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Corte y confección

Tamaño de texto: A A A
Categoria: calidad de vida
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Introducción
1. Medidas

1. Medidas
Capítulo siguiente: 2 - Patrones base
2. Patrones base
3. Patrón base camisa Ancho de sisa delantero: se toma por delante de sisa a
delantero sisa, un poco por encima del pecho.
4. Patrón base falda
Ancho de sisa espalda: igual que el delantero pero en
5. Falda espalda.
6. Chaleco
7. Chaqueta Contorno de busto: alrededor del pecho pasando por la
parte alta del mismo.
8. Pantalón
9. Americana con solapas Bajada o alto de busto: desde la parte alta del hombro,
10. Vestido base del cuello, hasta la parte más alta del pecho.

11. Chaquetilla corta


Separación de busto: de pezón a pezón, partes más
12. Falda de vuelo al bies altas del pecho.
con blusa a juego
13. Blusa camisera Largo de talle de espalda: por la espalda, de la parte alta del hombro a la cintura.

Largo de talle delantero: por delante, igual que espalda pasando por la parte alta del pecho.

Contorno de cintura: alrededor de la cintura.

Bajada o alto de cadera: por el lateral, desde la cintura a la parte más ancha de la cadera.

Contorno de cadera: alrededor de la parte más ancha de la cadera.

Hombro: desde la base del cuello hasta donde comienza el brazo.

Largo de falda: por delante, desde la cintura hasta donde se desee.

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Introducción
2. Patrones base

1. Medidas
Capítulo anterior: 1 - Medidas
2. Patrones base Capítulo siguiente: 3 - Patrón base camisa delantero
3. Patrón base camisa
delantero Para hacer estos patrones algunas de las medidas hay que
4. Patrón base falda dividirlas por 2 ó por 4.
Ancho de sisa delantero 2.
5. Falda Ancho de sisa espalda 2.
6. Chaleco Contorno de busto 2.
Contorno de cintura 4. A esta medida le sumaremos 3 por
7. Chaqueta el ancho de la pinza.
8. Pantalón Contorno de cadera 4.

9. Americana con solapas


Para calcular el ancho del patrón base de la camisa
10. Vestido dividiremos entre 2 el contorno de busto, sumaremos 2
para el delantero, restaremos 2 para la espalda y
11. Chaquetilla corta
dividiremos nuevamente entre 2.
12. Falda de vuelo al bies
con blusa a juego Patrón base camisa espalda.
13. Blusa camisera
Rectángulo inicial: ancho calculado x largo de talle de espalda.

A 11 cm. De arriba marcamos una línea sobre la que medimos la mitad del ancho de sisa de espalda (A) desde el
lado derecho del rectángulo.

En la esquina superior derecha del rectángulo marcamos 2 cm en el lado derecho del rectángulo (B) y 7 cm en el
lado superior del rectángulo (C). Unimos B y C con una curva.

A 4 cm de lo alto del rectángulo y por su izquierda marcaremos una línea horizontal no muy larga y desde C hasta
esta línea marcamos una línea recta con la medida del hombro, el final de esta línea del hombro será D.

Marcamos una línea horizontal a la altura de la bajada de sisa (comienzo de brazo a mitad de la axila), el extremo
izquierda de esta línea será E. Unimos D y E con una curva pasando por A.

Para terminar el patrón marcamos en el lado inferior del rectángulo desde la derecha la cuarta parte del contorno
de la cintura más 3 cm de pinza (F). Unimos E y F con una línea ligeramente curva.

Para la pinza marcamos 8 cm en la línea inferior del rectángulo desde la derecha y 3 cm a continuación, por la
mitad de estos 3 marcamos una vertical y trazamos 2 líneas rectas a cada lado de 16 cm desde las 2 marcas de la
pinza hasta la vertical.

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Introducción
3. Patrón base camisa delantero

1. Medidas
Capítulo anterior: 2 - Patrones base
2. Patrones base Capítulo siguiente: 4 - Patrón base falda
3. Patrón base camisa
delantero Rectángulo inicial: largo de talle delantero x ancho delantero.
4. Patrón base falda
5. Falda En la esquina superior izquierda marcamos 7 cm en cada lado del rectángulo y unimos estos puntos con una curva.

6. Chaleco
Punto del lado izquierdo A y de la horizontal superior B.
7. Chaqueta
8. Pantalón Marcamos a 4 cm contados desde arriba y por la derecha, una pequeña línea horizontal. De B a esta línea
marcamos el hombro con una línea recta, el extremo C.
9. Americana con solapas
10. Vestido
Trazamos a 12 cm desde arriba una línea horizontal sobre la que marcamos la mitad del ancho de sisa delantero
11. Chaquetilla corta (D).
12. Falda de vuelo al bies
con blusa a juego A la altura de la bajada de sisa marcamos otra línea horizontal, cuyo extremo dererecho será E. Unimos C y E con
una curva pasando por D.
13. Blusa camisera
A la altura de la bajada de busto marcamos otra línea horizontal, en el extremo de la derecha marcamos 11 cm y
tendremos uno de los lados de la pinza de pecho. Para el otro, marcamos 3 cm en la vertical derecha del
rectángulo y unimos este punto con el extremo interior de los 11 cm.

La pinza de la cintura se hace igual que la espalda pero en este caso es de 14 cm.

El extremo del patrón es igual que en espalda que unimos con E.

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Introducción
4. Patrón base falda

1. Medidas
Capítulo anterior: 3 - Patrón base camisa delantero
2. Patrones base Capítulo siguiente: 5 - Falda
3. Patrón base camisa
delantero Rectángulo inicial: largo de falda x cuarta parte de
4. Patrón base falda contorno de cadera.

