Министерство бытового обслуживания населения РСФСР

Центральная опытно-техническая швейная лаборатория

(ЦОТШЛ)

ЕДИНЫЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ, ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ
НА ФИГУРЫ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Часть II

Москва ЦБНТИ 1989

 ПРИБАВКИ

При построении чертежа конструкций изделий по всем конструктивным участкам дают

прибавки на свободное облегание.
Прибавка на свободное облегание состоит из технической (минимально-необходимой) и
декоративно-конструктивной. Эти прибавки имеют разное значение.
Техническая прибавка обеспечивает свободное облегание тела тканью (без сжатия мягких
тканей тела), создает воздушную прослойку для регулирования теплообмена, обеспечивает свободу
дыхания и движения. Она не зависит от моды. На ее величину влияет толщина пакета изделия и
нижележащих слоев одежды, а также свойства ткани и назначение одежды. Техническая прибавка
должна быть больше в изделиях из тканей, не поддающихся растяжению, в спортивной и рабочей
одежде и может быть меньше в изделиях из легко растягивающихся тканей, в нарядной одежде. Она
почти постоянна по величине (меняется в очень небольшом интервале).
Величины технических прибавок сравнительно небольшие. Наибольшие значения имеют
прибавки по линии груди и по глубине проймы. Например, для изделий платьевой группы
техническая прибавка по линии груди равна 2,0 – 2,5 см, для костюмной группы – 3,0 - 3,5 см, для
пальтовой – 4,0 - 4,5 см. Примерно также величины на 0 - 0,5 см меньше имеет техническая прибавка
на свободу проймы по глубине.
Декоративно-конструктивная прибавка предназначена для создания запроектированной формы
изделия и зависит в основном от объема изделия, его формы, пропорций, которые постоянно
меняются в соответствии с модой.
Декоративно-конструктивные прибавки на основных для формообразования участках
конструкции изменяются в больших пределах. Так, по линиям груди и бедер она колеблется от 0 до
20 см и более.
Для упрощения работы используют общую прибавку как сумму технической и декоративно-
конструктивной. На общую прибавку влияют те же факторы, что и на техническую и декоративно-
конструктивную отдельно. Общая прибавка так же, как и декоративно-конструктивная прибавка,
изменяется в зависимости от моды и колеблется в больших пределах. Но в любых случаях она не
должна быть меньше технической прибавки.
Прибавка на свободное облегание предусматривают по ширине изделия на линиях груди, талии,
бедер, по ширине спинки и полочки (переда), по глубине проймы, по длине спинки и полочки
(переда) до линии талии, по высоте плеча, ширине и высоте (глубине) горловины спинки и полочки,
по ширине рукава.
Прибавки обозначают заглавной буквой П. Малыми буквами в виде индексов при П обозначают
участки, по которым даны прибавки.
В связи с постоянными изменениями прибавок в зависимости от моды моделирующими
организациями ежегодно даются рекомендации по выбору прибавок на свободное облегание для
ведущих в каждом году силуэтных форм изделий.
В данной работе приведены средние, наиболее часто встречающиеся в практики по основным
участкам конструкции, определяющим форму изделия, в зависимости от силуэта и с учетом степени
прилегания, т. е. объема изделия.
Прибавки по ширине изделия на линиях груди (груди Пг), талии (Пт) и бедер (Пб) для
различных по силуэту и объему изделий с втачными рукавами приведены в таблице 16.
Для разработки конструкций других силуэтных форм, являющихся производными от основных,
прибавки по ширине изделия на линиях груди, талии, бедер могут быть выбраны в любых сочетаниях
в зависимости от заданных объемов изделия на указанных участках. Так, изделие приталенного
силуэта может быть объемным в верхней части и малообъемным в нижней, и наоборот. В первом
случае, в соответствии с проектируемой формой изделия, прибавку по линии груди выбирают из
прибавок, рекомендуемых для изделий большого объема приталенного силуэта, а по линии бедер –
из прибавок, рекомендуемых для малообъемных изделий того же силуэта; во втором случае –
наоборот.
При выборе прибавок по основным участкам конструкции следует иметь в виду, что в табл. 16
даны прибавки для расчета ширины изделия в пределах сетки чертежа основы конструкции. Большие
объемы изделия обеспечиваются за счет дополнительного параллельного или конического
расширения деталей изделия путем технического моделирования после построения исходной
основы.
- 126 -
 Также следует иметь в виду, что в указанной таблице приведены прибавки для фигур
равновесного типа, второй полнотной группы, с ростом 164 – 170 см и обхватом груди 96 см, т.е. на
пропорциональные фигуры. Для сохранения изделий определенного силуэта на фигурах различного
телосложения (верхнего или нижнего типов, очень высокого или низкого роста, полных и худых) и
для создания, таким образом, впечатления пропорционального сложения у всех перечисленных
фигур эти прибавки увеличивают или уменьшают на 0,5 – 2,0 см и более.
Корректируют приведенные в таблице прибавки по следующему принципу:
– для фигур верхнего типа уменьшают прибавку по линии груди (П г) или увеличивают
прибавку по линии бедер (Пб) на 1,0 - 2,0 см и более или уменьшают прибавку по линии груди и
увеличивают по линии бедер одновременно на половину указанных величин;
– для фигур нижнего типа, наоборот, увеличивают прибавку по линии груди или уменьшают
по линии бедер, или корректируют обе прибавки одновременно на указанные в предыдущем случае
величины;
– для фигур с малым обхватом груди или большим ростом прибавки П г и Пб увеличивают на 0,5
- 2,0 см и более в зависимости от объема изделия и степени отличия конкретной фигуры от исходной;
– для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом прибавки уменьшают на 0,5 - 2,0 см
и более с учетом тех же факторов, что и в предыдущем случае.
Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки (переда) Пшс и Пшп в
зависимости от силуэта и объема изделия даны в табл. 17. Данные прибавки, как правило, находятся
в прямой зависимости от прибавки по линии груди, поэтому с изменением (корректированием)
прибавки по линии груди таким же образом изменяют прибавки по ширине спинки и полочки
(переда) примерно на ½ величины изменения Пг (для каждого участка).
В тех случаях, когда в изделии проектируются различные объемы спереди и сзади, прибавки по
ширине спинки и полочки могут быть выбраны в различных сочетаниях. В таких случаях объем
изделия и соответствующие ему прибавки по линии груди и по ширине спинки или полочки (переда)
выбирают из табл. 16, 17 по участку с меньшей прибавкой, а затем увеличивают до проектируемой
величины прибавку на увеличиваемом участке, а так же по линии груди.
При изготовлении изделий одного и того же силуэта и объема из различных тканей из табл. 16,
17 берут меньшие величины прибавок Пг, Пт, Пб, Пшс, Пшп для толстых тканей, средние – для тканей
средней толщины, большие – для тонких тканей.
Для зимних изделий прибавки по линии груди и по ширине спинки и полочки (переда),
указанные в табл. 16, 17 увеличивают с учетом толщины утепляющей прокладки. Величины
дополнительных прибавок на утепляющую прокладку по линии груди и на участках спинки, проймы,
полочки приведены в табл. 18.
В табл. 19 приведены прибавки по длине спинки до талии (П дтс), по ширине и высоте (глубине)
горловины спинки и полочки (Пшг, Пвгс, Пгор), определяющиеся главным образом толщиной
основой ткани и нижеследующих слоев, а также прибавка к глубине проймы (П спр), которая
обеспечивает свободу движения и зависит от толщины ткани и нижележащих слоев проектируемого
изделия, а также от толщины нижележащей одежды и припуска на шов втачивания рукава в пройму.
В табл. 19 не приведены величины прибавок к длине полочки (переда) до линии талии (П дтп) и
измерению высоты плеча косой (Пвпк), поскольку эти прибавки зависят от многих факторов и
поэтому не имеют стабильных величин. Их рассчитывают применительно к каждому конкретному
случаю в процессе построения чертежа.
Ширину рукава характеризует величина прибавки к обхвату плеча (П оп). Данная прибавка
зависит от формы, объема рукава, вида изделия, а также от толщины ткани, толщины нижележащих
слоев одежды и толщины утепляющей прокладки. Средние значения прибавки к обхвату плеча (П оп)
приведены в табл. 20.

- 127 -
Т а б л и ц а 1 6 – Прибавки на свободное облегание по линии груди, талии, бедер

Вид Объем Величины прибавок на свободное облегание, см по силуэтам

изделия изделия приталенный полуприлегающий прямой трапециевидный
Пг Пт Пб Пг Пт Пб Пг Пт Пб Пг Пт Пб
Платье малый 3,5–4 1–2 1,5 – 2 4–4,5 – 1,5 – 2 4,5 – 5,5 – 1 – 1,5 3–4 – –
умеренный 5 – 7 1–5 3–6 5,5–7 – 2,5 – 5 6 – 7 – 2 – 2,5 5 – 7 – –
большой 8 – 10 1–5 7и 8 – 10 – 6 – 7 8 – 9 – 3 – 3,5 8–13 – –
более
Жакет малый 4 – 5 2–3 3–4 4,5 – – 3–4 5 – 6,5 – 3 – 3,5 4–5 – –
5,5
умеренный 6 – 7 2–5 4–5 6–7 – 4–5 7–8 – 3,5 – 4 6–7 – –
большой 8 – 9 2–5 8и 7–9 – 4 – 5 9 – 10 – 4 – 4,5 8 – 9 – –
более
Пальто малый 5 – 6 3–4 5,5 – 5,5 – – 4,5 – 5 6–7 – 4–5 6–7 – –
6,5 6,5
умеренный 7 – 9 3–6 7–9 7–8 – 5–7 8–9 – 5,5 – 6,5 8 – 9 – –
большой 10–12 3–6 10 и 9 – 10 – 7–8 10–13 – 7–9 10–13 – –
более

Т а б л и ц а 1 7 – Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки (переда)

Вид Объем Величины прибавок на свободное облегание, см по силуэтам

изделия изделия приталенный полуприлегающий прямой трапециевидный
Пшс Пшп Пшс Пшп Пшс Пшп Пшс Пшп
Платье малый 0,5 – 1 0 – 0,5 1 – 1,1 0 – 0,5 1 0 – 0,5 0,05 – 0,7 0
умеренный 1 – 1,2 0,5 1 – 1,2 0,5 1 0,5 0,5 – 1 0 – 0,5
большой 1,5 – 2 1 – 1,5 1,5 – 2 1 – 1,5 1 – 1,5 0,5 – 1 1,5 – 2 1 – 1,5
Жакет малый 0,8 – 1 0 1 0 0,7 – 1 0 – 0,5 0,8 – 1 0
умеренный 1 – 1,2 0,5 1 – 1,2 0,5 1,2 – 1,5 0,5 – 1 1 – 1,2 0,5
большой 1,5 – 2 1,0 – 1,5 1,5 – 2 1 – 1,5 1,5 – 2 0,5 – 1,5 1,5 – 2 1 – 1,5
Пальто малый 0,7 – 1 0 – 0,5 1 – 1,2 0 – 0,5 1 – 1,2 0 – 0,5 0,5 – 1 0
умеренный 1 – 1,5 0–1 1,5 – 2 0,5 – 1 1 – 1,5 0,5 1 – 1,5 0 – 0,5
большой 1,5 – 2 1–2 1,5 – 2,5 1–2 1,5 – 2,5 1–2 1,5 – 2,5 1–2

Т а б л и ц а 1 8 – Прибавки на утепляющую прокладку и их распределение по участкам

Вид утепляющей Толщина Величина Распределение прибавки на утепляющую

прокладки утепляющей дополнительной прокладку по участкам чертежа, см
прокладки, h, прибавки по линии спинка пройма полочка
см груди, см, на
утепляющую
прокладку
Ватин, нетканый 0,3 – 0,4 0,9 – 1,3 0,15 – 0,25 0,6 – 0,8 0,15 – 0,25
утепляющий материал в
один слой
То же в два слоя, 0,6 – 0,8 1,9 – 2,6 0,35 – 0,5 1,2 – 1,6 0,35 – 0,5
утолщенный нетканый
утепляющий материал в
один слой
Вата стеганая, мех 1,0 3,2 0,6 2,0 0,6

П р и м е ч а н и е : h – общая толщина всех слоев утепляющей прокладки.

- 128 -
Таблица 1 9 – Прибавки к длине спинки по линии талии, на свободу проймы по глубине, к
ширине и высоте (глубине) горловины

Наименование прибавки Условное обозначение Величина прибавки для изделий, см

прибавки платье жакет пальто
демисезонное зимнее
и летнее
К длине спинки до линии Пдтс 0,5 0,7 – 1,0 1,0 1,5 – 2,0
талии
На свободу проймы по Пспр 1,5 – 2,5 2,0 – 3,0 2,5 – 3,5 3,0 – 4,5
глубине (в изделиях с
втачными рукавами)
К ширине горловины Пшг 0,5 – 1,0 1,0 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0
К высоте (глубине) Пвгс – – 0,2 – 0,4 0,6
горловины спинки
К глубине горловины Пгор по модели
полочки (переда)

Примечание: 1. Меньшие величины прибавок Пдтс, Пшг, Пвгс, Пгор берут для изделий из
тонких тканей, средние – для тканей средней толщины и большие – для
изделий из толстых тканей и утепленных.
2. Меньшие величины прибавок Пспр берут для изделий малого объема,
средние – для изделий умеренного объема, большие – для изделий больших
объемов.

Т а б л и ц а 2 0 – Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча

Характеристика рукава Величина прибавки к обхвату плеча Поп, см, для изделий
платье жакет пальто –
демисезонное и летнее
Плотно облегающий 3,0 – 4,0 4,0 – 5,5 5,0 – 7,0
Узкий 4,0 – 5,0 5,5 – 7,5 7,0 – 9,5
Средний 5,0 – 7,0 7,5 – 9,5 9,5 – 12,0
Расширенный 7,0 – 9,0 9,5 – 11,5 12,0 – 14,5
Широкий 9,0 – 11 11,5 – 13,5 14,5 – 17,0

П р и м е ч а н и е : 1. Дополнительная прибавка к обхвату плеча на утепляющую прокладку равна

2 – 3 см для узких рукавов. Для рукавов средней ширины ее уменьшают на
1 см, для расширенных – на 1,5-2,0 см, для широких и очень широких
рукавов ее не учитывают.
2. Для фигур с большим изменением обхвата плеча, чем у типовой, а также
для фигур больших размеров берут меньшие величины прибавок.
3. Меньшие величины прибавок берут для изделий из толстых тканей,
средние – для тканей средней толщины и большие – для изделий из тонких
тканей.
4. Очень широкие рукава получают путем дополнительного расширение
деталей рукавов после построения его чертежа с использованием прибавок,
рекомендуемых для умеренных объемов.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВ КОНСТРУКЦИЙ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Проектируемая форма изделия и качественная посадка его на фигуре обеспечиваются

определенными конструктивными средствами: соответствующим выбором прибавок на свободное
облегание, введением швов, рельефов, вытачек и соответствующим оформлением линий.
Перед началом построения чертежа следует заранее в соответствии с проектируемой моделью и
особенностями телосложения определить особенности конструкции изделия: наличие среднего шва
на спинке и спереди, наличие, количество, примерное расположение и характер оформления
вертикальных швов и вытачек. Это необходимо, т. к. растворы вытачек и рельефов, отвод средней
линии спинки по линии груди и отвод нижней части линии полузаноса (середины разрезного переда)
влияют на ширину сетки чертежа и ее участков.
 - 129 -
Затем выбирают прибавки на свободное облегание, производят предварительные расчеты
ширины сетки чертежа, в процессе которых иногда уточняют выбранные прибавки, и приступают к
построению чертежа.
Все чертежи конструкций строят без припусков на швы, подгибку и усадку ткани. Учитывают
лишь величины прибавок на влажно-тепловую обработку (ВТО), которую проектируют для создания
формы деталей на определенных участках конструкции и включают в расчеты этих участков.

Предварительные расчеты конструкции

Перед построением чертежа конструкции во многих случаях, и особенно для малообъемных по

линии груди изделий, целесообразно производить предварительные расчеты ширины сетки чертежа в
процессе его построения. Однако можно эти расчеты совмещать с построением чертежа, особенно
для изделий среднего и большого объемов, т. к. корректировка сетки в этих случаях практически
исключена.
Ширина сетки, которая в чертеже будет обозначаться отрезков Аоа1, в зависимости от объема и
формы изделия может быть равна ширине готового изделия (С гIII + Пг) или быть несколько больше
нее.
В конструкциях изделий объемных по линии бедер форм, которые решаются без отвода
средней линии спинки от вертикали без рельефов и вытачек, имеющих растворы по линии груди,
ширина сетки чертежа равна:
Аоа1 = Сг III + Пг.
При отводе средней линии спинки вправо от вертикали для обеспечения проектируемой
ширины изделия по линии груди сетку чертежа расширяют на величину отвода средней линии
спинки на уровне линии груди:
Аоа1 = Сг III + Пг + (отвода средней линии спинки на линии груди).
Величину отвода средней линии спинки на линии груди определяют в зависимости от величины
отвода ее на линии талии (табл. 21), с учетом уровня начала отведения, характера оформления
средней линии спинки. При отведении прямой средней линии спинки от вертикали, начиная от верха
(точка Ао), отвод на линии груди можно принять равным 0,5 см отвода на линии талии. При
отведении средней линии спинки (нижней ее части), начиная от уровня лопаток, отвод по линии
груди примерно равен 0,3 см отвода на линии талии для изделий прямого и полуприлегающего
силуэта более объемной формы и 0,5 – 0,6 см отвода для полуприлегающего и приталенного
силуэтов малообъемных форм.
В изделиях малого объема обычно проектируют конструктивные элементы (вытачки, швы), с
растворами по линии груди, в связи с чем сетку чертежа расширяют на сумму этих растворов:
Аоа1 = Сг III +Пг + (отвода средней линии спинки на линии груди) +
+ (сумма растворов вертикальных вытачек и швов на линии груди).
Сумма растворов вертикальных швов и вытачек на линии груди зависит от проектируемой
формы изделия, формы линий конструктивных швов и особенностей телосложения фигуры (наличия
и величины выступания ягодиц относительно лопаток и живота относительно грудных желез).
В малообъемных изделиях полуприлегающих форм на фигуры равновесного типа телосложения
она ориентировочно равна:
0,5 + 1,5 см – при наличии раствора в боковой вытачке;
1,5 + 2,5 см – при наличии раствора в боковой вытачке и одном шве или в двух швах;
2,0 + 3,0 см – при наличии раствора в двух швах и боковой вытачке или в трех швах.
В изделиях малого объема с рельефами до линии бедер на фигуры с выступающими ягодицами
и животом величину растворов в этих рельефах по линии груди рассчитывают следующим образом.
Раствор рельефа сзади равен
Вя + 0,5 см,
где 0,5 см – средняя величина разницы между растворами рельефа по линиям лопаток и груди.
 - 130 -
Т а б л и ц а 2 1 – Отвод средней линии спинки от вертикали на уровне талии

Силуэт изделия Величина отвода средней линии спинки на уровне талии, см

спинка с отводом средней линии спинка с отводом прямой средней
(нижней ее части), начинающимся линии, начинающимся от верхней
от уровня лопаток точки Ао
изделия, изделия, изделия, изделия,
цельновыкроенные отрезные по цельновыкроенные отрезные по
по линии талии линии талии по линии талии линии талии
Прямой, трапециевидный 1,0 – 1,5 –
Полуприлегающий 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 1,5 – 2,0 2,0 – 2,5
Приталенный 1,0 – 1,5 2,0 – 2,5 1,5 – 2,0 2,5 – 3,0

П р и м е ч а н и е : 1. В таблице приведены оптимальные величины отвода средней линии спинки

для изделий умеренных и малых объемов на фигуры с одинаковым
выступанием лопаток и ягодиц и с незначительным выступанием ягодиц
относительно лопаток (до 0,5 см).
2. В изделиях малого объема без центрального рельефа на спинке для фигур с
выступающими относительно лопаток ягодицами (Вя > 0,5 см) указанный в
Вя
таблице отвод уменьшается на величину , а для фигур с
3
выступающими относительно ягодиц лопатками (Вя > 0 см) – увеличивают
В
на величину я , но не более, чем на 1 см.
3
3. В изделиях с увеличенным объемом на уровне бедер со стороны спины
среднюю линию спинки не отводят. Для образования фалд посередине
спинки среднюю линию отводят влево от вертикали на величину,
зависящую от модели.
4. В изделиях с увеличенным объемом спинки в верхней части и более
плотным прилеганием на уровне бедер величину отвода увеличивают до 2,0
см – для прямого силуэта, до 2,0 – 2,5 см – для полуприлегающего силуэта и
до 2,5 – 3,0 см – для приталенного, цельновыкроенного по линии тали
силуэта.
Раствор рельефа спереди в большинстве случаев равен измерению Вя.
В этих же изделиях, т. е. в изделиях малого объема с рельефами на полочке до линии бедер на
фигуры с чрезмерно выступающим животом (более 2,0 см), выпуклость которого сконцентрирована
посередине фигуры (по среднесагиттальной линии), кроме центральных рельефов, рекомендуется
проектировать отвод нижней части линии полузаноса (середины переда) от вертикали за пределы
сетки чертежа. Изделие в этом случае должно быть со швом или с застежкой посередине переда.
Величина нижнего отвода линии полузаноса (середины переда) может доходить до 0,5В ж. При
выборе этой величины учитывают наличие и уровень застежки. Так, в изделиях с застежкой до верха
отвод лучше не делать, в изделиях с высокой застежкой он может доходить до 1,5 см, при низкой
застежке – до 2,5 см. В изделиях со средним швом, но без застежки аналогично учитывают уровень
выреза горловины.
Таким образом, при наличии отвода нижней части линии полузаноса (середины разрезного
переда) раствор в рельефе, расположенном спереди и доходящем до линии бедер, на уровне груди
равен:
ВЖ – (отвод нижней части линии полузаноса или середины разрезного переда).

