Вы находитесь на странице: 1из 143

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

на
10-
Ib-

ЕДИНАЯ МЕТОДИКА '£


КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ “
ей
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
ш
. .■ .
Под редакцией И. А. Тер-Овакимяна • Тч

■' ■. (Ъ '

а-
а-
ЭГ-*.
’ ляг
'' ^
а
ь
■ ■ ■ I’ ка

;• - ■ . I,
>■*

ГО С У Д А РС ТВЕН Н О Е И ЗД А Т Е Л Ь С Т В О М ЕСТНОЙ П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ
И Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х П РО М Ы С Л О В РСФ СР . £
М О С КВА 1962

а
1I

Центральный научно-исследовательский институт швейной


промышленности в течение ряда лет проводит систематиче­
скую работу по созданию научно обоснованной методики'
конструирования одеж ды и шкал типоразмероростов, по ко­
торым швейная промышленность дол ж н а изготовлять о д еж д у
на предприятиях массового производства.
Н а основе данных антропологических исследований, опы?.а
отечественной и зар убеж ной техники конструирования о д е ж ­
ды, исследований и экспериме нтальных работ, проведенных
лабораторией конструирования юдежды Ц Н И И Ш вейпромаг
разработана единая методика конструирования женской, м уж ­
ской и детской одеж ды ,
В настоящ ем издании публикуется материал по конструи­
рованию одеж ды *для женщин, являющийся одним из р а зд е­
лов этой методики.
Р абота выполнена конструкторами и инженерами лабор а-
тории конструирования одеж ды Ц Н И И Ш вейпрома К. И. Е р­
маковой, Е. Ф. Кувардиной, Л . П. М илехиной, А. Д . Сирот-
киной, Е. И. Стрельниковой, Г.. Е. Тростиной под руковод­
ством заведую щ его лабораторией доцента И. А. Тер-Оваки-
мяна. ■
В производственной проверке методики конструирования
женской юдежды принимали участие Е. Д . Афанасьева,
М. И. Барабанова, Л . В.. Ступникова, В. Е. Ш арапова*
Р . Н. Ш илова.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Методика конструирования женской одежды разработана на
основе материалов антропометрий женских фигур. Материалы
лучены в результате совместной работы Научно-исследователь-
^ского института антропологии МГУ им. М. В. Ломоносова и Цент­
рального;, научно-исследовательского института швейной промыш­
ленности при участии Общественного дома моделей одежды, Мос­
ковского института народного хозяйства им. Г. В. П леханова!
и Научно-исследовательского института торговли и- общественного
питания.
Методика конструирования одежды может считаться хорошей
в том случае, если она обеспечит;
1. Удовлетворение большинства' потребителей размерами
одежды и хорошую посадку ее на фигуре.
2. Правильное отражение шкалой типоразмероростов распре­
деления населения СССР по районам потребления в поло-возраст­
ном разрезе, по типам, размерам * и ростам.
3. Воспроизведение изделия в полном соответствии с первичной
моделью. . J
4. Обоснованность методов конструирования одежды и техно­
логичность конструкции.
В связи с указанным вся работа разделена на два последова­
тельных и тесно взаимосвязанных этапа.
I. Определение типовых фигур, на которые должна изготов­
ляться Одежда фабричного производства, и их параметров; опре­
деление размерных признаков фигуры человека, необходимых для:
конструирования одежды; определение влияния национальных,
профессиональных, географических и климатических факторов на
распределение типовых фигур в различных районах СССР. Р азра­
ботка размерно-ростовочных стандартов на каждый типоразмеров
рост и изготовление скульптурных эталонов на основные типы
• фигур.
II. Разработка единой методики конструирования одежды,
дающей взамен решения частных задач обобщенный универсаль­
ный способ построения чертежей конструкции, независимо от изме-

'(*'! 1 * П од размером понимают половину величины обхвата туловищ а на уровне-


груди, выраженной в см (в тексте сокращ енно именуется «полуобхват гр у д »
второй»).
1* а
нений моды и вариаций модели. Разработка методики конструиро­
вания одежды различных покроев. Разработка расчетных таблиц.
К концу 19о1 года был собран’и обработан материал, характе­
ризующий женское население 51 района Советского Союза — 36
районов РСФСР, 5 районов Украинской ССР, 3 районов Белорус­
ской ССР, Узбекской* Азербайджанской,,Литовской, Молдавской,
Армянской, Туркменской, Эстонской ССР.
Это дало возможность разработать 47 обособленных шкал ти­
пов, размеров и ростов для производства одежды по районам
СССР и распространить их по схожести распределения фигур по
типам, размерам и ростам еще на 40 районов СССР.
Шкалы по оставшимся 10 районам СССР будут разработаны
в 1962 году.
Одновременно разработаны размерно-ростовочные стандарты
типовых фигур женщин, необходимые для создания методики кон­
струирования одежды и скульптурных эталонов фигур.
Эти стандарты включают широкий круг размерных признаков
(свыше восьмидесяти).
Многолетняя работа советских антропологов позволила одреде-
лить основные требования, согласно которым должен быть произ­
веден выбор ведущих признаков для размерной стандартизации.
1. Ведущие признаки, выражающиеся в измерениях фигуры,
должны иметь величину, наибольшую или близкую н каиболыней
из всех размерных признаков.
2. В ед у щ и е измерения должны быть ориентированы в разных
плоскостях, и степень связи между ними должна быть небольшой.
3. Степень связи каждого ведущего признака с другими при­
знаками, ориентированными в той же плоскости, должна быть
высокой.
, С точки зрения конструирования одежды к ведущим размерным
признакам предъявляют дополнительно следующие требования.
1. Эти признаки должны соответствовать базисным измере­
ниям, по которым строят чертеж конструкции, или быть опреде­
ляющими для этих измерений, т. е. они должны быть параметри­
ческими для фигуры и изделия.
2. Они должны быть доступны для простого и точного измере­
ния не только в условиях производства, но и при торговле
одеждой.
Этим требованиям наилучшим образом отвечают размер по
полуобхвату груди и рост (длина тела человека). Очевидно, что
наибольшую величину из всех обхватно-широтных признаков имеет
обхват груди, а наибольшую из всех длиннотных — рост. Обхват
груди и рост ориентированы в разных плоскостях, и коэффициент
корреляции между ними у женщин равен 0,153.
Корреляция между величинами продольных размеров тела и
ei*o длиной, а также между обхватом груди и величинами других
обхватов и ширин достаточно высока.
4
М атериалы проведенных антропологических исследований по­
казывают, что существующая классификация фигур женщин
только по размерам и ростам неудовлетворительна, так как недо­
статочно характеризует фигуры по главнейшим размерным при­
знакам.
Это является одной из основных причин многочисленных жалоб
потребителей на трудность подбора одежды, хорошо Сидящей на
фигуре.
Установлено, что некоторые измерения, несмотря на высокую
степень свя зи с обхватом груди, имеют большую самостоятельную
изменчивость. Это в первую очередь относится к обхватам талии
и бедер. Поэтому невозможно закрепить за одним обхватом груди
только один вариант обхвата талии и бедер, как это делается
в настоящ ее время. Учитывая принятые интервалы безразличия,
прямая удовлетворенность населения одеждой, соответствующей
измерениям фигуры человека, при этом не превышает 28%.
Распределение всего женского населения в возрасте 2’0-—59
лет в целом несколько уклоняется от нормального*. Поэтому все
женское население было разделено на три возрастные группы:!
младшая — 20—29 лет, средняя — 30—45 лет и старшая — 45—59
лет, ан али з которых был произведен порознь. При этом оказалось7*
что группы 20—29 лет и 45—59 лет имеют нормальное распределе­
ние. С редняя возрастная группа распределяется между младшей
и старшей возрастными группами. Таким образом, все женское
население было разбито на две группы с соотношением по числен­
ности б : 4.
Разработанные для указанных двух возрастных групп и для
каждого обхвата груди от 88 до 116 см с интервалом в 4 см таб­
лицы распределения сочетаний обхвата талии и обхвата бедер
с интервалом в 1 см (всего 16 таблиц распределения) были соеди­
нены путем взвешивания данных по установленному соотношению
численностей. В результате такой обработки было получено 8 ито­
говых таб л и ц распределения обхвата талии и бедер для каждого
обхвата груди для всего женского населения в возрасте 20—59 лет.
П ользуясь этими таблицами, можно было уверенно решать
вопрос об установлении шкалы размеров и ростов в соответствии
со степенью удовлетворенности женского населения соразмерной
одеждой.
У казанные таблицы подтверждают невозможность добиться
высокой степени удовлетворенности одеждой при одном варианте
сочетания обхватов талии и бедер в каждом размере по обхвату
груди.

* При нормальном распределении минимальные значения данного признака


имеют о ч ен ь небольшой удельный вес во. всей численности населения. К ср ед ­
нему зн а ч е н и ю признака удельный вес его возрастает до наибольшей величины
и затем н а ч и н а ет уменьшаться, вновь достигая очень небольшой величины для
м ак си м ал ьн ого значения признака.

5
rт; K j v .'v ;■ у; '( /* г . ■ ;■ ■’:/
Ы г sv;'r,f '■«"I/ '■* ' .Д.V
- V ' ' - i
lilMic параметрами, характеризующими тип фи-
-Tilfl самылги конструкцию изделия, приняты:
вт-p: з) *,
тела человека;
h ё. величины полуобхватов талии и бедер при данном
/!*адув*вх»**е груди. , '
.-Четвёртый параметр, принятый в швейной промышленности —
^осанка /фигуры, — выражаемый двумя показателями: положением
(Корпуса (П к) и высотой плеч (Вп), не принят в качестве веду­
щего ИЭ*за крайне низкой степени связи с ним как основных пара­
метров, “Пак и любых других размерных признаков. Достаточно
сказать, что.коэффициенты связи Г1к и В п с другими размерными
признаками колеблются от 0,01 До 0,1.
Если йринять Эти признаки за ведущие, то при характеристике
типа фигуры с разбивкой каждого из них хотя бы на 3 варианта
количество всех вариантов установленной шкалы типоразмеро-
ростов увеличилось бы в 9 раз.
• -Между тем установлено, что более 90% женских фигур по
осанке могут быть расклассифицированы следующим образом
П* 4 см 6 см 8 см
перегибисты е фигуры нормальные фигуры сутулы е фигуры

В„ 3 см 4,5 см 6 см
, ф игуры с высокими фигуры с нормаль- фигуры с низкими
плечами ной высотой плеч плечами

,, , Из таблиц распределения видно, что фигуры с нормальной


рсанкой (Пк = 6 см ± 1 см; Вп = 4,5 см ± 0,75 см) занимают среди
/ всего женского населения свыше 70% .
Это позволяет считать вполне возможным принятие показа-'
Теля П к = 6 см ± 1- см как нормального для всей численности
Потребителей, удовлетворяемых по принятой шкале.
Однако показатель высоты плеч В п как разность уровней
истистого отростка седьмого шейного позвонка (шейной точки)
и ялечевой точки, необходимый для изготовления скульптурных
эталонов на средние фигуры, не создает требуемых возможностей
.для конструирования одежды, во-первых, из-за низкой степени
Связи с обхватом груди , и ростом, а во-вторых, из-за изменения
’.Положения. плечевой точки при изменчивости ширины плечевого
Ската. В результате этого при стабильной величине В„ и разной
>'ширине плечевого ската мы получаем разный угол наклона плеч,
что не соответствует действительности и не подтверждается ни тео­
ретически, ни практически.
Кроме того, проекционное измерение высоты плеча трудно
■ увязывается со скосом плеча в чертеже, так как на послед*
ний влияют факторы, не улавливаемые проекционной меркой: пле­
чевой Диаметр, выпуклость спины, выступание лопаток, передн.е-
задний диаметр плечевого сустава.
: Поэтому в размерно-ростовочные стандарты введено дополни-*
тельное измерение — высота плеча косая Впк — от точки пересе­
чения. позвоночника с линией- талии, по спине, через лопатку
к плечевой точке.
В отличие от проекционной высоты плеча это измерение лучше
связано с основными размерами (коэффициент корреляции с рос­
том около 0,45, а с обхватом груди 0,37) и путем простого гра­
фического построения дает правильное положение плечевой точки
и скоса плеча п чертеже.
Вариационно-статистический анализ материалов, подтвержден­
ный данными антропологии и конструирования одежды, показы­
вает, что э&висимость различных подчиненных размеров от четы­
рех ведущих признаков — роста, обхвата груди, обхвата талии
и обхвата бедер —*неодинакова. Выявлены 26 размерных призна­
ков, изменяющихся в зависимости от обхвата груди, обхвата
талии $ роста. Девять признаков изменяются в зависимости от
обхвата груди, обхвата бедер и роста, и, наконец, остальные под­
чиненные размеры изменяются в зависимости только от обхвата
груди и роста.
В соответствии с этим стандарты рассчитаны по уравнениям
множественной регрессии с четырьмя и тремя переменными.
Однако одних антропологических измерений для конструиро­
вания одежды недостаточно. Ввиду того, что костюм и платье на­
девают не на,обнаженное тело, а на белье, а пальто и на легкое
платье, чертежи конструкции изделия строятся не по натуральным
контурам фигуры, а на несколько сглаженный контур,^некоторые
размерные признаки которого отличаются от измерений по обна-,
женному телу.
Так, например, обхват груди III закройный, представлений
в первых антропометрических стандартах, не учитывает выступа
нижних углов лопаток, так как идет строго горизонтально на уров­
не высших точек грудных л^елез. Фактически одежда, спадая по
спине с лопаток, не прилегает к телу, а проходит на некотором
расстоянии от его йоверхности, тем большем, чем больше выступ
нижних углов лопаток.
Для определения прибавок к антропологическим измерениям
и установления участков, на которых должны быть предусмотрены
прибавки, ЦНИИШвейпромом были произведены специальные из­
мерения женских фигур параллельно по обнаженному телу и
в белье (или в легком летнем платье).
Результаты измерений были обработаны методами математи­
ческой статистики, и был установлен перечень участков и'величин
прибавок к ним.
Ввиду малых величин прибавок по сравнению с основными
измерениями коэффициент корреляции между измерениями без
одежды и в одежде получился высокий — 0,90 — 0,98%. Коэффи­
циент вариаций по разным измерениям 5 7%.
Кроме прибавок для перехода от антропологическцх измерений
к конструкторским, одноименные измерения отличаются друг от
друга тем, что при составлении таблиц измерений для конструиро­
вания сделаны округления сотых долей сантиметра и выравнены
интервалы между размерами и ростами.
Это упрощает работу с таблицами и облегчает техническое
размножение лекал, так как округления и выравнивание изменяют
абсолютные величины не йсех измерений и не более, чем на
0,2 -т-0,4 см, что находится в пределах допустимой погрешности
и составляет небольшую долю прибавок на свободное облегание.
Ввиду того, что не все включенные в стандарты размерные
признаки нужны для построения чертежей конструкции (часть
антропологических измерений; некоторые измерения, необходимые
только для построения скульптурных эталонов), из общего круга
измерений отобраны только необходимые для конструирования
любых изделий женского ассортимента.
На основе указанного разработана «Таблица измерений для
конструирования женской одежды», в которую включены 32 изме­
рения (табл. 3).
Таблица измерений дана в принятых в швейной промышлен­
ности обозначениях, т. е. обхватные измерения в величинах полу-
обхватов (кроме обхватов рук и ног), широтные — в половинном
размере (кроме ширины плечевого ската).
Для правильного понимания и использования приведенных
в таблице измерений в настоящем издании дано описание техники
измерения женских фигур (снятие мерок).
При практическом снятии мерок с фигуры и сопоставлении
полученных данных с измерениями типовые фигур необходимо
строго придерживаться указанной техники (стр. 25).
Таблица измерений для конструирования одежды включает
размеры (полуобхват груди второй) с? 44 по 60 с интервалом
в 2 см.
По принятым трем параметрам — размеру, росту и полноте —
классификация женских фигур выглядит так:

Размеры по пол уобхвату груди, см Роста (без об у в и ), см

основны е дополни­
дополнительны е основны е
тельные

44, 46, 48, 50 144, 150, * 174


52, 54, 56, 58 * 60 156, 162,
168

Размер 58 введен в шкалу как обязательный, так как он имеет


значительный удельный вес во всей численности женского насе­
ления— свыше 3%.
В каждом размере три полноты: малая М, средняя Су боль­
шая Б.
8
Роста по абсолютной величине отклоняются от принятых в дей­
ствующих стандартах на 3,5 см в сторону уменьшения.

Н ом ера ростов I II III IV V

Рост по действую щ ей шкале (без


обуви), см 147,5 153,5 .1 5 9 ,5 165,5 171,5
Рост по принятой типологии, см 144 150 156 162 168

Распределение фигур по размерам, ростам и полнотам пред­


ставлено в «Сборнике шкал типоразмероростов по 'районам*
СССР для фабричного производства», изданном ЦНИИШвейпро-
мом в 1961 году*. Полная шкала типоразмероростов женских фи­
гур включает 120 вариантов (8 размеров X 5 ростов Х З полноты).
Однако учитывая ничтожный удельный вес крайних вариантов,,
шкала сокращена в среднем до 92 типоразмероростов с потерей
только 3,29 % удовлетворенности.
Ш кала типоразмероростов построена из сочетаний четырех ве­
дущих размеров тела: роста, обхвата груди, обхвата талии, об­
хвата бедер с учетом выступания живота.
Средние величины ведущих признаков по шкале несколькоч
изменяются против существующих. Если, как указывалось вышег
средний рост несколько снижается, то средневзвешенный размер
несколько увеличивается с 48,28 до 49,76, т. е. на 1,48 см, или
на 0,74 размерного интервала.
Средневзвешенный рост'по действующей шкале равен 157,4 смг
по проектируемой — 156,6 сж, т. е. снижается на 0,8 см, или ОД3
ростового интервала.
Этим устраняется важный недостаток действующей шкалыг
заключающийся в том, что по шкале размеры 44, 46 и 48 имеют
удельный вес 68%, в то время как у населения они^занимают всего
46%, размеры 52—58 — по шкале 12%, а нужно — 33%. Этим
можно объяснить в большой степени постоянные жалобы на избы­
ток в продаже изделий малых размеров и недостаток больших.
Одежда для потребителей типоразмероростов, хотя и сущест-
вующих, но не включенных в шкалу из-за весьма малого удель­
ного веса, может изготовляться по отдельным заказам торгующих
организаций (размер 60 и рост 173 см) и в ателье индивидуальных
заказов. Кроме того, значительная часть этих потребителей может
брать одежду меньших размеров, которая для них будет иметь
меньшую свободу облегания, а также изделия прямого и свобод­
ного силуэтов.
Ввиду того, что вариация обхватов талии и бедер по ростам
не превышает ± 2 ^ и укладывается в принятый интервал вариа-
* Сборник с дополнениями переиздавался в 1961 году Госместпромом в
в 1962 году Р остехиздатом .
дий этих же обхватов по размерам, они не приняты в качест&Д |г
самостоятельных факторов, и таблица полнот составлена п е в ,
средневзвешенному росту, тем более что коэффициенты корреля-Ж-
ции обхватов талии и бедер с ростом очень малы (0,086 и 0,253) .«ж
В результате получаются следующие показатели удовлетворен-
.пости женского населения соразмерной одеждой. '<»
Процент общей удовлетворенности всего женского населения
изделиями прилегающего и полуприлегающего силуэта (завися­
щих от полноты) равен 74,4%.
Удельный вес принятой шкалы во всем женском населении
составляет 96,3%.
Общая удовлетворенность женского населения (в рамках
шкалы) изделиями прилегающего и полуприлегающего силуэтов
■равна 77,2%.
Для исчисления общ*й удовлетворенности приняты следующие
критерии:
1. Прямая удовлетворенность — в пределах ±1 см от средней
величины полуобхватов талии и бедер.
2. Дополнительная удовлетворенность—в пределах ±0,5 см от
границ прямой удовлетворенности.
3. Косвенная удовлетворенность — в пределах минус 2 см от
.дополнительной по ^одному из полнотных признаков (обхвату та­
лии или обхвату бедер) при нахождении второго полнотного при­
знака в границах прямой удовлетворенности и совпадении показа­
телей размера и роста. f'
На Самом деле процент общей удовлетворенности следует
считать значительно большим исходя из тех соображений, что
влияние полноты сказывается точько в изделиях прилегающего
и полуприлегающего силуэта Удовлетворенность изделиями пря
мого и свободного силуэта определяется только признаками раз
мера и роста.
Так как, по данным московских фабрик № 3, 7, 9 и 11, за пос­
ледние годы изделия прилегающего и полуприлегающего силуэтов
занимают в общем ассортименте 51%, а прямого и свободного
силуэтов — 49 %, можно легко рассчитать, что при 51% изделий,
дающих удовлетворенность 74,4%, и 49% изделий, дающих удов­
летворенность 96,3%, средневзвешенная общая удовлетворенность
« ОС on - 85,2-100
будет равна 85,2% от всего женского населения, или 96 3— —
= 88,5% в контингенте, охватываемом шкалой.
При сокращении Шкалы до 92 типоразмероростов общая удов­
летворенность уменьшается на 96’3~ • 100 = 3,4% и результатив­
ный процент общрй удовлетворенности Составляет 85,1%, что
яочти в 2 раза превышает так же исчисленную общую удовлетво­
ренность по действующей шкале, равную 43%.
30
w ' ' ' . 1 ■
|| Полноты , Принятые в шкале и в стан дар тах, лишь в некоторой
''степени, но все же обусловливаются возрастным фактором. Хотя во
■’ всех полнотах встречаются лица разных возрастов, все же из ма­
териалов антропометрии следует,'что малая (М) полнота представ­
ляет преимущественно людей молодого возраста (20—29 лет),
а большая (Б) полнота — людей пожилого возраста (старше
45 лет)/С редняя (С) поЛнота является общей для всех возрастов.
Однако следует повторить, что считать шкалу полностью по­
строенной по возрастному признаку нельзя, так как достаточно
•большое число младших женщин имеет большую полноту (17,6%)
и достаточно большое число старших женщин имеет малую пол­
ноту (8,2%). .
Поэтому возраст человека должен был,бы быть четвертым по­
казателем T#ha фигуры. '
Однако .введение четвертого показателя сделало бы шкалы
типоразмероростов чрезвычайно громоздкими и весьма затруд­
нило бы производство и торговли!) одеждой.
Возрастной фактор необходимо учитывать при моделировании
одежды и утверждении моделей, имея в виду, что в малой полноте
преобладают два типа людей’ по возрасту: 1) молодые ' люди
в возрасте до 29 лет и 2) люди средних лет-— от 30 до 45 лет.
Хотя лица старшего возраста в малой полноте занимают опреде­
ленный удельный вес, они в отдельный возрастной тип для моде­
лирования йе выделены.
В средней и большой полнотах представлены рее возрастные
группы.
Таким образом, мы имеем фактически восемь типов фигур для
• моделирования.
Распределение восьми возрастных типов по размерам
| Следующее: '
У дельны е веса полнотно-возрастны х
П олнота Возраст Размеры
типов в среднем по СС СР, %

4 JV1 , М ладший 44— 52 44.0


Средний 4 4 — 58 56.0
Старший

)г ‘
С Младший 4 4 —52 36,0
Средний 44— 58 40.5
\; Старший 4 4 -5 8 23.5
......... ...
•Б Младший 4 4 -5 2 21,5
С редний 4 4 -5 8 33,0
Старший 4 4 -5 8 45,5

i Художественные советы при утверждении моделей и дома мо-


Я$Лёй при техническом размножении лекал должны учитывать
^казанную таблицу размеров.
Установленные типы фигур являются общими почти для всщ |
районов Советского Союза, могут изменяться только удельньге
веса типоразмероростов в различных районах в зависимости d r
национальных, географических и профессиональных факторов.
Разница между городским и сельским населением незначи­
тельна и не вызывает необходимости введения особой типологии.
Поэтому типоразмерноростовочные стандарты и соответственна
таблицы измерений для конструирования одежды остаются еди­
ными почти для всех районов СССР.
Шкалы же типоразмероростов с указанием удельных весов
каждого типоразмеророста должны строиться отдельно для каж ­
дого района на основе обработки материалов обмера населения
данного района. Шкалы по 87 районам Советского Союза опубли­
кованы во втором издании «Сборника шкал мужских, женских
и детских фигур по районам СССР для фабричного производства
одежды», изданном Ростехиздатом в 1962 году и разосланном на
места -с рекомендацией Госплана СССР, ВСНХ, Государственного
комитета по делам местной промышленности и художественных
промыслов при Совете Министров РСФСР и Министерства тор­
говли РСФСР о внедрении со второго полугодия 1962 года.
Разработка районных шкал показала, что при единстве типов»
удельный вес отдельных типоразмероростов по различным районам
резко варьирует. Так, например, если для Ростовской области
удельный вес 44—48 размеров составляет 40% (при среднем по
СССР — 46%), то по Амурской области о» равен 57%, по Турк­
менской ССР — 80%, по Бурятской АССР — 84%, размеры
52—58 соответственно — 38% (при среднем по СССР — 33% ), 23,.
7 и 5%.
Такая резкая разница в шкалах, естественно, требует более
ускоренного проведения в жизнь решения о производстве одежды
в районах потребления.
Ш кала типоразмероростов дана в двух формах:
1) общая шкала,* где к 100% приведены удельные веса всех.
типоразмероростов;
2) шкала по полнотам, где к 100% приведены удельные веса
всех размероростов каждой полноты в отдельцости.
В качестве примера приведена Шкала типоразмероростов для
г. Москвы и приравненных к ней районов (табл. 1, 2).
В шкале даны средневзвешенные размер, рост и полнота, коли­
чество типоразмероростов в целом и по каждой полноте и итога
удельных весов по каждому росту, размеру и полноте.
Ввиду того, что шкалы типоразмероростов практически ста­
бильны и, соответствуя распределению типовых фигур в данном
районе, изменяются очень медленно, а длина изделий и рукавов
изменяется в связи с модой в течение коротких периодов времен^
и, кроме того, зависит от возраста потребителя, абсолютные вели-
чины длин изделий в шкалы не включены.
Ж Абсолютные величины длин будут устанавливаться на мето-
:Ддических совещаниях домов моделей ежегодно для основных из-
'f' делий мужского, женского и детского ассортимента в соответствии
с изменениями моды и с учетом размерных, ростовых и возрастных
факторов.
Для установления длины изделия и длины рукава в таблице
измерений женских фигур дано измерение от 7-го шейного поз­
вонка до колена и длина руки от плечевой точки до первого
сустава большого пальца.
Длина изделия определяется прибавкой к расстоянию от 7-го
шейного позвонка до колена для пальто и платья (т. е. пальто,
платье будет ниже колена на величину прибавки), а длина рука:ва
обыкновенного, вшивного-— расстоянием от низа рукава до пер­
вого сустава большого пальца.
, Длина жакета определяется прибавкой к расстоянию от шей­
ной точки до уровня линии бедер. -
Пользуясь таблицей длин, рекомендованных методическим со-’
вещанием Домов моделей, в зависимости от местных условий дома
моделей устанавливают длину изделия и рукава, которые должны
утверждаться художественным советом одновременно с утверж­
дением модели.
Наличие в шкале 92 типоразмероростов не означает, что вс4е
модели должны пошиваться по полной шкале. В зависимости
от вида изделия и от модели могут применяться, как и в настоя-.
щее время,^укрупненные шкалы (трех- и четырехростовые), а так­
же шкалы в неполном наборе размеров. Значительная часть изде­
л и й — изделия прямого и Свободного силуэта — не связана
с показателями полноты и, следовательно, будет вырабатываться
• по однополнотной шкале. В этом случае удельный вес каждого
размеророста получают суммированием удельных весов всех трех
лолнот данного размеророста.
Как правило, каждая модель должна изготовляться в одной
шолноте, так как моделирование одежды должно вестись диффе-
i, ренцированно — (по полнотам и возрастам.
^ Дома моделей при представлении моделей на утверждение
Р должны указывать полноту и демонстрировать модель на фигуре
t соответствующего телосложения и возраста, Художественные со-
tt г веты при утверждении модели должны указывать, дл/я какой пол-
яоты(или полнот), размеров -и ростов рекомедуется данная модель.
Некоторые изделия (главным образом строгой формы) могут
з отдельных случаях изготовлятыся в двух w даже в трех полно-
тах по одной модели, однако конструкции должны разрабаты-
ваться для каждой полноты самостоятельно. ,■
| | | . Таким образом, внедрение данной работы повысит и эстетиче-
Р#гч:кую удовлетворенность населения, так как моделирование будет
вестись более направленно, с учетом возрастного признака и тело-
сложения потребителей.
П олуобхва?! i
----------- ------- — ....Г""’"
I рост 144 ( 1 4 1 4б#9) — 0 ,5 - 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2

И рост 150 (1 4 7 — 152,9) 0,2 1,0 0,8 0,5 2,1 1,2 1,1 2,7 1Д 1,0 2,1 0,9

III рост 156 (153—-158,9) 0,3 1,6 1,3 0,9 3,7 2,0 2,2 5,3 2,3 2Д 4,4 1»9 -

IV рост 162 (1 5 9 —164,9) ОД 0,9 0,7 0,6 2,4 1,3 1,4 3,5 1,5 15 3,2 1,4

V рост 168 (1 6 5 -1 7 1 ) — — 0,3 0,7 03 04 0,7 0,3

И того по размерам 0,6 4,0 2,8 2,0 8,7 4,7 5,2 12,7 54 5 2 10,8 4,7
и полнотам '
И того по размерам 7,4 15,4 2 3 ,3 20,7

Ш кала размероростов женских, фигур

П о л н о т а _______
Размер .44 i S 48 50 , 52 54 56 58 ,о 44 46 48 -
с
П олуобхват талии 31 33 35 37 39 41 44 47 2 3 34 36 38
о а
П олуобхват 6еДеР. 47 49 51 53 55 57 59,5 62 S о.' 49 51 53

I рост 144 (141— 146,9) —■ — 1,0 1,0 — — — ,— 2,0 1,0 1,0 1,0

И рост 150 (147— 152,9) 1,0 -2,5 5,5 5,0 3,5 2,0 1,5 21,0 2,0 4,0 5,0

III рост 156 ( 153 —-158,9) ^■1,6 4*011,02 10,5 7,5 а,5 2,0 1,5 41,0 3,0 7,0 .10,0

IV рост 162 (159-164*9) 1,0 3,0 7,0 7,5 6,0 2,5 2,0 2,0 31,0 1,5 4,5 6,5

V рост 168 (165— 171) — — 1,5 2,0 ■1.5 — — 5,0 — — 1,5

И того по размерам 3,0 9,5 26,0 26,0 18,5 8,0 5,§ 3,5 100,0 7,5 16,5 24,0
и полнотам _____
К оличество ти п о р а зм е­
рор остов по каж д°и
полноте ______
20,2
У дельны й вес полно™
С редневзвеш енны й Р^3" 50,22
м ер по каждой полноте,
см _
Средневзвеш енны й рост 156,96
п о каж дой полноте, см

по ном еру 3,16

14
Т аблица t
I процентном соотношении (г. М осква)

iJH 52 54 56 58
1 Итого
l м c Б M С Б M С Б M С Б
по
С р едн евзве-
п пшнный размер*
39 42 45 41 44 44 47 50 47 50 53 ро­
4 3 , рост, полнота
стам
5 5 4 57. >59 -5T 59 61 59% 61,5 63,5 62 64 66
Яг \
..... ** Р азм ер -
t — 0,5 3,4
49, 76 см
I,.,.. т...и
tl,чi ?
Р ост-
0,7 1Д 0,7 0,4 0,9 0,8 0,3 0,7 0,4 — 0,7 — 21,6
156, 61 см
Рост по н о­
1,5 2,8 1,6 0,7 1,6 1,3 0,4 1,2 0,7 0,4 0,7 0,2 4 1 ,i
1,1' ’’ м ер у —3,1
V < 1,2 П олнота—
2,2 1,2 0,5 1,2 1,0 0,4 1,1 0,7 0 ,4 0,7 0,2 29,3
2,07
!»' Vi"
В сего тип ораз-
0,3 0,5 0,3 — 0,5 0,3 4,6
, м ер ор остов— 91
W :
3,7 7,3 3,8 1,6 4,2 3,4 1,1 3,0 1,8 0,8 2,1 0,4 100,0
liiU-*

1 4 ,8 , ". 9,2 , 5,9 3,3
Таблица 2
V по полнотам в процентном соотношений
. I v\------—-——
-----— .......... ....... .....—---*----—----—
\
50 52 54 56 оМ 5844 46 48 50 52 54 56 58
м
40 42 44 47 50 Е о 53 ' 37 39 41 43 45 47 50 53 о % I
У.'
о 5
g
О
Lm
о
1
55 57 59 61,5 64 s a 51 53 55 57 59 • 61 63,5 66 £S e °a 2
.-.

