длины мужского халата.
Поскольку предполагается, что это единственная верхняя одежда, то будет удобным,

хотя и необязательным сделать разрезы на рукавах, немногим далее линии плеча, чтобы
обеспечить свободу рукам. На рукавах при этом делаются петли, а сзади на спине
прикрепляется пуговка или завязки, для закрепления рукавов на спине. Сами рукава
должны быть достаточно широкими, чтобы кисть проходила свободно, без труда. Таким
образом, обхват «узких» вариантов рукавов в районе манжета составляет около 24 см,
встречаются и более «широкие» варианты рукава с обхватом в 30 см (рис. 17), которые дают
возможность просовывать в них руки как в муфты.
Тебриз.
Мы рассмотрели самый простой вариант халата, подходящий для использования в

реконструкции бедных слоев населения. Этот же крой можно использовать и для богатого
костюма выбрав более дорогие материалы: качественный тонкий войлок, полотно, шерсть,
шелк и утеплить их мехом, в том числе и мехом пушных животных. Существуют и более
сложные вещи. Для незнатных кочевников, обладающих достатком, возможно
использовать халат с веерными боковыми складками и нашивным поясом, имевшим
хождение, до середины XIV в. (рис. 18), и халат с мелкой боковой складчатостью,
встречавшийся на территории Золотой Орды (рис. 23).
Рисунок 18. Схема раскроя халата с нашивным поясом и его детали, на основании находок
с территории Монголии XIII в.
Нашивной пояс на халате может быть сделан из шелковых или шерстяных витых
шнуров противоположной крутки, пришитых плотно к друг к другу, что создает эффект
косички, а затем нашитых в области талии, впрочем, крутка шнуров могла быть и
одинаковой (рис.18). Возможны варианты пояса из узких полос, собирающихся в
горизонтальные ряды и украшенных узелками по средней линии спереди, сзади и по левому
боку (рис. 19). Для полос лучше выбирать материалы красного или фиолетового цветов, не
исключая возможность использования основной ткани халата. Обращает на себя факт
отсутствия разрезов на рукавах халатов с подобными поясами (по крайней мере, авторам
работы на текущий момент такая одежда не известна), не исключена возможность, что они чаще
использовались в качестве нижней одежды.
Рисунок 19. Халат из коллекции «Rossi-Rossi» с примером нашивного пояса из полос XIII
– XIV веков.
Халат с мелкой боковой складчатостью (рис. 20,21) может быть довольно прост в
изготовлении. У данного халата нет нашивного пояса, возможно наличие разрезов на
рукавах, в том числе и прикрытых клапанами (как пример- клапаны шириной 5,5 см
фиксируемый тремя мелкими узелковыми пуговицами) и вместо веерной складки
использованы мелкие плотно усаженные складки шириной 0,2 – 0,3 см. (рис. 22). Они были
расположены только спереди по бокам, справа аналогичные складки были расположены на
нижней поле. Запашная пола при этом, конструируется так, чтобы была возможность их
продемонстрировать. У данного халата разрезы по бокам - с двух сторон, с двумя же
дополнительными деталями, заходящими под заднюю часть юбки.
XII – XIII вв.

Рисунок 20. Халат из захоронения Шуутиин Хад, сомон Баян-Ундэр аймака Баянхонгор,
в.
Рисунок 21. Халат из уезда Лунхуа городского округа Чэндэ провинции Хэбэй (КНР). XIV
Чэндэ провинции Хэбэй (КНР), XIV в.

Рисунок 22. Хлопковый халат из пещерного погребения в уезде Лунхуа городского округа
Рисунок 23. Схема раскроя халата с мелкой складчатостью.
Представленные выше халаты были утеплены, для чего они подшивались мехом. В
качестве утепления использовали также войлок, меховые очески и хлопковую вату. Для
создания такой одежды, могли использовать любой из приведенных выше образцов кроя,
но при этом утеплитель располагался между лицевой тканью и подкладкой, что требовало
гораздо больше материала. Одежда дополнительно простегивалась швом «вперед иголку»
по швам изделия или, в некоторых случаях, по полотну. При этом швы располагались
достаточно далеко друг от друга, не затягивались, делались минимально заметными,
основной целью было не дать материалу сползти вниз. Таким образом халат не
простегивался, но подбивался.
В случаях, когда основу ворота создает не плотные кожа и войлок, а другой
материал, существует необходимость сделать его более жестким, для этого лицевая и
изнаночная часть сшивались из отдельных полос. Так же, для создания дополнительного
ребра жесткости, с внутренней стороны лицевой полосы можно заложить мелкую, в 5 мм
складку, условно делящую воротник на две половины – внешняя немного более широкая
чем внутренняя при общей ширине в готовом виде 7-8 см. Рукава можно завершить
манжетами приблизительно равными по ширине вороту, истинными или ложными
(делаются за счет закладывания узкой складки изнутри). В некоторых случаях халат
украшен отделкой из более дорогого меха или шелка, шириной в 6-8 см, в виде полосы,
идущей по правому борту (краю левой полы) и подолу, в таких случаях ворот и манжеты
делаются из материала отделки, в остальных случаях ворот и манжеты шьются из той же
ткани что и сам халат (рис. 24).
Завязки в таких халатах можно сделать из основной ткани, если она была достаточно
легкой и мягкой, или использовать любую тонкую, неплотную ткань (чаще всего
использовался шелковый газ). Важно помнить, что в силу стремлений к эстетике завязки в
количестве трёх или пяти внешних и одной внутренней пары были более широкими, чем в
бедных халатах, ориентировочно в пределах 3-4 см. В качестве альтернативы можно
использовать ряд узелковых пуговиц и петель из рулика – узкой полосы из несколько раз
сложенной ткани.
Рисунок 24. Закладывание складок на внутренней поверхности для формирования ложного