5. Falda
A la altura del alto de cadera marcamos una línea
6. Chaleco horizontal. El extremo izquierdo será A.
7. Chaqueta
En la línea horizontal superior del rectángulo marcamos la
8. Pantalón
cuarta parte de la cintura más 3 midiendo desde la derecha
9. Americana con solapas (B). Unimos A y B con una curva, que sobresaldrá 1 cm
por encima del rectángulo y este extremo lo uniremos con
10. Vestido
otra curva con otro punto situado medio cm por debajo de
11. Chaquetilla corta la esquina superior derecha.
12. Falda de vuelo al bies
con blusa a juego Pinza a 8 cm del centro de 10 cm cada lado.

13. Blusa camisera


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Introducción
5. Falda

1. Medidas
Capítulo anterior: 4 - Patrón base falda
2. Patrones base Capítulo siguiente: 6 - Chaleco
3. Patrón base camisa
delantero Hay que hacer una serie de cálculos para hacer el patrón. Será el patrón base con estas medidas.
4. Patrón base falda
A la cuarta parte de contorno de cintura en la espalda le restamos 1 y le sumamos 3 de la pinza.
5. Falda
6. Chaleco
En el delantero le sumamos 1 y los 3 de la pinza.
7. Chaqueta
8. Pantalón A la cuarta parte de contorno de cadera le restamos 1 en la espalda y le sumamos 1 en el delantero.
9. Americana con solapas
La pinza estará situada a la 8ª parte del contorno de cintura en el delantero contado desde el centro de la pieza, y
10. Vestido en la espalda a 1 cm menos.
11. Chaquetilla corta
12. Falda de vuelo al bies El largo de la pinza será de 10 cm en el delantero y de 11 cm en la espalda.
con blusa a juego
El largo de la cremallera será de 18 cm y el largo del abierto de atrás será al gusto.
13. Blusa camisera

Sobre la base y en la parte lateral de la falda marcamos 1 cm, unimos este punto con una línea recta con el final
de la curva de la cadera (alto de cadera) y para evitar que nos haga formas raras trazaremos otra curva que nos
salve el pico que se ha formado (aproximadamente desde la mitad de la curva de la cadera hasta la mitad de la
recta que hemos trazado). Meter la falda en la parte de abajo nos permite estilizarla.

Tela.

He elegido una tela de cuadros, lo primero que hay que hacer es casar cuadros (hacer coincidir los cuadros al
doblar la tela.

Si la tela es doble ancho compraremos el largo de la falda más 5 cm para el cinturón aunque podríamos tener
bastante con lo que nos sobra de los lados.

Colocación en la tela.

Para verlo podemos recurrir a una revista de patrones.

Cortaremos con unos 5 cm de margen.

Confección.

Una vez cortada la tela pasamos hilos para marcar el patrón por ambos lados. Estos hilos se dejan flojos para
luego separar las 2 partes y cortarlos. La costura de la espalda se hilvana directamente.

Luego hilvanaremos montando la falda y la probaremos, si queda bien quitamos los hilos flojos por donde hemos
hilvanado y cosemos a máquina (quitamos los hilos flojos antes de coser porque si nos los pilla la costura de la
máquina será más difícil quitarlos).

Por el mismo patrón cortamos el forro y procedemos de igual manera dejando más corta la costura de la espalda.

Después de esto sobrehilamos todos los bordes (de derecha a izquierda).

Después colocamos la cremallera que se cose: la parte de la derecha con puntadas largas por dentro volviendo
hacia atrás cada vez que metemos la aguja de forma que la puntada de fuera no se vea, es decir, muy cortas, la
parte de la izquerda de la cremallera, se cose con puntada escondida.

La tela de la derecha es la que monta sobre la cremallera y el cierre de ésta ha de llegar hasta donde irá colocada
la cinturilla.
Al hilvanar como se trataba de una tela de cuadros lo haremos por el derecho y es igual que coser con puntada
escondida.

Colocamos el forro haciendo coincidir costuras, pinzas y borde superior. El forro lo cosemos al borde de la
cremallera con puntada escondida.

Cortamos un rectángulo para la cinturilla cuyo largo será el contorno de cintura más 6 cm y el ancho 11 cm, para
hacer una cinturilla de 4 cm.

La entretelamos completa y una vez entretelada, la hilvanamos a la falda dejándola por fuera, justo donde
empieza y termina la cinturilla que será donde va puesta la cremallera dejaremos 1 cm de margen a la derecha
para luego meterlo y dejarlo bien rematado y lo que sobre al otro lado. Cosemos a máquina por la cintura,
cortamos la entretela que sobra y también la tela que sobra. Subimos la cinturilla hacia arriba e hilvanamos justo
por el doblez cogiendo todas las telas hacia arriba.

Hilvanamos los bordes derecho e izquierdo metiendo 1 cm más o menos. Doblamos la cinturilla a 4 cm e
hilvanamos y metiendo el borde hilvanamos la parte inferior de la cinturilla. Rematamos cosiendo a máquina,
pespunteando, todo el borde de la cinturilla.

El bajo del forro lo pespunteamos y el de la falda lo hilvanamos y luego lo cosemos.

Para que no se nos vea el forro por el abierto lo doblamos un poco y lo pespunteamos.

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Introducción
6. Chaleco

1. Medidas
Capítulo anterior: 5 - Falda
2. Patrones base Capítulo siguiente: 7 - Chaqueta
3. Patrón base camisa
delantero Para hacer el patrón partimos del patrón base de la camisa y modificamos.
4. Patrón base falda
Lo 1º es calcular la anchura del patrón, dividimos por dos el contorno de busto, restamos 2 para la espalda y le
5. Falda
sumamos 2 al delantero, dividimos por 2 en ambos casos y le sumamos 2 de holgura tanto en delantero como
6. Chaleco espalda.
7. Chaqueta
Patrón espalda
8. Pantalón
9. Americana con solapas Rectángulo inicial: largo de chaleco (se mide como el largo de talle delantero hasta el largo deseado) por ancho
10. Vestido calculado.
11. Chaquetilla corta
El escote sigue bajando 2 cm desde la línea superior del rectángulo y tomaremos parte del hombro. También
12. Falda de vuelo al bies tomaremos parte del hombro por el lado de la sisa y rehacemos curva de escote y de sisa.
con blusa a juego
13. Blusa camisera La medida del hombro la llevamos al delantero quitando lo mismo del hombro desde el escote.

