6П9.

3
К18
УДК 687.1.016(075)

Рецензенты: Темерин С. М., Привалова О. И.

К а м и н с к а я Н. М.

К18 История костюма. Учебное пособие для средн.

с п е ц . у ч е б . з а в е д е н и й ш в е й н о й п р о м - с т и . М., « Л е г к а я
индустрия», 1977.

128 с. с ил.
В книге изложены основные вопросы исторического развития костюма
начиная от Древнего Египта и до наших дней. Дано описание композиции одеж­
ды, ее силуэтов, пропорций, цвета, формы деталей, применяемых материалов.
Раскрыт глубокий социальный характер, присущий одежде всех времен
вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции
Книга красочно оформлена и иллюстрирована. Исторически и художест¬
венно достоверные иллюстрации подтверждают соответствие костюма, всего обли¬
ка человека общему художественному стилю эпохи, господствовавшей атмосфере
и духу изучаемого периода.
Книга предназначена в качестве учебного пособия для учащихся средних
специальных учебных заведений легкой промышленности и может быть полезна
художникам по костюму, модельерам-конструкторам, а также широкому кругу
читателей, интересующихся историей костюма.

31603115
К БЗ-23-51-77 6П9.3
036(01)-77

Издательство «Легкая индустрия», 1977 г.

 Введение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ОДЕЖДА» И «КОСТЮМ»

О д е ж д а я в л я е т с я с о с т а в н о й ч а с т ь ю м а т е р и а л ь н о й и д у х о в н о й культуры
о б щ е с т в а . С о д н о й с т о р о н ы , э т о м а т е р и а л ь н ы е ц е н н о с т и , с о з д а н н ы е чело­
в е ч е с к и м т р у д о м и у д о в л е т в о р я ю щ и е о п р е д е л е н н ы е п о т р е б н о с т и , с дру­
гой — это п р о и з в е д е н и я д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о искусства, э с т е т и ч е с к и
преобразующие облик человека.
В м е с т е с а р х и т е к т у р н ы м и с о о р у ж е н и я м и , п р е д м е т а м и т р у д а и б ы т а одеж¬
д а о т р а ж а е т р а з в и т и е п р о и з в о д и т е л ь н ы х с и л и с т о р и ч е с к о г о п е р и о д а , кли¬
матические условия страны, национальные особенности жизни народа и
е г о п р е д с т а в л е н и я о к р а с о т е . Н о «... Е с л и а р х и т е к т о р ы с т р о я т ж и л и щ а ,
а х у д о ж н и к и п р о ч и х о т р а с л е й п р и к л а д н о г о и с к у с с т в а у ч а с т в у ю т в созда¬
н и и о б с т а н о в к и , о к р у ж а ю щ е й ч е л о в е к а в быту, т о о б ъ е к т о м х у д о ж н и к а -
модельера является сам человек»*. Благодаря этой непосредственной
с в я з и к о с т ю м а с ч е л о в е к о м «... н и ч т о с т а к и м и т о н к и м и н ю а н с а м и н е
отражает художественных вкусов эпохи, как к о с т ю м » * * .
П о н я т и я « о д е ж д а » и « к о с т ю м » во м н о г о м с х о д н ы , но и м е ю т с у щ е с т в е н н ы е
отличия.
О д е ж д а в к л ю ч а е т в с е б я р а з л и ч н ы е в и д ы и з д е л и й : белье, платье,
чулочно-носочные изделия, обувь, головные уборы, украшения.
Предметы одежды, связанные единством назначения и использования
человеком, дополненные аксессуарами, прической, гримом, составляют
к о с т ю м . И м е н н о к о с т ю м я в л я е т с я в ы р а з и т е л е м с о ц и а л ь н о й и индиви¬
д у а л ь н о й х а р а к т е р и с т и к и ч е л о в е к а , его в о з р а с т а , пола, х а р а к т е р а , эстети¬
ческого вкуса. Безраздельно сливаясь с ф и з и ч е с к и м о б л и к о м человека,
к о с т ю м ф о р м и р у е т его в с о о т в е т с т в и и с о б щ е с т в е н н ы м э с т е т и ч е с к и м и
нравственным идеалом.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОДЕЖДЫ И ЕЕ О С Н О В Н Ы Е ФУНКЦИИ

Археологические раскопки показывают, что одежда появилась на самых

р а н н и х э т а п а х р а з в и т и я ч е л о в е ч е с к о г о о б щ е с т в а . Ч е л о в е к в э п о х у палео­
лита ( 4 0 — 2 5 т ы с я ч лет т о м у назад) уже умел, пользуясь к о с т я н ы м и
и г л а м и , с ш и в а т ь , с п л е т а т ь и с в я з ы в а т ь р а з л и ч н ы е е с т е с т в е н н ы е материа¬
лы — листья, солому, тростник, ш к у р ы животных, ч т о б ы придать им
желаемую форму. В качестве головных уборов также использовались
природные материалы: выдолбленная тыква, скорлупа кокосового ореха
или страусового яйца, панцирь черепахи.
О б у в ь в о з н и к л а г о р а з д о п о з ж е и б ы л а р а с п р о с т р а н е н а в м е н ь ш е й степени,
ч е м д р у г и е э л е м е н т ы к о с т ю м а . О д е ж д а , как и в с я к и й п р е д м е т декоратив¬
н о - п р и к л а д н о г о искусства, с о ч е т а е т в себе к р а с о т у и ц е л е с о о б р а з н о с т ь .
З а щ и щ а я тело ч е л о в е к а от х о л о д а и ж а р ы , а т м о с ф е р н ы х о с а д к о в и ветра,
о д е ж д а выполняет п р а к т и ч е с к у ю функцию, украшая его — э с т е ­
тическую функцию.
Т р у д н о т о ч н о сказать, к а к а я и з ф у н к ц и й о д е ж д ы б о л е е д р е в н я я . Путе¬
ш е с т в е н н и к и , и з у ч а в ш и е б ы т п л е м е н , н а х о д и в ш и х с я н а с т а д и и перво¬
б ы т н о г о о б щ е с т в а , о т м е ч а л и , ч т о , н е с м о т р я на х о л о д , д о ж д и и снег,
аборигены Огненной Земли ходили обнаженными, а восточно-африканские
племена близ экватора во время праздников облачались в длинные шубы
и з к о з л и н ы х ш к у р . Д р е в н и е ф р е с к и , о т н о с я щ и е с я к ч е т в е р т о м у тысяче¬
летию до н. э., показывают, что одежду носили лишь люди знатных
сословий, все же остальные ходили обнаженными.
Предполагая, что одежда возникла вначале как средство украшения и
"сословного отличия человека, историки, археологи, искусствоведы утверж-
"Темерин С. М. Русское прикладное искусство. Советские годы. Очерки. М., 1960, с. 135.
**Там же.
 4
дают также и то, что с изменением климата и образа жизни людей
значительно усилилась защитная, практическая функция одежды.
П р я м ы м и предшественниками одежды является татуировка, окраска тела
и н а н е с е н и е на него м а г и ч е с к и х з н а к о в , к о т о р ы м и л ю д и с т р е м и л и с ь пре¬
дохранить себя от злых духов и н е п о н я т н ы х сил п р и р о д ы , устрашить
в р а г о в и р а с п о л о ж и т ь к себе д р у з е й . В п о с л е д с т в и и у з о р ы т а т у и р о в к и
п е р е н о с и л и с ь н а т к а н ь . Н а п р и м е р , р а з н о ц в е т н ы й к л е т ч а т ы й у з о р татуи¬
р о в к и древних кельтов остался национальным узором шотландской ткани.
Б о л ь ш у ю р о л ь в д р е в н о с т и и г р а л и у к р а ш е н и я , к о т о р ы е в м е с т е с татуи¬
р о в к о й , п р и ч е с к о й и л и г о л о в н ы м у б о р о м н е р е д к о с о с т а в л я л и весь к о с т ю м
человека первобытного общества. Так изображают людей Дордонийские
п е щ е р н ы е р о с п и с и во Ф р а н ц и и и д р у г и е д р е в н и е н а с к а л ь н ы е и п е щ е р н ы е
изображения. Длинные ожерелья, подвески, браслеты из кости или камня
с выцарапанными магическими знаками свидетельствовали о храбрости,
охотничьей и воинской доблести их носителя. На ф о р м у древнейших
у к р а ш е н и й в л и я л а ф о р м а ч а с т е й ч е л о в е ч е с к о г о тела. Ф о р м а ш е и , у ш е й ,
н о с а , губ, з а п я с т ь я , щ и к о л о т к и , п а л ь ц е в р у к и н о г , т а л и и о б у с л о в и л и
круглую замкнутую линию ожерелий, подвесок, обручей, колец.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

Ф о р м а тела и образ жизни человека определили первые примитивные
ф о р м ы о д е ж д ы . З в е р и н ы е ш к у р ы и л и р а с т и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы перепле¬
тали, о б р а з у я п р я м о у г о л ь н ы е к у с к и , и н а б р а с ы в а л и н а п л е ч и и л и б е д р а ,
завязывали или обматывали вокруг тела горизонтально, по диагонали
или спирали. Так появился один из основных типов одежды человека
первобытного общества: д р а п и р у ю щ а я с я одежда.
Со временем возникла более сложная ф о р м а одежды — н а к л а д н а я ,
к о т о р а я м о г л а б ы т ь г л у х о й и р а с п а ш н о й . П о л о т н и щ а т к а н и с т а л и пере¬
гибать вдоль о с н о в ы или утка и с ш и в а т ь по бокам, оставляя в верхней
части сгиба прорезы для рук и вырезая в центре сгиба отверстие для
головы. Накладную глухую о д е ж д у надевали ч е р е з голову, р а с п а ш н а я
имела спереди разрез сверху донизу.
Драпирующаяся и накладная ф о р м ы одежды, возникнув в доисторические
времена, сохранились и в н а ш и дни как основные ф о р м ы крепления
о д е ж д ы на фигуре человека. Наплечная, поясная, набедренная одежда
представлена сегодня разнообразием ассортимента, конструкций, покроев.

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ И М О Д Ы НА РАЗВИТИЕ К О С Т Ю М А

И с т о р и ч е с к о е р а з в и т и е о с н о в н ы х ф о р м о д е ж д ы п р о х о д и л о в непосред¬
ственной связи с природными и социально-экономическими условиями
: ш о х и , э с т е т и ч е с к и м и и м о р а л ь н ы м и т р е б о в а н и я м и и о б щ и м художествен¬
ным стилем в искусстве.
С т и л ь в искусстве — это исторически с л о ж и в ш а я с я , относительно
у с т о й ч и в а я о б щ н о с т ь о б р а з н о й с и с т е м ы с р е д с т в и п р и е м о в художествен¬
н о г о в ы р а ж е н и я , о б у с л о в л е н н а я е д и н с т в о м и д е й н о г о с о д е р ж а н и я в искус¬
стве. О с н о в н ы е ч е р т ы стиля о т р а ж а ю т с я в архитектуре, и з о б р а з и т е л ь н о м
и прикладном искусстве, литературе, музыке.
В костюме общая стилевая направленность выражается в основных
ф о р м а х и п р о п о р ц и я х , с п о с о б е н о ш е н и я , п р и м е н е н и и о п р е д е л е н н ы х мате¬
риалов и цветовых сочетаний, характере украшений.
И з м е н е н и я , о б щ е г о х у д о ж е с т в е н н о г о с т и л я э п о х и в с е г д а с в я з а н ы с боль¬
ш и м и идейными и общественными сдвигами. Происходят они в течение
д л и т е л ь н о г о и с т о р и ч е с к о г о п е р и о д а . Но в п р е д е л а х к а ж д о г о с т и л я суще¬
ствует б о л е е п о д в и ж н о е и к р а т к о в р е м е н н о е я в л е н и е — м о д а , затрагиваю¬
щ а я все о б л а с т и ч е л о в е ч е с к о й деятельности.
М о д а — э т о к р а т к о в р е м е н н о е г о с п о д с т в о о п р е д е л е н н ы х ф о р м , связан¬
ное с постоянной потребностью человека в разнообразии и новизне
окружающей действительности. Особенно заметно и активно проявляется
 мода в костюме. Безраздельно сливаясь с внешним обликом человека,
костюм подвержен наиболее частой сменяемости объемных, плоскостных
и линейных форм.
Изучая развитие и изменение о с н о в н ы х ф о р м костюма, их конструктив¬
н о е и д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е , и с п о л ь з о в а н и е м а т е р и а л о в и их ц в е т о в ы х
с о ч е т а н и й в к о с т ю м е и с п о с о б ы его н о ш е н и я , и с т о р и я к о с т ю м а вместе
с тем изучает природные и социально-экономические условия эпохи или
страны, присущий ей эстетический идеал красоты человека, характерные
ч е р т ы культуры, искусства, о б щ е г о х у д о ж е с т в е н н о г о с т и л я . К о н е ч н о ,
н е в о з м о ж н о у с т а н о в и т ь п р я м у ю и н е п о с р е д с т в е н н у ю с в я з ь м е ж д у при¬
родными или социально-экономическими условиями периода и ф о р м о й
или цветом костюма. Связь эта очень опосредована, многими тонкими,
порой неуловимыми нитями переплетаются эти факторы, выливаясь в
к о н е ч н о м счете в у д и в и т е л ь н о е с о о т в е т с т в и е . В Египте, н а п р и м е р , обо¬
ж е с т в л е н и е ф а р а о н а в р е л и г и и в ы р а ж а е т с я в в е л и ч е с т в е н н о монументаль¬
ных, с т а т и ч н о - н е п о д в и ж н ы х архитектурных формах, в с к о в ы в а ю щ и х
движение, п о д ч е р к и в а ю щ и х это величие ф о р м а х костюма. В з н о й н о м
климате и при малоподвижном образе жизни эти ф о р м ы не лишены
т а к ж е и о п р е д е л е н н о й ц е л е с о о б р а з н о с т и . В б о л е е с о в е р ш е н н о й , не похо¬
ж е й п о с в о е м у о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о м у у с т р о й с т в у Г р е ц и и , н е при­
знающей монархической деспотии и божественной власти человека, —
д р у г и е и д е а л ы : не з а с т ы в ш и е статуи, а п о л н ы е ж и з н е н н о й э н е р г и и и дви¬
жения, исполненные благородства и атлетической силы образы, в создании
которых динамическая драпировка греческого костюма играет далеко не
последнюю роль.
Более конкретны связи между развитием производства и костюмом,
между эстетическим и д е а л о м красоты и к о с т ю м о м . В п е р в о м случае
определяются волокнистый состав тканей, их цветовое решение, ширина,
м е т о д ы о б р а б о т к и и о т д е л к и , в о в т о р о м д о с т и г а е т с я у д и в и т е л ь н а я гармо¬
ния м е ж д у и д е а л ь н ы м в н е ш н и м о б л и к о м ч е л о в е к а , его п р и р о д н ы м и
д а н н ы м и и искусственно создаваемыми ф о р м а м и костюма.
О с н о в н ы м и и с т о ч н и к а м и и з у ч е н и я и с т о р и и к о с т ю м а я в л я ю т с я произве¬
д е н и я и з о б р а з и т е л ь н о г о и п р и к л а д н о г о искусства, а р х и т е к т у р ы , литера¬
турные произведения и исторические документы, описывающие быт и
материальную культуру эпохи.
 Глава 1 с т р о й н ы е пропорции, правильные, т о н к и е ч е р т ы
К О С Т Ю М ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ
На протяжении веков л ю д и проявляли большой
и н т е р е с к культуре и и с к у с с т в у д р е в н е й ш е г о
государства м и р а — Египта. И с т о р и ю Д р е в н е г о
Египта делят на четыре периода: Древнее
ц а р с т в о ( 3 0 0 0 — 2 4 0 0 гг. д о н . э . ) , С р е д н е е
ц а р с т в о ( 2 4 0 0 — 1 7 1 0 гг. д о н . э . ) , Н о в о е цар­
ство ( 1 5 8 0 — 1 0 9 0 гг. до н. э . ) и П о з д н и й период
( 1 0 9 0 — 3 3 2 гг. д о н . э . ) .
Основными занятиями древних египтян были
земледелие, скотоводство и различные ремесла
( г о н ч а р н о е , ю в е л и р н о е , т к а ч е с т в о , производ¬
ство стекла).
Классовое общество Древнего Египта состояло
из различных сословий: рабовладельческой
з н а т и , г о р о ж а н ( п и с ц о в , р е м е с л е н н и к о в ) , сво¬
бодных крестьян, и рабов.
П о политическому устройству государство б ы л о
деспотической монархией во главе с фараоном
и в ы с ш е й з н а т ь ю — р а б о в л а д е л ь ц а м и и жре¬
цами. В представлении древних египтян
фараон являлся наместником бога на земле.
Р е л и г и я и ее с л у ж и т е л и — ж р е ц ы о с в я щ а л и
э т о п р а в о ф а р а о н а , а в м е с т е с н и м — социаль¬
н о е н е р а в е н с т в о , д е с п о т и з м , культ п о ч и т а н и я .
Своеобразная египетская религия, основанная
на культе богов Солнца, Луны, Земли, д о м а ш -
н и х и д и к и х ж и в о т н ы х ( к р о к о д и л а , л ь в а , шака¬
ла, к о р о в ы , к о ш к и , сокола, з м е и ) и т. д., г л у б о к о
пронизывала все сферы жизни. Особую роль
играла религия в искусстве, в эстетических
представлениях людей. Художественные образы
всегда заключали символику содержания
(лотос — символ плодородия и бессмертия,
змей — символ власти). Изображение человека
в искусстве носило условный, схематичный
характер. Д р е в н е е г и п е т с к и е с т а т у и , изобра¬
ж а ю щ и е ф а р а о н а и е г о п р и б л и ж е н н ы х , статич¬
н ы , м о н у м е н т а л ь н ы . Их п о з ы и ж е с т ы в с е г д а
канонизированы, масштаб фигуры социально
обусловлен.
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ
Рельефы, фрески, скульптура Древнего Египта
п о з в о л я ю т н а м судить о б э с т е т и ч е с к о м и д е а л е
красоты человека, основных типах и формах
его о д е ж д ы .
Сквозь схематизм и условность изображения
статуи Ранэфера (Древнее царство) явственно
проступают черты идеального образа древних
е г и п т я н : в ы с о к и й рост, ш и р о к и е п л е ч и , у з к и е
т а л и я и б е д р а , к р у п н ы е ч е р т ы л и ц а . Е щ е боль¬
шее сходство с современным представлением
о красоте о щ у щ а е т с я в облике женщины:
лица, м и н д а л е в и д н ы й разрез глаз (статуя
Раннаи, бюст Нефертити).
Описание внешности одной из героинь романа
«Уарда» известного ученого-египтолога X I X в.
Г е о р г а Э б е р с а помогает н а м п р е д с т а в и т ь идеал
красоты женщины Древнего Египта: «В ее
жилах не было ни капли чужеземной крови, о
чем свидетельствовал смугловатый оттенок ее
к о ж и и т е п л ы й , с в е ж и й , р о в н ы й румянец, сред¬
ний между золотисто-желтым и коричневато-
б р о н з о в ы м . О ч и с т о т е к р о в и г о в о р и л т а к ж е ее
прямой нос, благородной формы лоб, гладкие,
но жесткие волосы цвета воронова крыла и
и з я щ н ы е р у к и и н о г и , у к р а ш е н н ы е брасле¬
тами»*.
ТКАНИ, ЦВЕТ В ОДЕЖДЕ
Е г и п е т по праву с ч и т а е т с я р о д и н о й льна. При¬
родные условия долины Нила способствовали
р а з в е д е н и ю э т о г о растения. М а с т е р с т в о египет¬
ских ткачей достигло высокого совершенства.
О внешнем виде и свойствах древнеегипетского
л ь н а п о з в о л я ю т с у д и т ь о б р а з ц ы т к а н и , сохра¬
2
н и в ш и е с я д о н а ш и х дней. Н а 1 см т а к о й т к а н и
п р о л о ж е н о 84 о с н о в н ы х и 60 у т о ч н ы х нитей;
240 м т о н ч а й ш е й , п о ч т и не р а з л и ч а е м о й г л а з о м
пряжи весили всего 1 г. Т к а ч о щ у щ а л такую
нить только пальцами. По тонкости египетский
лен не уступает натуральному шелку: сквозь
пять слоев льняной ткани, надетой на человека,
отчетливо в и д н о его тело.
Фактура полотна была разнообразной. Особенно
эффектной и богато украшенной была ткань
в п е р и о д Н о в о г о ц а р с т в а : с е т к о о б р а з н а я , за¬
т к а н н а я б л е с т я щ и м и б у с и н к а м и , з о л о т о м , вы¬
шивкой.
О р н а м е н т а ц и я т к а н и н о с и л а в о с н о в н о м гео¬
метрический характер. Узоры располагались
п о в с е й п л о с к о с т и т к а н и и л и в в и д е отделоч¬
ной каймы.
Т к а н ь о к р а ш и в а л и р а з н о о б р а з н ы м и раститель¬
н ы м и к р а с и т е л я м и в к р а с н ы й , голубой, з е л е н ы й
цвета.
Позднее появляются желтый, коричневый и
бирюзовый цвета различных оттенков.
К р о м е л ь н а , д л я и з г о т о в л е н и я о д е ж д ы приме¬
н я л и с ь х л о п о к , к о ж а , м е х ( в о д е ж д е обрядово¬
го назначения).
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ОДЕЖДЫ
В Древнем царстве одежду мужчин составлял
передник из льна или кожи, укрепляемый на
поясе. Н а з ы в а л с я он схенти. С х е н т и на статуе
Р а н э ф е р а (рис. 1) у к р а ш а е т б о к о в а я п л и с с и р о в -
ка, которая отличала одежду ф а р а о н а и знати
от одежды простых египтян.
*Эберс Г. Уарда. М., 1965, с. 57.
 О д е ж д а ж е н щ и н состояла из куска материи,
обертывавшего фигуру от щиколоток до груди
и поддерживаемого одной или двумя бретелями
( р и с . 2 ) . Э т а о д е ж д а н а з ы в а л а с ь калазирис и
по ф о р м е б ы л а о д и н а к о в о й и д л я ц а р и ц ы , и
для рабыни.
Сословное различие в одежде выражалось лишь
в качестве ткани.
В период Среднего царства форма одежды
египтян усложняется, объем ее увеличивается
з а счет н е с к о л ь к и х о д н о в р е м е н н о н а д е в а е м ы х
о д е ж д . С и л у э т р а с ш и р я е т с я книзу, п р и о б р е т а я
п и р а м и д а л ь н ы е о ч е р т а н и я , ш и р о к о использу¬
ются плиссировки.
Мужской костюм состоит из нескольких тонких
схенти, к о т о р ы е надевались один на другой
(рис. 3).
Ж е н с к а я о д е ж д а о с о б ы х и з м е н е н и й н е претер¬
пела, л и ш ь в о д е ж д е з н а т и б о г а ч е с т а н о в я т с я
украшения. Композиция одежды строится на
сочетании смуглой кожи, просвечивающей
сквозь т о н ч а й ш у ю красивую ткань, с круглым
н а к л а д н ы м в о р о т н и к о м , к о т о р ы й б о г а т о укра¬
шали стеклянными бусами и драгоценными
камнями.
Новое царство характеризуется дальнейшим
у с и л е н и е м к л а с с о в ы х р а з л и ч и й в о д е ж д е , ус¬
л о ж н е н н о с т ь ю ф о р м к о с т ю м а з н а т и , примене¬
нием тонких дорогих тканей разнообразных
р а с ц в е т о к и ф а к т у р , з о л о т ы х и э м а л е в ы х укра¬
шений, обилием плиссировок, располагающихся
нередко по в с е й п о в е р х н о с т и к о с т ю м а . В соот¬
в е т с т в и и с е г и п е т с к и м и э с т е т и ч е с к и м и пред¬
ставлениями такая плиссировка не создает
в и д и м о с т и д и н а м и к и ф о р м ы , т а к к а к е е скреп¬
ляют в нескольких местах. Человек в ней
кажется спеленутым.
При изготовлении одежды в этот период уже
использовали манекен, о чем говорят раскопки
гробницы фараона Тутанхамона.
И з п о к о р е н н о й С и р и и в Е г и п е т п р и х о д и т но¬
вая ф о р м а женского и мужского калазириса.
Э т о н а к л а д н а я у з к а я и д л и н н а я о д е ж д а , выпол¬
ненная и з с л о ж е н н о г о в д в о е п р я м о у г о л ь н о г о
п о л о т н и щ а т к а н и с п р о р е з о м д л я г о л о в ы , сши¬
т о г о п о б о к а м д о л и н и и п р о й м ы . С в е р х у наде¬
вается одна или несколько плиссированных
ю б о к , а на п л е ч и п о к р ы в а л о ( р и с . 4 ) . Плисси¬
ровки придавали костюму четкие ритмичные
формы.
Особенно часто и в мужском, и в женском
к о с т ю м е т к а н ь д р а п и р у е т с я на б е д р а х и ниспа¬
дает спереди тяжелыми плиссированными
складками.
Жрецы сохраняют одежду более древних ф о р м :
схенти, треугольный передник, леопардовую
шкуру, наброшенную на одно плечо.
Воины н о с я т п е р е д н и к и к о ж а н ы й нагрудник.
Одежда с е л ь с к о й и г о р о д с к о й б е д н о т ы не изме¬
няется.
 10
УКРАШЕНИЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ,
ПРИЧЕСКИ, ОБУВЬ.
ЭЛЕМЕНТЫ С И М В О Л И К И В К О С Т Ю М Е
Основное декоративное значение в костюме
е г и п т я н и м е л и у к р а ш е н и я , з а к л ю ч а ю щ и е в себе
э л е м е н т ы с и м в о л и к и . В п е р и о д Д р е в н е г о царст­
ва е г и п т я н е н о с и л и на ш е е в с е в о з м о ж н ы е аму¬
леты, м а г и ч е с к и е п о д в е с к и , к о т о р ы е п о с т е п е н н о
становились украшениями (рис. 5).
Д о р о г и е , затканные з о л о т о м и д р а г о ц е н н ы м и
к а м н я м и , ц в е т н ы м и с т е к л я н н ы м и б у с а м и круг¬
лые ш е й н ы е у к р а ш е н и я с и м в о л и з и р о в а л и сол­
н е ч н ы й д и с к ( р и с . 6). В о б р а з е с о л н е ч н о г о дис­
ка п о ч и т а л с я в Е г и п т е б о г А т о н , е д и н ы й соз­
датель м и р а и всего ж и в о г о . Ш и р о к о б ы л и рас¬
п р о с т р а н е н ы р у ч н ы е и н о ж н ы е б р а с л е т ы , под¬
вески, кольца, бусы, з о л о т ы е д и а д е м ы и п о я с а .
Древнейшими видами головных уборов фараона
б ы л и д в о й н а я к о р о н а атев, у к р а ш е н н а я коршу­
н о м и з м е е й — уреем — с и м в о л о м в л а с т и , и
клафт — б о л ь ш о й п л а т и з п о л о с а т о й ( с и н е й
с золотом) ткани (рис. 7 ) .

Жена фараона носила головной убор из цветной

эмали с изображением коршуна или шапочку
с цветком лотоса.
Ж р е ц ы во время о б р я д о в надевали маски с
изображениями крокодила, ястреба, быка.
И мужчины, и ж е н щ и н ы Древнего Египта
носили парики из растительного волокна или
овечьей шерсти. Знать надевала длинные
парики с мелкими косичками или трубчатыми
локонами. Рабы и крестьяне носили маленькие
парики или ш а п о ч к и из льняной ткани.
Б о р о д ы мужчины брили, но часто носили
искусственные из овечьей шерсти, покрывая
их лаком и переплетая металлическими нитями.
Знаком могущества фараона была золотая
б о р о д а в ф о р м е куба или треугольника*.
Н а с о х р а н и в ш и х с я ф р е с к а х е г и п т я н е изобра­
ж е н ы в о с н о в н о м б е з о б у в и . С а н д а л и и из паль¬
м о в ы х листьев, папируса, а затем и из к о ж и
н о с и л и л и ш ь ф а р а о н и его п р и б л и ж е н н ы е .
Сандалии были п р о с т о й ф о р м ы , без б о р т и к о в
и задников, с загнутой кверху подошвой
(рис. 8).

*Бороду крепили завязками на ушах подобно дужкам

современных очков.
 II
Глава 2 до коленей, по бедрам завязывали широкий
пояс (рис. 9 ) .
КОСТЮМ АССИРО-ВАВИЛОНИИ Качество ткани, декоративное украшение,
длина и количество одновременно надеваемых
одежд определялись сословием. Право ношения
ОБЩАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А С Т Р А Н Ы б о л ь ш е о д н о й о д е ж д ы и м е л только царь. Его
канди был длинным из тонкой белой шерсти,
Древняя Ассиро-Вавилония располагалась в
богато у к р а ш е н н ы м в ы ш и в к о й г е о м е т р и ч е с к о г о
междуречьи Евфрата и Тигра. Природные
узора, с з о л о т ы м и чеканными пластинками и
условия государства характеризовались теплым
г у с т о й б а х р о м о й п о низу. П о в е р х к а н д и ц а р ь
климатом с резкими колебаниями температуры,
надевал д л и н н ы й плащ без складок, также
о б и л ь н ы м и разливами рек, что обусловило в
р е л и г и и и искусстве культ в о д ы .
О с н о в н о й р о д занятий ж и т е л е й — земледелие,
скотоводство, ремесло, производство шерстяных
тканей, торговля.
Г о с у д а р с т в е н н ы й с т р о й А с с и р и и — деспотиче¬
ская м о н а р х и я во главе с ц а р е м , с м о щ н ы м
бюрократическим аппаратом чиновников и
хорошо оснащенной армией.
О с н о в н ы м и в и д а м и искусства д р е в н е й А с с и р о -
В а в и л о н и и , н а и в ы с ш и й р а с ц в е т к о т о р о г о при¬
х о д и т с я н а I X — V I I в в . д о н . э . , б ы л и архитек¬
тура, монументальная ж и в о п и с ь , скульптура.
На с о д е р ж а н и и и ф о р м е и с к у с с т в а л е ж и т глу¬
бокий отпечаток военизированного характера
государства.
Археологические раскопки, произведенные на
месте б ы в ш е й столицы древней Ассирии и
открывшие для нас изображения на рельефах,
у к р а ш а в ш и х н е к о г д а с т е н ы а с с и р и й с к и х двор¬
ц о в (военные п о д в и г и ц а р я и его войска, сцены
охоты), позволяют нам судить о костюме 9
ассирийцев. украшенный бахромой и вышивкой. Наиболее
распространенный цвет плаща — пурпурный
Э С Т Е Т И Ч Е С К И Й ИДЕАЛ К Р А С О Т Ы ( р и с . 10). Н а ш и т ы е з о л о т ы е п л а с т и н к и , к р о м е
декоративного, имели еще и символическое
Э с т е т и ч е с к и й и д е а л к р а с о т ы ч е л о в е к а отража¬
з н а ч е н и е , и з о б р а ж а я с о л н ц е , луну, з в е з д ы .
ется в а с с и р и й с к о м искусстве в о с н о в н о м в
Излюбленным видом отделки была бахрома,
и д е а л и з и р о в а н н о м о б р а з е ц а р я . Индивидуаль¬
к о т о р у ю либо п р и ш и в а л и к к р а ю о д е ж д ы , л и б о
н ы е ч е р т ы ц а р я н и к о г д а не о т м е ч а ю т с я худож¬
н о с и л и к а к с а м о с т о я т е л ь н о е у к р а ш е н и е . Бах¬
никами. Зато преувеличенная мускулатура
р о м а , п е р е к р е щ и в а ю щ а я с я на груди, — отличи¬
о б н а ж е н н ы х р у к и ног, п ы ш н ы е д л и н н ы е воло¬
тельная особенность одежды военачальника.
сы и б о р о д а г о в о р я т о т о м , ч т о понятие к р а с о т ы
К о с т ю м ц а р я и а р и с т о к р а т и ч е с к о й з н а т и изго¬
п р е ж д е всего п о д р а з у м е в а е т о г р о м н у ю физи¬
товлялся из очень тонкой, дорогой шерстяной
ч е с к у ю силу, крупные ч е р т ы лица, богатые
ткани. Производство такой ткани, у к р а ш е н н о й
прически и бороды. Таков царь Ашшурнаси-
разноцветной вышивкой, достигло в Ассирии
р а п а л на рельефе с б о ж е с т в о м - х р а н и т е л е м .
высокого мастерства и составляло основной
Т а к о в ы и г е р о и э п о с а Д в у р е ч ь я — царь г о р о д а
предмет внешней торговли.
У р у к а Г и л ь г а м е ш и его д р у г Эн киду, воспевав¬
ш и е с я как «самые п р е к р а с н ы е и великолеп¬ С а м ы е р а с п р о с т р а н е н н ы е цвета т к а н е й — пур¬
ные среди мужчин». О б а героя были наделены п у р н ы й р а з л и ч н ы х о т т е н к о в ( к р а с н ы й , фиоле¬
богатырской силой, имели «кудри, пышные, т о в ы й , синий, г о л у б о й ) и ж е л т ы й ( о р а н ж е в ы й ,
к а к к о л о с ь я » и т е л о , о б и л ь н о п о к р ы т о е воло¬ коричневый). Секрет крашения тканей долгое
сами. время оставался в Ассирии.
Ж е н с к и х изображений в искусстве Ассирии
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И СОСЛОВНЫЙ ХАРАКТЕР п о ч т и нет в с в я з и с б е с п р а в н ы м п о л о ж е н и е м
ОДЕЖДЫ. ЦВЕТ, ТКАНИ, ДЕКОР ж е н щ и н ы в о б щ е с т в е . На б а р е л ь е ф е , изобража¬
Основным видом ассирийской одежды была ю щ е м царя А ш ш у р б а н и п а л а с ж е н о й в саду,
р у б а х а канди с ц е л ь н о к р о е н ы м и р у к а в а м и до видна одежда царицы и рабынь, которая почти
локтя или длинными. Длина рубахи доходила ничем не отличается от мужской.
 12
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ОДЕЖДЫ

Конструктивное решение ассирийской одежды

н е с е т в с е б е з а ч а т к и п р и м и т и в н о г о к р о я , кото¬
рый лежит в основе всех видов восточных
о д е ж д более п о з д н е г о в р е м е н и . Э т о комбини¬
рованный тип накладной и драпирующейся
одежды. На рис. 11 показана форма длинной
и короткой одежды, состоящей соответственно
из о д н о й и двух частей. В п е р в о м случае ( с м .
р и с . 1 1 , слева) п р я м о у г о л ь н ы м к у с к о м т к а н и
о б м а т ы в а л и тело о т н о г д о ш е и ; в о к р у г ш е и
обертывали украшенную бахромой верхнюю
часть одежды, располагая разрез посередине;
с в е р х у н а д е в а л и ш и р о к и й п о я с . Во в т о р о м слу¬
ч а е ( с м . р и с . 1 1 , с п р а в а ) н и ж н е й ч а с т ь ю корот¬
кой одежды обертывали тело от коленей до
т а л и и ; н а п л е ч и н а д е в а л и в е р х н ю ю ч а с т ь одеж¬
ды в в и д е к у с к а т к а н и с ф и г у р н ы м и очертания¬
ми и с о т в е р с т и е м д л я г о л о в ы ; на т а л и и с в е р х у
п о в я з ы в а л и п о я с . У к р а ш е н и е м в е р х н е й и ниж¬
ней частей служила бахрома.

ОБУВЬ, Г О Л О В Н Ы Е У Б О Р Ы , УКРАШЕНИЯ,
ПРИЧЕСКИ

Обувь в Ассирии была более распространена,

ч е м в Е г и п т е . Н о с и л и ее ц а р ь , з н а т ь и в о и н ы .
Обувь представляла собой кожаные сандалии
с закрытым задником, иногда с небольшим
к а б л у к о м ( с м . р и с . 10). В п о с л е д с т в и и с а н д а л и и
з а м е н и л и в ы с о к и м и б а ш м а к а м и , к о т о р ы е осо¬
бенно были распространены у воинов.
Головные уборы ассирийцев были небольшие
по объему, круглые, с н а л о б н о й п о в я з к о й
и л и в ф о р м е у с е ч е н н о г о к о н у с а . И х изготовля¬
ли из войлока. Царь носил белую войлочную
тиару, у к р а ш е н н у ю м е т а л л и ч е с к и м и пластин¬
к а м и . П о в е р х нее з а в я з ы в а л а с ь н а л о б н а я золо¬
тая повязка с эмалью, д р а г о ц е н н ы м и к а м н я м и
и б а х р о м о й на концах. Б о л ь ш о е м е с т о в с в о е м
10 костюме ассирийцы отводили украшениям.
Спиральные б р а с л е т ы на п л е ч е в о й части, за-

п я с т ь я х и щ и к о л о т к а х , серьги, п е р с т н и и м е л и
декоративное и символическое значение.
По эстетическим представлениям ассирийцев
волосы составляли особую красоту человека,
п о э т о м у и х п р и ч е с к и п о р а ж а ю т с в о е й пыш¬
ностью и великолепием. Усы, бакенбарды и
очень длинные бороды ассирийцы завивали в
мелкие кольца, волосы на голове заплетали
р я д а м и в косички, концы которых также мелко
11 завивали. Широко применялись парики.
 13

Глава 3 Н е с м о т р я на о г р а н и ч е н н ы е права ж е н щ и н ы в
г р е ч е с к о м о б щ е с т в е , ж е н с к и е о б р а з ы в искус¬
КОСТЮМ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ стве т а к ж е отражают идеал разносторонне
развитой, з д о р о в о й , ц е л ь н о й л и ч н о с т и . Такова,
н а п р и м е р , статуя б о г и н и А ф р о д и т ы , и з в е с т н а я
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ под названием Венеры Милосской. Красоту
лица б о г и н и с о с т а в л я ю т п р а в и л ь н ы е п р я м ы е
В VII —I в в . до н. э. в ю ж н о й ч а с т и Балкан­
л и н и и н о с а и п о д б о р о д к а , н е в ы с о к и й лоб,
ского полуострова расцвела замечательная
о б р а м л е н н ы й к о р о т к и м и завитками в о л о с с пря¬
культура Д р е в н е й Г р е ц и и .
м ы м п р о б о р о м . Б о л ь ш и е выпуклые глаза под¬
П р и р о д н ы е у с л о в и я Греции, ее т е п л ы й м о р с к о й
черкнуты округлой линией бровей.
климат, плодородные равнины и горные
По о к р а с к е д р е в н е г р е ч е с к и х с т а т у й и описа¬
пастбища, богатые полезными ископаемыми
н и я м героев литературных п р о и з в е д е н и й м о ж н о
недра земли определили основные занятия и
судить о том, что древние г р е к и п р е д п о ч и т а л и
быт древних греков.
с в е т л ы й к о л о р и т — златокудрые в о л о с ы , голу¬
П о л и т и ч е с к о е устройство Греции резко отлича¬
б ы е г л а з а , с в е т л у ю кожу.
лось от в о с т о ч н ы х д е с п о т и й древнего мира. Е г о
о с н о в ы — д е м о к р а т и я (управление н а р о д н о г о Однако требования гармонического развития
с о б р а н и я ) и р а б о в л а д е л ь ч е с к и й строй. л и ч н о с т и р а с п р о с т р а н я л и с ь в Г р е ц и и л и ш ь на
Греческое искусство носило реалистический п р е д с т а в и т е л е й имущих классов и не распро¬
характер. С о з н а н и е ц е н н о с т и и к р а с о т ы чело - с т р а н я л и с ь на р а б о в и р е м е с л е н н и к о в .
в е ч е с к о й личности, вера в б е з г р а н и ч н ы е твор¬
ческие способности человека, простота и ДРАПИРОВКА - ОСНОВА
ясность художественного языка, п р а в д и в о е от¬ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО КОСТЮМА
ражение д е й с т в и т е л ь н о с т и — т а к о в ы те основ¬
Г р е ч е с к и й к о с т ю м б о л ь ш е , ч е м у л ю б о г о друго¬
ные черты, б л а г о д а р я к о т о р ы м а н т и ч н о е искус¬
го народа, с в я з а н с в ы р а ж е н и е м э с т е т и ч е с к о г о
ство имело о г р о м н о е значение д л я всей евро¬
общественного идеала. Благородную простоту
п е й с к о й культуры в будущем.
и д о с т о й н у ю осанку, развитые ф о р м ы трениро¬
Б ы т д р е в н и х г р е к о в н о с и л о б щ е с т в е н н ы й харак¬
в а н н о г о тела, г а р м о н и ч н ы е п р о п о р ц и и , дина¬
тер. Н а р о д н ы е с о б р а н и я п р о х о д и л и с п е с н я м и ,
мизм и свободу движений прекрасно выявляла
танцами, спортивными состязаниями, которые
драпировка — основа античного греческого
я в л я л и с ь г о с у д а р с т в е н н о й п р о в е р к о й физичес­
костюма. П р я м о у г о л ь н ы й кусок ткани различ-
кого с о с т о я н и я народа. Эти о с о б е н н о с т и быта и
к у л ь т у р ы Д р е в н е й Г р е ц и и н а ш л и с в о е глубо¬
кое отражение в э с т е т и ч е с к о м идеале к р а с о т ы
человека и его костюме.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ

Так же как и все греческое искусство, а н т и ч н ы е
представления о красоте во м н о г о м о с т а ю т с я
д л я нас н о р м о й и о б р а з ц о м д л я п о д р а ж а н и я .
Впервые в истории человечества в основе эсте¬
т и ч е с к о г о идеала красоты ч е л о в е к а лежит гар¬
м о н и я духа и тела. П а т р и о т и з м , в ы с о к о е граж¬
данское сознание, развитый умственный
кругозор и н р а в с т в е н н ы й б а г а ж д о л ж н ы соче¬
таться с физической красотой: сильным
тренированным телом, пропорциям которого
у д е л я е т с я м н о г о в н и м а н и я в трудах мыслите¬
лей, х у д о ж н и к о в и п о э т о в .
И д е а л атлета-гражданина в о п л о щ е н г р е ч е с к и м
х у д о ж н и к о м П о л и к л е т о м в б р о н з о в о й статуе
« Д о р и ф о р » ( « К о п ь е н о с е ц » ) . С к у л ь п т о р напи­
сал т е о р е т и ч е с к и й трактат « К а н о н » , в к о т о р о м
и з л о ж и л с в о и в з г л я д ы н а н а и б о л е е гармонич¬
ные п р о п о р ц и и ч е л о в е ч е с к о й фигуры. За едини¬
ц у и з м е р е н и я б ы л а п р и н я т а д л и н а т е л а чело¬
века, г о л о в а составляет одну седьмую ее часть,
лицо и к и с т ь руки — одну д е с я т у ю , ступня —
одну шестую . 12
 14
ной д л и н ы и ширины, драпируясь на теле,
п р е к р а с н о п о д ч е р к и в а л г а р м о н и ю т е л а и одеж­
ды
Искусство одевания и умение носить одежду
в х о д и л о в о б я з а т е л ь н ы й к у р с о б у ч е н и я моло­
д е ж и имущих классов.
Р и т м , р а с п о л о ж е н и е и ф о р м а с к л а д о к , драпи¬
ровок диктовались основной архитектурной
формой эпохи: высокой мощной каннелирован-
ной колонной дорического ордера (рис. 12).
О н и ж е д о л ж н ы б ы л и н а и б о л е е э ф ф е к т н о под­
ч е р к и в а т ь д в и ж е н и я ч е л о в е ч е с к о г о тела. «Дра¬
пировка оживляет мертвую ткань, придавая
эстетическую цельность фигуре. Складки, в
с в о ю очередь, а к к о м п а н и р у я д в и ж е н и ю тела,
с в и с а ю т с рук, о к у т ы в а я округлости, и п л а в н о
о б в о л а к и в а ю т с т а т и ч н о е тело. Застывшие в
м г н о в е н и и п о к о я , о н и н а ч и н а ю т д в и г а т ь с я вме¬
сте с телом, в ы я в л я я д в и ж е н и е в б о л ь ш о м и л и
малом напряжении его»*. Одновременное
н о ш е н и е д в у х о д е ж д с о з д а в а л о я с н о выражен¬
н у ю г а р м о н и ю р и т м о в , о б ъ е д и н я ю щ у ю ан¬
самбль.

ТКАНИ ИХ ОФОРМЛЕНИЕ
Д л я с в о е й о д е ж д ы г р е к и и с п о л ь з о в а л и мягкие,
эластичные, прекрасно драпирующиеся ткани.
Об их в н е ш н е м виде и основных свойствах
м о ж н о судить по описаниям, рисункам и
с к у л ь п т у р е , а т а к ж е о б р а з ц а м п о з д н и х грече¬
с к и х т к а н е й , п р е д с т а в л е н н ы м в Государствен­
ном Эрмитаже.
Их ткали ручным способом на вертикальном
с т а н к е ш и р и н о й до д в у х метров. И с к у с с т в о тка¬
чества ценилось очень высоко. По мифологии
все богини Олимпа и другие героини были
искусными ткачихами, состязаясь между собой
в этом ремесле.
Волокнистый состав греческих тканей —
ш е р с т ь и л и л е н . С у щ е с т в у е т т а к ж е предполо¬
ж е н и е , ч т о на о с т р о в е К о с и в Л и д и и т к а л и
тончайшие ш е л к о в ы е ткани. К хлопку греки
относились с удивлением, увидев его впервые
в И н д и и во в р е м я п о х о д а Александра Македон¬
ского; они н а з ы в а л и х л о п о к « ш е р с т ь ю дерева».
О с н о в н о й и н т е р е с греков п р и в л е к а л а не кон¬
с т р у к т и в н а я , а ж и в о п и с н о - п л а с т и ч е с к а я сторо¬
на костюма. П о э т о м у т к а н и с рисунком, очень
распространенные в период греческой архаики,
в классический период (V — IV вв. до н. э . )
б ы л и в ы т е с н е н ы о д н о ц в е т н ы м и синими, крас¬
н ы м и , п у р п у р н ы м и , з е л е н ы м и , ж е л т ы м и , ко¬
р и ч н е в ы м и и особенно б е л ы м и т к а н я м и со
скупым, ч е т к и м о р н а м е н т о м в ы ш и в к и , аппли¬
кации или раскраски. В о д н о м из греческих
мифов рассказывается, что богиня Афина
п о б е д и л а о д н у и з л у ч ш и х т к а ч и х Г р е ц и и Арах-

*3ахаржевская Р. В. Костюм для сцены. М., 1973, с. 37.

 15
ну, в ы т к а в о д н о т о н н у ю п р е к р а с н у ю т к а н ь
вместо узорной.
Наиболее характерные греческие орнаменты
связаны с природой, носят геометрический или
растительный характер (рис. 13).
Мужской костюм
Мужская одежда состояла из двух частей:
хитона и гиматия. В соответствии с н а ш и м и
представлениями хитон был нижней одеждой.
Ч а щ е всего его и з г о т о в л я л и и з к у с к а ш е р с т я н о й
или льняной ткани, сложенной по вертикали
в д о л ь л е в о г о б о к а т у л о в и щ а и с к р е п л е н н о й на
п л е ч а х д в у м я п р я ж к а м и — фибулами. Хитон
м о г л и с ш и в а т ь по боку и л и оставлять с о д н о й
с т о р о н ы о т к р ы т ы м ( р и с . 14).
Длина хитона могла быть различной, но чаще
всего д о х о д и л а д о к о л е н е й . П о т а л и и завязыва¬
л и п о я с , о б р а з у я н а п у с к ( р и с . 15).
Самой распространенной верхней одеждой
б ы л г и м а т и й — п р я м о у г о л ь н ы й к у с о к шерстя¬
н о й т к а н и р а з м е р о м 1,7x4 м , д р а п и р о в а в ш и й с я
вокруг фигуры различными способами. Один из
применяемых способов драпировки был такой:
«... о д и н к о н е ц т к а н и , слегка з а д р а п и р о в а н н ы й
и л и з а л о ж е н н ы й в складки, с п у с к а л и с л е в о г о
п л е ч а н а грудь. О с т а в ш у ю с я т к а н ь р а с п о л а г а л и
на с п и н е и п р о п у с к а л и п о д п р а в у ю руку, остав¬
л я я р у к у с в о б о д н о й , и , у л о ж и в т к а н ь красивы¬
ми складками, перебрасывали через левое плечо
на спину»*. Ч т о б ы ткань не соскальзывала,
с з а д и з а ш и в а л и груз — к у с о ч к и свинца. П р и
драпировке гиматия другими способами могли
быть закрыты обе р у к и или одна правая р у к а
(рис. 16).
В Спарте ш е р с т я н о й гиматий носили прямо на
теле без хитона.
Еще о д н и м в и д о м п л а щ а б ы л а хламида — пря¬
м о у г о л ь н ы й к у с о к п л о т н о й ш е р с т я н о й ткани,
к о т о р ы й набрасывали на плечи и скрепляли
на о д н о м плече или на груди ф и б у л о й . Воена¬
чальники носили хламиды пурпурного цвета.
Одежда ремесленников и рабов обычно состояла
из грубого шерстяного хитона или набедренной
повязки.
Обувь греков — п о в т о р я ю щ а я ф о р м у ступни,
на п р о б к о в о й и л и в е р е в о ч н о й п о д о ш в е , с ремеш¬
ками, переплетавшимися на икрах. Так же как
и в д р у г и х с т р а н а х д р е в н е г о м и р а , н о с и л а ее
т о л ь к о знать.
Д е к о р а т и в н о е значение с а н д а л и й в к о с т ю м е
повышалось за счет использования цветной,
золоченой кожи, украшенной металлическими
бляшками и расшитой жемчугом.
Специально для театральных представлений
п р и м е н я л и с ь котурны — с а н д а л и и на подстав¬
ках, ч т о б ы а к т е р ы в ы г л я д е л и в ы ш е .
*Мерцалова М. Н. История костюма. М., 1972, с. 12.
Головные уборы носили в основном в непогоду
или во время путешествий. Круглая фетровая
ш л я п а с п о л я м и и н и з к о й тульей — наиболее
распространенный головной убор. Ее носили
также на ремешке о т б р о ш е н н о й за плечи.
В классический период прическа мужчины
с о с т о я л а и з к о р о т к о о с т р и ж е н н ы х в о л о с , круг¬
л о й б о р о д к и и у с о в . Ю н о ш и б р и л и л и ц о и носи¬
ли длинные завитые локоны, подхваченные
обручем. Греки считали бороду достоинством
мужчины. Скульпторы изображали великих
л ю д е й с м о л о д ы м л и ц о м , в о з р а с т ж е подчерки¬
вали бородой.
Женский костюм
Женская одежда, как и мужская, состояла из
х и т о н а и г и м а т и я , но б ы л а з н а ч и т е л ь н о красоч¬
нее и р а з н о о б р а з н е е .
Отличительной особенностью женского хитона
р а н н е г о в р е м е н и ( х и т о н а д о р и ч е с к о г о ) являет¬
с я о т в о р о т его в е р х н е г о к р а я , т а к н а з ы в а е м ы й
диплоидий ( р и с . 17, ф и г у р а с л е в а ) . Он и г р а л
б о л ь ш у ю д е к о р а т и в н у ю р о л ь в к о с т ю м е , укра¬
шался вышивкой, аппликацией, расписным
орнаментом, мог выполняться из ткани другого
цвета. Длина отворота могла быть различной:
до груди, б е д е р , коленей. В з а в и с и м о с т и от
соотношения длины диплоидия и других частей
хитона создавались определенные пропорции
фигуры.
Некоторые виды женских хитонов были без
отворотов. Для их декоративного решения
использовались мягкие складки тонкой ткани,
гофрировки, цветовые сочетания основной
ткани, украшений, вышивки.
Т а к ж е к а к и м у ж с к о й х и т о н , ж е н с к и й скреп¬
л я л с я на п л е ч а х ф и б у л а м и — п р я ж к а м и и под¬
п о я с ы в а л с я с н а п у с к о м — колпосом. Более
поздний ионический хитон из очень тонкой
м я г к о й т к а н и о б и л ь н о д р а п и р о в а л с я и опоясы¬
вался по талии, бедрам и к р е с т о о б р а з н о на
груди. Б л а г о д а р я б о л ь ш о й его ш и р и н е создава¬
л о с ь п о д о б и е р у к а в о в ( р и с . 17, ф и г у р ы с п р а в а ) .
17
 16
С п а р т а н к и н о с и л и х и т о н — пеплос; его п р а в ы е ф и л и г р а н и , г р а в и р о в к и . Э т о — с е р ь г и , оже¬
б о к о в ы е с р е з ы о с т а в л я л и не с ш и т ы м и и укра¬ релья, интальи, камеи, пряжки, браслеты,
шали каймой орнамента и фалдами драпировки п е р с т н и , д и а д е м ы из з о л о т а и л и с е р е б р а с
( р и с . 18). В п е п л о с о д е т ы з н а т н ы е д е в у ш к и драгоценными камнями и чеканным узором
А ф и н , и з о б р а ж е н н ы е в т о р ж е с т в е н н о й процес¬ орнамента.
сии на восточном фризе Парфенона греческим К о с т ю м ж е н щ и н бедных слоев о б щ е с т в а по
скульптором Фидием. с и лу э ту и ф о р м а м п о в т о р я л к о с т ю м ж е н щ и н
Верхней о д е ж д о й гречанок служил гиматий, знатных слоев, но был меньшего объема, из
который можно было драпировать различными д е ш е в ы х тканей, без дорогих декоративных
способами. у к р а ш е н и й . Р а б ы н и н о с и л и к о с т ю м с в о е й ро¬
Женский гиматий был меньше мужского, но дины.
гораздо богаче орнаментирован.
В р о м а н е известного советского ученого —
п а л е о н т о л о г а и писателя И. Е ф р е м о в а «Таис
А ф и н с к а я » и м е е т с я и н т е р е с н о е о п и с а н и е цвето¬
вого р е ш е н и я к о с т ю м а г р е ч а н к и : « Т о н ч а й ш и й
ионийский хитон Наннион прикрыла синим,
вышитым золотом химатионом с обычным
бордюром из крючковидных стилизованных
волн по нижнему краю. По восточной моде
химатион гетеры был н а б р о ш е н на ее правое
плечо и через спину подхвачен п р я ж к о й на
л е в о м б о к у . Т а и с б ы л а о д е т а р о з о в о й прозрач¬
ной, д о с т а в л е н н о й и з П е р с и и и л и И н д и и т к а н ь ю
х и т о н а , с о б р а н н о г о в м я г к и е с к л а д к и и зашпи¬
л е н н о г о н а п л е ч а х п я т ь ю с е р е б р я н ы м и булав¬
ками. Серый химатион с каймой из синих
нарциссов окутывал ее от пояса до щиколоток
м а л е н ь к и х ног, о д е т ы х в с а н д а л и и с у з к и м и
посеребренными ремешками»*.
Обувь гречанок — сандалии различных форм,
н а р я д н ы е , и з к о ж и я р к и х р а с ц в е т о к , украшен¬
ные золотом и серебром.
Г о л о в н ы е у б о р ы г р е ч а н к и н о с и л и р е д к о . В ос¬
н о в н о м о н и х о д и л и с н е п о к р ы т о й г о л о в о й , при¬
крываясь в непогоду верхним краем гиматия
или хламиды.
Танагрские статуэтки изображают девушек в
круглых с о л о м е н н ы х ш л я п а х , п р е д о х р а н я ю щ и х
лицо от загара.
П р и ч е с к и г р е ч а н к и д е л а л и из д л и н н ы х и корот¬
ких волос. Греческий узел сохранился и в н а ш и
дни. Это расчесанные на прямой пробор волосы,
завитые волнами, низко спущенные на лоб
(между б р о в я м и и волосами расстояние не
больше ш и р и н ы двух пальцев) и вдоль щек,
с з а д и п р и п о д н я т ы е и у л о ж е н н ы е у з л о м на за¬
тылке.
К о р о т к и е стрижки украшали обручем или
лентой.
Украшениями к прическе были также сетки
из золоченых шнуров, диадемы, шпильки,
гребни.
Д о п о л н е н и я м и к костюму служили зонтик от
солнца и веер в виде листа.
В а н т и ч н о й Г р е ц и и б ы л о в ы с о к о р а з в и т о юве¬
л и р н о е искусство, п р е д с т а в л е н н о е в ж е н с к о м
костюме образцами металлического литья,

•Ефремов И. «Таис Афинская». М., «Молодая Гвардия».

