INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES PRILIDILIANO PUEYRREDON

APUNTES
TALLA EN MADERA
M a t e r i a l d i d á c t i c o d e u s o i n t e r n o p a r a:

OTAV ESCULTURA
CATEDRA de BUENO

Co-Autores: Prof. Lic. Oscar de Bueno

Prof. Adolfo Gollob
Prof. Victoria Rodríguez
Prof. Silvina Rodríguez
Prof. Florencia Botindari
Prof. Lic. Mariela Velázquez

http://catedradebueno.blogspot.com
 TALLA

La talla es la técnica escultórica en la que para lograr una forma se opera exclusivamente
por substracción. Así con la palabra talla se designan las distintas formas de quitar partes
de un bloque de madera o piedra para conseguir una figura. Es importante que la idea sea
apropiada al material y que se tenga en cuenta el comportamiento del mismo. El escultor
debe aprovechar la estructura lineal de la madera, que es más fuerte a lo largo de su fibra
que a través de la misma así como las distintas fallas o falta de uniformidad en la
composición de las maderas.

LA MATERIA
La madera posee cualidades que la hacen idóneas para la talla: es abundante, variada y
de fácil manipulación.

No obstante la madera es perecedera, sensible a los insectos, a los cambios de

temperatura y humedad. Incluso después de muchos años de haber sido cortada,
desprende resina, se contorsiona, se agrieta, se resquebraja, esto es que “trabaja”.

Los movimientos de la madera se suelen acentuar después de seccionar el tronco en

tablones.

El árbol está impregnado de agua – savia. Pero tras su tala, la madera absorbe la
humedad ambiental o la sede si el ambiente se reseca. El agua hincha la madera pero a
su perdida, disminuye el volumen y se provocan contracciones. Al secarse la longitud
de un tablón no varía mucho como lo hace su anchura.

El leño viejo (DURAMEN), relleno sus poros con resinas y otras sustancias, este
proceso aun no se ha dado en la ALBURA (madera en crecimiento). Por eso al secarse
un corte que contenga ALBURA Y DURAMEN sufrirá ALABEO, es decir se
contraerá mas el leño joven, sus vetas hacen de tensores, cuando más lateral sea el
fragmento mas se ladeará. (Ver imagen)
 La madera cortada tiene tendencia a continuar con el movimiento desarrollado por el
árbol. Si el secado de la madera es muy brusco puede ocasionar grietas. Al tallar nos
podemos encontrar con sorpresas como que el tronco tiene protuberancias, son
auténticos tumores.

MÉDULA

DURAMEN

ALBURA

CORTEZA

La dirección del alabeo de una tabla depende de su situación con respecto al centro del
tronco.

Las tablas costeras (A), sufren mayor alabeo que

las del centro (B).

Mientras el árbol era tierno pudo haber sufrido

quemaduras o lastimaduras que cicatrizan, luego
son recubiertos con nuevos anillos alternando su
dibujo concéntrico. Por eso al desbastar pueden
aparecer dichas alteraciones en el dibujo.

En el interior pueden aparecer cámaras de aire que

están relacionadas con el torcimiento de la
madera.

Los nudos son los puntos donde se insertan las ramas al tronco y constituyen la fuente
de problemas más frecuentes. La fibra que los forma es durísima y resinosa, pueden
desprender resina (SANGRAR) durante años. Estos nudos al ser más compactos pueden
saltar enteros con un certero golpe de gubia. La médula suele tener características
similares a la de los nudos.

Tradicionalmente se untaba de ajo los nudos para evitar que sangrasen; se humedecía y
prensaba una madera para enderezar su alabeo.

En la actualidad la madera se vende tras un cuidadoso proceso de secado, pero conviene

no olvidar que la madera aun después de tallada sigue siendo una materia viva.

En su mayoría la escultura en madera no se presta para permanecer al aire libre ya que

en un período de entre tres y cinco o seis años, casi todas las maderas se pudren
completamente si están expuestas sin ninguna protección a los agentes atmosféricos.

También es importante tener en cuenta la madurez de la madera.

El secado o maduración es una operación necesaria para mejorar las características

tecnológicas de la madera, que tendera a deformarse menos.

El secado deberá realizarse de forma gradual y natural. El proceso es muy lento y

pueden hacer falta años, pero si está bien realizado garantizaremos al tronco una
larguísima vida. Para ello, debemos de exponerlo al aire libre en un lugar bien
ventilado, pero resguardado a fin de evitar los rayos directos del sol, y cubierto por una
techumbre que no permita que la lluvia lo moje. Además, deberá estar elevado del
suelo sobre troncos que nos permitan moverlo de vez en cuando de manera que la
maduración sea uniforme, mientras que el canto superior e inferior del tronco estén
saturados de aceite, brea o pintura asfáltica.

