Вы находитесь на странице: 1из 92

Австрийский проводник (узел)

[править | править код]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии,
проверенной 14 апреля 2020; проверки требуют 53 правки.

Перейти к навигацииПерейти к поиску


У этого термина существуют и другие значения, см. Проводник.
Австрийский проводник

Каноническое Австрийский проводник


название

Синонимы австрийский проводник[1][2], ездовая петля[3]


[4]
, узел центрального, бабочка[5][6][7],
промежуточный проводник[8], петля
связиста (Lineman's Loop)[9], альпийский
мотыль[10], узел третьего[11], узел среднего[12],
серединный проводник[13], бергшафт[14],
пчёлка[15], пушкарская петля[16], узел
равномерного разностороннего
натяжения[17]

Категория узлы на середине верёвки

Категория #2 незатягивающиеся петли

Родственные узлы простой узел

1
Развязываемость легко

Применение узкоспециализированный узел для


создания незатягивающейся петли
исключительно на середине верёвки,
способный выдерживать большие
нагрузки в любом направлении, и после
легко развязываться; промежуточные
ИТО; вывод повреждённого участка
верёвки из-под нагрузки в аварийной
ситуации

Недостатки сравнительная сложность завязывания;


возможно ошибиться при завязывании;
невозможно быстро завязать узел одной
рукой в аварийной ситуации; несколько
способов завязывания

Книга узлов 331, 1053

Австрийский проводник[1][2] (англ. Lineman's Loop[18] — «петля связиста») — узел, применяемый


в альпинизме для организации точек крепления на базовой верёвке и для крепления
в связке среднего участника, за что получил название «проводник».[19] Первым,
опубликовавшим описание узла был Дж. М. Дрю (J. M. Drew), и назвавшим узел «Lineman's
Loop» («петля связиста»).[20] Узел — надёжен.[21][22] Завязывают на середине верёвки.[23] При рывке
с одной из сторон не скользит по верёвке. (Не следует путать с узлом «бабочка»,
имеющим амортизирующие свойства и внешне похожий рисунок[24])

Содержание

 1Способ завязывания
 2Достоинства
 3Недостатки
 4Применение
o 4.1В альпинизме
o 4.2В быту
 5Ошибка при завязывании
 6Литература
 7Примечания
 8Ссылки
 9См. также
2
Способ завязывания[править | править код]

основной способ завязывания узла «петля связиста» пошагово

3
позднее улучшенный способ завязывания узла «австрийский проводник» пошагово

Существуют 2 способа завязывания узла «австрийский проводник»:

1. Основной способ — узел (Lineman's Loop — «петля связиста») завязывают без опоры
2. Узел завязывают альпинистской верёвкой на руке — поздний вариант завязывания,
предложенный Шамовым[25] — на руку накладывают 2 шлага верёвки; третий шлаг
накладывают посередине между двумя; крайним шлагом оборачивают шлаги, образуя
петлю

 Дальнейшее развитие — похожий способ — последовательно накладывают 3 шлага


на руку; снизу вытягивают средний шлаг, и оборачивают вокруг шлагов, образуя
петлю

Достоинства[править | править код]
 Узел — надёжен[22]
 Незначительное уменьшение прочности верёвки[26][27]
 Работает в любом направлении[28]
 Легко развязывать после приложенной нагрузки[29][30]
 Контрольный узел не нужен
 Создан для завязывания исключительно на середине верёвки[31]
 Узел позволяет исключить из-под нагрузки повреждённый участок верёвки в аварийной
ситуации[32]

Недостатки[править | править код]

4
 Невозможно быстро завязать узел одной рукой в аварийной ситуации
 Трудно завязывать узел, когда руки в рукавицах (актуально для альпинизма)
 Трудно изменять размер петли узла
 Сравнительная сложность завязывания узла
 Вероятность ошибиться при завязывании узла
 Трудно отличить правильно завязанный узел от неправильного
 Несколько способов завязывания

Применение[править | править код]
В альпинизме[править | править код]

 Для крепления среднего участника в связке на маршруте


 Как тормозящий узел в связке при передвижении по снегу
 Для привязывания верёвки к основным и промежуточным креплениям
 Для временного изолирования перебитой части верёвки в аварийной ситуации (концы
связывают грейпвайном и завязывают австрийский проводник так, чтобы грейпвайн находился на вершине петли
австрийского проводника)
 Для крепления на станцию — на конце верёвки завязать восьмёрку на станцию 1, на
станцию 2 завязать австрийский проводник, завязанный на середине верёвки после
восьмёрки
В быту[править | править код]

 Создание серии узлов для подвеса телефонного кабеля

Ошибка при завязывании[править | править код]


Завязывая «петлю связиста» («австрийский проводник») основным способом без опоры
есть вероятность легко ошибиться. Если, образовав петлю на середине верёвки
сделать колышку сначала в одну сторону, а вторую колышку в противоположную сторону,
узел получится неправильным.

Литература[править | править код]
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. ISBN 0-385-04025-3
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115
с. ISBN 5-277-01807-7
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике:
Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6
 Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. —
328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5
 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, 43 с. ISBN 5-901049-27-6
 Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО
Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — 48 с., 10000 экземпляров ISBN 5-9287-0413-5
 Шпаковский Марк Максимович, Большая энциклопедия узлов — Москва: Издательство
АСТ, 2016. — 256 с.: ил. — (Подарок настоящему мужчине), 2000 экз. ISBN 978-5-17-
093501-7
5
Примечания[править | править код]
↑ Показывать компактно

1. ↑ Перейти обратно:1 2 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике:


Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Австрийский
проводник»
2. ↑ Перейти обратно:1 2 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, стр.21 ISBN 5-901049-27-
6«Австрийский проводник»
3. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Ездовая петля»
4. ↑ Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; стр.66 ISBN 5-277-
01807-7 «Ездовая петля»
5. ↑ Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006, стр.41 — 42.
(Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5«Промежуточный проводник (его иногда называют
'бабочка') предназначен для привязывания не к концу, а к середине верёвки. Узел мало ослабляет
верёвку, не затягивается, прост в обращении. В принципе, привязывание к середине верёвки можно
производить и с помощью обычного проводника или восьмёрки, но на такие узлы растягивающаяся
нагрузка действует неблагоприятно»
6. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Бабочка»
7. ↑ Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство
Лабиринт Пресс, 2003. — стр.31, 10000 экземпляров ISBN 5-9287-0413-5 «Бабочка»
8. ↑ Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006, стр.41 — 42.
(Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5«Промежуточный проводник (его иногда
называют 'бабочка') предназначен для привязывания не к концу, а к середине верёвки. Узел мало
ослабляет верёвку, не затягивается, прост в обращении. В принципе, привязывание к середине верёвки
можно производить и с помощью обычного проводника или восьмёрки, но на такие узлы растягивающаяся
нагрузка действует неблагоприятно»
9. ↑ Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday, p.191, #1053 ISBN 0-385-04025-
3 «Lineman's Loop»
10. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Альпийский мотыль»
11. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Узел третьего»
12. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Узел среднего»
13. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Серединный проводник —
название неправильное. Как будет показано далее, таких узлов, образующих незатягивающиеся петли на
середине верёвки значительное количество, и все они могут быть отнесены к серединным по признакам
функциональности. Название придумано московскими туристами. Предлагаю туристам не пользоваться
этим названием, сохранив его международное название, и вернув узлу его девичью фамилию —
австрийский проводник»
14. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Бергшафт»
15. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Пчёлка»
16. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Пушкарская петля»
17. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Узел равномерного
разностороннего натяжения»
18. ↑ Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday, p.191, #1053 ISBN 0-385-04025-3
19. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Узел австрийский проводник и