манжета и двучастности внешней полосы ворота.
По схемам, описанным выше могли шиться легкие халаты из одного или двух слоев
ткани, без подбивки, для ношения в теплое время года. Лица, обладающие высоким
уровнем достатка, позволяли себе носить легкую одежду в несколько слоев, демонстрируя
свою зажиточность. Те халаты, которые носились в качестве нижних, удобнее было делать
без разрезов на рукавах. Стремясь продемонстрировать халат в разрезах верхней одежды,
он шился длинным, впрочем, возможны и короткие варианты - длиной лишь до верхней
трети голени, которые прикрывались более длинными верхними с закрытыми боками.
Но наиболее ярко многослойность и достаток характеризует короткорукавная

одежда (рис. 25,26).
Тебриз.
Рисунок 26. Халат, Корея, XIII – первая половина XIV вв. Был найден внутри позолоченной
бронзовой статуи Будды в храме Munsu.
Демонстрируя возможность ношения нескольких слоев одежды, короткорукавный

халат одевался поверх длиннорукавного верхнего, а иногда и вместо него. Разумеется, это
допускалось только при наличии легкого нижнего халата соответствующей длины (нижний
халат должен быть длиннее), ведь общая длина прилично выглядящего костюма должна
соответствовать параметрам, указанным для простого халата. Наиболее часто для пошива
короткорукавного халата использовалась следующая выкройка: (рис. 27)
Рисунок 27. Выкройка короткорукавного мужского халата.
Помимо короткого рукава, от длиннорукавной она отличалась тем, что была

несколько короче, справа бок сшивался целиком, слева не сшивался (впрочем, на некоторых
изображениях видны несшивные бока с обеих сторон), для демонстрации нижней одежды.
Стоит обратить внимание, что рукав халата делался у основания гораздо шире чем рукав
одежды нижней, для удобства ношения, вследствие чего количество завязок на боку
уменьшалось до двух или даже одной пары. А в остальном: ворот шириной 7-8 см с
разделением на две полосы, ложные или простые манжеты, система застежек в виде
широких завязок из тонкой ткани и прочие технические характеристики не отличались от
стандартных халатов с длинным рукавом.
Рисунок 28. Расположение талии и варианты длины мужского короткорукавного халата.
Кафтанчики и кафтаны
В конце XIII в., когда начинает отмечаться ослабление влияния монгольской
культуры, на базе запашной короткорукавной одежды возникает вариант осевых кафтанов-
накидок или кафтанчиков (рис. 29, 30). Можно сказать, что это еще более облегченный
вариант короткорукавной одежды, с еще более коротким рукавом и небольшой длиной, с
такой же функцией и манерой ношения. Воротник формируется на базе шалевого, то есть
сзади и по боками образует стойку (рис. 31), передние края заворачиваются к центру под
прямым углом, на лицевой полосе ворота закладывается внутренняя складка, для создание
эффекта двучастного воротника. Застежки формируются из сдвоенного рулика (когда
полоса ткани заворачивается с двух сторон к цетру), именно такие застежки используются
на дорогих образцах данной одежды, однако нельзя исключать использование очень узкой
полосы из несколько раз сложенной ткани.
XIV вв. Государсвенный Эрмитаж.

Рисунок 29. Шелковый кафтанчик. Находка на Увекском городище, конец XIII – начало
Рисунок 30. Деревянная статуэтка. Частная коллекции, КНР. Династия Юань. Конец XIII –
начало XIV вв.
Рисунок 31. Расположение талии и варианты длины мужского кафтана-накидки.

Рисунок 32. Выкройка простого мужского кафтанчика.
Помимо верхних легких накидок встречалась другая одежда – длинная, легкая или
утепленная, которая могла носиться самостоятельно или одеваться под запашные
короткорукавные халаты. Примером такой одежды является кафтан из погребения Джухта
2 (рис. 33). Это длинный, подбитый шелковой ватой вид платья, застёгивающийся спереди
на мелкие пуговицы и лишенный запаха. Горловина округлой формы, невырезная по
спинке, оформлена высоким прямоугольным стоячим воротником, который застегивался на
три пуговки. Воротник очень высок, потому для уплотнения и придания выраженной
жесткости, был дополнительно прошит изнутри тремя продольными швами, таким образом,
чтобы они не были видны снаружи. На рукавах были сделаны разрезы, для возможности
придания свободы рукам, закрывающиеся с помощью пуговки. Сзади, по низу юбки в
центральный шов вставлены клинья, что может свидетельствовать о наличии разреза.
Этот костюм исследователи чаще всего рассматривают как пример тюркской моды
(рис. 34). Однако большая ширина изделия, превышающая ширину другого одеяния из
этого же погребения, позволяет рассмотреть его как пример исламского влияния на моду
Золотой Орды, так как в рамках исламского костюма было принято ношение осевых
свободных одежд со стоячими воротниками, которые при желании могли быть расстегнуты
и отвернуты (рис. 35).
Рисунок 33. Остатки халат из погребения Джухта 2. По З. В. Доде (Dode, 2005, p. 86).
Рисунок 34. Фрагмент Венгерской иллюстрированной хроники. Карл I Роберт (Шаробер) и

