Trutchenko L I Obsh Red Konstruktorskaya Podgotovka Razlichn

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
КОНСТРУКТОРСКАЯ ПОДГОТОВКА
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ
Лабораторный практикум по курсу «Конструкторская

подготовка различных видов одежды»
для студентов специальности 1-50 01 02
«Конструирование и технология швейных изделий»
ВИТЕБСК
2012
УДК 687.016.5 (075.8)
ББК 37.24
К65
Конструкторская подготовка различных видов одежды: лабораторный

практикум для студентов специальности 1-50 01 02 «Конструирование
и технология швейных изделий»,
Витебск: Министерство образования Республики Беларусь, УО «ВГТУ»,
2011.
Составители: Трутченко Л.И. (общая редакция),
Наурзбаева Н.Х.,
Ботезат Л.А. ,
Алахова С.С.,
Овчинникова И.П.
Лабораторный практикум предназначен для выполнения лабораторных

работ по дисциплине «Конструкторская подготовка различных видов
одежды» студентов специальности 1-50 01 02 «Конструирование и
технология швейных изделий».
Одобрено кафедрой конструирования и технологии одежды УО «ВГТУ»

21 ноября 2011 г., протокол № 5.
Рецензент: Горбачик В.Е.
Редактор: Пантелеева А.В.
Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом

УО «ВГТУ» «30» ноября 2011 г., протокол № _____.
Ответственная за выпуск: Кореневская Г.Н.
Учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»
Подписано к печати__________Формат ________ Уч.-изд. лист._______

Печать ризографическая. Тираж_____экз. Заказ №____ Цена _______
Отпечатано на ризографе учреждения образования «Витебский

государственный технологический университет»
Лицензия № 02330/0494384 от 16 марта 2009 г.
210035, г. Витебск, Московский пр-т, 72.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 Конструкторская подготовка корсетных изделий
1.1 Изучение ТНПА на проектирование корсетных изделий
1.2 Построение и оформление комплекта лекал бюстгальтера (грации)
1.3 Разработка и оформление лекал производных деталей корсетных
изделий
1.4 Градация основных деталей бюстгальтера (пояса, грации) по
полнотам и размерам
1.5 Разработка технического описания на проектируемую модель
корсетного изделия
2 Конструкторская подготовка производства женской одежды
2.1 Изучение ТНПА на проектирование женских изделий
2.2 Построение и оформление лекала основных и производных
деталей из основной ткани
2.3 Построение и оформление лекал подкладки для женского жакета
(пальто).
2.4 Построение лекал прокладок в детали и узлы женской одежды
2.5 Построение и оформление вспомогательных лекал жакета
(пальто).
2.6 Градация лекал основных деталей по размерам и ростам
2.7 Оформление технического описания на новую модель женского
жакета (пальто)
3 Конструкторская подготовка производства поясных изделий
3.1 Изучение ТНПА на проектирование поясных изделий.
3.2 Построение и оформление лекал основных деталей поясных
изделий
3.3 Построение лекал производных деталей поясных изделий
3.4 Построение вспомогательных лекал для изготовления поясных
изделий
3.5 Градация лекал основных деталей брюк и юбок по размерам и
ростам
3.6 Оформление технического описания на новую модель поясных
изделий
4 Конструкторская подготовка производства мужских сорочек
4.1 Изучение ТНПА на проектирование мужских сорочек
4.2 Построение и оформление лекал основных деталей мужских
сорочек
4.3 Построение лекал производных деталей мужских сорочек
4.4 Построение вспомогательных лекал для изготовления сорочек
4.5 Градация лекал основных деталей мужской сорочки
4.6 Оформление технического описания на новую модель сорочки
5 Конструкторская подготовка производства спецодежды
5.1 Изучение ТНПА на проектирование спецодежды
5.2 Построение и оформление лекал деталей заданной конструкции
спецодежды
5.3 Характеристика технического задания на разработку
конструкторской документации на женский комбинезон
5.4 Разработка схем градации деталей спецодежды
5.5 Оформление технического описания на заданный вид спецодежды
6 Конструкторская подготовка производства трикотажных изделий
6.1 Изучение ТНПА на проектирование трикотажных изделий
6.2 Построение и оформление лекал деталей трикотажных изделий
6.3 Построение и оформление вспомогательных лекал при
проектировании трикотажных изделий
6.4 Градация лекал деталей трикотажных изделий
6.5 Оформление технического описания на модель верхнего
трикотажного изделия
7 Конструкторская подготовка производства изделий из
натурального меха
7.1 Изучение ТНПА на проектирование меховой одежды
7.2 Построение и оформление лекал основных деталей изделий из
7.3 Построение лекал производных деталей меховых изделий
проектировании изделий из натурального меха
7.5 Градация лекал деталей конструкций меховых изделий
7.6 Оформление технических описаний на модели меховых изделий
Приложение 1.1 Характеристика основных и вспомогательных
измерений корсетных изделий
Приложение 1.2 ‒ Пример оформления технического описания на
новую модель бюстгальтера
Приложение 2.1 Унифицированные детали карманов женских
пальто
Приложение 2.2 Пример технического описания на новую модель
женского жакета
Приложение 3.1 Места контрольных измерений поясных изделий
Приложение 3.2 Пример оформления технического описания брюк
Приложение 4.1 Пример технического описания на мужскую
сорочку
Приложение 5.1 Унифицированные детали спецодежды
Приложение 6.1 Места основных линейных измерений
трикотажных изделий и допускаемые отклонения от
установленных размеров
Приложение 6.2 Пример технического описания на трикотажные
изделия
Приложение 7.1 Примеры построения и оформления чертежей
конструкторской документации модели жакета из меха норки
Приложение 7.2 Пример техописания на изделие из натурального
меха
ВВЕДЕНИЕ
Для обеспечения эффективной работы швейных предприятий
необходимо квалифицированная подготовка специалистов, способных
не только создавать востребованные на рынке изделия, но и
обеспечивать технологичность их изготовления. Разработка
рациональных конструкций и грамотной конструкторской
документации является основной задачей конструктора на швейных
предприятиях.
В лабораторном практикуме приведены теоретические и
практические сведения по конструкторской подготовке производства
различных видов одежды. Он является логическим продолжением курса
«Основы конструкторской подготовки производства».
Практикум разработан как продолжение курсов
«Конструирование швейных изделий» и «Конструирование одежды».
Используется единый алгоритм представления методического
материала каждой лабораторной работы, включающий теоретическую и
практическую части.
Конструкторская подготовка производства рассматривается по
отношению к женской верхней одежде (жакет, пальто), корсетным
изделиям (бюстгальтер, пояс и грация), поясным изделиям (брюки и
юбки), спецодежде (комбинезоны для защиты от общих механических
повреждений), мужским сорочкам, трикотажным изделиям, изделиям из
натурального меха.
В практикуме определена практическая работа студентов, вопросы
для контроля знаний и приведена рекомендуемая литература по каждой
теме.
Материал, использованный в лабораторном практикуме, основан
на данных реальных процессов конструкторской подготовки
производства на швейных предприятиях Республики Беларусь, а также
на основе изучения технических нормативно-правовых актов, учебной
и научно-технической литературы по специальности. Используются
некоторые примеры, приведенные в публикациях журнала «Ателье».
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
1 Конструкторская подготовка
корсетных изделий
1.1 Изучение ТНПА на проектирование корсетных изделий
Технические нормативно-правовые акты, которые учитываются

при оформлении конструкторской документации на модели корсетных
изделий, включают следующие стандарты:
 СТБ 921 2004 Изделия корсетные. Общие технические условия.
 ГОСТ 29097 91 Изделия корсетные. Общие технические условия.
Общие технические условия на корсетные изделия включают
перечень нормативных документов на их проектирование, изготовление,
упаковку, маркировку, транспортирование, а также правила приемки
качества изделий, места контрольных измерений и допускаемые
отклонения от них.
Параметры деталей корсетных изделий зависят от используемых
материалов (сочетания эластичных, малоэластичных, неэластичных)
всего пакета, а также от вида эластичной тесьмы и метода обработки
среза. Пример, в двух моделях одного внешнего вида, при
использовании одинакового артикула материала, но обработанного по
срезам разными по своим свойствам тесьмами будут разные детали
конструкции по своим параметрам. При разработке применяется
эмпирический метод, путем примерки изделия на фигуру,
соответствующую типовой.
Нормативные данные, приведенные, в частности, в СТБ 921-2004,
являются лишь ориентиром для параметров деталей конструкции
корсетных изделий, т.е. носят рекомендательный характер.
1.2 Построение и оформление комплекта лекал бюстгальтера

(грации)
Технологические припуски для построения лекал корсетных
изделий выбираются в зависимости от методов обработки в
соответствии с ГОСТ 12807 2003 Изделия швейные. Классификация
стежков, строчек и швов. Припуски на швы по контурам деталей
составляют 0,5 – 0,7 см. Учитываются вид шва и его назначение, а
также вид соединяемых материалов. Величины отдельных видов этих
припусков для построения лекал основных деталей корсетных изделий
приведены в таблице 1.1.
Припуски на уработку зависят от вида материала. Для
хлопчатобумажной ткани по длине боковой части стана они составляют
0,5 – 0,7 см, по горизонтальной дуге чашки 0,3 – 0,7 см.
Таблица 1.1 – Сведения для установления величин

технологических припусков при построении лекал корсетных изделий
Наименоваие Сечения узла и параметры соединения

операции
1 2
Обработка
верхних и нижних
срезов стана
Соединение
застежки с
петлями и
крючками со
станом
ластовицы со
станом
чашки с боковой
деталью
верхней и нижней
частей чашек
Настрачивание
бретели на
изделие
т
Обработка шва
стачивания чашек
Для правильного соединения деталей изделия без смещения и

необходимой технологической обработки по срезам лекал наносятся
надсечки в следующих местах:
 на уровне линии талии (в грациях), бедер (поясах);
 на нижних срезах деталей чашек (ориентировочные);
 в месте соединения шва стачивания нижних частей чашки с
верхней частью чашки и др.
Проверяется сопряжение срезов на всех стачиваемых деталях.
При этом проверяется длина сопрягаемых срезов и плавность перехода
между деталями на сопрягаемых участках. Внешний вид деталей
типовых конструкций бюстгальтера, пояса и грации представлены на
рисунках 1.1- 1.3. Здесь же приведены направления раскроя этих
деталей.
В деталях бюстгальтера расположение нитей основы связано со
сложной поверхностью и очень плотным облеганием изделия. При
определенном положении нити основы необходимо иметь в виду, что
при застегивании бюстгальтера, а также во время носки возникают
усилия, растягивающие изделие по ширине. Поэтому нить основы на
боковой части бюстгальтера предпочтительно располагать под углом 10
- 12° к направлению верхнего и нижнего краев боковой части детали [1].
Рисунок 1.1 – Основные детали бюстгальтера: а ‒ ластовица; б ‒
боковая часть стана; б ‒ верхняя часть чашки, в ‒ нижняя передняя часть
чашки; г ‒ нижняя боковая часть чашки
Однако, даже в типовых деталях нет определенной схемы

направления нитей основы. Для каждого вида материала (эластичное,
неэластичное, дублированное и т. д.) и членения деталей в конструкции
направление раскроя деталей будет сугубо индивидуальным.
Отклонение нитей основы в деталях не допускается. Поскольку, во-
первых, в эластичных полотнах данные отклонения могут существенно
влиять на качество посадки изделия. Во-вторых, небольшие детали
корсетных изделий позволяют укладываться в раскладки без
существенного увеличения нормы.
Рисунок 1.2 – Детали пояса:

а – передняя центральная часть пояса; б – передняя боковая часть
пояса; в – задняя центральная часть пояса; г – задняя боковая часть пояса
Рисунок 1.3 – Детали грации: а – верхняя часть чашки; б – нижняя
передняя часть чашки; в – нижняя боковая часть чашки; г – центральная
часть переда; д – боковая часть переда; е – центральная часть спинки; ж
– боковая часть спинки
На рисунке 1.4 приведен внешний вид лекал-оригиналов
модели бюстгальтера, оформленной в соответствии с требованиями ЗАО
«Милавица».
Рисунок 1.4 – Пример оформления лекал модели бюстгальтера
1.3 Разработка и оформление лекал производных деталей

корсетных изделий
Детали швейных изделий, которые разрабатывают на базе лекал

основных деталей, называют производными. В бюстгальтере, поясе и
грации к производным деталям относятся детали подкладки и
прокладок.
Подкладка в белье необходима для обеспечения следующих
функций:
 предотвращение истирания изделия с изнаночной стороны;
 обеспечение эстетического вида изнаночной стороны изделия;
 улучшение гигиенических свойств белья.
Размеры и форма производных деталей тесно увязаны с контурами
основных деталей и зависят от выбранных методов обработки и сборки
деталей и узлов изделия. На рисунке 1.5 приведена схема построения
деталей подкладки для типовой конструкции бюстгальтера.
Рисунок 1.5 – Схема построения лекал деталей подкладки чашек

типовой конструкции бюстгальтера
Кроме подкладки в некоторых моделях корсетных изделий
используются детали из дублированного полотна и усилители. Эти
детали в корсетных изделиях необходимы для обеспечения следующих
функций:
 обеспечения формоустойчивости основных деталей;
 обеспечения эстетического вида изнаночной стороны изделия;
 улучшения теплозащитных свойств белья;
 формирования груди;
 предотвращения растяжения отдельных узлов.
В качестве материалов для усилителя чаще всего используют
неэластичный монокапрон.
1.4 Градация основных деталей бюстгальтера (пояса, грации) по

полнотам и размерам
Чертежи лекал новой модели разрабатываются на средний размер

и полноту. Для бюстгальтера ими являются 80В. Чертежи лекал на все
рекомендуемые размеры и полнотные группы получают путем
градации. Обычно используют типовые схемы градации в сочетании с
методами группировки (конструктивного моделирования) и
пропорционально-расчетным. Типовые схемы градации деталей
корсетных изделий разработаны ЦНИИШП [ 1 ].
В практической работе оси градации в конструкции, как таковые
не используются. У конструктора, есть возможность перемещать
(привязывать) оси градации в любую точку детали конструкции. Такие
возможности хорошо реализуются в любых Системах
автоматизированного проектирования (САПР). Конструктор сам решает
в зависимости от выбранного способа градации и особенностей
конструктивного членения.
Положение исходных осей основных деталей типовой
конструкции бюстгальтера приведены на рисунке 1.6. Здесь же
приведена типовая схема градации лекал по размерам.
Рисунок 1.6 – Положение исходных осей и схемы перемещения

конструктивных точек для градации основных деталей типовой
конструкций бюстгальтера по размерам
Положение осей градации для типовых решений пояса и грации
приведены на рисунке 1.7.
Основой для определения межразмерных приращений является
изменчивость размерных признаков типовых фигур при переходе от
одного размера к другому.
Величины перемещений конструктивных точек лекал новых
моделей изделий для каждой группы размеров получают путём
построения чертежей модельных конструкции на базовый и крайний
размеры. В дальнейшем чертежи одноименных деталей накладывают,
совмещая исходные оси один на другой (метод группировки). Таким
образом, оформляются схемы градации деталей по размерам. Затем
аналогично составляются схемы градации каждого размера по
полнотам.
Рисунок 1.7 – Положение исходных осей градации на деталях пояса и

грации
В процессе и в завершение градации лекал обязательно

проверяется соответствие сопрягаемых срезов по длине и
конфигурации, а также равномерность переходов от размера к размеру.
Для проверки схем используются таблицы контрольных
измерений изделий, а также межразмерные и межполнотные
приращения по отдельным размерным признакам (коэффициенты
градации). Величины основных контрольных измерений корсетных
изделий изменяются также в зависимости от степени заужения
изделий с учетом растяжимости эластичных материалов и их доли в
деталях изделия [2].
1.5 Разработка технического описания на проектируемую модель
изделия
Техническое описание содержит данные, характеризующие
основные показатели образца модели. Для корсетных изделий оно
включает:
 титульный лист;
 зарисовку и описание художественно-технического
оформления образца модели;
 перечень применяемых материалов: основных, подкладочных и
прокладочных и фурнитуры, их применение и расход;
 таблицу измерений изделия в готовом виде.
Пример оформления технического описания на новую модель
бюстгальтера приведен в приложении 1.3.
В приложении 1.2 приведены схемы контрольных измерений и
их описание.
В таблице 1.2 указаны допускаемые отклонения в соответствие с
СТБ 921 2004 Изделия корсетные. Общие технические условия.
Таблица 1.2 – Допускаемые отклонения по основным местам контрольных

измерений корсетных изделий
Номер Предельное
основного Наименование основного измерения отклонение от
измерения
номинального
размера , ± см
Бюстгальтерная группа корсетных изделий:
1 Ширина изделия под чашками (в расстегнутом 2,0
виде)
2 Расстояние от середины переда до боковой линии 0,5
стачивания
3 Длина вертикальной дуги нижней части чашки 0,5
Поясная группа корсетных изделий:
4,5 Ширина изделия по линии талии и бедер:
- в расстегнутом виде 2,0
- в изделиях без застежки 1,0
Примечание. Номера основных измерений указаны в соответствии с СТБ
921 2004 Изделия корсетные. Общие технические условия.
Требования к оформлению отчета по работе

В отчете должны быть представлены результаты следующей
работы студентов на заданную модель бюстгальтера, пояса или грации:
 оформленные лекала основных деталей;
 детали, проградированные по размерам;
 таблица контрольных измерений на заданную модель.
Модели корсетных изделий, предлагаемых для выполнения
лабораторной работы, и их конструкции выдаются преподавателем в
ходе выполнения работы.
Контрольные вопросы
1. Содержание нормативных документов, регламентирующий
конструкторскую подготовку производства корсетных изделий.
2. Привести примеры основных видов швов и величин припусков,
используемых при изготовлении корсетных изделий.
3. Как проходят нити основы в основных деталях корсетных
изделий?
4. Как проходят исходные оси при градации основных деталей
корсетных изделий?
5. Привести характеристику основных контрольных измерений для
корсетных изделий бюстгальтерной и поясной групп.
6. Какие факторы учитываются при контроле заужения корсетных
изделий?
Рекомендуемая литература
1. Справочник по конструированию одежды / В. М. Медведков [и
др.] ; под общ. ред. П. П. Кокеткина. – Москва : Легкая и пищевая
промышленность, 1982. – 312 с.
2. Трутченко, Л. И. Конструирование нетрадиционных швейных
изделий / Л. И. Трутченко, Н. Х. Наурзбаева, И. П. Овчинникова. –
Витебск : УО «ВГТУ», 2003. – 150 с.
3. Антипова, А. И. Конструирование и технология корсетных
изделий. . А.И.Антипова. – Москва: Легкая и пищевая
производства женской одежды
2.1 Изучение ТНПА на проектирование женских изделий
Основными техническими нормативно-правовыми актами,

которые учитываются при создании и оформлении конструкторской
документации на модели женской одежды являются:
ГОСТ 25295 – 2003. Одежда верхняя пальтово-костюмного
ассортимента. Общие технические условия. (приложение 2.1, фрагмент);
ГОСТ 25294 – 2003. Одежда верхняя платьево-блузочного
ассортимента. Общие технические условия;
Общие технические условия на проектирование, раскрой и
изготовление женской одежды пальтово-костюмного и платьево-
блузочного ассортимента регламентируют следующие основные
требования:
 раскрой деталей изделий из тканей производится по направлениям
нитей основы. Допускаются отклонения от указанных направлений
только в соответствии с Техническим описанием на модель. Изделия из
синтетических тканей с пленочным покрытием, из ворсовых материалов
с ненаправленным ворсом раскраивают в долевом или поперечном
направлениях в соответствии с образцом эталоном и Техническим
описанием;
 раскрой изделий из материалов с направленным ворсом (бархат,
вельвет и др.) производится с учетом направления ворса в соответствии
с образцом эталоном. Их раскраивают таким образом, чтобы ворс был
направлен от низа изделия к верху;
 установлены количество, величины и места расположения надставок
в производных деталях швейных изделий. Так, в нижнем воротнике
допускаются две или четыре надставки. При этом минимальная
величина надставки по шву горловины – 6 см и не ближе 1,5 – 2,0 см от
линии перегиба лацкана в сторону внутреннего края подборта.
Допускаются не более двух надставок в подбортах. Надставки должны
быть расположены в поперечном направлении не менее чем на 3,0 см
ниже первой петли, а внизу не менее 6,0 см от низа изделия. В жакете с
центральной застежкой на 3 пуговицы шов надставки должен быть
выше нижней петли. Швы надставок должны быть не менее, чем на 3,0
см от петель, блочек и других отверстий. В обтачных петлях
допускается совпадение петли и шва;
 в изделиях из материалов с ярко выраженной симметричной
полоской или клеткой должны соблюдаться следующие условия:
 параллельность полосок в полочках по отношению к линии
полузаноса;
 совпадение полосок и клеток в местах соединения кокеток со
спинкой и полочкой;
 симметричность расположения продольных и совпадение
поперечных полосок и клеток в лацканах;
 симметричность и совпадение полосок и клеток по среднему шву
спинки;
 совпадение продольных и поперечных полосок и клеток в местах
соединения листочек, клапанов, накладных карманов с полочками по
верхнему краю карманов.
2.2 Построение и оформление лекала основных и производных

деталей из основной ткани
Процесс построения и оформления лекал основных деталей
женской плечевой верхней одежды (жакет, пальто, плащ и т. д.) не
отличается существенно от аналогичных процессов для мужского
пиджака [см. методические указания к лабораторным работам] [5].
На рисунке 2.1 приведен пример построения и оформления
лекал-оригиналов основных деталей модели женского жакета.
Рисунок 2.1 – Построение лекал оригиналов основных деталей

На рисунках 2.2-2.4 приведены примеры построения лекала
полочки женскогопальто для некоторых вариантов застежек.
Рисунок 2.2 ‒ Перед с обтачным бортом Рисунок 2.3 ‒Перед с цельнокроеным