1972, № 7, с. 22, 2 3 .
 17
Глава 4

КОСТЮМ ДРЕВНЕГО РИМА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ

В о е н и з и р о в а н н ы й х а р а к т е р р и м с к о г о рабовла¬
дельческого г о с у д а р с т в а в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х
веков превратил небольшой город-государство
Р и м в могущественную мировую державу, под
в л а с т ь ю к о т о р о й н а х о д и л а с ь т е р р и т о р и я совре¬
м е н н о й Е в р о п ы , М а л о й Азии, Египта. Захват¬
н и ч е с к и е в о й н ы , р е з к а я к л а с с о в а я дифферен¬
циация, богатство и р о с к о ш ь на о д н о м п о л ю с е ,
н и щ е т а и б е с п р а в и е на д р у г о м п р и д а ю т римско¬
му о б щ е с т в у о б л и к , в к о т о р о м у т р а ч и в а ю т с я
ч е р т ы сходства с а н т и ч н о й Грецией.
Р и м с к о е и с к у с с т в о у с л о в н о делят н а и с к у с с т в о
п е р и о д а Р е с п у б л и к и ( I V — I вв. до н. э.) и
и с к у с с т в о п е р и о д а И м п е р и и (I — V в в . н. э . ) .
Как видно из самих названий, периодизация
и с к у с с т в а с в я з а н а с п о л и т и ч е с к и м и государ¬
ственным устройством Древнего Рима.
В период Республики Р и м завоевал Грецию
( I I в. до н. э . ) , и с э т о г о в р е м е н и культура и
и с к у с с т в о р и м л я н и с п ы т ы в а ю т б о л ь ш о е влия¬
ние культуры и искусства Греции.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ К Р А С О Т Ы

Д р е в н и е р и м л я н е п р е д с т а ю т п е р е д н а м и суро¬
в ы м и , ф и з и ч е с к и с и л ь н ы м и , р а з в и т ы м и , вынос¬
л и в ы м и л ю д ь м и . Н е г р е ч е с к и й к у л ь т прекрас¬
ного атлетического тела, гармонии пропорций,
а с у р о в о с т ь и м у ж е с т в о в о и н а , приспособлен¬
н о с т ь к л ю б ы м у с л о в и я м , с т р о г о с т ь и просто¬
та — т а к о в ы о с н о в н ы е ч е р т ы идеала, сформиро¬
в а в ш и е с я н а р а н н и х с т а д и я х р и м с к о г о госу¬
дарства.
В и д е а л е р и м л я н к и в о п л о т и л и с ь величествен¬
н о с т ь , м е д л и т е л ь н о с т ь и о п р е д е л е н н а я статич¬
н о с т ь . Р и м с к и е м а т р о н ы п о л ь з о в а л и с ь больши¬
ми п р а в а м и и у в а ж е н и е м в обществе, ч е м жен¬
щины в Древней Греции.
И д е а л ь н ы м к о л о р и т о м в н е ш н о с т и р и м л я н счи¬
т а л с я светлый, особенно п о с л е того, к а к в Р и м е
появились белокурые рабы-германцы.

ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА

К а к и в с е р и м с к о е искусство, р и м с к и й к о с т ю м
находился под влиянием греческих традиций.
Э т о с к а з а л о с ь н а л и н е й н о - р и т м и ч е с к о м реше¬
н и и к о с т ю м а , н а м а н е р е о д н о в р е м е н н о г о ноше¬
н и я двух-трех одежд, н а и с п о л ь з о в а н и и анало¬
гичных по в о л о к н и с т о м у составу и цвету
тканей.
Однако римская одежда во многом отличалась
от г р е ч е с к о й , о с о б е н н о в п е р и о д И м п е р и и . Тка¬
ни, к а к и в Г р е ц и и , и з г о т о в л я л и в р у ч н у ю , м а т е -
 18
р и а л о м с л у ж и л и о в е ч ь я ш е р с т ь и лен. В п е р и о д
Империи с Востока стали завозить красивые
дорогие шелковые ткани. Фунт такого шелка
с т о и л ф у н т з о л о т а . Вместе с т о н к и м и и прозрач¬
ными шелками модны были плотные и тяжелые
т и п а п а р ч и , к о т о р ы е с к а ж д ы м г о д о м станови¬
лись все б о л е е п о п у л я р н ы м и . И с п о л ь з о в а н и е
п л о т н ы х и т я ж е л ы х т к а н е й п р и в о д и т к посте¬
п е н н о м у п е р е х о д у ф о р м ы о д е ж д ы о т драпиро¬
ванной к плоской накладной, футлярообразной.
Цветовая гамма в р и м с к о м костюме — яркая
к р а с о ч н а я , о с н о в н ы е ц в е т а — п у р п у р н ы е , ко¬
ричневые, желтые. В период Империи цветовая
гамма приобретает сложный, изысканный
х а р а к т е р в о т т е н к а х и с о ч е т а н и я х ц в е т о в : свет¬
л ы х г о л у б о г о и з е л е н о г о с б е л ы м , светло-лило¬
вого с ж е л т ы м , с е р о в а т о - г о л у б о г о , р о з о в а т о -
сиреневого.

Мужской костюм

В основе римского мужского костюма лежали в а ю т в н у т р е н н е й с т о р о н о й н а в е р х и образовав¬

д в а в и д а о д е ж д ы : н и ж н я я — туника и верх­ ш и й с я ж г у т п р и к р е п л я ю т к п о я с у т у н и к и . За¬
н я я — тога. По с в о е м у н а з н а ч е н и ю о н и с х о д н ы т е м т к а н ь у к л а д ы в а ю т п о л у к р у г л ы м и складка¬
с г р е ч е с к и м и х и т о н о м и г и м а т и е м , о д н а к о их ми, спуская до уровня коленей,и опять через
конструктивное решение различно: хитон — левое плечо п е р е б р а с ы в а ю т на спину. После
драпированная одежда, которой обертывали э т о г о л е в ы й к о н е ц п о д т я г и в а ю т в в е р х н а груди,
тело, туника — накладная, надеваемая через укладывая полукруглой складкой (рис. 21).
голову одежда. В о т л и ч и е от г р е ч е с к о г о г и м а т и я , к о т о р ы й сво¬
Т у н и к и ( р и с . 19) и м е л и н е с к о л ь к о р а з н о в и д - б о д н о и н е п р и н у ж д е н н о д р а п и р о в а л с я на фигу¬
ре, следуя пластике движений, подчеркивая
н о с т е й , р а з л и ч а е м ы х по д л и н е и ш и р и н е изде¬
их красоту, тога создавала совершенно иной
лия, по длине и ш и р и н е рукавов.
художественный образ. Большие размеры,
Ч е м б о г а ч е и знатнее б ы л х о з я и н т у н и к и , т е м
сложная канонизированная драпировка,
и с к у с н е е о н а у к р а ш а л а с ь . Д е к о р а т и в н ы е укра¬
утвержденная законом, белоснежная дорогая
шения (полосы, вышивка, орнамент) носили
ткань, пурпурная полоса — знак сословного
т а к ж е и с о с л о в н о - д о л ж н о с т н о й х а р а к т е р . Так,
о т л и ч и я — д о л ж н ы б ы л и п р е ж д е всего подчерк¬
пурпурные вертикальные полосы по переду
нуть о с о б о е п о л о ж е н и е р и м с к о г о п а т р и ц и я , его
т у н и к и , р а з л и ч а ю щ и е с я по к о л и ч е с т в у и шири¬
б л а г о р о д с т в о и п р е в о с х о д с т в о над о с т а л ь н ы м и
не, н о с и л и р и м с к и е с е н а т о р ы и в с а д н и к и . Туни¬
членами общества.
ка полководца-победителя была пурпурной,
расшитой узором в виде золотых пальмовых В более п о з д н и е п е р и о д ы т я ж е л ы е и громозд¬
ветвей. кие т о г и з а м е н я е т л е г к и й п л а щ т и п а г р е ч е с к о й
Верхней о д е ж д е — тоге — р и м л я н е п р и д а в а л и хламиды, который тщательно подбирали по
глубоко символическое значение. Римский поэт ц в е т у к т у н и к е и н о с и л и , с к а л ы в а я на г р у д и
В е р г и л и й написал в с в о е й « Э н е и д е » : «Владыки ф и б у л о й , з а к р ы в а я о б а плеча. Т а к о й п л а щ изго¬
м и р а — народ, одетый в тоги». Иностранцы и товлялся из небольшого прямоугольного куска
р а б ы н е и м е л и п р а в а н о с и т ь тогу. дорогой, затканной золотом и серебром ткани.
Т о г а ( р и с . 20) п р е д с т а в л я е т с о б о й с л о ж н у ю
драпировку прямоугольного, полукруглого или
э л л и п с о о б р а з н о г о к у с к а ш е р с т я н о й т к а н и раз¬
м е р о м бХ 1,8 м. О д н и м из н а и б о л е е распростра¬
н е н н ы х с п о с о б о в д р а п и р о в к и т о г и б ы л следую¬
щий: со спины на левое плечо набрасывают
часть тоги длиной до пола (предварительно
тогу складывают вдоль так, ч т о б ы верхняя
часть была уже нижней). Эта часть закрывает
л е в о е п л е ч о и л е в у ю ч а с т ь ф и г у р ы . Ниспадаю¬
щая назад ткань закрывает спину и п р о х о д и т
под правой р у к о й наперед. Сбоку под рукой,
примерно на уровне талии, ткань перекручи-
 19

Р а з н о в и д н о с т ь ю плаща, н е б о л ь ш о г о п о о б ъ е м у , н и к а б ы л а с р у к а в а м и , с т о л а — б е з них, и на¬

д л и н о й до коленей, б ы л палудаментум, набра¬ о б о р о т . П о низу столу о б ш и в а л и плиссирован¬
с ы в а е м ы й на с п и н у и л е в о е п л е ч о и застеги¬ ной оборкой. Стола подпоясывалась с напуском,
в а е м ы й на п р а в о м (рис. 22). П а л у д а м е н т у м — который создавал определенные пропорции.
к о с т ю м и м п е р а т о р а и знати — в о з р о д и л с я Верхней женской о д е ж д о й б ы л драпирующий¬
впоследствии в пурпурной мантии королей. ся плащ, напоминающий по форме греческий
В европейской одежде средневековья и даже г и м а т и й , — палла. Г о л о в у п о к р ы в а л и в у а л ь ю
в с о в р е м е н н ы х п е л е р и н а х — н а к и д к а х возрож¬ или краем паллы (рис. 26).
д е н е щ е о д и н в и д р и м с к о г о п л а щ а — пенула
( р и с . 23) — в к р о е к р у г и л и п о л у к р у г с отвер¬
с т и е м д л я г о л о в ы , к к о т о р о м у п р и ш и в а л и ка¬
п ю ш о н . Пенула из г р у б о й ш е р с т и б ы т о в а л а в
к р е с т ь я н с к о й о д е ж д е , а из д о р о г и х у к р а ш е н н ы х
тканей — в к о с т ю м е б о г а т ы х щеголей.
Воины в ранние периоды римской истории
носили ш е р с т я н у ю тунику, к о ж а н ы й панцирь
с м е т а л л и ч е с к и м и п л а с т и н к а м и , ш л е м на голо¬
ве и п л о т н ы й ш е р с т я н о й п л а щ . В п е р и о д Импе¬
р и и с п о я в л е н и е м с о л д а т - н а е м н и к о в видоизме¬
н я е т с я ф о р м а в о и н с к о й о д е ж д ы и е е ассорти¬
м е н т : к о р о т к и е , до коленей, ш т а н ы и к о р о т к и й
плащ появляются под влиянием варваров —
германцев и галлов.
К о с т ю м знатного р и м л я н и н а д о п о л н я л с я полу¬
сапогами или сандалиями с задниками (рис.24).
В п е р и о д И м п е р и и в к о с т ю м е знати б ы л и широ¬
ко распространены ювелирные украшения:
к о л ь ц а , п е р с т н и и з р а з л и ч н ы х м е т а л л о в , кото¬
р ы е н о с и л и п о 5 — 6 ш т у к н а к а ж д о м пальце.
Б р а с л е т ы и г р а л и р о л ь н а г р а д н о г о знака.
Прямые, зачесанные на лоб короткие волосы
и б р и т о е лицо и л и н е б о л ь ш а я завитая б о р о д к а
дополняют облик римлян. В историю вошла
прическа «голова Тита» из коротких локонов
с б а к е н б а р д а м и , н а з в а н н а я по и м е н и императо¬
ра Тита Веспасиана.

Одежда р и м с к о й бедноты и рабов — туника,

п е н у л а и з г р у б о й ш е р с т я н о й и л и л ь н я н о й тка¬
ни, в непогоду — п р о с т ы е д е р е в я н н ы е б а ш м а к и .

Женский костюм
Д р а п и р о в к а с о с т а в л я л а о с н о в у р и м с к о г о жен¬
ского костюма вплоть до I I I — IV в. н. э.,
п о к а легкие и т о н к и е г р е ч е с к и е и а с с и р и й с к и е
шелка не заменили тяжелые восточные ткани
с крупным рисунком.
Ж е н с к а я т у н и к а ( р и с . 25) п о п о к р о ю н е отли¬
чалась от мужской. Обычно она выполнялась
из ш е р с т я н о й т к а н и и б ы л а р а з л и ч н о й по шири¬
не и д л и н е р у к а в о в .
Поверх туники знатные римлянки носили
столу, более ш и р о к у ю и д л и н н у ю , ч е м туника.
С о ч е т а н и е т у н и к и и с т о л ы р е ш а л о с ь комбина¬
ц и е й р а з н о й ф а к т у р ы и п л о т н о с т и т к а н е й , дли¬
ны р у к а в о в и д е к о р а т и в н о г о о ф о р м л е н и я столы.
Е с л и у г р е ч а н к и н и ж н я я о д е ж д а б ы л а и з тон¬
к о й , а в е р х н я я из п л о т н о й т к а н и , то у римлян¬
ки, н а о б о р о т , т у н и к а д е л а л а с ь и з п л о т н о й тка¬
н и , а с т о л а — из т о н к о й , п р о з р а ч н о й . Е с л и ту-
В ц в е т о в о й г а м м е ж е н с к о г о к о с т ю м а преобла¬
дали сочетания тонов коричневого с золотисто-
желтым, лилового с зеленым, голубого с серым.
О с н о в н ы м и в и д а м и о т д е л к и и у к р а ш е н и й слу¬
жили вышивка, бахрома, ювелирные изделия
из золота, жемчуга, драгоценных камней.
В I I I — IV в в . м е н я е т с я п р е д с т а в л е н и е о красо¬
т е ф и г у р ы ж е н щ и н ы . Р а з в и т ы е ф о р м ы , под¬
ч е р к н у т ы е п р о п о р ц и и , в ы я в л я е м ы е драпиро¬
в а н н о й о д е ж д о й , з а м е н я ю т с я п л о с к и м и , статич¬
ными формами, которые создает закрытая
о д е ж д а из тяжелых, неэластичных тканей.
П р о с т а я г а р м о н и ч н а я п р и ч е с к а р и м л я н о к , со¬
хранявшая греческие традиции, сменяется в
п е р и о д И м п е р и и в ы с о к о й п р и ч е с к о й н а вееро¬
образном каркасе, искусственным волосом.
Обувь р и м л я н о к — мягкие б а ш м а к и из цветной
к о ж и , о т д е л а н н ы е в ы ш и в к о й и л и металлически¬
ми бляшками.
 20
Глава 5 р ы м о н и о п о я с ы в а ю т свои ш т а н ы ; обыкновен¬
но они оставляют ноги б о с ы м и и не обуваются,
КОСТЮМ АРАБСКОГО ВОСТОКА а лишь изредка надевают туфли из желтого
или красного сафьяна.
Д а ж е с а м ы й б е д н ы й м а в р п р е в з о й д е т величай¬
ОБЩАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
А Р А Б С К О Г О ХАЛИФАТА
ш е г о е в р о п е й с к о г о а к т е р а в «искусстве драпи¬
роваться» в свой плащ и в умении выглядеть
В к о н ц е VI в. у к о ч е в ы х и о с е д л ы х п л е м е н е с т е с т в е н н ы м , и з я щ н ы м и п о л н ы м благород¬
Аравийского полуострова начался распад ства...»*.
о б щ и н н о - р о д о в о г о с т р о я и стал ф о р м и р о в а т ь с я
ф е о д а л ь н ы й с т р о й . В н а ч а л е V I I в . э т и племе¬ ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА
на объединились, создав государство с ц е н т р о м
В д р е в н о с т и с к у д н а я р а с т и т е л ь н о с т ь аравий¬
в Мекке.
ского полуострова обусловила применение в
В течение нескольких десятилетий арабы одежде материалов животного происхожде¬
завоевали огромную территорию от долины ния — к о ж и , меха, в е р б л ю ж ь е й и о в е ч ь е й шер¬
И н д а д о б е р е г о в А т л а н т и ч е с к о г о океана, о т сти. Л и ш ь в ю ж н ы х , п р и б р е ж н ы х областях,
С ы р д а р ь и д о д о л и н ы Нила. П о д в л а с т ь ю а р а б о в где р о с х л о п ч а т н и к , и з г о т о в л я л и с ь т к а н и и з
оказались С и р и я , Палестина, Египет, Судан, растительных волокон.
Тунис, Марокко, Испания, Рис, Турция. Так
Средневековый период отличается высоким
о б р а з о в а л с я а р а б с к и й х а л и ф а т , просущество¬
развитием производства тканей, разнообразием
вавший до I X — X вв.
их в о л о к н и с т о г о состава, ц в е т о в о й г а м м ы и
Период арабского халифата характеризуется орнаментации. Широко применяются шелк
высоким развитием культуры, созданной на высокого качества, шерсть, лен и хлопок.
основе д р е в н и х культур государств, в о ш е д ш и х
в его с о с т а в . Из в и д о в искусств н а и б о л е е раз¬
витыми были архитектура и художественные
ремесла: чеканка, филигрань, керамика, резьба
по дереву, производство тканей, ковров.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ К Р А С О Т Ы

В глубокой древности изображения арабов

встречаются на ассирийских и египетских
р е л ь е ф а х . С п р и н я т и е м м у с у л ь м а н с к о й рели¬
гии и с л а м и з о б р а ж е н и е ч е л о в е к а в искусстве
н а х о д и т с я п о д з а п р е т о м . С р е д н е в е к о в ы й пе¬
р и о д ж и з н и а р а б о в х о р о ш о о т р а ж е н в замеча¬
т е л ь н о м п а м я т н и к е культуры — с к а з к а х «Тыся¬
ча и о д н а н о ч ь » , я в л я ю щ и х с я н а с т о я щ е й эсте¬
т и ч е с к о й э н ц и к л о п е д и е й а р а б о в . И з я щ н ы й стан,
б е л о е гладкое лицо « п о д о б н о луне в четырнад¬
ц а т у ю н о ч ь » , м и н д а л е в и д н ы е т е м н ы е глаза п о д
густыми и длинными черными бровями,
р о д и н к а на щеке — такой предстает перед Сохраняя традиции древних художественных
нами героиня сказок Шехеразада. к у л ь т у р , р е м е с л о а р а б о в с л а в и л о с ь т е м н е ме¬
Очень интересное описание мавров (арабов, нее о р и г и н а л ь н о с т ь ю и с а м о б ы т н о с т ь ю . В более
р а н н и е п е р и о д ы т к а н и п о к р ы в а л и фантасти¬
о с е в ш и х в И с п а н и и ) дал К. М а р к с в п и с ь м е
ч е с к и м и у з о р а м и , и з о б р а ж е н и я м и п т и ц и жи¬
к своей д о ч е р и Ж е н н и из Алжира:
вотных. О д н а к о п о д в л и я н и е м религии, запре¬
« О н и р о с т о м в ы ш е с р е д н е г о француза, у них
щ а в ш е й изображение живых существ, узоры
продолговатые лица, орлиные носы, б о л ь ш и е
в и д о и з м е н я ю т с я : п о я в л я е т с я т о н к и й геометри¬
и с в е р к а ю щ и е глаза, ч е р н ы е в о л о с ы и б о р о д а ,
ческий или растительный узор в виде узких
а цвет их к о ж и бывает всех оттенков от почти
орнаментальных полос с арабскими надписями,
б е л о г о до т е м н о - б ' р о н з о в о г о . Их о д е ж д а — д а ж е
п р о с л а в л я ю щ и м и халифа. О р н а м е н т а ц и я т к а н и
и нищенская — красива и изящна: короткие
о с у щ е с т в л я л а с ь в с л о ж н о й г о б е л е н о в о й техни¬
штаны, покрывало (или мантия, скорее — тога
ке, в ы ш и в к о й и н а б о й к о й ( р и с . 2 7 ) . Гладко¬
из тонкой белой шерстяной материи) или плащ
к р а ш е н ы е т к а н и п о р а ж а л и р а з н о о б р а з и е м гам¬
с к а п ю ш о н о м ; д л я п р и к р ы т и я г о л о в ы (в небла¬ мы ц в е т о в : к р а с н о г о , з о л о т и с т о - ж е л т о г о , голу¬
г о п р и я т н у ю погоду, п р и сильной жаре и т. п. бого, зеленого, синего, черного, белого.
д л я э т о г о с л у ж и т т а к ж е и к а п ю ш о н ) употреб¬
ляют тюрбан или кусок белого муслина, кото-
•Маркс К., Энгельс Ф. С о ч . И з д . 2-е, т. 35, с. 2 5 0 — 2 5 1 .
21
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ О Д Е Ж Д Ы

Мужской костюм

В древности житель пустыни — бедуин носил

рубаху без р у к а в о в или с рукавами, ш и р о к у ю
и длинную (до ступней или икр), с о с т о я щ у ю
из двух полотнищ, с ш и в а е м ы х по плечам, и
открытую по бокам. Рубаху подпоясывали на
талии ремнем, шнурком или цветным кушаком.
В е р х н е й о д е ж д о й с л у ж и л п л а щ аббас ( р и с . 28)
из грубой овечьей или верблюжьей шерсти,
часто в желто-черную или желто-голубую
полоску. П о п о к р о ю а б б а с п р е д с т а в л я л с о б о й
ш и р о к и й м е ш о к о т к р ы т ы м к о н ц о м вниз, разре¬
занный спереди, с отверстиями для головы и
р у к . Т у г о п о в я з а н н ы й г о л о в н о й п л а т о к и сан¬
далии на кожаной или деревянной подошве
дополняли костюм.
Сухой и знойный климат Аравийской пустыни
обусловил появление уже в глубокой древности
и у мужчин, и у женщин такого вида одежды,
к а к п о к р ы в а л о . По п о к р о ю — э т о четырехуголь¬
н ы й к у с о к т к а н и ( ч а щ е в с е г о б е л о г о и л и голу¬
бого цвета), о б ш и т ы й по к р а ю б а х р о м о й . . Пок¬
рывало тесьмой прикрепляли на лбу и переки-

дывали через голову назад, закрывая спину,

плечи, а при н е о б х о д и м о с т и — и в с ю фигуру.
В п е р и о д з а в о е в а н и й ( V I I — IX вв.) а р а б ы
заимствовали ту или иную форму одежды
покоренных народов, и ассортимент каждой
завоеванной области обогащал и разнообразил
арабскую национальную одежду.
Впоследствии единственной частью одежды,
о б щ е й д л я всех а р а б о в , стали штаны (азиатское
заимствование).
В А з и и и Египте а р а б ы н о с и л и ш т а н ы , б е л у ю
р у б а ш к у и з льна, х л о п к а и л и ш е л к а с длинны¬
ми и ш и р о к и м и рукавами, узорчатый кафтан
с такими же рукавами, пояс из пестрой шали
и верхний р а с п а ш н о й халат с запахивающими¬
с я п о л а м и , п о д п о я с а н н ы й к у ш а к о м . Ч а щ е всего
костюм дополняла шапка в. форме усеченного
конуса из ч е р н ы х с м у ш е к или ч а л м а (рис. 29).
На ноги надевали одновременно две-три пары
б а ш м а к о в из с а ф ь я н а к р а с н о г о , ж е л т о г о и дру¬
гих ц в е т о в с з а о с т р е н н о й , з а г н у т о й н о с о ч н о й
частью.
И з ю в е л и р н ы х у к р а ш е н и й ш и р о к о б ы л и рас¬
пространены перстни, кольца в у ш а х и носу,
р у ч н ы е и н о ж н ы е б р а с л е т ы , богато украшен¬
ное и н к р у с т а ц и е й , н а с е ч к о й р у ч н о е о р у ж и е .
 22
Женский костюм
В ассортимент ж е н с к о й одежды также входили
д л и н н а я и ш и р о к а я р а с п а ш н а я р у б а х а , шарова¬
р ы , г о л о в н о е п о к р ы в а л о , п л а т к и и х а л а т ы , шар¬
фы-пояса, различные ювелирные украшения
(рис. 30).
Женский арабский костюм очень красочен и
живописен: белые или цветные очень ш и р о к и е
ш а р о в а р ы и з т о н к о й ш е л к о в о й и л и хлопчато¬
б у м а ж н о й т к а н и , п о д в я з а н н ы е у к о л е н е й и спа¬
д а ю щ и е д о с т у п н е й ; р у б а ш к а д л и н о й д о коле¬
н е й ; с в е р х у — р а с п а ш н о й к а ф т а н , прилегаю¬
щ и й по талии и груди, с р а з р е з а м и по б о к а м ;
на т а л и и п о в я з а н п о я с - ш а л ь ; к а к и в м у ж с к о м
к о с т ю м е , в е р х н е й о д е ж д о й с л у ж и т халат. О ч е н ь
красивы женские покрывала: белые, розовые,
черные, украшенные блестками, вышивкой,
з о л о т о м . В о л о с ы заплетены в к о с ы и п е р е в и т ы
шелком.
Современный женский национальный костюм
Арабского Востока во многом сохранил формы
и с т о р и ч е с к о г о к о с т ю м а . П р и м е р а м и м о г у т слу¬
жить костюмы женщин Сирии.
1. П л а т ь е д р у з с к о й ж е н щ и н ы с о с т о и т из широ¬
к о й , д л и н н о й ю б к и в складку и стянутого на
г р у д и л и ф а . Б е л ы й и л и ц в е т н о й п е р е д н и к вы¬
ш и т п о низу. Н а г о л о в е к о н и ч е с к и й ч е п ч и к
из шелка, р а с ш и т ы й з о л о т ы м и или серебряны¬
ми нитями, иногда украшенный золотыми
монетами. Поверх чепчика надет цветной или
белый платок, з а к р ы в а ю щ и й к о н ц а м и н и ж н ю ю
ч а с т ь лица (рис. 31).
2. У ж е н щ и н п р о в и н ц и и Х а м а ( р и с . 32) —
платье из н а б и в н о й т к а н и , р е ш е н н о й в к р а с н о м ,
желтом, коричневом цветах.
Ю б к а — широкая, позволяющая ездить верхом
на в ь ю ч н ы х животных. Талия туго стянута
31
ш и р о к и м и п о л о т н я н ы м и п о я с а м и , выполняю¬
щ и м и роль кошельков или сумок. На голове
традиционное покрывало.
3. С о в с е м т р а д и ц и о н н о й в ы г л я д и т о д е ж д а жен¬
щ и н и з Х а у р а н а ( р и с . 33), п р и с п о с о б л е н н а я
к с у р о в ы м у с л о в и я м к л и м а т а : ш и р о к о е длин¬
ное платье-рубашка ч е р н о г о или синего ц в е т а ;
и з - п о д т ю р б а н о о б р а з н о й ш а п к и на спину и
грудь ниспадает п о к р ы в а л о , используемое для
защиты от пыли во время полевых работ; на
шее д л и н н о е о ж е р е л ь е и з с т а р и н н ы х м о н е т ;
на запястьях серебряные или золотые браслеты,
н а л е в о й ноге б р а с л е т с д в у м я к о л о к о л ь ч и к а м и ;
н а г о л о в е у к р а ш е н и е и з м е д н ы х м о н е т , свисаю¬
щее на лоб.

32
 мгл,
Глава 6
КОСТЮМ ИНДИИ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА С Т Р А Н Ы
О д н а и з д р е в н е й ш и х стран м и р а И н д и я распо­
ложена на полуострове Индостан, защищенном
с севера Гималайскими горами. Природа
Индии — тропическая, с яркими красками
солнца, неба, моря, с густой растительностью.
Основой общественного устройства И н д и и с
древнейших времен (при рабовладельческом,
а затем и при феодальном строе) была о б щ и н а
с р а з д е л е н и е м труда. О б щ и н а с о д е р ж а л а и ре¬
м е с л е н н и к о в : гончаров, ткачей, портных. Спе¬
циальность закреплялась за поколениями по
н а с л е д с т в у , и э т о б ы л о о д н о й из п р и ч и н высо¬
кого расцвета индийских художественных
ремесел, в ч а с т н о с т и п р о и з в о д с т в а тканей, юве¬
лирных украшений, керамики.
Э С Т Е Т И Ч Е С К И Й ИДЕАЛ К Р А С О Т Ы
У с т о й ч и в ы й т р а д и ц и о н н ы й х а р а к т е р индий¬
ского искусства, в ы р а б о т а в ш и й с я в результате
о п р е д е л е н н ы х у с л о в и й ж и з н и и труда, сказы¬
в а е т с я и в э с т е т и ч е с к и х взглядах, и в нацио¬
н а л ь н о м о б л и к е и н д у с о в . С к у л ь п т у р н ы е релье¬
фы и м о н у м е н т а л ь н а я ж и в о п и с ь д р е в н и х буд¬
д и й с к и х х р а м о в , х о т я и и з о б р а ж а ю т религиоз¬
н ы е с ю ж е т ы , т р а к т о в а н ы р е а л и с т и ч е с к и и по¬
зволяют судить о представлениях красоты
народа. О с о б е н н о я р к и росписи древних пещер¬
ных храмов в Аджанте, выполненные красной
охрой. Н а н и х и з о б р а ж е н ы и н д у с ы в ы с о к о г о
роста, с к р е п к о й ф и г у р о й и р а з в и т ы м и округ¬
л ы м и ф о р м а м и , с к р у п н ы м и ч е р т а м и лица,
удлиненными большими глазами, смуглой
к о ж е й и ч е р н ы м и волосами. У ж е н щ и н т о н к а я
т а л и я и п о д ч е р к н у т о ш и р о к и е бедра. Я р к а я
декоративная косметика дополняет костюм
индусов: ж е н щ и н ы красили лицо, руки, ноги,
грудь, б р о в и , н о г т и , а м у ж ч и н ы — б о р о д ы в
белый, зеленый, синий, пурпурный цвета.
ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА
У ж е во II в. до н. э. в И н д и и п р о и з в о д и л и с ь
прозрачные ткани из хлопка, окрашенные
п р о ч н ы м и и я р к и м и к р а с и т е л я м и индиго, ко¬
ш е н и л ь , марена.
Во время похода Александра Македонского
греки были в о с х и щ е н ы мастерством индусов,
и з г о т о в л я ю щ и х т к а н и « и з шерсти, добытой и з
орехов» (так о н и назвали хлопок). У ж е т о г д а
к р а ш е н ы е и л и п р о с т ы е н е б е л е н ы е т к а н и с си¬
ней или красно-желтой каймой назывались
« т е к у щ а я в о д а » , « в е ч е р н и й т у м а н » , «соткан¬
ный воздух» и вполне оправдывали эти назва-
ния фактурой и внешним видом: они были
настолько тонки и прозрачны, что украшения
надевали под одежду.
Индия считается родиной хлопка и тканей из
него. М н о г и е т к а н и т а к и о с т а л и с ь в истории,
получив свои названия от названий индийских
г о р о д о в и с е л е н и й , где о н и п р о и з в о д и л и с ь :
М а д р а с , м а д а п о л а м , к о л е н к о р и др.
В И н д и и в п е р в ы е з а р о д и л о с ь и с к у с с т в о набой¬
ки т к а н е й , в к о т о р ы х преобладал ц в е т о ч н о -
р а с т и т е л ь н ы й орнамент. И н д и й с к и е н а б и в н ы е
т к а н и с л а в и л и с ь н а в е с ь мир. Знаменитый
венецианский купец и путешественник Марко
П о л о , к о т о р ы й п о б ы в а л в И н д и и в 1290-х
годах, п и ш е т : « Т к у т з д е с ь о т л и ч н ы й б а к а р а н ,
с а м ы й к р а с и в ы й и с а м ы й т о н к и й в свете, с а м ы й
дорогой, и с л о в н о к а к из о в е ч ь е й ш е р с т и . В с е
короли и л и королевы одеваются в него, — так
он к р а с и в и н а р я д е н » * .
В с р е д н и е в е к а п о д в л и я н и е м арабов в И н д и и
начали производить шелковые ткани: тафту,
к и с е ю , з а т к а н н ы е золотом, серебром, драгоцен¬
ными камнями.
В XVII — X I X в в . в ы с о к о ц е н и л и с ь в Е в р о п е
к а ш м и р с к и е ш е р с т я н ы е ш а л и с я р к и м орна¬
ментом, изображающим цветы и птиц. Эти
ткани изготовлялись из пуха тибетских козлят.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОДЕЖДЫ
Многочисленные влияния, которые испытывало
и н д и й с к о е и с к у с с т в о с о с т о р о н ы п е р с о в , греков,
римлян, арабов, не могли не сказаться на
к о с т ю м е . Э т о п р о я в и л о с ь в р а з н о о б р а з и и ассор¬
тимента, применяемых материалов и манеры
н о ш е н и я : одни п р е д м е т ы о д е ж д ы о б м а т ы в а ю т с я
в о к р у г тела, другие н а д е в а ю т с я , то есть драпи¬
р о в а н н а я о д е ж д а с у щ е с т в у е т н а р я д у с наклад¬
ной.
Мужской костюм
Как свидетельствуют памятники истории, в
д р е в н и й п е р и о д м у ж ч и н ы н е п о к р ы в а л и верх¬
н е й ч а с т и тела, н и ж н ю ю о б е р т ы в а л и п л а т к о м
дхоти, к о т о р ы й з а к р е п л я л с я на б е д р а х пере­
в я з ь ю и п о я с о м (рис. 34). С у щ е с т в о в а л о не¬
сколько с п о с о б о в д р а п и р о в к и дхоти. Прямо¬
у г о л ь н ы й и л и т р е у г о л ь н ы й д х о т и у з к о й сторо¬
ной или основанием накладывали по бедрам
сзади и завязывали спереди узлом. П о д э т и м
узлом протягивали между ногами висящую
сзади часть дхоти. Д л и н н ы й к о н е ц его н и с п а д а л
спереди в виде передника или обматывался
в о к р у г бедер.
Остальные части мужского костюма составляли
чалма и п л а щ рупан. И ч а л м а , и р у п а н по
крою представляют собой прямоугольные
•Поло М. Путешествие. Л., 1940, с. 263.
 куски ткани. Чалма создается из полотнища
ткани, с л о ж е н н о г о н е с к о л ь к о р а з и о б е р н у т о г о
вокруг головы. Рупан набрасывают на оба
плеча или на одно, пропускают под м ы ш к о й
и з а в я з ы в а ю т у з л о м на г р у д и , о т б р а с ы в а я кон¬
цы назад на оба плеча.
Большую декоративность придавали мужскому
костюму массивные ожерелья, спиралевидные
ножные и ручные браслеты.
П о д в л и я н и е м иранцев в и н д у с с к о м к о с т ю м е
появляется накладная, примитивно скроенная
о д е ж д а : к а ф т а н и ш т а н ы . Так, на г а н д х а р с к и х
рельефах изображены состоятельные индусы,
о д е т ы е в д л и н н ы е узкие ш т а н ы и п р и л е г а ю щ и е
к а ф т а н ы ( р и с . 35).
Сандалии, б а ш м а к и из лыка, тростника, к о ж и
и сапоги — основная обувь в Индии.
В о с н о в е с о в р е м е н н о г о национального м у ж с к о г о
костюма лежит драпированный дхоти длиной
до 5 м. П о в е р х него надевают белую рубаху
д л и н о й до к о л е н е й и к о р о т к у ю к у р т к у с рука¬
в а м и и л и б е з н и х . Я р к а я ч а л м а ( г о л у б а я , жел¬
т а я , к р а с н а я ) , д е к о р а т и в н ы й п о я с - ш а р ф , повя¬
з а н н ы й на талии, и д р а п и р о в а н н ы й п л а щ , на¬
брошенный на плечо, завершают костюм.

Женский костюм

В ж е н с к о й о д е ж д е , к а к и в м у ж с к о й , драпи¬
рованная одежда сочетается с накладной и
распашной. В древний период женский костюм
также с о с т о я л из н а б е д р е н н о й п о в я з к и и дра¬
п и р о в а н н о г о к у с к а т к а н и ( р и с . 36).
Появление одного из видов драпированной
ж е н с к о й о д е ж д ы — сари — т а к ж е в о с х о д и т
к г л у б о к о й д р е в н о с т и ( р и с . 37). На п р о т я ж е н и и
веков сложились канонизированные правила
его д р а п и р о в к и , к о т о р а я о т л и ч а е т с я замеча¬
т е л ь н о й г а р м о н и е й , пластикой, б о г а т с т в о м коло¬
ристических решений. Шести-семиметровым
куском ткани обертывают тело снизу вверх
от щ и к о л о т о к до г о л о в ы . В н а р о д е ж е н щ и н ы
о б е р т ы в а ю т с я с а р и , к а к д х о т и , з а т е м уклады¬
вают его н а и с к о с ь на груди и п р о п у с к а ю т
под о д н и м плечом на спину и наперед через
другое плечо. Более п р о с т о й и распространен¬
ный способ надевания сари заключается в одно-
или двукратном обматывании ткани вокруг
 25
бедер и с к р е п л е н и и ее с п е р е д и узлом или
п о я с о м . О с т а в ш е й с я ч а с т ь ю д р а п и р у ю т верх­
н ю ю часть тела. Иногда часть сари, л е ж а щ у ю
на затылке, н а т я г и в а ю т на голову.
Большой интерес для изучения индийского
н а ц и о н а л ь н о г о к о с т ю м а п р е д с т а в л я е т коллек¬
ц и я к у к о л С у ш и л ы Р а д ж н и Патель.
Д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е с а р и о ч е н ь б о г а т о е : шел¬
к о в а я и л и х л о п ч а т о б у м а ж н а я т к а н ь , гладкокра¬
шеная или с мелким рисунком и ш и р о к о й
узорчатой каймой. Наиболее распространенные
цвета — зеленый, зелено-голубой, з о л о т и с т о -
желтый, алый.
Вместе с с а р и н о с я т к о р о т к у ю к р о е н у ю п л о т н о -
о б л е г а ю щ у ю к о ф т о ч к у - л и ф холи с к о р о т к и м ,
до локтя, узким рукавом, сзади на застежке-
шнуровке. Холи обычно выполняют из ткани
ярких цветов, контрастных с цветом сари
( р и с . 38).
В женских костюмах различных районов Индии
существуют отличия, обусловленные местными
климатическими особенностями, а также
влиянием соседних народов. Так, к о с т ю м ы
К а ш м и р а и Бенгалии состоят из ш и р о к о й
д л и н н о й р у б а х и и д л и н н ы х ш а р о в а р (рис. 39),
женщины Западной Индии носят широкие
с б о р ч а т ы е ю б к и и б о л ь ш и е у з о р ч а т ы е покрыва¬
ла ( р и с . 4 0 ) .
Костюм дополняют декоративные пояса-шарфы,
ю в е л и р н ы е у к р а ш е н и я (рис. 4 1 ) , д е к о р а т и в н а я
косметика, с а н д а л и и из т е м н о г о дерева, укра¬
ш е н н ы е инкрустацией из с л о н о в о й кости и
металлов.
В о с н о в е с о в р е м е н н о г о национального к о с т ю м а
л е ж и т д р е в н е е с а р и . Так, ф о р м а и н д и й с к и х
стюардесс — гладкое синее б е з о т д е л к и сари,
студенток-медичек — б е л о с н е ж н ы е п р о з р а ч н ы е
с а р и и т. д. П о в с е д н е в н ы й и н а р я д н ы й костю¬
мы и н д и й с к о й ж е н щ и н ы и в г о р о д е и в деревне
обязательно в к л ю ч а ю т с а р и — настолько оно
с о о т в е т с т в у е т у с л о в и я м ж и з н и и национально¬
му облику народа.

41
 26
Гл ава 7 ки. Н е с м о т р я н а п р и р о д н у ю с м у г л о с т ь , б е л и з н у
К О С Т Ю М КИТАЯ
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ
Древний Китай связан в наших представлениях
с В е л и к и м ш е л к о в ы м путем, по которому,
н а ч и н а я со ТТ в. до н. э . , двигались к а р а в а н ы
верблюдов, нагруженных дорогим китайским
ш е л к о м . В а н т и ч н о м Р и м е з а н е г о расплачи­
вались золотом: фунт за фунт.
О с н о в н ы м занятием жителей Китая с глубокой
д р е в н о с т и б ы л о з е м л е д е л и е . Д а ж е с а м импера¬
тор каждую весну собственноручно вспахивал
т р и борозды. И с к о н и в К и т а е п р о ц в е т а л и искус¬
ство и художественные ремесла.
З а с в о ю м н о г о в е к о в у ю и с т о р и ю о г р о м н а я стра­
на то объединялась в мощное централизован¬
н о е государство п о д в л а с т ь ю и м п е р а т о р с к и х
династий, то распадалась на мелкие царства,
часто п о д в е р г а я с ь и н о з е м н ы м в т о р ж е н и я м .
Под влиянием смешения многих местных
к у л ь т у р в п р е д е л а х К и т а я , а т а к ж е насиль¬
с т в е н н ы х р е ф о р м со с т о р о н ы и н о з е м н ы х за¬
х в а т ч и к о в и с к у с с т в о и к о с т ю м с т р а н ы претер¬
п е в а л и п о с т о я н н ы е и з м е н е н и я . О д н а к о особен¬
ности социально-экономического развития
народа, его философское учение о природе
о п р е д е л и л и т е о с н о в н ы е черты, к о т о р ы е н а
протяжении многих веков характеризовали
с и м в о л и к у ф о р м ы , о р н а м е н т а ц и и и ц в е т а ки¬
тайского костюма.
и р у м я н е ц л и ц а ц е н и л и очень в ы с о к о . П о э т о м у
белила и румяна были широко распространены
в д е к о р а т и в н о й к о с м е т и к е . О д н а к о б ы л и девуш¬
к и , к о т о р ы е л ю б и л и щ е г о л ь н у т ь с в о е й естест¬
в е н н о й красотой. Так, в романе Ц а о Сюэ -циня
«Сон в красном тереме» говорится, что у
героини Бао-чай лицо как серебряный таз,
глаза, к а к в л а ж н ы е а б р и к о с ы , г у б ы н е накра¬
шены, но как киноварь, брови не нарисованы,
но с з е л е н ы м отливом.
По о п и с а н и ю в е н е ц и а н с к о г о к у п ц а и д и п л о м а т а
М а р к о П о л о м о ж н о судить, к а к в ы с о к о б ы л о
р а з в и т о в с р е д н е в е к о в о м К и т а е ч у в с т в о красо¬
ты. В ы б и р а я н е в е с т у д л я и м п е р а т о р а , е е красо¬
ту оценивали, к а к и бриллиант, на к а р а т ы .
ТКАНИ ЦВЕТОВАЯ ГАММА
К и т а й по праву считается родиной шелка и
искусства шелковой орнаментации. В древности
считалось, что т р е н и е ш е л к а о к о ж у ч е л о в е к а
с п о с о б с т в у е т и з л е ч е н и ю от м н о г и х болезней.
П о э т о м у н е т о л ь к о п р е к р а с н ы е в н е ш н и е ка¬
чества привлекали к нему внимание богатых
и знатных л ю д е й всего мира.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ

Китайцы принадлежат к восточноазиатской
м о н г о л о и д н о й группе, х а р а к т е р и з у ю т с я невы¬
соким ростом, несколько у п л о щ е н н ы м л и ц о м
с высоким лбом, которое в китайской поэзии
часто с р а в н и в а л и со «светлой л у н о й в середине
осени», с м у г л о в а т о й к о ж е й , с у ж е н н ы м р а з р е з о м
глаз, п р я м ы м и ч е р н ы м и б л е с т я щ и м и в о л о с а м и .
О ч е н ь т и п и ч н ы в ы с о к о п о с т а в л е н н ы е брови,
которые в искусстве в процессе стилизации
часто, к а к и глаза, и з о б р а ж а ю т с я к о с о , с взле¬
тающими наружными концами.
С течением веков идеал красоты, естественно,
не раз менялся, но ч а щ е всего в м у ж с к о м
о б л и к е п о д ч е р к и в а л и с ь особая, с к р ы т а я грация,
и з ы с к а н н о с т ь м а н е р , и н т е л л е к т у а л ь н ы е каче¬
ства: образованность, у т о н ч е н н о с т ь ч у в с т в . Существовали различные способы росписи
Еще чаще менялся идеал китайской ж е н щ и н ы . шелка, получения тканых цветных узоров,
В п е р и о д Т а н (VIII в.) к р а с а в и ц а м и с ч и т а л и с ь вышивка.
полные, круглолицые девушки, позднее, По плотности и фактуре шелковые ткани также
наоборот, в китаянках ценились женственность, были чрезвычайно разнообразны: узорчатая
и з я щ е с т в о , м а л е н ь к и е размеры рук и ног многоцветная парча, плотный одноцветный
( к XII в . р а с п р о с т р а н и л с я о б ы ч а й б и н т о в а т ь узорный шелк, тончайший шелковый газ.
д е в о ч к а м с т у п н и ног, ч т о б ы п р и о с т а н о в и т ь и х О р н а м е н т а ц и я их б ы л а т е с н о с в я з а н а с народ¬
рост), с д е р ж а н н о с т ь д в и ж е н и й , ж е с т о в , п о х о д - н ы м и этическими взглядами, представлениями
о жизни, природе, счастье.
 27
Фантастические драконы, птицы, летучие
м ы ш и , б а б о ч к и , ц в е т ы сливы, пиона, лотоса,
м е д а л ь о н ы с л о ж н о й ф о р м ы всегда н а с ы щ е н ы
г л у б о к о й с и м в о л и к о й . В п р е д с т а в л е н и я х древ¬
них китайцев-земледельцев началом жизни
я в л я е т с я е д и н с т в о д в у х п р о т и в о п о л о ж н ы х сил:
Неба и Земли. К о н к р е т н ы м выражением их
слияния был дождь. Отсюда основной мотив
китайского орнамента: волны, облачные ленты
и спирали — символы грома и молнии. Отсюда
и о б р а з д р а к о н а — п о в е л и т е л я д о ж д я , плыву¬
щего в волнах или парящего среди облаков
и в то же в р е м я о б ъ я т о г о п л а м е н е м ( р и с . 42).
Цветовая символика в древности определялась
с м е н о й в р е м е н года. З е л е н ы й — ц в е т в е с н ы ,
м о л о д ы х всходов, красный — лета и огня,
ж е л т ы й — ц в е т з е м л и , ц в е т с о з р е в а ю щ и х хле¬
б о в , б е л ы й — ц в е т о с е н и , к о г д а з а к р о м а на¬
п о л н я ю т с я б е л о с н е ж н ы м з е р н о м р и с а . Н о бе¬
л ы й — э т о и цвет запада, где у м и р а е т Солнце,
поэтому для траурных одежд используются
н е к р а ш е н ы е т к а н и . Ч е р н ы й ц в е т — ц в е т зи¬
м ы , самого т е м н о г о в р е м е н и года, а ч е р н ы й
с к р а с н ы м о т л и в о м (цвет сюань) символизи¬
рует зарождение света в недрах тьмы, образ
солнцестояния.