La pinza que va por encima de la cintura mide 16 cm, la que va por debajo puede ir hasta el largo del chaleco.

En la cintura marcamos 4ª parte de cintura más 3 (pinza) más 1 cm de holgura.

Patrón delantero

El rectángulo inicial será del ancho calculado por el largo del chaleco más 3 cm de la pinza de pecho que se la
vamos a dar al costadillo.

En el centro de la prenda añadimos 2,5 cm de margen para los botones.

Para el escote se traza una curva desde hombro hasta 20 cm por debajo de escote que será donde vaya el primer
botón.

La pinza por encima de la cintura se hace hasta la bajada de busto y la de pecho hasta el extremo de ésta. En el
delantero marcaremos 2 cm de holgura en la cintura y la pinza por debajo de la cintura va hasta el largo del
chaleco.

Al recortar el patrón recortaremos 3 piezas:

1- la que hay entre el centro de la pieza, botones, las pinzas por encima y debajo de la cintura y una curva que
se traza desde el ponto donde se unen pinza de pecho y la pinza por encima de la cintura y, más o menos, la
mitad de la sisa.

2- La que hay entre esta curva y la línea superior de la pinza de pecho y la sisa.

3- La que hay entre la línea inferior de la pinza de pecho, las pinzas por encima y debajo de la cintura y el
costado del chaleco.

Unimos las piezas 2 y 3 juntando las líneas de la pinza de pecho y corregimos la curva de la sisa, marcando el
mismo costado que en la espalda.

Confección.

Cortamos, pasamos hilos y hilvanamos empezando por las pinzas. Probamos y cosemos. Procedemos igual con el
forro.
El chaleco llevará vistas que cortaremos encarando, cara con cara, los patrones que las vayan a llevar y marcando
el borde sobre la tela. Serán de 7 cm aproximadamente. Para cortar las vistas, igualaremos los bordes con la
tijera. Una vez cortadas, las entretelamos y las unimos al chaleco. Primero las unimos en el hombro dando la
forma de éste y las cosemos.

Luego, abriendo estas costuras, hilvanamos todo el borde.

Si ponemos vistas en la sisa también habrá que dar forma en la axila.

Una vez hilvanadas las vistas, las cosemos y las colocamos, para ello cortamos la tela y la entretela que sobra.
Hilvanamos el borde para que luego la vista quede bien y podemos coser el bajo del chaleco y las vistas para
sujetarlo.

En todas las costuras hemos de dar piquetes, pequeños cortes, para que no nos tire nada.

Colocamos el forro haciendo coincidir costuras y pinzas y lo cosemos a mano con puntada escondida, salvo la parte
de abajo que se cose como el bajo para darle cierto margen.

Finalmente pespunteamos los bordes, hacemos ojales y ponemos botones.

Al hacer los patrones, primero hacemos el patrón del delantero con el largo de chaleco que hemos medido.

Hemos tenido en cuenta la pinza de pecho que se la hemos dado al costadillo, costura de la mitad del delantero,
por lo que al hacer la espalda, pondremos de largo de patrón el largo de talle de espalda más lo que hemos
añadido al largo de talle de delantero para conseguir el largo de chaleco. Una vez hecha la espalda medimos la
costura lateral con la del delantero, y rehacemos la sisa del delantero.

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7. Chaqueta

1. Medidas
Capítulo anterior: 6 - Chaleco
2. Patrones base Capítulo siguiente: 8 - Pantalón
3. Patrón base camisa
delantero Partimos de los patrones base de la camisa de delantero y
4. Patrón base falda espalda siendo el largo del patrón el largo de chaqueta y el
ancho el que vamos a calcular.
5. Falda
6. Chaleco El contorno de busto lo dividimos entre 2, restamos 2 en la
espalda y se lo sumamos en el delantero, dividimos ambas
7. Chaqueta
medidas por 2 y le sumamos 4 de holgura, y tenemos el
8. Pantalón ancho de los patrones.
9. Americana con solapas
El cuello será camisero añadido al escote caja.
10. Vestido
11. Chaquetilla corta En el delantero en el centro de la prenda añadimos 2,5 cm
12. Falda de vuelo al bies para los botones.
con blusa a juego
Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello.
13. Blusa camisera

Para hacer la línea del hombro trazamos una línea a 4 cm


de arriba.

La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa pasando por la mitad del ancho de sisa que
marcaremos a 12 cm medidos desde arriba.

A la altura del largo de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura y serán de 14 cm de
largo y 3 cm de ancho .

El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del patrón pasando por un punto que marcamos a
la altura del largo de talle, esta medida será la cuarta parte del contorno de cintura más 3 cm de pinza más 4 de
holgura.

El patrón de la espalda, escote, hombro y sisa es como el base.

A la altura del alto de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura de 16 cm de largo la
superior y de 11 la inferior.

Aquí hemos de marcar también el punto por el que pasará el costado en la cuarta parte de contorno de cintura
más 3 cm de pinza más 2 cm de holgura.

Al hacer estos patrones hemos de controlar que no nos queda estrecho de cadera. De ahí que saquemos lo
necesario para conseguir esto y además 1 cm más o menos de holgura y conseguir así el final del costado.

Patrón cuello.

Hacemos un rectángulo cuyo ancho es la suma de las medidas de las curvas del escote de delantero y espalda, y
el alto del rectángulo será el ancho del cuello.