6
аналогичные ему узлы используются в качестве промежуточных точек опоры или навески, а также опоры
для блоков»
20. ↑ Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday, p.191, #1053 ISBN 0-385-04025-
3 «Lineman's Loop. J. M. Drew was the first to publish this knot, and he is probably responsible for the name»
«Дж. М. Дрю первым опубликовал и назвал узел Lineman's Loop»
21. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Австрийский проводник — весьма
надёжен и допускает приложение нагрузки во все стороны»
22. ↑ Перейти обратно:1 2 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, стр.21 ISBN 5-901049-27-6«Надёжный
узел»
23. ↑ Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006, стр.41 — 42.
(Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5«Промежуточный проводник (его иногда называют
'бабочка') предназначен для привязывания не к концу, а к середине верёвки. Узел мало ослабляет
верёвку, не затягивается, прост в обращении. В принципе, привязывание к середине верёвки можно
производить и с помощью обычного проводника или восьмёрки, но на такие узлы растягивающаяся
нагрузка действует неблагоприятно»
24. ↑ Австрийский проводник
25. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16-18, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Способ вязки придуман мною
(Шамовым) в 1977-м году, и предложен туристам Алтая и Казахстана. Способ был мгновенно одобрен и
получил широкое распространение. Практические занятия показали, что такой способ вязки узла — легко
запоминается, исключает ошибки при работе в полной темноте, позволяет держаться одной рукой за
перильную верёвку, что немаловажно для безопасности»
26. ↑ Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006, с.41 — 42. (Школа
альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5«Промежуточный проводник (его иногда называют
'бабочка') предназначен для привязывания не к концу, а к середине верёвки. Узел мало ослабляет
верёвку, не затягивается, прост в обращении. В принципе, привязывание к середине верёвки можно
производить и с помощью обычного проводника или восьмёрки, но на такие узлы растягивающаяся
нагрузка действует неблагоприятно»
27. ↑ Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, стр.21 ISBN 5-901049-27-6 «Узел австрийский
проводник меньше ослабляет прочность верёвки, чем проводник и восьмёрка»
28. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Австрийский проводник — весьма
надёжен и допускает приложение нагрузки во все стороны»
29. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Легко развязывается после снятия
нагрузки»
30. ↑ Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, стр.21 ISBN 5-901049-27-6 «Под нагрузкой не
затягивается»
31. ↑ Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006, с.41 — 42. (Школа
альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5«Предназначен для привязывания не к концу, а к середине
верёвки»
32. ↑ Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие.
— Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.16, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «С их помощью легко перевязать
(вывести из-под нагрузки) перебитый или перетёртый участок верёвки»

7
Узлы для альпинизма.
http://mountschool.ru

Часть первая – узлы для начинающих.


Часть вторая.  Узлы на все случаи жизни.
 NB  Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не
рассматривается техника вязания узлов.
 
Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.
Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно.  В мире
существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых
лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации. И в идеальном
мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно
использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не
хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят.
Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень
короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы -
это только небольшая, хотя и важная, часть.
Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем
минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на
каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения
специфических задач.
 Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных
узлов.  Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено
начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора.
 Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым
и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность
и использование отработанных приемов.
8
 В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом
появляется выбор, – какой узел и когда использовать.
 Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции.  Самый быстрый
вариант – это использование узла Булинь.

9
10
 
 
 
 
 
Неправильный булинь - свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля
вокруг опоры.
Но!!! Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней
части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать

11
самостраховку и т.д.

12
13
Правильное завязывание и использование узла булинь.
При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок,
либо эта попытка займет очень много времени. 
Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная
восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует
контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко
проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве
станционной. Подобных примеров довольно много.
Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» - не является важным для
альпинистов. Возможные потери прочности веревки в  любых узлах достигают 25-30%, что при
прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности. 
Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем
любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на
перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с
завязанным узлом восьмерка.
Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими
грузами на статических и супер статических веревках.
 
Критерии правильно завязанного узла.
Основными требованиями для узлов в альпинизме являются:

 правильный рисунок узла,


 отсутствие перехлестов веревки в узле,
 длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки,
 узел должен быть обязательно затянут.

 
Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.

 Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще
контролировать правильность завязывания.
 Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95%
альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть
завязан впритык к контролируемому узлу.
 Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности
и надежности.
 Узел должен быть многофункционален.

 
Рекомендованные узлы.
 

 Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).


14
15
Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9,
9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли
на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла –
восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки.
               Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего
количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается
после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма.
 

 Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).

Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При
использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит
из двух полуузлов, которые упираются друг в друга.  Но это не значит, что им нельзя связывать веревки
одинакового диаметра.
 Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно
затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки.
16
Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна).
Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к.
они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках.
Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел
половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения
проскальзывания конца веревки через спусковое устройство.
 

 Узел UIAA (Итальянский узел).

17
 

Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и
обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное,
регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при
подъеме.
Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения
закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок
18
параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического
подтверждения.

 Узел Прусик.

19
 

Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д.


рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен
составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм

20
подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно
использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра. 
Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для
надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки
репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами
примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец
репшнура.
Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.
Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и
дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки.
Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность
характеристик в большинстве ситуаций.  
Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства
рекомендуется завязывать Прусик в два оборота. Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в
диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет
передвижение по двойной веревке узла в три оборота. При спуске по одинарной веревке завязывают
Прусик в 3 оборота.
 
Различные варианты схватывающих узлов и их  использование подробно рассмотрены в статьях
Рекомендации по использованию схватывающих узлов.
Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2
 

 Узел Стремя.

21
 

22
23
Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д.
применяется узел стремя. Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает
веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности.  Для
повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо
оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел.
 
 

 Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)

24
 

25
26
Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок  - половина
Грейпвайна.
Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф
сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная
восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и
расчлененный рельеф.  Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30
см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка - ОПАСНО!
Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел,
завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла "на всякий
случай" при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных
применений.
Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно "ползти" при
нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно
нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и
большинства других возможных ситуаций в альпинизме.
 При необходимости изолировать поврежденное место на веревке - также можно использовать данный
узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка - менее надежно - узел восьмерка начинает
проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке.
Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и
изучении.

Узлы для альпинизма. Часть 2.

27
Часть вторая. Узлы на все случаи жизни.
 
 NB  Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не
рассматривается полностью техника вязания узлов.
 Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.
28
 
В первой части статьи были рассмотрены 6 узлов (базовый набор) - самые универсальные, необходимые
и надежные.

 Восьмерка.
 Грейпвайн.
 UIAA
 Стремя.
 Прусик.
 Простой плоский (дубовый узел).

 
В подавляющем большинстве ситуаций альпинист успешно решит любую задачу используя только эти
шесть узлов.
Но все же есть ситуации (в основном, спасработы), для которых необходимы другие узлы.
И еще множество ситуаций, когда использование только базово набора узлов возможно и позволяет
решить поставленную задачу, но приводит к потере эффективности, скорости, удобства или требует
больших физических усилий.
Узлы, необходимые при спасработах:
Узел Мунтера-мула.

29
 
Это не отдельный узел, а комбинация узла UIAA, рифового узла и контрольного узла.  В Северной
Америке узел UIAA известен, как узел Мунтера.
Данная система позволяет надежно закрепить веревку и, при необходимости, ослабить ее при нагрузке
до 4 кН.
Основным вариантом использования узла Мунтера-мула является организация «плавающей точки» -
системы для закрепления к станции веревки или схватывающего узла с возможностью ослабить под
нагрузкой или контролируемо приспустить груз. Также данный способ показал свою надежность при
закреплении веревки при организации подвесной веревочной дороги (переправы).
Часть узла Мунтера-мула – собственно узел мула (комбинация рифового и контрольного узлов)
применяются для блокировки страховочно-спусковых устройств, полиспастных систем и т.д.