— 5,0 — 1,0 1,0 0,5 2,5


s
,; 4,0 2,5 2,0 1,5 1,0 22,0 3,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 1,5 22,5

8,0 5,0 3,0 2,5 1,5 40,0 4,5 7,5 8,5 7,0 5,5 5,0 2,5 1,0 41,5

6,0 4,0 2,0 2,0 1,5 28,0 2,5 5,0 5,5 5.0 4,5 3,5 2,5 1,0 29,5

1,5 1,0 1,0 5.0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 — — 4,0

* ? ^ ;Ж 5 13,5 8,0 6,0 4 ,0 1 0 0 ,0 10,0 18,0 20,0 17,0 14,0 12,5 6,5 2,0 100,0
v '
Работа швейных фабрик не будет осложнена введением нащых
шкал, так как изделия будут изготовляться по полнотам в соот­
ветствии с утвержденными моделями, т. не более чем в 28 ^3 4
размерорёстах для каждой полноты.
Изделия, выпускаемые по полнотам1, должны маркироваться
размером, полнотой и ростом: размер — арабскими цифрами, пол­
нота — соответствующей заглавной буквой и номер роста — рим­
ской цифрой.
Например, в навесном ярлыке для изделия 48 размера средней
полноты третьего роста в графе «размер» ставится обозначение
размера и полноты — 48 С, а в графе «рост» — III.
Рекомендуется также обозначение полноты (М, С, Б) ставить
на обороте ярлыка штампом 2,0X 2,5 см или ставить на лицевой
стороне ярлыка по диагонали цветные полосы светлых тонов ши­
риной в 2 мм и количеством соответственно номеру полноты: ма­
л ая полн ота—одна полоса, средняя полнота — две, большая пол­
нота — три полосы. "
Изделия, выпускаемые без полнот, маркируются как изделия
средней полноты.
В соответствии с установленной типологией женских фигур
и размерно-ростовочными стандартами ЦНИИШвейпромом разра­
ботаны технические условия на изготовление промышленных ма­
некенов.
Чертежи манекенов и таблицы измерений разработаны до из­
мерениям типовых женских фигур для конструирования одежды.
Промышленные манекены строятся не при точном воспроизве­
дении контуров и поверхности фигуры человека, а на сглаженный
контур, принятый для целей конструирования одежды.
Московскому, Свердловскому и Ростовскому городским испол­
комам было поручено организовать массовое производство про­
мышленных манекенов по технической документации, разработан­
ной ЦНИИШвейпромом.
Опытные образцы в г. Москве уже изготовлены, а различные
организации приступили к изготовлению промышленных манекенов.
Внедрение единых манекенов гарантирует идентичность мане­
кенов при изготовлении одежды, и приемке ее торгующими орга­
низациями, поможет проверке и дальнейшему усовершенствованию
методик конструирования одежды и в конечном счете позволит
более объективно оценивать такой важный показатель качества
швейных изделий, как посадка их на фигуре.
Все изложенное выше приводит к необходимости по-новому
поставить вопрос о торговле одеждой.
Введение шакалы с 92 типоразмероростами только тогда даст
полный эффект, когда продукция в полном наборе типоразмеро­
ростов будет доведена до населения. По минимальным расчетам,
для того чтобы иметь в магазине полный набор изделий по раз­
мерам, ростам, полнотам, покроям, фасонам, тканям, расцветке
и т. д., нужно несколько тысяч изделий одного вида. Так как
в ассортимент специализированного магазина или отдела входит
большое количество видов данной группы одежды, количество
изделий в ассортиментном минимуме значительно возрастает.
Такое положение вынуждает отказаться от разбросанной сети
мелких магазинов в пользу крупных специализированных магази­
нов— домов одежды или магазинов, узко специализированных на
одном виде одежды (костюмы мужские, платья женские, сорочки,
детская верхняя одежда и т. п.), где потребитель, придя один
или два раза в год, может быть уверен, что он будет полноценно
-обслужен и сможет выбрать себе любую одежду по фигуре и по
вкусу.
На основе изучения материалов антропометрии, опыта отечест­
венной и зарубежной техники конструирования одежды, прове­
денных исследовательских и экспериментальных работ лаборато­
рией конструирования одежды ЦНИИШвейпрома разработана
единая методика конструирования детской, женской и мужской
одежды.
Публикуемый в настоящем издании материал является одним
'из разделов этой методики и посвящен конструированию одеждыг
для женщин.
Методика конструирования женской одежды в части построе­
ния чертежей разработана на базе расчетно-аналитического ме­
тода, согласно которому чертежи конструкций строятся путем
геометрических и' графических разверток сглаженных контуров
фигуры человека с необходимыми прибавками на Свободное обле­
гание и декоративное оформление. В основу размерных характе­
ристик контуров фигуры положены таблицы измерений,. получен­
ные на базе данных антропометрии.
В тех случаях, когда тот или иной узел конструкции или уча­
сток чертежа (ширина спинки, длина талии спины, длина изде­
лия и т. п.) Строится непосредственно по измерению, применяется
графический метод. В тех случаях, когда участок чертежа связан
непосредственно с двумя измерениями и конструктивные точки
расположены не на основной линии и не в плоскости развертки,
а занимают пространственное положение, применяется геодезиче­
ский метод — метод засечек (определение места плечевой точки
или вершины проймы спинки, вершины горловины и др.). Нако­
нец, там, где конструктивные линии и положение конструктивных
точек связаны с формой отдельных узлов конструкции или кон­
туров фигуры человека, применен метод геометрических разверток
(построение ростка, горловины, проймы и др.). В итоге весь
чертеж строится по натуральным обмерам фигуры при полном
отказе от пропорциональных расчетов.
Каждый узел чертежа строится по измерениям соответствую­
щего участка фигуры. Только в единичных случаях, там, где в ре­
зультате массовых обмеров фигур установлена достоверная и
совершенно определенная связь между двумя размерными при­
знаками, один из которых неудобен для обмера, в практической
2 Зак. 719 17
работе допущена замена одного признака другим в соотношениях*',^
вытекающих из материалов антропометрии. Так, например, изме- %
рение вертикального диаметра руки в расчетных формулах заме- •
нено определенной частью полуобхвата груди 1, а длина шага за- ” 1'
менена высотой подъягодичной складки.
В таблицах измерений фигур для конструирования одежды
даны измерения по телу в белье или легком платье. Исходя из
назначения изделия, санитарно-гигиенических и эстетических тре­
бований, в ■определенных участках к измерениям фигуры даются
прибавки на свободное облегание, которые обеспечивают удобство-
ношения одежды, в частности свободу движений человека и дви­
жения грудной клетки при дыхании, создают воздушную про­
слойку, необходимую для регулирования теплообмена.
Специальные прибавки обеспечивают декоративно-конструк­
тивные требования в зависимости от модели. Количество различ­
ных прибавок очень велико. Так-, например, для женской одежды
по в.сем участкам конструкции в зависимости от изделия, силуэта,
ткани верха, утепляющей прокладки, технологических свойств
ткани и др. предусмотрено 325 различных прибавок, из -которых’
для конкретного фасона изделия конструктор должен выбрать
около двадцати.
Очевидно, что эти 20 прибавок могут быть очень разнообраз­
ными, а выбор 20 прибавок из 325 обеспечивает настолько боль­
шое количество возможных сочетаний, что, пользуясь ими, кон­
структор может построить чертеж любой модели при любом
изменении моды.
Прибавки на свободное облегание даются по линиям полу­
обхватов шеи, груди, талии, бедер, к ширине спины, груди, ростка
и горловины, к глубине горловины и проймы, к длине талии
спины и др. (табл. 4). -
Величина прибавки по линии груди, за исключением декора­
тивно-конструктивной прибавки, называется технической прибав­
кой — Пгт и принята равной, см:
для легкого платья — 2;
для костюмных изделий (жакет, руртка, платье-пальто
и т. п.) — 3;
для пальто — 4.
Декоративно-конструктивные прибавки зависят от изделия,
модели или замысла конструктора и устанавливаются дополни­
тельно к технической прибавке. В методике ЦНИИШвейпрома
приведены таблицы декоративно-конструктивных или суммарных
прибавок по различным участкам конструкции.
Сумма технической и декоративно-конструктивной прибавок по
линии груди называется общей прибавкой и обозначается П г.
Все прибавки обозначают заглавной буквой П. Малые буквы
при П (Индексы) указывают участки, на которых даны прибавки.
Отдельные таблицы дают готовые величины прибавок на утеп­
ляющие прокладки, прибавки к полуобхватам талии и бедер,
| %к длине талий спины, глубине проймы, ширине ростра и' горло-
| вины, высоте ростка и ряд других.
^ В методике дана таблица полнот рукавов различных изделий
; (полнота рукава показывает, на сколько ширина рукава под прой­
мой больше величины обхвата йлеча на уровне заднего угла под­
мышечной впадины). Прибавки к величине обхвата плеча дают
возможность выбрать рукав желаемой ширины для различных
изделий.
Таблица норм посадки оката рукава дает возможность рассчи­
тать величину посадки для любых тканей.
При разработке таблиц прибавок были использованы, кроме
материалов ЦНИИШвейпрома, данные пластической анатомии,
. работы по гигиене одежды, исследования НИИ антропологии и
ЦНИИШвейпрома по динамической антропометрии и ряд других
материалов.
Для построения чертежей конструкции разработаны расчет­
ные формулы, отражающие действительные связи между отдель­
ными участками тела (антропологические уравнения регрессии)
' или результаты математического анализа отдельных узлов конст­
рукции при построении их плоскостных разверток.
В основу .построения чертежа . конструкции принимается не
, натуральный, а сглаженный контур фигуры человека, поскольку
одежда не прилегает к телу по всем точкам его поверхности. Точ­
ная развертка поверхности тела человека для целей конструиро­
вания одежды не нужна.
В рвязи с указанным, все расчетные формулы построены та­
ким образом, что включают в себя члены, связанные с измере-
: ниями фигуры, с техническими и декоративными прибавками,
! и свободные члены, т. е. в общем виде -все расчетные формулы
построены по уравнениям типа: ■*
у — а + Ьх
у = а -(- Ьх -|—cz
у = а Ь х — cz — j—du,
■ где у — искомая величина участка, измерения или расч
стояния;
х, и — измерения по фигуре человека или величины, полу­
ченные в предыдущих расчетах;
z — прибавка на свободное облегание на данном участке;
а, Ь, с, d — постоянные коэффициенты для данной половозраст-
h ной группы или вида изделия.
Ч, • Для некоторых подчиненных измерений выявилась зависимость
jk.e от одного-двух, а от нескольких измерений фигуры, что влекло
| ’3а собой большую громоздкость формул.
V В этом случае для упрощения формул те ведущие измерения,
' влияние которых на конечный результат в рамках фактически
„Принятой размерной или ростовой изменчивости незначительно,
, 'фыли исключены путем замены их постоянной величиной, исчислен-
^'"■■ной по среднему размеру или росту. Такая замена применялась,
-$■ ’ ■
■,да* ■ 19
когда средняя возможная погрешность не превышала + 1%. Эта
отразилось на величинах коэффициентов и свободных членов
в формулах для различных половозрастных групп.
В некоторых случаях зависимость между искомой величиной
и ведущими переменными выражалась уравнением второго по­
рядка и давала криволинейную зависимость. Во всех случаях
(вершина проймы полы, ширина рукава и др.) криволинейная за­
висимость заменена апроксимальной прямолинейной зависимо­
стью, построенной в виде уравнений парной или множественной
регрессии, выведенных по способу наименьших квадратов. Как
правило, средняя погрешность в рамках той же размерно-рос­
товой вариации не превышает ± 1 % .
Основными отличительными чертами единой методики конст­
руирования одежды, разработанной ЦНЙИШвейпромом, яв­
ляются:
1. Единство методики конструирования мужской, женской
и детской одежды. Структура основных расчетных формул
остается 'неизменной, изменяются лишь некоторые параметры-ко­
эффициенты при переменных и абсолютные величины свободных
членов в зависимости от половозрастных особенностей фигуры
и от изделия.
2. Определение всех элементов конструкции расчетным путем.
Это позволяет конструктору уверенно маневрировать конструк­
цией, изменять по своему желанию или* по модели любой ее узел:
принять любую прибавку на свободное облегание, расширить из­
делие в спинке, поле или пройме, расширить или сузить рукав,,
расширить пройму, не расширяя рукава, и т. д. Кроме того, в за ­
висимости от принятого силуэта и модели конструктор может
выбирать любые сочетания силуэтных прибавок по линиям г.руди,
^алии и бедер. Например, к прибавке по линии груди, взятой по
одному из приведенных в методике силуэтов, можно выбрать при-
бавки по линиям талии и бедер по этому же или любому другому
силуэту.
( 3. Особое внимание к конструкции рукава и сопряжению его
с проймой. В методике рекомендуется до построения чертежа лифа
произвести расчет рукава и, только установив ширину рукава,
величину посадки и через них ширину проймы, — строить чертеж
лифа.
Специальные расчетные формулы дают возможность точно
рассчитать все элементы рукава и проймы и получить в готовом
рукаве заданную ширину и посадку с достаточно высокой точ­
ностью.
4. Расчет баланса изделия, как основного фактора, определяю­
щего посадку изделия на фигуре. Расчетная формула баланса,
приведенная в методике, дает возможность вычислить его вели­
чину для фигур всех типов и половозрастных групп.
Особенностью этой формулы является то, что она отражает
телосложение фигуры и в том числе осанку ее.
20
¥ 5. Универсальность расчетных формул, т. e. переход от част­
н ы х случаев к универсальной методике. Расчетные формулы по-
*строены на связях, установленных путем математического ана­
лиза антропологических данных или на основе эксперимента
с последующей математической обработкой данных. Таким об^
разом выведены формулы для расчета ширины груди, ширины
и глубины проймы, высоты оката и ширины рукава и др.
6. Построение всех чертежей без припусков на швы.
7. Выявление возможности четко определять необходимую об­
работку изделия с учетом реальных условий и технологического
процесса на предприятии.
8. Возможность осуществления унификации деталей изделий,
а также дальнейшей механизации обработки изделий.
9. Возможность использования методики в ателье индивиду­
альных заказов, где для закройщиков расчетные формулы можно
несколько упростить, увеличив допуски точности расчетов.
Наряду с унификацией методики конструирования одежды для
конструктора сохраняется любая возможность в создании раз­
личных вариантов моделей на базе единых основ (базисных кон-»
Струкций).
Чертежи конструкции должны строиться двухстепенно, т. е.
сначала по измерениям фигуры и прибавкам, пользуясь расчет­
ными формулами и графическими построениями, строят чертежи
основы изделия заданного размера, роста и полноты. На этой
стадии в чертеже оформляются широтные и длиннотные контурные
линии, линии покроя, силуэта, формы, т. е. вся конструкция, кроме
чисто декоративных линий и фасонных изменений, которые вно^
сятся в чертеж на второй стадии его построения или даже в гото*
вые лекала.
/Такой метод дает возможность более точно построить чертеж,
обеспечить хорошую посадку изделия на фигуре и сделать более
постоянной конструкцию основы изделия. На определенном от­
резке времени, пока данная* основа является модной, она может
использоваться в качестве базовой, что значительно облегчит
практическую работу конструкторов домов моделей и фабрик.
В 1960 году была организована широкая производственная
проверка разработанной методики.
Для этой цели Управлением швейной промышленности Мосгор-
исполкома была выделена фабрика № 9 по пошивке пальто для
женщин. Совместно с представителями управления и фабрики'^
были отобраны 3 модели демисезонных пальто по одной модели
для каждой полноты из числа принятых фабрикой для массового
производства.
Модели пальто были выбраны только полуприлегающего
силуэта для более точной проверки соответствия изделия фигуре
и проверки полнотной разбивки. С этой же целью были приняты
небольшие прибавки на свободное облегание по груди
(5,5—6,0 см). Длины изделий были приняты по действующей
шкале размеров и ростов, т. е. на 19—20 см ниже уровня колена.^?
Конструкторы лаборатории конструирования одежды'Ц,.
ЦНИИШвейпрома были направлены на фабрику № 9 для разра- у
ботки чертежей конструкций и изготовления лекал на отобранные Ь
модели совместно с конструкторами фабрики.
Чертежи конструкции были построены в полном соответствии
с методикой конструирования одежды, разработанной лаборато­
рией конструирования одежды ЦНИИШвейпрома, с небольшими
уточнениями, вытекшими из экспериментальных проверок'и из
последующих работ над методиками. ’
Для определения длин пальто и длин рукавов были приняты
за основу измерения расстояния от шейной точки (остистого
отростка седьмого шейного позвонка) до колена и от плечевой
точки до первого сустава большого пальца руки.
Изделия для женщин по трем моделям для всех трех полнот
были пошиты на фабрике № 9 в количестве 2000 единиц, из кото­
рых было отобрано для продажи 900 единиц, наиболее соответ­
ствующих табелю мер и требованиям качества обработки.
Все изделия были направлены фабрикой в магазин № 39 торга
«Мосодежда», в котором должна была производиться продажа
опытных партий изделий.
Продажа отобранных изделий производилась совместно кон­
структорами ЦНИИШвейпрома и продавцами магазина.
Продажа была организована следующим образом: путем опро­
са устанавливался f возраст покупателя и измерением — обхват
груди, обхват талии, обхват бедер и рост. В соответствий с полу­
ченными данными определяли размер, рост и полноту покупателя
по новой шкале. Эти данные записывались в учетную карточку
изделия. Затем предлагалось пальто нужного размера, роста и
полноты. Пальто одевалось на покупателя и оценка соразмерности
его фигуре и характеристика посадки изделия на фигуре iзаноси­
лись в соответствующие графы карточки. V
В учетной карточке изделия отмечалось:
1) размерная характеристика фигуры (рост, размер, полнота,
возраст);
2) оценка посадки изделия на фигуре — правильность баланса;
3) замечания по размеру изделия (ширина изделия под прой­
мой, ширина рукава);
4) замечания по длине изделия (соответствие длины изделия
росту, длина рукава, прложение кармана).
На каждый типоразмеророст составлялось, как правило,
10 карточек. .
В типоразмероростах, имеющих незначительный удельный вес
(ОД -f0 ,4 % ), допускалось и меньшее количество карточек.
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие
дыаоды.
22
Фактическое распределение фигур по полнотам и размеро-
ростам в целом соответствовало распределению фигур, установлен­
ному новой типовой шкалой, разработанной институтом по дан­
ным антропологии. ’
При 783 примерках на покупателях встретилось только 13 че­
л о в е к (1,7%), роста которых в сочетании С размером ш калой не
/ предусмотрены. •
Подтвердилась необходимость введения в шкалу 58 размера —
$ из 783 примерок 53 примерки (около 7%) пришлись на фигуры
*. 58 размера. Учитывая, что количество примерок на средние раз-
меры ограничивалось, можно считать, что принятый в шкалах
удельный вес 58 размера ' (3,3%) соответствует действительности.
Во всех изделиях отмечалась хорошая посадка изделия на фи-
, гурах (правильность баланса) за единичными исключениями
■ у фигур с резкими отклонениями от типовых. Так, например,
•' встретилось 5 фигур, имеющих очень низкую постановку плеч. >
Для 7 человек пальто были тесны в пройме (в том числе 6 че-
v ловек большой полноты). Анализ показал, что это было связано
с большой величиной обхвата плеча (у них были полные руки),
?Ув превышающей установленную для типовых фигур на 4—6 см.
' Резюмируя результаты проверки, участники ее формулируют
^ Свое заключение в акте следующим образом:
1) предлагаемая шкала типоразмероростов с введением полнот
; обеспечивает высокую удовлетворенность (выше расчетной) жен-
ского населения одеждой фабричного производства; .
2) конструкция изделий, обеспечивает хорошую посадку на
большинстве потребителей всех полнот, размеров и ростов;
3) маркировка изделий по полнотам путем постановки штам­
пов М, С, Б на ярлыках удобна для работы торгующих организа-
, ций и покупателей.
; В 1962 году начнется внедрение в производство h o b b i x шкал
| типоразмероростов и новой методики конструирования одежды,
разработанных Центральным научно-исследовательским институ­
том швейной промышленности; моделирующие организации будут
производить разработку моделей для изделий прилегающего
и полуприлегающего силуэтов по полнотам, для изделий прямого
и свободного силуэтов — по средней полноте; длина изделий будет
устанавливаться художественными советами домов моделей в со­
ответствии с моделью, размерной группой и возрастом людей, для1
которйх эта модель предназначается. Таблицы длин типовых
изделий, рекомендованные методическим совещанием домов моде-
К лей, окажут в этом вопросе существенную помощь промышлен-
. ности.
Чтобы облегчить работу конструкторов и избежать ошибки
в применении расчетных формул, изложение методики сопровож­
дается сквозным примером расчета и построения чертежей демисе-
, зонного пальто 50 размера, III роста, средней полноты. Кроме
'Того, наряду с. расчетными формулами, там, где это возможно
и целесообразно, разработаны таблицы готовых величин, которые
позволяют конструктору обойтись без вычислений.
* *
*

4 ЦНИИШвейпром просит дома моделей, лаборатории, конструк­


торов одежды и всех лиц, практически занимающихся вопросами
конструирования одежды, проработать настоящий материал, про­
верить его построением чертежей, и изготовлением опытных изде­
лий и все свои замечания и пожелания направить в ЦНИЙШвей-
пром.
ИЗМЕРЕНИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩ ИН
ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
(рис. 1)
Измерения фигур производят полотняной сантиметровой лен-
той и условно обозначают следующими прописными буквами:

Рис 1. П орядок и техника снятия измерений


О — мерки полных обхватов (плеча, запястья и т. д.);
С — мерки полуобхватов (шеи, груди, талии, бедер);
Ш — мерки ширин;
Д — мерки длин;
В — мерки высот.
Мерки полных обхватов (О), длин (Д) и высот (В), а также
мерку ширины плечевого ската (Ш п) записывают в полной вели­
чине. Мерки полуобхватов (С) и ширин (Ш), кроме мерки ши­
рины плечевого ската, записывают в половинном размере от изме­
рения полного обхвата и ширины.
Полуобхват шеи Сш (1). Мерку оним'ают по основанию шеи
сантиметровой лентой, плотно прикладывая ее к шее, но без
натяжения; лента должна проходить сзади над остистым отрост­
ком седьмого шейного позвонка, а сбоку и спереди — по основа­
нию шеи.
Полуобхват груди первый Crj (2}i Сантиметровая леит^;| ’ ;
должна проходить по спине, по нижним углам лопаток, горизон- 4?;,
тально между ними, касаясь верхним краем задних углов подмы-
шечных впадин; далее лента выходит из-пОд передних углов-Ц t
яодмышечных впадин и идет над основаниями грудных желез.
В облас+и грудины лента лежит над грудными железами гори­
зонтально между их выступающими точками.
Полуойхват груди второй СГ11 (3). Сантиметровая лента долж­
на проходить по спине, по нижним углам лопаток, горизонтально
-между ними касаясь верхним краем задних углов подмыречных
впадин; далее лента выходит из-под подмышечных впадин и замы­
кается спереди, проходя по выступающим точкам грудных желез.
Первый и второй обхваты груди следует измерять непосредст­
венно один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты
« а спине.
Полуобхват груди четвертый CriV (4) Сантиметровая лента
должна проходить непосредственно под основаниями грудных
желез в строго горизонтальной плоскости.
Полуобхват талии Ст (5). Сантиметровая лента должна про­
ходить по самому тонкому месту туловища между нижними реб­
рами и гребнями подвздошных костей.
Полуобхват бедер Сб (6). Сантиметровую ленту располагают
горизонтально вокруг бедер. Сзади она должна проходить по наи-
■более выступающим точкам ягодиц и замыкаться спереди. Если
■есть заметная выпуклость живота, необходимо, ослабляя ленту,
д ать соответствующий припуск.
Ширина груди Шг (7) (половина измерения ширины груди).
Сантиметровая лента должна проходить над основаниями труд­
ны^ желез строго горизонтально до вертикалей, проведенных вверх
■от передних углов подмышечных впадин.
Расстояние между выступающими точками грудных желез Цг
(8). Сантиметровая лента должна проходить по прямой между
■выступающими точками грудных желез.
Ширина спины Шс (0) (половина измерения ширины спины).
Сантиметровая лента должна проходить по лопаткам, горизон­
тально между задними углами подмышечных впадин, касаясь их
нижним краем.
Обхват плеча 0„ (10). Сантиметровая лента должна проходить
перпендикулярно к оси плеча (часть руки от плечевой точки до
локтевой) так, чтобы верхний край ленты касался заднего угла
подмышечной впадины. Рука должна быть свободно опущена.
Обхват запястья 0 зап (11). Сантиметровая лента должна про­
редить непосредственно под шиловидным отростком; лента накла­
дывается перпендикулярно к оси предплечья.
Ширина плечевого ската Щ, (12). Сантиметровая лента
дол жгла проходить от основания шеи до плечевой точки, которая
находится на пересечении средней линии плечевого ската, делящей
лечевой сустав пополам, с наружным краем акромиального от­
ростка лопатки.
Рекомендуется мерку ширины плечевого ската снимать одно­
временно с мерками длины руки. При этом сантиметровая лента
проходит от основания шеи посередине плечевого ската, через
плечевую точку, по наружной поверхности плеча и предплечья до
конца третьего пальца. Рука должна быть опущена и выпрямлена,
пальцы вытянуты.
Обхват кисти, сжатой в кулак Окис (13). Сантиметровая лента
должна проходить по максимальному периметру, через большой
палец по головкам второй-пятой пястных костей. Большой палец
лежит сбоку, слегка согнут.
Обхват бедра Об (14). Сантиметровая лента должна проходить
на уровне подъягодичной складки строго горизонтально, касаясь
верхним краем подъягодичной складки.
Обхват колена Ок (15). Сантиметровая лента должна прохо­
дить горизонтально, через центр коленной чашечки (положение
стоя, нога должна быть выпрямлена).
Обхват под коленом Опк (16). Сантиметровая лента должна
проходить горизонтально под коленной чашечкой в месте наиболь­
шего сужения голени (положение стоя, йога должна быть вы­
прямлена).
Обхват икры Ои (17). Сантиметровая лента должна проходить
горизонтально в месте наибольшего развития икроножной мышцы
(положение стоя, нога должна быть выпрямлена).
Обхват щиколотки 0,„ (18). Сантиметровая'лента должна про­
ходить горизонтально, непосредственно над лодыжкой (положе­
ние стоя, нога должна быть выпрямлена). .
Обхват головы Огол (19). Сантиметровая лента должна про­
ходить по центрам лобных бугров и по наиболее выступающей
назад точке затылочного бугра на серединной линии.
Длина руки до первого сустава большого пальца Др 1с (20).
Сантиметровая лента должна проходить от плечевой точки по на­
ружной поверхности плеча и предплечья до пястно-фалангового су­
става большого пальца. Рука должна быть опущена и выпрямлена.
, Если мерка снимается одновременно с меркой ширины пле­
чевого ската, то величина последней должна 'быть исключена.
Указанное относится и к следующему измерению длины руки до
конца третьего пальца.
Длина руки до конца третьего пальца Д Рзп (21). Измеряют от
плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до
конечной точки третьего пальца опущенной, вытянутой руки.
Длина кисти Д КИс (22). Измеряют от уровня измерения обхвата
запястья до конечной точки третьего пальца выпрямленной кисти.
Рост Р (23). Измеряют по вертикали от верхушечной точки
(высшая точка головы) до пола (без каблука).
Расстояние от седьмого шейного позвонка до колена Д 7к (24).
Сантиметровая лента должна проходить вертикально от остистого
■ . ■ ■ :#
отростка седьмого шейного позвонка до колена на уровне центра
’ коленной чашечки.
^ Длина талии спереди Дтп (25). Сантиметровая лента должна £
проходить от остистого отростка седьмого шейного позвонка па
основанию шеи, через выступающую точку грудной железы и д а­
лее до линии талии. : 1
Для точного определения линии талии фигуру необходимо
предварительно перепоясать шнурком по самому тонкому1 месту
туловища и проверить горизонтальность шнурка от пола спереди
и сзади.
Высота груди Вг (26). Сантиметровая лента должна прохо­
дить от остистого отростка седьмого шейного позвойка по осно­
ванию шеи до выступающей точки грудной железы. Мерку запи­
сывают при измерении длины талий спереди.
Длина талии спины Д тс (27). Сантиметровая лента должна
"проходить от остистого отростка седьмого шейного позвонка вниз
по позвоночнику до линии талии.
Мерки снимают снизу вверх, устанавливая начало сантимет­
ровой ленты в точке пересечения позвоночника с линией тал и и ,
> Мерку длины талии спины Д хс и следующую за ней мерку —
- высоту плеча косую Впк необходимо снимать непосредственно одну
за другой, не допуская сдвига сантиметровой ленты с точки Пересе- '
чения позвоночника с линией талии.
Высота плеча косая Впк (28). Сантиметровая лента должн^.’* *
проходить от точки пересечения линии талии с позвоночником j
через лопатку до плечевой точки правой стороны.
Расстояние от линии талии до пола сбоку Д Сб (29). Санти­
метровая лента должна проходить от линии талии по наружно-бо­
ковой поверхности бедра и далее вертикально дю пола (без каб-
лука),.
Расстояние от линии талии до пола спереди Д сп (30). Санти-
ч метровая лента должна проходить . спереди от линии талии до
! выступающей точки живота и далее вертикально до пола (без
каблука).
Расстояние от линии талии до колена Д тк (31). Сантиметровая
лента должна проходить спереди от линии талии до колена на
уровне центра коленной чашечки.
Высота подъягодичной складки Впс (32). Сантиметровая лента
должна проходить вертикально от линии подъягодичной складки
%о пола (без каблука).
V

* *
\

В таблице 3 приведены величины измерений типовых фигур


женщин для конструирования одежды (все величины измерений
даны в сантиметрах).
28
О / СО
со СЯ0ОЧН c o s*«h (So 00 оо ю ю ю
C\f C\f CO
LOlOLO 00'oT —Г
Tf Tf Ю
оГсчГЮlo
,; ^ Ю
со оо~
I
(«л
п*
00 CSI ^ € D oo J S CO 0 5 r>- * \ 00 00 О О О
ю 05 О 05 o ' -Г —г
Ю 10 Ю
00 00 00
to LO Ю тф<■
CO~ с соf"Tf
, ."5 оГ со
{•л ы
со • ’-^00 lO Os| 00 ^ csj СО; О - об аэ CXD l O ^ t q
LQ 05 05 05 a> oT o ' CD CO CO ГСО со со со" OV> 05*'—Гсо
^ «ФЮ LO Ю LO Tt< 'Sf учю 50
0 0 -0 <N н\ 0с 0о^сю 0 0 O'
ТР
LO
о 0 0 05" 0 5 f-T00"00" 'dT
TJKсоTf t- of *2-Г
Ю Ю со
«?
Ю^Г-05 CN GO ^ —^10 05 00^СЮОО_ o fe о
s CN 05 odod" 00" CO CD t'-*' сч * o i со "Ф со г~* '’Ф ю |>^оГ
Ю ■

роста.
.sr
x
4# Th Ф ю , "'f "Ф СО r t' ^ lo .io 1 0

Ю 0 5 СО. 00
•• Ь “'‘-..... 00' ООО о *4—Гсо id
10 ю юю rf Tt1Tt1, СО

Г— У “обозначены
4
at

..3 0 5 ■— t’M <N 00 © ,-* 00.
rf Tf Tf ■0тр00^00'•ф
0
00 1> t^'oo 09 со со oT o ' *-T
«£■ гг ,-H со ’Ф ти a;
*
.■4)
«t
■o cojoo о CO ,0 5
со СО Nts* 00 —Гс<ГcnT D СО
« Tf Tf Tf
s t
x
03
'«0 C O lO N <N 00 Tf ovcot^ 00°£:

цифрами
О t< t>ToT Q'O ~ ю" 00 ,0 "CO 5
Tft rf Tf CO 00 CO CO CO;

>>
A,

*eiooel иifи

римскими
1Ч1,0 Н Ж )Ц ■Sota ^cjta ? о ,я Sow ^ | jpd
■Vi
ч
et

КИН

обозначены п ол н от ы ,
-эьенеоро >
зинеоЕЭ^ С-I
и и и и* U-

23 <L>
X К S о.
X SK
03 s
«=t п о>
о. >1 *<
Й CяL)
О о.
хо
си
Б

S
o> <u
С,

X со X X
CQ
X
СП
X X
ed S
хо VO хо ю X
ХО хо
Буквами , М,

X о о о о о
> >, о
■>.
ч >: >, >•
ч
о о ч ч ч ч
о о о о
с с с с с с

(ЭЛ
-нХоис! вн)
HHH3d3if
-си есГэиюн
,,29
to -л П родол ж ен и е

.
О
Ра з м е р ы

Н аименование
измерений 44 46 48 50 52 S4 56 58 60

обозн ач е­
У словны е
ния
'■ ■

ке)

Номера и з­
(на ри сун­
мерений
, Полноты
1 или роста*
3 4 5 6 ^ .7 8 9 10 11 12 13
1 ' 2

Ш ирина груди Шг М 15,9 16,4 16,9 17,9 18,4 18,9 19,4 19.9
11 А -
С l-6,li 16.6 17,1 ш 18,1 18,6 19,1 19,6 20,1
Б 16,3 16,8 173 17,8 18,3 18,8 19,3 19,8 20.3