Ширина спинки, которая в чертеже будет обозначаться отрезком Аоа, в большинстве случаев (за
исключением малообъемных изделий с рельефами до линии бедер сзади на фигуры с выступающими
относительно лопаток ягодицами) равна
Аоа = Шс + Пшс.
В малообъемных изделиях с вертикальными рельефами до линии бедер на спинке для фигур с
выступающими относительно лопаток ягодицами ширину спинки в сетке чертежа рассчитывают
следующим образом:
Аоа = Шс + Пшс + (раствор в рельефе на уровне лопаток).
- 131 -
 Ширина полочки (переда), которая в чертеже будет обозначаться отрезком а1а2, в большинстве
случаев (за исключением малообъемных изделий с вертикальными рельефами спереди до линии
бедер для фигур с выступающим относительно грудных желез животом) равна:
а1а2 = Шг + (Сг II – Сг I) + Пшп (для типовых фигур);
а1а2 = ШгII + Пшп (для индивидуальных фигур).
В малообъемных изделиях с вертикальными рельефами спереди до линии бедер на фигуры с
выступающим относительно грудных желез животом ширину полочки (переда) в чертеже
увеличивают на величину раствора в рельефе по линии груди, равную
Вж – (отвод нижней части середины переда, или линии полузаноса, при наличии отвода).
В результате ширина проймы, которая в чертеже будет обозначаться отрезком аа2, получается
равной остаточной величине после вычитания ширины спинки и полочки (переда) из ширины сетки:
аа2 = Аоа1 – а1а2 –Аоа.
Получившуюся величину проймы сравнивают с минимально допустимой (табл. 22) и при
необходимости увеличивают.
В изделиях с отводом средней линии спинки от вертикали полученная ширина проймы должна
быть больше указанной в таблице – для уточнения ширины спинки в соответствии с заданной
прибавкой за счет проймы в процессе построения чертежа. Это вызвано тем, что при отводе средней
линии спинки и при окончательном ее оформлении возникают потери в ее ширине. При отводе
прямой средней линии спинки от точки Ао указанную в таблице ширину проймы увеличивают на
⅓ТТ1, при отводе средней линии спинки от уровня лопаток минимальную ширину проймы в сетке
чертежа не достаточна, то ее увеличивают следующим образом.
Требуемое расширение участка проймы делают, в первую очередь, за счет уменьшения
прибавок по ширине спинки и ширине полочки (переда) до минимальных величин, либо за счет
увеличения прибавки по линии груди, либо за счет того и другого одновременно.
Определив отрезки Аоа1 (ширину сетки), Аоа (ширину спинки в сетке), а1а2 (ширину полочки
или переда) и аа2 (ширину проймы), приступают к построению чертежа. Или, как уже было сказано,
описанные выше расчеты совмещают с описанными ниже построениями.

Построение сетки чертежа изделия (рис. 12, 13)

Строят прямой угол с вершиной в точке Ао. От точки Ао вправо откладывают отрезок Аоа1,
равный ширине сетки чертежа изделия, и отрезок Аоа, равный ширине спинки. От точки а 1, влево
откладывают отрезок а1а2, равный ширине полочки (переда). При этом используют данные
предварительных расчетов.
От точки Ао вниз откладывают отрезки АоУ, АоГ и АоТ, определяющие соответственно уровни
лопаток, глубины проймы (линии груди), линии талии.
Уровень лопаток
АоУ = 0,4 Дтс II.
Уровень глубины проймы
АоГ = Впрз II + Пспр + 0,5 Пдтс.
Для фигур больших размеров по обхвату груди (101 см и более) глубину проймы
дополнительно увеличивают на 0,5 – 1,0 см.
Уровень линии талии
АоТ = ДтсII + Пдтс (во всех случаях, кроме изделий прямого и трапециевидного силуэтов на
фигуры с заметным преобладанием выступа лопаток относительно талии
над животом грудных желез относительно линии талии).
В изделиях прямого и трапециевидного силуэтов на фигуры с преобладанием выступа лопаток
относительно линии талии по сравнению с выступом грудных желез отрезок А оТ уменьшают на 0,25
см на каждый сантиметр разницы величин выступания. Учитывают во всех последующих подобных
случаях.
От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок ТБ, определяющий уровень линии бедер,
ТБ = 0,5 ДтсII – 2,0 см.
Из точки Г, Т и Б вправо проводят горизонталь (линии груди, талии и бедер) и из точки а, а 2 и а1,
опускают вертикали. Пересечение вертикалей из точки а и а2 с линией груди обозначают точками Г1 и
Г4, а пересеченные вертикали из точки а1 с линиями груди, талии и бедер обозначают Г3, Т3 и Б3.

- 132 -
Рис. 12

- 133 -
Рис. 13

- 134 –
Т а б л и ц а 2 2 – Минимальная ширина проймы для изделий с втачными рукавами на типовые
фигуры 2 –й полнотной группы

Вид изделия Толщина Минимальная ширина проймы для изделий с втачными рукавами на типовые фигуры
утепляющей 2 –й полнотной группы
прокладки,
h, см 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Платье – 10,9 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,2 14,7 15,2 15,7 15,9 16,4 16,9 17,4
Жакет – 11,6 12,2 12,8 13,4 14,0 14,6 14,9 15,4 15,9 16,4 16,6 17,1 17,6 18,1
Пальто – 12,3 12,9 13,5 14,1 14,7 15,3 15,6 16,1 16,6 17,1 17,3 17,8 18,3 18,8
демисезон-
ное, летнее
Пальто 0,3 – 0,4 12,9- 13,5- 14,1- 14,7- 15,3- 15,9- 16,2- 16,7- 17,2- 17,7- 17,9- 18,4- 18,9- 19,4-
13,1 13,7 14,3 14,9 15,5 16,1 16,4 16,9 17,4 17,9 18,1 18,6 19,1 19,6
зимнее
Пальто 0,6 – 0,8 13,5- 14,1- 14,7- 15,3- 15,9- 16,5- 16,8- 17,3- 17,8- 18,3- 18,5- 19,0- 19,5- 20,0-
13,9 14,5 15,1 15,7 16,3 16,9 17,2 17,7 18,4 18,7 18,9 19,4 19,9 20,4
межсезон-
ное
Пальто 1,0 14,9 14,9 15,5 16,1 16,7 17,6 17,6 18,1 18,6 19,1 19,3 19,8 20,3 20,8
межсезон-
ное с
утепляющей
прокладкой

П р и м е ч а н и е : 1. h – общая толщина всех слоев утепляющей прокладки.

2. Ширину проймы, данную в таблице, уменьшают на 0,2 см для типовых
фигур 1 –й полнотной группы и увеличивают на 0,2 см и 0,4 см
соответственно для типовых фигур 3 –й и 4 –й полнотных групп.
3.Для индивидуальных фигур с увеличенным обхватом плеча (О п) по
сравнению с типовой фигурой соответствующего размера по обхвату груди
ширину проймы, указанную в таблице, увеличивают на 0,4 см на каждый
сантиметр увеличения Оп относительно измерения типовой фигуры.
4. В таблице приведена минимально необходимая ширина проймы в изделиях
малого объема. Для изделий умеренного и большого объемов контрольная
величина на 1 – 2 см больше указанной в таблице.

Построение чертежа спинки

Средняя линия и линия талии спинки (рис. 14)

В изделиях со средним швом (криволинейной формы) на спинке верхнюю часть средней линии
спинки (выше уровня лопаток) отводят, как правило, вправо от вертикали из точки А о. Величину
отвода задают горизонтальным отрезком АоА'о. для фигур с нормальной осанкой верхний отвод
равен 0,5 см, для перегибистых среднюю линию спинки вверху не отводят, а для сутулых отвод
увеличивают до 1,0 см. При наличии жировых отложений в области седьмого шейного позвонка
указанный отвод средней линии спинки уменьшают на 0,5 см.
В изделиях без среднего шва на спинке (или с прямолинейным средним швом) высшую точку
средней линии спинки в чертеже не отводят от вертикали из точки А о, но компенсируют отвод путем
увеличения раствора плечевой вытачки на требуемую величину отвода.
Дальнейшее построение производят следующим образом.
От точки Т вправо по горизонтали откладывают величину отвода средней линии спинки от
вертикали на уровне талии (см. табл. 21) и обозначают точку Т1.
В зависимости от силуэта и конструктивного решения применяют разное построение средней
линии спинки.
В изделиях без среднего шва на спинке (и со швом прямолинейной формы) точки А о соединяют
с точкой Т1 прямой линией, которую в изделиях, цельновыкроенных по линии талии, продолжают до
уровня низа. Точку пересечения с линией бедер обозначают Б1 (рис. 14а).
В изделиях со средним швом на спинке (имеющим непрямую форму) точку А' о (Ао) соединяют
с точкой у прямой линией. Точку у соединяют с точкой Т1 также прямой линией, которую
продолжают до линии бедер в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов и до уровня
низа в изделиях прямого силуэта. Точку пересечения с линией бедер обозначают Б1 (рис. 14 б, в).
- 135 -
а б в г
Рис. 14

- 136 -
 В изделиях прямого силуэта со средним швом на спинке (см. рис. 14 б) окончательно среднюю
линию спинки на уровне лопаток оформляют плавной кривой, при этом возможно отклонение от
точки у.
В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов со средним швом на спинке для
увеличения прилегания проектируют дополнительную вытачку на уровне линии талии в средней
линии спинки:
ТIТII = 1,0 ÷ 2,0 см.
Среднюю линию спинки в этих изделиях проводят плавной кривой через точки А' о (Ао), у, ТII,
БI и далее продолжают по вертикальной прямой до уровня низа (см. рис. 14в).
В изделиях с отрезной линией талии нижнюю часть средней линии спинки проводят от точки
ТII (ТI) по вертикальной прямой до уровня низа. При расширенной книзу юбке среднюю линию
заднего полотнища юбки внизу отводят влево от вертикали, проведенной из точки Т II (ТI). Величина
отвода на ориентировочном уровне низа равна 3,0 + 10,0 см (см. рис. 14г).
Пересечение окончательной средней линии спинки с линией груди во всех описанных выше
случаях обозначают точкой «г».
Линию талии проводят через точку ТII (ТI) под прямым углом у прямой уБ1 (АоБ1) в изделиях,
цельновыкроенных по линии талии, перпендикулярно к прямой уТ1 (АоТ1) в изделиях, отрезных по
линии талии, и по горизонтали в изделиях с неотведенной средней линией или отведенной влево.

Горловина спинки и линия низа (см. рис. 14)

От точки А'о (Ао) вправо по горизонтали откладывают отрезок А' оА2 (АоА2), равный ширине
горловины спинки. Ширину горловины спинки определяют следующим образом.
Для типовых фигур малых размеров (ОгIII = 84 – 104 см):
С
А'оА2 (АоА2) = ш  0,5см  П шгор ,
3
где свободный член 0,5 см компенсирует неточность упрощенного расчета.
Для типовых фигур больших размеров (ОгIII = 108 – 136 см):
С
А'оА2 (АоА2) = ш  1,0  1,2см  Пшгор ,
3
где свободный член 0,5 см компенсирует неточность упрощенного расчета (0,5 см) и учитывает
расширение горловины на жировые отложения (0,5 – 0,7 см), характерные для фигур больших
размеров.
Для индивидуальных фигур ширину горловины спинки определяют по соответствующему
измерению этого участка, снятому непосредственного с фигуры с помощью наплечника:
А'оА2 (АоА2) = Шгс + 0 ÷ 1,0 см,
где свободный член равен:
0 см – для изделий платьевой группы,
0,3 ÷ 0,5 см – для жакетов и демисезонных пальто,
1,0 см – для зимних пальто.
В изделиях на фигуры с жировыми отложениями в области шеи, расположенными несколько
ниже линии горловины, горловины при обработке можно сутюжить или посадить примерно на 0,5
см.
Глубину (высоту) горловины спинки откладывают от точки А2 вниз (по вертикали).
Для типовых фигур она равна

Ао А2 ( Ао А2 )
А2А1 =  П вгс ,
3
где А'оА2(АоА2) – ширина горловины без учета припуска на жировые отложения.
Для индивидуальных фигур глубины горловины спинки рассчитывают по соответствующему
измерению этого участка, снимаемому с фигуры с помощью наплечника:
А2А1 = Вгс.
Из точки А1 влево проводят перпендикуляр к верхнему участку средней линии спинки и
- 137 -
получают точку А. Линию горловины проводят, соединяя точки А 2 и А плавной кривой, переходящей
в прямую А1А.
Затем от точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия в чертеже:
АН1(АН) = Ди + Пдтс.
где Ди – длина изделия по измерению, снятому с фигуры, или по шкале рекомендуемых длин
изделий,
АН1 – средняя линия спинки, отведенная от вертикали,
АН – средняя линия спинки, не отведенная от исходной вертикали.
Через точку Н1(Н) проводят горизонталь, завершающую сетку чертежа. При отведенной
средней линии спинки пересечение этой горизонтали с вертикалью из точки Ао обозначают точкой Н.
В изделиях прямого силуэта с отводом средней линии спинки указанным в табл. 21, и без
отвода, в изделиях трапециевидного силуэта с отводом, рекомендованным в названной таблице, и в
изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов, без значительного расширения книзу и без
отвода средней линии спинки внизу влево от вертикали А оН линию низа спинки проводят через
точку Н1(Н) перпендикулярно нижней части средней линии.
В изделиях прямого силуэта с большим отводом средней линии спинки (до 2,0 см) линию низа
проводят через точку Н1 перпендикулярно направлению вспомогательной средней линии спинки с
отводом в 1,0 см по талии.
Во всех других случаях (в изделиях силуэта «трапеция» с отводом средней линии спинки влево
от вертикали АоН и без отвода, в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов со
значительным расширением книзу) линию низа на данном этапе работы не строят.

Плечевая линия спинки (см. рис. 12, 13)

Чтобы обеспечить объем спинки в плечевом поясе, необходимый для облегчения лопаток, в
конструкции изделия предусматривают вытачки, посадку или сутюжку ткани по плечевой линии и
пройме.
В изделиях, повторяющих форму верхней части фигуры, т. е. прилегающих к фигуре в области
плеч, проймы, лопаток, для фигур с нормальной осанкой проектируют плечевую вытачку в размере
2,0 – 2,5 см и посадку в 0,5 – 1,0 см. При этом большие величины раствора вытачки и посадки берут
для изделий без среднего шва на спинке, а в изделиях из сухих тканей посадку уменьшают за счет
соответствующего увеличения раствора вытачки. Для перегибистых фигур (с прямой спинкой)
раствор плечевой вытачки уменьшают, а для сутулых фигур (с увеличенной кривизной спины)
увеличивают на 0,5 – 1,0 см.
В изделиях со спрямленной формой спинки плечевую вытачку и посадку уменьшают или
совсем не проектируют. Данную форму спинки обеспечивают за счет плечевых накладок, ватных
прокладок или некоторой свободы облегания в области плеча и проймы.
Участок спинки от вершины горловины до линии глубины проймы, определяемый измерением
ВпрзII, обеспечивает необходимое облегание лопаток, поэтому в пройму спинки включена вытачка
(сутюжка), равная в среднем 1,0 – 1,5 см фигур с нормальной осанкой, 0,5–1,0 см – для перегибистых
фигур, 1,5-2,0 см – для сутулых.
Вытачка (сутюжка) по пройме спинки впоследствии (на этапе оформления проймы или
технического моделирования) в зависимости от проектируемой модели изделия, формы спинки и
свойств ткани может оформляться и обрабатываться разными способами.
В изделиях со спинкой, облегающей верхнюю часть фигуры в области плеча и проймы, вытачка
по пройме может быть сутюжена (полностью или частично), переведена в вытачку от линии плеча,
или в линию кокетки, или талии. В изделиях со спрямленной в верхней части спинкой вытачка может
быть просто раскрыта и заполнена плечевой накладкой или раскрыта с образованием некоторой
свободы по пройме.
Указанные формообразующие элементы на спинке учитываются при определении конечной
точки плечевой линии спинки П1. Положение точки П1 находят пересечением двух дуг: дуги из точки
А2 радиусом, равным в общем случае сумме измерения Шп, раствора плечевой вытачки и величины
посадки по плечевой линии, и дуги из точки Т радиусом, равным измерению В пкII с прибавкой к
этому измерению (Пвпк):
А2П1 = Шп + (раствор вытачки) + Ппос.
ТП1 = ВпкII + Пвпк.
- 138 -
 Раствор вытачки и посадку по плечевой линии определяют, как указано выше.
Прибавку Пвпк определяют по расчету:
Пвпк = Пдтс + Ппн + 0,5 × (раствор вытачки или сутюжки по пройме спинке) + 0,5 ÷ 1,0 см,
где Пдтс – прибавка к длине спинке до линии талии;
Ппн – прибавка на плечевую накладку, равная от 0,5 до 3,0 см;
0,5 × (раствор вытачки или сутюжки по пройме спинке) – поправка к измерению В пкII, не
проходящему через выступающую точку лопатки, примерно равная половине раствора вытачки или
величины сутюжки по пройме спинке (полная величина указана выше);
0,5 ÷ 1,0 см – разность между измерением В пкII и соответствующим участком на чертеже детали
(большие величины соответствуют большему выступанию лопаток относительно талии).
Приведенный выше расчет отрезка ТП1 применяют во всех случаях кроме изделий прямого и
трапециевидного силуэтов на фигуры, у которых выступание лопаток не преобладает над
выступанием грудных желез относительно талии.
В изделиях прямого и трапециевидного силуэтов на фигуры с преобладанием выступа лопаток
относительно талии по сравнению с выступом грудных желез отрезок ТП 1 (аналогично отрезку АоТ,
т. е. длине спинки до талии) уменьшают на 0,25 см на каждый сантиметр разницы величин
выступания.
Точки П1 и А2 соединяют прямой линией.
В изделиях без плечевой вытачки плечевой линией спинки является прямая А 2П1 или чуть
вогнутая кривая А2П1 с прогибом в 0,3 ÷ 0,6 см относительно прямой А 2П1 на расстоянии примерно
(⅓ × Шп) от точки А2 с прогибом в 0,3 ÷ 0,5 см на расстоянии 2,0 ÷ 3,0 см от точки А 2 оформляют
плечевую линию для фигур с нечетким переходом от шеи к плечам.
При наличии плечевой вытачки от точки А2 по прямой А2П1 откладывают расстояние от
вершины горловины до левой стороны вытачки: (¼ + ⅓) Шп. Для фигур без отличительных
особенностей в форме спины вытачку чаще всего располагают в 4,0 ÷ 5,0 см от горловины. Для
фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плечевого шва.
Для фигур с кривизной спины в области позвоночника вытачку размещают ближе к горловине
или располагают в ней.
Для фигур с очень большой кривизной спины или овально выступающими лопатками, как
правило, требуется вытачка с раствором не менее 3,0 ÷ 4,0 см, который распределяют на две вытачки,
особенно в изделиях из сухих тканей. Обе вытачки первоначально проектируют в плечевом шве и
оставляют там для фигур с выступающими лопатками, а для фигур с увеличенной кривизной спины
одну из вытачек переводят в горловину. Расстояние от вершины горловины до ближайшей стороны
ближайшей вытачки берут минимальным из рекомендуемых выше, а расстояние между двумя
вытачками не должно быть меньше 3,5 см. Чем больше растворы вытачек, тем больше должно быть
между ними расстояние.
Направление вытачек зависит от модели, но обычно левую сторону, ближайшую к горловине,
располагают параллельно верхнему участку средней линии спинки.
Длина вытачек 6,0 ÷ 10,0 см зависит от величины раствора: меньшей величине раствора
соответствует меньшая длина вытачки.
Раствор вытачки откладывают по прямой А2П1 вправо от левой стороны вытачки и проводят
боковую сторону вытачки. Длину боковой стороны уравнивают по левой стороне. Вершину боковой
стороны вытачки соединяют с точкой П1.
Окончательное уточнение сторон вытачки и оформление плечевой линии чаще всего
производят при изготовлении лекал, совмещая стороны вытачки.
В изделиях с рельефами на спинке, имеющими растворы на уровне лопаток боковую сторону
вытачки и боковую часть плечевой линии переносят вправо по горизонтали на величину раствора и
рельефе на уровне лопаток, как показано на рис. 13. новое положение конечной точки плечевой
линии обозначают П'1.
Положение плечевой точки спинки с рельефом можно определить в один прием, без
дополнительных построений. Для этого отрезок А 2П1 рассчитывают с учетом раствора рельефа на
уровне лопаток, а отрезок, определяющий высоту плеча (ТП 1) откладывают от точки, отстоящей
вправо по горизонтали от точки Т на расстоянии, равном раствору рельефа на уровне лопаток.

- 139 -
 Пройма спинки (см. рис. 12, 13)

Для оформления проймы спинки находят точки П2, П3, 1, Г2.

Точку П2 находят на пересечении горизонтали из точки П1 (П'1) с вертикалью из точки «а».
Точку касания проймы с вертикалью из точки «а» получают, откладывая от точки Г 1 вверх
отрезок Г1П3:
П Г
Г1П3 = 2 1  2,0см .
3
Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла с вершиной в точке Г1:
Г '1 = 0,2Г1Г4 + 0,3 ÷ 0,7 см,
где величина свободного члена зависит от проектируемой формы и параметров проймы (чем больше
ширина и глубина проймы, тем больше должна быть биссектриса Г '1).
Для фигур с развернутыми плечами и руками, отклоненными в сторону спины, этот отрезок
уменьшают, а для фигур сутулых, с руками, отклоненными вперед, увеличивают на 0,5 см.
Точку Г2 находят на середине проймы:
Г1Г2 + 0,5Шпр = 0,5 Г1Г4.
Линию проймы спинки проводят плавной кривой через точки П1 (П'1), П3, 1 и Г2.
При оформлении проймы в конструкциях изделий с отводом средней линии спинки учитывают
потери в ширине спинки, возникающие из-за отклонения средней линии ее от вертикали. В таких
случаях для сохранения проектируемой ширины спинки в области лопаток вправо от первоначальной
проймы на уровне точки у (или П3) откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали из точки
Ао до средней линии спинки на этом же уровне, и через полученную точку проводят окончательную
линию проймы.
Если вытачка (сутюжка) по пройме спинке должно быть сутюжена или оставлена открытой, то
вытачку как таковую не оформляют. Если проектируется перевод выточки (сутюжки) в плечевую
вытачку, линию кокетки и т. п., то при оформлении проймы исходную вытачку наносят на чертеж на
уровне точки П3.

Построение чертежа полочки (переда) (см. рис. 12, 13)

Высшая точка горловины полочки (переда)

От точки Г3 влево по горизонтали откладывают отрезок Г3Г6, равный расстоянию от линии

полузаноса до конца нагрудной вытачки:
Г Г
Г3Г6 = 3 4 ,
2
где Г3Г4 – ширина полочки без учета раствора рельефа по линии груди.
В изделиях на фигуры со значительными отклонениями в телосложении от типовых (в верхней
части туловища) отрезок Г3Г6 определяют с помощью измерения Цг:
Г3Г4 = Цг.
Через точку Г6 вверх и вниз проводят вертикаль и на пересечении ее с линией талии ставят
точку Т60. От точки Т60 вниз откладывают спуск талии – отрезок Т 60Т6, который зависит от силуэта
изделия, наличия отреза по линии талии, застежки спереди и от особенностей телосложения.
Спуск линии талии полочки (переда) Т60Т6 равен:
0 – для всех изделий, цельновыкроенных по линии талии, и для изделий платьевой группы,
отрезных по линии талии, но без застежки спереди;
0,3 ÷ 0,5 см – для изделий платьевой, отрезных по линии талии и имеющих застежку спереди;
0,5 ÷ 1,0 см – для изделий костюмно-платьевой группы, отрезных по линии талии.
Для фигур с большим выступом живота относительно груди спуск линии талии (отрезок Т 60Т6)
увеличивают на 0,5 Вж.
Через точку Т6 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса (середины
переда) в точке Т8. От точки Т8 или точки Т3 (если спуск равен 0) вверх откладывают отрезок Т 8А3
(Т3А3), определяющий уровень вершины горловины:
Т8А3 (Т8А3) = Дтп II + Пдтп.