бортом и застежкой доверху
При построении лекал из основной ткани

производных деталей карманов и других
отделочных деталей необходимо, чтобы нить
основы на них, а также направление ворса
совпадало с направлениями на основной
детали. Поэтому необходимо в лекалах
наносить направление ворса на верхнем
воротнике (к отлету), патах (поперек детали),
листочке и клапану прорезного кармана (в
соответствие с направление ворса на полочке
(рукаве) и т. д. Для типовых конструктивных
решений некоторые производные детали
женского пальто унифицированы. В
приложении 2.1 к лабораторной работе
приведены варианты построения
унифицированных деталей в узлы карманов
женского пальто [2]. Аналогичные детали
могут быть использованы в женских жакетах.
При этом величину входа в карман можно
принять на 1,0 см меньше.
Рисунок 2.4 ‒Перед с В таблице 2.1 приведены некоторые
рекомендации по построению и оформлению
цельнокроеным подбортом лекал производных деталей для предприятия
и открытой застежкой ОАО «Знамя индустриализации». Аналогичные
рекомендации разрабатываются на швейных
предприятиях исходя из их практической
деятельности и ассортимента.
Таблица 2.1 – Рекомендации по построению и оформлению лекал
некоторых производных деталей из основной ткани
Название
элемента Описание построения и оформления
конструкции
1 2
Построение Производится с учетом длины входа в карман плюс 4,0
листочек с см. Нить основы должна совпадать с направлением нити
втачными основы на полочке. Если листочка узкая, то клеевая
концами прокладка дублирует всю деталь листочки, если
широкая, то на 1,0 см за перегиб
Построение Производится с учетом длины входа в карман плюс
листочек с удвоенная величина шва обтачивания. Если по листочке
настрочным прокладывается больше 2-х отделочных строчек,
и концами необходимо по длине листочки прибавить 0,5 см на
уработку. На верхней листочке нить основы должна
совпадать с нитью основы на полочке и ставиться одна
надсечка для ворса и дублирования
Хлястики, Детали изготавливаются цель нокроеными по одному из
паты, долевых срезов. Клеевые прокладки или прокламелин
погоны и др. (если они есть) прокладываются на верхнюю часть
аналогичные детали на 1,0 см за перегиб. Ставятся надсечки на
перегиб посередине и на ширину шва по боковым
детали срезам. Одна надсечка ставится на верхнюю (видимую)
часть детали для определения ворса и места
дублирования
Обтачные В обтачных листочках дублируется только верхняя
листочки листочка. Клеевая прокладка в листочке имеет
направление долевой параллельно входу в карман.
Направление нити основы в нижних листочках также
параллельно входу в карман
Клапаны на- Аналогично построению листочек с настрочными
кладных и концами
прорезных
карманов
Прокладыва Долевики используются под все прорезные карманы.
ние Направление нити основы должно быть параллельно входу
долевиков в карман. В изделиях из двухслойных прорезиненных
материалов (гумма) по концам карманов прокладываются
кусочки из основного материала, долевик не
прокладывается
Дополнитель На верхнем воротнике или стойке, а также обтачке
ные горловины ставятся надсечки для вешалки. Для различия
надсечки верхнего и нижнего воротников, если они с притачной
стойкой, на верхнем воротнике по раскепу необходимо
поставить надсечку. На деталях кроя потайной застежки
необходимо ставить надсечки для закрепок между
петлями, чтобы снизить затраты времени на их намелку.
Лекала шлевок и вешалки, если они одного цвета из
основной ткани могут объединяться. Длина этого лекала
учитывает 4,0 см для заправки в окантователь и по 0,3 см
на каждую вешалку для нарезки и уработки
Длины При определении длины шнуров в край капюшона, по
стягивающи талии и низу изделия учитывается длина
х шнуров в соответствующего участка по лекалам и прибавляется 13
детали см (по 4,0 см на узлы в концах и 5,0 см для заправки в
приспособление). Концы лекала шнура должны быть
скошены
Подкладка боковых карманов крепится полоской из подкладочной
ткани в шов притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта
По низу изделия с отлетной подкладкой предусматривается
крепление кусочка ткани подкладки (полодержатели). Их размеры: два
у подбортов по 4 см в готовом виде и два на уровне боковых швов
длиной 7,5 см в готовом виде. На расстоянии 10 см от линии подгиба
низа в лекалах верха и подкладки ставятся надсечки. В лекалах
держатели по низу объединяются в одну деталь, увеличенную на 4,0 см
по длине для заправки в окантователь.
При построении лекала для подрезки низа изделия и подборта
необходимо ставить надсечки для полодержателей
В изделиях со смещенной застежкой при подрезке (осноровке)
полочки левую полочку делают на 0,5 см короче.
В изделиях с двумя и более отделочными строчками по борту
необходимо полочку делать к углу низа с бортом на 3‒4 мм длиннее
для учета ее уработки
2.3 Построение и оформление лекал подкладки для женского

Известно, что подкладка в одежде ''облагораживает'' изнаночную
сторону изделия, предохраняет детали от истирания и растяжения,
повышает теплозащитные свойства изделия, обеспечивает удобство его
надевания и снятия.
В соответствии с этим подкладочные ткани имеют гладкую
поверхность, малый коэффициент трения, достаточную стойкость к
истиранию и прочность, легкие и гигиеничные. Окраска подкладки
должна быть стойкой к поту и трению, стирке и химической стирке
[1,3 ].
Для подкладочных тканей основными физико-механическими
свойствами, которые могут влиять на внешний вид и износостойкость
верхней одежды, являются усадка после ВТО и стойкость к истиранию.
Неучтенная в схемах построения деталей усадка в технологических
процессах приводит к деформации изделия.
Соответствие износостойкости, массы и внешнего вида
подкладочной ткани назначению одежды является главным принципом
подбора подкладки для одежды.
Различные виды одежды, а соответственно и подкладочные ткани,
имеют различную интенсивность эксплуатации. Например, мужские
костюмы носятся очень интенсивно и продолжительно, поэтому
подкладочные ткани для мужских костюмов должны иметь высокую
износостойкость. В то же время подкладочные ткани для пальто,
интенсивность носки которого ниже, могут иметь и меньший показатель
износостойкости.
Подкладочная ткань должна выдерживать срок носки основной
ткани одежды и не должна иметь излишнего запаса прочности.
При построении лекал деталей подкладки принципы расчета ее
параметров аналогичны общим принципам определения параметров
деталей подкладки [1,3,4].
Чертежи лекал подкладки строят по чертежам лекал из основной
ткани. В массовом производстве в качестве исходных используют
лекала основных и некоторых производных деталей. В этом случае
припуски на швы для лекал подкладки не даются.
При построении лекал подкладки необходимо учитывать ряд
факторов, влияющих на конструктивное построение лекал:
 форму деталей из основной ткани;
 методы обработки и сборки основных деталей;
 силуэт и покрой рукава;
 формовочные способности подкладочной ткани;
 различную усадку и растяжимость основной и
подкладочной ткани;
 толщину пакета материалов;
 величину подгиба низа и способ соединения подкладки в
изделии;
 необходимую посадку при обработке и сборке деталей;
 гарантийные припуски.
Согласно приведенным факторам, влияющим на конструктивное
решение деталей подкладки, далее рассматриваются некоторые
особенности построения лекал подкладки для женской верхней одежды.
При выборе способа членения деталей подкладки учитывают
конфигурацию деталей из основной ткани, методы их обработки и
сборки. Количество членений подкладки не обязательно должно
совпадать с количеством членений основных деталей. На подкладке не
рекомендуется делать кокетки, складки и другие декоративные
элементы. Где возможно, рельефы заменяют вытачками, уменьшая
количество продольных членений. Могут появляться и дополнительные
членения деталей подкладки, но надставки могут быть только в
оговоренных техническими условиями местах [ГОСТ 25295-2003].
Способ членения подкладки зависит также от силуэта и покроя
рукава. В изделиях с втачным рукавом и рукавом покроя реглан обычно
членение подкладки аналогично членению деталей из основной ткани. В
изделиях с цельнокроеными рукавами подкладка имеет членение,
характерное для втачного рукава. Это обеспечивает более экономичную
раскладку деталей на ткани. В изделиях прилегающего силуэта,
отрезных по линии талии, подкладку также проектируют отрезную по
линии талии.
Подкладочные ткани плохо формуются, поэтому объемная форма
деталей создается конструктивным путем. Раствор нагрудной вытачки в
подкладке женских изделий равен ее раствору на полочке из основной
ткани. Но при этом вытачку на подкладке наиболее рационально
располагать от проймы. Это обеспечивает минимально возможную
площадь детали полочки. В деталях подкладки возможна также замена
вытачек складочками, например, по плечевому срезу спинки, по пройме
полочки или по рельефу. При малой величине вытачки – она может
быть переведена в посадку по линии соединения с подбортом.
По срезу притачивания подкладки к подборту выделяют четыре
участка, на которых проектируется различная величина посадки,
которая определяется как 1,0 - 1,5% от длины детали переда.
Величины перемещений конструктивных точек по длине и
ширине деталей при построении чертежей лекал подкладки определяют
с учетом суммарных припусков, которые учитывают:
- при определении длины детали различную усадку основной и
подкладочной тканей по основе, так как разность усадки тканей по утку
обычно ширине незначительна, ее в расчеты не берут;
- при определении ширины детали учитывают разность
растяжимости основной и подкладочной ткани в области плечевого
пояса, т. е. в местах действия наибольших растягивающих усилий
изделия.
В нижней части изделия ширину притачной подкладки
проектируют в соответствии с шириной полочки и спинки, а в отлетной
подкладке – ее ширину уменьшает на величину складок, фалд или
значительного расширения по низу.
Толщина пакета материалов учитывается в зависимости от вида
изделия, толщины основных и прокладочных материалов (утеплителя).
В изделиях из тонких материалов (например, плащ) подкладка
практически повторяет размеры изделия по ширине, в демисезонном
пальто она шире, в зимнем пальто еще шире. Делается это для удобства
обработки и эксплуатации изделия, при складывании его, в случае
необходимости, лицом внутрь. Толщину материалов пакета
конструкции учитывают при определении припуска на огибание одной
детали другой.
В некоторых случаях предусматривают гарантийные припуски на
возможную неточность технологического процесса, например,
подкладку внизу делают шире основных деталей на 0,2 – 0,5 см, в
частности, если основная ткань достаточно толстая и «рыхлая».
Положение линии низа подкладки определяют по отношению к
линии низа детали из основной ткани. При этом учитывают вид
подкладки (отлетная или притачная), а также методы обработки низа
изделия и припуски на подгиб низа. Величину разности между линиями
низа деталей из основной и подкладочной ткани для притачной или
отлетной подкладки определяют с учетом фактической усадки
материалов по формулам, приведенным в литературе [4]. При этом
рассматривают сечение узла обработки низа изделия (рисунок 2.5).
Рисунок 2.5 – Способы

обработки низа
подкладки и соединение
ее с деталями из
основной ткани: а –
притачная подкладка; б –
отлетная
подкладка в пальто
а б
Таким образом, детали подкладки короче деталей из основной

ткани на определенную величину Р при условии одинаковой усадочной
способности подкладочного и основного материала. Если они имеют
различную усадку, то из величины Р вычитают ранее рассчитанное
значение разности усадки.
В некоторых случаях предусматривают гарантийные припуски на
возможную неточность технологического процесса, например,
подкладку внизу делают шире основных деталей на 0,2 ‒ 0,5 см, в
частности, если основная ткань достаточно толстая и «рыхлая».
В деталях подкладки рукава расширение используют для того,
чтобы по окату рукава подкладки не было дефицита посадки.
Уменьшение длины оката в рукаве подкладки происходит вследствие
уменьшения высоты оката, поэтому на нижних участках оката
предусматривают значительный припуск на огибание основного шва
проймы изделия подкладкой рукава.
Для предупреждения затягивания подкладки в области шлицы
предусматривают дополнительный припуск над шлицей 1,0‒2,0 см.
Разработку чертежей деталей подкладки для женской одежды
выполняют, соблюдая ряд требований:
 вытачки и швы на подкладке проектируются на тех же участках,
где они располагаются на лекалах деталей верха, это позволяет
предотвращать пролегание подкладки;
 если изделие с плечевыми накладками, то на лекалах деталей
подкладки линию плеча у проймы следует опустить на величину
высоты плечевой накладки и, соответственно, уменьшить длину
подкладки рукава по линии оката;
 длина проймы подкладки должна быть длиннее на 0,5 см в жакете,
на 1,0 см в демисезонном пальто, на 1,5 см в зимнем пальто;
 посадка по окату может быть меньше на 30 ‒ 50%;
 у средней линии подкладки спинки проектируется складка. Она
нужна для обеспечения свободы движения, ее глубина составляет
2,0 ‒ 3,0 см;
 плечевая вытачка спинки может заменяться складочкой по
плечевому срезу или игнорироваться за счет дополнительного
расширения спинки на складку посередине в верхней ее части;
 длину горловины подкладки делают больше на 0,3 см, (можно за
счет складки на спинке);
 подкладка в области шлицы проектируется с припуском на
посадку по длине 2,0 % от длины шлицы;
 длина среза подкладки по шву притачивания к подборту должна
быть больше на величину посадки из-за разноусадочности
основной и подкладочной тканей;
 ширина притачной подкладки по линии низа должна быть без
натяжения или с посадкой до 2 %;
 ширина отлетной подкладки в прямом силуэте меньше
расширения по линии низа от 0,5 до 2,0 см;
Вытачки по талии, или вертикальные членения (рельефы), могут
присутствовать при проектировании подкладки в изделиях
прилегающего или полуприлегающего силуэта. При этом подкладка
может иметь членения с отрезными бочками. Если талиевые вытачки на
подкладке не могут быть обеспечены членением детали или
дополнительным прогибом срезов, их оставляют, но это уменьшает
технологичность конструкции. Иногда прилегание подкладки в области
талии достигается прогибом среза притачивания подкладки к
внутреннему срезу подборта.
При построении подкладки полочки на чертеже лекала полочки
наносится линия внутреннего среза подборта. По отношению к этой
линии в сторону борта даются припуски, которые учитывают шов
притачивания подкладки к подборту 1,0 + 1,0 см = 2,0 см и
дополнительный припуск на разность в растяжимости основной и
подкладочной ткани. Этот припуск составляет в области груди 0,5 ‒ 0,8
см, т. е. общий припуск в области груди 2,5 ‒ 2,8 см. Затем припуск
плавно сводится к 2,0 см в области талии и ниже.
При проектировании припуска в верхней части опорного участка
полочки учитывается, кроме разности в растяжимости основного и
подкладочного материалов, также посадка, которая проектируется по
шву притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта. Для
проектирования посадки изготавливается шаблон детали подкладки,
который разрезается и разводится на участках линии груди, талии и
уровня бокового кармана. Величина разведения устанавливается с
учетом того, что норма посадки при притачивании подкладки к
внутреннему срезу подборта составляет 1 % от длины этого среза.
Например, эта величина составляет 0,8 см. С учетом прессования и
сильного пропаривания этого участка полочки величина посадки
увеличивается на 40 % и составляет 1,2 см, т. е. примерно 1,5 % длины
внутреннего среза подборта.
На рисунке 2.6 приведен вариант схемы построения подкладки
для женского жакета, приведенный в учебнике Мартыновой А.И. [3].
Выделяется четыре участка с различной величиной посадки по
каждому. Первая надсечка ставится по внутреннему срезу подборта вниз
от линии раскепа на 4,0 – 6,0 см, вторая вниз от глубины проймы на 4,0
‒5,0 см, третья на расстоянии 30,0 – 35,0 см вверх от линии низа
изделия.
Рисунок 2.6 – Вариант схем построения подкладки для женского жакета

Для расстановки аналогичных надсечек по бортовому срезу
подкладки, измеряется расстояние между соответствующими
надсечками по внутреннему срезу подборта и увеличиваются на
величину посадки. Максимальная величина посадки проектируется в
области груди.
Припуск, учитывающий разность растяжимости основной и
подкладочной тканей, проектируется по ширине деталей подкладки в
верхней части изделия до уровня линии талии (линии локтя).
Для подкладки рукава предусматривают дополнительные припуски
в нижней части оката – 3,0 см, которые учитывают прикрепление шва
втачивания рукава подкладки к припуску на шов втачивания рукава из
основной ткани. При построении подкладки рукава локтевые и передние
срезы верхней и нижней частей подкладки рукава уравниваются,
исключая посадку при их стачивании.
Ширина лекал подкладки по линии низа рукава равна ширине
лекал из основной ткани. Передний шов подкладки рукава может быть
перенесен на линию переднего переката. Определяется фактическая
посадка по окату рукава и сопоставляется с возможной посадкой для
подкладочной ткани (1,5 ‒ 2,0 см).
При построении лекал подкладки проверяется соответствие длин
плечевых срезов спинки и полочки подкладки, а также соответствие
длины срезов проймы подкладки длине срезов проймы деталей из
основной ткани.
Подкладка производных деталей строится с учетом методов
обработки. Так, чертеж детали подкладки бокового накладного кармана
представляет собой прямоугольник, размеры которого определяют с
учетом размеров лекала кармана из основной ткани. Длина подкладки
накладного кармана делается меньше на величину обтачки (с вычетом
припусков на швы) и величину канта. Ширина подкладки меньше
ширины лекала накладного кармана на величину кантов по боковым
срезам. Лекала подкладки прорезных карманов унифицированы с
учетом унификации величины входа в карман (см. приложение 2.1)
Чертежи лекал подкладки оформляются так же, как и чертежи
лекал деталей из основной ткани.
Направление нити основы в деталях подкладки (на спинке,
полочке, верхней и нижней частях рукава) совпадает с их положением в
деталях из основной ткани (кроме подкладки клапана кармана и
подкладки накладного и прорезного карманов), которое
перпендикулярно направлению нитей основы кармана из основной
ткани.
2.4 Построение лекал прокладок в детали и узлы женской

одежды
Главным условием выбора варианта сочетания материалов и

состава пакета и конфигурации деталей прокладок является форма
изделия, его покрой и силуэт. Обычно в женской одежде используется
только фронтальное дублирование переда и его отрезных составляющих
(бочки, кокетки).
В результате обеспечивается формоустойчивость и однородность
поверхности переда жакета (пальто). Кроме этого, при фронтальном
дублировании частей переда не требуется долевик кармана.
Для участков деталей используется зональное дублирование.
Участками зонального дублирования являются:
 лацкан – прокладка начинается от внешних срезов лацкана и
перекрывает линию перегиба лацкана на 2,0 см в сторону проймы;
 участок входа в карман;
 припуск на подгиб низа – прокладка проходит от среза борта вдоль
среза низа и перекрывает линию низа жакета в готовом виде на 1,0
см;
 плечевой срез переда дублируется полоской прокладочного
материала, ширина которого 2,0 см.
Для стабилизации переда в области плеча используется плечевая
накладка. Для плечевой накладки применяются специальные
прокладочные материалы. В классическом варианте обработки жакета
плечевая накладка выполняется из материала с конским волосом
(волосяная бортовая прокладка).
В массовом производстве одежды плечевая накладка пришивается
к плечевому шву изделия и к пройме, а также может приклеиваться
кромкой (клеевой полоской) вдоль линии перегиба лацкана.
Вдоль линии перегиба лацкана прокладывается кромка (клеевая
полоска) шириной 2,0 см.
Подборт полностью дублируется клеевой прокладкой.
Отрезные боковая часть переда и отрезная боковая часть
спинки дублируются в области проймы для стабилизации этих
участков. По всему припуску на подгиб низа прокладывается полоска
клеевой прокладки, которая перекрывает припуск на подгиб низа на 1,0
см.
Для стабилизации спинки в области плеча деталь дублируется в
верхней части от средней линии до проймы. У моделей с отрезной
кокеткой дублируется кокетка.
По всему припуску на подгиб низа спинки прокладывается
полоска клеевой прокладки, которая перекрывает припуск на подгиб
низа на 1,0 см.
Для фиксирования срезов горловины и проймы используют:
кромки, полоски материала, выкроенные в косом направлении нити
основы или прокладочные детали, выкроенные по форме
соответствующих срезов изделия шириной 2,0 ‒ 3,0 см. В последнем
случае требуется изготовить лекало.
Кромки в срезы деталей изготавливаются из тканых и нетканых
прокладочных материалов. Кромки бывают клеевыми и неклеевыми.
Они предохраняют срезы/края от растяжения. После приклеивания
(пришивания) кромки необходимо контролировать длину среза. Она
должна соответствовать заданной длине.
Прокладочные материалы подбираются строго в соответствии со
свойствами материала верха и функциональным назначением изделия. К
каждому дублируемому участку отдельно.
В массовом производстве одежды изготавливаются лекала
прокладочных изделий, на которых показывается направление нити
основы. Контрольные надсечки, как правило, не ставятся. Лекала
прокладок всегда по периметру меньше аналогичных лекал деталей
верха на 0,3 см, что бы при дублировании деталей на прессе не
оставались следы клея.
Детали кроя, которые полностью дублируются клеевой
прокладкой, в массовом производстве одежды иногда сначала
выкраиваются предварительно, затем дублируются и в завершение
выкраиваются точно по окончательным линиям срезов. Существует
также возможность раскроя блоками деталей.
Все это относится к классической стандартной обработке. В
случае изделий без подкладки, изделия которые можно стирать и др.
прокладочные детали проектируются в соответствии с заданными
конкретными условиями.
На рисунках 2.7 и 2.8 приведены примеры прокладок в детали
женского классического жакета, из журналов «Ателье» [7].
Рисунок 2.7 ‒
Прокладки в детали
Окат верхней части рукава дубли-
руется прокладкой, выкроенной по форме оката. Ширина прокладки
составляет 5,0 ‒ 6,0 см. Направление нити основы на детали прокладки
такое же, как на рукаве из основного материала. Деталь прокладки на 0,3 см
не доходит до среза оката рукава.
Участок линии низа обеих частей рукава фиксируется готовой про-
кладочной полосой, которая перекрывает линию низа в готовом виде на 1,0
см в сторону основной детали.
Для красивой посадки рукава по линии оката в передней части, в
области переднего контрольного знака втачивания рукава, можно
использовать дополнительную поддерживающую прокладку. Эта деталь
выкраивается из неклеевой тканой прокладки или из основного
материала. Ее ширина около 3,0 см. Может использоваться материал с
конским волосом (волосяная бортовая прокладка).
Для маркировки местоположения дополнительная
поддерживающая прокладка у контрольного значка втачивания рукава
отмечается контрольной надсечкой.
В классической технологии обработки жакета верхняя часть оката
рукава выполняется с подокатником ‒ прокладкой из объемного материала
(ватина, синтепона и т. п.) Использование подокатника возможно с
верхними плечевыми накладками и без них. Назначение подокатника —
стабилизация посадки по окату и придание ему красивой формы. Лекало
подокатника копируется с лекала верха рукава с технологическим
припуском. Ширина подокатника около 5,0 см, длина подокатника соот-
ветствует длине оката верхней части рукава (без припусков на
обработку переднего и локтевого швов рукава).
На внешний вид оката рукава и линии плеча влияют высота и форма
верхней плечевой накладки, размер и форма подокатника, величина
прибавки на посадку по окату рукава и способ обработки шва втачивания
рукава.При классической форме оката рукава в изделии с верхней плечевой
накладкой подокатник выкраивается из двух слоев. Шов втачивания
рукава в пройму направляется в сторону рукава. Этот способ обработки
оката позволяет использовать максимальную прибавку на посадку по
окату рукава.
В изделиях с более плоским окатом рукава и с небольшой
верхней плечевой накладкой подокатник однослойный. Припуски шва
в верхней части оката разутюживаются.
В изделиях без верхней плечевой накладки окат рукава плоский.
Подокатник выкраивается из подкладки или из основного материала.
Это позволяет избежать пролегания шва втачивания рукава в
пройму. Припуски шва в верхней части оката разутюживаются.
Можно использовать прокладки других деталей и участков
деталей в зависимости от требуемой жесткости узлов. На рисунке 2.8
приведена схема прокладок в спинку женского жакета. Здесь же
приведено направление раскроя деталей прокладок.
При построении лекал деталей клеевых прокладок необходимо,
чтобы срезы деталей клеевых прокладок не выходили за срезы основных
лекал, поэтому их проектируют отстоящими от срезов на 0,3 ‒ 0,5 см.
Это необходимо для уменьшения толщины швов, а также для того,
чтобы избежать прилипания детали к подушке пресса или утюга. Но они
должны попасть в швы стачивания (обтачивания) деталей.
Ширина прокладки по срезу проймы спинки не менее 2,0 см (у
бокового среза ее ширина 4,0 см). Прокладка в плечевой участок
спинки проектируется шириной 2,5 см, а по горловине спинки 3,0 см.
Нить основы в этих прокладках обычно под углом 45°. Прокладки в
местах сгибов детали должны переходить за линию сгиба не менее чем
на 1,0 – 1,5 см. Ширина прокладок по линии низа деталей
проектируется равной 4,5 см и отстоящей от среза низа и боковых на 0,5
см. Прокладка в подборт разрабатывается по лекалам подборта и
меньше соответствующих деталей на 0,4 см по срезу низа, на 0,8 см по
внутреннему и верхнему срезам подборта, на 0,5 см по срезу горловины,
на 0,3 см по остальным срезам.
Прокладка в верхний воротник меньше размеров лекала
соответствующей детали на 0,3 см по срезу отлёта и концам воротника,
на 0,5 см по срезу втачивания воротника в горловину и больше на 1,0 см
по линии середины воротника, если она из двух частей (накладной шов
их соединения).
Рисунок 2.8 – Варианты дублирующих прокладок в спинку
При оформлении чертежей лекал деталей клеевых прокладок на