М 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1 11,5 11.9


Расстояние м еж ду вы­ Цг
ступающими точками С 8,7 9Д 9,5 9,9 10,3 10,7 11Д 11,5 11.9
Б 8,7 9Л 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1 11,5 11.9
грудных ж елез

Шс М 17,1 17,5 17,9 18,3 18,7 19,1 19,5 19,9 20.3


Ш ирина спины
С 17,2 17,6 18,0 1 Б ,Г 18,8 19,2 19,6 20,0 20.4
Б 17,3 77Т 18,1 18,5 18,9 19,3 19,7 20,1 20.5

М 24,7 26,3 27,9 29,5 31,1 32,7 34,3 35,9 37.5


10 О бхват плеча оп
С 25,9 27,5 .29,1 30,7 32,3 33,9 35£ 37,1 38.7
Б 27,1 ж т 30,3 31,9 33,5 35,1 36,7 38,3 39.9

М ■ 14,7 15,2 15,7 16,2 16,7 17,2 17,7 18,2 18.7


11 Обхват запястья Озап
С . 14,9 15*1. 15,9 16,4 16,9 17,4 17,9 18,4 18.9
Б 15,1 15,6 16,1 16,6 17,1 17,6 18,1 18,6 19,1

Шп М 12,7 13,0 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 154


12 Ш ирина плечевого
С 12,9 13,2 1 3& 14,1 14,4 14,7 15,0 15.3
ската ^
Б 1$Г 1S T ТЗТ ш 14,3 14,6 14,9 15,2 1б£
м - 24,8 25,0 25,2 25,4 25,6 25,8 26,0 26,2 26.4
13 О бхват кисти, сж атой Окис
С 24,8 25,0 25,2 25,4 25,6 -2 6 * 26,2 26.4
в куд^к
Б 24,8 ч» ,о 25;2 25,4 25,6 25,8 26,0 26,2 26.4

Об М 49,7 51,5 53,3 55,1 66,9 58,7 60,5 62,3


14 О бхват бедра
С 51,2 53,0 54,8 56,6 58,4 60,2 •62,0 63,8
Б 52,7 54,5 56,3 58,1 59,9 61,7 63,5 65,3

15 О бхват колена Ок м 34.0


с 34,9
Б 35.8

16 О бхват п од коленом Оп М 29.8


С 30,6
Б 31,4

17 О бхват икры Он М 32,3


С 33.1
Б 33.9

18 О бхват щиколотки Оп М 21,0 21,3 21,6 21,9 22,2 22,5 22,8 23,1 23,4
G 21,4 21,7 22,0 22,3 22,6 22,9 23,2 23,5 23,8
Б 21,8 22,1 22,4 22,7 23,0 23,3 23,6 23,9 24,2
19 О бхват головы Or М 53,2 53,6 54,0 у 54,4 54,8 55,2 55,6 56,0 56,4
С 53,2 53,6 54,0 54,4 54,8 55,2 55,6 56,0 56,4
Б 53,2 53,6 54,0 54,4 54,8 55,2 55,6 56,0 56,4
.20 -Д лина руки д о пер­ д pic I, 53,0 53,2 53,4 53,6 53,8 54,0 54,2 64,4 54,6
вого сустава больш ого II > 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6
пальца III 57,0 57,2 57,4 57,6 57,8 58,0 58,2 58,4 58,6
IV 59,0 59,2 59,4 59,6 59,8 60,0 60,2 60,4 60,6
V 61,0 61,2 61,4 61,6 61,8 62,0 Щ2 62,4 62,6

21 Д лина руки д о конца д•рЗй I 62,4 62,6 62,8 63,0 63,2 63,4 63,6 63,8 64,0
третьего пальца II 65,0 65,2 @5,4 65,6 65 ,8 . 66,0 66,2 66,4 66,6
III 67,6 67,8 68,0 68,2 68,4 68,6 68,8 69,0 69,2
IV 70,2 70.4 70,6 70,8 71,0 71,2 71,4 71,6- 71,8
V 72,8 73,0 73,2 73,4 73,6 73,8 74,0 74,2 74,4
. 22 Длщщ кщтц Дкис I 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4
II 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9
III 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1. 17,2 17,3 17,4
IV, 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9
Y 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 m m 18,3 18,4
П родоЛжёьШ
со
to
Размеры
К д
СО и-* .С/ Н аименование о о
s I ал 50 52 54 56 58 60
измерений gч S 44 46
2А о о«
I &«г ^vo
>> о Сs
£ S' 12 13
10 11

I 144,0 144,0 144,0 144.0 144.0 144.0 144,0 144,0 144,0


23 Р ост II 150,0 150,0 150,0 1:50,0 150.0 150.0 150,0 150,0 150,0
III 156,0 156,0 156,0 156.0 156.0 156.0 156,0 156,0 156,0
162,0 162,0 162,0 162.0 162.0 162.0 162,0 162,0 162,0
IV 168,0 168,0 168,0 168,0
V 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0
81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81.5 81,6
Д7] I 81,5 81,5 84,8
24 Расстояние от седьм о­ 84,8 84,8 84,8 ,84,8 84.8 84,8 84,8 84,8
го шейного позвонка д о
II 88.1 88,1 88,1
III 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1
колена 91,4 91,4 91,4 91.4 91.4 91,4 91.4 91,4
IV 91,4 94.7 94.7
94,7 94,7 94,7 94.7 94.7 94.7 94.7
V
47,6 48.2 \ 48,8 49.4 50.0 50.6 51.2
Дт I 46j>4 47,0 51.1 51.7 52.3
2о Длина талии спереди 47,5 Г48,Г 48,7 49.3 49.9 50.5
II 52.2 52.8 53.4
III 48,6 "49,2' 49,8 50.4 51.0 51.6
50,9 51.5 Ъ2,1 52.7 53.3 53.9 54.5
IV 49,7 50,3 55.0 55.6
50,8 51,4 52,0 52.6 53,2 53.8 54.4
V
34,5 35,5 36.5 37,5 38.5 39.5 40,5 "
Вг I 32,5 33,5 40.8
26 Высота груди II 32,8 33,8 34,8 35.8 36.8 37.8 . 38,8 39.8
35,1 36,1 37.1 38,1 39,1 40.1 41,1
III , 33,1 34,1 41.4
IV 33,4 34,4 35,4 36,4 37,4 38,4 39,4 • .40,4
35,7 36,7 37,7 38.7 39.7 40,7 41.7
V 33,7 34,7
36,0 36.0 36.0 36.0 36.0 36,Г 36.0
ДТ( I 36,0 36,0 37.1 37.1
27 Длина талии спины 37,1 37.1 37.1 37.1 37.1
II 37,1 I E L 38.2 38.2
III 38,2 38,2 38,2 38.2 38.2 c^a,2. 38.2
39,3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 393
IV 39,3 39,3 40.4 40.4
V 40,4 40,4 40,4 40.4 40.4 40.4 40.4

41.3 41\5-
42.3 42,5
43.3 43,5

29 Р асстояние от линии
Деб I
талии д о пола сбоку 90,6 90,8 91,0 91,2 91,4 91,6 91,8 92,0 92,2
II 94,8 95,0 95,2 95,4 L_95,6 J95.8 ] 96,0 1 96,2 s96,4
III
99,0 99,2 99,4 99,6 99,8 TD0,0 100,2 Ш0.4 TOOб
IV
103,2 103.4 103,6 103,8 104,0 104,2 104,4 - 104,6 104 8
£- V
k' 107,4 107,6 107,8 108,0 108,2 108,4 108,6 108,8 ЮЭ’о

30 Р асстояние от линии
талии д о пола спереди
Де I 88,2 88,5 88,8 89,1 89,4 89,7 90,0 90,3 90,6
II 92,3 92,6 92,9 93,2 93,5 93,8 94,1 94,4 94,7
III 96,4 96,7 97,0 97,3 97,6 97,9 98,2 98,5 98,8
IV 100,5 100,8 101,1 101,4 101,7 102,0 102,3 102,6 102,9
V 104,6 104,9 105,2 105,5 105,8 106,1 106,4 106,7 107,0

31 Расстояние от линии Дт
талии д о колена 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5
II 46,5 46,5 46,5 46,5
48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7
III 48,7 48,7 48,7
50,9 50,9 60,9 50,9 50,9 50,9
IV 50,9 50,9 50,9
53,1 5а, 1 53,1 53,1 53,1 53,1
V 53,1 53,1 53,1
55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3

32 Высота подъягодичной I
складки 61,7 61,7 61,7 61,7
II 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7
65,1 65,1 65,1 65,1
III 6а. 1 tfi5,l (65,1 t£ 5 ,l ££5,1
68,5 68,5 683 68,5
03 IV ,5 68,5 68,5 68,5 68,5
со 71,9 71,9 71,9 71,9
V 71,9 71,9 / 7 1 ,9 71,9 71,9
75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 i 75,3 75,3 75,3

r i
ПРИБАВКИ
Т абли ца 4

ТА Б Л И Ц А П РИ Б А В О К НА С В О Б О Д Н О Е О Б Л Е Г А Н И Е Д Л Я И З Д Е Л И Й
П АЛ ЬТО ВО Й , КОСТЮ МНОЙ И П Л А ТЕЛ ЬН О Й ГРУП П

(все прибавки на свободн ое облегание даны без учета усадки ткани и уработки)
I. Технические прибавки на свободн ое облегание по линии груди и прибавки
на утепляю щ ую прокладку и их распределение м еж ду спинкой, проймой и полой

as
О Р асп ределени е техн ич е­
СО « S
Р асп ределени е S о а ской прибавки по
Н аименование s V м
технической *к* Е 1 участкам
изделий
прибавки Пгт
<D к си
0Q « а спинка пройма пола

П о изделиям, см П альто 4,0 1,2 0,8 2,0


Ж акет, куртка,
платье-пальто 3,0 0,9 0,6 1,5
Платье 2,0 0,6 0,4 1,0

В общ ем виде, % 100 30 20 50 .

Р асп р едел ен и е утепляю щ ей п р о­


Толщина кладки по участкам
Утепляющая прокладка утепляю щ ей
прокладки
спинка пройма пола

В общ ем виде h 1 0,6h 2h 0,6h

в сантиметрах
Вата стеганая 2,0 1,2 4,0 1,2
1,6 1,0 3,2 1,0
1,2 0,7 2,4 0,7
Ватин в 2 слоя
П оропласт ' 0,8 0,5 1,6 0,5
Ватин в 1 слой
П оропласт 0,4 0,25 0,8 0,25

П о линии талии и бедер прибавка на утепляю щ ую прокладку принимается


равной 3 h .

34 '
П. Суммарные прибавки иа свободн ое облегание по линии груди
' на участках спинки и полы, см*

X Силуэты П рилегаю щ ий Полуприлегаю щ ий Прямой и свободны й

П лотно
Варианты Н ор ­ Р асш и­ Ш иро­
обле­ Узкий Полный
силуэтов мальный ренный кий
гающий

N. Участки
. Наимено- ГЗ 03 сз
аз а СО
вание
X се X cd X <« х cd X «3 X сз
изделий N. я ч К ч S t=i К К К ч
и тканей с О с о с О с О в О с о
о С о с и с и И о С о К

1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1и И 12 ~7з~

Пальто ■

Хлопчатобумаж ны е
одеж ны е ткани 1 ,5 2 ,3 1 ,6 5 5 , 4 5 1 ,8 2 ,6 I 1,95 2,75 2,1 2,9 2.25 3,05
Камвольные ткани 1,35 2,15 1,5 2,3 1,65 2,45 1,8 2,6 1,95 2,75 2,1 2,9
Тонкие сукна 1,5 2,3 1 ,6 5 2 , 4 5 1 ,8 2,6 1,95 2,75 2,1 2,9 2,25 3,05
Грубые сукна 1,65 2,45 1,8 2,6 1,95 2,75 2,1 2.9 2,25 3,05 2,4 3,2
Драпы легкие 1,8 2,6 1,95 2,75 2,1 2,9 ! 2,25 3,05 2,4 3,2 2,55 3,35
Драпы тяж елы е 1,95 2,75 2,1 2,9 2,25 3,05 2,4 3,2 2,55 3,35 2,7 3,5

Ж акет

Хлопчатобумаж ны е 114 2,0 1,55 2,15 1,7 2,3 1,85 2,45 2,0 2,6 2,15 2,75
одеж ны е ткани
Камвольные ткани 1,15 1,75 1,3 1,9 1,45 2,05 1.6 9,2 1,75 2,35 1,9 2,5
Тонкие сукна 1,4 2,0 1,55 2,15 1,7 2,3 1,85 2,45 2,0 2,6 2.15 2,75
Грубые сукна 1,65 2,25 1,8 2,4 1,95 2,55 2,1 2,7 2,25 2,85 2,4 3,0

Платье

Л егкие ткани (шелко- 0,6 1,0 0,8 1,2 1,0 1,4 J,2 1,6 1,4 1,8 1,6 2,0
вые и легкие хлопчато­
бум аж ны е)
Тяж елы е ткани (щер-■1,1 1,5 1,3 1,7 1,5 1,9 1,7 2,1 1,9 2,3 2,1 2,5
|; стяные, фланели, вельвет
; и т. п.)

. * Приведенные суммарные прибавки включают в себя декоративно-конструктивные


'у "И технические прибавки на участках спинки и полы. Декоративно-конструктивная прибавка
на участках спинки и полы равна разности суммарной прибавки, взятой из пункта И
Таблицы 4, и распределенной технической прибавки (без y4eta прибавки на утепляющую
прокладку), взятой из пункта I той ж е таблицы.
В зависимости от принятого силуэта и модели суммарные прибавки по спинке и полб
,\‘0еэ учета конического расширения могут быть выбраны в любых сочетаниях. Например,
прибавка по спинке может быть взята из узкого силуэта, а прибавка по поле — из этого
( ж е или любого другого силуэта и наоборот. Величины прибавок могут отклоняться от,
;! указанных в таблице, однако они ве долж ны быть больше величин, приведенных для
прлного силуэта.
III. Прибавки к полуобхвятам талии Пт и бедер Пб» см*

\ Силуэты П рилегаю щ ий П олуприлегаю щ ий

Варианты Плотно обл е­ Расш ирен­


Узкий Нормальный ный
силуэтов гающий

по бедрам
бедрам
по бедр ам
V Участки

по бедрам

по талии
к

по талии
по талии
Н аимено­ К
•=
?
ей
вание Н
изделий О

по
и тканей е

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пальто

Х лопчатобумаж ны е 2,4 2,0 3 ,6 3.0 4,8 4,0 6,0 5,0


одеж ны е ткани
Камвольные ткани ' 1,9 1,5 3,1 2,5 4,3 3,5 5.5 4,5

Тонкие сукна 2,4 2,0 3,6 3,0 4,8 4,0 6.0 5,0

Грубые сукна 2,9 2,5 4,1 3,5 5,3 4,5 6,5 5,5

Драпы легкие 3,4 3,0 4,6 4,0 5.8 5,0 7,0 6,0

Драпы тяжелые 3,9 3,5 5.1 4,5 6,3 5,5 7,5 6.5

Ж акет . \\

Хлопчатобумаж ны е 1,9 1,6 3,1 2,6 4,3 3,6 5,5 4 ,6


одеж ны е ткани i
1,4 1Д 2,6 2,1 3,8 3,1 5,0 4,1
Камвольные ткани
1,9 1,6 3,1 2,6 4,3 3,6 5,5 4,6
Тонкие сукна
Грубые сукна 2,4 3,6 3,1 4,8 4,1 6,0 5.1

Платье

Легкие ткани (ш елко­ 1,0 1,0 2,2 2.0 3,4 3,0 4,6 4,0
вые и легкие хлопчато­
бумаж ны е)
Тяжелые ткани (ш ер­ 1,5 1,2 2,7 2,2 3,9 3,2 5.1 4,2
стяные, фланели, вель­
вет и т. п.)

* В зависимости от принятого силуэта и модели декоративно-конструктивные при­


бавки по линии талии и бедер могут отклоняться от указанных в таблице.
В прямом силуэте ширина изделия по линии талии и бедер равна ширине его под
проймой. В свободном силуэте ширину изделия по линии талии и бедер берут по модели.
В зимних изделиях прибавка но линии талии и бедер увеличивается по сравнению
с указанны ми в таблице величинами на величину Зп , гд еп ——толщина утепляющей
прокладки.
В зависимости от принятого силуэта и модели конструктор может выбирать любые
сочетания силуэтных прибавок по линиям груди, талии и бедер. Например, к прибавке
по линии груди, взятой по одному из приведенных в таблице силуэтов, можно вы брать
Ьрибавки по линиям талии и бедер по этому ж е или любому другому силуэту.

36
IV. Прибавки по длине изделия Пди, см
-------------------------- ;----------
Силуэты
Н аименование
П рямой
изделия П рилегаю щ ий П олуприлегаю щ ий
и свободны й

П альто, платье цель­ П д7к* + 2,5 Пд7к + ^д7к


нокроеное

Ж ак ет П Д76* + 1.5 Пд7б+-*>® П д7б

* ^ д7 к показывает, на сколько см линия низа изделия ниже уровня центра ко­


ленных чашечек. Эту величину прибавляют к измерению 24 (расстояние от седьмого
шейного позвонка д о колена Д ?к)-
П д7б показывает, на сколько см линия низа изделия ниже уровня бедер, Эту
величину прибавляют к расстоянию от седьмого шейного позвонка до линии бедер.
п д7к и Пд 7б ’ берут в зависимости от моды или по модели.
Свободный член формулы показывает на прогиб талии.

V. Прибавки к длине талии спины, пройме, ростку и горловине, см


П альто Ж акет
зимнее с м ехо­

камвольные и

мажные ткани
вым воротни­

д ем и сезон н ое
О бознач ение

зимнее с во-
! ротником из

хл оп ч атобу­
ткани верха

Н аименование

ш ерстяны е,
участков, к которым Платье
прибавки

и летн ее
даю тся прибавки сукно
ком

К длине ’галии спины Пдтс 3,0 3,0 1,0 1,0 , 0,7 1,0-*1,5
На св ободу проймы п
и спр* 4,0 4,0 2 ,0 -3 ,0 1,0— 2,0 1,0—2,0 1 ,0 - 2 ,0
(по глубине)
ft ширине ростка и Пшр 2,0 1,5 1.0 0,8 . 0,8 0,5
горловины
К глубине горловины П гор п о м одели в зависимости от откры­
тия воротника
К высоте ростка Л вр 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2 0

* Д ля плотно облегающих и узких рукавов рекомендуется брать меньшие значения


•'спр, а Для остальных рукавов — большие.

... ........ . ...... j ■j


Силуэты
Н аименование тканей П рилегаю ­ П олуприле­
Свободный
щий гающий

Х лопчатобумаж ны е одеж ны е ткани 2,5 4.0 6,0


Камвольные ткани 2,0 3.0 5.0
Тонкие сукна 2,5 3,5 5,5
Грубые сукна 3,0 4.0 6.0
В брюках без регулировки прилегания по талии прибавку по талии при наличии
мерки, снятой с фигуры, не даю т. ^
В брюках с регулировкой прилегание1* по талии к измерению полуобхвата талии
типовой фигуры прибавляют 2—3 см. Вей эта прибавка идет на расширение Задней
половинки брюк.
В брюках на резинке-продержке, шнурке и т. п. прибавку по талии даю т в соответ*
ствин с моделью.

37
УН . Прибавки к обхвату плеча на полноту рукава Поп, см
Дополнительная
П альто прибавка на у т еп ­
Характеристика П латье Ж акет дем и сезон ­ ляющ ую прокладку
рукавов ное и летн ее для зимних
изделий*

П лотно облегающ ий 3,0 4,5 6,0


Узкий 5,5 7,0 <8,5
Нормальный 7,0 9,5 11,0
5h
Расширенный 9,5 12,0 13,5
Широкий 12,0 14,5 16,0
Полный 14,5 17,0 18,5

* Прибавка к обхвату плеча на полноту рукава в зимних изделиях увеличиваете*


по сравнению с указанными в таблице на величину 5h, где h — толщина утепляющей про­
кладки, принятой для лифа.
V III. Нормы посадки оката рукава на 1,0 см длины проймы, см *
Норма посадки—
Виды тканей Н CMlCM длины
проймы

Ш ерстяные костюмные с вложением синтетических волокон 0,02


свыше 30% , шелковые плательные из синтетических волокон
и креповые легкие из натурального шелка (креп-шифон)
и др.) -.
Ш ерстяные костюмные с вложением синтетических волокон 0,04
от 15 до 30% , шелковые креповые среднего веса (крепдешин,
креп-паризьен и др.) и хлопчатобумаж ны е плательные летние
(майя, вольта, маркизет и др.)
Чистошерстяные плательные, шелковые плательно-костюм­ 0 ,0 5 ;
ные, хлопчатобумаж ны е плательные демисезонны е (кашемир,
гарус, ш отландка и др.) и льняные полотна и коломенки
Полушерстяные плательные камвольные и тонкосуконные, 0,06
камвольные костюмные и пальтовые, шелковые костюмные
(габардин, трико и д р .), хлопчатобумаж ны е одеж ны е (м олес­
кин, трико и др.) и льняные рогожки
Ш ерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые 0,08
тонкосуконные и хлопчатобумаж ны е зимние плательные
и одеж ны е
Ш ерстяные пальтовые, драпы грубосуконны е и драпы тон­ 0,10
косуконные полушерстяные
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные 0Л 25

* Указанные нормы посадки оката рукава применяют для рукавов без складок
и сборок. В трехшовных рукавах из любых тканей, в том числе из тканей, не поддаю ­
щихся сутюжке, можно задаваться повышенной нормой посадки оката рукава, учитывая,
что значительную часть посадки можно взять в раствор верхнего шва.
То же относится и к рукавам со сборками, складками, вытачками в верхней част*
'о к ата рукава.
Следует учитывать, что по лекалам , разработанным для тканей определенной группы
по норме посадки Н, можно изготовлять изделия только из тканей этой и высших групи,
но не низших.
П РИ БА В К И НА ШВЫ
Все чертежи строятся без прибавок на швы, подгибки и запасы.
Прибавки на швы даются в лекалах после построения чертежей
в соответствии с ГОСТами, РТУ и типовыми методами обработки
данного изделия, действующими в промышленности.
38
fr.\;

Т А Н О В Л Е Н И Е П РИ Б А В О К НА С В О Б О Д Н О Е О Б Л Е Г А Н И Е И ВЕЛ И Ч И Н
Д Е К О РА Т И В Н О -К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Х Э Л ЕМ ЕН ТО В
V?} ■ •
■fw При разработке конструкции по утвержденной художествен-
- ным советом модели конструктор должен произвести обмеры мо-
<дели для того, чтобы установить, в каких участках и какие даны
прибавки на свободное облегание.
Для записи всех данных, характеризующих модель, предла­
г а е т с я специальная таблица обмера модели для разработки кон­
струкции (табл. 5).
I В заголовке таблицы записывают краткое описание модели,
Сдающее полное представление о внешнем виде и покрое ее.
Таблица состоит из двух разделов. Первый раздел — прибавки
на свободное облегание — охватывает важнейшие измерения из­
делия, связанные с измерениями фигуры человека.
Если конструкция разрабатывается по первичной модели, то
' должны быть произведены обмеры как самой модели, так и фи­
гуры, на которую эта модель изготавливалась и на которой она
демонстрировалась на художественном совете.
В том случае, если конструкция разрабатывается по повторной
модели, изготовленной на типовую фигуру, производится обмер
только модели, так как измерения типовой фигуры известны.
Данные обмера модели записывают в графе 2 первого раздела
указанной таблицы. Данные обмера фигуры по указанным
в графе 3 меркам записывают для реальной фигуры в графе 4,
для типовой фигуры — в графе 5.
Из величин измерений модели (графа 2) вычитают величины
измерений фигуры реальной (графа 4) или типовой (графа 5)
в зависимости от того, на какую фигуру изготовлена модель, и
пЬлучают величины прибавок на свободное облегание и декора­
тивное оформление, фактически имеющихся в данном изделии.
Результат записывают в графе 6.
■& графе 7 проставляют величины прибавок, принятых для каж ­
дого измерения. При определении принятых прибавок руковод­
ствуются следующим: если изделие, надетое на соответствующую
фигуру, по своим длиннотным, широтным и обхватным измере­
ниям не требует внесения каких-либо изменений, то для построе­
ния чертежей принимают фактические прибавки по графе 6.
При выборе прибавок учитывают таблицу прибавок, приведен­
ную в методике (табл. 4). Этой же таблицей следует руководство­
ваться при выборе прибавок на свободное облегание, если они не
заданы моделью или каким-либо другим образом.
Если в изделие необходимо внести какие-либо изменения, то
они отражаются в величине принятых прибавок, которые в этом
случае будут отличаться от фактических прибавок. Конструктор
может вносить изменения в фактические прибавки на любом уча­
стке изделия, записывая принятые прибавки в соответствующие
строки графы 7.
39
Во втором разделе таблицы записывают величины измерений
декоративно-конструктивных элементов и данные, характеризую­
щие их расположение. Для установления размерных данных по
каждому пункту измеряют изделие и принимают решение по вели­
чине каждого измерения, учитывая размер и рост обмеряемого и
проектируемого изделия. Фактические величины измерений изде­
лия записывают в графе 2, принятые в графе 3. При решении
вопроса о величинах декоративно-конструктивных элементов кон­
структор должен обеспечить точное воспроизведение в конструк­
ции утвержденной модели. Таблица заполняется во всех случаях
и служит заданием для разработки конструкции. К таблице обмера
рекомендуется прикладывать зарисовку модели.
^ Таблица 5
З ад ан и е на разработку конструкции плечевых изделий *

Н аименование изделия и номер модели .— — — — ----------------- и— -------------— ^


Р азм ер и рост по модели — ~ —---------------------— ■-------,-------- ------ ---------------------
Наименование ткани верха -----------—-----------— — --------------- — — -------------------- — —
Фасон:
Силуэт ■ ---------------- ----- ------- —------------------;— -----;------------------:---- i ;----;------ — --------—
'Застеж ка----- — — --------- ,— :-----------------—--------- ;— ----------------:— ^----- и--------------—,— ,—
■Воротник------------— ----- -------- -------- ------- ---------------;------------------ ---------------------------------------—
Карман -----------— --------- —----- ----------------------- ;— :— — ------ -— ;— ---------- ------- ------------
Прочие фасонные особенности — — —- г—........... - ■.....—1— ■
------ :— — ------ ---------- - — — -
О бработка (мягкая, ж есткая) ------—--------- «-----------1— ------ ------------- — -— --------------- -

I. Прибавки на свободн ое облегание

Величины изм е­
В ели­ О бозн а­ П рибавки
рений
Н аименование * чины чение
измерений и зм е­ соотв ет­
модели рений с т в у ю т . реальной типовой фактиче­
м о д е­ измерен. фигуры** фигуры ские по принятые
ли фигуры м одели
6~ -
1 2 ' 3 4 5 7

Ширина изделия под ^ r ll


проймой
Ш ирина изделия по СТ
талии
Ш ирина спинки в с а ­ Шс
мом узком месте м еж ду
швами втачки рукавов

* Заполняю т только те пункты таблицы, которые требуются для разработки конст­


рукции данной модели.
** Графу 4 заполняю т только в тоЪ* случае если для конструирования берется пер­
вичная модель, изготовленная на реальную фигуру манекенщика.
Н омер, величина роста Р
и длина изделия в см Д7К
посередине спинки
Д лина спинки посере­ Дтс
дине д о линии талии
Ширина изделия по Шг
груди м еж ду швами
втачки рукавов в самом
узком месте
Ш ирина плечевого Шп
ската
Ш ирина рукава под Он
проймой в развернутом
виде
Щирина рукава внизу Озап
в развернутом виде
Длина рукаву по верх­ Др1с
ней половинке

М. Декоративно-конструктивные элементы

Ф актические
величины Принятые
Н аименование измерений изм ерений величины
изделия

1 2 3

Ш ирина изделия по низу


Ш ирина спинки внизу
Ш ирина спинки по талии
Р асп олож ен ие вытачек (рельефов) на линии
талии от середины спинки
Д лина вытачек на спинке (вверх и вниз от
линии талии) '

Ш ирина полузаноса на линии талии


Расш ирение лацкана на уровне верхнего угла
лацкана (измеряется при отвернутом лацкане)
Ш ирина уступа лацкана
Р асп олож ен ие передней вытачки (рельефа) от
края борта ;
Д лина передней вытачки (вверх и вниз от ли­
нии талии)

4t
Р асстояние боковой вытачки от края борта
Д лина боковой вытачки (вверх и вниз от ли­
нии талии)
П олож ение переднего конца верхнего кармана:
о т края борта
от вершины горловины
Размеры верхнего кармана
П олож ение переднего конца бокового кармана:
о т края борта
о т вершины горловины
Р азм еры бокового кармана
Р асп олож ен ие петель и расстояние м еж ду ними
Уровень глубины горловины от вершины гор­
ловины (это и два последую щ ие измерения сни­
маются с изделия, надетого на фигуру или ма­
некен)
Р асстояние от основания ростка д о седьмого
ш ейного позвонка
Р асстояние от вершины горловины д о основа­
ния шеи
Ш ирина воротника посередине, в том числе
стойки, отлета
Ширина воротника в конце
Д л и н а воротника по линии втачивания
Ш ирина рукава на уровне локтя
Д лина рукава по нижней половинке
Толщина подплечника
Оформление выпуклости груди (вытачки, су-
тюж ка — описать и дать положение вытачек, рас­
стояние от вершины горловины по плечевому
ш ву, от проймы — по боковом у шву и т. п.)
О формление выпуклости на лопатки (вытачки,
сутю ж ка — описать)

З адан и е на разработку конструкции юбки

Н омер м о д е л и ------------------------- — -------- ---------------------------------- --------------


Р азм ер и рост по модели — --------------- -------------------- ------------------------
Н аименование ткани ------------ ------------------------------------------- ■
Фасон
Силуэт ------------ ;---------------------- ;----------:------------------------------- :-------------------
Застеж ка — —------------------------------------------------- ----------------------- -г------------
О формление линии талии —--------------------------------------------------------------
Ф орма (складки, подрезы, плиссе, гофре, воланы, оборки и т. д.)
К арманы ---------- -------------------------- :----- -------------— ------------------------------------
Прочие фасонные о собен н ости ---------------------------------- -------------------------

42
I. Прибавки на свободн ое облегание

Вели­ О б о зн а ­ Величины и з м е р е ­
Прибавки
чины чение ний
Н аименование и зм е­ с о о тв ет -
измерений рений ствую щ . ф актиче­
модели м о д е­ и зм ер е­ реальной типовой ские по принятые
ний фигуры* фигуры
ли модели
фигуры
1 2 3 4 5 6 7

Ш ирина юбки по ли­ Ст


нии талии
Ш ирина юбки по ли­ сб
нии бедер
Д лина юбки посере­ Дтк
дин е задн его полотнища

* Графу 4 заполняют только в том случае, если для конструирования берется пер­
вичная модель, изготовленная на реальную фигуру манекенщицы.

