Вы находитесь на странице: 1из 148

3

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………. 5
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ОДЕЖДЕ, ЕЁ ФУНКЦИИ……... 6
2. ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА
7
И КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ………………………………...
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ ФОРМЕ И
КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖДЫ……………………………………….. 8
3.1. Характеристика внешней формы……………………………... 8
3.2. Покрой одежды……………………………………………….. 14
3.3. Характеристика конструкции одежды………………………... 17
4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ……………….. 19
5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОДЕЖДЫ……………………………………………………………. 21
5.1. Размерная характеристика фигуры…………………………… 21
5.2. Обозначение измерений……………………………………….. 24
5.3. Методика измерения фигур…………………………………… 25
5.4. Методика измерения фигур…………………………………… 29
5.5. Размеры одежды и прибавки на свободное облегание……… 29
6. РАСЧЁТ И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ
КОНСТРУКЦИИ ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ………………………... 33
6.1. Построение базисной сетки и линий конструкции основы…. 33
6.2. Принципы модификации………………………………………. 41
6.3. Построение средней линии спинки…………………………… 41
6.4. Построение линии бокового шва спинки и полочки (переда) 44
6.5. Оформление линии низа………………………………………. 50
6.6. Вытачки на линии талии………………………………………. 51
6.7. Построение борта………………………………………………. 54
7. КОНСТРУИРОВАНИЕ ВТАЧНОГО РУКАВА……………….. 56
7.1. Характеристика внешней формы и конструкции втачного
рукава………………………………………………………………... 56
7.2. Построение чертежей конструкций втачных рукавов………. 58
7.3. Особенности конструкции одежды с углублѐнной проймой.. 68
8. КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ……………………….. 74
8.1. Построение чертежей конструкций отложных воротников… 74
8.2. Построение чертежей конструкций отложных воротников
для изделий с отворотами бортов…………………………………. 80
8.3. Построение чертежей конструкций воротников-стоек……… 85
9. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ………………. 88
9.1. Общая характеристика форм и конструкций юбок………….. 89
4

9.1.1. Прямая юбка. Характеристика конструкции……………... 89


9.1.2. Построение чертежа основы конструкции юбки прямой
формы……………………………………………………………….. 90
9.1.3. Особенности построения чертежей конструкций
клиньевых юбок…………………………………………………….. 97
9.1.4. Построение чертежей конструкций юбок конических
форм…………………………………………………………………. 100
9.2. Общая характеристика форм и конструкций брюк………….. 103
9.2.1. Характеристика конструкции брюк классической формы 104
9.2.2. Построение чертежа основы конструкции брюк
классической формы………………………………………………... 107
9.2.3. Построение передней половинки брюк……………………... 107
9.2.4. Построение задней половинки брюк………………………... 111
10. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ РАЗЛИЧНЫХ ПОКРОЕВ……………………………... 115
10.1. Характеристика покроя реглан………………………………. 119
10.1.1. Разработка конструкции одежды с рукавами покроя
реглан………………………………………………………………... 121
10.2. Особенности конструкции с цельновыкроенными рукавами.. 125
10.2.1. Особенности построения чертежа конструкции с
цельновыкроенными рукавами с ластовицей…………………….. 126
10.2.2. Разработка конструкции с цельновыкроенными рукавами
мягкой формы………………………………………………………. 131
10.3. Разработка конструкции с комбинированным покроем рукава 133
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………. 138
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ
ФИГУР ЖЕНЩИН……………………………………...………….. 139
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ
ОБЛЕГАНИЕ ПО УЧАСТКАМ КОНСТРУКЦИИ………………. 148
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………... 151
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ……………………………. 152
5

ВВЕДЕНИЕ

Дизайнер, работающий в сфере создания современной одежды, ну-


ждается в довольно обширных и глубоких знаниях из разных областей
науки и искусства. Процесс профессиональной подготовки дизайнеров
представляет собой синтез различных образовательных циклов. С одной
стороны – это получение художественного образования, с другой – изу-
чение специальных дисциплин, связанных с процессом проектирования и
изготовления одежды. Получение информации и знаний в этих двух на-
правлениях является необходимым условием полноценного образования.
«Конструирование текстильных изделий» является одной из важ-
нейших дисциплин, позволяющей дизайнеру максимально точно реали-
зовать свои творческие замыслы в материале. К ее изучению необходимо
относиться как к одному из главных инструментов, работающему на од-
ном уровне с художественным замыслом. Дизайнер не только разраба-
тывает творческую концепцию костюма, идею в принципе, но обязан
знать как и какими средствами и способами можно ее выполнить в кон-
кретном материале. Необходимо помнить, что дизайнер, в отличие от
модельера – это художник-конструктор, занимающийся художественным
проектированием предметов одежды и костюмом в целом, отвечающих в
равной мере требованиям функциональности и эстетики.
Предлагаемое учебно-методическое пособие содержит необходи-
мый материал по конструированию и конструктивному моделированию
плечевой и поясной одежды. Так же в нем рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся видов и функций одежды, ее назначения и ассортимента. В каче-
стве основного предлагается расчетно-графический метод конструирова-
ния одежды как наиболее распространенный и традиционный способ по-
лучения необходимой конструкции. Однако значительное место отво-
дится приемам конструктивного моделирования плечевой одежды, по-
зволяющим значительно сократить время на построение чертежей и спо-
собствующим развитию аналитических качеств студента, а также про-
странственному мышлению.
Учитывая многолетний опыт работы со студентами художественных
специальностей, вопросы, вызывающие наибольшие трудности, рас-
смотрены наиболее подробно, с дополнительными пояснениями.
6

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ОДЕЖДЕ, ЕЁ ФУНКЦИИ

Одежда – изделие или совокупность изделий (кроме обуви),


предназначенных для предохранения тела человека от внешних
воздействий и несущих утилитарные и эстетические функции.
Понятие «костюм» более ѐмкое и широкое. Костюм – это ис-
торически сложившийся и постоянно развивающийся комплекс
определѐнным образом согласованных между собой предметов,
непосредственно надеваемых на тело человека (одежда, обувь, го-
ловной убор, перчатки и др.) и сопутствующих им дополнений
(сумка, зонт и др.), а также причѐски, грима, формирующих внеш-
ний облик человека и образующих единое утилитарно-
художественное целое.
Современный костюм человека многофункционален. Его ос-
новные функции можно представить в виде следующей структур-
ной схемы (рис. 1).
Как видно из схемы на первом уровне представлены две обоб-
щѐнные функции: утилитарная и информационно-эстетическая.
Утилитарная функция на следующем уровне включает защит-
ные и физиолого-гигиенические функции.
Информационно-эстетические функции подразделяются на
информационные и собственно эстетические. Каждая из функций
второго уровня конкретизируется элементарными функциями на
третьем уровне структурной схемы. Так, защитные функции сво-
дятся к защите организма человека от неблагоприятных воздей-
ствий климатической среды (холода, ветра, дождя, солнца), м е-
ханических повреждений (травм) и неблагоприятных воздейст-
вий производственной среды (загрязнений, агрессивных сред,
излишков тепла, холода и т. п.).
Физиолого-гигиенические функции определяют удобство
одежды в покое (статике) и при движениях (динамики) и ком-
форт (комфортные условия микроклимата пододѐжного воздуха,
состояние нервной системы и т. д.).
Информационные функции дают информацию о человеке
(его профессии, вкусах, культуре и т. д.) и об одежде (назнач е-
нии, своевременности, новизне).
Эстетические функции определяются соответствием одежды
образу человека, совершенством композиции изделия, а также
уровнем качества его изготовления и отделки (товарным видом).
7

2. ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА
Функции одежды
И КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ
Утилитарная Информационно-
В основу классификации современной одежды положена в каче-
эстетическая
стве основного и наиболее общего признака защитная функция, оп-
ределяющая назначение изделия. По этому признаку одежду делят на
три класса: 1 – бытовая; 2 – спортивная; 3 – производственная.
Защитные Физиолого- Информацион- Эстетические
гигиенические ные
Защита от неблагоприятных воздействий

Защита от неблагоприятных воздействий

Информация об одежде (назначении, со-


Информация о человеке (его профессии,
Удобство одежды в статике и динамике

Комфортные условия микроклимата


Защита от механических повреждений

Соответствие образу человека

Совершенство композиции
производственной среды
климатической среды

временности и т. п.)
вкусе, культуре)

Рис. 1. Структурная схема основных функций современной одежды

Бытовая одежда предназначена для защиты организма от небла-


гоприятных воздействий климатической среды. Спортивная – для
защиты тела спортсмена от травм, она должна также способствовать
достижению высоких спортивных результатов. Производственная
одежда обеспечивает защиту человека от неблагоприятных воздейст-
вий не только климатической, но и производственной среды.
Каждый класс одежды делят по условиям эксплуатации и по бо-
лее узкому назначению на подклассы, виды, группы и подгруппы.
Класс бытовой одежды самый многочисленный, его подразделяют
на следующие подклассы: бельевые изделия; костюмно-платьевые; верх-
ней одежды (пальтовые); корсетные изделия; головные уборы; перчатки
и рукавицы.
Каждый подкласс одежды делится на виды. Например, подкласс
костюмно-платьевых изделий подразделѐн на следующие виды: пид-
8

жаки, жакеты, куртки, жилеты, брюки, платья, платья-костюмы, юбки


и т. д.
По половозрастному признаку одежду делят на группы: муж-
скую, женскую, детскую. Детская одежда в свою очередь подразделя-
ется на одежду для новорождѐнных, детей ясельного возраста, до-
школьников, младших школьников, старших школьников и одежду
для подростков.
В зависимости от времени года и климатических зон группы
одежды делят на подгруппы: весенне-осенняя; летняя; зимняя; внесе-
зонная. К внесезонной относится одежда, используемая в любое вре-
мя года.
Класс спортивной одежды подразделяют на подклассы по видам
спорта, группы – по половозрастному признаку.
Класс производственной одежды в зависимости от выполняемых
функций подразделяют на три подкласса: специальная, ведомствен-
ная, технологическая [8].

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ ФОРМЕ И


КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖДЫ

3.1. Характеристика внешней формы

Внешняя форма одежды является одним из основных элемен-


тов еѐ композиции и во многом определяется силуэтными, конст-
руктивными и декоративными линиями.
Силуэтные линии (плеч, талии и низа, а также линии, опреде-
ляющие восприятие формы изделия в фас и профиль) характери-
зуют пропорции, объѐмную форму одежды и еѐ внешние очерта-
ния.
Отметим, что силуэт (от французского silhouett) – плоскостное
изображение, очертание предмета.
В современном моделировании принято несколько ведущих мод-
ных силуэтов одежды, ставших классическими: прямой, прилегаю-
щий, полуприлегающий и трапеция.
При этом следует отметить что, используя понятие «силуэт» как
плоскостное выражение модной формы, специалисты имеют в виду
не абсолютно точную тень этой формы на плоскости, а еѐ условное
схематизированное изображение, в котором важнейшие для данного
периода моды участки подвержены некоторой утрировке.
9

Этот элемент условности необходим для того, чтобы заострить


внимание на важнейших характеристиках силуэта, повысить инфор-
мативность изображения. Используются также различные символиче-
ские, знаковые обозначения силуэта, не несущие подробной инфор-
мации о конкретной форме, но акцентирующие главное в ней (силу-
эты А, Д, Х, Т-образные, «ножницы», трапеция и др.).
Поэтому силуэт изображается графически упрощѐнно, с акцентом
на важнейшие особенности новой формы. Сравнительно небольшое
число силуэтов определяется постоянным стремлением современной
моды найти в одежде эквивалент естественным пропорциям челове-
ческой фигуры [11].
Таким образом, основные силуэты одежды определяются по принци-
пу отношения к фигуре (повторение еѐ форм, приближение и контраст):
 приталенный силуэт (рис. 2а) в зависимости от объѐма лифа и
юбки может иметь варианты: Х-образный имеет тонкую талию, широ-
кие или просто акцентированные плечи и расширенную юбку; «пе-
сочные часы» – малообъѐмный, облегающий фигуру;
 прилегающий силуэт (рис. 2б) с разной степенью приталивания:
как разновидность – полуприлегающий, плавно скользящий вдоль фи-
гуры, не затягивая еѐ, и незначительно расширенный книзу;
 прямой (рис. 3а) с большей или меньшей свободой облегания
(тюбикообразный);
 расширенный силуэт (рис. 3б) имеет варианты: трапеция, А-
образный.
Форма одежды имеет сложную поверхность, которую невоз-
можно получить на плоскости без конструктивных линий (швов),
расчленяющих поверхность одежды на отдельные части (детали).
Для создания сложных форм используют также технологические
приѐмы. Количество членений, влияющее на восприятие формы, оп-
ределяется не только моделью, но и характеристиками используемых
материалов.
10

Рис. 2. Основные силуэты женской плечевой одежды: а – приталенный;


б – прилегающий
11

Рис. 3. Основные силуэты женской плечевой одежды: а – прямой;


б – расширенный
12

Конструктивными элементами формообразования одежды являются


швы, вытачки, сборка, мягкие и фиксированные складки. К технологиче-
ским элементам формообразования относятся такие операции влажно-
тепловой обработки изделия, как сутюживание и оттягивание.
Швы разделяются на конструктивные, конструктивно-декоративные и
декоративные.
С помощью конструктивных швов решают форму изделия, но сами
швы на поверхности малозаметны или не видны вовсе (шов втачивания от-
ложного воротника в горловину, передний и внутренний шов рукава и
т. д.). Положение и конфигурацию линий этих швов в изделии определяют
стремясь к максимальной простоте их обработки.
К конструктивно-декоративным относятся все видимые швы, ис-
пользуемые 1) для решения формы (вытачки, рельефы, боковые швы, швы
кокеток, локтевые и внешние швы рукавов, швы втачивания рукава и т.д.);
2) для достижения рациональной укладываемости деталей по ширине ма-
териала, в том числе на узких материалах, например боковой шов изделия
прямого силуэта; 3) для обеспечения в изделии необходимой равновесно-
сти и формоустойчивости, зависящих в первую очередь от направления ни-
тей основы в деталях (например, наличие плечевого шва позволяет рас-
краивать детали спинки и переда, совмещая с нитями их средние линии).
Роль декоративных швов в изделии – эстетическая. Линии декоратив-
ных швов расчленяют плоские детали (линии кокеток без использования их
для решения формы, линии планок, обтачек и т. п.).
Адаптивные швы (приспосабливающие к условиям раскроя) исполь-
зуют на невидимых участках одежды с целью экономии материала (шов
притачивания клина к задней половинке брюк, шов притачивания надстав-
ки к рукаву сорочки или подкладки изделия и т. п.).
Вытачки – это швы, проходящие не по всей длине или ширине детали.
Различают вытачки с одним внутренним концом (например, плечевая на
рис. 4а) и с двумя внутренними концами (например, на талии).
Качество технологической обработки вытачки в изделии во мно-
гом определяется еѐ конструкцией. Угловатость в конце вытачки с
одним внутренним концом достаточно легко сутюживается при опре-
делѐнном соотношении длины (1–2) и раствора вытачки (1–3):
1 2
 3.
1 3
Угол вытачки, получившийся при соблюдении необходимого соот-
ношения, не превышает 20º (α≤20º). При получении в конструкции вы-
тачки большего раствора необходимо разбить еѐ на две.
13

Углы вытачки с двумя внутренними концами (см. рис. 4а) также


не рекомендуется проектировать более 20º, т. к. при еѐ обработке ус-
ложняется операция заутюживания вытачки. В полуфабрикате
(рис. 4б) линия стачивания такой вытачки длиннее еѐ сгиба:
(4–5–6)>(4–8–6).
После качественного заутюживания вытачки (рис. 4в) наоборот:
(4–8–6)>(4–5–6).
Это возможно только при малой разности длин линий стачивания
и сгиба вытачки, т. е. при малом растворе (5–7) вытачки и β≤20º.
н.о

н.о
2 4
н.о

н.о

н.о
4
строчка
сгиб

8
8 5 5
8
7 5

6
6 6
а б в
Рис. 4. Вытачки с одним и двумя внутренними концами: а – конструкция спинки с
плечевой вытачкой и вытачкой на талии; б – полуфабрикат спинки
(вытачка на талии стачана); в – вытачка заутюжена

Вытачки с несимметричным оформлением сторон и как следст-


вие кривой линией сгиба сложны в обработке, их приходится делать
разрезными [9].
Сутюживание – этот термин обозначает влажно-тепловую обра-
ботку деталей с целью принудительного сокращения размеров детали
на отдельных участках для придания желаемой формы. Сутюживани-
ем, как правило, получают выпуклые формы деталей, сокращая их
размеры по контурам. Например, спинку жакета или пальто сутюжи-
вают со стороны плечевого среза и среза проймы.
14

Оттягивание – это влажно-тепловая обработка деталей, проти-


воположная сутюживанию. Оттягивание используют для получения
вогнутых форм. В верхней одежде классического стиля оттягивают
срезы основных деталей брюк, создавая форму изделия, повторяю-
щую в той или иной мере поверхность фигуры человека; оттягива-
ют срезы деталей воротника, получая вогнутую линию перегиба
стойки и т. д.
Типовой формой членения поверхности плечевой одежды на
части является форма, состоящая из нескольких основных деталей:
спинки, переда (полочек), рукавов, воротника. На рис. 5 показаны
основные детали женского жакета.
Отдельные детали одежды (воротник, рукава) могут отсутст-
вовать или могут быть объединены с другими, например воротник
с подбортом (в изделиях с воротником шалью).
Каждая деталь в свою очередь в зависимости от покроя и мо-
ды может быть разделена на несколько частей (рис. 5). Эти под-
разделения происходят внутри формы, не разрушая еѐ целостно-
сти.
Форма и размеры основных деталей одежды зависят, прежде
всего, от еѐ покроя.

3.2. Покрой одежды

Покрой одежды определяет общую характеристику конструк-


тивного построения одежды. К основным признакам покроя плече-
вой одежды относятся покрой рукава (форма его соединения с
проймой), членение основных деталей (спинки и полочки) продоль-
ными и поперечными швами (характер соединения лифа с юбкой,
наличие кокеток).
Основными покроями рукава являются втачной, реглан и цель-
новыкроенный. Различные сочетания основных покроев в одном из-
делии образуют комбинированный покрой.
Различные покрои рукава могут быть получены при разном ко-
личестве составных частей: с одним швом (нижним или локтевым),
двумя (передним и локтевым или верхним и нижним) и тремя (пе-
редним, локтевым, верхним) (рис. 7).
Покрои плечевой одежды характеризуются также наличием про-
дольных швов на спинке и полочке (переде). В зависимости от коли-
чества продольных швов швейные изделия могут быть бесшовными
(с застѐжкой спереди); одношовными (с застѐжкой спереди и одним
15

средним швом на спинке); двухшовными (с двумя боковыми швами);


трѐхшовными (с двумя боковыми и средним швом на спинке); пяти-
шовными (с двумя боковыми швами, средним швом на спинке и швом
притачивания отрезного бочка); шестишовными (с двумя боковыми
швами и четырьмя швами на спинке и полочке) (рис. 8).

1 2 4 3

6 5

Рис. 5. Основные детали женского жакета: 1 – центральная часть спинки;


2 – боковая часть спинки; 3 – центральная часть полочки; 4 – боковая
часть полочки; 5 –нижняя часть рукава;6 – верхняя часть рукава;
7 – нижний воротник

В зависимости от характера соединения лифа с юбкой одежда


может быть отрезной и неотрезной по линии талии (рис. 9). Отрез-
ная верхняя часть переда или спинки носит название кокетки.
16

а б в г
Рис. 6. Разновидности членения спинки женского жакета: а – двухшовной;
б – трѐхшовной; в – с кокеткой; г – отрезной по линии талии

Рис. 7. Варианты членения поверхности втачного рукава


17

3.3. Характеристика конструкции одежды

Характеристику конструкции одежды можно дать по нескольким по-


зициям: внешней форме (силуэт и покрой); конструктивному построению
основных частей (деталей); виду соединительных швов; виду материалов.

Рис. 8. Варианты членения поверхности деталей спинки и полочки


продольными швами

Рис. 9. Варианты членения поверхности деталей спинки и полочки


поперечными швами

Типовая конструкция деталей одежды наиболее часто встречаю-


щегося покроя с втачными рукавами показана на примере женского
пиджака полуприлегающего силуэта (см. рис. 5).
Конструкция деталей одежды покроя реглан показана на рис. 10.
Особенность покроя реглан – незамкнутая линия проймы, идущая от
линии горловины, и рукав цельновыкроенный с плечевой частью изделия.

Рис. 10. Схема основных деталей покроя реглан

а б

Рис. 11. Схема основных деталей одежды с цельновыкроенными рукавами:


а – с ластовицей; б – кимоно

Рукав реглан в верхней одежде может быть двухшовным или


трѐхшовным (рис. 10а, б), а в платье одношовным или двухшовным
(рис. 10в, г).
Конструкция деталей изделий с цельновыкроенными рукавами
характеризуется объединением рукава со спинкой и полочкой. Харак-
терной особенностью этого покроя является наличие особой детали –
ластовицы, предназначенной для расширения проймы (рис. 11а). Лас-
18

товицу иногда выкраивают вместе с отрезной боковой частью или


нижней частью рукава. В изделиях с сильно заниженной проймой –
кимоно – ластовицы не требуется (рис. 11б).
Основной конструктивной особенностью женской одежды и дет-
ской одежды для девочек (начиная с младшего школьного возраста)
является наличие на полочке верхней (нагрудной) вытачки, исполь-
зуемой для придания полочке объѐмной формы в области груди.
Следует отметить, что верхняя вытачка имеет не только конст-
руктивное, но и декоративное значение. Поэтому необходимо грамот-
но увязать еѐ положение с внешней формой и конструкцией всего из-
делия.

4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

а б

в г

Конструирование одежды – это создание еѐ конструкции в виде


чертежа или комплекта деталей в их взаимном расположении и взаи-
мосвязи с указанием размеров и методов изготовления.
При разработке конструкции любого вида одежды применяют в
основном две системы конструирования: муляжную (метод наколки)
– для решения сложных конструктивных форм и отдельных эле-
ментов моделей и расчѐтно-графическую в различных вариантах.
По муляжной системе конструкции получают путѐм накалы-
вания тканей и бумаги на фигуру человека или манекена, затем
ткань или бумагу раскладывают на плоскости и оформляют кон-
туры деталей изделия.
19

Муляж позволяет понять природу кроя, изменение геометрии


его линий в зависимости от формы фигуры человека, т. е. видеть
еѐ развѐртку на плоскости.
Расчѐтно-графическая система представлена рядом методов
конструирования, которые различаются составом исходных дан-
ных, последовательностью и приѐмами построения. В основе этих
методов лежит использование измерений фигуры человека и раз-
личных прибавок к ним с учѐтом силуэта, объѐма, формы и удоб-
ства проектируемого изделия в динамике.
Учитывая специфику работы швейных предприятий, выпускаю-
щих одежду по индивидуальным заказам, разработку конструкций
изделий целесообразно осуществлять по Единому методу конструи-
рования одежды, созданному авторским коллективом Центральной
Опытно-технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ) для работы с
индивидуальной и типовой фигурой [4, 5].
Этот метод отличается от других методов конструирования
упрощением отдельных сложных расчѐтов или заменой этих рас-
чѐтов измерениями, снятыми с конкретных фигур. При этом точ-
ность получаемых чертежей конструкций изделий не снижается.
Единый метод имеет принципиальное преимущество и перед
различными зарубежными методиками. Он динамичен, учитывает
движения моды. Зарубежные методики, как правило, отражают
построение моделей определѐнного периода времени.
Единый метод обеспечивает возможность получения модного
кроя без принципиальной перестройки чертежа конструкции, что
позволяет специалистам без больших затрат осваивать линию но-
вого кроя.
Особенностью Единого метода является разделение конструктор-
ского процесса на три составляющих, взаимосвязанных между собой,
этапа:
I – построение основы изделия;
II – разработка модной формы изделия на базе основы;
III – разработка модельного разнообразия формы.
Основа – это стержень, каркас всей конструкции покрова фигуры
человека в соответствии с еѐ формой;
– это канон, базирующийся на измерениях фигуры и при-
бавках на свободное облегание к ним, обеспечивающих жизнедея-
тельность человека и его комфортное состояние;
20

– это «посадочная» конструкция. Еѐ задача обеспечить


взаимосвязь всех конструктивных узлов изделия, получая тем самым
правильную посадку его на фигуре человека.
Основа изучается единожды, так как действует длительный пери-
од времени, как правило, не одно десятилетие, пока не появятся
принципиально новые решения, усовершенствующие саму методику.
Модная форма – это конструкция покроя с новой геометрией ли-
ний, создающих модный силуэт изделия. Разрабатывается на базе ос-
новы для соответствующего типа модной фигуры с привнесением в
первую элементов моды. Прежде всего, это касается определения
модного объема изделия и пропорций последнего.
Модельное разнообразие формы наблюдается, когда в границы
одного стилевого решения вводятся различные фасонные элементы,
но не затрагивают основных конструктивных узлов формы.
Второй отличительной особенностью Единого метода является
единая схема построения чертежа основы изделия для всех видов
женской, мужской и детской одежды.
Кроме того, следует отметить, что структурная схема построения
чертежей основ конструкций изделий всех видов и различных назна-
чений, всех форм и покроев – универсальна и не требует изменения
расчѐтных формул и графических приѐмов построения.

5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

Опорой для одежды служит человеческая фигура, поэтому необ-


ходимо уметь видеть и понимать взаимосвязь одежды с формой тела
человека. В конструкции эта взаимосвязь проявляется соотношением
еѐ размеров с измерениями фигуры человека.

5.1.Размерная характеристика фигуры

Измерения фигуры человека выполняют при соблюдении опреде-


лѐнных условий. Измерения производят сантиметровой лентой по
белью или лѐгкому платью (без больших наслоений ткани). Измеряе-
мый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную
осанку, с опущенными вниз руками, пятками вместе (расстояние ме-
жду носками ног – 15÷20 см), установив голову в положение глазнич-
но-ушной горизонтали. Дыхание должно быть спокойным, чему спо-
собствует отвлечение внимания измеряемого лѐгким разговором.
21

Точность измерения фигуры зависит, прежде всего, от приобре-


тѐнного специалистом навыка и является результатом постоянных
тренировок по освоению профессиональных приѐмов.
Для получения достаточно точных данных измерения произво-
дят, ориентируясь на антропометрические точки, большинство кото-
рых соответствует ясно выраженным и легко определяемым образо-
ванием скелета. При измерении женской фигуры для целей конструи-
рования используют следующие точки (рис. 12):
а) верхушечная – высшая точка темени при постановке головы в
положение глазнично-ушной горизонтали;
б) шейная – вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка;
в) точка основания шеи – пересечение обхвата шеи с условной
вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам;
г) ключичная – высшая точка грудинного конца ключицы;
д) плечевая – точка на пересечении верхне-наружного края акро-
миального отростка лопатки с условной вертикальной плоскостью,
рассекающей область плечевого сустава пополам;
е) лучевая – верхняя точка головки лучевой кости;
ж) сосковая – наиболее выступающая вперѐд точка грудной железы;
з) коленная – центр коленной чашечки;
и) передний угол подмышечной впадины – высшая точка дуги, обра-
зованной передним краем подмышечной впадины при опущенной руке;
к) задний угол подмышечной впадины – высшая точка дуги, обра-
зованной передним краем подмышечной впадины при опущенной руке;
л) ягодичная – наиболее выступающая точка ягодиц;
м) точка высоты линии талии – точка на наиболее вдавленной
части боковой поверхности туловища на середине расстояния между
нижним ребром и гребнем подвздошной кости.
22

в в б
г д д
к
и ж

е
е
м

Рис. 12. Основные антропометрические точки

Кроме того, точности измерений способствует использование


вспомогательных приспособлений. К ним относятся следующие, наи-
более часто используемые приспособления:
 эластичная плотная тесьма для фиксирования линии талии
(опорная горизонталь) шириной 1,5÷2,0 см с крючком на одном конце
и несколькими петлями, расположенными на расстоянии 3,0÷4,0 см
друг от друга, на другом конце.
 тонкая круглая тесьма замкнутого контура для фиксирования
уровня задних углов подмышечных впадин, при этом тесьма устанав-
ливается сзади у основания шеи, затем проходит спереди к подмы-
шечным впадинам и, касаясь нижних углов подмышечных впадин,
располагается строго горизонтально на спине;
23

 наплечник, используемый для более точного определения поло-


жения плечевого шва, от правильности установки которого зависит
точность снятия балансовых измерений (рис. 13).
Наплечник представляет собой две полукокетки, соединѐнные
плечевым швом. Его изготавливают на правую сторону фигуры из
плотной ткани (тонкой – при конструировании изделий платьевого
ассортимента и уплотнѐнной, типа драпа, – при конструировании из-
делий пальтово-костюмного ассортимента). К высшей точке плечево-
го шва прикрепляют две измерительные ленты со стороны спинки и
полочки. Для закрепления
наплечника на фигуре по
линии горловины и проймы
пришивают узкую резинку
со свободными концами.
Для фигур с обхватом
груди от 84 до 104 см ис-
пользуют наплечник, изго-
товленный по лекалам, раз-
работанным на типовую
фигуру с обхватом груди
96 см, для фигур с обхва-
том груди от 108 до 136 см
– по лекалам, разработан-
ным на типовую фигуру с
обхватом груди 120 см.
Следует отметить, что
в процессе измерения не- Рис. 13. Внешний вид наплечника
обходимо тщательно изу-
чить фигуру, выявить индивидуальные особенности телосложения:
осанку фигуры, форму шеи, ширину плеч, форму и размеры спины,
груди, форму грудных желѐз, живота, бѐдер, ягодиц, развитие муску-
латуры, степень жироотложения и его распределение, пропорции и
др. Такая дополнительная информация (наряду с количественными
характеристиками) помогает правильно выбрать форму и фасон изде-
лия и получить более точную конструкцию.