CLASIFICACIÓN
Los escultores por un criterio funcional optamos por clasificarlas en:

• MADERAS BLANDAS.

• MADERAS SEMIBLANDAS.
 • MADERAS DURAS.

Los factores que influyen en el grado de dureza son el grado de humedad, la densidad y
la estructura interna de los vasos que canalizaron la sabia. Pero la dureza no
necesariamente es sinónimo de dificultad para labrar, a veces es al revés, la dificultad
depende de las fibras de la madera. Generalmente las maderas semiduras son las que
causan menos problemas técnicos.

En nuestro país encontramos la siguiente variedad de maderas.

ANCHICO COLORADO: Árbol de 20 a 30 mts. De corteza de color castaño ocre rojizo

de textura áspera. Proporciona madera dura y pesada de color ocre rosada que se torna
más oscura con el tiempo, excelente para exteriores por su resistencia a la intemperie.

QUEBRACHO árbol nativo de Sudamérica, de gran tamaño, apreciado por su madera:

Durmiente de Ferrocarril. Color castaño rojizo, muy duro y pesado, resistente a la
humedad y a las inclemencias del tiempo. Apta para su emplazamiento a la intemperie.
Se encuentra en el norte Argentino y Paraguay
ALGARROBO Árbol robusto de copa ancha y tupida, puede llegar a los 12 metros de
altura. De color ocre rosado y también se oscurece con el tiempo. Se encuentra en el
noroeste Argentino y Chile.

CEDRO: Es un árbol de clima subtropical que alcanza medidas de hasta 30 mts de

altura y 1.20 mts de diámetro. El tronco generalmente es largo y recto, de corteza
rugosa y surcos profundos dispuestos longitudinalmente. Proporciona una madera
“tierna” medianamente liviana, de color castaño rojizo, apta para relieves.

INCIENSO: Es un árbol de climas subtropicales, alcanza medidas de 25 mts de alto y

1.10 mts de diámetro. El tronco es bastante recto con corteza gruesa y rugosa. Es una
madera dura, fuerte y resistente de color castaño rojizo, de agradable aroma, vetas bien
marcadas y buena estabilidad y muy bien cotizada.

LAPACHO NEGRO: Es un árbol que alcanza 35 mts de altura de tronco cilíndrico y

recto. Proporciona una madera de extrema dureza y pesada. De color amarillo verdoso
con vetas poco pronunciadas. Posee gran resistencia al desgaste, a la intemperie y a los
golpes, por estas cualidades se la utiliza para fabricar mazos de madera o macetas
(herramientas para golpear gubias y formones para la talla de la madera). También
existen variedades como el lapacho rosa y amarillo.
PALOSANTO: Proporciona una madera muy dura y pesada. De color verdoso con vetas
color castaño claro bien marcadas también desprende un agradable aroma. Es una
madera con extraordinaria resistencia y durabilidad.

PARAÍSO: Originario de las cercanías del Himalaya, crece muy bien en todo tipo de
suelos y climas, no soporta climas muy fríos ni demasiado secos. Produce una madera
medianamente blanda. De color castaño rojizo con vetas oscuras bien marcadas, de
buena calidad y estabilidad aceptable. Muchas veces se lo utiliza para sustituir al cedro
por su parecido y su bajo costo.

PETERIBÍ: De una altura de 20 a 30 mts y un diámetro de 0.60 a 0.80 mts es un árbol

originario del norte argentino y del sur de Brasil. Es de madera semidura, de color
castaño con vetas jaspeadas.

CIPRES: Produce una madera color blanco amarillento, durable y muy aromática. Es
muy resistente a la humedad.

RADAL: Madera rojiza de veta muy particular, también conocida como madera de los 7
colores, muy buscada para trabajos de carpintería.

LENGA: Árbol típico de la Patagonia. Su madera es blanca rosada o amarillo rosada.

De textura suave y homogénea.

ROBLE PELLIN: Especie dominante del Parque Nacional Lanin. Su madera, semi
pesada y resistente a la putrefacción de color rosada a castaño rojizo, es utilizada
también para ebanistería.

HERRAMIENTAS
EL TALLER

La práctica de la talla requiere un espacio adecuado. Conviene asegurarse unas

condiciones mínimas: la madera requiere de temperatura y humedad constante, los
pegamentos y los barnices necesitan ventilación. Para trabajar hay que cuidar detalles
como iluminación o el orden y el estado de las herramientas.