- 140 -
 Прибавка к длине полочке (переда) до линии талии (П дтп) состоит из прибавки к длине спинки
до линии талии (Пдтс) и прибавки на уработку, наслоение и толщину тканей.
Величина прибавки на уработку, население и толщину тканей равна:
0,5 см – для изделий платьевой группы с застежкой спереди,
1,0 ÷ 1,5 см – для жакетов,
1,5 ÷ 2,0 – для пальто демисезонных,
1,5 ÷ 2,0 – для зимних пальто с застежкой до верха,
2,0 ÷ 2,5 – для зимних пальто с воротниками типа шалевых.
В объемных изделиях прямого и трапециевидного силуэтов на фигуры со значительным
преобладанием выступа груди над выступом лопаток относительно талии (более чем на 2,0 см)
отрезок Т8А3 (Т3А3) уменьшают на 0,25 см на каждый сантиметр разницы выступания груди и
лопаток.
Для фигур с большим выступом живота в изделиях всех силуэтов отрезок Т 8А3 (Т3А3)
увеличивают на величину дополнительного спуска линии талии в зависимости от выступа живота.
В изделиях с неразрезным посередине передом его средняя линия совпадает с вертикалью из
точки А3.
В изделиях с передом из двух частей (с застежкой или швом посередине) линию полузаноса
(середины разрезного переда) в верхней части отводят влево от вертикали в зависимости от формы
грудной клетки, постановки плечевого пояса, т. е. осанки. Величину отвода задают горизонтальным
отрезком А3А31:
для фигур с нормальной осанкой: А3А31 = 0,5 ÷ 1,0 см,
где 0,5 см берут для изделий платьевой группы,
1,0 см – для изделий пальтовой группы;
для фигур с развернутым плечевым поясом (перегибистых) к выпуклой грудной клетки:
А3А31 = 1,0 ÷ 1,5 см,
где 1,0 см берут для изделий платьевой группы,
1,0 см – для изделий пальтовой группы;
для фигур с наклонным плечевым поясом (сутулых) верхнюю часть линии полузаноса не
отводят от вертикали
в изделиях с застежкой до верха отвод (отрезок А 3А31) уменьшают до 0,5 см или не делают
совсем, особенно, если изделие из ткани в полоску или клетку. Но при этом исключенный отвод или
недостающую его величину компенсируют соответствующим увеличением раствора нагрудной
вытачки.
Точку А31 соединяют с точкой Г3 прямой линией и получают верхнюю часть линии полузаноса
(середины разрезного переда). Нижнюю часть линии полузаноса (ниже линии груди) обычно
проходит по вертикали от точки Г3 (см. рис. 12). Исключение составляют изделия на фигуры с
выступающим животом. Для этих фигур в изделиях малого и умеренного объемов всех силуэтов
(кроме трапециевидного) без центральных рельефов, а при чрезмерно выступающем животе и при их
наличии линию полузаноса (середины разрезного переда) отводят вправо от исходной вертикали.
Величину отвода задают на линии талии.
В изделиях без центральных рельефов отвод равен 0,5Вж.
При наличии рельефов на фигуры с выступом живота до 2,0 см отвод можно не проектировать,
а на фигуры с выступом живота более 2,0 см отвод целесообразен и его величина может доходить до
0,5Вж. Более подробно о распределении величины В ж сказано в разделе «Предварительные расчеты
конструкции».
При рельефах, доходящих до линии бедер, наличие и величину отвода определяют на этапе
предварительных расчетов ширины сетки чертежа.
В конструкциях таких изделий величину нижнего отвода откладывают вправо по горизонтали
от точки Т8 и ставят точку Т81. Линию полузаноса (середины переда) проводят, соединяя точку А31 и
Т81, а далее по вертикали до уровня низа (см. рис. 13).

Горловина полочки (переда)

От точки А31(А3) влево проводят горизонталь, на которой откладывают ширину горловины

полочки (переда).
Для типовых фигур она равна ширине горловины спинки без уточняющей поправки и
- 141 -
без припуска на жировые отложения:
Сш
А31А4 (А3А4) =  П шгор .
3
Для индивидуальных фигур ширину горловины спереди определяют по соответствующему
измерению этого участка, снятому непосредственно с фигуры при помощи наплечника:
А31А4 (А3А4) = Шгп + 0 ÷ 1,0 см,
где величину свободного члена выбирают так же, как и для участка ширины горловины спинки:
0 см – для изделий платьевой группы,
0,3 ÷ 0,5 см для жакетов и демисезонных пальто,
1,0 см – для зимних пальто.
От точки А31(А3) вниз по линии полузаноса (середины переда) откладывают глубину
горловины.
Для типовых фигур она равна: А31А5(А3А5) = А31А4(А3А4) + 1,0 см.
Для индивидуальных фигур глубину горловины спереди определяют по измерению,
снимаемому при помощи наплечника:
А31А5(А3А5) = Ггп.
Линию горловины проводят следующим образом: из точек А4 и А5 радиусом, равным глубине
горловины (отрезку А31А5 или А3А5), проводят две дуги в сторону точки А 31(А3) и из точки их
пересечения этим же радиусом проводят линию горловины по дуге от точки А4 до точки А5.

Нагрудная вытачка

Для определения положения конца вытачки – точки Г 7, соответствующей выступающей точки

грудной железы, из точки А4 на вертикали Г6Т6 делают застежку радиусом, равным измерению ВгII, с
учетом прибавки к длине полочки (переда) до линии талии:
А4Г7 = ВгII + 0,5 Пдтп.
Соединяя точки Г7 или А4 прямой линией, получают правую сторону вытачки.
Из точки Г7, как из центра, через точку А4 влево проводят дугу и откладывают на ней (по хорде)
отрезок А4А9, равный раствору вытачки, который зависит от объема и формы изделия, размеров и
индивидуальных особенностей фигур.
В изделиях небольшого объема, выявляющих грудь, раствор вытачки максимальный.
Для типовых фигур и индивидуальных фигур небольших размеров, близких к типовым, его
рассчитывают по формуле:
А4А9 = 2(СгII – СгI) + 2,0 см.
Для индивидуальных фигур больших размеров и фигур небольших размеров с особенностями в
телосложении вместо разности (СгII – СгI) используют разность (ШгII – Шг):
А4А9 = 2(ШгII – Шг) + 2,0 см.
В изделиях увеличенного объема раствор нагрудной вытачки уменьшают на величину прибавки
Пшп с учетом образования папоротки:
А4А9 = (максимальный раствор вытачки для данной фигуры) – Пшп.
В изделиях с целым (неразрезным посередине) передом, а также со средним швом или
застежкой спереди, но с уменьшенным или исключенным из-за особенностей модели отводом
верхней части линии полузаноса (середины разрезного переда) раствор нагрудной вытачки
увеличивают на недостающую величину отвода, соответствующего данной фигуре.
В изделиях со спрямленной формой в верхней части за счет плечевых накладок часть нагрудной
вытачки (от 1,0 до 2,0 см – в зависимости от толщины плечевых накладок) переводят в пройму.
Через точки А9 и Г7 прямой линией проводят вторую сторону вытачки.
После построения схемы основы конструкции изделия при нанесении конструктивно-
декоративных элементов нагрудную вытачку переводят в соответствующее модели место и
оформляют окончательно, если она является самостоятельным элементом. Конец ее должен не
доходить до точки Г7 на 1,0 – 5,0 см: большая величина соответствует меньшему раствору вытачки.
Стороны вытачки (самостоятельной и перемещенной в конструктивные швы) проводят прямыми или
спрямленными выпукло-вогнутыми линиями в зависимости от проектируемой формы изделия в
области груди и от степени развития грудных желез.
- 142 -
 В схеме чертежа основы изделия с вертикальными рельефами спереди до линии бедер на
фигуру с выступающим относительно грудных желез животом боковую сторону вытачки (прямую
Г7А9) переносят влево по горизонтали на величину раствора в рельефе на уровне выступающей точки
грудной железы. Новое положение точек обозначают Г '7,А'9 (см. рис. 13).

Пройма и плечевая линия полочки (переда) (см. рис. 12, 13, 15)

От точки Г4 вверх откладывают отрезок Г4П4:

Г4П4 = Г4П4 – (раствор вытачки или сутюжки по пройме спинки).
Затем находят точку касания проймы с вертикалью из точки а2, откладывая из точки Г4 вверх
отрезок Г4П6:
Г П
Г4П6 = 4 4 .
3
В изделиях на типовые и ближе к ним индивидуальные фигуры от точки П 6 вправо по
горизонтали откладывают вспомогательный отрезок П6П61:
П6П61 = 0,6 см.
Из точки П61, как из центра, через точку П4 влево проводят радиусом, равным расстоянию
П61П4, влево от точки П4 проводят дугу, а из точки А9(А'9) на этой дуге делают засечку радиусом,
равным измерению Шп, и получают точку П5, являющуюся вершиной проймы полочки (переда):
П61П5 = П61П1;
А9П5(А'9П5) = Шп.
При наличии измерений ВпкпII и Пг точку П5 находят следующим образом. Из центра в точке Г7
(Г '7), полученной с помощью измерения Цг, влево вниз от вертикали «а2» проводят дугу радиуса,
равного ВпкпII с учетом прибавки на плечевую накладку Ппн (как на участкеТП1), а из точки А9(А'9) на
этой дуге делают засечку радиусом, равным измерению Шп, и получают точку П5:
Г7П5(Г '7П5) = ВпкпII + Ппн,
А9П5(А'9П5) = Шп.
Точки А9(А '9) и П5 соединяют по прямой. Плечевую линию полочки (переда) оформляют в
соответствии с плечевой линией спинки: прямой или слегка вогнутой кривой.
Для оформления проймы полочки (переда) находят вспомогательные точки 2, 3, 4.
Точки П6 и П5 соединяют прямой, делят ее пополам и из середины (точки 3) к этой прямой
вправо вверх восстанавливают перпендикуляр 3:4, равный 0,3 ÷ 0,8 см;
П П
П6 – 3 = 6 5 ;
2
3 – 4 = 0,3 ÷ 0,8 см.
Точка 2 лежит на биссектрисе угла с вершиной в точке Г4:
Г4 – 2 = 0,2Г1Г4.
Для фигур с руками, отклоненными в сторону спинки, биссектрису увеличивают на 0,5 см, а с
руками, отклоненными вперед, - уменьшают на 0,3 см. Линию проймы проводят через точки П 5, 4,
П6, 2 и Г2 (см. рис. 13).
В изделиях платьевой группы при большом отклонении направления верхнего участка проймы
от вертикали длину проймы переда вверху уменьшают на 0,3 ÷ 0,5 см из-за растяжения ткани и
соответственно корректируют плечевую линию (см. рис. 12):
П5П51 = 0,3 ÷ 0,5 см.
В изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов, отрезных и не отрезных по линии
талии, на фигуры с преобладанием выступа лопаток над выступом грудных желез относительно
талии пройму полочки углубляют на 0,25 см и на каждый сантиметр разницы выступания лопаток и
груди, т. е. на величину 0,25. (Гтс – Гтп), а на фигуры с преобладанием выступа груди над выступом
лопаток относительно талии пройму полочки поднимают на величину, равную 0,25(Г тп – Гтс). Для
этого на чертеже точку Г2 со стороны полочки (переда) соответственно перемещают по вертикали и
корректируют нижнюю переднюю часть проймы (см. рис. 15).
Возможную в результате этого разницу между уровнями нижних частей пройм спинки и
полочки (переда) в зависимости от проектируемой модели и свойств учитывают на этапе нанесении
- 143 -
модельно-конструкторских особенностей проектируемого изделия.
 Так, в изделиях, не отрезных по линии талии, излишнюю длину участка от проймы до линии
талии спинки по вертикали из точки Г2 со стороны спинки заключают в боковую вытачку, которую
либо сутюживают, либо переводят в пройму или линию кокетки. Излишнюю длину аналогичного
участка со стороны полочки (переда) тоже заключают в вытачку, затем ее переводят в нагрудную
вытачку, либо тоже сутюживают.
В изделиях, отрезных по линии талии, на излишнюю длину участка от нижней точки проймы до
линии со стороны спинки или полочки повышают соответственно линию талии верхней части
спинки или полочки.

Линия талии полочки (переда) (см. рис. 12, 13, 15)

Во всех случаях, кроме изделий приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых
предусмотрен спуск линии талии полочки (переда), а также, кроме изделий, для фигур с неравной
степенью выступания лопаток и грудных желез относительно талии, линия талии полочки (переда)
проходит по горизонтали Т3Т60 и Т8Т6 (Т81Т6), далее ее проводят по прямой через точку Т 60(Т6) и
точку пересечения линии талии спинки с вертикалью, проведенной из точки Г2 (см. рис. 12, 13).
В изделиях приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых дан спуск линии талии на
уработку ткани (Т60Т6) спереди проводят две линии талии: одну – для верхней части, другую – для
юбки. Линию талии верхней части проводят через точки Т8 и Т6, а далее до точки пересечения линии
талии спинки с вертикалью из точки Г2. Линию талии нижней части (юбки) проводят через точки Т 3 и
Т60, а далее плавной линией проводят к той же точке на вертикали Г2.
В этих же изделиях на фигуры с неравной степенью выступания лопаток и грудных желез
относительно талии линия талии для верхней части изделия несколько переоформляется. На фигуры
с преобладанием выступа лопаток над выступом грудных желез линию талии спинки для верхней
части изделия (лифа) на боковом участке спинки, начиная от ее середины (между средней линией и
вертикалью Г2) до вертикали из точки Г2 поднимают на величину углубления передней части проймы
(см. рис. 15 а). Для фигуры с преобладанием выступа грудных желез над выступом лопаток линию
талии верхней части изделия со стороны полочки (переда) поднимают по вертикали из точки Г 2
относительно линии талии спинки на величину повышения передней части проймы (см. рис. 15 б).
Окончательно отрезную линию талии оформляют после построения боковых линий и вытачек
по талии.

Вытачка на выпуклость живота (см. рис. 13)

В схеме чертежа в изделиях на фигуры с выступающим относительно грудных желез животом

на уровне наиболее выступающей точки живота проектируют горизонтальную вытачку,
Для построения вытачки на продолжении вертикали из точки Г 2 вниз от талии откладывают
7,0÷8,0 см (среднее расстояние от линии талии до выступающей точки живота). Через полученную
точку вправо проводят горизонтальную ось вытачки до пересечения с продолжением вертикали Г 6Т6.
Раствор вытачки, установленный практически путем, на вертикали из точки Г 2 равен 0,5 Вж. Раствор
вытачки откладывают симметрично относительно ее оси (по-половине вверх и вниз). Вытачка в
схеме доходит до вертикали из точки Г6. Стороны оформляют прямыми линиями.
В конкретной модели такая вытачка может быть сохранена как самостоятельная, несколько
укорочена и замаскирована накладным карманом или она может быть совмещена с линией
прорезного кармана, или заключена в рельеф от боковой линии, или вместо вытачки может быть
произведена сутюжка полочки (переда) по боковой линии.

Линия низа полочки (переда) (см. рис. 12, 13)

Длина нижней части полочки (переда) по линии полузаноса (посередине):

Т3Н3(Т8Н3 или Т81Н3) = Т1Н1(ТН),
где величину отрезка Т1Н1(ТН) берут с чертежа спинки.
Для изделий приталенного силуэта, отрезных по линии талии, для которых предусмотрен спуск
линии талии, длину нижней части полочки (переда) откладывают от точки Т3:
Т3Н3 = Т1Н1.
- 144 -
Рис. 15

- 145 -
 Для изделий пальтово-костюмной группы длину нижней части полочки увеличивают на 0,5÷1,0
см на уработку полочки по борту.
Вблизи линии полузаноса (середины переда) линию низа проводят по горизонтали. Боковую ее
часть оформляют после построения боковых линий спинки и полочки (переда).

Построение чертежей конструкций изделий различных силуэтных форм

Описанное построение принципиальной схемы чертежа основы конструкции едино независимо

от моды, вида изделия, особенностей телосложения. Схема, построенная с учетом конкретных
исходных данных (прибавок и пр.), служит базой для разработки конструкций изделий различных
силуэтных форм и покроев путем нанесения на нее формообразующих элементов (боковых линий,
рельефов, вытачек) и фасонных элементов (кокеток, борта, кармана, воротника и других деталей).
Таким образом, процесс создания чертежа деталей изделия по Едином методу включает два
этапа: построение схемы основы конструкции изделия и нанесение на нее конструктивно-
декоративных элементов, создающих силуэтную форму изделия.
Количество, форма и расположение конструктивных линий зависят от объема, формы и
силуэта изделия, а также от особенности телосложения.
Для создания мягких форм изделий большого объема, не выявляющих контуры фигуры,
достаточно минимального количества швов (среднего шва спинки и бокового шва), причем
простейшей, прямолинейной формы. В таких изделиях боковой шов располагают посередине
проймы (в точке Г2) или вблизи нее.
Изделия малого и умеренного объемов, подчеркивающей в большей или меньшей степени
контуры фигуры, решаются чаще всего с большим количеством конструктивных элементов (среднего
шва спинки, бокового шва, бочка или двух бочков, центральных рельефов, вытачек), с помощью
которых достигается необходимое прилегания изделия к фигуре и заданная силуэтная форма
изделия. Все конструктивные элементы оформляются сложными вогнуто-выпуклыми кривыми
линиями.
Положение конструктивных элементов имеет большое разнообразие. При выборе его
руководствуются проектируемой формой изделия.
Для создания изделий четких форм с ясно выраженным переходом от передней к задней
поверхностей к боковым (т.е. когда требуется, чтобы форма изделия по виду сверху приближалась к
прямоугольнику) необходимо введение бочка или вытачек. При этом швы бочка или вытачки
располагают на участке проймы, вблизи точек Г 1 и Г4, или выносят за пределы проймы на участки
спинки и полочки (переда).
Эти швы смещают в сторону середины проймы, если проектируют изделие с менее четким
переходом от фронтальных к боковым поверхностям. Такие изделия по виду сверху образуют форму,
близкую больше к овалу, чем к прямоугольнику.
Овальную, мягкую форму изделия обеспечивают за счет бокового шва, расположенного
посередине проймы, и центральных рельефов на спинке и полочке.
Могут быть промежуточные варианты расположения конструктивных элементов, разное их
количество и разные их комбинации. Но при создании формы изделия пользуются следующими
общими правилами:
– мягкие, округлые, выявляющие контуры фигуры формы изделия создаются за счет введения
в конструкцию элементов (швов, рельефов, вытачек), расположенных вблизи центров выступающих
частей тела (спереди, сзади, сбоку), и наоборот, четкие, конструктивные, несколько сглаживающие
контуры фигуры формы изделия создаются за счет отнесения элементов конструкции от этих
выпуклых частей тела;
– чем плотнее по степени прилегания и сложнее по форме создается изделие, тем больше
вводится в конструкцию конструктивных элементов, с помощью которых обеспечиваются задание
объем и форм изделия.
Изделие большого, умеренного и малого объемов могут быть прямого, трапециевидного,
приталенного и полуприлегающего силуэтов. Форма и конструкция изделия одного и того же
силуэта, но разных объемов (кроме полуприлегающего силуэта) очень различна.
Так, форма изделия прямого силуэта большого объема, как говорилось выше, решается в
основном за счет среднего шва спинки и бокового шва, оформленных прямыми линиями, а малого
объема – за счет среднего шва спинки и бокового шва в сочетании с центральным рельефом на
полочке, заканчивающимися, чаще всего, на уровне, или с вертикальной вытачкой вместо
- 146 -
рельефа. Причем, все линии оформляются плавными кривыми с небольшим прогибом в области
талии.
Общей характерной чертой этих двух форм изделий является то, что они решаются без
расширения книзу изделия.
Трапециевидный силуэт в зависимости от объема тоже имеет разные формы и решается
совершенно по-разному. Если конструкция трапециевидного силуэта большого объема решается
также как изделие прямого силуэта того же объема, и отличается только большим расширением
книзу по боковым швам и иногда введением по среднему шву спинки дополнительного расширения,
то «трапеция» малого объема по конструкции и форме более близка к полуприлегающему силуэту,
только с несколько большим расширением книзу и более высоким участком приталивания.
Изделия приталенного силуэта отличаются большим разнообразием по форме: они могут быть
объемными в верхней и нижней частях, могут быть объемными вверху и узкими внизу и наоборот.
Но основной особенностью всех изделий приталенного силуэта является четко выделенная за счет
конструкции линия талии. Протяженность участка приталивания может быть различной: от 1 до 10
см.
Конструкции изделий объемных вариантов приталенного силуэта решаются минимальным
количеством конструктивных элементов, малообъемных – за счет введения большего количества
вертикальных швов, бочка (двух бочков), рельефов.
И только полуприлегающий силуэт не имеет больших различий и в объеме, (диапазон
колебания прибавок составляет 4 – 5 см), и в конструктивном решении. Он характеризуется
умеренными или небольшими и чаще всего уравновешенными объемами по линии груди и бедер и
зависящим от формы изделия прилеганием в области талии.
Но и полуприлегающий силуэт, как уже говорилось выше, может быть нескольких форм: более
четких и уплощенных или более округлых, женственных.
Для изделий полуприлегающего силуэта, несколько сглаживающего естественные формы тела,
характерны небольшая свобода по талии и увеличенный по протяженности участок прилегания в
области талии. Изделия этого же силуэта женственного варианта, по линии талии, уменьшенным
участком прилегания.
В первом случае конструктивные элементы оформляются плавными вогнутыми кривыми с
раствором между линиями швов и рельефов по линии груди, во втором случае они оформляются
выпукло-вогнутыми линиями без раствора между ними на уровне груди.
Книзу изделия полуприлегающего силуэта расширяются. Но степень и характер расширения
разные. На характер расширения в основном влияет форма изделия. Полуприлегающий силуэт
уплощенной, четкой формы чаще всего имеет спокойное расширение, зависящее от ширины изделия
по линии бедер, а силуэт округлой, женственной формы может иметь очень активное книзу
расширение, например, по типу «годе».