5.2. Обозначение измерений


24

Для краткости изложения формул в расчѐтах чертежей конструк-


ций одежды используются краткие (буквенные) обозначения измере-
ний фигуры:
Р – рост; Ш – ширины;
О – обхваты; Д – длины, расстояния;
С – полуобхваты; В – высоты.
Места измерений обозначают индексами. Величины роста, об-
хватов, длин, высот, ширины плечевого ската записывают полностью,
величины полуобхватов – в половинном размере соответствующих
обхватов; ширины, расстояние между центрами участков фигуры за-
писывают также в полном размере, так как чертеж строят на половину
изделия. В процессе изготовления изделия на конкретную фигуру для
определения его размера и расчѐта основных участков конструкции
используют следующие измерения фигуры (рис. 14):
1. Рост ............................................................................... Р
2. Полуобхват шеи .......................................................... Cш (1/2Ош)
3. Полуобхват груди первый .......................................... СгI (1/2ОгI)
4. Полуобхват груди второй ........................................... СгII (1/2ОгII)
5. Полуобхват груди третий ........................................... СгIII (1/2ОгIII)
6. Полуобхват талии........................................................ Ст (1/2От)
7. Полуобхват бѐдер ........................................................ Сб (1/2Об)
8. Ширина груди .............................................................. 1/2Шг
8а. Ширина груди вторая ............................................... 1/2ШгII
9. Расстояние от линии талии сзади до высшей
точки проектируемого плечевого шва у основания шеи .... ДтсII
10, 11. Расстояние от высшей точки проектируемого
плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди ДтпII
и высоты груди ........................................................................ ВгII
12. Расстояние от высшей точки проектируемого
плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов
подмышечных впадин ........................................................... ВпрзII
13. Высота плеча косая ................................................... ВпкII
13а.Расстояние между сосковыми точками ................. 1/2Цг
13б. Высота плеча косая спереди .................................. ВпкпII
14. Ширина спины........................................................... 1/2Шс
15. Длина изделия ........................................................... Ди
15а. Расстояние от линии талии до пола спереди* ..... Дсп
15б. Расстояние от линии талии до пола сбоку* ......... Дсб
15в. Расстояние от линии талии до пола сзади*.......... Дсз
16. Ширина плечевого ската .......................................... Шп
25

17. Длина рукава ............................................................. Др


18. Обхват плеча .............................................................. Оп
19. Расстояние от линии талии до плоскости
сидения ................................................................................... Дс

* Эти измерения используют при конструировании поясных изделий


(юбок, брюк).

5.3. Методика измерения фигур

1 – рост (Р). Измеряют по вертикали расстояние от пола до вер-


хушечной точки.
2 – полуобхват шеи (Сш). Сантиметровая лента должна проходить
по основанию шеи: сзади – над остистым отростком седьмого позвон-
ка, сбоку и спереди – по основанию шеи и замыкается над яремной
выемкой. .
3 – полуобхват груди первый (СгI). Сантиметровая лента должна
проходить со стороны спины горизонтально, касаясь верхним краем
ленты задних углов подмышечных впадин, спереди – над основанием
грудных желѐз.
4 – полуобхват груди второй (СгII). Сантиметровая лента должна
проходить вокруг туловища, касаясь верхним краем ленты задних уг-
лов подмышечных впадин, спереди – по выступающим точкам груд-
ных желѐз. При измерении фигур с низко опущенным бюстом санти-
метровую ленту спереди необходимо располагать горизонтально с
учѐтом припуска на выступ груди.
5 – полуобхват груди третий (СгIII). Измеряют по горизонтали во-
круг туловища через выступающие точки грудных желѐз.
6 – полуобхват талии (Ст). Измеряют по горизонтали вокруг туло-
вища на уровне линии талии.
7 – полуобхват бѐдер (Сб). Измеряют по горизонтали сзади по наи-
более выступающим точкам ягодиц, спереди – с учѐтом выступа живота.
8 – ширина груди (Шг). Измеряют по горизонтали над основанием
26

2 16 14
12
3 11
9
8
4
18
5 10
13

6 15

17

15б
15а

15в

Рис. 14. Схема основных измерений


27

13б

13а
19

Рис. 15. Схема основных измерений

грудных желѐз между вертикалями, мысленно проведѐнными вверх от


передних углов подмышечных впадин.
8а – ширина груди вторая (ШгII). Измеряют по горизонтали через
выступающие точки грудных желѐз до вертикалей, мысленно прове-
дѐнных вниз от передних углов подмышечных впадин.
9 – расстояние от линии талии сзади до высшей точки проекти-
руемого плечевого шва у основания шеи (ДтсII). Измеряют параллель-
но позвоночнику от линии талии до высшей точки проектируемого
плечевого шва у основания шеи с учетом выступа лопаток.
10, 11 – расстояние от высшей точки проектируемого плечевого
шва у основания шеи до линии талии спереди (ДтпII) и высоты груди
(ВгII). Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у
основания шеи до линии талии через выступающую точку грудной
железы, одновременно отмечая еѐ положение.
28

12 – расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва


у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин
(ВпрзII). Измеряют параллельно позвоночнику от высшей точки проек-
тируемого плечевого шва у основания шеи до горизонтали, проходя-
щей на уровне задних углов подмышечных впадин.
13 – высота плеча косая (ВпкII). Измеряют от точки пересечения
линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого
плечевого шва (сантиметровую ленту натягивают).
13а – расстояние между сосковыми точками (Цг). Измеряют по
горизонтали между выступающими точками грудных желѐз.
13б – высота плеча косая спереди (ВпкпII). Измеряют от высту-
пающей точки грудной железы до конечной точки проектируемого
плечевого шва.
14 – ширина спины (Шс). Сантиметровая лента должна проходить
горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных
впадин.
15 – длина изделия (Ди). Измеряют посередине спины от 7-го
шейного позвонка или линии втачивания воротника (линии горлови-
ны) до уровня желаемой длины.
15а – расстояние от линии талии до пола спереди (Дсп). Измеряют
от линии талии спереди через наиболее выступающую точку живота и
далее вертикально до пола.
15б – расстояние от линии талии до пола сбоку (Дсб). Измеряют от
линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее высту-
пающую часть бедра и далее вертикально до пола.
15в – расстояние от линии талии до пола сзади (Дсз). Измеряют
через наиболее выступающую точку ягодиц и далее вертикально до
пола.
16 – ширина плечевого ската (Шп). Измеряют от начальной точки
проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной его точ-
ки, у акромиального отростка.
17 – длина рукава (Др). Измеряют от конечной точки проектируе-
мого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья до
уровня желаемой длины рукава при свободно опущенной руке.
18 – обхват плеча (Оп). Измеряют при свободно опущенной руке
перпендикулярно к оси плеча, касаясь верхним краем сантиметровой
ленты заднего угла подмышечной впадины.
19 – расстояние от линии талии до плоскости сидения (Дс). Изме-
ряют по боку от линии талии до горизонтальной плоскости сидения.
29

5.4. Величины измерений типовых фигур

При изготовлении малых серий одежды определѐнной модели


применяют измерения типовых фигур, отражаемых в отраслевых
стандартах.
В настоящее время для проектирования женской одежды исполь-
зуют ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Ти-
повые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования
одежды». Согласно стандарту фигуру женщины определяют следую-
щие ведущие размерные признаки: рост, обхват груди третий и пол-
нотный признак – обхват бѐдер.
Интервалы между ведущими размерными признаками (интервал
безразличия) установлены следующие: по росту – 6,0 см, по обхвату
груди третьему – 4,0 см, по обхвату бѐдер – 6,0 см.
Для производства женской одежды установлено 4 полнотные группы.
Принадлежность женской типовой фигуры к определѐнной полнотной
группе устанавливают по разности обхватов: груди третьего (ОгIII) и бѐдер
(Об). Для 1-й полнотной группы эта разность равна 4,0 см, для 2-й – 8,0 см,
для 3-й – 12,0 см, для 4-й – 16,0 см.
Для женских фигур принято 6 ростов (от 146 до 176) и 14 размеров
(от 84 до 136).
Размерные показатели типа фигуры обозначаются полными значе-
ниями трѐх ведущих размерных признаков: роста (Р), обхвата груди
третьего (ОгIII) и обхвата бѐдер (Об), например 164-96-104.
В табл. П1.1–П.1.4 приведены абсолютные величины измерений
фигур наиболее представительной 2-й полнотной группы в одном
росте. Для проектирования одежды на фигуры в других полнотах и
ростах приведены разности величин размерных признаков между
смежными размерами по ростам и полнотам.

5.5. Размеры одежды и прибавки на свободное облегание

Форма и размеры одежды, как мы уже знаем, очень разнообразны


и зависят от вида и назначения одежды, гигиенических и эстетиче-
ских требований, а также требований моды. Одежда, как правило, не
имеет своей устойчивой жѐсткой формы и принимает форму тела че-
ловека. Поэтому основной фактор, определяющий форму и размеры
одежды, – форма и размеры тела человека. Но в то же время одежда
не может быть точной копией тела человека: на одних участках она
прилегает более плотно, на других ложится более свободно. Верхняя
30

часть поверхности тела, где одежда 2 (рис. 16) прилегает к телу плот-
но, называется опорной поверхностью 1. Она ограничивается в плече-
вых изделиях линией обхвата шеи, верхней частью плеч, спины и
груди, в поясных изделиях – линией талии и верхней частью бѐдер и
живота.
Ниже опорной поверхности между одеждой и телом образуются
воздушные зазоры, обеспечивающие удобство ношения одежды, нор-
мальное самочувствие человека, а также создание объѐмной формы
одежды в соответствии с направлением моды. Совершенно очевидно,
что если размеры одежды будут в точности равны размерам тела че-
ловека, то он просто не сможет еѐ надеть. Исключение составляет
одежда из эластичных материалов, размеры которой меньше размеров
поверхности человека (корсетные изделия, спортивная и бытовая
одежда из трикотажа).

Рис. 16. Схема опорной поверхности для женской плечевой одежды

Ниже опорной поверхности между одеждой и телом образуются


воздушные зазоры, обеспечивающие удобство ношения одежды, нор-
мальное самочувствие человека, а также создание объѐмной формы
одежды в соответствии с направлением моды. Совершенно очевидно,
что если размеры одежды будут в точности равны размерам тела че-
ловека, то он просто не сможет еѐ надеть. Исключение составляет
одежда из эластичных материалов, размеры которой меньше размеров
поверхности человека (корсетные изделия, спортивная и бытовая
одежда из трикотажа).
31

Поэтому с целью обеспечения зазоров между одеждой и телом


размеры одежды всегда больше, чем соответствующие размеры фигу-
ры, и разница эта называется прибавкой на свободное облегание и де-
коративное оформление. Она обеспечивает свободу дыхания и дви-
жения человека, создавая воздушную прослойку, необходимую для
регулировки теплообмена, и выполнение декоративно-конструктивных
требований в соответствии с моделью.
Прибавки на свободное облегание являются одним из опреде-
ляющих факторов в формообразовании одежды, поэтому правильный
их выбор позволяет с наименьшими затратами и более точно созда-
вать конструкцию проектируемой формы. Они бывают общего назна-
чения – прибавки к ширине всего изделия, или частного – прибавки к
участкам (деталям) изделий. Прибавки обозначают главной заглавной
буквой П.
Малыми буквами в виде индексов обозначают участки, по кото-
рым даны прибавки.
Прибавки к ширине всего изделия:
Пг – на уровне груди;
Пт – на уровне талии;
Пб – на уровне бѐдер.
Прибавки к участкам (деталям) изделия:
Пшс – к ширине спинки;
Пшп – к ширине переда (полочки);
Пдтс – к длине спинки до линии талии;
Пдтп – к длине переда (полочки) до линии талии;
Пспр – к глубине проймы;
Пвпк – к измерению высоты плеча косой;
Пшг – к ширине горловины;
Пвгс – к глубине горловины спинки;
Пгор – к глубине горловины переда (полочки);
Поп – к обхвату плеча.
Прибавки на свободное облегание делятся на функциональную
(техническую), обеспечивающую свободу дыхания, движения, нали-
чие воздушной прослойки для регулирования теплообмена, и прибав-
ку на декоративно-конструктивное оформление одежды (декоратив-
но-конструктивная прибавка).
Функциональная прибавка для определѐнного ассортимента оде-
жды имеет постоянную величину. Такая прибавка к ширине изделия
на уровне груди для платья равна 2,0 см, для жакетов – 3,0 см и для
пальто – 4,0 см с учѐтом толщины материала верха, подкладки и про-
32

кладок (за исключением утепляющих прокладок), толщины нижеле-


жащих слоев одежды. Декоративно-конструктивные прибавки пред-
назначены для создания запроектированной формы изделия и зависят
от объемов одежды, еѐ формы, пропорций, которые постоянно меня-
ются в соответствии с модой. Эти прибавки изменяются в больших
пределах. Так, по линиям груди и бѐдер она колеблется от 0 до
20,0 см.
Для упрощения расчѐтов в практике используют суммарную при-
бавку на свободное облегание, включающую и функциональную, и
декоративно-конструктивные прибавки (табл. П.2.1–П.2.5).
Прибавки на свободное облегание по линии груди, талии и бѐдер
в зависимости от формы модели могут быть выбраны в любых соче-
таниях. Общая прибавка к ширине изделия по линии груди Пг в зави-
симости от формы изделия также может быть различно распределена
по участкам спинки, проймы и переда. Как правило, определяют при-
бавку к участкам спинки и переда (полочки), а оставшуюся величину
относят к пройме. Прибавки на свободное облегание по линии груди
на участках спинки и переда (полочки) в зависимости от степени при-
легания приведены в табл. П.2.2. Общие прибавки, характеризующие
очень плотное прилегание изделия к фигуре, применяются при проек-
тировании некоторых видов белья, а прибавки к отдельным участкам
конструкции при минимальных значениях используются в одежде
любого назначения.
Для зимних и утеплѐнных изделий прибавки по линии груди уве-
личивают. Величина дополнительной прибавки зависит от толщины
утепляющей прокладки (табл. П.2.3). Прибавки к длине спинки до
талии, к глубине проймы, ширине и высоте (глубине) горловины при-
ведены в табл. П.2.4.
В зависимости от ширины рукава и вида изделия прибавку к об-
хвату плеча Поп выбирают по табл. П.2.5.
В представленных таблицах не приведены прибавки к длине пе-
реда (полочки) до линии талии (Пдтп), к измерению высоты плеча ко-
сой (Пвпк) и к глубине горловины (Пгор), так как эти прибавки зависят
от многих факторов и не имеют стабильных величин.
Необходимо отметить, что в связи с постоянными изменениями
прибавок в зависимости от моды моделирующими организациями
ежегодно даются рекомендации по выбору прибавок на свободное
облегание для ведущих в каждом году силуэтных форм изделий.
33

6. РАСЧЁТ И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ


КОНСТРУКЦИИ ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ

Термин конструкция (от лат. сonstructio – составление, построе-


ние) применительно к одежде означает еѐ устройство, основными ха-
рактеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасполо-
жение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных
швов и материалов.
О большинстве перечисленных показателей дают представление
чертежи конструкций, содержащие помимо этого информацию о
взаимосвязи одежды с фигурой человека. Расчѐт и построение конст-
рукции одежды начинают с определения основных размеров изделия
по длине и ширине, т. е. построения базисной сетки чертежа.

6.1. Построение базисной сетки и линий конструкции основы

На рис. 17 представлена схема конструкции основы плечевого


изделия – деталей спинки и переда.
Для быстрого усвоения материала на схеме приведены расчеты
всех основных участков деталей изделия. Буквенные обозначения то-
чек приняты в соответствии с Единым методом конструирования. Од-
ноименные участки конструкции обозначены одними и теми же бук-
вами, а выбор индексов при буквах обусловлен единством обозначе-
ния определѐнных конструктивных линий.
Построение чертежей конструкций производят без припусков на
швы и подгибку низа деталей, учитывают лишь припуски на влажно-
тепловую обработку и другие операции по формообразованию с уче-
том свойств материалов, технологии изготовления и условий произ-
водства.
Базисная сетка – совокупность горизонтальных и вертикальных
линий, определяющих основные размеры изделия и его частей; на
сетке строится чертѐж детали.
Горизонтали и вертикали базисной сетки чертежа располагают в
соответствии с основными измерениями фигуры и с учѐтом прибавок
к ним (рис. 18).
Главным в еѐ построении является:
 соблюдение закона прямого угла. Все линии сетки (вертикали и
горизонтали) должны проходить строго под прямым углом друг к
другу;
34

СгIII+Пг+Пр
+ Пвгс 2(СгII-СгI)+2 А31 А3
А0 3 а а2
А’ Ш а1
А А1 п+ А9 А4
Пр

п
Ш
ВпрзII+Пспр+0,5Пдтс

П1 О П5
Сш П2 П4
+ О2 А5
3 4

ДтпII+Пдтп+Пр
У Шс+Пр 3
Шг+(СгII-СгI)+Пр
П3
тс

П6
П61
Пд

1 Г2 2
к+

Г6 Г3
Г
Вп

г Г1 О1 Г4 Г7
Ди+Пдтс+Пр

Т2 Т3
Т Т6
Т1 Т8
Т60

Б1
Б Б3

Н Н1 Н3

Рис. 17. Схема конструкции основы плечевого изделия


35

 определение правильных пропорциональных соотношений


вертикалей и горизонталей сетки, в которые закладываются парамет-
ры будущей формы (уплощѐнной, наполненной, «оквадраченной» и
др.).
Исходными линиями для построения чертежа конструкции явля-
ются ‫٭‬вертикальная линия, принимаемая условно за середину спинки,
и ‫٭‬горизонтальная – уровень вершины горловины спинки.
Точка их пересечения – А0.

А0 а а2 а1

Г Г3
Г1 Г4
Т Т3
Б Б3

Н Н3

Рис. 18. Схема основных линий и точек: а - на фигуре;


б - соответствующих базисной сетке чертежа

Дальнейшая разработка чертежа основы конструкции произво-


дится в следующей последовательности:
 Определение всей ширины сетки чертежа
А0а1=СгIII+Пг+Пр,
где Пр – припуск, включающий величину отвода линии середины
спинки от вертикали и припуск на оформление формообразующих
конструктивных элементов (боковых швов, вытачек, рельефов и др.).
36

Отвод спинки от вертикали А0 (чаще вправо), продиктованный


особенностью конструктивного решения силуэтной формы модели
или особенностями телосложения фигуры, определяется на уровне
талии и несколько изменяет свою величину на других уровнях. При
расчѐте ширины изделия на линии груди эту величину уменьшают в
среднем на 0,5 величины отвода на линии талии.
Растворы вытачек и их количество зависят от проектируемой
формы изделия и должны быть определены до построения чертежа.
Примерная величина припуска на оформление конструктивных
формообразующих элементов, см:
 при наличии трех вертикальных швов (боковых, рельефных и
боковой вытачки): 2,0÷3,0;
 двух швов или одного шва и боковой вытачки: 1,5÷2,5;
 одной боковой вытачки: 0,5÷1,5.
Вертикальная линия, проведѐнная из точки а1 вниз, является ли-
нией середины переда.
 Распределение участков чертежа по вертикали (условной ли-
нии середины спинки) от исходной точки А0 вниз
А0У=0,4ДтсII – уровень лопаток;
А0Г=ВпрзII+Пспр+0,5Пдтс – уровень линии глубины проймы;
А0Т=ДтсII+Пдтс – уровень линии талии;
А0Н=Ди – уровень линии низа;
ТБ=20,0±0,5 см – уровень линии бѐдер,
где величина 20,0 см соответствует фигурам с ростом 164 см (+0,5 см
– для фигур больших ростов, –0,5 см для фигур меньших ростов).
 Распределение всей ширины изделия на участки спинки – от-
резок А0а, переда – отрезок а1 а2 и проймы – отрезок аа2
А0а=Шс+Пшс+Пр;
а1а2=ШгII+Пшп+Пр – для индивидуальной фигуры;
а1а2=Шг+(СгII–СгI)+Пшп+Пр – для типовой фигуры,
где Пр – припуск на оформление рельефов, вытачек (при их наличии).
Ширину проймы не рассчитывают, а получают как разницу между
шириной всего изделия и полученными величинами участков спинки и
переда. Чтобы избежать заужения проймы, в изделиях небольших объѐ-
мов еѐ величину сравнивают с величинами, приведѐнными в табл. П.1.5.
В случае значительного отклонения участок проймы расширяют либо за
счѐт увеличения общей прибавки по линии груди (Пг), либо за счѐт со-
кращения прибавок к ширине спинки (Пшс) и переда (Пшп).
37

 Определение величин участков чертежа по линии середины переда


Важным конструктивным параметром, точное значение которого
гарантирует равновесность (баланс) передних и задних центральных
участков изделия на фигуре человека, является баланс передне-задний
верхний δп.з.в, определяемый на чертеже отрезком а1А3 (см. рис. 17).
δп.з.в – это разность уровней: вершины горловины переда (располагаемой
на горизонтали влево от точки А3) и основания горловины спики. Поло-
жение балансовой горизонтали (на уровне точки А3) определяется с
учѐтом понижения линии талии спереди (Т3Т'3). На рис. 17 отрезок
Т3Т'3 обозначен как нижний передне-задний баланс конструкции δп.з.н.
Его величина зависит от размера фигуры и степени выступания груд-
ных желѐз, силуэта изделия, наличия отреза по линии талии, застѐжки
спереди, толщины ткани.
В малых размерах (84-88) δп.з.в может быть равен нулю, в боль-
ших (>120) достигает 2,0 см.
Для изделий платьевой группы, отрезных по линии талии и с за-
стѐжкой спереди, величина понижения линии талии равна 0,5 см; для
изделий пальтово-костюмной группы, отрезных по линии талии, –
1,0÷1,5 см. Для фигур с большим выступом живота спуск линии талии
увеличивают на 1,0÷1,5 см.
Т3(Т'3)А3= ДтпII+Пдтп – уровень вершины горловины переда.
Прибавка Пдтп включает прибавку к длине спинки до линии талии Пдтс
и прибавку на уработку ткани, наслоение и толщину тканей. Она равна:
 0÷0,5 см – для платьев;
 1,0÷1,5 см – для жакетов;
 1,5÷2,0 см – для пальто демисезонных;
 2,0÷2,5 см – для пальто зимних.
Для фигур с большим выступом грудных желѐз и живота отрезок
Т3(Т'3)А3 увеличивают на 1,0÷1,5 см.
Т3(Т'3)Н3=ТН+(0÷1,5) см – уровень линии низа,
где величина нулевого значения соответствует изделиям платьевой груп-
пы, а 1,0÷1,5 см – изделиям пальтово-костюмной группы с учѐтом при-
пуска на уработку. Особые формы и пропорции одежды в соответствии с
требованиями моды могут изменять соотношение длин спинки и переда.
 Построение участков горловины
А3А31=0,5÷1,5 см – отклонение от линии середины для изделий,
перед которых состоит из 2-х деталей (полочек);
38

А0А2=А3(А31)А4=Сш/3+Пшг – ширина горловины.


В конструкциях для изделий с разрезной спинкой для лучшей по-
садки изделия на фигуре в средний шов спинки вверху вводят вытачку
раствором, равным 0,5 см для типовых фигур и 1,0 см – для сутулых.
В этом случае отрезок А0А2 увеличивают на эту величину.
А0А=А1А2=А0А2/3+Пвгс – глубина горловины спинки,
где отрезок А0А2 берѐтся без учѐта величины раствора вытачки в
среднем шве.
Линию горловины спинки проводят, соединяя плавной вогнутой
кривой точки А(А') и А2.
А3(А31)А5=А3(А31)А4+1,0 см – глубина горловины переда.
Дугой, соединяющей точки А4А5, проводят линию горловины пе-
реда (полочки).
 Построение плечевой линии спинки
Положение конечной плечевой точки (П1) находят пересечением
двух дуг радиуса А2П1 из точки А2 и радиуса Т(Т1)П1 из точки Т(Т1).
А2П1=Шп+Ппос+р. в. (раствор вытачки при еѐ наличии);
Т(Т1)П1=ВпкII+Пвпк,
где точка Т1 – пересечение средней линии спинки (при наличии отво-
да) с линией талии.
Раствор вытачки в плечевом срезе, проектируемой для обеспече-
ния выпуклости на облегание лопаток, равен 2,0÷2,5 см для тканей
мягких структур и 1,5÷2,0 см для сухих тканей. Величина проекти-
руемой посадки (Ппос) равна 0,5÷1,0 см. В случае отсутствия вытачки
в плечевом срезе величину посадки увеличивают в среднем на
0,2÷0,5 см.
Прибавка к высоте плеча косой Пвпк состоит из прибавки к длине
спинки до линии талии Пдтс плюс прибавка на плечевую накладку
(при еѐ наличии).
Линию плечевого среза спинки проводят, соединяя точки А2, П1.
В зависимости от формы изделия в плечевой части линию плече-
вого контура проводят прямой или вогнутой линией.
При наличии плечевой вытачки окончательно срез оформляют в
лекалах (при закрытой вытачке).
 Построение верхней нагрудной вытачки
Верхняя нагрудная вытачка необходима для создания выпуклости
изделия по линии груди. В вытачку убирают излишек ткани, который
39

образуется в верхней части переда (полочки). Нижний конец вытачки


должен соответствовать положению выступающих точек груди (рис. 19).
Положение вытачки на линии груди определяется отрезком Г3Г6.
Г3Г6=0,5Г3Г4 – для зимних изделий;
Г3Г6=0,5Г3Г4–0,5 см – для демисезонных изделий;
Г3Г6=Цг+0,5 см – для платьев.
А4А9=2(СгII–СгI)+(0÷2,0) – величина раствора вытачки (на дуге,
проведѐнной из точки Г7 радиусом, равным Г7А4).