30
Одним из вариантов узла Мунтера-мула является использовании комбинации узлов UIAA, штык  и
контрольный узел. Данная система не уступает в прочности и надежности, но при ослаблении при
большой нагрузке узел штык сложнее и с большим усилием развязывается.
Узел вяжется из одинарной веревки, двойной веревки, одинарного и двойного репшнура.
 
Мини-полиспаст.

31
32
Это также не отдельный узел, а система из узлов веревки и карабинов. При необходимости поднять груз
на небольшую высоту, снять нагрузку с веревки, приспустить небольшой груз и т.д. применяется мини-
полиспаст.
Лучше всего система работает на карабинах круглого сечения с большим диаметром прутка и широкой
плоской частью (карабины типа HMS).
Для завязывания рекомендуется использовать корделет (тонкий репшнур создает меньшее трение).
Важно следить за отсутствием перехлестов прядей мини-полиспаста и за тем, чтобы конец веревки был
закреплен на верхнем карабине. При необходимости блокировка мини-полиспаста производится
аналогично блокировке страховочного устройства — узлом мула.
Мини-полиспаст с теоретическим выигрышем большим чем 1:6 теряет эффективность из-за трения
между витками полиспаста в карабинах. Как и все простые четные полиспасты тянуть эффективнее по
направлению от груза.
Собственно, две вышеописанные системы обладают уникальным функционалом, все остальные, ниже
описанные узлы, не уникальны и их использование направлено на снижение усилий и некоторое
улучшение характеристик и удобства работы различных систем.
Австрийский проводник (бабочка, узел среднего).

33
34
Простой, красивый узел с запоминающимся рисунком.  Отлично подходит для организации связки,  в
т.ч. и для завязывания тормозящих узлов в связке двойке при передвижении по ледникам,  изоляции
поврежденного места на веревке и т.д. Также этим узлом можно связывать веревки одинакового
диаметра.
Узел легко развязывается после снятия нагрузки.
Французский схватывающий (автоблок, обмоточный узел).
 

35
36
Основное применение узел находит в качестве самостраховки при спуске по веревке и в ситуациях,
когда узел надо ослабить под нагрузкой – например при спуске по веревке с пострадавшим, когда узел
Прусик требует больших усилий для управления.
Узел вяжется из репшнура диаметром 6-7 мм в 5-6 оборотов.  На двойной веревке количество оборотов
можно уменьшить, на тонкой и скользкой веревке – увеличить. Работа узла сильно зависит от качества
репшнура и веревки, и соотношения их диаметров. При каждом завязывании узла из новых материалов
и в новых условиях (мокрые, грязные, обледенелые веревки и т.д.) требуется проверка
работоспособности узла и подбор правильного количества витков.
«Клейм-хест», австрийский схватывающий.

37
Узел «Клейм-хест» лучше, чем другие схватывающие узлы, работает на грязной, мокрой, заснеженной
или обледенелой веревке. Узел жестко «закусывает» и перегибает веревку – практически исключая ее
проскальзывание. Поэтому узел не рекомендован для натягивания переправ и организации силовых
полиспастных систем.  Для них применяют узел Прусик и Французский схватывающий, т.к. они
ограничивают нагрузку в системе, проскальзывая по веревке.

38
Направление продевание петли для карабина не важно – при затягивании узла она все равно займет
правильное положение.
Различные варианты схватывающих узлов и их  использование подробно рассмотрены в статьях
Рекомендации по использованию схватывающих узлов.
Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2
 
 Узел Булинь.

39
40
Очень быстро завязываемый узел, который отлично подходит для закрепления веревки к опоре. Требует
внимания при завязывании и обязательного контрольного узла.
Особое внимание надо обратить на то, что опасно использовать петлю узла булинь вокруг опоры, как
станционную петлю. Нагружать в узле булинь можно только выходящую из узла основную веревку.
Блокировка грудной обвязки и беседки с помощью узла булинь – мне кажется очень неудобной, и я
никому ее не рекомендую. Система получается очень громоздкой, сложной в регулировке и сильно
вытягивается под нагрузкой.
Использования узла булинь для привязывания к веревке - не может быть рекомендовано – количество
случаев его развязывания при знакопеременных нагрузках (что характерно для альпинизма) достаточно
велико, даже при завязывании контрольного узла.
Использование для привязывания к веревке узла двойной булинь оправдано только в скалолазании, т.к.
он легко развязывается после срывов, что актуально для скалолазов и гораздо менее актуально для
альпинистов. Для завязывания узла двойной булинь требуется больше веревки, и сам узел сложен для
контроля.
Узел легко развязывается после снятия нагрузки.
Узел Гарда.

41
42
Узел Гарда применяется для организации полиспаста и при подъеме по веревке. Этот узел лучше, чем
многие другие системы, работает на толстых, мокрых, грязных или обледенелых веревках. Трение в
узле Гарда не слишком велико – примерно посередине между прусиком в сочетании с роликом и
страховочно-спусковым устройством типа АТС в режиме автоблокировки.
Для организации узла требуется два одинаковых немуфтованных карабина. Карабины должны
крепиться к точке с помощью «мягкой петли», использование вместо мягкой петли карабина не
рекомендуется – в этом случае, как и в случае применения муфтованных карабинов, возможна
неправильная работа узла и его отказы. Порядок вязки узла показан на рисунке.
Особенностью узла является сложность разблокировки под нагрузкой или при выдаче веревки, поэтому
не рекомендовано его использование при верхней страховке.
Маркировочные узлы.
Эти узлы используются для безопасной, удобной упаковки и переноски веревки, корделетов и петель.
PS Я знаю об огромном количестве различных маркировочных узлов, и то, что узел для упаковки
корделета и петли не является классической Маркой. В данном контексте это скорее альпинистский
жаргон – где маркировка — это упаковка веревки для переноски.
Маркировка веревки.

43
44
Метод «Уши спаниеля» или «бабочка». Веревка укладывается на руку петлями, чередуя стороны. Петля
влево, петля в право и т.д. Когда свободный веревки останется около двух метров начинайте им
обматывать получившуюся бухту в направлении снизу-вверх, достаточно 3-4х оборотов.  Далее из
свободного конца веревки делается петля, продевается в получившееся кольцо из бухты веревки и
накидывается на верхнюю часть бухты.
Маркировка корделета.

Корделет складывается вдвое, оба конца берутся в руку. Двойной репшнур не плотно наматывают
вокруг ладони до тех пор, пока не останется свободный конец длиной около 60 см. После этого
получившаяся бухточка снимается с руки и обматывается свободным концом поперек – 2-4 оборота,
оставшаяся петля просовывается через бухточку. За эту петлю корделет с помощью карабина крепится к
страховочной системе.
Данная система маркировки позволяет, при необходимости, снять, развернуть и использовать корделет
одной рукой, чего не позволяют системы с другими узлами.

45
 
Маркировка петли.

46
47
Петля складывается вдвое или вчетверо (если она очень длинная), удерживая верхний конец петли
закрутите нижний на 3-4 оборота. После этого петля складывается еще раз вдвое и вешается обоими,
получившимися петлями, на карабин.
Такая система переноски гарантирует что, петля не распустится и не зацепится за рельеф или за ноги
альпиниста. Также данная система маркировки позволяет, при необходимости, снять, развернуть и
использовать петлю одной рукой, в отличии от других систем.
 

48
Узлы для альпинизма. Часть третья.