них наносятся направление нитей основы. (Направление расположения
деталей в раскладке, если детали из нетканого клееного полотна,
совпадает с направлением кромки полотна). Некоторые детали
прокладок выкраиваются под 45° к нитям основы. Это связано с
созданием и закреплением формы деталей изделия.
2.5 Построение и оформление вспомогательных лекал жакета

(пальто)
Существуют следующие области применения вспомогательных лекал

при изготовлении жакетов:
 выполнение различных отделочных строчек;
 нанесение линий уточнения контуров деталей: например, для проймы,
горловины и др.;
 намелка местоположения петель, например, на переде, на шлицах
рукавов, для разметки местоположения пуговиц, например, на
переде жакета со смещенной застежкой, на асимметричной застежке
и т. п.;
 намелка линий обтачивания фигурных срезов: например, краев
воротника, клапана и т. д.;
 разметка местоположения тех контрольных точек, которые нельзя
отметить контрольными проколами: например, углы на
необтачиваемых деталях накладных карманов, клапанов, шлевок и др.;
 лекала (шаблоны) для заутюживания припусков на швы, например,
накладных карманов.
При построении лекал следует учитывать последовательность
выполнения технологических операций при изготовлении жакета.
При изготовлении вспомогательых лекал, которые используются
только для одной половины жакета (например, лекало для разметки
местоположения петель на переде), необходимо следить за тем, чтобы
лекало было изготовлено для нужной стороны жакета.
Важно обращать внимание, на какую сторону детали жакета
накладывается вспомогательное лекало, например, лекало для разметки
местоположения петель с глазком для пуговиц на переде накладывается на
перед со стороны подборта, в соответствии с этим конструируется это
лекало.
При разметке петель для пуговиц начальная точка петли
отмечается контрольным проколом, на месте которого на застегнутом
жакете располагается пуговица (у петель с «глазком» ‒ «глазок» петли).
Размер петли для пуговицы зависит от размера пуговицы и
устанавливается на спецмашине при обработке петель. Направление петли
отмечается на лекале стрелкой. У петель, которые должны располагаться
точно посередине детали, проколы следует делать для разметки и начала, и
конца петли.
Контрольные проколы выполняются для разметки
местоположения пуговиц и других точек разметки.
На вспомогательных лекалах проставляются все необходимые
контрольные надсечки.
При изготовлении вспомогательных лекал для точного выкраивания
деталей следует добавлять припуски на обработку швов.
Вспомогательные лекала следует подписывать (маркировать) так,
чтобы было невозможно их спутать или наложить обратной стороной.
На рисунке 2.9 приведен вариант построения вспомогательного
лекала для намелки местоположения петель для пуговиц на переде
женского жакета (а) [7], а также некоторых вариантов вытачек.
Начальные точки петель для пуговиц отмечаются контрольными
проколами, направление петель может указываться стрелкой.
Контрольные проколы в начальных точках петель у жакета с центральной
застежкой одновременно служат для разметки местоположения пуговиц на
левой части переда. Лекало чертят в таком положении, в котором его
располагают со стороны подборта правой части переда жакета.
Другие примеры построения вспомогательных лекал приведены
в Методических указаниях [5].
Оформление чертежей вспомогательных лекал производится
аналогично оформлению лекал основных и производных деталей. На
них указываются наименование (вид) вспомогательного лекала,
наименование изделия, номер модели, а также размерные
характеристики и порядковый номер лекала. На разработанные
вспомогательные лекала составляется спецификация, которая входит
в техническое описание на модель.
Рисунок 2.9 – Примеры построения

вспомогательных
лекал: а ‒ для намелки линии обтачивания уголка воротника;б ‒
лекало для уточнения формы проймы спинки после притачивания
бочка спинки (из «Ателье»); в ‒ для намелки плечевой и талиевой
вытачек; г – намелка уголка обтачивания лацкана и хлястика.
2.6 Градация лекал основных деталей по размерам и ростам
Для женской одежды характерно разнообразие конструктивных

решений не только по силуэтам, но главным образом по покроям
(исходные модельные конструкции) и по членениям (модельные
конструкции). Градация лекал на все необходимые размеры и роста
производится для модельных конструкций. Поэтому важным при
подготовке конструкторской документации остаются вопросы,
связанные с разработкой грамотных схем градации лекал модельной
конструкции.
Разработка схем градации нетиповых конструкций
производится на основе типовых схем сочетанием пропорционально
расчетного метода и метода группировки по следующему алгоритму:
 преобразование исходных лекал нетиповой конструкции до типового
вида;
 выполнение градации контуров деталей крайнего размера с
использованием типовых схем;
 пропорциональный расчет величин перемещений опорных
конструктивных точек нетиповых линий членения. Составляются
пропорции, в которых участвуют исходные приращения и расстояния от
исходных осей до точек (исходной и искомой).
 возврат деталей исходного и крайнего размеров к первоначальному
виду;
 перегруппировка деталей нетиповой конструкции с целью
рационального положения осей градации
 возврат деталей исходного и крайнего размеров к первоначальному
виду;
 оформление схемы перемещения точек по горизонтальному и
вертикальному направлениям.
Другими словами, для построения схемы градации нетиповой
конструкции, нужно проделать процесс, обратный моделированию.
Переводили вытачку – переводим ее обратно, строили отрезной бочек ‒
объединяем, объединяли рукав ‒ разрезаем. Затем строится крайний
размер, и проводится для него весь процесс моделирования, как для
исходного размера. Так получают схему градации нетиповой
В качестве типовой схемы перемещений конструктивных точек
типовой конструкции женской плечевой одежды может быть
предложена схема градации по размерам и ростам, разработанная
ЦНИИШП и приведенная в Единой методике
конструирования одежды (ЕМКО) (рисунки
2.10 и 2.11) [ 8,9 ].
Рисунок 2.10 – Схемы
градации деталей
женской одежды по
размерам
градации деталей женской одежды по

ростам
2.7 Оформление технического

описания на модель женского
Пример оформления технического описания на новую модель
женского пальто на ОАО «Элема», приведен в Приложении 2.2.
Требования к оформлению отчета по работе.

Работа выполняется группой студентов из 2-3-х человек. На эту
группу выдается задание в виде комплекта шаблонов лекал основных
деталей из основной ткани (базовая основа с технологическими
припусками, с указанием размерных признаков и усадочной
способности материала).
Каждая группа работает со своим вариантом базовой основы.
Для разработанной студентами модели выполняются следующие
преобразования (построения):
 оформляется комплект лекал основных деталей;
 выполняется построение и оформляются лекала производных
деталей из основной ткани;
 выполняется построение и оформляются лекала подкладки;
 выполняется построение и оформляются лекала прокладок;
 выполняется построение и оформляются вспомогательные
лекала;
 производится градация лекал основных деталей модели по
размерам и ростам;
 оформляется техническое описание на разработанную модель
(таблица контрольных измерений).
Примечание: задание на выполнение работ корректируется
преподавателем.
работы студентов на заданную модель женского жакета (пальто):
 оформленные лекала производных деталей из основной
ткани;
 лекала подкладки и прокладок;
 вспомогательные лекала;
 детали, проградированные по размерам и ростам;
1. Что является содержанием «Общих технических условий» на
изготовление женской верхней одежды?
2. Требования к раскладке лекал для ворсовых тканей и тканей с
геометрическим рисунком (полоска, клетка) в соответствии с общими
техническими условиями.
3. Допускаемые надставки в лекалах основных и производных деталей
верхней одежды.
4. Допускаемые величины отклонений от нитей основы для лекал
основных и производных деталей женской одежды.
5. Последовательность действий и исходные данные для построения
лекал основных и производных деталей из основного материала.
6. Особенности формообразования при построении деталей подкладки в
женской одежде.
7. Принципы разработки схем перемещения конструктивных точек при
градации лекал женской одежды с различным положением нагрудной
вытачки и различными членениями основных деталей.
8. Характеристика процесса оформления таблицы контрольных
измерений на новую модель женской одежды плечевой группы.
1. Конструирование одежды с элементами САПР / Е. Б. Коблякова [и
др.] ; под общ. ред. Е. Б. Кобляковой. – Москва : Легпромбытиздат,
1988.– 464 с.
2. Типовая техническая документация по конструированию, технологии
изготовления, организации производства и труда, основным и
прикладным материалам, применяемым при изготовлении женских
пальто. – Москва : ЦНИИТЭИлегпром, 1983. – 152 с.
3. Мартынова, А. И. Конструктивное моделирование одежды / А. И.
Мартынова, Е. Г. Андреева. – Москва : МГАЛП, 1999. – 197 с.
4. Конструирование женской одежды / под ред. Л. И. Трутченко. Минск:
Вышэйшая школа, 2009. – 430 с.
5. Методические указания к лабораторным работам по разделу
«Построение лекал различных видов для мужского пиджака». УО
«ВГТУ» – 1999.‒ 26 с.
6. Шершнева, Л. П. Конструирование одежды: Теория и практика :
учебное пособие / Л. П. Шершнева, Л. В. Ларькина. – Москва :
ФОРУМ ИНФРА, 2006. – 288 с.
7. Иевлева, Р. В. Градация лекал: Учебное пособие для студентов
специальностей 28.09.00 «Конструирование швейных изделий»,
28.08.00 «Технология швейных изделий»Р.В.Иевлева ‒ Москва,
МГУДТ, 2006. – 114 с.
8. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ).
Градация деталей женской и мужской одежды. Том 4 ‒Москва, 1989.
‒230 с.
производства поясных изделий
(брюки, юбки)
3.1 Изучение ТНПА на проектирование поясных изделий

при оформлении конструкторской документации на модели поясной
одежды, включают следующие стандарты:
 СТБ 1689 ‒ 2006. Изделия швейные. Одежда верхняя платьево-
блузочного ассортимента. Допускаемые отклонения в деталях.
 ГОСТ 25295 ‒ 2003. Одежда верхняя пальтово-костюмного
ассортимента. Общие технические условия.
В соответствии с рекомендациями ГОСТ 25295 ‒ 2003 длинные
брюки мужские и для мальчиков подростковой группы из
чистошерстяных, шерстяных, полушерстяных тканей, трикотажных
полотен изготовляют с подкладкой по передним частям брюк и с леями.
Подкладка должна заканчиваться на расстоянии 15-20 см ниже линии
колена.
В брюках мужских и для мальчиков подростковой группы, кроме
брюк типа «джинсы», по всему периметру низа должна быть проложена
брючная лента.
3.2 Построение и оформление лекал основных деталей

поясных изделий
Построение лекала передней части классических брюк и
юбок. По верхнему и боковым срезам проектируются припуски на
ширину швов, равные 1,0 см. По среднему и шаговому швам передних
частей брюк, припуск составляет 1,0 см. По линии низа – припуск на
подгиб составляет 4,0 см (иногда добавляют по низу 0,5 см, если
технологией предусмотрено уточнение, т. е. обмелка и подрезка низа).
Построение лекала задней части классических брюк и юбок.
По верхнему, боковому и шаговому (брюки) срезам проектируются
припуски на ширину швов, равные 1,0 см. По среднему срезу брюк
вверху, помимо припуска на ширину шва, проектируется припуск для
гарантийного запаса, равный 3,0 см, который сводят на нет к вогнутой
части среднего среза. По линии низа – припуск на подгиб, равный 4,0 см
плюс 0,5 см, если технологией предусмотрено уточнение (обмелка и
подрезка).
По боковым и шаговым срезам лекал брюк напротив
икроножных мышц проектируется растяжение передних частей на 0,5
см, поэтому расстояние от линии колена до низа у задних частей
должно быть больше, чем у передних на 0, 5 см.
На лекалах передней и задней частей брюк надсечки ставятся по
линиям боковых и шаговых срезов на линии колена. Надсечка ставится
также по переднему срезу для уточнения места притачивания гульфика
и откоска.
В юбках по боковым срезам надсечки ставятся на уровне бедер,
в месте окончания тесьмы-молнии, а также на расстоянии 25,0 - 30,0 см
от низа в длинных юбках.
По ГОСТ 25295 ‒ 2003 допускаются припуски на подгиб низа
юбок не менее 3,0 см, брюк не менее 4,0 см. В СТБ 1689 ‒ 2006
приведено направление нитей основы и допускаемые отклонения от
них в деталях поясных изделий (см таблицу 3.1).
Таблица 3.1 – Предельные отклонения от номинального направления

нитей основы в деталях брюк и юбок
Предельное отклонение от номинального направления
нитей основы, %
основной материал
Наименование детали не ярко выраженный материал
полоска,
клетка
несимметричный подкладки
рисунок, без рисунка
1 2 3 4
Детали брюк
Передняя часть брюк 1,3 2,0 2,0
Задняя часть брюк 1,3 2,0 2,0
Манжета 0 1,0 1,0
Пояс, хлястик, пата 0 1,0 1,0
Карман, клапан, 0 1,0 1,0
подзор, листочка
Долевик, обтачка 0 1,0 -
карманов, шлевка
Гульфик, откосок 1,3 2,0 2,0
Детали юбки
Переднее полотнище 1,3 2,0 3,0
Заднее полотнище 1,3 2,0 3,0
Пояс 0 1,0 1,0
Примечание. Величина допускаемого отклонения от долевой в изделиях
из материалов с ярко выраженным несимметричным рисунком
устанавливается в техническом описании на модель.
В поясных изделиях из материалов с ярко выраженной полосой
или клеткой (размер 6,0 мм и более) должно соблюдаться условие
совпадения горизонтального рисунка полосок и клеток от линии бедер
(колена в брюках) до низа в боковых швах прямого силуэта.
Допускается несовпадение рисунка, полос, клеток в соответствии с
образцом-эталоном или техническим описанием на модель.
На лекала наносятся необходимые конструктивные линии и
надписи, а также линии контрольных измерений в соответствии с
ГОСТ 4103–82 Изделия швейные. Методы контроля качества. Вдоль
линий контрольных измерений записывают размеры, выделяя их
составляющие – измерение лекала, припуски, измерение в готовом виде.
3.3 Построение лекал производных деталей поясных изделий
Кроме лекал основных деталей для изготовления поясных

изделий используются лекала производных деталей из основной
ткани (детали карманов, застежки, пояса и т. д.), подкладочной
(подкладка изделий) и прокладочных материалов (прокладки в
отдельные детали).
К производным деталям брюк из основного материала относятся
откосок, гульфик, клапаны, обтачки, пояс. К производным деталям юбок
относятся пояс и детали карманов.
Чертежи производных деталей разрабатываются на основе
чертежей лекал основных деталей с учетом методов их обработки.
В таблице 3.2 приведены параметры унифицированных деталей
для карманов поясных изделий.
Таблица 3.2 – Параметры карманов поясных изделий
Размеры брюк Величина входа в Величина входа в
боковой карман, см задний карман, см
Унификация входа в боковой и задний карманы брюк
88 ‒ 96 16 13
100 – 108 17 14
112 ‒ 128 18 15
Ширина подкладки бокового кармана на уровне нижней скрепки
88 ‒ 96 18
100 ‒ 108 19
112 -128 20
Параметры обтачки и подзора заднего карман брюк
Конструктивный Значение конструктивного отрезка для
параметр размеров
88 ‒ 104 108 ‒ 120 124 ‒ 136
Длина 18,5 18,5 18,5
Ширина 6,8 6,8 6,8
Подкладка в поясных изделиях используется на передних
деталях брюк и в юбке. В соответствии с рекомендациями [2] длинные
брюки мужские и для мальчиков подростковой группы из
чистошерстяных, шерстяных, полушерстяных тканей, трикотажных
полотен изготовляют с подкладкой по передние части брюк и леями.
Подкладка должна заканчиваться на расстоянии 15-20 см ниже линии
колена.
Подкладка передних частей брюк служит для увеличения
скольжения и предохранения от растяжения основной ткани при ходьбе
человека. Ткань для подкладки передних частей брюк должна иметь
малую усадку и растяжимость, обладать хорошим скольжением.
Подкладка принимает на себя усилие на растяжение, поэтому в области
колена ее выкраиваю ýже той же детали из основной ткани. По швам
подкладка не должна затягивать, поэтому при ее построении учитывают
растяжение и усадку ткани.
По рекомендациям БЦМ лекало подкладки передних частей
брюк строят в соответствии со схемами, показанными на рисунке 3.1.

построения подкладки,
рекомендованные БЦМ:
а ‒ шелковой, б –
полиэфирной.
а б
Лекала подкладки передней и задней частей юбки (рисунок 3.2)
строятся по основным лекалам, к контурам которых предусматривают
следующие припуски:
 к боковому срезу от линии талии до линии бедер 0,3 см;
 по низу подкладка уже основного лекала на 0,3 см.
При подгибе низа 4,0 см лекало подкладки короче основного
лекала:
 в юбках со шлицей – на 5,0 см;
 в юбках без шлицы – на 0,6 см.
В подкладке на заднем полотнище возможен средний шов. Если
юбка со шлицей, то в подкладке предусматривается по низу припуск 0,7
см на шов притачивания подкладки к сторонам шлицы (или вровень с
низом).
Рисунок 3.2 – Схема построения подкладки прямой юбки
В юбках со складками типа «годе» и др. подкладка от низа

располагается согласно модели.
При изготовлении женских юбок из шерстяных тканей подкладка
проектируется:
 в юбках до уровня колена на 2,0 – 3,0 см выше линии подгиба;
 в юбках классической длины на 10,0 – 15,0 см выше линии
подгиба низа.
В юбках из трикотажных полотен длина подкладки при любой
длине юбки на 2,0 – 3,0 см выше линии подгиба низа.
3.4 Построение вспомогательных лекал для изготовления поясных

изделий
При изготовлении поясных изделий в технологических потоках
могут использоваться вспомогательные лекала на следующих
операциях:
 намелка линии подгиба низа;
 намелка линии входа в прорезной карман;
 намелка положения петель;
 намелка отделочной строчки по банту застежки и т. д.
В условиях конкретного производства вместо вспомогательных
лекал на различных операциях и оборудовании могут использоваться
спецприспособления.
Для мужских брюк в учебнике Смирнова М. И. [5] предлагается
построение лекал, приведенное на рисунках 3.3 – 3.6.
Рисунок 3.3 – Схема построения
вспомогательного лекала для
намелки линии входа в боковой
карман, мест расположения
нижней закрепки кармана и
передней складочки или
вытачки
Рисунок 3.4 ‒ Лекало для
уточнения места расположения
вытачки на задней части брюк,
запаса по среднему срезу и
нанесения линии наложения
подкладки заднего кармана
(рисунок 3.5).
Длину вытачки целесообразно проектировать до кармана. В

лекалах это составляет 8,5 см. В1В11 = 3,0 см,
ВВ12 = ВВ13= Шп + 0,6 = 9,6 см,
где Шп – ширина подкладки заднего кармана,
0,6 см – величина раствора вытачки на уровне точки В11.
ВВ12 = ВВ13 = ВВ11 = 5,5 см
Для удобства разметки в точках В12 и В13 делают вырезы. По срезу
сидения припуск запаса вверху равен 3,0 см, внизу к началу закругления
линии – 1,0 см.
Рисунок 3.5 ‒ Схема построения
вспомогательного лекала для
намелки заднего кармана в рамку
(а – для брюк с притачным поясом,
б – с цельнокроеным поясом)
а б
Для намелки заднего кармана в рамку к прямоугольнику дают

припуск с нижней стороны 5,0 см и с боковых сторон против линии
прореза по 3,0 см. Вырез для разметки рамки намечают, откладывая от
линии прореза вверх и вниз по 1,1 см, с боковых сторон прибавляют по
0,1 см.
Вверху ширина лекала равна длине рамки кармана.
Рисунок 3.6 – Схема

построения вспомогательного
лекала для намелки строчки
гульфика
Лекало строится в соответствии с линией переднего среза.

Ширина лекала определяется в соответствии с эскизом модели (типовая
– вверху 3,6 см, внизу – 3,4 см).
При оформлении вспомогательных лекал на них наносят основные
надписи: № модели, наименование изделия, размерные признаки,
название лекала.
3.5 Градация лекал основных деталей модели брюк и юбки по
размерам и ростам
В соответствии с Единой методикой конструирования одежды [7]
исходными линиями градации для поясной одежды являются оси,
представленные на рисунке 3.7.
Рисунок 3.7 – Типовые схемы градации юбок по размерам и ростам

Рисунок 3.8 – Типовые схемы градации деталей брюк по размерам и
ростам
Чертежи градации лекал подлежат обязательному контролю.
Проверку проводят по следующим параметрам:
 ширина изделия по линии бедер;
 ширина изделия по линии талии;
 длина изделия от шва притачивания пояса до низа;
 длина изделия от шва притачивания пояса до колена ( в брюках);
 суммарная ширина передней и задней половинок брюк по линии шага;
 суммарная ширина передней и задней половинок брюк на уровне
колена;
 суммарная ширина передней и задней половинок брюк внизу.
3.6 Оформление технического описания на новую модель поясных

изделий
При запуске новой модели в производство на предприятиях
разрабатывают следующие формы технического описания на новую
модель поясного изделия:
 титульный лист с указанием номера стандарта;
 рисунок и описание внешнего вида с указанием мест расположения
карманов (внешних, внутренних, карман для часов и заднего), отделок
и пр.;
 перечень применяемых материалов: основных, отделочных,
прокладочных, утепляющих, подкладочных и фурнитуры, места их
расположения;
 особенности изготовления изделия;
 дополнительные требования по совпадению (или несовпадению) и
симметричности рисунка, полос, клеток;
 таблицу измерений изделия в готовом виде, предельные отклонения
от номинальных величин, места измерений изделий.
Основные места измерений юбок и брюк приведены в таблице и
на рисунке в приложении 3.1
В таблице 3.3 приведены значения допускаемых отклонений от
значений основных контрольных измерений для брюк и юбок.
Таблица 3.3 – Предельные отклонения от номинальных размеров по

основным и вспомогательным местам измерений готовых поясных изделий
Предельное отклонение от номинальных размеров
изделия
Наименование мест для школьников, для новорожденных, детей
измерений подростков, взрослых ясельного и дошкольного
возрастов
1 2 3
Основные места измерений
Длина по боковому ±1/2 величины ±1/2 величины
шву (брюк, шорт и др) межростовой межростовой разницы
разницы
Окончание таблицы 3.3
1 2 3
Длина юбки вдоль ±1/2 величины ±1/2 величины
середины переднего межростовой межростовой разницы
или заднего полотнищ разницы
Длина половины
притачного пояса или
ширины изделия по ± 1,0 см ± 0,8 см
линии талии (во вдвое
сложенном виде)
Вспомогательные места измерений
Длина по шаговому
шву:
брюк; ± 0,8 см ± 0,5 см
шорт ± 0,3 см ± 0,8 см
Требования к оформлению отчета по работе.