2(СгII - СгI) + 2
А31 А3
а2
А1
А9 А4
п
Ш

П5 П4
А5

ВгII
4
3

П6

Г2 Г4 Г7 Г6 Г3

Цг

Рис. 19. Построение верхней нагрудной вытачки

Г3Г6=0,5Г3Г4–0,5 см – для демисезонных изделий;


Г3Г6=Цг+0,5 см – для платьев.
А4А9=2(СгII–СгI)+(0÷2,0) – величина раствора вытачки (на дуге,
проведѐнной из точки Г7 радиусом, равным Г7А4).
Раствор вытачки такой величины проектируют в изделиях, по-
вторяющих по форме верхнюю часть фигуры. В изделиях же больших
объѐмов и плоскостных форм раствор вытачки, как правило, сокра-
щают или исключают совсем в соответствии с направлением моды в
одежде.
40

Соединив точки А4 с Г7 и А9 с Г7 получают стороны нагрудной


вытачки.
Такое положение нагрудной вытачки (у вершины горловины) для
основы конструкции наиболее целесообразно, так как оно не требует
дополнительных построений для определения места еѐ положения в
плечевом, боковом или других срезах. При конструировании кон-
кретной модели вытачку графическим способом или методом шабло-
на переводят в соответствующий срез или фасонную линию.
 Построение плечевой линии переда (полочки)
Г4П4=Г1П2–0÷1,0 см (величина посадки на участке Г1П2);
Г4П6=Г4П4/3; П6П61=0,6 см;
А9П5=Шп – длина плечевого шва (точка П5 находится на дуге ра-
диуса П61П4).
Линию плечевого шва проводят, соединяя точки А9 и П5 прямой
или плавной вогнутой линией в соответствии с моделью.
Для фигур со значительными отклонениями в телосложении от ти-
повой (сутулых, перегибистых) точку П5 получают следующим по-
строением. Из точки Г7, полученной с помощью измерения Цг, как из
центра влево от вертикали из точки а2 проводят дугу радиуса, равного
измерению ВпкпII с учѐтом прибавки на плечевую накладку, а из точки А9
на этой дуге откладывают отрезок, равный ширине плеча Шп.
 Построение линии проймы
Определение положения вспомогательных точек для построения
контура проймы П3, Г2, 1, 2, 3, 4:
Г1П3=П2Г1/3+2,0 см;
Г1Г2=0,5Г1Г4;
Г11=0,2Г1Г4+0,5 см – на биссектрисе угла П2Г1Г2 с вершиной в точке Г1;
Г42=0,2Г1Г4 – на биссектрисе угла П4Г4Г2 с вершиной в точке Г4;
П63=0,5П5П6; 3–4=0,5÷1,0 см.
Линию проймы проводят через точки П1, П3, 1, Г2, 2, П6, 4 и П5.
Конфигурация линии проймы непосредственно связана с еѐ па-
раметрами и длиной плечевого шва. На рис. 17 приведѐн пример
оформления проймы изделия классического покроя.
На этом завершается построение конструктивной основы спинки
и переда (полочки), единой в своих расчѐтах и принципе построения
конструкций плечевых изделий.
Второй и третий этапы работы – модификация чертежа основы.
41

6.2. Принципы модификации

Известно, что для классических силуэтных форм одежды – при-


таленной, полуприлегающей, прямой и трапециевидной – характерно
их большое разнообразие. Из всего разнообразия силуэтных решений
каждую из форм отличает, прежде всего, общий объѐм – малый уме-
ренный или большой, а затем соотношение объѐмов на уровнях плеч,
груди, талии, бѐдер и низа в целом и по отдельным деталям. И если
нужный объѐм достигается введением в расчѐт конструкции прибавок
на свободное облегание соответствующих величин, то окончательную
прорисовку формы с учетом фасонного решения модели осуществля-
ют, используя определѐнные формообразующие элементы, к основ-
ным из которых относятся: средний шов (средняя линия) спинки, бо-
ковые швы, вытачки, рельефы, отрезные бочки, соответствующее их
размещение на деталях конструкции и оформление.
Как правило, построение начинают со средней линии спинки.
Выбор дальнейшей последовательности построения формообразую-
щих линий зависит от значимости того или другого элемента при соз-
дании конкретной формы модели. Так, построение линий боковых
контуров деталей чаще опережает построение линий рельефов, выта-
чек и др., однако для фигур, особенности телосложения которых тре-
бует применения особых конструкторских приѐмов с целью улучше-
ния посадки изделия (например, введения в определѐнных местах и
соответствующих растворов вытачек и рельефов и их оформления для
фигур с большим выступом грудных желѐз, живота и др.), целесооб-
разно построение начинать с них.

6.3. Построение средней линии спинки

Средний срез спинки в формировании силуэта изделия. В зависи-


мости от моды средний шов спинки может нести и конструктивную, и
чисто декоративную нагрузки.
В изделиях малообъемных форм приталенного или полуприле-
гающего силуэтов его роль может быть двоякой. Центральный шов
либо выступает самостоятельно, либо в сочетании с рельефами, но
может и заменяться рельефами, что каждый раз влияет определенным
образом на характер формы со стороны спинки.
Например, очень плотное прилегание становой части изделия и
активная расширенность юбки при отсутствии отрезной линии талии
не могут быть созданы за счет только одного среднего шва. Прихо-
42

дится членить спинку несколькими вертикальными линиями, каждая


из которых активно работает на создание перехода от резкой прита-
ленности к расширенной юбке.
В период господства полуприлегающих форм одежды средний шов
спинки, так же как и боковые рельефы, помогает слегка акцентировать
талию в зависимости от моды (на естественном месте, выше или ниже).
В определенные моменты форма решается более плоской со сторо-
ны переда, но приталенной по спинке, что усиливает роль среднего шва.
В период господства уплощенных геометрических форм необхо-
димость использования среднего шва в ряде случаев отпадает.
Середина спинки может быть цельной и со швом. На конструк-
тивное решение еѐ будет оказывать влияние форма изделия в целом и
спинки в том числе, а также осанка фигуры [10].
Ниже рассмотрены варианты оформления средней линии спинки
для различных силуэтных форм.
 Конструктивные решения средней линии спинки для изделий
прямого силуэта
1. Средняя линия конструктивную нагрузку не несет. В изделии
отсутствует средний шов спинки. Отклонение от вертикали на линии
талии (рис. 20а):
ТТ1=1,5 см.
Точки А и Т1 соединяют прямой линией, которую продолжают
вниз до пересечения с горизонталью из точки Н. Точку пересечения
обозначают буквой Н1.
2. Линия среднего среза несет конструктивную нагрузку в верх-
ней части спинки, создается вытачка для облегания выпуклости лопа-
ток.
От точки А вершина среднего среза отклоняется вправо на 0,5 см
для типовых фигур и на 1,0 см для сутулых фигур (рис. 20б):
АА'=0,5÷1,0 см.
Отклонение от вертикали на линии талии:
ТТ1=1,0 см.
Точки А', У, Т1 соединяют плавной линией. Точку Т1 соединяют
прямой линией с точкой Б1 (точка Б1 – точка пересечения среднего
среза спинки с линией бедер) и продолжают ее вниз. Точку пересече-
ния этой прямой с линией низа обозначают буквой Н1.
3. В случае если в конструкции не предусмотрен отвод средней
линии, то она совпадает с вертикалью А0Н.
А0 А0 А0
А А А’ А

У У У

г Г г Г г
Г

Т1 Т1 Т1 Т
Т Т
43

Б1 Б Б1 Б1 Б
Б

Н1 Н1 Н1 Н
Н Н
а б в
Рис. 20. Построение средней линии спинки для изделий: а, б – прямого силуэта; в – свободной формы,
расширенных книзу
44

 Конструктивное решение средней линии спинки для изделий


свободной формы, расширенных книзу
Среднюю линию в чертеже конструкции отклоняют влево:
НН1=6,0÷10,0 см.
Точку А или другую точку, определяющую уровень начала рас-
ширения, соединяют с точкой Н1 (рис. 20в).
 Конструктивные решения средней линии спинки для изделий
полуприлегающего и приталенного силуэтов
1. Средняя линия конструктивную нагрузку не несет:
ТТ1=2,0÷2,5 см.
Точки А и Т1 соединяют прямой линией, которую продолжают
вниз до точки Н1 (рис. 21а).
2. Линия среднего среза несет конструктивную нагрузку:
АА'=0,5÷1,0 см;
ТТ1=1,5 см;
Т1Т11=0,7÷1,5 см (раствор вытачки на талии).
Линию среднего среза спинки проводят через точки А', У, г, Т11,
Б1, Н1 (рис. 21б).
3. Линия среднего среза несет конструктивную нагрузку. Изделие
со шлицей в среднем шве спинки. В дополнение к предыдущим рас-
четам определяют положение точки Т'11:
Т1Т'11=0,5Т1Т11 (влево от Т11).
Через точки Т'11 и Б1 проводят прямую линию, продолжая ее вниз
до пересечения с горизонталью из точки Н. Точку пересечения обо-
значают буквой Н11. Линию среднего среза проводят через точки А',
У, г, Т11, Б1 и Н11 (рис. 21в).
4. Линия среднего среза несет конструктивную нагрузку. Изделие
расширено книзу. Расширение спинки в средней части выбирается в
зависимости от модели:
Н1Н11=2,0÷6,0 см.
Линию среднего среза проводят через точки А', У, г, Т11 и Н11 (рис. 21г).

6.4. Построение линии бокового шва спинки и


полочки (переда)

Линии боковых и рельефных швов в формировании силуэта изде-


лия. Для формы одежды положения боковых швов и рельефов небез-
различно. Однако мода нарушила ранее установившиеся критерии по
А0 А0 А0
А А А’ А А’ А А’

У У У У
г г г г
Г Г Г Г

Т1 Т1 Т11 Т11
Т Т Т
Т Т1
Т11 Т1 Т’11
45

Б1 Б1 Б1 Б1
Б Б Б Б

Н11 Н11

Н Н1 Н Н1 Н Н1 Н Н1
а б в г
Рис. 21. Построение средней линии спинки для изделий полуприлегающего и приталенного силуэтов
46

конструктивному определению силуэтов одежды. Так, например, не-


обязательно оформление боковых швов в изделии прямого силуэта
прямыми линиями. Отдельные варианты одежды этого силуэта пред-
ложены не только с боковыми швами, оформленными вогнутыми ли-
ниями, но и с боковой, а иногда и с передней вытачками, но растворы
этих вытачек по величине отличны от растворов вытачек в изделиях
полуприлегающего и приталенного силуэтов.
В данное время невозможно «привязать» к определенному силу-
эту одежды определенное положение боковых швов, т. к. оно зависит
в большей мере от формы одежды. Так, для получения овальных в
поперечном сечении форм одежды любого силуэта боковые швы рас-
полагают посередине или близко к середине проймы. Введение цен-
трально расположенных рельефов, проходящих на полочках по цен-
тру грудных желез, а на спинке через уровень лопаток, усиливает
впечатление овальности формы. Смещение боковых швов к спинке
способствует уплощению ее форм, а введение дополнительного шва,
касательного к пройме полочки, уплощает, кроме того, изделие спе-
реди и сбоку. Следует также отметить, что смещение рельефов спин-
ки и полочки от центра ведѐт к зрительному уплощению этих деталей.
На форму изделия влияет и характер оформления боковых линий,
особенно это относится к полуприлегающему силуэту.
Линии боковых швов. Положение и форма боковых швов в
одежде непостоянны и изменяются в зависимости от вида одежды,
силуэта, телосложения человека, модели, наличия других швов,
расположения вытачек по линии талии, покроя рукава и других
факторов.
Построение сводится к определению положения боковых линий
на уровнях глубины проймы, талии, бѐдер и низа и оформлению в со-
ответствии с заданной формой изделия (рис. 22а).
На линии глубины проймы положение бокового шва (точка Г5)
рассматривают, как правило, по отношению к положению точки Г1.
Боковой шов может быть расположен в крайнем левом положении –
проходить через точку Г1 или даже заходить на спинку на 0,5÷1,0 см.
Однако он чаще расположен вправо от точки Г1 на расстоянии до
0,5Г1Г4.
Так, в изделиях свободных форм, конструктивно решенных с по-
мощью только боковых швов, и в изделиях, по своей форме повто-
ряющих контуры фигуры за счѐт введения боковых и других швов
(рельефов), вытачек, проходящих через центр лопатки и груди или
где-то близко от них, а также в изделиях с другими покроями рукавов
47

вершину бокового шва располагают близко к середине проймы или


совмещая с ней.
В изделиях небольшого объѐма и уплощенной формы, дости-
гаемой смещением вытачек и рельефов от центра к пройме, вве-
дением бочков, боковые швы, как правило, смещают ближе к
точке Г 1 .

А4 А3 А31
А0 а а2 а а2 А3
А5 а1 А0
А А5
А6 А А6
7 А7
Г51Г
Г6 Г5 Г6
Г г Г г
5

Г1 Г2 Г4 Г7 Г
Г1 Г 2 Г4 Г7 3
Т11 Т2
Т Т6 Т1 Т2 Т6 Т3
Т3 Т
Т1 Т7 Т5 Т4
Б1 Б1
Б Б3 Б Б3
Б2 Б’2

Н5 Н4
Н
Н11 Н1 Н2 Н’2 Н3 Н11 Н Н1 Н5 Н2 Н4 Н3
а б
Рис. 22. Построение бокового шва спинки и полочки (переда)

Например: в пиджаке – на расстоянии 0,5÷1,5 см от этой линии,


жакете – 1,5÷3,0 см, пальто мужском – 1,0÷3,0 см и пальто женском –
4,0÷5,0 см. В этих изделиях шов виден со стороны спинки и имеет не
только конструктивное, но и декоративное значение. Смещение боко-
вого шва в сторону спинки зрительно подчеркивает стройность фигу-
ры. В верхней мужской и женской одежде прямого силуэта вершину
бокового шва располагают ближе к середине проймы на расстоянии
2,0÷5,0 см от вертикали, ограничивающей пройму спинки. В этом
48

случае боковые швы имеют лишь конструктивное значение (с их по-


мощью создается необходимая объемная форма изделия), и они прак-
тически не видны со стороны спинки.
В изделиях, где боковые швы несут и декоративную, и структур-
ную нагрузку, выявляя форму спинки, их выносят за точку Г1 влево
или совмещают с рельефами на спинке.
Из точки Г5 вниз проводят вертикаль, относительно которой осу-
ществляют построение боковых линий. Еѐ пересечение с линиями та-
лии, бѐдер и низа соответственно обозначают точками Т2, Б2, Н2.
Положение боковых линий на уровне талии в приталенных изде-
лиях находят после определения разности между шириной изделия по
линии груди и линии талии.
∑В=(СгIII+Пг)–(Ст+Пт)–ТТ1.
Полученная величина ∑В является суммой растворов вытачек и
боковых швов.
Прибавка на свободное облегание по линии талии в изделиях
приталенного силуэта, как правило, не превышает 0,5Пг (прибавки на
свободное облегание по линии груди).
В боковой шов спинки и полочки проектируют раствор, равный
(2/5÷1/4)∑В.
Положение линии бокового шва на линии талии в изделиях полу-
прилегающего силуэта, в которых прибавка на свободу облегания Пт
не меньше 0,7Пг, чаще находят графически. Для этого точки, опреде-
ляющие положение бокового шва на линии груди и на линии бѐдер
(или низа), соединяют прямыми линиями, а затем вогнутыми, степень
вогнутости которых определяет заданная величина раствора вытачек.
Для определения положения боковых линий на уровне бѐдер на-
ходят разность между шириной изделия в готовом виде по линии бѐ-
дер и линии груди. /Сб+Пб/–/СгIII+Пг/ или /Сб+Пб/–/СгIII+Пг/+ББ1 - в из-
делиях с отводом средней линии спинки.
Полученную величину равномерно распределяют между полоч-
кой и спинкой относительно вертикали Г5Н2 или в меньшей степени
относят к спинке и в большей - к полочке. Это касается изделий с от-
крытым со стороны спинки швом, плавному оформлению которого
уделяется большое внимание.
Для изделий прямых и трапециевидных форм положение боко-
вых линий на уровне талии и бѐдер не находят, т.к. они чаще оформ-
ляются прямыми линиями, либо плавными кривыми без резких про-
гибов, соединяющими вершину бокового края и конечную точку
(Н4Н5) на линии низа (рис. 22б).
49

В изделиях прямого силуэта ширина спинки внизу должна быть


равна ширине еѐ под проймой, либо больше или меньше на 1,0÷2,0 см.
Н1Н4=гГ5±0÷2,0 см.
Конечную точку боковой линии полы располагают симметрично
конечной точке спинки относительно вертикали Г5Н2.
Н2Н5=Н2Н4.
После построения боковых линий в изделиях малого объѐма по-
лучившуюся ширину изделия по линии бѐдер проверяют по расчѐту
(Сб+Пб). Если она окажется недостаточной (т. е. если прибавка Пб по-
лучается меньше 2,0 см для платья и 6,0 см для пальто), то чертѐж
корректируют путѐм параллельного или конического расширения де-
талей на этом участке.
Для изделий свободных форм расширение деталей внизу относи-
тельно их ширины под проймой равно 5,0÷15,0 см (см. рис. 23а, б).
Большой объѐм внизу, как правило, обеспечивается приѐмами кони-
ческого расширения (рис. 23а).
Ширину спинки и полочки внизу в изделиях полуприлегающего
и приталенного силуэтов определяют, прибавляя к ширине изделия на
линии бѐдер 0÷10,0 см. В зависимости от модели расширение может
быть и большим: в конструкции оно достигается дополнительным ко-
ническим расширением или приѐмами типа «годе» (рис. 23б).
Величины расширения спинки и полочки (переда) на линии бѐдер
и внизу при наличии, кроме боковых линий, других конструктивных
элементов (рельефов, линий бочка) распределяют между всеми вер-
тикальными швами в соотношениях, зависящих от силуэтной формы
проектируемого изделия и телосложения.
Характер оформления линий боковых швов диктуется формой
изделия. Так, в чертеже конструкции изделий прямого силуэта боль-
шого и среднего объѐмов, как сказано об этом выше, их оформляют
прямыми линиями, тогда как в изделиях прямого силуэта малого объ-
ѐма боковые линии могут быть оформлены с прогибом на уровне та-
лии и выше. В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов
на участке от вершины до линии талии они могут быть оформлены
прямыми, вогнутыми или выпуклыми линиями, причѐм степень изо-
гнутости, уровень наибольшей выемки тоже могут быть различны. На
участке от линии талии до линии бѐдер боковые швы в этих издели-
ях, как правило, оформляют выпуклой (реже спрямлѐнной) линией.
От линии бѐдер до низа боковые срезы оформляют прямыми линия-
ми. Проведя линии боковых срезов, их выравнивают. В общем случае
50

Г5(Г2)Н5=Г5(Г2)Н4. В изделиях полуприлегающего и приталенного си-


луэтов боковые контуры выравнивают по участкам: вверх от линии
талии, а затем вниз от линии талии. В изделиях, значительно расши-
ренных книзу, боковые линии выравнивают по длине с линией сере-
дины спинки от уровня начала расширения до низа с учѐтом их рас-
тяжения в процессе изготовления изделия.

А4 А3 А6
А0 А0
А А
А5 А5

Г2 г Г2
Г г Г3 Г
Г1 Г4
Т1 Т2 Т6 Т3 Т11 Т1
Т Т
Т60 Т8
Б1 Б5 Б4 Б1 Б2
Б Б3 Б
Б2

Н Н
Н1 Н3 Н1 Н2 Н3
а б
Рис. 23. Построение бокового шва спинки и полочки (переда)

6.5. Оформление линии низа

В изделиях прямой формы малого и умеренного объѐмов линия


низа спинки - прямая (отрезок Н1Н4), перпендикулярная средней ли-
нии. В изделиях, расширенных книзу, боковую часть низа спинки
оформляют плавной выпуклой линией.
Линию низа полочки (переда) проводят плавной выпуклой лини-
ей, соединяя точки Н3 и Н5. Величина прогиба посередине Н3Н5 равна
0,5÷0,7 см.
51

В изделиях, отрезных по линии талии, низ лифа совпадает по


спинке с отрезком Т1Т2, перпендикулярным середине спинки, по по-
лочке - с линией, соединяющей точки Т'3, Т'6, и Т2. Окончательно ли-
нию низа лифа в этих изделиях оформляют после введения в неѐ вы-
тачек, защипов, рельефов или подрезов, если таковые проектируются
в модели. Линия верхнего среза юбки (отрезной части) может совпа-
дать с оформлением низа лифа или отличаться, если в еѐ конструкции
используются иные, нежели в лифе, фасонные элементы, или таковые
совсем отсутствуют.

6.6. Вытачки на линии талии

Вытачки не имеют постоянного места положения, длины и рас-


творов, выступают ли они самостоятельно или введены в рельефы.
Для изделий плотно прилегающих форм, повторяющих форму фигу-
ры человека, вытачки располагают так, чтобы их растворы совпадали
с наибольшими выемками фигуры, а концы были направлены на наи-
большие ее выпуклости. Так, на спинке в этом случае вытачку распо-
лагают под лопаткой на расстоянии 0,4÷0,5 ширины спинки от ее се-
редины:
Т1(11)Т7=0,4÷0,5 ГГ1.
На полочке осевая линия передней вытачки совпадает с цен-
тральной линией Г6Т6.
Осевая линия боковой вытачки переда (полочки), как правило,
совпадает с касательной прямой к пройме а2Г4.
По мере уплощения деталей спинки и переда (полочки) и зри-
тельном расширении изделия в талии переднюю и заднюю вытачки
смещают в сторону проймы. Степень смещения различна – от 2,0 см
до 1/4 бокового участка детали. В этом случае боковая вытачка сме-
щается под пройму. При любом положении вытачек, рельефов и швов
необходимо следить за их равномерным распределением по всей ши-
рине изделия.
Раствор вытачки обычно откладывают симметрично ее средней
линии.
Распределение суммарного раствора вытачек в швы и вытачки
зависит, главным образом, от вида одежды, а также от модели.
Например, в женской верхней одежде прилегающего и полупри-
легающего силуэтов его распределяют обычно между задней вытач-
кой на спинке, боковым швом, боковой и передней вытачкой на по-
52

лочке. При этом рекомендуется следующее типовое распределение


суммарного раствора вытачек: в боковом шве – 0,5∑В, в передней вы-
тачке – 0,2∑В, в задней и боковой вытачках – по 0,15∑В.
В женских платьях прилегающего силуэта суммарный раствор
вытачек по линии талии распределяется так же, как и в верхней одеж-
де. В изделиях полуприлегающего силуэта боковой вытачки нет. В
этом случае рекомендуется следующее распределение: в боковой шов
– 0,5∑В, растворы задней и передней вытачек равны по 0,25∑В.
Длина вытачек также определяется формой изделия: чем короче
вытачки, тем резче выражена приталенность. Однако вытачки не мо-
гут быть короче 15 см (по 10 см вверх и вниз от линии талии), а также
быть очень длинными. Концы их не должны располагаться к линиям
глубины проймы и линии бедер ближе, чем на 2 см.
Направление линии вытачки и рельефа в готовом изделии обычно
определяет сторона, лежащая ближе к середине детали, вторая же
сторона помогает выявлять форму изделия.
При одном и том же значении прибавки по линии талии (Пт) из-
делие визуально может восприниматься по-разному. И это достигает-
ся направлением стороны вытачки или рельефа близлежащей к сере-
дине спинки или переда.
Как уже было отмечено выше, боковую вытачку полочки обычно
располагают на продолжении касательной к пройме а2Г4.
Положение боковой вытачки ближе к пройме способствует соз-
данию уплощенной формы изделия. Наиболее целесообразно ее рас-
полагать, начиная от проймы до 1,5 см правее прямой а2Г4.
Боковая вытачка может быть принадлежностью как приталенного
и полуприлегающего силуэтов и оформляться прямыми или выпук-
лыми линиями (для большего усиления приталенности), так и прямо-
го силуэта, в который она вводится для уменьшения объема.
Если боковой срез смещен к середине проймы, то боковую вы-
тачку не проектируют, т. к. форма изделия при этом, как правило,
смягчается и может быть получена за счет рельефов, проходящих че-
рез центры груди и лопаток.
Для изделий полуприлегающих форм вытачки сокращают в рас-
творах, несколько удлиняют, а чаще всего заменяют рельефами, кото-
рые позволяют получить более плавные формы.
В зависимости от проектируемой формы изделия (степени и
характера прилегания по линии талии) могут быть использованы
швы, передняя, боковая вытачки и вытачки на спинке. Передняя
вытачка и вытачка на спинке могут быть заменены рельефами. По-
53

добное же решение может быть без боковой вытачки, тогда рас-


твор распределяют в боковые швы и рельефы или в линию прита-
чивания бочка. При этом рельефы могут проходить через всѐ изде-
лие или идти от плечевого шва (проймы, горловины) и до линии
бѐдер или, наоборот, идти от низа изделия и до линии глубины
проймы.
Положение центрального рельефа на полочке рассматривается
относительно точки Цг – центра груди на линии глубины проймы.
Крайнее правое положение точки Г6 не превышает 1 см от точ-
ки Цг, крайнее левое положение – плюс 10 см, в этом случае цен-
тральный рельеф играет роль уже бокового рельефа.
При выборе места расположения рельефа необходимо знать,
что его смещение в сторону проймы создает впечатление упло-
щенной формы изделия. Проведенные экспериментальные работы
показали, что в рельеф, расположенный со смещением центра гру-
ди до 1 см для жестких тканей и до 3 см для тканей мягких фактур,
легко поддающихся сутюжке, возможен полный перевод нагруд-
ной вытачки. В этом случае образующаяся разница в длине двух
сторон рельефа-вытачки устраняется за счет посадки большей сто-
роны и последующей сутюжки в области груди. В остальных слу-
чаях в конструкции должна проектироваться дополнительная на-
грудная вытачка из рельефа. Необходимо также знать, что нет слу-
чайных линий, конструктивно грамотный силуэт подтверждается
каждой линией и рельефом.
Положение центрального рельефа на спинке варьируется в от-
носительно больших пределах. Его положение зависит от того, ка-
кую форму в изделии необходимо получить. Рельефные линии на
спинке всегда несут конструктивную нагрузку, такую, как созда-
ние выпуклости на объеме лопаток или вогнутой формы изделия в
полуприлегающих и приталенных силуэтах. Расположение релье-
фов к центру лопаток создает в поперечном сечении овальную
форму изделия, перемещение к линии проймы – уплощенную, са-
мым крайним правым положением рельефа может быть точка ка-
сания проймы спинки П3, но он уже является как бы боковым сре-
зом вставного бочка.
Линии рельефов почти вертикальные, прямые – в прямых си-
луэтах, более выпуклые – в полуприлегающих. Плечевая вытачка
полностью убирается в рельеф и самостоятельного звучания не
имеет.
При оформлении рельефов, совпадающих с нагрудной вытачкой
54

и вытачкой на выпуклость лопаток в спинке, следят за плавным пере-


ходом линий вытачки в рельефе. Если же нагрудная вытачка в соот-
ветствии с проектируемой моделью остаѐтся самостоятельной, то еѐ
длина не должна доходить до центра (точка Г7) на 1,0÷2,0 см [11, 10].
Конфигурация линий боковых срезов и вытачек зависит от вели-
чины их раствора и может быть следующих форм:
 округлой – при значительном приталивании (рис. 24а);
 спрямленной – при умеренном приталивании (рис. 24б);
 веретенообразной – при незначительном приталивании (рис. 24в).
Конфигурация линий боковых срезов от уровня бедер до низа
может быть прямой или сложной кривой в зависимости от требований
моды и особенностей телосложения.

Рис. 24. Конфигурация линий боковых срезов и вытачек

6.7. Построение борта

В чертеже изделий с заходом полочек одна на другую производят


построение борта. Традиционно оно состоит из определения ширины
борта оформления его края на верхнем участке в соответствии с фор-
мой горловины и воротника и по всей длине борта согласно проекти-
руемой модели.
Для изделий с центральной застѐжкой в общем случае ширину
борта определяют из расчѐта 3/4 или 1 диаметр пуговицы плюс 1,0 см.
55

В среднем ширина борта для пальто традиционной формы со


смещѐнной застѐжкой - 8,0÷10,0 см, для жакетов - 7,0÷8,0 см.
Построение начинают, откладывая от точки А5 вниз или вверх по
вертикали отрезок, определяющий спуск или подъѐм горловины, ко-
торый диктуется моделью. Для изделий с застѐжкой доверху А5А6 от-
резок равен 0,5÷1,0 см – для платья; 1,0÷2,0 см – для жакетов и паль-
то; с увеличением отрезка А5А6 до 2,5 см – для изделий на утепляю-
щей прокладке.
Оформляют горловину на этом участке прямой, проведѐнной из
точки А6 касательно к линии горловины. Вправо по этой прямой от-
кладывают отрезок А6А7, который для изделий с застѐжкой доверху,
как правило, равен 0,5÷1,0 см, для изделий с отворотом борта вверху
(лацканом) величина отрезка А6А7 определяется по модели. Точка А7
является точкой уступа - конечной точкой втачивания воротника (при
его наличии) и точкой поворота линии верхнего края борта относи-
тельно касательной из точки А6 к горловине.
Борт на участке застѐжки и до низа оформляют прямой верти-
кальной линией, однако нижний участок борта может иметь скос или
закругление, характер которых диктуется моделью.
Верхний участок края борта в изделиях с центральной застѐжкой
доверху оформляется линией, параллельной линии полузаноса, а за-
тем - перпендикулярной от точки уступа (точка А7) к краю борта. В
изделиях с отворотом борта вверху, форма и размер которого, как
правило, индивидуальны, борт оформляют в соответствии с проекти-
руемой моделью.
В заключении данного раздела следует отметить, что одежда как
объѐмная форма состоит из многих деталей. Основными из них явля-
ются спинка, детали переда с их частями (бочками, кокетками и др.),
рукава, воротники. От размеров и конфигурации каждой детали зави-
сит форма в целом и возможности модельного варьирования в преде-
лах определѐнной формы.
Становая часть одежды – спинка и перед – предопределяет кон-
струкцию рукава и воротника. Так, форма и параметры проймы
должны соответствовать покрою рукава, в такой же мере выбор кроя
воротника предопределяет форму горловины.
В нижеследующих разделах будет изложено построение конст-
рукций рукавов и воротников наиболее распространѐнных форм, а
также приведены расчѐты и графические приѐмы по стыковке их с со-
ответствующими участками становой части изделия.
Конструкции более мелких деталей, таких как карманы, пояса,
56

хлястики, паты и др., размеры и конфигурация которых выбирается в


соответствии с формой и пропорциями проектируемой модели, ввиду
их очень большого разнообразия и несложного конструктивного ре-
шения в данном пособии не рассматриваются.