куман.
Рисунок 35. Фрагменты иллюстрации к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. 1330 – 40 гг.
Тебриз.
Для пошива такого изделия можно воспользоваться следующими упрощенными

выкройками, сделав ее как немного боле облегающей, так и более свободной, в зависимости
от предпочитаемой трактовки. Длину рукава и длину изделия в любом случае стоит делать
в соответствии рекомендациями по простому халату (рис. 36).
Рисунок 36. Выкройки длинного кафтана.
Осевая одежда, как лёгкая, так и утепленная, встречается и на иранских

изображениях, и в костюме кочевников XIV вв. династии Юань, и среди находок с
территории Золотой Орды. Потому ношение подобного кафтана, в том числе и в сочетании
с запашным халатом вполне может оказаться общей тенденцией формирования костюма на
всем постимперском пространстве. Это позволяет свободно использовать в костюме два
типа верхней одежды без каких-либо привязок.
Рубашки мужские
К сожалению, археологических находок на XIV в. нижней мужской одежды с
территории Золотой Орды на настоящий момент не известно, а изображения, которые
могли бы помочь в данном вопросе отсутствуют. В связи с этим, можно предположить
использование на начало века нательной одежды предыдущего временного периода.
Удлиненный рукав в такой одежде не обязателен, для фиксации полы достаточно
одной внешней и одной внутренней нешироких – в 2 см. завязок, для пошива лучше
использовать хлопок или шелк. По бокам делать разрезы или закладывать веерную складку
(в один слой). Воротник в запашном варианте можно сделать шириной 6-8 см., без
закладывания складок, просто перегнув широкую полосу пополам. Рукава должны быть
широкими, чтобы рука проходила свободно, и чтобы оставить, в некоторых случаях,
возможность подкатывания. Манжеты и их имитация не обязательны (рис. 37).
Рисунок 37. Рубашка. Корея, XIII – первая половина XIV вв. Был найден внутри
позолоченной бронзовой статуи Будды в храме Munsu.
Так же не стоит забывать про версию реконструкции нижней одежды в форме рубахи
по находке на г. Окошки (рис.38), в связи с тем, что часть археологического материала
демонстрирует наличие пуговиц у ворота, косвенно подтверждая использование
нераспашной одежды.
Рисунок 38. Крой нижней рубахи из погребения на горе Окошки, версия по Т.Н. Никитиной,
XIII в.
Это тем более актуально, что рубахи в качестве исподнего были распространены в
исламском мире, а на изображениях иранского круга можно видеть нижнюю одежду с
осевым разрезом ворота (рис. 39).
Рисунок 39. Фрагмент иллюстрации к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. Начало XIV в.
Тебриз
Можно использовать следующие варианты кроя в реконструкции костюма XIV века

(рис. 40,41). Пуговицы на рубашке могут быть тканевыми, костяными, стеклянными,
металическими (рис. 42,43).
Рисунок 40. Схема раскроя нижних рубашек.

Рисунок 41. Варианты длины нижних рубашек.
Рисунок 42. Пуговицы из Новопавловского погребения и из погребения Вербовый лог

конец XIII – начало XIV вв.
Рисунок 43. Костяная пуговица из погребения Вербовый лог конец XIII – начало XIV вв.
Поясная одежда
Штаны – самая простая и удобная форма поясной одежды. С учетом отсутвия
находок, можно пользоваться материалами более раннего периода. Возможен пошив как
утепленных штанов на меху или подбивке ватой (хлопковой или шелковой), так и легких
неутепленных вариантов. Путешествия Ибн Батуты: «Было это во время сильной стужи. Я
одел три шубы и две пары шаровар, из которых одна была с подбоем».
Находки поясной одежды дают нам штаны двух видов – с ластовицей и без нее.
Основной особенностью данного типа штанов является использование внешнего

пояса, продеваемого через шлевки, укрепленные на поясной части штанов, лента пояса
может быть как отдельным элементом, так и пришитой к самой одежде, для удобства ее
лучше сделать шириной 3-4 см. Сама поясная часть штанов достаточно широкая от 5 до 10
см, если для пошива используется тонкая ткань, то пояс лучше укрепить, положив внутрь
полосу кожи. Поясная часть лишь ненамного превышает обхват бедер (достаточно 5-7 см).
После того как человек оденет такие штаны, излишек в поясной части закладывается
впереди большой складкой и фиксируется поясом. Сами штанины в сшитом состоянии
гораздо шире поясной части и при сшивании лишний материал закладывается в несколько
крупных или мелких складок, равномерно распределенных по поясу. Если длина штанины
доходит до щиколотки, то внизу можно добавить полосы-штрипки, как на штанах из
погребения на горе Окошки для удобства одевания сапог – чтобы не было необходимости
заправлять штаны внутрь обуви.
Можно предложить следующие схемы для пошива (рис. 44,45,46):
Рисунок 44. Выкройка штанов без ластовицы.

Рисунок 45. Выкройка штанов с ластовицей.