Работа выполняется группой студентов из 2‒3-х человек. На эту
группу выдается задание в виде комплекта шаблонов основных деталей
из основной ткани (базовая основа без технологических припусков, с
указанием размерных признаков и усадочной способности материала).
Выполняется конструктивное моделирование брюк в соответствии с
принятой моделью. Эта работа может быть предложена студентам как
домашнее задание.
Каждая группа работает со своим вариантом модельной
деталей из основной ткани;
 выполняется построение и оформляются лекала подкладки;
 выполняется построение и оформляются лекала прокладок;
 выполняется построение и оформляются вспомогательные лекала;
размерам и ростам (на одном чертеже);
 оформляется техническое описание на разработанную модель (или
только таблица контрольных измерений).
преподавателем
работы студентов на заданную модель поясного изделия:
 оформленные лекала производных деталей из основной ткани;
 лекала подкладки и прокладок;
 сетка градации лекал основных деталей по размерам и ростам;
1. По какому срезу брюк при построении лекал дается припуск на
гарантийный запас и как он оформляется?
2. На каких участках брюк (юбок) требуется совмещение рисунка?
3. Какие узлы и детали брюк унифицированы?
4. Положение исходных осей для градации поясных изделий по
размерам и ростам.
5. Места контрольных измерений брюк и оформление технического
описания на модель.
6. Места контрольных измерений юбок и оформление технического
описания на модель.
1. Конструирование одежды с элементами САПР / Е. Б. Коблякова
[и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Кобляковой. – Москва :
Легпромбытиздат, 1988.– 464 с.
2. Мартынова, А. И. Конструктивное моделирование одежды / А. И.
Мартынова, Е. Г. Андреева. – Москва : МГАЛП, 1999. – 197 с.
3. Конструирование женской одежды. Под ред. Л. И. Трутченко. ‒
Минск,: Вышэйшая школа, 2009. – 430 с.
4. Гуров, В. Э. Организация производства высококачественных
мужских костюмов / В. Э. Гуров. ‒ Москва: Легкая и пищевая
5. Смирнов, М. И. Конструирование мужской верхней одежды./ В.
С. Павлов, В. П. Кудряшов : Москва : Легкая индустрия, 1977. –
248 с.
6. Иевлева, Р. В. Градация лекал: Учебное пособие для студентов
специальностей 28.09.00 «Конструирование швейных изделий»,
28.08.00 «Технология швейных изделий» /Р. В. Иевлева.‒ Москва:
МГУДТ, 2006. – 114 с.
7. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ).
Градация деталей женской и мужской одежды. Том 4. ‒ Москва,
1989. - 230 с.
4 Конструкторская
подготовка производства
мужских сорочек
4.1 Изучение ТНПА на проектирование мужских сорочек

при оформлении конструкторской документации на модели мужских
сорочек, включают следующие стандарты:
 ГОСТ 50504 2009. Сорочки верхние. Общие технические
условия .
 ГОСТ Р 53230 2008. Обозначение размера одежды. Нижнее
белье, верхние сорочки для мужчин и мальчиков.
Общие технические условия на изготовление мужских сорочек
предусматривают размерную стандартизацию сорочек для взрослых и
детей всех возрастных групп. Требования к материалам, упаковке,
транспортировки, а также совмещение рисунка, места контрольных
измерений и допускаемые отклонения. Приводятся сведения по
некоторым технологическим режимам обработки изделий.
4.2 Построение и оформление лекал основных деталей мужских
сорочек
Для изготовления лекал мужских сорочек все контурные линии с
чертежа основы конструкции с внесенными модельными изменениями
копируются на бумагу. При этом переносятся линии глубины проймы,
талии, бедер, полузаноса. Копируется также положение петель,
накладного кармана, талевых вытачек, фиксируется надсечка по окату
рукава, с которой совмещается плечевой срез.
Задаются следующие технологические припуски:
 на усадку и уработку (могут не проектироваться при
изготовлении лекал, если при построении основы конструкции они были
учтены);
 на швы и подгиб низа.
Припуск на уточнение конструкции в лекалах не проектируется.
Величины припусков на швы выбирают в зависимости от вида
шва, его кривизны, осыпаемости материала, способов обработки и
применяемого оборудования. В таблице 4.1 ‒ приведены возможные
величины припусков на швы и подгиб при построении лекал мужской
сорочки
При построении лекал проверяется сопряжение срезов горловины,
проймы, низа сорочки, нижних срезов рукава, его оката. Надсечка по
окату рукава, с которой совмещается плечевой шов, копируется с
модельной конструкции и затем переносится на линию среза лекал.
Вторая надсечка ставится на передней части оката, для ориентации
рукава. Посадка по окату рукава рубашечного типа в сорочках
незначительная и составляет 0,5 – 1,0 см.
Таблица 4.1 ‒ Припуски на швы, подгиб в лекалах мужской сорочки
Величина,
Наименование шва Место учета
см
Соединительный Притачивание частей деталей в
стачной случае их членения (части 0,7
вразутюжку воротника, манжеты и т. д.)
Соединение верхней и нижней
кокеток с передом и спинкой,
0,8
плечевые, боковые, шов
Соединительный втачивания рукава и т. д.
стачной взаутюжку Втачивание отлета воротника в
стойку, воротника в горловину,
0,7
притачивание манжеты к низу
рукава.
Соединительный Стачивание боковых срезов 1,2 со
«в замок» спинки и переда и нижних срезов стороны
рукавов сорочки. спинки и 0,7
со стороны
переда
1,7 по окату
Запошивочный Втачивание рукава в пройму рукава и 0,7
узкий сорочки. со стороны
проймы
Обтачивание верхнего воротника
Краевой обтачной в
нижним воротником, верхней 0,7
раскол
манжеты нижней.
Застрачивание низа сорочки,
1,0
Краевой в подгибку планки правого переда и т.д..
с закрытым срезом Застрачивание нижней части
0,5
разреза рукава.
Настрачивание нижнего среза 1,0
Краевой в подгибку стойки верхнего воротника,
с открытым срезом верхнего среза манжеты рукава на 1,7
прокладку
Окантовка разреза рукава рукавной
Краевой
планкой. 1,0
окантовочный
После проверки сопряжения срезов, расстановки надсечек по
срезам деталей, лекала вырезают по внешним контурным линиям. Затем
наносят направление нити основы. В настоящее время при раскрое
деталей сорочек допускаемые отклонения от нити основы не
планируются. Однако в соответствии с ГОСТ Р 50504 2009 допускаются
отклонения, приведенные в таблице 4.2. Здесь же даны направления
нитей основы.
Таблица 4.2 – Направление нитей основы и допускаемые

отклонения для деталей мужской сорочки
№ Наименование Направление нити основы Допускаемые
п/п детали при раскладке и раскрое отклонения
деталей ткань в гладко-
полоску крашенная
1 Перед Параллельно срезу борта 1.3 2.0
2 Спинка Параллельно линии,
проведенной вдоль, 1.5 2.5
посередине детали
3 Кокетка Параллельно нижнему
спинки срезу, поперёк детали или 1.5 2.5
под углом 45 0
4 Рукав Параллельно линии,
проведенной вдоль, 2.5 4.0
посередине детали.
5 Воротник Параллельно линии,
(нижний и соединяющей концы 1.3 2.5
верхний отлета
отлет)
6 Стойка Параллельно линии,
воротника соединяющей концы 1.3 2.5
(верхнего и cтойки
нижнего)
7 Манжета Нить основы проходит 1.0 2.0
вдоль детали
8 Планка Нить основы проходит 1.3 2.0
9 Накладной Нить основы проходит
карман либо вдоль длины кармана, 1.0 2.0
либо под углом 45 град
10 Рукавная Нить основы проходит 2.5 4.0
планка вдоль детали.
11 Надставка Параллельно линии,
(клин к проведенной вдоль, 2.5 4.0
рукаву) посередине детали.
Для построения лекала нижнего отлета воротника копируется

его чертеж с модельной конструкции. Затем к контурам полученной
детали, по всем срезам, дается припуск равный 0,7 см. По сгибу
нижнего отлета воротника ставится надсечка вверху и внизу,
обозначающая середину отлета.
Одним из элементов оформления лекал является нанесение на них
линий и величин контрольных измерений, включенных в таблицу
контрольных измерений (см. ниже).
Оформление лекал оригиналов включает нанесение на каждое
лекало следующих надписей:
 наименование изделия (сор. муж., сор. детская и т. д.);
 код унифицированной детали, на основе которой
разработана деталь конструкции;
 № модели;
 размерные признаки (роста указываются надсечками на
лекале каждой детали) ;
 на рабочих лекалах указывается размер и рост;
 наименование детали (спинка, верхняя кокетка спинки,
нижняя кокетка спинки, левый перед, правый перед, воротник, стойка
воротника, манжета и т. д.);
 вид материала (основная ткань, отделка, прокладка и т. д.);
 количество деталей;
 фамилия конструктора.
После оформления лекал на одном из них, обычно на лекале
переда, составляется спецификация лекал и деталей кроя. На рисунке 4.1
приведен пример оформления лекал мужской сорочки.
В сорочках с ярко выраженной симметричной полоской или
клеткой по ГОСТ Р 53230 2008 должны соблюдаться следующие
условия:
 совпадение поперечного рисунка правой и левой полочек по
линии застежки;
 совпадение рисунка карманов и клапанов, поперечного рисунка
верхней планки с рисунком переда (полочек), кроме деталей
(карманов, клапанов, планок), раскроенных под углом к нитям
основы;
 симметричность направления рисунка в парных деталях,
раскроенных под углом к нитям основы;
 симметричность продольного рисунка в концах отлета
воротника лицевой стороне манжет и в верхней части подбортов;
 симметричность поперечного рисунка внизу коротких рукавов.
Рисунок 4.1 – Пример оформления лекал мужской сорочки
4.3 Построение лекал производных деталей мужских сорочек
К производным деталям мужской сорочки относятся: верхний

отлет воротника, стойка верхнего воротника, верхняя манжета рукава,
накладной карман, планка рукава, планка застежки и т. д.
Большая роль при разработке размеров и формы производных
деталей отводится принципам унификации деталей с учетом
оборудования и средств малой механизации, применяемых при
изготовлении изделий.
Этапы разработки производных лекал аналогичны построению
лекал основных деталей. На рисунке 4.2 приведены лекала некоторых
производных деталей мужской сорочки
Рисунок 4.2 – Лекала производных деталей мужской сорочки
Для построения лекал отлета верхнего и нижнего воротников (6

и 7 на рисунке 4.2) по всем срезам проектируется припуск, равный 0,7
см. Припуски на кант не даются, т. к. швы оформляются с учетом
разутюжки их в процессе сборки отлета воротника.
Длина воротника устанавливается с учетом припуска на усадку,
который в среднем составляет 2,5 % (ГОСТ Р 50504 2009) . По сгибу
верхнего отлета воротника ставятся надсечки вверху и внизу,
обозначающие середину отлета.
Для стойки воротника (8) по всем срезам дают технологический
припуск 0,7 см. По срезам стойки ставятся следующие надсечки: по
сгибу стойки (середина стойки) вверху и внизу и надсечка,
обозначающая конец отлета.
Для построения лекала манжеты рукава по срезу притачивания
проектируется припуск, равный 1,7 см, по боковым сторонам и
внешнему срезу – припуск 0,7 см на обтачивание. Надсечки
проставляются на расстоянии 1,7 см от среза притачивания манжеты по
ее боковым сторонам.
Для построения лекала накладного кармана (5) копируется его
деталь с чертежа модельной конструкции. По боковым и нижнему
срезам кармана проектируется припуск, равный 1,2 см. По верхнему
срезу кармана припуск составляет 4,0 см (3,0 см на застрачивание
верхнего края, 1,0 см на подгибку). Надсечки проставляются по
боковым сторонам на линии перегиба припуска. Нить основы проходит
либо вдоль длины кармана, либо под углом 45°. Для сорочек в клетку
или полоску предполагается совмещение рисунка на кармане и переде.
Рукавная планка (10, 11) является унифицированной деталью.
По всем сторонам, кроме среза низа, проектируется припуск на
заутюживание 1,2 см. По срезу низа припуск равен 1,0 см. Нить основы
проходит вдоль детали.
Конструкция клеевых прокладок определяется ее назначением,
видом прокладочного материала и строится по лекалам основных и
производных деталей из основной ткани. На рисунке 4.3 приведены
примеры построения прокладок в воротники и подборт для открытой
застежки. В воротниках жесткой формы кроме основного слоя
используют усилители со специальными прорезями в области сгиба
стойки. Нить основы проходит вдоль деталей воротника.
Рисунок 4.3 ‒ Построение чертежей лекал прокладок в воротники
различных конструктивных вариантов и в подборт открытой застежки
Клеевые прокладки имеют отрицательные припуски, по
сравнению с основными лекалами. Чтобы при соединении клеевая
прокладка не приклеивалась к подушкам прессов, ее срезы отступают от
детали на 0,2 см для основного слоя и 0,7 см для усилителя. В качестве
прокладки в планку застежки сорочки используется рулонная клеевая
полоска различной ширины от 2,0 см до 4,0 см.
Для придания формы деталям прокладочные ткани должны
обладать усадочной способностью при ВТО, сочетающейся с усадочной
способностью основной ткани. Нити основы клеевых прокладок
совпадают с направлением нитей основы в основных деталях.
На чертежах лекал клеевых прокладок наносят следующие
надписи: № модели, наименование детали, размерные признаки,
количество деталей. Для лекал и деталей кроя клеевых прокладок
составляют спецификацию.
4.4 Построение вспомогательных лекал для изготовления мужских

сорочек
Для изготовления сорочек могут использоваться следующие виды
вспомогательных лекал:
 для намелки мест положения различных элементов
конструкции (карманов, вытачек, петель, пуговиц и т. д.);
 для заутюживания (карманов, планок и т. д.);
 для уточнения и подрезки горловины перед втачиванием
воротника с использованием приспособления;
 простановки надсечек по стойке воротника перед втачиванием
ее в горловину.
В условиях конкретного производства вместо вспомогательных
лекал на различных операциях и оборудовании могут использоваться
спецприспособления. На рисунке 4.4 приведены некоторые варианты
построения вспомогательных лекал.
Вспомогательное лекало для намелки местоположения
петель (рисунок 4.4, а) ограничивается намелкой верхней петли (для
застежки доверху эта петля располагается на 5,0 см от шва втачивания
воротника). Для намелки положения остальных петель используется
приспособление на петельной машине. Вспомогательное лекало для
намелки местоположения пуговиц предусматривает положение
пуговицы посередине длины петли (рисунок 4.4, а).
Вспомогательное лекало для заутюжювания карманов и
рукавных планок представляет собой шаблон кармана (рукавной
планки) без припусков на швы и 1,0 мм на огибание тканью шаблона
при заутюживании (рисунок 4.4, б).
Вспомогательные лекала для намелки места расположения
накладного кармана на переде, а также месторасположения
талевых вытачек могут быть исключены, если эти элементы
наносятся в раскройном цехе в виде проколов специальным
приспособлением (рисунок 4.4, в). Делаются три прокола по углам
кармана. При этом прокол сдвигается на 1 мм внутрь кармана, чтобы
исключить его видимость в готовом изделии. Длина этого лекала
ориентирована на нижний уровень кармана. Исключаются припуски на
обработку застежки.
Вспомогательное лекало для уточнения горловины переда
может быть совмещено с лекалом для намелки положения кармана на
переде.
Вспомогательное лекало для намелки на стойке нижнего
воротника надсечки на уровне плечевого шва представлено на рисунке
4.4, г.
Вспомогательное лекало для линии обтачивания уголков
отлета воротника, стойки, манжеты (рисунок 4.4, д). Лекала
используются непосредственно на оборудовании, где выполняются
данные операции.
Рисунок 4.4 ‒ Примеры некоторых вспомогательных лекал для мужской

сорочки
При наличии складочек в модели строятся вспомогательные
лекала для раскроя, намелки мест положения первой складки и
уточнения (подрезки) переда с застроченными по модели складочками.
4.5 Градация лекал основных деталей мужской сорочки
Отличительной особенностью градации деталей мужской сорочки
является расположение осей градации на основных деталях.
На рисунке 4.5 приведено положение осей и схема перемещения
точек при градации базовой конструкции сорочки по размерам.
Рисунок 4.5 – Положение исходных осей и схема градации

базовой конструкции сорочки по размерам
На рисунке 4.6 приведена схема градации основных деталей по

ростам. При градации по ростам межростовые приращения
учитываются только к линии низа изделия и рукава.
Рисунок 4.6 – Схема градации мужской сорочки по ростам

4.6 Оформление технического описания на новую модель
мужской сорочки
В соответствии с ГОСТ 50504 2009. «Сорочки верхние. Общие
технические условия» в техническом описании на новую модель
мужской сорочки приводят:
 зарисовку и описание внешнего вида;
 спецификацию лекал;
 перечень основных, отделочных, прокладочных материалов и
фурнитуры;
 особенности изготовления изделия, которые включают величины
прибавки по линии груди, припусков на подгибку низа и рукавов,
наличие прокладок в верхнюю нагрудную планку и подборта,
дополнительные требования по симметричности и совпадению
рисунка в деталях и т. д;
 таблицу контрольных измерений готового изделия.
Особенностями выполнения измерений при составлении таблицы
контрольных измерений для сорочек в соответствии с ГОСТ 4103 ‒ 82
«Изделия швейные» являются следующие:
 ширина изделия на уровне глубины проймы в сорочках с застежкой
донизу измеряется в застегнутом виде;
 длина воротника в сорочках вдоль стойки между внешними концами
петель или от внешнего конца петли до центра пуговицы.
Методы измерений остальных параметров готовых изделий,
включаемые в таблицу контрольных измерений, соответствуют
требованиям, рекомендованным для плечевых изделий. Схема
контрольных измерений сорочек приведена на рисунке 4.7. Правила
выполнения основных и вспомогательных контрольных измерений
приведены в таблице 4.3.
Рисунок 4.7 ‒ Схема контрольных измерений мужских сорочек

Таблица 4.3 ‒ Места и правила выполнения контрольных измерений
сорочек
Номер Наименование места Условия снятия измерений в
измерени
измерения готовых изделиях
я
1 2 3
1 Длина спинки Вдоль середины спинки от шва
втачивания воротника донизу
2 Ширина спины Между швами втачивания
рукавов в самом узком месте
на уровне, указанном в
технической документации на
изделие
3 Ширина переда Измерения производят в
застегнутом виде сорочки
4 Ширина сорочки на уровне В мужских и детских сорочках
глубины проймы с застежкой донизу в
застегнутом виде между
боковыми сгибами
5 Длина рукава Вдоль середины верхней части
от высшей точки оката до
нижнего края манжеты
6 Длина манжеты Вдоль манжеты от одного
конца до другого или вдвое
сложенном виде
7 Ширина рукава вверху Вверху рукава по прямой на
уровне наибольшего выема
части
8 Длина воротника Вдоль стойки от внешнего
конца петли до центра
пуговицы
9 Ширина отлета воротника В концах и посередине отлета
(ширина отлета) от шва втачивания до края
отлета
Величины предельных отклонений от номинальных для

основных измерений представлены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 ‒ Предельные отклонения от номинальных значений

основных величин измерений сорочек ( в соответствии с ГОСТ 50504 ‒
2009)
Наименование Предельные отклонения В изделиях из
места измерения в изделиях из тканей формоустойчивого
трикотажного полотна
мужская, ясельная и мужская, ясельная и
подростк. и дошкольн. подростк. и дошкольн.
шк. возр. группы шк. возр. группы
группы группы
1 2 3 4 5
Длина спинки, 1,0 0,7 1,5 1,0
переда
Ширина спинки 0,5 0,4
Ширина изделия 1,0 0,7
на уровне глубины
проймы
Длина рукава 1,0 0,7 1,5 1,0
Длина воротника 0,5 0,5
(в изделиях с
застежкой
доверху)
1. Сумма отклонений (без учета знака) не должна превышать
допуска.
2. Предельные отклонения сверх положительного допуска не
учитывают, если это не снижает качество готового изделия..
В приложении 4.1 приведен вариант технического описания на
модель мужской сорочки, разработанной на ОАО «Элиз».

Работа выполняется группой студентов из 2‒3-х человек. На эту
группу выдается задание в виде комплекта лекал основных деталей из
основной ткани мужской сорочки. Они представляют собой базовую
основу с технологическими припусками. Указываются размерные
характеристики основы, величины припусков на швы и усадку
материала.
Модельную конструкцию в соответствии с выбранным эскизом модели
студенты могут разрабатывать в виде домашнего задания.
деталей;
 выполняется построение и оформляются вспомогательные лекала;
работы студентов на заданную модель женского жакета (пальто):
 оформленные лекала основных и производных деталей;
 детали, проградированные по размерам и ростам (сетка градации на
одном чертеже с указанием величин и направлений перемещения
точек и положения исходных осей);
1. Что определяет ГОСТ по общим техническим условиям на
изготовление сорочек верхних?
2. Какие виды швов и с какими параметрами используются при
изготовлении мужских сорочек?
3. Сведения, которые наносятся на лекала-эталоны при их оформлении.
4. Исходные оси при градации лекал основных деталей сорочек
верхних.
5. Особенности оформления таблицы контрольных измерений
мужских сорочек.
1988. – 464 с.
2. Трутченко Л. И., Конструирование мужских сорочек: методическая
разработка по курсам «Конструирование швейных изделий» и
«Основы конструкторско-технологической подготовки производства»
для студ. спец. 1-50 01 02 «Конструирование и технология швейных
изделий»./ Верховец Л.И., Ульянова Н.В./ – Витебск : УО «ВГТУ»,
2004. ‒ 58 с.
5 Конструкторская подготовка производства спецодежды
5.1 Изучение ТНПА на проектирование спецодежды
В соответствии с СТБ 947 ‒ 2003 специальная одежда ‒ это

производственная одежда для защиты работающего от воздействия
опасных и вредных производственных факторов.
Отличительной чертой изготовления специальной одежды
является использование ГОСТов на все виды спецодежды. Эти
документы включают основные размеры и роста, на которые
выпускаются изделия, измерения готовых изделий по всем
контролируемым параметрам с их схемами и величинами, перечень
всех материалов, с указанием ГОСТов, которым они должны
соответствовать, и др. сведения. Ниже приведен перечень стандартов на
некоторые виды спецодежды.
ГОСТ 12.4.099 – 80. Комбинезоны женские для защиты от
нетоксичных веществ, механических повреждений и общих
производственных загрязнений.
ГОСТ 12.4.100 – 80. Комбинезоны мужские для защиты от
нетоксичных веществ, механических повреждений и общих
ГОСТ 27651 – 88. Костюмы женские для защиты от механических
воздействий, воды и щелочей.
ГОСТ 27653 – 88. Костюмы мужские для защиты от механических
воздействий, воды и щелочей.
ГОСТ 12.4.131 – 83. Халаты женские.
ГОСТ 12.4.132 – 83. Халаты мужские.
ГОСТ 29122 – 91. Средства индивидуальной защиты. Требования
к стежкам, строчкам, швам.
5.2 Построение и оформление лекал деталей заданной конструкции

Исходными данными для разработки комплекта лекал

спецодежды являются:
 чертеж модельной конструкции (МК) разрабатываемого изделия;
 данные о свойствах материалов;
 выбранные параметры и методы технологической обработки.
Последовательность построения лекал:
 копирование контуров каждой детали МК;
 копирование положения основных конструктивных линий и
элементов МК;
 выбор технологических припусков и построение контуров лекал;
 проверка сопряженности лекал по срезам, определение
положения монтажных надсечек по срезам;
 вырезание лекал;
 нанесение на лекалах деталей направления нитей основы и
допускаемых отклонений;
 нанесение на лекалах деталей маркировочных данных.
Выбор технологических припусков:
 припуски на усадку и уработку учитывают при разработке
чертежа базовой конструкции изделия в зависимости от усадки
материала;
 припуски на стачные швы – 1,0 см, на обтачные швы – 0,7 – 1,0
см;
 припуски на подгиб низа изделия и рукава – 2,0 – 2,5 см.
Производные детали спецодежды из основной ткани разрабатывают с
использованием карт унифицированных конструктивных элементов
деталей (приложение 5.1, рисунки П 5.1 – П 5.10). В картах
унифицированных производных деталей приведены общий вид узла,
конфигурация детали, ее наименование, группа размеров, для которых
рекомендуется данная деталь и ее измерения в готовом виде.
5.3 Характеристика технического задания на разработку

конструкторской документации на женский комбинезон
Наименование изделия – комбинезон женский.