49
50
 Узлы не для альпинизма.
 В первой и второй частях статья мы обсудили базовый и расширенные наборы узлов, применяемых в
альпинизме. В этой части мы поговорим об узлах, которые применяются в горах, но не для
восхождений, а для проведения спасательных работ.
 
Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

Спасательные работы делятся на три группы: спасательные работы подручными средствами,


профессиональные спасательные работы и соревнования по спасательным работам.
Соревнования по спасательным работам и применяемые в них технические приемы очень далеки от
реальности, и мы оставим эту тему для участников и судей этих соревнований.
Профессиональные спасательные работы подразумевают применение специального снаряжения,
которого никогда не будет у обычных альпинистов, хотя бы из-за его веса и стоимости, и которого пока
нет даже у спасателей в России. Для этих работ разработаны и опробованы на практике множество
специальных узлов и технических приемов.
Спасательные работы подручными средствами проводятся с использованием стандартного и очень
небольшого набора обычного альпинистского снаряжения. Но для решения специфических задач,
возникающих при проведении спасательных работ, настоятельно рекомендуется изучить несколько
специальных узлов и техник.
Узел Двойной UIAA (монстр UIAA).

51
Этот узел обязателен при работе с тяжелым (более 100 кг) грузом, он обеспечивает очень высокое
трение и снижает нагрузку на спасателя при спуске или страховке тяжелого груза.
Испытания, проведенные спасателями в Северной Америке, показали, что при страховке с помощью
стандартных альпинистских устройств (восьмерка, шайба Штихта, АТС, узел UIAA и т.д.) тяжелого
груза и отказе грузовой веревки с очень высокой вероятностью страхующему не удается удержать груз
от падения на землю.
Данный узел может очень помочь при спуске пострадавшего с использованием современных тонких
веревок, особенно если веревки мокрые, скользкие, или если спасатель устал.
Из плюсов данного узла можно отметить то, что он практически не «крутит» веревку, и простоту
перехода от узла UIAA к узлу Двойной UIAA и обратно.
От узла UIAA этот узел отличается тем, что он не «перекидывается» при изменении направления
движения. Его необходимо завязывать с учетом направления выбирания или выдачи веревки и
перевязывать при смене направления.
Для удобства завязывания узла нужно контролировать, чтобы после завязывания половины узла (узла
UIAA), свободный конец выходил ближе к спинке карабина, а не к защелке. В этом случае переход от
узла UIAA к узлу двойной UIAA проходит быстро и без необходимости продевать всю веревку через
узел.
Тандем прусик.
52
Эта система из двух схватывающих узлов также нашла свое основное применение при страховке
тяжелого груза. Её рекомендовано использовать при натяжении подвесных веревочных дорог (переправ)
и страховке людей и грузов на этих дорогах.

53
При задержании срыва груза 200кг с фактором 0,3 по стандарту BCCTR страховка системой «тандем
прусик» создает нагрузку на станцию в пределах 7.5 - 9.5кН.
Протравливание страховочной веревки через узлы находится в пределах 30 – 60см. 
В процессе удержания срыва прусики оплавляются, но, как правило, незначительно. 
В случае сильного оплавления прусиков для продолжения работы по страховке их необходимо
заменить. Также возможны небольшие следы оплавления на оплетке веревки. Однако, как показали
сотни испытаний, ни разрушения оплетки, ни потери прочности веревки при этом не происходит, и
веревка может работать дальше. 
При натягивании переправ тандем прусик также ограничивает максимальную нагрузку в системе
величиной 7-8 кН и гарантирует высокую надежность системы, подстраховывая ее от разрушения.
Для того, чтобы система Тандем прусик правильно работала надо следовать следующим правилам.
Петли для схватывающих узлов завязаны углом грейпвайн, свободные концы длинной равной не менее
6 диаметрам используемого репшнура (~50 мм).  Схватывающие узлы – прусик в три оборота.
Расстояние между схватывающими узлами 10-12 см (ширина ладони).
При использовании системы Тандем прусик для страховки она крепится к станции с помощью узла
Радиум (см. ниже).

54
 
Критически важным является положение рук спасателя при использовании Тандем прусика для
страховки. Необходимо держать оба схватывающих узла в руке ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО направлению

55
рывка, при этом в момент рывка узлы вырвет из руки спасателя, и они правильно сработают. При этом
важно, чтобы большой палец руки, контролирующей схватывающие узлы, не обхватывал их
полностью.  Если удерживать узлы в иной позиции, то возможно возникновение «панического
эффекта» - спасатель зажмет узлы в руке, что не даст им сработать и может привести к их оплавлению и
разрушению системы.
Узел Радиум (Radium Release Hitch).

56
57
Узел Радиум – это вариант организации плавающей точки, по функциональности аналогичный узлу
Мунтера-мула, но рассчитанный на работу с гораздо большим грузом. Узел Радиум позволяет получить
разницу в усилиях от 30 до 45 раз, что позволяет безопасно управлять грузом до 1000 кг и узел остается
работоспособным при любых возможных нагрузках.
Узел состоит из мини полиспаста с теоретическим выигрышем 1:3 и узла UIAA, система заблокирована
узлом мула, на свободном конце завязан узел восьмерка, который пристрахован к станции. Стартовый
узел мини полиспаста крепится к нижнему карабину. Расстояние между карабинами после завязывания
узла должно быть около 10 см.
Профессиональные спасатели для узла Радиум используют репшнур диаметром 8 мм и длинной 10
метров. В качестве подручных средств можно использовать репшнур диаметром 7 мм. При длине
репшнура 10 метров с помощью узла Радиум можно опустить груз на глубину до 3-х метров.
Парсел Прусик.

58
 

59
60
Фантастически многофункциональная система, используемая во множестве вариантов. Обеспечивает
точную регулировку в любых условиях:

 Динамическая, регулируемая самостраховка


 Система подвески для спуска пострадавшего с сопровождающим
 «Паук» для подвески носилок
 Регулируемая «педаль»
 Регулировка длинны оттяжек для палаток и многое другое

Самостраховка Парсел прусик показала при испытаниях лучшие характеристики по надежности и


нагрузке на сорвавшегося. Длина такой самостраховки может регулироваться в очень широких
пределах.
При спуске пострадавшего с сопровождающим Парсел прусик позволяет организовать регулируемую по
длине подвеску для спасателя и дает ему возможность во время спуска изменять взаимное
расположение с пострадавшим в зависимости от условий и рельефа.
Парсел прусик для страховки завязывается из репшнура диаметром 7-8 мм и длиной 3-5 метров.
Узел перекрещенный булинь с длинными свободными концами.

61
62
Этот узел применяется также для организации подвески пострадавшего и сопровождающего или
сопровождающего и акья или нескольких сопровождающих и акьи.
Провязывание одного узла булинь через петлю другого обеспечивает подстраховку и снижает просадку
системы и рывок на нее в случае обрыва одной из веревок.

63
64
Получившаяся двойная петля используется для крепления «паука» акьи и регулируемой самостраховки
сопровождающего.
Контрольные узлы не вяжутся – их роль выполняют длинные свободные концы, которые закреплены на
спасателе и пострадавшем.
Узлы Направленная восьмерка и Направленный булинь.

65
66
 

67
68
Эти узлы применяются для закрепления тяжелого груза к середине веревке.  Узел направленный булинь
легче развязывается, роль контрольного узла выполняет длинный свободный конец, который закреплен
на спасателе или пострадавшем.
«Вишенка».