Рисунок 46. Варианты длинны штанов.
Материалы погребений Белореченских курганов XIV – XV демонстрируют

использование для крепления штанов шнурка, потому не будет ошибкой для более позднего
костюма, вместо внешнего пояса использовать шнурок, продернутый в верхний край
поясной части.
Шапка
Самой простой формой головного убора в XIII веке был капор (башлык) с округлым
верхом сшитый из двух одинаковых половин (в некоторых случаях дополнительное
скругление обеспечивалось за счет поперечных выточек). Такие шапки могли быть
изготовлены из самых простых материалов. Сохранение этих шапок, практически никак не
изменённых, в этнографическом материале кочевых народов (так называемые малахаи)
позволяет их использовать для костюма небогатых кочевников и в XIVв.
Подобные шапки бывают небольшие, легкие, с назатыльником, лишь слегка
прикрывающим шею (рис. 47,48).
Рисунок 47. Шапка из Миншуй. Рисунок 48. Изображение конного монгола.

Музей внутренней Монголии. Дагестанский Регион, Кубачи. Музей Метрополитен,
конец XIII – начало XIV вв. Нью Йорк. Конец XIII – начало XIV вв.
Встречаются капоры и с длинным назатыльником, спускающимся на спину. В

некоторых случаях на край назатыльника помещалась небольшая петля, а на затылок
крепилась пуговка – таким образом можно было укоротить назатыльник, подняв его и
закрепив вверху (рис. 49). Петли могут быть и на концах «ушек», используясь для
дополнительной фиксации к пуговке при отвороте.
Рисунок 49. Шапка из фонда Марджани, конец XIII – начало XIV вв. – до и после
реконструкции (восстановлен козырек, в оригинале из кожи).
Шапка из фонда Марджани (рис. 49) подбита мехом и шелковой ватой и,

несомненно, является образцом теплого головного убора.

Для реконструкции теплых головных уборов, которые у бедных могли изготовляться
из войлока и овчины, а у богатых – из шелка с подбивкой мехом или войлоком (оческами,
ватой), предпочтительнее использовать вариант шапки с длинным назатыльником, тогда
как короткий вариант может быть не утеплен, или утеплен несильно – небольшой
подбивкой или дополнительной прослойкой ткани. Не исключаются и обратные варианты:
легких шапок с длинным назатыльником и теплых с коротким. Отдельно стоит сказать о
популярной в среде реконструкторов манере украшения подобных шапок свободно
свисающими хвостами пушных животных. Для периода средневековья каких-либо находок
и источников на подобное нет, а известные рисунки отражают представления китайских
художников XVIII века о более ранних временах.
Что же касается манеры ношения и закрепления на голове, то подобные шапки
снабжены двумя парами лент. Широкие (около 4-5 см) ленты вверху обхватывали голову и
завязывались на затылке, обеспечивая усадку по голове и фиксацию (возможен вариант
завязывания под подборотком при сильном ветре). Узкие (2-3 см) ленты крепились к ушкам
шапки и завязывались либо спереди – когда была необходимость с помощью «ушек»
прикрыть шею, либо на затылке – откидывая «уши» назад. Козырек при этом или опускался,
или отгибался кверху. При откидывании «ушек», их края подсовывались под большие
ленты или цеплялись за пуговку при ее наличии, чтобы избегать их отгибания (рис. 50,51).
Рисунок 50. Вариант ношения с завязанными спереди лентами ушек.
Рисунок 51. Вариант ношения с завязанными сзади лентами ушек.

Рисунок 52. Выкройки простых шапок на основе находок в Каракоруме и на горе Окошки.
Рисунок 53. Вариант выкройки с козырьком.
Выкройка шапки по погребению мальчика на горе Окошки приведена с раздвоенным

козырьком, (рис. 52) не будет большой ошибкой дополнить его до цельного, немного
изменив выкройку или подшив кожаный козырек (рис. 53).
Помимо шапок-капюшонов могли использоваться шапки в виде колпаков без полей (рис.
54,55). Возможно именно о таком головном уборе пишет Ибн Баттута: «А на голове
соответствующая этому шапка, которую они называют кула» (кулах, кулях- название
колпака в Передней и Средней Азии). К сожалению, название приведенное, по-видимому,
на фарси, ничего не говорит о форме (этот же термин мог быть применим к башлыкам, и
использован в силу принадлежности к межнациональному языку). Тем не менее, шапки в
виде колпаков, в том числе и из шкуры мехом наружу, известны по изображениям.

Возможно, именно такие уборы были найдены в курганах XIV – XV веков близь станицы
Белореченской.
Рисунок 54. Фрагменты Венгерской иллюстрированной Рисунок 55. Меховая

хроники. Вторая половина XIV в. шапка из курганов у
станицы Белореченская
XIV – XV вв.
Кроме башлыков и колпаков использовались и головные уборы с полями на жесткой
основе с округлым верхом из четырех, шести, или восьми клиньев, и, в ряде случаев,
коническим. Причем наиболее популярными становятся шапки со сплошными полями,
приподнятыми кверху, или с раздвоенными, так же зачастую приподнятыми (рис. 56,57,58).
Такие головные уборы украшались высокими металлическими навершиями, в том числе и
с перьями, что в комплексе создавало впечатление высокого островерхого убора (рис. 59).
Рисунок 56. Фрагменты иллюстраций к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. 1314 – 1340 г.
Тебриз.
Рисунок 57. Фрагменты изображения из «Трактата о пороках» : «Обжорство», Европейцы

на приеме у татарского князя». 1330 – 1340 гг. Библиотека Британского музея. Лондон.
Рисунок 58. Фрагменты Венгерской иллюстрированной хроники. Вторая половина XIV в.