A la derecha del rectángulo partiendo de la esquina superior derecha trazamos una línea inclinada hacia fuera del
rectángulo.

Luego trazamos dos curvas, una uniendo la esquina superior derecha del rectángulo con un punto situado 1,5 cm
por debajo de la esquina superior izquierda del rectángulo, la otra paralela a ésta desde la esquina inferior
izquierda del rectángulo hasta que se encuentre con la línea inclinada.

Patrón manga.
El rectángulo será largo de manga por ancho de manga que dividimos por la mitad a lo largo.

Hemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los recorridos de las sisas de delantero y espalda, las
curvas, dividiendo entre 4 y sumando 2.

A esta altura midiendo desde arriba hacemos una línea horizontal.

Por encima de esta línea quedan dos rectángulos de los que trazamos su diagonal desde el vértice superior común
que tienen hasta sus respectivos vértices opuestos.

Estas diagonales se dividen en cuatro partes.

De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca marcamos 1,5 cm hacia arriba (punto A), la 2ª
marca será el punto B y en la 3ª marca marcamos 2.5 cm hacia abajo (punto C). Ahora unimos los 2 extremos de
la diagonal con una curva pasando por los puntos A, B y C. Ésta será la parte del delantero, la otra diagonal será la
espalda. En la espalda las marcas serán 1 cm hacia arriba y 0,5 cm hacia abajo y haremos la curva igual.

Para acabar el patrón sólo nos queda marcar el puño en la línea inferior del rectángulo inicial. Medimos un puño
que nos permita sacar la mano y esa medida la ponemos la mitad a cada lado de la vertical que nos ha dividido el
rectángulo. Luego unimos estos puntos con los extremos de la bajada de copa y tenemos el patrón.

Confección.

Cortamos, pasamos hilos flojos, hilvanamos, probamos y si queda bien, cosemos. Al pasar hilos se ha de marcar el
cruce de los botons en el delantero.

Pasamos a montar mangas, para ello fruncimos un poco la copa para que se adapte a la sisa.

Probamos y si queda bien, cosemos.

En el cuello la parte que no se ve irá cortada al bies y entretelada.

En la chaqueta entretelamos vistas y bajos.

Para hacer la prueba del cuello podemos utilizar un trozo de entretela, lo que nos permitirá ver sobre la chaqueta
el tamaño que tiene.

Para colocar el cuello, lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta hacia fuera cosiéndolo a puntada
escondida, antes cortaremos la tela que sobra y daremos piquetes en los extremos.

La tela que no lleva cuello, se mete hacia dentro y se cose a puntada escondida.

El forro lo cortamos con los mismos patrones, lo cosemos y lo unimos a la prenda como dijimos en el chaleco. Este
forro irá sujeto en la axila por las telas que sobran de las costuras. En el puño se cose como el bajo.

En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa. Se planchan las dos telas juntas que
sobran de la costura hacia dentro marcando bien la forma.

Las orillas en esta parte, sisa, las dejaremos de 1 cm más o menos. La hombrera irá colocada a la orilla de estas
telas bien sujeta dándole unas puntadas con hilo doble.

Antes de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la chaqueta. Al ir forrada no es necesario sobrehilar.

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8. Pantalón

1. Medidas
Capítulo anterior: 7 - Chaqueta
2. Patrones base Capítulo siguiente: 9 - Americana con solapas
3. Patrón base camisa
delantero Hemos de calcular, en principio 2 medidas:
4. Patrón base falda Largo de rodilla: largo total - alto de cadera, esta
diferencia la dividimos por 2 y le restamos 5.
5. Falda El tiro será la cuarta parte de contorno de cadera más 1.
6. Chaleco
Patrón.
7. Chaqueta
8. Pantalón Delantero.
9. Americana con solapas
10. Vestido Rectángulo inicial: cuarta parte de contorno de cadera
por el largo de pantalón; a lo que añadimos a la derecha ½
11. Chaquetilla corta ½ ¼ contorno cadera para el tiro.
12. Falda de vuelo al bies
con blusa a juego En el rectángulo inicial hacemos lo mismo que en la falda
hasta el alto de cadera, la pinza será de 10 cm de largo.
13. Blusa camisera

En el añadido que hemos hecho al rectángulo inicial


marcamos la altura del tiro que es la costura central del pantalón. Hacemos una curva que nos una la línea vertical
central del pantalón con el extremo de la línea que hemos marcado para el alto de tiro

Marcamos el largo de rodilla que se mide desde el alto de cadera.

En la línea inferior del rectángulo marcamos la mitad de la cuarta parte del contorno de cadera más el añadido que
hemos hecho, este punto lo unimos con el extremo de la pinza con una línea recta.

A ambos lados de este punto marcamos 8 cm que será el bajo del pantalón.

Uno de los puntos lo unimos con la cadera corrigiendo la curva y el otro punto lo unimos con el extremo de la
curva del tiro, haciendo una curva al acercarnos arriba.

Espalda.

Rectángulo inicial: largo de pantalón por cuarta parte de contorno de cadera a lo que añadimos el largo de
pantalón por ½ ¼ contorno de cadera.

Hacemos la pinza como en la falda de 11 cm de largo. La curva de la cadera ha de subir 0,5 cm por encima del
rectángulo inicial.

En el añadido marcamos el tiro.

La costura central del pantalón no será la recta derecha del rectángulo inicial como en el delantero. Se trazará una
línea un poco inclinada que entrará 1,5 cm de la esquina superior derecha del rectángulo y subirá 2 cm por encima
de éste (punto A). Marcamos la mitad del ancho del rectángulo añadido por encima de la línea de tiro en el
rectángulo inicial (punto B). Unimos A y B con una recta. Además unimos A con el extremo de la cadera mediante
una curva un poco abobada hacia arriba prolongando las líneas de la pinza. Hacemos una curva desde el punto B
hasta la línea que marca el tiro.