Целевое назначение – для защиты от механических повреждений и
общих производственных загрязнений.
Сезон года – внесезонная.
Базовые размерные признаки – 158,164 – 96,100 – II полнотная
группа.
Группа базовых конструкций – II (прибавка по линии груди П16 = 12
см, прибавка по линии талии П18 = 3 см).
Вид материала – легкие и тяжелые х/б, полульняные и смешанные
ткани с пропитками и без них.
Вид работ – легкой и средней тяжести, с высокой динамикой движений,
с энергозатратами 523,3 Вт.
ТНПА – ГОСТ 12.4.099 – 80. (тип Б). Комбинезоны женские для защиты
от нетоксичных веществ, механических повреждений и общих
Комбинезоны по линии талии могут быть притачными или
цельнокроеными. В зависимости от условий эксплуатации изделия
задние половинки могут быть откидными или притачными к спинке или
цельнокроеными со спинкой.
В комбинезонах с откидными задними половинками нижний и
боковые отлетные срезы спинки обрабатывают швом вподгибку.
Боковые срезы задних половинок на участке застежки
обрабатывают обтачками. Петли обметывают в соответствии с
техническим описанием модели.
Пояс с задними половинками соединяют, как при обработке
верхнего края брюк. На участке задних половинок в пояс вкладывают
эластичную ленту, настрачивая ее концы на подкладку пояса
поперечной обратной строчкой.
Вместо пояса верхний срез задних половинок может быть
обработан швом вподгибку или обтачкой с одновременным
вкладыванием эластичной ленты, к концам которой притачаны
полупояса. Полупояса закрепляют обратной строчкой по краю боковых
застежек.
К передним половинкам на участке застежки притачивают планки
для пуговиц, складывая их лицевой стороной с изнанкой передних
половинок. Планки перегибают вдоль посередине изнанкой внутрь,
срезы подгибают и настрачивают на лицевую сторону передних
половинок, закрывая строчки притачивания планок. Нижние срезы
планок стачивают, подгибая их внутрь. Верхние срезы подгибают
внутрь планки и настрачивают на спинку.
Планки могут быть притачаны одновременно со стачиванием
боковых швов.
К планкам пришивают пуговицы в соответствии с расположением
петель на задних половинках.
Концы застежек закрепляют после стачивания боковых швов
двумя параллельными строчками, настрачивая задние половинки на
планки.
В соответствии с моделью, вместо полупоясов с эластичной
лентой, в верхний край задних половинок комбинезона может быть
продет пояс.
5.4 Разработка схем градации деталей спецодежды
Особенностью разработки схем градации типовых конструкций

спецодежды является учет объединения размеров и ростов, а также
выход на контрольные измерения базовых конструкций, которые
регламентируются ГОСТ.
На рисунке 5.1 приведены положение исходных линий и схемы
градации основных деталей женского комбинезона по размерам и
ростам.
Рисунок 5.1 – Схемы градации деталей комбинезона по размерам и
ростам
5.5 Оформление технического описания на заданный вид
Рисунок 5.2 ‒ Внешний вид модели, рассматриваемой в качестве

примера
Описание внешнего вида предлагаемой модели комбинезона
Комбинезон женский для защиты от механических повреждений и

общих производственных загрязнений (ГОСТ 12.4.009-80 Тип Б).
Комбинезон цельнокроеный спереди с центральной бортовой
застежкой на пять пуговиц. Спинка со средним швом и откидными
задними половинками брюк, пристегивающимися к переду на застежку
в боковых швах.
Притачной пояс на верхнем участке задних половинок брюк
может стягиваться продернутой эластичной лентой. Свободные концы
пояса спереди застегиваются на пряжку. На левой части переда верхний
накладной карман, на передних половинках брюк – боковые накладные
карманы в области колен – усилительные накладки (наколенники).
Рукава втачные одношовные на манжетах с усилительными
накладками (налокотниками).
Воротник стояче-отложной.
Исходный размер: 96,100; рост 158,164.
Рекомендуемые размеры 88-108; роста 146-176 (или по заказу
потребителей).
Рисунок 5.3 – Места контрольных измерений женского комбинезона
В таблице 5.1 приведен пример внешнего вида таблицы

контрольных измерений модели комбинезона, заполненный на один
размерный вариант
Таблица 5.1 ‒ Таблица контрольных измерений готового изделия

Вид изделия – комбинезон женский
Модель № _________
Полнотная группа II
Рост 158,164
Размер 96,100
ГОСТ 12.4 – 099 – 80 (тип Б)
Измерения по размерам Допускаем
Наименование обхвата груди, см ые
Рост, см отклонени
изделия
88 – 92 96 – 100 104 –108 я, ±см
1 2 3 4 5 7
1. Длина спинки от 146,152
шва втачивания 158,164 68,8 1,0
воротника до низа 170,176
2. Длина переда от 146,152
высшей точки 158,164 148,9
плечевого шва до низа 170,176 1,5
параллельно краю
борта
Продолжение таблицы 5.1
3. Ширина спинки 146,152
между швами 158,164 43,6 1,0
втачивания рукава 170,176
4. Ширина переда от 146,152
шва втачивания 158,164 22,3 0,5
рукава до края борта 170,176
5. Ширина изделия на 146,152
уровне глубины 158,164 64
1,0
проймы (ширина 170,176
борта 3,0 см)
6. Длина воротника 146–176 45 1,0
7. Длина рукава от 146,152
высшей точки оката 158,164 57,5 1,0
до низа 170,176
8. Ширина рукава 146–176 23,0 0,5
9. Ширина рукава 146–176 16,0
0,5
внизу
10. Длина изделия по 146,152
боковому шву от шва 158,164 101,5
1,0
втачивания пояса до 170,176
низа
11. Длина изделия по 146,152
шаговому шву от 158,164 70,7 1,0
среднего шва до низа 170,176
12. Ширина изделия 146–176 37,0
на уровне среднего 0,5
шва
13. Ширина изделия 146–176 23,4
внизу
14. Длина половины 146–176 43,5
пояса задних
1,0
половинок брюк (при
стянутой резинке)
15. Длина разреза 146,152
переда (застежки) 158,164
170,176

группу выдается задание в виде комплекта шаблонов деталей женского
комбинезона или куртки или лекал их основных деталей (базовая основа
с технологическими припусками, с указанием размерных признаков и
усадочной способности материала).
Каждая группа работает со своим вариантом модельной
конструкции. Модельную конструкцию студенты могут разрабатывать в
виде домашнего задания.
деталей;
 выполняется построение и оформляются вспомогательные
лекала;
 оформляется техническое описание на разработанную
модель (таблица контрольных измерений).
работы студентов на заданную модель женского комбинезона или
куртки:
 оформленные лекала основных и производных деталей;
 детали, проградированные по размерам и ростам (сетка
градации на одном чертеже с указанием величин и
направлений перемещения точек и положения исходных
осей);
 Общая характеристика стандартов, используемых при
проектировании и изготовлении специальной одежды.
 Особенности размерной стандартизации спецодежды.
 Особенности составления таблиц контрольных измерений с
учетом размерной стандартизации спецодежды.
 Принципы унификации при разработке новых моделей
1988.– 464 с.
2. Л. И. Трутченко, Л. И. Конструирование нетрадиционных швейных
изделий : учебное пособие /Л.И.Трутченко, Н. Х. Наурзбаева, И. П.
Овчинникова. – Витебск : УО ВГТУ, 2003. – 150 с.
6 Конструкторская
подготовка производства
трикотажных изделий
6.1 Изучение ТНПА на проектирование трикотажных изделий
Основными ТНПА, регламентирующими проектирование верхних

трикотажных изделий, являются:
- ГОСТ 31409 ‒ 2009 Изделия трикотажные верхние для женщин и
девочек. Общие технические условия.
- ГОСТ 31410 ‒ 2009 Изделия трикотажные верхние для мужчин и
мальчиков. Общие технические условия.
Данные стандарты устанавливают виды и размеры верхних
трикотажных изделий, а также величины межростовой разницы по
длине изделия и длине рукава. Кроме того, дана методика учета
растяжимости трикотажного полотна, места основных линейных
контрольных измерений и допускаемые отклонения от установленных
размеров, технические требования к изготовлению изделий, методы
испытаний полотен, требования к сырью и материалам, приёмке,
маркировке и упаковке, транспортированию и хранению.
Требования к пошиву верхних трикотажных изделий, виды и
параметры стежков, строчек и швов должны соответствовать ГОСТ
26115 ‒ 84 Изделия трикотажные верхние. Требования к пошиву.
6.2 Построение и оформление лекал деталей трикотажных

изделий
Верхние трикотажные изделия изготавливают кроеными и

вязаными (полурегулярными и регулярными) из трикотажных полотен
всех видов гладких и рисунчатых переплетений, гдадкоокрашеных,
пестровязаных, набивных и других видов отделок, комбинированными
из различных видов полотен и материалов. Раскрой по лекалам
используется при производстве кроёных и полурегулярных изделий.
В данной лабораторной работе выполняется разработка комплекта
лекал полурегулярного женского джемпера, в котором в качестве
способа формообразования использован приём заужения.
Полурегулярные трикотажные изделия получают из купонного
полотна трубчатой или плоской формы, а также из плоских деталей с
формой, близкой к лекальной, и требующих лишь дополнительного
подкроя по линиям горловины, проймы и оката рукава. Купон
характеризуется тем, что нижний край его не распускается (низ
заработан). Купоны в полотне отделяются друг от друга
разделительным петельным рядом. Разделительный петельный ряд –
ряд, имеющий петли большой величины из синтетической нити. Она
характеризуется большой прочностью и малым коэффициентом трения,
что облегчает ее выдергивание при разделении деталей. Размеры
купона определяются габаритными размерами деталей изделия.
При проектировании полурегулярных изделий обычно требуется
изготовить лекала основных деталей. Мелкие отделочные детали
(воротники, бейки, карманы, пояса и т. п.) в полурегулярных изделиях,
как правило, изготавливают регулярным способом, т. е. используют так
называемый довяз. Размеры и форма этих деталей определяются при
выполнении конструктивного моделирования, как и для одежды из
ткани. Затем на основании чертежей модельной конструкции
выполняют расчёт для вязания с учётом усадки полотна и выбранных
методов обработки.
Перед построением лекал трикотажных изделий необходимо
проверить, учтена ли в конструкции модели усадка выбранного полотна.
Припуски на усадку (Пус) зависят от усадочной способности полотна и
могут быть учтены как на этапе построения основы чертежа
конструкции путём добавления к каждому конструктивному отрезку Пус,
так и после выполнения конструктивного моделирования путём
пересчёта основных размеров деталей с учётом величины усадки.
При разработке лекал моделей полурегулярных изделий с
заужением допускается не выполнять пересчёт параметров деталей с
учётом усадки, если выбранный процент заужения значительно
превышает величину усадки. В данной лабораторной работе основной
процент заужения равен 50 %, поэтому пересчёт параметров основных
деталей с учётом усадки полотна не выполняется.
Лекала-оригиналы основных деталей разрабатывают в обычной
последовательности:
 копирование контуров каждой детали в отдельности на бумагу
или картон;
 выбор технологических припусков в зависимости от применяемых
методов обработки;
 оформление контуров лекал с учётом выбранных технологических
припусков;
 вырезание лекал, проверка сопряжений, нанесение надсечек;
 оформление лекал (нанесение необходимых линий и надписей).
При изготовлении трикотажных изделий используются различные
виды ниточных соединений, выполняемых на швейных машинах. Для
соединения деталей используют строчки, которые обладают
прочностью, эластичностью и предохраняют крайние петли от
распускания. Швейные машины, которые применяются для пошива
изделий, в зависимости от их назначения, представлены следующими
группами: стачивающие, стачивающе-обметочные, краеобмёточные,
плоскошовные, кеттельные и специальные (петельные, пуговичные,
закрепочные и другие).
Пошив полурегулярных трикотажных изделий состоит из
соединения деталей швами, прорубки и обметывания петель, пришивки
пуговиц. Виды и параметры стежков, строчек и швов, применяемых при
пошиве, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26115. Соединение
деталей полурегулярных изделий должно выполняться на
краеобмёточной машине, соединение плечевых срезов ‒ с
прокладыванием тесьмы. Соединение втачных рукавов на
краеобмёточной машине также должно выполняться с прокладыванием
тесьмы в верхнюю часть оката. По горловине спинки должна быть
проложена тесьма при втачивании поперечных воротников. Длина
тесьмы должна быть равна длине швов в изделии, надетом на фигуру (т.
е. в растянутом виде).
Шов соединения воротников, выполненный без прокладывания
тесьмы, должен быть распошит (распошивочный шов с лицевой
стороны имеет вид двух параллельных строчек, которые переплетаются
с изнаночной стороны в параллельном направлении) или настрочен.
Соединение воротников и неподкройных беек в изделиях с плоских
машин, изготовленных из чистошерстяной и полушерстяной пряжи,
должно выполняться на кеттельных и других видах машин,
имитирующих кеттлёвку (кеттлёвка, кеттлевание или прикеттлёвывание
– соединение отделочных деталей с основными строчкой петля в
петлю).
Виды и параметры швов, применяемых для изготовления
полурегулярных трикотажных изделий, представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 ‒ Величины припусков на швы, применяемых для

изготовления полурегулярных трикотажных изделий
Ширина шва в
Вид шва Назначение шва готовом виде,
см
Стачной Соединение (стачивание, 0,7 ‒ 0,8
притачивание, втачивание) деталей
изделия
Накладной Настрачивание мелких деталей По модели
(карманов, клапанов) на основные
Настрочной Прокладывание отделочных строчек По модели
В лекалах трикотажных изделий используют минимальное

количество надсечек. Надсечки по пройме и окату рукава переносят с
чертежа модельной конструкции. Монтажные надсечки ставят на уровне
основных горизонталей чертежей лекал по всем продольным срезам.
Длина надсечек – не более половины припуска на шов.
При оформлении лекал на них наносят маркировочные надписи и
направление петельных столбиков в соответствии с таблицей 6.2.
Отклонения от направления петельных столбиков при раскрое (подкрое)
верхних полурегулярных трикотажных изделий не используются.
Таблица 6.2 ‒ Направление петельных столбиков в деталях

трикотажных изделий
Наименование
Направление петельных столбиков
детали
Спинка Параллельно линии, проведенной посередине
Перед Параллельно линии, проведенной посередине
вдоль детали или параллельно краю борта
Рукав Параллельно линии, проведенной посередине
Для разработанных лекал составляют спецификацию лекал и
деталей кроя.
Пример лекал-оригиналов основных деталей полурегулярного
женского джемпера представлен на рисунке 6.1.
Рисунок 6.1 – Пример оформления лекал-оригиналов трикотажного

джемпера
проектировании трикотажных изделий
При проектировании полурегулярных трикотажных изделий

разрабатывают вспомогательные лекала, применяемые для намелки мест
расположения карманов, клапанов и других мелких деталей, а также для
намелки мест расположения петель и пуговиц, отделочных элементов.
Количество и вид вспомогательных лекал зависят от модели и
выбранных методов обработки. Принципы их разработки аналогичны
принципам разработки вспомогательных лекал при проектировании
одежды из ткани.
В лабораторной работе следует разработать необходимые для
изготовления женского полурегулярного джемпера вспомогательные
лекала, а также составить их спецификацию по форме таблицы .
6.4 Градация лекал деталей трикотажных изделий
Принципы и методы градации верхних трикотажных изделий

аналогичны принципам и методам градации конструкций одежды из
ткани. Однако при градации конструкций одежды из трикотажа
используют упрощённые схемы, что, тем не менее, не сказывается на
качестве посадки изделий на фигуре, благодаря несложной
конфигурации деталей и свойствам трикотажных полотен, таких, как
растяжимость и эластичность. Величины межростовой разницы по
длине изделия и рукава устанавливают исходя из требований ГОСТ
31409 и ГОСТ 31410. Например, для джемпера женского эта разница
равна 4,0 см как по длине изделия, так и по длине рукава, что для
женского джемпера означает требование проектирования данного вида
изделий на сдвоенные роста.
При градации деталей полурегулярных трикотажных изделий,
выполненных по способу заужения, величины приращений по
горизонтали из типовой схемы градации лекал пересчитывают по
участкам конструкции, уменьшая их на величину процента заужения.
Например, если процент заужения на участке конструкции составлял 30
%, то величину приращения по горизонтали уменьшают на 30 %, т. е.
умножают её на остаток от процента заужения, в данном примере на 70
%:
∆хз = ∆х – (∆х ∙0,3) = ∆х ∙ (1 – 0,3) = 0,7 ∙ ∆х ,
где ∆х – приращение по горизонтали в типовой схеме градации;
∆хз – приращение по горизонтали для градации детали изделия с
заужением.
В лабораторной работе необходимо выполнить градацию по
размерам и ростам женского полурегулярного джемпера. Конструкция
джемпера разработана с основным процентом заужения, равным 50 %,
следовательно, величины приращений по горизонтали уменьшены на
100 – 50 = 50 %. Схема градации по размерам и ростам основных
деталей полурегулярного джемпера с заужением 50 % представлена на
рисунке 6.2.
Особенностью градации регулярных трикотажных изделий
является группировка приращений по участкам ластиков внизу станов и
рукавов на 2 ‒ 3 размера и точек горловин станов на 4-5 размеров
(данные параметры конструкции остаются постоянными для указанного
количества размеров изделий). Этот приём упрощает процесс вязания и
не влияет на качество посадки изделий, благодаря повышенной
растяжимости полотна.
Рисунок 6.2 – Схема градации лекал женского полурегулярного
джемпера
6.5 Оформление технического описания на модель верхнего

трикотажного изделия
Технические описания на модели трикотажных изделий

разрабатываются в соответствии с правилами, устанавливаемыми СТБ
1593 ‒ 2003 «Техническое описание. Правила разработки» аналогично
моделям одежды из ткани.
Структура технического описания на модель трикотажного
изделия включает:
 титульный лист;
 рисунок и описание внешнего вида модели;
 техническую характеристику основного полотна;
 перечень отделочных и прикладных материалов и фурнитуры;
 особенности изготовления изделия;
 таблицу измерений изделия в готовом виде.
Разработчик технического описания имеет право включать в его
структуру другие формы. Для трикотажных изделий такими формами
могут быть спецификация лекал и деталей изделия; спецификация
вспомогательных лекал; схема измерения изделия в готовом виде;
справка на измерения полуфабриката для отделочных работ; расчёт для
вязания регулярных деталей; режим (особенности) раскроя; режим
(особенности) отделки. Содержание этих разделов устанавливает
разработчик технического описания. Из указанных разделов
конструктор выполняет описание внешнего вида модели, спецификацию
лекал и деталей и таблицу измерений изделия в готовом виде. В
приложении 6.1 приведен пример оформления технического описания
на модель джемпера по данным предприятия ОАО «Полесье».
Места линейных измерений верхних трикотажных изделий в
готовом виде, допускаемые отклонения от установленных размеров и
схемы измерений, устанавливаемые ГОСТ 31409 и ГОСТ 31410,
представлены в приложении 6.2.
Используя эти данные, необходимо составить таблицу измерений
изделия в готовом виде для проектируемой модели женского
полурегулярного джемпера на рекомендуемые размеры и роста.

джемпера деталей (базовая основа с технологическими припусками, с
указанием размерных признаков).
Модельную конструкцию в соответствии в выбранной моделью
студенты могут разрабатывать в виде домашнего задания.
работы студентов на заданную модель женского джемпера:
 детали, проградированные по размерам и ростам (сетка градации на
одном чертеже с указанием величин и направлений перемещения точек
и положения исходных осей);
1. Нормативно-правовые документы, которыми необходимо
руковод-ствоваться при производстве трикотажных изделий.
2. Виды швов, используемых при пошиве трикотажных изделий.
3. Положение исходных осей и особенности градации трикотажных
изделий.
4. Как учитывается заужение трикотажных изделий при градации
деталей?
5. Особенности контрольных измерений трикотажных изделий.
6. Особенности оформления технического описания на новые
модели трикотажных изделий с учетом вида трикотажа.
др.] ; под общ. ред. Е. Б. Кобляковой .– Москва : Легпромбытиздат,
1988.– 464 с.
2. Трутченко, Л. И. Конструирование нетрадиционных швейных
изделий : учебное пособие /Л.И.Трутченко, Н.Х.Наурзбаева, И. П.
Овчинникова. – Витебск : УО ВГТУ, 2003. – 150 с.
3. Болдовкина, О. С. Совершенствование конструкций верхних
трикотажных изделий на основе использования антропометрических
данных и формоустойчивых свойств полотна: автореф. дисс. … канд.
техн. наук. /О.С.Болдовкина– Москва, 1982.
4. Кузнецова, Л. А. Конструирование трикотажных изделий. /
Л.А.Кузнецова, З.Ф. Казакова, А.А. Карцева – Москва : Легкая
индустрия, 1972. ‒ 192 с.
5. Разбаш, А. И., Основы моделирования, конструирования и
художественного оформления трикотажных изделий. /Н.П.Марголина ,
В.С.Сыромятникова – Москва : Легкая индустрия, 1969.‒ 340 с.
6. Сурикова, Г. И. Использование свойств полотна при
конструировании трикотажных изделий. / Л.Н.Флерова, Л.П. Юдина –
Москва : Легкая и пищевая пром-сть, 1981.‒ 367 с.
производства изделий из
7.1 Изучение ТНПА на проектирование меховой одежды
Основными ТНПА, регламентирующими проектирование изделий

из натурального меха, являются:
ГОСТ 8765 ‒ 93. Одежда меховая и комбинированная. Общие
технические условия.
ГОСТ 28503 ‒ 90. Одежда на меховой подкладке. Общие
технические условия.
ГОСТ 5710 ‒ 85. Одежда из овчины шубной и мехового велюра.
Общие технические условия.
7.2 Построение и оформление лекал основных деталей жакета из

При проектировании меховых изделий разрабатываются лекала-
оригиналы деталей скроя. Скрой ‒ это меховая часть верха, которой в
скорняжном производстве придана законченная форма. Скрой жакета
(пальто) состоит из стана, рукавов, верхнего воротника, нижнего
воротника, капюшона, а также отделочных деталей: пояса или хлястика,
клапанов, манжет и т. п.
Стан может состоять:
 из четырех деталей, если спинка разрезная и детали переда не
соединены по боковым срезам со спинкой;
 из двух деталей, если разрезная спинка соединена по боковым срезам
с передом;
 из одной детали, если детали переда соединены с неразрезной
спинкой.
Все вытачки в меховых изделиях проектируются разрезными.
Лекала-оригиналы основных деталей разрабатываются в
общепринятой последовательности.
При построении лекал проектируются следующие
технологические припуски:
 на швы;
 на подгиб;
 на кант;
 на уработку при стачивания швов (если они не были
учтены при построении БК).
Величины припусков на швы и подгиб низа по срезам лекал
основных деталей мехового изделия устанавливаются стандартом
предприятия. РПУП « Витебский меховой комбинат» в зависимости от
толщины кожевой ткани, вида шва при построении лекал учитывает
припуски, представленные в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Величины припусков на швы и подгиб по срезам