П. Декоративно-конструктивные элементы

Для записи измерений изделия и декоративно-конструктивных


элементов рекомендуется сделать плоскостную схему юбки в двух
видах — спереди и сзади. Для этого юбку сложить пополам и за­
рисовать контурную схему с нанесением на этом контуре всех эле­
ментов— складок, вытачек, кокетки, рельефных и декоративных
линий.
Для записи измерений следует провести на схеме две базисные
линии — вертикальную по линии середины переднего и заднего по­
лотнищ и линию талии, расстоянием до которых определять распо­
ложение декоративных элементов.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ КОНСТРУКЦИИ

Перед тем как приступить к построению чертежей конструк­


ции, необходимо произвести предварительные расчеты:
1. Рассчитать предварительную ширину рукава; ’
2. Установить желаемую ширину рукава и, в связи с этим,
необходимое расширение проймы;
3. Установить величину и распределение прибавок на свобод­
ное облегание по всем участкам конструкции. ч
Весь предварительный расчет записывают в расчетную таб­
лицу. Пример заполнения расчетной таблицы дан ниже.
Расчетная таблица состоит из трех разделов — заголовка, рас­
четов лифа и рукава.
Вначале заполняют все пункты заголовка, кроме величины
общей прибавки к полуобхвату груди — П г. Данные для запол­
нения заголовка берут: величины измерений фигуры — из таб­
лицы 3, величины прибавок и норму посадки оката рукава — из
таблиц 4 и 5.
Затем производят расчеты для заполнения граф 3, 4, 5 раздела
«Лиф». Готовые данные для заполнения этих граф можно взять,
не делая расчетов, из таблицы 6, как будет описано дальше.
В графу 3 записывают распределение мерки полуобхвата груди
второго С Г11 по участкам спинки, проймы и полы, которое произ­
водят та.к: '
1) ширина спинки по линии груди равна мерке Ш с;
2) ширина полы по линии груди равна

0,9UIr + ( C r„ - C r i )

3) ширина проймы по линии груди равна мерке полуобхвата


груди второго за вычетом ширины спинки и полы.
Графу 4 заполняют согласно указанному ранее распределению
технической прибавки — П гт для данного вида изделия (табл. 4,
пункт I).
44
РАСЧЕТН АЯ Т А Б Л И Ц А

И зд е л и е ----------------------------------------- С и луэт------------------------------------ № модели

Р а зм е р --------------------------------— (см ) Р о ст ------------~ ( W ) ------ ------- - ( с ж ) П олнота

И змерения фигуры * Прибавки


П ол уобхват груди К пол уобхвату груди:
оервый Сг1 см техническая Пгт см
Ш ирина спины Шс см общ ая Пг см
Ш ирина груд^ Ш г см Н а св ободу проймы Пспр см
О бхват плеча 0„ см К обхвату плеча Поп см

Ткань в е р х а — — ------:-----------;----------------------------------- ------------- ;-------------


Н орм а посадки оката рукава — ------------- -ск1см длины проймы

К онструктор--------------------------- — ---------

Л иф

т ех ­
Обозначение на чер­

мер­

Дополнительные при­
ши­
ки Сщ по участкам,

линии

руктивные прибавки,
прибавки

груди с технической

рина в чертеже, см
Декоративно-конст­
прибавкой, см
Распределение

Окончательная
Распределение

Н аименование участков по

бавки, см
нической
Пгт, см
Ширина
теж е

см

см
1 2 3 4 5 6 7 8

Спинка Аа
П ройма аа2
П ола ^1^2

И того по всей ширине A at


издели я п од проймой

Рукав

I. Ш ирина рукава предваритель­


ная, см
И . Ш ирина рукава ж елаем ая, см
III. Р асш ирение рукава, см
IV. Р асш ирение проймы, см

45
При расчете зимних изделий в графе 4 расчетной таблицы
рядом с распределением технической прибавки записывают рас­
пределение прибавки на утепляющую прокладку. Всю величину
прибавки на прокладку распределяют между спинкой, проймой
и полой следующим образом: к пройме дают прибавку, равную
двум толщинам прокладки, к спинке и поле — по 0,6 толщины
прокладки. Величины прибавок на утепляющую прокладку по уча­
сткам спинки, проймы и полы даны в табл. 4, пункт I.
Графа 5 суммирует данные граф 3 и 4 и дает распределение
ширины изделия под проймой по участкам и в целом по меркам
с технической прибавкой, т. е. распределение величины
(С ги + П гт ) •
Определив в графе 5 ширину проймы с технической прибавкой,
вычисляют предварительную ширину рукава, соответствующую^
этой ширине проймы с заданной нормой посадки оката рукава.
Норма посадки оката рукава для выбранного материала записана
в заголовке расчетной таблицы.
Предварительную ширину рукава рассчитывают по формуле:

Шрук. предв. = 0,lCri + 2 Ш пр + П спр 1 ,5 + КН,

где Сп — мерка полуобхвата груди первого,


Шпр-—ширина проймы с технической прибавкой (по графе 5
расчетной таблицы),
П спр— прибавка и а свободу проймы по глубине (из загол овка
расчетной таблицы),
К — коэффициент при Н равен 1,25Дпр = 1,2СП + 2 ,5 П спр —
3,4,
Н — норма посадки оката рукава на 1,0 см длины проймы
(из заголовка расчетной таблицы).
Готовую величину ширины рукава предварительной можно по- .
лучить из таблицы предварительных расчетов (табл. 6).
Таблица 6 предварительных расчетов дает в графе 4 готовые
величины распределения полуобхвата груди второго — С Гц по уча­
сткам спинки, проймы и полы в зависимости от размера (графа 1)
и полноты (графа 2).
В графах 5, 6 и 7 дано распределение технических прибавок
в 2, 3 и 4 см по тем же участкам полуобхвата груди.
В графах 8, 9 и 10 дана суммарная ширина тех же участков
с технической прибавкой.
При расчете зимних изделий величину распределенной по
участкам прибавки на утепляющую прокладку (табл. 4, пункт 1)
прибавляют к данным граф 6 или 7 и 9 или 10.
Предварительная ширина рукава зависит, кроме размера и пол­
ноты, также от величины технической прибавки П’гт и от вели­
чины прибавки на свободу проймы по ее глубине П спр. Для
46
плотно облегающих и узких рукавов рекомендуется брать мень­
шие значения П спр, а для остальных рукавов — большие.
В графах 11 — 17 табл. 6 представлены величины предвари­
тельной ширины рукава для различных сочетаний технической
прибавки и прибавки на свободу проймы — Пгт/П спр при данном
размере и полноте. Ввиду того что предварительная ширина ру­
кава зависит также от величины нормы посадки оката рукава,
которая изменяется в зависимости от вида ткани от 0,02 до
0,125 см на 1,0 см длины проймы, величина предварительной
ширины рукава, равная (0,1 С п + 2 Ш пр + П спр— l,5 )-f-K H t
вычисляется в два приема и в таблице предварительных расчетов
представлена в виде двух слагаемых. Первое слагаемое дает вели­
чину (в см) части формулы, заключенной в скобки, для данного
сочетания размера, полноты, технической прибавки и прибавки
на свободу проймы. Второе слагаемое представляет собой произ­
ведение нормы посадки оката рукава, выбираемой по таблице 4’,
пункт VIII и записанной в заголовке расчетной таблицы, на коэф­
фициент при ней, который вычислен по формуле

К — 1,2СГ1 + 2 ,5 П спр — 3,4.

Предварительную ширину рукава по таблице 6 определяют сле­


дующим образом:
1) по графам 1 и 2 находят нужный размер и полноту:
2) из граф 11—17 выбирают ту графу, которая соответствует
принятому сочетанию П гт/ П СпР;
3) в выбранной графе по вертикали и на горизонтальной
строке нужного размера и полноты находят данные для получения
величины предварительной ширины рукава;
4) коэффициент при Н умножают на выбранную норму по­
садки оката рукава и, складывая с Первым слагаемым, получают
абсолютную величину предварительной ширины рукава.
При расчете предварительной ширины рукава для зимних из­
делий к полученной по таблице 6 величине ширины рукава прибав­
ляют учетверенную толщину утепляющей прокладки (при любом
из указанных в таблице сочетаний П гт/Пспр).
Расчет предварительной ширины рукава и результат записы­
вают в строке 1 раздела «Рукав».
Желаемую ширину рукава вверху (под проймой) устанавли­
вают на основе мерки обхвата плеча Оп и прибавки на полноту
рукава П оп по модели, исходя из таблицы прибавок (табл. 4,.
пункт V II).
Шрук. жел. == Оп + Поп.
Для рассматриваемой модели берут прибавку на полноту ру­
кава П оп, записанную в заголовке расчетной таблицы.
Расчет желаемой ширины рукава и результат записывают
в строке II.
Величину необходимого расширения рукава Д Ш рук находят
как разность между желаемой и предварительной ширинами
рукава и записывают в строке III.

Л Ш рук = Ш р у к . жел. — Ш рук. предв.

Для того чтобы получить необходимое расширение рукава,


нужно соответствующим образом расширить пройму. Для этого
величину расширения рукава (строка III) умножают на перевод­
ный коэффициент 0,5.
Таким образом, расширение проймы равно половине расшире­
ния рукава, т. е.
Д Шпр == 0,5 А Шрук,

где А Шпр— расширение проймы,


А Ш рук — расширение рукава.

Полученный результат записывают в строке IV раздела


«Рукав». '
Эту же величину заносят в графу 6 расчетной таблицы в строку
«Пройма», причем декоративно-конструктивное расширение прой­
мы (сверх технического) не должно превышать 5 см. Эта вели­
чина обеспечивает расширение рукава по сравнению с предвари­
тельной шириной рукава (строка I раздела «Рукав») на 10 см.
Расширение рукава свыше 10 см достигают путем конического
расширения проймы. 1
В строках «Спинка» и «Пола» графы 6 расчетной таблицы з а ­
писывают величины декоративно-конструктивных прибавок ра
этих участках. Для получения этих величин из суммарной при­
бавки на участке спинки или полы вычитают распределенную тех­
ническую прибавку на том же участке, записанную в соответст­
вующей строке графы 4 *. Величины суммарных прибавок на
свободное облегание по линии груди на участках спинки и полы
выбирают из табл. 4, пункт II в зависимости от изделия, ткани
верха и силуэта. По силуэтам суммарные прибавки даны в не­
скольких вариантах в зависимости от степени облегания.
Выбрав желаемый силуэт и вариант, конструктор по изделию
и ткани находит величины суммарных прибавок по спинкв' и поле.
В зависимости от принятого силуэта и модели суммарные при­
бавки по спинке и поле могут бьггь выбраны в любых сочетаниях.
Например, прибавка по спинке может быть взята из узкого си-

* Б ез учета прибавки на утепляю щ ую прокладку в зимних изделиях.


Щ луэта, а прибавка по поле — из этого же или любого другого си-
Ц луэта и наоборот.
К' Выбор полноты лифа изделия и полноты рукава производят
к в соответствии с моделью или по замыслу конструктора. Система
к прибавок на свободное облегание и полноту рукавов построена
Ц; таким образом, что конструктор может выбирать любые сочетания
К лифа и рукава по полноте. Например, к узкому лифу можно
К выбрать как узкий, так и широкий рукав, так же, как к полному
[г лифу можно выбрать наряду с широким и узкий рукав.
№' 1 Итоги граф 4 и 6 суммируют и получают общую прибавку
в на свободное облегание по линии груди П г, величину которой за-
К писыЕГают в заголовок расчетной таблицы.
I В графе 7 подводят итоги по всем строкам граф 5 и 6.
I’ Итог всех строк графы 7 равен сумме величин полуобхвата
if груди второго (итог графы 3) и общей прибавки на свободное об*
р легание по линии груди, т. е. равен СГ11 + Пг.
| В изделиях свободного силуэта ширина изделия под проймой,
| полученная даже с максимальными прибавками к спинке, поле
| и пройме, может оказаться недостаточной. Тогда дополнительно
| используют коническое расширение лифа. Определяют желаемое
^расширение изделия и участки* на которых в зависимости от
’-'Силуэта, расположения фалд и драпировки необходимо дать до­
полнительны е прибавки. Величины этих дополнительных прибавок
\ записывают в соответствующих строках графы 8.
?' Коническое расширение производят, как описано на стр. 68,
|н а вспомогательном лекале, .которое снимают с чертежа основы
f и на которое наносят необходимые конструктивные линии и точки.
I Величина конического расширения проймы при построении
чертежа основы в расчетах элементов проймы и рукава (Ш пр,
(П 2Г 1, Вок. Шрук и др.) не учитывается.
| Коническое расширение проймы находит свое отражение при
Кпостроении оката рукава, о чем будет сказано в разделе построе-
ния рукава после описания построения одношовного рукава для
'п л атья.
} В графе 8 запйсывают также дополнительные прибавки по ли-
I нии груди на различные декоративные элементы, не входящие
в чертеж основы (складки, сборки, плиссе, защипы, вставки
; и т. п.).
; Закончив предварительные расчеты, переходят к построению
чертежа.
t До начала построения чертежа рекомендуется выписать все
I) необходимые для этого измерения фигуры (табл. 3) и прибавки по
| всем участкам конструкции (табл. 4 и 5).

4 Зак. 719 49
f ■ .

It."' ■ ■ '
ь
Таблица предва
Распределение
Распре­ технической при- Ширина по линии Пред
деление rtsRWM П— ТТЛ груди с техниче­
сз Наимено­ ской прибавкой, см
н вание мерки участкам, см
Размер

о С
X участков П1
«=? по участ­ 2/i
о 2 3 4 2 3 4
с кам, см
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Спинка 17,1 0,6 0,9 1,2 17,7 18,0 18,3
М Пройма 8,8 0,4 0,6 0,8 9,2 9,4 9,6 21,9+47, ЗН**
Пола 18,1 .1,0 1,5 2,0 19,1 19,6 20,1
Спинка 17,2 0,6 0,9 1,2 17,8 18,1 18,4
44 С Пройма 9,1 0,4 0,6 0,8 9,5 9,7 9,9 22,6+48, Ш
Пола 17,7 1,0 1,5 2,0 .18,7 19,2 19,7
Спимка 17,3 0,6 0,9 1,2 17,9 18,2 18,5
Б Пройма 9,4 0,4 0,6 0,8 9,8 10,0 10,2 23,2+48,8Н
Пола 17,3 1,0 1,5 2,0 18,3 18,8 19,3

Спинка 17,5 0,6 0,9 1,2 18,1 18,4 18,7 N


М Пройма 9,45 0,4 0,6 0,8 9,85 10,05 10,25 23,35+49,1Н
Пола 19,05 1,0 1,5 2,0 20,05 20,55 21,05
Спинка 17,6 0,6 0,9 1,2 18,2 18,5 18,8
46 С Ппойма 9,75 0,4 0,6 #,8 10,15 10,35 10,55 24,05+49,9Н
Пола 18,65 1,0 1,5 %о 19,65 20,15 20,65
Спинка 17,7 0,6 0,9 1.2 18,3 18,6 18,9
Б Пройма 10,05 0,4 0,6 0,8 10,45 10,65 10,85 24,65+50,6Н
Поля 18,25 1,0 1,5 2,0 19,25 19,75 20,25

Спинка 17,9 0,6 0,9 1,2 18,5 18,8 19,1


М Пройма 10,1 0,4 0,6 0,8 10,5 10,7 10,9 24,8+50,9Н
Пола 20,0 1,0 1,5 2,0 21,0 21,5 22,0
./
Спинка 18,0 0,6 0,9 1,2 18,6 18,9 19,2
48 С Пройма 10,4 0,4 0,6 0,8 10,8 11,0 11,2 25,5+51,7Н
Пола 19,6 1,0 1,5 2,0 20,6 21,1 21,6
Спинка 18,1 0,6 0,9 1,2 18,7 19,0 19,3
Б Пройма 10,7 0,4 0,6 0,8 11,1 11,3 11,5 26,1+52,4Н
Пола 19,2 1,0 1,5 2,0 20,2 20,7 21,2

Спинка 18,3 0,6 0,9 1,2 18,9 19,2 19,9


М Пройма 10,75 0,4 0,6 0,8 11,15 11,35 11,55 26,25+52,7Н
Пола 20,95 1,0 1,5 2,0 21,95 22,45 22,95
Спинка 18,4 0,6 0,9 1,2 19,0 19,3 19,6
50 С Пройма 11,05 0,4 0,6 0,8 11,45 11,65 11,85 26,95+53,5Н
Пола 20,55 1,0 1,5 2,0 21,55 22,05 22,55
Спинка 18,5 0,6 0,9 1,2 19,1 19,4 19,7
Б Пройма 11,35 0,4 0,6 0,8 11,75 11,95 12,15 27,55+54,2Н
Пола 20,15 1,0 1,5 2,0 21,15 21,65 22,15

* Для зимних изделий к полученной по таблице величине прибавляют


** Н — норма посадки оката рукава на 1,0-ел длины проймы, см. Величины
50
Таблица 6
рительных расчетов

варительная ширина рукава с Пгт/ПСПр, см*

2/2 3/ i 3/2 ъ 4/з 4/4

12 13 14 15 16 17

22,9+49,8Н 22,3+47,ЗН 23,3+49,8Н 23,7+49,8Н 24,7+52,ЗН 25,7+54,8Н

23,6+50,6Н 23,0+48,1Н 24,0+50,6Н 24,4+50,6Н 25,4+53,1Н 26,4+55,6Н

24,2+51,ЗН 23,6+48,8Н 24,6+51,ЗН 25,0+51,ЗН 26,0+53,8Н 27,0+56,ЗН

24,35+51,6Н 23,75+49,1Н 24,75+51,6Н 25,15+51,6Н 26,15+54,1Н 27,15+56,6Н

25,05+52,4Н 24,45+49,9Н 25,45+52,4Н 25,85+52,4Н 26,85+54,9Н 27,85+57,4Н

25,65+63,1Н 25,05+50,6Н 26,05+53,1Н 26,45+53,1Н 27,45+55,6Н 28,45+58,1Н

25,8+53,4Н 25,2+50,9Н 26,2+53,4Н 26,6+53,4Н 27,6+55,9Н 28,6+58,4Н

26,5+54,2Н 25,9+51,7Н 26,9+54,2Н 27,3+54,2Н 28,3+56,7Н 29,3+59,2Н

27,1+54,9Н 26,5+52,4Н 27,5+54,9Н 27,9+54,9Н 28,9+57,4Н 29,9+59,9Н

27,25+55,2Н 26,65+52,7Н 27,65+55,2Н 28,05+55,2Н 29,05+57,7Н 30,05+60,2Н

27,95+56,ОН 27,35+53,5Н 28,35+56,ОН 28,75+56,ОН 29,75+58,5Н 30,75+61,ОН

28,55+56,7Н 27,95+54,2Н 28,95+56,7Н 29,35+56,7Н 30,35+59,2Н 31,35+61,7Н

учетверенную толщину утепляющей прокладки.


Н даны в таблице 4, пункт VIII.
Спинка 18,7 0,6 0,9 1,2 19,3 19,6 19,9
M Пройма 11,4 0,4 0,6 0,8 11,8 12,0 12,2 27,7+54,5Н
Пола 21,9 1,0 1,5 2,0 22,9 23,4 23,9
Спинка 18,8 0,6 0,9 1,2 19,4 19,7 20,0
§2 G Пройма 11,7 0,4 0,6 0,8 12,1 12,3 12,5 28,4+55,ЗН
Пола 21,5 1,0 1,5 2,0 22,5 23,0 23,5
Спинка 18,9 0,6 0,9 1,2 19,5 19,8 20,1
Б Пройма 12,0 0,4 0,6 0,8 12,4 12,6 12,8 29,0+56,ОН
Пола 21,1 1,0 1,5 2,0 22,10 22,6 23,1

Спинка 19,1 0,6 0,9 1,2 19,7 20,0 : 20,3


M Пройма 12,05 0,4 0,6 0,8 12,45 12,65 12,85 29,15+56,ЗН
Пола 22,85 1,0 1,5 2,0 23,85 24,35 ; 24,85
Спинка 19,2 0,6 0,9 1,2 19,8 20,1 120,4
и С Пройма 12,35 0,4 0,6 0,8 12,75 12,95 ? 13,15 29,85+57,1Н
Пола 22,45 1,0 1,5 2,0 23,45 23,95 124,45 ■
Ьпинка 19,3 0,6 0,9 \Л 19,9 20,220,5
Б Пройма 12,65 0,4 0,6 0,8 13,05 13,45 30,45+57,8Н
13,25
Пола 22.05 1,0 1,5 2,0 23,05 24,05
23,55
........ ' ....#
Спинка 19,5 0,6 0,9 1,2 20,1 20,4 20,7
M Пройма 12,7 0,4 0,6 0,8 13,10 13,30 13,50 30,6+58,1Н
Пола 23,8 1,0 1,5 .2,0 24,8 25,3 25,80
Спрнка 19,6 0,6 0,9 1,2 20,2 20,5 20,8
m С Пройма 13,0 0,4 0,6 0,8 13,4 13,6 13,8 31,3+58,9Н
Пола 23,4 1,0 1,5 2,0 24,4 24,9 25,4
Спинка 19J 0,6 0,9 1,2 20,3 20,6 20,9
Б Пройма 13,3 0,4 ‘ 0,6 0,8 13;7 13,9 14,1 31,9+59,6Н
Пола 23,0 1,0 1,5 2,0 24,0 24,5 25,0

Спинка 19,9 0,6 0,9 1,2 20,5 20,8 21,1


M Пройма 13,35 0,4 0,6 0,8 13,75 13,95 14,15 32,05+59,9Н
Пола 24,75 1,0 1,5 2,0 25,75 26,25 26,75
Спинка 20t0 0,6 0,9 1,2 20,6 20,9 21,2
Пройма 13,65 0,4 0,6 0,8 14,05 14,25 14,45 32,75+60,7Н
hS Пола 24,35 1,0 1,5 2,0 25,35 25,85 26,35
Спинка 20,1 0,6 0,9 1,2 20,7 21,0 21,3
fj 0 , Пройма 13,95 0,4 0,6 0,8 14,35 14,55 14,75 33,35+61,4Н
Пола 23,95 1,0 1,5 2,0 24,95 25,45 25,95

Спинка 20,3 0,6 0,9 1,2 20,9 21,2 21,5


M Пройма 14,0 0,4 0,6 0,8 14,4 14,6 14,8 33,5+61,7Н
Папа 25,7 1,0 1,5 2,0 26,7 27,2 27,70
Спинка 20,4 0,6 0,9 1,2 21,0 21,3 21,6
60 С Пройма 14,3 0,4 0,6 0,8 14,7 14,9 15,1 34,2+62,5Н
Пола 25,3 1,0 1,5 2,0 26,3 26,8 27,3
Спинка 20,5 0,6 0,9 1,2 21,1 21,4 21,7
Б . Пройма 14,6 0,4 0,6 0,8 15,0 15,2 15,4 34,8+63,2Н
Пола ' 24,9 1,0 1,5 2,0 25,9 26,4 26,9

CO
S2
Продолжение

12 13 14 15 16 17

28,7+57,ОН 28,1+54,5Н 29,1+57,ОН 29,5+57,ОН 30,5+59,5Н 31,5+62,ОН

29,4+57,8Н 28,8+55,ЗН 29,8+57,8Н 30,2+57,8Н 31,2+60,ЗН 32,2+62,8Н

30,0+58,5Н 29,4+56,ОН 30,4+58,5Н 30,8+58,5Н 31,8+61,ОН 32,8+63,5Н

30,15+58,8Н 29,55+56,ЗН 30,55+58,8Н 30,95+58,8Н 31,95+61,ЗН 32,95+63,8Н

30,85+59,6Н 30,25+57,1Н 31,25+59,6Н 31,65+59,6Н 32,65+62,1Н 33,65+64,6Н

31.45+60,ЗН 30,85+57,8Н 31.85+60.3Н 32,25+60,ЗН 33,25+62,8Н 34,25+65,ЗН

31,6+60,6Н 31,0+58,1Н 32,0+60,6Н 32,4+60,6Н 33,4+63,1Н 34,4+65,6Н

32,3+61,4Н 31,7+58,9Н 32,7+61,4Н 33,1+61,4Н 34,1+63,9Н 35,1+66,4Н

32,9+62,1Н 32,3+59,6Н 33,3+62,1Н 33,7+62,1Н 34,7+64,6Н 35,7+67,1Н

33,05+62,4Н 32,45+59,9Н 33,45+62,4Н 33,85+62,4Н 34,85+64,9Н 35,85+67,4Н

33,75+63,2Н 33,15+60,7Н 34,15+63,2Н 34,55+63,2Н 35,55+65,7Н 36,55+68,2Н

34,35+63,9Н 33,75+61,4Н 34,75+63,9Н 35,15+63,9Н 36,15+66,4Н 37,16+68,9Н

34,5+64,2Н 33,9+61,7Н 34,9+64,2Н 35,3+64,2Н 36,3+66,7Н 37,3+69,2Н

35,2+65,ОН 34,6+62,5Н 35,6+65,ОН 36,0+65,ОН 37,0+67,5Н 38,0+70,ОН

35,8+65,7Н 35,2+63,2Н 36,2+65,7Н 36,6+65,7Н 37,6+ 68,2Н 38,6+70,7Н

53
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВЫ *

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ЛИФА ПЛЕЧЕВЫХ И ЗДЕЛИЙ


(ПАЛЬТО, ЖАКЕТ, ПЛАТЬЕ)

Строят прямой угол с вершиной в точке А (рис. 2) *, соответ­


ствующей положению остистого отростка седьмого шейного поз­
вонка.
От точки А вниз откладывают отрезок АТ0, определяющий по­
ложение линии талии на фигуре,
АТ0 = Дтс (мерка).
Точку Т 0 опускают на величину, необходимую для облегания
выпуклости спины и рассчитанную также на толщину ткани.
ТоТ = Пдхс,
где Пдтс — припуск к длине талии спины.

Величина Пдтс зависит от вида изделия и ткани (таблица 4,


пункт V) .
Уровень лопаток и начало скоса среднего шва спинки нахо­
дится в точке У на расстоянии 0,4 Дтс от шейной точки.
АУ = 0,4 Д хс.— откладывают вниз по вертикали.
Вниз от точки Т откладывают отрезок, определяющий положе­
ние глинии бедер.
ТБ = 0,5 Дтс-
Длину изделия в чертеже — АН для среднего, III роста, берут
или по шкале длин типовых изделий, рекомендованной методиче­
ским совещанием домов моделей, или определяют по расчету:
: для пальто
АН— 88,1 + Пдтс+ П ди ( + 4 см для смежных ростов)

^ * Все построение основы лифа представлено на рис. 2. Рисунки 3— 6 ил­


люстрируют построение отдельных узлов и вариантов лифа. /:
Пример расчета конструкции пальто дан на стр. 88.

54
If
I I

55
для жакета
АН = 5/,3-}-ПдТс + П ди ( + 2 сл» длй смежных ростов)*,
где 88,1— расстояние от 7-го шейного позвонка до центра колен­
ной чашечки (Д 7К) для среднего, III роста,
57,3 — расстояние от седьмого шейного позвонка до линии
бедер (Д 7б) для среднего, III роста, которое принято
равным 1,5 Д тс,
ПдН — прибавка по длине изделия (табл. 4, пункт IV ).'
Итог округляют до целых сантиметров.
Из точек А, Т, Б, Н вправо проводят горизонтальные прямые
линии.
На горизонтали А вправо от точки А откладывают ширину
ростка АЛ,.
ААг = % + П шр,
где П шр— прибавка на свободное облегание к ширине ростка и
горловины, которая изменяется в зависимости от вида
изделия (табл. 4, пункт V).
Высоту ростка AiA 2 откладывают вверх по перпендикуляру от
точки Аь I
AiA 2 = 0,15 Сш -[-П Вр,
где П вр — прибавка к высоте ростка (табл. 4, пункт V).
Точки А. и А2 соединяют плавной кривой линией — линия
ростка.
Чтобы предохранить росток от растяжения, до начала обра­
ботки изделия по нему должна бцтъ проложена кромка. В этих
же целях кромка должна быть проложена по плечевому краю
полы, по пройме спинки и пройме полы.
Ширину спинки *на чертеже откладывают от точки А вправо
по горизонтали до точки а; величину Аа берут из графы 7 рас­
четной таблицы.
От точки А по той же горизонтали откладывают ширину изде­
лия под проймой Ааь величину которой берут из этой же таблицы:
А &1 = С Г11 + Пг
Если в изделии предусматривают разрезную боковую вытачку,
то на стачивание ее дают дополнительно к ширине проймы 1,5 см.
На эту же величину увеличивается вся ширина изделия под
проймой.
От точки ai влево откладывают ширину полы aia2, величину
которой также берут из графы 7 расчетной таблицы.
Величина оставшегося на линии Aai отрезка аа 2 соответствует
ширине проймы и должна равняться ширине проймы, указанной
* Длину изделия любого роста, можно получить непосредственно по сле­
дующему расчету:
АН .= 1,2Д?К+ Пдхс — 17,6 -f- Пди — для пальто
АН = 1.8ДТс + П дтс— 11,4 + Пди — для жакета
56
в графе 7 расчетной таблицы в строке «Пройма» (проверить по
чертежу).
Из точек а, а 2 вниз опускают перпендикуляры до пересечения
с линией талии, а из точки ai — с' линией низа.
Для определения положения плечевого края спинки служат
две мерки: высота плеча косая Впк и ширина плечевого ската Ш„.
Для нахождения внешнего конца плечевого ската из вершины
ростка А2 йроводят дугу радиусом, равным мерке Ш п. Из точки
То, находящейся на вертикали АН, радиусом, равным мерке Впк,
проводят вторую дугу, пересекающую первую. Точка пересечения
дуг П является искомой плечевой точкой для рлатья и жакета.
При нахождении плечеврй точки П в пальто демисезонном из
точки Т0 проводят дугу радиусом, равным мерке Впк - f - 1,0 см.
Этот сантиметр учитывает толщину шва втачивания рукава и тол­
щину подплечника жакета. Для зимних изделий вторую дугу из
точки То проводят радиусом, равным Впк -f-1,5 см с учётом тол­
щины утепляющей п]рокладки.
Точки А2 и П соединяют прямой.
Точка П может быть расположена на вертикали «а», влево
или вправо от нее. Для построения проймы необходимо найти по­
ложение вспомогательной точки П 2 на вертикали «а».
Если точка П находится на вертикали «а», то точки П 2 и П
совпадают.
Если точка П расположена влево от вертикали, точку П 2 на­
ходят, продолжая Линию плечевого ската А2П до пересечения
с вертикалью «а».
При расположении точки П вправо от вертикали, точку П 2 на­
ходят, опуская перпендикуляр из точки П на вертикальна».
А2П 2 или А2П (в последнем с л у ч а е )— длина плечевого шва
в готовом изделии.
Для образования в изделии выпуклости, необходимой для обле-
ггния лопаток, в чертеже конструкции должно быть предусмот­
рено формование спинки изделия при помощи сутюжки или
вытачек. Вершина выпуклости лопатки расположена на горизон­
тали, проведенной через точку У, на расстоянии 0,4 мерки ширины
спины от нее (рис. 3).
УИ = 0,4 Шс.
Из точки И, как из центра, радиусом, равным 11 см, описывают
окружность.
Для получения нужной выпуклости для типовых фигур сум­
марный раствор вытачек на дуге окружности должен равняться
2 -г 2,5 см. '
Обычно в пайьто и жакетах из этих 2 Jr 2,5 см берут 1-г 1,5 см
на сутюжку плечевого края спинки и 1 см на сутюжку проймы,
который учитывают при расчете глубины проймы спинки.
Наряду с этим могут быть применены различные варианты:
вытачки и сборки в плечевом крае, ростке, кокетки с вытачкой
в пройме, вытачки на талии в платьях с отрезным лифом, скос
средней линии спинки вверху и т. п. в соответствии с моделью,
но с условием сохранения суммарного раствора вытачек
в 2-*- 2,5 см по дуге окружности. Используя эти варианты, можно
частично или полностью ликвидировать применение влажно-теп-
ловой обработки для формования верхней части спинки изделия.
Из точки И через точки раствора вытачки на дуге окружности
проводят прямые линии до пересечения с линией А2П и получают
величину раствора вытачки на линии плечевого края. Эту вели­
чину откладывают от точки П 2 или П вправо на продолжении
прямой А2П и ставят точку Пь '

Рис. 3. Распределение прибавки на выпуклость лопаток

Вытачку в плечевом шве делают на расстоянии */4 -г-Уз мерки


ширины плечевого ската от точки А2. Направление вытачки — на
высшую точку лопатки, т. е. на точку И. Длина вытачки — до 6 см.
Стороны вытачки уравнивают по большей стороне. Для декора­
тивного оформления направление вытачки может быть несколько
изменено,
Сутюживание плечевого края спинки производят на этом же
участке длиной 8— 10 см. ,
Плечевой край спинки вычерчивают с прогйбо^м, что обеспечи­
вает правильное облегание изделием впадины, образованной
ключицей.
Низшая точка прогиба располагается на расстоянии Уз мерки
ширины плечевого ската от точки А2. Величина прогиба —
0,3-f- 0,4 см.
58
Г Если в плечевом шве предусмотрена вытачка, прогиба не де-
;; лают.
1 Перенос раствора вытачки в выбранные точки на контуре
\ спинки практически можно осуществить в готовом лекале (см.
* рис. 3). Разрезав лекало по линии, проведенной от точки И в нуж-
г ном направлении, закрывают частично или полностью. раствор
; вытачки в пройме спинки или по плечевому краю, открывая его
! в выбранной точке.
ь Затем переходят к расчету глубины проймы, считая исходной
! точкой точку П2.
i Глубина проймы в чертеже складывается из собственно глу-
I бины проймы и прибавки на сутюжку проймы или раствор вытач-
|! ки в пройме, если они предусмотрены.
Раствор вытачки или величина сутюжки по пройме спинки
| равняется 1 см для 50 размера ± 0 ,1 см для смежных размеров.
Глубина проймы с прибавкой на сутюжку или вытачку равна
i П 2Г I = 0Д5С Г1 + 0,4Шпр + Пспр + 5,1 + прибавка,
f где Ш пр — ширина проймы (графа 7 расчетной таблицы),
Пспр — прж бтка на свободу проййы по глубине (берут" из
J заголовка расчетной таблицы).
? Полученную величину откладывают вниз от точки П2.
f Припуск на сутюжку посаживают при прокладывании кромки
по пройме спинки.
■ Во всех дальнейших расчетах величину Tl2Ti берут без при-
f бавки.
\ Точка Г\ определяет положение линии ширины изделия под
t проймой, условно принимаемой за линию груди. Через эту точку
I проводят горизонтальную линию.
Точки пересечения вертикальных ' линий из точек А, а 2 и ai
с этой горизонталью обозначают соответственно Г, Г4 и Г3.
\ Для построения линии проймы спинки необходимы опорные
{ точки, которые находят следующим образом:
V а) точка касания проймы с вертикалью «а» — точка П 3

! ПП 3= + 0 ,З Ш пр;
^ б) вспомогательная точка 1 — на биссектрисе угла Гь положе-
I ние которой зависит от ширины проймы и определяется по фор-
I' муле
Г,1 = 0 ,1 5 Ш пр + 0 ,7 ;
| в) середина проймы — точка Г2; T ir 2 = 0,5 Шпр.
Ц Проводят линию проймы через точки П и П3, 1, Г2, как пока-
I зано на чертеже.
|, Положение вершины бокового шва на линии проймы устанав-
I ливает конструктор (обычно на участке Г ^ ) .
I Для нахождения положения вершины бокового шва отклады-
I» вают на линии Г отрезок Г 1Г5, равный

§ ** 59
1 •
Г\ГВ=-*/4 -f */з Шпр — пальто, платье,
r i r 5 = V8 -г Ч* Шпр — жакет.
Из точки Г5 к линии Г восставляют перпендикуляр, который
продолжают вниз до пересечения с линией низа.
Точку пересечения этого перпендикуляра с линией проймы обо­
значают Г51 — вершина бокового шва, а точки пересечения с гори­
зонталями Т, Б, Н — соответственно тючками Т2, Б 2 и Н2.
Линия проймы спинки проходит че;рез точки П ь П3, 1 и Г5ь
Для определения положения бокового края спинки на линий
талии необходимо найти разницу адежду полуобхватом груди
с прибавкой на свободное облегание по груди и полуобхватом
талии с прибавкой на свободное облегание по талии. Эта ра.зница
является суммой растворов вытачек — 2 В.
2 В = (СГп ПР) — (Ст + Пт) .