Мода, особенно в последнее время, предлагает большое разнообразие форм одежды. В связи с
этим моделирующие организации каждый год разрабатывают методические материалы, где
отражаются особенности моделирования и конструирования, характерные для определенного
периода времени. В настоящей работе даны рекомендации по построению конструкций изделий
основных силуэтов. Имея представления о средствах создания той или другой формы, а также о
принципах построения основных силуэтов изделий, можно с помощью данного материала
разработать все предлагаемые модой силуэтные формы.

Особенности построения чертежей конструкций различных силуэтов больших объемов и

прямого силуэта умеренного объема (рис. 16, 17)

В построении конструкций изделий больших объемов основным формообразующим элементом

является боковой шов, вершину которого располагают посередине проймы – в точке Г 2, или близко
от нее – в точке Г5.
Для конструкций изделий прямого силуэта большого объема характерна прямая форма боковых
линий, для построения которых достаточно иметь одну точку на линии груди (Г 2 или Г5) и две внизу:
для спинки (Н4) и для полочки (Н5) (рис. 16).
- 147 -
Рис. 16

- 148 -
 В целях сокращения количества иллюстраций на рис. 16 показаны принципы построения
боковых линий изделий прямого и трапециевидного силуэтов большого объема (сплошная линия) и
изделий прямого силуэта умеренного объема (штрихпунктирные линии).
Для прямого силуэта ширину спинки берут либо равной ширине ее на линии груди, либо на 1–2
см меньше или больше, и откладывают по линии низа, проведенной при построений схемы чертежа
изделия:
Н1Н4 = гГ2(гГ5) ± 0 + 2 см.
Боковую линию спинки проводят через точки Г2(Г5) и Н4.
В конструкциях изделий пальтовой группы прямого силуэта боковая линия полочки
располагается с таким же наклоном относительно вертикали из точки Г 2(Г5), что и боковая линия
спинки, но и противоположную сторону. Для ее построения через точку Н 4 проводят влево
горизонталь до пересечения с вертикалью из вершины бокового шва (точки Г 2 или Г5) в точке Н2 и
влево от точки Н2 откладывают отрезок Н2Н5, равный отрезку Н2Н4:
Н2Н5 = Н2Н4.
В одежде платьевой группы ширина полочки (переда) внизу (без учета смещения нижней части
линии полузаноса при выступающем животе) отличается от ширины ее на линии груди на ту же
величину, что и на спинке:
Н3Н5 = Г3Г2(Г3Г5) ± 0 + 2 см,
где точку Н5 находят на горизонтали из точки Н4.
Боковую линию полочки (переда) проводят через точки Г 2(Г5) и Н5. Длину ее проверяют и
уточняют в соответствии с боковой линией спинки.
Линию низа полочки проводят через точки Н3 и Н5 плавной кривой, имеющей выпуклость в
0,5÷1,0 см посередине отрезка Н3Н5 и горизонтальный участок вблизи точки Н3.
Так же строят прямой силуэт умеренного объема с прямыми боковыми линиями. Но в этом
случае боковой шов (и, следовательно, точку Г5) для четкости формы изделия и, если предусмотрена
боковая вытачка, отводят ближе к вертикали, ограничивающей ширину спинки. После построения
боковых линий спинки и полочки или переда (пересечение их с линией бедра обозначают
соответственно точками Г4 и Г5): проверяют полученную на чертеже ширину изделия на уровне
бедра, сравнивая ее с требуемой или с минимально допустимой величиной (Сб + Пб).
При правильном определении сетки чертежа получившаяся ширина изделия по линии бедер в
большинстве случаев должна быть достаточной. Исключение составляют изделия прямого силуэта
умеренного объема (без центральных рельефов) для фигур нижнего типа. В них необходимую
ширину на уровне бедер обеспечивают за счет введения вертикальной боковой вытачки на полочке
от проймы. Эту вытачку обычно не учитывают в сетке чертежа, а строят одновременно с боковыми
линиями (см. рис. 16, штрихпунктирные линии).
Делают это следующим образом.
Определяют разность (В) между желаемой шириной изделия по линии бедер и шириной
изделия, получившейся в чертеже:
В = (Сб + Пб) – (Б1Б4 + Б3Б5).
На эту величину расширяют полочку по линии бедер и через полученную точку проводят
окончательную боковую линию полочки параллельно старой линии. Вытачку располагают вблизи
точки Г4. Раствор ее по линии груди равен величине расширения полочки по линии бедер. Вверху
(выше линии талии) стороны вытачек обычно вертикальны. Внизу вытачку не доводят до линии
бедер на 3 – 8 см или заканчивают на линии горизонтального прорезного кармана. Нижний боковой
участок проймы полочки (переда) перемещают влево по горизонтали (см. рис. 15).
Трапециевидный силуэт большого объема имеет тот же принцип построения, что и прямого
силуэта. Для всех изделий величина расширения спинки и полочки (переда) внизу относительно
вертикальной оси, проведенной из точки Г2(Г5), в чертеже может быть равна 5 ÷ 15 см.
В изделиях с отводом средней линии спинки, указанным в табл. 21, боковые линии и линию
низа строят как в изделиях прямого силуэта.
В изделиях без отвода средней линии спинки от вертикали или с отводом влево (для которых
при построении чертежа спинки не оформляется линия низа) для построения боковых линий через
точку Г5(Г2) проводят вертикаль до пересечения с горизонталью Н в точке Н 2. От точки Н2 влево и
вправо откладывают отрезки, равные величине расширения спинки и полочки (переда), и ставят
точки Н4 для спинки и Н5 для полочки (переда):
Н2Н4 = Н2Н5 = 5,0 ÷ 15,0 см.
- 149 -
 От точек Н4 и Н5 вверх проводят вертикали и на них от точки Г5(Г2) на этих вертикалях делают
засечки радиусами Г5Н'4 (Г2Н'4) и Г5Н'5(Г2Н'5):
Г5Н'4 (Г2Н'4) = Г5Н'5(Г2Н'5) = ГН – 1,0 + 1,5 см,
где поправку берут тем больше, чем больше расширение книзу.
Принцип определения положения точек Н'4 и Н'5 показан на рис. 17.
Линии низа спинки и полочки (переда) проводят через точки Н'4 и Н'5 плавными кривыми, но
окончательно оформляют в лекалах.
Дальнейшее расширение изделия книзу достигают коническим расширением с помощью
технического моделирования. В зависимости от проектируемой формы изделия коническое
расширение может быть осуществлено из одной или нескольких точек. Причем, величина
расширения может быть одинаковой и неодинаковой. Уровень начала расширения тоже может быть
различным: это может быть уровень плача, лопаток, груди (при этом вытачки на лопатки и грудь
частично или полностью закрываются). Часто коническое расширение сочетают с введением кокеток,
от линий которых очень удобно производить расширение. В результате конического расширения
ширина изделия внизу может быть больше ширины по линии груди в 1,5 – 3 раза.
Приталенный силуэт с большими вверху и внизу изделия формируется за счет бокового шва,
расположенного посередине проймы – в точке Г2 (рис. 17). Прилегание по линии талии создается с
помощью щащипов, складок, сборок и частично за счет вытачки в боковом шве, раствор которой
(Рб.в.) определяется как соответствующая часть суммарного раствора вытачек по талии (∑В) – в
зависимости от объемов и формы изделия:
∑В = Т1Т3 – (Ст + Пт);
Рб.в. = (0,3 ÷ 0,4) ∑В.
где коэффициент 0,3 берут при меньших объемах изделия в верхней части и равномерном их
распределении и увеличивают коэффициент до 0,4 при больших объемах и наличии поправок в
области проймы.
Оставшуюся величину от ∑В поровну распределяют между вытачек (защипами) спереди и
сзади.
В изделиях данной группы в большинстве случаев проектируется отрезная линия талии.
Неотрезная линия талии возможна в случае использования общих для лифа и юбки средств
приталивания и совпадения ширин верхней и нижней частей изделия по линии талии (в чертеже, с
учетом растворов вытачек).
Для построения боковых линий проведенную из точки Г 2 вертикаль продолжают вниз. Ее
пересечение с линией талии спинки обозначают точкой Т21, а с горизонталями из точек Т и П –
соответственно точками Т2 и Н2. Влево и вправо от точки Т21 по линии талии откладывают по
половине раствора боковой вытачки и ставят точки: для спинки – Т 4, для полочки (переда) – Т5.
Точки Т4и Т5 соединяют с точкой Г2 (см. рис. 17). Если длина боковых линий получилась разная, то
ее уравнивают по спинке, начиная от вершины.
Дальнейшие построения зависят от формы нижней части изделия.
В приталенном силуэте с отрезной линией талии и с объемной прямой (равномерно
расширенной по всей дине) юбкой боковыми линиями заднего и переднего полотнищ юбки
первоначально является вертикаль Т2 Н2. Желаемую ширину юбки на уровне бедер рассчитывают,
исходя из прибавки к полуобхвату бедер на создание декоративных элементов (сборок, защипов,
складок), с помощью которых создается требуемый объем по линии бедер и плотное прилегание по
линии талии, сравнивают расчетную величину с шириной юбки в чертеже изделия и на
недостающую величину параллельно расширяют детали юбки. Линию низа проводят по прямой
через точки Н1 и Н2 (или новое ее положение) – для заднего полотнища юбки, через точки Н 3 и Н2
(или новое положение точки Н2) – для переднего полотнища юбки. Затем на деталях юбки указывают
места и величину декоративных элементов.
В приталенном силуэте с расширенной книзу юбкой (см. рис. 17)не рассчитывают ширину
изделия по линии бедер, а задаются величиной расширения по низу юбки в сетке чертежа, которая
может достигать 8 – 10 см. В этом случае от точки Н 2 (точки пересечения вертикали, проведенной из
точки Г2), с горизонталью из точки Н и Н1) по горизонтали откладывают вправо и влево отрезки,
равные величине расширения спинки и полочки (переда), и ставят точки Н 4 для спинки и Н5 для
полочки (переда):
Н2Н4 = Н2Н5 = 3 ÷ 10 см.
От точки Н4 и Н5 вверх проводят вертикали и на них от точек Т4 и Т5 откладывают отрезки,
равные длине спинки от линии талии до низа (Т1Н1), и ставят соответственно точки Н'4 и Н'5.
- 150 -
Рис. 17

- 151 -
Нижние части боковых линий проводят через точки Т4 и Н'4, Т5 и Н'5.
Точки Н'4 и Н'5 соединяют с точками Н(Н1) и Н3 и затем проводят линию низа плавной кривой с
выпуклостью в 0,5 – 1,0 см посередине вспомогательных прямых. Если расширение дано и по
средней линии спинки, то следят за тем, чтобы линия низа была перпендикулярна средней линии
спинки.
Затем проверяют получившуюся ширину изделия по линии бедер по расчету (С б + Пб). Если
она недостаточна (т. е. если прибавка П б получается меньше 4,0 см для платья и 6,0 см для пальто, то
производят дополнительное параллельное или коническое расширение деталей в области боковых
линий), корректируя непосредственно на чертеже только боковые линии.
В конце построения линии талии и низа оформляют плавными кривыми.
Нижнюю часть изделия можно строить и так, как строят чертежи самостоятельных юбок. Но
для совмещения боковых швов юбки и лифа положение бокового шва юбки следует задавать не на
уровне бедер (как обычно), а по линии талии (или корректировать на готовом традиционном чертеже,
отложив нужные длины заднего и переднего участков талии).

Особенности построения чертежей конструкций изделия различных силуэтов умеренного и

малого объема

В отличии от изделий большого объема в изделиях умеренного и малого объемов форма

образуется большим количеством конструктивных элементов. Причем, эти конструктивные
элементы имеют сложную форму. Есть некоторые различия между конструктивными умеренного и
малого объемов: в изделиях умеренного объема конструктивное решение (количество, расположение
и форма конструктивных линий) зависит главным образом от формы изделия и в меньшей степени от
особенностей телосложения, а в изделиях малого объема на конструктивное решение значительное
влияние оказывают особенности телосложения фигуры. В связи с этим имеются различия и в
подходе построения чертежей.
Разработку конструкций изделий малого объема, а также изделий с плотным прилеганием по
линии бедер начинают с построения конструктивных линий, расположенных на спинке и полочке, а
затем строят боковые линии.
Конструкции изделий умеренных объемов и изделий с достаточной свободой по линии бедер
(при Пб > Нг) начинают разрабатывать с определения характера распределения объема по линии
бедер (равномерного или неравномерного) и расчета величин расширения каждой детали на этом
уровне.
Основным представителем силуэтов изделий малого и умеренного объемов является
полуприлегающий силуэт. Все остальные силуэты, построенные на сложных (криволинейных)
линиях, имеют много общего с полуприлегающим. Поэтому более подробно в данной группе
объемов рассмотрены изделия полуприлегающего силуэта.

Особенности построения чертежей конструкций изделий полуприлегающего силуэта малого

объема с центральными рельефами (рис. 18, 19)

В связи с тем, что изделия малых объемов чаще всего предлагаются полным фигурам, в
описании построения чертежей большое внимание уделено особенностям конструкций на полные
фигуры.
При наличии рельефов, проходящих через центры груди и лопаток до низа изделия, определяют
их положение.
Положение рельефа (передней его стороны) на полочке на линиях груди, талии и бедер
определяют в зависимости от проектируемого силуэта изделия и особенностей телосложения. Как
среднее решение:
Г3Г61 = Пг + 0 ÷ 2,0 см (при снятии измерения Цг)
или
Г3 Г6
Г3Г61 =  1,0см (на фигурах небольших размеров, близких к типовым);
2
Т8Т61 (Т3Т61) = Г3Г61 – 0 ÷ 1,0 см;
- 152 -
Рис. 18

- 153 -
Рис. 19

- 154 -
 Б3Б6 = Т8Т61 + 0 ÷ 1,0 см.
Причем, для фигур с выступающими грудными железами (относительно живота) берут
большие величины корректирования (свободных членов в приведенных формулах) по линии груди и
меньшие – по линиям талии и бедер, а для фигур с выступающим животом, наоборот, берут меньшие
величины корректирования с линии груди и большие – по линиям талии и бедер.
Линию рельефа проводят через точки Г61, Т61 и Г6 до плечевой линии и горизонтали из точки
Н3(Н31) – в соответствии с проектируемой формой изделия и особенностями телосложения. Точку
пересечения с плечевой линией, найденной при закрытой нагрудной вытачке, обозначают А8.
Для зрительного уравновешивания изделий на фигуры нижнего типа верхнюю часть рельефа
значительно отводят от вертикали, что зрительно расширяет верхнюю часть фигуры, а на фигуры
верхнего типа рельеф проводят по вертикали или с небольшим отклонением от нее.
Если в изделии проектируются рельефы на полочке и спинке, то для того, чтобы они совпадали
по плечевому шву, перед полным построением рельефа на полочке определяют положение верхних
участков правой (передней) стороны переднего рельефа и левой стороны рельефа спинки
одновременно при необходимости отступя от расчетных величин отрезков Г3Г61, Т8Т61(Т3Т61) и Б3Б6.
При этом следят за тем, чтобы участок Г3Г61 (на полочке) не был меньше изменения Пг или
величины 0,5 (Г3Г4 - Пшп) при отсутствии измерения Пг.
Положение и форма второй стороны рельефа зависят, прежде всего, от особенностей
телосложения: для фигур с равной степенью выступания грудных желез и живота боковая линия
переднего рельефа на уровне бедер совпадает с передней его линией, для фигур с выступающими
грудными железами между линиями рельефа появляется раствор, а для фигур с выступающим
животом – заход боковой линии на первую.
Величина раствора между линиями (см. рис. 18):
Б6Б61 = Вгж.
Величина захода одной линии на другую (см. рис. 19):
Б6Б61 = Вж – Т8Т61 (при наличии отвода нижней части полузаноса).
Нагрудную вытачку перемещают в рельеф. Для этого находят вершину боковой стороны
рельефа на линии А9П5 – точку А81:
А9П5 = А81.
Боковую сторону рельефа проводят плавной линией через точку А 81, точку передней линии
рельефа на уровне точки Г7 (точку касания двух сторон рельефа) и точку Б61 – в несколько приемов.
Точку касания двух сторон рельефа и точку Б61 соединяют вначале прямой, а затем вогнутой линией
с прогибом в 0,5 – 1,5 см на уровне талии или выше нее и проводят до пересечения с горизонталью,
проведенной из точки Н3(Н31). Для полных фигур максимальный прогиб делают всегда выше
естественной линии талии на 3 – 7 см (спереди): для фигур с выступающим животом уровень
максимального прогиба делают выше, величину его меньше, для фигур с выступающими грудными
железами – уровень прогиба ниже, а величина прогиба больше. При оформлении боковой стороны
рельефа также сводят за тем, чтобы величина захода сторон рельефа друг на друга на уровне
выступающей точки живота была близка расчетной величине отрезка Б6Б61.
В области груди боковую линию рельефа оформляют плавной округлой линией, несколько
сглаживая выступ груди. Внизу между линиями рельефа должен быть раствор (на 0,5 см меньше
раствора по линии бедер) на фигуры с выступающими грудными железами или заход линией друг на
друга (на 0,5 – 1,0 см больше захода этих линий на уровне бедер) – на фигуры с выступающим
животом.
Рельеф на спинке (см. рис. 16) по плечевой линии располагают на том же расстоянии от высшей
точки горловины, что и на полочке, если положение должно быть увязано с положением рельефа на
полочке:
А2А21 = А4А8 + 0,3 см.
В других случаях
А2А21 = 4 ÷ 5 см.
Положение рельефа на линии талии определяют в зависимости от положения рельефа по
плечевой линии с учетом проектируемого силуэта изделия и особенностей телосложений:
Т1Т7 = (расстояние от точки А21 до средней линии спинки) – 0 ÷ 1,0 см,
где меньше величины корректирования берут для фигур с выступающими лопатками, а большие –
для фигур с выступающими ягодицами.
Положение рельефа на уровне бедер:
- 155 -
 Б1Б7 = Т1Т7 + 0 ÷ 1,0 см,
где величины корректирования выбирают по такому же принципу, что и в предыдущем расчете.
Ведущую (заднюю) линию рельефа проводят через точки А21, Т7 и Б7 плавной линией и
продолжают до пересечения с линией низа спинки.
При определении положения и формы боковой линии рельефа учитывают особенности
телосложения. Для фигур с равной степенью выступания лопаток и ягодиц или незначительным
выступанием ягодиц относительно лопаток (0,5 см) обе линии рельефа совпадают в одной точке на
уровне бедер для фигур с выступающими лопатками между линиями рельефа раствор, а для фигур с
выступающими ягодицами – заход одной стороны на другую.
Величина раствора в рельефе на линии бедер равна:
Б7Б71 = Вж.
Величина захода одной стороны рельефа на другую
Б7Б71 = Вя.
Вытачку на лопатки перемещают в рельеф и ее коней на уровне точки у обозначают точкой у1.
Далее точки у1 и Б71 соединяют по прямой. Затем проводят плавной кривой боковую линию через
вторую сторону вытачки, через точки у1 и Б71 с прогибом в 0,5 – 1,0 см по линии талии (для полных
фигур – выше линии талии на 3 – 5 см) и продолжают вниз до пересечения с линией низа спинки.

При наличии рельефов на спинке и полочке или только на полочке конструкция может
решаться с одним боковым швом, расположенным посередине проймы или с бочком, или с боковым
швом, смещенным в сторону спинки, и вытачкой. Такое количество вариантов позволяет выбирать
наиболее подходящий для каждого конкретного случая. Особого подхода с позиций выбора
конструктивного решения требует фигура с сильно выступающим животом, на которую в схеме
чертежа проектируется вытачка на живот. Конструкцию на такие фигуры наиболее целесообразно
решать с бочком или вертикальной вытачкой. В этом случае вытачка на живот получается
наименьшей по длине и по раствору.
В данном разделе (ниже) рассматривается решение конструкции с боковым швом,
расположенным вблизи середины проймы, что наиболее характерно для изделий, имеющих
центральные рельефы спереди и сзади одновременно. Другие решения (в частности, с бочком и
центральным рельефом спереди) часто применяются для изделий умеренных объемов и
рассматриваются в следующих разделах.
Особенности построения бокового шва, расположенного посередине проймы (или вблизи
середины проймы) заключается в следующем (см. рис. 18).
Положение вершины бокового шва:
Г2Г5 = 0 ÷ 2 см (влево).
Для определения положения боковых линий на уровне бедер и низа проводят вертикаль из
точки Г2(Г5). Пересечение ее с линией бедер обозначают точкой Б2.
Затем определяют и откладывают на чертеже величину расширения спинки и полочки на
уровне бедер относительно вертикальной оси:
(С  П Б )  ( Б1 Б7  Б71 Б 2  Б3 Б6  Б61 Б 2 )
Б2Б4 = Б2Б5 = Б ,
2
где величины отрезков Б1Б7, Б71Б2 и другие берут с чертежа.
При оформлении боковых линий, и особенно на полную фигуру, должны быть учтены форма и
уровень выступания бедер сбоку, который часто бывает выше уровня ягодиц. Уровень бедер
отмечают на вертикалях, проведенных из точек Б 4 и Б5, используя измерения уровня бедер сбоку
относительно линии талии. Полученные точки обозначают соответственно Б'4 и Б'5.
Боковую линию спинки проводят через точки Г2(Г5), Б4, через или вблизи точки Б'4 плавной
линией с учетом формы бедра и с небольшим прогибом по линии талии относительно
вспомогательной прямой Г2Б4(Г5Б4) и продолжают ее вниз до пересечения с линией низа спинки в
точке Н4. Максимальный прогиб для полных фигур располагают выше линии талии на 3 – 5 см, для
остальных – в зависимости от модели. Через точку П4 влево проводят горизонталь. Пересечение ее с
вертикалью из точки Г5(Г2) обозначают Н2.
Расширение низа спинки и полочки относительно вертикальной оси должно быть одинаковым:
Н2Н5 = Н2Н4.
- 156 -
 Боковую линию полочки (переда) проводят через точки Г5(Г2), Б5, Н5, через или вблизи точки
Б'5 плавной линией в полном соответствии с боковой линией спинки. Линию низа полочки проводят
через точки Н5 и Н3 (Н31) плавной кривой с выпуклостью посередине, равной 0,5 – 1,0 см.
Окончательная линия низа передней части полочки (средней части переда) проходит по общей линии
низа полочки. Для уточнения линии низа боковой части полочки корректируют длину ее передней
линии по боковой линии средней части полочки и затем полученную точку плавно соединяют с
боковой частью линии низа полочки
Некоторые особенности в построении имеют конструкции с центральными рельефами,
проходящими до линии бедер. Эти рельефы могут оформляться в виде вертикальных вытачек
посередине детали, могут иметь фигурную форму и доходить до боковых линий деталей.
Рельефы в виде вытачек возможны в изделиях малого объема (повторяющих контуры тела) для
фигур с равной степенью выступания выпуклых точек спереди и сзади или для фигур с
выступающими ягодицами и животом. С позиций зрительного восприятия этот вариант рельефов
предпочтителен на фигуры равновесного и верхнего типов по виду спереди.
Фигурные рельефы приемлемы для всех вариантов телосложения, но с позиций зрительного
восприятия предпочтительны они для фигур верхнего типа по виду спереди. Для очень полных фигур
их целесообразно использовать с бочком.
Положение рельефов обоих рассматриваемых видов в чертеже определяется так же, как и
рельефов, проходящих до низа изделия.
Для фигур с выступающими животом и ягодицами они предусмотрены в схеме чертежа, где
построены их верхние части: на полочке – до линии груди, на спинке – до уровня лопаток. Для
полного построения рельефов определяют их положение на линии бедер в зависимости от положения
рельефов на линии груди (на полочке) и на уровне лопаток (на спинке) (см. рис. 13).
Для фигур с одинаковой степенью выступания выпуклых частей тела и спереди и сзади
положение ведущей стороны рельефов по линии груди и бедер определяют по тому же принципу, что
и рельефов, проходящих до низа изделия.
Вторую сторону рельефов строят с прогибом в 0,5 – 1,5 см относительно прямых, соединяющих
точки рельефов на линии бедер с их точками на линии груди или на уровне лопаток.
Для фигур с выступающими грудными железами и для фигур с выступающими лопатками
рельефы не доходящие до низа обязательно должны заканчиваться в боковом шве. Для данных
фигур, особенно если рельефы имеют округлую форму, вначале строят рельефы, проходящие до низа
изделия. После построения всех конструктивных линий (в том числе и боковых) наносят линии
фигурного рельефа с сохранением величин растворов между линиями вспомогательных рельефов
(проходящих до низа изделия) и затем переносят нижнюю часть боковой линии полочки (на участке
от рельефа до низа) в сторону середины переда (линии полузаноса) на величину раствора в рельефе.
Этот случай проиллюстрирован на рис. 20 – на примере конструкции с бочком, построение которого
описано в следующем разделе.