69
70
Это скорее не узел, а технический прием, который может пригодится во множестве ситуаций.
Представьте – спасатель спускается по веревке на спусковом устройстве со страховкой схватывающим
узлом и верхней страховкой или спасателя спускают на веревке также с верхней страховкой. Он
подходит к пострадавшему и понимает, что его позиция не стабильна (плохая станция, перебитая
веревка и т.д.) и его надо срочно пристраховать. Использование для этого самостраховки возможно, но
очень неудобно – лучше использовать следующий способ.
Спасатель зависает на спусковой/грузовой веревке и просит выдать ему 2 метра слабины на
страховочной, примерно в 1 метре выше себя спасатель завязывает узел проводник с длинной петлей, к
этой петле и пристраховывается пострадавший.

71
Силы и нагрузки. Часть 4. Специальные узлы.

В предыдущей части мы обсудили, что страховочная система для работы с тяжелым грузом (спасатели +
пострадавший) должна удовлетворять следующим критериям:

 Нагрузка на спасателя и пострадавшего и станцию не должна быть более 12 кН

 После срыва спасатель с пострадавшим не должны пролететь более 1 метра


 Система должны сохранить не менее 80% исходной прочности после отказа грузовой веревки
 Система должна сохранить работоспособность после отказа грузовой веревки

 
Сегодня обсудим некоторые специальные технические приемы, узлы, которые пригодятся для решения
этой задачи, а в следующем материале посмотрим, как выглядит целиком страховочная  система с
использованием этих узлов.
 
Для снижения нагрузки на спасателя при спуске или страховке тяжёлого груза рекомендовано
применение узла двойной UIAA.  Этот узел позволяет в десятки раз снизить нагрузку на спасателя и
дает возможность удержать тяжелый груз вне зависимости от физических кондиций страхующего,
погодных условий и т.д. Также узел двойной UIAA практически не крутит веревку и позволяет очень
быстро и надежно регулировать усилие торможения. Это достигается изменением угла охвата карабина
веревкой или переходом от узла двойной UIAA  к узлу UIAA.
72
В полиспастных системах, при организации переправ и для привязывания страховочно веревки к
станции широкое распространение получила система Тандем прусик.

Тандем пруссик состоит из двух схватывающих узлов, завязанных на расстоянии 10-12 сантиметров
друг от друга. Эта система не только отличается высокой прочностью и надежностью, но и позволяет
автоматически ограничивать максимальное усилие в страховочной цепи. Как только нагрузка
превышает 7,5-9,5 кн ( в зависимости от толщины и состояния веревок) система Тандем прусик
начинает протравливать веревку и  ограничивает нагрузки в страховочной цепи. При этом расстояния
между пруссиками подобрано так, что длина протравливания при рывке в 12 кН будет около 1 метра.
Несмотря на кажущуюся простоту, в использовании системы тандем пруссик есть важные нюансы:
73
 Петли для схватывающих узлов завязаны узлом грейпвайн
 свободные концы длинной равной не менее 6 диаметрам используемого репшнура (~50 мм)
 Схватывающие узлы – прусик в три оборота.
 Расстояние между схватывающими узлами 10-12 см (ширина ладони).
 правильное положение рук страхующего

При использовании Тандем прусика для страховки спасатель должен держать оба схватывающих узла в
руке ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО направлению рывка, при этом в момент рывка узлы вырвет из руки
спасателя, и они правильно сработают. Важно, чтобы большой палец руки, контролирующей
схватывающие узлы, не обхватывал их полностью.  Если удерживать узлы в иной позиции, то
возможно возникновение «панического эффекта» - спасатель зажмет узлы в руке, что не даст им
сработать, и может привести к их оплавлению и разрушению системы.
Для организации плавающей точки при работе с тяжелым грузом используется узел Радиум (Radium
Release Hitch).

Плавающая точка- организуется в ситуации, когда может возникнуть необходимость «выдать»


нагруженную веревку, ослабить «зажатый» схватывающий узел и т. д.
 
По функциональности узел Радиум аналогичен узлу Мунтера-мула, но рассчитанный на работу с
гораздо большим грузом. Узел Радиум позволяет получить разницу в усилиях от 30 до 45 раз, что
позволяет безопасно управлять грузом до 1000 кг и узел остается работоспособным при любых
возможных нагрузках.
Узел состоит из мини полиспаста с теоретическим выигрышем 1:3 и узла UIAA, система заблокирована
узлом мула, на свободном конце завязан узел восьмерка, который пристрахован к станции. Стартовый
узел мини полиспаста крепится к нижнему карабину. Расстояние между карабинами после завязывания
узла должно быть около 10 см.
74
При длине репшнура 10 метров с помощью узла Радиум можно опустить груз на глубину до 3-х метров
– это бывает необходимо при работе со спасательным грузом, т.к. веревки под большой нагрузкой
сильно растягиваются, и для того, чтобы снять нагрузку может быть необходимо выдать несколько
метров репшнура.
Еще одним эффективным для ограничения нагрузок техническим приемом является применение
самостраховки завязанной спасателем с помощью Парсел прусика.

Самостраховка Парсел прусик показала при испытаниях лучшие характеристики по надежности и


нагрузке на сорвавшегося. Длина такой самостраховки может регулироваться в очень широких
пределах.
В следующей части мы поговорим о тактике организации спасательных работ и рассмотрим целиком
страховочную систему для ряда сценариев.

75
Рекомендации по использованию схватывающих
узлов.
Данные рекомендации подготовлены на основании рекомендаций
и испытаний  проведенных UIAA,MountainRescueAssociation,  испытаний в лаборатории фирмы
Венто и др.
Схватывающие узлы предназначены для подъема/спуска по веревке, организации полиспастов,
организации страховки при спуске и подъеме, организации самостраховки и др.
Применяемые материалы.
Во всех случаях следует использовать сертифицированный репшнур (разрывная нагрузка для 6 мм от 7
кН и для 7 мм от 9.8 кН). Лучшие современные нейлоновые репшнуры имеют прочность до 15 кН, а
репшнуры из дайнимы с оплеткой из нейлона более 20 кН.
Использование «неизвестных» шнуров без сертификации и испытаний НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, их
прочность может составлять всего 3-4 кН, что с учетом потери прочности в узлах и естественного
старения нейлона, не обеспечивает необходимой надежности.
Использование репшнура диаметром 7 мм делает его более универсальным — станционные петли из
такого репшнура удовлетворяют всем требованиям по прочности и надежности.

 
Использование для схватывающих узлов репшнуров и лент из дайнимы, спектры и кевлара НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Дайнима и спектра отличаются очень низкой температурой плавления +147С, а волокна кевлара (СВМ)
подвержены быстрому старению под действием UV излучения и перегибов.
Рассмотрим свойства этих материалов в зависимости от температуры. 

 Нейлон/капрон — температура плавления 230 градусов. 


 Дайнима/спектра (высокомолекулярный полиэтилен) — температура плавления 147 градусов. 
 Кевлар/СВМ/арамид — до температуры 450 градусов практически не теряет в прочности.

Именно разница в температуре плавления и обуславливает очень низкую прочность схватывающих


узлов из дайнимы.
Но дело даже не в температуре плавления, при температуре +67 градусов дайнима теряет 30%
прочности.
Кевлар практически не теряет прочность при умеренном нагреве, но капроновая веревка под узлом
может быть сильно оплавлена — сам кевлар не плавится, но очень сильно нагревается и обладая гораздо
более низкой, чем капрон теплопроводностью удерживает ,все выделившееся тепло, в узле, что может
привести к повреждению веревки.

76
 

Данный график показывает снижение прочности кевлара в условиях воздействия солнечного света на уровне
моря.