лекал основных деталей женского жакета из меха норки
Величин
Вид шва Назначение шва
а шва, см
1 2 3
Соединительны Соединение боковых, плечевых срезов
й стачной с передних срезов рукава, втачивание
обме-тыванием нижнего воротника в горловину,
0,2
срезов стачивание нагрудных вытачек
(скорняжный
шов)
Краевой Обтачивание верхнего воротника
0,2
обтачной в кант (капюшона) нижним
Соединительны
й стачной
Стачивание деталей верха с деталями
взаутюж-ку (с 1,0
подкладки, (деталей подкладки)
обметы-ванием
срезов)
Краевой впод-
Обработка края борта, низа изделия и
гибку с
низа рукава (соединение низа изделия с 3,0 (1,0)
притачной
подпушью при отлетной подкладке)
подкладкой
Особенностью построения лекала деталей мехового верха

является расчленение их на шаблоны. Форма и размеры шаблонов
устанавливаются для полуфабриката каждого вида, учитывая размеры
шкурок и декоративно-конструктивное решение модели. На практике
среди различных видов меха наиболее распространено продольное и
поперечное расположение шкурок. При этом границы между шкурками
иногда не только не скрывают, но и подчеркивают. При определении
размера и формы шаблона должны соблюдаться следующие требования:
 форма шаблона должна приближаться к природной конфигурации
шкурки и способствовать получению наибольшей полезной площади;
 длина и ширина шаблона должна максимально соответствовать
размерам шкурок и изделия, которое из них изготавливается;
 общее количество шаблонов на один вид меха должно быть
минимальным.
На первом этапе определяется количество и места расположения
шаблонов на основных деталях стана и рукава. Учитывается, что лекало
стана проектируется с цельнокроеным припуском на подборт (4,0 см).
Возможно проектирование и отрезного подборта. В этом случае шов
притачивания подборта смещается на 1,0 см от края борта в сторону
подборта. На верхнем участке производится зеркальное отражение
линии горловины переда по отношению к линии сгиба борта. Ширина
подборта по плечевому срезу составляет 1,0 см.
При определении количества и мест расположения шаблонов
выполняются следующие этапы:
 определяется количество шаблонов, укладываемых на уровне
ширины изделия по линии низа. Оно устанавливается исходя из
размеров шкурок по их ширине;
 с учетом этого количества разбивается уровень глубины
проймы изделия. После соединения точек разбиения линий низа и линии
глубины проймы получают «столбики». Их длина может
соответствовать длине шкурок (изделия отрезные по линии талии) или
больше длины шкурок. В таком случае определяется максимальная
длина шкурки от низа изделия (первый ряд), а затем устанавливается
длина и форма соединения недостающего участка стана (второй ряд);
 на шаблонах указывается направление волосяного покрова,
ориентируясь по направлению волоса от шейной части к огузку вдоль
хребта или наоборот. В зависимости от модели с учетом расположения
шаблонов на деталях стана (рукава) направление волосяного покрова в
деталях изделия может быть разным;
 каждому шаблону присваиваются свой код в зависимости от
его расположения на деталях стана (рукава).
Обкрой шкурок по шаблонам выполняется со стороны кожевой
ткани. Шаблон накладывается на шкурку таким образом, чтобы его
середина совпадала с линией хребта. Припуски на швы в шаблонах не
проектируются.
В приложении 7.1 на рисунке П 7.1 представлена схема раскладки
шкурок норки на лекалах деталей женского жакета.
Лекала деталей мехового верха оформляются следующим
образом:
 контрольные знаки (надсечки) в деталях кроя меха не
прорезаются, а намечают мелом длиной 1,0 см, располагая их
перпендикулярно к линии среза для правильного соединения деталей
между собой. Количество и места расположения надсечек на лекалах
основных деталей обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью,
используемым оборудованием, приемами выполнения операций и др.
Надсечки по пройме и окату копируются с чертежа модельной
конструкции и переносятся на линии срезов лекал;
 на лекалах стана, рукава, воротника указываются:
вид лекала (оригинал, эталон, рабочее лекало), мех (норка, стриженный
кролик и т. д.), наименование изделия, размер, наименование детали,
количество деталей, подпись конструктора);
 на схеме раскладки шкурок указывается площадь шкурок,
используемых для раскроя каждой детали с учетом их количества;
 верхний воротник выкраивается со швом посередине для
обеспечения симметричности его концов.
В приложении 7.1 на рисунке П 7.2 приведена схема построения
лекал основных деталей конструкции женского жакета из натурального
меха.
7.3 Построение лекал производных деталей меховых изделий
В качестве производных деталей в меховых изделиях

рассматриваются детали подборта, отрезного лацкана в изделиях с
открытой застежкой, верхнего воротника или капюшона, обтачки и
подзор кармана, манжеты и др.
В целях сохранения целостности меха, подборта в меховой одежде
чаще всего проектируются цельновыкроеными с отрезной частью на
участках лацкана. Ширина подборта в лекалах составляет 4,0-5,0 см.
Чертеж лекала верхнего воротника (капюшона) получают,
используя шаблон лекала нижнего воротника (внешнего капюшона), к
которому добавляют технологические припуски на обработку:
 по отлету воротника припуск 1,5 ‒ 1,7 см на образование канта
и огибание линии прегиба стойки нижнего воротника;
 ко шву втачивания воротника в горловину пристраивают
верхнюю часть подборта.
 к припуску на шов втачивания нижнего воротника в горловину
(0,2 см) добавляют припуск 0,8 см для соединения с подкладкой (1,0
см).
На рисунке П 7.3 приложения 7.1 представлена схема построения
лекал производных деталей подборта и внутреннего капюшона
женского жакета из меха норки.
Так как изделия из натурального меха не поддаются влажно-
тепловой обработке, в качестве прокладочного материала в них
используется неклеевая бортовая ткань. Её используют для повышения
формоустойчивости отдельных деталей или их участков.
Для укрепления кожевой ткани в швах используют клеевые
кромки ‒ клеевой материал типа лейкопластыря.
Чертежи лекал деталей прокладок разрабатывают на основе лекал-
оригиналов основных и производных деталей. При построении лекал
деталей неклеевых прокладок необходимо, чтобы срезы деталей
прокладок не выходили за срезы основных лекал. Они должны отстоять
от среза основной детали на 1,0 см.
Срезы прокладки в борт отстоят от плечевых срезов и горловины
на 1,0 см и совмещены с линией перегиба борта. Ширина бортовой
прокладки внизу – 10,0 см.
Срезы прокладки в нижний воротник отстоят от среза отлета и
среза втачивания воротника в горловину на 1,0 см, по среднему шву
добавляется 1,0 см на стачивание частей.
Для создания наибольшего объема может использоваться
прокладка в нижний воротник из синтепона. Для ее построения
используется лекало нижнего воротника. Срезы детали из синтепона
отстоят по всем контурам на 1,0 см. Прокладка в нижний воротник из
синтепона строится без среднего шва: вразворот.
На рисунке П.7.4 (приложение 7.1) представлена схема
построения лекала прокладки в борт.
Принципы построения лекал подкладки для изделий из
натурального меха остаются такими же, как и при построении
притачной или отлетной подкладки для изделий из ткани.
Лекала подкладки строятся на основе лекал основных и
производных деталей из меха. При разработке схем построения
подкладки для меховых изделий необходимо учесть следующие:
 соединительные швы подкладки не соответствуют скорняжным
швам;
 детали изделий из натурального меха при обработке не дают усадку
от ВТО, поэтому усадка учитывается в схеме построения подкладки.
Положение низа подкладки относительно среза низа деталей из
основной ткани определяется по общепринятой методике.
При построении среза притачивания подкладки к подборту
предусматривается посадка подкладки.
На чертежах лекал деталей подкладки проставляются надсечки
для соединения деталей.
Величины перемещений конструктивных точек подкладки по
длине и ширине рукава определяются аналогично деталям переда и
спинки (рисунок
П. 7.5, П. 7.6 приложения 7.1)
На РПУП «Витебский меховой комбинат» используются
следующие общие принципы построения чертежей лекал подкладки на
пальто из меха женское, детское и мужское:
 нагрудная вытачка чаще всего переводится в пройму;
 длина проймы подкладки равна длине проймы верха;
 ширина отлетной подкладки внизу уже верха на 3,0 см или более, в
зависимости от модели;
 ширина подпуша в крое – 20,0 см. Подпуш – полоска из
подкладочной ткани, которая используется для обработки низа
изделия с отлетной подкладкой;
 в изделиях приталенного силуэта подкладка строится с вытачками, не
отрезная по линии талии;
 на пальто мужское подкладка по середине спинки строится без
складки;
 размер вешалки 2,5х10,0 см.

проектировании изделий из натурального меха
При проектировании изделий из натурального меха разрабатывают

вспомогательные лекала, применяемые для намелки линии перегиба и
вспушивания низа изделия, для намелки места расположения крючков и
колечек, линии перегиба и вспушивания борта.
Количество и вид вспомогательных лекал зависят от модели и
выбранных методов обработки. Принципы их разработки аналогичны
принципам разработки вспомогательных лекал при проектировании
одежды из ткани.
Лекало для намелки линии вспушивания низа изделия строится на
основе лекала стана. Линия вспушивания проходит на расстоянии,
равном удвоенной ширине подгиба низа изделия, т. е. 6,0 см.
Лекало для намелки мест расположения крючков и колечек
строится в соответствии с их расположением в модельной конструкции.
Схемы построения вспомагательных лекал представлены на рисунке П.
7.7. приложения 7.1 .
Использование вспомогательных лекал позволяет достигнуть
высокой точности обработки и симметричности деталей женского
жакета.
Оформление чертежей вспомогательных лекал производят
аналогично оформлению лекал основных и производных деталей.
На разработанные вспомогательные лекала составляется их
спецификация.
7.5 Градация лекал деталей конструкций меховых изделий
Градация лекал деталей меховых изделий выполняется по

размерам, ростам и полнотам на основании схем, аналогичных
градации изделий из тканей.
Градация может осуществляться как целого стана изделия, при
объединении спинки и переда, так и отдельных деталей конструкции
стана.
При градации стана положение исходных осей может изменяться,
вследствие чего производится перерасчет значений приращений точек
градации.
С учетом изменения ширины стана при градации по размерам на
уровнях линий низа и глубины проймы рассчитываются ширины
шаблонов. Количество шаблонов при этом желательно сохранить.
По упрощенным схемам по ростам градируются только элементы
деталей, расположенные ниже исходной линии градации.
Пример схемы градации по размерам и ростам, используемой на
РПУП «Витебский меховой комбинат» приведен на рисунках П.7.8, П.
7.9 приложения 7.1.
7.6 Оформление технических описаний на модели меховых изделий
Оформление технического описания на новую модель и таблицы

контрольных измерений для меховых изделий аналогично
традиционным изделиям.
Места линейных измерений изделий из натурального меха в
готовом виде, допускаемые отклонения от установленных размеров и
схемы измерений, установлены ГОСТом 8765 ‒ 93. «Одежда меховая и
комбинированная. Общие технические условия». В таблице 7.2
приведены предельные отклонения от номинальных значений основных
измерений и места измерений изделий.
Таблица 7. 2 – Предельные отклонения от номинальных значений
основных измерений и места измерений изделий
№ Предельное
отклонение,
Наименование измерения ± см
1 Длина спинки посередине от шва втачивания
воротника до низа
2 Ширина спинки между швами втачивания 1,0
рукавов, краями пройм в самом узком месте
3 Длина полочки от угла плечевого шва и
горловины до низа параллельно краю борта
4 Ширина изделия на уровне глубины проймы от
края борта до середины спинки
5 Ширина изделия внизу от края борта до середины 1,0
спинки
6 Длина рукава от высшей точки оката до низа. В
рукаве покроя реглан или цельновыкроенном –
вдоль середины верхней части или по среднему
от шва втачивания воротника до низа
7 Ширина рукава вверху на уровне глубины проймы 0,5
8 Длина воротника вдоль шва втачивания 1,0
9 Ширина воротника посередине 0,5

пальто (куртки) из меха норки или кролика (базовая основа стана и
рукава с технологическими припусками). Указываются размерные
признаки.
Модельную конструкцию в соответствие в выбранной моделью
студенты могут разрабатывать в виде домашнего задания или на
занятиях.
работы студентов на заданную модель женского джемпера:
 детали, проградированные по размерам и ростам (сетка градации по
размерам и ростам на одном чертеже с указанием величин и
направлений перемещения точек и положения исходных осей);
Контрольные вопросы по теме

1. Дать характеристику лекал основных деталей для изделий из меха.
2. Какие технологические припуски учитываются при построении
лекал меховых изделий? Их величины.
3. Как устанавливаются форма и размеры шаблонов для обкраивания
шкурок и как это учитывается при оформлении лекал основных
деталей?
4. Особенности разработки схем построения деталей подкладки для
меховых изделий.
5. При определении каких элементов конструкции в процессах
изготовления изделий используются вспомогательные лекала?
1. Терская,Л. А. Технология раскроя и пошива меховой одежды :
учебное пособие для студ. высш. учеб.заведений / Л. А. Терская. – 2-е
изд., стер. ‒ Москва : Издательский центр «Академия, 2005. – 272 с.
2. Марсакова, З. П. Производство меховых и овчинно-шубных
изделий. /З.П.Марсакова. – Москва : Легпромбытиздат, 1991.‒ 435 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Корсетные изделия
Приложение 1.1 Характеристика основных и
вспомогательных измерений корсетных изделий
Номер Наименование мест Метод измерения
измерения на измерений
рисунке
Основные измерения
1 Ширина под Во вдвое сложенном изделии по
рисунки чашками прямой от одного сгиба до другого,
П.1.1, а, в в распашных изделиях - в
незастегнутом виде от одного конца
до другого
2 Расстояние от В горизонтальном направлении по
рисунок середины переда до шву соединения частей чашки через
П.1.1, а боковой линии высшую точку чашки между
втачивания чашки серединой переда и боковым швом
втачивания чашки
3 Длина дуги нижней В вертикальном направлении от шва
рисунок части чашки по втачивания до высшей точки чашки
П.1.1,а вертикали
4 Ширина по линии Во вдвое сложенном изделии по
рисунки талии прямой от одного сгиба до другого,
П.1.2, в распашных изделиях - в
П.1.3 незастегнутом виде от одного конца
до другого на уровне, указанном в
техническом описании на модель
5 Ширина по линии Тоже
рисунки бедер
П.1.2,а, П.1.3
Вспомогательные измерения
6 Длина изделия По прямой от верхнего края до
рисунок спереди нижнего (в поясе-панталонах,
П.1.2,а и П.1.3,а посередине поясе-трусах, грации-трусах ‒ от
верхнего края до шва втачивания
ластовицы)
7 Длина изделия Тоже
рисунок сзади посередине
П.1.2,б
8 Длина бретели Посередине между швами
рисунок притачивания ‒ для притачной
П.1.1, б бретели.
Посередине от конца до шва
притачивания – для
пристегивающейся бретели
9 Длина переднего и Посередине чулкодержателя от шва
рисунок заднего чулко- притачивания к изделию до пряжки
П.1.2, а держателей
10 Расстояние между По прямой от середины одного
рисунок чулкодержателями чулкодержателя до середины
П.1.З а другого
а б
в
Рисунок П.1.1 – Места контрольных измерений бюстгальтера
Рисунок П1.2 – Места контрольных измерений грации

Рисунок П.1.3 – Места контрольных измерений пояса
Приложение 1.2 ‒ Пример оформления технического описания на

новую модель бюстгальтера
СП ЗАО «МИЛАВИЦА»
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
СП ЗАО МИЛАВИЦА»
______________/_______/
«____»___________201__ г
ГРАЦИЯ _- ТРУСЫ- СТРИНГ 3-2011
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ТО РБ 100055049. 163 – 2008

СТБ 921-2004 /группа М32/
Автор____________
(эскиз модели)
Художественно-техническое описание
Грация-трусы «стринг» из эластичного полотна, боковые детали и
спинка из полотна сетчатой структуры. Чашка на дубляже, на каркасах.
Боковая отделочная деталь чашки – неэластичное кружево.
Участок ластовицы переда на неэластичной подкладке.
Подкладка ластовицы трусов из х/б полотна.
Верхние срезы обработаны эластичной тесьмой, вырез спинки –
эластичной резинкой. По нижним срезам настрочена эластичная
отделочная тесьма на плоскошовной машине. Бретели регулируются по
длине сзади. Застежка в трусах и по спинке на крючки с петлями.
Отделка – бантики на бретелях, по ластовице и спинке.
Приемка по СТБ 921 ‒ 2004; ГОСТ 23948 ‒ 80.
Маркировка по СТБ 921 ‒ 2004; СТБ 1400 ‒ 2003
Разработчик ТО, инженер-технолог ЭЛ_____________/_______/

СП ЗАО «Милавица»
Дата:
ТАБЛИЦА МЕСТ ИЗМЕРЕНИЙ
по модели_________ «Грация-трусы-стринг»
№ п/п и наименование Полнот Размеры Отклонение
измерения а 75 80 85 ± см
1 3 4 5 6
1. Ширина под АА 31,0
чашками А 27,0 29,0 31,0 1,0
В 27,0
2. Длина верхнего АА 16,8
края чашки А 15,8 16,8 17,8 0,3
В 16,8
3. Длина АА 9,7
вертикальной дуги А 9,2 9,7 10,2 0,5
нижней чашки В 9,7
4. Ширина по линии АА 30,5
талии А 26,5 28,5 30,5 1,0
В 28,5
5. Ширина по линии АА 35,5
бедер А 31,5 33,5 35,5 1,0
В
6. Длина изделия АА 39,0
спереди посередине А 36,9 38,0 39,1 1,0
В 38,0
7. Длина изделия АА 28,2
сзади посередине А 27,8 28,0 28,2 1,0
В 28
8. Длина изделия по АА 29,3
нижнему срезу /в А 26,7 26,0 29,3 1,0
половинном В 28,0
размере/
9. Длина бретели АА 38,0
А 38,0 38,0 38,0 1.0
В 38,0
10. Свободный ход каркасов 0,3‒0,8 см
Конструктор______________________________/____/
Ведущий конструктор______________________________/_____/
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Женская верхняя одежда
Приложение 2.1 Унифицированные детали карманов женских пальто
Наименование Группировка Обозна- Измерения, в см
Общий вид узла Чертежи деталей деталей размеров чение
изделий измерени в лекалах в готовом
й виде
1 2 3 4 6 7 8
Унифицированные детали узла бокового прорезного кармана с клапаном (горизонтального) под углом 93° к
вертикали
44-48 l 17,9 16,0
50-54 18,9 17,0
Клапан 56-60 19,9 18,0
62-68 20,9 19,0
44-68 b 9,2 7,5
Подкладка и 44-48 l 17,4
прокладка 50-54 18,4
клапана 56-60 19,4
62-68 20,4
44-68 b 8,7
Обтачка 44-48 l 19,0
50-54 20,0
56-60 21,0
62-68 22,0
44-68 b 5,5
44-48 l 19,0
50-54 20,0
Подзор 56-60 21,0
62-68 22,0
44-68 b 6,0
Подкладка из b 19,0
2-х частей 20,0
21,0
22,0
L1 19,5
L2 23,0
Унифицированные детали узла бокового прорезного кармана с листочкой с втачными концами женского
пальто. Угол наклона кармана 15° к вертикали
листочка 44-48 l 19.9 16.5
50-54 20.9 17.5
56-60 21.9 18.5
62-68 22.9 19.5
44-68 b 11.6 4-5
Подзор 44-48 l 19.9
50-54 20.9
56-60 21.9
62-68 22.9
44-68 b 5.0
Подкладка 44-48 l 18.0
кармана 50-54 19.0
56-60 20.0
62-68 21.0
44-68 b 12.0
50-54 13.0
56-60 14.0
62-68 15.0
44-48 b 13.2
50-54 14.2
56-60 15.2
62-68 16.2
долевик 44-48 l 20.5
50-54 21.5
56-60 22.5
62-68 23.5
44-68 b 6.5
Унифицированные детали узла бокового накладного кармана женского пальто. Угол наклона кармана - 93° к
вертикали
Подкладка 44-48 l
накладного 50-54
кармана 56-60
62-68
44-48 b
50-54
56-60
62-68
Прокладка в 44-48 l
перегиб 50-54
накладного 56-60
кармана 62-68
44-68 b
Долевик 44-48 l
50-54
56-60
62-68
44-68 b
Приложение 2.2 Пример технического описания на новую модель
(первая (обложка) и вторая страницы)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕМА»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель ХТС
______________________
__________________________________
_____ _______________________
___ _____
ЖАКЕТ ЖЕНСКИЙ
П-16462
ТО РБ-100074590 №881 200.. г
ГОСТ 25295 2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие

технические условия»
Конструктор_________
Технолог__________
Инж.по станд.____________
МИНСК
(третья страница)
ЖАКЕТ ЖЕНСКИЙ
П-16462
Рекомендуемые размеры 88-100
164-170
Артикул ткани 91892
Производитель Корея
(эскиз модели спереди и сзади)

(четвертая страница)
ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛИ П-16462

По раскрою раскрой производят согласно нитям основы, указанным на
лекалах
Дублирование согласно спецификации деталей
По пошиву:
ШВЫ - стачивание верха и подкладки 1,0 см;
- обтачивание борта 1,0 см;
- обтачивание воротника, лацкана 0,7 – 0,8 см;
- заготовленный воротник с лацканом скреплять по нижним
срезам, настрачивать на полочку и спинку, а затем обтачивать подбортами и
обтачкой горловины (по типу сорочки).
ОТД.
СТРОЧКА - канты по краю борта, вортника, лацкана крепить с
изнаночной стороны на 0,1-0,2 см.
КАРМАНЫ - без карманов
РУКАВА - втачные;
- плечевые накладки 6367, подокатник прямой.
ВЕШАЛКА - фирменная
ПОТАЙНОЙ
СТЕЖОК - низ изделия;
- низ рукава.
ПОДГИБКА - низ изделия 4,0 см(закрытый)
- низ рукава 4,0 см
ПУГОВИЦЫ - Д=2,0 см – 5 штук с запасной – для полочки
ЗАПАСНАЯ
ПУГОВИЦА - в пакетик и крепить на низ левого рукава
ВЕШАЛКА - р-ры 84-93 – тип «М»

ПЛЕЧИКИ - р-ры 96-100 – тип «Б»
(пятая страница)
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ модели П-16462
№пп Номер Наименование детали Количество
детали лекал деталей
1 Секция 1 ВЕРХ
2 107 Полочка 1 2
3 114 Бочок полочки 1 2
4 129 Подборт 1 2
5 134 Спинка 1 2
6 142 Бочок спинки 1 2
7 157 Верхняя часть рукава 1 2
8 158 Нижняя часть рукава 1 2
9 173 Верхний воротник (с припуском) 1 1
10 175 Нижний воротник (с припуском) 1 2
11 180 Обтачка горловины спинки 1 1
12 Секция 8 КЛЕЕВАЯ ПРОКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ 1026
13 250 Прокладка полочки 1 2
14 257 Прокладка в бочок полочки 1 2
15 319 Прокладка в подборт 1 2
16 264 Прокладка в низ спинки 1 2
17 266 Прокладка в низ бочка спинки 1 2
18 294 Прокладка в низ верхней части рукава 1 2
19 295 Прокладка в низ нижней части рукава 1 2
20 276 Прокладка верхнего воротника 1 1
21 277 Прокладка нижнего воротника 1 2
22 286 Прокладка в обтачку горловины спинки 1 1
23 289 Прокладка в окат верхнего воротника 1 2
24 293 Прокладка в окат нижнего воротника 1 2
25 Секция 2 ПОДКЛАДКА
26 107 Полочка 1 2
27 114 Бочок полочки 1 2
28 146 Спинка 1 1
29 142 Бочок спинки 1 2
30 157 Верхняя часть рукава 1 2
31 158 Нижняя часть рукава 1 2
32 366 Кусочек для крепления 2х7 1 2
33 362 Вешалка 1 1
(шестая страница)
ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ
Модель______П16462
АССОРТИМЕНТ____Жакет женский___________________
№ Обхват Рост 88 92 96 100 … Доп
п/п груди Припуски откл,
Обхват 96 100 104 108 ±см
бедер
1 Длина 164 57,5 - - - - 4,0 –подгиб
спинки 1,0 шов
170 59,5 - - - - 1,0 - уработка 1,5
2 Длина 164 61 61,5 62,0 62,5 4,0 –подгиб
полочки 1,0 шов
170 63,0 63,5 64,0 64,5 1,0 - уработка 1,5
3 Длина 164 60,0 60,1 60,2 60,3 4,0 –подгиб