Рисунок 59. Простые бляхи-навершия из Болгара. Конец XIII – начало XIV вв.
На миниатюрах изредка встречаются низкие шапки типа тюбетеек, они весьма

популярны у реконструкторов и известны по археологическим материалам (рис. 60).
Однако контекст их изображения (изучение Корана), а также редкость, позволяет отнести

данные головное уборы к шапкам, не предназначенным для открытого постоянного
ношения, а скорее применяемым в качестве убора нижнего или используемых ситуационно
(рис.61).
Рисунок 60. Головной убор из курганов у станицы Белореченская. XIV – XV вв.

Рисунок 61. Фрагменты иллюстраций к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. Начало XIVв.
Тебриз.
Прически
Итак, мужская прическа Монгольской Империи XIII в. выглядела следующим
образом: макушка выбривалась, впереди оставался чуб, который или свободно свисал, или
зачесывался. Оставшиеся волосы заплетались в косички по 3 с каждой стороны, в общем –
сколько позволяют волосы, эти косички собирались в 2 пучка и эти пучки подвешивались
петлями за ушами (рис. 62). Возможно использование варианта ношения одной косы.
Изображения Иранского круга демонсрируют сохранени этих традиций на начало XIV в.
Рисунок 62. Фрагменты иллюстраций к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. Начало XIVв.
Тебриз.
Однако отмечается и простое разделение волос на пучки, без заплетания, и

укладывание их петлями, ношение тюркской прически из нескольких свободно свисающих
кос (от 2х до 6-ти), ношение коротких причесок по мусульманским традициям. Возможно
исчезновение традиции частичного выбривания (рис. 63).
Рисунок 63. Фрагменты иллюстраций к Джами аль-Таварих Рашид ад-Дина. Начало1314-

1340гг. Тебриз
С учетом того, что сохраняются тенденции ношения прически по имперской моде не

принятые в современном обществе, то для исправления ситуации в реконструкции образа,

ношение головного убора становится необходимостью.
Обувь
Основной обувью кочевников были сапоги из тонкой или толстой кожи. Сапоги
были высокие, верхний выступ перекрывал колено и в некоторых случаях даже формовался
под него. Верхний край сапог обрабатывался. Самый простой способ обработки – кожаным
рантом (рис. 64).
Рисунок 64. Следы пришивания кожаного ранта на сапогах из Увекского мавзолея №1

погребения 2. XIV в.
Задняя часть сапога была цельнокроеная, передняя состояла из двух частей –

голенище и стопа, в районе пятки изнутри подшивался задник (рис. 65). Подошва могла
быть тонкой – однослойной и толстой – трехслойной и от этого зависел способ ее
пришивания: швом наружу или во внутрь. В ряде случает отмечается использование

дополнительного слоя подошвы в области пятки, из-за чего носок к подошве мог
пришиваться одним швом, а пяточная часть другим (рис. 66).
Умнеговь. XIV в.
Рисунок 65. Кожаные сапоги с толстой трехслойной подошвой. Ноён, сомон аймага
Рисунок 66. Различающееся пришивание подошвы на носке и пятке на сапоге из Увекского
мавзолея №1 погребения 2.
В отличие от сапог более раннего периода, в XIV веке носок обуви стал более узким
и вытянутым. Носок у сапога в некоторых случаях был слегка заострен и загнут, это может
быть обусловлено результатом носки (рис. 67,68).

Рисунок 67. Форма подошвы сапога из Увекского мавзолея №1 погребения 2.

Тебриз.
Рисунок 69. Выкройка простых сапог на основе сапог из Увекского мавзолея 1 погребения
2.
При этом подошва кроилась таким образом, что левый и правый сапог не
различались (рис.69).
В описаниях Вильгельма де Рубрука упоминаются полусапожки. Подобная обувь
есть в коллекции «Rossi-Rossi» (рис. 70). Если не брать во внимание богатую отделку, они
отличаются лишь высотой и формой верха (рис. 71).
Рисунок 70. Полусапожки из коллекции «Rossi-Rossi», XIII – XIV век.

Рисунок 71. Сравнение сапог и полусапожек.

Внутрь сапог могут помещаться войлочные и тканевые вкладки. Они полностью
повторяют форму сапога. Из путешествий Ибн Батутты: «На ногах у меня были шерстяная
обувь, поверх ее обувь, подбитая холщовой материей, и сверх этого обувь из бургали, т. е.
из лошадиной кожи, подбитой волчьей шкурой».
Кроме того, возможно использование тканевых вкладок из хлопка в жесткой обуви
из толстой кожи, которые проще шить по более ранней выкройке (рис. 72).
Рисунок 72. Носки XI – XII вв.
Пояса
Для реконструкции образа небогатого кочевника самым простым вариантом пояса

будет кожаный с железной пряжкой, без бляшек и хвостовиков (рис. 73). Пояса могут
носиться как поверх всех слоев одежды, так и подпоясывая два верхних халата, таким
образом возможно ношение сразу нескольких поясов. К нижнему поясу подвешивались
сумочки и необходимые вещи, при необходимости их несложно было достать через разрезы
верхней одежды.
Рисунок 73. Железные пряжки из кочевнических курганных погребений XIII – XIV веков,
по Каримовой Р.Р.
Люди побогаче могли носить наборные пояса с костяными, железными, бронзовыми
и серебряными бляшками (низкопробное серебро) (рис. 74,75). Возможно ношение
тканевых поясов, поясов из платка (рис.76).
Рисунок 74. Серебряный пояс из Белореченских могильников. Курган 1 погребение 1.