El espacio deba ser amplio para que nos permita libertad en los movimientos.

En cada momento habrá que extremar las medidas de seguridad: protección de cables
eléctricos, evitar la acumulación de virutas y otros materiales inflamables; tener un
matafuego autorizado y un botiquín.

El banco de trabajo constituye el núcleo del taller. El tallista necesita una superficie
amplia y plana que le permita encolar tablones. Es importante tener sargentos y prensas
al igual que una morsa fija para sujetar lo que se ha de tallar. Podemos ampliar nuestro
taller con caballetes de escultor.

Conviene tener en la pared un panel para disponer nuestras herramientas de mano. Este
panel debe ser de madera para aislar las herramientas de la humedad de la pared. Para
suspender cada herramienta será suficiente colocar clavos a medio clavar sobre el panel,
se puede dibujar la silueta de la herramienta para mantener el orden.

La luminosidad debe ser general para no provocar sombras.

Antes de tallar debemos idear, dibujar y maquetar, para eso necesitamos útiles con los
cuales nos sintamos cómodos para tal tarea como:

• Papel

• Lápiz, goma, tintas, acuarelas

• Arcilla, cera, plastilina (preferentemente de color neutro)

Para el comienzo de la talla propiamente dicha debemos disponer de una serie de

herramientas de mano y eléctricas.

SARGENTOS, MECHAS PARA EL TALADRO, ALAMBRE, MARTILLOS,

DESTORNILLADOR, TENAZA, ALICATE, CEPILLOS, COLA DE CARPINTERO,

TALADRO, MOTOSIERRA O ELECTROSIERRA,

SIERRA CALADORA, SERRUCHOS, AMOLADORA DE MANO, GUBIAS Y
MAZA

Las herramientas para dar forma a la madera están diseñadas y se utilizan observando la
estructura lineal de la fibra. Cada una de ellas tiene su función particular en relación
con la forma, tamaño y peso.

Cuña. Pueden ser de metal o madera con un extremo afilado y está ideada para
cortar largas lonjas de madera en el sentido de la fibra .A las cuñas de metal se las
golpea con martillo de metal, mientras que a la cuñas de madera se las golpea con una
mandarria o un mazo de madera.

Hacha. El hacha es simplemente una cuña afilada sujeta a un mango. La fuerza que
se aplica a la madera es el peso de la propia herramienta multiplicado por la longitud de
dicho mango. Se diferencia de la cuña en que corta a través la fibra. El primer corte se
hace en diagonal y los demás se hacen penetrando a través.

Azuela. La azuela es un hacha con el extremo cortante en un plano distinto. Resulta

muy útil y más segura la azuela de mango corto, más pequeña. Las de mango largo
pueden resultar peligrosas para el inexperto. Los escultores africanos emplean casi
exclusivamente la azuela.

Escoplo. El escoplo es la herramienta más precisa y que más diferentes usos tiene en
la talla de la madera. Los más útiles para el trabajo en general son los escoplos chatos de
carpintero, con bocas cortantes que van desde 5 cm a 3 mm.

Cepillo o garlopa. El cepillo o garlopa consiste en una ancha hoja de escoplo, sujeta
en un ángulo constante y determinado, que sirve para rebajar una superficie plana.

Cuchillo de dos mangos. Larga y estrecha cuchilla de metal afilada, con un puño en
ángulo recto en cada extremo. La fuerza que se le aplica es el propio peso del escultor al
tirar del mismo hacia sí conforme va desbastando la madera. El cuchillo de dos mangos
sirve para dar forma, pero rebajando la madera a lo largo de la fibra, y resulta
especialmente útil para trabajar la madera verde.

Cepillo de dos manos. Versión en pequeño del cuchillo de dos mangos, que resulta
útil para limpiar y alisar la superficie de la madera, así como para darle forma
 Limas. Las limas son unas barras de metal con la superficie estriada, sujetas por un
extremo a un mango liso. Uno de sus lados es plano y el otro curvo. Son herramientas
muy abrasivas, que sirven para nivelar y redondear la superficie de la madera. Existe
también un tipo de lima redonda, llamada limatón, que sirve para trabajar sobre
superficies difíciles o parcialmente cerradas.

Colas de ratón. Las colas de ratón son en esencia pequeñas limas con mangos
estrechos y largos.

Papel de lija. Es un papel abrasivo que se fabrica en diversos calibres, desde el muy
áspero hasta el muy fino, y se usa para conseguir un acabado perfectamente pulido.