рукава 1,0 шов
170 62,0 62,1 62,2 62,3 0,7 - уработка 1,5
4 Ширина 164 49,5 51,5 53,5 55,5 8,0 – швы

под
проймой 170 1,0 -уработка 1,5
Дата________________Конструктор____________________
(седьмая страница)
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ МОДЕЛИ П16462
В отличие от образца массовой продукции: -…….
Приложение 3. Поясные изделия (брюки, юбки)

Приложение 3.1. Места контрольных измерений поясных изделий
Таблица П.3.1 – Характеристика мест контрольных измерений поясных изделий
Номер Наименование Метод измерения изделия
измерения на места измерения
чертеже
1 2 3
Основные измерения юбки и брюк
1 (черт 5, 6) Длина по боковому Вдоль бокового шва от шва
шву притачивания пояса или от верхнего
края до низа
Ширина по талии По шву притачивания пояса от края
2 (черт 5) передней части до среднего шва
В изделии без пояса – по верхнему
краю во вдвое сложенном и
расправленном виде от одного края до
другого
Вспомогательные измерения
3 (черт. 5) Ширина брюк на От сгиба задней части до сгиба
уровне среднего шва передней части или от бокового сгиба
до шагового сгиба
4 (черт. 5) Ширина брюк на От сгиба передней части до сгиба
уровне колена задней части или от бокового сгиба до
шагового сгиба (измеряют на уровне,
указанном в нормативно-технической
документации на изделие)
5(черт. 5, 6) Ширина брюк внизу По краю низа от сгиба передней части
до сгиба задней части или от бокового
сгиба до шагового сгиба, или по
нижнему краю вдвое сложенной
манжеты
7 (черт. 5, 6) Длина среднего шва Вдоль среднего шва от шаговых швов
брюк до шва притачивания пояса, в изделиях
без пояса – до верхнего края
10(черт. 5, 6) Длина брюк по Вдоль шагового шва от среднего шва
шаговому шву до низа
11 (черт. 5) Ширина пояса В концах шва притачивания пояса до
верхнего края или по технической
документации на изделие
Рисунок П3.1 – Места контрольных измерений в различных вариантах

конструкций поясных изделий
Приложение 3.2. Пример оформления технического описания брюк
ОАО «Знамя индустриализации»
УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора по производству
ОАО «Знамя индустриализации»
«11» января 2012 г.
БРЮКИ МУЖСКИЕ
5641 D
ГОСТ 25295-2003 / ТО BY 300200360. 013 ‒ 2012
Рекомендуемые размеры: 88‒116

Роста: 170‒188
Полнотная группа: 2-я
ТЕХНОЛОГ: ______________________
КОНСТРУКТОР: ____________________
ТО BY 300200360. 013‒2012
Описание художественно-технического оформления модели

5641D
Образец модели утвержден ХТС.
Протокол № 1 от 5 января 2012 г.
ГОСТ 25295 ‒ 2003.
Силуэт – прямой.
Цветовая гамма для основного материала, подкладки и фурнитуры должны
соответствовать конфекционной карте.
ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА

Брюки мужские с притачным поясом с шестью шлевками.
Брюки застегиваются по среднему шва застежку – «молнию». Левый край
пояса с мысиком, правый край – прямой.
По концам пояс застегивается на металлический крючок и петлю и на
петлю и пуговицу.
Передние части брюк с боковыми наклонными карманами.
Задние части брюк с вытачками (по одной на каждой половине).
На правой половине задней части брюк обработан прорезной карман с
листочкой, застегивающийся на петлю и пуговицу. Передние части брюк на
подкладке.
ТО BY 300200360. 013‒2012
ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БРЮК 5641D
ПО РАСКРОЮ: раскрой производится согласно нитей основы, указанных в
лекалах, спецификации деталей.
ПО ДУБЛИРОВАНИЮ: дублирование деталей производят согласно
спецификации деталей кроя, схемы дублирования и карты анализа ткани.
ПО ПОШИВУ: 1. Частота стежков в швах 3,5 ст. в 1 см.
ПО ПРОКЛАДЫВАНИЮ КРОМОК: 1. Клеевая кромка прокладывается по
входу в боковые карманы.
2. Ширина стачных и обтачных швов – 1 см. Обтачивание гульфика. Шов
притачивания тесьмы-«молнии» к правой передней части – 0,8 см.
3. Отделочные строчки:
3.1. Одна отделочная строчка на 0,2‒0,3 см от края или шва прокладывается по
краям шлевок.
3.2. Одна отделочная строчка на 0,15‒0,2 см от края или шва прокладывается по
шву притачивания молнии к откоску (по правой половине брюк), по шву
настрачивания обтачки правого края пояса на корсаж (по обтачке).
3.3. Фигурная отделочная строчка прокладывается в области застежки по
передней левой части.
4. Все открытые срезы брюк обметывают. Средние срезы задних частей
обметываются и стачиваются двойной строчкой на спецмашине.
5. Подкладку карманов брюк окантовывают.
6. Срез гульфика окантовывается.
7. Вверху боковых карманов ставятся закрепки на спецмашине.
8. Пояс брюк состоит из двух частей, пояс фальцуется на прессе.
9. Конец пояса со стороны откоска и срез откоска обтачиваются подкладкой и
сборным корсажем. правый край пояса обтачивается деталью из основной
ткани.
10. Сборный корсаж обтачивается поясом по верхнему срезу в зафальцованную
линию.
11. По шву притачивания пояса прокладывается отделочная строчка в шов
притачивания пояса.
12. Шлевки настрачиваются на пояс на спецмашине.
13. Лея крепится к припускам среднего шва брюк двумя точечными
закрепками.
14. Гульфик и откосок соединяются строчкой на универсальной машине.
15. Подкладка боковых карманов крепится точечно к припускам боковых швов
на уровне нижнего края кармана.
16. Тесьма ставится в низки брюк только на задние части.
17. Низ брюк подшивается на машине потайного стежка СМ.
18. Петли по концу пояса и на заднем кармане обметываются по намелке с
глазком и поперечной закрепкой.
19. Пуговицы пришиваются по намелке насквозь на стойке без обвивки.
20. Молния на обтачку гульфика притачивается одной строчкой.
УТВЕРЖДАЮ
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ОАО «ЗИ»
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
29.12.2011 г.
___________________
Нормы расхода фурнитуры на мод. 4266D/5641D
Брюки мужские
Нитки для отделочных строчек №120 26,0 м
для пошива + окантовка № 120 80,0 м
в цвет корсажа № 120 6,0 м
для обметки № 120 180,0 м
для подшива низа Грал 180 10,0 м
для петель № 80 3,0 м
на нашив ярлыков 2,0 м
Клеевая кромка в карманы 0,50 м
Окантовка 3,20 м
Пуговица Д 15‒16 мм 3 шт.
Крючок + петля брючные 1 пара
Молния тип 4 дл. 14 см Р. 88‒104 (164‒188) 1 шт.
дл. 16 см Р. 108‒112 (164‒188)
Лента корсажная (сборн.) 1,3 м
Лента брючная (подковка) 0,66 м
Лента фирменная «D» узкая (если не в комплекте) 1 шт.
Лента с изображением товарного знака (% 1 шт.
содерж.)
Вешалка брючная (если не в комплекте) 1 шт.
Упаковочный пакет 40*100 (если не в комплекте) 1 шт.
Зажим (если не в комплекте) 2 шт.
Техник-технолог по нормированию _________________________

УТВЕРЖДАЮ
Главный конструктор
-------------------
«21» декабря 2011 г.
Спецификация деталей кроя
На брюки мужские 5641 (полоса)
№ НАЗВАНИЕ КАТЕГОРИЯ КОЛ-ВО
Основная ткань 5477ВР3
1 Передняя часть брюк РР 2
2 Задняя часть брюк ZP 2
3 Бочок брюк B 2
5 Гульфик G 1
6 Откосок ОТК 1
7 Листочка заднего кармана (болв.) LZK 1
8 Подзор заднего кармана PZK 1
9 Пояс левый (болв.) LPS 1
10 Пояс правый (болв.) PPS 1
11 Обтачка пояса (болв.) OPS
12 Шлевки пояса 2,5х70 SHL 1
Подкладка 5477Р
1 Подкладка бокового кармана ПВК 2
2 Подкладка заднего кармана 1 PZK 1 1
3 Подкладка заднего кармана 2 PZK 2 1
4 Обтачка откоска ООТК 1
5 Кусочек под петлю крючка 3х3 1
6 Передняя часть брюк РР 2
Клеевая 5477KL
1 Пояс левый LPS 1
2 Пояс правый PPS 1
3 Листочка заднего кармана LZK 1
4 Обтачка пояса OPS 1
5 Гульфик G 1
Табель мер в готовом виде на брюки мужские 5641 II полнотная группа
Обхват груди Доп.
№ Наименование Рост, 88 92 96 100 104 108 112 откло
измерений см Обхват талии н.
76 80 84 88 92 96 100 ±см
1 Длина брюк по 94 2
164 94 94 94 94 94 94
боковому шву
98
170 98 98 98 98 98 98
102
176 102 102 102 102 102 102
106
182 106 106 106 106 106 106
110
188 110 110 110 110 110 110
114
194 114 114 114 114 114 114
2 Ширина по 164- 39,5 41,5 43,5 45,5 47,5 49,5 51,5 1
линии талии 194
3 Ширина брюк 164- 48 50 52 54 56 58 60 1
на уровне 13 см 194
от талии
4 Ширина брюк 164 22,8 23,4 23,9 24,4 24,9 25,4 25,9 0,5
внизу 170 23,0 23,6 24,1 24,6 25,1 25,6 26,1
176 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3
182 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5
188 23,7 24,2 24,7 25,2 25,7 26,2 26,7
194 23,9 24,4 24,9 25,4 25,9 26,4 25,9
Конструктор ____________________________
Применяемые материалы. Требования к материалам, приемке,
маркировке, упаковке, хранению и транспортированию изделий
Изделия изготавливаются из материалов, указанных в конфекционной карте.
Требования к применяемым материалам представлены в таблице.
№ Обозначение
Наименование ТНПА, устанавли- Назначение
материалов вающих требования
1 2 3 4
1 Ткань основная ГОСТ 29223 ‒ 91 Основная
2 Ткань подкладочная ГОСТ 20272‒96 Подкладочная
3 Полотна клееные ГОСТ 25441‒90 Прокладочная
прокладочные
4 Фурнитура СТБ 1302‒2002 Одежда и застежка
5 Нитки ГОСТ 5309‒93 Соединение деталей
Примечание. Допускается применение материалов по своим качественным

характеристикам не ниже вышеуказанных и разрешенных к применению
МЗ РБ.
Определение сортности изделия осуществляется по ГОСТ 12566‒88. Изделия
швейные бытового назначения. Определение сортности.
Приемка готовых изделий осуществляется по ГОСТ 23948‒80. Изделия
швейные. Правила приемки.
Контроль качества готовых изделий осуществляется по ГОСТ 4103‒82.
Изделия швейные. Методы контроля качества.
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение готовых изделий
осуществляется по ГОСТ 10581‒91.
1. Состав сырья, символы по уходу за изделием в соответствии с СТБ ИСО
3758‒2001 указаны на ленте с товарным знаком.
2. На товарный ярлык наносятся: национальный знак соответствия по ТКП
5.108‒2001 и знак соответствия сертификации Российской Федерации по
ГОСТ Р 50460‒92.
Приложение 4. Мужские сорочки
Приложение 4.1. Пример технического описания на мужскую сорочку
БЕЛОРУССКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ

ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОАО « Дзержинская швейная фабрика «Элиз»»

222730 г. Дзержинск, ул. Фурманова, 2
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
Дзержинская швейная
фабрика « Элиз »
«___ » _________ 200.. г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

ТО РБ …….. ……..
Изделие: Сорочка верхняя мужская из х/б и смесовых тканей.

НД Гост 30327-95 «Сорочки верхние. Общие технические условия».
Образец разработан ОАО Дзержинская швейная фабрика «Элиз»

Образец модели утвержден ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИМ СОВЕТОМ
Протокол от г. № …… .
За основу приняты размерные признаки 170,176‒100‒88‒41
158‒188
средняя
38‒46
88‒120
Авторы модели :
Художник:
Конструктор:
Технолог:
(Эскиз модели)
ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА МОДЕЛИ № ….

Сорочка верхняя особо модная нарядная из смесовой ткани, для средней
возрастной группы. Сорочка полуприлегающего силуэта с центральной
бортовой застежкой на 6 петель и 6 пуговиц, с отделочной строчкой,
проложенной на расстоянии 3,5 см от края борта.
Перед с накладными карманами фигурной формы. Верхний срез кармана
обработан швом <в подгибку> с закрытым срезом. В уголках кармана
П-образная закрепка.
Спинка с притачной двойной кокеткой и талевыми вытачками.
Рукав длинный, одношовный, рубашечного покроя. Разрез рукава
обработан настрачной < английской> планкой. Низ рукава обработан широкой
притачной манжетой с отворотами под запонки. По шву соединения рукава с
манжетой закладывается две складки.
Воротник <Стетин> отложной с отрезной стойкой на 1 петлю и 1
пуговицу.
Низ сорочки закругленный.
По кокетке спинки и по швам соединения кокеток с передом,
накладному карману проложена отделочная строчка шириной шва 0,1 см, по
низу сорочки шириной шва 0,5 см.
Соединение боковых и рукавных срезов выполнено на запошивочном
оборудовании 9261 класса “ Пфафф “.
Рекомендуемые размеры 38-46 / по обхвату шеи/
88-120 / по обхвату груди/
роста 158-188.
полнотная группа 2-я
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ
Образца модели № …..

Наименование узла: Особенности обработки:
воротник с отрезной стойкой. Отлет дублируется двумя,
стойка одним слоем клеевой прокладочной
ткани. Стойка застрачивается швом 0,6см. В
уголки отлета вставляются косточки
перед правый заутюживается 1 + 3 см на изнанку и
застрачивается на 0,1 см от сгиба. Ширина
прокламелина 3,2 см. На левом переде карман
фигурной формы, настрачивается П-образны-
ми закрепками
спинка с притачной двойной кокеткой и талевыми вы-
тачками. Вытачки застрачиваются 1 см за
отметку и заутюживаются к центру спинки
-------------------------------------------------------------------------------------------------
рукав по линии соединения с манжетой с 2 складками.
Разрезы обработаны настрачной английской
планкой. По центру рукавной планки обметы-
вается петля
манжета обтачная с усеченными уголками. Верхняя
манжета дублируется клеевой прокладочной
тканью, прокладка застрачивается швом 1 см.
На манжете обметывается 2 петли 1 см от края
и пришивается 4 пуговицы 1 см от края и 2,5
см от первых.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
монтаж плечевые швы внутренние, втачивание рукавов
производится на спецмашине широкого шва,
боковые и рукавные швы ‒ запошивочные. Низ
закругленный, обрабатывается швом вподгиб-
ку с закрытым срезом швом 0,5 см
отделочные строчки по краю воротника, манжеты шириной шва 0,7 см,
по плечевым швам шириной 0,1 см, по пройме – 1 см.
Частота строчек 5 стежков в 1 см
Фурнитура фирменная лента ELIZ настрачивается на ниж-
нюю кокетку по 2-м сторонам, лента с разме-
ром и химсоставом вставляется в горловину со
стороны левого плечевого шва, лента с товар-
ным знаком – в шов застрачивания правого пе-
реда. Пуговицы комплектные: 16 больших + 3
маленькие. Некомплектные: 18 штук
Спецификация деталей
На модель № 1,…….. ОМ
№ детали Количество
Наименование деталей по унифи-
лекал деталей
кации
СПИНКА долевая 1 1
ВЕРХНЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ долевая 1 1
НИЖНЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ долевая 1 1
ПЕРЕД 45 1 2
КАРМАН 45 1 1
ВЕРХНЯЯ МАНЖЕТА долевая 1 2
НИЖНЯЯ МАНЖЕТА долевая 1 2
РУКАВ долевая 1 2
РУКАВНАЯ ПЛАНКА долевая 1 2
ВЕРХНИЙ ОТЛЕТ долевая 1 2
УГОЛОК ОТЛЕТА долевая 1 1
НИЖНИЙ ОТЛЕТ долевая 1 2
СТОЙКА долевая 1 2
ОСНОВНОЙ СЛОЙ
долевая 1 4
ВОРОТНИКА
УСИЛИТЕЛЬ В ОТЛЕТ долевая 1 2
УСИЛИТЕЛЬ В УГОЛОК долевая 1 2
ПРОКЛАДКА СТОЙКИ долевая 1 1
ПРОКЛАДКА МАНЖЕТЫ долевая 1 2
ПРОКЛАДКА В ПЛАНКУ
долевая 1 1
ПЕРЕДА
ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ на модель № 1, 2004 ОМ
Размер Доп.
откл.
88 92 96 100 104 108 измер
Наименование измерения 70 76 82 88 94 100 (± см)
38 39 40 41 42 43
158-164 72 72 72 72 72 72
Длина спинки 170-176 78 78 78 78 78 78 1,0
182-188 84 84 84 84 84 84
Ширина спины 158-188 46,2 47,2 48,2 49,2 50,2 51,2 0,5
Ширина переда 158-188 40,7 42,1 43,5 45,0 46,5 47,7 0,5
Ширина 158-188 50 52 54 56 58 60 1,0
сорочки
158-164 59 59 59 59 59 59
Длина рукава 170-176 63 63 63 63 63 63 1,0
182-188 67 67 67 67 67 67
Длина манжеты 158-188 25,9 25,9 26,5 26,5 27,1 27,1 0,5
Ширина рукава 158-188 23,5 24 24,5 25 25,5 26 0,6
вверху
Длина 158-188 39 40 41 42 43 44 0,5
воротника
Ширина 158-188 10 10 10 10 10 10 0,5
воротника
КОНСТРУКТОР:
Приложение 5.1. Унифицированные детали карманов для спецодежды
Рисунок П. 5.1‒ Обозначения параметров унифицированных деталей верхних

карманов
Таблица П. 5.1 -Параметры унифицированных конструктивных элементов
(деталей) спецодежды
Размер Размер
Измерен Измерен
спецоде спецоде
ие детали ие детали
Наименование ж-ды Наименование жды
в в
детали (обхват детали (обхват
готовом готовом
груди), груди),
виде, см виде, см
см см
Карман накладной 88 – 124 а = 15 Обтачка 88 – 124 а = 19
верхний (рисунок b = 14 накладного b = 2 – 2,5
1а) кармана (рисунок 1
м)
Карман накладной 88 – 124 а = 15 Карман накладной 88 – 124 а = 21
верхний (рисунок а1 = 3 боковой, цельно- b = 19
1б) b = 14 кроеный с обтачкой
b1 = 3 (рисунок 1 н)
Карман накладной 88 – 124 а = 15 Карман брюк 88 – 124 а = 21
верхний (рисунок 1 а1 = 3 (рисунок 2 а) b = 19
в) b = 14
Обтачка верхнего 88 – 124 а = 15 Карман брюк 88 – 124 а = 26
накладного b = 2 – 2,5 (рисунок 2 б) b = 19
кармана (рисунок 1
г)
Карман накладной 88 – 124 а = 17 Карман брюк, 88 – 124 а = 21
верхний, цельно- b = 14 входящий в b = 19
кроеный с боковой шов
обтачкой (рисунок 2 в)
(рисунок1 д)
Клапан накладного 88 – 124 а = 14 Карман брюк, 88 – 124 а = 26
верхнего кармана b = 16 входящий в b = 19
(рисунок 1 е) боковой шов
(рисунок 2 г)
Клапан накладного 88 – 124 а = 14 Карман брюк, 88 – 124 а = 72
верхнего кармана а1 = 2 цельнокроеный с а1 = 65
(рисунок 1 ж) b =6 наколенником а2 = 45
b1 = 2 (рисунок 2 д) b = 21
b1 = 19
Клапан накладного 88 – 124 а = 14 Воротник 88, 92 а = 44
верхнего кармана b =6 отложной, 96, 100 а = 46
(рисунок 1 з) b1 = 2 обтачной (рисунок 104, 108 а = 48
3 а) 112, 116 а = 50
120, 124 а = 52
Карман накладной 88 – 124 а = 21 Воротник 88, 92 а = 44
боковой (рисунок 1 b = 19 отложной, 96, 100 а = 46
и) цельнокроеный с 104, 108 а = 48
нижним 112, 116 а = 50
воротником 120, 124 а = 52
(рисунок 3, б) b =8
Карман накладной 88 – 124 а = 21 Воротник-стойка 88, 92 а = 50
боковой (рисунок а1 = 4 (рисунок 3, в) 96, 100 а = 52
1, к) b = 19 104, 108 а = 54
b1 = 4 112, 116 а = 56
120, 124 а = 58
b = 4 – 4,5
Карман накладной 88 – 124 а = 21 Подборт куртки 88 – 124 b = 6,5
боковой (рисунок а1 = 4 (рисунок 4, а)
1, л) b = 19
Подборт куртки 88 – 124 b = 6,5 Наколенник, 88 – 124 а = 30
(рисунок 4, б) b1 = 1 – 3 входящий в швы
брюк (рисунок 6,
в)
Налокотник, 88 – 124 а = 28 Наколенник, 88 – 124 а = 30
входящий в шов b = 22 входящий в швы
рукава (рисунок 5, b1 = 16 брюк (рисунок 6,
а) г)
Налокотник, 88 – 124 а = 28 Лея (рисунок 7, а) 88 – 124 а = 33
входящий в шов b = 23,5 b = 25
рукава (рисунок 5, b1 = 16 b1 = 20
б)
Налокотник 88 – 124 b = 12 Лея (рисунок 7, б) 88 – 124 а = 33
(рисунок 5, в) b1 = 7 b = 25
b1 = 20
b2 = 7
Налокотник 88 – 124 а = 28 Манжета рукава и 88 – 124 b =4
(рисунок 5, г) b = 18 брюк (рисунок 8)
Наколенник 88 – 124 а = 30 Шлевка брюк 88 – 124 b =1–2
(рисунок 6, а) b = 20 (рисунок 9)
b1 = 19
Наколенник 88 – 124 а = 30 Вешалка (рисунок 88 – 124 b = 0,5 –
(рисунок 6, б) b = 20 10) 1,5
b1 = 19
Рисунок П. 5.2 – Варианты карманов брюк
Рисунок П. 5. 3 – Варианты воротников отложных
Рисунок П. 5.4 – Виды унифицированных подбортов

Рисунок П. 5.5 – Варианты налокотников
Рисунок П. 5.6 – Варианты наколенников
Рисунок П. 5.7 – Детали леи
Рисунок П 5.8- Рисунок П 5. 9- Шлевки Рисунок П 5.10