Por último acabamos como en el delantero marcando 9 cm a cada lado del centro para el bajo.

Modificaciones.

He hecho el pantalón con pliegues con lo cual tendremos que transformar el delantero.

Para ello cortamos el patrón por la línea que hemos trazado desde la pinza hasta la mitad del bajo. Luego lo
pegamos en otro papel de la siguiente manera: trazamos una línea recta larga horizontal y otra vertical
perpendicular y pegamos a ambos lados las 2 partes del patrón abriéndolo desde abajo como si fuese un abanico y
separando ambas piezas tantos cm como le queramos dar a los pliegues.

Para darle forma a la cintura hacemos los pliegues en el papel y sobre ellos hacemos la cintura correcta.

Al poner la cremallera por delante se añade un rectángulo al tiro de 18 por 4 cm.

Confección.

Cortamos, pasamos hilos, hilvanamos y probamos. Si está bien, cosemos y sobrehilamos.

Para colocar la cremallera, cortamos un rectángulo de tela doblada que hilvanamos por debajo de la cremallera
(patrina) en la parte de la izquierda mirando desde arriba.

La tela doblada la colocaremos a la altura de la derecha (extremo) de la cremallera y que sobre por la izquierda.

Para unirlo al pantalón, sacamos 1 cm, más o menos, por fuera de los hilos flojos la parte izquierda de la abertura,
unimos la cremallera con la tela que le hemos puesto por debajo y pespunteamos por la orilla. Luego
pespunteamos el otro lado dando forma en la parte de abajo y con cuidado de no pillar la tela que hay debajo de
la cremallera. Este pespunte lo pasamos a 2,5 cm de la orilla que sí será la marca de los hilos flojos. Para terminar
sobrehilamos.

La cinturilla se colocará igual que en la falda y se corta igual.

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Introducción
9. Americana con solapas

1. Medidas
Capítulo anterior: 8 - Pantalón
2. Patrones base Capítulo siguiente: 10 - Vestido
3. Patrón base camisa
delantero El ancho de los patrones será la mitad del contorno de
4. Patrón base falda busto o pecho, restarle 2 en la espalda y sumárselos en el
delantero, dividir nuevamente por 2 y sumarle 3 de
5. Falda holgura a ambas piezas.
6. Chaleco
El largo de los patrones será el largo de chaqueta.
7. Chaqueta
8. Pantalón Espalda.
9. Americana con
solapas Como siempre. En este caso la pinza que va por debajo de
10. Vestido la cintura la marcamos hasta el final de la prenda, hasta
abajo y la de encima tiene 16 cm de largo. Desde el final
11. Chaquetilla corta de la pinza hasta la mitad del hombro trazaremos una línea
12. Falda de vuelo al bies recta para partir el patrón. A la altura de talle marcaremos
con blusa a juego la cuarta parte de contorno de cintura más 3cm de pinza,
más 3 de holgura. Comprobamos que en la parte de debajo
13. Blusa camisera de la prenda hay medida suficiente para la cadera y si no,
sacamos un poco.

Delantero.

Añadimos 2,5 cm para el cruce de los botones.

Por debajo de la altura del talle es igual que siempre, la pinza la bajamos hasta el fondo como en la espalda. La
pinza que hay por encima sube hasta el alto de pecho y desde ahí hacemos la pinza de pecho que no coseremos
en la prenda ya que al cortar el patrón lo pegaremos, dándosela al patrón. Desde el punto donde confluyen las 2
pinzas y la mitad del hombro trazamos una línea recta para partir el patrón. Al darle la pinza de pecho al patrón
habrá que corregir la sisa, también se ha de comprobar si hay medida suficiente para la cadera.

Para el escote, en principio dibujamos el normal y ahora abordamos la solapa.

Delantero.

Partimos del patrón base. Tanto el delantero como la espalda llevan un costadillo que va hasta el hombro y
aprovecharemos esto para dar la pinza de pecho en el delantero al costadillo al igual que hicimos en el chaleco.
Por ello el rectángulo del delantero será un poco más largo que la espalda, para ser exactos, la diferencia entre los
largos de talle de delantero y espalda que será el ancho que le demos a la pinza de pecho.

La pinza que hay por encima de la línea de talle subirá hasta el alto de pecho en un punto cuya distancia al centro
(sin contar espacio de cruce) será la mitad de la separación de busto más 1 cm. La pinza de pecho llegará también
hasta este punto. En la línea de largo de talle marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura más 3 cm de
pinza más 2,5 cm de holgura y en la parte baja del patrón hemos de controlar la cuarta parte de cadera a la que
daremos algo de holgura también (1,5cm más o menos).

Cuando le demos la pinza de pecho al costadillo hemos de rehacer la sisa controlando el punto al que debe llegar
comparando el lateral del delantero con el de la espalda.

También hemos de redondear los picos que hayan quedado.

Para hacer la solapa trazamos una línea recta desde el punto donde queremos que esté el primer botón (A) (que
medimos desde el escote) hasta un punto B que estará 2 cm por fuera del escote prolongando la línea del hombro.

C es el punto desde el que prolongamos el hombro para la 1ª línea. Trazamos dos líneas semicurvas desde los
puntos B y C hacia arriba. Sobre la línea que sale de C marcamos el recorrido del escote de la espalda más 0,5 cm
que será el punto D.
Haciendo escuadra en D (un ángulo recto) pasando por B hacia arriba conseguimos la línea superior del cuello,
sobre esta línea marcamos 8 cm que es un ancho normal y obtenemos el punto E.