Особенности построения чертежей конструкций изделий полуприлегающего силуэта

умеренного объема и увеличенного объема по линии груди или линии бедер с центральными
рельефами

Конструкции этих изделий решаются чаще всего с помощью центральных рельефов,

позволяющих распределить объемы изделия в соответствии с заданной формой. Чертежи строятся
так же, как и для изделий того же силуэта малого объема, за исключением следующего.
В отличии от построения конструкций изделий малого объема, в которых величины растворов
или заходов линий вертикальных швов на уровне бедер зависят от особенностей телосложения, в
данном случае их определяют в зависимости от формы и объемов изделия. Осуществляют это перед
построением силуэтных линий и делают следующим образом.
Определяют величину общего расширения или заужения изделия на уровне бедер относительно
исходной схемы:
В = (Сб + Пб) – Б1Б3,
где Б1Б3 – участок с чертежа.
Полученную величину распределяют между рельефами и боковым швом или между рельефами
и швами бочка в соотношениях, зависящих от силуэтной формы, но чаще всего равномерно
(поровну).
- 157 -
Рис. 20

- 158 -
 Построение чертежа ведут так же, как в изделиях малого объема.
В тех случаях, когда изделие имеет значительное расширение книзу, нижнюю часть изделия
строят так же, как в приталенном силуэте с расширенной книзу юбкой, только расширение берут
несколько меньше.
Оформление всех конструктивных линий зависит от силуэта изделия (конструктивные линии
деталей повторяют силуэт изделия). Часто такое решение конструкции используется в приталенном
силуэте с неотрезной линией талии. С помощью вертикальных рельефов и боковых швов
обеспечивается необходимое прилегание по линии талии и расширение книзу.

Особенности построения чертежей конструкций изделий полуприлегающего силуэта с бочком

(см. рис. 19)

Особенности построения чертежей изделий полуприлегающего силуэта с бочками, зависящие

от объемов изделия в верхней и нижней его частях, едины для изделий малого и умеренного объемов
и заключаются в следующем.
Построение начинают с определения положения бочка со спинкой.
Положение боковой линии спинки по линии груди определяют отрезком Г1Г5, расположенным
чаще всего вправо от точки Г1:
Г1Г5 = 0,5 ÷ 2,0 см.
Ширина спинки на уровне бедер зависит от ширины спинки на уровне груди:
Б1Б4 = гГ5 ± 0 ÷ 1,0 см.
Причем, ширину спинки по бедрам не корректируют относительно ее ширины по линии груди в
изделиях на фигуры равновесного типа при уравновешенных объемах изделия, уменьшают на
величину до 1,0 см в изделиях с плотным прилеганием по линии бедер и увеличивают на ту же
величину в изделиях с увеличенным объемом на этом уровне.
В изделиях малого объема и в изделиях с плотным облеганием по линии бедер ширину спинки
Вл
на указанном уровне дополнительно уменьшают на величину  0,5см для фигур с
2
Вя
выступающими лопатками и увеличивают на величину для фигур с выступающими ягодицами.
2
Таким образом для изделий малого объема и изделий с плотным прилеганием по линии бедер
ширина спинки на уровне бедер равна:
В
Б1Б4 = гГ5 – 0,5 см – л
2
или
В
Б1Б4 = гГ5 – 1,0 см – я .
2
Кроме того, на ширину спинки на уровне бедер в изделиях малого объема влияют особенности
телосложения в области бедер со стороны спины. Так отрезок Б 1Б4 уменьшают на 0,5 см на фигуры с
плоскими бедрами (т. е. на фигуры нижнего типа по виду спереди).
Ширина спинки внизу зависит от ширины ее на уровне бедер и определяется продолжением
боковой линии, проведенной через точки Г 5 и Б4 (с прогибом по линии талии в 0,5 – 2,0 см
относительно прямой Г5Б4) до пересечения с линией низа спинки в точке Н 4, если эта линия уже
построена, или с горизонталью Н для изделий значительно расширенных книзу. В последнем случае
нижнюю точку боковой линии (точку Н'4) строят так же, как в приталенном силуэте (см. рис. 17).
Пересечение боковой линии с проймой обозначают точкой Г51. Величина и уровень
наибольшего прогиба, и характер оформления верхней части боковой линии спинки зависит от
силуэтной формы изделия, наличия и величины папороток в области пройм и особенностей
телосложения. При стремлении некоторого выявления линии талии прогиб делают большой
величины. Для полных фигур прогиб делают до 1,5 см, а уровень его на 2,0 – 4,0 см выше
естественной линии талии. Причем, меньшую величину прогиба берут для фигур с плоскими
бедрами, а большую – для фигур с выступающими бедрами, для которых характерна нормальная
высота.
- 159 -
Положение боковой линии полочки по линии груди определяют отрезком Г4Г8. Она зависит от
формы изделия и положения рельефов. Среднее решение
 Г4Г8 = 1,0 ÷ 3,0 см.
Ширина полочки на линии бедер зависит от ширины полочки по линии груди. При расчете
ширины полочки по бедрам, так же, как и при построении боковой линии спинки, учитывается
соотношение объемов изделия по линиям груди и бедер:
Б3Б8 = Г3Г6 ± 0 ÷ 1,0 см,
где величину свободного члена выбирают по тому же принципу, что и при основном расчете отрезка
Б1Б4 на спинке.
В изделиях малого объема без центральных рельефов на полочке для фигур с выступающим
Вж
животом отрезок Б3Б8, равный Г3Г6, увеличивают на .
2
При определении положение боковой линии полочки в изделиях малого объема учитывают
также степень выступания бедер спереди: для фигур с плоскими бедрами отрезок Б 3Б8 уменьшают, а
с выступающими – увеличивают на 0,5 см.
Боковую линию полочки проводят плавно через точки Г8 и Г6 (с прогибом, зависящим от
степени прилегания изделия на данном участке) до горизонтали из точки Н 3(Н31) и до пересечения с
линией проймы в точке Г81.
При оформлении линий в конструкциях для полных необходимо иметь в виду, что изделия не
должны заметно прилегать в талии, а только слегка отмечать ее на несколько повышенном уровне.
Определение положения линий бочка следующее.
Положение задней линии бочка по линии груди
Г5Г52 = 0 ÷ 2,0 см.
Положение передней линии бочка по линии груди
Г8Г82 = 0 ÷ 1,5 см.
Для определения положения линий бочка на уровне бедер находят разность между желаемой
шириной изделия и шириной уже найденных участков спинки и полочки, определяющую величину
расширения или заужения бочка – «В».
При отсутствии рельефов на спинке и полочке, имеющих растворы или заходы по линии бедер,
эта величина равна:
В = (Сб + Пб) – [Б1Б4 + Б3Б8(Б31Б8) + Б4Б8].
При наличии рельефов вычитаемую величину получают путем сложения величин всех деталей
на уровне бедер. Например, в конструкции, показанной на рис. 19 а, величину расширения бочка
рассчитывают по формуле:
В = (Сб + Пб) – [Б1Б4 + Б31Б6 + Б61Б8 + Б4Б8].
При приведенных двух расчетах участки Б1Б4, Б31Б6, Б61Б8, Б4Б8 берут с чертежа.
Величину «В» распределяют между задней и передней линиями бочка в разных соотношениях в
зависимости от силуэтной формы и особенностей телосложения. Величину расширения бочка сзади
определяют отрезком Б4Б5, а спереди – Б8Б81.
В изделиях малых объемов на полные фигуры всю величину «В» прибавляют к задней линии,
если у фигуры бедра выступают больше сзади, чем спереди (т. е. Б 4Б5 = В). Если у фигуры
равномерное выступание бедер сзади и спереди, то и бочок расширяют равномерно (т. е. Б4Б5 =
= Б8Б81 = 0,5В).
заднюю линию бочка проводят через точки Г 51, Б5 плавной линией (желательно с тем же
прогибом и на том же уровне, что в аналогичной линии спинки). Эту линию продолжают вниз до
пересечения с горизонталью из точки Н4(Н'4) в точке Н5 и вверх до точки Г51 или до ее уровня, т. е. до
горизонтали, проведенной из точки Г51, если вершины линий бочка и спинки не сходятся в одной
точке. В случае несовпадения вершину боковой линии бочка плавно соединяют с линией проймы.
На фигуры со значительным выступанием лопаток относительно талии по сравнению с
выступанием груди пониженную нижнюю переднюю часть проймы продолжают параллельно
нижней задней части проймы до задней линии бочка (рис. 19 б). Таким образом, вершина задней
линии бочка будет ниже вершины боковой линии спинки на величину 0,25(Гтс – Гтп).
Переднюю линию бочка проводят через точки Г 82 и Г81 плавной кривой, желательно, такой же
формы, как у боковой линии полочки. Верхнюю часть линии продолжают до точки Г 81, нижнюю – до
пересечения с горизонталью из точки Н5 в точке Н81. Линией низа бочка является прямая Н5Н81, если
бочок не имеет значительного расширения книзу, или линия низа бочка оформляется плавной кривой
- 160 -
с выпуклостью посередине до 1,0 см, если деталь строится с большим расширением книзу.
 На фигуры с значительным выступанием груди относительно талии по сравнению с
выступанием лопаток нижнюю заднюю часть проймы продолжают параллельно повышенной нижней
передней части проймы до передней линии бочка (рис. 19 в). Таким образом, вершина боковой линии
полочки будет выше вершины передней линии бочка на величину 0,25х(Гтп – Гтс).
Нижнюю точку боковой линии полочки без вытачки на облегание живота, точку Н 8, находят на
горизонтали из точки Н81.
Если в конструкцию введена вытачка на облегание выступа живота, то боковую линию полочки
удлиняют в нижней части на величину раствора вытачки по этой линии:
Н8Н82 = (раствор вытачки по боковой линии полочки).
Линию низа полочки проводят плавной, выпуклой кривой через точки Н8 и Н3 или Н82 и Н31.
Окончательно линию низа оформляют при изготовлении лекал, соединив все детали по
боковым и вертикальным швам.
Оформление линии низа в лекалах используют во всех случаях, когда изделие имеет большое
количество вертикальных конструктивных членений и большое расширение книзу.

Особенности построения чертежей конструкций изделий приталенного силуэта малого объема

(рис. 21)

Отличительной чертой приталенного силуэта по сравнению с полуприлегающим является то,

что в нем рассчитывают ширину изделия и растворы вытачек по линии талии.
Ширина изделия по линии талии равна (С т + Пт). Сумма растворов вытачек по линии талии
равна разности между шириной изделия в схеме чертежа и желаемой шириной:
∑В = Т1Т3 – (Ст + Пт).
Распределение суммарной величины растворов между швами и вытачками зависит от формы
изделия, а в изделиях малого объема и от особенностей телосложения.
При конструировании одежды малого объема, повторяющей контуры фигуры, принято
проектировать четыре вытачки: одну на спинке (осевая линия проходит через центр лопаток
параллельно прямой уТ1 или АоТ1), две на полочке – переднюю и боковую (осевая линия передней
вытачки проходит вертикально через центр груди, а ось боковой вытачки располагается посередине
между боковым швом и передней вытачкой и, как правило, тоже вертикально) и одну в боковом шве.
В
Раствор каждой из них на фигуры типового телосложения равен . При этом раствор вытачки
4
на спинке уменьшают на отрезок Т1Т11, если запроектирована вытачка в среднем шве спинки. Для
фигур, у которых лопатки выступают относительно талии больше, чем грудные железы, раствор
вытачки на спинке увеличивают на разницу между измерениями Гтс и Гтп и уменьшают на эту же
величину сумму растворов вытачек спереди, а для фигур с большим выступанием грудных желез
относительно талии по сравнению с лопатками поступают наоборот: на разницу (Г тп – Гтс)
уменьшают вытачку на спинке и увеличивают сумму вытачек спереди.
Конфигурация и длина вытачек, зависит от формы изделия, его объемов.
При создании изделия с плотным облеганием в верхней части и менее плотным в области талии
вытачки (самостоятельные и перемещенные в конструктивные линии), делают удлиненными и
оформляют плавными выпуклыми линиями.
При желании подчеркнуть линию талии и обеспечить объем и образование папороток в области
пройм берут минимальную прибавку по линии талии, а вытачки делают короткими и оформляют
вогнутыми или выпукло-вогнутыми кривыми линиями.
При наличии в конструкции нескольких вертикальных швов, с помощью которых
обеспечивается малообъемная форма изделия, вытачки перемещают в эти швы: в средний шов
спинки (что делают при построении средней линии спинки), в центральные рельефы на спинке и
полочке, в швы бочка.
Положение и форму конструктивных линий определяют так же, как для полуприлегающего
силуэта умеренного или увеличенного объема по линии бедер с центральными рельефами.
Линию низа строят так же, как и в изделиях приталенного силуэта со значительным
расширением книзу.

- 161 -
Рис. 21

- 162 -
 Особенности построения чертежей конструкций изделий трапециевидного силуэта малого
объема (см. рис. 22)

Форма изделия трапециевидного силуэта создается за счет тех же конструктивных элементов

(швов, рельефов, бочка), с помощью которых решается форма полуприлегающего силуэта, только с
большим расширением книзу. Поэтому построение чертежа трапециевидного силуэта аналогично
построению конструкции изделия полуприлегающего силуэта умеренного объема. Изменения
незначительны и заключаются в следующем.
Ширину изделия по линии бедер не рассчитывают. Ширина по линии низа задана по модели.
Уровень максимального прогиба конструктивных линий находится выше линии талии,
примерно посередине участка между линиями груди и талии.
Для обеспечения нужной окончательной ширины внизу изделия используется коническое
расширение (путем технического моделирования), которое начинают от линии кокеток, от высокого
подреза в области талии и т. д. Принцип конического расширения показан на рис. 22.
Для фиксирования объемов изделий, полученных в результате конического расширения, в виде
фалд в местах разведения деталей и для закрепления положения фалд дополнительно увеличивают
выемку по линии подреза кокетки на 0,5 – 1,5 см (см. рис. 22).

Особенности построения чертежей конструкций изделий прямого силуэта малого объема

(рис. 23)

Форма изделия прямого силуэта малого объема создается за счет тех же конструктивных
элементов, что и полуприлегающего силуэта, но их количество в конструкции чаще всего
уменьшено.
Малообъемные изделия часто решаются за счет среднего шва спинки, бочка или бокового шва и
вертикальной вытачки, или центрального рельефа спереди. В конструкциях малообъемных изделий
прямого силуэта, так же как в полуприлегающем силуэте, рассчитывается ширина по линии бедер. А
отличительной чертой прямого силуэта является то, что все вертикальные линии строятся с
минимальными прогибами на уровне талии, чаще всего без расширения деталей книзу (допускается
только незначительное расширения – до 1,0 ÷ 1,5 см) или с заужением.

Построение борта (рис. 24, 25)

От точки А5 вниз или вверх по линии полузаноса откладывают спуск или подъем горловины в
соответствии с моделью и ставят точку А6.
В изделиях с застежкой до верха обычно предусматривают небольшой спуск горловины:
0,5 ÷ 1,0 см – для изделий платьевой группы;
1,0 ÷ 2,0 см – для изделий костюмно-пальтовой группы без утепляющей прокладки;
2,0 ÷ 3,0 см – для изделий с утепляющей прокладкой.
В изделиях с открытой застежкой спуск или повышение определяются моделью и в среднем
равны 1,0 ÷ 2,0 см.
Чаще всего линию горловины окончательно проводят плавной кривой. При спуске линию
горловины вблизи полузаноса оформляют по касательной из точки А 6 к исходной линии горловины –
до точки касания (см. рис. 24, а). при подъеме точку А 6 плавно соединяют с исходной линией
горловины или с точкой А4, причем вблизи точкиА6 должен быть большой прямолинейный участок
(см. рис. 24, б).
Иногда, особенно в тех случаях, когда линия раскепа является продолжением верхнего участка
лацкана, целесообразно проектировать квадратную горловину, поскольку она является наиболее
технологичной. Ее построение в отличии от традиционной овальной горловины производят после
построения лацкана, которое описано ниже, в разделе «Построение лацкана и воротника для изделий
с открытыми бортами». Заключается оно в следующем. Через точку А 6 (см. рис. 25) влево проводят
линию, продолжающую уступ лацкана, а через точку А4 вниз проводят прямую, желательно
параллельную линии перегиба лацкана, но в то же время не отклоняющуюся от вертикали более, чем
на 0,5 – 1,5 см на уровне ее пересечения с нижним участком горловины: чем глубже горловина, тем
больше может быть величина отклонения от вертикали. Угловую точку горловины обозначают Ф 3.
- 163 -
Рис. 22

- 164 -
Рис. 23

- 165 -
а б

Рис. 24

Рис. 25

- 166 -
 Квадратная горловина может быть и при других формах уступа лацкана. Но в любых случаях
следует иметь в виду, что нижняя сторона горловины всегда должна совпадать по направлению с
линией раскепа.
Затем во всех случаях (независимо от формы горловины) от точки А 6 вправо по продолжению
окончательной линии горловины откладывают отрезок А6А7, определяющий начало уступа лацкана в
изделиях с открытой застежкой или уступа борта в изделиях с застежкой до верха, а также начало
уступа воротника.
В изделиях с открытой застежкой отрезок А6А7 зависит в основном от модели. Среднее
решение (для изделий со средней шириной лацкана и длиной воротника):
А6А7 = 0 ÷ 2,0 см.
Для изделий с застежкой до верха отрезок А6А7 почти не зависит от модели и равен в среднем
0,5 ÷ 1,0 см.
Затем определяют ширину борта, которая зависит от вида изделия, вида застежки и модели
изделия.
При смещенной застежке, используемой в основном в изделиях костюмно-пальтовой группы,
она обычно равна:
7,0 ÷ 8,0 см – для жакетов;
8,0 ÷ 10,0 см – для пальто.
При центральной застежке ширина борта в среднем соответствует следующим величинам:
2,0 ÷ 2,5 см – для изделий платьевой группы,
2,0 ÷ 3,5 см – для жакетов,
4,0 ÷ 5,0 см – для пальто,
где меньшие величины берут для изделий с пуговицами меньшего диаметра, а большие – для изделий
с пуговицами большего диаметра.
Линия края борта проводят параллельно линии полузаноса: до верха – в изделиях с застежкой
или до примерного уровня нижнего конца линии перегиба лацкана – в изделиях с открытой
застежкой. Нижний угол борта оформляют в соответствии с моделью.
Верхний уступ борта в изделиях с застежкой до верха чаще всего перпендикулярен краю борта.
В изделиях с открытой застежкой размеры и форму верхнего участка края борта (лацкана)
определяют в соответствии с моделью (см. раздел «Построение лацкана и воротника для изделий с
открытыми бортами»).
Верхнюю петлю в изделиях с застежкой до верха располагают на расстоянии 2,5 ÷ 4,0 см от
точки А6. В изделиях с открытой застежкой положение верхней петли зависит от модели и
колеблется в большом диапазоне: верхняя петля может быть выше линии груди, или чуть ниже
талии, или занимать любое промежуточное положение.
В изделиях со смещенной застежкой петли располагают горизонтально на расстоянии от края
борта, равном в среднем величине (0,5d пуговицы + 1,0 ÷ 2,0 см). В изделиях с центральной
застежкой петли располагают горизонтально или вертикально (особенно, если есть планка). Начало
горизонтальных петель намечают на расстоянии 0,3 ÷ 0,5 см от линии полузаноса. Вертикальные
петли намечают точно по линии полузаноса.

Построение бокового кармана (см. рис. 16)

При определении положения бокового кармана (прорезного или накладного) ориентируются на

вертикаль из точки а2. Пересечение продолжения этой вертикали с линией талии обозначают точкой
Т7 вниз откладывают отрезок Т7К, определяющей уровень линии входа в карман в соответствии с
моделью. При среднем решении:
Д
Т7К = тс  0,5  1,0см.
5
Длина входа в карман (lвхода) равна 14,0 см для изделий платьевой группы и 15, 0 см для
изделий пальтово-костюмной группы на фигуры с обхватом груди 96 см. Для смежных размеров
длину входа уменьшают или увеличивают на 0,3 см.
Горизонтальную линию входа в карман проводят через точку К параллельно линии низа. Для
наклонных и вертикальных карманов эта линия вспомогательная. Положение переднего конца
горизонтального кармана (точки К1) зависит от модели. Среднее решение:

- 167 -
 1 1
КК1 = (  ) lвхода.
3 2
Положение бокового конца горизонтального кармана:
К1К2 = lвхода.
Для нанесения линий вертикального и наклонного кармана находят вспомогательную точку Ко
на прямой К1К2:
ККо = 5,0 ÷ 6,0 см (вправо).
Через точку Ко проводят вертикаль и на ней на расстоянии 8,0 ÷ 6,0 см от линии талии ставят
точку Ко1 и К1. Направление линии входа зависит от модели, но нижний (боковой) конец не должен
быть выше прямой К1К2. Длина линии входа определяется обычно.