7. КОНСТРУИРОВАНИЕ ВТАЧНОГО РУКАВА

7.1. Характеристика внешней формы и конструкции


втачного рукава

Форма традиционного классического втачного рукава в той или


иной мере повторяет абрис свободно опущенной руки человека. Для
руки человека типового телосложения характерно отвесное положе-
ние плеча и определѐнный угол между плечом и предплечьем. Вслед-
ствие такого строения руки передний контур классического длинного
рукава вогнутый.
Конфигурация заднего сгиба рукава зависит от соотношения ши-
рин рукава вверху, на уровне локтя и внизу. Вследствие небольшого
заужения книзу классический втачной рукав имеет выпуклую линию
сгиба.
Низ рукава на виде изделия в профиль – это прямая линия, кото-
рая может быть горизонтальной только в случае широкого внизу ру-
кава. Во всех других случаях линия низа наклонена (рис. 25б) и обра-
зует прямой угол с задним контуром рукава. Чем меньше ширина ру-
кава внизу, тем более заметен скос низа рукава.
Линии переднего и заднего контура рукава в изделии называются
линиями перекатов. В качественном готовом изделии линии передне-
го и заднего перекатов рукава плавно (сопряженно) переходят вверху
в контур оката (см. рис. 25).
Важной характеристикой формы классического рукава является
гладкость его поверхности при естественно опущенной руке. Причѐм,
гладкой (без каких-либо складок и заломов) должна быть как внешняя
сторона рукава, так и соприкасающаяся со станом изделия внутренняя
сторона рукава.
Традиционный классический рукав невозможно соединить с
проймой без посадки по окату рукава. Величина этой посадки опреде-
ляет наполненность и форму оката. При большой посадке наполнен-
ный окат рукава может возвышаться в той или иной мере над плечом.
Втачные рукава разнообразны по форме и количеству составных
частей. В зависимости от степени свободы различают рукава: узкие,
57

нормальные (средние), расширенные, широкие (по типу рубашечного,


с низким окатом).
Количество и расположение швов втачного рукава определяется
его формой и моделью (рис. 26). Так, рукав упрощѐнной формы может
быть одношовным (с нижним швом). При заужении книзу – с нижним

Шп

Оп
Др.л

Др.зап

Озап

а б
Рис. 25. Исходная информация для построения чертежа втачного рукава:
а – размерные признаки фигуры; б – характеристика ориентации рукава

швом и локтевой вытачкой (рис. 26г, д). В двухшовном рукаве один


шов располагают по задней линии переката или рядом с ней
(рис. 26а, в), второй – на внутренней стороне рукава – таким образом,
чтобы его не было видно при опущенной руке, но в то же время он
должен быть расположен достаточно близко к линии переднего пере-
ката (2,5÷4,0 см). Название швов соответствует их местоположению:
задний (локтевой) и передний.
В изделиях больших размеров целесообразно использовать
двухшовные и трѐхшовные рукава (см. рис. 26а), проектируя в них,
58

помимо описанных выше, верхний шов, располагающийся на внеш-


ней стороне рукава и являющийся продолжением плечевого шва. Ис-
пользование конструкции с верхним швом позволяет уменьшить по-
садку по окату, расширить внешнюю сторону рукава с учѐтом полно-
ты руки [9].

2...4

3...3,5

0.5...0,7
1,5...2 1...1,5

0,5...0,7
3
1...2
а б в г д
Рис. 26. Разновидности шаблонов внешнего вида классического втачного рукава

7.2. Построение чертежей конструкций втачных рукавов

Разработку конструкций указанных выше рукавов осуществляют


по общей схеме в несколько этапов: определяют высоту оката и ши-
рину рукава, строят чертѐж основы рукава в готовом виде, на чертѐж
основы наносят положение проектируемых швов, производят раз-
вѐртку основы рукава относительно линий переднего и локтевого пе-
рекатов.
Чертѐж конструкции рукава строят в соответствии с измерениями
руки и параметрами проймы.
Основными измерениями руки являются:
* обхват плеча - Оп. Это измерение с учѐтом прибавки на свобод-
ное облегание Поп определяет ширину рукава на уровне глубины
проймы;
* длина рукава - Др. В зависимости от моды величина измерения
длинного рукава может колебаться.
В случае построения чертежа конструкции для рукавов, плотно
59

прилегающих внизу, необходимо использовать дополнительные из-


мерения руки на уровне проектируемой в соответствии с моделью
длины рукава. Так, например, для разработки конструкции рукава
длиной до запястья используют дополнительное измерение - обхват
запястья Оз на уровне лучезапястного сустава, а для рукавов длиной
до локтя - измерение руки на этом уровне при согнутой под прямым
углом руке через локтевой сустав.
Для правильного сопряжения рукава с проймой определяют глу-
бину проймы с чертежа конструкции изделия (рис. 27а) и еѐ периметр
(длину по кривой).
О4 О6 О2 О5 О3

3 2
П1 О Р3
П2 Р’3 Р’’3 1
4 1’’ 1’
О2 8
5
Рл Рп
П3 О1 Г2
П6
О1

Л3 Л
Л2 Л1

М1
М
М2
б
Рис. 27. Построение чертежа основы втачного рукава

Глубину проймы определяют следующим образом: точки П1 иП5


соединяют прямой, полученный отрезок делят пополам и из его сере-
дины (точка О) опускают на линию глубины проймы перпендикуляр
ОО1, который является вертикальным диаметром незамкнутого кон-
тура проймы.
60

Высота оката Вок рукава равна вертикальному диаметру незамк-


нутого контура проймы минус отрезок ОО2:
Вок=ОО1–ОО2.
Для наиболее распространѐнного решения втачного рукава отре-
зок ОО2 в среднем равен, см:
 2,5 – для фигур с обхватом груди 84–92 см;
 2,0 – для фигур с обхватом груди 96–104 см;
 1,5 - для фигур с обхватом груди 108–116 см;
 1,0 – для фигур с обхватом груди 120 см и более.
Для определения ширины рукава каждой новой предложенной
модой конструкции применяют следующую расчѐтную формулу:
1,25( Дпр  Ппос)  1,6Вок  1,8
Шрук. (в готовом виде)  ,
2
где Дпр - длина проймы; Ппос - прибавка на посадку оката рукава;
О1О2 - высота оката рукава.
Величину посадки оката рукава на соответствующих участках
получают умножением длины проймы на норму посадки оката рукава
Н на 1,0 см длины проймы:
Ппос=Дпр· Н.
Норма посадки рукава для изделий из тонких, сухих тканей и тка-
ней с большим вложением синтетических волокон в среднем равна
0,05÷0,1 см, а для тканей утолщѐнных и рыхлых структур - 0,1÷0,15 см.
Примечания: 1. Указанные нормы посадки оката рукава применяют
при втачивании рукава без складок и сборок с направлением припуска
на шов втачивания в сторону рукава. При других способах втачивания
норму посадки уменьшают.
2. Для создания наполненной головки рукава берут
большую норму посадки.
Результаты расчѐта по указанной формуле позволяют получить
достаточно точное соотношение оката рукава и проймы по длине, од-
нако они не всегда соответствуют желаемой ширине рукава, т. е. дик-
туемой пропорциями одежды, модной на тот или иной период време-
ни. Поэтому ширину рукава рассчитывают в процессе построения
чертежа основы конструкции, а расчѐтную ширину рукава затем
сравнивают с желаемой, которую определяют по формуле:
Оп  Поп
Шрук.(в готовом виде)  ,
2
где Оп – обхват плеча, Поп – прибавка к обхвату плеча.
61

Если расчѐтная ширина рукава не соответствует желаемой, то


при разработке конструкции используется ширина рукава желаемая, а
в чертѐж изделия вносятся соответствующие коррективы по ширине
проймы, величина изменения ширины проймы равна ± 0,4 см каждый
сантиметр измерения расчѐтной ширины рукава.
Ширину проймы изменяют, во-первых, за счѐт изменения шири-
ны спинки или полочки или того и другого вместе.
При этом изменение прибавки на свободное облегание должно
находиться в пределах требований моды.
Если все уточнения можно осуществить на участке проймы, то
увеличивают или сокращают пройму по ширине за счѐт перемещения
боковых срезов (см. рис. 27а).
Последующее расширение (сверх того, что позволяет прибавка на
свободное облегание) производят за счѐт ластовицеобразного оформ-
ления боковых срезов.
Следует отметить, что прибавки на модную форму, как правило,
даются в рекомендациях по направлению моды. Это даѐт возмож-
ность использовать на производстве второй, т. е. более простой, вари-
ант определения ширины рукава.
Для построения чертежа основы конструкции рукава проводят
две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке О1
(рис. 27).
От точки О1 вверх откладывают высоту оката рукава:
О1О2=ОО1–ОО2 (с чертежа изделия).
Из точки О2 проводят горизонтальную линию. В обе стороны от
точки О1 откладывают по 0,5 ширины рукава:
О1Рп=О1Рл=0,5Шрук.
Из точек Рп и Рл к прямой РпРл вверх восставляют перпендикуля-
ры. Они пересекаются с горизонтальной прямой, проведѐнной через
точку О2, в точках О3 и О4. Вертикальную линию О3Рп продолжают
вниз и от точки О3 вниз откладывают длину рукава:
О3М=Др–(0÷1,5 см)+Пр,
где (0÷1,5) - поправка длины с учѐтом величины низа рукава; Пр -
припуск на толщину плечевой накладки (может быть учтѐн при изме-
рении Др). Положение линии локтя:
О2Л=О3М/2+3,0 см.
Из точек М и Л влево проводят горизонтальные линии.
От точки М по горизонтали откладывают ширину рукава внизу:
ММ1=Шрук. внизу.
Ширина рукава диктуется моделью.
62

Для оформления скоса низа рукава откладывают отрезок М1М2,


который в зависимости от ширины и формы рукава может быть равен
0,7÷2,5 см.
Точки Рл и М2 соединяют прямой линией. На пересечении еѐ с
горизонталью из точки Л ставят точку Л2.
В чертеже рукава, повторяющего контур руки, определяют вели-
чину прогиба переднего и выпуклости локтевого контуров рукава на
линии локтя:
ЛЛ1=0,5÷1,5 см; Л2Л3=0,3÷1,5 см.
Точки Рп, Л1, М и Рл, Л3, М2 соединяют прямыми или плавными
кривыми линиями.
Линия РпЛ1М - передний контур рукава в готовом виде (линия
переднего переката); линия РлЛ3М2 - локтевой контур рукава в гото-
вом виде (линия локтевого переката).
Для проведения линии оката рукава находят вспомогательные
точки: точку 1, на пройме полочки, точку Р3 - соответствующую по-
ложению точки П3 на пройме спинки, т. е.
Рп1=Г4П4–(0÷0,5 см); РлР3=Г1П3.
На уровне этих точек производят расширение оката рукава:
1-1'=0,5÷1,0 см в среднем. Р3Р'3=0,5÷1,5 см. Для оформления верхней
части контура оката рукава находят вспомогательные точки О5, О6, 2 и 3:
О3О5=0,5О2О3–2,0; О2О6=0,5О2О4.
Точки 1' с О5 и Р'3 с О6 соединяют прямыми линиями.
О52=2,0÷2,5 см (по биссектрисе);
О63=1,0÷2,0 см (по биссектрисе).
Точки 1', 2, О2, 3 и Р'3 соединяют плавной кривой линией.
Далее находят вспомогательные точки 1'', Р''3, Г2 и 8 для проведе-
ния контура нижней части оката рукава:
1-1''=1-1' (влево по горизонтали);
Р3Р''3=Р3Р'3 (вправо по горизонтали);
РпГ2=0,5Г1Г4 (с чертежа изделия) + (1-1');
Рп8=Г42 (с чертежа изделия) + (1-1').
Точки Р''3 и Г2 соединяют прямой линией.
Р''34=0,5Р''3Г2;
4-5=1,0÷2,0 см.
Точки 1'', 8, Г2, 5, Р''3 соединяют плавной кривой линией.
Рукава в зависимости от их формы и технологической обработки
проектируют одношовными и двухшовными, реже трѐхшовными. В
одношовном рукаве (рис. 28) шов, проходящий через точки Р', Л', М',
63

располагают либо посередине нижней (внутренней) части рукава, ли-


бо смещают в сторону переднего переката:
РпР'=0,5РпРл–(0÷2,0 см);
Л1Л'=0,5Л1Л3–(0÷2,0 см);
ММ'=0,5ММ2–(0÷0,2 см).
В отдельных случаях шов располагают на расстоянии 4,0 см от
переднего переката. В этом случае
РпР'=Л1Л'=ММ'=4,0 см.

О4 О5 О2 О6 О3

3 2
Р3
Р’3 Р’’3 1
6 4 1’’ 1’
8 8’
7 5
Р2 Р1
Рл Р’ Г2 Рп

Л3 Л2 Л’ Л1 Л
Л4 Л11
Л41

М1 М
М31
М4 М’
М2

Рис. 28. Построение чертежа одношовного рукава с локтевой вытачкой

После определения положения шва производят развѐртку ниж-


ней части рукава вокруг линий переднего и локтевого перекатов.
64

РпР1=РпР' (на перпендикуляре, проведѐнном из точки Рп к линии РпЛ1);


Л1Л11=Л1Л';
ММ31=ММ' (на горизонтали, проведѐнной из точки М');
РлР2=РлР' (на перпендикуляре, проведѐнном из точки Рл к линии РлЛ3);
Л3Л4=Л3Л';
М2М4=М2М' (на перпендикуляре, проведѐнном из точки М2
к линии Л3М2).
Если шов расположен посередине рукава, расчѐты упрощаются:
РпР1=РлР2=0,5РпРл;
Л1Л11=Л3Л4=0,5Л1Л3;
ММ31=М2М4=0,5ММ2.
 Развѐртка нижней части оката
Точки Р2 и Р'3 соединяют прямой линией. Отрезок Р2Р'3 делят по-
полам (точка 6).
Затем откладывают отрезки Рп8'=Рп8; отрезок 6-7, равный отрезку 4-5.
Линии переднего Р1Л11М31 и локтевого Р2Л4М4 контуров и линии
нижней части оката 1'8'Р1 и Р'37Р2 оформляют в соответствии с одно-
имѐнными линиями конструктивной основы рукава.
Угол, образованный линией Л3Л4 и перпендикуляром к линии
Л3М2, определяет раствор локтевой вытачки.
В чертеже рукава прямой формы вершинами переднего и локте-
вого срезов являются точки Р1 и Р2. Линии переднего и локтевого сре-
зов и одноимѐнных перекатов проводят вертикально вниз от точек Р1,
Рп, Рл и Р2. Оформление линии низа рукава ориентируют на горизон-
таль, проведѐнную через точку М'. Пересечение линий переднего и
локтевого срезов с этой горизонталью является их конечными точка-
ми. Величина прогиба низа по переднему и локтевому перекатами
равна 0,5÷1,5 см (рис. 29).
В двухшовных рукавах (рис. 30) для того, чтобы передний и локте-
вой швы не были видны, принято их располагать на нижней (внутрен-
ней) части рукава, т.е. на некотором расстоянии от линий переднего и
локтевого перекатов. Эти расстояния определяют ширину перекатов.
Увеличение ширины перекатов, как правило, требует и усиления влаж-
но-тепловой обработки, что снижает технологические достоинства кон-
струкции. Поэтому практикой определены оптимальные величины пе-
рекатов. Для переднего переката оптимальный интервал 3,0÷4,0 см в за-
висимости от формы рукава и технологических свойств материала, из
которого проектируют изделие, т. е. РпР5=Л1Л5=ММ5=3,0÷4,0 см.
65

Точки Р5, Л5 и М5 соединяют прямыми или плавной вогнутой ли-


нией, продолжая еѐ до пересечения с линией нижней части оката в
точке Р51 и линией низа в точке М51. Линия Р51Л5М51 - линия передне-
го контура нижней половинки рукава. Положение переднего контура
верхней половинки определяют посредством развѐртки переднего пе-
реката:
РпР1=РпР5; Л1Л11=Л1Л5; ММ3=ММ5.

О4 О6 О2 О5 О3
3 2
Р’3 Р’’3 1
4 1’’ 1’
6 Р3 8 8’
Р2 7 5
Р1
Рл О1 Г2 Рп

М
М4 М3
М2 М’

Рис. 29. Построение чертежа одношовного рукава прямой формы

Точки Р1, Л11 и М3 соединяют плавной кривой линией, продолжая


еѐ вверх через точку Р1 на расстояние, равное отрезку Р5Р51 и вниз до
точки М31.
Р1Р11=Р5Р51; М3М31=М5М51.
Для правильного оформления линии оката находят положение
вспомогательной точки 8':
Рп8'=Рп8.
Ширина локтевого переката вверху в зависимости от формы ру-
кава может быть от 1,0 до 6,0 см, внизу - 0÷2,0 см:
РлР4=1,0÷6,0 см; М2М4=0÷2,0 см.
Точки Р4М4 соединяют прямой линией, которая пересекается с
66

линией локтя в точке Л4. Линию локтевого контура нижней половин-


ки проводят плавной линией с выпуклостью на линии локтя:
Л4Л41=Л2Л3=0,3÷1,5 см.
Линию локтевого контура продолжают вверх. Она пересекается с
нижней частью оката в точке Р41.
Развѐртку локтевого переката осуществляют по вышеописанному
способу.

О4 О6 О2 О5 О3
3 2
Р’3 Р3
Р’’3 1’’ 1’
Р21 Р 4 8 1 8’Р
6
Р41 Р51 11

Р2 Рл Р4 О1 Г2 Р5 Рп Р1

Л41
Л42 Л11
Л3 Л 4 Л5 Л1 Л
Л2

М5 М
М42 М3
М1 М31
М2 М4 М51
Рис. 30. Построение чертежа двухшовного рукава с верхней и нижней половинками

Линию локтевого контура верхней половинки проводят плавной


линией, продолжаю еѐ вверх до пересечения с горизонталью, прове-
дѐнной из точки Р41, в точке Р21. Точки Р'3 и Р21 соединяют плавной
кривой, аналогичной кривой Р''3Р41.
Рассмотренные конструктивные основы рукавов наиболее часто
используют в практике.
Особую группу рукавов составляют двухшовные рукава с перед-
ней и локтевой половинками, т. е. с расположением швов на внешней
67

и внутренней стороне рукава (рис. 31). Конструкция таких рукавов


базируется на схеме одношовного рукава и строится по вышеописан-
ному способу с учѐтом увеличения высоты оката рукава на 0,5÷1,0 см.

О22 О2 О21

Р’

М1 М
М31
М2 М’’ М’
М’4 М4

Рис. 31. Построение чертежа двухшовного рукава с передней и


локтевой половинками

Дополнительно определяется положение линий верхнего шва.


Так как к данной конструкции, как правило, прибегают при проекти-
ровании рукавов объѐмных форм, то в окате рукава проектируют рас-
твор вытачки:
О2О21=1,5÷2,5 см; О2О22=1,0÷2,0 см.
Длина вытачки 4,0–8,0 см. Величина раствора вытачки и еѐ длина
зависит от формы рукава. В наиболее распространѐнном варианте ос-
новная часть верхнего шва рукава совпадает с линией Р'Л'М'.
Если объѐм рукава по внешней его стороне усилен на уровне лок-
тя, то в конструкцию вводят раствор вытачки, которую строят на ли-
68

нии локтя или от низа рукава. В последнем случае верхний контур пе-
редней половинки проходит по линии Л'М', а верхний контур локтевой
половинки - по линии Л'М'' (вертикали, проведѐнной вниз от точки Л').
Соответственно вводят коррективы в оформление локтевого среза.
М4М'4=М'М''.
При значительном увеличении объѐма рукава вверху линии верх-
них контуров передней и локтевой половинок заходят друг за друга
(пунктирная линия). Степень захода линий и их оформление зависят
от формы рукава [4, 5].

7.3. Особенности конструкции одежды с углублѐнной проймой

К одежде с втачными рукавами и углублѐнной проймой относят-


ся изделия мягкой формы, как правило, увеличенного объѐма с рука-
вами рубашечного покроя, отличающиеся от рукавов классического
решения большей шириной и уменьшенной высотой оката.
Отметим, что конструкция такого покроя может быть построена
на чертеже изделия с втачными рукавами с прибавками, рекомендо-
ванными для данного вида изделия (рис. 32).
Степень углубления проймы выбирают в зависимости от формы
изделия, и колеблется она от 2,0 см до линии талии. Соответственно,
чем мягче и объѐмнее изделие в области проймы, тем больше степень
углубления. Характерным, хотя и не без исключения, для изделий с
углублѐнной проймой является расширение изделия в плечевой части,
т. е. удлинение плечевого шва и перевод плечевого шва в сторону по-
лочки.
Чаще величина удлинения плечевого шва колеблется от 0,5 до
3,0 см, однако в отдельных случаях она достигает 5,0÷6,0 см (рис. 32а):
П1П11=П5П51=0,5÷6,0 см.
Перевод плечевого шва равен:
А2А21=П11П'11=А9А91=П51П'51=1,0÷2,0 см.
В связи с перемещением плечевого шва вперѐд вытачку в плече-
вом срезе спинки не строят или переводят в горловину.
Как правило, в изделиях с углублѐнной проймой линию проймы
спрямляют, что в чертеже конструкции изделий осуществляют за счѐт
дополнительного расширения спинки и полочки на уровне контроль-
ных точек П3 и П6 на 0,5÷1,5 см. При этом следует помнить, что вели-
чина дополнительного расширения находится в прямой зависимости от
удлинения плечевого шва (чем больше удлинение плечевого шва, тем
больше величина дополнительного расширения спинки и полочки).
69

Для того, чтобы избежать обужения проймы в результате допол-


нительного расширения спинки и полочки, линии боковых срезов за-
водят друг за друга на величину, равную расширению спинки и по-
лочки или превосходящую еѐ на 0,5÷0,75 см при значительном углуб-
лении проймы (свыше 5,0 см).
Г2Г21=П3П31; Г2Г22=П6П61 – при дополнительном углублении
проймы до 5,0 см;
Г2Г21=П3П31+(0,5÷0,75); Г2Г22=П6П61+(0,5÷0,75) – при дополнитель-
ном углублении проймы свыше 5,0 см.

А21 А9 А4 А31 А3
А0 А2
А91 А41
А А1 П’11
П5 А5
П2 П О П4
1

П11 О2 П51 П’51

П3 П31
П61 П6 Г7
Г1 1 Г2 2 Г4

Г11 Г22 Г21 Г41

а б
Рис. 32. Построение чертежа изделия с углублѐнной проймой

Нижний участок контура проймы оформляют овальной линией,


остроугольной выемкой или ластовицей (рис. 32б). Последнее реше-
ние в свою очередь вызывает необходимость располагать боковой
шов посередине проймы, т. е. вершина его совпадает с точкой Г2.
Изменение контуров проймы отражается и на расположении
вспомогательных точек 1 и 2:
Г111=0,2Г11Г41+П3П31+0,1Г1Г11;
Г412=0,15Г11Г41+П6П61+0,1Г4Г41.
Следует отметить, что величину раствора нагрудной вытачки для
70

изделий с углублѐнной проймой, как и в целом для изделий мягкой


формы, сокращают на 1,0÷2,0 см:
А4А9=2(СгII–СгI)+(0÷1,0).
Рукава для этих изделий, как уже было отмечено выше, отлича-
ются большей по сравнению с обычными рукавами шириной и мень-
шей высотой оката.
Особой характеристикой рукавов для изделий рубашечного по-
кроя является минимальная, а порой и с отрицательной величиной по-
садка рукава.
Для построения рукава изделия рубашечного покроя проводят
две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке О1
(рис. 33).

О2 О21
3’ 2’
Р3
3 2 1
6 4
Р2 7 5 Р1
Р’2 Рл О1 Рп Р’1

1-1,5 1-1,5
М2 М1
М

Рис. 33. Построение чертежа рукава к изделию с углублѐнной проймой

Высота оката – О1О2, определяется в зависимости от формы изделия:


О1О2=3,0÷7,0 см – для изделий объѐмной мягкой формы;
О1О2=8,0÷11,0 см – для изделий более спокойны форм с умерен-
ной мягкостью;
О1О2=12,0÷14,0 см – для изделий наименьшего объѐма.
Следует отметить, что степень углубления проймы и высоты ока-
та взаимосвязаны.
Так, для изделий с незначительной высотой оката (3,0÷7,0 см) ха-
71

рактерен наибольший диапазон величин степени углубления проймы:


от 4,0 см до линии талии.
Для изделий мягкой формы с высотой оката 8,0÷11,0 см дополни-
тельное углубление проймы колеблется от 4,0 до 9,0 см. Для изделий
рубашечного покроя более строгих форм с незначительной мягкостью
в области проймы и высотой оката рукава 12,0÷14,0 см дополнитель-
ное углубление проймы не превышает 2,0÷4,0 см.
Спрямлѐнная линия оката рукава позволяет несколько упростить
процесс определения ширины рукава.
Для определения ширины рукава из точки О2 радиусом, равным
половине длины проймы, делают засечки на горизонтальной линии,
проходящей через точку О1. Полученные точки обозначают буквами
Р1, Р2:
Дпр
О2 Р1  О2 Р 2  ,
2
где Дпр – длина контура проймы от точки П'11 до точки П'51 (см рис. 33);
Р1Р2 – ширина рукава в развѐрнутом виде.
Для определения переднего и локтевого перекатов отрезки О1Р1 и
О1Р2 делят пополам:
О1Р1
О1Рп  О1Рл  .
2
Из точек Рп и Рл к прямой Р1Р2 вверх восставляют перпендикуля-
ры. Затем определяют вспомогательные точки для оформления оката
рукава 1; Р3; 2; 3'; 5; 7:
О1О2
Рп1  – при высоте оката 10,0 см;
2
О1О 2
Рп1   0,5 – при высоте оката 10,0 см и более;
2
РлР3=Рп1+1,0 см.
Точки 1 и Р3 соединяют прямыми линиями с точкой О2.
О 21
О 22  ;
2
О 2 Р3
О 23  .
2
Из точек 2 и 3 к прямым О21 и О2Р3 восставляют перпендикуляры:
2–2'=3–3'=0,5÷1,5 см.
 0,5 см – для рукавов с высотой оката в 3,0÷7,0 см;
 1,0 см – для рукавов с высотой оката в 8,0÷11,0 см;
 1,5 см – для рукавов с высотой оката в 12,0÷14,0 см.
72

Точки 1 и Р3 соединяют прямыми линиями соответственно с точ-


ками Р1 и Р2.
1Р1 Р 2 Р3
Р14  ; Р 26  ;
2 2
45
4–5=0,1О1О2; 6 7  .
2
Линию оката рукава проводят через точки: Р2, 7, Р3, 3', О2 ,2', 1, 5 и Р1.
Длину контура рукава уточняют, сопоставляя с длиной контура
проймы изделия с учѐтом проектируемой посадки, величина которой
может быть от минус 1,0 до плюс 2,0 см.
Длину рукава откладывают от точки О2 вниз.
По горизонтальной линии из точки М откладывают ширину рука-
ва в соответствии с моделью:
ММ1=ММ2+Шрук. внизу (в готовом виде).
В соответствии с моделью передний и локтевой срезы рукава мо-
гут быть оформлены прямыми линиями или ластовицей. Величина
ластовицы равна 2,0÷5,0 см:
Р1Р'1=Р2Р'2=2,0÷5,0 см.
Особую конструктивную группу изделий с углублѐнной проймой
составляет одежда с квадратным оформлением проймы (рис. 34), ча-
ще используемой в одежде нарядного и спортивного ассортимента.
Одним из требований к оформлению проймы является четкость фор-
мы, достигаемая спрямлением контура и сдержанной еѐ шириной.
Чѐткость углов контура проймы в готовом изделии достигается отве-
дением линии проймы в чертеже конструкции от вертикальных линий
аГ1=а2Г4 на 0,5÷0,7 см.
Г11Г'11=Г41Г'41=0,5÷0,7 см.
Длина плечевых швов в этих изделиях может быть увеличена до
4,0 см, а в отдельных случаях до 6,9 см, а также и сокращена на
1,0÷2,0 см.
Особенностью построения рукава к изделиям с квадратной
проймой является оригинальное построение его оката, длина которого
соизмеряется лишь с вертикальными участками проймы – от П'11 до
Г'11 на спинке и от П'51 до Г'41 на полочке (см рис. 34).
В нижний (горизонтальный) участок проймы втачивают рукав
по переднему и локтевому срезам на соответствующее ширине прой-
мы расстояние (до точек Р'1 и Р'2).
Р1Р'1=Р2Р'2=Г'11Г2=Г'41Г2 (с чертежа изделия).
Окат рукава, как правило, невысокий – в пределах 8,0÷10,0 см.
73

П’11 П
5
П11
П1 П51
П’51

П3
П6
Г1 Г4
Г2
Г11 Г41
Г’11 Г’41

Рис. 34. Построение чертежа изделия с квадратной проймой

3’ 2’
Р3
7 3 2 1
4
Р2 6 5 Р1
Рл О1 Рп
Р’21 Р’2 Р’1 Р’11

М2 М1
М

Рис. 35. Построение чертежа рукава рубашечного покроя с ластовицей


74

В нижний (горизонтальный) участок проймы втачивают рукав по


переднему и локтевому срезам на соответствующее ширине проймы
расстояние (до точек Р'1 и Р'2):
Р1Р'1=Р2Р'2=Г'11Г2=Г'41Г2 (с чертежа изделия).
Окат рукава, как правило, невысокий – в пределах 8,0÷10,0 см.
Для изделий спортивного характера применяют крой рукава с
ластовицей (рис. 35). Для построения последней из точек Р1 и Р2 ра-
диусом, равным соответственно участкам проймы Г'41Г2 и Г'11Г2 (с
чертежа изделия) проводят дуги, на которых засечками определяют
ширину ластовицы.
Ширина ластовицы в зависимости от высоты оката (чем выше
окат, тем шире ластовица) может быть 2,0÷5,0 см:
Р1Р'11=Р2Р'21=2,0÷5,0 см.

8. КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ

Воротник является важной деталью одежды. Он украшает горло-


вину и застѐжку изделия, выполняет теплозащитную функцию. Эти
факторы объясняют причину большого разнообразия воротников по
форме и размерам.
По своей форме и принципу построения чертежей воротники де-
лятся на три основные группы:
 воротники отложные для изделий с застѐжкой доверху и без неѐ;
 воротники для изделий с открытым бортом (отворотом борта)
вверху;
 воротники-стойки.
Для начала рассмотрим самые простые воротники.
Отложной воротник одевает шею и плечи фигуры человека. Он со-
стоит из располагающейся вокруг шеи стойки и лежащего над плечами
отлѐта. На рис. 36а показан внешний вид и конструкция такого воротни-
ка, даны наименования всех конструктивных элементов. На рис. 36б по-
казан плосколежащий воротник, состоящий из одного отлѐта. Воротник,
одевающий только шею, называется стойкой (рис. 36в).

8.1. Построение чертежей конструкций


отложных воротников

Отложным воротником могут быть оформлены разнообразные


горловины: круглая – для изделия с застѐжкой до верху, открытая –
75

углом, со скруглѐнным вырезом или типа «каре». Для изделий с за-


стѐжкой доверху и без неѐ эта группа воротников делится на стояче-
отложные (имеющие более или менее высокую на участках или на
всѐм протяжении воротника стойку) и плосколежащие.
высота стойки
сгиб стойка

а отлет
конец
ширина воротника г е
отлета
б

средняя ж
линия отлета
линия
д
в

срез стойки

Рис. 36. Внешний вид и конструкция воротников для закрытой застѐжки:


а, б, в – отложного; г, д – плосколежащего; е, ж – стойки

По единству принципа построения чертежа к воротникам стояче-


отложным следует отнести воротники для изделий с комбинирован-
ной застѐжкой борта, т. е. носимых как с застѐжкой борта доверху, так
и с отворотом борта в верхней его части.
Чертѐж конструкции для воротников стояче-отложных целесооб-
разно строить вне чертежа изделия, для воротников плосколежащих –
на чертеже изделия.
Построение чертежа воротника вне чертежа изделия производят
по следующей схеме.
Строят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 37). От точки О
вверх откладывают отрезок ОВ величина которого определяет высоту
стойки и форму воротника:
ОВ=0,5÷3,0 см - для воротников с высокой стойкой (3,5÷4,0 см) с
плотным прилеганием воротника к шее (рис. 38а);
ОВ=3,5÷6,0 см - для воротников с менее высокой стойкой
76

(2,5÷3,0 см) и более пологой по форме отложной его частью


(рис. 38б);
ОВ=7,0÷10,0 см - для воротников с невысокой стойкой (до 2,5 см),
как правило, с пологой по форме отложной
его частью (рис. 38в);
ОВ=10,0÷12,0 см - для воротников
широких (свыше 8,0 см посередине). В
Из точки В, как из центра, радиусом, В
О
равным длине горловины (Lгорл.) за выче- А А
том поправки на кривизну линии втачива-
ния воротника, на горизонтали из точки О В
делают засечку: О А
ВА=Lгорл.–0,05(ОВ).
Точки А и В соединяют прямой, а Рис. 37. Схема построения
затем плавной кривой линией, степень чертежа стояче-отложного
воротника
и характер кривизны которой зависит
от проектируемой формы воротника.
Так, спрямление линии втачивания воротника позволяет полу-
чить наиболее чѐтко выраженную спрямлѐнную форму его сгиба
(рис. 38а). Оформление линии втачивания воротника круто изогнутой
кривой способствует округлому расположению сгиба стойки вокруг
шеи (рис. 38в, г), причѐм степень изогнутости линии втачивания соот-
ветствует степени округлости сгиба стойки.
В воротниках с небольшим подъѐмом середины (при ОВ<2,0 см)
линию втачивания проводят с прогибом относительно прямой АВ в
0,4–0,6 см на расстоянии 1/3 АВ от точки В с плавным переходом в
исходную горизонталь или приближая к ней и заканчивая в точке А
(см. рис. 37, 38а, б). В чертеже воротника для изделий с комбинирован-
ной застѐжкой борта (ОВ=0,5÷2,0 см) линию втачивания проводят анало-
гично, но чѐтко определяя точку касания горизонтали ОА, которая нахо-
дится на расстоянии 1/3 ОА от точки А. Конечную точку находят на рас-
стоянии 1,0÷2,0 см от точки А вверх по перпендикуляру (см. рис. 37б).
В воротниках с более высоким подъѐмом (ОВ>3,0 см) кривую АВ
оформляют с прогибом посередине (см. рис. 37). Величина прогиба
0,5÷2,5 см. Большая величина прогиба соответствует большей кри-
визне линии втачивания (см. рис. 38).
Ширина воротника посередине и в концах, а также оформление
его внешнего контура выбирается в соответствии с моделью.
Как при оформлении в чертеже линии втачивания воротника, так и
77

В2

В’
В

О А
2,0-3,0

а
В2

В1

О А
3,0-6,0

В2

В1
7,0-10,0

О А
в

В2

В1
В
10,0-12,0

О А г

Рис. 38. Построение чертежей стояче-отложных воротников


78

внешнего его контура, следят за тем, чтобы эти линии были перпен-
дикулярны линии середины воротника.
Для того, чтобы добиться более чѐткой формы воротника в об-
ласти стойки, еѐ либо уплотняют технологическими приѐмами – про-
стѐгиванием или проклеиванием с дополнительными прокладками
(рис. 39а), либо выделяют кроем (рис. 39б, в).

В2
В1 А2
В
О
А

а
В2
А4
В
А
5

О В1 А2
б

В2
0,5
А3
В1 А2
В 0,5 А1 А 0,3 -0,5
О
в

Рис. 39. Построение чертежей стояче-отложных воротников:


а –с цельновыкроенной стойкой; б – с отрезной

В последнем случае чертѐж основной части воротника строят, как


описано выше. Стойку воротника строят на чертеже воротника. Ли-
ния притачивания стойки к воротнику - вогнутая кривая. Величина
прогиба по середине линии АВ равна 1,0÷1,5 см. При этом в воротни-
ках строгих форм прогиб линии стойки на этом уровне соответствует
прогибу линии притачивания воротника. В воротниках иных форм,
79

более округлых по линии сгиба, величина прогиба воротника больше


на 1,0÷2,0 см.
Линию середины стойки проводят перпендикулярно линии при-
тачивания к воротнику. Высота стойки в середине – 2,5÷4,0 см. Для
воротников более острых форм ширина стойки может быть и больше
и даже превосходить ширину отложной части воротника. Линию вта-
чивания стойки в горловину изделия проводят параллельно линии
притачивания стойки к воротнику.
Концы стойки оформляют в соответствии с моделью – встык (до
линии полузаноса или центра переда) или с заходом концов. Если
концы стойки заходят друг на друга, то их направление в конструк-
ции не совпадает с направлением самой стойки. В этом случае при-
пуск на заход конца строят по горизонтали ОА. Величина захода
2,5÷3,0 см.
Конструкция воротников рубашечного покроя (по типу мужских
сорочек) в отличие от других воротников с отрезной стойкой имеет
следующие особенности.
Подъѐм середины воротника минимальный – ОВ=0,5÷1,0 см.
Подъѐм передних концов стойки (на уровне линии полузаноса)
АА2=0,3÷0,5 см. Положение точки касания линии втачивания на ис-
ходной горизонтали АА1=1/3ОА. Линию втачивания стойки оформля-
ют выпукло-вогнутой кривой. Линию верхнего края стойки проводят
через точки В1 и А3, повторяя форму линии втачивания (рис. 39в).
Особую конструктивную группу составляют воротники плоско-
лежащей формы (рис. 40). Как сказано выше, конструкцию такого во-
ротника строят на чертеже спинки и полочки с окончательно оформ-
ленной горловиной.
Для этого чертѐж спинки и полочки совмещают по линии плече-
вого среза так, чтобы совпали вершины горловины спинки и полочки
(рис. 40а). На участках горловины, где необходимо достичь абсолют-
но плоского положения воротника, линия втачивания воротника сов-
падает с линией горловины изделия.
На участках, где нужна невысокая стойка, линия втачивания во-
ротника по своему направлению не в полной мере совпадает с линией
горловины. Этим участком чаще всего является горловина спинки.
Отвод линии втачивания воротника от линии горловины на
1,0÷1,5 см способствует образованию стойки высотой 1,0÷1,5 см.
Кроме того, практика показала, что с целью избежания слабины края
воротника в готовом виде в изделиях из лѐгких и неплотных материа-
лов требуется некоторое сокращение воротника по внешнему конту-
80

ру. Для этого в процессе разработки конструкции плечевые срезы


спинки и переда на участке проймы заводят друг за друга на 0,5÷0,7
см (рис. 40б).

1,5
0.5
1,2
пл.шов 12

пл. шов

Рис. 40. Построение чертежей воротников плосколежащей формы

8.2. Построение чертежей конструкций отложных воротников


для изделий с отворотами бортов

Внешний вид такого воротника (пиджачного типа) в готовом из-


делии с наименованием всех конструктивных элементов приведѐн на
рис. 41.
Форма отложных воротников для изделий с отворотом борта за-
висит от высоты стойки, характера перегиба еѐ и степени прилегания
к шее.
Как и в воротниках других форм, все эти факторы связаны, преж-
де всего, с конфигурацией линии втачивания воротника. Конструк-
81

цию воротников такого типа разрабатывают, как правило, на чертеже


изделия, начиная с определения положения линии перегиба лацкана.

стойка
воротника сгиб стойки с
ер В
отлёт спи един ст
нки а Шо
тл

р ай)
н ия (к а раскеп
л еч евой
ли лёт п
от уступ шов
ец а
кон отник лацкана
вор
сгиб лацкан
Шотл
лацкана
линия край борта
полузаноса
(середина Л
переда) ширина
борта

Рис. 41. Внешний вид пиджачного воротника в готовом изделии: а – вид


спереди; б – вид сзади; в – отвѐрнутый воротник и лацкан, уложенные
на плоскость

Для этого на продолжении линии плечевого шва откладывают


отрезок А4З, равный, как правило, высоте стойки, уменьшенной на
0,5 см (рис. 42). Величина этого отрезка влияет на высоту и характер
стойки. Большая величина (0,3÷3,5 см) характерна для воротников
строгих форм с плотным прилеганием к шее и, наоборот, меньшая (до
1,5÷2,5 см) характерна для воротников менее строгих форм с неплот-
ным прилеганием к шее или с отставанием от неѐ.
Нижний конец перегиба лацкана (точка Л) расположена на
1,0÷2,0 см выше уровня верхней петли.
Линию перегиба лацкана проводят, соединяя точки Л и З прямой
линией.
Для построения чертежа воротника параллельно линии перегиба
лацкана касательно к линии горловины проводят вспомогательную
82

прямую, на которой вверх от точки пересечения с линией плечевого


среза (точка Ф5) откладывают отрезок, равный длине горловины
спинки по кривой, плюс 0,5 см, т.е. Ф5З1=Lгорл. спинки+0,5 см.
З4
З3
З1
З2 З4
А4 З3
З З1
Ф5 З2
З
Ф4
А5 Ф5 А5
Ф4
А6

Л
Л

Рис. 42. Построение чертежей отложных воротников для изделий


с отворотами бортов

Из точки Ф4 (точки касания данной прямой с горловиной) как из


центра влево от точки З1 проводят дугу, величина которой предопре-
деляет направление линии втачивания воротника. Чем короче дуга,
тем круче направление линии втачивания и тем строже по форме и
ближе к шее расположена линия сгиба воротника в готовом изделии.
Большая длина дуги З1З2 соответствует более пологому, а часто и во-
гнутому оформлению линии втачивания воротника и округлому
оформлению линии сгиба в готовом виде. Значительный изгиб линии
стойки обеспечивает округлую форму линии отлѐта и еѐ удлинение,
характерные для воротников более плоских форм, отстающих от шеи:
З1З2=2,0÷3,0 см – для воротников строгих форм с высокой стойкой;
З1З2=3,5÷7,0 см – для воротников уплощѐнных форм с невысокой
стойкой.
83

Далее чертѐж воротника строят в следующей последовательно-


сти. Из точки З2 к линии горловины проводят касательную прямую.
Для воротников строгих форм эта прямая является линией втачивания
воротника в центральной его части. Для воротников других форм ли-
нию втачивания воротника на этом участке проводят с прогибом в
0,5÷0,7 см.
Из точки З2 к линии втачивания воротника вправо проводят пер-
пендикуляр вверх направо, на котором откладывают ширину ворот-
ника посередине, определяемую моделью.
Передние участки линии втачивания воротника, как правило,
совпадают с линией горловины З4
и еѐ положением. З3
При определѐнной конфи- З2 З1
гурации воротника и борта,
чаще пиджачного варианта, З
прибегают к нетрадиционной –
квадратной форме горловины, А4
более технологичной в этом Ф3 А5
случае. Горловину такой фор- А6 А7
мы в отличие от овальной
оформляют после построения
борта и линии его перегиба.
При этом нижней стороной
горловины является касатель-
ная к линии горловины оваль- Л
ной формы, проходящей через
точку А6 до уступа или края
борта (рис. 43), а боковой – ли-
ния, проведѐнная от точки А4
желательно параллельно линии Рис. 43. Построение чертежа воротника
перегиба борта, либо с неболь- пиджачного варианта на квадратной
шим (не более 1,5 см) отклоне- горловине
нием от вертикали на уровне
пересечения с нижним участком горловины (точка Ф3). При этом из
точки А4 проводят прямую А4З1, а из точки Ф3 как из центра проводят
дугу З1З2.
Участок воротника от конца до линии перегиба, называемый рас-
кепом (см. рис. 41), в зависимости от модели может быть небольшим
0,5÷2,5 см, средней величины 3,0÷5,0 см и значительной величины
5,5÷8,0 см и более для очень острых форм и крупных воротников.
84

Уровень раскепа, тоже диктуемый модой, может быть типовым,


высоким или низким.
А5А6=0,5÷1,0 см вниз – для воротников с типовым уровнем раскепа;
А5А6=1,5÷3,0 см вверх – для воротников с высоким раскепом;
А5А6=1,5÷3,0 см вниз – для воротников с низким раскепом.
Ширина концов воротника и отворотов, как и оформление внеш-
них контуров их, диктуется моделью. Отдельные варианты воротни-
ков не имеют раскепов,
линия втачивания их З4
начинается от перегиба
лацкана.
З3 З1
В изделиях из пла- А4
З
щевых тканей, а также З2 Ф5 З’5
в изделиях «спортсве-
ар» в воротники этой З5
группы вводят отрез- Ф4
А6 А5
ную стойку (рис. 44),
что позволяет без до-
полнительных техноло-
гических приѐмов дос-
тичь большее прилега- Л
ние воротника к шее в
области стойки по срав-
нению с отложной ча-
стью воротника за счѐт
более крутого оформле- Рис. 44. Построение чертежа воротника для
ния линии еѐ притачива- изделий из плащевых тканей
ния к стойке. Без при-
менения такого приѐма безраскепные воротники чаще используются
как отстающие от шеи.
Как и в воротниках, представленных выше, отставанию от шеи
отложных воротников для изделий с отворотом способствует расши-
рение горловины на отдельных участках или по всей длине.
Шалью называют воротник цельновыкроенный с отворотом бор-
та полочки. Край такого воротника, как правило, округлый, иногда
фигурный (рис. 45а).
Воротники типа шаль также относятся к группе отложных ворот-
ников и подчинены единой конструктивной схеме. Их форма зависит
от высоты стойки, характера еѐ перегиба и степени прилегания к шее.
Они могут быть отрезные и цельновыкроенные с полочкой. В послед-
85

нем случае при оформлении линии втачивания воротника середину


воротника (точку З2) соединяют плавной кривой с вершиной горлови-
ны (рис. 45б).
З4
З3 З1 З3 З1
З2 А4 З2
З А4
Ф5 З
Ф5
Ф4
А5
А5

а б
Рис. 45. Построение чертежа воротника типа шаль: а – цельновыкроенного
с полочкой; б – отрезного

Большое разнообразие воротников достигается различным


оформлением их внешнего края – овальным, фигурным или углом
(апаш). Для выразительности перегиба прибегают к особому конст-
руктивному приѐму – вытачке по линии перегиба или отрезу отворота
и оформлению линий отреза вогнутыми линиями.

8.3. Построение чертежей конструкций


воротников–стоек

По форме стойки можно разделить на две группы – вертикальные


и наклонные. По способу построения чертежа стойки делятся на от-
резные и цельновыкроенные с изделием (рис. 46).
Для воротников отрезных, вертикальных по форме, чертѐж кон-
струкции представляет собой прямоугольник, длина которого (отре-
зок ВА) равна длине горловины (Lгорл.), а ширина (отрезок ВВ1) – вы-
соте стойки (рис. 46а).
86

Линия втачивания для воротников наклонных в зависимости от


направления наклона может быть выпуклой (для воротников, наклон-
ных к шее рис. 46б) или вогнутой (для воротников, отклонѐнных от
шеи рис. 46в).
На чертеже конструкции для наклонной к шее стойке еѐ длину
определяет расстояние ОА1 (см. рис. 46б), а для стойки, отклонѐнной
от шеи (в форме воронки), – расстояние ВА (см. рис. 46в):
ОА1=Lгорл.–X; ВА=Lгорл.–X,
где Lгорл. – длина горловины изделия по линии втачивания воротника,
измеряемая по кривой, X – величина поправки длины воротника по
линии втачивания с учѐтом степени еѐ кривизны, равная 0,2÷1,0 см.
Степень прилегания воротников-стоек к шее также зависит от
формы выреза горловины. Отставание воротника от шеи может быть
равномерным на всех участках при параллельном смещении горлови-
ны относительно основания шеи или на отдельных участках и с раз-
ной выразительностью при соответствующем расширении горловины
на этих участках (рис. 46г).
Разнообразие стоек достигается различным оформлением внеш-
него края и концов воротника.
Цельновыкроенные стойки по сравнению с отрезными в меньшей
мере разнообразны по форме. В основном их форма зависит от формы
горловины.
Горловину, как правило, расширяют по плечевым линиям на
0,5÷1,5 см и новое положение вершин обозначают точками А'2 и А'4
(рис. 47а). Точки А и А'2, А5 и А'4 соединяют прямыми линиями. Из
этих точек к проведѐнным линиям восстанавливают перпендикуляры
и вверх по ним откладывают высоту стойки 2,5÷3,5 см (среднее ре-
шение). Полученные точки (В и В1, В2 и В3) соединяют вогнутой кри-
вой линией между собой, а также с плечевыми и средними линиями
спинки и полочки.
Чтобы обеспечить прилегание изделий к фигуре, по линии горло-
вины строят вытачки. Вытачку на спинке, раствор которой равен
1,0 см, располагают посередине участка горловины. Вытачку на по-
лочке располагают на расстоянии 1/3÷1/2 длины горловины от ее цен-
тра. Раствор вытачки равен 1,5 см. Осевые вытачек проводят перпен-
дикулярно прямым АА'2 и А3А'4. Длина вытачек равна удвоенной ши-
рине стойки. Вытачки могут быть заменены сутюжкой горловины,
для чего еѐ по линии растворов вытачек предварительно припосажи-
вают на кромку.
87

плечевой
шов

3-5
В 2
В

2-4
А1 1
5-6

В О
А 0,5-1,0
А1 О lгор-x
5-6

0,5-4,0
1,0
О А
а б в

Рис. 46. Построение чертежей отрезных воротников-стоек: а – вертикальной


по форме; б – наклонной к шее; в – отклонѐнной от шеи

О А
6-15

д.н

В1
В
А2 В3
А плечевой
А’2 А4 шов
В
А’4

а б в

Рис. 47. Построение чертежей воротников-стоек: а – цельновыкроенных;


б, в – типа хомутик
88

Производным вариантом воротника-стойки является разновид-


ность стояче-отложного воротника типа хомутик (рис. 47б), мягкость
формы которого достигается косым кроем. В первом и наиболее рас-
пространѐнном случае – это прямоугольник, ширина которого равна
двойной ширине воротника, выкроенного под углом 45° к нити осно-
вы. В другом случае, это подкройной воротник (рис. 47в), схема кон-
струкции которого едина со схемой конструкции наклонных по форме
стоек.

9. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Разнообразные по форме поясные изделия (юбки, брюки) полу-


чают с использованием их базовых конструкций, разработанных при-
менительно к изделиям классического стиля [6].
Отметим, что расчѐты конструкций поясных изделий, как и кон-
струкций плечевых изделий, опираются на измерения фигуры, соот-
ветствующие определѐнным участкам чертежа с учѐтом прибавок на
свободное облегание.
Для конструирования поясных изделий основными измерениями
фигуры являются полуобхват талии Ст, полуобхват бѐдер Сб и длина
изделия Ди.
С целью обеспечения посадки изделия на фигуре определяют
уровень талии, для чего измеряют расстояние от линии талии до пола
спереди – Дсп; от линии талии до пола сбоку – Дсб и от линии талии до
пола сзади – Дсз (см. рис. 14).
Для брюк, кроме того, применяют измерение от линии талии до
плоскости сидения Дс и от линии талии до колена – Дтк (см. рис. 14, 15).
Длину юбки определяют сзади в процессе измерения Дсз, а длину
брюк – сбоку в процессе измерения Дсб от линии талии до уровня про-
ектируемой длины, одновременно отмечая уровень колена.
Прибавки на свободное облегание к ширине основных участков
конструкции по линии талии Пт и бѐдер Пб зависят от формы кон-
кретной модели и диктуются направлением моды в одежде на опреде-
лѐнный период времени.
Для изделий классических, как правило малообъѐмных форм, они
используются в интервале 0,5÷2,0 см:
Пт=0,5÷1,0 см; Пб=0,5÷2,0 см.
Для брюк, кроме того, проектируют прибавку по глубине –
Пдс=0÷1,5 см.
89

9.1. Общая характеристика форм и конструкций юбок

Юбки по форме делятся на прямые классические, двухшовные,


расширенные и зауженные книзу; конические двухшовные; много-
шовные, производные от прямых и от конических (клиньевые).
В зависимости от проектируемой формы чертѐж конструкции
юбки строят на одной из двух принципиально разных основ. Одной из
них является основа прямой по форме классической юбки, другая ис-
пользуется для проектирования юбок конической формы, часто соз-
даваемых на косом крое.

9.1.1. Прямая юбка. Характеристика конструкции

Прямая юбка повторяет форму поверхности тела на участке от


линии талии до линии бѐдер сбоку и сзади; спереди совпадение форм
ограничивается выступом живота (заштрихованные участки на
рис. 48а). Нижние участки поверхности прямой юбки на фигуре чело-
века отвесны. Прямая классическая юбка проектируется с различной
свободой облегания по линии талии и по линии бѐдер. Силуэт юбок с
максимальной (1) и минимальной (2) свободой по линии бѐдер раз-
личны (см. рис. 48а).

Т21 Т22 Т1
Т
Т10

Б Б1
1
2

Н Н1
Н22 Н2 Н21
а б
Рис. 48. Прямая юбка: а – внешний вид; б – конструкция

Качество посадки юбки на фигуре во многом обеспечивается ее


правильным балансом. В одежде различают три вида баланса: перед-
не-задний, боковой и опорный. В конструкции юбки передне-задним
90

балансом пз называют разницу уровней вершин центральных участ-


ков передней и задней половинок; боковым балансом б – разность
вершин бокового шва и центрального участка переда (рис. 48б). Эти
два параметра конструкции обеспечивают равновесность (отсутствие
вздернутости, ломающей силуэт) свободно падающих участков изде-
лия спереди, сзади и сбоку.
Прямая юбка на фигуру типового телосложения может быть вы-
полнена с одним швом по середине (сзади или спереди). Минималь-
ное количество вытачек (для конструкции) – задняя, боковая и перед-
няя (см. рис. 48б).
Юбки малых размеров могут быть без передней вытачки, заме-
няемой посадкой верхнего среза (0,5 см). Небольшая посадка верхне-
го среза при соединении его с поясом юбки (брюк) полезна в любом
случае, поскольку позволяет избежать возникновения нежелательных
напряжѐнных складок под поясом.

9.1.2. Построение чертежа основы конструкции


юбки прямой формы

Схема построения деталей юбки с расчѐтами основных участков


конструкции представлена на рис. 49. На этой схеме наглядно про-
слеживается соответствие участков чертежа по ширине с измерения-
ми Ст и Сб с учѐтом прибавок на свободное облегание, а положение
точек на уровне талии – с измерениями Дсз, Дсп, Дсб.
Построение чертежа основы юбки (рис. 50) выполняется в сле-
дующей последовательности: строят прямой угол с вершиной в точке
Т. От точки Т вниз откладывают отрезки ТН и ТБ, соответствующие
длине юбки и уровню бѐдер:
ТН=Ди;
ТБ=20,0±0,5 см,
где величина 20,0 см соответствует фигурам второй полнотной груп-
пы с ростом 164 см, а ±0,5 см поправка для смежных ростов и полнот.
На горизонтали из точки Б откладывают отрезок ББ1, равный ши-
рине изделия и отрезок ББ2, определяющий положение боковой ли-
нии, делящей юбку на переднюю и заднюю части (полотнища):
ББ1=Сб+Пб;
ББ2=0,5(Сб+Пб)±(0÷2,0 см),
где величина 0÷2,0 см зависит от полноты фигуры, количества выта-
чек на талии и особенностей модели.
91

Через точки Б1 и Б2 проводят вертикали, пересечение которых с


линиями талии и низа обозначают соответственно точками Т1, Т2 и Н1, Н2.