Рисунок 75. Поясной набор из погребения Старая Калитва 2 Россошанского района

Воронежской области (Кравец В.В., 2001.). Поясной набор изготовлен из серебра. Набор
включает пряжку, кольцо и семь блях двух типов.
Рисунок 76. Поясная бляшка XIV – начало XVвв. Государственный Эрмитаж.

Сумки
Мелкие вещи располагались в сумочках на поясе. Сумочки могли быть самыми
простыми: в форме кисета из кожи или ткани, украшенные по низу 1-3мя кисточками,
завязывающимися с помощью шнурка, продернутого через отверстия вверху мешочка
(рис.77), а также простые квадратные без клапана с петлями для подвешивания (рис. 78).
Рисунок 77. Мелкий кисет размеры 6х8 см. Рисунок 78. Сумочка для огнива из
Увек. Погребение № 2, мавзолей № 1. Новопавловского погребения.
Конец XIII – начало XIV века. Конец XIII – начало XIV века.
Могли использоваться и более крупные сумки с клапанами и без, сумка

подвешивалась с помощью кожаных петель, пришитых с задней стороны. Спереди
располагалась еще одна кожаная петля через которую продевался язычок клапана, при его
наличии. Люди побогаче могли использовать застежки и систему подвеса из бронзы (рис.
79,80,81).
Рисунок 79. Сумка с вышивкой из погребения Джухта 2. Конец XIII – XIV вв.
Тебриз.
Рисунок 81. Тканевая сумки. Ноён, сомон аймага Умнеговь. XIV в.
Для изготовления предметов из кожи необходимо подбирать материалы

естественных цветов, так как крашенная кожа была доступна лишь высшим, наиболее
обеспеченным слоям населения.
Ножи
Обязательным и непременным атрибутом костюма кочевника является нож, который
является скорее предметом быта (рис. 82).
Железный, с деревянной или костяной рукояткой и в деревянных ножнах, иногда
обтянутых кожей, нож крепился к поясу и был всегда под рукой (рис. 83).
Рисунок 82. Нож с костяной рукояткой и с остатками деревянных ножен из Белореченских

могильников. Курган 1 погребение 1.

Рисунок 83. Пример крепления ножа с помощью кожаного ремня.
Украшения и аксессуары
Костюм – это совокупность одежды, головного убора, обуви, которые несут
утилитарные функции, а также образуют образно-семантическую систему. К убору
костюма, помимо описанных элементов, исследователи относят украшения, амулеты,
туалетные принадлежности.
К числу наиболее простых и распространенных мужских украшений относятся
серьги в виде несомкнутого кольца или знака вопроса, выполненные из разных металлов.
Для бедного кочевника и человека побогаче подойдет ношение одной медной бронзовой
или серебряной серьги со стеклянной бусиной или жемчужиной (рис. 84).
Рисунок 84. Серьги кочевников по Федорову-Давыдову Г.А.
Перстни, обнаруженные в кочевнических комплексах Золотой Орды – простые,

пластинчатые, с плоским прямоугольным или овальным щитком, иногда украшенным
точечным, геометрическим или растительным орнаментом (рис. 85). В основном
встречаются серебряные, бронзовые, золотые перстни, редко – костяные, железные,
медные, оловянные, сердоликовые и стеклянные.
Рисунок 85. Перстни кочевников по Каримовой Р.Р.
К простым гигиеническим принадлежностям относятся гребни: деревянные и

костяные, в мужских погребениях встречались и очень маленькие образцы гребней –
вероятно для расчесывания усов и бороды (рис. 86,87).
Рисунок 86. Гребни из погребения у хутора Семенкин, конец XIII – начало XIV века.
Рисунок 87. Гребень из погребения Вербовый лог, 5 курган, погребение 1, конец XIII –
начало XIV века.
Конечно, перечень возможных украшений и гигиенических принадлежностей

Золотой Орды гораздо шире, чем приведенный в качестве примера, к тому же в костюмном
комплексе могли использоваться религиозные предметы – тумары, онгоны, филактерии со
святыми текстами. Однако подбор таких элементов убранства костюма требует более
вдумчивого анализа материалов и углубленной работы и выходит за рамки данного

исследования.
P.S.
Изложенные материалы достаточно отражают представления о мужском костюме
Монгольской Империи XIV века, сложившиеся на настоящий момент, но конечно же
допускают вариативность из-за различного рода влияний (имперского, исламского,
местного тюркского). При общем сходстве вещей, в каждом артефакте можно выделить
определенные нюансы исполнения, которые и дают разнообразие при единстве общих схем
построения и формирования. В научный оборот постоянно вводится новая информация,
которая в некоторой степени может поменять сложившиеся ранее представления. Так и
реконструкция не стоит на месте, а требует непрерывной работы и развития, в чем автор
желает всем удачи.
Литература:
Avrasya Müzelerinde Kostüm Koleksiyonları: Araştırmalar ve Değerlendirmeler / Costume

collections in the museums of Eurasia: the Study and Interpretation / Коллекции костюма в
музеях Евразии: изучение и интерпретация. Ed. by Liliya Sattarova and Saruul Arslan . Bursa
– 2017
Don Lessem Genghis Khan: the exhibition. – Media, PA: Dino Don, Inc., 2009. – 67 p.
Gold/Silk/Blue and White Porcelain. Handzhou. 2005. – P. 111.
Ulambai︠ ︡ aryn Ėrdėnėbat Altmongolisches Grabbrauchtum: Archäologisch-historische