Прогиб средней линии по линиям Т, Б, и Н равен


TTi = Б Б 1 = HHi =rO ,l 2 В.
Линию середины спинки проводят через точки А, У, Ть Б ь Н ь
слегка сглаживая углы.
Для верхних изделий прямого и свободного силуэтов, для лег­
кого платья с неотрезным лифом и для изделий с неразрезной
спинкой применяют отведение линии середины спинки. Величина
отведения по линии талии ;
TTi = 1,0 см.
Через точки А и Ti проводят прямую линию середины спинки,
пересечение которой с линией бедер обозначают точкой Б ь с ли­
нией н и за— точкой Hi. Линию низа спннки проводят под прямым
углом к линии середины спинки.
Прогиб бокового края спинки на линии талии определяют по
расчету:
0 9£ В с ■
Т 2Т3 => — -5-------для изделий с прогибом средней линии спинки,
2 В
Т2Т3 = - g - — для изделий без прогиба средней линии спинки.
Положение бокового края спинки на линии бедер определяет '
отрезок Б 2 Бз.
Для изделий с прогибом средней линии спинки
г ^ (Сб + П6) - (Сг„ + Пг) + ББ,
Ь 2Ь з = ----------------------— 2------------------ — - •

Для изделий без прогиба средней линии спинки


(Сб + Пб) — (Сгн +• Пг)

60
Положение бокового шва на линии низа определяют при
помощи вспомогательной горизонтальной линии, находящейся на
расстоянии 10 см ниже линии бедер.
, БгБ 0 = 1 0 см.
Из точки Б 3 опускают перпендикуляр на вспомогательную
линию и ставят точку Б 4.
Нд линии Б 0Б 4 вправо от точки Б 4 откладывают величину
[,6465 , которая определяет расширение изделия по низу и зависит
; от модели:
Б 4Б 5 = 0 (прямое),
6465 = 0,5 (обычное),
6465 = 1,0 (слегка расклешенное),
6465 = 2,0 (полуклеш ),
Б 4Б 5 = 3,0 (клеш).
Соединяют прямыми линиями точки Г51 и Т3, Т3 и Б3, Б 3 и 6 5,
{продолжая последнюю до пересечения с линией низа в точке Н3.
Боковой край спинки на участке ТБ делают выпуклым. Вели­
чина выпуклости на середине Т3Б 3 равна 1,0 см.
5 Линию бокового края спинки проводят через точки .Гм; Т3, Б3,
. Бв, Н 3, как показано на чертеже.
Положение вытачки на спинке На линии талии:
: т , т 4 = о ,4 г г ,.
Раствор вытачки на спинке равен величине Т 2Т3.
Через точку Т 4 проводят вертикальную линию и откладывают
,„на ней длину вытачки. Длина вытачки определяется моделью.
! Верхний конец вытачки должен располагаться ниже горизон-
1 тали Г не менее чем на 5,0 см, нижний конец вытачки — выше
I линии бедер не менее чем на 2,0 см.
Построение полы изделия начинают с определения баланса,
е. положения полы относительно спинки.
(Дт ■Дтс) + 0,2 (C fjj
б= 6 + 0,3 •для платья;
^ (Дтп —Дтс) -Ь 0.2 (Cpjj Crj ) Cm
+ 0,6 •для жакета;
ti
if
V;.'. _ (Дтп — Дтс) 4* 0.2 (C r.j Cr ) С»
6 = = ----------------- 5— u------- 1, 1 — для пальто.

Величину баланса откладывают вверх от точки at по линии


рЦ1, середины переда — точка А3. Влево от точки А3 проводят горизон­
тальную линию. На этой горизонтали откладывают ширину гор­
ловины А 3А 4.
Ширина горловины равна ширине ростка
А3А4='АА|.
Вниз от точки А3 по вертикали откладывают глубину горло­
вины и ставят точку А5.
А3Аб ='0,45 Сш.
Из точек А4 и А5 радиусом, равным А3А5, проводят вправо от
точки А3 дуги и из точки их пересечения этим же радиусом
ПРОВОДЯТ ЛИНИЮ ГОРЛОВИНЫ А4А5.
В изделиях с застежкой доверху точку А5 опускают по верти­
кали на 0,5 см для изделий из легких тканей и на 1,0 см для
изделий из пальтовых тканей — точка А6. Для зимних изделий
с меховым воротником величину А5Аб рассчитывают по формуле:
А5А6 = 0,15 С гп — 4,5.
Для окончательного оформления линии горловины из точки А6
проводят касательную к кривой А4А5.
Затем находят положение высшей точки груди на линии'
ГГ3 — точку Гб.
Г3Гб = Ц г (мерка) — для платья, -
ГзГе<^= Ц г + 0,3 — для жакета, пальто летнего,
Г3Гв = Цг + 0 ,5 — для пальто демисезонного,
Г*Г6 = Цг + 1,0 — для зимних изделий.
Для декоративного оформления направления вытачки точка Гв
может быть смещена в сторону проймы до 1,5 см.
Через точку Г6 проводят к линии Г небольшой перпендикуляр
вверх величиной около 5 см и вниз до пересечения с линией талии
(рис. 4).
Из точки А4 на этом перпендикуляре делают засечку в точке
Г 7 радиусом, равным расстоянию от вершины горловины до выс­
шей точки груди.
С
А 4Г7 = ' В г -----j p — 1,0 — для платья,
А4Г7 = ' В г— — 0,7 — для жакета,
С
А4Г7 = В г ----- g2- — 0,2 — для пальто.
~ В зимних изделиях величину А4Г7 увеличивают на 1,5 h в зави­
симости от толщины утепляющей прокладки h.
Точка Г7 в зависимости от прибавки на свободу проймы (П сп£)
может лежать выше и ниже линии ПГз.
Из точки Г7, как из центра,, радиусом, равным Г7А4, влево от
точки А4 проводят дугу и откладывают по ней А4Аз = 0 , 2 5 0 . 3
ширины плеча в готовом изделии, где ширина плеча равна рас;
стоянию А2П 2 или А2П (с чертежа спинки).
Точку А3 соединяют прямой линией с точкой Г7. От точки Г7
(2 _Q
вверх по этой прямой откладывают величину 0,9 Шг-|----- -11 2- г
и ставят точку Г71.
Г7Г7, = 0,9 Ш,. + -Сги~ Сг1 ,
где Шг — мерка ширины груди.
62
Из точки Г7, как из центра, радиусом, равным Г7Г71, влево от
точки Г71 проводят дугу и откладывают на ней по хорде

Г7,Г 72 = 1,5 (СГ[1 —

Из точки Г7 через точку Г72 проводят прямую линию до пере­


сечения с дугой из точки А4 в точке П 70.
От точки П7о вправо на дуге П 7оА4 откладывают П 7оА9 = А4А8-
Затем переходят к построению наружного конца плечевого-
края полы.
б&
На вертикали «а2» вверх от точки Г4 откладывают величину
Г 4П 4 — глубину проймы по поле.
Г4П4 =■ П2Г 1 * — 0,3 П4П5 -f- 0,4,
Сг. б
где П4 П5 = — ~ ~ + — •
И з точки П 4 восставляют перпендикуляр влево и откладывают
на нем величину П4П5.
Затем на вертикали Г4а 2 вверх от точки Г«-откладывают
Г 4П 41 = П 2Г1* + 0,4.

Через точки П 41 и П 5 проводят наклонную прямую линию, на


которой лежит наружный конец плечевого края полы.
Из точки А 9 на этой прямой делают засечку радиусом, равным
длине плечевого шва в готовом изделии (расстояние А 2П 2 или
А 2П ) , и находят точку П51. Точка П51 может лежать в любой точке
прямой П 41П5 и на продолжении ее.
Точки П 51 и Ад соединяют прямой линией, точку пересечения
которой с прямой Г7П70 обозначают П7.
П7Г7 — левая сторона верхней вытачки.
Уравнивают стороны вытачки. Для этого из точки Г7, как из
центра, радиусом, равным Г7П7, вправо от точки П7 проводят
цугу, пересечение которой с прямой АвГ7 обозначают точкой Аю-
Г7Аю — правая сторона вытачки.
Точку Аю соединяют с точкой А4 прямой линией.
Стороны вытачки оформляют слегка выпуклыми линиями (см.
черт. 4), не доводя конец вытачки на 1,0 -f 2,0 см до точки Г7.
Для построения линии проймы полы необходимы опорные
точки, которые находят следующим образом:
1. Точка касания проймы полы с вертикалью «а2» — точка Пе.
Г4П 6 = 0,3 Ш пр 4-1,2.
2. Соединяют точки П 51 и Пб прямой, делят ее пополам и ста­
вят точку 3; перпендикулярно к П 51П 6 из точки 3 проводят отрезок
-3—4, равный Vie П 51П 6.
3. Вспомогательная точка на биссектрисе угла Г4 — точка 2.
Г42 =-0,15 Шпр.
Через точки П5ь 4, П6, 2 , Г2 и Гл проводят кривую проймы*
полы.
Для обеспечения правильности расположения плечевого шва
вершину проймы изделия переносят в сторону полы. Для этого
точку П 1 перемещают вверх по направлению линии проймы спинки
на 0,5 см — точка Пц и на эту же величину перемещают вниз по
линии проймы полы точку Пе, — точка Пм-

* П2Гг берут без прибавки на сутюжку или раствор вытачки в пройме.


Точка Пц — вершина проймы спинки, точка П Б2 — вершина
проймы полы. • i
Линию плечевого края спинки плавно подводят к точке Пц.
Как уже говорилось, по пройме полы для предохранения ее от
растяжения должна быть проложена кромка.
В изделиях легкого платья, где кромку не прокладывают, точку
Пег, учитывая растяжимость материала, спускают по линии
проймы полы на 0,5 см до точки Щ.
П 52П 8 == 0,5 см.
Изгиб -плечевого края полы начинают от пересечения линии
П?П51 с вертикалью а 2Г4, плавно подходя к точке П 52 или П8.
Закончив построение проймы, производят проверку предыдущих
расчетов и построений путем измерения длины проймы в чертеже
от точки Пц до точки П 52 за вычетом прибавки на сутюжку или
раствор вытачки по пройме спинки и сопоставления ее с расчетной
длиной проймы, вычисленной по следующей аналитической формуле:
ДпР — 0,25СГ[- + 1,6 Щпр — 0,1 Д Шпр + 2 Пспр + 10,
где СГ1— мерка полуобхвата груди первого,''
ШП11— окончательная ширина проймы из расчетов лифа (по
графе 7 расчетной таблицы),
■Д Ш пр,-—декоративно-конструктивное расширение проймы
(из строки IV раздела «Рукав» расчетной таблицы),
Пспр— прибавка на свободу проймы по глубине (из» заго­
ловка расчетной таблицы).
Если разница превышает 0,2 см, максимум 0,4 см, то необхо­
димо проверить все расчеты и построения, связанные с проймой.
После построения проймы переходят к построению бокового
края полы.
Линия бокового края полы симметрична линии бокового края
спинки.
Положение бокового края полы на линии талий:
Т2Т5 = Т2Тз (на спинке).
Положение бокового края полы на линии бедер:
Б 2Б 6 = Б 2Б3.
f Боковой край полы на участке ТБ делают выпуклым.
.
Величина выпуклости на середине Т5Б 6 равна 0,5 см.
Положение бокового края полы по линии низа: Н 2Н 4 = Н 2Нз,
' «если линия низа спинки совпадает с горизонталью Н.
|. Если точка Нз расположена выше горизонтали Н, то для на-
хождения точки полы Н 4 из точки Н 3 проводят влево горизонталь.
i Точку пересечения этой горизонтали с вертикалью Г51Н 2 обозна­
чают Н 21 и откладывают H 2iH 4 = H 2iH3.
Г Боковой край полы проходит через точки Г51, Т5, Б 6, Н4. Урав-
: нивают боковой 1фай полы по боковому краю спинки.
? £ Зак. 719 65

if1
У
Для определения положения линии талии на поле от точки А*
через точку Г7 откладывают на продолжении вертикали А4Г7Тб.
С
А4Г7Т6 = Д тп----- j p + Пдтс — 1 ,0 —- для платья,
с
А4Г7Тб = Д тп------д5- + Пдтс — 0,7 — для жакета,
С
А4Г7Т6 = Дтп — + П дТС — 0,2 — для пальто,
где Пдтс — припуск к длине талии спины. ,
В зимних изделиях величину А4Г7Т6 увеличивают на 1,5 h в за­
висимости от h — толщины утепляющей прокладки.
Соединяют прямой линией точку.Тб с точкой Т6 и далее^прово-
дят горизонтальную прямую до пересечения с линией полузаносз
в точке Т8.
Точку пересечения вертикали «а2» с линией талии TsTeTs обо­
значают Т7.
По линии полузаноса от точки Т$ вниз откладывают
ТвН5 “ Т Н + 1,0 — для пальто и платья,
Т8Н5= ТН -f 0,4 — для жакета.
Точки Н4 и Н5 соединяют прямой. Линию низа полы делаю!
выпуклой. Величина выпуклости на середине отрезка Н4Н5 равна
0,4 +0,7 см.
Боковой карман. Положение кармана определяет отрезок Т7К-
Т7К = — для пальто,
Т7К = ~ р- — 1,0 — для жакета и, платья.
Линию входа в'карм ан проводят через точку К параллельна
линии низа полы Н4Н5. Длина входа в карман — К 1К2.
KiK 2 = "Ц у ’” + 8 — для пальто,

К 1К2 = —^ - П' + 7 — для жакета.


От точки К влево по линии прорези кармана откладывают
lU К 1К2 — точка К2, а вправо — 3Д той же величины — точкц Кь
Построение вытачек на поле/ Если в изделии предусмотрено на
поле две вытачки (боковая и передняя), то раствор каждой из них
равен величине Т2Т3 для изделий с двумя вытачками на поле (см.,
стр. 60).
Длину вытачек берут по модели. Верхние концы вытачек долж­
ны располагаться ниже горизонтали Г не менее чем на 3,0 см,
нижние концы вытачек— выше линии бедер не менее чем
на 4,0 см.
В изделиях с поперечными боковыми карманами глубину вы­
тачек определяет положение прорези бокового кармана.
66
В этом случае нижний конец передней вытачки располагают
на расстоянии не менее 0,5 см от переднего конца кармана.
Направление вытачки — на высшую точку груди, т. е. на точку Г?
(для гладких тканей). Для тканей в полоску и клетку вытачку
располагают вертикально.
В платьях и пальто без поперечных боковых карманов перед­
нюю вытачку располагают на линии талии симметрично точке TV

Боковую вытачку располагают симметрично точке Т7. В жакете


боковая вытачка может быть смещена в сторону проймы на рас­
стояние до 3,0 см за точку Г4 (рис. 5).
В платьях вытачки могут быть заменены сборками, защипам»,
которые располагают по линии талии на участке Т6Т7 согласно мо­
дели. При этом припуск на сборки, складки, защипы и т. п. дол­
жен быть равен величине раствора заменяемых вытачек.
5*

(
■ I
Если в изделиях свободного силуэта требуется произвести ко­
ническое расширение изделия, то поступают следующим образом.
В зависимости от силуэта, расположения фалд и драпировки
изделия намечают на линии ГГз точки раздвижки вспомогатель­
ного лекала. Этими точками могут быть крайние точки Г и Г3, от
которых соответственно влево и вправо на горизонтальной линии
откладывают величину ж елаемого расширения (рис. 6 ).
Получают точки Ki и Кг- Новую линию середины спинки про­
водят из точки А через точку Кь* а новую линию полузаноса — из
точки А5 через точку К2. '
' Если расширение нужно произвести в области лопаток или
груди, то за точки раздвижки принимают точки К з и Г б.
Расстояние Г К з = 0 ,5 f 0,6 Ш с.
И з точки Кз вверх восставляют перпендикуляр до пересечения
с линией плеча и продолжают его вниз до пересечения с линией
низа.
При расширении по линии груди в точке Гб последнюю
соединяют с серединой, расстояния П7Аю (раствор верхней вы­
тачки) прямой линией, которую продолжают внйз от точки Гб по
вертикали до пересечения с линией низа;
Коническое расширение может быть произведено одновре­
менно во всех указанных точках на линии Г.
Лекала разрезаю т по указанным линиям, разводят на ж ел ае­
мую величину расширения и обводят по смещенным контурам.
Коническое расширение, не более чем на 2,0 см по линии Г,
может быть произведено такж е за счет проймы. Точкой р аз­
движки в этом случае является вершина бокового* ш в а—-точка Г2
(середина ширины проймы) или точка .Г51 (еслк вершина бокового
шва смещ ена).
Линию глубины проймы на участке Г 1Г4 опускают на lU вели­
чины конического расширения проймы и сносят на нее по. верти­
кали точку Г2 — точка Г2о-
От. точки Г 2о вправо и влево по. горизонтали откладывают по
половине величины конического расширения проймы — точки Г21
и Г 22. В эти точки плавными линиями сводят кривую проймы, как
показано на чертеже. .
В точке Г2о восставляют перпендикуляр и откладывают на нем
величину высоты оката рукава (см. построение рукава) плюс 0,8
величины конического расширения проймы — точка 0 2i.
Из точки 0 2i через точки Г21 и Г22 проводят прямые- линии
боковых краев спинки и полы.
При желании получить описанным способом не расклешенное,
а прямое изделие, линии боковых краев проводят через точки Г21
и Г22 не из точки 0 2ь как в расклешенном силуэте, а параллельно
линии середины для спинки и линии полузаноса для полы.
Аналогичным образом поступают, если точкой раздвижки
является точка Г5ь

т
Построение борта. От точки As вниз по вертикали откладывают
спуск горловину, который зависит от изделия и модели, и ставят
точку А6.
Из точки Аб касательно к дуге горловины проводят прямую
м продолжают ее вправо на величину А6А7.
АбА7 = 0 , 5 + 0,75 см — для изделий с застежкой доверху,
АбА7 = 1,0 + 2,0 см — для изделий, открытых на фасон.
От точки А7 до точки Л 1 откладывают желаемую ширину лац-
жана. Направление уступа лацкана также выбирают по модели
(см. рис. 8).
Ширина борта для двубортного пальто — 8 + 1 0 см, для дву­
бортного жакета — 6 + 8 см/ В общем случае ширину борта для
однобортного пальто и жакета определяют из расчета 3/-4 + 1,0 ди а­
метра пуговицы плюс 1,0 см.
В зависимости от модели возможны небольшие отклонения от
указанных величин.
В изделиях с глухой застежкой величину разреза переда опре­
деляют по расчету (см. рис. 4):
А5Е = 0,5 О гол + 8 -—1р -— 1гор,
где О гол—-мерка обхвата головы.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ НИЖНИХ ВОРОТНИКОВ


Форма воротников многообразна. При построении нижних
воротников конструктивное значение имеют только линия втачива­
ния подворотника и величина подъема середины воротника. Осталь­
ные участки не связаны с конструкцией изделия и решаются кон­
структором в соответствии с моделью. Ниже приводится несколько
' вариантов конструктивного оформ­
ления наиболее типовых нижних
воротников.

Построение подворотника
для пальто с центральной
застежкой (рис. 7)

Рис. 7. Подворотник
Ч ар теж дан ного подворотника
для пальто с центральнойстроят отдельно от чертежа лифа.
застежкой Строят прямой угол с вершиной в
точке О.
От точки О вправо откладывают длину подворотника по линии
втачивания в горловину:
ОА = 1р + 1гор+ 0,5 — 0,1 ОВ — при ОВ не больш е 3,0 см.
Д лину ростка — 1Р и длину горловины — 1гор измеряют по
чертежу. Длину горловины измеряют по. кривой от точки А4 до
точки А7.
Точка В — середина подворотника по линии втачивания:
QB = l,Q-r2,0 см.
Чем б.ольше ОВ, тем площе лежит воротник и меньше тре­
буется оттяжки.
Ширина подворотника посередине — В В 2
В В 2 = BBi + В 1В 2,
где BBi — ширина стойки и равна 3 , 0 + 5,0 см,
B iB 2 — ширина отлета и равна 5 ,0 - г 8,0 см (по модели).
Отрезки BBi и B iB 2 откладывают последовательно вверх от
точки В.
От точки А влево по горизонтали откладывают AAi = V3 ОА.
В точке А восставляют перпендикуляр, на котором отклады­
вают АА2 = 1,0 см и А2Аз = В В 2— 1,0 см.
Точки В, Ai и А 2 соединяют плавной кривой, как показано на
чертеже, — линия втачивания подворотника.
От точки Bi к точке А2 проводят выпуклую кривую линию
стойки.
В точке А3 к АА3 восставляют впра­
во перпендикуляр, на котором отклады­
вают А 3 А 4 — желаемую величину вы­
ступа концов воротника согласно мо­
дели.
Точки В 2 и А4 соединяют прямой ли­
нией и на середине отрезка В 2А4 ставят
точку 1.
В точке 1 восставляют перпендику­
ляр 1 — 2, равный 0 ,7 + 1 ,0 см.
Через точки В2, 2 и А4 проводят кри­
вую отлета подворотника.
Точки А 2 и А4 соединяют слегка вы­
пуклой линией, как показано на чертеже.

Построение подворотника для пальто


с застежкой на фасон и доверху
(рис. 8)

Линию плечевого края полы А юА4


продолж аю т вправо и на ней отклады­
вают высоту стойки.
А43 = В СТойки (2,5 + 3,5 см — по мо­
дел и ). Рис. 8. Подворотник
На краю борта на 1,0 см выше уров­ для пальто с застежкой
на фасон и доверху
ня верхней петли отмечают начало пере­
гиба л ац к ан а— точка Л. Через точки Л
и 3 проводят прямую линию — линию перегиба лацкана и
продолжают ее вверх до точки Зь
33i = 1Р+ 0,4 (Встойки — 1,0)
71
Точку пересечения линии перегиба лацкана с линией горло­
вины обозначают Ф. Из точки Ф, как из центра, описывают дугу
радиусом ФЗь По хорде дуги влево от точки 3i откладывают
отрезок 3i3.ii, величину которого для различных фигур берут сле­
дующую:

Высокие Нормаль­ Низкие


Высота плеч ные

вп
3,0 4,5 6,0
Осанка

Сутулая 8,0 7,0 6,5 6,0


Нормальная 6,0 6,5 6,0 5,5 ,
Перегибистая ’ 4,0 6,0 '5,5 5,0

Из точки Зц проводят касательную к линии горловины, обо­


значая точку касания Ф4. Из точки Ф4, как из центра, описывают
дугу радиусом Ф43ц.
По хорде дуги влево от точки Зц откладывают отрезок 3и 32.

3113 2= Встойки -j—1,5

’ Точки 32 и Ф4 соединяют прямой линией.


В точке 32 к прямой З2Ф4 восставляют перпендикуляр и откла­
дывают на нем 3232i == 1,5 см.
Полученную точку 32.i соединяют прямой линией с точкой Ф4
и оформляют линию втачивания подворотника, делая прогиб на
середице отрезка 321.Ф4 деличиной 0,5-г 0,75 см. Линий втачивания
должна подходить в точке З21 перпендикулярно к Линии середины
подворотника.
На продолжении перпендикуляра от точки 32i откладывают от­
резки 32i34 и 343б.
32i34 = В стойки/ 343б = ширине отлета (по модели).
На продолжениикасательной, проведенной из точки Аб к кри­
вой горловины, откладывают АбА7, величину которого для дан-
* него воротника берут равной 0,54* 0,75 см.
АбА7 = 0 ,5 -f-0,75 см. ж •
‘ Уступ лацкана, ширину переднего конца подворотника и ли­
нию отлета оформляют по модели. Кривая отлета должна под­
ходить в точке Зб .перпендикулярно к линии середины подворот­
ника 32i36.
Линию перегиба стойки подворотника оформляют кривой ли­
нией от точки 34, плавко подводя ее к линии перегиба лацкана. .
Г ч . , ■• '■ ’ . ' : . . '
, Построение подворотника покроя «шаль» (рис. 9)

Линйю плечевого края полы А 10А4 продолжают вправо и на


ней откладывают высоту стойки. •
• А43 = В СТойки (2,5 4-3,5 см — по модели)
" На краю борта выше уровня верхней петли на 1 см для, пальто
и на 0,5 см для жакета отмечают начало перегиба лацкана —
точка JI. Через точки Л и 3 проводят
прямую линию — линию перегиба лац­
кана и продолжают ее вверх до точки Зь
33t = 1р 1,0.
Точку пересечения линии перегиба
лацкана с линией горловины обозна­
чают Ф. Из точки Ф, как из центра, опи­
сывают дугу ФЗь На этой дуге влево от
точки 3i находят положение точки 32, ко­
торая отстоит от горизонтали А3А4 на
4 -f- 6 см, причем меньшее расстояние
берут для сутулых фигур и фигур с вы­
сокими плечами, большее — для переги-
бистых фигур и фигур с низкими пле­
чами, а также для плоских воротников.
Полученную точку 32 соединяют с
точкой А3 прямой линией и оформляют
линию втачивания подворотника, соеди­
няя точки Зг и А4 плавной кривой, пере­
ходящей в прямую А332.
От точки А4 по этой криврй откла­
дывают:
f Рис. 9. Подворотник
А4321= 1р+0,5. ■ , покроя «шаль»

В точке 32i к прямой 32Аз восстав­


ляют перпендикуляр (середина подворотника) и откладывают на
нем отрезки З21З4 и 3436.
'Ч ■
Зо134 = А43 ВСТ0ЙКИ;
3436 = ширине отлета (по модели).
Оформляют отлет подворотника желаемой линией, плав’но
сводя ее к точке Л. Кривая отлета должна подходить в точке 3&
перпендикулярно к линии середины подворотника 32i36. Анало­
гично строится подворотник «шалью» для платья. При втачном во­
ротнике линия втачивания проходит по кривой 32iA4 и далее идет,
как у обцчного втачного воротника.
73

% t
Л .
Построение подворотника для жакета (рис. 10)
Для жакетов применяют воротник, встроенный в горловину.
Линию плечевого края полы АюА4 продолжают вправо и на
шей отмечают высоту стойки.
А43 = В схсйки (2,5— 3,5 см -—по модели).-
На краю борта выше уровня верхней петли на 0,5 см отмечают
еачало перегиба лацкана — точка Л. Через точки Л и 3 проводят
прямую линию — линию перегиба лацкана и продолжают ее
©верх до точки Зь
331 = lp -Ь 0,5.
Точку пересечения линии перегиба
лацкана с линией горловины обозначают
Ф. Из точки Ф, как из центра, описы­
вают дугу радиусом ФЗь
По хорде дуги влево от точки :3i от­
кладывают отрезок 3j32, равный высоте
с т о й к и В стойки плюс прибавка, указац-
ная для фигур с различной осанкой и
высотой плеч в таблице, приведенной
ниже. (
Из точки 32 проводят касательную
к линии горловины. Точку пересечения
этой касательной с линией плеча обозна­
чают З3. '
В точках 32 и З3 восставляют к каса­
тельной перпендикуляры и откладывают
на них 3234 = 3335 = Встойки .
Точки 34 и 35 соединяют* прямой и
далее оформляют плавный переход от
линии стойки подворотника в линию
Рис. 10. Подворотник перегиба лацкана (см. чертеж).
для жакета От точек 34 и З5 на продолжении пер­
пендикуляров вправо откладывают
3436 : 3537 = ширине отлета (по модели).

Высокие Нормаль­
Высота плеч ные Низкие

Вп
3,0 4,5 * 6,0
Юсанка

Сутулая . 8,0 2,0 1,75 1,5


Нормальная 6,0 1,75 1,5 1,25
Перегибистая 4,0 1,5 1,25 1,0 /
<; На продолжении линии спущенной горловины от точки Аа
^откладывают AeAz = 1>0 + 2,0 см.
__ Уступ лацкана равен ширине переднего конца подворотника
1 ^ А7Л 1 = А7З8.
Направление А73в обычно принимают перпендикулярным
к А7Л 1, но могут быть и отклонения в сторону тупого или острого
; угла. ' • ,
Точки 36)37 и далее 37 и 3s соединяют прямыми. На середине
1 прямой 373в делают прогиб
. 393ю== 0 ,3 + 0,5 см.

Построение подворотников для платья


^ Воротники обыкновенные (рис. 11). Строят прямой угол с вер­
шиной в точке О.
;г ' От точки О вверх откладывают величину подъема середины
I , воротника и ставят точку В. •

Рис. 11. Воротник для платья обыкновенный

Jj : ОВ равняется, см:
[ для прямых стояче-отложных воротников — 2,0
I для нормальных стояче-отложных воротников - 4 ,0
X для отложных воротников — 6,0
V для плоских отложных воротников — 8,0
I От точки О вправо откладывают длину подворотника по линии
втачивания в горловину
ОА = Сш— 0,2 0 В + 2 ,0 .
(От точки В вверх откладывают последовательно отрезки
1 BBi = ширине стойки подворотника и BiB 2 = ширине отлета под*
воротника, величину которых выбирают по модели.
! t Соединяют точки В и А прямой линией и откладывают на ней
ют точки А величину АА, = V3 АВ.
'г. Оформляют линию втачивания подворотника, соединяя точки
В, Ац А плавной кривой и делая прогиб на середине участка BAi
в 0 ,4 + 0 ,7 см и на участке A,A — 0 ,2 -г 0 ,4 см. Кривая АВ должна
подходить в точке В перпендикулярно к вертикали ОВ.
В точке А восставляют перпендикуляр и откладывают на нем
ААз = ВВ 2 + 2,0-г 3,0 см (по модели). '
В точке Аз к линии ААз восставляют вправо перпендикуляр,
на котором откладывают А3А4 — желаемую величину выступа кон­
цов воротника согласно модели.
Точки В 2 и А4 соединяют прямой линией и на пересечении
с перпендикуляром АА3 ставят точку А3.
Через точки В2, А5 и А4 проводят плавную кривую отлета под­
воротника, как показано на чертеже. Величина прогиба на сере­
дине участка B2As равна 0,3-г 0,5 см. Кривая отлета Подворотника
также должна подходить в точке В2 перпендикулярно к вертикали.
Точки А и А4 соединяют слегка выпуклой линией, как пока­
зано на чертеже.

Воротник с закругленными концами (рис. 12 У


В отличие от предыдущего подворотника перпендикуляр вос­
ставляют к горизонтали ОА через точку А].
На этом перпендикуляре от точки Аг
вверх откладывают AiA2= BB 2—d,5-г 1,0 см.
Точки А2 и А соединяют прямой линией,
на середине которой делают прогиб вели­
чиной 1,2 -г* 1,8 см.
Отлет подворотника вычерчивают плав­
ной кривой через точки В2, А2 и А, как
показано на чертеже.
платья Га°кРр°угленными Ширина воротника посередине и епере-
концами ди целиком зависит от модели.

Воротник плечевой, плосколежащий (рис, 13)


Этот подворотник строят на готовых
лекалах полы и спинки.
Полу и спинку укладывают так, чтобы
линии плечевых швов были соймещены,
начиная с точек А2 (вершина ростка) и
А4 (вершина горловины).
По линии середины спинки от точки А
вниз и по линии середины переда от
точ*ки As вниз откладывают соответствен­
но желаемую ширину воротника сза^и и
спереди. На совмещенной линии плечево­
го шва от вершины горловины (точка А4)
откладывают ширину воротника по плечу,
величина которой равна половине суммы Рис. 13. Воротник для*
ширины воротника сзади и спереди. платья плосколежащий
Отлет подворотника оформляют плавной кривой через полу-
енные три точки.
, Передний конец подворотника не доводят до линии середины
г ереда на 2,0-f- 4,0 см и более — по модели.
Точку А5 соединяют с концом подворотника. в
■ ' \
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ РУ К А В О В \
Г' 1 ■
Построение чертежа двухшовного рукава пальто (рис. 14),
жакета (рис. 15)
Проводят две взаимно-перпендикулярные линии с пересече-
яием в точке Or. v

Рассчитывают высоту оката рукава: .