Рис. 49. Схема построения базисной сетки прямой юбки с расчѐтами основных
участков конструкции

Относительно точек Т1 и Т2 уточняют положение линии талии по-


середине переда (точка Т10) и на боковой линии (точка Т20):
Т1Т10=Дсз–Дсп (при положительной величине откладывают вниз,
при отрицательной – вверх);
Т2Т20=Дсб–Дсз.
Для типовой фигуры Т1Т10=0,5 см; Т2Т20=0,5÷10 cм.
Точку Т20 соединяют с точками Т и Т10 прямыми линиями. Окон-
чательное оформление верхнего края производят после построения
вытачек. Разница между шириной юбки на линии бѐдер и талии заби-
рают в вытачки. Сумму их растворов определяют по формуле:
∑В = (ТТ20+Т20Т10)–(Ст+Пт)+Пр,
где Пр – припуск на припосадку юбки относительно пояса, равный
0,5÷2,0 см.
92

Вытачки должны быть направлены на точки наибольших выпук-


лостей, поэтому их направление, величина и количество зависят от
особенностей телосложения фигуры.

Рис. 50. Построение чертежа конструкции прямой юбки классической формы

Для типовых фигур принято проектировать три вытачки: боко-


вую, заднюю и переднюю (рис. 51а).
Раствор боковой вытачки равен 0,5∑В. По обе стороны от точки Т20
откладывают по половине раствора боковой вытачки. Затем определяют
положение задней вытачки, оно определяется отрезком ББ3=0,4ББ2. Из
точки Б3 вверх восставляют перпендикуляр, который пересекается с ли-
нией талии в точке Т3. Раствор задней вытачки равен 0,35∑В. От точки
Т3 в обе стороны по линии талии откладывают по половине раствора
задней вытачки.
Положение передней вытачки определяется отрезком Б1Б4=0,4Б1Б2.
Из точки Б4 вверх восставляют перпендикуляр, который пересекается с
линией талии в точке Т4. Раствор передней вытачки равен 0,15∑В.
От точки Т4 в обе стороны по линии талии откладывают по полови-
не раствора передней вытачки.
93

В среднем длина задней вытачки 12,0÷17,0 см, боковой – 15,0÷20,0 см,


передней – 10,0÷12,0 см (чем больше раствор, тем длиннее вытачка).
Стороны задней и передней вытачек чаще оформляют прямыми линия-
ми, боковой – выпуклыми плавными линиями (рис. 51б).

Рис. 51. Проектирование задней и передней вытачек юбки: а – определение


параметров вытачек; б – оформление сторон вытачек; в – оформление
верхнего среза юбки при закрытых вытачках

Контур верхнего среза юбки окончательно оформляют, закрыв


вытачки с помощью кальки или складывая чертѐж по линиям выта-
чек; участки конструкции, с которыми работают при оформлении
верхнего контура, расположены выше заштрихованных (см. рис. 51б).
Конфигурация верхних участков при закрытых вытачках показана на
рис. 51в. При оформлении плавного контура верхнего среза следует
сохранять положение точек Т, Т21, Т22, Т1, обеспечивая прямые углы в
точках Т и Т1.
94

Для сокращения влажно-тепловой обработки в юбках из трудно


обрабатываемых тканей, а также на фигуры со значительным высту-
панием ягодиц, живота, с развитой боковой частью бедра или на фи-
гуры с большой разницей между обхватами бѐдер и талии количество
вытачек увеличивают до 4-х–5-ти. Так, в юбках на фигуры с большим
выступом ягодиц увеличивают раствор задней вытачки до 0,4÷0,5∑В,
распределяя его на две (рис. 52а), для фигур с большим выступом жи-
вота боковую вытачку раствором 0,5∑В делят на две, а для фигур с
развитой боковой частью бедра делают две боковые вытачки с общим
раствором 0,55∑В. В зависимости от формы бѐдер выбирается поло-
жение боковых вытачек и расстояние между ними. В результате они
должны быть направлены на самую выпуклую часть фигуры.
Для фигур с узкой талией рекомендуются юбки с пятью вытачка-
ми на талии: одной боковой, двумя задними и двумя передними
(рис. 52б). В этом случае примерное распределение суммы растворов
вытачек следующее: 0,25∑В – раствор боковой вытачки; 0,2∑В – рас-
творы каждой задней вытачки; 0,2∑В и 0,15∑В – растворы передних
вытачек.
Как и при проектировании плечевых изделий важными фактора-
ми для моделирования поясных изделий являются правильное опре-
деление объѐма на разных уровнях и выбор наиболее целесообразных
формообразующих конструктивных линий и приѐмов при создании
определѐнной модели. Так, вытачки на талии в изделии объѐмных
форм могут быть заменены сборками, мягкими вытачками (защипа-
ми), складками и т. д., величина припуска на которые, как правило,
превышает величину суммы растворов вытачек по талии. В этом слу-
чае для расширения деталей юбки по верхнему краю применяют
приѐмы технического моделирования (параллельное и коническое
расширение лекал) [9].
Ширина внизу тоже определяется по модели. Для юбок прямого
силуэта она равна ширине изделия на линии бѐдер. Для фигур с низ-
кими и сильно выступающими бѐдрами прибегают к незначительному
расширению по низу относительно вертикали Б2Н2:
Н2Н21=Н2Н22=0,5÷1,0 см (при умеренной длине).
Для юбок, по форме значительно или умеренно расширенных
книзу, отрезки Н2Н21 и Н2Н22 увеличивают. В этом случае:
Н2Н21=Н2Н22=2,0÷8,0 см.
Отметим, что расширение юбки по низу вызывает необходимость
введения бокового шва (см. рис. 50). Его линии проводят, соединяя точки
95

б
Рис. 52. Варианты проектирования вытачек на фигуры нетипового телосложения
96

Б2 с Н21 и Н22 прямыми линиями с плавным их переходом в линии бо-


ковых вытачек.
Расширение каждого из полотнищ юбки внизу свыше 3,0÷4,0 см
требует особого оформления нижних срезов выпуклой плавной лини-
ей (рис. 50, 54, 55).
Длину всех срезов в чертеже выравнивают с длиной соответст-
вующих деталей по середине. К боковым срезам полотнищ линию ни-
за подводят под прямым углом.
Особые по своей форме юбки – юбки, зауженные книзу (рис. 53), про-
ектируют на той же конструктивной основе, что и юбки прямой и расши-
ренной книзу формы. В этом случае от точки Н2 откладывают отрезки
Н2Н21 и Н2Н22 в сторону заужения деталей юбки. Ширину полотнищ внизу
уменьшают относительно ширины на уровне бѐдер на 1,0÷4,0 см:
Н2Н22=Н2Н22=1,0÷4,0 см.

Рис. 53. Построение чертежа конструкции юбки, зауженной книзу

Точки Н21 и Н22 соединяют с точкой Б2, а затем плавно с линиями


боковой вытачки. Боковые линии полотнищ юбки от точки Б2 вниз
могут быть оформлены как прямыми, так и кривыми (выпуклыми или
ломаными) линиями.
97

9.1.3. Особенности построения чертежей конструкций


клиньевых юбок

Более значительное расширение юбок по низу, вписываемых в


рассмотренную схему построения основы, достигается введением
большого количества конструктивных линий (швов). В практике бо-
лее распространѐнными являются четырѐхшовные, шестишовные,
восьмишовные и двенадцатишовные конструкции. В четырѐхшовных
изделиях (рис. 54) исходными для построения этих линий (швов) явля-
ются боковые линии и линии середины заднего и переднего полотнищ.

Рис. 54. Построение чертежа юбки четырѐхшовной конструкции

Для юбок других вариантов вводят дополнительное количество


линий, для чего рассчитывают места их положения. Талиевые вытач-
ки в исходной конструкции размещают там, где должны проходить
швы соединения деталей (клиньев) юбки. Как правило, все клинья
проектируют одинаковой ширины.
98

Рис. 55. Построение чертежа клиньевой юбки: а - шестишовной конструкции,


б - с эффектом годе
99

Например, для шестишовной юбки (рис. 55) ширина клина на ли-


нии бѐдер равна (Сб+Пб)/3, и в этом случае положение вытачек опре-
деляется следующим образом:
ББ2=ББ1/2; ББ3=ББ4=ББ1/6.
Для восьмишовной (рис. 56) и двенадцатишовной юбок ширина
клина на линии бѐдер и положение вытачек определяется одинаковой
величиной, равной:
ББ1/4 – для восьмиклиньевой конструкции;
ББ1/6 – для двенадцатиклиньевой конструкции.
Вытачки оформляют так же, как рекомендовано для прямых
классических юбок с учѐтом удлинения их на 2,0 см и сокращения
растворов задней и передней вытачек соответственно на величину
участков ТТ0 иТ10Т'10.

Рис. 56. Построение чертежа юбки восьмишовной конструкции

Расширение каждой детали внизу в зависимости от проектируе-


мой модели может быть равно 2,0÷8,0 см. Оформление линий соеди-
нения деталей с каждой стороны производят аналогично оформлению
соответствующих линий на рис. 54–56.
100

С целью более интенсивного расширения юбки только в еѐ нижней


части каждое полотнище дополнительно расширяют на 5,0÷15,0 см с
обеих сторон, достигая, таким образом, эффекта годе (втачных клиньев).
При этом срезы на уровне дополнительного расширения оформ-
ляют прямыми или плавными вогнутыми линиями. Высота участка
дополнительного расширения зависит от модели и равна от 1/3 длины
полотнищ юбок и до уровня линии бѐдер.
Если расширение юбки начинают от талии, а ширина изделия на
линии бѐдер моделью не ограничена и только зависит от величины
расширения по низу, то расширение полотнищ юбки достигают приѐ-
мами конструктивного моделирования.

9.1.4. Построение чертежей конструкций юбок


конических форм

Юбки конических форм могут быть разной степени расклешѐн-


ности, включая варианты клѐша типа «солнце» и «полусолнце».
В основе чертежей конструкций конических юбок лежит часть
круга (сектор): чаще всего от 1/8 до 1/2 круга (на половину изделия).
Середины юбки сзади и спереди являются радиусами, а исходные ли-
нии талии, бѐдер, низа – дугами (рис 57–59).
Принципиальная схема построения их чертежей заключается в
следующем: от точки О вниз по вертикали откладывают расстояние,
определяющее уровни талии, бѐдер и низа. При этом расстояние от
точки О до линии талии выбирают в зависимости от проектируемой
формы юбки:
ОТ=К·Ст,
где К – коэффициент, характеризующий кривизну верхнего края юб-
ки, равный 0,3÷1,4.
Так, для юбок умеренной расклешѐнности он равен 1,2÷1,4,
большей расклешѐнности – 0,8÷1,0, а для юбок типа «полусолнце» и
«солнце» его сокращают соответственно до 0,65÷0,32.
Определив положение точки Т, откладывают отрезок ТБ и ТН;
ТБ=20,0 см;
ТН=Ди.
Линии талии, бѐдер и низа проводят вправо из точки О как из
центра, радиусами, равными соответственно отрезкам ОТ, ОБ и ОН.
От точки Т по кривой откладывают величину измерения Ст (точ-
ка Т1). Через точки О и Т1 проводят прямую до пересечения с дугами
из точек Б и Н (точки Б1 и Н1).
101

При построении чертежа юбок, степень расклешѐнности которых


определяет коэффициент, равный 1,2÷1,4, для фигур с тонкой талией
и увеличенным обхватом бѐдер длину дуги ББ1 проверяют и, если она
меньше величины Сб+2,0 см, еѐ продлевают на недостающую величи-
ну до точки Б11 (рис. 57).

Рис. 57. Построение чертежа конструкции конической юбки «клѐш»

Из точки О через полученную точку Б11 проводят прямую до пе-


ресечения с дугами из точек Т и Н в точках Т11 и Н11. В результате
ширина юбки по линии талии будет больше проектируемой на вели-
чину отрезка Т1Т11. Если эта величина не превышает 1,5 см, то еѐ при-
посаживают в процессе изготовления юбки. Если излишек превышает
1,5 см, то его убирают в вытачку (одну или две), размещѐнную либо в
срезах юбки, либо в местах расположения боковой (при единственной
102

вытачке раствором до 3,0 см) и задней вытачек (при необходимости


построения второй вытачки).
Отличительной особенностью конструкций юбок типа «полу-
солнце» и «солнце» является то, что линия верхнего среза в развѐрну-
том виде в первом случае является полуокружностью, а во втором –
окружностью. Поэтому построение чертежей таких юбок значительно
упрощается.
Для построения чертежа конструкции юбки варианта «полусолнце»
строят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 58а). для построения
чертежа юбки варианта «солнце» через точку О (рис. 58б) проводят вер-
тикальную прямую линию. Из точки О радиусом, равным отрезку ОТ,
проводят линию талии, радиусом, равным отрезку ОН, проводят линию
низа до пересечения с линиями, проведѐнными через точку О.

Н1

О Т1 Н1

Т2 Т1
Т Т2
О Н2
Т

Н2

Н
а б

Рис. 58. Построение чертежа конструкции конических юбок:


а – «полусолнце»; б – «солнце»

При этом ОТ=К·Ст (К – коэффициент, равный для юбок варианта


«солнце» – 0,65, для юбок варианта «солнце» – 0,32), ТН=Ди.
В зависимости от модели конические юбки могут быть одношовны-
ми и многошовными, на верхнем участке их могут быть запроектированы
сборки, складки, позволяющие увеличить их объѐм ещѐ в большей мере.
103

Конические многошовные юбки могут состоять из четырѐх и более


клиньев. Причѐм, меньшее количество клиньев (четыре–шесть) харак-
терно для юбок с меньшим расширением книзу, а большее (шесть–
восемь и более) – для более широких внизу юбок (типа «полусолнце» и
«солнце»). Конструкции многошовных конических юбок можно разра-
батывать на чертеже соответствующей двухшовной конической юбки
или специально строя один симметричный клин.

Рис. 59. Построение чертежа конструкции конической юбки


«колокол» (любой)

9.2. Общая характеристика форм и конструкций брюк

Женские брюки очень разнообразны по длине, форме, покрою


(рис. 60).
В зависимости от длины различают такие разновидности брюк,
как обычные длинные, гольф (брюки длиной до икры), бермуды
(брюки длиной до коленей), шорты (брюки длиной до середины бедра
и короче).
По форме они могут быть прямыми по всей длине от бѐдер до ни-
за, расширенными или зауженными от линии бѐдер книзу, могут со-
четать различные формы на различных участках, например, некото-
104

рое заужение от уровня бѐдер к уровню колена с прямой или расши-


ренной книзу формой ниже уровня колена и т. п.
В зависимости от формы различают брюки зрительно прямые
почти по всей длине (например, классические брюки, бермуды), брю-
ки типа «бананы» (расширенные в средней части), шаровары (расши-
ренные книзу или по всей длине) и др.
По объѐму брюки могут быть узкими (плотными), умеренными
по ширине и свободными – на всех уровнях одновременно или в раз-
ных сочетаниях, за счѐт чего и достигается разнообразие форм.
На участке от талии до бѐдер брюки могут достаточно плотно облегать
фигуру, повторяя еѐ форму (за счѐт обычных стачных вытачек или исполь-
зования других приѐмов), и могут иметь некоторую наполненность вблизи
талии (за счѐт мягких вытачек, складок, сборок). Кроме того, брюки вверху
могут доходить до естественной талии, а могут быть ниже этого уровня.
Низ брюк бывает свободным или собранным на манжету, рулик,
эластичную тесьму, шнурок.
По конструктивному членению брюки чаще всего проектируют с
боковыми и шаговыми швами. В некоторых случаях брюки решают с
одними шаговыми швами, или со швами вдоль сгибов передней и
задней половинок, или с боковыми, шаговыми швами и швами вдоль
сгибов одновременно. Брюки проектируют и с горизонтальными чле-
нениями. Наиболее часто их используют в верхней части изделия в
виде кокеток, а также на уровне коленей.

9.2.1. Характеристика конструкции брюк классической формы

Для классических брюк характерно прилегание к фигуре от ли-


нии талии до верхних участков бѐдер и живота. Степень свободы об-
легания брюк на других участках различна. Сочетание поперечных
размеров брюк на уровнях линий бѐдер, подъягодичной складки, ко-
лена и низа определяет силуэт изделия. Наиболее информативным яв-
ляется вид брюк в профиль (рис. 61а). В классических брюках чѐтко
выражены передние и задние сгибы.
Передние сгибы современных брюк заутюживают по всей длине,
задние от низа до уровня линии бѐдер. Внизу брюки касаются задника
обуви; передний сгиб в зависимости от ширины брюк внизу в той или
иной мере отклоняется вперѐд. Для вида брюк спереди и сзади харак-
терна отвесность сгибов, причѐм передние сгибы сориентированы на
центры коленных чашечек и на носок обуви внизу, задние – на цен-
тры ягодиц и середину пятки.
105

Рис. 60. Модели брюк различных форм и конструкций


106

Форму и пропорцию брюк характеризует также положение верх-


него края пояса и низа. Линия притачивания пояса может распола-
гаться как на линии талии, так и ниже еѐ уровня на 2,0÷5,0 см. Линия
низа брюк располагается на некотором расстоянии от уровня пола и
может иметь скос из-за подъѐма стопы. Расстояние от пола до линии
низа зависит от ширины брюк внизу. Так, при ширине брюк внизу
20,0÷30,0 см расстояние от пола до низа брюк – 7,0÷8,0 см; при ши-
рине брюк внизу 24,0÷27,0 см расстояние от пола до низа брюк –
5,0÷6,0 см; при ширине брюк внизу 28,0÷32,0 см расстояние от пола
до низа брюк – 3,0÷4,0 см. Таким образом, чем уже брюки внизу, тем
они короче.

Рис. 61. Классические брюки: а – внешний вид, б – конструкция с названием швов

Положение низа брюк в соответствии с приведѐнными рекомен-


дациями гарантирует их отвесность без образования мягкой складки
107

спереди над носком обуви. В современных моделях такая складка до-


пустима и наблюдается в длинных брюках средней ширины.
Брюки типовой конструкции имеют средние, боковые и шаговые
швы, которые разделяют изделие на две передние и две задние поло-
винки (рис. 61б). В готовом изделии, уложенном на плоскость (на-
пример, для заутюживания сгибов), боковой шов должен совпадать с
шаговым швом на участке от низа брюк до уровня колена. Выше сов-
падение швов не обязательно (см. рис. 61а).

9.2.2. Построение чертежа основы конструкции брюк


классической формы

От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезки ТН, ТБ, ТЯ,


ТК, определяющие соответственно уровни линии низа, бѐдер, сиде-
ния, колена:
ТН=Ди; ТБ=20,0±0,5 см,
где 20,0 см соответствует фигурам второй полнотной группы с ростом
164 см, а ±0,5 см – поправка для смежных полнот и ростов.
ТЯ=Дс+Пдс,
ТК=Дтк+(0÷8,0 см),
где величина (0÷8,0 см) определяет в соответствии с моделью уровень
колена, на котором определяется объѐм брюк на этом уровне.
Для брюк традиционных форм и длины уровень колена можно
определить по формуле:
БК=0,5 БН–(2,0÷5,0 см).
Из точек Т, Б, Я, К и Н вправо проводят горизонтали (рис. 62а).

9.2.3. Построение передней половинки брюк

От точки Б по горизонтали откладывают ширину передней поло-


винки на этом уровне:
ББ1=0,5(Сб+Пб)–(0÷1,0 см),
где величина (0÷1,0 см) определяет соотношение ширин передней и
задней половинок:
1,0 см – для малообъѐмных брюк,
0,5 см – для брюк умеренного объѐма,
0 – для объѐмных, свободных по форме брюк.
Через точку Б1 вверх и вниз проводят вертикаль. Еѐ пересечение с
108

горизонталями из точек Т и Я обозначают соответственно точками Т1, Я1


(рис. 62а).
От точки Б1 влево откладывают отрезок Б1Б0, определяющий по-
ложение центральной линии (линии сгиба):
Б1Б0=(0,15Сб+1,5 cм)+0,25Пб.
Через точку Б0 вверх и вниз проводят вертикаль, пересечение ко-
торой с горизонталями из точек Т, Я, К и Н обозначают соответствен-
но Т0, Я0, К0 и Н0.
Положение шаговой линии определяет отрезок Б0Б2:
Б0Б2=Б0Б.
Ширину брюк внизу (Шн) определяют по модели.
Ширина передней половинки брюк внизу равна 0,5Шн–(0÷1,0 см),
где (0÷1,0 см) – величина, определяющая соотношение ширин перед-
ней и задней половинок.
На чертеже влево и вправо от точки Н0 откладывают отрезки
Н0Н1 и Н0Н2:
Н0Н1=Н0Н2=0,5Шн–(0÷1,0 см).
Для малообъѐмных классических по форме брюк соотношения
ширин передней и задней половинок, как правило, равно 2,0 см.
В этом случае Н0Н1=Н0Н2=0,5Шн–1,0 см.
Затем определяют ширину передней половинки на уровне линии ко-
лена. Если ширина брюк на уровне колена известна, то еѐ используют для
определения ширины передней половинки на этом уровне с учѐтом вели-
чины соотношения ширин передней и задней половинок. Так, в чертеже
конструкции малообъѐмных классических по форме брюк от точки К0
влево и вправо по горизонтали откладывают отрезки К0К1 и К0К2:
К0К1=К0К2=0,5Шк–1,0 см.
Если ширина брюк на уровне колена не известна, что характерно
для брюк умеренного и большого объѐмов, то ширину передней поло-
винки на этом уровне определяют следующим способом. Точки Б и
Н1 соединяют прямой линией, пересечение которой с линией колена
обозначают точкой К'1. От этой точки вправо или влево откладывают
отрезок К'1К1, определяющий положение боковой линии на уровне
колена:
К'1К1=0÷2,0 см – вправо.
Большая величина характерна для брюк малого и умеренного
объѐма с некоторым прилеганием в области колена, меньшая – для
брюк свободных без наполнения в области колена:
К'1К1=0,5÷2,0 см – влево, для брюк свободных с наполнением
с внешней стороны в области колена.
109

а б

Рис. 62. Построение передней половинки брюк классической формы


110

Для определения положения шаговой линии передней половинки


на уровне колена, откладывают отрезок К0К2. Для брюк одинакового
оформления с внешней и внутренней сторон на уровне колена
К0К2=К0К1.
Для брюк более объѐмных с внешней, чем с внутренней стороны
в области колена отрезок К0К2=К0К1–(0,5÷2,0 см) в зависимости от
формы.
Для построения шаговой линии точки Б2, К2 и Н2 соединяют пря-
мыми линиями. Пересечение прямой Б2К2 с горизонталью из точки Я
обозначают точкой Я2. Верхний участок шаговой линии от точки Я2
вниз проводят плавной вогнутой линией, переходящей в нижнюю
часть шаговой линии – К2Н2. Величина прогиба равна 0,5÷1,5 см на
расстоянии 1/3Я2К2. Чем больше разница между шириной брюк на
уровне сиденья и колена, тем больше величина прогиба.
Построение средней линии начинают с определения положения
еѐ верхней конечной точки относительно горизонтали из точки Т. Для
индивидуальных фигур Т1Т10=Дсб–Дсп (при положительной величине –
вниз, при отрицательной – вверх).
Для типовых фигур Т1Т10=1,0÷1,5 см (вниз), где 1,0 см берут для
фигур 1-й и 2-й полнотных групп; 1,5 см – для фигур 3-й и 4-й пол-
нотных групп. Для фигур с большим выступом живота относительно
талии в средний срез вводят вытачку: Т10Т11=0,5÷1,0 см.
Затем определяют положение средней линии на нижнем участке.
Для этого находят вспомогательную точку 1 на биссектрисе угла Б1Я1Я2:
Я11=2,5÷3,0 см,
где меньшая величина используется в конструкции узких брюк с ми-
нимальной прибавкой к глубине сидения.
Точки Т10(Т11), Б1, 1 и Я2 соединяют плавной кривой линией.
Ширину передней половинки брюк на линии талии определяют,
исходя из расчѐта:
Т10(Т11)Т2=0,5(Ст+Пт)–(0÷1,0 см)+Пр,
где (0÷1,0 см) – величина, определяющая соотношение ширин перед-
ней и задней половинок брюк; Пр – припуск на вытачки и складки
(защипы), равный 2,0÷5,0 см в зависимости от формы брюк и тело-
сложения фигуры. Боковую линию проводят через точки Т2, Б, К1 и Н1
с прогибом на участке Т2Б в 0,3÷0,8 см.
Количество, глубина и характер оформления вытачек на линии
талии диктуется моделью, однако, как правило, одна из вытачек рас-
положена по сгибу. Еѐ раствор на линии талии для брюк классических
форм равен 2,0÷3,0 см, длина – 8,0÷10,0 см.
111

Точки Т10(Т11) и Т2 соединяют плавной вогнутой линией.


Линию низа передней половинки проводят, соединяя точки Н1 и
Н2 плавной вогнутой линией с прогибом посередине 0,5÷1,0 см.