Untersuchungen zu den mongolischen Grabfunden des 11. bis 17. Jahrhunderts in der Mongolei :
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der
Rheinischen Friedrich-Wilhems-Universität zu Bonn 2009. – P. 262.
Ulambai︠ ︡ aryn Ėrdėnėbat, Chunagiĭn Amartu̇ vshin Дугуй цахирын хадны оршуулга (X-XII
зуун): Bembi San, 2010
Steppenkrieger. Reiternomaden des 7.–14. Jahrhunderts aus der Mongolei, ed. Jan Bemmann.
Bonn: LVRLandesMuseum. Darmstadt, Primus Verlag, 2012. – 416 pp.
Style from the steppes. Silk costumes and textiles from the Liao and Yuan Periods 10th to 13th
century. – AnnaMaria Rossi and Fabio Rossi Publications, 2004. – 71 p.
Баяр Д. Прически монголов в XIII—XIV вв.// Из истории хозяйства и материальной

культуры тюрко-монгольских народов. Новосибирск, 1993;
Горелик М.В. Введение в раннюю историю монгольского костюма (X–XIV вв., по

изобразительнымисточникам) // Батыр. – 2010. – С. 16–79.
Горелик М. В., Дружинина И. А. Уникальное погребение воина золотоордынского времени

на реке Белой // Батыр. Традиционная военная культура народов Евразии. – 2011. – №2. –
С. 39-63.
Доде З. В. Костюм населения Северного Кавказа VII-XVII веков. Дис.: доктора ист. наук:
Москва; 2007г;
А.К. Ёлкина. Ткани из юаньского Китая XIV в. золотоордынском погребении из Калмыкии

Батыр. Традиционная военная культура народов Евразии. – 2011. – №2. – С. 69-71
Доде З.В. Кубачинские рельефы: новый взгляд на древние камни. Серия `Материалы по
изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа` (МИИНСК). Т. X. М.:
Памятники исторической мысли, 2010г. 248с.,
Доде З.В. Названия восточных тканей в сочинениях средневековых европейских

путешественников: адекватность перевода и трудности понимания // Европа. 2015. Т.
XIV. № 1-2 (1-2). С. 18-34
Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа: очерки истории. – М.:
Восточная литература, 2001. – 136 с.
Доде З.В. Власкин М.В. Гармашов.А.И. Науменко С.А. Погребения знати золоордынского
времени в междуречье Дона и Сала. М., 2006 232с
Евтюхова Л.А. Изделия различных ремесел из Кара-Корума // Древнемонгольские города.

М.: Наука, 1965. – С. 274–296.
«Из описания путешествий Ибн Баттуты» (составлено Р.П. Храпачевским) «Золотая

Орда в источниках, т.1. Арабские и персидские сочинения», ЦИВОИ, М. 2003
Каримова Р.Р. Элементы убранства и аксессуары костюма кочевников Золотой Орды

(типология и социокультурная интерпретация) Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ,
2013. – 212 с.
Кубанкин Д.А. Погребальные памятники Увекского городища // Археология Восточно-

Европейской степи. Вып. 4. Саратов, 2006. С. 190-213
Нарожный Е.И., Охонько Н.А. Новопавловский могильник XIV века в системе Евразийских
древностей. Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 7.
Армавир-Ставрополь. ЦАИ АГПУ. 2007.г.
Никитина Т.Н. Реставрация и консервация одежд и обуви из монгольского погребения //

Ежегодник Гос. исторического музея. 1962. – С. 189–192.
Орфинская О.В. Материалы доклада. «Ткани и одежда Золотой Орды» (по археологическим
материалам) 2013
Орфинская О. В., Лантратова О. Б. Женский костюм золотоордынского времени из

погребения №93 могильника Мачный бугор I (Астраханская обл.) // Проблемы атрибуции
памятников декоративно-прикладного искусства (Материалы I научно-практической
конференции 13-16 октября 2009 г. Часть I). Посвящается памяти Т.С. Алешиной /
Государственный исторический музей. – М., 2011. С. 20–40.
Отчет Императорской Археологической комиссии за 1896 год ( 1898 ). С - Санкт-

Петербург: типография главного управления уделов, Моховая, № 40. – 1898
Полякова Г. Ф. Бляхи-навершия головных уборов // Проблемы археологии Евразии (по

материалам ГИМ). Труды ГИМ. Вып. 74. К 100-летию со дня рождения А.Я.Брюсова. М.
1990 г.
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 1. – М.; Л.: Издательство Академии наук СССР,
1960. 197 с.
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. 2. – М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1960.
– 214 с.
Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов.

Археологические памятники М.: Издание Московского университета, 1966. — 276 с.
Хрипунов Н. В. Одежда знати Великой империи монголов в 1207–1266 гг. 393 современных
обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и
реконструкции (матер. конф.). – Томск: Изд-во Аграф-Пресс, 2008. – С. 323–327.
Хрипунов Н.В. Одежда знати Великой империи монголов в 1266–1312гг. Золотоордынская

цивилизация №6 2013г стр 233-272 Институт истории имени Шигабутдина Марджани
Академии наук Республики Татарстан (Казань)
Хрипунов Н. В. Одежда с откидывающимися рукавами в Золотой Орде // Золотоордынская

цивилизация. Выпуск 9. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2016. - C. 84-
95.
Хоголбоон Л. Средневековые погребения монголов (XII–XIV вв.): дис. … канд. ист. наук /
ИА РАН. М., 1994. – 224 с.
Юрченко А.Г. Монгольская мужская прическа XIII века // Mongolica-VI. Посвящается 150-
летию со дня рождения А.М. Позднеева. СПб.: «Петербургское востоковедение», 2003. С.
63-68.
Юрченко А.Г. Хан Узбек: между империей и исламом (структуры повседневности) //

Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. IX. –
Ставрополь, 2009. – С. 415–444
Евразия, Санкт-Петербург, 2012. 432 с.