Волокна кевлара очень сильно повреждаются ультрафиолетовым излучением. В течении 30 дней


экспозиции на солнце в горах прочность может упасть на 70%. К сожалению внешне оценить эту
потерю прочности невозможно.
Также кевлар очень плохо переносит истирание и резкие перегибы, в местах перегибов также резко
теряется прочность.
Значительно лучше себя ведут репшнуры с нейлововой плеткой и сердечником из дайнимы ( репшнуры
с сердечником из кевлала очень жесткие и плохо подходят для схватывающих узлов). При рывке
нагревается и оплавляется только внешняя часть нейлоновой оплетки, что не приводит к значительной
потере прочности.
Вывод — использование лент и шнуров из материалов дайнима и кевлар без оплетки — опасно и
не может быть рекомендовано.
Исследования показали, что диаметр репшнура для схватывающих узлов должен быть равен примерно
2/3 от толщины веревки, на которой схватывающий узел должен работать. Т.е. при использовании
веревок 10—11 мм схватывающие узлы следует завязывать из репшнура толщиной 7 мм. Использование
репшнура 6 мм возможно на тонких 8-9,5 мм веревках.
Следует очень внимательно отнестись к выбору и отбраковке репшнуров для схватывающих узлов.
Слишком жесткий или много использовавшийся репшнур - не подходит для схватывающих узлов.
Тест для проверки. Подходящий по мягкости репшнур не должен проходить в кольцо, образованное из
него же и сжатое пальцами с небольшим усилием.

77
Подходит - мягкий.

Не подходит - очень жесткий.


Завязывание узлов.
Петли из репшнура для схватывающих узлов связываются с помощью узла грейпвайн (двойной
рыбацкий). Свободные концы в узле грейпвайн должны иметь длину равную 10 диаметрам репшнура ,
т.е. 60-70 мм для 6 и 7 мм репшнура

 
Опасно!!!

Правильно.
Также для целей самостраховки при спуске по веревке, подстраховки полиспастных систем (только при
работе с легким — до 100 кг грузом) и других применений при которых не ожидаются
продолжительные нагрузки более 4 кН - возможно использование дубового узла (проводник, простой
узел).
Важно! Свободные концы в узле должны быть не менее 10 диаметров репшнура , т.е. 60-70 мм для 6 и 7
мм репшнура.

78
Система для спуска по веревке с подстраховкой прусиком в 3 оборота.

Система для спуска по веревке с подстраховкой узлом авоблок.


Завязывание на петле для схватывающего узла дополнительных узлов – проводник, восьмерка, заячьи
уши, стремя и т.д. - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Завязывание этих узлов приводит к значительному
снижению прочности схватывающего узла.
Это происходит из-за того, что длинна ветвей, идущих к карабину, неодинакова и узел препятствует
выравниванию нагрузки — и реально всю нагрузку несет только одна ветвь петли и половина
схватывающего узла.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ !!!
Не рекомендуется завязывать любой тип схватывающего узла сразу на двух веревках ( двух
раздельных веревках) - при обрыве/отказе одной из веревок, схватывающий узел может не сработать —
и груз упадет на землю. При спуске дюльфером по сдвоенной веревке схватывающий узел завязывается
на двойной веревке для подстраховки спускающегося.
Рекомендуемые узлы.
Пруссик в 3 оборота.

При незначительном увеличении трудоемкости при завязывании прусик в 3 оборота обладает почти
двукратным превосходством в усилии проскальзывания перед узлом в 2 оборота. Применяется во всех
случаях, когда требуется схватывающий узел, особенно удобен при организации полиспастов.
Во время исследований идеальной системы, соответствующей требованиям к КОМПЕТЕНТНОЙ
СТРАХОВКЕ (исследования по организации страховки тяжелого 200 кг груза при ПСР) были
исследованы множество различных схватывающих узлов. Но не один вариант не показал лучших
результатов чем прусик в 3 оборота.
Классические прусики в три оборота показали лучшую повторяемость результатов и стабильность
усилия протравливания. Важным является не максимально возможная прочность системы, а
недопущение в системе чрезмерных нагрузок, и именно проскальзывание прусиков и обеспечивает
сглаживание и снижение пиковых нагрузок при рывках.
Одиночный прусик в три оборота из 7 мм репшнура , завязанный на веревке диаметром 11 мм начинает
проскальзывать при усилии 7-9 кН. И при этом умеренно повреждает веревку.
Французский схватывающий (автоблок, обмоточный).

Количество витков в узле зависит от качества репшнура, толщины репшнура , веревки и их состояния.
Обычно вяжется в 4-5 оборота. Требует обязательной проверки после завязывание, если узел «не
держит» добавьте еще 1-2 витка.

79
Обеспечивает высокую удерживающую силу, стабильность работы и возможность ослабить узел даже
под нагрузкой. Рекомендован для использования для самостраховки при спуске по веревке. Варианте
самостраховки вяжется ниже спускового устройства. При этом варианте обеспечивает легкое
протравливание и отсутствие опасности падения при зажатии узла в руке - «паническом рефрексе».
Также часто используется при ПСР в малой группе так, как позволяет сдвинуть узел под нагрузкой.
Узел Маршара (австрийский, клеймхест).

Вариант обмоточного схватывающего узла, отличается стабильной и надежной работой на грязных,


мокрых и обледенелых веревках. Но за счет эффекта «зажимания» веревки его прочность ниже
прочности французского схватывающего. Рекомендован при необходимости организовать
схватывающий узел на мокрой, грязной или обледенелой веревке.
Система Парсел прусик.

Это удобная и очень надежная система для организации самостраховки, регулируемой подвески
спасателя и пострадавшего, регулируемой подвески носилок и многого другого.
На испытаниях самостраховка Парсел прусик показала лучшие результаты по надежности и
минимальное усилие рывка.
Система Тандем прусик.

Система состоит из 2х пруссиков в 3 оборота, длина которых отличается на 7-10 см. Установленные
тандемом на веревку они обеспечивают надежное удержание «спасательного груза» в условиях отказа
грузовой веревки. Система тандем прусик выдерживает нагрузку более 10 кН. Данная система
незаменима при организации страховки при ПСР. 

 Работа с системой Тандем прусик при страховке груза на спуске.

Работа с системой Тандем прусик при страховке груза на подъеме.


Система тандем прусик начинают проскальзывать при усилии 7,5-9,5 кН. Разница в усилии, в сравнении
с одинарным присиком в 3 оборота, не очень велика, но главное в том, что при динамическом рывке в
двух прусиках находится в два раза больше материала и на их расплавление требуется в два раза больше
энергии. Очень важно, чтобы расстояние между натянутыми схватывающими узлами в системе тандем
пруссик было не более 7-10 см — примерно равно ширине ладони.
Во время испытаний система тандем прусик из репшнура 7 мм выдержала падение спасательного груза
(200 кг) с высоты 1,75 метра.- фактор рывка 0,6, а система с прусиками из 8 мм репшнура выдержала
падение груза с высоты 2,5 метра, фактор рывка 0,8.
 
Сергей Веденин 2014
Comments are disabled

80
Испытания различных вариантов схватывающих
узлов. Часть 1 и Часть 2
Продолжение серии испытаний различных вариантов схватывающих узлов и способов их закрепления.
Совместный проект  Mountschool.ru и фирмы Венто.

81
82
 Часть 1.
Эти испытания были проведены  летом 2011 года.

Введение.

Испытания проводились в лаборатории фирмы Венто, с использованием тарированного динамометра, и


гидравлической разрывной машины.

83
84
 
 

Испытания проводились в статическом режиме. Нагрузка прикладывалась плавно с темпом роста до


1 кН в секунду.

При тестах были испытаны от 3х до 5 идентичных образцов снаряжения. Мы понимаем, что этого
недостаточно для получения статически достоверных выводов, но некоторые закономерности можно
понять и при таком объеме испытаний. 

Указаны среднестатистические результаты испытаний.