Sierras. La sierra está integrada por una hilera de minúsculos escoplos asentados en
el borde de un plano de acero.

Sierra larga. Se trata de una sierra con una hoja larga (1,5 m.) y un manto en cada
extremo.

Serrucho de costilla. Es una sierra de dientes muy finos, 12 puntas por pulgada, con
un fuerte refuerzo de metal a lo largo de la parte de arriba de la hoja. Es una sierra de
precisión tanto para cortar de través como al hilo.

Sierra de marquetería o segueta. Es una sierra para cortare de un tablero formas

curvas o angulares. Tiene una hoja estrecha sujeta a una armadura metálica, y se
maneja con facilidad.

Sierra de cinta. Consiste en una hoja estrecha accionada a motor, que está fijada a un
soporte pesado y estable. Puede cortar tableros de madera dura de hasta 10 cm. de
grosor.

Sierra de vaivén. Se trata de otra herramienta eléctrica portátil con una hoja estrecha.
La conocemos mas como caladora.

Sierra eléctrica de cadena. Se utiliza para cortar rápidamente grandes trozos de

madera. Motosierras a combustible. Tienen la misma utilidad que las sierras eléctricas
de cadena pero con la ventaja que son más independientes ya que no necesitan
conectarse a una red eléctrica sino que funcionan con combustible.
 Taladros. Eléctricos o manuales se emplean con una gran variedad de brocas para
perforar la madera.
Las gubias siguen siendo las herramientas emblemáticas del escultor. La gubia tiene la
hoja curva, y con ella se pueden hacer trabajos que no pueden efectuarse con el escoplo
chato, tales como tallar una superficie cóncava o una línea de poca profundidad. Existen
gubias con variedad de curvas y anchuras, con mango recto o curvo. Los mangos curvos
son útiles para tallar superficies difíciles en el interior y a través de un hueco.
Las gubias son de acero pero a diferencia del formón y el escoplo su cuerpo no es
macizo, es laminado y no necesariamente es plano. El surtido existente de gubias es el
resultado de la combinación de las dos variantes.

• LA PALA (forma longitudinal)

• LA BOCA (perfil de corte)

LA PALA puede ser RECTA, CURVA o CODILLO (combinación de las dos

anteriores)

LA BOCA puede ser PLAN, MEDIA CAÑA o EN “V”

Las palas pueden medir 12 cm cuando son nuevas y su boca oscila desde 3 mm hasta 50
mm aprox.

Las gubias pueden golpearse con la mano para ultimar detalles pero en realidad se
utilizan MAZAS DE MADERA ya que el mango de la gubia es del mismo material,
esto evita el deterioro de la gubia y de la maza. Con respecto a la forma de LA MAZA
puede ser variada: cónica cilíndrica abombada e incluso cuadrada. La superficie de
impacto es curva y la empuñadura es corta.

Son herramientas importantes para tallar. Los mejores mazos están hechos de palo
santo, que es una madera muy oleaginosa con una fibra muy apretada y entrelazada. Le
siguen en calidad los de haya, pero esta madera se va desgastando gradualmente con el
uso.

Las mandarrias están hechas de una sola pieza de madera, que se saca de la base y raíz
de un árbol joven... La intrincada maraña de fibras de la base de la raíz la hacen muy
elásticas. Los machos son unos grandes mazos de madera que se utilizan para hincar las
cuñas del mismo material. Un aro de acero alrededor del mango le da más peso y hará
que dure más, además de evitar que se parta.

Para el acabado de la talla necesitaremos ESCOFINAS, LIMAS, SEPILLOS,

RASPINES,

LIJADORA DE BANDA Y PULIDORA

Limas y Escofinas

Raspines
Bocas de Gubias

Plana

Media Caña

Media Caña

En V
El escultor debe ser consciente que al trabajar con madera no ésta frente a un material
homogéneo y que variará con el tiempo de forma, dimensiones y propiedades. Al tallar
un bloque de madera las primeras zonas que hay que quitar se marcan con tiza. Cuando
sea posible, debe usarse una sierra manual o motosierra para hacer cortes a través de la
fibra.

La imagen siguiente muestra una “figura reclinada”, obra del escultor ingles Henry
Moore en proceso de creación.

Figura reclinada. 1945-1946. Madera de olmo, longitud 1,90 m.

“No se pueden quitar trozos grandes de un pedazo de madera, hay que serrarlos. Pero
sólo se puede serrar en línea recta. Y el acabado de la madera es, o era, un proceso
más lento, porque hay que cortar la fibra de través en lugar de hacerlo hacia abajo. De
lo contrario se parte”. Henry Moore.