Юрченко А.Г. Элита Монгольской империи: время праздников, время казней. Издательство

Язык

Muzhskoy Kostyum 14 Vek

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Muzhskoy Kostyum 14 Vek

Оригинальное название:

Загружено:

Авторское право:

Введение

В данном разделе предпринята попытка рассмотреть мужской костюм Золотой Орды

облик - поменять одежду и прическу, тем самым демонстрируя принятие системы

принятия наследия завоевателей, покоривших мир. Но на фоне конфликтов кочевой

костюм, а распознание и воспроизведение технологий производства создают процесс

еще большее расширение производства. Хлопковое полотно применялось для пошива

Рисунок 1. Хлопковый халат из пещерного погребения в уезде Лунхуа городского округа

Шелковые ткани различного качества широко использовались из-за своих

Рисунок 2. Фрагмент ткани кисета из раскопок на Увеке 1913г.

Экономическая модель государства, построенная на поддержке торговли и

Технологии изготовления одежды

Рисунок 3. Раскладка женского халата из погребения Маячный бугор 51.

Рисунок 4. Схема раскладки халата из Внутренней Монголии КНР.

– шов «вперед иголку», которым соеденяли детали изделия из толстых материалов,

Рисунок 10. Фрагмент Венгерской иллюстрированной хроники – «Монгольское вторжение

На основании анализа находок с территории Золотой Орды (Тормосино 83; мужской

Рисунок 12. Выкройка простого мужского халата.

Верхний мужской халат имеет цельнокроеный рукав, превышающий длину руки и

использовании в пошиве тяжелых материалов. Верх за счет спинного и боковых швов

Рисунок 14. Закладывание веерных складок.

Линия закладывания этих складок занижена относительно талии, располагаясь на

распределенными сбоку до линии складчатости. Лучше использовать кожанные или

немаловажно в условиях степи. Он сделан из того же материала, что и халат и представляет

Рисунок 16. Расположение талии и варианты длины мужского халата.

Поскольку предполагается, что это единственная верхняя одежда, то будет удобным,

Мы рассмотрели самый простой вариант халата, подходящий для использования в

XII – XIII вв.

Чэндэ провинции Хэбэй (КНР), XIV в.

Рисунок 23. Схема раскроя халата с мелкой складчатостью.

Рисунок 24. Закладывание складок на внутренней поверхности для формирования ложного

Но наиболее ярко многослойность и достаток характеризует короткорукавная

Демонстрируя возможность ношения нескольких слоев одежды, короткорукавный

Рисунок 27. Выкройка короткорукавного мужского халата.

Помимо короткого рукава, от длиннорукавной она отличалась тем, что была

Рисунок 28. Расположение талии и варианты длины мужского короткорукавного халата.

XIV вв. Государсвенный Эрмитаж.

Рисунок 31. Расположение талии и варианты длины мужского кафтана-накидки.

Рисунок 32. Выкройка простого мужского кафтанчика.

Рисунок 34. Фрагмент Венгерской иллюстрированной хроники. Карл I Роберт (Шаробер) и

Для пошива такого изделия можно воспользоваться следующими упрощенными

Рисунок 36. Выкройки длинного кафтана.

Осевая одежда, как лёгкая, так и утепленная, встречается и на иранских

Можно использовать следующие варианты кроя в реконструкции костюма XIV века

Рисунок 40. Схема раскроя нижних рубашек.

Рисунок 42. Пуговицы из Новопавловского погребения и из погребения Вербовый лог

Основной особенностью данного типа штанов является использование внешнего

Рисунок 44. Выкройка штанов без ластовицы.

Рисунок 45. Выкройка штанов с ластовицей.

Рисунок 46. Варианты длинны штанов.

Материалы погребений Белореченских курганов XIV – XV демонстрируют

Рисунок 47. Шапка из Миншуй. Рисунок 48. Изображение конного монгола.

Встречаются капоры и с длинным назатыльником, спускающимся на спину. В

реконструкции (восстановлен козырек, в оригинале из кожи).

Шапка из фонда Марджани (рис. 49) подбита мехом и шелковой ватой и,

несомненно, является образцом теплого головного убора.

Рисунок 51. Вариант ношения с завязанными сзади лентами ушек.

Выкройка шапки по погребению мальчика на горе Окошки приведена с раздвоенным

виде колпаков, в том числе и из шкуры мехом наружу, известны по изображениям.

Рисунок 54. Фрагменты Венгерской иллюстрированной Рисунок 55. Меховая

Рисунок 57. Фрагменты изображения из «Трактата о пороках» : «Обжорство», Европейцы

Рисунок 58. Фрагменты Венгерской иллюстрированной хроники. Вторая половина XIV в.

На миниатюрах изредка встречаются низкие шапки типа тюбетеек, они весьма

Однако контекст их изображения (изучение Корана), а также редкость, позволяет отнести

Рисунок 60. Головной убор из курганов у станицы Белореченская. XIV – XV вв.