Тестовая основная веревка.

Веревка статическая 10 мм ТУ 9616-003-00461221-2001, производства ОАО «Канат» г. Коломна.

Петли крепились к разрывной машине с помощью стальных карабинов из прутка круглого сечения
диаметром 10 мм.
Тестируемое снаряжение.
1. Вспомогательная веревка 6 мм ТУ 9616-003-00461221-2001, производства ОАО «Канат», г. Коломна.
На фото белого цвета. 
2. Вспомогательная веревка 6 мм производства Mammut. На фото желтого цвета. 
3. Вспомогательная веревка 6 мм производства Sterlingrope. На фото синего/красного цвета. 
4. Вспомогательная веревка 7 мм производства Lanex. На фото синего/красного цвета. Б\у прусик
примерно 2 года. 
5. Вспомогательная веревка 7 мм производства Lanex. На фото желто/красно/черного цвета. 
6. Вспомогательная веревка 7 мм производства Beal. На фото красно /белого цвета. 
7. Вспомогательная веревка 7 мм производства Sterlingrope. На фото желто/красного цвета. 
Результаты тестирования.

Тестирование петель.
Тесты петель, связанных из тестируемых вспомогательных веревок. Петли завязывались с помощью
узла Грейпвайн (двойной ткацкий узел, двойной рыбацкий узел).
Название Разрушающая
№ Примечания.
образца нагрузка кН
ОАО «Канат» 6 Разрыв по
1 11,5
мм карабину
Разрыв по
2 Mammut 6 mm 11,2
карабину
Разрыв по
3 Sterlingrope 6 mm 13,0
карабину

85
Разрыв по
4 Lanex 7 mm Б/у. 10,1
карабину
Разрыв по
5 Beal 7 mm 16,3
карабину
Разрыв по
6 Lanex 7 mm 14,2
карабину
Разрыв по
7 Sterlingrope 7 mm 19,1
карабину

Также были испытаны несколько других вариантов организации петли.

8. Сшитая петля из вспомогательной веревки ОАО «Канат» 6 мм. Сшивка выполнена на производстве
фирмы Венто. Разрушающая нагрузка составила 11,7 кН. Разрыв по карабину, сшивка не разрушилась.

9. Петля из вспомогательной веревки ОАО «Канат» 6 мм завязанная узлом «проводник». Разрушающая


нагрузка составила 9,2 кН. Разрыв в узле.

10. Петля из вспомогательной веревки ОАО «Канат» 6 мм завязанная узлом Грейпвайн и дополнительно
«заячьи уши». Разрушающая нагрузка составила 9,2 кН. Разрыв в узле «заячьи уши», узел оторвался.

Выводы из тестирования петель.

1. Петля, завязанная с помощью узла Грейпвайн, обладает достаточной прочностью.


2. Прочность петли с узлом Грейпвайн соответствует результатам испытаний в других лабораториях.
Прочность петли с узлом составила от 65 до 82% от возможной прочности петли. Все разрушения
произошли в месте перегиба веревки через карабин.
3. Сшивка доказала свою прочность и как минимум не уступает узлу Грейпвайн.
4. Завязывание петли узлом «проводник» и «заячьи уши» приводит к снижению прочности петли на
25%. Поскольку разрушение произошло в узле - сделан вывод, о том, что именно узел ослабляет петлю.

Замечание – при испытаниях узел Грейпвайн сильно затягивался, и длина свободных концов, в процессе

86
затягивания узла, уменьшалась на 30-33% с 35 мм до 18-20 мм. Затягивание узла происходит при
нагрузках от 0,1 до 1 кН. 

 
Тестирование схватывающих узлов.

Испытывались различные варианты схватывающих узлов.


Узлы завязывались одним человеком и затягивались силой рук.
Разрушающая
Тип Тип нагрузка
№ Название узла Примечания.
веревки петли
 кН

Грейпвай Начало протравливания 4 кН. Разрыв


1 Прусик 2 оборота Канат 6 мм 8,3
н в прусике.
Начало протравливания 4 кН. Разрыв
2 Прусик 2 оборота Канат 6 мм Сшивка 8,6
в прусике.
Грейпвай Меньшее протравливание и
3 Прусик 3 оборота Канат 6 мм 8,7
н оплавление веревки.
Грейпвай
4 Прусик 3 оборота Mamut 6 mm 10.8 Разрушение в прусике.
н
Начало протравливания 6-7 кН.
5 Прусик 3 оборота Канат 6 мм Сшивка 9,6 Разрыв в прусике. Оплавление
незначительное.
6 Прусик 3 оборота Mamut 6mm Сшивка 10.8 Разрушение в прусике.
Sterlingrope Разрушение оплетки тестовой
7 Прусик 3 оборота Сшивка -/11,85
6 mm веревки. Протравливание от 7 кН.
Разрушение в прусике. Разрушение
8 Прусик 3 оборота Lanex 7 mm Сшивка 11 оплетки тестовой веревки.
Протравливание от 7 кН.
Разрушение оплетки тестовой
9 Прусик 3 оборота Beal 7 mm Сшивка -/11,9
веревки. Протравливание от 7 кН.
1 Sterlingrope Разрушение оплетки тестовой
Прусик 3 оборота Сшивка -/12,2
0 7 mm веревки. Протравливание от 7 кН.
Французский
(автоблок, Протравливание при усилии 9,75 кН.
1 Грейпвай
обмоточный) Канат 6 мм -------- Узел не разрушился. Оплавление
1 н
незначительное.
6 оборотов

Маршара
1 Грейпвай Протравливание незначительное.
(клеймхест) 6 Канат 6 мм 9,85 
2 н Разрушение в узле Грейпвайн.
оборотов
1 Маршара Канат 6 мм Сшивка 10,2 Протравливание незначительное.
3 (клеймхест) 6 Разрушение в карабине. /Разрушение
87
оборотов в схватывающем.
 Выводы из тестирования узлов.

1. Схватывающие узлы Прусик в 3 оборота обладают большей прочностью, стабильность, меньше


протравливают и оплавляют веревку, чем узлы Прусика в 2 оборота.
2. Прочность схватывающих узлов Прусик в 3 оборота, завязанных из современной веревк,
обеспечивает прочность более 10 кН, что в ДВА РАЗА превосходит прочность закрепления зажимами
кулачкового типа.
3. При испытаниях не удалось разрушить Французский схватывающий узел – протравливание составило
около 0,75 м с усилием 9,75 кН. Узел и тестовая веревки оплавлены незначительно.
4. Узел Маршара обеспечивает минимальное проскальзывание и надежную фиксацию веревки.
Завязывание узла Маршара с «полиспастом» не приводит к снижению прочности, в процессе
затягивания узла «полиспаст» пропадает. 

Тестирование схватывающих узлов с дополнительным узлом «заячьи уши».

Разрушающая
Тип нагрузка
№ Название узла Тип петли Примечания
веревки
 кН

Начало протравливания 4
кН.
Канат 6 Грейпвайн,
1 Прусик 2 оборота 6,2
мм «заячьи уши» Разрыв в ветке без узла, в
прусике.

Меньшее протравливание и
Канат 6 Грейпвайн, оплавление веревки.
2 Прусик 3 оборота 6,7
мм «заячьи уши»
Разрыв в узле «заячьи уши»

Протравливание
Маршара (клеймхест) 6 Канат 6 Грейпвайн, незначительное.
3 6,4
оборотов мм «заячьи уши»
Разрыв в узле «заячьи уши»

Протравливание
Маршара (клеймхест) 4 Канат 6 Грейпвайн, незначительное.
4 6,3
оборота мм «заячьи уши»
Разрыв в узле «заячьи уши»

Протравливание при
Французский (автоблок, Канат 6 Грейпвайн, усилии 9,3кН.
5 --------
обмоточный) 6 оборотов мм «заячьи уши»
Узел не разрушился.