Para hacer la otra parte de la solapa trazamos una línea vertical hacia abajo desde C sobre la que marcamos 5 cm
(F). Haciendo escuadra en F y B marcamos una línea desde F que saldrá por fuera del cruce de los botones sobre
la que marcamos el punto G que será la punta inferior de la solapa y que está a 8 cm de la línea AB. Para terminar
esta parte trazamos una línea semicurva que va de A hasta G. Marcamos 3,5 cm desde G en la línea FG aunque
esta medida dependerá del gusto de cada uno. Obtenemos H, desde H y con el ángulo que deseemos marcamos
una línea recta sobre la que marcamos los 3,5 cm deseados, obtenemos I. Sólo nos queda trazar una semicurva
desde I a E y habremos terminado.

Como la línea CF nos daría una forma muy rara del cuello lo matamos un poco trazando una línea recta desde C
hasta el punto J, situado más o menos a 1 cm de la línea AB a la derecha en la línea FG. El cruce de los botones en
nuestro patrón está a la izquierda.

Espalda.

Haremos el patrón base con el largo de la chaqueta y de ancho el que hemos calculado, controlando en la parte de
abajo la cuarta parte de cadera con unos cm de holgura.

La pinza que hay por debajo del largo de talle irá hasta el final del patrón; y la que hay por encima del talle medirá
16 cm y se hará a 1/8 del contorno de cintura desde el centro de la pieza.

Para hacer el costadillo, trazaremos una línea recta desde el final de la pinza hasta la mitad del hombro.

Patrón base manga sastre.

Se hace en una hoja doblada sobre la que hacemos un rectángulo de 22 cm por el largo de manga. Lo dividimos
por la mitad en 2 rectángulos alargados. Marcamos la bajada de copa, ½ bajada de copa y alto de codo a 34 cm.

Se requieren algunas modificaciones: saco y meto 3 cm donde va la costura por lo que al lado de la izquierda he
de trasladar la medida del lado de la derecha y rehacer con una curva el bajo de la manga.

En los cuatro rectángulos que nos quedan arriba al marcar la bajada de copa y la mitad de la bajada de copa
hacemos 4 curvas que quedarán con la forma de un limón, los vértices que marcarán este limón están uno en la
línea de la mitad de la bajada de copa a 2 cm de la línea izquierda del rectángulo inicial, los otros 3 están en la
línea superior del rectángulo inicial, el corte con la línea que nos dividía en dos rectángulos alargados, otro en el
corte de esta línea con la bajada de copa y el otro en el corte de la mitad de la bajada de copa con el lado derecho
del rectángulo inicial.

En la curva del limón situada en el rectángulo inferior izquierdo marcamos el punto situado 3 cm hacia adentro
medidos en horizontal. Este punto nos marcará la altura de una línea curva que irá desde el vértice del limón hasta
una línea curva que trazamos desde 3 cm fuera del rectángulo inicial a la altura de la mitad de la bajada de copa
pasando 1 cm por fuera del rectángulo inicial a la altura del codo hasta un punto situado 2 cm por encima del
vértice inferior izquierdo del rectángulo inicial y 3 cm por fuera de este rectángulo. Trazamos otra curva paralela
desde el punto que hemos marcado en el limón hasta el bajo de la manga. Por último hacemos or curva desde el
lado derecho del rectángulo en el alto de codo hasta la línea inferior del rectángulo a 7 cm del vértice inferior
derecho del rectangulo. Este punto lo unimos con el extremo de la curva de la izquierda y tenemos el bajo de la
manga.

El patrón se recorta por la línea superior del limón siguiendo la curva que le hemos añadido que estará abombada
hacia abajo, luego segimos por la curva que hemos hecho por fuera de la l´nea izquierda del rectángulo inicial,
luego el bajo de la manga y por último la curva de la derecha y la parte recta. Esto será una parte de la manga
que será el papel de abajo, la otra parte cogeremos el papel de arriba y recortaremos por la curva interior de la
izquierda hasta la línea inferior del limón y luego por la línea inferior del limón.

Confección.

Pasos iniciales igual.

Parte oculta del cuello se corta al bies, se entretela y se corta en 2 piezas.

Hemos entretelado todo el delantero para darle más prestancia a la tela. Por lo que después de la prueba
desarmamos la prenda, entretelamos el delantero y lo volvemos a montar.

En la solapa una vez cosida, damos unas cuantas puntadas largas para sujetarla y que coja forma.

El cuello se monta igual que el de la otra chaqueta.

La manga sastre tiene la particularidad de llevar dos costuras, en la de la espalda la parte de abajo va sin coser y
se le ponen botones pequeños de adorno. Siempre montará la parte del delantero sobre la espalda y en la parte
del bajo ese abierto irá cosido a puntada escondida.

El forro se monta igual que el de la otra chaqueta y al colocarlo, cuidamos de que quede flojo en la parte de atrás
para que no tire.

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Categoria: calidad de vida
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Introducción
10. Vestido

1. Medidas
Capítulo anterior: 9 - Americana con solapas
2. Patrones base Capítulo siguiente: 11 - Chaquetilla corta
3. Patrón base camisa
delantero El ancho de los patrones se calcula igual que siempre, con
4. Patrón base falda el contorno de pecho, poniendo 1 cm de holgura.

5. Falda
El vestido lleva costadillo por lo que daremos la pinza de
6. Chaleco pecho al costadillo y el largo de patrón del delantero será 3
cm mayor al largo del patrón de la espalda que será el
7. Chaqueta
largo del vestido.
8. Pantalón
9. Americana con solapas Entretelaremos todas las vistas.

10. Vestido
Delantero.
11. Chaquetilla corta
12. Falda de vuelo al bies El patrón será el de la camisa y la falda unidos sin mangas.
con blusa a juego
13. Blusa camisera Damos más escote, lo metemos 2 cm en el hombro y 3 cm
por abajo.