“Un aspecto interesante del trabajo en madera es que tiene que ser de un árbol vivo.
La madera muerta, y con eso quiero decir la madera de un árbol que ha muerto, no
tiene cualidades de auto conservación y se pudre”. Henry Moore
 Si bien cada escultor tiene su propia forma de realizar el trabajo es recomendable ir a
cada paso marcando con tiza las zonas a quitar y girar el bloque para ir llegando a la
forma deseada desde todos los lados. Se comienza con las herramientas más pesadas
(hacha, sierra, formones y gubias) y luego se trabaja con las más precisas para cepillar y
limar hasta que las formas, planos y superficies en relación compongan una figura.

La madera puede sustentar muchas clases de superficies, por lo que es una

equivocación suponer que una superficie lisa y pulida es automáticamente la superficie
requerida. Todas las herramientas dejan su marca específica sobres la madera y esto no
debe menospreciarse

Comenzaremos empuñando adecuadamente la gubia. Al sujetar el mango de la gubia

situaremos el pulgar en la parte externa para no dañarnos con la maza.

Para controlar mejor los detalles del acabado debemos apoyar la mano sobre la
madera. Siempre empuñaremos las gubias con la pala hacia fuera para que las astillas
salten alejándose de nosotros.

Cuanto más perpendicular pongamos la gubia, saltará una viruta mas grande. Pero, al
situar la herramienta casi en paralelo a la madera, el corte será más superficial y la
viruta resultante será mas fina y larga.

La práctica nos irá enseñando que la gubia además de cortar, nos permite, surcar,
biselar, trazar, modelar, etc.

Al desbastar necesitaremos un mazo grande y una gubia de boca ancha, de media caña
y de bisel corto y 45° de inclinación inicial. Lo hacemos así porque, para desbastar,
necesitamos morder mucha madera sin mucha precisión y en poco tiempo.

Para modelar, necesitamos un mazo más chico, una gubia también de media caña y
bisel medio, ya debemos ir disminuyendo el grado de inclinación.

Finalmente, para el acabado, es conveniente utilizar una gubia más de las planas, de
boca estrecha y golpear con la mano.

El rebaje debe ser progresivo.

Al tallar el recorrido de la gubia debe ser corto, sin clavarse en la madera y

encontrando una salida ya que así arruinaríamos el filo de la herramienta y a la madera.
 Si pretendemos tallare en forma transversal a la fibra, la madera se resistirá y el corte
resultará incontrolable y astilloso.

Cuando intentemos hacer una incisión longitudinal, violentando el orden de

crecimiento de las fibras, la resistencia será menor pero el resultado astilloso.

Únicamente tendremos una textura limpia cuando tallemos en dirección ascendente

del crecimiento de las fibras
 TRES MOMENTOS IMPORTANTES

Distinguimos tres momentos importantes en el proceso de sustracción

• Desbastado

• Modelado

• Acabado

Desbastar consiste en eliminar la mayor cantidad posible de madera en todo el proceso

de la talla. Lo que se quiere lograr con esto es proporcionar y equilibrar los volúmenes
dominantes.

Modelar es encontrar los contornos de la escultura primero y luego los detalles hasta
que hasta lograr la forma adecuada.

En el acabado aparecerá la textura como protagonista. Podemos dejar la impronta de la

herramienta o podemos pulir alisar y lustrar la madera.

Como el proceso de sustracción es irreversible, una incisión más profunda de lo

previsto, puede alterar la pieza.

Al tallar siempre tendremos la escultura horizontal aunque la hayamos concebido

vertical, es mejor para la sujeción.

Podemos desbastar y modelar la cara principal de la escultura primero y después ir a las

secundarias, pero aconsejamos ir rotándola para tener mejor control del volumen.

“LA TALLA DIRECTA ES EL VERDADERO CAMINO HACIA LA

ESCULTURA, PERO TAMBIÈN EL PEOR PARA LOS QUE NO SABEN ANDAR.
TALLA DIRECTA O INDIRECTA, ESO NO QUIERE DECIR NADA, LO QUE
CUENTA ES LA OBRA HECHA”. BRANCUSI.

“El olmo suele crecer recto, pero este último trozo grande de madera que compré
estaba levemente curvado, lo suficiente como para permitir una curva en la postura de
la escultura”. Henry Moore.
 Figura reclinada, 1975-1978. Madera de olmo, longitud 2,22m (con aprovechamiento
de la deformidad original del tronco)