Канат 6
6 Прусик 3 оборота Грейпвайн 8,7  Приведено для сравнения
мм
88
 
 Выводы из тестирования узлов с дополнительным узлом «заячьи уши».
1. Во всех испытаниях схватывающие узлы с дополнительным узлом «заячьи уши» и проводник
показали значительное снижение прочности.
2. Протравливание и оплавление веревки при использовании узла «заячьи уши» большее чем без узла.
3. В процессе затягивания петли схватывающего узла происходит ее значительное удлинение. Большая
часть этого удлинения образуется в процессе затягивания и проскальзывания узла Грейпвайн, что
приводит к неравномерному нагружению ветвей петли и узла. Во всех тестах первой порвалась ветвь
БЕЗ узла Грейпвайн.
4. Использование любых дополнительных узлов в петлях для завязывания схватывающих узлов
приводит к СНИЖЕНИЮ их прочности и надежности.
5. Потери в прочности в системе составляют от 25 до 40%. (цифры округленные).
6. Мы ожидаем, что потери прочности в динамических тестах будут большими. В связи с большей
скоростью приложения нагрузки и меньшими возможностями для ее перераспределения.
Ограничения.

Данная работа не претендует на «закрытие темы». Мы осознаем статистическую недостоверность


данных испытаний, связанную с небольшим количеством тестов.

При динамических испытаниях мы ожидаем, что прочность многих узлов будет ниже, чем в статических
испытаниях вследствие худшего распределения нагрузок, нагрева и оплавления веревок.
Общие выводы.

Схватывающие узлы Прусик в 3 оборота, Французский схватывающий и узел Маршара, завязанные из


сертифицированной вспомогательной веревки, обладают достаточной прочностью и надежностью для
их использования в туристской альпинистской и спасательной практике.
Рекомендуется использовать вспомогательную веревку с повышенной разрывной нагрузкой > 10 кН.
Вспомогательная веревка толщиной 7 мм обладает большей прочностью и обеспечивает большее
удобство при эксплуатации.
Использование сшитых петель для схватывающих узлов обеспечивает высокую надежность и удобство
в эксплуатации. Меньший вес, компактность и т.д.
Завязывание дополнительных узлов: «заячьи уши», проводник, восьмерка, стремя и т.д. приводит к
СНИЖЕНИЮ прочности системы и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕКОМЕНДОВАНО.

Рекомендованный UIAA схватывающий узел - Прусик в 3 оборота, завязанный из 7 мм репшнура


в ДВА РАЗА ПРОЧНЕЕ популярного варианта - Прусик в 2 оборота с узлом «заячьи уши» из 6 мм
репшнура.
 

Часть 2.
Испытания проводились в лаборатории фирмы Венто, с использованием тарированного динамометра, и
гидравлической разрывной машины. Апрель 2014 года.
Испытания проводились в статическом режиме. Нагрузка прикладывалась плавно с темпом роста до
1 кН в секунду.
89
При тестах были испытаны от 3-х до 5-ти идентичных образцов снаряжения. Мы понимаем, что этого
недостаточно для получения статически достоверных выводов, но некоторые закономерности можно
понять и при таком объеме испытаний. 

Указаны среднестатистические результаты испытаний.

Тестовая основная веревка.

Веревка статическая 11 мм ТУ 9616-003-00461221-2001, производства ОАО «Канат» г. Коломна.

Петли крепились к разрывной машине с помощью стальных карабинов из прутка с радиусом огибания
5 мм.
Целью тестов было проверить другие варианты завязывания схватывающих узлов, чем
описанные в первой части.
 
Для завязывания схватывающих узлов применялась  вспомогательная веревка 6 мм ТУ 9616-003-
00461221-2001 производства ОАО Канат.  Выбор для тестов этой веревки обусловлен ее
распространенностью, низкой ценой и соответственно популярностью.
Мы НЕ РЕКОМЕНДУЕМ использовать эту веревку для завязывания схватывающих узлов при
занятиях альпинизмом и/или туризмом. Для большинства применений больше подойдет
вспомогательная веревка  диаметром 7 мм и разрывной прочностью > 9.8 кН.
Результаты тестов.
 Сначала, для подтверждения релевантности испытаний, были проведены тесты аналогичные прошлым.
Петля, завязанная узлом грейпвайн.
Разрывная нагрузка 10,4 кН. Разрыв на карабине. Разница в результатах с прошлыми тестами возможно
возникла из-за использования карабинов другой формы и веревки другой партии.

Петля, завязанная узлом проводник. 


Разрывная нагрузка 8,2 кН. Разрыв в узле проводник.  Разница в результатах с прошлыми тестами
возможно возникла из-за использования карабинов другой формы и веревки другой партии.

Схватывающий узел Прусик в 3 оборота.


Начало проскальзывания 4,5 кН, разрушение  9,12 кН.  Разница в результатах с прошлыми тестами
возможно возникла из-за использования карабинов другой формы и веревок другой партии.

90
Выводы. Результаты данных тестов очень близки к результатам тестов 2011 года.
 
Результаты тестов других вариантов завязывания схватывающих узлов.
 
Схватывающий узел Прусик, петля завязана узлом грейпвайн, узел грейпвайн размещен в
перемычке Прусика.
Начало проскальзывания 4,5 кН, разрушение 8,72 кН. Разрушение в схватывающем узле.

Схватывающий узел Прусик в 3 оборота, петля завязана узлом оверханд (простой узел,
проводник).
Начало проскальзывания 4,5 кН, разрушение 8,5 кН. Разрушение в схватывающем узле.

Схватывающий узел Прусик в 3 оборота, петля завязана узлом проводник.


Начало проскальзывания 4,2 кН, разрушение 8,2 кН. Разрушение в узле проводник.

 
Схватывающий узел Прусик в 3 оборота, петля завязана узлом грейпвайн, плюс узел стремя.
Начало проскальзывания 4,5 кН, разрушение 7,5кН. Разрушение в схватывающем узле.

 
Схватывающий узел Прусик, петля завязана узлом грейпвайн, плюс дополнительный узел.
Начало проскальзывания 4,5 кН, разрушение 7,6 кН. Разрушение в схватывающем узле.

 
Вывод  из испытаний этих вариантов узлов. 

91
1. Не один их испытанных узлов не продемонстрировал прочность выше, чем прусик в 3 оборота, петля которого,
завязана узлом грейпвайн.

2. Завязывание петли схватывающего узла проводником  меньше снижает прочность схватывающего узла, чем
завязывание любого узла на петле, завязанной грейпвайном. Но плюсы от этого узла не очевидны.

3. Для подстраховки при спуске по веревке может быть рекомендовано ввязывание узла Прусик в силовую петлю
страховочной системы узлом оверханд.

 
Схватывающий узел Прусик в 3 оборота из двойного репшнура, петля завязана узлом грейпвайн.
Начало проскальзывания 9,5 кН, разрушение 13,94 кН.  Вывод - двойной репшнр обеспечивает очень
высокую прочность и надежность, но не обеспечивает ограничения нагрузки. Проскальзывание
начинается при очень больших усилиях.

 
 Также была испытана петля и схватывающий узел  из бывшей в употреблении веревки.
Б\у 2 года - состояние хорошее - нарушений оплетки нет. Петля выдержала 9,55 кН. Схватывающий узел
выдержал 8,7 кН. Это значительно - на 70-80% ниже, чем результаты новой веревки.

 
Сергей Веденин, Андрей Васильев
Comments are disabled

92