Las pinzas de pecho y la que hay por encima de la cintura llegarán a un punto situado en el alto de pecho o busto,
midiendo la mitad de la separación de busto más 1 cm.

La pinza que hay por debajo de la cintura, tendrá 11 cm de largo.

En la falda, en el alto de cadera hemos de marcar la cuarta parte de la cadera y hacer el patrón por ahí.

Espalda.

En la espalda también corregimos el escote metiéndolo 2 cm en el hombro y algo menos de 1 cm por abajo.

A las cosas que no llevan hombrera se le ponen 5cm, en vez de 4, de bajada de hombro..

Como la cremallera va por detrás, aprovechamos para entallar un poquito y luego corremos la pinza y el extremo
del costado. El entalle será de 1 ó 2 cm, mínimo 1.

El entalle lo hacemos por arriba hasta donde medimos el ancho de sisa y por abajo hasta un poco por debajo del
alto de cadera. Si la cadera está muy abajo, hacemos el entalle hasta ahí.

Las pinzas estarán a la octava parte del contorno de la cintura medido desde el entalle y serán de 16 cm de largo
la que hay por encima de la cintura y de 11 cm la que hay por debajo.

Hemos de comprobar, como en el delantero, la medida de la cadera.

Confección.

Cortar, pasar hilos, hilvanar y probar.

Tuve que subirlo un poco de sisa porque se me veía mucho por abajo (axila).

Coser, hay que poner vistas en escote y sisas porque no lleva ni cuello ni mangas.

Le he puesto forro sólo desde la cintura, para cortarlo se marca el patrón desde la cintura. Por arriba se deja un
margen de 3ó 4 cm y se sobrehila. Se cose a la cremallera con puntada escondida y el bajo se pespuntea.
Al cortar la tela se corta con un margen de 3 cm en costados, 5 cm en bajos y 1,5 ó 2 cm en el resto.

El forro se sujeta a los lados y a las pinzas.

Para entretelar telas finas se utiliza entretela de punto.

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Introducción
11. Chaquetilla corta

1. Medidas
Capítulo anterior: 10 - Vestido
2. Patrones base Capítulo siguiente: 12 - Falda de vuelo al bies con blusa a juego
3. Patrón base camisa
delantero El ancho del patrón se calculará con 2 cm de holgura.
4. Patrón base falda
El largo será 3 cm más larga por el delantero por la pinza de pecho.
5. Falda
6. Chaleco La pinza de pecho en el delantero se la daremos a la pinza del talle, para ello cortamos la pinza con su longitud y
7. Chaqueta luego seguimos abriendo por la línea recta que marca la vertical de la pinza y la pinza de pecho la hacemos hasta
esa línea. Luego arreglamos la línea de sisa.
8. Pantalón
9. Americana con solapas Patrón.
10. Vestido
11. Chaquetilla corta Delantero.

12. Falda de vuelo al bies


Rectángulo inicial: largo de chaqueta más 3 cm de pinza de pecho por el ancho calculado.
con blusa a juego
13. Blusa camisera
Hacemos el mismo escote que en el vestido.

Como es una chaquetilla corta la pinza del talle irá sobre la línea inferior del rectángulo, la haremos a la octava
parte de cintura y será de 14 cm de largo.

Espalda.

Rectángulo inicial: largo de chaqueta por ancho de espalda calculado.

El escote igual que en el vestido y la pinza irá sobre el lado inferior del rectángulo a la octava parte de la cintura
de 16 cm de largo.

Manga.

Igual que la de la chaqueta.

Confección.

Hemos entretelado sólo las vistas con entretela de punto, las cuales se sujetan un poco antes de colocar el forro.

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12. Falda de vuelo al bies con blusa a juego

1. Medidas
Capítulo anterior: 11 - Chaquetilla corta
2. Patrones base Capítulo siguiente: 13 - Blusa camisera
3. Patrón base camisa
delantero Doblamos la tela al bies, para ello doblamos la tela por la mitad siguiendo la dirección del hilo de la tela, después
4. Patrón base falda poniendo el doblez de la tela arriba doblamos la tela por uno de los vértices superiores, si elegimos el izquierdo,
ponemos el doblez sobre el lado de la izquierda por su vértice.
5. Falda
6. Chaleco En esta punta cortamos con la forma de la curva de la cintura por donde tengamos la cuarta parte del contorno de
cintura y de largo, teniendo en cuenta el doblez de la tela, el deseado. Rematamos con cremallera a un lado,
7. Chaqueta
cinturilla y cogiendo el bajo y ya está porque en mi caso no lleva forro. En esta falda basta con hacer una costura
8. Pantalón lateral.
9. Americana con solapas
Como cortando al bies se desperdicia mucha tela, me sobró mucha tela para hacerme una camisa, la he hecho con
10. Vestido manga caída, sin botones, sin pinzas y con escote barco.
11. Chaquetilla corta
12. Falda de vuelo al bies El ancho del patrón lo calculamos como siempre con 1 cm de holgura.
con blusa a juego
13. Blusa camisera Patrones.

Delantero.

Rectángulo inicial: largo de camisa por el ancho calculado.

De caída de hombro en vez de los 4 cm acostumbrados ponemos 2 cm. . Para hacer el escote en la línea lateral
marcamos los 7 cm acostumbrados y en la línea superior el escote ha de pasar por un punto situado 3 cm más
adentro del hombro normal subiendo hasta el nuevo hombro. El nuevo hombro parte del mismo punto del otro,
uno de los extremos del escote del patrón base.

Al dibujar el hombro sobresaldrá más o menos 2 cm del rectángulo inicial, la sisa será una línea vertical que irá
desde el final del hombro hasta la bajada de sisa. Para terminar el patrón hacemos una semicurva desde el final de
la sisa hasta la parte de abajo del patrón. Esta línea irá rozando el rectángulo y abajo se separará 1,5 cm del
rectángulo. Arriba irá disminuyendo los 5 primeros cm, luego va muy próxima al rectángulo 8 cm y luego empieza
a separarse hasta el 1,5 cm a la orilla, por fuera, del vértice inferior.