Построение чертежа втачного рукава

Втачные рукава могут быть различными по форме и конструктивному решению, они могут
иметь различную длину, быть прямыми по всей длине, зауженными и расширенными книзу, с
локтевой вытачкой и без нее, одношовными, двухшовными и трехшовными, с головкой умеренного
или увеличенного объема и пр.
Разработку конструкций различных разновидностей втачных рукавов осуществляют по общей
схеме в несколько этапов: определяют высоту оката и ширину рукава (для основы конструкции и для
модели) строят чертеж основы рукава в готовом виде; на чертеж основы нанося положение
проектируемых швов, производят развертку основы рукава относительно линий переднего и
локтевого перекатов; при необходимости производят техническое моделирование с целью создания
проектируемой формы рукава, если она не достигается в основе конструкции (например, с целью
дополнительного увеличения объема либо по всей длине, либо в той или иной части рукава: в
головке, внизу и т. д.).
Построение чертежа основы рукава можно выполнять непосредственно на пройме основного
чертежа конструкции изделия, либо отдельно от проймы. Второй вариант наиболее удобен для
работы. Но в любом случае окат классического рукава (или рукава исходной основы) должен
соответствовать размерам и форме проймы.

Определение высоты оката и ширины рукава (см. рис. 12, 13)

Для определения оката рукава определяют длину проймы в готовом изделии и вертикальный
диаметр ее незамкнутого контура. Длину проймы (Д пр) измеряют на основном чертеже от точки
П1(П'1) до точки П5, поставленной на ребро лентой металлической рулетки, припуск на сутюжку или
вытачку по пройме спинки (при наличии таковых) вычитают.
Для определения вертикального диаметра незамкнутого контура проймы вершины проймы
соединяют прямой линией, которую затем делят пополам:
П П ( П П )
П1О(П'1О) = 1 5 1 5 .
2
Из точки О вниз проводят вертикаль до пересечения с линией глубины проймы в точке О 1.
Отрезок ОО1 является вертикальным диаметром незамкнутого контура проймы.
Высоту оката рукава определяют, вычитая из вертикального контура проймы отрезок ОО2:
Вок = О1О2 = ОО1 – ОО2.
Величина отрезка ОО2 для фигур с умеренно развитой дельтовидной мышцей в изделиях с
умеренной посадкой оката рукава и направлением припуска на шов втачивания рукава в сторону
рукава равна:
2,5 см – для фигур с обхватами груди 84 – 92 см,
2,0 см – для фигур с обхватами груди 96 – 104 см,
1,5 см – для фигур с обхватами груди 108 – 116 см,
1,0 см – для фигур с обхватами груди 120 см и более.
В изделиях на фигуры с сильно развитой дельтовидной мышцей высоту оката увеличивают на
0,5 – 1,0 см.
При уменьшенной посадке оката рукава, при разутюживании припусков на соединение рукава с
- 168 -
проймой или заутюживании припусков в сторону проймы и при приближении рукава по форме к
рубашечному высоту оката уменьшают на 0,5 – 2,0 см. При увеличенной посадке оката рукава и
создании более наполненной и объемной головки рукава (но без складок и сборок) высоту оката
увеличивают на 0,5 – 1,5 см.
Умеренная (средняя) посадка оката, поддающаяся сутюживанию, характеризуется нормой
посадки оката рукава на 1 см длины проймы (Н), приведенной в табл. 23, и определяется
умножением нормы посадки на длину проймы:
Ппос. = Н × Дпр.
Ширина рукава на уровне глубины проймы обычно определяют одним из двух следующих
способов.
Первый способ.
Ширину рукава в готовом виде обычно рассчитывают с учетом длины проймы, посадки оката
рукава и высоты оката по известной формуле:
1,25( Д пр  П пос )  1,6 Вок  1,8см
Шр (в готовом виде) = ,
2
где Ппос – общая посадка оката рукава, равная величине (Н × Дпр),
Н – норма посадки оката на 1,0 см длины проймы из табл. 23.
Таблица 23 – Норма посадки оката рукава
Вид тканей Нома посадки оката рукава, см
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон, шелковые плательные 0,08 – 0,09
из синтетических волокон, креповые легкие из натурального шелка,
хлопчатобумажные плательные легкие
Чистошерстяные плательные, шелковые плательно-костюмные, хлопчатобумажные 0,09 – 0,10
плательные демисезонные, льняные полотна, костюмные камвольные
Полушерстяные плательные камвольные и тонкосуконные камвольные пальтовые, 0,10 – 0,12
шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосуконные 0,12 – 0,14
полушерстяные
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные 0,15 – 0,16

Примечания: 1 . Указанные нормы оката рукава применяют при втачивании рукава без
складок и сборок с направлением припуска на шов втачивания в сторону
рукава. При других способах втачивания, например, в случае
разутюживания шва втачивания или заутюживания в сторону проймы,
норму посадки уменьшают до 50 % от указанных в таблице величин.
2. Для создания наполненной головки рукава приведенную норму посадки
увеличивают на 0,02 ÷ 0,04 см.
Можно использовать для расчета ширины рукава и другую формулу – подобную, но более
упрощенную:
Д пр  П пос
Шр (в готовом виде) =  Вок .
1,51
Данный способ определения ширины рукава (по обеим приведенным формулам) обеспечивает
довольно точное соответствие между длинами проймы и оката рукава. Однако он сложен, не
учитывает и не всегда обеспечивает желаемый объем рукава. При таком способе расчета следует до
построения проверять получающуюся прибавку к обхвату плеча и при необходимости
корректировать первоначальную ширину рукава, допуская некоторое изменение величины посадки
оката или изменяя в допускаемых пределах высоту оката.
Второй способ.
Желаемую ширину рукава в готовом виде на уровне глубины проймы определяют с учетом
обхвата плеча (Оп) и прибавки к обхвату плеча на свободное облегание (П оп), выбираемой в
зависимости от проектируемой формы рукава (см. рис. 20):
О  П оп
Шр (в готовом виде) = п .
2
Этот способ более простой, основан на учете желаемой формы и объема рукава, но не всегда
обеспечивает необходимое соответствие параметров проймы и оката. При таком способе расчета
следует после построения оката проверять соотношение между длинами проймы – окота, т. е.
- 169 -
величину посадки оката рукава по пройме (П пос). При неудовлетворительной величине Ппос.
корректируют ширину рукава, или ширину проймы, или то и другое одновременно.
Первый из описанных способов определения ширины рукава может быть использован при
разработке конструкторской документации. Второй способ из-за его простоты и наглядности широко
используется при разработке моделей изделия и изготовлении одежды по индивидуальным заказам и
учитывается при оформлении конструкторской документации.

Построение чертежа основы втачного рукава классической формы (рис. 26)

В данной работе рассмотрен более удобный вариант построения чертежа рукава – отдельно от
проймы.
Проводят две взаимно перпендикулярные линии (горизонталь и вертикаль) с пересечением в
точке О1. От точки О1 вверх откладывают высоту оката рукава:
О1О2 = Вок.
Через точку О2 проводят горизонталь.
В обе стороны от точки О1 откладывают по половине ширины рукава в готовом виде:
Ш р (в готовом виде)
О1Рп = О1Рл = .
2
Из точек Рп и Рл вверх восстанавливают вертикаль до пересечения с горизонталью из точки О 2 в
точках О3 и О4.
Вертикаль О3Рп продолжают вниз и на ней от точки О 3 откладывают отрезок О3М,
определяющий уровень линии низа:
О3М = Др + Ппн – 0,7 ÷ 1,3 см,
где Др – длина рукава по измерению, снятому с фигуры, или по шкале рекомендуемых длин изделий
и рукавов;
Ппн – прибавка на толщину плечевой накладки при ее наличии;
0,7 ÷ 1,3 см – половина скоса низа рукава (полная величина скоса равна 1,5 ÷ 2,5 см: большая
величина скоса соответствует большему заужению рукава книзу).

а б

Рис. 26 Рис. 27

- 170 -
На вертикали О3М определяют уровень линии локтя:
ОМ
О3Л = 3  3,0см.
2
Из точек М и Л влево проводят горизонтали.
 От точки Л влево откладывают величину прогиба переднего переката:
ЛЛ1 = 0,5 ÷ 1,0 см,
где меньшие величины берут для легко обрабатываемых тканей, а большие – для
труднообрабатываемых.
Точки Рп, Л1 и М соединяют плавной спрямленной кривой и получают линию переднего
переката.
От точки М влево по горизонтали откладывают ширину рукава вниз в готовом виде:
ММ1 = Шр внизу (в готовом виде).
Эту величину обычно берут по модели. В среднем для рукавов с умеренным заужением книзу
ширина рукава внизу (в готовом виде) меньше, чем под проймой, на 5,0 ÷ 7,5 см.
В рукавах, зауженных книзу и облегающих руку у запястья, ширину рукава внизу определяют с
помощью измерения Озап:
О  П озап
Шр внизу (в готовом виде) = зап ,
2
где Позап – прибавка к обхвату запястья, которая для рукавов без застежки в среднем равна 4,0 ÷ 5,0
см, а с застежкой – 1,0 ÷ 2,0 см.
От точки М1 вниз откладывают скос низа рукава (в соответствии с величиной половины скоса,
учтенной в отрезке О3М):
М1М2 = 1,5 ÷ 2,5 см.
Линию низа проводят, соединяя точки М и М2 по прямой.
Для оформления линии локтевого переката точки Рл и М2 соединят прямой линией, на
пересечении которой с уровнем локтя ставят точку Л 2. Величину выпуклости линии локтевого
переката откладывают от точки Л2 влево по линии локтя:
Л2Л3 = 0,5 ÷ 1,5 см (чем уже книзу рукав, тем больше величина).
Точки М2, Л3 и Рп соединяют плавной кривой, которая является линией локтевого переката.
Находят контрольные и вспомогательные точки для проведения верхней части линии оката.
Положение передней контрольной точки по окату рукава (точки 1'), соответствующей точке П 6
на пройме полочки (переда), определяют в два приема:
Рп ÷ 1 = Г4П6 (вверх по вертикали, величину отрезка Г4П6 берут с чертежа полочки);
1 ÷ 1' = 0,5 см (вправо по горизонтали).
В ряде случаев отрезок 1 ÷ 1' увеличивают или уменьшают:
для фигур с сильно развитой дельтовидной мышцей его увеличивают до 1,0 см;
в рукавах с наполненной головкой его увеличивают до 1,0 см, а для рукавов со сглаженной
головкой, наоборот, уменьшают до 0 см;
в рукавах с прибавкой Поп менее 5,0 см для платья и 8,0 см для пальто отрезок 1 ÷ 1'
увеличивают на 0,2 см на каждый сантиметр уменьшения прибавки к обхвату плеча.
Положение задней контрольной точки по окату рукава (точки Р'3), соответствующей точке П3 на
пройме спинке, определяют аналогично передней контрольной точке:
РлР3 = Г1П3 (вверх по вертикали, величину отрезка Г1П3 берут с чертежа спинки);
Р3 ÷ Р'3 = 1 ÷ 1' (влево по горизонтали).
Затем находят вспомогательные точки О5 и О6 на горизонтали из точки О2:
ОО
О3О5 = 2 3  2,0см (влево от точки О3);
2

О2О4
О2О6 = (влево от точки О2).
2
Точки 1' и О5, Р'3 и О6 соединяют прямыми линиями.
Проводят биссектрисы углов, образованных горизонталью из точки О2 и прямыми 1'О5, Р'3О6,
откладывают на них вспомогательные отрезки О5 ÷ 2 и О6 ÷ 3:
- 171 -
О5 ÷ 2 = 2,0 ÷ 2,5 см;
О6 ÷ 3 = 1,0 ÷ 2,0 см.
Верхнюю часть оката рукава проводят через точки 1', 2, О2, 3, Р'3 плавной кривой, вблизи точек
1' и Р'3 переходящей в прямые 1'О5 и Р'3О6.
Далее находят вспомогательные и контрольные точки для построения нижней части оката.
Положение передней и задней контрольных надсечек-точек 1'' и Р''3:
 1 ÷ 1'' = 1 ÷ 1' (влево по горизонтали);
Р3Р''3 = Р3Р'3 (вправо по горизонтали).
От точки Рп влево по горизонтали откладывают отрезок Р пГ2, определяющий положение
нижней точки оката (Г2):
РпГ2 = 0,5Г1Г4 (с чертежа проймы) + 1 ÷ 1'' + 0,3 ÷ 0,7 см.
Из точки Рп проводят биссектрису угла О3РпРл и откладывают на ней отрезок Рп – 8,
соответствующий биссектрисе аналогичного угла проймы:
Рп – 8 = Г4 – 2 (с чертежа проймы переда) + 1 ÷ 1'' + 0 ÷ 0,5см.
Точки Р''3 и Г2 соединяют прямой линией, делят ее пополам, через середину (точку 4) вниз
проводят перпендикуляр к этой прямой и откладывают на нем отрезок 4 – 5, определяющий форму
линии оката:
Р' ' Г
Р''3 – 4 = 3 2 ,
2
4 – 5 = 1,0 ÷ 2,0 см,
где меньшие величины берут для более широких рукавов с меньшей высотой оката.
Точки 1'', 8, 12, 5 и Р''3 соединяют плавной кривой.
Конструкции двухшовного рукава с верхней и нижней частями, одношовного рукава с локтевой
и двухшовного рукава с передней и задней частями и локтевой вытачкой получают путем развертки
описанной основы по переднему и локтевому перекатам при соответствующем количестве и
расположении швов.

Построение чертежа двухшовного рукава с верхней и нижней частями (рис. 27)

На чертеже основы рукава, построенном, как описано выше, находят положение переднего шва,
определяемое шириной переката, т. е. расстоянием от линии переднего переката (сгиба) до этого шва.
Ширина переднего переката обычно одинакова на всех уровнях и равна 2,5 ÷ 4,0 см. Ее откладывают
влево от линии переднего переката на уровне ширины рукава под проймой, на уровне локтя, и по
линии низа:
РлР5 = Л1Л5 = ММ5 = 2,5 ÷ 4,0 см.
Линию переднего шва, являющуюся одновременно передней линией нижней части рукава,
проводят, плавно соединяя точки Р5, Л5 и М5, и продолжают вверх до пересечения с нижней частью
оката в точке Р51.
Затем производят развертку4 верхней части рукава относительно линии переднего переката,
откладывая ширину переката от точек Рп, Л1 и М вправо по горизонталям:
РпР1 = Л1Л4 = ММ3 = РпР5.
Переднюю линию верхней части рукава плавно производят через точки Р 1, Л4, М3. На ее
продолжениях вверх и вниз откладывают соответственно отрезки Р1Р11 и М3М31:
Р1Р11 = Р5Р51;
М3М31 = 0,3 см.
На биссектрисе угла О3РпР1 находят точку 8':
Рп8' = Рп8.
Точки 1', 8' и Р11 соединяют плавной кривой.
Точку М31 соединяют с точкой М.
Далее находят положение заднего (локтевого) шва, определяемое шириной локтевого переката.
Ширину переката, неодинаковую вверху и внизу, откладывают от точек Рл и М2 вправо:
РлР4 = 1,0 ÷ 6,0 см (по горизонтали);
М2М6 = 0 ÷ 2,0 см (по линии низа).
- 172 -
В рукавах со шлицей ширина переката вверху равна 1,0 – 2,0 см и на уровне верхнего конца
шлицы и низа рукава сводится на нет. Длина шлицы в среднем равна 9,0 – 10,0 см.
Точки Р4 и М6, а при наличии шлицы точку Р4 и верхней одновременно задней линией нижней
части рукава, проводят плавной кривой с выпуклостью по линии локтя относительно
вспомогательной прямой в 0,5 – 1,5 см (в зависимости от формы линии локтевого переката).
Полученную линию продолжают вверх до пересечения с нижней частью оката в точке Р 41. На
участке шлицы линия заднего шва совпадает с линией переката. Пересечение линии заднего шва с
линией локтя обозначают точкой Л6.
Далее рукав развертывают относительно линии локтевого переката, откладывая
соответствующую ширину переката от точек Рл, Л3 и М2 вправо:
РлР2 = РлР4 (горизонтально),
Л3Л7 = Л3Л6 (горизонтально),
М2М4 = М2М6 (по продолжению линии низа).
Заднюю линию верхней части рукава проводят плавной кривой через точки Р 2, Л7, М4 и на
продолжении ее вверх откладывают отрезок Р2Р21:
Р2Р21 = Р4Р41 + 0,5 см.
Точку Р21 соединяют с точкой Р'3 плавной кривой, переходящей в верхнюю часть оката.

Построение чертежа одношовного рукава с локтевой вытачкой (рис. 28)

На чертеже основы втачного рукава определяют положение шва. Оно может быть различным:
шов может проходить посередине ширины рукава в готовом виде или смещаться вправо от нее. В
последнем случае ширина переднего переката вверху чаще всего равна отрезку Р пГ2, ширину берут
равной половине ширины рукава внизу в готовом виде. Могут быть и другие решения.
Если шов проходит посередине рукава, то положение шва определяют по расчетам:
Р Р ЛЛ ММ 2
РпР = п л ; Л1Л21 = 1 3 ; ММ11 = .
2 2 2
Точки Р, Л21 и М11 плавно соединяют.
Если шов проходит вверху через точку Г2, а не внизу посередине рукава, то положение шва в
чертеже определяется несколько иначе:
ММ 2
РпР = РпГ2, ММ11 = .
2
В последнем случае точки Г2 и М11 соединяют сначала прямой, затем плавной кривой, прогиб
которой на уровне локтя относительно прямой Г 2М11 равен прогибу переднего переката. Пересечение
этой кривой с линией локтя обозначают точкой Л21.
Определив положение шва, производят развертку рукава по переднему перекату, откладывая
ширину переката от точек Рп, Л1 и М вправо по горизонталям:
РпР1 = РпР; Л1Л22 = Л1Л21; ММ3 = ММ11.
Переднюю линию рукава плавно проводят через точки Р 1, Л22 и М3, продолжают вниз на 0,5 см
и ставят точку М31.
Точки М и М31 соединяют прямой.
Вершина передней линии рукава, точка Р11, лежит на пересечении этой линии и
перпендикуляра к линии РпЛ1, проведенного из точки Рп.
Находят вспомогательную точку 8':
Рп – 8' = Рп – 8 (вправо вверх по биссектрисе).
Точки 1', 8' и Р11 соединяют плавной кривой, переходящей в верхнюю часть оката.
Далее развертывают рукав относительно линии локтевого переката:
РлР2 = РлР (влево по горизонтали);
Л3Л41 = Л3Л21 (влево по горизонтали);
М2М4 = М2М11 (влево по перпендикуляру к линии М2Л3).
Для построения локтевой вытачки из точки Л3 влево вниз переводят перпендикуляр к прямой
Л3М2. Он является нижней стороной вытачки, длину которой уравнивают по верхней стороне:
Л3Л42 = Л3Л41.
- 173 -
 Рис. 28 Рис. 29

При окончательном оформлении вытачку не доводят до линии локтевого переката на 1,0 – 2,0
см.
Заднюю линию рукава проводят, плавно соединяя точки Р2 и Л41, Л42 и М4.
Вершина задней линии, точка Р21, лежит на пересечении этой линии и перпендикуляра к прямой
РлР3, проведенного из точки Рл.
Точки Р21 и Р'3 соединяют прямой линией, делят ее пополам, через середину (точку 6) вправо
вниз проводят перпендикуляр к этой прямой и откладывают на нем отрезок 6 – 7, определяющий
форму нижней задней части линии оката:
Р Р'
Р21 – 6 = 21 3 ;
2
6 – 7 = 0,5 ÷ 1,5 см,
где меньшие величины берут для более широких рукавов с меньшей высотой оката.
Точки Р'3, 7 и Р21 соединяют плавной кривой, переходящей в верхнюю часть оката.

На основе конструкции рукава с вытачкой по линии локтя можно получить рукав с вытачкой от
линии низа. Для этого исходную горизонтальную вытачку закрывают и переводят ее в линию
локтевого переката, что делают в чертеже (методом дуг и засечек или методом шаблона) или в
лекалах. При окончательном оформлении вытачку не доводят до линии локтя на 3,0 ÷ 5,0 см. Такой
случай проиллюстрирован несколько ниже – на рис. 36 в.

Построение чертежа двухшовного рукава с передней и задней частями и локтевой вытачкой

(рис. 29)

Чертеж основы строят, как описано выше, но с увеличенной высотой оката:

Вок = О1О2 (с чертежа проймы) + 0,5 см.
Затем получают чертеж одношовного рукава с вытачкой по линии локтя.
На готовый чертеж одношовного рукава наносят линии верхнего (внешнего) шва, проходящие
вблизи середины ширины рукава или вблизи точки Г2. При этом в верхней части оката, во внешнем
- 174 -
шве проектируют вытачку, которая дает возможность регулировать длину оката рукава относительно
длины проймы изделия, а на среднем участке внешнего шва, как правило, предусматривают
небольшой заход передней и задней частей рукава друг на друга, который зависит от объема и
формы рукава с внешней стороны. Внизу внешние линии сходятся в одной точке, точке М 11
посередине рукава.
Контрольные точки, определяющие положение и форму внешних линий передней и задней
частей рукава вверху, – точки О21, О22, О11, О12:
О2О21 = 1,5 ÷ 2,5 см (вправо по линии оката);
О2О22 = 1,0 ÷ 2,0 см (влево по линии оката);
О1О11 = О1О12 = 0 ÷ 2,0 см (влево и вправо по линии ширины рукава под проймой).
Величину отрезков О1О11 и О1О12 выбирают в зависимости от проектируемой формы рукава:
для выпуклой формы рукава берут большие величины, для более плоской формы – меньшие.
Внешнюю линию передней части рукава проводят через точки О21, О11, М11, а внешнюю линию
задней части рукава – через точки О22, О12, М11.