В с р е д н е в е к о в ь е о б щ и й х а р а к т е р ц в е т о в о й гам¬
мы сохраняется, но ее символика постепенно
в ы т е с н я е т с я и е р а р х и ч е с к и м и з н а к а м и социаль¬
н о й регламентации: ж е л т ы й цвет — ц в е т импе¬
раторской одежды, красный — высших
сановников; затем следовали зеленый, синий,
б е л ы й цвета.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОДЕЖДЫ.

К О Н С Т Р У К Т И В Н О Е РЕШЕНИЕ

С глубокой древности основой китайского

костюма (мужского и женского) были длинные
штаны и свободная распашная кофта или
халат с запахом слева направо и тесемочной
з а в я з к о й . Ш т а н ы н а т а л и и у к р е п л я л и с ь матер¬
ч а т ы м п о я с о м . К о ф т а и х а л а т и м е л и мешко¬
о б р а з н ы е р у к а в а , с у ж е н н ы е в н и з у и украшен¬
ные м а н ж е т а м и (рис. 43). К и т а я н к и и знатные
или пожилые китайцы поверх штанов носили
д л и н н у ю з а п а х и в а ю щ у ю с я плахту.
Из этих простейших форм бытовой одежды
развился торжественный ритуальный костюм*,
о т л и ч а в ш и й с я р а з н о о б р а з и е м д е т а л е й , слож¬
ностью головного убора, украшений, цветом,
но имеющий ту же конструктивную основу.
Цвет, орнаментация, форма ритуального
костюма насыщены глубокой символикой.
Кофта императора, символизирующая Небо
черно-красного цвета, орнаментирована
изображениями солнца, луны, звезд, гор;
*Ритуальный костюм предназначался для торжественных
п р а з д н и к о в и о б р я д о в , с в я з а н н ы х с к и т а й с к о й филосо­
фией природы.
 28

плахта — с и м в о л Земли — желто-красная,

орнаментирована зернами хлебов. Головной
убор выражает символику ф о р м ы (слияние
круга — Неба и квадрата — Земли) и цвета
(черный и красный). Подобно струям дождя
стекают нити нефритовых ш а р и к о в (рис. 44).
К о с т ю м включал богато украшенный фартук,
п р и к р е п л я в ш и й с я к поясу спереди, и сетку
цветных шнуров с вплетенными нефритовыми
кольцами.
Б с р е д н е в е к о в ы й п е р и о д на с м е н у к о ф т е и
плахте в п о в с е д н е в н о м м у ж с к о м к о с т ю м е при¬ своим пышным декором , многоцве тностью.
х о д и т д л и н н ы й халат, ч а с т о с б о к о в ы м и раз¬ В X V I I в. Китай завоевывают маньчжуры,
р е з а м и ( р и с . 45). П о с т е п е н н о э т о т халат выте¬ основав свою династию Цин. В этот период
с н я е т к о ф т у и плахту и из т о р ж е с т в е н н о й целый ряд реформ насильственно изменяет
одежды, в связи с чем значительно повышается черты национального китайского костюма.
р о л ь его цвета, у к р а ш е н и й , о р н а м е н т а ц и и в Мужской халат становится более узким, осо -
в ы р а ж е н и и с о ц и а л ь н о - и е р а р х и ч е с к о г о харак¬ б е н н о р у к а в а , в о ф и ц и а л ь н о м к о с т ю м е заканчи¬
тера костюма. Государственные указы четко в а ю щ и е с я к о п ы т о о б р а з н ы м и м а н ж е т а м и . По¬
р е г л а м е н т и р у ю т ф о р м у , цвет, м а т е р и а л костю¬ в е р х х а л а т а н а д е в а е т с я б о л е е к о р о т к а я одно¬
м а и м п е р а т о р а , его п р и б л и ж е н н ы х , ч и н о в н и к о в ,
бортная кофта с укороченными широкими
р а з д е л е н н ы х на 9 р а н г о в . О с о б е н н о с т ь ю сред¬
рукавами из синего, фиолетового или черного
невекового официального халата является
ш е л к а . На г р у д и и с п и н е р а с п о л а г а ю т с я квад¬
закрытый ворот с круглым вырезом горловины
ратные нашивки или в ы ш и в к и с символическим
и р а з н о о б р а з и е ш и р и н ы р у к а в о в . П р и неизмен¬
орнаментом — буффаны, обозначавшие ранг
ности конструктивных основ покроя кофты и
халаты могли быть одно- или д в у б о р т н ы м и , носителя (рис. 46).
с закрытой асимметричной застежкой или с Ж е н с к и й к о с т ю м б о л ь ш е с о х р а н я е т националь¬
запахом и п е р е к р е щ и в а ю щ и м и с я на груди н ы й к и т а й с к и й х а р а к т е р : э т о — к о р о т к а я дву¬
полами. бортная кофта с ш и р о к и м и рукавами, плахта
с г л а д к и м и д е к о р и р о в а н н ы м и прямоугольника¬
В женском костюме средневековья кофта и ми с п е р е д и и с з а д и и п л и с с и р о в а н н ы м и бочка¬
п л а х т а , а в V I I I — IX в в . т а к ж е и ю б к а про¬ ми (рис. 47). П о л н ы й парадный к о с т ю м цин-
должают оставаться основными видами одежды. ского времени завершают р о с к о ш н ы е накидки-
Костюм женщины отличается от мужского пелерины и в мужском, и в женском костюме.

ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ У Б О Р Ы , ПРИЧЕСКИ,
УКРАШЕНИЯ
Х а р а к т е р н ы е в и д ы к и т а й с к о й о б у в и — легкие
т у ф л и и з ткани, пеньки, с о л о м ы н а т о л с т о й
подошве из многослойной проклеенной бумаги
и л и т к а н и . В о т д е л ь н ы е п е р и о д ы б ы л и распро¬
странены кожаные или м а т е р ч а т ы е сапоги,
по своим мягким очертаниям напоминающие
чулки. При маньчжурах в официальной ф о р м е
и х с м е н и л и ж е с т к и е с а п о г и н а ч р е з м е р н о тол¬
стой белой подошве, скошенной впереди.
Древние и средневековые мужские головные
уборы необычайно сложны и разнообразны.
В древности — это причудливые сооружения
и з т к а н и ( г а з а ) , п р о п и т а н н о й л а к о м , н а про¬
волочном каркасе. Самые торжественные из
н и х в е н ч а л и с ь н а в е с а м и с о с в и с а ю щ и м и нитя¬
ми н е ф р и т о в ы х ш а р и к о в , ш н у р а м и и лен¬
тами, ниспадающими иногда до самой земли
(рис. 48, слева). В средние века в о ш л и в моду
п р о с т ы е г о л о в н ы е п о в я з к и и з ч е р н о г о газа,
которые со временем тоже стали пропитывать
л а к о м ( р и с . 4 8 , в ц е н т р е ) . М а н ь ч ж у р ы привне¬
сли сравнительно простые головные уборы:
плетеные конические — летние ( р и с . 4 8 , спра¬
ва) и круглые с круто з а л о м л е н н ы м и п о л я м и —
зимние. В навершье шапки вставлялся шарик,
ц в е т к о т о р о г о о б о з н а ч а л р а н г н о с и т е л я . Нечи¬
новные китайцы н о с и л и ч е р н ы е полусфериче¬
ские шапочки, состоящие из околыша
ш е с т и к л и н ь е в с п у г о в к о й на м а к у ш к е . В на¬
р о д е н о с и л и в о й л о ч н ы е к о л п а к и , б е л ы е повяз¬
ки, п л е т е н ы е ш л я п ы . Э т и к е т н о ш е н и я г о л о в н ы х
у б о р о в п р о т и в о п о л о ж е н е в р о п е й с к о м у : в с е ри¬
т у а л ы , а т а к ж е в ы р а ж е н и е п о ч т и т е л ь н о с т и обя¬
зательно т р е б у ю т надетого головного убора.
Мужские прически всегда состояли из узла
д л и н н ы х в о л о с , у к р е п л е н н о г о н а т е м е н и шпиль¬
к о й . В п е р и о д м а н ь ч ж у р с к о г о г о с п о д с т в а завое¬
ватели обязали китайцев брить переднюю
часть головы, а о с т а в ш и е с я на затылке волосы
з а п л е т а т ь в к о с у . К о с а с т а л а с и м в о л о м нацио¬
нального угнетения, и все н а р о д н ы е в о с с т а н и я
п р о т и в в л а с т и м а н ь ч ж у р о в н а ч и н а л и с ь с о сре¬
зания кос.
Женские прически также имеют в основе узел
волос, расположенный в различные периоды
то на т е м е н и , то на затылке и з а к р е п л е н н ы й
ш п и л ь к а м и . В X — X I I в в . на в и с к и , л о б и
щеки приклеивались зеленые, синие, черные
мушки, к которым прикрепляли драгоценные
камни. В период династии Мин (XIV —
XVII вв.) узел укреплялся на темени, на
висках волосы срезали под п р я м ы м углом, на
лбу — по п р я м о й линии, п о д ч е р к и в а я ее т у ш ь ю .
П р и ч е с к у ч а с т о у к р а ш а л и с л о ж н ы м и сооруже¬
н и я м и из ж е м ч у г а и н е ф р и т а , и н о г д а с фигу¬
р а м и фениксов, д е р ж а щ и х в клюве длинные
струящиеся подвески.
2!)
Глава 8
КОСТЮМ ВИЗАНТИИ
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ
В 395 г. н. э. Р и м с к а я и м п е р и я р а з д е л и л а с ь
на З а п а д н у ю и В о с т о ч н у ю . З а п а д н а я б ы л а раз¬
р у ш е н а в о с с т а н и я м и р а б о в и з а в о е в а н а вар¬
в а р а м и — г е р м а н ц а м и и галлами, В о с т о ч н а я ,
о б ъ е д и н и в ш а я п о д с в о е й в л а с т ь ю Е г и п е т , Си¬
р и ю , М а л у ю А з и ю , Г р е ц и ю , в ы с т о я л а и стала
называться Византией.
Византия унаследовала от античного Рима
с т а р ы е г о с у д а р с т в е н н ы е ф о р м ы и бюрократи¬
ческий аппарат. Однако рабство тормозило
развитие с п о с о б а производства, и на смену
ему п р и х о д я т новые о б щ е с т в е н н ы е отноше¬
н и я — феодальные.
Господствующей религией было христианство,
которое являлось огромной экономической
и п о л и т и ч е с к о й с и л о й . О н о же и г р а л о решаю¬
щ у ю р о л ь в ф о р м и р о в а н и и в и з а н т и й с к о й куль¬
туры и искусства.
В искусстве Византии и эстетических взглядах
V — V I I вв. отразились все п р о т и в о р е ч и я
э п о х и , с в я з а н н ы е с л о м к о й с т а р ы х и формиро¬
в а н и е м н о в ы х о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й : влия¬
ние античности, в о с т о ч н ы х т р а д и ц и й и н о в о й
и
христианской тематики.
Ведущими видами искусства этого периода
я в л я ю т с я а р х и т е к т у р а , м о н у м е н т а л ь н а я живо¬
пись, х у д о ж е с т в е н н о е р е м е с л о , в т о м числе
производство тканей, вышивка.
С о х р а н и в ш и е с я м о з а и к и и б а р е л ь е ф ы визан¬
т и й с к и х ц е р к в е й , и к о н о п и с ь я в л я ю т с я основны¬
ми источниками, отражающими эстетический
идеал и костюм человека той эпохи.
ЭС ТЕТИЧЕ СКИЙ ИДЕАЛ КРАС О Т Ы
Находясь под глубоким влиянием христианской
религии, византийская эстетика отделяла мир
ч у в с т в е н н ы й от м и р а д у х о в н о г о и противопо¬
ставляла один другому. Чувственная природа
человека объявлялась скверной и греховной,
п о э т о м у ее н е о б х о д и м о б ы л о п р е о д о л е в а т ь на
протяжении всей жизни. Отсюда красота -
э т о д о б р о д е т е л ь в о с л а в у бога.
На с м е н у а н т и ч н о й красоте и г а р м о н и и челове¬
ческого о б л и к а п р и х о д и т н о в ы й т и п к р а с о т ы -
духовной. Тело всячески маскируется. О с о б ы й
интерес у художников вызывает изображение
лица. О г р о м н ы е глаза, у д л и н е н н ы й о в а л лица,
м а л е н ь к и й , л и ш е н н ы й в с я к о г о н а м е к а н а чув¬
ственность рот и подчеркнуто высокий лоб.
Г о л о в а с т а н о в и т с я ц е н т р о м д у х о в н о й вырази¬
т е л ь н о с т и о б л и к а м у ж ч и н ы и ж е н щ и н ы , плос¬
кая, б е с ф о р м е н н а я ф и г у р а л и ш а е т с я ж и в ы х ,
 30
ТКАНИ, Ц В Е Т О В А Я ГАММА

Византийские ткачи славились изготовлением

в е л и к о л е п н ы х ш е р с т я н ы х , ш е л к о в ы х , парчо¬
вых тканей, ковров. Их искусств/) возросло
с р а з в и т и е м п р о и з в о д с т в а ш е л к а - с ы р ц а в сере¬
дине VI в. Фактура византийских тканей была
р а з н о о б р а з н а , н о п р е о б л а д а л и п л о т н ы е , тяже¬
лые, н е э л а с т и ч н ы е т к а н и , з а т к а н н ы е и л и выши¬
тые металлическими нитями, драгоценными
камнями.
Рисунок — крупный, четкий, плоскостный, что
также имело большое значение в нивелировке
ф о р м тела. Ч а с т о о н в ы п о л н я л н е т о л ь к о эсте¬
т и ч е с к у ю , но и с и м в о л и ч е с к у ю ф у н к ц и ю . Так,
изображение орла, льва являлось с и м в о л о м
власти на одежде и м п е р а т о р а и знати. На
одном костюме могло быть изображено до
600 с ц е н н а б и б л е й с к и е т е м ы . Н а о д е ж д а х
культово-религиозного назначения широко
применялись золотая вышивка и тканый узор.
Ц в е т о в а я г а м м а п о р а ж а л а р а з н о о б р а з и е м соче¬
т а н и й , о г р о м н ы м к о л и ч е с т в о м ц в е т о в и оттен¬
ков. На рис. 49 показаны образцы византийских
тканей VIII — X вв.

ОСНОВНЫЕ Ф О Р М Ы И ВИДЫ ОДЕЖДЫ

Новое представление о красоте, использование

н е э л а с т и ч н ы х , с к р у п н ы м , п л о с к о с т н ы м орна¬
м е н т о м д р а г о ц е н н ы х т к а н е й о б у с л о в и л и появле¬
ние н о в ы х ф о р м о д е ж д ы , в к о т о р ы х господству¬
ю щ е й становится «футляр», очень простой по
п о к р о ю , д е л а ю щ и й тело как бы бесплотным.
49 Эта форма, впервые появившись еще в Риме
в э п о х у И м п е р и и , в В и з а н т и и с т а н о в и т с я основ¬
ной и получает свое дальнейшее развитие.

Мужской костюм

Основными видами мужской одежды являются

туника, ш т а н ы , палудаментум, пенула, л о р у м .
По названиям они мало чем отличаются от
р и м с к и х , о д н а к о ф о р м ы п р е т е р п е л и существен¬
ные изменения. Из костюма почти исчезли
д р а п и р о в к и , а т а м , где о н и о с т а л и с ь , а н т и ч н у ю
м я г к о с т ь и п л а с т и к у з а м е н и л и т я ж е л ы е ци¬
линдрические фалды, придающие силуэту и
всей фигуре человека ф о р м у цилиндра.
Туника н а п о м и н а л а п о з д н ю ю р и м с к у ю т у н и к у
с д л и н н ы м и , с у ж е н н ы м и к н и з у р у к а в а м и . По¬
е с т е с т в е н н ы х п р о п о р ц и и и линии, и к о с т ю м
к р о й т у н и к и у р а з л и ч н ы х к л а с с о в б ы л одноти¬
приобретает особое значение.
пен, различаясь лишь д л и н о й и качеством
При этом одним из противоречий византийской
ткани. К о р о т к у ю тунику в ы ш е коленей носила
культуры было то, что наряду с провозглаше¬
беднота. Византийскую тунику, так же как
н и е м и д е а л а - д у х о в н о й к р а с о т ы ее характери¬
•и р и м с к у ю , ча'сто у к р а ш а л и н е ш и р о к и м и про¬
зует с т р а с т ь к р о с к о ш и , с в я з а н н о й с р и т у а л а м и
дольными полосами или вышивкой.
ц е р к в и . Во в н е ш н е м о б л и к е и к о с т ю м е ч е л о в е к а
Штаны — н е с о м н е н н о е заимствование из стран
это проявлялось в использовании великолепных
В о с т о к а — б ы л и о б я з а т е л ь н о й ч а с т ь ю мужско¬
д о р о г и х т к а н е й , ю в е л и р н ы х у к р а ш е н и й , в по¬
го костюма. Они состояли из двух несшитых
вышенной декоративности костюма.
31

половин и прикреплялись тесемками к поясу.

Д л и н а ш т а н о в б ы л а р а з л и ч н о й : д о коленей,
до щиколоток, с носочной частью.
Палудаментум — в е р х н я я одежда императора
и знати.
Низшие классы носили плащи на завязках
спереди или р а с п а ш н у ю о д е ж д у р а з л и ч н о й
длины с рукавами.
На м о з а и к е ц е р к в и св. Виталия в Равенне
изображен император Ю с т и н и а н с придворны­
ми. Император в белой к о р о т к о й тунике. Ее
б о к о в о й разрез, низ узкого рукава и плечо
у к р а ш е н ы в ы ш и в к о й . С в е р х у п у р п у р н ы й па-
л у д а м е н т у м , н и с п а д а ю щ и й т я ж е л ы м и круглы¬
ми фалдами. На правом плече он застегнут
д о р о г о й ф и б у л о й с т р е м я п о д в е с к а м и , н а уров¬
не груди — с о с л о в н о е у к р а ш е н и е из з о л о т о й
п а р ч и с р и с у н к о м , на н о г а х — п у р п у р н ы е
вышитые башмаки. Так же одеты придворные,
но на н и х п а л у д а м е н т у м ы б е л ы е с п у р п у р н ы м
знаком сословия без вышивки и иные, чем
у и м п е р а т о р а , с о с л о в н ы е в ы ш и в к и на п л е ч а х
т у н и к и (рис. 50).
Епископ и священники одеты в длинные белые
т у н и к и с д л и н н ы м и ш и р о к и м и р у к а в а м и , укра¬
ш е н н ы е по п е р е д у и н и з у р у к а в о в п у р п у р н ы м и
п о л о с а м и , в ц в е т н у ю пенулу и ш а р ф , украшен¬
н ы й б а х р о м о й и к р е с т а м и . В о и н ы о д е т ы в ко¬
р о т к и е ц в е т н ы е т у н и к и с н а г р у д н ы м и укра¬
ш е н и я м и (рис. 51).
С V I I в. н е о т ъ е м л е м о й ч а с т ь ю и м п е р а т о р с к о г о
к о с т ю м а д е л а е т с я лорум — ш и р о к и й д л и н н ы й
ш а р ф и з з о л о т о й п а р ч и с д р а г о ц е н н ы м и камня¬
ми (рис. 52). П о з ж е в к о с т ю м е ц а р я и б о я р
Древней Руси, испытавшем большое влияние
к о с т ю м а Византии, в е р х н я я часть л о р у м а пре¬
вратится в круглый вышитый накладной ворот-
32
33

ник, с р е д н я я — в ш и р о к у ю в ы ш и т у ю п о л о с у .
О б у в ь в и з а н т и й ц е в — с а п о г и , п о д в я з а н н ы е уз¬
кими р е м е ш к а м и , или мягкие б а ш м а к и .
Головные уборы — колпаки с остроконечной
и л и с ф е р и ч е с к о й тульей и слегка о т с т а ю щ и м
околышем.

Женский костюм

О с н о в н ы е в и д ы ж е н с к о й о д е ж д ы : туника, стола,
пенула, м а ф о р и й .
Еще в б о л ь ш е й степени, ч е м в м у ж с к о й о д е ж д е ,
с и л у э т ж е н с к о г о к о с т ю м а с т р е м и т с я к цилинд¬
рической ф о р м е , м а с к и р у ю щ е й тело.
На м о з а и к е х р а м а св. Виталия и з о б р а ж е н а им¬
ператрица Ф е о д о р а со свитой. На ней белая
стола с б о г а т о й в ы ш и в к о й по б о к а м и низу
и пурпурная императорская мантия с каймой
к р у п н о г о о р н а м е н т а . Н а " ш е е м а с с и в н о е широ¬
к о е о ж е р е л ь е из з о л о т а и д р а г о ц е н н ы х к а м н е й ,
на голове — з о л о т о й венец, на ногах — в ы ш и т ы е
з о л о т о м б а ш м а к и . Р о с к о ш н о о д е т ы и придвор¬
ные д а м ы . На н и х одноцветные в ы ш и т ы е столы
и п е н у л ы и з у з о р ч а т ы х т к а н е й . Т а к о е сочета¬
ние у з о р н ы х и о д н о ц в е т н ы х т к а н е й б ы л о из¬
любленным в декоративном решении ансамбля
(рис. 53).
Наряду с р о с к о ш н ы м и светскими одеждами из
д о р о г и х т к а н е й в в и з а н т и й с к и й п е р и о д появля¬
ется н а к и д к а мафорий, з а к р ы в а ю щ а я в е р х н ю ю
ч а с т ь ж е н с к о й ф и г у р ы и г о л о в у . К о н ц ы ее
перекрещиваются спереди и перебрасываются
на с п и н у . В м е с т е с д л и н н о й с т о л о й т а к а я на¬
к и д к а п р и д а е т ф и г у р е а с к е т и ч е с к и й в и д , отре¬
ш е н н ы й о т всего з е м н о г о . Э т о т к о с т ю м настоль¬
ко соответствовал требованиям христианской
р е л и г и и и эстетики, ч т о с т а н о в и т с я п о с т о я н н о й
о д е ж д о й с в я т ы х в и к о н о п и с и ( р и с . 54).
Ж е н щ и н ы н е и м у щ и х к л а с с о в , х о т я и сохраня¬
ли в с в о е й о д е ж д е о с н о в н ы е ф о р м ы и силуэт,
но делали ее более легкой и п р и с п о с о б л е н н о й
к у с л о в и я м т р у д а и б ы т а , из д е ш е в ы х , скром¬
ных тканей.

ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИЙСКОГО КОСТЮМА

НА КОСТЮМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

Византийский костюм оказал большое влияние

на к о с т ю м с р е д н е в е к о в о й Е в р о п ы и о с о б е н н о
Д р е в н е й Р у с и , с к о т о р о й б ы л р а з в и т культур¬
н ы й и т о р г о в ы й о б м е н . Ф у т л я р о о б р а з н ы й си¬
луэт, з а к р ы т ы е о д е ж д ы , с о о т в е т с т в у ю щ и е ос¬
новным идеям христианства, долго бытовали
в Е в р о п е . В е л и к о л е п н ы е , х у д о ж е с т в е н н о отде¬
ланные ткани были образцом подражания в
и з г о т о в л е н и и о д е ж д ы д л я знати. Т а к и е в и д ы
античной одежды, как туника, далматика,
пенула, мантия, претерпев соответствующие
изменения в византийском костюме, оказались
п р и с п о с о б л е н н ы м и к ж и з н и на века.

Глава 1 Однако
КОСТЮМ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ
В т е ч е н и е V в. по з а п а д н о й т е р р и т о р и и п а в ш е й
Р и м с к о й и м п е р и и р а с с е л я л и с ь р а з л и ч н ы е пле­
мена в а р в а р о в — германцев. О н и з а н я л и тер­
р и т о р и ю с о в р е м е н н ы х И т а л и и , Ф р а н ц и и , Испа­
н и и , Г е р м а н и и , А н г л и и , Н и д е р л а н д о в . К V I I I в.
о т н о с и т с я с о з д а н и е н а и б о л е е к р у п н о г о феодаль­
ного г о с у д а р с т в а — к о р о л е в с т в а ф р а н к о в , кото­
рое достигло своего м о г у щ е с т в а в п е р и о д цар­
с т в о в а н и я К а р л а В е л и к о г о . В 843 г. ф р а н к с к а я
и м п е р и я р а с п а л а с ь н а т р и б о л ь ш и х королев¬
ства: Францию, Германию и Италию.
В а р в а р с к и е государства, в о з н и к ш и е н а разва¬
линах рабовладельческой Римской империи,
характеризовались новыми социально-экономи-
ч е с к и м и о т н о ш е н и я м и — ф е о д а л ь н ы м и , хри¬
с т и а н с к о й религией, с м е н и в ш е й д р е в н и е язы¬
ч е с к и е в е р о в а н и я в а р в а р о в , и н о в о й европей¬
ской культурой, с ф о р м и р о в а в ш е й с я в сфере
религии.
Х а р а к т е р в с е г о с р е д н е в е к о в о г о и с к у с с т в а край­
не п р о т и в о р е ч и в . С о д н о й с т о р о н ы , э т о про¬
паганда религиозных идей и аскетизма: мир
полон зла и губительных соблазнов, красота
его о б м а н ч и в а и преходяща, т е л о — оковы бес¬
с м е р т н о й д у ш и . Н о ц е р к о в н ы е и д е и н е изоли¬
р о в а л и и с к у с с т в о от п р е д с т а в л е н и й и в к у с о в
народа — средневековые художники сумели
о т к р ы т ь в ч е л о в е к е о г р о м н о е б о г а т с т в о внут¬
ренней жизни, страстность д у ш е в н ы х порывов,
красоту труда. И и м е н н о э т а в т о р а я с т о р о н а
с р е д н е в е к о в о й к у л ь т у р ы п о д г о т о в и л а ее не¬
о б ы к н о в е н н ы й взлет в эпоху В о з р о ж д е н и я .
И с т о р и ю и с к у с с т в а с р е д н е в е к о в о й Е в р о п ы де¬
лят на т р и п е р и о д а : д о р о м а н с к и й (VI — X в в . ) ,
романский (XI — XII вв.) и готический
( X I I I — X V вв.). П е р в ы й э т а п — период ста¬
н о в л е н и я ф е о д а л и з м а , в т о р о й — его зрелости,
т р е т и й — в о з в ы ш е н и я с р е д н е в е к о в ы х горо¬
дов.
ЭСТЕТИЧЕСКИЙИДЕАЛ КРАСОТЫ
П о д г л у б о к и м в л и я н и е м р е л и г и и , пронизывав¬
ш е й в с е с ф е р ы о б щ е с т в е н н о й ж и з н и , в эпоху
средневековья появляется новый эстетический
и д е а л человека-аскета, о т р е к ш е г о с я о т р а д о с т е й
з е м н о й ж и з н и . Н а ф р е с к а х с о б о р о в изобража¬
ются непропорциональные бесплотные фигуры
с выражением неистовых страданий на лице.
Культ м а д о н н ы , б о г о м а т е р и , п о л у ч и в ш и й ши¬
рокое распространение в раннехристианском
и с к у с с т в е , о п р е д е л я е т и д е а л к р а с о т ы жен¬
щины.
36
религиозное воздействие было не
единственным в формировании эстетических
п р е д с т а в л е н и й с р е д н е в е к о в ь я . Н е м е н е е важ¬
н ы м и б ы л и и д е а л ы р ы ц а р с т в а и и д е а л ы народа,
н а ш е д ш и е о т р а ж е н и е в т а к и х э п и ч е с к и х про¬
изведениях, как «Песнь о Роланде», «Песнь
о Нибелунгах», в поэзии трубадуров. Сила,
х р а б р о с т ь , в о и н с к а я д о б л е с т ь р ы ц а р я , защит¬
ника своей страны, своего короля определили
м у ж е с т в е н н о с т ь его в н е ш н е г о облика. Это
сильный, ловкий, физически выносливый воин
с подчеркнуто широкими плечами, сильными
с т р о й н ы м и н о г а м и , в о л е в ы м р е ш и т е л ь н ы м ли¬
цом. В п е р в ы е в э с т е т и ч е с к и х в з г л я д а х европей¬
ского о б щ е с т в а мужественность к а к основная
ч е р т а м у ж с к о й к р а с о т ы н а ч и н а е т противопо¬
ставляться женственности, в о п л о щ а ю щ е й идеал
женской красоты. По описаниям поэтов XI —
X I I в в . , у т а к о й ж е н щ и н ы д о л ж н ы б ы т ь длин¬
ные золотистые вьющиеся волосы, зеленые
или голубые глаза, в е с е л ы е и у л ы б а ю щ и е с я ,
губы, п о д о б н ы е с в е ж е м у персику. Е е н е ж н о с т ь ,
тонкость, доброта, и з я щ е с т в о в о с п е в а ю т с я н а
р ы ц а р с к и х т у р н и р а х , в о з н и к а е т культ «пре¬
красной дамы», оказавший огромное влияние
на отношение к ж е н щ и н е всех последующих
поколений.
Основными источниками отражения внешнего
о б л и к а ч е л о в е к а и его к о с т ю м а в изобразитель¬
ном искусстве являются витражи и скульптура
с р е д н е в е к о в ы х соборов, к н и ж н а я м и н и а т ю р а .
РАЗВИТИЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ
И МОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТЮМА
Рост материальной культуры, развитие науки
и техники, новые общественные потребности
и эстетические идеалы в значительной степени
о п р е д е л и л и р а з в и т и е м о д е л и р о в а н и я и констру¬
и р о в а н и я о д е ж д ы , к о т о р а я д о л ж н а б ы л а во¬
плотить и выявить эти идеалы.
Примитивный крой, появившийся в глубокой
д р е в н о с т и н а Востоке, д а в ш и й о с н о в н ы е т и п ы
накладной и распашной одежды, бытовал в
е в р о п е й с к о й о д е ж д е в п л о т ь до X — XI в в .
В о з н и к ш е е з а т е м р а з л и ч н о е п о н и м а н и е муж¬
с к о й и ж е н с к о й к р а с о т ы п о т р е б о в а л о разделе¬
н и я ф о р м м у ж с к о й и ж е н с к о й о д е ж д ы . Про¬
п о р ц и и к о с т ю м а д о л ж н ы п о д ч е р к н у т ь муже¬
с т в е н н о с т ь м у ж ч и н ы и ж е н с т в е н н о с т ь женщи¬
н ы , т. е. п о я в л я е т с я п о т р е б н о с т ь в с о з д а н и и
облегающих форм одежды. Но облегающую
о д е ж д у г о р а з д о т р у д н е е « п о с а д и т ь » н а фигуре,
чем прямую, избежать заломов и морщин на
т к а н и , п о в т о р я ю щ е й ф о р м ы т е л а . И закройщи¬
к и ( т а к а я с п е ц и а л ь н о с т ь р е м е с л е н н и к а появля¬
ется у ж е к XI в.) п у т е м п р а к т и ч е с к о г о моде¬
лирования древней накладной туники создают
такие формы одежды.
К н а ч а л у X I I в. (романский период) в крое
платья проектируют три шва — боковые и
средний шов спинки. Верхнюю часть лифа
с п о м о щ ь ю этих ш в о в подгоняют по фигуре,
н и ж н ю ю часть расширяют, вшивая от линии
бедер треугольные клинья. По бокам на уровне
талии делают овальные вырезы, соединенные
п о к р а я м ш н у р о в к о й ( р и с . 55).
О с о б е н н о и н т е н с и в н о р а з в и в а е т с я конструиро¬
в а н и е о д е ж д ы в X I I I — X I V в в . ( э п о х а готи¬
ки). Это было связано с блестящим развитием
а р х и т е к т у р ы , о к а з а в ш е й в л и я н и е к а к н а внеш¬
ние ф о р м ы к о с т ю м а , т а к и н а е г о конструктив¬
н о е р е ш е н и е . П р е ж д е всего б ы л р е к о н с т р у и р о ¬
ван костюм рыцаря, к о т о р ы й состоял из
ц е л ь н о й м е т а л л и ч е с к о й к о л ь ч у г и . Ее монолит¬
н о с т ь и т я ж е л о в е с н о с т ь о г р а н и ч и в а л и движе¬
ния воина, были крайне неудобны в походе
и в бою, нередко даже служили причиной
болезни. Монолитную кольчугу расчленили на
о т д е л ь н ы е ч а с т и — латы, с о е д и н и в их шарни¬
рами, крючками, пряжками на участках
движения. Таким образом, практическим путем
б ы л и н а й д е н ы ф о р м ы п л о с к и х д е т а л е й , соответ¬
ствующих объемам отдельных частей фигуры:
спинки, переда, рукавов.

На ткани эти отдельные части или детали кроя

с т а л и р а с п о л а г а т ь с у ч е т о м ее п л а с т и ч е с к и х
свойств (растяжимости долевых и поперечных
нитей). Для создания объема делается вытачка,
линии п р о й м ы и оката рукава подкраиваются
овально. С о е д и н е н и е р у к а в а с п р о й м о й — не¬
постоянное, с п о м о щ ь ю тесьмы, шнуровки.
В X I V в. о д е ж д у с т а л и р а з р е з а т ь в п о п е р е ч н о м
н а п р а в л е н и и п о линии талии. Э т о о б е с п е ч и л о
максимальное прилегание, позволило избежать
з а л о м о в и п о п е р е ч н ы х складок, к о т о р ы е обра¬
зовывались при шнуровке цельного платья.
В м е с т е с т е м п р е к р а с н о и с п о л ь з у ю т с я пласти¬
ческие возможности косого кроя в верхней
одежде т и п а упелянд.
гой отделочной ткани), лентами, фестонами;
П е р и о д г о т и к и б ы л в р е м е н е м р а с ц в е т а констру¬ 2) и с п о л ь з о в а н и е в о д е ж д е я р к и х , к о н т р а с т н ы х
и р о в а н и я и м о д е л и р о в а н и я о д е ж д ы , формирова¬
с о ч е т а н и й ц в е т о в (зеленых, к р а с н ы х , синих,
н и я в с е х в и д о в к р о я , с у щ е с т в у ю щ и х в настоя¬
желтых);
щее время. Появление различных видов
3) у к р а ш е н и е т к а н и з о л о т ы м и и с е р е б р я н ы м и
р у к а в о в , ю б о к ( п р я м ы х , к л е ш , из к л и н ь е в ) , ли¬
бубенчиками ( в х р о н и к е т о г о в р е м е н и расска¬
фов (узких, широких) дало возможность
зывается, что на одном из турниров на рыцаре
разнообразить ассортимент и модели одежды.
звучало сразу 500 б у б е н ц о в , п р и к р е п л е н н ы х
Намечаются первые признаки моды, т. е.
относительно быстрой смены форм одежды к одежде, обуви, ш л я п е ) ;
в пределах общего художественного стиля. 4 ) п о я в л е н и е п е р ч а т о к , у к р а ш е н н ы х драгоцен¬
ными камнями и золотом;
5) п о д ч е р к и в а н и е о т д е л к о й (в о б щ е й компо¬
ДЕКОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ОДЕЖДЫ.
зиции костюма) значения и функции детали,
ТКАНИ, Ц В Е Т О В А Я ГАММА
узла ( н а п р и м е р , ш н у р о в к а с л е н т а м и ) .
Из наиболее о б щ и х принципов декоративного В п е р и о д р а н н е г о с р е д н е в е к о в ь я н а и б о л е е рас¬
оформления одежды средневекового периода п р о с т р а н е н н ы м и м а т е р и а л а м и б ы л и лен, домо¬
можно выделить следующие: т к а н ы й холст, с у к н о , мех, кожа, в о с т о ч н ы й и
1) отделку г о р л о в и н ы , низа изделия, низа византийский шелк. Расцвет ремесленного
р у к а в о в и линии с о е д и н е н и я п р о й м ы с р у к а в о м производства в городах в готический период
вышивкой, мережкой, бейками (из более д о р о - привел к развитию ткачества, расширению
38
ассортимента и п о в ы ш е н и ю качества тканей,
разнообразию их орнаментации. Получают
р а с п р о с т р а н е н и е ш е л к , п а р ч а , бархат, эластич­
н ы е с у к н а . Н а б и в н ы е и т к а н ы е у з о р ы , эффек¬
ты тиснения, украшение золотой и серебряной
н и т я м и , я р к и е ц в е т а п о з в о л я л и с о з д а в а т ь пре¬
красные ткани. Рисунок — фантастические
изображения ж и в о т н ы х и птиц, «павлиньи
перья», часто п о м е щ а е м ы е в круги или овалы
(рис. 56).

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ОДЕЖДЫ

Мужской костюм
П е р и о д р а н н е г о с р е д н е в е к о в ь я (VI — XII вв.).
Изображения костюма варваров имеются на
и з в е с т н о м т р и у м ф а л ь н о м с о о р у ж е н и и Древне­
го Р и м а — колонне Траяна. Костюм состоял
из к о р о т к о й туники с рукавами, п о д п о я с а н н о й
на талии, к о р о т к и х ш т а н о в , чулок из ткани,
кожаных башмаков и небольшой шерстяной
накидки, застегнутой на правом плече. На
г о л о в у н а д е т а н е б о л ь ш а я к о н у с о о б р а з н а я ша¬
почка.
Такой костюм продолжает оставаться в быту
знати в империи Карла Великого (VIII в.).
Наряду с ним п о я в л я ю т с я узкие длинные
штаны из двух половинок, длинные широкие
туники, надеваемые одна на другую.
В е р х н я я т у н и к а — д л и н н а я ш и р о к а я наклад¬
ная одежда о б ы ч н о и з д о р о г о й т к а н и , с полу¬
круглым или прямоугольным, подчеркнутым
отделкой вырезом горловины, без рукавов или
с короткими широкими рукавами.
Н и ж н я я т у н и к а и м е л а д л и н н ы е цельнокрое¬
ные рукава, у к р а ш е н н ы е по низу в ы ш и в к о й
или цветным кантом. Плащи знати также были
длинными и широкими, их застегивали на
правом плече. Такой костюм мы видим на
м и н и а т ю р е X в., и з о б р а ж а ю щ е й и м п е р а т о р а
Оттона I I . На нем светлая туника с ш и р о к и м
з о л о т ы м кантом внизу, по низу р у к а в о в , плечу
и б о к о в о м у разрезу, из-под которого видна
б е л а я н и ж н я я т у н и к а . С в е р х у н а б р о ш е н пур¬
пурный плащ, застегнутый на плече дорогим
украшением. Формы костюма, манера ношения,
о т д е л к а н а п о м и н а ю т в и з а н т и й с к и е ( р и с . 57).
Начиная с XI в. ( р о м а н с к и й период) ф о р м а
мужского костюма находится под влиянием
рыцарских доспехов. Длинные и широкие
о д е ж д ы с м е н я ю т с я о б л е г а ю щ и м и и б о л е е ко¬
р о т к и м и , т а к н а з ы в а е м ы м и блио, с в ы с о к и м и
б о к о в ы м и р а з р е з а м и от линии низа к талии и
с б о к о в ы м и к л и н ь я м и . С и л у э т б л и о к о н ц а XI —
начала XII в. характеризуется у з к о й и п о к а т о й
л и н и е й плеч, п о д ч е р к н у т ы м и л и н и я м и груди
и т а л и и и р а с ш и р е н и е м книзу от л и н и и бедер.
Д л и н а его колеблется о т л и н и и к о л е н е й д о
с е р е д и н ы и к р ( р и с . 58). Ч е р е з р а з р е з ы б л и о
 39
в и д н е л а с ь н и ж н я я р у б а ш к а , я р к а я и контраст¬
ная с н и м по цвету. В е р х н е й о д е ж д о й по-преж¬
нему служил полудлинный драпированный
п л а щ , з а с т е г н у т ы й н а п р я ж к у и л и завязываю¬
щ и й с я с п е р е д и . К о с т ю м д о п о л н я л и узкие длин¬
ные штаны-чулки, мягкие б а ш м а к и или сапоги
из кожи, небольшая шапочка конусообразной
ф о р м ы или к а п ю ш о н .
В к о н ц е X I I в. в Е в р о п е п о я в л я ю т с я феодаль¬
ные гербы, превратившиеся впоследствии в
ф а м и л ь н ы е . Вначале э т о б ы л и з н а к и на рыцар¬
ских доспехах, окрашенные в определенный
цвет. Часто гербы делились на две — ч е т ы р е
ч а с т и , о к р а ш е н н ы е в р а з н ы е ц в е т а . Ц в е т одеж¬
д ы ф е о д а л о в н а ч и н а е т с л е д о в а т ь ц в е т а м герба,
указывая на знатное происхождение своего
в л а д е л ь ц а . Т а к в о з н и к а е т м о д а мипартй, со¬
г л а с н о к о т о р о й о т д е л ь н ы е ч а с т и о д е ж д ы (рука¬
ва, п о л о в и н к и ш т а н о в , о б у в ь и т. д . ) окрашива¬
л и с ь в р а з н ы е ц в е т а . О с о б е н н о я р к и й , лоскут¬
н ы й х а р а к т е р носила о д е ж д а м о л о д ы х щ е г о л е й ,
в ы р а ж а в ш и х т а к и м о б р а з о м с в о й п р о т е с т про¬
тив о д е ж д ы б о г а т ы х г о р о ж а н .
П е р и о д позднего средневековья (XIII —
XV вв.). Р а з в и т и е к р о я и п о я в л е н и е м о д ы при¬
водят к тому, что в ассортименте одежды, в
ее с и л у э т н ы х и к о н с т р у к т и в н о - д е к о р а т и в н ы х
линиях появляется разнообразие.
Мужской костюм развивается на основе двух
с и л у э т о в : п р и л е г а ю щ е г о и с в о б о д н о г о , расши¬
р е н н о г о к н и з у . П р и л е г а ю щ и й с и л у э т отлича¬
ется от силуэта р о м а н с к о г о периода прежде
всего р а с ш и р е н н о й л и н и е й плеча, ч т о конструк¬
тивно достигалось за счет присборенного оката
рукава и специального ватного валика —
прокладки. Конструктивные и декоративные
л и н и и п о д ч е р к и в а л и грудь и т о н к у ю , н е с к о л ь к о
з а н и ж е н н у ю т а л и ю , о ф о р м л е н н у ю п о я с о м . Дли¬
на одежды прилегающего силуэта не заходила
за л и н и ю б е д е р . И с т о р и к к о с т ю м а М. Н. М е р -
ц а л о в а т а к х а р а к т е р и з у е т м у ж с к о й к о с т ю м это¬
го периода: «Пропорции нового мужского
костюма в сочетании с остроносой обувью
,,рои1 а т е " и в ы с о к и м г о л о в н ы м у б о р о м слегка
конусообразной формы... как бы вытягивали
фигуру, она казалась не только более в ы с о к о й ,
но и п о д ч е р к н у т о г и б к о й и л о в к о й » * .
Д л я о д е ж д ы п р и л е г а ю щ е г о силуэта х а р а к т е р е н
пурпуан — к о р о т к а я о б т я ж н а я к у р т к а с застеж¬
кой-шнуровкой спереди или сзади, безрукавная
или с длинным рукавом. К пурпуану обычно
крепились штаны-чулки; впоследствии у знати
он превращается в н и ж н ю ю одежду. Детали
кроя пурпуана повторяли форму рыцарских
лат X I V — XV в в . ( р и с . 59). П о в е р х п у р п у а н а
н а д е в а л и у з к о е к о р о т к о е котарди с з а с т е ж к о й
спереди на пуговицы и д е к о р а т и в н ы м п о я с о м
п о б е д р а м ( р и с . 60). В X I V в . его з а м е н я е т

*Мерцалова М. Н. И с т о р и я костюма. М., 1972, с. 32.

 40
ж а к е т с р у к а в а м и , р а с ш и р е н н ы м и и собран¬
н ы м и по окату б у ф а м и (рис. 61).
В к о н ц е п е р и о д а в к о с т ю м е тако г о т и п а исполь¬
зовались ватные прокладки (в области груди
и в а л и к и на плечах) — для х о р о ш е й п о с а д к и
и подчеркивания мужественности облика.
О б л е г а ю щ и е к о р о т к и е к у р т к и н о с и л и с шосса-
ми — ш т а н а м и - ч у л к а м и из э л а с т и ч н о г о сукна,
туго о б л е г а ю щ и м и ноги, и с о с т р о н о с о й о б у в ь ю
пигаш, н о с о ч н а я ч а с т ь к о т о р о й с X I V в. ста­
новится утрированно д л и н н о й (до 70 см) в
зависимости от общественного положения ее
владельца. Цвет обуви тщательно подбирали
к н а р я д н о й о д е ж д е : белый, пурпурный, из
золоченой к о ж и с драгоценностями. По ф о р м е
обувь была одинаковой для правой и левой
н о г и . У з к и й к о с т ю м , п о д ч е р к и в а ю щ и й строй¬
н о с т ь , в ы т я н у т о с т ь ф и г у р ы , д о п о л н я л с я верх¬
н е й о д е ж д о й — д л и н н о й или к о р о т к о й , о ч е н ь
ш и р о к о й в н и з у и п о н и з у р у к а в о в , ниспадаю¬
щ е й р о в н ы м и ф а л д а м и . В к о н т р а с т е д в у х раз¬
ных силуэтов эстетические качества мужской
фигуры были еще более выразительны.
П р я м о й с в о б о д н ы й силуэт и м е л о сюрко — длин¬
ная накладная безрукавная одежда, надеваемая
на котт или рыцарскую кольчугу (рис. 62).
Котт — к р о е н а я о д е ж д а , п о я в и в ш а я с я в муж­
с к о м к о с т ю м е X I I I в . в м е с т о б л и о . Э т о назва¬
ние о б о з н а ч а л о не т о л ь к о к о н к р е т н ы й вид
о д е ж д ы , но и ее ф о р м у и п о к р о й , п р и б л и ж а я с ь
к русскому п о н я т и ю «платье». Отсюда сюрко
(от франц. surcot) — надеваемая поверх котт
одежда. Декоративно в ней подчеркивались
линии горловины, п р о й м ы и низа.
В конце X I V — XV вв. с ю р к о вытесняется
у п е л я н д о м ( р и с . 63) — в е р х н е й н а к л а д н о й
и распашной одеждой разной длины, которую
н о с и л и с п о я с о м и б е з н е г о . Н а и б о л е е характер¬
ными элементами этой одежды были несшитые
бока, застежка спереди на несколько пуговиц
н а с т о я ч е м , о т д е л а н н о м м е х о м в о р о т н и к е , от¬
делка многочисленными зубчатыми фестонами.
Д л и н н ы й у п е л я н д х а р а к т е р и з о в а л с я необъят¬
н о й ш и р и н о й н и з а , д о х о д и в ш е й до 7 м, и ши¬
р и н о й р у к а в о в в н и з у д о 3 м . К р о й е г о пред¬
с т а в л я л с о б о й 3/4 круга, а к р о й р у к а в о в —
о с т а в ш у ю с я 1/4 ч а с т ь . В с ю ш и р и н у у п е л я н д а
з а к л а д ы в а л и п о д п о я с р а в н о м е р н ы м и склад¬
ками.
 41
Из всех предметов мужской одежды знати
т о л ь к о н и ж н ю ю т у н и к у ш и л и и з т о н к о г о льня¬
н о г о п о л о т н а , о с т а л ь н ы е — из ш е р с т и , ш е л к а ,
парчи, бархата, к о т о р ы й становится самой
модной тканью.
Большое разнообразие представляют «головные
уборы и прически этого периода: капюшон,
шаперон — д р а п и р о в а н н ы й г о л о в н о й у б о р с
длинными спускающимися концами, суконные
и фетровые ш л я п ы с к о н у с о о б р а з н о й тульей,
с п о л я м и и без полей. Прически —' длинные
с л о к о н а м и и к о р о т к и е с ч е л к о й на лбу.
Костюм ремесленников и крестьян находился
под влиянием общего стиля эпохи и состоял
из п у р п у а н а со ш н у р о в к о й , ш о с с о в и м я г к и х
кожаных башмаков. Однако грубые ткани,
из к о т о р ы х е г о и з г о т о в л я л и , и м р а ч н ы е , туск¬
лые цвета резко отличали его от к о с т ю м а
знати.