В ок= П 2Г1- 0 , 4 Ш„рЧ-1;5.
Величину П 2Г 1 * и Шпр берут из расчетов лифа.
* Величйну rijFi берут без прибавки на сутюжку или раствор вытачки
в проййе спинки. '
От точки Oj вверх откладывают
0 ^ 2 = Вок — 0,5.
Определяют ширину рукава под проймой:
lilpyK= 1,25 (Д пр Ппос) — 1,6 В0к — 1,8 ,
где Ппос— прибавка на посадку оката рукава:
Пп0с= Д пр Х-Н (Н — норма посадки оката рукава в см на
1,0 см длины проймы по табл. 4, пункт V III).
Величину длины проймы получают либо измерением по чер­
тежу от точки Пц до точки П^2 за вычетом прибавки на сутюжку
. или раствор вытачки по пройме спинки, либо расчетным путем по
формуле:
Дпр = 0,25Cri “Ь 1,6ШПр—-0,1 А Шпр "Ь 2ПС11р-f-10,
где Сп — мерка полуобхвата груди йервого; ;
Ш Пр — окончательная ширина проймы из расчетов лифа (по
графе 7 расчетной таблицы);
А ШПр — декоративно-конструктивное расширение проймы (из
строки IV раздела «Рукав» расчетной таблицы);
Пспр— прибавка на свободу проймы по глубине (из заголовка
расчетной таблицы).
От точки Oi вправо и влево по горизонтали откладывают
OiPi = O iP 2 = 0,25 Дпр + 7з П пос
Точка Pi — вершина переднего края верхней црловинки рукава.
Для построения передней части оката рукава точки 0 2 и Р*
соединяют прямой линией и делят ее на четыре равные части,,
обозначая полученные точки 5, 7 и 9. В точках 5, 7 и 9 восстав­
ляют перпендикуляра 5—6 , 7— 8 и 9— 10. Отмечают середину
отрезка 5Рь
Величины перпендикуляров приведены миже:
5— 6 7—8 9— 10. ^
0,5 r j - l ,0 Г\ 1—0,7
От точки Pi влево по горизонтали откладывают отрезок PiPn*
равный величине переднего переката
P iP n = 3 см.
От точки Р п влево откладывают половину ширины рукава под
проймой и ставят точку Рл
Р ПРЛ= 0,5 Шрук.
В точке Рл восставляют перпендикуляр до пересечения в точке
0 4 с горизонталью, проведенной из точки 0 2.
Для построения оката рукава на биссектрисе угла 0 4 откла­
дывают отрезок 0 412. ч /
0 ,1 2 = 0,15ШПР + 0,1Ппос+ 1 ,2 .
78
Для нахождения положения вершины локтевого края верхней
половинки рукава от точки Р 2 вверх по вертикали, откладывают
• Р 2 ? 4 === Пспр + 1 ,0 .
Точку 12 соединяют с. точкой Р 4 прямой линией, на которой
лежит вершина локтевого края верхней половинки рукава. Пере­
сечение прямой Р 412 с вертикалью 0 4Р Л обозначают'точкой Р 3—
вершина локтевого переката, т. е. сгиба рукава.
Вычерчивают окат рукава плавной кривой через точки Р 4, 12,
0 2, 10, 8 , 6 , середину отрезка 5Рх и Pi. ‘
Из точек Pi и Р 4 проводят вниз вертикальные линии. Длину
рукава устанавливают в зависимости от модели и по измерению
?длины руки.
Д рук — Д р 1С Пдр1с,
где Д р1с — мерка длины руки до 1-го сустава большого пальца;
П др1с — расстояние от низа рукава до 1-го сустава большого
пальца, зависящее от модели.
Вниз от точки .0 2 откладывают
0 20 з = Д рук — 2 ,0 .
Определяют уровень линии локтя:

0 2Л = ^ + 3 ,0 .
Через точки JI и Оз проводят горизонтальные линии, точки
пересечения которых с вертикалью Pi обозначают соответственна
Л 1 и М, а с вертикалью Р 4 — точкой Л 2.
Ширину рукава внизу в развернутом виде берут по модели,
но для обычного рукава можно пользоваться следующим рас­
четом:
Шрук. внизу ===. Озап П ОП 9
где Озап — мерка обхвата запястья;
Поп — прибавка к мерке обхвата плеча (см. табл. 4,
пункт V II). \
Прибавки к обхвату плеча — П оп, прибавленные к обхвату за­
пястья— 0 3ап , дают рукав такого же облегания, как и по обхвату
плеча, т. е. рукав плотно облегающий, узкий и т. д.
Ширина верхней половинки внизу для рукава с локтевым пере­
катом: ,
ММ2= ,шрук\ внизу. + 4 Д
Эту величину откладывают по горизонтали влево от точки М —
точка М2.
Из точки М 2 вниз проводят вертикальную линию и откладывают
на ней величину скоса низа
М 2М3 = 3,0 см.
Для построения локтевого края верхней половинки рукава на
линии локтя от точки Л 2 вправо по -горизонтали откладывают
1,5 см и ставят точку Л&. .
Л 2Л 6= 1,5 см. ;
Вычерчивают локтевой край плавной кривой через точки Р 4,
Лб, М3, как показано на чертеже.
Затем оформляют передний край рукава, делая прогиб на
уровне локтя в 1,5 см.
Л 1Л 3= 1,5 см.
Передний край верхней половинки проходит через Лочки Pi,
Лз, М. От точек Pi, Л 3, М влево по соответствующим горизонта­
лям откладывают удвоенную величину переднего переката и ста­
вят точки Р 5, Л 4, Мь
P iP 5 = Л 3Л 4 = ММ.! ==’6,0 см ’ (3,0 X 2)
Середину отрезка MMi обозначают точкой М4, Соединяют
точки М3 и М 4 прямой линией. -
Через точки Рз, Л 4, Mi проводят линию переднего края нижней
половинки рукава и продолжают ее вверх за точку Рб на 0,5 с м ,.,
ставя точку P5i — вершина переднего края нижней половинки ру-с
кава, и вниз до пересечения с прямой М 4М 3 в точке М5.
Линия низа верхней половинки рукава проходит через точки
М, М4 и Мз.
От точки Ms по линии низа влево откладывают ширину нижней
половинки рукава внизу М5М6.
М5М6^ -11^ в^ - 4 ,0 .
Для получения ширины нижней половинки в локте вертикаль
Р л О^ продолжают в>низ до пересечения с линией локтя в точке Л 7.
От точки Л 7 вправо по горизонтали откладывают Л 7Л 5 = Л бЛ 7.
Л 4Лб — ширина нижней половинки рукава на линии локтя.
Для нахождения вершины локтевого края нижней половинки
из точки Р 4 вправо проводят горизонталь, точку' пересечения ко­
торой d вертикалью Р л0 4 обозначают Р 40. -
От точки Р 4р вправо на продолжении горизонтали откладывают
Р 7 Р 4О== Р 4 ? 40* *
От точки Р л вправо по горизонтали откладывают 74 Шрук и
ставят точку 11. •
Соединяют точки Рз и Р 7, Р 7 и 11 прямыми линиями, которые
доказывают направление нижней части замкнутого контура оката
рукава на рассматриваемом участке.
Точка Р 7 является вершиной локтевого края нижней полобинки
рукава. Соединяют точки Р7 и Л 5 прямой. Для лучшего оформле­
ния локтевого шва рукава точку Р7 опускают на 0,5 'см по прямой
Р 7Л 5 (точка P 7i) на посадку верхней половинки. Проводят локте­
вой край нижней половинки рукава через точки Р 7ь Л 5 и Мб, как
показано на чертеже.
80 5
b
l Для контроля определяют ширину нижней половинки рукава
* под проймой:
[ Р бРб = Ш рук- Р 1Р 2.
\ Через точки Р71, 11 и Р51 проводят плавную кривую верхнего
контура нижней половинки, опускаясь на 0,5 см ниже линии Р1Р2
, (см. чертеж).
- В рукавах со шлицей, линии локтевых краев нижней и верхней
половинок сводят несколько выше шдицы. В этом случае ширина
; верхней половинки рукава внизу равна:
' Л ру.^ -1изу- + 3, а нижней половинки - Ш|,ук- / Н1,:|у - 3 .
Длина переднего края нижней половинки рукава в чертеже
превышает длину переднего края верхней половинки (отрезки
^Р 5Р 51 и М 1М 5) на величину оттяжки этого края, которая равна:
1,6 х Л ^ з X Р1Р5
~ ” Р Л
где Л 1Лз — прогиб переднего края верхней половинки рукава
на линии локтя;
Р1Р5 — удвоенная величина переднего переката;
Р 1Л 1 — расстояние от вершины переднего края верхней поло­
винки рукава до линии локтя.
Оттяжку переднего края верхней половинки рукава производят
I в обе стороны от точки Л 3 на общем расстоянии, примерно в 15 раз
превышающем величину оттяжки.
Вершина локтевого шва рукава является элементом формы
изделия, и ее положение зависит от модели. Вершина локтевого
края верхней половинки рукава может быть взята в любой точке
, прямой Р 4Р 3. Положение ее определяется отрезком Р л Ре, который
для пальто обычно берут равным (Пспр + 1,0 ), т. е. точки Ps и Р 40
совпадают, для жакета — Уз 0 i 0 2.
Если выбранная точка не совпадает с точкой Р 4, то ее обозна­
чают на чертеже через P 4i (см. рис. 15).
Из точки Р 41 опускают перпендикуляр на горизонталь P iP 2,
обозначая точку пересечения P 2J и продолжают егр вниз до пере­
сечения с линией локтя в точке Л 2,
Отрезок P 2iPi является новой шириной верхней половинки ру-
%кава под проймой.
Из точки P4i вправо проводят горизонталь до пересечения
с Р 3Р 7 (линия нижней части оката рукава) в точке Р 72 — новое по­
ложение точки Р7.
Затем вычисляют новую ширину нижней половинки рукава под
проймой по формуле:
Р5Рб= ШруК — Р lP 21*
Строят верхнюю и нижнюю половинки так же, как описано
' выше,,
; 6 Зак. 719 81
Построение чертежа одношовного рукава М а т ъ я (р-ис. 16, 17)
Проводят две взаимно-перпендикулярные линии с пересече­
нием в точке О к
Определяют высоту оката рукава:
Вок = П 2Г , * — 0 , 4 Ш Пр + 1 Д
Полученную величину откладывают от точки Oi вверх и ставят
точку 0 2. 7
Длину рукава устанавливают в зависимости от модели и по из­
мерению длины руки: ;
Друк Д Р1с“ п др1с-
От точки 0 2 вниз откладывают 0 20з= = Друк.
Через точку 0 3 проводят горизонтальную линию. .
Ширину рукава под проймой определяют по формуле:
Ш рУк = 1,25 (Д пр + Ппос) 1,6 Вок 1,8»
где Д пр— длина проймы (см. предыдущ ий. р ук ав ); '
Ппос — прибавка на посадку оката рукава. -
Ппос = ДпрХ Н,
где Н — норма посадки оката рукава в см- на 1,0 см длины
проймы по табл. 4, пункт VIII.
Рассчитывают величину от­
резка P iP 2:
Р , Р 2 = ^ + 2/8 П пос.

Полученную величину распре­


деляют симметрично точке Оь

0 ,Р 1 = 0 ,Р 2= - ^ .

Из общей ширины рукава п од


проймой вычитают величину от­
резка P iP 2j разность делят по­
полам, вычитают 1,0 см и резуль­
тат откладывают от точки Р Е
вправо — точка Р 5
р р _ Шрук— Р ^
г i r 5 —• ——-к— -1 Д

От точки Р 2 влево* отклады­


вают Р 2Р б.
>Рис. 16. Одношовный рукав плагья
P 2P 6 = P i P 5 + 2,0.
Из точек Р 5 и Ре проводят вниз вертикальные линии до пересе­
чения с горизонталью Оз.

’* ПгГ^берут без прибавки на сутюжку или раствор вытачки v rпройме


спинки.
82
В точке Р 2 восставляют перпендикуляр
Р 2Р 4 = ' П спр + 1,0.
Точку Pi соединяют с точкой Ог прямой линией и делят ее на
четыре равные чаети. Из пблученных трех точек (5, 7, 9) и точки
Pi восставляют перпендикуляры Pi —Р п, 5—6, 7—8 , 9^-10 в соот­
ветствии с данными, приведенными ниже:
P i-P u 5 -6 7 -8 9 -10
r t| —1.0 Til-1,0 -Га1—0,5 Til-0,3
■От точки Pi влево по горизонтали откладывают величину
переднего переката и ставят точку Р„-
Р ^ п ^ З .О см.
■ От точки Рп влево по горизонтали откладывают половину ши­
рины рукава под проймой и ставят точку Р л
РпРл = 0 ,5 Шрук.
Через полученную точку Р л проводят вертикальную линию»
пересечение которой с горизонталью, проведенной -из точки О2»
обозначают точкой 0 4.
На биссектрисе угла 0 4 откладывают отрезок, равный
0 412 = 0,15 Ш пр+ 0Д Ппос + 1,2 .
Оформляют окат рукава плавной кривой через точки Р5, Рц, 6, 8»
10, 0 2, 12, Р 4, Р6, как показано на чертеже.
Ширину рукава внизу в развернутом виде берут по модели, н о
можно пользоваться следующим расчетом:
Шрук. внизу = О зап + П оп (см. предыдущий рукав) .
От точки 0 3 вправо откладывают
ОзМ •=• Шрук2' внизу. — 1,0,

а влево О3М 1 = — ру| - °?1ИЗУ. + 1,0 ^ 0 3М + 2,0.


От той же точки Оз откладывают отрезки:
О3М2 — О3М3 = V4 Шрук. внизу '
Прогибы линии низа:
М 2М 4 = 1 ,5 см — вверх от горизонтали ММг;
М3М5 = ' 1,5 см — вниз от горизонтали ММь
Точки Р5, М, М4, 0 3, М б , МьРв соединяют прямыми линиями,,
скругляя углы в точках М 4 и М5.
Если по модели ширина рукава внизу значительно меньше, чем
ширина рукава под проймой (более чем на 6,0 см), то разность
между, шириной прямого рукава и суженного рукава забирают
в. вытачку, расположенную по вертикали, проходящей через-
6* 83»
точку М3. Высоту вытачки берут по модели. Максимальная высота
вытачки на 2,0 см ниже линии локтя.
При желании придать форму рукаву в локте делают локтевую
вытачку.
Соединяют точки М 4 и Ms прямой линией и продолжают ее
влево за точру М5. Из точки Mi опускают перпендикуляр, точку
пересечения которого с про­
должением прямой М 4М 5
обозначают Мб.
Определяют уровень
локтя:
OoJI = д,f ^ + 3,0.
Через точку Л проводят
горизонтальную линию, пе­
ресечение которой с верти­
калью Р б обозначают4 точ­
кой Л 5. Соединяют точ­
ку Л 5 с точкой М 6 прямой
линией. От точки JI 5 вправо
по линии локтя откладыва­
ют желаемую длину вытач­
ки, которая не должна вы­
ходить за вертикаль 0 4Р Л.
Из вершины вытачки
опускают перпендикуляр на
прямую Л 5М.6. Определяют
середину полученного рас­
твора. От этой точки в обе
стороны откладывают по
Рис. 17. Одношовный рукав платья. половине разницы между
с локтевой вытачкой Р 6Л 5Мб и Р 5М.
Полученные точки соеди­
няют с вершиной вытачки.
Уравнивают стороны локтевой вытачки (см. рис. 17).
Если рукав делают на манжете, то длину рукава Уменьшают
на ширину манжеты и прибавляют 2 см на напуск.

Распределение надсечек в рукаве и пройме (рис. 18)


Для правильного соединения рукава с проймой на них ставят
контрольные знаки. Такими контрольными знаками служат пять
надсечек, обозначающие точки, которые должны быть совмещены
при втачивании рукава в пройму. Верхней надсечкой на окате
рукава служит точка' 0 2, т. е. точка пересечения линии оката
с осевой линией рукава. На пройме ей соответствует конец плече­
вого шва, т. е. точка соединения плечевых краев спинки и полы на
т
линии проймы. В платьях точка 0 2 должна быть смещена по
окату на 0,7 см по направлению к точке Р 4.
Положение остальных надсечек зависит от вычитания и факта-*
чески получившейся посадки оката после построения проймы
и оката.
Фактическую посадку полу­
чают путем вычитания длины
линии проймы (без припуска на
сутюжку или раствор вытачки)
из длины линии оката верхней и
нижней половинок рукава в двух­
шовном рукаве и длины всего
оката — в одношовном рукаве.
Передними надсечками на прой­
ме полы служат уже имеющиеся
на чертеже точки 4 и Пб .
К величине Пб24 прибавляют
0,15 величины посадки оката ру­
кава. Полученную величину от­
кладывают по линии бката ру­
кава от точки 0 2 в сторону пе­
реднего шва до точки 41.
0 241 = П б24 + 0,15 П пос.
К величине 4Пб также при- О2
бавляют 0,15 величины посадки
оката рукава и откладывают по­
лученную величину по линии
оката рукава от точки 41 до точ­
ки П 61.
41 Пб1 = 4Пб + 0,15 Ппос*
Точки 41 и П б1 являются перед­
ними надсечками оката рукава.
Нижней надсечкой на пройме
полы является точка Г2.
На участке проймы ПбГ2 д а­
ют 0,15 величины посадки оката
рукава.
Полученную величину откла- Рис 18 р аспределение надсечек
дывают по линии оката рукава в рукаве и пройме
от точки П 61 и ставят точку Г2ь
Пб1 Г2 1 = ’ПбГ2 + 0,15 Пп0с-
Заднюю надс'ечку на пройме спинки определяют путем измере­
ния по окату рукава расстояния от точки О2 до вершины локтевого
* шва Р 4. Из этой величины вычитают 0,4 величины посадки оката
рукава.
Полученную величину плюс прибавка на сутюжку или раствор
вытачки откладывают по линии проймы спинки от точки Пц
вниз — точка Пзь Найденная точка является задней надсечкой
проймы, которая должна при втачивании рукава совпасть с вер­
шиной локтевого шва. *
ПцПз 1== Р 4О 2 — 0,4 Ппос + прибавка на сутюжку.
На участке Г2П 31 распределяют оставшиеся 0,15 величины по­
садки оката рукава.
Р71Г21 = Г 2П 31 + 0,15 П пос.

Бнутри каждого участка посадку распределяют равномерно.

Дополнительные указания по конструированию рукава


1 . При изготовлении лекал рукава по данному чертежу учиты­
ваю т способ втачивания рукава в пройму и оформление шва.
Если рукав втачивают швом в разутюжку или в заутюжку в сто­
рону лифа, лекала рукава строят точно по чертежу. Если рукав
-втачивают швом в заутюжку в сторону рукава, к высоте оката
необходимо прибавить величину, нужную Для огибания шва вта­
чивания рукава „тканью.
.Эта величина равна: г

где п — '3,14; ■
h — толщина ткани. '
Ввиду малой величины прибавки «ш» и малой ее изменчивости,
все ткани можно разбить на две группы:
1) пальтовые (драпы, грубые сукна);
2 ) костюмные (камвольные и тонкосуконные ткани).
Прибавка «ш» для пальтовых тканей в среднем равна 1,0 см,
для костюмных — 0,5 см. ° . .
Эту величину откладывают вверх от точки 0 2 и оформляют но­
вую линию оката рукава, плавно сводя ее к прежней около точек
12 и 8 . • '
Повышение высоты оката на огибание тканью шва втачивания
рукава производят после постановки надсечек на окате рукава
и удлинение оката в величину посадки не вводят.
2 . Если в изделии произведено коническое расширение проймы
без расширения рукава, в чертеже рукава повышают высоту
оката. Для этого вверх от точки 0 2 по вертикали откладывают ве­
личину повышения высоты оката рукава, равную 0,8 величины
конического расширения проймы.
0 20 2i = 0,8 А Шпр. кон.
Оформляют линию оката рукава по новой высоте оката,
плавно подводя ее к прежней линии оката, как показано на
рис. 15 пунктирной линией. _
86
. Распределение надсечек производят после расширения проймь!
и повышения высоты оката, как описано выше.
3. Если в изделии предусмотрены подплечники, то поступают
следующим образом. .

Рис. 19. Повышение плечевого края спинки, полы и высоты


оката на подплечники

Припуски, на подплечники делают на готовом чертеже спинки*


полы и рукава.
Высоту оката рукава увеличивают от точки 0 2 вверх по верти­
кали на толщину подплечника и оформляют новую линию оката
рукава, как показано на рис. 19.
• Первый сантиметр толщины подплечника требует повышения
вершины плечевого края спинки (точка П п ) и полы (точка П52)
по 0,5 см.
81
Каждый последующий сантиметр толщины подплечника тре­
бует повышения вершины плечевого края спинки (точка П ц)
и полы (точка П 52) по 0,8 см.
Повышение плечевого края спинки производят, плавно продол­
ж ая линию проймы спинки вверх от точки Пц на нужную ве­
личину.
Повышение плечевого края полы производят, плавно продол­
ж ая линию проймы полы вверх от точки П 52 на нужную вели­
чину. v
Распределение надсечек производят до повышения плечевых
краев спинки и полы и повышения высоты оката. Полученные
надсечки по окату рукава переносят на новую линию оката.
* #
*
Если по модели на с’пинке предусмотрена долевая папоротка, то
поступают следующим образом. Вершину бокового края спинки
передвигают вправо на 1,0 4-1,5 см и линию проймы и бокового
края спинки сводят в полученную точку.

ПОСТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Построение производных деталей — подбортов, клапанов, доле­


виков, прокладок и т. д. — производится по чертежам основных
деталей так, как это принято в промышленности в настоящее
время.

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ ОСНОВЫ


ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО
(размер 50, рост III, полнота С)
Измерения фигуры, необходимые для построения чертежа:
Сгп — 50,0 шп — 13,8
со
о"
г-

— 45,3 Оп
' сп
1

Сщ — 18,4 Озап ■— 16,4


Ст — 39;8 Дтп — 50,4
сб — 55,0 Дтс — 38,2
Шг — 17,6 Впк — 40,5
Ur — 9,9 Вг — 36,1
шс — 18,4 Др1с — 57,6
Конструктивные прибавки:
Пгт — 4,0 Пспр — 3,0
Пдтс — 1 , 0 Пшр — 1,0
пт —5,8 ^ВР — 0,4
Пб — 5,0 Поп — 11,0

88
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА
Изделие .пальтд Силуэт пол уприлегающий № модели В-3004
Размер 50 (см) Рост III (№) 156 (см) Полнота С

Измерения фигуры Прибавки

Полуобхват груди К полуобхвату груди:


первый Сп 45.3 см техническая Пгт 4 см
Ширина спины Шс 18.4 „ общая Пг 8,1 см
Ширина груд,и Шг 17.6 . На свободу проймы П Спр 3 см
Обхват плеча Оп 30.7 см К обхвату плеча Поп 11 см
Ткань верха Драп арт. 4531 '
Норма посадки оката рукава 0,125 см\см длины проймы
Конструктор Иванова

Лиф

Окончательная ширина

при­
Декоративно-конструк­
ди с технической при­
техни­

Ширина по линии гру­


чер-

СГц по участкам, см

ческой прибавки Пгт,


Распределение мерки

тивные прибавки, см
на

Дополнительные
в чертеже, см
Распределение

Наименование
Обозначение

участков
бавкой, см

бавки, см
1 теже

см

1 2 3 4 5 6 7 8

Спинка Аа 18,4 1.2 19,6 0,9 20,5 — •


Пройма а 32 11,05 0,8 11,85 2,3 4 14,15 —
Пола a±a2 20,55 2,0 22,55 0,9 .23,45 —

Итого по всей ширине


изделия под проймой . Aaj 50,0 4,0 54,0 4,1 ‘ 58,1

Рукав

I. Ширина рукава пред­ ОД С г 1 + 2 Шпр + Пспр - 1 , 5 + <1,2 Сг 1 +


варительная, см + 2,5 Пспр — 3,4) Н = 0,1-45,3 + 2-11,85 + 3 -
— 1,5 4- (Г.2 •45,3 + 2,5 •3 — 3,4) •0,125 = 37,05
II. Ширина рукава же­ Оп + Поп = 30,7 + 11 =,41,7
лаемая, см
III. Расширение рукава, 41,7 — 37,05 = 4,65
см
IV4 Расширение проймы, 4,65-0,5 = 2,3
см
89
Пример.
Расчёт конструктивных точек и участков чертежа бснОвЫ
ч»»"
Наименование Условные
Да обозначе­ Расчет
nj/n конструктивных
точек и участков ния

1 ; 2 3 , 4

Спинка
Длина талии спинки АТ0 АТо —- Дтс —• 38,2
2 Припуск к длине . та­ Т0Т ТоГ = Пдтс sss' 1*0
лии спинки
,3 Уровень лопаток и на- АУ АУ = 0,4 Д Тс = 0,4 • 38,2 == 15,3
чало скос# среднего шва
спинки
<•1.4 Положение линии бе­ ТБ ТБ = 0,5 Дтс = 0 ,5 -3 8 ,2 = 19,1
дер
Л Длина изделия III ро­ АН АН = Д7К+ П дтс +' Пди —
ста ( + 4 см для смеж­ = 88,1 + 1 ,0 + 1 1 ,0 = 100
ных ростов)

S Ширина ростка AAj AAi = -Ь Пшр =


18,4
— 3 + 1,0 = 7,1

. 7. Высота ростка а ха 2 AiA2 = 0,15 Сш+ Пвр = 0,15 X


X 18,4 + 0 ,4 3,2
В Ширина спинки Аа Аа = 20,5 (из расчетной таб-
лицы)
-9 Ширина изделия нщ Аах Aai = 58,1 (из расчетной таб-
проймой лицы)
:Ю Ширина полы aia2 = 23,45 (из расчетной таб-
лицы)
:li Ширина проймы (ддя аа2 а аг = 14,.15 (из расчетной таб-
контроля) лицы)
12 Положение плечевой А2П А2П = Шп = 13,8
точки Т0П Т0П = Впк + 1,0 = 40,5 + 1,0 =
= 41,5 7
53 Положение вершины A2n t А2П1 = А2П + 2 (1,5 см — на
проймы сцинки посадку, 0,5 см — на удлинение
плеча) = 13,8 + 2 == ШД
•J4 Положение прогиба п© . */з Шп = г/з • Г3,8= 4>,6
спинки .
15 Величина прогиба 0,3
16 Глубина проймы по ЛУГi П2Г, — 0,15 СГ1 + 0 ,4 Шпр +
спинке
+ Пспр + 5,1 + прибавка на су­
тюжку = 0,15 -45,3 + 0,4 • 14,15 +
+ 3 + 5 ,1 + 1 ,0 = 21,6
«0
Продолжение

Наименование Условные
.№ конструктивны^ обозначе­ Расчет
ш/п ■ точек и участков ния

1 2 3 4

17 Точка касания проймы Н3 С гг


спинки с вертикалью Г 1П з= = -^ + 0,3 Ш п р -
«а»
45,3
= - ^ + 0,3 . 1-4,15 == 8,0

18 Точка на биссектрисе 1 П1 = 0,15 Шпр 4 - 0,7 = 0,15 х


угла Т\ X 14,15 + 0,7 = 2,8
19 Точка середины прой- Г2 Г1Г2 = 0,5 Ш Пр = 0,5 • 14,15 =
мы = 7,1
“20 Положение вершины Г1Г5 = Ш Пр = V4 * 14,15 =
бокового шва на ли­ = 3,5
нии Г
21 Перемещение вершины Г^Пц П1П11 = 0,5
проймы спинки
22 Сумма. растворов вы- SB, Б В = (СГ11 + ПГ ) ~ ( С Т+ ПХ) -
тачек = (50 + 8,1)— (39,8 + 5,8) = 12,5

23 Прогиб средней линии TTt Tti = ББ 1 = HHi = 0,1 2 В =


спинки по линиям та-, ББХ = 0,1 - 1 2 ,5 = 1 ,2 5
лии, бедер и низа ННХ
24 Прогиб бокового края Т2Т3 0,9 S B
спинки по линии талии Т2Т3 — ^

25 , Положение бокового Б2Б3 (Сб + Пб) ~ ( С . + П Г ) +


края спинки на линии Б2Бз = -
бедер
+ ББХ (55 + 5 ) — (50 + 8,1) +
2 “ 2

26 Выпуклость на середи­ 1,0


не отрезка Т3Б3
27 Положение всломога- Б2Б0 Б2Бо = 10,0
тельной горизонтали
28 Отрезок, определяю- Б4Б5 Б4Б5 = 0,5 (для обычного си­
щий расширение изделия луэта)
по низу
29 Положение середины ТХТ4 Т1Т4 = 0,4 • ГГ! = 0,4 • 20,5 =
* задней вытачки = 8.2

91
Продолжение

№ Наименование Условные
п/п конструктивных обозначе­ Расчет
точек и участков ния

1 2 3 4

30 Раствор задней вытач­ равен Т2Тз = 2,25


ки
31 Положение верхнего 10 см выше линии талии
конца вытачки
32 Положение нижнего 8 см ниже линии талии
конца вытачки

Пола
33 Баланс 3iA3 ( Д ТП Д тс) +

+ 0,2(С РП- С г1) Са

, , ; (50,4 — 38,2) +
+ 1,1— 2
+ 0,2» (50 — 45,3) 18,4
2 6 +
+ 1,1 = 4 ,6
34 Ширина горловины А3А* А3А4 = AAi = 7,1
35 Глубина горловины А3А5 А3А5 = 0,45 Сш= 0,45 • 18,4 =
= 8,3
36 Положение высшей Г3Г6 ‘ ГзГе = Цг + 0,5 = 9,9 + 0,5 =
точки груди на линии Г = 10,4

37 Высшая точка груди Г7 А4Г7 = Вг — 0,2 = 36,1 -


18,4
•0,2 = 29,8
38 Положение верхней A4Ag А4А8 = 0,3 А2П2 = 0,3 • 14,3 =
вытачки на линии плеча — 4,3

39
II
Радиус для построе- Г7Г71 Г7Г7. = 0,9 Ш г +
ния верхней вытачки
= 0,9-17,6 + 50 Y 45’3 = 18,2
40 Раствор верхней вы- Г71Г72 Г71Г72 = 1,5 (СГЦ- С Г1) =
тачки на радиусе Г7Г71
= 1,5 (50 — 45,3) = 7 ,0
41 Глубина проймы по Г4П4 Г4П4 = П2Г] * — 0,3 П4П5 +
поле 20,6 — 0,3 • 5,2 + 0,4 = 19,5

* Величину П2Г1 берут без прибавки на сутюжку или раствор вытачки


в пройме спинки.
Продолжение

Наименование Условные
№ конструктивных , обозначе­ Расчет
п/п ния
точек и участков

1 2 3 4
42 Величина отрезка П4 П5 Сгт б 45,3
П4П5
П4Пб 10 7 10 +

43 Глубина проймы по Г4П« Г4П41 = П2П * + 0,4 = 20,6 +


поле при П4П5 = 0 + 0,4 = 21,0
44 Положение вспомога­ П70А9 П70А9 = А4А8 = 4,4
тельной ТОЧКИ Ад
45 Вершина проймы полы П51 А9П51 = А2Пг — 14,3
46 Точка касания проймы П6 Г4Пб = 0,3 Щпр + 1 ,2 =
полы с вертикалью «аг» = 0,3* 14,15+ 1,2 = 5,5
47 Середина отрезка 3 П6П51 15,2
ПбП51 ПбЗ =*= 2 == 2 —
48 Величина перпендику­ 3—4 3 — 4 == 1/i6 П6П51 == V 16 *15,2 =
ляра 3—4 = 1,0
49 Точка на биссектрисе 2 Г42 = 0,15 Шпр = 0,15 - 14,15 —
угла Г4 = 2,1
49а Перемещение вершины П51П52 П51П52 ^ 0,5
проймы полы
50 Длина проймы (для Д Пр — 0,25 С Г
1 + 1,6 Шпр-
. Д пр
контроля)
- 0 , 1 А Шпр + 2 Пспр + 10 =
= 0,25*45,3 + 1,6-14,15 —
— 0,1 - 2,3 + 2 - 3 + 10 = 49,8
<-J

51 Длйна правой стороны Г7А10=== Г7П7


>
1
о

верхней вытачки
52 Положение бокового Т2Т5 Т2Т5 = Т2Т3 = 2,25
края полы на линии та­
лии
S3 Положение бокового Б2Б6 Б2Б6 = Б2Б3 = 1,6
края полы на линии
бедер
Ы х Выпуклость на сере­ 0,5
дине отрезка ТбБв
55 Положение бокового н2н4 Н2Н4 = Н2Н3
края полы на линии
низа Сш
56 Положение линии та­ А4Г7Т6 А4Г7Т6 — Д тп 3 + Пдтс
лии полы 18,4 , А
— 0,2 = 50,4 — — + 1,0 —
— 0,2 = 45,1

* Величину П2Г1 берут без прибавки на сутюжку или раствор вытачки


«в пройде спинки.
Продолжение

№ Наименование Условные
п/п конструктивных обозначе­ Расчет
точек и участков ния

1 2 3 4

57 ' Расстояние от линии Т8Н5 Т8Н5 = ТН + 1,0 = 60,8 + 1,0 =


талии до низа полы по = 61,8
линии полузаноса
58 Прогиб на середине 0,6
линии низа
59 Положение прорезного Т7К '■ Дтс 38,2 _
кармана ТтК - 4ТС - — - 9 . 6

60 Длина входа в карман KtK2 . U Сгтт


К1К2- — l — IL + b -

1,5-50
= —10“ + 8 =
61 Положение переднего KKt KKi = 3/4 К1К2 = 7* • 15,5 = 11,6
конца кармана
62 Положение заднего кк2 КК2 = Ча KiK2 = Ча • 15,5 = 3,9
конца кармана
63 Положение нижнего 0,5 см влево от точки Ki
конца передней вытачки
64 Положение верхнего 12 см выше линии талии
конца передней вытачки
65 Раствор передней вы­ равен Т2Т3 = 2,25
тачки
66 Положение нижнего к точка К
конца боковой вытачки
67 Положение верхнего 10 см выше линии талии
конца боковой вытачки
68 Раствор боковой вы­ равен Т2Т3 = 2,25
тачки
Рукав
69 Высота оката рукава Вок Вок = П2Г1— 0,4 Шпр + 1 ,5 =
= 20,в - 0,4-14,15 + 1,5 = 16,4
70 Отрезок O1O2 0102 0 j0 2 = Вок — 0,5 = 16,4 — 0,5 =
= 15,9
71 Величина посадки Ппос Ппос “ Дпр - Н = 49,8-0,125 =
= 6,2
72 Ширина рукава под Шрук Ш рУк = 1,25 (Д п р + Ппос) —
проймой — 1,6 В0к — 1,8 = 1,25 (49,8 +
+ 6,2) — 1,6 • 16,4 — 1,8 = 42,0
73 Ширина верхней поло­ Р1Р2 Р 1Р2= 0,5 Д пр + 2/з Ппос —
винки рукава под прой­ = 0,5 • 49,8 + 2/з • 6,2 = 29,0
мой
Продолжение

Наименование Условные
Mb обозначе­ Расчет
конструктивных
п/п точек и участков ния

1 2 3 4

74 Отрезки OiPi и . О1Р2 ОА РА 29,0


ОхР2 0 ,Р , = OjP2 = т у 2 = — -
= 14,5
75 Вспомогательные точ­ 6 , 5 _ б = 0,5
ки для построения оката 8 7 — 8 ~ ГМ — 1,0 — 2,8 — 1 = 1,$
\ 10 9 —-10 = T i l — 0,7 = 2,8 — 0,7 =»
= 2,1
76 Положение переднего Р ^п PjPn = 3,0
переката
77 Положение локтевого Рп Рл Рп Рл = 0,5 Шрук = 0,5-42 =
переката •= 21,0
78 Положение веошины Р2Р4 , Р2Р4 = Пспр + 1,0 == 3 + 1 = 4,0
локтевого края верхней
половинки
79 Вспомогательнэя точ­ 12 0 4 12 = 0,15 Ш + 0 ,1 Ппос +
ка на окате рукава + 1,2 = 0,15-14,15 + 0,1 -6,2 +
+ 1,2 = 3,9
80 Длина рукава ДруК Друк ~ Др1с — Пдр1с — 57,6
- 3 = 54,6
81 Величина O2O3 O2O3 O2O3 == Друк — 2 = 54,6 — 2 =г;
= 52,6
82 Уровень линии локтя 0 2Л . ДР1с 57,6
0 2Л = ” 2 + 3 — 2 +
+ 3 = 31,8
83 Ширина рукава внизу Шрук. внизу Шрук. внизу — Озап + Поп ==■:
= 1 6 ,4 + 1 1 = 2 7 ,4
84 Ширина верхней поло­ мм2
винки рукава внизу мм2- Шрук9 внизу + 4=
27,4
= — + 4, = 17,7
85 Скос низа рукава М2М3 М2Мз = 3 ,0
86 Положение локтевого1 Л2Ле Л2Лб =1,5*
края верхней половинки
на линии локтя
87 Прогйб переднего края ЛгЛз Л 1Л3 = 1 ,5
верхней половинки на
линии локтя
88 Положение переднего . РА Р 1Р 5 = Л3Л4 4= MMi = 2 Р iP п =*
края нижней половинки Л3Л4 = 2-3 = 6
рукава ммх
89 Вершина переднего Р51 Р5Р51 = 0,5
• края- нижней половинки
95
Продолжение

К> Наименование Условные


п/п конструктивных обозначе­ Расчет
точек и участков ния

1 2 3 4

90 Ширина нижней поло­ м 5м 6 их %к ' Шрук. внизу .