Espalda.

Igual que el delantero. El escote en la línea vertical lo bajamos 3 cm.

Confección.

Pasos iniciales igual. Como al probarla no me cabía por la cabeza le dí más escote trazando una curva paralela a la
que teníamos encarando y pasando hilos flojos.

Yo le he puesto vistas, no las he entretelado, pero habría quedado mejor.

Para rematar he pespunteado bajo, sisas y escote, para sujetar las vistas. Habría sido más fácil cortar escote y
sisas por los hilos, por su línea, y rematar con el bies que venden en la mercería que sólo hay que pespuntearlos.

Para hacer estas prendas he utilizado una tela doble ancho.

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Introducción
13. Blusa camisera

1. Medidas
Capítulo anterior: 12 - Falda de vuelo al bies con
2. Patrones base blusa a juego
3. Patrón base camisa
delantero Puño.
4. Patrón base falda
Se prepara un patrón que sea un rectángulo del ancho que
5. Falda
deseemos en el puño por el contorno de puño más 5 cm
6. Chaleco para que monte.
7. Chaqueta
Lo cortamos doble para hacer el puño, entretelamos lo que
8. Pantalón vaya a ir en contacto con la piel y cosemos todos los lados
9. Americana con solapas menos uno de los largos.

10. Vestido
A la mitad de la parte de la espalda de la manga cortamos
11. Chaquetilla corta la tela unos 8 cm. En este corte, en el lado que queda más
12. Falda de vuelo al bies cerca de la costura de la manga le hacemos un pequeño
dobladillo que cosemos a puntada escondida. Cortamos un
con blusa a juego
rectángulo de tela de 12 por 6 cm que va a ser el sardineta
13. Blusa camisera (tela que va sobrepuesta para rematar el puño).
Colocamos derecho de esta tela sobre el revés del lado del
corte que tenemos sin rematar justo al borde (borde con
borde) a lo largo del corte. Cosemos a la máquina, volvemos la tela (sardinete) hacia fuera sacándolo más o
menos 1 cm (hilvanamos por el borde, dejamos un sardinete de 2 cm más o menos y metemos hacia dentro el
otro borde sobre la tela del derecho de la manga, lo hilvanamos y finalmente rematamos el sardinete por la parte
superior bien en pico o bien recto, pespunteando todo alrededor haciendo un cuadro arriba y una cruz dentro del
cuadro en el sardinete y lo rematamos recto.

Hacemos pliegues a la manga, dos más próximos al sardineta y siempre hacia el abierto y otro en la costura de la
manga también hacia el abierto. Con los pliegues la manga ha de quedar de la medida del puño, luego colocamos
el puño cosiéndolo a la máquina y por la parte de fuera, volvemos hacia dentro y pespunteamos los bordes o
cosemos a puntada escondida.

Cuello camisero con pie o pata.

Van entreteladas las 2 partes, el cuello en la parte de abajo y el pie en la de arriba, al contrario.

El cuello camisero ya lo hemos hecho en la primera chaqueta, veamos el patrón de la pata. Hacemos un rectángulo
del mismo largo que el cuello y de ancho 4 cm,

Marcamos 1,5 cm en la izquierda y en este extremo estarán el ojal y el botón.

El patrón empezará en un punto situado 1,5 cm por encima del vértice inferior izquierdo, desde ahí hacemos un
cuarto de círculo hasta un punto situado en la marca que hemos hecho a 1,5 cm, 1 cm por debajo del lado
superior del rectángulo. Luego terminamos esta curva en el vértice superior derecho del rectángulo. El patrón de la
pata por abajo tendrá 2 partes, una para la parte delantera del escote que será una curva abombada hacia abajo,
y la de la parte de la espalda será una curva abombada hacia arriba, que va desde donde acaba la otra curva
hasta 1 cm por encima del vértice inferior derecho del rectángulo.

El recorrido de la curva inferior del cuello y la curva superior de la pata (sin la parte de ojal y botón) han de ser
iguales.

La parte inferior de la pata va en dos partes porque la pata en la camisa ha de quedar vertical. El cuello camisero
normal se hace con una sola curva porque se va a doblar.

Confección.

He utilizado una tela blanca de poliéster con mucha caída.


Los rectángulos iniciales son mitad del ancho de la camisa por largo, los dos iguales. Al rectángulo del delantero le
he añadido el cruce.

En la parte de abajo le he dejado 2 abiertos de 15 cm en los costados para utilizarla también como camisola.

El patrón es muy sencillo, el escote normal, el hombro normal, la sisa normal y el costado será la línea recta del
rectángulo.

En mi cuello no hice pata y cuello sino que junté ambas piezas en una sola.

El cuello en las camisas no hace falta cortarlo al bies.

La entretela utilizada es de punto.

He pespunteado todo el bajo para acabarla como camisola.

Las hombreras hay que forrarlas con la misma tela cortada al bies para que ceda.

Hacemos el patrón de la manga normal. El ancho de la manga suele ser aproximadamente 10 cm menos de la
medida del recorrido de las sisas.

En el puño sólo metemos el patrón de la manga 2 cm por cada lado del rectángulo inicial. Estrechamos un poco la
manga, para ello, a la mitad de la línea de la costura, en las 2 líneas metemos 0,5 cm y hacemos rectas hasta los
2 extremos de la línea.

Subimos 4 cm el bajo de la manga para un puño de 6 cm.

En esta camisa se sobrehilan todos los bordes de la tela.

Para que la hombrera se doble por la mitad, la pespunteamos con pespunte doble desde el extremo arqueado de la
misma hasta la mitad de la hombrera.

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