Женский костюм

П е р и о д раннего с р е д н е в е к о в ь я . В ж е н с к о м
костюме происходят те же изменения ф о р м ы
прямой ш и р о к о й рубахи, что и в мужском
костюме.
В р а н н и е п е р и о д ы ж е н щ и н ы н о с и л и одновре¬
м е н н о д в е т у н и к и : н и ж н ю ю , д л и н н у ю и широ¬
кую, с д л и н н ы м и узкими рукавами и верхнюю,
б о л е е к о р о т к у ю , с к о р о т к и м и ш и р о к и м и рука¬
вами. Цветные полосы отделки, вышивки
располагались по горловине, низу изделия
и низу р у к а в о в (рис. 64).
В X — XII вв. начинается создание одежды
облегающих форм. В стремлении подчеркнуть
фигуру в костюме появляется узкий к о р о т к и й
ж и л е т , к о т о р ы й п о д д е р ж и в а е т грудь и и г р а е т
б о л ь ш у ю д е к о р а т и в н у ю роль: его о т д е л ы в а ю т
п о к р а я м г а л у н о м , в ы ш и в к о й . П о я с , украшен¬
н ы й м е т а л л и ч е с к и м и п л а с т и н к а м и , располага¬
ю т н а б е д р а х , к о н ц ы его с в и с а ю т с п е р е д и д о
низа (рис. 65).
Женское котт этого периода представляет
с о б о й н а к л а д н у ю о д е ж д у с т р е м я ш в а м и , при¬
легающую в области плеч, груди и талии, с
боковыми клиньями, расширяющуюся от
бедер (рис. 66). Ш и р о к о е распространение в
к о т т п о л у ч а ю т б о к о в ы е ш н у р о в к и с лен¬
тами.
Верхней женской одеждой служит длинный
плащ в виде мантии, стягивающийся спереди
лентой, украшенной круглыми пряжками.
В качестве подкладки плаща служила о б ы ч н о
т к а н ь к о н т р а с т н о г о цвета ( н а п р и м е р , к р а с н ы й
п л а щ н а з е л е н о й п о д к л а д к е ) и л и м е х (горно¬
стай, б о б е р ) . П о л у к р у г л а я ф о р м а п л а щ а созда¬
вала глубокие, р о в н о н и с п а д а ю щ и е книзу
фалды.
Покрывала, распространенные в одежде ранних
веков как головные уборы, исчезают. Ж е н щ и н ы
 42
н а ч и н а ю т н о с и т ь д л и н н ы е р а с п у щ е н н ы е воло¬
сы или косы, перевитые п а р ч о в ы м и лентами,
обручи, венки с повязкой под подбородком.
О б у в ь по ф о р м е и м а т е р и а л у н а п о м и н а е т муж¬
скую.
Период позднего средневековья. Удлиненные
п р о п о р ц и и , легкие, и з я щ н ы е , у х о д я щ и е в в ы с ь
линии готической архитектуры, безусловно,
о к а з ы в а ю т в л и я н и е н а ф о р м ы к о с т ю м а поздне¬
го средневековья.
Д в а силуэта, н а о с н о в е к о т о р ы х р е ш а л с я муж¬
с к о й к о с т ю м , х а р а к т е р и з у ю т и ж е н с к у ю одеж¬
ду. Н о е с л и п р и л е г а ю щ и й с и л у э т в м у ж с к о й
одежде подчеркивал ш и р и н у плеч и груди,
с и л ь н ы е с т р о й н ы е н о г и , то в ж е н с к о й , наобо¬
р о т , — п о к а т ы е узкие плечи, х р у п к о с т ь , к р а с о т у
м о л о д о й д е в у ш к и . О т т а л и и к н и з у с и л у э т рас¬
ш и р я л с я , д л и н а и ш и р и н а н и ж н е й ч а с т и одеж¬
ды значительно увеличивались за счет ю б к и
клеш.
В э т о т п е р и о д в о д е ж д е з н а т и увеличива¬
ется количество одновременно надеваемых
одежд: рубашка, котт, сюрко, плащ. Женское
с ю р к о в начале п е р и о д а (XIII в.) р е ш а л о с ь
в п р я м о м ш и р о к о м силуэте, и м е л о о г р о м н ы е
о в а л ь н ы е в ы р е з ы п р о й м ы ( р и с . 67). В проти¬
в о п о л о ж н о с т ь с ю р к о котт б ы л о у з к о г о , при¬
легающего по л и н и я м груди и талии силуэта,
с' длинным узким рукавом. Положение талии
в к о т т р е з к о з а н и ж е н о , г р у д ь з а т я н у т а полот¬
няным корсетом.
В XV в. п р о п о р ц и и женского прилегающего
к о с т ю м а м е н я ю т с я . Л и н и я т а л и и в с ю р к о пере¬
носится под грудь. Ю б к а сзади удлиняется за
счет шлейфа, к о т о р ы й достигает нескольких
метров длины. Спереди сюрко укорочено, как
бы в з д е р н у т о в центре на талии. Э т о п о з в о л я е т
в и д е т ь у к р а ш е н н ы й п о д о л к о т т и с о з д а е т опре¬
д е л е н н у ю п о с т а н о в к у ф и г у р ы — ж и в о т о м впе¬
ред, что соответствовало представлениям о
красоте женщины. Остроугольное декольте
отделывают воротником шалевидной формы,
сильно расширенным к плечам. Этот вырез
ч а с т о з а к р ы в а ю т в с т а в к о й и з п р о з р а ч н о г о шел¬
к а с в ы ш и в к о й . Ш и р о к и й п о я с о б и л ь н о укра¬
шен золотыми и серебряными пластинками
( с м . р и с . 61). К о с т ю м д о п о л н е н к о н у с о о б р а з ¬
н ы м г о л о в н ы м у б о р о м с в у а л ь ю , в ы с о т а кото¬
рого достигала 70 см.
Как мужскому, так и женскому готическому
костюму присуща искусственная вытянутость
ф о р м , в линиях сказывается о б щ а я стилевая
особенность «готической кривой», фигура
п р и о б р е т а е т 8 - о б р а з н ы й силуэт. К о н т р а с т н о е
с о о т н о ш е н и е к о р о т к о г о у з к о г о л и ф а и длин¬
н о й ш и р о к о й ю б к и ( 1 : 5 ) , в и д и м о е в ф а с , до¬
стигает в п р о ф и л ь и со с п и н ы е щ е б о л ь ш е й
выразительности благодаря длинному шлейфу.
В п р я м о м с в о б о д н о м силуэте ж е н с к о й о д е ж д ы
решались верхние платья покроя упелянд,
п о я в и в ш и е с я в XV в.
Для живописных портретов Яна ван Эйка,
Р о ж е в а н д е р Вейдена, Ганса Г о л ь б е й н а харак¬
терно изображение ж е н щ и н в платьях этого
покроя. Упелянд косого кроя носили чаще с
поясом, который подчеркивал высокую линию
талии. Складки закладывали лучеобразно от
ц е н т р а т а л и и п е р е д а . Э т о б ы л а н а к л а д н а я одеж¬
да с д л и н н ы м и узкими или очень ш и р о к и м и
рукавами.
Костюм к р е с т ь я н о к состоял и з рубашки,
узкого к о т т и ч е п ц а из т о л с т о й ш е р с т я н о й и л и
х о л щ о в о й ткани.
В период готики прическа в женском костюме
отступала на в т о р о й план, так как о с н о в н о й
акцент делался на г о л о в н о й у б о р — ч е п ц ы раз¬
л и ч н о й ф о р м ы , венцы, о б р у ч и .
О с н о в н ы м и у к р а ш е н и я м и к о с т ю м а , к р о м е рас¬
положенных непосредственно на одежде, были
пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики.
 43
Глава 2 т и т а н о в по силе м ы с л и , страсти и характеру,
КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ.
РАСЦВЕТ К У Л Ь Т У Р Ы И И С К У С С Т В А
Характеристику исторических, экономических
и социальных условий эпохи Возрождения,
охватывающей XV и« XVI вв., дал Ф. Энгельс
в работе «Диалектика природы»: «Королевская
власть, о п и р а я с ь н а г о р о ж а н , с л о м и л а м о щ ь
феодального дворянства и создала крупные,
в ' с у щ н о с т и о с н о в а н н ы е на н а ц и о н а л ь н о с т и ,
м о н а р х и и , в к о т о р ы х н а ч а л и р а з в и в а т ь с я со¬
временные европейские нации...»*. И далее:
«... з а л о ж е н ы о с н о в ы д л я п о з д н е й ш е й м и р о в о й
т о р г о в л и и д л я п е р е х о д а р е м е с л а в мануфакту¬
ру, к о т о р а я , в с в о ю о ч е р е д ь , п о с л у ж и л а исход¬
н ы м п у н к т о м д л я с о в р е м е н н о й к р у п н о й про¬
м ы ш л е н н о с т и » * * . Таким образом, формирова¬
ние н а ц и о н а л ь н ы х государств и э к о н о м и ч е с к и х
о с н о в б у р ж у а з н о г о с п о с о б а п р о и з в о д с т в а , рас¬
ц в е т его п р о и з в о д и т е л ь н ы х с и л — т а к о в ы ос¬
н о в н ы е ч е р т ы с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х осо¬
бенностей эпохи.
О б ъ я с н я я з а т е м м о щ н ы й р а с ц в е т всей общест¬
в е н н о й культуры и искусства, Ф. Энгельс
пишет: «В спасенных при падении Византии
р у к о п и с я х , в в ы р ы т ы х из р а з в а л и н Р и м а ан¬
тичных статуях перед изумленным Западом
предстал новый мир — греческая древность;
перед ее светлыми образами исчезли призраки
средневековья; в Италии наступил невиданный
расцвет искусства, к о т о р ы й явился как бы
отблеском классической древности и которого
н и к о г д а у ж е б о л ь ш е н е у д а в а л о с ь достиг¬
нуть»***.
И н т е р е с к человеку, л ю б о в ь к п р и р о д е , красоте,
ж а ж д а з н а н и й , о т к р ы т и й ( к р у г о с в е т н ы е путе¬
шествия Магеллана и Колумба, открытие
А м е р и к и ) , р а с ц в е т е с т е с т в е н н ы х наук, искус¬
ства, л и т е р а т у р ы , ф о р м и р о в а н и е и р а з в и т и е
реализма — нового художественного метода
в и с к у с с т в е — х а р а к т е р и з у ю т э п о х у Возрож¬
дения.
ГУМАНИЗМ - Н О В О Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОМ ЧЕЛОВЕКЕ.
Э С Т Е Т И Ч Е С К И Й ИДЕАЛ К Р А С О Т Ы
О с н о в н ы м и д е й н ы м с т е р ж н е м культуры и ис¬
к у с с т в а э п о х и В о з р о ж д е н и я я в л я е т с я гума¬
низм — новое представление о человеке как
о с в о б о д н о м , в с е с т о р о н н е р а з в и т о м существе,
с п о с о б н о м к б е з г р а н и ч н о м у п р о г р е с с у . Ф. Эн¬
гельс писал: «...эпохакоторая породила
•Маркс К., Энгельс Ф. С о ч . Изд. 2-е, т. 20, с. 345.
**Там же, с. 346.
•**Там же, с. 345.
по м н о г о с т о р о н н о с т и и у ч е н о с т и . Л ю д и , осно¬
вавшие современное господство буржуазии,
б ы л и ч е м угодно, н о т о л ь к о н е б у р ж у а з н о -
о г р а н и ч е н н ы м и . . . Т о г д а н е б ы л о п о ч т и н и од¬
ного крупного человека, который не совершил
бы далеких путешествий, не говорил бы на
ч е т ы р е х ' и л и п я т и я з ы к а х , не б л и с т а л бы в
н е с к о л ь к и х о б л а с т я х т в о р ч е с т в а . . . Но ч т о осо¬
б е н н о х а р а к т е р н о д л я них, т а к э т о т о , ч т о о н и
п о ч т и все ж и в у т в с а м о й г у щ е и н т е р е с о в своего
в р е м е н и , п р и н и м а ю т ж и в о е у ч а с т и е в практиче¬
ской борьбе, становятся на сторону той или
и н о й п а р т и и и б о р ю т с я кто с л о в о м и п е р о м ,
кто м е ч о м , а кто и т е м и д р у г и м в м е с т е . О т с ю д а
та полнота и сила характера, которые делают
их цельными людьми»*.
Выступая против аскетизма средневековой
м о р а л и , и т а л ь я н с к а я э с т е т и к а э п о х и Возрож¬
д е н и я не п р о т и в о п о с т а в л я е т т е л о духу, а вы¬
двигает идею их единства. Сложная натура,
в к о т о р о й глубина и з н а ч и т е л ь н о с т ь д у х о в н о й
к р а с о т ы г а р м о н и ч е с к и с о ч е т а ю т с я с физиче¬
ской, — таков идеал эпохи.
К р а с о т а с ч и т а е т с я т а к и м ж е б л а г о м , к а к здо¬
р о в ь е и с и л а . Ее о с н о в н ы е п р и з н а к и и значе¬
ние подробно разбираются в трактатах
итальянских гуманистов — философов и
художников Лоренцо Баллы, Луки Пачоли,
А н ь о л о Ф и р е н ц у о л ы и д р у г и х . Т е о р и ю пре¬
к р а с н ы х п р о п о р ц и й ч е л о в е ч е с к о г о тела, его
пластику, колорит, ф о р м у изучают и воспевают
в с в о е м искусстве Л е о н а р д о да В и н ч и , Т и ц и а н ,
Дюрер и многие другие великие художники
эпохи.
Ц в е т у щ а я ж и з н е у т в е р ж д а ю щ а я сила, ч е т к и е ,
устойчивые п р о п о р ц и и , я р к и й , жизнерадост¬
н ы й к о л о р и т в о п л о щ е н ы в их о б р а з а х .
О ч е н ь п о к а з а т е л ь н о о п и с а н и е и д е а л ь н о й жен¬
ской красоты, данное в трактате Аньоло Фи-
ренцуолы «О красоте женщин»: «...волосы
ж е н щ и н должны быть нежными, густыми,
длинными п волнистыми, цветом они должны
уподобляться золоту или же меду, или же
горящим лучам солнечным. Телосложение
д о л ж н о быть б о л ь ш о е , п р о ч н о е , н о п р и э т о м
б л а г о р о д н ы х ф о р м . Ч р е з м е р н о рослое тело
не может нравиться, так же как небольшое
и худое. Белый цвет к о ж и не прекрасен, ибо
это значит, что она с л и ш к о м бледна; кожа
д о л ж н а б ы т ь слегка к р а с н о в а т о й о т кровооб¬
ращения... Плечи должны быть широкими...
Н а г р у д и н е д о л ж н а п р о с т у п а т ь н и о д н а кость.
С о в е р ш е н н а я грудь п о в ы ш а е т с я п л а в н о , неза¬
м е т н о д л я глаза. С а м ы е к р а с и в ы е н о г и — э т о
длинные, стройные, внизу тонкие с сильными
снежно-белыми икрами, которые оканчиваются
м а л е н ь к о й , у з к о й , н о н е с у х о щ а в о й ступней.
•Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е, т. 20, с. 346—347.
 44
П р е д п л е ч ь я д о л ж н ы б ы т ь б е л ы м и , мускули¬
стыми...»*.
И м е н н о т а к о й т и п к р а с о т ы о с о б е н н о я р к о отра¬
ж е н в искусстве Венеции XVI в.

ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА

В п р о и з в о д с т в е т к а н е й , т а к же к а к в о с т а л ь н ы х
о т р а с л я х р е м е с л е н н о г о п р о и з в о д с т в а и при¬
к л а д н о г о и с к у с с т в а Е в р о п ы , н а б л ю д а е т с я мощ¬
ный подъем. Центром развития ремесел была
Италия, так как социально-экономические
п р е д п о с ы л к и д л я з а р о ж д е н и я капиталистиче¬
ских отношений, расцвета городов и новой
г о р о д с к о й к у л ь т у р ы здесь с л о ж и л и с ь р а н ь ш е
в с е г о . В р а з в и т ы х г о р о д а х И т а л и и — Генуе,
Милане, Ф л о р е н ц и и , Венеции — ш и р о к о раз¬
вивается шелковое ткачество, изготовление
набивных тканей.
По ф а к т у р е , п л о т н о с т и и в н е ш н е м у в и д у италь¬
янские шелковые ткани были чрезвычайно
разнообразны. Тяжелая парча с золотым или
серебряным фоном, с тонким шелковым или
б а р х а т н ы м у з о р о м ( о д и н м е т р ее в е с и л 3 кг),
о д н о ц в е т н ы е легкие ткани с атласным ф о н о м
и матовым узором, бархат — однотонный и
цветной, вышитый, расписанный, тисненый,
д в у х в о р с н ы й ( « р ы т ы й » ) . П о к а ч е с т в у италь¬
я н с к и е ткани не знали себе равных.
На итальянских шелках ранних периодов
изображаются отдельные животные, птицы,
цветы, плоды. На п р о т я ж е н и и XV и XVI вв.
в узорном ткачестве и набойке наибольшее
распространение получает гранатовый узор —
стилизованный растительный орнамент, в
основе которого лежит изображение цветка
граната. Г р а н а т о в ы й у з о р у к р а ш а л ш е л к о в ы е ,
льняные и даже хлопчатобумажные ткани
( р и с . 68). Р а с п р о с т р а н е н н ы м у з о р о м б ы л т а к ж е
узор «павлиньи перья».
Ткани изготовлялись и в других европейских
странах: Нидерландах, Германии, Испании,
Франции. Крупными центрами ткачества были
н и д е р л а н д с к и е г о р о д а Б р ю г г е , У т р е х т , кото¬
рые славились набивными льняными тканями
и тиснеными бархатами, и немецкие города
в Рейнской области, также производившие
набивные льняные ткани; Кроме тканого узора
и набойки, в украшении бархатных и шелковых
тканей широко применялась вышивка рисунков
в виде золотых листиков, колец, кружков
с рельефным изображением львов, драконов,
птиц, вышивка ж е м ч у г о м и драгоценными
камнями. Масса костюма, расшитого таким
о б р а з о м , м о г л а д о с т и г а т ь 2 5 — 4 0 кг. С XV —
X V I в в . в Италии, Ф р а н ц и и , а з а т е м и в д р у г и х
е в р о п е й с к и х с т р а н а х д л я в е р х н е й о д е ж д ы пе¬ их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен
рестают применять льняные ткани, заменяя с т а н о в и т с я н е з а м е н и м ы м м а т е р и а л о м в изготов¬
л е н и и н и ж н и х о д е ж д , о д н а к о его м а т о в а я и л и
* 3 а х а р ж е в с к а я Р. В. К о с т ю м для с ц е н ы . М., 1973, б л е с т я щ а я ф а к т у р а , б е л и з н а , п р о д о л ж а ю т иг¬
с. 80-81. рать большую декоративную роль в костюме
 46
( в н а ч а л е н и ж н и е л ь н я н ы е о д е ж д ы просматри¬
вались в в ы р е з е п р о й м , г о р л о в и н ы , з а с т е ж к и -
шнуровки, а затем в декоративных разрезах
в е р х н и х о д е ж д ) . С XV в. в Е в р о п е п о я в л я е т с я
к р у ж е в о в в и д е к р а я , с о с т о я щ е г о из м а л е н ь к и х
петелек из золотой нити. Комбинации этих
петелек создавали сложные геометрические
узоры (рис. 69). Рисунки для изготовления
ш и т ы х и п л е т е н ы х к р у ж е в н а ч и н а ю т издавать¬
ся в с п е ц и а л ь н ы х с б о р н и к а х в И т а л и и и д р у г и х
странах Европы.

ИТАЛЬЯНСКИЙ КОСТЮМ

К э п о х е В о з р о ж д е н и я о т н о с и т с я р а с ц в е т италь¬
я н с к и х г о р о д о в - п о р т о в Г е н у и и В е н е ц и и , раз¬
богатевших во времена крестовых походов,
Ф л о р е н ц и и и Милана — к р у п н ы х ц е н т р о в про¬
и з в о д с т в а ш е л к а . И с п ы т ы в а я д о с и х п о р значи¬
т е л ь н о е к у л ь т у р н о е в л и я н и е Ф р а н ц и и , Визан¬
тии, стран Востока, Италия с XV в. сама
с т а н о в и т с я з а к о н о д а т е л е м м о д ы с р е д и евро¬
пейских стран. 70
В создании итальянской моды принимали
у ч а с т и е к р у п н е й ш и е х у д о ж н и к и , к о т о р ы е рас¬
п и с ы в а л и т к а н и , с о з д а в а л и ю в е л и р н ы е укра¬
шения, узоры д л я кружев (Бенвенуто Челлини,
Чезаре Веччелио и др.).
Ш и р о к и й , п р и з е м и с т ы й с и л у э т к о с т ю м а , стрем¬
ление к б о л ь ш и м о б ъ е м а м , у с т о й ч и в ы е пропор¬
ции обнаруживают связь с горизонтальными
" л и н и я м и а р х и т е к т у р ы и п р и к л а д н о г о искус¬
ства э п о х и , п о м о г а ю т в о с с о з д а т ь э с т е т и ч е с к и й
идеал красоты человека.

Мужской костюм

Г л а в н о й з а к о н о д а т е л ь н и ц е й м о д ы в XV в. б ы л а
Ф л о р е н ц и я , в X V I в. — В е н е ц и я .
В к о с т ю м е ф л о р е н т и й ц а XV в. с о х р а н я е т с я
прилегающий силуэт французской готики.
Однако одежда не имела утрированных форм,
о т л и ч а л а с ь у д о б с т в о м и х у д о ж е с т в е н н ы м вку¬
с о м . О б у в ь и м е л а о к р у г л у ю н о с о ч н у ю часть.
Основными видами мужской одежды были:
полотняная рубашка различных цветов; узкий,
о б л е г а ю щ и й ф и г у р у ж и л е т с н е б о л ь ш и м стоя¬
ч и м в о р о т н и к о м и п р и к р е п л я е м ы м и различны¬
ми способами (шнуровкой, пришиванием)
съемными рукавами; короткие полотняные
н и ж н и е ш т а н ы п о т и п у с р е д н е в е к о в ы х фран¬
цузских и узкие верхние штаны-чулки, которые няя одежда пожилого горожанина, даже если
п р и к р е п л я л и с ь т е с ь м о й к жилету (рис. 70). он не занимал никакой выборной должности,
В е р х н е й о д е ж д о й с л у ж и л к о р о т к и й п л а щ , вы¬ б ы л а о б я з а т е л ь н о д л и н н о й , ш и р о к о й и прида¬
к р о е н н ы й по ф о р м е круга, или накладная вала его в н е ш н о с т и о т п е ч а т о к с т е п е н н о с т и
ш и р о к а я и к о р о т к а я о д е ж д а с д л и н н ы м и широ¬ и важности»*.
к и м и к о л о к о л о о б р а з н ы м и р у к а в а м и , отделанны¬ В ф л о р е н т и й с к о м м у ж с к о м к о с т ю м е XV в.
ми м е х о м к у н и ц ы — догалйне ( р и с . 71). п р и м е н я л и с ь яркие цвета, контрастные соче-
Д л и н а о д е ж д ы о п р е д е л я л а с ь в о з р а с т о м и об¬
щественным положением флорентийца. «Верх-
*Мерцалова М. Н. История костюма. М., 1972, с. 4 1 .
 46
тания, вышивка, меховая опушка, обилие э т о п р и д а е т б о л ь ш у ю х у д о ж е с т в е н н у ю выра¬
д р а п и р о в к и , к о т о р а я п р и д а в а л а о д е ж д е боль¬ зительность фигуре итальянца конца XV —
ш у ю пластичность. Характерным б ы л также н а ч а л а X V I в. К у л ь т р о с к о ш и , б о г а т с т в о и
г л у б о к и й к в а д р а т н ы й в ы р е з г о р л о в и н ы , кото¬ великолепие становятся характерной чертой
рый отделывали нагрудными вставками из Венеции этого периода.
тонкой белой ткани, украшенной вышивкой. Мужской костюм дополняла удобная мягкая
Преобладающими в композиции костюма были кожаная обувь с широкими носами («медвежья
горизонтальные линии, которые придавали лапа») на л е в у ю и п р а в у ю ногу отдельно.
фигуре зрительную устойчивость, а в сочетании Головные уборы были очень разнообразной
с ж и в о п и с н ы м и д р а п и р о в к а м и — величествен¬ ф о р м ы : низкие шляпы, береты, фески.
ную простоту. Особенно возросло их значение К э т о м у же в р е м е н и о т н о с и т с я п о я в л е н и е пер¬
в о д е ж д е В е н е ц и и XVI в. в о й в я з а л ь н о й м а ш и н ы и ее п р о д у к ц и и —
П о с л е з а в о е в а н и я Ф л о р е н ц и и И с п а н и е й италь¬ трикотажных шелковых чулок.
янская м о д а испытывает влияние испанцев.
Т о л ь к о В е н е ц и я , с о х р а н и в ш а я с в о ю независи¬ Женский костюм
мость, продолжает диктовать свой вкус и
Флорентийская женская одежда XV в. имела
формы в одежде.
м я г к и е , п о д ч е р к и в а ю щ и е ф и г у р у л и н и и , есте¬
В м у ж с к о м костюме Венеции значительно реже ственные пропорции или некоторое повышение
п р и б е г а ю т к п е с т р ы м и я р к и м т к а н я м , укра¬ л и н и и т а л и и с п е р е д и , ч т о с о х р а н я л о средне¬
шениям драгоценностями. Темные бархатные вековые традиции.
о д е ж д ы р а с ш и р я ю т с я в о б ъ е м е за с ч е т кон¬
И т а л ь я н к и н о с и л и н и ж н е е платье котт и верх¬
с т р у к т и в н о - д е к о р а т и в н о г о р е ш е н и я : спущен¬
н е е — симару. По п о к р о ю к о т т — о б ы ч н о
н о г о п л е ч а , н и з к о й г л у б о к о й п р о й м ы , широ¬
отрезное в талии с прилегающим лифом и
к о г о , к н и з у с у ж е н н о г о р у к а в а , ш и р о к о й сбор¬
широкой, заложенной крупными складками
чатой или буфированной баски, отрезной по
ю б к о й . Л и ф и м е л д е к о л ь т е — с п е р е д и квадрат¬
талии. Искусная в ы щ и в к а или отделка д о р о г и м
ное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и
м е х о м о с о б е н н о о т ч е т л и в о в ы д е л я е т с я н а тем¬
в мужской одежде, присоединялись к платью
н о м ф о н е бархата (рис. 72). О д е ж д а этого
р а з л и ч н ы м и с п о с о б а м и ( р и с . 73).
периода отличается большим разнообразием,
С и м а р а с о с т о я л а и з т р е х частей: у д л и н е н н о й
обусловливающимся возрастными, сословными
свободной спинки, заложенной от горловины
и и м у щ е с т в е н н ы м и п р и з н а к а м и . Но б о л ь ш и е
спинки складками, и более коротких полочек.
объемы, пышные формы, применение тяжелых
П о б о к а м с и м а р а н е с ш и в а л а с ь и т о л ь к о спе¬
б о г а т ы х т к а н е й , в ы р а з и т е л ь н о й о т д е л к и явля¬
реди придерживалась п о я с о м на талии. Такой
ются о б щ е й ч е р т о й костюма XVI в.
п о к р о й п о з в о л я л д р а п и р о в а т ь с и м а р у в раз¬
В этот период в итальянском костюме, как в
л и ч н ы х в а р и а н т а х (рис. 74).
мужском, так и в женском, появляется рубашка
В к о с т ю м е в е н е ц и а н о к X V I в. намечается
из тонкого белого льняного полотна, которая
определенный отход от ясности композиции
служит б е л ь е м и в то же в р е м я я в л я е т с я
и строгой красоты линий флорентийского
частью декоративного решения костюма: в
вырезе горловины, в прорезах рукавов на
плече и локте, в застежке-шнуровке верхней
о д е ж д ы ее б е л ы й ц в е т и м н о г о ч и с л е н н ы е мяг¬
кие с б о р к и с о з д а ю т я р к о е к о н т р а с т н о е соче¬
т а н и е с в е р х н е й о д е ж д о й . По г о р л о в и н е т а к а я
рубашка обычно имела вздержку или р ю ш .
В о в т о р о й п о л о в и н е X V I в . н а о д е ж д е появля¬
ются продолговатые декоративные разрезы,
расположенные по всей поверхности ткани.
Р а з р е з ы о т д е л ы в а ю т ц в е т н о й т к а н ь ю и л и об¬
шивают через край цветной нитью. Вначале
сквозь них просвечивает белая рубашка, затем
их начинают закреплять подкладкой другого
ц в е т а , ч т о с о з д а е т с о в е р ш е н н о н о в у ю , живо¬
писную фактуру костюма в новой цветовой
гамме. Колористическое решение костюма,
п ы ш н о с т ь его ф о р м ( б у ф и р о в а н н ы е р у к а в а
и б а с к и , ш и р о к и е , т и п а ш а л и , о т л о ж н ы е бар¬
х а т н ы е и л и м е х о в ы е в о р о т н и к и ) , о б щ е е увели¬
ч е н и е о б ъ е м а , и г р а с в е т о т е н и в складках, юве¬
лирные у к р а ш е н и я — цепи, п е р с т н и — все
 47
платья, стре мление к р о с к о ш и , п ы ш н о с т и
форм, что находится в непосредственной связи
с эстетическим идеалом красоты того времени.
В е л и ч а в у ю п ы ш н о с т ь и о к р у г л о с т ь ф о р м под¬
черкивают широким вырезом облегающего
л и ф а , ш и р о к и м и с б о р ч а т ы м и р у к а в а м и , объ­
емной юбкой. Силуэт фигуры приближается
к п р я м о у г о л ь н и к у , в к о т о р о м о т н о ш е н и е шири¬
ны плеч к ш и р и н е ю б к и б л и з к о к е д и н и ц е .
Линия талии подчеркивается на естественном
у р о в н е ( р и с . 75, с л е в а ) .
В в е р х н е м п л а т ь е п о я в л я ю т с я к о р о т к и е и ши¬
р о к и е р у к а в а — б у ф ы , и з - п о д к о т о р ы х видне¬
ются буфированные длинные рукава нижней
одежды. Форма платья также становится
п р и л е г а ю щ е й , с о т р е з н о й л и н и е й т а л и и и тя¬
ж е л о й складчатой ю б к о й из бархата или парчи.
Большое распространение получает иссеченная
т к а н ь , с к в о з ь к о т о р у ю п р о с в е ч и в а ю т белоснеж¬
ные т о н к и е с б о р ч а т ы е р у б а ш к и . Сочетание
красных, зеленых, синих тяжелых шелков
с золотом парчи и белизной рубашки создает
прекрасное живописное решение итальянского
национального костюма этого времени.
Пышный, живописный туалет венецианки
завершался вычурной обувью на очень высокой
(до 55 с м ) д е р е в я н н о й п о д с т а в к е цокколи
(„коровьи копытца"). Деревянные подошвы и
верх туфель обтягивались сафьяном, шелком
или р а с ш и т ы м бархатом (рис. 75, справа).
Головные уборы итальянок — чепцы, мягкие
ш л я п ы , т ю р б а н ы . П р и ч е с к и — г л а д к и е , низ¬
к и е , у к р а ш е н н ы е ж е м ч у г о м , в у а л я м и , лента¬
ми, цветами.
В к а ч е с т в е о т д е л к и п р и м е н я л и к р у ж е в о , кото¬
р ы м у к р а ш а л и в о р о т н и к , п е р ч а т к и , п о я с , чул¬
ки. П о я в л я е т с я н о в ы й в и д д о п о л н е н и я к одеж¬
д е — ш е л к о в а я м у ф т а н а меху, у к р а ш е н н а я
лентами, кистями, различными безделушками.
ИСПАНСКИЙ КОСТЮМ
На ф о р м у испанского костюма, как и всей
культуры и искусства И с п а н и и XV — X V I вв.,
оказывали влияние многие исторические и
о б щ е с т в е н н ы е ф а к т о р ы . С р е д и них н е о б х о д и м о
отметить идеалы воинствующего рыцарства,
п р о с л а в л я в ш и е силу, л о в к о с т ь , д о б л е с т ь , ч е с т ь ;
ар абс к ое в л а д ы ч е с т в о X I V — XV вв., под влия¬
н и е м к о т о р о г о р а з в и в а л с я с т р о г и й э т и к е т ис¬
панского королевского двора; фанатичный
аскетизм католической религии.
Мужской костюм
В к о н ц е XV в. в Испании в о з н и к н о в ы й т и п
европейского костюма — каркасный, который
носят и мужчины и женщины.
У мужчин гражданский костюм — верхняя
куртка и штаны — простегивается с ватой,
конским волосом, набивается сеном, опилками.
Гладкая или узорчатая р а с ш и т а я драгоценно¬
с т я м и т к а н ь н а т я г и в а е т с я н а в ы с т е г а н н у ю про¬
кладку, у т р а ч и в а я п л а с т и ч н о с т ь , п о д в и ж н о с т ь .
К о р о т к а я куртка с о с ъ е м н о й б а с к о й уподобля¬
ется панцирю Высокий стоячий воротник
з а к а н ч и в а е т с я у з к и м б е л ы м р ю ш е м у горлови¬
н ы . В X V I в. э т о т р ю ш н е п о м е р н о у в е л и ч и в а ю т ,
п р е в р а щ а я в г р о м а д н у ю б е л у ю фрезу, застав¬
л я ю щ у ю д е р ж а т ь г о л о в у п о с т о я н н о откину¬
той назад (рис. 76). Такие в о р о т н и к и б ы л и
о ч е н ь д о р о г и , с т о и л и и н о г д а д о р о ж е всего ко¬
стюма.
Поверх плотных о б т я г и в а ю щ и х ногу трико
надевались такие же н е п о д в и ж н ы е , как куртка,
шарообразные штаны, состоящие из отдельных
половинок (рис. 7 7 ) .
Ц в е т о в о е р е ш е н и е к о с т ю м а д о XVI в . преиму¬
щ е с т в е н н о с в е т л о е , с X V I в. о ф и ц и а л ь н ы м в
костюме придворного становится черный цвет.
В украшении костюма ш и р о к о используются
декоративные разрезы ткани.
Верхней мужской одеждой служит плащ, часто
подбитый мехом, короткий, в виде мантии или
с рукавами.
Женский костюм
В женской одежде основой каркасного костюма
были корсет и юбка на специальном п л о т н о м
чехле с металлическими или д е р е в я н н ы м и
обручами различного размера.
В т а к о м к о с т ю м е с к р ы в а л и с ь все индивидуаль¬
н ы е о с о б е н н о с т и ф и г у р ы : и худую, и п о л н у ю с
п о м о щ ь ю корсета доводили до общепринятой
нормы. Костюм высоко закрывал женскую
фигуру, грудь з а б и н т о в ы в а л и , ч т о б ы н е б ы л о
заметно никаких признаков женственности.
П о д о б н о т о м у , к а к з н а т н ы м к и т а я н к а м надева¬
ли на ступни ног деревянные колодки, при-
48
останавливающие их рост, девочкам-испанкам
б и н т о в а л и грудь с в и н ц о в ы м и п л а с т и н к а м и .
Ф у т л я р н ы й ж е н с к и й к о с т ю м п о д ч е р к и в а л от¬
влеченную схему-фигуру, ее силуэт, линии
талии, бедер. Этим он существенно отличался
от футляра византийских и в о с т о ч н ы х одежд,
с к р ы в а в ш и х ф о р м ы тела.
Испанка носила рубашку и два платья: нижнее
к о т т с у з к и м б у ф и р о в а н н ы м р у к а в о м и верх¬
нее — б е з р у к а в н о е и л и с ш и р о к и м к о р о т к и м
р у к а в о м , распашное от талии книзу. Так же
как и в мужском костюме, р а с ш и р е н н ы й окат
рукава украшался валиком. По эстетическим
представлениям испанцев идеальной считалась
худая и стройная женская фигура. П о э т о м у
узкий лиф затягивал фигуру с плоской грудью,
у з к а я в б е д р а х ю б к а р а с ш и р я л а с ь к н и з у , обле¬
гая к а р к а с б е з е д и н о й с к л а д к и . В ы с о к а я ф р е з а
у д л и н я л а п р о п о р ц и и ф и г у р ы ( р и с . 78). В ис¬
панской одежде придворной знати применялись
бархат, парча, атлас, о т л и ч а в ш и е с я о с о б о й
п ы ш н о с т ь ю р и с у н к а , т я г о т е в ш е г о к геометрич¬
ности, и мягкой окраской. Ткани украшались
р о с к о ш н о й в ы ш и в к о й , лентами, драгоцен¬
ностями.

Под влиянием испанского женского костюма

середины XVI в. формировались дворянские
к о с т ю м ы в с е х з а п ' а д н о в в р о п е и с к и х с т р а н по¬
следующих периодов, вплоть до начала XX в.

Костюм горожан

С п о я в л е н и е м к а р к а с н о г о к о с т ю м а р е з к о воз¬
р о с л а с о с л о в н а я р а з н и ц а в о д е ж д е . В повсед¬
невной одежде горожан полностью отсутствуют
жесткость и схематизм костюма феодальной
знати. Мужчины носят мягкие неширокие
ш т а н ы до к о л е н е й и к у р т к и с н а п л е ч н ы м и
валиками, опоясанные широким кушаком,
плащ.
Ж е н с к и й н а р о д н ы й к о с т ю м состоял
и з р у б а ш к и , ш н у р о в а н н о г о к о р с а ж а , укорочен¬
ной сборчатой юбки, дополненной передником.
О д е ж д о й для улицы у испанок всех сословий
с л у ж и л и мантилья ( п о к р ы в а л о из ч е р н о й и л и
б е л о й т о н к о й ткани) и к р у ж е в а — б е з у с л о в н о е
заимствование из арабской одежды.
 49
ФРАНЦУЗСКИЙ К О С Т Ю М прилегающего силуэта. Рукав верхнего
платья — к о р о т к и й п ы ш н ы й б у ф , из-под н е г о —
К о с т ю м Франции XV — XVI вв. испытывал буфированный рукав нижнего котт.
влияние, с одной стороны, итальянского, с И т а л ь я н с к и м з а и м с т в о в а н и е м я в л я ю т с я полу¬
д р у г о й — и с п а н с к о г о к о с т ю м а . В XV в. п р и маски, которые становятся условием приличия
дворе короля Франциска I работают Леонардо у знатных дам.
да В и н ч и , Б е н в е н у т о Ч е л л и н и и д р у г и е италь¬ Г о л о в н ы е у б о р ы и п р и ч е с к и у т р а ч и в а ю т про¬
я н с к и е х у д о ж н и к и . Ф р а н ц у з с к а я г о т и к а от¬ с т о т у и т а л ь я н с к и х , с т р о г о с т ь и с п а н с к и х , ста¬
с т у п а е т п о д в л и я н и е м и т а л ь я н с к и х художе¬ н о в я т с я б о л е е в ы с о к и м и , с л о ж н ы м и и изыс¬
ственных вкусов. Но неудачные войны Италии канными.
с Испанией и возрастающее влияние последней
в Е в р о п е т а к ж е о к а з ы в а ю т с в о е д е й с т в и е на
ф р а н ц у з с к у ю культуру. Н а ф р а н ц у з с к о й п о ч в е
оба влияния давали интересные национальные
формы в костюме.
Французский м у ж с к о й к о с т ю м состоял
из белой полотняной рубашки, пурпуана из
ш е л к а , б а р х а т а и л и п а р ч и , о т д е л а н н о г о вышив¬
кой, разрезами, п р я ж к а м и , пуговицами, чулок,
шоссов и в е р х н е й с в о б о д н о й и к о р о т к о й о д е ж -
д ы (рис. 79). Э т о т к о с т ю м б ы л п о д ч е р к н у т о
декоративен, многокрасочен, сочетал различные
фактуру и цвет тканей. Преобладающей была
в ы с в е т л е н н а я ц в е т о в а я г а м м а : г о л у б ы е , зеле¬
ные, белые, розовые тона. Обилие в ы ш и в к и
и м н о г о ч и с л е н н ы е ю в е л и р н ы е у к р а ш е н и я со¬
четались с о б щ е й х у д о ж е с т в е н н о й к о м п о з и ц и е й
костюма.
На о с н о в е и с п а н с к и х в а р и а н т о в во ф р а н ц у з с к о м
м у ж с к о м к о с т ю м е в о з н и к а ю т с л о ж н ы е и мно¬
г о о б р а з н ы е ф о р м ы п о к р о я , н о испанские ф о р м ы
звучат здесь более мягко, непринужденно,
элегантно.
Т а к о е ж е р а з в и т и е х а р а к т е р н о д л я француз¬
ского ж е н с к о г о к о с т ю м а . Однако фран¬
цузское понимание ж е н с к о й красоты резко
о т л и ч а л о с ь и от и т а л ь я н с к о г о , и от и с п а н с к о г о .
Пышность полнотелых итальянок, худощавость
и ч о п о р н о с т ь и с п а н о к о д и н а к о в о не удовлетво¬
р я л и и з ы с к а н н ы й в к у с ф р а н ц у ж е н о к . И , ис¬
пользуя жесткую ф о р м у каркасного костюма
п и р а м и д а л ь н о г о силуэта, о н и с о з д а ю т с в о и
пропорции и цветовое решение.
В с т и х а х ф р а н ц у з с к о г о п о э т а X V I в. описыва¬
ется ю н а я п а р и ж а н к а в г о л у б о м к о р с е т е , зашну¬
р о в а н н о м ж е л т о й т е с ь м о й , с з е л е н ы м и манже¬
тами на рукавах. Под ним белая рубашка,
а с в е р х у п л а т ь е из п а р ч и , ш и р о к о е и распаш¬
ное с п е р е д и , п о я с с к и с т о ч к а м и , ч е п ч и к , ч е р н ы е
т у ф л и . Э т о о п и с а н и е с в и д е т е л ь с т в у е т о при¬
с т р а с т и и ф р а н ц у ж е н о к к я р к и м ц в е т а м и рез¬
ким сочетаниям.
Узкий и жесткий лиф французского котт имеет
остроугольную удлиненную форму .спереди,
г л у б о к о е д е к о л ь т е , ч а с т о у к р а ш е н н о е вееро¬
образным жестким кружевным воротником,
и ш и р о к у ю экстравагантную юбку на каркасе
( р и с . 80). С в е р х у н а д е в а е т с я роб — в е р х н е е
платье и з п а р ч и , р а с п а ш н о е с п е р е д и , также
 50
НЕМЕЦКИЙ КОСТЮМ

К о с т ю м в Г е р м а н и и в XV в. е щ е с в я з а н по
ф о р м е со с р е д н е в е к о в ы м и л и н и я м и , и в X V I
столетии наряду с появлением новых форм
о д е ж д ы еще долго будут оставаться старые,
средневековые формы.
В мужской одежде появляются ш и р о к и е
к о р о т к и е о д е ж д ы с ш и р о к и м и р у к а в а м и с под¬
ч е р к н у т о г о р и з о н т а л ь н ы м и л и н и я м и компо¬
зиции.
В соотношении объемов ж е н с к о й о д е ж ¬
д ы не было х а р а к т е р н о г о для э т о й э п о х и
стремления силуэта к горизонтали. Узкий лиф
платья, как и в средневековье, обтягивает
ф и г у р у , п о в т о р я я е е ф о р м ы . Г л у б о к о е деколь¬
те с п е р е д и о т к р ы в а е т р у б а ш к у . Ш и р о к о рас¬
п р о с т р а н е н ы ш н у р о в к а , б у ф и р о в а н н ы е ру¬
к а в а (рис. 81).
Большое влияние на немецкий костюм оказала
ф о р м а ландскнехтов — солдат наемной армии,
к о с т ю м к о т о р ы х б ы л к р а й н е в ы ч у р н ы м , пест¬
рым, кричащим. Их трофейная одежда обычно
прорезалась в местах плечевых, локтевых и
к о л е н н ы х с г и б о в д л я у д о б с т в а д в и ж е н и я . Ще¬
голи того времени использовали эти прорезы
как декоративное средство украшения костюма.
Отсюда дробность форм, перегруженность
о т д е л к и в в и д е м н о г о ч и с л е н н ы х п о л о с , раз¬
р е з о в , П р и м е н е н и е л о с к у т о в р а з н о г о цвета,
с о х р а н е н и е м о д ы м и п а р т и в н е м е ц к о м костю¬
ме XVI в.

АНГЛИЙСКИЙ КОСТЮМ

Для к о с т ю м а английской аристократии XV —

X V I в . х а р а к т е р н о н е о б ы к н о в е н н о е великоле¬
п и е о д е ж д ы , р о с к о ш ь , и с п о л ь з о в а н и е восточ¬
ных тканей, венецианского бархата, индийских
ситцев, русских мехов, я р к и х цветов и их
с о ч е т а н и й , з а и м с т в о в а н и е и с п а н с к и х , француз¬
ских и немецких форм. Это было связано с
ш и р о к и м о б щ е н и е м А н г л и и с д р у г и м и страна¬
м и , с о с т р е м л е н и е м б о г а т ы х а н г л и й с к и х феода¬
л о в п о д р а ж а т ь и н о с т р а н н ы м о б р а з ц а м , демон¬
с т р и р у я в то же в р е м я с в о е б о г а т с т в о ( р и с . 82).
Английский национальный художественный
вкус с его я р к о в ы р а ж е н н ы м ч у в с т в о м м е р ы ,
п р о с т ы м и и з я щ н ы м и л и н и я м и , ф о р м а м и , соче¬
т а ю щ и м и добротность, практичность и красоту,
н а ч и н а е т т о л ь к о з а р о ж д а т ь с я в к о с т ю м е горо¬
жан, буржуазии. Здесь наблюдается тяготение
к спокойным, уравновешенным пропорциям,
добротности тканей и практичности форм.
Распространенный мужской к о с т ю м —
82
дублет ( в и д куртки) с н е б о л ь ш и м о т л о ж н ы м
воротником, откидными рукавами, свободные В ж е н с к о й о д е ж д е также распростране¬
ш т а н ы до к о л е н е й с б у ф а м и внизу, ч у л к и и за¬ ны отложные воротники, закрытые лифы,
к р ы т ы е т у ф л и с п р я ж к а м и , на г о л о в е — н и з к а я скромные чопцы со сборчатыми полями. Ткани
шляпа с полями. Верхняя одежда сохраняет такой одежды — преимущественно шерстяные
свободную форму. и полушерстяные английского производства.
 51
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ К О С Т Ю М А
В к о с т ю м е э п о х и В о з р о ж д е н и я ш и р о к о исполь¬
зуются достижения кроя предшествующей
эпохи. В женском итальянском котт к деталям
переда добавляется передний центральный
клин юбки, вшиваемый высоко на линии талии
и с о з д а ю щ и й ф а л д ы и р а с ш и р е н и е книзу ( р и с .
83).
Н е о б х о д и м ы й о б ъ е м на выпуклость груди соз¬
д а е т с я п л а в н о й л и н и е й в е р х н е й ч а с т и лифа,
проходящей через центр груди к середине
переда на линии талии.
Средний ш о в спинки выше линии талии имеет
б о л ь ш о й прогиб, который вместе с отрезной
талией спинки обеспечивает наиболее полное
прилегание в э т о й части изделия и, к р о м е
того, акцентирует высокое положение линии
талии в силуэте.
Подкроенная овально линия проймы имеет
б о л ь ш о й припуск на свободу по глубине и
ш и р и н е . Нестабильное с о е д и н е н и е с р у к а в о м
п о с р е д с т в о м ш н у р о в к и и л и д р у г о г о декоратив¬
ного способа не требует соответствия оката
рукава длине проймы. Большая щель между
н и м и я в л я е т с я с р е д с т в о м д е к о р а т и в н о г о реше¬
ния костюма.
В д е т а л я х к р о я п у р п у а н а ( р и с . 84) я с н о ощу¬
щаются округлые линии силуэта отвлеченной
схемы мужской фигуры. Большие припуски
в плечевой части полочки, спинки, рукавов
рассчитаны на жесткую о б ъ е м н у ю прокладку,
придающую каркасному костюму сходство
с броней. Вместе с тем б о к о в о й ш о в спинки
с м е щ е н к з а д н е й ч а с т и п р о й м ы и и м е е т доволь¬
но г л у б о к и й п р о г и б на л и н и и талии. Э т а осо¬
бенность кроя лишний раз подчеркивает схему
пропорций фигуры.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ
Ч а с т ы е п у т е ш е с т в и я , р а з в и т и е т о р г о в л и , куль¬
турные связи между странами способствовали
у с и л е н н о м у в з а и м о в л и я н и ю в искусстве, заим¬
ствованию в н е ш н и х ф о р м быта.
В сближении форм костюма европейских стран
эпохи Возрождения большое значение имело
распространение моды. Возникшая в эпоху
р а з в и т о г о с р е д н е в е к о в ь я м о д а к а к кратковре¬
менное господство определенных ф о р м в рамках
о б щ е г о х у д о ж е с т в е н н о г о с т и л я н а ч и н а е т рас¬
пространяться в разных ф о р м а х не только
в н у т р и с т р а н ы , но и за ее п р е д е л а м и .
Первыми предшественниками современных
рисунков мод являются портреты знати, на
которых подробно выписываются мельчайшие
д е т а л и о д е ж д ы . А в с т р и й с к и й д и п л о м а т Зиг¬
мунд Герберштейн, служивший при дворах
многих стран, в том числе и в России, издает
в 1 5 6 0 г. в В е н е а в т о б и о г р а ф и ю , с о п р о в о ж д а я
ее с в о и м и п о р т р е т а м и в п о л ь с к о м , и с п а н с к о м ,
русском и турецком костюмах.
В Аугсбурге купцы Ш в а р ц ы (отец и сын)
заказывают свои акварельные портреты во
в с е х к о с т ю м а х , к о т о р ы е о н и н о с и л и н а протя¬
ж е н и и в с е й ж и з н и . Все с о б р а н и е с о с т о и т и з
140 р и с у н к о в .
В П а р и ж е в 1 5 6 2 г. и з д а ю т с я р и с у н к и нацио¬
нальных костюмов народов мира.
В Италии Чезаре Вечеллио издает сборник
моделей для кружев, которым пользуются
н а б о й щ и к и т к а н е й в о в с е х е в р о п е й с к и х стра¬
нах.
Наличие разнообразных ф о р м распространения
м о д ы п о м о г а е т у с и л е н и ю в л и я н и я и заимство¬
ванию костюмов различных народов; мода
постепенно приобретает интернациональные
черты.
П о э т о м у п о в о д у ф р а н ц у з с к и й писатель X V I в .
Р а б л е п и ш е т , ч т о ш л я п ы ф р а н ц у ж е н о к фран¬
ц у з с к и е т о л ь к о з и м о й , в е с н о й о н и у ж е испан¬
ские, летом — итальянские.
 52
Глава 3 французская архитектура Версаля и Лувра.
К О С Т Ю М XVII В.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА
X V I I в. — э т о п о л н ы й п р о т и в о р е ч и й и б о р ь б ы
переходный период, завершивший историю
европейского феодализма и открывший новые
капиталистические отношения. Экономическое
и политическое развитие европейских стран
п р о т е к а л о н е р а в н о м е р н о . К р у п н е й ш е й коло¬
н и а л ь н о й и т о р г о в о й д е р ж а в о й Е в р о п ы стано¬
вится Г о л л а н д и я . О д н а к о к к о н ц у XVII в.
о н а уступает п е р в е н с т в о А н г л и и и Ф р а н ц и и .
Г л у б о к и й э к о н о м и ч е с к и й и п о л и т и ч е с к и й кри¬
зис о х в а т ы в а е т И с п а н и ю и И т а л и ю .
Старый отживающий феодальный мир борется
с новыми капиталистическими отношениями
с п о м о щ ь ю абсолютизма — неограниченной
королевской монархии, религии, идеализма.
Х у д о ж е с т в е н н а я к у л ь т у р а X V I I в . характери¬
зуется появлением и расцветом национальных
художественных школ Италии, Фландрии,
Испании, Франции, Голландии, отразивших
особенности исторического развития, характера
общественной жизни, местных условий. Вместе
с т е м для искусства этого времени характерен
о б щ и й х у д о ж е с т в е н н ы й с т и л ь б а р о к к о (барок¬
к о в п е р е в о д е н а и т а л ь я н с к и й я з ы к - - стран¬
н ы й , в ы ч у р н ы й ) , п р и ш е д ш и й н а с м е н у ис¬
кусству Возрождения.
С т и л ь б а р о к к о з а р о д и л с я в к о н ц е XVI в. в
Италии и распространился в большинстве
е в р о п е й с к и х стран в архитектуре, живопи¬
си, д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о м и с к у с с т в е .
В барокко отразились новые представления
о единстве, безграничности и постоянной
и з м е н ч и в о с т и м и р а , о его д р а м а т и ч е с к о й слож¬
ности. Человек рассматривается в искусстве
у ж е не к а к ц е н т р в с е л е н н о й , а к а к ее органи¬
ческая частица, связанная со с л о ж н о й и б у р н о й
с т и х и е й о б щ е с т в е н н ы х и п р и р о д н ы х сил. Д л я
искусства барокко характерно драматическое
п р о т и в о п о с т а в л е н и е з е м н о г о и н е б е с н о г о , реаль¬
н о с т и и ф а н т а з и и , д у х о в н о г о и т е л е с н о г о , изыс¬
к а н н о г о и г р у б о г о , а р и с т о к р а т и ч е с к о г о и на¬
р о д н о г о . И з э т и х п р о т и в о п о с т а в л е н и й рожда¬
ются бурная динамика, захватывающая страсти,
живописность, иллюзорность. Контрасты света
и тени, масштабов, ритмов, материалов и
фактур, монументальность, декоративность,
п а р а д н о с т ь , п ы ш н о с т ь — т а к о в ы о с н о в н ы е чер¬
ты барокко. Лучшие произведения этого стиля,
п р о с л а в л я в ш е г о и в о з в е л и ч и в а в ш е г о абсолю¬
т и з м , т е м н е м е н е е сильны с в о и м и демократи¬
ческими народными элементами, отличаются
высоким вкусом, углублением художественного
п о з н а н и я м и р а . Т а к о в а ф л а м а н д с к а я живо¬
пись Рубенса, испанская ж и в о п и с ь Веласкеса,
Роскошные дворцы, виллы, церкви XVII в.
с обилием многоцветных архитектурных и
скульптурных украшений, с зеркальными
с т е н а м и и п о т о л к а м и - с в о д а м и , т я ж е л а я вели¬
чественная мебель из ч е р н о г о и красного
дерева, инкрустированная серебром и бронзой,
создавали определенный фон для человека,
о б р а з у я е д и н о е ц е л о е с его о б л и к о м , к о с т ю м о м ,
манерой поведения.
Б о л ь ш о е в л и я н и е н а ф о р м ы п р и д в о р н о г о быта,
в н е ш н и й о б л и к и к о с т ю м ч е л о в е к а о к а з а л худо¬
ж е с т в е н н ы й с т и л ь к л а с с и ц и з м , к о т о р ы й наря¬
ду со стилем барокко характеризует сложное,
противоречивое и многогранное искусство
XVII в. О с н о в н ы е его п р и н ц и п ы связывали
идеалы красоты, истины, добра с разумом,
закономерностью, логической четкостью.
В искусстве э т о н а ш л о в ы р а ж е н и е в геометрич¬
н о с т и л и н и й и ф о р м , ч е т к о с т и о б ъ е м о в , в ко¬
стюме — в дальнейшем совершенствовании
ж е с т к о й к а р к а с н о й ф о р м ы , п о д ч и н е н и и чело¬
веческой фигуры стандартной схеме объемов
и п р о п о р ц и й , о п р е д е л е н н о й я с н о с т и и целе¬
сообразности конструкции.
Влияние классицизма в костюме особенно
п р о я в л я е т с я во Ф р а н ц и и — на р о д и н е этого
с т и л я и в Англии. К а к в а р х и т е к т у р е и изо¬
бразительном искусстве, элементы барокко и
классицизма, несмотря на противоречивость,
о р г а н и ч е с к и с о ч е т а ю т с я в к о с т ю м е XVII в.
ЭСТТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ
М у ж ч и н а - р ы ц а р ь , в о и н п о с т е п е н н о превраща¬
ется в с в е т с к о г о п р и д в о р н о г о . О б я з а т е л ь н о е
обучение дворянина танцам, музыке, придает
его о б л и к у п л а с т и ч н о с т ь . Н а с м е н у г р у б о й
ф и з и ч е с к о й с и л е п р и х о д я т и н ы е , в ы с о к о цени¬
м ы е к а ч е с т в а : у м , х и т р о с т ь , и з я щ е с т в о . Муже¬
с т в е н н о с т ь X V I I в. — э т о и в е л и ч е с т в е н н о с т ь
осанки, и галантное обращение с дамами.
Во Ф р а н ц и и , к о т о р а я н а ч и н а я с X V I I в. ста¬
новится законодательницей м о д ы в Европе,
таким идеалом мужской красоты признается
Л ю д о в и к XIV — «король-солнце». Он был
в ы с о к о г о р о с т а , с п р а в и л ь н ы м и ч е р т а м и лица,
пышными и длинными белокурыми волосами.
Король был искусным танцором, наездником,
стрелком и охотником.
Идеал ж е н с к о й к р а с о т ы — в е л и ч е с т в е н н о с т ь ,
п а р а д н о с т ь , ж е м а н с т в о . Ж е н с к а я ф и г у р а ха¬
рактеризуется высоким ростом, развитыми
ф о р м а м и плеч, груди, бедер и очень т о н к о й
талией (с п о м о щ ь ю корсета ее затягивали
иногда до обхвата 40 см). Пышные и длинные
в о л о с ы д о п о л н я л и п р е д с т а в и т е л ь н ы й и деко¬
ративный женский облик.
В в ы р а ж е н и и эстетического идеала красоты
роль костюма XVII в. становится огромной, как
никогда.
 53
ТКАНИ, Ц В Е Т О В А Я ГАММА

В XVII в. п р о и з в о д с т в о т к а н е й н а ч и н а е т при­
обретать промышленный характер. Вместе с
тем в о з р а с т а е т их р а з н о о б р а з и е по в о л о к н и с т о ­
му составу, методам отделки, фактуре, орнамен­
тации.
В ы с о к и й расцвет п е р е ж и в а е т ш е л к о в о е и шер­
с т я н о е ткачество во Ф р а н ц и и и Италии, про­
и з в о д с т в о н а б и в н ы х т к а н е й в Англии, Голлан­
дии, Германии и Швейцарии. Бархат, парча,
атлас, пан, дама, тафта, ратин, сукно, бюраль,
камелот, крепадин, муар, б р о к а т е л ь — это
лишь отдельные наименования различающихся
п о фактуре, п л о т н о с т и , н а з н а ч е н и ю ш е р с т я н ы х
и ш е л к о в ы х т к а н е й . По цвету наряду с исполь¬
з о в а н и е м ярких, светлых, ч и с т ы х т о н о в возни¬
кает интерес к н е ж н ы м п о л у т о н а м и ахрома¬
т и ч е с к и м цветам — серому, белому, черному,
которые подчеркивались цветовым контрастом
в а н с а м б л е ( н а п р и м е р , серый верх, о г н е н н о -
красная подкладка).
В о т д е л к е т к а н е й б о л ь ш у ю р о л ь и г р а л а золо¬
тая и серебряная нить.
Орнаментация ткани находится под прямым
в о з д е й с т в и е м стиля б а р о к к о . К р у п н ы е декора¬
т и в н ы е ц в е т ы п р и ч у д л и в ы х о ч е р т а н и й , орна¬
ментальные завитки, листья аканта, плоды
граната и виноградные гроздья, р о м б о в и д н а я
сетка с розетками (так называемый трельяж) —
основные рисунки тканей того времени (рис.
85).
Для менее д о р о г и х н а б и в н ы х тканей характерно
влияние восточных индийских ситцев с ярким
декоративным узором стилизованных цветов,
б у к е т о в , . в а з , п т и ц , м е л к и х р а с т и т е л ь н ы х за¬
в и т к о в (рис. 8 6 ) .
В к о н ц е в е к а п о я в л я ю т с я п о л о с а т ы е и клетча¬
тые т к а н и .
Широко распространены кружево, гипюр,
плетеные узоры которого напоминают набивные
и тканые рисунки.

РАЗВИТИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И КОНСТРУИРОВАНИЯ
Каркасный костюм, возникший в Испании в
XVI в., п о д в л и я н и е м стиля б а р о к к о с т а н о в и т с я
еще б о л е е ж е с т к и м , з а к л ю ч а я фигуру в отвле¬
ченную схему о б ъ е м о в и п р о п о р ц и й . Его ф о р м ы
становятся декоративно-монументальными,
а ж и в о п и с н о е р е ш е н и е п р е в р а щ а е т его в п о т о к
света, теней и я р к и х пятен.
О б и л и е т к а н е й , кружев, лент и д р у г и х о т д е л о к
г о в о р и т о з н а ч и т е л ь н о м п р е о б л а д а н и и декора¬
т и в н о г о р е ш е н и я к о с т ю м а над к о н с т р у к т и в н ы м .
Тем не менее м о ж н о заметить интересные ч е р т ы
развития конструирования и моделирования
одежды, особенно в первой п о л о в и н е века.
Модельеры и портные находят удивительно
т о ч н о е конструктивное решение к о с т ю м а для
 54
87
п р и д а н и я ф и г у р е о п р е д е л е н н о й с х е м ы с помо¬
щ ь ю зрительных иллюзий.
В ж е н с к о м к о с т ю м е ц е н т р о м к о м п о з и ц и и явля¬
ется т а л и я , к о т о р а я к а к б ы с о е д и н я е т в е р ш и н ы
д в у х т р е у г о л ь н и к о в . Ш и р о к о е о с н о в а н и е мень¬
шего треугольника — в области плечевого
пояса, большего — по линии низа изделия.
П о з а к о н у к о н т р а с т а о б е э т и д о с т а т о ч н о широ¬
кие с т о р о н ы з р и т е л ь н о с у ж а ю т т а л и ю . Обле¬
г а ю щ и й л и ф д е л и т с я в е р т и к а л ь н ы м и рельефа¬
ми, с у ж а ю щ и м и с я к линии талии (рис. 87).
Рукава вверху имеют широкую баллонообраз-
н у ю ф о р м у , п о д д е р ж и в а е м у ю ж е с т к о й проклад¬
к о й . Н а ю б к е к о м п о з и ц и о н н ы е л и н и и тре¬
угольника создают расходящиеся под углом
п о л ы в е р х н е г о п л а т ь я , м е т а л л и ч е с к и й расши¬
р я ю щ и й с я к н и з у к а р к а с , в а т н ы е в а л и к и , под¬
ложенные на линии бедер.
П ы ш н а я г р у д ь и п л е ч и п о д ч е р к и в а ю т с я низ¬
ким декольте.
Не м е н е е и н т е р е с н ы м я в л я е т с я в а р и а н т н о е ре¬
шение костюма с п о м о щ ь ю разнообразных
д е т а л е й и с п о с о б о в их с о е д и н е н и я , ч т о , без¬
условно, предшествует современной работе
модельеров в этом направлении. Такие поиски
в истории костюма встречаются и в более
ранние периоды, однако это относится лишь
к д р а п и р у ю щ е й с я о д е ж д е . С п о я в л е н и е м вшив¬
ных рукавов начинают применять различные
р у к а в а к о д н о м у и т о м у же к о с т ю м у . В X V I I в.
примером вариантного решения костюма может
с л у ж и т ь к о р о т к и й м у ш к е т е р с к и й п л а щ казак,
платье в с а д н и к о в кабан и д р . К а з а к с п о м о щ ь ю
многочисленных застежек по боковым швам
и ш в а м р у к а в о в ( д о 150 п у г о в и ц и п е т е л ь )
мо ж н о было превращать в одежду с длинными
и ш и р о к и м и р у к а в а м и и л и в к о р о т к у ю пеле¬
рину. Пристегнув спинку к боковой части
рукава, м о ж н о было спереди оставить разрезы
д л я с в о б о д н о г о д в и ж е н и я р у к ( с м . р и с . 87).
Рукава кабана вшивались в пройму только
в в е р х н е й ч а с т и и м о г л и л и б о н а д е в а т ь с я на
руки, либо отбрасываться назад, застегиваясь
на спине.
С л о ж н ы й к р о й с о б и л и е м в е р т и к а л ь н ы х раз¬
р е з н ы х л и н и й , с о з д а ю щ и х п р и л е г а ю щ и й си¬
луэт изделия, характерен и для мужского
к о с т ю м а XVII в. (рис. 88). Как п о л о ч к а , так
и спинка английского дублета имеют отрезной
б о ч о к с п р о г и б о м на талии, с н е з н а ч и т е л ь н ы м
р а с ш и р е н и е м к н и з у . Г л у б о к и й р а с т в о р плече¬
в о й вытачки- обеспечивает плотное облегание
и з д е л и я по п л е ч а м и груди. Р у к а в с н е в ы с о к и м
окатом имеет прямую форму и одинаковую
ш и р и н у п о в с е й д л и н е . Внизу о н с о б и р а е т с я
манжетой.
КОСТЮМ ФРАНЦИИ
Мужской костюм
Основной ассортимент мужской одежды этого
периода м о ж н о считать установившимся еще
с X V I в. — э т о б е л ь е ( р у б а ш к а , н и ж н и е шта¬
ны), штаны, куртка, верхняя одежда (плащ,
кафтан), головные уборы, обувь. Силуэт,
форма, детали, дополнения на протяжении
периода менялись несколько раз.
В н а ч а л е в е к а м у ж с к а я р у б а ш к а б ы л а одно¬
временно бельем и частью верхней одежды.
Во второй половине столетия количество руба-
55
шек увеличивается, появляются нижняя узкая
и в е р х н я я ш и р о к а я из т о н к о г о б е л о г о п о л о т н а .
Застежку верхней рубашки спереди и широкие
манжеты ее рукавов обшивают кружевом или
рюшем.
Верхние куртки р а з н о о б р а з н ы по ф о р м е и
отделке. В начале периода это к о р о т к и й пур-
пуан м я г к о й п р и л е г а ю щ е й ф о р м ы , расширен¬
н ы й к н и з у . С в е р х у о н з а с т е г и в а л с я н а несколь¬
к о п у г о в и ц , книзу п о л ы р а с х о д и л и с ь . С л о ж н ы е
в о р о т н и к и — ф р е з ы з а м е н я ю т б о л ь ш и м отлож¬
н ы м в о р о т н и к о м и з т о н к о г о белого п о л о т н а ,
отделанным кружевом. Так же отделывают
манжеты рукавов. Пурпуан обильно украшают
пуговицами, разрезами на рукавах, галуном
по борту и линии п р о й м ы , бантами. Под пур-
пуан н а р у б а ш к у ч а с т о н а д е в а ю т о д е ж д у т и п а
ж и л е т а . Ц в е т о в о е с о ч е т а н и е о д е ж д я р к о е , конт¬
р а с т н о е (рис. 89).
В 50 — 60-х г о д а х п у р п у а н з а м е н я ю т к о р о т к о й
с в о б о д н о й к у р т о ч к о й с к о р о т к и м и , до локтей,
рукавами. Этот период был связан с правлением
м а л о л е т н е г о Л ю д о в и к а X I V , и в о д е ж д е муж¬
чин господствует полудетский облик (рис. 90).
В к о н ц е века п о я в л я е т с я н о в ы й вид п р и д в о р н о й
о д е ж д ы жюстокор, п о к р о й которого и сам
термин заимствованы из военной форменной
одежды. Жюстокор был костюмом короля и
высшей знати. Это одежда прилегающего,
р а с ш и р е н н о г о книзу с и л у э т а с п о я с о м - ш а р ф о м
н а л и н и и т а л и и , д л и н о й д о к о л е н е й , с застеж¬
к о й на р я д м е л к и х п у г о в и ц и п е т л и ц и рукава¬
ми, вверху узкими, с р а с ш и р е н н ы м низом и
широкими отложными манжетами. Цветовое
решение яркое и контрастное, вышивка золотом
и с е р е б р о м . В о р о т н и к а ж ю с т о к о р не и м е л , его
з а м е н я л а м о д н а я в то в р е м я н о в и н к а — г а л с т у к
из б е л о й т к а н и с к р у ж е в н ы м и к о н ц а м и , заим¬
с т в о в а н н ы й и з к о с т ю м а к о р о л е в с к и х наемни¬
ков хорватов.

В жюстокоре впервые появляются прорезные,

низко р а с п о л о ж е н н ы е к а р м а н ы . П о д него наде¬
в а л и в то в р е м я ж и л е т ( р и с . 91).
Традиционные французские шоссы в течение
в е к а т а к ж е п р е т е р п е в а ю т р я д и з м е н е н и й . В на¬
чале столетия они делаются более широкие
и д л и н н ы е , до с е р е д и н ы и к р , с в о б о д н ы е внизу,
часто оканчивающиеся петлями из лент (см.
р и с . 89).
В 50—60-е годы ш о с с ы получают н о в у ю ф о р м у ,
становятся д в о й н ы м и : нижние, перехваченные
р ю ш е м у к о л е н е й , и в е р х н и е , к о р о т к и е и широ¬
кие, как ю б к а , — р е н г р а в ы (см. рис. 90).
С жюстокором, который вновь возвращает
м у ж ч и н е с т р о й н о с т ь , г а л а н т н о с т ь и пластич¬
н о с т ь , н о с я т у з к и е до к о л е н е й кюлоты из бар¬
хата, ш е л к а , ш е р с т и , в к о т о р ы х т а к ж е появля¬
ю т с я п р о р е з н ы е к а р м а н ы ( с м . р и с . 91).
В е р х н я я о д е ж д а в о с н о в н о м к о р о т к а я , свобод¬
ного силуэта, представлена п л а щ а м и без рука-
 56
зов типа накидки или с рукавами, на я р к о й
теплой подкладке.
Мужской костюм д о п о л н я л и шелковые или
шерстяные чулки белого, голубого, красного
цветов с вышивкой и узором.
О б у в ь ю с л у ж и л и сапоги с р а с т р у б а м и и отво¬
ротами, полузакрытые туфли с бантами,
пряжками, розетками, с квадратными носами
и чересподъемными ремнями. В плохую погоду
с в е р х у н а д е в а л и к о ж а н у ю о б у в ь б е з задни¬
ка — п р е д ш е с т в е н н и ц у н а ш и х галош — на де¬
р е в я н н о й п о д о ш в е . К э т о м у ж е в р е м е н и отно¬
сится появление в м у ж с к о й обуви высоких
каблуков.
Г о л о в н ы е у б о р ы — м я г к и е ш и р о к о п о л ы е шля¬
пы, у к р а ш е н н ы е с т р а у с о в ы м и п е р ь я м и , — по¬
степенно приобретают треугольную форму.
П р и ч е с к и в н а ч а л е X V I I в. в ы п о л н я л и с ь из
собственных длинных или полудлинных волос,
в к о н ц е в е к а и х з а м е н и л и о г р о м н ы е пари¬
ки рыжего цвета, н а п о м и н а ю щ и е львиные
гривы.
Лица — либо бритые, либо с небольшими усами
и клиновидными бородками.
Костюм буржуа, горожан-ремесленников и
крестьян отличался от дворянского большей
с т а б и л ь н о с т ь ю и п р а к т и ч н о с т ь ю ф о р м ы , тем¬
ными, тусклыми расцветками, качеством и
стоимостью ткани. Силуэтное же решение
костюма было в основном общим.
Женский костюм
В о с н о в е ж е н с к о г о к о с т ю м а остается к а р к а с :
к о с т я н о й к о р с е т с м е т а л л и ч е с к и м и пластин¬
ками и юбка, надевавшиеся поверх рубашки.
Нижнее платье котт состояло из лифа или
корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную
вставку, законченную ' треугольным м ы с о м ,
н и з к и й и ш и р о к и й о т л о ж н о й в о р о т н и к , отде¬
ланный кружевом. Длинные рукава отличались
большой ш и р и н о й вверху (баллонообразные)
и заканчивались высокими манжетами, также
отделанными кружевом.
 57
Верхним платьем служил ш и р о к и й распашной
роб с широкими укороченными рукавами и
высокой линией талии. Нижняя часть р о б а
б ы л а п р и с б о р е н н о й . Р о б застегивался н а петли¬
цы и п у г о в и ц ы , о с т а в л я я о т к р ы т о й весь п е р е д
н и ж н е г о котт. Ц в е т о в о е с о ч е т а н и е верхнего и
н и ж н е г о платьев о б ы ч н о р е ш а л о с ь к о н т р а с т н о
( т е м н о е и с в е т л о е ; р и с . 92).
Во второй половине века силуэт женского
к о с т ю м а р е з к о м е н я е т с я , д е к о р а т и в н о е реше¬
ние с т а н о в и т с я е щ е б о л е е к р а с о ч н ы м и обиль¬
ным. В этот период понижается линия талии
и с п о м о щ ь ю более жесткого корсета фигура
становится тоньше, изящнее. Корсаж нижнего
п л а т ь я п о в т о р я е т ф о р м у к о р с е т а и оканчивает¬
ся треугольным мысом. Рукава теряют объем
и становятся короче (до линии локтя). Внизу
о н и у к р а ш а ю т с я ш и р о к и м и к р у ж е в н ы м и обор¬
ками.

Каркасная юбка выходит из моды, и прямая

неширокая юбка надает мягкими, свободными
ф а л д а м и ( р и с . 93).
Р о б , к о т о р ы й и м е ю т п р а в о н о с и т ь т о л ь к о дво¬
р я н к и , ш ь ю т с о ш л е й ф о м . Д л и н а ш л е й ф а опре¬
деляется общественным положением. Юбка
р о б а , распашная от талии, с б о к о в подбиралась
и п р и к р е п л я л а с ь с п о м о щ ь ю ш н у р к о в и бус
93
к лифу, открывая перед юбки котт из д о р о г о й
ткани другого цвета, у к р а ш е н н о й воланами,
рюшами-, кружевами.
Резкое изменение модного силуэта происходит
в 90-х годах. Он с т а н о в и т с я ч е т к о п р о ф и л ь н ы м
б л а г о д а р я в ы с о к о п о д н я т о й н а в о л о с я н о й про¬
кладке д р а п и р о в к е ю б к и с з а д и , р а с п о л о ж е н н о й
н е с к о л ь к о н и ж е л и н и и талии. Ю б к у д р а п и р у ю т
т а к ж е по б о к а м , з а к а л ы в а я с п е ц и а л ь н ы м и укра¬
шениями. Знатные дамы удлиняют шлейф
платья, который носят маленькие пажи
(рис. 94).
Д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е ж е н с к о г о к о с т ю м а на¬
ходится под влиянием придворного этикета
и с т и л я б а р о к к о . В начале в е к а н а б л ю д а е т с я
с т р е м л е н и е р а с п о л о ж и т ь в с ю о т д е л к у и укра¬
шения спереди (что было характерно и для
м у ж с к о г о к о с т ю м а ) . Э т о б ы л о в ы з в а н о необ¬
ходимостью в присутствии короля стоять к
нему только лицом.
Корсаж котт украшали кружевом по воротнику,
м а н ж е т а м , р у к а в а м н и ж н е й р у б а ш к и , виднев¬
ш и м с я ч е р е з п р о д о л ь н ы е р а з р е з ы в е р х н и х ру¬
к а в о в , п у ч к а м и лент и л и б а н т а м и , расположен¬
н ы м и в у б ы в а ю щ и х размерах от линии груди
до линии талии. Так же отделывали юбку.
Широко применялись вышивка и аппликация,
о с о б е н н о на с ъ е м н о й вставке л и ф а . В летнем
а с с о р т и м е н т е и с п о л ь з о в а л и к р у ж е в о и тончай¬
ш и й газ на ц в е т н о м чехле, ч т о с о з д а в а л о живо¬
писный эффект.
О б и л и е у к р а ш е н и й , з а т к а н н ы е з о л о т о м , сереб¬
р о м и д р а г о ц е н н ы м и к а м н я м и ткани, д л и н а 94
 58
ш л е й ф а р е г л а м е н т и р у ю т с я н а п р о т я ж е н и и все¬ создавая плавную л и н и ю перехода к сапогам.
го периода многочисленными указами короля В м е с т о к у д р я в ы х о б ъ е м н ы х п а р и к о в — слегка
и церкви. завитые естественные волосы. Небольшой
Ц в е т а т к а н е й в к о с т ю м е я р к и е , с о ч е т а н и я конт¬ белый воротник и отвороты придают костюму
растные. В конце века появляется интерес э л е г а н т н о с т ь (рис. 95).
к полутонам, серому цвету. В ж е н с к о й одежде основное влияние
В 90-х годах на ю б к е ш и р о к о и с п о л ь з у ю т попе¬ у д е л я е т с я ж и в о п и с н ы м э ф ф е к т а м , использо¬
р е ч н о е р а с п о л о ж е н и е о т д е л к и ( в ы ш и в к а , кру¬ ванию пластичных свойств ткани. Наиболее
ж е в о , а п п л и к а ц и я , б а х р о м а ) , ч т о с о з д а е т пере¬ м о д н о й в А н г л и и т к а н ь ю б ы л атлас, драгоцен¬
г р у ж е н н о с т ь и о б и л ь н у ю д е к о р а т и в н о с т ь ко¬ н о с т ь ю — жемчуг. В к о с т ю м е о н и п о д ч е р к и в а л и
с т ю м а , н а р у ш а е т его п р о п о р ц и и . б е л и з н у к о ж и , б л а г о р о д н у ю в н е ш н о с т ь англи¬
Характерными дополнениями к женскому чанки. В силуэте создавались удлиненные про-
к о с т ю м у б ы л и с в е т л ы е ш е л к о в ы е ч у л к и , пер¬
чатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки,
складные веера, часы, подвешенные к поясу,
и л и з е р к а л о в д о р о г о й оправе. Из ю в е л и р н ы х
украшений особенно ценились жемчужные
о ж е р е л ь я , р о з е т к и , серьги, б р а с л е т ы , к о л ь ц а ,
диадемы.
Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели
в ы с о к и й и з о г н у т ы й к а б л у к и у з к у ю заострен¬
ную носочную часть. Их украшали бантами,
пряжками, розетками.
Женские прически (знатные дамы почти не
н о с и л и г о л о в н ы х у б о р о в ) н а п р о т я ж е н и и пери¬
ода м е н я л и с ь н е с к о л ь к о р а з : о т с р а в н и т е л ь н о
гладкой, с п р я м ы м п р о б о р о м спереди, с к о с а м и ,
локонами и узлом до высоко в з д ы м а ю щ е й с я
п р и ч е с к и фонтанж, состоявшей из к о м б и н а ц и й
локонов и крахмальных наколок. В конце века
прическу фонтанж дополняли проволочным
•каркасом, н а к о т о р о м у к р е п л я л и д р а п и р о в к у
ш е л к о в о г о газа, к р у ж е в а , и с к у с с т в е н н ы е ц в е т ы ,
л е н т ы (см. р и с . 9 4 ) .
В д е к о р а т и в н о й к о с м е т и к е ш и р о к о использо¬
вались белила, румяна, н а к л е и в а н и е на лицо,
ш е ю и грудь мушек из черной ш е л к о в о й
ткани.
Будучи законодательницей моды в костюме, порции благодаря завышенной линии талии,
Ф р а н ц и я о к а з ы в а л а п р я м о е в л и я н и е н а ассор¬
прямой, заложенной мягкими, свободными
т и м е н т , к о н с т р у к т и в н о е и д е к о р а т и в н о е реше¬
с к л а д к а м и ю б к е (рис. 96).
ние костюма остальных европейских стран.
Т е м н е м е н е е , к а к с в и д е т е л ь с т в у е т замечатель¬ К О С Т Ю М ФЛАНДРИИ И ИСПАНИИ
ная портретная живопись Рубенса, А. ван
Дейка, Р е м б р а н д т а , В е л а с к е с а , н и д е р л а н д с к и й , В костюме Фландрии отразились черты стиля
английский, голландский, испанский к о с т ю м ы барокко, характерные для фламандского
также дали интересные формы, обусловленные и с к у с с т в а в ц е л о м : м о н у м е н т а л ь н о с т ь в трак¬
характером национального развития. товке форм, декоративные колористические
э ф ф е к т ы , сложная динамика. О б р а з ц ы его мы
в и д и м в п о р т р е т а х Р у б е н с а , А. в а н Дейка.
КОСТЮМ АНГЛИИ С в е т л а я п а р ч а н и ж н е г о п л а т ь я , з а т к а н н а я круп¬
В к о с т ю м е А н г л и и р а з в и в а ю т с я т р а д и ц и и худо¬ н ы м и ц в е т а м и , с о ч е т а е т с я с т е м н ы м одноцвет¬
ж е с т в е н н о г о с т и л я к л а с с и ц и з м а , противопо¬ н ы м шелком или бархатом верхнего распашного
ставляющего пышным французским формам платья и светлыми шелковыми рукавами.
строгую размеренность, ясные пропорции и К о л о р и т к о с т ю м а о ч е н ь к р а с о ч е н , д е т а л и круп¬
благородную простоту. н ы е , д и н а м и ч н ы е (рис. 97).
. Английские мужские дублеты длиннее В испанском костюме интересным вариантом
французских иурпуанов, они создают более к а р к а с н о й ф о р м ы с п р е о б л а д а н и е м горизон¬
плотную и строгую форму и имеют менее тальных линий композиции является платье
объемные рукава. Штаны с у ж а ю т с я книзу, тонтилъд, распространенное в 5 0 — 6 0 - х годах
 59

( р и с . 98). В т а к о е п л а т ь е о д е т а и н ф а н т а Мар¬ СОЗДАНИЕ И Ф О Р М Ы РАСПРОСТРАНЕНИЯ М О Д Ы

гарита на портрете Веласкеса. Непомерная У ч а с т и в ш а я с я в XVII в. с м е н а м о д ы , законо¬
ш и р и н а ю б к и в н и з у и по л и н и и б е д е р повторя¬ дательная роль Ф р а н ц и и в ее р а с п р о с т р а н е н и и
ется в контурах прически, в линиях отделки, п о т р е б о в а л и д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я и разнооб¬
в п ы ш н ы х внизу рукавах. разия форм ее распространения.
Появившись в Испании, каркасный костюм С о з д а т е л я м и м о д ы э т о г о в р е м е н и б ы л и в основ¬
п р о д о л ж а е т здесь с в о е д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е . н о м французские к о р о л и и их знатные при¬
А н а л о г и ч н а я ф о р м а ж е н с к о г о п л а т ь я встреча¬ д в о р н ы е . В о р о т н и к М а р и и М е д и ч и , декольте
ется в п о с л е д у ю щ и е п е р и о д ы в к о с т ю м е д р у г и х м а р к и з ы д е М е н т е н о н , п р и ч е с к а «а-ля ф о н -
европейских стран. т а н ж » , б р ю к и р е н г р а в ы ( п о и м е н и голландско¬
В к о н ц е века ф р а н ц у з с к а я м о д а м е х а н и ч е с к и го п о с л а в П а р и ж е Р е й н г р а в а В а н С а л ь м е ) —
п е р е н о с и т с я в И с п а н и ю , не с о з д а в а я ц е л ь н ы х далеко не полный перечень модных туалетов,
художественных образов. названных по имени своих владельцев.
П р и д в о р н а я м о д а Ф р а н ц и и , с о з д а н н а я безымян¬
н ы м и х у д о ж н и к а м и и п о р т н ы м и , вдохновлен¬
ная случайными капризами королей и их
фаворитов, быстро распространялась на всю
Европу и часто менялась. Так, на п р о т я ж е н и и
всего столетия к о с т ю м знати м е н я л с я ш е с т ь
р а з . В о в т о р о й п о л о в и н е в е к а п о я в и л с я спе¬
циальный указ об обязательной смене о д е ж д
по сезонам. Весной и осенью следовало носить
о д е ж д ы из легкого сукна, з и м о й — из ратина,
бархата, атласа, л е т о м — из тафты, шелка
брокатель, кружева или газа на чехле.
Е с т е с т в е н н о , ч т о д л я ч а с т о й с м е н ы м о д ы тре¬
бовались разнообразные наглядные ф о р м ы ее
р а с п р о с т р а н е н и я . В 1642 г. ф р а н ц у з ы и з о б р е л и
прекрасное средство распространения моды
и рекламы — восковую куклу человеческого
роста, названную Пандорой по имени героини
греческой мифологии. Пандора совершала
п у т е ш е с т в и я в о все е в р о п е й с к и е с т р а н ы н а
к о р а б л я х , телегах, санях. П р и э т о м к у к о л
б ы л о д в е : « б о л ь ш а я П а н д о р а » , о д е т а я п о офи¬
циальной государственной моде, и «малая
Пандора», представлявшая образцы домашней
у т р е н н е й о д е ж д ы . Путешествие кукол счита¬
лось настолько в а ж н ы м , ч т о путь им не могла
преградить даже война. Генералы прекращали
битву, пропуская Пандор.

Позже п о я в л я ю т с я печатные иллюстрирован¬

н ы е и з д а н и я , над к о т о р ы м и р а б о т а ю т талантли¬
вые живописцы и граверы.
В 1679 г. в П а р и ж е в ы х о д и т п е р в о е п е ч а т н о е
и з д а н и е « М е р к у р е Г а л а н т » — и с т о ч н и к сведе¬
ний о моде Версаля. Здесь работали Абрахам
Б о с с , Б о н н а р и д р у г и е ф р а н ц у з с к и е художни¬
ки. Эти издания не направляли развитие м о д ы ,
а о ч е н ь точно, натуралистически воспроизво¬
д и л и м о д е л и , их д е т а л и и а к с е с с у а р ы . Р и с у н к и
сопровождались указанием, какую одежду,
из к а к и х т к а н е й следует н о с и т ь в т о т и л и и н о й
сезон.
В распространении м о д ы большую роль играла
п о р т р е т н а я ж и в о п и с ь . В ы д а ю щ и е с я француз¬
ские живописцы Риго, Ларжильер в своих
портретах с точной детализацией передавали
п ы ш н ы й богатый костюм знати.
 1)0
Глава 4 тания и пропорции фигуры, воспринимаемые
как идеальные в аристократических салонах
К О С Т Ю М XVIII В. XVIII в.
С б л и ж е н и е в н е ш н и х ч е р т м у ж ч и н ы и женщи¬
н ы , и х и з н е ж е н н ы й , к у к о л ь н ы й о б л и к , прене¬
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА б р е ж е н и е к в о з р а с т н ы м о с о б е н н о с т я м (и моло¬
Е с л и XVII в. б ы л в е к о м р а с ц в е т а и у к р е п л е н и я дые, и с т а р ы е н о с и л и о д и н а к о в ы е к о с т ю м ы ,
абсолютизма, неограниченной королевской п р и м е н я л и одну и ту же д е к о р а т и в н у ю косме¬
власти, то XVIII в. я в и л с я в е к о м его упадка. т и к у ) с в и д е т е л ь с т в о в а л и о м о р а л ь н о м и физи¬
Утверждение капиталистического способа ч е с к о м в ы р о ж д е н и и а р и с т о к р а т и ч е с к о й вер¬
п р о и з в о д с т в а о б у с л о в и л о н о в ы е ф о р м ы обще¬ хушки. П о л н а я неприспособленность к труду
ственно-политического развития, культуры, многих ее п о к о л е н и й достигла в это время
искусства. своего апогея: все силы и т а л а н т ы направлены
на галантный флирт, на салонные развлечения.
Центрами европейской культуры XVIII в.
Во французской живописи с такими образами
продолжают оставаться Франция и Англия -
с т р а н ы с н а и б о л е е п р о г р е с с и в н ы м экономиче¬ н а с з н а к о м я т к а р т и н ы Н у ш е , В а т т о , Фраго¬
ским и государственным устройством. нара.
В с е р е д и н е X V I I I в. в и с к у с с т в е у т в е р ж д а е т с я В А н г л и и во в т о р о й п о л о в и н е X V I I I в. зарож¬
с т и л ь р о к о к о , к о т о р ы й к а к б ы з а в е р ш а е т раз¬ дается н о в ы й романтический облик глубоко
витие стиля барокко. Рококо, возникнув во чувствующего человека, которому свойственны
Ф р а н ц и и при Людовике XV, выражал вкусы грусть и меланхолия. Внешне это проявляется
аристократической верхушки феодального в близости к природе, естественным формам
дворянства, переживающей свой идейный и линиям фигуры, лица, прически. Исчезают
к р и з и с , н е у в е р е н н о й в с в о е м з а в т р а ш н е м дне. набеленные и напомаженные лица, затянутые
«После нас хоть потоп!» — в этой знаменитой в корсеты фигуры, напудренные, прилизанные
фразе фаворитки Людовика XV маркизы де парики. Вместо них господствуют прически
П о м п а д у р о т р а з и л о с ь о т н о ш е н и е к миру в с е г о из с о б с т в е н н ы х в о л о с в в и д е с в о б о д н ы х , легких,
французского первого сословия. беспорядочных прядей, выразительные своим
С т и л ь р о к о к о у т в е р ж д а е т с я в а р х и т е к т у р е ин¬ духовным содержанием лица, мягкие, близкие
терьеров, живописи, прикладном искусстве. к е с т е с т в е н н ы м п р о п о р ц и и ф и г у р ы . Н а порт¬
Для него характерно отсутствие глубокого ретах Рейнольдса, Гейнсборо нашли свое
и д е й н о г о с о д е р ж а н и я , с т р е м л е н и е к у х о д у от в ы р а ж е н и е н а и б о л е е я р к и е ч е р т ы романтиче¬
д е й с т в и т е л ь н о с т и в м и р л е г к и х и л л ю з и й , изы¬ ского английского идеала.
с к а н н ы х , у т о н ч е н н ы х п е р е ж и в а н и й , прихот¬
ливая орнаментальность формы, отличающаяся
асимметричностью и сложностью извилистых ТКАНИ, ОРНАМЕНТАЦИЯ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА
линий. П о д п р я м ы м в о з д е й с т в и е м с т и л я р о к о к о нахо¬
дится орнаментация и цветовая гамма ткани
Для внутреннего убранства зданий широко X V I I I в. К р у п н ы е р и с у н к и с б о л ь ш и м раппор¬
применяются живописные панно в сложных том, яркие, контрастные цветовые сочетания,
о б р а м л е н и я х р а к о в и н , м н о г о ч и с л е н н ы е зеркала, о б и л и е з о л о т ы х и с е р е б р я н ы х н и т е й заменяют¬
изящная мягкая мебель с мелкими л е п н ы м и с я м е л к и м и , д и н а м и ч н ы м и и з я щ н ы м и компо¬
украшениями, фарфоровые люстры, вазы, зициями, пастельной цветовой гаммой (нежно-
статуэтки. зеленые, голубые, р о з о в ы е ) , мягкой и т о н к о й
Черты художественного стиля рококо находят фактурой ткани.
свое глубокое отражение и во ф р а н ц у з с к о м
В м у ж с к о м к о с т ю м е ш и р о к о п р и м е н я ю т бар¬
к о с т ю м е XVIII в. и п р е ж д е в с е г о в и з м е н е н и и
х а т н ы е ш е л к о в ы е и п о л у ш е л к о в ы е , шерстя¬
представлений о красоте человека.
ные ткани, гладкие и с тканым рисунком,
в ж е н с к о м — т а ф т у , т о н к и й атлас, б р о к а т е л ь ,
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ к р у ж е в а ; в х о д я т в моду х л о п ч а т о б у м а ж н ы е и
В е л и ч е с т в е н н о с т ь , д е к о р а т и в н а я монументаль¬ льняные ткани, которые используют для летней
н о с т ь , с в о й с т в е н н ы е о б л и к у м у ж ч и н ы и жен¬ и домашней одежды.
щ и н ы XVII в., с м е н я ю т с я у т о н ч е н н ы м и хруп¬ Н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы м р и с у н к о м являют¬
кими формами. Искусственность становится ся асимметричные, волнообразные линии,
о с н о в о й п р е д с т а в л е н и я о к р а с о т е : естествен¬ изображающие гирлянды цветов или полосы
н ы е в о л о с ы пудрят д о п о т е р и и х н а т у р а л ь н о г о лент, кружев, переплетающихся с отдельными
цвета или заменяют париками, лицо покрывают цветами, разбросанные по фону мелкие цветы,
белилами и румянами. Маленькая, изящная букеты, плоды. Остается в моде орнамент
головка, .узкие плечи, тонкая, гибкая талия, трельяж, который используется в тканом и
округлая линия бедер — т а к о в ы модные очер- набивном рисунке в виде мелкого растительного
 61
у з о р а ( р и с . 99). В ы ч у р н ы е з а в и т к и о р н а м е н т а
рококо открывают новую красоту изогнутых
л и н и й , п о д ч е р к и в а ю т и з ы с к а н н о с т ь , утончен¬
ность форм костюма.
В английском костюме ткани более легкие и
п р о с т ы е по о т д е л к е и р и с у н к у : ш е р с т ь , с у к н о ,
линобатист, муслин, канифас — однотонные
с в е т л ы е и л и т е м н ы е с р и с у н к о м в в и д е малень¬
ких букетов, р а з б р о с а н н ы х цветов, полосок.
/Ш1
ФРАНЦУЗСКИЙ КОС Т Ю М
Мужской костюм
Французский мужской костюм по-прежнему
состоит из белья, жилета, ж ю с т о к о р а и кюло-
тов. Но силуэт, покрой, отделка, цветовая
г а м м а м е н я ю т с я на п р о т я ж е н и и всего периода.
В начале в е к а с и л у э т ж ю с т о к о р а — прилегаю¬
щ и й с р а с ш и р е н и е м книзу, к о т о р о е поддержи¬
валось каркасом или жесткой прокладкой;
д л и н а ж ю с т о к о р а — д о к о л е н е й ( р и с . 100).
Ж и л е т о б и л ь н о у к р а ш а ю т в ы ш и в к о й ; цвета —
т е м н о - к р а с н ы й , с в е т л о - к о р и ч н е в ы й , золотис¬
тый, ж е л т ы й р а з л и ч н ы х о т т е н к о в . Б е л ы й мус¬
л и н о в ы й г а л с т у к з а м е н я ю т ч е р н о й у з к о й лен¬
той из тафты.
Во в т о р о й п о л о в и н е в е к а в о з н и к а е т н о в о е изы¬
с к а н н о е р е ш е н и е к о с т ю м а : п о я в л я е т с я фрак,
п р и л е г а ю ш и й по б е д р а м , со с к о ш е н н ы м и пола¬
м и , у з к и м р у к а в о м и н е б о л ь ш и м стояче-отлож¬
ным воротником, впоследствии замененным
высокой стойкой. Под фрак надевают жилет —
укороченный, прилегающей формы, с высокой
застежкой. Ш т а н ы — узкие к ю л о т ы , о б у в ь —
п л о с к и е т у ф л и с п р я ж к о й и н и з к и м каблу¬
к о м (рис. l 0 l ) .
Ц в е т о в а я г а м м а э т о г о п е р и о д а в к л ю ч а е т неж¬
ные оттенки коричневого, желтого, зеленого.
О б ы ч н о все т р и о с н о в н ы е ч а с т и м у ж с к о г о
костюма (фрак, жилет и кюлоты) выполняли
о д н о г о ц в е т а и л и ж и л е т и к ю л о т ы — однотон¬
ные, фрак — в тональной гармонии; иногда
 62

ф р а к и к ю л о т ы д е л а л и и з о д н о й т к а н и , а жи¬
лет — белый с б о г а т о й в ы ш и в к о й ц в е т н ы м
ш е л к о м . В конце века жилет и фрак стали
в ы п о л н я т ь из п о л о с а т о й т к а н и , к ю л о т ы -л из
гладкокрашеной.
В е р х н е й м у ж с к о й о д е ж д о й , п о л н о с т ь ю вытес¬
н и в ш е й п л а щ и , с т а н о в и т с я редингот прилегаю¬
щ е г о силуэта, с в ы с о к и м в о р о т н и к о м , с одно¬
б о р т н о й или д в у б о р т н о й з а с т е ж к о й , д л и н о й д о
середины икр или до щиколоток.
Основным видом отделки мужского костюма
б ы л и к р у ж е в а и п у г о в и ц ы . К р у ж е в а , разнооб¬
разные по плотности и рисунку, п р и м е н я л и с ь
д л я п ы ш н ы х ж а б о и б е л ы х г а л с т у к о в , завя¬
зывавшихся большим бантом высоко под
подбородком. Драгоценные скульптурные,
чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак
и кюлоты. Украшением костюма служили
также брелоки, прикрепляемые на плетеных
шнурках или цепочках к поясу кюлот.
Головные уборы — небольшие шляпы с полями,
узкими спереди и загнутыми с боков. Парики
завивали в б о к о в о й ч а с т и , с з а д и их у к л а д ы в а л и
к о с и ч к о й с б а н т о м ( р и с . 102).
Влияние стиля рококо сказалось в мужском
костюме в подчеркнуто узких объемах изделия
и р у к а в о в , в и з о г н у т ы х л и н и я х силуэта, м я г к о м
изысканном колорите и дорогих вычурных
украшениях.

Женский костюм
В первой половине века верхнее и нижнее
платье в ж е н с к о м к о с т ю м е р е ш а ю т в р а з н ы х
силуэтах: нижнее — в прилегающем, с узким
л и ф о м и ш и р о к о й юбкой на каркасной основе,
верхнее — в ш и р о к о м , со с в о б о д н о й расширен¬
н о й спинкой и слегка приталенным передом.
Со времени развитого средневековья подобное
решение различных силуэтных ф о р м в женском
ансамбле встречалось неоднократно (сюрко и
к о т т X I I I в., с и м а р а и к о т т XV в. и д р . ) ,
однако каждый период имеет свои стилевые
со с к л а д к о й Ватто. Н о в и з н а его р е ш е н и я
ч е р т ы , х у д о ж е с т в е н н ы е о с о б е н н о с т и , характер¬
п р е ж д е в с е г о в т о м , ч т о к а р к а с н а я о с н о в а ниж¬
ные п р о п о р ц и и фигуры.
ней юбки определяла ширину неотрезного
В XVIII в. п о - н о в о м у решается с в о б о д н ы й п о л и н и и т а л и и п л а т ь я . Б л а г о д а р я э т о м у верх¬
силуэт верхнего платья кунтуш, и л и платья н я я его ч а с т ь , з а л о ж е н н а я о т г о р л о в и н ы с п и н к и
 63
крупными мягкими складками, приобретала
особую подвижность. Этому способствовало
также использование тканей с высокой драпи-
руемостью (шелка, бархата) и рисунком в
полоску, пересечения и и з л о м 1,1 к о т о р о г о созда¬
вали а с и м м е т р и ч н о с т ь л и н и й , и г р у с в е т о т е н и .
Динамичность и изысканное художественное
р е ш е н и е п л а т ь я с о с к л а д к о й В а т т о соответ¬
ствовали общим стилевым признакам рококо,
и н е д а р о м т а к и е платья с в я з ы в а ю т с и м е н е м
в ы д а ю щ е г о с я м а с т е р а д е к о р а т и в н ы х компо¬
з и ц и й р о к о к о Антуана Ватто, к о т о р ы й ч а с т о
изображал женские фигуры в таких платьях
( р и с . 103).
Платье к у н т у ш м о г л о б ы т ь н а к л а д н ы м и л и
распашным. Спереди оно низко открывало ш е ю
и грудь. Узкие рукава р а с ш и р я л и с ь к линии
л о к т я и о т д е л ы в а л и с ь в н и з у н е с к о л ь к и м и ряда¬
ми пышных широких кружев.
Костюм дополняли светлые шелковые чулки
с в ы ш и в к о й , т у ф л и на в ы с о к о м и з о г н у т о м каб¬
луке. Очень распространенным у к р а ш е н и е м
б ы л и б у к е т ы и с к у с с т в е н н ы х ц в е т о в , прикреп¬
л е н н ы х н а г р у д и , ч а с ы - б р е л о к н а ц е п о ч к е , рю¬
ши из кружев. Маленькая изящная прическа
обильно посыпалась пудрой.
Наиболее полным воплощением черт рококо
является женский костюм второй половины
XVIII в. В к о с т ю м е значительно у м е н ь ш а ю т с я
д е т а л и и у с л о ж н я е т с я д е к о р ( р и с . 104). Т а к о е
п л а т ь е , н а з ы в а е м о е полонез, о б и л ь н о отделы¬
валось оборками, р ю ш а м и , кружевом, цветами
и в ы п о л н я л о с ь из б о л е е т о н к и х и м я г к и х тка¬
ней с мелким узором.
Д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е с и л у э т а ж е н с к о г о костю¬
ма в н о в ь в о з в р а щ а е т его к д в у м т р е у г о л ь н и к а м ,
соединенным в е р ш и н а м и на линии талии.
П л о т н ы й , ж е с т к и й , о ч е н ь о т к р ы т ы й л и ф платья
контрастировал с пышной непомерно раздутой
в б о к а х ю б к о й на фижмах ( к а р к а с из г и б к и х
металлических пластинок, обтянутых плотной
тканью, завязывающийся тесьмой на талии
и бедрах), создавая впечатление утонченной
х р у п к о с т и и и з я щ е с т в а ф и г у р ы . Ф о р м у тре¬
угольников повторяли очертания и отделка
л и ф а и ю б к и ( р и с . 105).
З н а ч и т е л ь н ы й и н т е р е с п р е д с т а в л я е т профиль¬
н ы й с и л у э т к о с т ю м а 70-х г о д о в б л а г о д а р я кар¬
касу н а с п и н к е н и ж е л и н и и т а л и и ( р и с . 106).
Декольте закрывают д р а п и р о в а н н ы м и легкими линий. Значительно обогащается ассортимент
шелковыми косынками, д о х о д я щ и м и иногда верхней одежды: карако (рис. 107), казакин
до подбородка. Короткие рукава заменяют ( р а с п а ш н ы е в е р х н и е к о ф т о ч к и с ш и р о к о й бас¬
узкими и длинными. к о й ) , б ы т о в а в ш и е р а н ь ш е в д о м а ш н е м ко¬
К о с т ю м п о с л е д н е г о п р е д р е в о л ю ц и о н н о г о пери¬ с т ю м е , п р и о б р е т а ю т более с т р о г у ю и у д о б н у ю
ода во Франции находится под английским ф о р м у , п р е д н а з н а ч а ю т с я д л я п р о г у л о к . Про¬
в л и я н и е м , и з него и с ч е з а ю т м н о г о ч и с л е н н ы е исходит дальнейшее разделение предметов
о т д е л к и : фалбала ( у з к а я п о л о с к а о т д е л о ч н о й о д е ж д ы по н а з н а ч е н и ю и с е з о н н о с т и .
ткани, с о б р а н н а я м е л к и м и с к л а д к а м и и м е с т а м и X V I I I в . б ы л в е к о м р а с ц в е т а ж е н с к и х при¬
б у ф и р о в а н н а я ) , г и р л я н д ы ц в е т о в , п у ф ы . В узо¬ чесок и париков. В первой половине периода
рах тканей избегают сложных, запутанных были м о д н ы н е б о л ь ш и е по о б ъ е м у головк и с
 64
открытым лбом, буклями или локонами. В 7 0 —
80-х г о д а х п р и ч е с к и с т а н о в я т с я ч р е з в ы ч а й н о
сложными и высокими.
З н а м е н и т ы й Л е о н а р Б о л я р , п р и д в о р н ы й парик¬
м а х е р к о р о л е в ы М а р и и - А н т у а н е т т ы , б ы л созда¬
телем причесок, составлявших единое целое
с г о л о в н ы м у б о р о м ; в них н а х о д и л и о т р а ж е н и е
м е ж д у н а р о д н ы е с о б ы т и я , у с п е х и в т е х н и к е . На
р и с . 108 и з о б р а ж е н а о д н а и з т а к и х п р и ч е с о к
«а-ля ф р е г а т » в ы с о т о й до 35 с м , п о с в я щ е н н а я
п о б е д е ф р а н ц у з с к о г о ф р е г а т а «Ля Бэль Пуль»
в 1778 г. над а н г л и ч а н а м и .
Очень характерное описание прически знати,
так же как ее нравов в о о б щ е , мы находим в
очерках Галины Серебряковой «Женщины
французской революции»: «Диана Полиньяк
и принцесса Ламбаль наперебой рассказывают
Марии-Антуанетте пошленькие дворцовые
сплетни, пока четыре п а р и к м а х е р а вот уже
ш е с т о й ч а с п о д р я д т р у д я т с я над к о р о л е в с к о й
прической. Триста в т о р о й л о к о н на затылке
у п о р н о р а з в и в а е т с я , и п а р у с н а я л о д к а , водру¬
женная на взбитом коке, грозит свалиться.
Королеве надоело прикрывать лицо бумажным
щ и т к о м , и пудра, к о т о р о й в изобилии б ы л и
посыпаны ее волосы, белой массой облепила
л и ц о . В углу б у д у а р а суетится м а д а м Бертен,
портниха королевы, раскладывая с п о м о щ ь ю
десяти горничных на затканном цветами диване
б а л ь н о е п л а т ь е из т о н ч а й ш е г о к и т а й с к о г о шел¬
ка и л и о н с к о г о б а р х а т а » * .
В к о н ц е X V I I I в. в ж е н с к о й о б у в и , представ¬
л е н н о й т у ф л я м и н а в ы с о к и х к а б л у к а х , возни¬
кает строгая классификация цвета: черная
о б у в ь с ч и т а л а с ь п а р а д н о й , к о р и ч н е в а я предназ¬
началась для прогулок, красная п белая была
привилегией знатных дам.
« С е р е б р я к о в а Г. И. С о ч . т. 5. М., 1969, с. 484—185.
АНГЛИЙСКИЙ К О С Т Ю М
В к о н ц е X V I I I в. в б у р ж у а з н о й п р о м ы ш л е н ¬
ной Англии окончательно победил английский
н а ц и о н а л ь н ы й стиль в к о с т ю м е , з а р о д и в ш и й с я
е щ е в X V I I в.
Р о к о к о , как и б а р о к к о , п о ч т и не и м е л влияния
на английский костюм, который развивался
в традициях классицизма и романтизма. Это
п р о я в л я л о с ь в с т р е м л е н и и к п р о с т о т е , практич¬
ности, удобству, естественности линий и форм
( р и с . 109).
В м у ж с к о м костюме бархат, шелк, ат¬
лас з а м е н и л и ш е р с т ь ю , с у к н о м . А н г л и й с к и й
суконный фрак имел д в у б о р т н у ю застежку,
высокий стоячий воротник, более скромный
ш е й н ы й п л а т о к , галстук. Ф р а к б ы л к о р о ч е
французского и имел прямую, скругленную
в н и з у л и н и ю б о р т а в п р о т и в о п о л о ж н о с т ь фран¬
цузскому, в к о т о р о м полы были резко с к о ш е н ы
в н и з у . К р о м е т о г о , п о к р о й и с и л у э т английско¬
г о ф р а к а о б е с п е ч и в а л и б о л ь ш у ю с в о б о д у дви¬
жения, не создавали сверхузких объемов.
Н а о с н о в е а н г л и й с к о г о ф р а к а п о я в и л с я редин¬
гот вначале как одежда наездников, а затем
как верхняя о д е ж д а прилегающего силуэта, с
двубортной застежкой и воротником с высокой
стойкой или с несколькими воротниками.
П р а к т и ч н о с т ь , д е л о в и т о с т ь и у д о б с т в о англий¬
ских ф о р м , с о о т в е т с т в у ю щ и х н о в о м у о б р а з у
жизни буржуа, обеспечили Англии положение
законодательницы мужских европейских мод
с к о н ц а X V I I I в. и до н а ш и х д н е й .
В ж е н с к о м к о с т ю м е п р и м е н я л и с ь легкие
светлые шелковые и хлопчатобумажные ткани,
однотонные или с мелким цветочным рисунком.
О с н о в о й к а р к а с а в к о с т ю м е б ы л и к о р с е т и фиж¬
мы. В 5 0 — 6 0 - е г о д ы п о я в л я ю т с я овальные
ф и ж м ы , к о т о р ы е н а д е в а л и п о д н и ж н ю ю юбку
на линии бедер ( с м . р и с . 105). Д л я у д о б с т в а
их д е л а л и на ш а р н и р а х , ч т о п о з в о л я л о регу¬
лировать объем юбки, сжимая ее локтями.
Применяли также стеганые юбки.
В конце века ф и ж м ы исчезают и к а р к а с н о й
остается только . верхняя часть лифа. Поиски
новых ф о р м в женской одежде развиваются
в направлении скромного и делового, строгого
костюма — юбки и жакета, напоминающего
мужской фрак.
В ассортименте женских головных уборов
появляется легкая ш и р о к о п о л а я соломенная
ш л я п а с ш е л к о в ы м и лентами. Ее появление
связано с романтическим английским идеалом,
который воспевал близость к природе.
В английской обуви широкое распространение
получают мужские сапоги с отогнутыми краями
на с в е т л о й п о д к л а д к е , гусарские с к о р о т к и м и
голенищами. Сначала их носили только для
в е р х о в о й е з д ы , но в к о н ц е в е к а о н и с т а н о в я т с я
частью городского костюма.
 65
109
Английское влияние во французском костюме,
т а к же к а к и ф р а н ц у з с к о е в л и я н и е в англий¬
ском, на п р о т я ж е н и и всего периода носит
о б о ю д н ы й характер. Однако черты английской
м о д ы , с т р о г о й и целесообразной, более соответ¬
с т в у ю щ е й духу в р е м е н и , х о т я и п р и о б р е т а л и
во французском костюме большую кокетливость
и в ы ч у р н о с т ь , о б о г а щ а л и и н а п р а в л я л и основ¬
ную линию развития костюма. Французское
же влияние в английском костюме, становясь
на определенный период господствующим,
в конце к о н ц о в отступало п е р е д и з ы с к а н н о й
простотой и сдержанностью национального
вкуса.
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ К О С Т Ю М А
К р о й женского и мужского к о с т ю м о в XVIII в.
о т л и ч а л с я б о л ь ш о й к о н с т р у к т и в н о с т ь ю , слож¬
ностью, обилием вертикальных разрезных
изогнутых линий. Б о к о в о й ш о в полочки фрака
с м е щ а л и в з а д н и й у г о л п р о й м ы , д е л а л и глубо¬
к у ю в ы т а ч к у по л и н и и т а л и и и з а у ж е н н ы й н и з
и з д е л и я ( р и с . 110). Б о к о в о й ш о в с п и н к и к р у т о
и з г и б а л и от п р о й м ы к талии, з н а ч и т е л ь н о рас¬
ш и р я я фрак книзу. По среднему шву спинки
п р о г и б на л и н и и т а л и и с в о д и л и на н е т к л и н и и
низа. Л и н и я б о р т а т а к ж е и м е л а 8-образный
п р о г и б . П л е ч е в о й ш о в значительно с м е щ а л и в
с т о р о н у спинки, п р и ч е м н и ж н и й его у г о л рас¬
п о л а г а л с я п р и м е р н о н а у р о в н е л о п а т о к . Благо¬
даря оформлению линий и расположению швов
с о з д а в а л и и з о г н у т ы й , в ы ч у р н ы й силуэт, узкие
покатые плечи; м о д н ы е в к о с т ю м е XVIII в.
С в е р х у з к и й о б ъ е м р у к а в а д о с т и г а л с я с помо¬
щ ь ю большего прогиба локтевого и переднего
ш в о в . О т с у т с т в и е п е р е к а т а н а в е р х н е й поло¬
винке рукава стабилизировало полученную
форму.
Эти же о с о б е н н о с т и б ы л и характерны д л я ка-
рако, казакина и женского платья со складкой
Ватто ( с м . р и с . 103), к о т о р о е и м е л о с л о ж н у ю
драпировку на спинке.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ
XVIII в. п р и н о с и т н о в ы е ф о р м ы распростра¬
нения моды.
Во Франции участие талантливых художников
в создании народных живописных портретов
и г р а в ю р с р и с у н к а м и м о д е л е й п р и в о д и т к по¬
явлению новых, более совершенных журналов
м о д . В 1778 г. в П а р и ж е н а ч и н а е т в ы х о д и т ь
«Сга1епе < 1 е з т о й е з » ( « Г а л е р е я м о д » ) с гравю¬
р а м и Д е з р е , В а т т о д е Л и л л я , к о т о р ы е акценти¬
р о в а л и внимание читателей на покрое, цвете,
т к а н и и м а н е р е н о ш е н и я п р е д л а г а е м ы х костю¬
мов. В этом же году выходят первые издания
о прическах.
Ф у н к ц и и ж у р н а л о в м о д в ы п о л н я ю т т а к ж е ка¬
л е н д а р и , с о д е р ж а щ и е 12 р и с у н к о в м о д по меся¬
цам и адреса парижских портных, белошвеек,
парикмахеров и парфюмеров.
П о всему свету п р о д о л ж а ю т п у т е ш е с т в о в а т ь
П а н д о р ы . И х м а р ш р у т з н а ч и т е л ь н о увеличи¬
в а е т с я . Е ж е м е с я ч н о о н и о т п р а в л я ю т с я в Лон¬
д о н , а о т т у д а во все с т р а н ы м и р а — «от Петер¬
бурга до Константинополя».
Издания, распространяющие моду, выходят
т е п е р ь уже не т о л ь к о во Ф р а н ц и и , но и во
в с е й Е в р о п е . В Г е р м а н и и , н а п р и м е р , в 1786 г.
н а ч а л в ы х о д и т ь ж у р н а л , и з д а в а е м ы й придвор¬
ным советником и владельцем мастерской
искусственных цветов Юстином Бертухом.
Ж у р н а л н о с и л и с т о р и к о - л и т е р а т у р н ы й харак¬
тер, печатал статьи по истории античного
к о с т ю м а , театра, искусства. М о д н ы е о б р а з ц ы
о д е ж д ы б ы л и п о к а з а н ы н а т щ а т е л ь н о раскра¬
ш е н н ы х г р а в ю р а х . В А н г л и и н е м е ц к и й худож¬
н и к Н и к о л а у с Г е й д е л ь д о р ф в 1 7 9 4 — 1 8 0 2 гг.
и з д а в а л ж у р н а л м о д д л я 146 п о д п и с ч и к о в , кото¬
р ы й также иллюстрировался раскрашенными
гравюрами. Однако эти журналы были очень
д о р о г и и п о э т о м у круг их читателей б ы л о ч е н ь
узким.
Основным же источником распространения
м о д ы я в л я ю т с я г о т о в ы е о б р а з ц ы к о с т ю м а ари¬
стократии.
 66
Глава 5

К О С Т Ю М XIX В.