винки рукава внизу М5М6 = — ~ —4 =
27,4
4 = 9,7
91 Положение локтевого JI7JI5 JI7JI5 = л бл 7
края нижней половинки
на линии локтя
'■92 Точка Р7 Р7 Р7Р40 = Р4Р40
93 Вершина локтевого Р71 Р7Р71 = 0,5
края нижней половинки
94 , Вспомогательная точ­ И р л 11 = V4 Шрук = V4 *42 == 10,5
ка для оформления
верхнего контура ниж­
ней половинки

Нижний воротник
*95 Длина подворотника ОА ОА = 1р 4- 1гор + 0,5 - 0,1 ОВ =
по линии втачивания в = 8,2 + 12,0 + 0,5 —ОД •2 = 20,5
горловину
f96 Подъем середины под­ ОВ ОВ = 2,0 >
воротника по линии
втачивания
97 Ширина стойки посе­ BBX BBi = 3 (по модели)
редине 1
"98 Ширина отлета посе­ ВА BiB2 = 8 (по модели)
редине
: 99 Ширина подворотника вв2 ВВ.2 = B B j+ .В 1 В2 = 3 + 8 = 1 1
посередине
100 Вспомогательные точ­ А! AAi = Vs ОА = Vs • 20,5 = 6 ,8
ки для построения линии А2 АА2= 1 ,0
втачивания
101 Вспомогательная точ­ Аз A2A3 — BB2 — 1,0 = 11 — 1 = 10
ка для построения конца
подворотника
102 Выступ конца подво­ А3А4 А3А4 = 7 (по модели)
ротника
ОО
ьо

1 -2
II
Т

103 Перпендикуляр 1 — 2
vo
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖ ЕЙ ЮБОК

Фасоны и конструкции юбок очень разнообразны и отлича­


ются друг от друга в зависимости от назначения их и ткани, из
которой они пошиты. Форма и конструкция костюмной юбки
должны быть подчинены общей композиции костюма.
Базисной формой костюмной юбки принято считать гладкую,
прямую юбку из двух или четырех полотнищ, со складками
в боковых, переднем или заднем швах и с вытачками на линии
талии перёдних и задних полотнищ. Вверху к соединенным полот­
нищам юбки притачивается пояс, обработанный на корсаже. С ле-
щ)й стороны, вверху бокового шва, оставляется разрез, который
оформляется в виде потайной застежки (распах) на металлические
крючки и петли или на «молнию».
Количество разновидностей юбок велико и, кроме назначений
юбки и ткани, из которой она пошита, зависит от моды, силуэта
f.формы жакета и общих требований к данному костюму. Юбки
-отличаются друг от друга покроем (прямые, расклешенные, коло­
кол разных степеней), оформлением линии талии (вытачки, склад­
ки, оборки, на резинке), пояса, карманов, декоративных элементов.
Весьма разнообразно количество и расположение линий сечения
юбки — вертикальных (количество полотнищ или швов) и горизон­
тальных (кокетки).
Однако все разнообразие юбок можно уложить в две конструк­
тивные схемы:
1) юбки прямые; ,
2) юбки конические.
. К прямым юбкам относятся юбки, у которых разность между
шириной юбки внизу во вдвое сложенном виде и полуобхватом
талии не превышает 2/з длины юбки.
Шн — С х не больше 2/3 Ди.
Если эта разность больше 2/з Д и» то юбки строят по конической
схеме.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПРЯМОЙ ЮБКИ
Для построения чертежа юбки (рис. 20) необходимы следую­
щие мерки:
Ст —полуобхват талии;
Сб *—полуобхват бедер; ;
7 Зак. 719 97
Д тк— расстояние от линии талии до колена;
Д сб— длина сбоку;
Дс„ — длина спереди;
Т Б — уровень линии бедер, который измеряют от линии та­
лии до уровня высших точек ягодиц. Л

Уровень линии бедер Можно определить расчетным путем


ТБ = - 4 р - ,
где Д тс — длина талии спины;
Д и — длина изделия, которая равна измерению от линии
талии до низа сзади.
Длина изделия может быть определена расчетным путем
Ди = Д тк П д 7К,
где Д тк— расстояние от линии талии до центра коленной чаг
шечки, величина которого дана в таблице измерений (см. т#бл. 3).
98
ripk построении чертежа основы дают следующие прибавки:
Пб — прибавка на свободное облегание по линии бедер, кото­
рая зависит от модели;
П х— прибавка по линии талии.
Строят прямой угол с вершиной в точке Т.
От точки Т вниз по вертикали откладывают Т Н = Д И и ТБ==*
мерке или по расчету (см. выше).
Через полученные точки Б и Н проводят горизонтали.
На горизонтали Б вправо от точки Б откладывают ширийу
юбки на линии бедер
ББ) — С б + П б.
Через точку Ei проводят вертикаль и на пересечении ее с ли­
нией низа ставят точку Н ь Вертикаль продолжают за точку Hi
до точки Н2.
H iH 2= 1,5 см.
На вертикали Bi от точки Н2 откладывают вверх
Н2Т ,= Т Н .
Ширину заднего полотнища юбки на уровне линий бедер опре­
деляют по расчету
. Б Б 2 = ^ ±1Пб^ 2)

и откладывают на горизонтали Б вправо от точки Б.


Через точку Б2 проводят вертикаль и на пересечении с гори­
зонталью Т ставят точку Т2. Точку Т2 соединяют прямой линией
с точкой Tj.
V ’' ‘• ’ - , , ’
Построение вытачек и оформление линии низа
Сумма растворов вытачек равна
£ В = ( С б + Пб) - ( С т + Пт).
Раствор боковой вытачки равен половине суммы растворов
вытачек, т. е. 0,5 2 В.
От точки Т2 по горизонтали Т в сторону середины заднего по­
лотнища откладывают 2/з раствора боковой вытачки, в сторону
середины переднего полотнища — Уз раствора.
Положение задней вытачки
ББ3 = 0,4 ББ2.
В точке Б3 к горизонтали Б Б 1 восставляют перпендикуляр,
точку пересечения которого с горизонталью Т обозначают Тз-
Раствор задней вытачки равен Уз суммы растворов вытачек,
Т. е. Уз 2 В.
От точки Тз в обе стороны по горизонтали Т откладывают по
Уа раствора задней вытачки.
/,•, Положение передней вытачки определяют по расчету
B i E»4 = 0,4 B jB 2.
Раствор передней вытачки равен Ve суммы растворов вытачек,
т, е. Уб 2 В. ,
В точке Б4 к горизонтали BBi восставляют перпендикуляр,
точку пересечения которого с прямой Т2Т! обозначают Т4.
По прямой TiT2js обе стороны от точки Т4 откладывают по
Ч2 фастврра передней вытачки. Затем оформляют стороны выта­
чек соответствующим образом.
Нижний конец задней вытачки располагают на расстоянии
2,.0 вверх от линии бедер, конец боковой вытачки — на расстоя- *
нии 1,0 см , а конец передней вытачки — на расстоянии 3 -f 6 см
вверх от линии бедер. Соединяют нижний конец каждой вытачки
с, точками раствора этой же.вытачки.
; Длина обеих сторон каждой вытачки должна быть одинаковой.
Для этого уравнивают стороны вытачек. Стороны боковой вытачки
уравнивают по большей из сторон, стороны передней вытачки — по
меньшей из сторон. Д ля этого из нижнего конца вытачки, как из
центра, соответствующим радиусом, равным большей или меньшей
стороне вытачки, проводят дуги.
. Точки пересечения этих дуг с продолжением меньшей стороны
или с большей стороной вытачки определкют другой верхний
конец вытачки.
Пересечение дуги боковой вытачки с вертикалью В2 обозначают
точкой Т 20.
,, Стороны, боковой вытачки делают выпуклыми. Величина вы­
пуклости посередине левой стороны вытачки равна 1,0 с.м, посе­
редине правой стороны — 0,5 см (см. рисунок).
Затем оформляют раствор неразрезных вытачек. Находят сере­
дину раствора- неразрезной вытачки, деля расстояние между кон­
цами вытачки пополам. Нижний конец вытачки соединяют с полу­
ченной точкой прямой линией.
Середину раствора вытачки поднимают по этой прямой на
1/з раствора вытачки и соединяют прямыми линиями с концами

Линию талйи между вытачками оформляют, как показано на


чертёяЩ слегка вогнутыми линиями, касательными к линиям ТТ2
й T2Ti: Д алее оформляют линию низа.
От точки Т2о вниз по вертикали В2 откладывают

Т2оНз == ТН 4- Дсб — Дсп*

Через точки Н, Щ и Hi проводят плавную линию низа


(см. рисунок).
Согласно основе могут быть построены чертежи самых раз­
нообразных фасонов. При построении таких чертежей руководству­
ются следующим. /
1. Юбку можно разрезать в любой! месте и чертеж основы
изменить п$и услойии сохранения длийы линии талйи, бедер
и длины юбки по снятым меркам с соответствующими прибавками.
100
2. В случае увеличения ширины юбки внизу до б—10 см на
половину юбки прибавка делается по линии HHi симметрично по
3—5 см в обе стороны от точек Н и- Нь Через конечные точки
и точки Б и Б| проводят линии середины переднего и заднего
полотнищ (на чертеже показаны пунктиром). На получившиеся
по линии талии с двух сторон (от точек Т и Ti) сокращения, рав­
ные Та, уменьшают сумму растворов вытачек. Оставшуюся часть
суммы растворов вытачек распределяют так же, как и в основе.
3. В случае изготовления расклешенных юбок с увеличением
ширины низа более чем на 10 см' и до 2/3 Д и разницу добавляют
к боковым швам по линии HHi симметрично точке Н3 (на чертеже
показано пунктиром).
4. Если расклешенность юбки начинается от линии талии,
а ширина по линии бедер моделью не ограничена, то расширение
по низу может быть достигнуто путем закрытия вытачек. Для
этого чертеж разрезается по вертикалям, проходящим через точки
Б2, Б3 и Б4, и стороны вытачек совмещаются полностью или час?
тично в зависимости от желаемой расклешенности.
5. В случае, если юбка проектируется со сборками или склад­
ками, прибавки на сборки и складки рассчитываются и даются
в соответствующих участках!

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНИЧЕСКИХ ЮБОК

Чертежи юбок, у которых величина расклешенности превышает


2/з Д и на половину юбки по низу, строят следующим образом
(рис. 21, 22).
На расстоянии 5 см от левого края листа бумаги проводят вер­
тикальную линию и на ней на расстоянии 5 см от верхнего края
листа ставят точку О.
От точки О вниз по вертикали откладывают величину ОТ, рав­
ную мерке полуобхвата талии Ст , умноженной на коэффициент К,
который равен: г
1) 'для юбок «клеш» -1 ,4 ,
2) для юбок «большой клеш» -1 ,2 ,
3) для юбок «малый колокол» - 1Д
4) для юбок «средний колокол» — 0,9,
5) для юбок «большой колокол» ' -0 ,8 ,
6) для юбок «полусолнце» - 0 ,6 4 ,
7) для юбок «солнце» — 0,32.
от = к х с т
От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок ТБ, равный
мерке расстояния линии бедер от линии талии или определенный
по ранее указанному расчету.
От той же точки Т вниз откладывают длину юбки и ставят
точку Н.
Затем из центра О радиусом, равным ОТ, проводят вправо
дугу, на которой по кривой откладывают мерку полуобхвата та­
лии Ст и ставят точку Ть Через точки О и Ti проводят прямую
и продолжают ее на расстояние, равное ОН.
Из точки О , как из центра, радиусом ОБ и ОН проводят вправо
дуги, точки пересечения которых с прямой ОТ обозначают соот­
ветственно Б| и Hi. ■■
Ширина юбки (половины) по низу может быть рассчитана по
формуле:
Н Н , = ™ Ч-Сх.

При построении чертежей юбок «клеш» и «большой клеш»


у' некоторых фигур с тонкой талией и широкими бедрами величина
ББ( может получиться меньше мерки полуобхвата бедер Сб с при­
бавкой 2 см на свободное облегание. Поэтому в юбках этих типов
следует всегда проверять длину линии Б Б ь и если она действи­
тельно меньше величины Сб + 2 см, то дугу Б надо продлить до
нужной величины ББц = Сб + 2 см. Из точки О через получен­
ную точку Бц проводят прямую линию, точки пересечения кото­
рой с дугами Т и Н обозначают соответственно Тц и Н и .
В результате этого ширина юбки по талии станет больше мерки
Ст и получившийся излишек надо убрать в вытачки: две трети —
в боковую и одну треть — в заднюю.
Для нахождения местоположения боковой вытачки (бокового
шва) точки Б и Б! (Бц) соединяют прямой и откладывают на ней

ББ2= —! 1,0 .

Из точки О через точку Б2 проводят прямую линию, точку пе­


ресечения которой с дугой Т обозначают TV
Распределение раствора боковой вытачки относительно точки
Т2 и дальнейшее оформление вытачки аналогично указанному
в построении боковой вытачки прямой юбки.
От полученно^ точки Т2о вниз по прямой ОБ2 откладывают
ТэдНз = ТН + Д Сб — Дсп-
Если боковой вытачки нет, то длину юбки откладывают от
точки Т2.
Точку Hi (Нц) опускают по продолжению прямой OHi (ОНц)
на 1,0 см и ставят точку H2(Hi2).
H iH 2;= H uH i2= 1,0 см.
Через точки Н, Н3 и Н2 (H i2) проводят плавную линию низа, как
показано на чертеже.
Для определения положения задней вытачки вправо от точки
Б откладывают
ББз = 0,4 ББз.
102

Я'

Iй' ,
S?
Рис. 21. Юбка «клеш» и юбка «средний колокол»
Из точки О через точку Б3 проводят прямую, точку пересече­
ния которой с дугой Т обозначают Т3.
Распределение раствора задней вытачки относительно точки Т&
и дальнейшее оформление вы­
тачки аналогично указанному
при построении задней вытач­
ки в прямой юбке.
Если излишек (ТТц—Ст) бу­
дет меньше 3,0 см, достаточно
одной боковой вытачки.
Если излишек не превышает
1.5 см, то вытачки можно не
делать, а распределить эти
1.5 см в посадку над бедрами
симметрично точке Т2, на рас­
стоянии по 10 см в обе сторо­
ны от нее.
В юбках «колокол» ширину
по линии бедер можно не про­
верять.
В зависимости от желаемо­
го покроя юбка может быть
двух-, , четырех- и шестишов­
ной.
Юбку «полусолнце» строят в
прямом углу с вершиной в точ­
ке О (см. рис. 22). От точки О
вниз откладывают ОТ = 0,64СТ
и из точки О радиусом,
равным ОТ, проводят дугу до
пересечения со второй сторо­
ной прямого угла в точке Ть
Откладывают ТН, равное дли­
не юбки, и радиусом ОН про­
водят линию сниза ННь
В зависимости от модели
юбка может быть одношовной
или двухшовной.
Юбку «солнце» строят на
прямой линии, на середине ко­
торой отмечают точку О
(рис. 22).
Рис. 22. Юбка «полусолнце» и юбка Отложив ОТ = 0,32 Ст вверх
«солнце» или вниз от точки О, проводят
из точки О радиусом, равным
ОТ, полуокружность TTiT. От точки Т откладывают ТН, равное
длине юбки, и из точки О радиусом, равным ОН, проводят дугу
HHiH — линию низа юбки.
104
В зависимости от модели юбка может быть двухшовной или
многошовной. .
Построение чертежей юбок дано на половину юбки. Короткие
юбки «солнце» могут быть сделаны целыми, без шва (из широкой
ткани или с приставками по бокам по ширине ткани).
В этом случае чертеж строят на всю юбку полными окружно­
стями тех же радиусов — ОТ, ОБ и ОН.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА БРЮК

(рис. 23) Все брюки имеют еди­


ную схему конструкции,
Ь г* отличаясь друг от друга
только оформлением пол­
иса, низков и измерениями
отдельных частей и дета­
лей.
Брюки состоят из двух
симметричных частей
(ножек, штанин), соеди­
ненных друг с другом
швом сиденья. Каждая
часть в свою очередь со­
стоит из двух полови­
нок — передней и задней,
соединенных по наруж­
ной, боковой стороне бо­
ковым швом, а по внут­
ренней — шаговым швом.
Вверху к брюкам прита­
чивается пояс. Застежку
брюк выбирают в соот­
ветствии с моделью.
Внешний вид брюк за­
висит ^от требований мо­
ды. В зависимости от мо­
ды меняется длина брюк,
ширина на уровне бедер,
в колене и особенно в
низке. Низки могут за­
канчиваться отворотами
(манжетами) шириною в
3,5-г 5 см, но могут быть
и-без них.
Встречаются различные
варианты оформления
пояса и расположения бо­
Рис. 23. Брюки' ковых карманов.
К Передним половинкам шерстяных брюк подшивают с изнанки
подкладку из шелковой ткани, чтобы предохранить их от вытяги­
вания в области колена.
Передние половинки брюк делают обычно с одной вытачкой
и складкой, заложенной в сторону банта. В брюках прилегающего
силуэта складку можно не делать. На задней половинке от шва
притачивания пояса делается вытачка длиной 9 — 11 см.
Посередине передних и задних половинок должен быть заутю­
жен продольный сгиб.
Для построения чертежа обыкновенных длинных брюк необхо­
димы следующие мерки:
[.П олуобхват груди I I — С ги (размер фигуры)?
2. Полуобхват талии — Ст
3. Полуобхват бедер — Сб
4. Обхват колена — Ок
5. Обхват щиколотки — Ощ
6. Длина спереди — Д с„
7. Высота подъягодичной
складки — В пс.
Д о Построения чертежа устанавливают желаемые измерения
брюк по заданной модели.
1. Длину брюк от талии до низа Д „ или расстояние от пола до
низка брюк (без учета высоты каблука) по модели.
2. Прибавку на свободное облегание к полуобхвату бедер Пб,
которую берут из таблицы 4, пункт VI.
3. Прибавку к полуобхвату талии П т в соответствии с приме­
чанием пункта VI, таблицы 4. Кроме того, дополнительно к уста­
новленной величине прибавки Пт дают припуск на переднюю
складку — 3 см, на боковую вытачку — 2 см и на заднюю вы­
тачку— 2 -^ 3 см. .
В брюках на резинке-продержке, шнурке и т. п. вытачек
и складок не делают. •
4. Ширину брюк в низке. Ширину брюк в низке в сложенном
виде Шя устанавливают по модели или по следующему расчету:

где Ощ— мерка обхвата щиколотки;


Д сп — мерка длины спереди;
Ь, Кщ’— коэффициент к обхвату щиколотки, который равен:
для плотно облегающих брюк - 1 ,5 ,
узких — 1,75,
суженных - 2,0,
нормальных - 2 ,2 5 ,
расширенных -—2,5,
широких — 2,75.
В плотно облегающих и узких брюках предусматривают шлицу
с застежкой на молнию или пуговицы или без застежки.
107
После этого приступают к построению чертежа.
Проводят вертикальную прямую — линию сгиба брюк. Верхний
конец этой линии обозначают точкой Т. От точки Т вниз отклады­
вают
Т Н о = ’Дсп (мерка).
От точки Н 0 вверх по вертикали откладывают желаемое рас­
стояние от пола до низка брюк — Н 0Н.
Если задана длина брюк, то от точки Т вниз откладывают
Т Н = Д И.
Затем рассчитывают величину высоты сиденья — Вс, отклады­
вают ее вниз от точки Т и ставят точку Я.
ВС = Т Я —Д с п — Впс + 0,15 С б — 8,5,
где Впс — мерка высоты подъягодичной складки.
От точки Я вверх откладывают отрезок ЯБ, определяющий по-
ложение линии бедер.
ЯБ = Уз В с.
Положение линии колена определяют из расчета
ТК = 0,5 Д сп — 0,1 С гп + 7 ,3 .
Через точки Т, Б, Я, К, Н проводят горизонтали.
Определяют ширину передней половинки брюк внизу. Ширина
передней половинки брюк внизу меньше ширины задней поло­
винки на 4 см и равна
HiH2 == Шн— 2.
От точки Н влево и вправо по горизонтали откладывают

Н Н 1= НН2 = —*2--
Ширина задней половинки брюк внизу* соответственно равна
Н 3Н 4 = Ш н+ 2.
От точки Н в обе стороны по горизонтали откладывают
Т_ТТТ о ТТ Н3Н4
ППз = 0114 = — 2— ’
Ширину передней половинки брюк по линии Я определяют из
расчета
Я 1Я 2 = 0,4 ( С б + П б ) +0, 1 Сх.
Полученную величину распределяют в обе стороны от точки Я
следующим образом:
ЯЯ 1= 0,6 Я 1Я 2 — влево от точки Я
и ЯЯ 2 = 0,4 *•Я 1Яг — вправо от точки Я.
108
В точках Я 1 и Яг восставляют перпендикуляры, точки пересе­
чения которых с горизонталью Т обозначают соответственно Ti
и Т2, а с горизонталью Б — Bj и Б 2.
Определяют ширину шага передней половинки брюк
Я2Яз = 0>1 (Сб + Пб).
Полученную величину откладывают по горизонтали вправо от
точки Я2.
Из точек Яз я Б 2 'радиусом, равным Я3Б2, делают засечки и из
точки их пересечения тем же радиусом проводят дугу ЯзБ2— во­
гнутая часть линии банта.
Точки Я 1 и Hi соединяют прямой линией и на пересечении
этой прямой с линией колена ставят точку Ki. От точки Кл вправо
по горизонтали откладывают KiKii==0,5 см и проводят плавную
линию бокового края передней половинки брюк через точки
ЯьКп.Нь
От точки К вправо по горизонтали откладывают КК 2 = К К и .
Точки Н 2 и К2 соединяют прямой линией и продолжают ее
вверх до пересечения с линией ягодиц в точке Язь Отрезок К2Я31
делят пополам и середину его соединяют плавной кривой с точкой
Я3. Для узких брюк изгиб линии К2Яз начинают на расстоянии
>/з К 2Я31 от точки К2.
Ширину передней половинки брюк по линии талии определяют,
исходя из следующих величин: по передней половинке брюк при­
бавляют на переднюю складку 3 см, на боковую вытачку 2 см.
Следовательно, ширина передней половинки брюк по линии талии
с учетом того, что задняя половинка расширена против передней
на 2 см, равна
t 2t ; = 4 t- i + 2 + 3 , .
т. е. Т2Т4= -2-т + 4 „
Из тачки Т2 радиусом, равным Т2Т4, проводят дугу, пересече­
ние которой с горизонталью Т обозначают точкой Т4. Из точки
Т 4 вверх по вертикали откладывают 1,5 см и ставят точку T4J.
Точки Bi и Т41 соединяют прямой. В середине отрезка BiT4i вос­
ставляют влево перпендикуляр высотой в 0,5 см. Через получен­
ную точку и точку Bi оформляют выпуклую кривую бокового края
передней половинки брюк.
От точки Т2 откладывают по вертикали вверх или вниз отре­
зок Т2Т3, равный:
Т2Т з = 0,5 см — вниз для малой полноты,
Т2Т3 = 0 — для средней полноты,
Т2Тз = 0,5 см — вверх для большой полноты.
Точки T4i и Т3 соединяют прямой линией, пересечение которой
с линией сгиба обозначают точкой То.
109
T 4iT3 — верхний край передней половинки брюк.
Боковую вытачку на передней половинке' брюк строят перпен-
дикулярно линии Т0Т 41 на ее середине. \
Положение боковой вытачки - °241 .
Длина вытачки равн а -3 Вс. /
Раствор вытачки — 2 см. ,
Складку располагают одной стороной к сгибу брюк, другой на
3 см вправо от линии сгиба. Длина застрочки складки 3 -г 4 см.
Положение бокового края задней половинки брюк на линии
бедер определяют по формуле:
Б ,Б 3 = 0,1 (С б + П б) + 0,5.
Полученнунэ величину откладывают по горизонтали Б влево от
точки Б].
Ширину задней половинки брюк на линии бедер определяют
по расчету:
Б3Б4 = (Сб + Пб) — Б1Б2,
где BiB 2 = H ^ 2.
Отрезок Б 3Б 4 откладывают по горизонтали вправо от точки Б 3.
Определяют баланс брюк — положение задней половинки брюк
по отношению к передней:

Б 4 Б 5 — 2о" ( С б + Вс) .
Эту величину откладывают от точки Б 4 вверх по дуге, прове­
денной из точки Б 3 радиусом, равным Б 3Б 4.
От точки Яг вправо по горизонтали откладывают 0,7 см и ста­
вят точку Я 21.
Я 2Я21= 0,7 см.
Через точки Б 5 и Я 21 проводят прямую лийию и откладывают
на ней Б 5Т5 = Б 2Т2.
Отрезок ТбБ5 делят на три равные части, обозначая получен­
ные точки цифрами 1 и 2. В точке 2 восставляют вправо перпенди­
куляр высотой 0,3-f 0 ,5 см.
2 - 3 = 0,34-0,5 см.
От точки Т5 вправо по горизонтали откладывают 1,0 см и ста­
вят точку Те
Т5Тб = 1,0 см.
От точки Яз вниз по линии шагового края передней половинки
брюк откладывают 1,0 см и ставят точку Язг-
ЯзЯзг = 1 , 0 см.
110
Из точек и Я32 радиусом, равным Б4Я32, делают вправо за­
сечки и из точки их пересечения тем же радиусом проводят
дугу Б4Я32.
Оформляют плавную линию шва сиденья, проводя ее чере»
точки Т6, 1, 3, далее по дуге Б 5Б 4, переходя в дугу Б4Я32.
Определяют ширину задней половинки брюк по линии тали»
С
TeT7= 4- 1 •+ величина раствора задней вытачки.
Величина раствора задней вытачки зависит от выступа ягодиц
и может меняться от 2 до 3 см.
Из точки Те радиусом ТбТ7 вверх от горизонтали Т проводят
дугу. Из точки Бз радиусом, равным длине кривой Б 1Т41, прово­
дят вторую дугу, пересечение которой с дугой из точки Те обо­
значают точкой Т7. Точки- Б 3 и Т 7 соединяют прямой. В середине
отрезка Б 3Т7 восставляют влево перпендикуляр высотой 0,5 см.
Через полученную точку и точки Бз и Т7 проводят плавную линию'
бокового края задней половинки брюк.
Соединяют точки Т6 и Т7 прямой линией — верхний. край зад­
ней половинки.
Если в конструкции предусматривают прибавку по талии на
регулирование прилегания или на резинку, то от точки Т7 влево»
по горизонтали откладывают величину проектируемой прибавки,,
равную 2 -г З см, и ставят точку Т70.
Т7Т7о = 2—3 см.
Если величина проектируемой прибавки больше 3 см, избыток
сверх 3 см распределяют поровну между задней и передней поло­
винками.
В этом случае верхний край задней половинки брюк проводят
через точки Те, Т7, Т70, скругляя угол в точке Т7.
Заднюю вытачку располагают перпендикулярно линии ТвТ7 на:
середине ее.
Длина вытачки равна 9— 11 см.
Определяют ширину шага задней половинки брюк и отклады­
вают полученную величину по горизонтали Я вправо от точки Яг-
Я2Я5 — 0,25 (Сб + Пб).
Ширину задней половинки брюк в колене определяют по рас- ,
ширеИию задней половинки в низке.
КпКз = К2К4 = Н.Нз + 0,5 = 2,5 см.
Соединяют прямыми линиями точки Кз, Н 3 и К4, Н4. Для обле­
гающих голень брюк от точки К вниз по линии сгиба отклады­
вают 12 см и через полученную точку проводят горизонталь. От то.
чек пересечения этой горизонтали с прямыми КзН 3 и К4Н 4 соот­
ветственно влево и вправо откладывают по 0,5 см и ставят точки
4 и 5.
111
Соединяют кривой точки Б3, Кз, 4, плавно сводя ее »в прямую
К3Н 3 примерно на 12 см ниже точки 4.
Боковой край задней половинки проходит через точки Т7(Т7о).,
Б3, Кз, 4, Н3, как показано на чертеже.
Соединяют прямой линией точки К* и Яз. Оформляют кривую
К4Я5, делая прогиб на середине отрезка К4Я5 в 0,7 см. От точки
К4 вверх по кривой К4Я5 откладывают величину К2Яз (измеряют
по кривой) и спускают полученную точку на 0,5 см по той же кри­
вой К4Я5 на оттяжку шагового края задней половинки — точка Яб-
Н 4К4Яб = Н 2К 2Я 3 — 0 ,5 .
Точка Яб является вершиной шагового края задней половинки.
Шаговой край задней половинки проводят через точки Яб, К4,
5, плавно сводя ее в прямую К 4Н 4 примерно на 12 см ниже точки
5, как показано на чертеже.
Точки Яб и Язг соединяют линией, плавно переходящей в кри­
вую Я32Б4.
Подъем середины низа передней половинки брюк
HHS= 0,5 см.
Оформляют плавную линию низа передней половинки через
точки Hi, Н 5, Н2.
Карман располагают в боковом шве или наклонно на передней
половинке.
Верхний конец входа в карман в боковом шве располагают на
4 см ниже шва притачивания пояса. Длина входа в карман равна

ТГ + 10.
Верхний конец наклонного кармана располагают на 4 см вниз
от щва притачивания пояса по боковому шву и на 4 см вправо по
горизонтали. Нижний конец кармана располагают на 3 см вправо
от бокового края передней половинки. Длина входа в наклонный
карман равна
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИИ
Конструирование одежды не может быть оторвано от общего
процесса изготовления одежды — технологии, уровня механиза­
ции и методов организации произ!водства.
Следует иметь в виду, что самая, лучшая модель и совершенная
конструкция не дойдут до потребителя, если процесс фабричного
производства этих изделий не будет гарантировать требующихся
результатов обработки.
В настоящее время во многих случаях именно недостатки
технологии, несоблюдение допусков, нарушение технологических
режимов, неправильное использование оборудования приводят
к искажениям модели и конструкции до неузнаваемости.
При изготовлении лекал по чертежам конструкции должны
быть предусмотрены припуски на обработку и осноровку, приня­
тые на данном предприятии. При оформлении линии низа изДелий
надо учитывать растяжимость тканей.
Изделия, сконструированные по данной методике, будут полно­
ценными только в том случае, когда обработка их будет строго
соответствовать технологии, предусмотренной в конструкции. Так
как в основном методы обработки в рекомендуемой конструкции
приняты в соответствии с действующей тийовой технологией, ре­
комендованной ЦНИИШвейпромом, то в настоящем разделе даны
только дополнительные указания, соблюдение которых обяза­
тельно.
1. Для предохранения косых краев деталей от растяжения до
начала обработки изделий должна быть проложена кромка по
ростку, горловине, плечевому краю полы, по пройме спинки
и пройме полы.
При прокладывании кромки по криволинейным контурам
ростка, горловины, проймы полы внешняя сторона кромки должна
лежать без натяжения, но и без слабины, внутренняя сторона,
обращенная к краю детали, лежит без натяжения или может быть
заложена мелкими сборками.
2. Величина сутюжки по пройме спинки, если она преду­
смотрена конструкцией, изменяется по размерам (для 50 размера
1,0 см гЬ 0,1 см для смежных размеров) . Припуск на сутюжку поса-
живают при прокладывании кромки по пройме Спинки на участке
длиной 8— 10 см вверх от точки Пзь
8 Зак. 719 113
3. Оформление выпуклости груди производят только за счет
вытачек. Сутюжки по краю борта и пройме полы не требуется.
Прокладывание кромки по краю борта производят без посадки
полы, но и без слабины.
4. При втачивании подворотника в горловину посадка горло­
вины не предусмотрена. Посадку подворотника над плечевыми
швами производят как обычно.
5. Сутюживание плечевого края спинки производят на участке
длиной 8—10 см, начиная на расстоянии 2 см от вершины плече­
вого края (точка А2). Максимальную сутюжку производят на се­
редине этого участка, сводя на нет к его концам.
6. При стачивании длинных швов необходимо строго следить
за совпадением надсечек и не допускать перегона одного, края
относительно другого. t
При обработке всех остальных участков должна соблюдаться?
^ типовая технология во избежание не предусмотренных конструк-
' цией деформаций, перекосов и излишней посадки.