Манжета рукава брюк -Вешалка
Приложение 6. Трикотажные изделия
Приложение 6.1. Места основных линейных измерений изделий и

допускаемые отклонения от установленных размеров по ГОСТ31409-2009
№ на Наименование Номер Наименование Место измерения Доп.
рис. измерения рисунка изделия откл, ±см
1 2 3 4 5 6
1 Длина 1,3,4,5, Жакет,джем- Вдоль середины
изделия 10,11,12 пер, свитер, спинки от шва
куртка, втачивания воротника
жилет, до низа изделия ( в
изделиях без
блузка, воротника – от края
платье-паль- середины горловины
то, платье, спинки, верхнего края
сарафан, бейки и т.д. до низа 2,0
халат, изделия)
пальто, В изделиях с
комбинезон, углубленным вырезом
полукомбине горловины спинки – по
прямой линии от
зон
высшей точки
плечевого шва
(бретели) до низа
изделия параллельно
линии середины
спинки
1 2 3 4 5 6
1 Длина 6 Юбка Вдоль середины 2,0
изделия переднего или заднего
полотнища юбки от
шва притачивания
пояса (в изделиях без
пояса – от верхнего
7,8,9 Брюки, кра) до низа изделия. 2,0
рейтузы, По прямой линии по
шорты боковому сгибу (шву)
от шва притачивания
пояса ( в изделиях без
пояса – от верхнего
края) до низа изделия.
2 Ширнина по 1,0
линии груди:
- втачными 1,2,4,10, Жакет, По прямой линии
рукавами и 11 джемпер, между боковыми
реглан свитер, сгибами застегнутого
куртка, изделия на 2-4 см ниже
блузка, глубины проймы.
платье, В изделиях которые
халат, невозможно раздожить
пальто, на плоскости (столе)
комбинезон без сборок и складок, -
от середины спинки до
середины переда на
- с - том же уровне. 1,0
цельнокроен Между боковыми
ными То же сгибами на уровне,
рукавами, указанном в
углубленной техническом описании
проймой модели
2 Ширина по 3,5,12 Жилет, Между боковыми
линии груди сарафан, сгибами на уровне,
полукомбине указанном в
зон техническом описании 2,0
модели
3 Ширина по 4,5.,6 Платье, По прямой линии +2,0
линии бедер сарафан, между боковыми -1,0
халат, сгибами (швами) на
пальто, юбка уровне, указанном в
техническом описании
модели
1 2 3 4 5 6
7,8,9,11, Брюки, По прямой линии +2,0
12 рейтузы,шор между боковыми -1,0
ты, сгибами (швами) на
комбинезон, уровне середины
полукомбине измерения «длина
зон переда» или на уровне,
указанном в
техническом описании
модели
4 Длина рукава 1,10,11 Жакет, От высшей точки оката 2,0
- втачного джемпер, рукава вдоль средней
свитер. линии рукава до низа
Куртка,
блузка,
платье,
- реглан, 4 халат, От шва втачивания 2,0
цельнокроен пальто, воротника или
ного комбинезон верхнего края бейки
То же вдоль средней линии
рукава до низа.
5 Ширина 1,4.10,11 « По прямой линии от 1,0

рукава нижней точки проймы
перпендикулярно к
средней линии рукава
или в соответствии с
техническим
описанием модели
6 Длина 7,9,11,12 Брюки, Вдоль шагового шва от 2,0
шагового шорты, высшей точки до низа
шва комбинезон, изделия
полукомбине
зон
7 Длина 8 Рейтузы От верхнего края 1,0
переда переда до середины
основания ластовицы
или до шагового шва
8 Длина 8 Рейтузы От верхнего края 1,0
сидения сидения до середины
основания ластовицы
или до шагового шва
Приложение 6.2 Пример технического описания на трикотажные изделия

Открытое акционерное общество «Пинское промышленно-торговое
объединение «Полесье»
УТВЕРЖДАЮ
Зам генерального директора по
техническим вопросам и
производству
ОАО «Полесье»
___________________
ТО ВУ 200286262 __________620____________________200______________
(порядковый регистрационный номер год)
____________________ДЖЕМПЕР ЖЕНСКИЙ_________________________
С1386____________________________________________________________
Рисунок_____________________
(номер)
ТНПА - ГОСТ 31409-2009 «Изделия трикотажные верхние для женщин и
девочек. Общие технические условия»
Согласовано: Начальник ХМ
Главный инженер ФВТ _____________________
__________________ _____________________
(подпись,расшифровка)
__________________ ТО составил:
(дата) Художник-модельер
ХМ__________
Конструктор-одежды
ХМ_________
Модель принята Инженер-
технологХМ____________
На ХТС объединения Инженер-технолог ХМ
___________
Протокол №____ Инженер-технолог
ХМ___________
от ….._____________
ТО ВУ 200286262__620-200___
1. Характеристика готового изделия

1.1. Образцы полотна
1.2. Допускаемые расцветки изделия
ВО ПАН 31тх2
Антрацит/ т.антрацит + супер белый + металл
Терракот + осенний + кирпичный
Туча/джинсовый/т.джинсовый + супер белый + флотский/ м.синий
1.3 Описание и зарисовка модели изделия

Джемпер полуприлегающего силуэта с длинным
втачным рукавом. V-образный вырез горловины
закетлеван бейкой. Низ стана и рукавов заработан
ластиком 2х2 высотой 12,0 ±1,0 см.
Вариант упаковки 7а.
Сырье: ВО ПАН 31тх2х5
Переплетение: комбинированное сочетание участков
ажура и переноса петель.
Оборудование: SHIMA SEIKI SES 234 CS 5к
Рекомендуемые размеры: 84-104
1.4 Отделочные, прикладные материалы и фурнитура

№ Наименование Обозначение Расход на Примечание
п.п материала, артикул ТНПА едини-цу
изделия норма-
тивного
размера
1 Нитки ИЭ гр 0,731 16тх2
2 Пряжа ВО ПАН ТУ РБ гр 3,265 31тх2
200286252.258-03
3 Тесьма силиконовая М.п. 0,340
прозрачная
4 Фирменная лента Шт.1
«Полесье»
5.Бейка в горловину – ластик 2х2 высотой 4,5 ±0,5 см, в том числе сдвоенная
кулирная гладь 1,0±0,2 см ПВПЭМ 6 кл ВО ПАН31тх2х3 в цвет изделия
2. Техническая характеристика трикотажного полотна

Характеристика Основного Отделочного (в том
полотна числе в детали)
Вид и класс вязального SES 234 C5 (Пв5кл) 1) SES 234 C5
оборудования (Пв5кл)
2) 2) ПВПЭМ 10 кл
Вид и линейная ВО ПАН 31тх2х5 1)ВО ПАН 31тх2х5
плотность пряжи 2,3) ВО ПАН 31тх2х3
(нити), текс
Массовая доля волокон ПАН-100% 1-3) ПАН-100%
(компонентов) в пряже
(нити),%
Массовая доля пряжи 100% 1-3) 100%
(нити) по виду волокна
и линейной плотности
в полотне,%
Наименование Ажур на базе 1) Ластик 2х2
переплетения кулирной глади 2) Ластик 2Х2
3) Сдвоенная
кулирная гладь
Процент выключенных
игл
Число петельных
столби-ков на 10см,
допускаемое
отклонение
Число петельных рядов
на 10 см, допускаемое
Поверхностная
плотность полотна,
г/м2, допускаемое
Нормированная
влажность полотна,%
Разрывная нагрузка по
петельным столбикам,
Н, не менее
Растяжимость полотна
по ширине при
нагрузке 6Н, %
(группа)
Группа устойчивости к
истиранию
Вид отделки полотна
Инженер-технолог
ХМ_______________________________________________
Инженер по подготовке производства ХМ________________________
Начальник ХМ_____________________________
3. Размеры изделия
3.1 Схема изделия
3.2 Измерения изделия в готовом виде
Обо- Наименование Код Рост Обхват груди,см Доп.

зна- измерений роста 84 88 92 … откл,±см
чения
1 2 3 4 5 6 7 8-11 12
1 Длина изделия 2 158,164 57 57 59 2.0
2 Ширина по груди 39 41 43 1.0
3 Длина рукава 2 158,164 60 60 60 2.0
4 Ширина рукава 16 16.5 17 1.0
5 Ширина 23 23 23 1.0
горловины
Конструктор одежды ХМ________________________________
3.3 Чертежи лекал
3.4 Измерения лекал
№ Наименование измерений Код Рост Обхват груди При-

изме- рос- 88/8 92 96 меча
рения та 4 ние
на
чертеж
е лекал
1 2 3 4 5 6 7 …
1 Ширина полуфабриката 41 44 46
2 Длина полуфабриката 2 158,164 64 66 66
3 Ширина п/ф рукава 38 41 43
вверху
4 Ширина п/ф рукава внизу 19 20 20
5 Длина п/ф рукава 2 158,164 63 63 63
6 Высота отработки 3 3 3
6а Высота отработки 4 4 4
3а Ширина отработки 19 20 20
2а Длина спинки 2 158,164 58 60 60
5а Длина рукава 2 158,164 61 61 61
7 Высота бейки 4.5 4.5 4.5
8 Ширина бейки в правую 49ст 49с 49с
горловину и росток т т
9 Ширина бейки в левую 29ст 29 29
горловину
Расход силиконовой тесьмы в плечо 16 16.5 17 Х2
Ширина плеча в стачанном виде 10.5 11 11.5
Конструктор одежды ХМ_____________________________________
3.5 Спецификация деталей
№ Наименование детали Площадь Количество

лекала детали
на черт среднего лекал деталей
размера, см2 кроя
1 2 3 4 5
1 Спинка 1 1
2 Перед 1 1
3 Рукав 1 2
4 Бейки в правую горловину и росток 1 1
5 Бейка в левую горловину 1 1
Запасной лоскут 1
Конструктор одежды ХМ_________________________________
Инженер-технолог ХМ _______________________
4 Описание раскроя
Раскрой производить индивидуально каждой единицы согласно

технологического режима, подкраивая верхний плечевой пояс и головку рукава
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Инженер-технолог______________________________________
5 Описание ВТО полуфабриката

ВТО полуфабриката производить по отметкам готового вида, выравнивая
рисунок, согласно ТРПИТ.
Заработок – с ВТО в свободном состоянии.
ВТО бейки – полукругом, сдвоенная кулирная гладь, выравнить
петельную структуру, согласно
ТРПИТ._____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Инженер-технолог ХМ___________________________________
6 Пошив изделия
Содержание Обо- Часто Дли- Число № Специ Ширин
технологической руд. та на сложе швей- - а шва
операции прис строч- шва -ний ных аль- (подги
-пос. ки дета- ниток ность ба
лей низа)
1 2 3 4 5 6 7 8
…..
Инженер-технолог_______________________________________________
Приложение 7. Натуральный мех
Приложение 7.1. Примеры построения и оформления чертежей КД модели жакета из меха норки
Рисунок П. 7.1 – Схема раскладки шкурок норки на деталях стана, рукава, капюшона
Рисунок П. 7.2 - Схема построения лекал основных деталей конструкции женского жакета из меха норки
Рисунок П. 7.3 – Схема построения лекал производных деталей подборта и внутреннего капюшона женского жакета
из меха норки
Рисунок П. 7.4 – Схема построения лекала прокладки в борт
Рисунок П. 7.5 – Схема построения лекал деталей притачной по низу подкладки женского жакета из меха норки
Рисунок П. 7.6 – Схема построения лекал деталей отлетной по низу подкладки женского жакета из меха норки
Рисунок П. 7.7 – Примеры вспомогательных лекал, используемых при изготовления женского жакета из меха норки
(лекало для намелки линии перегиба и линии вспушивания низа изделия; лекало для намелки места расположения
крючков и колечек, линии перегиба и вспушивания края борта)
Рисунок П. 7.8 – Схема градации лекал стана, рукава, капюшона женского жакета из меха норки по размерам
Рисунок П. 7.9 – Схема градации лекал стана, рукава, капюшона женского жакета из меха норки по ростам
Приложение 7.2. Пример техописания на изделие из натурального меха
Утверждаю
Главный инженер
РПУП «Витебский меховой
комбинат»
__________________...........
«___»_________200_ года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ №_____

ТО РБ 300032235-644-2009г
Изделие – Жакет женский из шкурок норки крашеных или некрашенных,
стриженных или не стриженных
НД ГОСТ 8765-93 «Одежда меховая и комбинированная. ОТУ»
Образец модели разработан РПУП «Витебский меховой комбинат»

Образец модели утвержден ХТС
Протокол №__ от «___»_________2000__г.
Базовые размерные признаки 164-112-120
Модель рекомендована для выпуска изделий в массовом производстве
Размеры 108-120
Роста 158-176
Полнотная группа – вторая
Предприятие-изготовитель: РПУП «Витебский меховой комбинат
Гарантийный срок носки изделия -3 месяца
Информация о гарантийных сроках доводится до потребителя в «Памятке по
уходу и хранению меховых изделий»
Наименование предприятия – изготовителя Республиканское производственное
унитарное предприятие «Витебский меховый комбинат»
Начальник
конструкторско-технологической лаборатории ______________/……. /
Авторы модели:
Модельер-конструктор__________________/……. /
Инженер-технолог_____________________/……../
Начальник ОК_________________________ / ……… /
ТО РБ 300032235 -……-200…г
Зарисовка и описание художественно-технического оформления образца
модели
Применяемые виды пушно-мехового полуфабриката:

Шкурки норки крашеные или некрашеные, стриженные или не стриженные.
Цветовая гамма подкладки и фурнитуры должна гармонировать с цветом
мехового полуфабриката.
Описание внешнего вида
Жакет женский А – образного силуэта с центральной бортовой застежкой

на 4 клипсы, кулисой по низу изделия и низу рукава.
Перед с нагрудными вытачками из горловины, с вертикальными
прорезными карманами.
Спинка с плечевыми вытачками.
Горловина обработана капюшоном.
Рукава полуреглан, с нижними швом, с вытачкой по окату рукава.
Низ изделия и низ рукава стягиваются шнуром, на концах которого: на
рукавах – наконечники, на стане фиксаторы.
Жакет на притачной по низу подкладке.
ТО РБ 300032235-_____- 200__г.
Особенности изготовления образца модели
Раскрой шкурок производится по шаблонам заданной формы согласно
раскладке.
Пошив изделия производится по «Технологии пошива меховой одежды
из основных видов меха» разработанной на предприятии с учетом изменений и
дополнений.
Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и

хранению
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение производится по
ГОСТ 19878 – 74.допускается прикреплять ярлык к низу рукава на внутреннюю
навесную петлю.
Инженер-технолог_____________________________/…………/
Расход основных и вспомогательных материалов на образец модели

Размерные признаки образца 170-88-96
Рамка Расход Площадь Процент

Наименование и раскладки материалов, м2 комплекта межлек.
назначение лекал, дм2 отходов
материалов и ТНПА (коэф. исп.)
фурнитуры длина, шири на рас- на еди- нор факти
см на,см кладку ницу ма- -
издели тивн чески
я ый й
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Материал ГОСТ 214,3
верха: 10322-
71
шкурки
норки
2.Материалы ГОСТ 153,2 148 2,267 2,250 1,800 80%
подкладки: 20272-
96
ткань
подкладочная
3.Материалы
прокладок:
ГОСТ
ткань 21,2 158 0,335 0,333 0,200 60
5665-
бортовая; 77
бязь или 3,66 98 0,036 0,036 0,030 84
ткань
плащевая
Синтепон 14,6 148 0,216 0,213 0,179 84
4.Материалы
приклада и
фурнитура:
лента липкая; 11 м
клипсы; 5 шт.
вешалка; 1 шт.
плечевые 1 пара
накладки
(реглан №15);
шнур 2,90 м
крученый;
фиксаторы: 2 шт.
наконечники; 6шт.
блочки. ГОСТ 6 шт.
6309-
93
Нитки 65ЛХ 0,772
Примечание: допускается применение других подкладочных тканей не

ухудшающих качество изделий.
Инженер-технолог по нормированию___________________/………../
ТО РБ 300032235-______-20_г
Таблица измерений изделия в готовом виде
Вид изделия – жакет женский;
Номер полнотной группы – 2-я;
Возрастная группа – средняя, старшая
Обхват груди, см Технологи- Отклонения
Наименование Рост 108 112 116 ческие от
мест измерений припуски, см номинального
Обхват бедер, см размера в
116 120 124 изделии, ± см
1 2 3 4 5 6 7
1.Длина спинки 158 73,0 73,0 73,0 0,2 –шов
посередине от шва 164 75,5 75,5 75,5 3,0 –подгиб 1,0
втачивания 170 78,0 78,0 78,0 низа
капюшона до низа 176 80,5 80,5 80,5 0,5 -уработка
2.Ширина спинки 158- 0,2 –шов
на уровне 12,0 см 176 39,0 40,0 41,0 0,2 -уработка 0,5
от шва втачивания
капюшона, между
швами втачивания
рукавов
3.Длина переда от 158 81,0 81,7 82,4 0,2 шов
угла плечевого 164 83,5 84,2 84,9 3,0 -подгибка 1,0
шва и горловины 170 86,0 86,7 87,4 0,8 -уработка
до низа, 176 88,5 89,2 89,9
параллельно краю
борта, через центр
груди
4.Ширина изделия 158- 5,0 – подгиб
на уровне глубины 176 62,5 64,5 66,5 борта 1,0
проймы 0,8 -уработка
5.Ширина изделия 158 77,0 79,0 81,0 1,0 - уработка
внизу от края бор- 164 78,0 80,0 82,0 1.0
та до середины 170 79,0 81,0 83,0
спинки 176 80,0 82,0 84,0
6.Длина рукава от 158 63,0 63,0 63,0 0,2– шов
высшей точки 164 65,0 65,0 65,0 0,8- уработка 1.0
оката до низа 170 67,0 67,0 67,0 3,0- подгиб
176 69,0 69,0 69,0 низа
7.Ширина рукава 158- 0,4 – швы
вверху на уровне 176 22,9 23,5 24,1 0,6 - уработка 0,5
глубины проймы
8.Длина капюшона 158- 65,2 66,2 67,2 0,4 –швы 1,0
вдоль шва 176 0,2 - уработка
втачивания в
горловину
9.Длина лицевого 158- 44,3 44,8 45,3 0,4- швы 0,5
края капюшона 176 0,5 - уработка
вдвое сложенного
ТО РБ 300032235-________- 2000_г
Площадь лекал деталей изделия. Размерные признаки 170-88-96
Наименование деталей Количество, Площадь лекал деталей

изделия и материалов шт изделия на размерные
показатели, исходные для
ценообразования, см2
лека дет. лекал дет. кроя
л кроя
Мех: шкурки норки
1. Стан (сгиб) 1 1 5601,3 11202,6
2. Рукав 1 2 2682,7 5365,4
3. Капюшон внешний (сгиб) 1 1 1177,7 2355,4
4. Капюшон внутренний 1 1 1085,5 217,0
(сгиб)
5. Подзор кармана (ун.,16 см) 1 2 96,6 193,2
6.Обтачка кармана (ун.,16 см) 1 2 73,5 147,0
Ткань подкладочная
1. Перед 1 2 2645,0 5290,0
2. Спинка 1 2 2612,1 5224,2
3.Передняя часть рукава 1 2 1378,2 2756,4
4. Задняя часть рукава 1 2 1574,9 3149,8
5.Подкладка кармана (ун.) 1 4 311,1 1244,4
6.Полоска низа (ун.) 1 1 312,5 312,5
7.Петля для ярлыка 1 1 12,5 12,5
Ткань бортовая
1.Прокладка в борт 1 2 981,3 1962,6
Синтепон
1. Прокладочная полоска 1 1,5 1193,3 1789,9
Ткань плащевая
1. Полоска под клипсы 1 1 300,0 300,0

Trutchenko L I Obsh Red Konstruktorskaya Podgotovka Razlichn

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Trutchenko L I Obsh Red Konstruktorskaya Podgotovka Razlichn

Оригинальное название:

Загружено:

Авторское право:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Лабораторный практикум по курсу «Конструкторская

Конструкторская подготовка различных видов одежды: лабораторный

Лабораторный практикум предназначен для выполнения лабораторных

Одобрено кафедрой конструирования и технологии одежды УО «ВГТУ»

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом

Ответственная за выпуск: Кореневская Г.Н.

Подписано к печати__________Формат ________ Уч.-изд. лист._______

Отпечатано на ризографе учреждения образования «Витебский

1.1 Изучение ТНПА на проектирование корсетных изделий

Технические нормативно-правовые акты, которые учитываются

1.2 Построение и оформление комплекта лекал бюстгальтера

Таблица 1.1 – Сведения для установления величин

Наименоваие Сечения узла и параметры соединения

Для правильного соединения деталей изделия без смещения и

Однако, даже в типовых деталях нет определенной схемы

Рисунок 1.2 – Детали пояса:

1.3 Разработка и оформление лекал производных деталей

Детали швейных изделий, которые разрабатывают на базе лекал

Рисунок 1.5 – Схема построения лекал деталей подкладки чашек

1.4 Градация основных деталей бюстгальтера (пояса, грации) по

Чертежи лекал новой модели разрабатываются на средний размер

Рисунок 1.6 – Положение исходных осей и схемы перемещения

Рисунок 1.7 – Положение исходных осей градации на деталях пояса и

В процессе и в завершение градации лекал обязательно

Таблица 1.2 – Допускаемые отклонения по основным местам контрольных

Требования к оформлению отчета по работе

2.1 Изучение ТНПА на проектирование женских изделий

Основными техническими нормативно-правовыми актами,

2.2 Построение и оформление лекала основных и производных

Рисунок 2.1 – Построение лекал оригиналов основных деталей

Рисунок 2.2 ‒ Перед с обтачным бортом Рисунок 2.3 ‒Перед с цельнокроеным

При построении лекал из основной ткани

2.3 Построение и оформление лекал подкладки для женского

Рисунок 2.5 – Способы

Таким образом, детали подкладки короче деталей из основной

Рисунок 2.6 – Вариант схем построения подкладки для женского жакета

2.4 Построение лекал прокладок в детали и узлы женской

Главным условием выбора варианта сочетания материалов и

Рисунок 2.8 – Варианты дублирующих прокладок в спинку

При оформлении чертежей лекал деталей клеевых прокладок на

2.5 Построение и оформление вспомогательных лекал жакета

Существуют следующие области применения вспомогательных лекал

Рисунок 2.9 – Примеры построения

Для женской одежды характерно разнообразие конструктивных

Рисунок 2.11 – Схемы

градации деталей женской одежды по

2.7 Оформление технического

Требования к оформлению отчета по работе.

3.1 Изучение ТНПА на проектирование поясных изделий

Технические нормативно-правовые акты, которые учитываются

3.2 Построение и оформление лекал основных деталей

Таблица 3.1 – Предельные отклонения от номинального направления

3.3 Построение лекал производных деталей поясных изделий

Кроме лекал основных деталей для изготовления поясных

Рисунок 3.1 – Схемы

Рисунок 3.2 – Схема построения подкладки прямой юбки

В юбках со складками типа «годе» и др. подкладка от низа

3.4 Построение вспомогательных лекал для изготовления поясных

Длину вытачки целесообразно проектировать до кармана. В

Для намелки заднего кармана в рамку к прямоугольнику дают

Рисунок 3.6 – Схема

Лекало строится в соответствии с линией переднего среза.

Рисунок 3.7 – Типовые схемы градации юбок по размерам и ростам

3.6 Оформление технического описания на новую модель поясных

Подписано к печати____Формат Уч.-изд. лист._

Разработчик ТО, инженер-технолог ЭЛ_______/_/