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА

И КОСТЮМА ПОД ВЛИЯНИЕМ
Ф Р А Н Ц У З С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 1789 г.

Великая французская буржуазная р е в о л ю ц и я

1789 г. з а к р е п и л а п о б е д у к а п и т а л и с т и ч е с к и х
отношений во Франции. Главной движущей
с и л о й ее были т р у д я щ и е с я массы города и
д е р е в н и , н о в о з г л а в л я л а р е в о л ю ц и ю буржуа¬
зия, стремившаяся захватить политическую
власть. Были сметены вековые феодальные
у с т о и , о б ы ч а и и п р и в и л е г и и з н а т и . П о д влия¬
н и е м р е в о л ю ц и о н н ы х с о б ы т и й 1789 г. находит¬
ся глубокая демократизация эстетического
идеала и ф о р м к о с т ю м а э т о г о периода.
Именно этот идеал явился одним из основных
и с т о ч н и к о в ф о р м о о б р а з о в а н и я к о с т ю м а . Преж¬
де всего это сказывается в з н а ч и т е л ь н о м
упрощении ассортимента, тканей, украшений,
в появлении динамичных форм и смелого
цветового решения. Из костюма уходят шелк,
парча, бархат, д о р о г и е кружева и украшения,
каркасная основа, парики.

Одежда санкюлотов

В о д е ж д е р е в о л ю ц и о н е р о в — с а н к ю л о т о в отра¬
ж а е т с я с т р е м л е н и е к п р о с т о т е , у д о б с т в у , лако¬
ничности форм, влияние элементов народного
к о с т ю м а , с и м в о л и к а цвета, н е с у щ а я револю¬
ционно-патриотические идеи.
Мужской к о с т ю м состоит и з короткой
к у р т к и — карманьолы, надетой поверх белой
рубашки, длинных синих панталон, отделанных
к р а с н о й т е с ь м о й , к р а с н о г о ф р и г г и й с к о г о кол¬
пака с н а ц и о н а л ь н о й к о к а р д о й . На ш е е — цвет¬
ной свободно повязанный шарф-галстук. Под
карманьолу надевали короткий жилет (рис.
111).
В х о л о д н у ю п о г о д у с в е р х у н о с и л и п л а щ упе-
лянд и з т о л с т о г о с е р о г о и л и к о р и ч н е в о г о с у к н а
с в о р о т н и к о м и о т в о р о т а м и из красного илюша.
Такое же решение имел ж е н с к и й ко¬
с т ю м (см. рис. 111): нижняя рубашка и
в е р х н я я к о р о т к а я д в у б о р т н а я к у р т к а б е з корсе¬
та, ю б к а и з с и н е г о с у к н а д л и н о й д о с е р е д и н ы
икр п р я м о й с в о б о д н о й ф о р м ы , п р и с б о р е н н а я
на п о я с е , без к а р к а с н о й о с н о в ы , на талии —
п о я с - ш а р ф . На голове — ф е т р о в а я ш л я п а со
с т р а у с о в ы м п е р о м и к о к а р д о й . Ц в е т о в о е реше¬
ние традиционное — красное, синее, б е л о е ;
отделка — ярко-красная тесьма, ш и р о к и й
кант.

Оба к о с т ю м а — м у ж с к о й и ж е н с к и й — легли
в о с н о в у к о с т ю м о в д о л ж н о с т н ы х и обществен¬
ных лиц эпохи Революции.
 (17

В л и я н и е античности. Стиль к л а с с и ц и з м . незыблемым принципам греческой красоты.

Проекты костюмов Ж. Л. Давида А э т и п р и н ц и п ы учат, что в с я к а я и з я щ н а я
о д е ж д а д о л ж н а п р е ж д е в с е г о д а в а т ь чувство¬
в а т ь п р е к р а с н у ю г а р м о н и ю ч е л о в е ч е с к о г о тела,
•Французский р е в о л ю ц и о н н ы й К о н в е н т прида¬
и что эстетика костюма предписывает строгое
в а л б о л ь ш у ю в а ж н о с т ь ф о р м а м к о с т ю м а рево¬
единство тона, придающее ему величавую
л ю ц и о н н о г о н а р о д а и п о р у ч и л о д н о м у из выда¬
простоту»*.
ющихся художников Франции Жаку Луи
Ф р а н ц у з с к и е к р а с а в и ц ы п ы т а л и с ь и в холод¬
Д а в и д у с о з д а т ь п р о е к т ы н а ц и о н а л ь н ы х костю¬
ное время года обходиться без теплой верхней
м о в третьего с о с л о в и я , т. е. б у р ж у а з и и и народ¬
о д е ж д ы , з а м е н я я е е ш а л я м и , м а л е н ь к о й корот¬
н ы х м а с с . Х у д о ж н и к с о з д а е т и х под п р я м ы м
кой курточкой спенсер, заимствованной из
влиянием римской классики. И хотя эскизы
английского костюма.
были утверждены Конвентом, в жизнь они
Головные уборы и обувь также подражали
п р е т в о р е н ы н е б ы л и , т а к к а к н е соответствова¬
античной ф о р м е — обручи, сетки, диадемы,
ли с о в р е м е н н ы м в к у с а м и з а п р о с а м .
пышные повязки со страусовыми перьями,
Революционно-патриотические идеи были не
бархатные и шелковые ленты поддерживали
единственным источником формообразования
прически с греческим узлом или короткие
к о с т ю м а э т о г о п е р и о д а . В б у р ж у а з н о й среде
кудрявые стрижки.
р а с п р о с т р а н я е т с я в л и я н и е к л а с с и ц и з м а и гре¬
Т у ф л и — п л о с к и е на н и з к о м к аблук е , с в е т л ы х
ч е с к о й а н т и ч н о с т и , в о з н и к а е т н о в ы й художе¬
т о н о в с о ш н у р о в к о й и з лент, о п л е т а ю щ и х ногу
с т в е н н ы й стиль — к л а с с и ц и з м , характеризую¬
наподобие греческих сандалий.
щийся строгостью линий, четкостью пропорций,
Наряду с существованием моды, откровенно
благородной простотой. Тонкое муслиновое
вызывающей, резко расходящейся с прежними
и л и б а т и с т о в о е с в е т л о е платье б е з о т д е л к и и
формами костюма, продолжает развиваться
у к р а ш е н и й н а д е в а е т с я н а т р и к о и л и н а обна¬
наметившаяся ранее тенденция к простоте,
женное тело. Высокая линия талии определяет
у д о б с т в у , д е л о в и т о с т и , х а р а к т е р н о й д л я бур¬
с о о т н о ш е н и е п р о п о р ц и й к о р о т к о г о л и ф а и длин¬
жуазии этого периода. В мужском костюме
н о й п р я м о й ю б к и к а к 1:6 в ф а с , 1:6,5 в про¬
б ы т у ю т т е м н ы й ш е р с т я н о й ф р а к , с в е т л ы й жи¬
ф и л ь и 1:7 со с т о р о н ы с п и н ы ( б л а г о д а р я не¬ лет, з а м ш е в ы е к ю л о т ы , в ы с о к а я с т р о г а я ш л я п а .
большому шлейфу сзади). Силуэт женской Женское платье, состоящее из лифа и юбки
ф и г у р ы к а к бы в п и с ы в а е т с я в в ы т я н у т ы й пря¬ без к а р к а с н о й о с н о в ы , и м е е т п р я м о й , подчер¬
моугольник со сторонами, примерно равными к и в а ю щ и й грудь и т а л и ю с и л у э т . Ш а л ь свобод¬
ш и р и н е плеч, талии, бедер и н и з а ю б к и . М я г к и й но покрывает плечи, перекрещивается на груди
лиф с глубоким вырезом, плавно ниспадающая, и з а в я з ы в а е т с я с з а д и ( р и с . 113).
заложенная сзади в с т р е ч н ы м и складками юбка,
цвет, к о л о р и т и фактура ткани н а п о м и н а ю т
ВЫРАБОТКА ОБЩЕГО ТИПА
а н т и ч н ы й к о с т ю м ( р и с . 112). Р о л ь г и м а т и е в ,
ГОРОДСКОГО ЕВРОПЕЙСКОГО КОСТЮМА
п а л л и д р у г и х в е р х н и х а н т и ч н ы х о д е ж д вы¬
полняют тончайшие индийские кашемировые Будучи периодом расцвета капитализма, XIX в.
шали. Известные французские художники я в и л с я н а ч а л о м е г о п е р е р а с т а н и я в империа¬
Ж. Л. Давид, Ф. Ж е р а р рисуют в таких лизм. Начало X I X в. знаменуется промышлен¬
платьях знаменитых французских красавиц — ным переворотом в Западной Европе, бурным
мадам Рекамье, Тальен. р о с т о м п р о и з в о д и т е л ь н ы х сил, у с т а н о в л е н и е м
Яркая характеристика костюма этого периода, буржуазных производственных отношений.
дана в альманахе для любителей искусства Мощный технический прогресс, изменения
« С т а р ы е г о д ы » в 1908 г.: « В е л и к а я француз¬ социального состава общества, концентрация
ская р е в о л ю ц и я , п о р в а в с п р е ж н и м и предрас¬ населения в к р у п н ы х г о р о д а х р а з л и ч н ы х евро¬
с у д к а м и и т р а д и ц и я м и , р е з к о и з м е н и л а и эсте¬ пейских стран создают основу для завершения
т и ч е с к и е в з г л я д ы в о з р о ж д а е м о г о е ю челове¬ процесса образования единого европейского
чества на одежду и украшения. Под влиянием г о р о д с к о г о к о с т ю м а , к о т о р ы й все б о л ь ш е утра¬
г о с п о д с т в у ю щ и х и д е й — н е н а в и с т и к королев¬ ч и в а е т ч е р т ы м е с т н о г о и н а ц и о н а л ь н о г о свое¬
с к о м у р е ж и м у , с т р е м л е н и ю к в с е о б щ е м у равен¬ образия.
ству и в о з в р а щ е н и ю к л а с с и ц и з м а в и с к у с с т в о , Р а з в и т и е м о д ы в X I X в. п р о и с х о д и т о ч е н ь ин¬
н а р я д ы последних лет XVIII в. значительно тенсивно и затрагивает в основном женскую
у п р о с т и л и с ь и, в д о х н о в л я я с ь к л а с с и ч е с к и м и об¬ одежду, в то время как ф о р м ы мужского
разцами языческой древности, начали искать к о с т ю м а все б о л е е с т а б и л и з и р у ю т с я . Н а п е р в о е
приближения к природе. Л ю д и того времени м е с т о в ы д в и г а ю т с я его п р а к т и ч н о с т ь , целесо¬
с т р е м и л и с ь о с в о б о д и т ь ф о р м ы , я с н е е опреде¬ образность, строгий в н е ш н и й вид. Это объясня-
лить к о н т у р ы ч е л о в е ч е с к о й ф и г у р ы и с д е л а т ь *Верещагин В. В. Дамские моды александровского вре¬
костюм более свободным, соответствующим мени. Альманах «Старые годы». 1908.
 68
ется прежде всего изменившимся образом в а т ы м и скрадывает п р о п о р ц и и фигуры.
жизни, н о в ы м и эстетическими идеалами XIX в. Т а к о е у п р о щ е н и е п р и в о д и т к б о л ь ш о й устой¬
и определенным положением женщины в обще¬ чивости ф о р м и незначительным изменениям
стве. О г р о м н о е з н а ч е н и е в ч а с т о й с м е н е м о д ы в мужской моде.
в XIX в. имеет п о г о н я за увеличением прибыли, Совершенно в и н о м направлении развивается
за ускорением оборота капитала при капитали¬ женский костюм. Рамки деятельности жен¬
стическом способе производства. Мода, по щ и н ы в буржуазном обществе крайне ограни¬
в ы р а ж е н и ю К. Маркса, определяет потребле¬ чены: светские развлечения, искусство. Она
ние. С ее п о м о щ ь ю у в е л и ч и в а е т с я с п р о с на превращается в игрушку, богато украшенную
товары и круговорот деньги — товар — деньги вывеску успехов и п о л о ж е н и я с в о е г о мужа.
приобретает бешеную скорость. Формы ее костюма далеки от какой бы то
Первенство в области женской м о д ы по-преж¬ ни было практичности, целесообразности. Рос¬
нему остается за Ф р а н ц и е й , м у ж с к о й — за кошные, богатые ткани, нагромождение отделки
Англией.
и украшений, быстрая смена м о д ы , рассчитан¬
ная на стремление поразить окружающих,
ЭСТЕТИЧЕСКИЙИДЕА^ЛТКРАСОТЫ на броские э ф ф е к т ы характеризуют женский
ИОСО^Н^)СЖКОСТЮМ[А. костюм буржуазной верхушки. Э к л е к т и з м —
формальное механическое соединение различ¬
После Великой французской революции как ных художественных стилей, свойственный
мужской, так и женский в н е ш н и й облик неко¬
всему буржуазному искусству Х 1 Х в., харак¬
торое время находился п о д влиянием романтиз¬
теризует и ф о р м ы к о с т ю м а . Н а п р о т я ж е н и и
ма Портреты Давида, Энгра, Брюллова, Кип¬
всего периода встречается использование эле¬
ренского воспроизводят образы романтические,
ментов античности, готики, барокко, рококо
мечтательные, возвышенные, часто далекие от
в фактуре, цвете, орнаментации тканей, в деко¬
земной жизни. В мужской фигуре — подчерк¬
р а т и в н о м и к о н с т р у к т и в н о м решении костюма,
нуто выгнутая грудь, т о н к а я талия, и з я щ н а я
в отделке. О д н а к о очень редко и с п о л ь з о в а н и е
осанка, д л и н н ы е ноги. Однако этот образ
этих элементов дает единое художественное
р е ш и т е л ь н о у с т у п а е т в к у с а м « д е л о в ы х лю¬
цедое.
дей» — коммерсантов, промышленников, бан¬
киров, фабрикантов, которые становятся теперь
х о з я е в а м и п о л о ж е н и я в о б щ е с т в е н н о й жизни. ОСНОВН^^ФОРМЫИАССОРТИМЕНТОДЕЖД^^
Их образу жизни, роду деятельности, характеру
ТКАНИ ЦВЕГОВАЯГАММА
развлечений начинают подчиняться представ
ления о мужской красоте. П о н я т и е мужествен¬ Костюм 1 8 0 0 — 1 8 2 5 гг. Стиль ампир
ности наполняется совершенно и н ы м смыслом.
Предприимчивость, инициатива, умение при¬ Н а ч а л о XIX в. характеризуется появлением
обретать, деловой размах выступают в н е м на в искусстве стиля ампир (от французского
п е р в ы й план. П е р е д н и м и т е р я ю т с в о е значе¬ «империя»). Он выражал эстетические вкусы
н и е в н е ш н и й о б л и к и ф и з и ч е с к и е качества, крупной буржуазии и прославлял военные
которые на протяжении веков определяли п о б е д ы Н а п о л е о н а . Так ж е к а к к л а с с и ц и з м
мужскую красоту. В художественной литера¬ XVIII в., стиль а м п и р в д о х н о в л я л с я античны¬
туре мы в с т р е ч а е м с я с э т и м и о б р а з а м и на ми образами. М н о г и е архитектурные сооруже¬
страницах произведений Э. Золя, Д. Голсуорси, ния почти полностью копировали памятники
М. Г о р ь к о г о и других писателей, о т р а з и в ш и х Рима. Характерными элементами орнамента
б ы т буржуазного общества. были античные лавровые венки, луки, стрелы,
пальмовые ветви, львы. Плотными симметрич¬
ными рядами располагались орнаментальные
Для выражения н о в ы х качеств красоты потре¬
рельефы или росписи на неподвижной глади
бовались совершенно иные формы м у ж с к о г о
дворцовых стен или лакированной мебели,
костюма. Из него исчезают шелк и бархат,
создавая величественную монументальность
кружева, дорогие украшения. Их заменяют
интерьера.
шерсть, сукно темных гладких расцветок.
Шелк применяется теперь только для жилетов Стиль ампир о т л и ч а л с я от классицизма боль¬
и галстуков, и н о г д а им покрывают воротники, шей статичностью, пышностью, блеском и пом¬
лацканы. Цветовая гамма ограничена темными пезностью.
тонами верхней одежды и белым — рубашки. «Если классицизм ищет простоты, отдыха от
Отделка на белье постепенно исчезает полно¬ излишеств рококо, легких линий, нежных
стью. красок, т о н к о й гармонии, то ампир мужествен,
Длинные брюки, которые носили до революции строг и х о л о д е н .
только представители третьего сословия, стано¬ К л а с с и ц и з м п р и в е т л и в , а м п и р суров. Клас¬
вятся о с н о в о й мужского костюма. В костюме сицизм мягок и светел, ампир торжествен
не подчеркивается талия, он становится мешко- и помпезен. Классицизм любит нежные тона:
 69
114
светло-зеленый, светло-голубой, с в е т л о - ж е л т ы й .
А м п и р употребляет выраженные цвета: алый
с ч е р н ы м , к р а с н ы й с з е л е н ы м , глубокий, с и н и й ,
ярко-желтый. О б а не отказываются от белого
с з о л о т о м , но к л а с с и ц и з м о б ъ е д и н я е т их, а м п и р
противопоставляет»*.
К о с т ю м с т и л я а м п и р р е ш а е т с я в единстве с
произведениями архитектуры и декоративно-
прикладного искусства.
С и л у э т с т р е м и т с я к ц и л и н д р и ч е с к и м очерта¬
ниям высокой и стройной колонны. Плотные
б л е с т я щ и е т к а н и у к р а ш а ю т с я о д н о т о н н о й рель¬
е ф н о й в ы ш и в к о й или с и м м е т р и ч н о й декоратив¬
н о й отделкой. Композиция костюма статична,
д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е п р е о б л а д а е т над кон¬
структивным.
В м у ж с к о м гардеробе повседневной
о д е ж д о й с т а н о в и т с я т е м н ы й ( к о р и ч н е в ы й , чер¬
н ы й , с и н и й ) ш е р с т я н о й ф р а к с в ы с о к и м ворот¬
н и к о м - с т о й к о й . Ч а щ е всего его н о с и л и со свет¬
лыми панталонами и светлым жилетом (рис.
114). В е р х н е й о д е ж д о й б ы л д в у б о р т н ы й редин¬
гот, или сюртук, к о т о р ы й п о с т е п е н н о стал ос¬
н о в н ы м в д е л о в о й м у ж с к о й о д е ж д е ( р и с . 115).
Зимой и осенью мужчины носят редингот с
несколькими в о р о т н и к а м и или пелериной
(рис. 116), которая является очень м о д н о й
деталью как мужской, так и женской верхней
одежды этого периода.
П р и ч е с к и в о с н о в н о м к о р о т к и е , г о л о в н ы е убо¬
ры — в ы с о к и е ш л я п ы с н е б о л ь ш и м и загнутыми
с боков полями.
"Соколова Т. Орнамент - • почерк эпохи. Л., 1972, с. 144—
145.
Распространенными видами обуви были сапоги
и туфли.
О с о б е н н о глубоким было влияние стиля ампир
в ж е н с к о й о д е ж д е . Несмотря н а т о ч т о
п р о п о р ц и и его о с т а ю т с я т а к и м и ж е , к а к в к о н ц е
X V I I I в. ( в ы с о к а я т а л и я д е л и т ф и г у р у в соот­
н о ш е н и и 1:7 и 1:6, п р я м а я д л и н н а я ю б к а и
у з к и й л и ф ) , п р и м е н е н и е д о р о г и х п л о т н ы х тка¬
ней резко меняет пластику костюма, Кроме
того, в нем п о я в л я е т с я все б о л ь ш е декоратив¬
ных элементов: рюшей, кружев, вышивки,
о б о р о к (рис. 117). В 1809 г. в к о с т ю м е в н о в ь
п о я в л я е т с я к о р с е т , п о м о г а ю щ и й л у ч ш е сохра¬
н и т ь силуэт, н а п о м и н а ю щ и й с и л у э т с т р о й н о й
колонны. Платье делают из плотного шелка
или т о н к и х п р о з р а ч н ы х т к а н е й , н о н а п л о т н о й
шелковой подкладке и вышивают однотонной
белой гладью с золотой и серебряной нитью
и б л е с т я щ и м и п а й е т к а м и . Платье ч а с т о и м е е т
ш л е й ф , н и з к о е д е к о л ь т е , к о р о т к и й рукав-фона¬
рик на ш и р о к о й манжете. Огромную роль в
женском костюме продолжали играть шали,
ш е р с т я н ы е и ш е л к о в ы е , о д н о т о н н ы е и с цвет¬
ной орнаментальной каймой, украшенные
вышивкой, бахромой. Стоимость их намного
п р е в ы ш а л а с т о и м о с т ь в с е г о о с т а л ь н о г о костю¬
ма и с в и д е т е л ь с т в о в а л а о в ы с о к о м имущест¬
в е н н о м п о л о ж е н и и ее н о с и т е л ь н и ц ы . В альма¬
н а х е « С т а р ы е г о д ы » з а 1908 г . м ы ч и т а е м :
« С а м о й т и п и ч н о й и н е о т ъ е м л е м о й принадлеж¬
ностью женского туалета того времени была
ш а л ь , п р и в е з е н н а я в о Ф р а н ц и ю п о с л е Египет¬
ского похода и настолько с тех пор в Европе
везде п р и в и в ш а я с я . . . Д р у г о й п о ч т и столь ж е
70
типичной принадлежностью женского туалета
б ы л г о л о в н о й у б о р в в и д е ч а л м ы и л и тюрбана,
в первый раз надетый парижанками. Тюрбаны
делались из «мериносовой», «кашемирской»
шали, из бархата, парчи, т о н к о й индийской
кисеи с з о л о т ы м и п о л о с а м и , б е л о г о и р о з о в о г о
Крепа и носились или с л о ж е н н ы м и в складки,
и л и в в и д е в и т о й п о л о с ы с у к р а ш е н и я м и из
ж е м ч у г о в и д р а г о ц е н н ы х к а м е н ь е в и л и султа¬
нами из перьев»*.
К концу периода женский костюм становится
более тяжелым, увеличивается количество
п о п е р е ч н о й о т д е л к и п о низу. Ю б к у у к р а ш а ю т
оборками, кружевами, фестонами. Расширяется
л и н и я плеча, линия груди остается завышен¬
ной, талия опускается ближе к естественной,
линия низа р а с ш и р е н н о й юбки укорачивается
(до щ и к о л о т о к ) . Х а р а к т е р н о е д л я с т и л я а м п и р
увлечение вертикальными композиционными
л и н и я м и у с т у п а е т м е с т о ч л е н е н и я м п о гори¬
зонтали. Фигура делается менее в ы с о к о й и
стройной.
Интерес к природе, обычай совершать пешие
п р о г у л к и п р и в о д я т к з н а ч и т е л ь н о м у расшире¬
нию ассортимента верхней женской одежды:
появляются короткие спенсеры, однобортные
рединготы из ш е р с т я н ы х или хлопчатобумаж¬
ных тканей, отделанные бархатом, атласом,
зимние — стеганные на вате или п о д б и т ы е
м е х о м ( р и с . 118).
Костюм дополнялся капорами всевозможных
ф а с о н о в , и н о г д а с вуалью, а з а т е м ш л я п о й т и п а
ток, д л и н н ы м и л а й к о в ы м и перчатками, часто
без пальцев (митенями).
Т у ф л и — о т к р ы т ы е , п л о с к и е , к о ж а н ы е , на низ¬
ком каблуке.

К о с т ю м 1 8 3 0 — 1 8 6 0 гг.
Резкое изменение моды
П е р и о д к р у ш е н и я и м п е р и и Н а п о л е о н а и рестав¬
р а ц и и к о р о л е в с к о й в л а с т и Б у р б о н о в в о Фран¬
ции характеризуется усилением в костюме
романтических черт.
В м у ж с к о м к о с т ю м е , который п о ассор¬
т и м е н т у и о с н о в н ы м ф о р м а м о с т а е т с я неизмен¬
н ы м , б о л ь ш о е значение придается дополнени¬
я м : галстуку, ш л я п е . П о в ы ш а е т с я д о б р о т н о с т ь
дорогих шерстяных и тонких льняных тканей.
Д л я б а л ь н ы х ф р а к о в и с п о л ь з у ю т бархат, д л я
жилетов — блестящую разноцветную парчу.
О д н а к о э т о с т р е м л е н и е к п ы ш н о с т и феодаль¬
ного костюма не имело достаточно прочной
б а з ы в ж и з н и о б щ е с т в а X I X в. и н о с и л о пре¬
ходящий характер.
У ж е с н а ч а л а 50-х г о д о в о к о н ч а т е л ь н о побеж¬
дает ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь , ц е л е с о о б р а з н о с т ь ф о р м
мужского костюма, утверждается мешковатый
*Верещагин В. В. Дамские м о д ы александровского вре­
мени. — Альманах «Старые годы», 1908.
71
силуэт. Ф р а к и з к а ж д о д н е в н о й о д е ж д ы стано¬
в и т с я л и ш ь п а р а д н о й . Его з а м е н я е т с ю р т у к —
более удобная закрытая одежда с застежкой
на п у г о в и ц ы . В 60-х г о д а х с ю р т у к з а м е н я ю т
п и д ж а к о м ( в п р о ш л о м ч а с т ь о х о т н и ч ь е г о ко¬
с т ю м а ) , к о т о р ы й вместе с б р ю к а м и и ж и л е т о м
начинают делать из одной ткани. Еще раньше
в верхней мужской одежде появляется пальто,
к о р о т к о е , п р я м о г о силуэта ( р и с . 119).
Ц в е т о в а я г а м м а о г р а н и ч и в а е т с я т е м н ы м и (си¬
ним, коричневым, зеленым, черным) цветами.
Р и с у н о к т к а н и — к л е т к а , у з к а я п о л о с а . В лет¬
нем ассортименте допускались серый, белый
и к р е м о в ы й цвета.
С э т о г о в р е м е н и в п л о т ь до 60-х г о д о в XX сто¬
летия изменения в мужской моде касаются
в о с н о в н о м ф о р м ы д е т а л е й ( в о р о т н и к о в , лац¬
к а н о в ) , д л и н ы и ш и р и н ы низа б р ю к , з а с т е ж к и
( д в у б о р т н о й и л и о д н о б о р т н о й ) , с т е п е н и при¬
легания п о о с н о в н ы м л и н и я м силуэта. Ассор¬
тимент, ф о р м а и цвет одежды окончательно
стабилизируются.
О с н о в н ы м г о л о в н ы м у б о р о м остается ц и л и н д р .
Обувь — сапоги и закрытые туфли черного
цвета.
Ж е н с к и й костюм с начала 30-х годов
п р е т е р п е в а е т р е з к о е и з м е н е н и е м о д ы , касаю¬
щ е е с я р е ш и т е л ь н о в с е х е г о с т о р о н : использо¬
в а н и я т к а н е й , силуэта, к о н с т р у к т и в н о г о и деко¬
ративного решения, отделки, украшений.
В о з р о ж д а ю щ е е с я в э т о в р е м я во Ф р а н ц и и про¬
изводство дорогих и разнообразных тканей,
к р у ж е в , г а л а н т е р е и , у к р а ш е н и й я в л я е т с я необ¬
ходимой базой для создания нового костюма,
о б ъ е д и н и в ш е г о э л е м е н т ы стилей э п о х и Возрож¬
д е н и я , б а р о к к о , р о к о к о . Э т о — платье с о ч е н ь
у з к о й , о п я т ь с т я н у т о й ж е с т к и м к о р с е т о м тали¬
ей, н е п о м е р н о ш и р о к и м и вверху и на линии
локтя рукавами, низким декольте и несколько
спущенными плечами, расширенной книзу
ю б к о й д л и н о й д о щ и к о л о т о к (рис. 120). Такие
платья из с в е т л о г о атласа и б а р х а т а о б и л ь н о
украшали лентами, кружевами, оборками,
дополняя их пышными головными уборами,
перчатками, ювелирными украшениями.
Г о р а з д о б о л ь ш и м ч у в с т в о м м е р ы и художест¬
венным вкусом отличаются силуэт и ф о р м ы
костюма 40—60-х годов, также развивающиеся
в р о м а н т и ч е с к о м с т и л е , но с о з д а ю щ и е б о л е е
с т р о г и й и э л е г а н т н ы й о б л и к . Ю б к а поддержи¬
в а л а с ь в о л о с я н ы м ч е х л о м — кринолином (от
франц.: crin — к о н с к и й волос, l i n — лен),
л и ф — на к о р с е т е , р у к а в узкий, д л и н н ы й . Про¬
п о р ц и и ч е т к и е , у с т о й ч и в ы е : л и н и я п л е ч а есте¬
с т в е н н а я , о к р у г л а я , л и н и я т а л и и н а естествен¬
ном уровне, линия бедер гиперболизирована
( р и с . 121). С и л у э т в ф а с у п л о щ е н , в п р о ф и л ь
и м е е т ф о р м у т р е у г о л ь н и к а . Ш и р о к о распро¬
с т р а н е н а о т д е л к а — б е л ы й в о р о т н и ч о к различ¬
ных размеров и формы, и манжеты.
 72
Характерной особенностью женского костюма
т о г о п е р и о д а я в л я е т с я р а з н о о б р а з и е его ассор¬
тимента по назначению. Светская д а м а обычно
и м е л а у т р е н н и е н а р я д ы — р а с п а ш н о й капот,
пеньюар; д о м а ш н е е платье из с к р о м н о й шелко­
в о й т к а н и д л я п р и е м а у т р е н н и х гостей; к о с т ю м
д л я п р о г у л к и , с о с т о я в ш и й из п л а т ь я и в е р х н е й
о д е ж д ы — шали, редингота, манто, пальто.
О б е д е н н ы й т у а л е т б ы л б о л е е н а р я д н ы м , с от¬
делкой из кружев. Вечерний, бальный костюм
был самым дорогим и роскошным, дополнялся
б а р х а т н ы м т ю р б а н о м с к р у ж е в о м , искусствен¬
ными цветами, драгоценностями.
Цвет платья определялся сезоном, назначением
и возрастом. Верхняя одежда чаще делалась
темных цветов (коричневых, темно-красных,
с и н и х , з е л е н ы х ) и з ш е р с т и , п о л у ш е р с т и , бар¬
хата. Д л я в и з и т н ы х и п р о г у л о ч н ы х к о с т ю м о в
ж е н щ и н ы с р е д н е г о в о з р а с т а в ы б и р а л и различ¬
н ы е о т т е н к и зеленого и к о р и ч н е в о г о , м о л о д ы е
н о с и л и с в е т л ы е цвета: г о л у б о й , р о з о в ы й , кре¬
м о в ы й , б е л ы й . Д л я п о ж и л ы х н а р я д н ы м и цвета¬
ми были светло-серый, сиреневый, лиловый.
Костюм 1 8 7 0 — 1 8 9 0 гг.
Черный бархат был преимущественно вечерней
тканью. На протяжении 70—80-х годов происходят
дальнейшие стандартизация и стабилизация
О б у в ь э т о г о в р е м е н и — на н и з к и х каблуках м у ж с к и х к о с т ю м о в и расширение ассор¬
с квадратной носочной частью. т и м е н т а н о н а з н а ч е н и ю ( р и с . 122). И з м е н е н и я ,
О г р о м н у ю р о л ь в к о с т ю м е играют перчатки, д и к т у е м ы е м о д о й , к а с а ю т с я ч а с т н о с т е й . Уси¬
зонтик, ю в е л и р н ы е у к р а ш е н и я (серьги, б р о ш и , ленно развивается промышленное массовое
браслеты, цепочки, кольца). п р о и з в о д с т в о м у ж с к о й о д е ж д ы , к о т о р о е к кон¬
Шляпы сохраняют форму капора с высокой ц у в е к а о к о н ч а т е л ь н о в ы т е с н я е т индивидуаль¬
тульей. ное.
В ж е н с к о м к о с т ю м е происходит очеред -
н о е и з м е н е н и е силуэта, д а л ь н е й ш е е о б о г а щ е н и е
ассортимента тканей и роскошного, дорогого
белья.
Я р к о е описание пышного великолепия тканей,
кружев, белья во Ф р а н ц и и этого периода дает
Э. Золя в своем р о м а н е «Дамское счастье»:
«Сначала брызгами падали блестящие атласные
т к а н и и н е ж н ы е ш е л к а : атлас а-ля р э н , атлас
р е н е с с а н с , с их п е р л а м у т р о в ы м и п е р е л и в а м и
к л ю ч е в о й в о д ы ; легкие к р и с т а л ь н о п р о з р а ч н ы е
ш е л к а — « З е л е н ы й Нил», « И н д и й с к о е небо»,
« М а й с к а я роза», « Г о л у б о й Д у н а й » . З а н и м и
следовали более плотные ткани: атлас м е р -
вейё, ш е л к д ю ш е с — они были более теплых
т о н о в и с п у с к а л и с ь в н и з н а р а с т а ю щ и м и вол¬
нами. Внизу же, т о ч н о в ш и р о к о м бассейне,
д р е м а л и т я ж е л ы е у з о р ч а т ы е т к а н и , д а м а , пар¬
ча, в ы ш и т ы е и затканные ж е м ч у г о м шелка;
о н и п о к о и л и с ь на дне, о к р у ж е н н ы е б а р х а т о м —
черным, белым, цветным, тисненным на шелку
и л и а т л а с е » * . И д а л е е : « В ы с т а в к а л е т н и х шел¬
к о в , р а с п о л о ж е н н а я в ц е н т р е отдела, о с в е щ а л а ,
словно восходящее солнце, весь зал сиянием
зари и переливалась самыми нежными цветами
радуги — бледно-розовым, светло-желтым,

*3оля Э. Собр. соч. в 20-ти т. Т. 9. М,, 1963, с. 126.

 73
ясно-голубым. Тут были фуляры прозрачнее
о б л а к а ; с ю р а — л е г ч е пуха, л е т я щ е г о с деревь­
ев; атласистые китайские ш е л к а , напоминаю¬
щие нежную кожу китайских девушек. Были
тут и японские понже, индийские т ю с о р ы и
кора, не г о в о р я уже о легких ф р а н ц у з с к и х
ш е л к а х , п о л о с а т ы х , в м е л к у ю к л е т к у и в цве¬
точках всевозможных рисунков, — шелках,
в ы з ы в а в ш и х м ы с л ь о д а м а х в п л а т ь я х с обор¬
ками, в ы ш е д ш и х майским утром погулять под
раскидистыми деревьями парка*. «Вокруг
к о л о н н . . . с п у с к а л и с ь в о л н ы м е х е л ь н с к и х и ва-.
лансьенских кружев... На всех прилавках...
блистала снежная белизна испанских блонд,
легких, к а к д у н о в е н и е в е т е р к а , б р ю с с е л ь с к и х
* 3 о л я Э. С о б р . с о ч . в 20-тй т. Т. 9. М., 1963. с. 294.

124

аппликации, с крупными цветами на т о н к о й

о с н о в е , к р у ж е в р у ч н о й р а б о т ы и к р у ж е в вене¬
цианских, с более тяжелым рисунком алансон-
ских и брюггских, блиставших царственным
и поистине церковным великолепием»*.
Изменяется ф о р м а каркасной о с н о в ы платья.
О к р у г л ы е п ы ш н ы е ф о р м ы к р и н о л и н а заменя¬
ю т с я у з к о й в боках, п р я м о й ю б к о й с турнюром
н и ж е л и н и и т а л и и с п и н к и . Платье с о с т о и т и з
г л а д к о г о , о б л е г а ю щ е г о л и ф а с д л и н н ы м и рука¬
вами, п р я м о й длинной юбки, с драпированным
и л и з а л о ж е н н ы м б а й т о в ы м и с к л а д к а м и полот¬
н и щ е м на спинке — треном. Т р е н о б ы ч н о -дра¬
пировался на турнюре, ниже закладывался
с к л а д к а м и , и н о г д а с к р е п л я я с ь т е с ь м о й с изнан¬
ки. В боковых швах юбка могла быть сосборе-
на. П о в е р х о с н о в н о й ю б к и по к р а ю лифа при¬
шивалась верхняя юбка, которая драпировалась
спереди или на боках, отделывалась кантами,
вышивкой, плиссировкой, кружевом, бантами.
С з а д и о н а б ы л а к о р о ч е и р а з р е з а л а с ь посере¬
дине, открывая п ы ш н ы й трен. Ж е н с к а я фигура,
с т я н у т а я д л и н н ы м к о р с е т о м , с т р о й н а я и изящ¬
ная, ассоциировалась с о б р а з о м русалки.
Этот женский костюм был очень декоративен,
в н е м о д н о в р е м е н н о и с п о л ь з о в а л и с ь т к а н и , раз¬
н ы е по ц в е т у и ф а к т у р е , м н о г о о б р а з н ы е отдел¬
ки и у к р а ш е н и я ( р и с . 123).
Уменьшение объемов платья вводит в моду
более удобную и практичную верхнюю одежду
( р и с . 124, с л е в а ) , з а м е н я ю щ у ю к р у г л ы е ротон¬
д ы п р е д ш е с т в у ю щ е г о п е р и о д а ( р и с . 124, с п р а -

ва)

К к о н ц у 70-х г о д о в в м о д е л и р о в а н и и к о с т ю м а
появляются новые идеи и образы. Возникает
интерес к народному костюму, к восточным
* 3 о л я Э. С о б р . с о ч . в 20-ти т. Т. 9. М., 1963, с. 483. .
 74
125
ф о р м а м . В п е р в ы е п р е д л а г а ю т с я м о р с к и е моти¬
в ы . Но к а к и п р и з а и м с т в о в а н и и художествен¬
ных стилей прошлого, в использовании этих
идей не было художественной цельности:на-
р о д н ы й о р н а м е н т в ы ш и в к и м е х а н и ч е с к и пере¬
н о с и л с я на м о д н о е п л а т ь е ; в « м о р с к и х » костю¬
мах яркая синяя тесьма, двубортная застежка
с я к о р я м и , г о л о в н о й у б о р по м о т и в а м бескозыр¬
ки соединялись с у р о д л и в о й д р а п и р о в к о й на
в ы с о к о м т у р н ю р е , ю б к о й с м е л к и м и плиссиро¬
в а н н ы м и о б о р к а м и ( р и с . 125).
В ж е н с к о м д о м а ш н е м п л а т ь е п о я в л я е т с я реше¬
н и е х а л а т а с р у к а в о м к и м о н о ( р и с . 126).
В конце века большое влияние на одежду
о к а з ы в а е т р а з в и т и е с п о р т а . В м у ж с к о м костю¬
м е п о я в л я ю т с я к о р о т к и е б р ю к и т и п а гольф,
легкие куртки, цветные рубашки, мягкая
фетровая шляпа. В женском костюме создается
новый ассортимент: суконные широкие брюки-
ю б к и и к о р о т к и е ж а к е т ы д л я е з д ы н а вело¬
с и п е д е (рис. 127). Н о в ы е к о с т ю м ы характери¬
з у ю т с я о т с у т с т в и е м в ы ч у р н ы х л и н и й , конструк¬
тивностью и целесообразностью.
Широкое распространение получает женский
английский костюм (блузка, юбка и жакет)
не т о л ь к о в с р е д е с л у ж а щ и х ж е н щ и н и л и сту¬
д е н т о к , но и в с р е д е б о г а т о й в е р х у ш к и . Б е л ы е
к р а х м а л ь н ы е м у ж с к о г о т и п а в о р о т н и ч к и , гал¬
стуки, манжеты у к р а ш а ю т визитные платья,
придавая им подчеркнуто скромный, строгий
и деловой вид.
В 90-е г о д ы в ж е н с к и й к о с т ю м п р о н и к а е т
в л и я н и е з а р о ж д а ю щ е г о с я с т и л я м о д е р н (совре¬
менный, новый). Модерн возник как отрицание
эклектизма буржуазного искусства и попытка
н а й т и в ы х о д и з с о з д а в ш е г о с я тупика.
О д н а к о в м е с т е с б у р ж у а з н ы м э к л е к т и з м о м но¬
в ы й стиль ч а с т о о т р и ц а л и х у д о ж е с т в е н н ы е
д о с т и ж е н и я п р о ш л о г о . В к о с т ю м е н о в ы й стиль
п р о я в и л с я в п р е т е н ц и о з н ы х и в ы ч у р н ы х фор¬
мах, о т р а з и в ш и х ч у в с т в е н н о е п о н и м а н и е красо¬
ты. Платья имели узкий лиф с тонкой талией,
юбку клеш, рукав, узкий внизу с р а с ш и р е н н ы м ,
присборенным окатом и укороченной линией
плеча, высокий закрытый воротник. Новая
ф о р м а корсета придавала фигуре 8-образный
и з г и б : г р у д ь п о д н я т а , т а л и я т у г о с т я н у т а , жи¬
вот уплощен, линия спины от талии имеет
р е з к и й п р о г и б п о ч т и под п р я м ы м углом. Все
конструктивные и декоративные линии также
п о в т о р я л и э т о т и з г и б ( р и с . 128).
 75
Искусственный изгиб фигуры не раз исполь¬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ
зовался в различные эпохи для создания изо¬ Источником распространения м о д ы по-прежне¬
щренной, вычурной формы, соответствующей му оставались журналы мод.
современному представлению о красоте, на¬ Особое место среди них занимал «Ьа тойе»,
п р и м е р 8-образный силуэт в г о т и ч е с к о м ко¬ основанный в 1829 г. Э м и л е м Жирарди. Статьи
стюме. Однако, пожалуй, ни о д н а э п о х а не о моде носили в н е м общественно-философский
предложила формы, более противоречащей характер, раздел иллюстраций вел выдающий¬
своей природе. ся французский художник П о л ь Гаварни.
Головные у б о р ы в конце века имели высокую Оригинальные рисунки моделей создавал в
тулью и маленькие поля. По мере увеличения Венском журнале по вопросам искусства, лите¬
в ы с о т ы п р и ч е с о к о н и п р и о б р е т а ю т вид нако¬ ратуры и театра профессор Королевской акаде¬
лок, украшенных цветами, п е р ь я м и и малень¬ мии искусств Франц Штебер.
кими чучелами птиц (см. рис. 128). Во второй половине XIX в. журналы м о д начи¬
Необходимыми дополнениями были перчатки, нают специализироваться, снабжаться выкрой¬
муфты, сумки. ками, давать практические советы по шитью,
Обувь изготовляли разного ассортимента: вы¬ раскрою, вязанью, вышивке. Усовершенство¬
вание техники печатания дает возможность
с о к и е б о т и н к и н а ш н у р о в к е и л и пуговицах,
печатать журналы большими тиражами, что
туфли из цветной и черной кожи и шелка с
делает их массовыми и более доступными.
пряжками, бантами, розетками, на в ы с о к о м
Характер рисунка меняется. Э т о уже не про -
изогнутом каблуке.
стая копия модели, а сознательное выявление
модных акцентов ( и з г и б а силуэта, покатых
КОНГТРУКТИВНОЕ.РЕ^ Т ЕНИЕКОСТЮМГА плеч, тонкой талии и т. д . ) .
Начавшееся в XIX в. развитие массового про¬ Появляются первые фотографии моделей.
изводства одежды обусловило развитие техники Важным и с т о ч н и к о м создания и распростране¬
конструирования одежды. Сложная и трудоем¬ ния м о д ы являются театр, популярные актеры,
кая индивидуальная подгонка изделий по чья талантливая игра вызывает стремление
фигуре начинает постепенно вытесняться более подражать и их внешнему облику. Кроме того,
или менее обоснованными выкройками, в основе театр б ы л в XIX в. центром культурной жизни,
которых лежат математические расчеты. и светское общество именно здесь знакомилось
Контуры основных деталей кроя, средний шов со всеми новинками моды.
спинки, линия борта полочки оформляются
более прямыми, ровными линиями (рис. 129). Н а ч и н а я с 70-х г о д о в во Франции создаются
Б о к о в ы е ш в ы утрачивают изогнутые вычурные первые Дома моделей прославленных француз¬
очертания, создающие сверхузкие объемы ских кутюрье (мастеров в ы с ш е г о класса).
к о с т ю м а XVIII в. Схема построения о с н о в ы По идее о д н о г о из тех м а с т е р о в — придвор¬
мужского сюртука, визитки, пальто воспро¬ ного портного Ворта устраиваются периодиче¬
и з в о д и т с г л а ж е н н ы й к о н т у р фигуры, б л и з к и й с к и е в ы с т а в к и на манекенах и д е м о н с т р а ц и и
к ее естественным очертаниям, обеспечивает мод на манекенщицах. Посещение этих демон¬
необходимую свободу движения, удобство страций становится правилом хорошего т о н а
в носке, практичность. Эти качества начинают в обществе.
в ы с о к о ц е н и т ь с я в мужской о д е ж д е XIX в. На международной выставке в 1900 г. демон¬
По л и н и и п л е ч а силуэт сохраняет п л о т н о е стрируются модели выдающихся модельеров
облегание, что создается большим скосом пле¬ в е к а Дусе, Пакена, Руфа, Ворта, Пату, Лелон-
чевого шва и смещением его на спинку. Рукав га, Бальмена, которые явились основателями
становится шире, но сохраняет большой прогиб династий художников костюма, существующих
п е р е д н е г о среза н а л и н и и л о к т я , б л а г о д а р я и в н а ш и дни.
чему имеет изогнутую форму.
В женской одежде крой остается сложным
с большим количеством конструктивных и
декоративных линий, но очертания деталей так¬
ж е с т а н о в я т с я б о л е е п р я м ы м и (рис. 1 3 0 ) .
К а к в ж е н с к и х , т а к и в мужских и з д е л и я х
основной остается конструкция с отрезным
б о ч к о м , к о т о р ы й н а спинке расположен близко
к среднему шву, на п о л о ч к е — п о с е р е д и н е
проймы. Э т о создает максимальное прилегание
изделия по спинке, а весь припуск на свободу
о б л е г а н и я н о л и н и и груди с о с р е д о т о ч и в а е т с я
в о с н о в н о м на п о л о ч к е .
129 130
 76
Глава 6

Е В Р О П Е Й С К И Й КОСТЮМ НАЧАЛА XX В.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ КОСТЮМА

ПОД ВЛИЯНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Н а и б о л е е х а р а к т е р н ы м и ч е р т а м и , определив¬
ш и м и р а з в и т и е е в р о п е й с к о г о к о с т ю м а в начале
XX в., б ы л и м о щ н ы й т е х н и ч е с к и й п о д ъ е м , по¬
в с е м е с т н о е г о с п о д с т в о п р о м ы ш л е н н о г о массо¬
вого производства, новые условия и н о в ы й
о б р а з ж и з н и ( р а з в и т и е т р а н с п о р т а , использо¬
в а н и е ж е н с к о г о т р у д а н а п р о и з в о д с т в е ) , влия¬
ние с п о р т а и в о й н ы 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. М о д а в с е
больше становится предметом купли-продажи,
и з м е н е н и я е е п р о и с х о д я т все ч а щ е .
Эти факторы определили появление нового
эстетического идеала, использование тканей
с новыми пластическими свойствами, цветовой
гаммой и орнаментацией, поиски рациональной
к о н с т р у к ц и и о д е ж д ы и м н о г о о б р а з и е ее п о к р о е в
и, н а к о н е ц , п р а к т и ч е с к и е ф у н к ц и о н а л ь н ы е фор¬
мы, особенно в женской одежде.
Начало демократизации одежды обусловило
т а к ж е и т о , ч т о м о д а , п о д ч и н я я с в о и м требо¬
ваниям промышленное производство товаров
массового производства, становится доступной
не т о л ь к о и з б р а н н о й в е р х у ш к е , но и ш и р о к и м
слоям населения.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И ВИДЫ КОСТЮМА.