9.2.4. Построение задней половинки брюк

Предварительно перед построением чертежа задней половинки


рассчитывают еѐ ширину на линии бѐдер и ширину шага на этом
уровне.
Ширина задней половинки на уровне бѐдер равна:
Шз.п.=(Сб+Пб)–ББ1,
где ББ1 – ширина передней половинки на линии бѐдер.
Общую ширину шага (Шшага) для передней и задней половинок
определяют по формуле:
Шшага=0,4(Сб+Пб)–(1,0–2,0 см),
где меньшая величина – для брюк умеренных и больших объѐмов по
линии бѐдер, а большая – для брюк малых объѐмов.
Ширина шага задней половинки на уровне бѐдер равна:
Шшага з.п.=Шшага–Б1Б2,
где Б1Б2 – ширина шага передней половинки (с чертежа передней по-
ловинки).
Используя данные предварительных расчѐтов, определяют поло-
жение шаговой линии на уровне бѐдер:
Б0Б4=0,5(Шз.п.+Шшага з.п.)+0,5 см.
От точки Б4 влево по горизонтали откладывают отрезок Б4Б3, рав-
ный ширине шага задней половинки (из предварительных расчѐтов):
Б3Б4=Шшага з.п.
Через точку Б3 вверх проводят вертикаль до пересечения с гори-
зонталью Т в точке Т3.
Построение средней линии задней половинки начинают с опре-
деления еѐ положения на горизонтали Т относительно вертикали Б3Т3:
Т3Т31=0,1Сб – для брюк малого объѐма без использования влажно-
тепловой обработки (ВТО) для создания формы на уровне сидения;
Т3Т31=0,1Сб–(1,0÷1,5 см) – для брюк умеренного объѐма с ВТО;
Т3Т31=0,1Сб–(2,0÷3,0 см) – для объѐмных брюк.
Точки Б3 и Т31 соединяют прямой, продолжая еѐ вверх на гори-
зонталь Т и немного вниз за линию сидения (рис. 63).
112

Рис. 63. Построение задней половинки брюк классической формы на


чертеже передней половинки
113

По линии Б3Т31 вверх от точки Б3 откладывают отрезок Б3Б31, оп-


ределяющий баланс брюк:
Б3Б31=0,05Сб – для брюк малого и умеренного объѐма, проекти-
рующихся с ВТО;
Б3Б31=0,05Сб+1,0 см – для брюк плотных по всей длине, без ВТО;
Б3Б31=0,05Сб–(0,5÷2,0 см) – для объѐмных брюк, где большая ве-
личина свободного члена соответствует большему объѐму брюк.
Вверх от точки Б31 откладывают отрезок Б31Т32, равный участку Б1Т11 (с
чертежа передней половинки) с поправкой на разницу измерений Дсз и Дсп:
Б31Т32=Б1Т11+(Дсз–Дсп) – для индивидуальных фигур;
Б31Т32=Б1Т11+0,5 см – для типовых фигур.
От точки Б31 влево до пересечения с горизонталью Б в точке Б5 по
прямой откладывают отрезок, равный ширине задней половинки брюк:
Б31Б5=Шз.п. (из предварительных расчѐтов).
Для определения положения вершины боковой линии задней по-
ловинки на горизонтали Т от точки Т32 влево-вниз откладывают по
прямой до пересечения в точке Т4 отрезок, равный ширине задней по-
ловинки на уровне бѐдер:
Т32Т4=Б31Б5.
Затем определяют и откладывают вправо от точки Т4 раствор вы-
тачки в боковом шве со стороны задней половинки, который в сред-
нем равен раствору вытачки со стороны передней половинки:
Т4Т41=ТТ2.
Точку Т41 соединяют с точками Т32 и Б5 прямыми линиями.
Для оформления боковых и шаговых линий задней половинки
брюк определяют еѐ ширину внизу и на уровне колена:
Н0Н3=Н0Н4=0,5Шн+(0÷1,0 см),
где величину свободного члена выбирают так же, как при расчѐте
ширины передней половинки.
В малообъѐмных классических по форме брюках положение бо-
ковой и шаговой линий на уровне колена определяют, используя раз-
ницу между ширинами задней и передней половинок в соответствии с
проектируемой моделью:
К1К3=К2К4=2,0÷2,5 см,
где величина 2,5 см берѐтся для брюк сильно зауженных.
В остальных случаях положение боковой и шаговой линий на
уровне колена определяется аналогично описанному при построении
чертежа передней половинки брюк.
Боковую линию плавно проводят через точки Т41, Б5, К3 и Н3,
оформляя с выпуклостью в 0,3÷0,8 см на участке Т41Б5 для брюк с
114

плотным прилеганием в верхней части. Длину боковых линий задней


и передней половинок уравнивают по передней.
Шаговую линию проводят, предварительно соединяя точки Б4 с
К4 и К4 с Н4 прямыми линиями. Пересечение прямой Б4К4 с линией
сидения обозначают точкой Я4.
Верхнюю часть шаговой линии проводят через точки Я4 и К4 во-
гнутой кривой, плавно переходящей в нижнюю часть (К4Н4) анало-
гично оформлению передней половинки на этом участке.
Шаговую линию задней половинки уточняют по длине в соответ-
ствии с длиной шаговой линии передней половинки с учѐтом влажно-
тепловой обработки.
Для проведения средней линии задней половинки находят вспо-
могательные точки Я3 и 2.
С этой целью через точку Я41 (вершину шаговой линии) проводят
влево горизонталь до пересечения с прямой Т31Б3 в точке Я3:
Я32=1,5÷2,5 см,
где меньшую величину берут для брюк с небольшой прибавкой по глу-
бине сидения и брюк для фигур с низко расположенными ягодицами.
Среднюю линию проводят вверху по прямой Т32Б31, а ниже –
плавной кривой через точки 2 и Я41.
Линию низа задней половинки проводят с прогибом посередине в
0,5÷1,0 см в соответствии с величиной подъѐма линии низа передней
половинки.
По линии талии проектируют заднюю вытачку. Раствор задней вы-
тачки (Рз.в) определяют как разницу между длиной отрезка Т41Т32 и шири-
ной детали в готовом виде с учѐтом припуска на посадку по линии талии:
Рз.в=Т41Т32–[0,5(Ст+Пт)+(0÷1,0 см)]–Пр.пос.
Если Рз.в несколько (не более 1,0 см) превышает величину в
4,0÷5,0 см, то на эту разницу увеличивают отвод средней линии. Если Рз.в
значительно больше 4,0÷5,0 см, то кроме увеличения отвода, вводят и зад-
нюю боковую вытачку, деля Рз.в поровну между двумя вытачками. Осе-
вую линию задней вытачки располагают на расстоянии 0,4Т41Т32 от сред-
ней линии. Еѐ длина равна 9,0÷13,0 см. При наличии задней боковой вы-
тачки расстояние между сторонами вытачек 3,0÷4,0 см при равной длине.
Линию талии оформляют одновременно для обеих половинок при
их соединении вверху по боковым линиям и при закрытых вытачках.
Необходимо отметить, что разнообразные по форме брюки могут
быть получены по схеме построения брюк, представленной выше, но с
использованием соответствующих прибавок и приѐмов конструктивного
моделирования.
115

10. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ


ОДЕЖДЫ РАЗЛИЧНЫХ ПОКРОЕВ

Методы разработки изделий покроя реглан, цельновыкроенный и


комбинированный можно разделить на две основные группы: анали-
тическую и графическую. Аналитические методы [10, 3, 7] заключа-
ются в расчѐте величин конструктивных отрезков и определении их
положения на чертеже. Используемые при этом расчѐтные формулы
воспроизводят известные авторам методов решения форм изделий.
Кроме того, эти методы трудоѐмки и требуют определѐнных профес-
сиональных навыков при построении.
Необходимо отметить, что применение аналитических методов
при построении требует безошибочной точности при первоначальном
решении конструкции, т. к. изделия с такими покроями рукавов прак-
тически не поддаются изменениям и уточнениям во время проведения
примерок. Поэтому наиболее надѐжным при разработке рукавов
сложных покроев считают графический метод.
Графическим методом [8, 2], получившим название «метод при-
страивания», можно разрабатывать конструкции изделий разнообраз-
116

ных форм, так как его суть состоит в объединении деталей втачного
рукава с деталями спинки и переда и последующим их расчленением
новыми линиями.
Метод пристраивания даѐт хорошие результаты при выполне-
нии следующих условий:
 использовании апробированной основы конструкции с втачным
рукавом, обеспечивающей хорошее качество посадки изделия на фигуре;
 подготовке основных деталей исходной конструкции в соответ-
ствии с проектируемой формой изделия;
 оформлении контуров полученных деталей.
Объединение деталей втачного рукава с верхними участками по-
лочки и спинки необходимо осуществлять с учѐтом особенностей
конструкции проектируемого покроя. В изделиях с рукавами покроя
реглан, цельновыкроенный и комбинированный отсутствие шва со-
единения оката рукава с проймой на верхних участках приводит к то-
му, что под действием массы изделия в направлении от плечевой точ-
ки к нижним участкам узла «пройма-окат» происходит растяжение
ткани. При этом на передней части рукава растяжению подвергается
меньший участок, чем на задней. Всѐ это требует изменения соотно-
шения отдельных продольных размеров деталей основы с втачными
рукавами при преобразовании еѐ в конструкцию другого покроя.
Подготовка исходной основы. В качестве исходной основы целесо-
образно использовать конструкцию плечевого изделия с втачным рука-
вом, имеющим средний шов (см. рис. 17). При переходе от конструкции с
втачным рукавом к любому из покроев с целью сохранения композицион-
ного равновесия необходимо расширить рукав вверху (на 2,0÷4,0 см) и
увеличить прибавку на свободное облегание по линии груди (на
2,0÷4,0 см); такие рекомендации дают многие специалисты [10, 3, 7]. Во
избежание появления наклонных складок на спинке вследствие недостат-
ка длины еѐ центрального участка уменьшают величину передне-заднего
баланса конструкции за счѐт подъема горловины спинки (рис. 64):
АА'=0,5÷1,0 см; А2А'2=0,5÷1,0 см.
Подготовка исходной основы в некоторых случаях включает так-
же перевод плечевого шва в сторону полочки, необходимый для дос-
тижения сопряжения плечевого шва со средним швом рукава:
А2А'2=А4А'4=0,5÷1,0 см,
П1П11=П5П'5=1,0÷1,5 см.
Если в качестве исходной основы используется конструкция с
двухшовными рукавами, состоящими из передней и задней частей, то
117

плечевой шов не переводят, так как в такой конструкции уже обеспе-


чена сопряжѐнность плечевого и среднего швов.
Кроме того, с целью создания мягкости в области проймы полоч-
ки необходимо произвести еѐ удлинение над точкой П6. Пройму уд-
линяют за счѐт частичного уменьшения раствора верхней нагрудной
вытачки. Величина раствора вытачки равна 1,5÷2,0 см.
А’2
А’ А2
А П’1
П’5
П1 П
5

П3
П6
Г2

Рис. 64. Схема преобразования исходной основы

Соответствующей подготовки требует и исходная конструкция


деталей втачного рукава (рис. 65, 66). Растяжение рукава покроя рег-
лан и цельновыкроенного в направлении от плечевой точки к нижним
участкам оката при отсутствии растяжения вдоль шва рукава делает
необходимым некоторое увеличение высоты оката пристраиваемого
втачного рукава. Если этим пренебречь, то в изделиях этих покроев
появятся напряженные наклонные складки на верхних участках рукава.
Высота оката пристраиваемого рукава может быть расcчитана по
формуле:
Вок=Вок·k,
где Вок – высота оката исходного втачного рукава; k – коэффициент,
равный 1,0÷1,1. Коэффициент k=1,1 используют при проектировании
рукава строгой классической формы.
Отметим, что чертеж конструкции рукава со средним швом легче
всего построить на основе чертежа одношовного рукава путѐм соединения
118
А’2
А’
А А2 П’1 О
2

П1 1’
Р1

О1
П3
Р’3

Р2

Рис. 65. Схема подготовки основы чертежа для построения двухшовного рукава
с верхним и нижним срезами
О22 О2
О21

Р’3
1’

О1
Р2 Р1

Л’

М’

Рис. 66. Схема построения двухшовного рукава на основе одношовного


119

его с проймой спинки в точке касания П3 (см. рис. 65). Такой способ
позволяет наиболее просто определить раствор вытачки в верхней
части оката рукава. Построение осуществляют следующим образом:
лекало конструкции одношовного рукава накладывают на лекало
спинки, совмещая точки П3 на пройме с Р'3 на рукаве (контрольные
надсечки при втачивании рукава в пройму).
Верхняя часть оката рукава до высшей точки оката выйдет за
пределы проймы. Это и будет отрезок, на котором окат рукава длин-
нее проймы (величина посадки) со стороны локтевой части рукава.
Измеряют эту величину и откладывают еѐ справа от высшей точ-
ки оката (точка О2). Таким образом, находят величину посадки перед-
ней части рукава. Линию верхнего среза передней части рукава про-
водят через точки О21, О1, Л' и М', задней части – О22, О1, Л' и М'
(см. рис. 66).

10.1. Характеристика покроя реглан

Рукав реглан – это рукав, цельновыкроенный с верхними участ-


ками спинки и переда. Для внешней формы изделия покроя реглан
характерен плавный переход от плеча к основному отвесному участку
рукава (рис. 67).
Для типовой конструкции покроя реглан характерна линия прой-
мы от горловины с вершинами, располагающимися на расстоянии
3,0÷5,0 см от плечевого шва; линия проймы слегка выпуклая в облас-
ти лопаток сзади и над центрами груди спереди, что позволяет обес-
печивать сопряжѐнность при переходе от верхних участков контура
проймы к нижним, оформляемым так же, как в конструкции с втач-
ным рукавом (рис. 67а).
Некоторые разновидности проймы реглан представлены на
рис. 67б, в, г. «Нулевой» реглан (см. рис. 67б) не совсем удобен техно-
логически, так как в одной точке пересекаются сразу три шва (прой-
мы, горловины и средний шов рукава). Целесообразность его исполь-
зования должна быть оправдана особенностями решаемой модели.
Следует отметить, что верхние участки такой проймы могут быть
оформлены прямыми линиями.
Полурегланом считают покрой, при котором линия проймы пере-
секает плечевой шов. Чем ближе линия проймы к плечевой точке
(штриховая линия на рис. 67в), тем меньше требуется изменений кон-
струкции, выполняемых при переходе от втачного рукава к покрою
реглан.
120

Реглан-погон (см. рис. 67г) конструктивно также близок к втач-


ному рукаву, так как продольные участки проймы этой разновидности
реглана функционально и технологически аналогичны пройме втач-
ного рукава.

Рис. 67. Разновидности покроя реглан (внешний вид и конфигурация проймы):


а – типовой; б – «нулевой» в – полуреглан; г – реглан-погон и арочный

Реглан арочный (см. рис. 67г) характеризуется тем, что верхние


участки рукава расширяются, а линии проймы начинаются ниже гор-
ловины. При значительном понижении поперечных участков «арки»
покрой переходит в разновидность цельновыкроенного рукава.
Покрой реглан нашѐл широкое применение в верхней одежде.
Его используют при создании новых моделей пальто, плащей, костю-
121

мов различных силуэтов; чаще всего прямого и трапециевидного


(рис. 68).
Дизайнера располагает к себе мягкость и естественность форм
этого покроя; для конструктора узел «пройма-рукав» интересен
большим разнообразием решений; технолог отдаѐт ему предпочтение
потому, что при производстве изделий покроя реглан легче достига-
ется высокое качество соединения рукава с проймой.

Рис. 68. Модели пальто с рукавами покроя реглан

10.1.1. Разработка конструкции одежды с рукавами покроя реглан

Различают строгую (отвесную) форму рукава реглан и мягкую, в


той или иной мере объѐмную форму. В конструкции наиболее ярко
это различие проявляется отклонением передней части рукава, при-
страиваемой к полочке.
122

Чертѐж конструкции покроя реглан может быть получен в двух


вариантах:
1) отчленѐнные линией проймы реглана верхние части спинки и
полочки пристраивают к деталям втачного рукава (рис. 69, 70);
2) детали втачного рукава пристраивают к спинке и полочке, по-
сле чего проектируют линию проймы реглан (рис. 71).
Рассмотрим варианты построения конструкции рукава покроя
реглан методом пристраивания.
При проектировании конструкции изделия покроя реглан с целью
точного нанесения линий проймы в подготовленной исходной основе
вытачки от плечевого шва предварительно переносят в другое на-
правление, например, на спинке – от среза горловины, на полочке – в
среднюю линию, в низ изделия или в сторону бока.
В а р и а н т 1. Построение линии проймы реглан. Типовое поло-
жение вершин проймы на горловине спинки и полочки (см. рис. 69):
А'2А21=А4А41=2,0÷4,0 см.
Из вершин проймы касательно к нижним участкам проймы или к
контрольным надсечкам П3 и П6 проводят вспомогательные прямые.
На участках А21, П3 и А41, П6 пройму оформляют выпуклой линией
(среднее решение – с прогибом 1÷2 см).
Построение рукава реглан. Отсечѐнные линией проймы реглан
верхние участки спинки и полочки пристраивают к окату подготов-
ленного втачного рукава, совмещая точки П3 с Р'3, П11 с О22 и П6 с 1',
П'5 с О21 (рис. 70). Следует отметить, что образовавшийся зазор между
плечевыми точками спинки и полочки и вершиной оката рукава необ-
ходим для увеличения высоты оката и удлинения плечевого среза.
В а р и а н т 2. Основные лекала полочки и спинки совмещают по
контрольным надсечкам с основным лекалом втачного двухшовного
рукава (точки П3, Р'3 и П6, 1') так, чтобы верхняя часть проймы со-
вместилась с верхней частью оката рукава (рис. 71). Нижнюю часть
проймы необходимо также уравнять по рукаву от точек П3 и П6 до бо-
ковых срезов. Затем наносят пройму реглан. Отметим, что положение
линии проймы реглана относительно проймы базовой конструкции
втачного рукава имеет определенной значение при решении формы
изделия в целом и рукава в частности. При достаточно строгой форме
рукава реглан линию проймы для него проводят касательно к базовой.
В конструкции мягкой формы рукава это условие является необяза-
тельным. Отсечѐнные линией проймы верхние участки спинки объе-
диняют по линии вытачки, получая деталь рукава. Плечевая вытачка
123

А’21 А’2 А9
А21 А41
А’

П’1
П’5

П3
П6

Г2

Рис. 69. Схема построения линии проймы реглан (вариант 1)


124

при этом оказывается переведѐнной в линию проймы с посадкой среза


проймы спинки. При наличии рельефа образовавшуюся посадку уби-
рают в рельефную линию.

А’21 А’2 А9
А41

П’1 П’5
О2
О22 О21

П3 Р’3 1’ П6

О1
Р2 Р1

Рис. 70. Схема построения рукава реглан (вариант 1)

Верхнюю вытачку на полочке можно оставлять на прежнем мес-


те или переводить в другие срезы. Наиболее эффективным способом
125

размещения вытачки является использование конструктивных приѐ-


мов с применением рельефов или мягкого оформления верхней части
изделия.

А’21 А’2 А9 А4
А21
А’ А41
П’1 П’5 А91
О22 О21

Р’3 П3 1’
П6

Р2 Р1

Рис. 71. Схема построения конструкции изделия покроя реглан (вариант 2)

10.2. Особенности конструкции с цельновыкроенными


рукавами

Изделия с рукавом реглан и цельновыкроенный могут быть абсо-


лютно одинаковыми по форме в плечевой области. Главное отличие
конструкции с цельновыкроенным рукавом от покроя реглан заклю-
чается в отсутствии членения по линии проймы.
126

Два основных вида конструкций с цельновыкроенным рукавом


характеризуются различной глубиной складок в области отсутствую-
щей проймы. Ярко выраженные складки закладываются спереди и
сзади в изделии с цельновыкроенным рукавом мягкой формы без лас-
товицы; складки расправляются лишь при отведении рук в стороны.
Минимальные складки на месте отсутствующей проймы при отвес-
ном положении рукава и достаточной его ширине получают в конст-
рукции цельновыкроенного рукава с ластовицей, расширяющей спин-
ку, перед и рукав под проймой. Этот вид конструкции является базой
для множества разновидностей.
Ниже рассмотрены варианты построения конструкций одежды с
цельновыкроенными рукавами отвесной и мягкой формы.

10.2.1. Особенности построения чертежа конструкции с


цельновыкроенным рукавом с ластовицей

Построение чертежа цельновыкроенного рукава предлагается вести


на базе чертежа основы изделия с втачными двухшовными рукавами по
принципу построения чертежа рукава покроя реглан, но с соответствую-
щей доработкой для обеспечения динамики руки. Построение изделия,
цельновыкроенного с рукавами, производят в два основных этапа.
1 этап – совмещение рукава с проймой. Построение изделия тако-
го покроя следует начинать со спинки. Для этого на лекалах необхо-
димо в первую очередь совместить высшую точку оката рукава с кон-
цом плечевого среза в точке П'1 (рис. 72а). Нижняя точка оката рукава
опустится ниже проймы на 2,5÷3,0 см и совместится с боковым сре-
зом в точке Г. Линии, соединяющие точки П'1 и Г, являются вспомо-
гательными, с помощью которых можно будет получить лекала изде-
лий с цельнокроеными рукавами различных форм.
При совмещении рукава с полочкой (рис. 72б) необходимо
уравнять боковые срезы полочки и спинки и совместить нижнюю
часть рукава с точкой Г2, находящейся на таком же расстоянии от
верхней точки бокового среза, как и точка Г на спинке. Для совме-
щения высшей точки оката рукава с концом плечевого среза в точке
П'5 необходимо удлинить пройму примерно на 1,5 ÷2,0 см за счет
уменьшения раствора верхней вытачки.
Чертеж, полученный на первом этапе построения, может слу-
жить основой для создания лекал рукавов с ластовицей и без ласто-
вицы.
2 этап – построение чертежа рукава с ластовицей. Особенно-
127

стью построения чертежа цельновыкроенного рукава с ластовицей


является изменение угла наклона рукава, построенного на первом
этапе, таким образом, чтобы рукав принял вид втачного при опу-
щенной руке. Для этого чертежи рукавов, полученные на первом
этапе, разрезают по линиям П11Г и П5Г2 (рис. 73а, б) и накладывают
на детали полочки и спинки под проймой; на плечевом срезе откро-
ется вытачка для удлинения плечевого среза (П11П=1,5÷2, см). По-
воротом рукава сначала изменяют угол наклона рукава спинки. Ли-
ния П11Г1 должна пересечь линию П3Р'3 примерно посередине.
Для изменения угла наклона рукава полочки сначала уравнивают
боковые и плечевые срезы полочки и спинки. Раствор вытачки, от-
крывшейся на плечевом срезе полочки, должен равняться величине
раствора вытачки на плечевом срезе спинки, т. е. П5П51=П11П. Боко-
вые срезы уравнивают, начиная от линии талии.
Затем определяют положение направляющих линий подрезов
для ластовицы. Они начинаются от углов между рукавами и боко-
выми срезами и не должны выходить за осевые линии П3Р'3 и П61', а
заканчиваются в точках А1 и А, отстоящих от точек П3 и П6 пример-
но на 1/4 отрезков П3Р'3 и П61'. Длина подреза для ластовицы опре-
деляется моделью (примерно 10 см). Как правило, при проектиро-
вании подрезов их вершины (точки 3 и 5) располагают на линии ос-
нования проймы. С двух сторон от линий подрезов проводят линии
швов, которые будут являться исходными линиями при построении
чертежа ластовицы (в нашем случае линии 2'–5 и 5–4' на полочке,
2–3 и 3–4 на спинке).
Типовая ластовица имеет вид ромбовидного четырѐхугольни-
ка 2–3–4–5. Ширина еѐ зависит от величины захода рукава на дета-
ли спинки и полочки под проймой, а длины сторон – от длины ли-
ний подрезов.
Построение ромбовидной ластовицы начинают на полочке, т. к.
со стороны полочки она будет немного шире, чем со стороны спинки,
и сможет компенсировать припуски на швы в точках 3 и 5
(рис. 74а, в). Для правильного построения ластовицы продолжают бо-
ковой срез вверх. Из точки 5 опускают на него перпендикуляр. Полу-
чают треугольник 5О2' с прямым углом, который по площади состав-
ляет 1/4 ластовицы (рис. 74б).
Длины сторон ластовицы равны длинам соответствующих линий
подрезов. Ластовица может быть симметричной с попарным равенст-
вом сторон (2–3=2–5 и 3–4=5–4), с полным равенством всех четырѐх
сторон (ромб – самый технологичный вариант ластовицы); может быть
128

П’1

П3 Р’3

а
П’5

1’ П6

Г2

Рис. 72. Схема совмещения рукава с проймой: а – спинки; б – полочки


129

П’11
П11

А Р’3
П3
3

Г1
Г
2 4

П’5
П51

1’ А1 П6

5
Г3
Г2
4’ 2’

Рис. 73. Схема построения конструкции с цельновыкроенными рукавами


отвесной формы (с ластовицей): а – спинка, б – полочка
130

2
О 5
3

3 5
3 2
О
б 4 4’
Н1
2 Н1 Н
4
г
в

5
О

Н 2’
4’

Рис. 74. Схема построения ромбовидной ластовицы и ластовицы


цельновыкроенной с нижней половинкой рукава
131

асимметричной частично или полностью (все четыре стороны разной


длины).
Ластовицы, цельновыкроенные с нижней половинкой рукава,
применяют в тех случаях, когда хотят избежать обработки двух углов
и придать рукаву более отвесное положение. Отрезанные нижние час-
ти рукава позволяют увеличить угол его наклона без расширения лас-
товицы и избежать при этом необходимость оттягивания плечевого
среза, а также придать рукаву иную форму и ширину.
По штриховым линиям 5Н и 3Н1 (см. рис. 74а, в) отрезают ниж-
ние части рукавов и соединяют их с ластовицами в точках 5 и 3, 4' и 4.
Чтобы ластовица не вывертывалась наружу, ширина нижней по-
ловинки рукава внизу (отрезок НН1) должна быть немного меньше
ширины ластовицы между точками 5 и 3 (рис. 74г). Длина нижней по-
ловинки зависит от длины основного рукава.

10.2.2. Разработка конструкции с цельновыкроенными рукавами


мягкой формы

Поднятие руки в изделиях с цельновыкроеными рукавами без


ластовицы достигается за счет угла, образованного под проймой. Чем
больше этот угол, тем больше образуется фалд под рукой. Поэтому
такие изделия рекомендуется шить только из легких тканей, которые
мягко падают и красиво драпируются.
Внешне такие рукава имеют простейшую конструкцию, для их по-
строения необходимы некоторые преобразования чертежа, полученного
на первом этапе построения. Принцип построения не зависит от измене-
ния угла под проймой, меняться будет лишь величина отрезков.
От величины угла под проймой будет зависеть положение и дли-
на кривой линии, соединяющей рукав со спинкой и полочкой.
Основные этапы построения чертежа изделия, цельнокроеного с
рукавами без ластовицы, следующие:
1. Чертѐж спинки (см. рис. 72а) разрезают по линии П11Г и разво-
дят его на величину, необходимую для свободного поднятия руки.
2. Соединяют точки Г и Г1 (рис. 75а).
3. Штриховой линией проводят биссектрису угла, образованного
при разведении деталей.
4. От точки О1 на этой биссектрисе откладывают отрезок О1О2,
равный отрезку ГГ1.
5. В точке О2 восстанавливают перпендикуляр к отрезку О1О2 и
продолжают его до пересечения боковым срезом в точке Г2.
132

П’1

О1 Г1
Г Г3

О3 3
Г2 О2
2

П’5

Г’1 О’1
Г’3
Г’
О’3 Г’2
3’ О’2
2’

Рис. 75. Схема построения конструкции одежды с цельновыкроенным


рукавом мягкой формы: а – спинка; б – полочка
133

6. От точки Г1 на локтевом срезе рукава откладывают отрезок


Г1Г3, равный отрезку ГГ2.
7. Точки Г3 и О2 соединяют прямой линией и откладывают на ней
отрезок Г3О3, равный отрезку Г2О2.
8. Отрезок О2О3 является основным при вычерчивании криволи-
нейной части нижнего среза рукава. Для его оформления соединяют
точку 2 на боковом срезе, точки О2, О3 и точку 3 на нижнем срезе ру-
кава плавной кривой линией. Положение точек 2 и 3 может быть вы-
брано произвольно в зависимости от глубины ластовицы.
На чертеже полочки (рис. 75б) производят те же построения, что
и на чертеже спинки.
Разновидности конструкции с цельновыкроенным рукавом мяг-
кой формы показаны на рис. 76, где под номером 1 приведена конст-
рукция рассмотренная выше (см. рис. 75). Разновидности 2, 3 могут
быть построены также как 1, или получены с использованием конст-
рукции 1 в качестве исходной.

2 3

Рис. 76. Разновидности конструкций с цельновыкроенным рукавом мягкой формы

10.3. Разработка конструкции с комбинированным


покроем рукава

При проектировании женской одежды довольно часто использу-


ют рукава комбинированных покроев, сочетающие в себе элементы
втачных рукавов, цельновыкроенных и реглан. Сочетания могут быть
134

различными, но чаще всего используют следующие: цельновыкроенный


рукав на спинке и втачной спереди; реглан на спинке и втачной спереди;
цельновыкроенный рукав на спинке и реглан спереди; цельновыкроенный
рукав в верхней части изделия и втачной на нижнем участке проймы для
втачного рукава (наиболее распространенный вариант).
Рукава комбинированных покроев могут иметь ту же степень мягко-
сти, могут быть внизу тех же форм и могут быть использованы в тех же
формах изделий, что и рукава, составляющие конкретную комбинацию.
Рассмотрим один из вариантов решения конструкции изделия с
рукавами комбинированного покроя, а именно цельновыкроенный
рукав в верхней части изделия и втачной на нижнем участке.
проймы для втачного рукава (наиболее распространенный вариант).
Изделия данного варианта проектируют с рельефами (рис. 77)
или кокетками (рис. 78) от проймы, за счет чего обеспечивается со-
единение внутренней части рукава с изделием без применения ласто-
вицы и по традиционной пройме при любой степени мягкости рукава.
Исходная базовая конструкция может быть такой же, как для из-
делий с рукавами покроя реглан и цельновыкроенного.
Построение чертежа начинают с определения на линии проймы
уровня перехода цельновыкроенных участков деталей рукава во втач-
ные (точки П31 на спинке и П61 спереди). Обычно эти точки распола-
гаются почти на одном уровне и недалеко от контрольных точек П3 и
П6. Более низкое расположение этих точек затрудняет движение руки.
В соответствии с силуэтом изделия оформляют рельефы и боко-
вые срезы спинки и полочки (наносят горизонтальную линию кокет-
ки). Нижнюю часть рукава оформляют в соответствии с эскизом.
Затем лекала локтевой и передней половинок рукава прикладывают
к верхней части проймы (кокетке) так, чтобы совместились контрольные
точки проймы (П31, П61) и рукава (Р'3, 1'), а также вершина оката рукава
(точки О22, О21) с вершиной проймы (точки П11, П5). В таком положении
рукав обводят с основными линиями и контрольными знаками, сглажи-
вая угол по линиям плечевых срезов и верхних линий рукава.
В случае решения изделия такого покроя с кокеткой, располо-
женной выше линии груди на пройме по средней линии спинки
(рис. 79), с целью выпрямления отрезка проймы на участке между
контрольной точкой и кокеткой (для этих покроев) спинку и полочку
сужают по линии кокетки:
П31П32=П61П62=0,2÷0,7 см,
и тем больше, чем выше ее располагают, и наоборот. Вновь найденные
точки (П32, П62) по линии кокетки являются основными и исходными
135

П’1 П’5
О22 О21

Р’3 П31 П61


1’

Р2 Р1

Рис. 77. Схема построения конструкции изделия с рукавом комбинированного


покроя цельновыкроенного со спинкой и полочкой (передом) с внешней
стороны и втачным с внутренней
136

П’1 П’5
О22 О21

Р’3 1’
П31 П61

Р2 Р1

Рис. 78. Схема построения конструкции изделия с рукавом комбинированного


покроя цельновыкроенного с кокеткой
137

П’1 П’5

П32 П62
П31 П61

Р’3 П3 П6
1’

Р1
Р2

Рис. 79. Схема построения конструкции изделия с рукавом комбинированного


покроя, цельновыкроенного с кокеткой, расположенной выше линии
груди на пройме
138

при решении конструкции рукава, цельновыкроенного с кокеткой.