Построение чертежа основы втачного рукава без локтевой вытачки (рис. 30)

Одношовные рукава, конструктивно решаемые без локтевой вытачки, проектируются только

при средних и больших величинах прибавок Поп.
Чертежи основ для одношовных рукавов, прямых по всей длине или зауженных книзу и не
имеющих локтевых вытачек, строят по схеме, описанной выше, но несколько упрощенно и с
небольшими отличиями (конструкции расширенных книзу рукавов получают на базе прямых с
помощью технического моделирования).
Проводят две взаимно-перпендикулярные линии, пересекающиеся в точке О1.
От точки О1 вверх откладывают высоту оката:
О1О2 = Вок.
Верхнюю и нижнюю части оката строят так же, как и в основе, описанной выше.
Далее от точки О2 вниз откладывают длину рукава:
О2М11 = Др + Ппн.
Для рукавов с напуском внизу отрезок О2М11 увеличивают на величину напуска на 1,0 ÷ 6,0 см,
а затем для рукавов с манжетами уменьшают на ширину манжеты.
Через точку М11 проводят горизонталь. Симметрично точке М11 откладывают на ней по
половине рукава внизу в готовом виде и получают точки М' и М' 2. Ширина рукава внизу в готовом
виде в прямых рукавах равна ширине под проймой, в слегка зауженных книзу рукавах – на 1,0 ÷ 3,0
см, меньше, в значительно зауженных – определяется в зависимости от измерения Озап.
От точки М' вверх и точки М'2 вниз откладывают по 0,5 ÷ 1,0 см и получают точки М и М2:
М'М = М'2М2 = 0,5 ÷ 1,0 см,
где меньшие величины берут, как правило, для рукавов, зауженных книзу, а большие – для прямых.
Прямыми линиями соединяют точки М и М2, Рп и М, Рл и М2 и получают ориентировочные
линии низа и переднего и заднего сгиба рукава.

Построение чертежа одношовного рукава без локтевой вытачки (рис. 31)

В рукавах данного типа шов, как правило, располагают посередине ширины рукава в готовом
виде, особенно для зауженных и расширенных книзу рукавов, т. е. условно по вертикали О1М11.
Проводят развертку рукава по переднему и заднему сгибам:
РпР1 = РпО1 (вправо по горизонталям);
М'М3 = М'М11 (вправо по горизонталям);
РлР2 = РлО1 (влево по горизонталям);
М'2М4 = М'2М11 (влево по горизонталям).
Линию низа плавно проводят через точки М3, М, М11, М2 и М4.
Точки М3 и Р1, М4 и Р2 соединяют прямыми.
Для прямых рукавов точки Р1 и Р2 – вершины передней и задней линий.

- 175 -
 В зауженных книзу рукавах вершины передней и задней линий, точки Р11 и Р21, лежат
соответственно на пересечении прямой Р1М3 и перпендикуляра к прямой РпМ из точки Рп и на
пересечении прямой Р2М4 и перпендикуляра к прямой РлМ2 из точки Рл.
Для оформления линии оката находят вспомогательные точки 8', 6, 7:
Рп – 8' = Рп – 8 (вправо вверх по биссектрисе);
Р Р' (Р Р' )
Р2 – 6 (Р21 – 6) = 2 3 21 3 ;
2
6 – 7 = 0,5 ÷ 1,5 см (вниз по перпендикуляру к прямой Р2Р'3 или Р21Р'3).
Точки Р1(Р11), 8' и 1', а также Р 2(Р21), 7 и Р'3 соединяют плавными кривыми, переходящими в
верхнюю часть линии ската.
Переднюю и заднюю линии рукава окончательно оформляют в зависимости от формы и объема
рукава.
Оформление этих линий по прямым используют в прямых и слегка зауженных книзу рукавах.
В рукавах со значительным заужением книзу переднюю и заднюю линии часто оформляют
вогнутыми кривыми: с прогибом в 0,5 ÷ 1,5 см посередине отрезков Р 1М3 и Р2М4. Иногда прогиб
может быть увеличен и смещен вверх (с образованием ластовицы).
В рукавах с большим заужением книзу передняя и задняя линии могут быть оформлены
выпуклыми или выпукло-вогнутыми кривыми. В первом случае предусматривают выпуклость в 0,5 ÷
1,5 см посередине отрезков Р1М3 и Р2М4. Во втором случае верхние части этих линий (примерно на
половине длины отрезков Р1М3, Р2М4) оформляют в 0,5 ÷ 1,0 см, а нижние – с вогнутостью в 0,5 ÷ 1,0
см (см. рис. 31).

Построение чертежа двухшовного рукава с передней и задней частями и без локтевой вытачки

На основе чертежей одношовных рукавов без локтевой вытачки, зауженных книзу, можно
получить конструкции двухшовных рукавов с передней и задней частями, также как и на основе
рукавов с локтевой вытачкой (см. рис. 29).
Небольшие особенности заключаются в следующем.
Дополнительное расширение рукава на уровне глубины проймы за счет внешнего шва равно:
О1О11 = О1О12 = 0,5 ÷ 3,0 см.
Внешние линии деталей рукава проводят, плавно соединяя точки О 21, О11, М11 и О22, О12, М11,
как показано на рис. 32 (на котором, кроме того, в целях сокращения количества рисунков, отражено
получение рукава, объемного в верхней части, описанное в одном из нижеследующих разделов).
Для обеспечения свободы движения, и особенно в рукавах небольшого объема целесообразно
проектировать вытачку или посадку по локтевой (задней) линии за счет увеличения длины вверх за
точку Р21 на величину посадки или раствора вытачки.

Рис. 30 Рис. 31 Рис. 32

- 176 -
 Особенности построения чертежа рукава для изделия на фигуру с увеличенной согнутостью
рук в локтях

При увеличенной согнутости руки в локте эту особенность фигуры во избежание дефектов
посадки изделия необходимо учесть в конструкции рукавов, зауженных книзу, которые
рекомендуется проектировать либо двухшовными с верхней и нижней частями, либо трехшовными
или двухшовными с традиционной локтевой вытачкой.
Чертежи основы до линии локтя строят подобно чертежу основы рукава при нормальной
согнутости рук. В нижней части рукава линию переднего переката, начиная от линии локтя, отводят
вправо от вертикали. Величина, отведенная на уровне точки М, равна 1,0 – 1,5 см. Остальные
построения сохраняются.
Распределение надсечек по окату рукава

При построении чертежа рукава предусматриваются контрольные точки (надсечки) 1', Р' 3 и О'2,
которые должны соответствовать точкам П6 и П3 на пройме изделия и плечевому шву.
При проверке и уточнении надсечек учитывают, что на нижних участках проймы посадка оката
должна быть несколько меньше нормативной (см. табл. 23), а на верхних участках – больше. Длину
каждого участка оката определяют следующим образом:
Д участка оката = Д участка проймы × (1 + Н участка оката).
Сначала рассчитывают требуемую длину нижней части оката:
Д нижней части оката = П3Г2П6 (с чертежа проймы) × (1 + Н2),
где Н2 – норма посадки оката рукава на 1,0 см длины нижнего участка проймы (см. табл. 24).

Таблица 24 – Нормы посадки оката рукава на верхних и нижних участках проймы (Н1 и Н2)
Нома посадки оката рукава, см
на условном на условном
Вид тканей участке 1'О2Р'3 участке
1''Г2Р'3
Н1 Н2
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон, шелковые плательные 0,12 – 0,13 0,04
из синтетических волокон, креповые легкие из натурального шелка,
хлопчатобумажные плательные легкие
Чистошерстяные плательные, шелковые плательно-костюмные, хлопчатобумажные 0,13 – 0,15 0,04 – 0,06
плательные демисезонные, льняные полотна, костюмные камвольные
Полушерстяные плательные камвольные и тонкосуконные камвольные пальтовые, 0,15 – 0,18 0,05 – 0,06
шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосуконные 0,18 – 0,21 0,06 – 0,07
полушерстяные
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные 0,22 – 0,24 0,07 – 0,08

Расчетную длину нижней части оката сравнивают с аналогичным участком на чертеже между
точками 1' и Р'3. Если получается какая-то разность, то ее делят пополам, откладывают вниз или
вверх по окату точек 1' и Р' 3 (вниз – если расчетная величина меньше, вверх – если она больше) и
получают предварительное положение надсечек.
В изделиях из фигуры с рукавами, внизу отклоненными назад от отвесного положения,
найденного переднюю надсечку поднимают вверх, а заднюю – опускают вниз на величину до 0,5 см.
При отклонении рук вперед совершают обратные действия.
Затем рассчитывают требуемые длины вверх участков оката:
Д верхней задней части оката = П3П1 (с чертежа спинки) × (1 + Н1);
Д верхней передней части оката = П6П5 (с чертежа переда) × (1 + Н1),
где Н1 - норма посадки оката рукава на 1,0 см длины верхних участков проймы (см. табл. 24).
Расчетные длины верхних участков оката откладывают по линии оката вверх от предварительно
найденных задней и передней надсечек. Если при этом получают одну общую точку (О' 2), то общая
посадка оката и ее распределение удовлетворены, а полученная точка О' 2 – верхняя надсечка по
окату, соответствующая плечевому шву. Если получают две точки, О 22 и О21, то отрезок О21О22 –
дополнительная посадка оката (сверх расчетной), а середина отрезка – точка О' 2, соответствующая
плечевому шву (рис. 33). При незначительной дополнительной посадке ее распределяют между
двумя верхними участками оката. Если она значительная, то ее устраняют либо построением вытачки
в окате, если рука имеет большие жироотложения в верхней части (тогда вытачка в
изделии
 - 177 -
совпадает с плечевым швом (см. рис. 33, а)), либо сокращением высоты оката с одновременным
удлинением плечевого шва (см. рис. 33, б). Иногда дополнительную посадку частично
перераспределяют в нижнюю часть оката путем смещения передней и задней надсечек по окату
вверх на одинаковую величину (см. рис. 33, в).

Особенности конструирования рукавов сложных форм типа «фантази»

Рукава в женской одежде, особенно нарядной, отличаются большим разнообразием форм. В

зависимости от характера объемов они могут быть равномерно пышными по всей длине, объемными
вверху и узкими внизу, расширенными книзу и малообъемными вверху. По длине рукава бывают
очень короткими, до локтя диной ¾ и ⅞, длинными. Пройма для втачных рукавов тоже может быть
различной: с естественной длиной плеча, уменьшенной или увеличенной (при этом исходную высоту
оката соответственно сохраняют, увеличивают или уменьшают).
Конструкции рукавов сложных форм типа «фантази» (разнообразных по длине, характеру
объемов, наличию в величине сборок или складок по окату и низу и. т. п.) получают путем
макетирования. Самым рациональным способом является макетирование на готовых основах,
построение которых описано выше. На лекала деталей рукава или на чертеж соответствующей
конструкторской основы (исходной конструкции) нанося линии, по которым разрезают и разводят
лекала или чертеж, изменяя форму исходного рукава в той части, где это требуется. По измененной
основе из макетной ткани выкраивают рукав, обеспечив запас ткани в нужном месте.
Подготовленный макет рукава вметывают в пройму или накалывают на манекене, добиваясь
желаемой формы и правильного положения, и фиксируют на ткани все изменения. Далее макет
копируют на чертеж основы. Таким образом, получают чертеж конструкции нужного рукава. Этот
метод показан на нижеследующих примерах.

Рис. 33

Рукава, равномерно расширенные по всей длине или расширенные только в верхней или нижней
части

В готовых изделиях рукава, равномерно расширенные по всей длине, по окату и низу чаще
всего оформляются равномерной сборкой, внизу заканчиваются манжетой, руликом или резинкой (в
том числе короткие рукава типа «фонарик»).
Конструкции таких рукавов разрабатываются наиболее просто. Лекало или чертеж прямого
одношовного рукава нужной длины (с учтенными напуском по длине и шириной манжеты при ее
наличии) разрезают по средней линии (О 2М11) раздвигают параллельно (рис. 34), или только в
верхней части, или только внизу на 6,0 ÷ 12,0 см в зависимости от желаемой формы рукава. Участок
разрыва оформляют плавной кривой, сливающейся с имеющимися линиями.
 - 178 -
Рукава, значительно расширенные книзу, без сборок по скату получают, делая на чертеже
основы несколько линий разрезов. Их обычно три: одна проходит посередине рукава (через точку
О2), две другие – по вертикальным линиями через точки Р' 3 и 1'. По намеченным линиям чертеж
разрезают и разводят по низу на нужную величину (рис. 35).
Для рукава, равномерно расширенного книзу, разводы должны быть одинаковы (в среднем по
2,0 ÷ 5,0 см на уровне низа длинного рукава); а для рукава, больше расширенного книзу со стороны
спины, разводы делают неодинаковыми: передний – наименьший, центральный – средний по
величине, локтевой – наибольший.
Линию низа оформляют сглаженной выпукло-вогнутой кривой.
Рукава, неравномерно расширенные по всей длине (с преобладанием объемов вверху или
внизу), получают так же, как на разную величину.

Рис. 34 Рис. 35

Рукава с увеличенным объемом и верхней части и узкие внизу (рис. 36)

Рукава, пышные в окате (со сборками или складками) и постепенно суживающиеся книзу,
обычно используют в сочетании с укороченной линией плеча.
Сокращение плечевых линий на спинке и полочке (см. рис. 36, а): П1П11 = П5П52 = 2,0÷4,0 см.
Оформляют линию проймы плавной кривой. В этом случае высота оката рукава в
окончательной конструкции должна учитывать сокращение плечевого шва. Строят эти рукава на
чертеже двухшовного и одношовного узкого рукава с обычной высотой оката.
На чертеже исходной конструкции намечают линии разрезов, количество и направление
которых зависит от проектируемой формы рукава.
Для получения сборок по окату рукава делают два разреза: горизонтальный – на уровне начала
расширения (на участке от линии ширины рукава под проймой до линии локтя в зависимости от
уровня и величины расширения), вертикальный – по средней линии от оката до горизонтального
разреза. Верхние части лекала разводят по окату, как показано на рис. 36, б. Величина развода частей
лекала зависит от проектируемой формы оката рукава. Желательно, чтобы при этом обеспечивалось
необходимое увеличение высоты оката, учитывающее сокращение плечевого шва и наполненность
головки рукава. Если в результате развода частей лекала высота оката увеличилась на недостаточную
величину, то ее увеличивают дополнительно.
Для получения складочек, вытачек или защипов по окату на исходном чертеже намечают
положение этих элементов. Если по окату проектируют нечетное количество складок (три или пять),
то центральную намечают на месте верхней надсечки, а остальные – на равных расстояниях от нее и
друг от друга. При четном количестве складок, вытачек или защипов (если их две, четыре или шесть)
их распределяют равномерно по обе стороны от верхней надсечки. Определив положение складочек,
чертеж разрезают в намеченных местах защипов: один разрез делают горизонтально на уровне
начала расширения, другие – по направлениям складочек (вытачек, защипов), доводя их до средней
 - 179 -
линии рукава, и последний – посередине рукава от оката или от пересечения линий верхних разрезов
до горизонтального разреза. Затем отсеченные части лекала разводят, как показано на рис. 36, в,
добиваясь нужной величины растворов вытачек, складочек, защипов. Например, при трех защипов
растворы их могут быть следующими: верхнего – 3,5 ÷ 6,0 см, переднего и заднего – по 3,0 ÷ 4,0 см.
При двух защипах их растворы примерно одинаковы и равны 2,0 ÷ 3,0 см. Длину вытачек, защипов
берут равной 2,0 ÷ 5,0 см. Линию оката окончательно оформляют при закрытых вытачках, защипах.
Необходимую высоту оката обеспечивают вышеописанным методом.
Кроме описанных форм рукавов на основе рукава с внешним швом можно получить рукав,
расширяющий плечевой пояс фигуры, объемный в верхней части оката, с декоративной вытачкой,
являющейся продолжением внешнего шва (см. рис. 32). На чертеже исходного рукава их точек 1' и
Р'3 как из центров радиусами, равными соответствующим участкам проймы (П 6П52 и П3П11),
увеличенным на проектируемую посадку оката, а из точек О 21 и О22 радиусами, равными величине
укорочения плечевого шва, проводят дуги. Получают точки О51 и О61, которые соединяют плавными
линиями с точками 1' и Р'3 и прямыми линиями с точками О21 и О22. Затем линии внешнего шва
вблизи указанных точек плавно округляют.

Рис. 36

Воротники

Важной деталью в оформлении одежды являются воротники. Формы воротников очень

разнообразны и зависят от ряда факторов: формы горловины, характера соединения воротника с
изделием, формы линии втачивания воротника, высоты стойки, наличия и вида застежки, формы
линии отлета, наличия и формы лацканов.
По форме и принципу построения чертежей воротники можно разделить на четыре группы:
– втачные отложные, стояче-отложные и стоячие – для изделий с застежкой до верха и
комбинированной (до верха и открытой – на фасон);
– отложные для изделий с открытыми бортами и изделий с углубленной горловиной;
– стоячие и стояче-отложные, цельновыкроенные с основными деталями: плосколежащие
(подкройные).
В основу построения чертежей воротников каждой группы положена определенная
конструктивная схема. Воротники первой группы конструируют отдельно от чертежа изделия,
остальные – на горловине чертежа изделия.
Основное конструктивное значение для пространственной формы воротников имеет линия
втачивания, величина подъема середины воротника и форма стойки. Остальные участки (ширина
воротника, высота стойки, форма отлета и концов воротника) решаются в соответствии с моделью.
 - 180 -
Воротники отложные, стояче-отложные и стоячие (втачные)

В основе конструкций таких воротников лежит следующая общая принципиальная схема.

Строят прямой угол, на вертикальной стороне которого откладывают высоту подъема середины
линии втачивания (или передних концов воротника). Чем больше подъем середины воротника, тем
меньше высота стойки и тем более плоско лежит воротник в изделии.
Из полученной точки на горизонтальной стороне угла делают засечку радиусом, равным длине
горловины (от середины спинки до точки уступа воротника) за вычетом поправки на кривизну линии
втачивания. Форма линии втачивания может быть различной (вогнутой, выпукло-вогнутой, прямой,
выпуклой) в зависимости от вида застежки и высоты подъема середины или концов линии
втачивания. Разнообразие воротников достигается также выбором высоты стойки, выбором ширины
отложной части воротника, оформлением отлета и концов воротника.

Отложные воротники

Построение чертежей отложных воротников для изделий с застежкой борта до верха

заключается в следующем (рис. 37, 38).
Строят прямой угол с вершиной в точке О. От точки О вверх откладывают высоту подъема
середины линии втачивания воротника:
ОВ = 1,5 ÷ 10,0 см.
Величину отрезка ОВ выбирают в зависимости от проектируемой формы воротника:
1,5 ÷ 3,0 см – для воротников с отвесной отложной частью и высокой стойкой, в 3,0 ÷ 4,0 см
(см. рис. 37);
3,0 ÷ 6,0 см – для воротников с менее отвесной отложной частью к средней высотой стойки, в
2,5 ÷ 3,0 см (см. рис. 38, а);
7,0 ÷ 10,0 см – для воротников с более пологой отложной частью и невысокой стойкой, до 2,0
см (см. рис. 38, б).
Из точки В на горизонтальной стороне угла делают засечку радиусом, равным длине горловины
(l горловины) за вычетом поправки на кривизну линии втачивания воротника:
ВА = l горловины – 0,05(ОВ).
Точки А и В соединяют по прямой и строят линию втачивания в зависимости от проектируемой
формы воротника.
У воротников с небольшим подъемом середины (не более 3,0 см) прямую АВ делят на три
части (см. рис. 37):
АВ
АА1 = Вн = 3
.

Отрезок АА1 делят пополам:

АА1
Аа = .
2
Из точки «а» вниз к точки «в» вверх проводят перпендикуляры к прямой АВ и откладывают на
них отрезки, определяющие форму линии втачивания:
аа1 = 0,2 ÷ 0,3 см.
вв1 = 0,4 ÷ 0,6 см.
Линию втачивания проводят плавной кривой, соединяя точки В, в 1, А1, а1, А, проверяют и
уточняют при необходимости ее длину в соответствии с горловиной.
У воротников со средним и большим подъемом середины (более 2,0 – 3,0 см), приближающихся
по форме к плосколежащим (см. рис. 38) отрезок АВ делят пополам, через полученную середину
вверх проводят перпендикуляр к прямой АВ и откладывают на нем величину прогиба линии
втачивания:
АВ
А–1= 2
;

1 – 2 = 0,5 ÷ 2,5 см,

где большая величина отрезка 1 – 2 соответствует большей величине отрезка ОВ.
- 181 -
 Линию втачивания проводят плавной вогнутой кривой, соединяя точки В, 2, А. Максимальный
прогиб может быть смещен на 1,0 ÷ 2,0 см в сторону середины воротника. Длину линии втачивания
также уточняют по горловине.
Высоту стойки (h стойки) во всех случаях откладывают вверх от точки В:
ВВ1 = 2,0 ÷ 4,0 см,
где большие величины берут при меньшем подъеме середины линии втачивания, и наоборот.
Линию перегиба стойки, которая к концам сходит на нет, проводят через точки В 1 и А плавной
вогнутой кривой.
Ширина воротника сзади посередине:
ВВ2 = 7,5 ÷ 14,0 см.
Отложная часть воротника должна быть несколько больше высоты стойки. Но иногда в
воротниках с высокой стойкой высота стойки может превосходить ширину отложной части или
отложная часть сзади (со стороны спины) может отсутствовать.
Линию отлета и концы воротника оформляют в соответствии с моделью.
Построение чертежей отложных воротников для изделий с комбинированной застежкой – до
верха и открытой (на фасон), следующее (рис. 39).
Чертежи таких воротников строят по схеме, описанной выше, со следующими небольшими
особенностями.
Высота подъема середины линии втачивания воротника:
ОВ = 0,5 ÷ 2,0 см.
Высота стойки:
ВВ1 = 3,0 ÷ 3,5 см.
- 182 -
 Ширина воротника посередине:
ВВ2 = 8,0 ÷ 10,0 см.
Положение точки уступа воротника (точки пересечения линий втачивания и уступа или отлета):
АА2 = 1,0 ÷ 2,0 см (вверх по вертикали).
Положение нижней точки линии втачивания (точки касания горизонтали):
1
АА1 = 3
ОА.

Линию втачивания проводят плавной выпукло-вогнутой кривой через точки 3, А 1, А2, линию
перегиба стойки, имеющую ту же форму, что в отложных воротниках для изделий с застежкой до
верха, проводят плавно через точки В1 и В2.
Линию отлета и уступа оформляют в соответствии с моделью.

Стояче-отложные воротники

Стояче-отложные воротники отличаются от описанных выше отложных большой высотой

стойки, одинаковой (или почти одинаковой) величиной ее по всей горловине и четкостью формы в
области стойки и перегиба воротника. Конструктивно они решаются как с цельновыкроенной
стойкой, так и с отрезной. Четкость формы при цельновыкроенной стойке достигается за счет
фиксации линии перегиба стойки путем влажно-тепловой обработки, а также за счет уплотнения
стойки технологическими приемами (простегиванием или проклеиванием с дополнительными
прокладками).