\
ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ЛЕКАЛ

^Методика построения чертежей технического размноженияг


лекал дана в настоящем разделе для основных изделий женской
одежды (пальто, жакет, платье, юбки, брюки).
Техническое размножение лекал производится в полном соот­
ветствии d изложенной в первых главах методикой конструирова­
ния женской одежды.
Величины приращений для каждой размерной группы рассчи­
таны путем составления расчетных таблиц с последующей провер­
кой построением решеток размножения.
Так как фигуры женщин разных полнот отличаются друг от
друга, нельзя применять конструкции изделий одной полнотной
группы для другой, т. е. конструкции для каждой полнотной
группы должны разрабатываться самостоятельно, даже если
модель одна и та же: Точно так же нельзя производить техничес­
кое размножение лекал с переходом из одной полнотной группы
в другую, несмотря на то, что приращения для всех полнотных
групп одинаковы.
Применяя рекомендуемые приращения, можно получить чер­
тежи конструкций изделий для жещцин данной полнотной группы
по всем размерам и ростам, причем максимальные отклонения
чертежа, полученного путем технического размножения, от чер­
тежа, полученного конструктивным путем, не превышают в край-
них размероростах 0,1 -f-0,2 см.
По данным ростовой изменчивости, глубина проймы изменяется
на 0,2 -г 0,4 см от роста к росту. Однако это приращение в таб­
лицы размножения не включено, так как оно составляет незначи­
тельную долю прибавок на свободу проймы по ее глубине, ш>
сильно осложняет техническое размножение и изготовление лекал.
По тем же соображениям исключено перемещение всех точек
горловины, середины спинки и низа по горизонтали от роста
к росту.
В качестве базисного размера для разработки конструкций, от
которого следует производить техническое размножение лекал,
рекомендуется размер 50, рост III.
Разработанные, величины приращений для смежных размеров
и ростов представлены в виде таблиц с подразделением на виды
изделий.
Я* т
Внутри каждого изделия дана дальнейшая дифференциация по
основным деталям и конструктивным точкам в каждой детали.
Для каждой точки указаны абсолютные величины перемещения
ее по горизонтали и вертикали на. один смежный размер и рост.
•, Кроме того, для каждой точки знаками « + » (в таблицах не
проставлен) и «—» обозначены направления, в которых она пере­
мещается при увеличении размера и при увеличении, роста.
Система обозначений может быть представлена в виде следую­
щей схемы.

*
По горизонтали По вертикали

Обозначение при увеличении при уменьше­ при увеличении при уменьше­


размера или нии размера размера или нии размера
роста или роста роста или роста

- f (плюс) вправо влево вверх вниз


— (минус) 1 влево вправо вниз вверх

" Таким образом^ при движении точки по вертикали знак «4*»


(или отсутствие знака) означает, что при увеличении размера
или рос?та точка перемещается вверх, а при уменьшении размера
или роста — вниз.
Знак «—» при движении точки по вертикали означает, что
при увеличении размера или роста точка перемещается вниз,
а при уменьшении — вверх.
При движении точки по горизонтали знак « + » (или отсутствие
его) означает, что при увеличении размера или роста точкам пере­
мещается вправо, а при уменьшении размера или роста — влево.
Знак «—» означает, что при увеличении размера или роста
точка перемещается влево, а при уменьшении — вправо.
В таблицах измерений для целей конструирования одежды
равномерные интервалы наблюдаются в размерах 44—54, затем
они изменяются и вновь становятся равномерными в размерах
54—60 Поэтому в сводных таблицах перемещений конструктивных
точек приращения даны для двух размерных групп: 44—54 и
54—60. “
В остальном техника размножения не отличается от принятой
в настоящее время.
В методике даны для иллюстрации сводных таблиц прираще­
ний чертежи технического размножения лекал изделий для женщин
44—60 размеров по размерам и ростам (рис. 24—49). Стрелки
в чертещах технического размножения показывают направление
приращений при увеличении размера или роста. Точкой обозна-
чен 54 размер.
1 ■ ' ■ I
1 16
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Перемещений конструктивных точек от размера к размеру и от ростаг
к росту в основных деталях плечевых изделий для женщин малой ( Щ г
_________ средней (С ) и большой (Б ) полнот. ___________
Разность между смежными
размерами Разность
О бо­ между
зна­ смежными
чение 4 4 -5 4 5 4 -6 0 ростами
Наименование
конструктивных на в размерах
точек черте- по по по по 44—60
же верти­ гори­ верти­ гори­ (по верти­
кали зонта­ кали зонта­ кали)*
ли ли
8
(рис. 24, 25) **
Спинка
1 Середина ростка А 0,6 0 0,6 0 0
2 Высшая точка ростка Аг 0,65 л °»1 0,65 ол 0
3 Вершина проймы Пи 0,6 0,4 0,6 0,4 0
4 Надсечка в пройме Пз1 0,15 0,45 0,15 0,45 0
5 Точка касания проймы Пз 0,3 0,4 0,3 0,4 0
6 Вершина бокового Г51 0 0,6 о 0,6 0
края . * А
7 Точка поворота \ спин- У 0,6 0 0,6 0 —0,45
но-плечевого пояса
8 Пересечение линии та­
лии с боковым краем
Тз 0,6 0,6 0,6
c i9 -1 ,1

9< Пересечение линии та­ Ti 0,6 0 , 0,6 O ' .-ц ъ .


лии с серединой спинки
10 Задняя вытачка:
а) середина раствора Т4 0,6 0,15 0,6 0Д5 — l д.
б) передняя точка *** 0,6 0,15 * 0,6 -1 ,1
раствора
в) задняя точка рас­ 0,6 0,15 0,6 — 1,1
твора
г) верхний конец 0 0,15 0 0,15 * 0
д) нижний конец 0,6 0,15 0,6 0(15 — 1,6S
11 Пересечение линии бе­ Бз 0,6 0,6 0,6 (0 — 1,65
дер с боковым краем
12 Пересечение линии бе­ Bi 0,6 0 0,6 0 — 1,65
дер с серединой спинки
13 Нижний - конец боко­ Н3 0,6 0,6 0,6 (o,ss) —4,0
вого края пальто
14 Середина спинки внизу Hi 0,6 0 0,6 0 —4,0
* По горизонтали перемещений нет.
** В величинах приращений во всех точках чертежа спинки и полы, лежащих выше"
горизонтали Г, учтено изменение величины сутюжки по пройме спинки на ± 0,1 см на>
смежные размеры.
*** Во всех случаях «вперед» и «передний» обозначает направление в сторону cepe*
Дины переда или переднего края, а «назад» или «задний» « в сторону середины спинка
или заднего края.
Рис. 24. Размножение Рис. 25. Размножение
спинки по размерам спинки по ростам
(рис. 26, 27)
Пола
Высшая точка линии А5,
полузаноса (Аб)* 0,75 0,95 0,75 0,95 0
2 Высшая точка горло­ А4 0,9 0,85 0,9 0,85 0
вины
3 Нагрудная вытачкл:
а) передняя точка Акт 0,9 f 0,75 0,9 0,75 0
раствора
б) нижний конец г7 0 0,55 0 0,55 —0,3
в) задняя Точка П7 0,6 —0,3 0,6 —0,3 0
раствора
•4 Вершина проймы Г1б2 0,4 —0,4 0,4 —0,4 0
Передняя верхняя над­ 4 0,3 —0,2 0,3 — 0,2 0
сечка в пройме
-5а Передняя нижняя над­ Пб 0,2 0 0,2 0 0
сечка в пройме
*6 Нижняя надсечка в Г2 0 —0,3 0 —0,3 0
пройме \
^За Вершина бокового ?В1 0 — 0,45 0 — 0,45 0
края :
7 Пересечение лин^и та­ Т5. 0,6 —Q,45 0,6 —0,65 - 1’1
лии с боковым кр^ем
*8 Пересечение линии та­ Т8 0,4 0,95. 0,4 0,95 — 1,1
лии с линией полузано-
са
^ Передняж вытачка:
а) середина раство­ 0,45 0,35 0,45 0,35 — 1Д
ра
б) передняя точка 0,45 ' 0,35 0,45 0,25 -ч1,1
раствора
в) задняя точка рас­ 0,45 0,35 0,45 0,45 -1 ,1
твора
г) верхний конец 0 0,5 0 о,5 0
д) нижний конец 0,5 0,2 0,5 0,2 — 1,4
10 Боковая вытачка:
а) середина раство­ Тт 0,5 0 0,5 0 — 1Д
ра :
б) передняя точка 0,5 0 0,5 —0,1' — 1,1
;рпаствора
в) задняя точка рас­ 0,5 0 0,5 0,1 — 1,1
твора
г) верхний кюнец 0 0 0 0 0
д) нижний конец 0,5 0 0,5 0 —1,4
* В зимних изделиях с меховым ч|рротником точка Аб для всех размеров переме*
ицается по вертикали вверх на 0,45 см. Перемещение по горизонтали 0 95 см от размера
<к размеру. Перемещения по ростам нет.
Рис. 26. Размножение полы по размерам
\HtF

— _____ _____ J
. 27. Размножение полы по ростам
Продолжение

3 4 5 6 7 8

11 Передний конец боко­ Ki 0,5 . 0,2 0,5 0,2 — 1,4


вого кармана
12. Задний корец боково­ к2 0,55 ■-О Д 0,55 - -од - 1 ,4
го кармана Ч
13 Пересечение линии бе­ Б6 0,6 -- 0 ,4 5 0,6 - -0,7 — 1,65
дер с боковым краем
14 Нижний конец боково­ Н4 0,6 - 0 ,4 5 0,6 - -0,7 —4,0
го края пальто
15 Пересечение линии по­ н5 0,4 0,95 0,4 0,95 —4,0
лузаноса с линией низа
(рис. 28, 29)

Пола с верхней вытач­


кой, перенесенной в бо­
ковой шов
' / -*
1 Высшая точка линии А 5 (j 0,75 0,95 0,75 0,95 0
полузаноса
2 Высшая точка горло- А4 0,9 0,85 0,9 0,85 , 0
вины
-3 Вершина проймы П 52 0,95 0,55 „0,95 0,55 0
4 Передняя верхняя над- 4 0,8 0,5 0,8 0,5 0
сечка в пройме
5 Передняя нижняя над- Пе 0,7 0,5 0,7 0,5 0
сечка в пройме
«6 Нижняя надсечка в Г2 0,8 0 0,85 0 0
пройме
7 Вершина бокового Г51 0,95 —од 0,95 0 0
края
«8 Нагрудная вытачка:
а) верхняя точка Ж1 1,0 —0,15 1,0 — 0,15 0
раствора ,
б) конец вытачки Г7 0 0,55 0 0,55 —0,3
в) нижняя точка Ж2 0 —0,4 0 —0,5 0
раствора
'9 Пересечение линии та- Т5 0,6 —0,45 0,6 —0,65 - 1’1
лии с боковым краем
10 Пересечение линии та- Те 0,4 0,95 0,4 0,95 -1 Д
лии с линией полузаноса
11 Передняя вытачка:
а) передняя точка 0,45 0,35 0,45 0,25 — 1,1
, раствора
б) задняя точка рас­ 0,45 0,35 0,45 0,45 - i,1
твора
в) верхний конец 0 0,5 0 0,5 0
rf , 'J

Продолжение

■‘•i чН
', 1,1'
.1; Tv v

i*роковая вытачка:
i#jjf\a) передняя точка 0,5 о 0,5 ( —0.1 —U
fehv раствора
'«{n'-fб) задняя точка рас- 0 0,5 , ОД -1 Д
j , твора ,
в) верхний конец 0 0 0 0


)ь ■■■■
(рис. 30, 31)
^ Рукав ■

. А Высшая точка оката °2 0,2 —0,4 0,? —0,4 о


^П ередняя верхняя над- 41 0,25 —0,2 0 —0,2 о
,Л£$са оката рукава
к Передняя нижняя над- ГГ* 0,1 — 0,1 /ОД — ОД о
^чка оката рукава vI; /
^йжняя надсечка ока- Г21 0 —0,3 О —0,3 о
р ;;|у к а в а
N зршина локтевого
ДОМ(Я:
а) на верхней поло- Р4 0 —0,8 - 0,8 о
свинке (надсечка)
^ , б) на нижнейГ4 поло- Рп 0 —0,7 -0,7 о
f i эинке,
Пересечение линии
октя с передним краем:
а) на верхней поло- Л3 0 ,1 0 0,1 О - 1,0
г" винке
б) на нижней поло­ Л4 0 ,1 о 0,1 О - 1,0
винке
'П ересечение линии
|Локтя с локтевым краем:
11- а) на верхней пол<?- Лб 0 ,1 —0,8 0,1 — 0,8 - 1 ,0
jjii' йинке
> б) на нижней поло- Л5 ОД —0,7 0,1 —0,7 - 1,0
f;, Винке
Нижний конец локте­
в о г о края: I
>?:'** , а) на верхней поло­ Мз о -0,25 о —0,25 - 2,0
винке
б) на нижней поло­ М6 о -0,25 о — 0,25 - 2 ,0
винке
Нижний конец перед­
него края:
а) на верхней поло­ М ■ о оf О О - 2,0
винке
б) на нижней поло- м5 о 0* О О - 2 ,0
винке
Продолжение

(рис. 32, 33)


1 Воротник
1 Середина воротника:
а) по линии отлета В2 (Зб) 0 — 0,3 0 —0,3
б) по линии втачива- В (З 21, З 2) 0 —0,3 0 —0,3
%ния воротника
2 Точка раскепа А] (Ф) 0 —0,1 0 —ОД

Вг

Рис. 32. Размножение воротников для верхней


одежды по размерам воротников для платья
126 по размерам
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

перемещений конструктивных точек от размера к размеру и от ростах


к росту в основных деталях прямой юбки для женщин малой (М ),
средней (С ) и большой (Б ) полнот

Разность между смежными


размерами
О бо­ Разность
значе­ 44-Г-54 54—60 между смеж­
Наименованйе ние
конструктивных ными роста­
на ми в разм е­
точек черте­ по по
по по рах 4 4 ^ 6 0
к
с же верти­ гори­ верти­ гори­
кали зон­ кали зон­
2 тали тали
1 ' 2 3 4 5 6 7 8

(рис. 34, 35)

Заднее полотнище

1 Пересечение линии се­


редины заднего полотни­
ща:

а) с линией талии Т 0 0 0 0 0,55

б) с линией бедер Б 0 0 0 0 0
в) с линией низа Н 0 0 0 0 — 1,6S

Задняя вытачка:
а) середина ■ г- 0 0,4 0 0,5 0,55
б) передняя гочка 0 0,4 0 0,4 0,55
раствора
в) задняя точка рас­ 0 0,4 0 0,6 0,5:5
твора
г) нижний конец 0 0,4 0 0,5 0

Пересечение линии бо­


евого края:
а) с линией талии т5 0 1,0 0 1,4 0,55
б) с линией бедер б2 0 1,0 0 1,25 0
в) с линией низа Н3 0,1 1,0 0,05 1,25 — 1,75

127
Рис. 34. Размножение заднего Рис. Э5. Размножение заднего
полотнища прямой юбки по размерам \ полотнища прямой юбки по ростам
Продолжение

СО

оо
1 2 < 4 . 5 6 7
*> < А 1
___
к-Г/
(рис. 3b, 37)
Переднее полотнище
Пересечение линии се­
редины переднего полот­
нища:
а) с линией талии Ti 0 0 0 0 0,55
б) с линией бедер Bi 0 0 0 0 0
в) с линией низа Н2 0 0 0 0 ^ 1,65
Передняя вытачка:
а) середина 0 —0,4 0 —0,5 0,55
б) передняя точка 0 0 —0,5 0,55
раствора , - ° '4
( в) задняя точка 0 —0,4 0 —0,5 0,55
раствора
г) нижний конец 0 —0,4 0 —0,5 0
Пересечение линии бо­
кового края:
а) с линией талии Тб 0 — 1,0 0 ^— 1,35 0,55
б) с линией бедер б2 0 - 1 ,0 0 — 1,25 0
в) с линией низа Н3 0,1 — 1,0 0.05 — 1,25 — 1,75

Рис. 36. Размножение


переднего полотнища
прямой юбки по размерам

9 Зак. 719
Рис. 37. Размножение,
переднего полотнища
прямой юбки по ростам*

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
перемещений конструктивных точек от размера к размеру и от роста'
к росту в основных деталях конической юбки для женщин малой (М ),
средней (С) и большой (Б ) полнот.

Разность между смежными Разность


размерами между смеж ­
О бо­ ными роста­
зна­ ми в разме­
Наименование 4 4 —54 54—60
конструктивных чение рах 4 4 —60»
точек на
черте­ по по по по по | по
же верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ ' гори­
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли
3 4 5 6 7 8 9
1 Пересечение линии се­
редины заднего полот­
нища:
а) с линией талии . Т 0,55 О

130
Рис. 38. Размно­
жение юбки «клещ»-
по размерам

Рис, 39.
Размножение юбкв
«клеш» по ростам
Продолжение

to
г

00
3 1 4, , 5 6 7 9
- f 1J'

б) с линией бедер Б О О О

вУ с линией низа Н О — 1,65 О

2 Задняя вытачка:

а) середина

б) передняя точка
раствора

в^ задняя точка
раствора

г) цижний конец

S Боковая вытачка:

а) середина 0,2 1,0 0,2 1,3 0,5 —0,1

б) передняя точка 0,2 1,0 , 0,15 1,15 0,5 —0,2


раствора

задняя точка 0,15 1,0 0,25 1,45 0,55 0,05


раствора
г) нижний конец 0,2 1,0 0,15 1,2 0 0

4 ^Пересечение линии бо­


кового края:

а) с линией бедер Б 21 0,2 1,0 0Д5 1,2 0

б) с линией низа Нз 0,25 1,0 0,25 1,2 — 1,7 0,5

*> Пересечение линии се­


редины переда:

а) с линией талии Ti(T n) 0,7 1,85 0,75 2,45 0,35 —0,2

б) с линией бедер B i(B n ) 0,7 1,85 0,65 2,4 —0,15 0,1

с линией низа H 2(H i 2) 0Г,65 1,8 0,5 2,2 — 1,5 1,1


СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
перемещений конструктивных точек от размера к размеру и от роста
к росту в основных деталях конической юбки для женщин малой (М),
средней (С ) и большой (Б ) полнот
Юбка «средний колокол» К = 0,9 (рис. 40, 41)
Разность между смежными Разность
размерами между смеж­
О бо­ ными” ростам
Наименование значе­ ми в размен
4 4 --54 5 4 - 60
конструктивных ние рах 44—60
точек на
с черте­ по по по по по по
с же верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори^
кали зонта­ кали зонта­ кали зонта-
2
ли ли ли
1 Пересечение линии се­
редины заднего' полот­
нища:
а) с линией талии Т 0 0 0 0 0,55 а
б) с линией бедер Б 0 0 0 0 0 о
в) с линией низа V р 0 0 0 — 1,65 а
2 Пересечение линии бо­ 1
кового края:
а) с линией талии т2 0,25 0,95 0,4 1,4 0,55 0
'б) с линией бедер Б 21 0,25 0,95 , 0,4 1,4 0,05 0,25
в) с линией низа Н3 4 0,35 ’0,95 0,5 1,4 -т д 1Д
3 Пересечение линии се­
редины переда:
а) с линией талии т, 1,0 1,6 1,5 2,4 0,55 0
б) с линией бедер Б, 1,0 1,6 1,5 2,4 0,3 0,5
в) с линией низа н2 1,0 1,6 1,5 2,4 ,- 0 ,4 5 2,0

133
Рис. 4*1. Размножение юбки «средний колокол» по ростам
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
перемещений конструктивных точек от размера к размеру и от роста
ж росту в основных деталях конической юбки для женщин малой (М ),
средней (С ) и большой (Б ) полнот.
Юбка «полусолнце» К = 0,64 (рис. 42, 43)

; ■. ; Разность между смежными Разность


размерами между смеж ­
О бо­ ными роста­
Наименование зна­ ми в разме­
4 4 - -54 5 4 - 60
конструктивных чение рах 44—60
точек ' на
е черте­ по по по по по по
с ж е ! верти­ гори­ верти­ гори­ верти­ гори­
й; кали зонта­ кали зонта­ кали зонта­
ли ли ли
1 Пересечение линии се­
редины заднего полот­
нища:
а) с линией талии т 0 0 0 0 0,55 0
б) с линией бедер Б 0 0 0 0 0 0
в) с линией низа Н 0 0 0 0 — 1,65 0
2 Пересечение линии се­
редины переда:
•а) с линией талии Ti 1,3 1,3 1,9 1,9 0,55 0
б) с линией бедер Bi 1,3 1,3 1,9 1,9 0,55 0,55
в) с Линией низа Hi 1,3 1,3 1,9 1,9 0,55 2,2

134
Рис. 42. Р аз­
множение
юбки «полу-
солнце» по
размерам
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
перемещений конструктивных точек от размера к размеру и от роста
к росту в основных деталях конической юбки для женщин малой (Ш)г
средней (С ) и большой (Б ) полнот
Юбка «солнце» К = 0,32 (рис. 44, 45)

Разность между смежными Разность


размерами между
яЗ смежными
Я 44-- 5 4 54--6 0 ростами
Наименование <D в размерах
конструктивных К 44-- 6 0
Щ
точек CD
Обознач

по го­ по го­
чертеже

с по вер­ по вер­ по по го­


с. ризон­ ризон­
тикали тикали вер­ ризон­
тали тали
2 тика­ тали
ли

1 Пересечение линии се­


редины заднего полот­
нища:

а) с линией талии Т 0 0 0 0 0,55 0

б) с линией бедер Б . 0 0 0 6 . 0 0

в) с линией низа Н 0 0 0 0 — 1,65 0

2 Пересечение линии бо­


кового края:

а) с линией талии Ti 0,65 0,65 0,95 0,95 0,55 ,0

б) с линией бедер Bi 0,65 0,65 0,95 0,95 0,55 0,55

в) с линией низа Н! 0,65 0,65 0,95 0,95 0,55 2,2

3 Пересечение линии се­


редины переда:

а) с линией талии Т 1,3 0 1,9 0 0,55 0

б) с линией бедер Б 1,3 0 1,9 0 1,1 0


\
в) с линией низа Н 1,3 0 1,9 0 2,75 0

136
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

перемещений конструктивных точек от размера к размеру и от роста


к росту в основных деталях брюк для женщин малой (М ),
средней (С ) и большой (Б ) полнот

Разность между Разность между


- смежными раз­ смежными ростами
мерами в размерах
( 'Наименование О бозначе­
конструктивных ние на 44--5 2 44--5 2
точер; чертеже
JS ? по го­ по го­
по вер­ по вер­
ризон­ ризон­
тикали тикали
тали тали

т
л \
2 з 4 5 6 7

(pnq, 46, 47)

Передняя половинка
Л Вершина банта Т3 (Т2) ^ 0,6 0,4 0 ,Г 0
а Верхний конец боко­
вого края Т<41 • 0,6 —0,6 0,7 0
. 3 Верхний конец сгиба То 0,6 0 0,7 0
*4 Боковая ,вытачка: ч
а) правая сторона 0,6 —0,3 0,7 0
б) левая сторона 0,6 *—0,3 0,7 : 0
в) нижний конец 0,4 — 0,3 0,5 0
Р Продольный карман:
а) верхний конец 0,6 —0,6- 0,7 —0,05
б) нижний конец 0,35 —0,6 0,65 — 0,05
£ Пересечение линии бе­
дер:
а) с линией банта б2 0,2 0,4 0,25 0
б) с боковым краем Б! 0,2 —0,6 0,25 0
~7 Пересечение линии вы­
соты сиденья с боковым
краем Як 0 -0,6 v 0 0
,8 Верхний * конец шаго­
вого края Яз 0 0,6 0 0
9 Пересечение линии ко­
лена:
а) с , боковым краем Кп ч 0,65 —0,5 — 1,35 0
б) с шаговым краем К2 0,65 *0,5 — 1,35 . 0 -
40 Нижний конец боко­
вого края Hi 0,3 - 0 ,2 — 3,3 —0,1
41 Нижний конец шаго­
вого края Н2 0,3; ' 0,2 л —3,3 0,1
12 Пересечение йинии ни­
за с линией сгиба Не. V 0,3 0 —3,3 0
138 ■. ‘ ■
Hi i I V'

I ■

! r„ j f

ЛРис. 46. Размножение передней Рис. 47. Размножение передней


половинки фюк по, размерам половинки брюк по ростам
Рис. 48. размножение задней половинки брюк по размерам
Продолжение-

СО
2 4 5 6 .7

(рис. 48, 49)

Задняя половинка

Верхний конец шва


мсиденья Т6 0,65. -0,05 0'7 —0,Г
Верхний конец боко-
•' вого края Т7 (Т70> 0,65 -1,05 0,7 -ОД
Задняя вытачка: ,
а) правая сторона 0,65 - 0,6 0,7 —0, Г
б) левая сторона 0,65 - 0,6 0,7 -0,1
в) нижний конец 0,65 -О'б 0,7 -а л
; Пересечение линии бе-
. Дер:

а) с боковым краем 0,2 - 0,8 0,25 а


б) с линией шва си­ В4 0,2 0,2 0,25 о
денья
Верхний конец шаго­
вого края Яб* - 0,1 08 0,1 0,1:
Пересечение линии ко-
'лена:

а) с боковым краем Кз 0,65 05 -1,35 0


б) с шаговым краем К4 0,65 0,5 -1,35 О
Пересечение линии
ШЩы:
а) с боковым краем 4 0,65 -0,45 -1,35 —0,1
б) с шаговым краем 5 0,65 0,45 -1,35 0,1
Нижний конец боко­
вого края Н3 0,3 - 0,2 -3,3 -—0, ‘j
Нижний конец шаго­
в о г о края Н4 0,3 0,2 -3,3 0,1 V
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
Общ$я . ч а с # . . . . . . ; . . . . . , . . . 3
Измерения типовых фигур женщин для конструирования одежды 25
Прибавки . . . . . . . . . . .w . . 34
Таблица прибавок на свободное облегание для изделий пальтовой,
_ костюмной •и плательной групп . . . . . . . . .
*..... \ /'плЛппнпр облегание и величин декоратив-
39>
44
54
О п Б Ч А т к ^■и
70
Напечатано 77
Следует "читать 88
•м У V J ‘Л ■■ лальто
feepxy. | Общественного 97
106
3, tffiepx^ , '.вычит'ан^я ПрЙйЙТОЙ ; . , па
12 сверху . ВС' 115
Вс
•ррЩа б’;. 0,8 ’ ' • , ■
Для , определения
перемещения точек"
si.». „ г 7, Ж 2, точек
боковой вцтачки;
Bepxtfefa конца пе­
редней вытачки
-,Г' пользоваться данные
мп таблицы, а не
рис* 28. -
- 1 ,6 5 -
19

Редактор И. Я. Берлянт Технич. редактор С. Н. Завьялов


Корректор В. П. Лейбовская
Л-114393 Сдано в *наб|ор 3Q/VIIb62 г. Подп. к печати 22/Х-62 г.
Тираж 10150 ' Объем 9 п. л. 8.406' учет.-изд. л .
Формат 60 X 90Vi6 Заказ № 719 Изд. № 610 Цена 57 коп..
Типография № 1 Госместпромиздата, Ленинград, Фонтанка, 62
Продолжение

(рис. 48, 49)

Задняя половинка

1 Верхний конец шва


сиденья Тб 0,65. -0,05 0,7 —0,Г

2 Верхний I
вого края

3 Задняя выта
а) права*

б) левая

в) нижни

4 Пересечение
дер:

а) с бокс

б) с лит
денья
5 Верхний к
вого края

6 Пересечение
лена:

а) с боке

б) с шаг<

7 ‘ Пересечение
икры:

а) с боковым краем 4 0,65 -0,45 — 1,35 —0,1


б) с шаговым краем 5 0,65 0,45 — 1,35 0,1
8 Нижний конец боко­
вого края Нз 0,3
9 Нижний конец шаго­
вого края \ Н4 0,3
ОГЛАВЛЕНИЕ
-- , Ст/7.
Общая часть . ... . . . . . . . . . . . . . . 3
Измерения типовых фигу.р женщин для конструирования одеж ды . . 25
Прибавки ........................................ . . . . . . . . . . 34
Таблица прибавок на свободное облегание для изделий пальтовой,
костюмной и плательной групп . . . . . . . . . —
Установление прибавок на свободное облегание и величин декоратив-
но-конструктивных элементов . . . . . . . . 39
Предварительные расчеты конструкции •. . . . . * 44
Построение чертежей основы ... . . . . . 54
Построение чертежа основы лифа плечевых изделий . . . . ’—
Построение чертежей нижних воротников . . . . . . . 70
Построение чертежей рукавов . . . ^ . . . . , , 77
Построение производных деталей . >. . . . . . . 88
Пример расчета конструкции основы демисезонного пальто . . •
Построение чертежей юбок ............................................ ............. . . . 97
Построение чертежа б р ю к ................................................... ....... /1 0 6
Дополнительные указания по обработке изделий . . . . . . 113»
Техническое размножение лекал . ..................................... ; . . 11&

Редактор И. я . Берлянт Технич. редактор С. Н. Завьялов


Корректор В. П. Лейбовская
Л-114393 Сдано в "набор 30/V II1-62 г. Подп. к печати 22/Х-62 г.
Тираж 10150 ' Объем 9 п. л. 8.406' учет.-изд. л^
Формат 6 0 X 9 0 V ie Заказ № 719 Изд. № 610 Цена 57 коп.
Типография № 1 Госместпромиздата, Ленинград, Фонтанка, 62

Вам также может понравиться