Локтевую и переднюю половинки рукава прикладывают к линии
проймы спинки и полочки временно для нанесения дополнительной
контрольной точки так, чтобы совместились контрольные точки
проймы и рукава, а линия вершины оката с вершиной проймы. В та-
ком положении на окате рукава намечают дополнительные контроль-
ные точки, которые соответствуют положению кокетки по линии
проймы. Располагая контрольную точку на рукаве для последующего
совмещения ее с кокеткой, учитывают посадку рукава на участках
проймы между контрольными точками (П3, П6) и линией кокетки, ис-
ходя из вида и свойств материала (0,4÷0,7 см).
Половинки рукава убирают и переводят в линию кокетки раство-
ры плечевой вытачки спинки и верхней нагрудной вытачки на полоч-
ке. Затем рукава прикладывают к кокетке так, чтобы дополнительные
контрольные точки на рукаве совместились с линией кокетки, а вер-
шина оката с вершиной проймы (точки П11, П5). В таком положении
рукав обводят вместе с кокеткой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение традиционных приемов конструирования одежды явля-


ется базовой основой профессиональной подготовки дизайнера по
костюму. Знание такого материала помогает проектировать совре-
менные остромодные модели, обладающие не только высокими эсте-
тическими характеристиками, но и соответствующие требованиям,
предъявляемым к одежде вообще: гигиеническим, эргономическим,
эксплутационным и т. д.
Освоение этого курса способствует развитию пространственного
мышления, помогает понять закономерности и условия гармоничного
развития объемно-пространственной структуры, связи и взаимовлия-
ния конструкции и фигуры человека, значение и свойства прибавок.
Знакомство с основными понятиями и определениями позволяет
расширить круг профессиональной лексики, которая является необхо-
димым инструментом в работе со специалистами швейного профиля.
Необходимо подчеркнуть, что изучение дисциплины «Конструи-
рование текстильных изделий» и овладение навыками разработки
конструкций любой сложности, а так же приемами конструктивного
моделирования является гарантией успешной реализации проекта в
материале.
151

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Балдано И. С. Мода XX века: Энциклопедия. М.: ОЛМА –


ПРЕСС, 2002. 400 с.
2. Бланк А. Ф., Фомина З. М. Раскрой, пошив и моделирование
женской лѐгкой одежды. М.: Лѐгкая индустрия, 1979. 240 с.
3. Братчик И. М. Конструирование женских пальто сложных
форм и покроев. М.: Легпромбытиздат, 1987. 240 с.
4. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляе-
мой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных ти-
пов телосложения. Основы конструирования плечевых изделий. Часть
I. М.: ЦБНТИ, 1989. 104 с.
5. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляе-
мой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных ти-
пов телосложения. Основы конструирования плечевых изделий. Часть
II. М.: ЦБНТИ, 1989. 237 с.
6. Единый метод конструирования женских поясных изделий, из-
готовляемых по индивидуальным заказам населения. М.: ЦБНТИ,
1990. 149 с.
7. Единый метод конструирования женской одежды различных
покроев, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. М.:
ЦБНТИ, 1991. 109 с.
8. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебник для
вузов / Е. Б. Коблякова, Г. С. Ивлева, В. Е. Романов и др.; Под ред.
Е. Б. Кобляковой. М.: Легпромбытиздат, 1988. 464 с.
9. Мартынова А. И., Андреева Е. Г. Конструктивное моделиро-
вание одежды. М.: Московская государственная академия легкой
промышленности, 1999. 216 с.
10. Матузова Е. М., Гончарук Н. С., Соколова Р. И. Разработка
конструкций женских швейных изделий по моделям. М.: Лѐгкая и
пищевая промышленность, 1983. 224 с.
11. Матузова Е. М., Соколова Р. И., Гончарук Н. С. Мода и
крой. М.: АНОО «Институт индустрии моды», 2001. 192 с.
152

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

АНГЛИЙСКИЙ ВОРОТНИК – отложной воротник с лацканами, ис-


пользующийся в качестве традиционного элемента классического
костюма. В зависимости от моды изменяются величины раскепа, от-
лета и лацканов, трансформируются их конфигурации.
АПАШ /фр. аpache – хулиган/ – 1) форма цельнокроеного воротника,
углом соединяющего собственно воротник и небольшие лацканы; 2)
фасон мужской рубашки с таким воротником.
«БАНАНЫ» /разг./ – свободные брюки без стрелок, расширяющиеся
по линии бедер и колен и постепенно суживающиеся к щиколотке,
напоминая по форме банан. Наибольшей популярностью пользова-
лись в начале и середине 1980-х.
БАСКА /фр. basque/– волан, пришиваемый по линии талии к лифу из-
делия. Выполняет декоративную функцию.
БЕРМУДЫ, БЕРМУДСКИЕ ШОРТЫ /англ. bermuda shorts/ – длин-
ные шорты или брюки до колен (часто с отворотами по низу). В 30 –
40-е гг. были популярны как одежда для отдыха на курортах, в част-
ности на Бермудских островах.
БЛУЗКА /фр. blouse/ – плечевая верхняя женская одежда длиной до
бѐдер, с длинными или короткими рукавами. Может быть распашной
или иметь застѐжку на планку, существуют варианты без застѐжки. Еѐ
происхождение относится к 80-м гг. XIX в., когда дамы дополнили
свой гардероб рубашкой. Женские рубашки стали самостоятельным
видом одежды. Их носили в паре с длинными юбками или костюма-
ми. Со временем появились очень изящные версии блузок, отделан-
ных кружевом и вышивкой, которые и стали собственно блузками,
хотя название закрепилось позднее. Английская блузка со стоячим
воротником из хлопка, льна шелка, батиста называлась также викто-
рианской. Шьѐтся из тонких материалов. Входит составным элемен-
том в классический женский костюм.
БЛУЗКА-ТОП – открытая блузка на бретелях.
БЛУЗОН /фр. blouson/ – 1) свободный жакет, низ которого, образуя
складки, собран на притачной пояс, плотно охватывающий бедра,
часто застегивающийся на пуговицы или пряжку. Вошел в моду в
конце 1950-х. Иногда вместо пояса по низу блузона пришивают кули-
ску и продергивают сквозь нее резинку или шнур. Часто низ блузона
отделывают вязаной трикотажной резинкой. Шьют из ткани, трико-
тажа, кожи и меха; 2) женская блузка такого покроя.
153

БОРТ – передний продольный край распашной одежды. На борте вы-


полняют застежку.
БУФ-ЮБКА /англ. bouff skirt/ – юбка-шар. Короткая пышная юбка,
собранная у талии и по низу обильными складками. Такая модель бы-
ла в моде в конце 80-х наряду с «бочонком» и «тюльпаном», напри-
мер в коллекциях Лакруа.
ВТАЧНОЙ РУКАВ – деталь плечевой одежды, рукав, вшиваемый в
овальную пройму. Имеет чѐтко выраженный окат – скругленный вы-
ступ в верхней части, за счет которого и достигается хорошее сопря-
жение рукава с проймой при максимальном соответствии форме тела.
Бывает одношовным, двухшовным (пиджачного типа) и трѐхшовным.
На его основе строится большинство разновидностей рукавов.
ГОДЕ /фр. godet/ – 1) клинообразная вставка в нижней части прямой
юбки; может быть выкроена по косой или плиссирована; 2) юбка,
расклешенная от линии бѐдер или колена, со вставками или без них.
Известна с XIX в.
ГОЛЬФ-ВОРОТНИК – высокий воротник, плотно облегающий шею,
часто с 2–3 отворотами, деталь трикотажных или шитых изделий, на-
пример платья, свитера. Называется также свитерным воротником.
ГОЛЬФ-БРЮКИ – широкие бриджи из шерстяной ткани на притач-
ных манжетах, которые застѐгиваются сбоку, под коленами на пуго-
вицы или пряжки. Мужчины носили их за городом с XVIII в. В каче-
стве одежды для занятий спортом женщины стали одевать гольф-
брюки с жакетами в 1890-е гг. В 1920-е гг. они были очень широкими,
из клетчатой ткани. В конце 60-х и в начале 70-х гг. моду на гольф-
брюки ввел Ив Сен-Лоран.
«ДУДОЧКИ» – очень узкие прямые брюки, пользовавшиеся попу-
лярностью в среде стиляг в конце 50-х – 60-е гг.
ЖАКЕТ /фр. jaquette – куртка от араб. jaque/ – верхняя плечевая рас-
пашная одежда с рукавами, длиной от талии до середины бедер. Су-
ществует во множестве вариантов. В мужской одежде от пиджака от-
личается более мягкими линиями и формой. В женской одежде жаке-
том принято называть любую распашную одежду из ткани (из трико-
тажа – кардиган).
ЖИЛЕТ /фр. gilet/ – верхняя распашная плечевая одежда без рукавов
и воротника. Первоначально – вид мужской одежды, которую поверх
рубашки носили под камзолом. В то время жилет ещѐ не утратил ру-
кава и шился приталенным, с застѐжкой на пуговицах и двумя боко-
выми карманами, с полами, собранными фалдами. Шили его из того
же материала, что и камзол.
154

ЗАСТЁЖКА – приспособление для удержания распахивающихся час-


тей одежды и обуви вместе, в закрытом виде. Необходимый функ-
циональный элемент для многих видов одежды и некоторых видов
обуви. Позволяет свободно одевать и снимать одежду. В зависимости
от формы и назначения изделия может служить и декоративной от-
делкой. Современные застѐжки делают на пуговицах и петлях, кноп-
ках и крючках. В качестве застѐжки используют пряжки, шнурки,
молнии и велькро. В распашной одежде застѐжки обычно размещают-
ся в центре переда, при асимметричной композиции – со смещением в
сторону. В одежде, которая надевается через голову, и в поясной оде-
жде (юбки, брюки) застѐжка располагается по-разному: спереди, сбо-
ку, сзади. Разные виды застѐжки были известны ещѐ в античности.
Полы хитонов скреплялись в то время фибулами, которые по форме
соответствуют современной английской булавке. Застѐжки на пуго-
вицах появились в средневековье, а металлические, кожаные, костя-
ные пуговицы – в XII в. Поначалу они служили признаком знатного
происхождения владельца. Простолюдины носили одежду на завязках
и шнуровке. Молния была изобретена в 1892 г., с 1920-х годов она
получила широкое распространение. В 1960-х годах придумали
велькро.
КАРМАН – деталь швейного изделия. Карманы бывают прорезные
накладные и расположенные в швах изделий. С XVIII по XVI вв. кар-
ман был самостоятельным изделием – тканым или кожаным кошельком,
который прикрепляется к поясу. Считается, что карман впервые поя-
вился на кафтане около 1643 г., при Людовике XIV, играя декоратив-
ную роль. На него пришивался клапан, а необходимые предметы лежа-
ли в потайном кармане, вшитом в одну из задних половинок. Такие по-
тайные карманы сохранялись во фраках ещѐ в первой половине XIX в.
КИМОНО /фр. и англ. kimono с япон./ – традиционная мужская и
женская одежда японцев – свободная распашная, с цельновыкроен-
ными очень широкими и длинными рукавами, внутренний край и
подмышечная пройма которых остаются незашитыми. Кимоно запа-
хивается на правую сторону и удерживается широким поясом – оби,
который у женщин завязывается на спине в большой бант.
КЛАПАН – небольшая отлетная второстепенная деталь одежды,
обычно двусторонняя, пришитая по одному (длинному) краю или
двум краям к основной детали (переду, бочку и т. п.). Самая простая
форма – прямоугольник, но может быть и любой другой продолгова-
той формы. Бывает функциональным (например, закрывает вход в
карман) и декоративным.
155

КОСОЙ КРОЙ, КРОЙ ПО КОСОЙ – крой ткани под углом в 45 к


нитям основы и утка, крой по диагонали. Создает мягкие пластичные
формы и драпировки, хорошо облегает фигуру. Первые платья, скро-
енные по косой, появились в 1920 – 1930-е гг.
КОСТЮМ – 1) система предметов и элементов одежды, обуви, аксес-
суаров и др., указывающая на социальную, общественную, этниче-
скую принадлежность человека, его пол, возраст, занятие, профессию
и т. д. К. включает одежду, обувь прическу, косметику, головной бор,
перчатки, украшения.
2) современный вид деловой одежды – комплект, состоящий из пид-
жака (жакета), брюк (юбки), а также жилета.
КЮЛОТЫ /фр. culotte – короткие штаны, панталоны/ – короткие, до
колен, французские мужские брюки, часть парадного полного платья-
костюма. Кюлоты могли быть широкими или узкими, до колен, на
манжетах. Первоначально элемент исключительно аристократическо-
го костюма. В английской традиции парадные брюки назывались кю-
лотами, а широкие короткие штаны – бриджами. В современной моде
присутствуют разнообразные варианты старинных кюлот – корсары,
бриджи, гаучо и др.
ЛАЦКАН /нем. latz, от latte – планка, рейка/ – отворот верхней части
борта пиджака, жакета, пальто и т. п. Лацкан соединяется с воротни-
ком по линии раскепа. Лацканы могут быть различной формы: широ-
кими, узкими, с прямыми, закругленными или острыми концами.
Появились в XIX в.
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – объѐмный, постепенно сужающийся к запя-
стью цельновыкроенный рукав, нижняя линия проймы которого на-
чинается от линии талии.
ЛИСТОЧКА – узкая вспомогательная деталь кармана прямоугольной
формы. Обрабатывает вход в карман, придавая ему формоустойчи-
вость. Бывает декоративной.
ЛИФ – часть женских плечевых, отрезных по линии талии изделий,
покрытие спины и груди без рукавов длиной до талии. Часто приле-
гающего силуэта.
МАКСИ-ЮБКА /лат. maximum – максимум, заимст. через англ. maxi
сокр. от maximize – увеличивать до предела/ – юбка длиной до ло-
дыжки или до пола. Стала популярной с конца 1960-х гг. как реакция
на слишком короткую длину в 1960-х гг. и как элемент стиля хиппи.
МАНЖЕТ, МАНЖЕТА /фр. manchette – манжетка, рукавчик, кружев-
ная отделка, от manche – рука/ – деталь, оформляющая низ рукавов и
брюк. Может быть притачной и цельновыкроенной с основными час-
156

тями рукавов или брюк. По низу рукавов манжеты могут быть мягки-
ми, жесткими, накрахмаленными или с формоустойчивой прокладкой
внутри.
МИНИ-ЮБКА /англ. minimal – минимальный, очень маленький/ –
юбка длиной выше колена. Была очень популярна с 1965 по 1970-е гг.
Идея мини-юбки одновременно возникла у Бейтса, Куррежа и Ку-
ант. Вначале юбки укоротились до колен, затем стали выше колен на
10, 15 и 20 см. Очень короткая юбка, чуть прикрывающая верхнюю
часть тела, называется микроюбкой. В начале 90-х годов мини-юбка
снова вернулась в моду.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ – процесс создания новых моделей
одежды, при котором учитывают еѐ назначение, окружающую среду,
свойства материалов, стиль и актуальность. Объектами моделирова-
ния являются форма и силуэт изделия, его покрой, выбор материалов,
методов формообразования, композиция элементов, цветовое реше-
ние. Под техническим моделированием понимается процесс разра-
ботки чертежей и образца одежды по базовой модели или ее графиче-
скому изображению с использованием силуэтной основы изделия.
Образец служит эталоном формы и конструкции для массового про-
изводства одежды.
НАКОЛКА – метод моделирования одежды, при котором поиск форм
будущей модели одежды осуществляется непосредственно на фигуре
(обычно используется манекен), ткань накалывается булавками.
ОДЕЖДА – совокупное название покровов из меха, кожи, текстиль-
ных или нетканых материалов, предназначенных для ношения на теле
человека для защиты от неблагоприятных климатических воздействий
и выполняющих не только утилитарные, но и декоративные, социаль-
ные и эстетические функции. Включает комплекс предметов: нижнее
белье и верхнюю одежду, головные уборы, обувь, перчатки, чулки и
др. Украшения и прическа дополняют одежду. В современном мире
одежда служит проявлением индивидуальности человека, его соци-
ального положения.
ОТЛОЖНОЙ ВОРОТНИК – воротник, мягко облегающий шею сзади
и со свободно лежащими на груди концами. Наиболее распростра-
ненный тип воротника наряду с отложным воротником на стойке (ру-
башечным), но более мягкий, чем последний. Линия отлета и концы
оформляются разнообразными способами.
ПАЛЬТО /фр. Paletot – пальто от староангл. paltok – куртка/ – верхняя
распашная мужская и женская одежда, предназначенная для улицы.
157

ПАТА – второстепенная, небольшая, часто декоративная деталь оде-


жды прямоугольной формы. Одним концом обычно пришивается к
детали, другим – пристѐгивается на пуговицу, кнопку или велькро.
Свободный конец может иметь сложную форму. Функциональная пата
служит для регулирования ширины детали (например, рукава внизу).
ПЕРЕД – деталь кроя плечевого изделия. Передняя часть неразрезно-
го посередине лифа или стана. В поясных изделиях (юбка, брюки) на-
зывается полотнищем.
ПЕТЛЯ – 1) навесная или прорезная деталь швейного изделия, пред-
назначенная для застегивания; 2) сложенный или завязанный коль-
цом конец шнура, а также согнутая кольцом часть нити при вязании.
ПИДЖАК /англ. pea-jacket – моряцкая куртка, бушлат/ – верхняя пле-
чевая мужская одежда. Однобортный или двубортный жакет длиной
до бедер, на пуговицах с отложным воротником. Русское название
связано с определенным типом военно-морской куртки английских
моряков, введенной с 1857 г. В европейской традиции пиджак описы-
вается как жакет. В его основе лежит дублет XVII в. с узкими рукава-
ми, отрезной по талии, с воротником-стойкой и потайной застежкой
на крючках или пуговицах. К середине XIX в. пиджак сформировался
из различного вида неформальных – студенческих, рабочих и моряц-
ких – жакетов или курток. Пиджачная пара – двойка, или пиджачный
костюм без жилета, – известны с 1875 г. и легли в основу делового
костюма XX в. В это время пиджак распространился в России. Суще-
ствуют различные виды пиджака – клубный – блейзер, вечерний –
смокинг, деловой, курортный.
ПЛАТЬЕ – 1) собирательное название всякой одежды, мужской или
женской, носимой поверх белья; 2) верхняя плечевая женская одежда
и одежда для девочек, состоящая из объединенных в единое целое
лифа и юбки. Восходит к древней распашной одежде с цельновыкро-
енными рукавами. С XI и до конца XVIII вв. – это свободное цельно-
выкроенное платье. Другой тип платья, состоящий из лифа и юбки,
появился с XV в., когда был введен отрезной крой. Эти два типа пла-
тья сохранились до наших дней. В начале XX в. прямая нижняя без-
рукавная рубашка с открытым вырезом – шемиз была преобразована в
платье. Шанель одна из первых создала на его основе платье-рубашку –
свободное платье с длинными рукавами, с поясом под грудью, на та-
лии или на бедрах. Ланвен, Пакен и Ворт разрабатывали эту форму
платья, которое стало базовым в XX в., еще его называют «маленькое
черное платье» (little black dress).
158

Разновидностью платья является сарафан. В XX в. произошло функ-


циональное разделение платья на деловые, повседневные, нарядные,
вечерние, свадебные и др.
ПЛАТЬЕ-ПАЛЬТО – женская верхняя одежда. Платье, застегиваю-
щееся на пуговицы сверху донизу, как пальто. Может быть двуборт-
ным или однобортным, прямым или фасона «принцесс», с поясом или
без него. Введено в 1930-е гг.
ПЛАТЬЕ-РУБАШКА – 1) прямое платье или с заниженной линией
талии, фасон которого трансформирован из нижней сорочки-рубашки
– шемиз. Введѐн в 1920-е гг. Шанель и Молине; 2) платье с длинными
рукавами и застѐжкой на пуговицы до талии, с поясом. Этот покрой
известен с 40-х гг. Платье с пуговицами сверху донизу в стиле рубаш-
ки вошло в моду в 1960-е гг.
ПЛАЩ – 1) широкая верхняя одежда без рукавов, надеваемая вна-
кидку, предназначенная для ветреной или дождливой погоды; 2) лѐг-
кое непромокаемое пальто, часто из прорезиненной ткани, макинтош.
В начале XX в. так называли широкую верхнюю накидку, круглую
безрукавную епанчу, шинель, охабень или просторную одежду, за-
щищающую от непогоды.
ПЛЕЧЕВАЯ ОДЕЖДА – один из основных видов одежды. Плечевая
одежда опирается на верхнюю опорную поверхность тела человека
(на плечи, выступающие точки лопаток и груди). К плечевой одежде
относятся пальто, куртки, плащи и др.
ПОЛОЧКА – деталь кроя плечевого изделия. Передняя часть разрез-
ного посередине лифа или стана.
ПОЛУПАЛЬТО – короткое пальто, не доходящее до колен. Женское
прямое двубортное пальто с втачными рукавами, отложным воротни-
ком, лацканами и накладными карманами. То же, что труакар.
ПОЛУРЕГЛАН – разновидность рукава реглан, линия проймы кото-
рого выходит не в горловину, а в плечевой шов на отрезке от линии
горловины до середины плеча или чуть дальше.
ПОЯСНАЯ ОДЕЖДА – одежда, опирающаяся на нижнюю опорную
поверхность тела, ограниченную сверху линией талии, а снизу – ли-
нией бедер. К поясным изделиям относятся брюки, шорты, рейтузы,
юбки и т. п.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ – процесс создания одежды, после-
довательный комплекс работ по созданию нового образца изделия. Со-
стоит из подготовительного и основного этапов, включающих исследо-
вание, технико-экономические расчѐты и обоснования, создание эски-
зов, моделей, расчѐты и построение чертежей изделий и деталей, изго-
159

товление опытных образцов. В проектировании одежды принимает уча-


стие большой коллектив специалистов: дизайнеры, конструкторы, тех-
нологи, портные-лаборанты, рабочие-нормировщики, лекальщики. Про-
ектированием одежды занимается широкая сеть организаций: Дома мо-
делей, специальные художественно-конструкторские или дизайнерские
бюро и экспериментальные цеха крупных объединений и фирм.
ПРОЙМА – элемент кроя плечевых изделий, отверстие для рук. В
пройму вшивают рукав или оставляют ее открытой. Существуют раз-
нообразные варианты пройм – прямая, фигурная, американская, ще-
левидная, под рукав-реглан и т.п.
РЕГЛАН /англ. raglan/ – 1) рукав особой конструкции, составляющий
с плечом одно целое. В этом случае линия проймы одним концом вы-
ходит в горловину переда, а другим – в горловину спинки. Реглан
обычно состоит их двух частей – передней и локтевой, реже – одноча-
стный с вытачкой на плече; 2) верхняя одежда (пальто, плащ) такого
покроя.
РЕЛЬЕФ /фр. relief/ – 1)конструктивная линия кроя одежды, делящая
деталь (перед, полочку и спинку и т.д.) на две части и поглощающая
ширину вытачек.
РУКАВ – покрытие руки, деталь одежды, вшиваемая в пройму. Раз-
личают цельновыкроенный рукав (самый древний вид), втачной, рег-
лан и их многочисленные варианты: «японка», рубашечный, «фона-
рик», «крылышки» и т. д. Длина рукава колеблется от плеча до сере-
дины ладони и ниже.
СИЛУЭТ /фр. silhouette, по имени фр. министра финансов маркиза
Этьена де Силуэта, чье карикатурное изображение было сделано в
виде профиля/ – 1) очертание предмета, подобное его тени; 2) вид
графической техники, плоскостное однотонное изображение фигур и
предметов. Силуэты рисуются (тушью или белилами) или вырезаются
из бумаги и наклеиваются на фон; 3) в моде – внешняя форма костю-
ма, очертание, условное выражение объемной формы. В современном
моделировании силуэт классифицируют по степени прилегания к фи-
гуре – полуприлегающий, прилегающий, свободный, расширенный
или зауженный книзу и по форме – прямой или прямоугольный, тра-
пециевидный, овальный, X- и S-образный, в форме букв А, Н, V. До-
минирование определенного силуэта или группы силуэтов является
формообразующим признаком стиля.
СЛАКСЫ /англ. slacks/ – в международной терминологии – общее
значение для брюк спортивного стиля. Первоначально носили жен-
щины в 1920-х гг. В русском языке – свободные (обычно шире на
160

бѐдрах и более узкие внизу) мужские брюки с несколькими защипами


у пояса. Преимущественно неформальных (пастельных, светлых) цве-
тов из легких, часто плащевых тканей. Относятся к стилю кэжуэл.
СТОЙКА – 1) воротник в виде прямой полоски ткани, плотно обле-
гающей шею. Для лучшей посадки часто используют не совсем пря-
мой крой, а с небольшим изгибом в сторону шеи или горловины, осо-
бенно когда стойка является основанием отложного воротника со
стойкой (рубашечного). Ширина стойки колеблется от 2÷3 см до
10÷15 см и более. Трикотажная широкая стойка называется свитер-
ным воротником или «гольф». Разновидность стойки – воротник-
хомут; 2) участок отложного воротника (до перегиба отлѐта), плотно
лежащий по шее сзади и плавно понижающийся к передней части
горловины.
СУПАТ, СУПАТНАЯ ЗАСТЕЖКА – потайная застѐжка на пуговицы,
крючки, кнопки или молнию. Представляет собой сдвоенный борт
(правый в женской одежде и левый – в мужской), на внутренней части
которого оформляется застежка. Внешняя часть остается свободной
от деталей и фурнитуры.
Т-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ – силуэт на основе покроя традиционной
рубахи.
ТРАПЕЦИЯ – разновидность силуэта одежды, узкого вверху и рас-
ширяющегося книзу.
ХОМУТ – воротник, разновидность стойки; стойка, плотно лежащая
по шее сзади и свободно спадающая спереди крупными складками.
ШЛИЦА – деталь одежды, представляющая собой обработанный
разрез особой конструкции, при которой один край разреза заходит за
другой на 3÷5 см и более. Причем внешний край шлицы обычно на-
ходится на линии шва, в котором она обрабатывается.
ШОРТЫ /англ. shorts, от short – короткий/ – короткие брюки, длиной
до колена и выше, предмет мужского гардероба. В конце XIX в. были
частью обмундирования в английских колониальных войсках. Жен-
щины носят шорты с 1920-х гг. для занятий спортом. В России рас-
пространились в 1910 г. как копия униформы бойскаутов, в советское
время вошли в пионерскую форму. В качестве модной одежды рас-
пространены с 70-х гг.
ЮБКА /польск. Jura, от нем. Jope, Jupe и фр. jupe – юбка/ – 1) поясная
женская одежда, покрытие от талии донизу различной длины; 2) часть
женского платья от талии донизу; 3) мужская поясная одежда некото-
рых народов (например шотландцев, полинезийцев и др.).
161

ЮБКА-БРЮКИ – брюки, преимущественно женские, узкие или уме-


ренной ширины в талии и очень широкие внизу. Длина колеблется от
колена до пола. Известны в Европе с начала XX в. Первоначально ис-
пользовались женщинами для занятий спортом (езда на велосипеде,
теннис).
ЮБКА-ГОДЕ /фр. godet/ – 6-, 8-клинная юбка, плотно облегающая
бедра и сильно расширяющаяся книзу от бедер или колен. Клиньев
может быть больше. Периодически входит в моду.
ЮБКА-ПОЛУСОЛНЦЕ – юбка, конструкция которой в развернутом
виде представляет собой полукруг. Кроят с одним швом по косой (под
углом в 45° по отношению к долевой нити).
ЮБКА-СОЛНЦЕ – юбка, скроенная в виде круга.
Чижик Маргарита Анатольевна
Соснина Наталия Олеговна

КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Учебное пособие

Редактор Д. В. Фрейвальд

Издат. № 105
Раб. прогр. 2.1.1. – 2.1.18
2.2.1. – 2.2.9

Лицензия ЛР № 021278 от 06.04. 1998 г.


Подписано в печать . Формат 60×84 1/16
Бумага типограф. Оперативный способ печати.
Усл. печ. л. 9,53. Уч.-изд. л. 9,08. Тираж 350 экз. Заказ №
Цена договорная

Издательско-полиграфический центр ОГИС

644099, Омск, ул. Красногвардейская, 9