Т К А Н И . ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Расцвет стиля модерн в женском костюме

В начале XX в. стиль модерн, утвердившийся
в ж е н с к о м к о с т ю м е е щ е в X I X в., п р о д о л ж а е т
о к а з ы в а т ь с в о е в о з р о с ш е е в л и я н и е н а силуэт,
использование тканей, декоративное решение
к о с т ю м а . Н а и б о л е е и н т е р е с е н с и л у э т в про¬
филь, к о т о р ы й с о з д а е т с я с п о м о щ ь ю к о р с е т а
8-образной ф о р м ы . По сравнению с силуэтом
90-х г о д о в X I X в . о н и з м е н я е т с я незначитель¬
но: линии груди и талии спереди понижаются,
в э т о й ч а с т и л и ф а п о я в л я е т с я н е б о л ь ш о й на¬
пуск. Т а л и я с з а д и н е с к о л ь к о з а в ы ш е н а и п р я м о
о т н е е н а ч и н а е т с я м я г к и й в а л и к т у р н ю р а . Ли¬
н и я низа н е ш и р о к о й , м я г к о н и с п а д а ю щ е й фал¬
дами юбки доходит до щиколоток.
Изогнутые л и н и и S-образного силуэта подчер¬
к и в а ю т с я а с и м м е т р и ч н ы м р а с п о л о ж е н и е м от¬
делки, д р а п и р о в к а м и на лифе и ю б к е (рис.
131). Д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е к о с т ю м а осуще¬
с т в л я е т с я за с ч е т с о п о с т а в л е н и я ф а к т у р мате¬
р и а л о в (бархата, атласа, ш и ф о н а , д о р о г о г о
м е х а ) и з ы с к а н н ы х ц в е т о в ы х с о ч е т а н и й (сине¬
го с з е л е н ы м , ж е л т о г о с з е л е н ы м , серого с ро¬
з о в ы м ) , ш и р о к о г о п р и м е н е н и я к р у ж е в и вы-
 77
ш и в к и к р у п н о г о р и с у н к а , в ы п о л н е н н о й шел¬
ком, бисером, драгоценными камнями. Крой
ю б о к — в о с н о в н о м клеш.
Костюм дополняют шляпы огромных размеров
( р и с . 1 3 1 , 132), у к р а ш е н н ы е ц в е т а м и , б а н т а м и ,
перьями, а также пышные прически.
На костюм этого периода значительное влияние
оказали гастроли в Париже русской балетной
труппы Дягилева, поразившей французов не

т о л ь к о в ы с о к о й а р т и с т и ч е с к о й игрой, но и
изумительной декоративностью костюмов
художника Бакста, использующих половецкие,
в о с т о ч н ы е и античные м о т и в ы .
Б л а г о д а р я у в е л и ч и в а ю щ е м у с я к о л и ч е с т в у дра¬
пировок силуэт приобретает более мягкие и
р о в н ы е о ч е р т а н и я , и с ч е з а е т и з о г н у т о с т ь , при¬
даваемая е м у корсетами. Линии груди и талии
становятся более объемными, подчеркиваются
р о в н ы м и , м я г к и м и к о н т у р а м и . В 1913 г. зна¬
менитый французский художник-модельер
П о л ь П у а р е с о з д а е т к о л л е к ц и ю м о д е л е й , в ко¬
т о р о й ж е н с к и е и з д е л и я о с в о б о ж д а ю т с я о т кор¬
с е т а , н о ю б к и н а с т о л ь к о у з к и , ч т о в н и х труд¬
н о д в и г а т ь с я ( р и с . 133).

Д л я с о з д а н и я н о в о г о силуэта о с о б е н н о у д а ч н ы м
о к а з ы в а е т с я и с п о л ь з о в а н и е п о к р о я с цельно¬
кроеным рукавом кимоно, который вытесняет
в вечернем костюме обычный втачной рукав.
Д л я к о с т ю м о в п р и м е н я ю т с я э л а с т и ч н ы е доро¬
гие, х о р о ш о д р а п и р у ю щ и е с я т к а н и , насыщен¬
ная г а м м а ц в е т о в (алых, синих, зеленых, л и -
монно-желтых), отделка дорогим мехом.
О д н а к о у ж е с н а ч а л а в е к а м о д н о м у француз¬
с к о м у т е ч е н и ю в к о с т ю м е все более противо¬
поставляется деловой, практичный и удобный
а н г л и й с к и й ж е н с к и й к о с т ю м . Его в л и я н и е ч у в - 134
78
ствуется п р е ж д е всего в а с с о р т и м е н т е о д е ж д ы :
появляются блузки и юбки, жакеты и юбки.
Общая модная линия силуэта проявляется
очень умеренно, без вычурности и резких
изгибов. В ц в е т о в о й г а м м е п р е о б л а д а ю т серые,
коричневые, черные тона, а также мелкая бело-
ч е р н а я к л е т к а ( р и с . 134).

Упрощение форм женского костюма

в 1 9 1 5 — 1 9 1 8 гг.
В т е ч е н и е в с е г о X I X в. в о б щ е с т в е н н ы х кру¬
г а х п е р е д о в ы х е в р о п е й с к и х с т р а н и д е т борь¬
ба за р е ф о р м у ж е н с к о г о , а з а т е м и мужско¬
го к о с т ю м а . В 7 0 — 8 0 - х гг. X I X в. в А н г л и и
в о з н и к а е т о б щ е с т в о «Эстетическое д в и ж е н и е » ,
к о т о р о е в ы д в и г а е т ц е л ы й р я д к о н к р е т н ы х тре¬
б о в а н и й п о р е ф о р м е к о с т ю м а : с о з д а н и е плече¬
в ы х , не о б л е г а ю щ и х фигуру и не с т е с н я ю щ и х
движения изделий, упразднение корсетов и

каркасных юбок, укорочение длины юбок.

Э т и т р е б о в а н и я с т а н о в я т с я о с о б е н н о актуаль¬
н ы м и в начале X X в., к о г д а и д е и р а в н о п р а в и я
ж е н щ и н в о п л о щ а ю т с я в ж и з н ь , все б о л е е ши¬
роким становится использование женского
т р у д а и у ч а с т и е ж е н щ и н в о б щ е с т в е н н о полез¬
ной деятельности.
И м е н н о в э т и х н о в ы х у с л о в и я х с т а л о необхо¬
д и м ы м о с у щ е с т в л е н и е р я д а т р е б о в а н и й рефор¬
мы к о с т ю м а и п р е ж д е всего у п р а з д н е н и е корсе¬
тов и укорочение длины юбки. Уже в первые
военные годы длина женских платьев доходила
до щ и к о л о т к и , а з а т е м до с е р е д и н ы и к р ы . Бла¬
годаря покрою клеш юбки падают р о в н ы м и
м я г к и м и т р у б к а м и — ф а л д а м и , л и ф характе¬
ризуется мягкостью и умеренным объемом
( р и с . 135).
Появляются новые удобные и практичные виды
ж е н с к о й одежды: ш и р о к и е и свободные паль-
 7(1
то, жакеты, деловые к о с т ю м ы разнообразных
форм, рабочая и производственная одежда.
Обувь также разнообразна по назначению:
ботинки на ш н у р о в к е и пуговицах, закрытые
и о т к р ы т ы е т у ф л и на н е в ы с о к о м п л о т н о м каб¬
луке д л я п о в с е д н е в н о г о н о ш е н и я и н а б о л е е
т о н к о м в ы с о к о м и изогнутом — в н а р я д н о м
а с с о р т и м е н т е ( р и с . 136).

Новый эстетический идеал и резкое

изменение моды в женском костюме
послевоенного периода
В н а п р я ж е н н о й о б с т а н о в к е п е р в о й м и р о в о й вой¬
ны общественная значимость женщин резко
возрастает. Наряду с мужчинами, а нередко
в м е с т о них, о н и з а н и м а ю т с я р а з н о о б р а з н ы м
трудом, как умственным, так и физическим.
Такое равноправие, подтвердившееся не в
д е к л а р а ц и я х , а в р е а л ь н о й ж и з н и , в ы з в а л о но¬
в ы е э с т е т и ч е с к и е идеалы. С б л и ж е н и е общест¬
венных и трудовых функций, занятие спортом
создают основу для сближения определенных
черт облика мужчины и женщины.
Н о в ы й т и п ж е н с к о й к р а с о т ы — женщина-маль¬
чик, тонкая, длинноногая, плоскогрудая, с
у з к и м и б е д р а м и , б е з п о д ч е р к н у т о й талии, с
м а л ь ч и ш е с к о й с т р и ж к о й . Э т о у ж е н е беззащит¬
ное, слабое существо, опекаемое мужчиной.
В ее о б л и к е р е ш и т е л ь н о с т ь , приспособлен¬
ность к условиям труда и быта. Однако есть
в н е м и о с о б а я ж е н с т в е н н о с т ь : - к р а с и в а я , глад¬
кая к о ж а , я р к о н а к р а ш е н н ы е г у б ы , т о н к о под¬
в е д е н н ы е глаза и б р о в и . В к о с т ю м е , воссоздаю¬
щ е м э т о т н о в ы й и д е а л ж е н с к о й красоты, осу¬
ществляется еще одно требование реформато¬
р о в : создание плечевых не о б л е г а ю щ и х фигуру
и не с т е с н я ю щ и х д в и ж е н и я изделий. О с н о в н ы м
и е д и н с т в е н н ы м с и л у э т о м о д е ж д ы э т о г о пери¬
ода становится прямое платье-рубашка, по
ш и р и н е о б л е г а ю щ е е бедра, д л и н о й д о с е р е д и н ы
коленей. Талия в платье не п о д ч е р к и в а е т с я ,
пояс носят на линии бедер.
Ассортимент одежды очень разнообразен: в
него в х о д я т платья, ю б к и и блузки, к о с т ю м ы ,
ж а к е т ы , п а л ь т о ( р и с . 137).
Большое место в ассортименте тканей занимали
ткани из искусственного волокна, шелковый
и ш е р с т я н о й т р и к о т а ж . В ц в е т о в о й г а м м е пре¬
обладали светлые серые, бежевые т о н а как в
одежде, так и в обуви, сумках. В нарядном
к о с т ю м е с 1925 г. н е з а м е н и м ы м с ч и т а е т с я
м а л е н ь к о е ч е р н о е платье с д л и н н о й н и т ь ю
и с к у с с т в е н н о г о ж е м ч у г а , п р е д л о ж е н н о е знаме¬
нитой французской художницей Шанель.
Искусственный жемчуг и другие фальшивые
д р а г о ц е н н о с т и в н о в о м к о с т ю м е у с п е ш н о заме¬
н я ю т н а с т о я щ и е . С о б с т в е н н о , у к р а ш е н и я пере¬
стают быть драгоценностями, а становятся
необходимым элементом композиции костюма.
 80

Мужской костюм

Мужской костюм начала XX в. развивается

под влиянием массового развития спорта и
в о е н н о й одежды. Э т о находит отражение в но¬
в ы х видах ассортимента: появляются всевоз¬
можные куртки и брюки гольф, в повседневный
бытовой костюм входят толстые шерстяные
носки, применявшиеся для езды на велосипеде
и мотоцикле. П о д влиянием военной одежды
п о я в л я ю т с я закрытый п и д ж а к т и п а френча с
п о я с о м и накладными карманами, краги, б р ю к и
галифе, мягкий п л а щ п о к р о я реглан, пальто
тренчкот на с ъ е м н о й т е п л о й п о д к л а д к е . Все
э т и в и д ы о д е ж д ы о б о г а щ а ю т стандартизован¬
ный, унифицированный гардероб мужчины,
р а з в и в а я е г о ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь и практич¬
ность.
РАЗВИ1ИЕКОНС1РУИРОВАНИЯ
ИМОДЕЛИРОВИНИЯ
Развитие конструирования о д е ж д ы в течение
предшествующих столетий проходило путем
создания п р и м и т и в н ы х в ы к р о е к и дальнейшей
п о д г о н к и изделия на фигуре. Создание плотно-
о б л е г а ю щ и х силуэтов решалось за счет слож¬
н о й конструкции, б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а раз¬
резных л и н и й часто изогнутой конфигурации.
Разнообразие декоративно-конструктивных
л и н и й о с у щ е с т в л я л о с ь в рамках о д н о г о п о к р о я
с в т а ч н ы м рукавом.
В XIX в., особенно во второй его половине,
появляется многообразие покроев: втачной,
реглан, цельнокроеный. К р о м е того, индивиду¬
альное изготовление о д е ж д ы начинает вытес¬
няться массовым. Эти причины обусловили
необходимость научной теории кроя. И лишь
в к о н ц е XIX — начале XX в. п о я в л я ю т с я пер¬
вые расчетно-мерочные и пропорционально-
м е р о ч н ы е системы конструирования, основан¬
н ы е на определенной зависимости между изме¬
рениями человеческой фигуры. Появляются многообразием покроев воротника — высокого
также первые учебники портновского ремесла. стояче-отложного, шалью. Конструктивное
Одну из первых таких к н и г — «Портной. Рос¬ решение к о с т ю м а преобладает н а д декоратив¬
сийский художественный альбом учебник н ы м и, естественно, бытовавший д о л г о е время
ш и т ь я дамского и мужского платья» — написал п о в ы ш е н н ы й интерес к отделке рюшами, бей¬
п е т е р б у р г с к и й з а к р о й щ и к А. И. Катун. За ками, бисером, цветами отступает.
отличную систему обучения э т а к н и г а б ы л а Однако проблемы общего художественного
удостоена б о л ь ш о й з о л о т о й медали на всемир¬ о ф о р м л е н и я о д е ж д ы становятся б о л е е сложны¬
н о й в ы с т а в к е 1 9 0 5 г. в Бельгии, а а в т о р ми. С р е д и н и х создание художественного ан¬
дипломом на звание действительного члена самбля в костюме, выявление пластической
Штутгартской академии. и д е к о р а т и в н о й р о л и тканей, п о и с к и н о в ы х
цветовых решений приглушенных и ахромати¬
Функциональные практичные ф о р м ы к о с т ю м а
ческих тонов, создание спортивной и про¬
начала XX в. (после первой мировой войны)
ф е с с и о н а л ь н о й одежды.
характеризуют большая простота и ясность
конструкции, отсутствие ломаных контурных Проблема ансамбля в одежде становилась
линий кроя, частое совмещение декоративных особенно актуальной потому, ч т о деловой образ
и конструктивных швов, учет пластических жизни обогатил гардероб, особенно женский,
свойств ткани. Простота о б щ е й ф о р м ы костюма б о л ь ш и м к о л и ч е с т в о м верхней одежды, голов¬
обогащалась новыми конструктивными реше¬ н ы х у б о р о в р а з л и ч н о г о н а з н а ч е н и я , дополне¬
ниями рукавов цельнокроеного и реглан, ний (сумок, портфелей), а у к о р о ч е н и е д л и н ы
81

ю б к и с д е л а л о в и д и м ы м и ч у л к и и о б у в ь . Все
э т и ч а с т и к о с т ю м а н е о б х о д и м о было согласовать
по цвету, фактуре, ф о р м е . М о д е л ь е р ы начала
века р е ш а л и а н с а м б л ь в о с н о в н о м за с ч е т ц в е т а .
В с в я з и с у х о д о м из о д е ж д ы к а р к а с н о й о с н о в ы ,
которая до сих пор играла о с н о в н у ю р о л ь в
с о з д а н и и ф о р м ы , у в е л и ч и в а е т с я з н а ч е н и е тка¬
ни. Ее д е к о р а т и в н ы е и п л а с т и ч е с к и е с в о й с т в а
определяют теперь форму костюма, и интерес
к ней художников значительно возрастает.
В в и д у т е х же и з м е н и в ш и х с я у с л о в и й и о б р а з а
жизни яркие цветовые решения в одежде
н а ч и н а ю т уступать п р и г л у ш е н н ы м т о н а м , серо¬
му, б е ж е в о м у , б е л о м у , ч е р н о м у ц в е т а м . Н а и х
ф о н е о с о б е н н о я р к о с в е р к а ю т б л е с т я щ и е под¬
дельные украшения.
У ж е в X I X в. в о з р а с т а е т р а з н о о б р а з и е ассор¬
тимента о д е ж д ы по назначению. В XX в., когда
ч е л о в е к в течение одного и того же д н я или
недели меняет род своих занятий (работа,
спорт, о т д ы х , р а з в л е ч е н и я ) , с о з д а н и е о д е ж д ы
различного назначения становится одной из
важнейших проблем моделирования. К началу
XX в. относится создание п о в с е д н е в н о й и
с п о р т и в н о й одежды, а затем профессиональ¬
ной.
В XX в. з н а ч и т е л ь н о у с л о ж н я е т с я художествен¬
ное п р о е к т и р о в а н и е к о с т ю м а в связи с его
у к о р о ч е н н о й д л и н о й . Если д о э т о г о в р е м е н и
основное композиционное решение костюма
о н р е д е л я л о с ь с о о т н о ш е н и е м л и н и й плеч, груди,
талии, бедер, то теперь д л я модельера очень
важной проблемой моды становится линия
низа и з д е л и я . С о о т н о ш е н и е о т к р ы т о й ч а с т и н о г
и в с е й ф и г у р ы в з н а ч и т е л ь н о й м е р е опреде¬
ляет м о д н ы й и эстетичный облик, создаваемый
костюмом.
 84
Глава 1 и К р ы м а (Солоха, Ч е р т о м л ы к , Куль-Оба) обна¬
ОДЕЖДА НАРОДОВ,
НАСЕЛЯВШИХ ТЕРРИТОРИЮ СССР
В ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Н А Х О Д К И В КУРГАНАХ Ю Ж Н О Р У С С К И Х СТЕПЕЙ.
К О С Т Ю М СКИФОВ
Древнейшими культурами, обнаруженными
археологическими раскопками на территории
нашей страны, являются культуры скифов,
славян, н а р о д о в Алтая и С и б и р и .
Племена скифов, земледельцев и скотоводов,
к о ч е в а л и в VII — I I I вв. до н. э. в ю ж н ы х
с т е п я х е в р о п е й с к о й ч а с т и с о в р е м е н н о й терри¬
тории Советского Союза.
О б р а з ж и з н и с к и ф о в , и х быт, в н е ш н е е изобра¬
ж е н и е о п и с ы в а л и г р е ч е с к и е а н т и ч н ы е истори¬
ки, в частности Г е р о д о т (V в. до н. э . ) . Из
э т и х о п и с а н и й следует, ч т о с к и ф ы б ы л и бело¬
курым, голубоглазым народом, искусными
н а е з д н и к а м и и о т л и ч н ы м и с т р е л к а м и . При¬
черноморские скифы испытывали большое
в л и я н и е а н т и ч н о й г р е ч е с к о й к у л ь т у р ы , за¬
и м с т в о в а л и м н о г и е в н е ш н и е ф о р м ы б ы т а гре¬
ков.
Б о л е е д в у х с о т лет т о м у назад учеными-архео¬
логами были начаты раскопки так называемых
с к и ф с к и х к у р г а н о в — м е с т з а х о р о н е н и я знат¬
ных с к и ф о в . Изучение их п р о д о л ж а е т с я и
в наши дни. В скифских курганах Поднепровья
ружены ценнейшие предметы материальной
к у ль тур ы, п о з в о л я ю щ и е п р е д с т а в и т ь в н е ш н и й
облик и форму костюма народа этих древних
племен.
К ним относятся золотой гребень с фигурами
сражающихся воинов, серебряная ваза для
вина, у к р а ш е н н а я р е л ь е ф о м с и з о б р а ж е н и е м
у к р о щ е н и я к о н е й , золотая ваза с изображе¬
нием скифов на привале, золотая пектораль
и др.
Мужской к о с т ю м состоял из короткого
и узкого р а с п а ш н о г о м е х о в о г о кафтана м е х о м
в н у т р ь с п о я с о м на талии, с б о л ь ш и м з а п а х о м
и длинных штанов, меховых или войлочных,
суженных книзу и заправленных в сапоги.
На г о л о в е — о с т р о к о н е ч н а я ш а п к а с назатыль¬
ником из кожи или войлока, о п у с к а ю щ и м с я
на плечи, на ногах — мягкие к о ж а н ы е сапоги
без п о д м е т о к и к а б л у к о в , п е р е х в а ч е н н ы е на
щ и к о л о т к а х р е м е ш к а м и ( р и с . 138). И н о г д а
костюм дополнял короткий плащ, накинутый
на одно или оба плеча.
И з м а т е р и а л о в п р и м е н я л и л ь н я н ы е т к а н и , мех,
кожу, войлок.
М у ж ч и н ы с к и ф ы н о с и л и д л и н н ы е в о л о с ы , бо¬
роду и усы.
Ж е н с к и й к о с т ю м повторял основные
формы мужского.
Высокого искусства д о с т и г л и с к и ф ы в изготов¬
лении ювелирных изделий. Выполненные из
золота, серебра, электра (сплав из золота и
серебра) и бронзы, они изобиловали в костюме
знати. П р е ж д е всего, э т о з о л о т ы е т и с н е н ы е
б л я ш к и - п л а с т и н к и с и з о б р а ж е н и е м раститель¬
ных и животных мотивов, сплошь нашиваемые
на одежду, головной убор, обувь. Большую
р о л ь и в м у ж с к о й , и в ж е н с к о й о д е ж д е игра¬
л и д о р о г и е у к р а ш е н и я : ш е й н ы е о б р у ч и , оже¬
релья, ручные и ножные браслеты, подвески,
серьги.
Так, в к у р г а н е К у л ь - О б а на ш е е з а х о р о н е н н о г о
мужчины обнаружен массивный золотой обруч,
скрученный в виде жгута из шести т о л с т ы х
золотых проволок, концы которого украшены
скульптурными фигурами всадников. На руках
и н о г а х б ы л и н а д е т ы з о л о т ы е б р а с л е т ы тончай¬
шей ювелирной работы. На женщине были две
п а р ы з о л о т ы х п о д в е с о к - м е д а л ь о н о в с изображе¬
нием головы богини Афины, ожерелье, тяжелая
золотая гривна (литое шейное украшение)
м а с с о й 473 г, ш и р о к и е н о ж н ы е б р а с л е т ы из
золота.
К л у ч ш и м о б р а з ц а м с к и ф о а н т и ч н о г о ювелир¬
н о г о и с к у с с т в а о т н о с и т с я т а к ж е з о л о т о е на¬
грудное украшение — пектораль массой
1150 г, н а й д е н н о е в 1971 г. в кургане Т о л с т а я
могила.

138
 85
РАСКОПКИ ПАЗЫРЫКСКИХ КУРГАНОВ. « з в е р и н ы й » стиль с к и ф с к о г о искусства. Укра¬
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕМЕСЛО ДРЕВНИХ АЛТАЙЦЕВ
шения, узор татуировки, п о к р ы в а ю щ е й тело
Культуре причерноморских скифов близка одного из вождей, повторяют стилизованное
культура древних алтайцев, относящаяся к изображение горного барана, тигра, лося,
V — I V вв. до н. э. с ц е н ы б у р н ы х с х в а т о к ф а н т а с т и ч е с к и х живот¬
В высокогорной долине Пазырык советскими ных. В ы р а з и т е л ь н о с т ь д о с т и г а е т с я подчерки¬
а р х е о л о г а м и в течение 20 лет ( 1 9 2 9 — 1 9 4 9 гг.) в а н и е м с в о е о б р а з н ы х о с о б е н н о с т е й фигур ж и - "
раскопаны пять каменных курганов. В одном в о т н ы х и п р и с у щ и х им движений.
и з них б ы л н а й д е н д е р е в я н н ы й сруб, о б и т ы й
в о й л о ч н ы м и к о в р а м и я р к и х р а с ц в е т о к с изобра¬
жением людей и коней.
В срубе н а х о д и л с я в ы д о л б л е н н ы й из с т в о л а
лиственницы саркофаг, в котором помещалось
тело в о ж д я и его ж е н ы . Б л а г о д а р я в е ч н о й
мерзлоте прекрасно сохранились не только
изделия из к о с т и , д е р е в а и металла, но и о д е ж д а
из в о й л о к а и к о ж и , о т д е л а н н а я м е х о м с о б о л я ,
белки, г о р н о с т а я . М е х а к а к о с н о в н о й п р о м ы с е л
алтайских племен, занимавшихся охотой на
п у ш н о г о зверя, ш и р о к о и с п о л ь з о в а л и с ь д л я
и з г о т о в л е н и я о д е ж д ы и д р у г и х б ы т о в ы х пред¬
метов. Здесь была найдена женская одежда
(накидка) из беличьего меха волосом внутрь.
В н е ш н я я ее с т о р о н а б о г а т о у к р а ш е н а аппли¬
к а ц и я м и и з к о ж и в « з в е р и н о м » с к и ф с к о м стиле.
О с о б е н н о искусно с д е л а н ы з о л о ч е н ы е б а р а н ь и
головки. По борту накидка оторочена мехом
с о б о л я и в ы д р ы , по низу — м е х о м м о л о д о г о
жеребенка.
Н а м у ж ч и н е б ы л н а д е т к а ф т а н и з т о н к о г о бе¬
лого в о й л о к а с д л и н н ы м и у з к и м и р у к а в а м и и
капюшоном, рубашка из льняного полотна,
в о й л о ч н ы е чулки.
З д е с ь же б ы л и н а й д е н ы б у с ы из стекла и сер¬
долика, бронзовое зеркало в футляре из к о ж и
и меха леопарда.
Большой интерес представляет женская
о б у в ь — с а п о ж к и с богато у к р а ш е н н ы м и по¬
дошвами: по краю подошва расшита красной
шерстью, затем р я д о м мелкого черного бисера,
в центре расположены кристаллы пирита
золотистого цвета и 84 к а м н я о д и н а к о в о г о
р а з м е р а с п р о с в е р л е н н ы м и о т в е р с т и я м и . Укра¬
шенная таким образом обувь указывает на
обычай сидеть с п о д ж а т ы м и ногами на к о ш м а х
и л и н и з к и х п о д у ш к а х так, ч т о б ы х о р о ш о б ы л и
в и д н ы подошвы.
Вещи Пазырыкских курганов характеризуют
 86
Г л а в а 2 цианец М а р к о Поло в X I I I в. в своем «Путе¬
шествии» пишет о жителях большой северной
КОСТЮМ КИЕВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ
страны России: « О н и — очень красивые люди,
РУСИ
белые, высокие; их женщины также белые
и в ы с о к и е с, б е л о к у р ы м и и д л и н н ы м и воло¬
сами»*.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА
В ы с о к и е к р и т е р и и к р а с о т ы с г л у б о к о й древно¬
В V I I I — IX в в . в о с т о ч н ы е с л а в я н е и м е л и с в о и сти определяют эстетический н а р о д н ы й идеал,
п о с е л е н и я в д о л ь в о д н о г о пути «из в а р я г в о котором рассказывается в былинах и поется
греки» между Балтийским и Ч е р н ы м м о р я м и . в песнях. И среди них прежде всего высокая
Среди них наиболее развитые в культурном статная фигура, величественная осанка, белое
и экономическом отношении были Новгород, с ярким румянцем лицо, соболиные темные
Смоленск, Киев, поддерживающие торговлю б р о в и , у ж е н щ и н — п л а в н а я л е б е д и н а я по¬
со с к а н д и н а в с к и м и с т р а н а м и на с е в е р е , с гре¬ ходка.
ч е с к и м и г о р о д а м и , особенно с Византией, на
« Х о д и т плавно — б у д т о л е б е д у ш к а ;
юге.
С м о т р и т сладко — как голубушка;
В X в. в ы с о к о г о э к о н о м и ч е с к о г о , политическо¬ Молвит слово — соловей поет;
го и к у л ь т у р н о г о п о д ъ е м а д о с т и г л о п е р в о е Горят щеки ее румяные,
ф е о д а л ь н о е г о с у д а р с т в о с л а в я н К и е в с к а я Русь, Как заря на небе божием;
к о т о р о е я в и л о с ь р о д и н о й к у л ь т у р ы т р е х брат¬ Косы русые, золотистые,
с к и х н а р о д о в : р у с с к о г о , у к р а и н с к о г о и бело¬ В ленты яркие заплетенные,
русского. По п л е ч а м бегут, и з в и в а ю т с я ,
В XII в. к р у п н е й ш и м и культурными центрами С грудью белою цалуются».
становятся города северо-восточной Руси: ( « П е с н я п р о ц а р я И в а н а В а с и л ь е в и ч а , молодо¬
Н о в г о р о д , В л а д и м и р и Суздаль. го о п р и ч н и к а и удалого купца К а л а ш н и к о в а »
Однако в XIII в. в ы с о к и й расцвет русской М. Ю. Лермонтова)**.
культуры был п р и о с т а н о в л е н татаро-монголь¬
Э т у п р и в л е к а т е л ь н у ю с т а т н о с т ь , г о р д у ю осан¬
с к и м и г о м . С э т о г о в р е м е н и п е р е д о в ы е обще¬
ку, к о л о р и т п о м о г а л в о с с о з д а т ь д р е в н е р у с с к и й
с т в е н н ы е с т р е м л е н и я н а п р а в л е н ы н а объедине¬
к о с т ю м с в о и м с и л у э т о м , ф о р м о й деталей, деко¬
ние в с е х р у с с к и х к н я ж е с т в в о д н о м г о с у д а р с т в е .
ративным решением, применяемыми тканями
В 1380 г. русские в о й с к а под р у к о в о д с т в о м
и украшениями, цветовым сочетанием.
Московского князя Дмитрия Донского разбили
К наиболее о б щ и м особенностям, характерным
татар на К у л и к о в о м п о л е . В т е ч е н и е X I V -
для костюма этого исторического периода,
XV вв. происходит объединение русских земель
можно отнести следующие:
вокруг Москвы, создается централизованное
1) с т а т и ч н ы й , прямой, расширенный книзу
Московское государство.
силуэт изделия и рукавов;
Социально-экономические условия нашли свое 2) п р е о б л а д а н и е симметричных композиций
г л у б о к о е о т р а ж е н и е в искусстве Д р е в н е й Рус и , с р и т м о м округлых линий в деталях, отделке,
к о т о р о е п р е д с т а в л е н о а р х и т е к т у р о й , монумен¬ дополнениях; даже при наличии асимметрии
т а л ь н о й ж и в о п и с ь ю ( ф р е с к и , м о з а и к и ) , иконо¬ в ф о р м е к о с т ю м а и л и с п о с о б е н о ш е н и я {корзно,
п и с ь ю , х у д о ж е с т в е н н ы м и р е м е с л а м и . Отрази¬ косоворотка, ферязь) к о м п о з и ц и я его уравно-
лись о н и и в к о с т ю м е э т о г о б о л ь ш о г о истори¬ вешена, устойчива;
ческого периода. 3) и с п о л ь з о в а н и е д е к о р а т и в н ы х у з о р н ы х тка¬
ней с э ф ф е к т о м золота и серебра, к р у п н ы м
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ сложным орнаментом; отделка вышивкой,
И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОСТЮМА м е х о м , т к а н ь ю д р у г о г о цвета; с о з д а н и е дина¬
В н е ш н и й о б л и к , к р а с о т а д р е в н и х р у с с о в всегда м и ч н о й ф о р м ы за счет контрастных цветов;,
в ы з ы в а л и в о с т о р ж е н н ы е о т к л и к и и у европей¬ 4) б о л ь ш о е з н а ч е н и е г о л о в н о г о у б о р а в реше¬
цев, и у азиатов. Древние путешественники, нии композиции костюма.
люди различных вкусов и представлений о
к р а с о т е , о п и с ы в а я р у с с о в , о б я з а т е л ь н о отмеча¬ ТКАНИ. ЦШЛОИАН ГАММА
ли их высокий рост, особую статность, белую Ц е н н ы е а р х е о л о г и ч е с к и е н а х о д к и , с р е д и кото¬
с я р к и м р у м я н ц е м к о ж у , к р а с и в ы е р у с ы е воло¬ р ы х о ч е н ь р е д к и с о х р а н и в ш и е с я о б р а з ц ы тка¬
сы. А р а б с к и й п у т е ш е с т в е н н и к X в. А х м е т И б н - ней, а т а к ж е о п и с а н и е в л и т е р а т у р е , п о з в о л я ю т
Фодлан, описывая русских купцов, приезжав - судить о м а т е р и а л а х , п р и м е н я е м ы х в о д е ж д е
ш и х к царю хазар, замечает: «Они, п о д о б н ы Древней Руси.
п а л ь м а м , р у м я н ы , к р а с н ы » * . З н а м е н и т ы й вене¬ *Поло М. Путешествие. Л., 1940, с. 263.
* Гиляровская Н. Русский Исторический костюм для "Лермонтов М. Ю. Стихотворения. Поэмы. «Маскарад».
сцены. М., 1945, с. 65. М., 1969, с. 1 22.
 87
КОСТЮМ X XIII вв. ( К И Е В , Н О В Г О Р О Д )

Основные особенности костюма

Одежда древних славян испытывала влияние

костюма с к и ф о в как по ассортименту (рубаха
и ш т а н ы ) , т а к и по ф о р м е и п р и м е н я е м ы м
у к р а ш е н и я м . Б р а с л е т ы , б у с ы , серьги, к о л т ы
( в и с о ч н ы е п о д в е с к и , п р и к р е п л я е м ы е к женско¬
м у г о л о в н о м у у б о р у ) , г р и в н ы б л а г о д а р я ис¬
к у с с т в у с л а в я н с к и х р е м е с л е н н и к о в приобрета¬
ли с а м о б ы т н у ю ф о р м у , о т л и ч а л и с ь высокоху¬
дожественными качествами.
В с е р е д и н е IX в. с п р и н я т и е м х р и с т и а н с т в а
на Р у с и ее с в я з и с В и з а н т и е й стали о с о б е н н о
т е с н ы м и . На р у с с к и е меха, воск, м е д и д р у г и е
т о в а р ы К и е в с к и й к н я з ь и его д р у ж и н а м е н я л и
византийские ткани, золотые и серебряные
изделия. Естественно, что в костюме князя
и его д р у ж и н н и к о в во м н о г о м п о в т о р я л и с ь
византийские ф о р м ы , к о т о р ы е на древнерус¬
с к о й п о ч в е п р и о б р е т а л и о р и г и н а л ь н ы й ха¬
рактер.

Наиболее распространенными тканями были О б ы т о в о й о д е ж д е К и е в с к о й Руси д а ю т пред¬

лен и шерсть, к о т о р ы е м о г л и быть и высокого ставление фрески из С о ф и й с к о г о собора в
качества (полотно, тонкое сукно), и в виде Киеве, рукописные сборники, так называемые
г р у б о г о холста, с е р м я г и , а р м я ч и н ы . Орнамен¬ «лицевые книги», иконопись. В них наряду
тация осуществлялась раскраской, вышивкой, со с в я т ы м и и з о б р а ж а л и с ь князь и ч л е н ы его
в более п о з д н и е п е р и о д ы — н а б о й к о й и пестря¬ семьи, г о р о ж а н е и д р у г и е б ы т о в ы е фигуры.
дью (тканый узор из разноцветной пряжи).
И набойка, и пестрядь были обычно сурового
цвета с сине-зеленым, с и н и м и л и к и н о в а р н ы м
рисунком.
До X V I I — XVIII в в . в Р о с с и и не б ы л о с в о е г о
к р у п н о г о т к а ц к о г о п р о и з в о д с т в а , и т к а н и высо¬
ких с о р т о в привозили в Киевскую Русь из
В и з а н т и и , И р а н а , К и т а я , с В о с т о к а , в Новго¬
р о д и П с к о в — из И т а л и и и И с п а н и и , в Мос¬
к о в с к у ю Русь — из Англии и Голландии.
О б щ е е н а и м е н о в а н и е и н о с т р а н н ы х драгоцен¬
н ы х т к а н е й — ш е л к о в ы х и п а р ч о в ы х — паво­
локи ( р и с . 139).
И з ц в е т о в ы х р е ш е н и й н а и б о л е е привлекатель¬
н ы м и б ы л и п а в о л о к и п у р п у р н ы е или б а г р я н ы е
(оттенки красного), лазоревые (сине-голубые),
зеленые.
П р е о б л а д а ю щ е й была орнаментация с четким
и крупным узором, с использованием золотых
и серебряных нитей.
Для парадных одежд, особенно верхних (шуб,
ш а п о к ) , п р и м е н я л с я б а р х а т , з а т к а н н ы й круп¬
ным золотым узором на золотой шелковой
основе. В М о с к о в с к о й Руси д л я изготовления
опашней, к а ф т а н о в , летников, телогрей ш и р о к о
и с п о л ь з о в а л с я атлас, к р а с н ы й , с и н и й , л и л о в ы й
с з о л о т о й нитью. Бархат и атлас привозили
из Турции, Персии, Италии.
На Р у с и ш и р о к о п р и м е н я л и с ь м е х с о б о л я , ку¬
ницы, бобра, в ы д р ы , лисицы, .зайца, белки,
а также овчина.
 88
Мужской костюм

Красочный рисунок из рукописи «Изборник

С в я т о с л а в а » 1073 г. и з о б р а ж а е т с е м ь ю к н я з я
Святослава Ярославича. На князе кафтан
к и е в с к и й , и л и свита, зеленого ц в е т а с к р а с н о й
к а й м о й по низу и з о л о т ы м и з а р у к а в ь я м и ( т и н
н а ш и х м а н ж е т ) . Т а к и е ж е р а з н о ц в е т н ы е , под¬
поясанные широким вышитым поясом кафтаны
у его с ы н о в е й . Э т о б ы л а н а к л а д н а я в е р х н я я
о д е ж д а р а з л и ч н о й д л и н ы ( о т к о л е н е й д о сере¬
дины икр) с длинными узкими вшивными
р у к а в а м и и п р я м ы м и п р о й м а м и . К а ф т а н знати
изготовлялся из аксамита, бархата, шелка,
с у з о р о м и б о г а т о й в ы ш и в к о й ; к а ф т а н про¬
стонародья был из грубого сукна. Поверх
кафтана на князе надет синий плащ корзно
(одежда знати), отороченный золотой каймой,
на красной подкладке. На голове — круглая
шапка с меховым околышем и наушниками,
на ногах — зеленые сафьяновые сапоги (рис.
140).
Кафтаны, корзно и великокняжеские шапки
м о ж н о в и д е т ь н а Н о в г о р о д с к о й и к о н е X I I I в.,
и з о б р а ж а ю щ е й князей Б о р и с а и Глеба. Их
корзно и кафтаны напоминают византийские
к о с т ю м ы ( р и с . 141).
Ш а п к и , н а ч и н а я с X I в., б ы л и н е о т ъ е м л е м о й
частью русского мужского к о с т ю м а и у знати,
и у б е д н о т ы ( р и с . 142). К р е с т ь я н е н о с и л и
круглые колпаки из войлока, грубого сукна
с узкой м е х о в о й о п у ш к о й , л ю д и состоятель¬
ные — из т о н к о г о сукна и л и бархата, знать —
бархатные или парчовые с у к р а ш е н и я м и из
с е р е б р а , з о л о т а , д р а г о ц е н н ы х к а м н е й и с мехо¬
вым околышем.
К о р з н о , набрасывающееся на одно плечо и
застегнутое фибулой на другом, появилось
в результате римско-византийского влияния и
было характерно только для периода Киевской
Руси. С п е р е н о с о м о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й
жизни Древней Руси на север, в Новгород
и Владимир, корзно заменяется новгородской
ш у б о й — р а с п а ш н ы м п р я м ы м и з д е л и е м с от¬
ложным воротником и длинными вшивными
р у к а в а м и , к о т о р ы е и г р а ю т б о л ь ш е декоратив¬
ную, чем функциональную роль, так как шубу
носили внакидку. Такие ш у б ы мы видим на
иконе « М о л я щ и е с я н о в г о р о д ц ы » ( X V в . ) . З д е с ь
п о в е р х зеленых, л и л о в ы х , голубых, к р а с н ы х
кафтанов на новгородцах накинуты красная,
зеленая, желтая, голубая, лиловая шубы на
я р к и х и к о н т р а с т н ы х по ц в е т у п о д к л а д к а х .
В о р о т н и к и у ш у б к р а с н ы е (рис. 143).
Нижней одеждой знати и основной у крестьян
с древнейших времен были рубаха и порты
( р и с . 144). К р е с т ь я н с к у ю р у б а х у д е л а л и и з
холста, набойки, пестряди с п о д к л а д к о й на
груди и спине, к о т о р у ю пришивали красными
нитками. Цельнокроеный рукав для свободы
143
89

движения имел ластовицу из красной ткани.

Рубахи знати из тонкого полотна отделывали
красной т а ф т о й по низу, ею же обтягивали
п у г о в и ц ы и о к а н т о в ы в а л и в с е ш в ы . Т а к а я руба¬
ха представляет собой один из древнейших
и и н т е р е с н е й ш и х п р и м е р о в с о в м е щ е н и я кон¬
структивных и декоративных линий в одежде.
Так как ткань была узкой (от 30 до 60 см),
р у б а х у в ы к р а и в а л и и з н е с к о л ь к и х ч а с т е й . Все
швы подчеркивались декоративно. Вместе
с другими видами отделки они составляли
е д и н о е х у д о ж е с т в е н н о е целое. Рубаху н о с и л и

навыпуск и подпоясывали узким п о я с о м или

ц в е т н ы м ш н у р о м . В о с о б ы х с л у ч а я х к рубахе
н а д е в а л и з а р у к а в ь я и с ъ е м н ы е к р у г л ы е ворот¬
ники-ожерелья, богато расшитые жемчугом
и д р а г о ц е н н ы м и к а м н я м и . Цвет о с н о в н о й т к а н и
б ы л р а з н о о б р а з н ы й , н о всегда я р к и й .
Порты, или штаны, делали из х о л щ о в о й ткани;
они представляли собой неширокие, суженные
книзу до щиколотки штаны, завязывающиеся
на т а л и и ш н у р к о м — гашником. П о в е р х н и х
состоятельные люди носили еще верхние шел-
 90
к о в ы е и л и с у к о н н ы е ш т а н ы , и н о г д а н а под¬ Женский костюм
кладке.
Внизу ш т а н ы заправляли в сапоги из цветной Костюм ж е н щ и н Древней Руси в основе своей
к о ж и и л и в онучи ( к у с к и т к а н и , к о т о р ы м и имел тот же ассортимент, то же конструктивное
о б е р т ы в а л и н о г и ) , а сверху н а д е в а л и лапти, и д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е , ч т о и м у ж с к о й ко¬
п р и в я з ы в а я к ноге с п е ц и а л ь н ы м и з а в я з к а м и — стюм.
оборами. На фреске Софийского собора ( X I в.) жена
Русские воины п о в е р х о б ы ч н о й о д е ж д ы наде¬ и дочери Ярослава Мудрого изображены в
вали короткую к о л ь ч у ж н у ю р у б а ш к у с разре¬ богато орнаментированных киевских кафтанах,
зами по б о к а м и к о р о т к и м и р у к а в а м и , а на корзно с широкой каймой, конусообразных
г о л о в у — шелом с бармицей (рис. 145, 146). ш а п к а х ( р и с . 147).
Под ш а п к и или в качестве самостоятельного
г о л о в н о г о у б о р а ж е н щ и н ы Д р е в н е й Р у с и но¬
сили убрус — " п о л о т н я н ы й б е л ы й и л и к р а с н ы й
платок, сложенный треугольником и заколотый
иод п о д б о р о д к о м . К о н ц ы , с в и с а в ш и е н а грудь,
богато расшивались.
Верхний женский кафтан имел в отличие от
м у ж с к о г о ш и р о к и е р у к а в а , и з к о т о р ы х видне¬
лись украшенные зарукавья н и ж н е й рубахи.
Женская рубаха была длинной (до ступней).
Ее носили с н е ш и р о к и м п о я с о м , украшали
орнаментом (обычно по низу). Горловину
рубахи обшивали узкой каймой.
В ассортимент женской одежды этого периода
в х о д я т т а к ж е понева — ю б к а , з а п а х н у т а я по -
в е р х р у б а х и на г а ш н и к е , запона — н а к л а д н а я ,
н е с ш и т а я п о б о к а м о д е ж д а и з х о л с т а , кото¬
рую девушки носили поверх рубахи.
Женская обувь, как и мужская, представлена
у к н я з е й и б о я р м я г к и м и с а п о г а м и б е з каблу¬
ков из цветной кожи с в ы ш и т ы м и н о с о ч н о й
и нижней частями, у крестьян — лаптями
с онучами.

Мужчины носили волосы, подстриженные

«в к р у ж о к » , б о р о д у и усы, ж е н щ и н ы п о к р ы в а л и
г о л о в у повойником ( т и п ч е п ц а ) , д е в у ш к и низ¬
ко на затылке заплетали косу.