Построение чертежей стояче-отложных воротников с цельновыкроенной стойкой

принципиально близко к построению чертежей отложных воротников, но имеет следующие
особенности (рис. 40).
Высота подъема середины воротника:
ОВ = 1,5 ÷ 4,0 см.
Высота стойки:
ВВ1 = АА2 = 3,0 ÷ 4,0 см.
Ширина воротника посередине:
ВВ2 = 8,0 ÷ 11,0 см.
Линию втачивания проводят так же, как и для отложных воротников при застежке борта до
верха – в зависимости от величины подъема середины (см. рис. 37, 38).
Линию перегиба воротника проводят через точки В1 и А2 параллельно линии втачивания.
Линию отлета воротника и уступа стойки оформляют в соответствии с моделью и с учетом
припуска к полузаносу на ширину борта.
Построение чертежей стояче-отложных воротников с отрезной стойкой зависит от
конструктивной разновидности воротника (рис. 41, 42).
В женской одежде наиболее часто используются воротники с отрезной стойкой, в основе
которых лежат воротник-стойка, прилегающий к шее, и отложной воротник.
При разработке конструкций таких воротников (см. рис. 41) сначала строят чертеж отложной
части воротника по принципу отложного воротника (см. рис. 38).
Высота подъема середины линии втачивания:
ОВ = 2,0 ÷ 8,0 см.
Прогиб посередине отрезка АВ:
вв1 = 0,5 ÷ 1,5 см.
Линию втачивания отложной части воротника проводят, плавно соединяя точки В, в1 и А.
Ширина отложной части сзади посередине:
ВВ2 = 3,5 ÷ 8,0 см.
Ширина воротника спереди и оформление концов – по модели.
Далее строят чертеж стойки.
Прогиб верхнего края посередине отрезка АВ:
вв2 = вв1.
Верхнюю линию стойки проводят через точки В, в2 и А плавной вогнутой кривой.
- 183 -
 Высоту стойки откладывают из точки В по перпендикуляру к верхнему краю стойки (кривой
Вв2А) и на вертикали из точки А:
ВВ1 = АА2 = 2,5 ÷ 4,0 см.
Линию втачивания стойки проводят параллельно верхнему ее краю. Передние концы стойки
оформляют в соответствии с моделью. Длину линии втачивания воротника уточняют по горловине.
В женской одежде иногда используются воротники с отрезной стойкой, решение по типу
аналогичных воротников мужских сорочек (см. рис. 42).
Построение начинают со стойки.
Линию втачивания стойки строят по тому же принципу, что к линии втачивания воротника в
изделии с комбинированной застежкой (см. рис. 39).
Особенности следующие.
Подъем середины линии втачивания стойки:
ОВ = 0,5 ÷ 1,0 см.
Подъем передних концов стойки (на уровне линии полузаноса):
АА2 = 0,5 см.
Положение точки касания линии втачивания к исходной горизонтали:
1
АА1 = 3
ОА.

Точки В, А1 и А2 соединяют плавной выпукло-вогнутой кривой.

Высота стойки может быть одинаковой и неодинаковой по всей длине. Ее откладывают от
точек В и А2 перпендикулярно линии втачивания:
ВВ1 = А2А3 = 2,5 ÷ 3,5 см
или
ВВ1 = 2,5 ÷ 3,5 см.
А2А3 = ВВ1 – 0,5 + 1,0 см.
В первом случае (при постоянной высоте стойки) верхний край стойки проводят через точки В 1
и А3, повторяя форму линии втачивания.
Во втором случае верхний край стойки проводят, начиная от точки В 1, примерно на ⅓ длины
участка В1А3 параллельно линии втачивания, затем плавной выпуклой линией до точки А3.
От точки А2 вправо по продолжению линии втачивания стойки откладывают ширину
полузаноса и передний конец стойки оформляют в соответствии с моделью.
Отложную часть воротника строят так же, как отложные воротники для изделий с застежкой до
верха (см. рис. 38).
Особенности следующие.
Подъем середины линии втачивания относительно верхней линии стойки:
В1В'1 = 0,5 ÷ 1,0 см.
Линию втачивания отложной части воротника проводят через точки В' 1 и А3 плавной вогнутой
кривой, соединяющейся с верхней линией стойки примерно на расстоянии ⅓ отрезка А 3В'1 от конца
воротника (точки А3).
Ширина отложной части воротника сзади:
В1В'2 = ВВ1 + 1,0 ÷ 1,5 см.
Линию отлета воротника и концы отложной части воротника оформляют в соответствии с
моделью.

Стоячие воротники (воротники-стойки)

В воротниках-стойках, так же как и в отложных и стояче-отложных, конструктивное значение

имеет линия втачивания в горловину. При оформлении этой линии по прямой воротник в изделии на
фигуре имеет цилиндрическую форму, в других – коническую: при подъеме передних концов
воротника и выпуклой линии втачивания стойка верхним краем прилегает к шее, при подъеме
середины воротника и вогнутой линии втачивания стойка примет воронкообразную форму с
отставанием верхнего края от шеи.
В зависимости от модели воротники-стойки могут проектироваться как для обычной
горловины, так и для расширенной и углубленной.
Построение чертежа прямой стойки наиболее простое.
- 184 -
 Чертеж такого воротника представляет собой прямоугольник (рис. 43), длина которого (отрезок
ВА) равна длине горловины, высота (отрезок ВВ1) – высоте стойки:
ВА = l горловины;
ВВ1 = 3,0 ÷ 6,0 см.
В зависимости от модели стойка спереди или сзади может иметь разъем и соответствующее
оформление концов.
Особой конструктивной разновидностью прямых стоек является стойка «хомутик» (рис. 44).
Высота прямоугольника стойки в чертеже равна удвоенной ширине воротника в готовом изделии:
ВВ1 = 6,0 ÷ 15,0 см.
В зависимости от модели воротник-«хомутик» в изделии может быть замкнутым по длине или
иметь сзади разъем с застежкой или свободными концами.
Характерной чертой всех воротников, типа «хомутик» является мягкость формы, которая
достигается за счет косого кроя (с направлением нитей основы под углом 45º к линии втачивания) и
за счет выкраивания верхней и нижней частей воротника единой деталью.
Построение чертежа воронкообразной стойки следующее (рис. 45).
Линию втачивания строят так же, как и в отложных воротниках с средней величиной подъема
середины, плавной вогнутой кривой (см. рис. 38).
Подъем середины равен:
ОВ = 2,0 ÷ 4,0 см.
Прогиб линии втачивания посередине отрезка ВА:
1 – 2 = 0,5 ÷ 1,0 см.
Высота стойки одинакова по всей длине воротника и откладывают перпендикулярно линии
втачивания:
ВВ1 = АА1 = 3,0 ÷ 5,0 см.
Линию верхнего края проводят через точки В1 и А1, повторяя форму линии втачивания.
В зависимости от модели стойка спереди может иметь разъем и соответствующее оформление
передних концов воротника.
Построение чертежа воротника-стойки, верхним краем прилегающего к шее, имеет следующие
особенности (рис. 46).
Строят прямой угол с вершиной в точке А. От точки А вверх откладывают величину подъема
передних концов воротника:
АА1 = 0,5÷ 4,0 см.
На горизонтальной стороне угла находят середину линии втачивания, делая из точки А 1 засечку
радиуса, соответствующего длине горловины и подъему передних концов воротника:
А1В = l горловины – 0,05АА1.
Линию втачивания воротника проводят через точки А 1 и В плавной выпуклой кривой,
переходящей в прямую АВ на расстоянии ( ¼ + ⅓)АВ от точки В.
Высоту стойки откладывают от точек В и А1 перпендикулярно линии втачивания. Среднее
решение:
ВВ1 = А1А2 = 3,0 ÷ 7,0 см.
Верхний край стойки проводят через точки В 1 и А2, повторяя форму линии втачивания. В
зависимости от модели оформление верхнего края и концов незамкнутого воротника может быть
иным.

Воротники отложные для изделий с открытыми бортами и изделий с углубленной горловиной

Построение воротников такого типа производят на чертеже полочки с глубиной горловины,

откорректированной в соответствии с моделью, и с найденными точками начала уступа лацкана и
воротника (А7) и конца перегиба лацкана (Л) по краю борта.
Принцип построения сводится к определению величины подъема середины линии втачивания
воротника относительно плечевой линии полочек и к определению формы линии втачивания в
зависимости от проектируемой формы воротника. Плосколежащая форма воротников достигается
чаще всего при высоком расположении верхней петли, низкой стойке и небольшом расстоянии от
середины линии втачивания воротника до плечевой линии. Более отвесная (стоячая) форма
обеспечивается при низком расположении верхней петли, высокой стойке к более значительном
расстоянии от середины линии втачивания воротника до плечевой линии.
- 185 -
 Оформление линий отлета и концов воротника взаимосвязано с оформлением лацканов при их
наличии и отличается большим разнообразием. Воротники в изделиях с открытыми бортами могут
быть с раскепами от 0,5 см до 8,0 см или без них (величина раскепа определяется расстоянием от
точки уступа воротника до линии перегиба лацкана). Нижний воротник может быть отрезным и
неотрезным по линии горловины, верхний воротник может быть цельновыкроенным с подбортом.

Построение лацкана и воротника для изделий с открытыми бортами (рис. 47)

Плечевую линию полочки продолжают вправо и на ней откладывают высоту стойки,

уменьшенную на 0,5 см:
А4З = h стойки – 0,5 см,
где высота стойки равна
2,0 ÷ 2,5 см – для воротников более пологих форм, с неплотным прилеганием к шее;
3,0 ÷ 3,5 см – для воротников более отвесных форм, с плотным прилеганием к шее.
Через точку З и точку Л по краю борта, находящуюся на 0,5 – 1,0 см верхней петли проводят
линию перегиба лацкана.
При традиционном (овальном) оформлении горловины параллельно линии Л З и касательно
горловины проводят вверх вспомогательную прямую, точку касания ее с горловиной обозначают Ф 4,
точку пересечения с плечевой линией – Ф5. При квадратной горловине искомую прямую проводят
через точку А4 параллельно линии перегиба лацкана. Если боковая линия горловины параллельна
линии перегиба, то искомая линия является продолжением линии горловины.
От точки Ф5 при овальной горловине и от точки А 4 при квадратной горловине по найденной
прямой вверх откладывают отрезок Ф5З1(А4З1), равный длине горловины спинки плюс 0,5 ÷ 1,0 см:
Ф5З1(А4З1) = горловины спинки + 0,5 ÷ 1,0 см.

Рис. 47 Рис. 48 Рис. 49

Из точки Ф4 (при овальной горловине) или из точки Ф 3 (при квадратной горловине) как из
центра влево от точки З1 проводят дугу и откладывают по ней отрезок З1З2, определяющий
положение середины линии втачивания воротника:
З1З2 = 2,0 ÷ 7,0 см,
где меньшие величины берут для воротников костюмного типа с высокой стойкой, большие
величины – для воротников менее строгих форм, плосколежащих.
Из точки З2 проводят касательную к овальной горловине или соединяют точки З 2 и Ф3 по
прямой при квадратной горловине. Линию втачивания воротника проводят через точку З 2 плавной
кривой с прогибом в 0,5 см посередине касательной к овальной горловине или посередине отрезка
З2Ф3 при квадратной горловине.
Из точки З2 к линии втачивания воротника вверх восстанавливают перпендикуляр, на котором
откладывают высоту стойки и ширину воротника посередине:
- 186 -
 З2З3 = h стойки = 2,0 ÷ 3,5 см;
З2З4 = 7,0 ÷ 11,0 см.
Через точку З3 плавной кривой проводят линию перегиба стойки, переходящую в линию
перегиба лацкана.
Линии отлета и уступа воротника оформляют в соответствии с моделью: по типу английского,
шалевого, «апаш» и др. (рис. 48).
Для уменьшения оттяжки воротника по отлету к середине воротника вверху дают припуск в 0,5
– 1,0 см, который к линии стойки сводят на нет.

Особенности построения отложного воротника на углубленной горловине (рис. 49)

Принцип построения воротника для изделий с углубленной горловиной без застежки спереди
или с застежкой до горловины тот же, что и для изделий с открытыми бортами. Небольшие
особенности имеются в оформлении горловины и в потроении линии втачивания воротника. Они
заключаются в следующем.
Горловина может быть обычной ширины или увеличенной. Спуск (углубленна) горловины
переда (линии полузаноса) в среднем равен:
А5А6 = 10,0 ÷ 13,0 см.
В жакетах и в платьях с декоративной вставкой возможно и большее углубление (почти до
талии).
Если в изделиях с центральной застежкой воротник доходит до края борта, то нижняя точка
горловины определяется по краю борта и обозначается Л.
Точки А4 и А6(Л) соединяют вспомогательной прямой и через эти же точки плавно проводят
линию горловины с помощью прямой или чуть вогнутой касательной к дуге А 4А5. Максимальный
прогиб обычно предусматривают посередине отрезка А 4А6(А4Л). При большем углублении
горловины возможно смещение наибольшего прогиба линии горловины вниз от середины отрезка
А4А6(А4Л). Величина прогиба равна 1,0 ÷ 2,0 см.
От точки А4 вправо по продолжению плечевой линии откладывают отрезок А4З:
А4З = h стойки – 0,5 см,
где h стойки = 2,0 ÷ 3,0 см.
точки З и А6(Л) соединяют прямой линией и параллельно ей вверх проводят прямую,
касательную к линии горловины. Пересечение с плечевой линией обозначают точкой Ф 5. По
проведенной прямой откладывают отрезок Ф5З1:
Ф5З1 = l горловины + 0,5 ÷ 1,0 см.
Из точки Ф5 как из центра влево от точки З1 проводят дугу и откладывают на ней отрезок З1З2:
З1З2 = 3,5 ÷ 5,0 см.
Линию втачивания воротника проводят плавно через точки З 2, А4 и А6(Л) с тем же прогибом
относительно прямой А4А6 и на том же уровне, что и линия горловины.
Среднюю линию воротника проводят через точку З2 перпендикулярно линии втачивания.
Высота стойки:
З2З3 = 2,0 ÷ 3,0 см.
Линию перегиба стойки проводят через З3 и А6(Л) плавной кривой.
Линию отлета и конца воротника оформляют по моделям.

Воротники-стойки, цельновыкроенные с изделиями (рис. 50, 51)

Построение производят на чертеже спинки и полочки (переда). Горловину, как правило,

расширяют по плечевым линиям на 0,5 ÷ 1,5 см и новое положение вершин горловины обозначают
точками А'2 и А'4:
А2А'2 = А4А'4 = 0,5 ÷ 1,5 см.
Точки Л и А'2, А5 и А'4 соединяют прямыми линиями. На этих же точках к проведенным линиям
восстанавливают перпендикуляры и вверх по ним откладывают высоту стойки:
АВ = А'2В1 = А5В2 = А'4В3 = 2,5 ÷ 3,5 см.
Точки В и В1, В2 и В3 соединяют плавными чуть вогнутыми кривыми между собой, а также с
плечевыми и средними линиями спинки и переда (см. рис. 50).
- 187 -
 Чтобы обеспечить прилегание воротника к фигуре по основанию шеи излишки ширины
горловины заключают в вытачки (см. рис. 50). Вытачку на спинке располагают обычно посередине
отрезка АА'2, вытачку спереди – на расстоянии ⅓ + ½ отрезка А5А'4 от точки А5. Оси вытачек
перпендикулярны АА'2 и А3А'4. Длина вытачек в среднем равна удвоенной высоте стойки.
При у-образном вырезе горловины спереди после определения точек А' 4 и В3 уточняют глубину
горловины в соответствии с моделью:
А5А6 = 8,0 ÷ 13,0 см.
Верхний край стойки проводят через точки В3 и А6 или Л (при наличии застежки) плавной
выпуклой кривой (см. рис. 51).
На спинке без среднего шва средней линией стойки сзади является прямая продолжения
средней линии спинки. Для обеспечения свободы облегания стойку по верхнему краю расширяют за
счет боковых линий, являющихся продолжением плечевых линий.

Рис. 50 Рис. 51

- 188 -
 Воротники плосколежащие (подкройные)

Особенностью подкройных воротников является то, что чертежи их строятся на горловине

спинки и полочки и в изделиях они имеют наиболее плоскую форму по сравнению с другими видами
воротников.
Подкройные воротники могут быть совершенно без стойки или с небольшой стойкой (в 1,0–1,5
см). Разнообразие форм этих воротников достигается и различным оформлением горловины изделия
и отлета воротника. На основе плосколежащих воротников можно разработать конструкции
фантазийных воротников.
Построение чертежей подкройных воротников производят, используя верхние контуры спинки
и полочки (переда) с окончательно оформленной горловиной (рис. 52).
Спинку и полочку (перед) при закрытых плечевой и нагрудной вытачках совмещают по
плечевым линиям без захода вершин проймы спинки и полочки друг на друга для воротников без
стойки и с заходом на 1,0 – 3,5 см по пройме для воротников со стойкой. Чем больше заход, тем
больше стойки. При соединенных плечевых линиях обводят линию горловины и верхний участок
средней линии спинки. Обведенная линия горловины является линией втачивания воротника.
Ширину воротника сзади и в концах, а также форму отлета определяют согласно модели. На
рис. 52 равными линиями показаны различные формы воротников.
На основе плосколежащих воротников путем технического моделирования (разрезания и
разведения лекал) можно получить воротники с фалдами, складками.

Рис. 52

- 189 -
 Список используемой литературы

ГОСТ 17-522-72. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.
ОСТ 17-326-81. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин.
Размерные признаки для проектирования одежды.
ОСТ 17-474-75. Манекены для женской одежды.
Шкалы процентного распределения типовых фигур мужчин и женщин по районам СССР для
массового производства одежды. Ч.1, П. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1980.
ЦОТШЛ. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным
заказам населения. (Методические указания). Часть 1. Основы конструирования плечевых
изделий. – М.: ЦЕНТИ. 1981.
ЦОТШЛ. Методические рекомендации по моделированию одежды на полные фигуры. – М.:
ЦЕНТИ, 1977.
ЦОТШЛ. Методические рекомендации по конструированию одежды на полные фигуры. – М.:
ЦЕНТИ, 1977.
ЦОТШЛ. Методические рекомендации по моделированию и конструированию одежды на
индивидуальные женские фигуры невысокого роста различных полнот. – М.: ЦЕНТИ, 1986.
Медведков В.М., Воронина Л.П., Дурыгина Т.Ф. и др. Справочник по конструированию
одежды. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.
Коблякова Е.Б. Основы проектирования рациональных размеров и форм одежды. – М.: Легкая и
пищевая промышленность, 1984.
РостОТЛГ. Методика конструирования мужских сорочек. – М.: ЦЕНТИ, 1981.

- 190 -
 СОДЕРЖАНИЕ

Прибавки……………………………………………………………………………………………..126
Построение чертежей основ конструкций плечевых изделий…………………………………....129
Предварительные расчеты конструкции…………………………………………………………...130
Построение сетки чертежа изделия………………………………………………………………...132
Построение чертежа спинки………………………………………………………………………...135
Средняя линия и линия талии спинки……………………………………………………………...135
Горловина спинки и линия низа……………………………………………………………………137
Плечевая линия спинки……………………………………………………………………………..138
Пройма спинки………………………………………………………………………………………140
Построение чертежа полочки (переда)…………………………………………………………….140
Высшая точка горловины полочки (переда)……………………………………………………….140
Горловина полочки (переда)………………………………………………………………………..141
Нагрудная вытачка…………………………………………………………………………………..142
Пройма и плечевая линия полочки (переда)……………………………………………………….143
Линия талии полочки (переда)……………………………………………………………………...144
Вытачка на выпуклость живота…………………………………………………………………….144
Линия низа полочки (переда)……………………………………………………………………….144
Построение чертежей конструкций изделий различных силуэтных форм……………………...146
Особенности построения чертежей конструкций изделий различных силуэтов больших объемов
и прямого силуэта умеренного объема…………………………………………………………….147
Особенности построения чертежей конструкций изделий различных силуэтов умеренного и
малого объема………………………………………………………………………………………..152
Особенности построения чертежей конструкций полуприлегающего силуэта умеренного объема
и увеличенного объема по линии груди или линии бедер с центральными рельефами………..157
Особенности построения чертежей конструкций изделий полуприлегающего силуэта с
бочком………………………………………………………………………………………………..159
Особенности построения чертежей конструкций изделий приталенного силуэта малого
объема………………………………………………………………………………………………...161
Особенности построения чертежей конструкций трапециевидного силуэта малого
объема………………………………………………………………………………………………...163
Особенности построения чертежей конструкций изделий прямого силуэта малого
объема………………………………………………………………………………………………...163
Построение борта……………………………………………………………………………………163
Построение бокового кармана……………………………………………………………………...167
Построение чертежа втачного рукава……………………………………………………………...168
Определение высоты оката и ширины рукава……………………………………………………..168
Построение чертежа основы втачного рукава классической формы…………………………….170
Построение чертежа двухшовного рукава с верхней и нижней частями………………………..172
Построение чертежа одношовного рукава с локтевой вытачкой………………………………...173
Построение чертежа двухшовного рукава с передней и задней частями и локтевой
вытачкой……………………………………………………………………………………………...174
Построение чертежа основы втачного рукава без локтевой вытачки……………………………175
Построение чертежа двухшовного рукава с передней и задней частями и без локтевой
вытачки……………………………………………………………………………………………….176
Особенности построения чертежа рукава для изделия с увеличенной согнутостью рук в
локтях………………………………………………………………………………………………...177
Распределение надсечек по окату рукава………………………………………………………….177
Особенности конструирования рукавов сложных форм типа «фантазия»………………………178
Рукава, равномерно расширенные по всей длине или расширенные только в верхней или
нижней части………………………………………………………………………………………...178
Рукава с увеличенным объемом в верхней части и узкие внизу…………………………………179
Воротники……………………………………………………………………………………………180
Воротники отложные, стояче-отложные и стояче (втачные)…………………………………….181
Отложные воротники………………………………………………………………………………..181
- 191 -
Стояче-отложные воротники……………………………………………………………………….183
Стоячие воротники (воротники-стойки)…………………………………………………………...184
Воротники отложные для изделий с открытыми бортами и изделий с углубленной
горловиной…………………………………………………………………………………………...185
Построение лацкана и воротника для изделий с открытыми бортами…………………………..186
Особенности построения отложного воротника на углубленной горловине……………………187
Воротники-стойки, цельновыкроенные с изделиями……………………………………………..187
Воротники плосколежащие (подкройные)………………………………………………………...189
Список используемых источников…………………………………………………………………190

- 192 -