КОСТЮМ XV XVII вв. (МОСКВА)

Ч е р е з сто лет п о с л е К у л и к о в с к о й б и т в ы объе¬

диненная вокруг Московского княжества Русь
отказалась платить дань татарам, и правнук
Дмитрия Донского Московский князь Иван I I I
о б ъ я в и л с е б я п е р в ы м р у с с к и м царем-самодер¬
жцем.
Р о с т М о с к о в с к о г о к н я ж е с т в а с о в п а л с перио¬
д о м т а т а р о - м о н г о л ь с к о г о ига, к о г д а все с и л ы
н а р о д а б ы л и н а п р а в л е н ы на б о р ь б у с поработи¬
телями. В этот период сказалась определенная
изолированность Руси от культуры Запада,
что отразилось на ф о р м а х костюма. Кроме того,
з а с т о й о б щ е с т в е н н о й ж и з н и п р и татарах, север¬
ные, более суровые климатические условия
М о с к в ы с о д е й с т в о в а л и с о з д а н и ю б о л е е тяже¬
лых, д л и н н ы х и о б ъ е м н ы х о д е ж д п о с р а в н е н и ю
с о д е ж д о й К и е в с к о й Руси.
О костюме Московской Руси можно судить
147 по гораздо более о б ш и р н ы м источникам, ч е м
 91
о к о с т ю м е К и е в с к о й Р у с и . К и к о н а м , миниатю¬ Мужской костюм
р а м , н а р о ж д а ю щ е й с я с в е т с к о й ж и в о п и с и доба¬
Рубаха и п о р т ы , о с т а в ш и е с я о с н о в о й к о с т ю м а
вились литературные описания и рисунки М о с к о в с к о й Р у с и , н е п р е т е р п е в а л и сущест¬
и н о с т р а н н ы х к у п ц о в , п о с л о в , д и п л о м а т о в . Кро¬ венных изменений. В рубахе разрез горловины
м е т о г о , э п о х а М о с к о в с к о й Р у с и к а к героиче¬ переместился с середины влево, появляется
ский период в истории нашей Родины, период р у б а ш к а - к о с о в о р о т к а . Д л и н а е е стала м е н ь ш е .
расцвета национальной культуры и искусства Появились различные по назначению рубахи,
всегда п р и в л е к а л к себе в н и м а н и е т а л а н т л и в ы х н а п р и м е р г о р н и ч н ы е , к о т о р ы е н о с и л и в гор¬
х у д о ж н и к о в и писателей более п о з д н и х в р е м е н . нице.
Тщательно изучая эту эпоху, они оставили П о в е р х р у б а х и н а д е в а л и зипун — р а с п а ш н у ю
нам замечательные произведения с образами о д е ж д у п о л у п р и л е г а ю щ е г о , р а с ш и р е н н о г о кни¬
с т а р и н ы ( Р е п и н , С у р и к о в , Васнецов, Г о л о в и н , з у с и л у э т а с з а с т е ж к о й в с т ы к ( р и с . 148). Дли¬
Билибин, Рябушкин, Коровин, А. К. Толстой на еш варьировалась от середины коленей и
и др.). выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была
прямой, рукав не имел оката. Декоративное
Основные особенности костюма решение зипуна сосредоточивалось в о с н о в н о м
на л и н и и з а с т е ж к и , с ъ е м н о м в о р о т н и к е «оже¬
Основными особенностями конструктивного и
релье», рукавах из другой ткани, в ы ш и т о м
декоративного решения костюма Московской
поясе. Зипун носили бояре (как д о м а ш н ю ю
Руси, о т л и ч а ю щ и м и его о т к о с т ю м а предыду¬
одежду), горожане, крестьяне — м у ж ч и н ы
щего периода, являются следующие:
1) значительное увеличение и разнообразие
ассортимента одежды знати;
2) о д н о в р е м е н н о е н о ш е н и е б о л ь ш о г о количе¬
ства одежд (до 5 — 6 ) ;
3) увеличение объема и длины одежды,
значительное р а с ш и р е н и е ее внизу (до 2 —
6 м);
4) д а л ь н е й ш е е развитие декоративности за
с ч е т т к а н е й , в ы ш и в к и , у к р а ш е н и й , декоратив¬
ной косметики.
Х а р а к т е р н ы м д л я о д е ж д ы э т о г о п е р и о д а явля¬
ется е е р е з к а я к л а с с о в а я д и ф ф е р е н ц и а ц и я ,
в ы р а ж а ю щ а я с я в и с п о л ь з о в а н и и т к а н е й , от¬
делки, украшений, в количестве одновременно
надеваемых одежд, в появлении в одежде
ф о р м (например, рукавов), играющих чисто
декоративную роль.
Разнообразию ассортимента одежды, видов
отделки, и с к у с с т в у ш и т ь я с п о с о б с т в о в а л о раз¬
в и т и е г о р о д с к и х р е м е с е л , с п е ц и а л и з а ц и я , по¬
явившаяся в производстве одежды. В писцовых
к н и г а х XVI] в . у п о м и н а ю т с я ш в е ц ы , ш у б н и к и ,
с е р м я ж н и к и , епанечники, кафтанники, сара-
фанники, душегрейники, шляпники, колпач-
ники, рукавичники, карманники. Более того, в
к р у п н ы х п о т е м в р е м е н а м м а с т е р с к и х наблю¬
далось техническое разделение труда даже при
изготовлении одного и того же вида одежды.
Так, на миниатюре из лицевого летописного
свода XVI в. «Ш^тье кафтана» показано, что
к а ф т а н и з г о т о в л я ю т 11 ч е л о в е к : мастера, под¬
мастерья, ученики.
П о д о б н о е у к р у п н е н и е и специализация наблю¬
дались и в производстве обуви. Сапожники,
б а ш м а ч н и к и , ч о б о т н ы е мастера, п о д о ш в е н н и к и ,
к а б л у ч н и к и , п о р ш е н н и к и , л а п о т н и к и — коли¬
ч е с т в о р е м е с л е н н ы х с п е ц и а л ь н о с т е й по сравне¬
н и ю с с у щ е с т в о в а в ш и м и в Д р е в н е й Р у с и зна¬
чительно возросло. 148, 149, 150
 92
и ж е н щ и н ы . С о о т в е т с т в е н н о п р и м е н я л и с ь раз¬
личные ткани: камка, тафта, сукно.
К а ф т а н , н а д е в а в ш и й с я п о в е р х зипуна, и м е л
несколько вариантов, отличавшихся не только
о т д е л к о й , но и к о н с т р у к т и в н ы м р е ш е н и е м .
Некоторые кафтаны (обычный, домашний,
в ы х о д н о й ) б ы л и п р я м о г о , р а с ш и р е н н о г о книзу
силуэта и неотрезные по линии талии (рис.
149). Д р у г и е ( п о л ь с к и й , терлик) б ы л и при¬
легающего силуэта с отрезной линией талии,
с ш и р о к о й с б о р ч а т о й н и ж н е й ч а с т ь ю (рис. 150).
Длина кафтанов варьировалась от коленей до
щ и к о л о т о к . Р а з л и ч н ы е к о н с т р у к т и в н ы е вари¬
а н т ы к а ф т а н о в п о к а з а н ы н а р и с . 151.
Д л я д е к о р а т и в н о г о р е ш е н и я к а ф т а н о в исполь¬
з о в а л и д о р о г и е у з о р ч а т ы е т к а н и , о т д е л к у пет¬
л и ц а м и на груди и по б о к о в ы м р а з р е з а м ; метал¬
лические, деревянные, плетенные из шнура
и ж е м ч у ж н ы е п у г о в и ц ы ; в ы с о к и й б о г а т о рас¬
шитый воротник-козырь, окантовку борта,
г о р л о в и н ы , н и з а и зделия и н и з а р у к а в о в раз¬
ноцветной с золотом и серебром тесьмой или
галуном. Бояре и дворяне носили кафтаны
и з ш е л к а , п а р ч и , б а р х а т а , г о р о ж а н е и крестья¬
не — из сукна и х л о п ч а т о б у м а ж н о й т к а н и с
соответствующей отделкой.
Характерной мужской одеждой этого периода
б ы л а т а к ж е ш у б а — р а с п а ш н о е и з д е л и е объ¬
е м н о г о , р а с ш и р е н н о г о к н и з у с и л у э т а с длин¬
ными широкими рукавами и отложным мехо-
в ы м в о р о т н и к о м ( р и с . 152). В е р х ш у б ы о б ы ч н о
покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом,
с у к н о м ) , п о д к л а д к о й с л у ж и л м е х с о б о л я , гор¬
ностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки,
а т а к ж е о в ч и н а . Ш у б у з а с т е г и в а л и на ш н у р ы .
Иногда рукава на уровне локтя имели прорез
для п р о д е в а н и я рук, при э т о м оставшаяся ниж-
, няя часть рукавов с в о б о д н о свисала.
"В суровых климатических условиях северных
о б л а с т е й Р у с и ш у б у н о с и л и все классы. О д н а к о
бояре и дворяне в некоторых случаях надевали
ш у б у и л е т о м и не с н и м а л и ее д а ж е в помеще¬
н и и к а к п р и з н а к своего д о с т о и н с т в а .
Т а к и е ф о р м ы к о с т ю м а , к а к ф е р я з ь и оха¬
бень, п о я в и л и с ь в о д е ж д е д в о р я н и б о я р к а к
в ы р а ж е н и е их с о с л о в н о й п р и н а д л е ж н о с т и и
имущественного положения. Форма деталей
. и м а н е р а н о ш е н и я э т и х в и д о в к а ф т а н а подчер¬
к и в а л и п о л н у ю н е п р и с п о с о б л е н н о с т ь их вла¬
д е л ь ц е в к к а к о м у - л и б о труду. Д о р о г у ю шелко¬
в у ю или б а р х а т н у ю ф е р я з ь д л и н о й д о п о л а н а
подкладке из дорогого меха надевали только
н а п р а в ы й р у к а в , с о б и р а я его д л и н у многочис¬
ленными сборками. Левый рукав свисал до
п о л а ( р и с . 153).
152
 93
О х а б е н ь из атласа, бархата, п а р ч и и м е л че¬ качества фигуры. Надетые на уровне талии
тырехугольный откидной воротник, который « д о б р ы м и м о л о д ц а м и » и в о и н а м и , о н и подчер¬
д о х о д и л д о Г о л о в и н ы с п и н ы , и д л и н н ы е уз¬ кивали стройность фигуры; спущенные на
кие рукава, которые завязывались сзади, не линию бедер с большим напуском верхней
имея никакого практического значения (рис. части одежды, пояса акцентировали полноту,
154). дородность, высоко ценимые в эстетических
Однорядка — о д е ж д а б е з п о д к л а д к и , с ш и т а я представлениях боярства.
из о д н о г о р я д а т к а н и — ш е р с т я н о й или хлоп¬ В у с л о в и я х х о л о д н о г о к л и м а т а , о с о б е н н о север¬
ч а т о б у м а ж н о й — и г р а л а р о л ь п л а щ а в ненаст¬ ных областей Руси, б о л ь ш у ю роль в костюме
ную погоду. всех сословий играли рукавицы. В одежде бояр
О том, насколько красочным и декоративным и д в о р я н о н и и м е л и т а к ж е д е к о р а т и в н о е зна¬
был русский костюм, свидетельствует описание ч е н и е . И з г о т о в л е н н ы е и з к о ж и , с а ф ь я н а , барха¬
к о с т ю м а к н я з я В я з е м с к о г о в р о м а н е А. К. Тол¬ та, ш е л к а , т к а н ы е и в я з а н ы е , о н и б о г а т о укра¬
с т о г о « К н я з ь С е р е б р я н ы й » : «На к н я з е б ы л шались вышивкой, бахромой, мережкой.
б е л ы й а т л а с н ы й к а ф т а н . Из-за н и з к о вырезан¬
ного ворота виднелось жемчужное ожерелье
рубахи. Ж е м ч у ж н ы е запястья плотно стягивали
у кистей широкие рукава кафтана, небрежно
подпоясанного малиновым шелковым кушаком
с выпущенной в два конца золотой бахромой,
с з а т к н у т ы м и по б о к а м у з о р н ы м и п е р ч а т к а м и .
Бархатные малиновые штаны заправлены были
в желтые сафьянные сапоги с серебряными
с к о б а м и на к а б л у к а х , с г о л е н и щ а м и , ш и т ы м и
жемчугом и спущенными в частых складках
до половины икр. Поверх кафтана надет был
в н а к и д к у ш е л к о в ы й л е г к и й о п а ш е н ь золотис¬
т о г о ц в е т а , з а с т е г н у т ы й на г р у д и д в о й н о й ал¬
мазной запоной. Голову князя покрывала белая
парчовая мурмолка с гибким алмазным
пером»*.

В ф о р м е п р и ч е с о к и г о л о в н ы х у б о р о в сущест¬
венных изменений не происходит, но так же,
к а к в о д е ж д е , у в е л и ч и в а е т с я их а с с о р т и м е н т :
м у р м о л к и с о т в о р о т а м и , б о я р с к и е горлатные
шапки из с о б о л я , к у н и ц ы с б а р х а т н ы м и л и
парчовым верхом, маленькая тафья, расшитая
ш е л к о м и драгоценностями, надеваемая под
верхний головной убор.
Обувью служили сапоги из сафьяна, бархата
(рис. 155). К а б л у к и к н и м п р и к р е п л я л и с ь
с е р е б р я н ы м и и л и ж е л е з н ы м и с к о б а м и , по¬
д о ш в ы — г в о з д я м и . Г о л е н и щ а спереди срезали
у г л о м и спускали с к л а д к а м и до с е р е д и н ы и к р .
Н е м а л у ю р о л ь и г р а л и в к о с т ю м е п о я с а и куша¬
ки, к о т о р ы м и п о д п о я с ы в а л и рубаху, зипуны,
н е к о т о р ы е в и д ы к а ф т а н о в . По м а т е р и а л у , укра¬
шениям, форме и способу ношения они были
р а з н о о б р а з н ы . И х д е л а л и и з к о ж и , ш е л к а , пар¬
ч и , б а р х а т а , п р о с т о й в е р е в к и ; в ы ш и в а л и золо¬
т о м , ж е м ч у г о м , д р а г о ц е н н ы м и к а м н я м и , метал¬
л и ч е с к и м и б л я х а м и , г а л у н о м ; о н и б ы л и широ¬
кие, д р а п и р о в а н н ы е или плоские, узкие типа
ш н у р а . Ч а с т о к п о я с а м п о д в е ш и в а л и украше¬
ния и небольшую сумку-кошелек калиту.
Благодаря разной манере ношения пояса и
кушаки подчеркивали прямо противоположные

"Толстой А. К. Княэь Серебряный. Повесть времен Ивана

Грозного. М., Ш>6, с. 151.
 94
Женский костюм

Исключительно красочным и живописным был

ж е н с к и й к о с т ю м М о с к о в с к о й Руси. В конструк¬
т и в н о м его р е ш е н и и б ы л о м н о г о о б щ и х ч е р т
с м у ж с к и м к о с т ю м о м , х о т я п р е д п о ч т е н и е отда¬
в а л о с ь глухому н а к л а д н о м у т и п у о д е ж д ы . Кон¬
структивная основа женской одежды состояла
из полочек и спинки, вырезанных из п р я м ы х
кусков ткани, р а с ш и р е н н ы х книзу за счет
клиньев. Ширина женской одежды внизу, как
и м у ж с к о й , м о г л а д о х о д и т ь до 6 м. Л и н и я прой¬
мы была прямая, рукав не имел оката и мог
по-разному оформляться внизу в различных
видах одежды.
Н и ж н е й (а у к р е с т ь я н о к и в е р х н е й ) о д е ж д о й
п о - п р е ж н е м у с л у ж и л а р у б а х а и з хлопчатобу¬
м а ж н о й и л и ш е л к о в о й т к а н и , п р я м а я , собран¬
ная по горловине, с узким д л и н н ы м рукавом.
Поверх рубахи надевали сарафан, к о т о р ы й по
л и н и и г р у д и п о д к р а и в а л с я и б ы л б о л е е приле¬
г а ю щ и м . Ш и л и его и з холста, ш е л к а и л и п а р ч и .
П о ц е н т р у п е р е д а с а р а ф а н у к р а ш а л и верти¬
кальной полосой с позументами или р я д о м
медных или оловянных пуговиц. Он держался
на у з к и х к о р о т к и х п л е ч е в ы х л я м к а х и подпо¬
я с ы в а л с я п о д г р у д ь ю ( р и с . 156).
Короткой верхней распашной одеждой была
душегрея, к о т о р а я , т а к же к а к и с а р а ф а н , дер¬
жалась на плечевых лямках. Полочки душегреи
были прямые, спинка заложена трубчатыми
з а щ и п а м и , * в в е р х у и м е л а ф и г у р н ы й в ы р е з мы¬
с о м , к к о т о р о м у п р и ш и в а л и с ь л я м к и . Душе¬
грею надевали поверх сарафана и рубахи, шили
из д о р о г и х узорчатых тканей и о б ш и в а л и по
156
к р а ю д е к о р а т и в н о й к а й м о й ( р и с . 157).
Будучи самобытной национальной одеждой,
душегрея часто возвращалась в моду более
поздних времен. Х у д о ж н и к и XIX и XX вв.
часто изображали ж е н щ и н в этой живописной
красочной одежде.

Верхней накладной одеждой, которую носили

в о с н о в н о м с о с т о я т е л ь н ы е ж е н щ и н ы , б ы л лет¬
ник — с и л ь н о р а с к о ш е н н а я к н и з у д л и н н а я
одежда с д л и н н ы м и , очень ш и р о к и м и внизу
рукавами. Основное декоративное оформление
летника располагалось на шейно-плечевом
п о я с е и в н и з у р у к а в о в ( р и с . 158). Р у к а в а
у к р а ш а л и вошвами — треугольными кусками
атласа и л и бархата, р а с ш и т ы м и з о л о т о м , жем¬
чугом, металлическими бляхами, шелком.
Ш и р о к и м к о н ц о м в о ш в у п р и к р е п л я л и у за¬
п я с т ь я , о с т р ы й с в е ш и в а л с я в н и з . Р у к и при¬
ходилось держать согнутыми в локте, ч т о б ы
в о ш в ы не мялись и х о р о ш о просматривались.
Т а к и е же в о ш в ы п р и ш и в а л и к в о р о т у и спуска¬
ли на грудь.
Л е т н и к у к р а ш а л и также б о б р о в ы м о ж е р е л ь е м —
н а к л а д н о й к р у г л о й м е х о в о й п е л е р и н о й с потай¬
н о й застежкой. Мех для таких ожерелий под-
157
 95
к р а ш и в а л и о б ы ч н о в ч е р н ы й цвет, ч т о б ы
п о д ч е р к н у т ь белизну и р у м я н е ц лица.
Р а з н о в и д н о с т ь ю л е т н и к а б ы л а н а к л а д н а я шуб¬
ка, к о т о р а я о т л и ч а л а с ь о т него п о к р о е м рукава.
Рукава ш у б к и б ы л и д л и н н ы е и узкие. По линии
проймы делался прорез для продевания рук
( р и с . 159). Т а к и м о б р а з о м , р у к а в а в ы п о л н я л и
чисто декоративную роль.
Телогрея по силуэту, ф о р м е деталей, т к а н я м
напоминала шубку, но являлась распашной
одеждой с пуговицами или завязками. Для
ш у б к и и телогреи и с п о л ь з о в а л и парчу, бархат,
атлас, мех.
В е р х н и м р а с п а ш н ы м п л а т ь е м с з а с т е ж к о й на
круглые пуговицы и в о р о т н и к о м - о т в о р о т о м
является также опашень.
Б о л ь ш о е з н а ч е н и е в ж е н с к о м к о с т ю м е при¬
надлежало г о л о в н ы м у б о р а м и д е к о р а т и в н о й
косметике. Девушки носили распущенные
в о л о с ы или о д н у косу, низко заплетенную
р е ш е т к о й на затылке с в п л е т е н н ы м и лентами,
золотыми и жемчужными нитями, бахромой
и к и с т ь ю на к о н ц е . Вокруг г о л о в ы п о в я з ы в а л и
ленту, богато у к р а ш е н н у ю спереди. Иногда
ленту наклеивали на т в е р д у ю прокладку, один
ее край п р и п о д н и м а л и и вырезали зубьями. Перчатки применялись мало.
Э т о т у б о р н а з ы в а л с я чело кичное, и л и венец. Неповторимую красоту старинного русского
О т н е г о в д о л ь щ е к с п у с к а л и с ь рясы, а н а ж е н с к о г о к о с т ю м а , п о и с к и н а ц и о н а л ь н о г о об¬
л о б — поднизь — п р я д и из ж е м ч у г а с подве¬ р а з а и е г о э с т е т и ч е с к о е о с м ы с л е н и е м ы нахо¬
сками. д и м в п р о и з в е д е н и я х и з о б р а з и т е л ь н о г о искус¬
З а м у ж н и е ж е н щ и н ы т щ а т е л ь н о у к р ы в а л и во¬ с т в а ( Р я б у ш к и н « Р у с с к и е ж е н щ и н ы X V I I сто¬
лосы п о в о й н и к о м из легкой ш е л к о в о й или летия», « С е м ь я купца XVII века», «Москов¬
х л о п ч а т о б у м а ж н о й т к а н и . П о в е р х него надева¬ ская девушка XVII века», Суриков «Боярыня
ли убрус. Ч е л о к и ч н о е , у к р а ш е н н о е жемчужны¬ М о р о з о в а » , « У т р о с т р е л е ц к о й казни», Р е п и н
ми поднизями, прикрепляли к я р к о й атласной «Царевна С о ф ь я А л е к с е е в н а в Н о в о д е в и ч ь е м
м я г к о й тулье. Т а к о й г о л о в н о й убор назывался м о н а с т ы р е в 1698 году» и многие другие) и
кика. художественной литературы. В романе «Князь
П а р а д н ы м , б о г а т о у к р а ш е н н ы м г о л о в н ы м убо¬ Серебряный» А. К. Толстой описывает костюм
р о м н а к а р к а с е б ы л кокошник. В х о л о д н о е Елены — ж е н ы б о я р и н а М о р о з о в а : «На ней
в р е м я года ж е н щ и н ы носили м е х о в ы е ш а п к и б ы л г о л у б о й а к с а м и т н ы й летник с я х о н т о в ы м и
горлатные, или колпаки с о к о л ы ш е м . пуговицами. Широкие кисейные рукава, со-
Д л я с о с т о я т е л ь н о й з н а т н о й б о я р ы н и и л и дво¬
рянки считалось неприличным появиться без
густого слоя б е л и л и р у м я н , густо н а ч е р н е н н ы х
бровей и ресниц. Немецкий историк Олеарий
в с в о е м «Путешествии в М о с к о в и ю » рассказы¬
вает, ч т о б о я р ы н я Ч е р к е с с к а я о т к а з а л а с ь бе¬
литься и румяниться, так как имела очень
красивый естественный цвет лица. Ж е н ы
д р у г и х б о я р б ы л и в о з м у щ е н ы э т и м и угова¬
р и в а л и е е н е п р е н е б р е г а т ь н а р о д н ы м и обы¬
чаями.
Наиболее распространенными украшениями
к о с т ю м а б ы л и о ж е р е л ь я в виде богато в ы ш и т ы х
с т о я ч и х и о т л о ж н ы х в о р о т н и к о в , серьги, перст¬
ни, б р а с л е т ы , б у л а в к и .
Ж е н щ и н ы н о с и л и к о ж а н ы е , с а ф ь я н о в ы е , бар¬
хатные, атласные сапоги и б а ш м а к и . До
XVII в. обувь была без каблуков, затем на
в ы с о к и х каблуках.
 96
бранные в мелкие складки, перехватывались
повыше локтя алмазными запястьями или
зарукавниками. Такие же серьги висели по
с а м ы е плечи; голову п о к р ы в а л к о к о ш н и к с
жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки
блестели золотой нашивкой»*.
Костюм царя и духовенства
К о с т ю м царя и царицы отличался от одежды
знати только в о с о б о т о р ж е с т в е н н ы х случаях.
Т о г д а он с о с т о я л из ц а р с к о г о плата — рас¬
пашной длинной одежды, очень расширенной
книзу, с ш и р о к и м и к о р о т к и м и р у к а в а м и . Л и н и я
з а с т е ж к и в с т ы к , б о р т а , н и з п л а т н а и н и з рука¬
вов обшивались декоративной полосой. Сверху
н а д е в а л с я к р у г л ы й ш и р о к и й в о р о т н и к — бармы
и г о л о в н о й у б о р — тулья к о н у с о о б р а з н о й фор¬
мы с м е х о в ы м о к о л ы ш е м (рис. 160).
Царские облачения настолько живописны, ярки
*Толстой А. К. Князь Серебряный. Повесть времен Ивана
Грозного. М., 1966, с. 65.
и б о г а т ы , ч т о в о п и с а н и я х и н о с т р а н ц е в их
сравнивали с «солнцем, убранным звездами».
О д е ж д а д у х о в е н с т в а п о силуэту и п о к р о ю о т
светской не отличалась. О с н о в н ы м и видами ее
б ы л и подрясник т и п а к а ф т а н а и в е р х н я я р я с а
т и п а ш у б ы ( р и с . 161). З и м о й д у х о в н и к и н о с и л и
шубу. Головным убором служил белый или
ч е р н ы й (в з а в и с и м о с т и от сана) клобук т и п а
капюшона или мягкая шляпа.
Во время службы на повседневное (ходильное)
платье надевалось специальное облачение:
стихарь — п р я м о у г о л ь н ы й к у с о к т к а н и , не
с ш и т ы й по б о к а м , орарь — ш и р о к а я , с креста¬
м и , л е н т а на л е в о е п л е ч о до п о я с а , фелонь —
круглая накидка с вырезом для головы.
До XV в. одежда духовенства выполнялась из
скромных тканей светлых тонов с красными
крестами. В X V I — X V I I вв. духовники начали
с о п е р н и ч а т ь в р о с к о ш и с в о и х о д е ж д с москов¬
скими ц а р я м и и их д в о р о м . П р е о б л а д а ю щ и м и
цветами были темные — коричневые, синие,
черные с золотыми и севебряными узорами.
 97
Глава 3 влияние голландского и немецкого костюмов.
Р У С С К И Й К О С Т Ю М XVIII В .
ПЕТРОВСКАЯ РЕФОРМА К О С Т Ю М А
Бурные страницы русской истории, связанные
с д е я т е л ь н о с т ь ю П е т р а I, р а с с к а з ы в а ю т о ко¬
р е н н о м п е р е л о м е политической, э к о н о м и ч е с к о й ,
государственной и культурной жизни России
начала X V I I I в. О б р а з о в а н и е Р о с с и й с к о й импе¬
р и и , обеспечение ее м о р с к и х границ и у д о б н ы х
путей д л я т о р г о в л и и культурного о б щ е н и я с
З а п а д о м ; с о з д а н и е р е г у л я р н о й а р м и и и флота,
п е р е с т р о й к а г о с у д а р с т в е н н о г о а п п а р а т а ; раз¬
в и т и е п р о с в е щ е н и я , т е х н и к и , науки, европеи¬
зация всех о б ы ч а е в д в о р я н с т в а — т а к о в л и ш ь
краткий перечень преобразований Петра I,
которые проводились в суровой, а подчас и
ж е с т о к о й б о р ь б е со с т о р о н н и к а м и старого.
Прогрессивные преобразования Петра I в
о б л а с т и к у л ь т у р ы и б ы т а н о с и л и специфиче¬
ский к л а с с о в ы й характер. О н и обусловили глу¬
б о к и й р а з р ы в , к о т о р ы й станет с этого в р е м е н и
о п р е д е л я ю щ и м во в н е ш н и х ф о р м а х быта дво¬
р я н с т в а и н а р о д н ы х м а с с России.
В в е д е н и е е в р о п е й с к и х о б ы ч а е в в ж и з н ь дво¬
р я н с т в а , о б у ч е н и е р у с с к о й м о л о д е ж и за грани¬
цей, н а ч а в ш и й с я культурный о б м е н с европей¬
с к и м и с т р а н а м и п о д г о т о в и л и у с л о в и я д л я евро¬
п е и з а ц и и р у с с к о г о д в о р я н с к о г о к о с т ю м а . Одна¬
ко д л я ее в н е д р е н и я в ж и з н ь п о т р е б о в а л и с ь
г о с у д а р с т в е н н ы е указы, п р и н у ж д а ю щ и е с и л о й ,
штрафами сменить старые формы одежды и
обуви, прическу, косметику.
У к а з о м от 4 я н в а р я 1700 г., п о д п и с а н н ы м Пет¬
р о м I, д в о р я н а м и г о р о ж а н а м было запрещено
ношение старого русского костюма и вместо
него б ы л и у с т а н о в л е н ы с л е д у ю щ и е ф о р м ы :
для мужчин — короткий прилегающий кафтан
и камзол, кюлоты, длинные чулки и башмаки
с п р я ж к а м и , б е л ы й п а р и к или н а п у д р е н н ы е
волосы, бритое лицо;
д л я ж е н щ и н — ш и р о к а я каркасная юбка, плот-
н о о б л е г а ю щ и й л и ф ( к о р с а ж ) с г л у б о к и м де¬
кольте, п а р и к и т у ф л и на в ы с о к и х каблуках,
интенсивная декоративная косметика (румяна
и белила).
Таким образом, основные ф о р м ы европейского
костюма — «платья саксонского, немецкого
или французского» — заменили абсолютно
несхожий с н и м и по к о н с т р у к т и в н о м у и деко¬
ративному решению древнерусский костюм,
в ы з в а л и к ж и з н и н о в ы е п р е д с т а в л е н и я о кра¬
соте, н о в ы е эстетические идеалы — хрупкость,
изящество, утонченность.
П р е о б р а з о в а н и я П е т р а I с о в п а л и с господ¬
с т в о м ф р а н ц у з с к о й м о д ы в Европе. О д н а к о д л я
Петровской эпохи более характерным было
О н о п р е ж д е всего с к а з ы в а л о с ь в б о л ь ш е й про¬
стоте т к а н е й и отделки, о р и е н т а ц и и на вкусы
бюргерства.
Э н е р г и ч н а я н а т у р а П е т р а , а к т и в н о е привлече¬
ние им д в о р я н с к о й м о л о д е ж и к р а з н о о б р а з н о й
деятельности обусловили более практичную
и простую форму одежды. Судить о ней м о ж н о
по г а р д е р о б у Петра I, п р е д с т а в л е н н о м у в кол¬
л е к ц и и Э р м и т а ж а . В с о с т а в е ее м н о г о предме¬
т о в и з с у к н а , ш е р с т и , л ь н я н ы х и хлопчато¬
б у м а ж н ы х т к а н е й . Н а п р и м е р , д в у б о р т н ы й каф¬
тан из д в у с т о р о н н е г о т е м н о - к р а с н о г о и
зеленого сукна, в о р о т н и к о т л о ж н о й , ш и р о к и е
о б ш л а г а п р и с т е г н у т ы к р у к а в у т р е м я пугови¬
ц а м и , о б т я н у т ы м и п а р ч о й ( р и с . 162); п л а щ
из д в у с т о р о н н е г о синего и м а л и н о в о г о сукна
( н о с и л с я н а о б е с т о р о н ы ) , о т д е л а н н ы й сереб¬
р я н ы м галуном; летний кафтан и ш т а н ы из
ш е л к о в о г о голубого репса на б е л о й ш е л к о в о й
подкладке с цветочным узором, отделанные
с е р е б р я н ы м к р у ж е в о м и о п л е т е н н ы м и серебря¬
ной нитью пуговицами. Под кафтан надевался
к а м з о л и з н е б е л е н о г о холста, в ы ш и т ы й г л а д ь ю
с е р е б р о м , с с е р е б р я н ы м и п у г о в и ц а м и , на под¬
кладке и з т е м н о - г о л у б о г о ш е л к а .
Ж е н с к и х к о с т ю м о в П е т р о в с к о й э п о х и не со¬
хранилось, но, судя по портретам Екатерины I,
о н и н е о т л и ч а ю т с я о т к о с т ю м о в более п о з д н е г о
периода: корсаж, шелковая юбка, верхнее
п л а т ь е — р о б , н а д е т ы е на к а р к а с н у ю о с н о в у
(корсет и фижмы).
Е в р о п е и з а ц и я в н е ш н и х ф о р м быта и к о с т ю м а ,
ориентация на вкусы Запада вовсе не мешали
П е т р у р а з в и в а т ь р у с с к о е р е м е с л е н н о е произ¬
водство, ограничивая ввоз тканей и других
п р о м ы ш л е н н ы х т о в а р о в из-за границы. О д н о й
из наиболее активно развиваемых отраслей
п р о м ы ш л е н н о с т и была текстильная. Вначале
производство сукна для армии, а затем шелка
и льна д л я светских о д е ж д усиленно поощря¬
е т с я П е т р о м . В 1717 г . о н и з д а е т у к а з о б
о г р а н и ч е н и и в в о з а д о р о г и х з а г р а н и ч н ы х тка¬
н е й , а в 1718 г. п о я в л я е т с я д р у г о й у к а з :
«Велеть л ю д я м б о я р с к и м либереи (ливреи. -
Н. К.) и л и платья н о с и т ь из с у к о н р о с с и й с к о й
м а н у ф а к т у р ы , а з а м о р с к и х не н о с и т ь . . . » * .
При Петре появляются шелковые и полотняные
мануфактуры в Москве, Петербурге, Ярославле.
Русские художники создают для них декор
ш е л к о в ы х и з о л о т ы х тканей.
Распространенными шелковыми узорными
т к а н я м и начала XVIII в. б ы л и ш т о ф и гризет,
г л а д к и м и — атлас, т а ф т а , б а р х а т . В с е р е д и н е
X V I I I в. а с с о р т и м е н т т к а н е й з н а ч и т е л ь н о уве¬
л и ч и в а е т с я : п о я в л я ю т с я п а р ч а , г р о д е т у р (плот¬
ная шелковая ткань без применения золотой
нити), линобатист, тонкие шерстяные шали.
* Русское д е к о р а т и в н о е и с к у с с т в о X V I I I в. Т. 2. с. 642.
98
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И ВИДЫ ОДЕЖДЫ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIn в.
Новым этапом в развитии эстетических вкусов
и идеалов русского общества является период
царствования Екатерины I I (1762 — 1 7 9 6 г г . ) ,
связанный с усилением влияния французской
м о д ы на дворянский костюм, с утверждением
р о с к о ш и и п ы ш н о с т и его ф о р м .
Ц е л ы й р я д г о с у д а р с т в е н н ы х у к а з о в , регламен­
тирующих формы костюма, говорит о том
б о л ь ш о м з н а ч е н и и , к о т о р о е п р и д а в а л о с ь костю¬
му как выразителю сословных, социальных и
моральных идей класса в этот период.
Э с т е т и ч е с к и й идеал и к о с т ю м в т о р о й п о л о в и н ы
в е к а о т р а ж е н ы в п о р т р е т н о й ж и в о п и с и заме¬
чательных русских художников Левицкого,
Боровиковского, Рокотова, Аргунова.

Мужской костюм

Основные формы мужского костюма с начала

в е к а и д о 70-х г о д о в и з м е н я ю т с я незначитель¬
но; по-прежнему остаются французский кафтан
с п р я м ы м и п о л а м и д л и н о й до к о л е н е й , расши¬
р е н н ы й к н и з у з а с ч е т ж е с т к о й п р о к л а д к и , кам¬
зол, кюлоты (рис. 163). Однако с каждым
г о д о м в о з р а с т а ю т богатство и р о с к о ш ь приме¬
няемых тканей, отделки, украшений.
Р а з л и ч н ы е с о р т а ш е л к а , б а р х а т а , п а р ч и приме¬
н я ю т с я д л я к а ф т а н о в и к ю л о т о в . С а м о й наряд¬
н о й ч а с т ь ю о д е ж д ы б ы л о б ы ч н о а т л а с н ы й кам¬
зол, к о т о р ы й н а д е в а л и п о д к а ф т а н , р а с ш и т ы й
золотом, серебром, драгоценными камнями.
В к о н ц е 70-х г о д о в к а ф т а н с р а с ш и р е н н ы м кни¬
з у с и л у э т о м в ы х о д и т и з м о д ы . Его з а м е н я ю т
ф р а н ц у з с к и й и а н г л и й с к и й ф р а к и , притален¬
н ы е и о б л е г а ю щ и е по л и н и и б е д е р , со с т о я ч и м
в о р о т н и к о м и с к р у г л е н н ы м и , у х о д я щ и м и назад
п о л а м и ( р и с . 164). Ф р а н ц у з с к и й ф р а к с б о л е е
с к о ш е н н ы м и п о л а м и и д л и н н о й с п и н к о й , вы¬
п о л н е н н ы й и з ш е л к а и л и бархата, с ч и т а е т с я

в е ч е р н е й и н а р я д н о й о д е ж д о й . Его н о с я т с
к ю л о т а м и , б е л ы м и ш е л к о в ы м и ч у л к а м и и чер¬
ными туфлями с пряжками. Английский фрак
с более п р я м о й линией борта и короткой длины
в сочетании с узкими длинными панталонами
и н е в ы с о к и м и с а п о г а м и с л у ж и т д н е в н ы м ко¬
стюмом.
На известном портрете Боровиковского князь
Куракин изображен на фоне пышной дворцо-
 99
в о й о б с т а н о в к и в ослепительно я р к о м п а р а д н о м
к о с т ю м е , о б и л ь н о у к р а ш е н н о м драгоценностя¬
м и , за ч т о его н а з ы в а л и « б р и л л и а н т о в ы м кня¬
зем». О б л е г а ю щ и й ф р а к с в ы с о к о с к о ш е н н ы м и
полами из золотисто-желтой парчи и кюлоты
из э т о й же ткани, красная и синяя орденские
ленты, богатая в ы ш и в к а камзола, обшлагов,
д о р о г о е к р у ж е в о м а н ж е т д е л а ю т к о с т ю м нео¬
бычайно красочным и нарядным.
В к о н ц е X V I I I в. а с с о р т и м е н т о д е ж д ы дворян¬
ства о б о г а щ а е т с я о д е ж д о й по н а з н а ч е н и ю . Кро¬
м е вечерней, н а р я д н о й , д н е в н о й , о с о б а я р о л ь
н а ч и н а е т о т в о д и т ь с я д о м а ш н е й о д е ж д е . Ее ши¬
ли из ц в е т н о г о атласа или бархата с отделочны¬
ми обшлагами и воротником шалью. Отделкой
ч а с т о служил мех. В к р а с н о й а т л а с н о й о д е ж д е ,
надетой поверх серебристо-серых шелковых
камзола и к ю л о т о в , и з о б р а ж е н на портрете
Д. Г. Левицкого один из известных русских
богачей XVIII в. П. А. Д е м и д о в .

Женский костюм
О с н о в н ы м силуэтом женского к о с т ю м а рас¬
с м а т р и в а е м о г о п е р и о д а , за и с к л ю ч е н и е м по¬
с л е д н е г о его д е с я т и л е т и я , б ы л п р и т а л е н н ы й
силуэт, сильно р а с ш и р я ю щ и й с я к бедрам
и н и з у . Его с о з д а в а л и н л о т н о о б л е г а ю щ и й по
линии плеч, груди и талии лиф с глубоким
декольте и ш и р о к а я каркасная юбка.
Изменения м о д ы касались в о с н о в н о м ф о р м
юбки, цвета и рисунка ткани, ф о р м ы декольте,
прически и дополнений.
Д о н а ч а л а 60-х г о д о в ю б к и н а р я д н ы х п л а т ь е в
н о с я т н а панъе ( н и ж н е й ю б к е н а о б р у ч а х ,
о б ш и т ы х п л о т н о й т к а н ь ю , и к о с т о ч к а х из кито¬
в о г о уса), затем на э л а с т и ч н ы х ф и ж м а х , сильно
р а с ш и р я ю щ и х с я в б о к а х ( р и с . 165). Т а к о е
платье м ы ч и д и м н а портрете С а р р ы Э л е о н о р ы
Фермор художника Вишнякова.
В к о н ц е 60-х г о д о в в м о д у , к а к и на З а п а д е ,
в х о д я т т у р н ю р ы . Силуэт п р и о б р е т а е т н о в ы й
характер: расширение в боках заменяется
выразительной профильной линией спинки
(рис. 166). Вместе с т у р н ю р а м и в м о д у в х о д я т
в ы с о к и е п р и ч е с к и , ш л я п ы , ч е п ц ы . В ы р е з кор¬
сажа п р и к р ы в а е т с я к и с е й н о й к о с ы н к о й и л и
мантильей.

Т а к ж е к а к и д л я м у ж с к о г о к о с т ю м а , д л я жен¬
ского применялись дорогие привозные ткани
с богатой отделкой: вышивкой (золотыми и
серебряными нитями), драгоценными камнями,
т о н ч а й ш и м кружевом, газом. Эта р о с к о ш ь
ч а с т о г р а н и ч и л а с р а с т о ч и т е л ь с т в о м и приво¬
д и л а к р а з о р е н и ю д в о р я н с к и х семей. Она осно¬
вывалась н а ж е с т о к о й э к с п л у а т а ц и и н а р о д а ,
у с и л и в а ю щ е м с я п р о и з в о л е к р е п о с т н и к о в . Рас¬
п р о с т р а н е н н а я в п е р и о д расцвета д в о р я н с к о г о
г о с у д а р с т в а и л л ю з и я о р а з у м н о м и образован¬
н о м монархе, к о т о р ы й с п о м о щ ь ю гуманных 166
 100
и с п р а в е д л и в ы х з а к о н о в р е ш и т все с о ц и а л ь н ы е
к о н ф л и к т ы , н а ш л а с в о е о п р е д е л е н н о е отраже¬
ние в указах Екатерины, предписывающих
умеренность в и с п о л ь з о в а н и и д о р о г и х тканей,
отделки, украшений.
Один из указов Екатерины определял форму
придворного женского платья в праздники.
И м е н н о о т с ю д а п о я в и л с я п р и д в о р н ы й нацио¬
н а л ь н ы й с а р а ф а н — р а с п а ш н а я о д е ж д а из доро¬
г о й т к а н и , н а д е в а в ш а я с я на к о р с а ж и каркас¬
ную юбку. К о с т ю м д о п о л н я л н е в ы с о к и й кокош¬
ник. Тяготение к созданию н а ц и о н а л ь н о г о
о б л и к а , к н а р я д н ы м русским ф о р м а м к о с т ю м а
нашло свое о т р а ж е н и е в т в о р ч е с т в е художника
Аргунова, н а п и с а в ш е г о с е р и ю п о р т р е т о в жен¬
щин в национальных костюмах («Девушка в
к о к о ш н и к е » , « П о р т р е т неизвестной» и др.).
О б у в ь ю служили к о ж а н ы е , ш е л к о в ы е , п а р ч о в ы е
туфли на в ы с о к и х каблуках, у к р а ш е н н ы е пряж¬
ками, б а н т а м и , розетками. В о с о б о торжествен¬
н ы х с л у ч а я х р а с ш и т ы е ж е м ч у г о м и драго¬
ц е н н ы м и к а м н я м и т у ф л и и м е л и к р а с н ы й каб¬
лук.
В 90-е г о д ы под влиянием м о д ы эпохи В е л и к о й
французской революции в России начинают
носить тонкие платья-рубашки с высокой
талией, прическу с л о к о н а м и или греческим
узлом, м я г к и е туфли без каблуков, с з а в я з к а м и
вокруг икр. Такие к о с т ю м ы м о ж н о в и д е т ь н а
портретах [ Б о р о в и к о в с к о г о («Портрет М. Ло¬
пухиной», « П о р т р е т сестер Г а г а р и н ы х » ) .
С у щ е с т в е н н ы м д о п о л н е н и е м к к о с т ю м у явля¬
ется веер — ш е л к о в ы й р а с п и с н о й , затем костя¬
ной или черепаховый, украшенный легкой
резьбой и инкрустированный перламутром.
ВЛИЯНИЕ ДВОРЯНСКОГО К О С Т Ю М А
НА КОСТЮМЫ Д Р У Г И Х С О С Л О В И Й
С 1 7 0 0 по 1 7 2 5 г. но у к а з у П е т р а 1 г о р о ж а н е
не имели права носить русское платье. Но тяго¬
тение к его о с н о в н ы м ф о р м а м всегда было силь¬
но, особенно в средних и низших по имущест¬
венному п о л о ж е н и ю кругах. П о с л е смерти
Петра, к о г д а м н о г и е к у п ц ы и г о р о ж а н е верну¬
лись к н а ц и о н а л ь н о м у костюму, западное влия¬
ние не исчезло о к о н ч а т е л ь н о . Н а ч а л формиро¬
в а т ь с я м о д е р н и з и р о в а н н ы й р у с с к и й муж¬
с к о й к о с т ю м — костюм купцов и горожан,
п о л н о с т ь ю с л о ж и в ш и й с я к середине XIX в.
В нем с о ч е т а л и с ь н а ц и о н а л ь н ы е э с т е т и ч е с к и е
представления, ассортимент и манера ношения
с м о д н ы м и деталями, д о р о г и м и т к а н я м и , до¬
полнениями, заимствованными из дворянского
костюма. Например, покрой спинки долгополо¬
го русского к а ф т а н а с з а с т е ж к о й налево при¬
б л и ж а л с я к п о к р о ю з а п а д н о е в р о п е й с к о г о каф¬
тана с б о к о в ы м и веерами складок. На п о л о ч к а х
д е л а л и м о д н ы е п р о р е з н ы е к а р м а н ы с клапана¬
ми и п у г о в и ц а м и . В д р у г и х к а ф т а н а х п о к р о й
спинки был русский, с отрезной линией талии
и п р и с б о р е н н о й н и ж н е й ч а с т ь ю , зато ф о р м у
в о р о т н и к а и о т в о р о т о в заимствовали из м о д н о г о
фрака.
И с х о д я и з п р е д с т а в л е н и я , что л и ш ь д л и н н а я
о д е ж д а придает ее н о с и т е л ю степенность и
д о с т о и н с т в о , купцы и горожане н и к о г д а не
носили к о р о т к и х к а ф т а н о в , длина их в с е г д а
превышала модную.
М о д е р н и з и р о в а н н ы й к о с т ю м в к л ю ч а л в себя
русские рубахи, ш т а н ы и в ы с о к и е сапоги. При¬
м е н я е м ы е ц в е т а — в о с н о в н о м т е м н ы е , мате¬
риалы — холст, сукно, бархат, д о р о г о й мех.
Ж е н с к и й купеческий костюм в еще большей
степени и с п ы т ы в а л в л и я н и е д в о р я н с к о й м о д ы ,
проявлявшееся в покрое, манере ношения,
д о п о л н е н и я х ( к о с ы н к а х , чулках, о б у в и ) . Так,
р у б а х и и с а р а ф а н ы м о г л и и м е т ь б о л е е глубо¬
кое д е к о л ь т е , д у ш е г р е и б ы л и п р и л е г а ю щ е г о
силуэта, русский г о л о в н о й убор повязывал¬
ся в в и д е м о д н о й в то в р е м я ч а л м ы ( р и с .
167).
В п р о т и в о п о л о ж н о с т ь мужскому ж е н с к и й ко¬
стюм характеризовался большей пестротой,
я р к о с т ь ю с о ч е т а н и й ц в е т о в ( м а л и н о в о г о , лило¬
в о г о , з е л е н о г о , г о л у б о г о , к р а с н о г о ) , примене¬
нием атласных, бархатных, п а р ч о в ы х тканей,
 101
д о р о г о г о меха, м о д н о й о б у в и на в ы с о к и х каб¬
луках.
Иностранец И. Георги, изучавший русский быт
в 1770 г., п и ш е т : «В ч и н о с о с т о я н и и купече¬
ском сохранены и поднесь между большею
ч а с т и ю древние наряды, да и те купеческого
и л и м е щ а н с к о г о с о с т о я н и я , к о и н о с я т платья
шелковые или других бумажных материй на
о б р а з е ц немецкий, б о л ь ш е ю ч а с т ь ю п о в я з ы в а ю т
голову ш е л к о в ы м и п л а т к а м и , р а с н у ш и в а я о н ы е
о ч е н ь в ы с о к о , в виде к о р п у с а корабельного, или
же т у р е ц к о й ч а л м ы с перевязкою, в о л о с ы по¬
д о б р а н ы к р о м е н е б о л ь ш и х висков. Сии носят
мантилий и асолопы сверх платья летом, а
з и м о ю ш у б ы и л и а с о л о п ы н а м е х а х лисьих,
куньих, заячьих и беличьих, крытые атласом
и д р у г и м и ш е л к о в ы м и м а т е р и я м и , р е д к о каме¬
л о т о м и л и п о л у ш е р с т я н ы м и и полушелковы¬
ми»*.
ФОРМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОДЫ
И ЕЕ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УКАЗАМИ
Р у с с к и й к о с т ю м X V I I I в. р а з в и в а л с я в соот¬
ветствии с требованиями о б щ е й европейской
моды. Мода распространялась в основном с
помощью готовых образцов, выписываемых
н а и б о л е е с о с т о я т е л ь н ы м и д в о р я н а м и и з Пари¬
* Русский костюм 1750—1830 гг. Вып. 1. М., 1960, с. 84.
ж а и Л о н д о н а и л и з а к а з ы в а е м ы х в иностран¬
ных мастерских.
Регулярных модных журналов в это время еще
не было, но и н ф о р м а ц и я о м о д н ы х новинках
костюма появляется в таких популярных
журналах для чтения, как «Трудолюбивая
пчела», «Всякая в с я ч и н а » , «Магазин общепо¬
лезных знаний» и др.
Б о л ь ш у ю р о л ь и г р а ю т в X V I I I в. государствен¬
н ы е п о с т а н о в л е н и я и у к а з ы об о д е ж д е д в о р я н ,
четко регламентирующие не только форму
к о с т ю м а , но и х а р а к т е р его о т д е л к и , цвет,
т к а н ь , у к р а ш е н и я . Так, в 1782 г. Е к а т е р и н а II
и з д а л а т р и указа. П е р в ы й и з н и х — « О б у б о р е
д а м , и м е ю щ и х п р и е з д ко д в о р у » . В нем реко¬
мендовалось соблюдать «более простоту и
умеренность в образе одежды» и запрещалось
отделывать платье золотым и с е р е б р я н ы м
шитьем или кружевом шире двух вершков
(9 см) и носить головные у б о р ы в ы ш е двух
в е р ш к о в . Во в т о р о м указе р е к о м е н д о в а л о с ь
дворянам (мужчинам и женщинам) являться
в с т о л и ц у и ко д в о р у в п л а т ь я х т е х ц в е т о в ,
которые присвоены их губернии. Например,
мундир дворянина Петербургской губернии
представлен светло-синим кафтаном с ч е р н ы м и
б а р х а т н ы м и о т в о р о т а м и , в о р о т н и к о м и обшла¬
г а м и ; М о с к о в с к о й г у б е р н и и — к р а с н ы м кафта¬
н о м с т е м н о - с е р о й о т д е л к о й и т. д. В э т о й же
цветовой гамме должны были решаться наряды
их ж е н и д о ч е р е й . Т р е т и й у к а з — «О назначе¬
нии, в какие п р а з д н и к и какое платье носить
о с о б а м о б о е г о п о л а , и м е ю щ и м п р и е з д к о дво¬
ру» — р а з р е ш а л носить в о с о б о т о р ж е с т в е н н ы х
с л у ч а я х о д е ж д у и з з о л о т о й и с е р е б р я н о й пар¬
ч и , в менее т о р ж е с т в е н н ы х — из ш е л к а и сукна.
Все т к а н и д о л ж н ы б ы т ь р у с с к о г о п р о и з в о д с т в а .
Целым р я д о м государственных указов были
в с т р е ч е н ы в Р о с с и и з а и м с т в о в а н и я из м о д ы
р е в о л ю ц и о н н о й Ф р а н ц и и . Е к а т е р и н а I I высме¬
я л а м о д у « и н к р о а б л е й » ( н е п о д р а ж а е м ы х ) , ко¬
торая появилась на петербургских улицах:
к о р о т е н ь к и е ф р а к и с н е п о м е р н о в ы с о к и м во¬
ротником, сапоги с большими отворотами,
петлями и кисточками, жилеты с тройными
отворотами ярких, кричащих тонов, двойные
лорнеты. Она приказала одеть в такой нелепый
к о с т ю м в с е х п е т е р б у р г с к и х п о с т о в ы х поли¬
ц е й с к и х . Т а к а я м е р а о к а з а л а с ь в е с ь м а дей¬
ственной.
П а в е л Л в 1796 г. запретил длинные п а н т а л о н ы
с а н к ю л о т о в , ф р а к и , круглые ш л я п ы и к о р о т к у ю
стрижку. Конечно, остановить такими указами
развитие м о д ы невозможно, тем не менее при
ж и з н и П а в л а I (в т е ч е н и е п я т и лет) д в о р я н с т в о
России вынуждено было одеваться, как на
маскарад, в старомодные костюмы. После же
его с м е р т и н о в ы е ф о р м ы к о с т ю м а с молниенос¬
н о й б ы с т р о т о й б ы л и в о с с т а н о в л е н ы в быту.
 102
Глава 4

Р У С С К И Й К О С Т Ю М XIX В.

ФРАНЦУЗСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА К О С Т Ю М
АРИСТОКРАТИИ

П р о ч н о став в XVIII в. на путь общеевропей¬

ского развития, русское дворянство, как и
аристократия всей остальной Европы, начало
во всем следовать французской моде.
В статье « Д а м с к и е м о д ы а л е к с а н д р о в с к о г о вре¬
м е н и » м о ж н о п р о ч и т а т ь : « Н а ш е в ы с ш е е обще­
ство, п о д р а ж а в ш е е ф р а н ц у з а м е щ е п р и Елиза¬
вете, н а ч а л о , к а к и з в е с т н о , п р и Е к а т е р и н е I I
воспринимать особенно усердно французские
нравы... Наряд русской ж е н щ и н ы наиболее
просвещенного круга не представлял из себя
ничего самостоятельного и национального,
с л у ж а л и ш ь н е о с м ы с л е н н ы м о т р а ж е н и е м об¬
щественной и политической жизни совершенно
ч у ж д о й нам с т р а н ы и ни в ч е м не соответствуя
нашим бытовым и климатическим условиям»*.
О д н а к о , п о в ы с к а з ы в а н и ю а в т о р а статьи, д а ж е
и н о с т р а н ц ы , п р и е з ж а в ш и е в М о с к в у , вынужде¬
н ы б ы л и признать, ч т о , следуя г о с п о д с т в у ю щ е й
французской моде, русские одевались «с таким
вкусом и изяществом, что в этом отношении
уступали разве только одним парижанам».
Ж у р н а л ы мод, которые с XIX в. начинают
регулярно выходить в России («Московский
Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий
модный журнал», «Модный магазин» и др.),
а также художественно-литературные журналы
«Библиотека для чтения», «Современник»
помещают французские модели. Роскошные
туалеты русской аристократии по-прежнему 168
п р и в о з я т и з П а р и ж а или ш ь ю т п о е в р о п е й с к и м
модным образцам.
Вместе с тем X I X в. б ы л п е р и о д о м наивысше¬
г о р а с ц в е т а т в о р ч е с т в а к а к н е и з в е с т н ы х рус¬
с к и х х у д о ж н и к о в , м о д е л ь е р о в , п о р т н ы х , тка¬
чей, кружевниц, золотошвей, ювелиров, так
и прославленных петербургских и московских
фирм «Ломанов», « Г - ж а Ольга», «Бризак»,
«Иванова» и других, с о з д а в а в ш и х п о д л и н н ы е
шедевры костюма.
Ж и в о п и с ь р у с с к и х х у д о ж н и к о в X I X в., журна¬
лы м о д свидетельствуют о т о м , ч т о к о с т ю м рус¬
ской аристократии строго следовал во времени
и в формах общему европейскому развитию.
Увлечение античностью выразилось в начале
века в костюме стиля ампир: ж е н щ и н ы носят
д л и н н ы е светлые платья и з т о н к о г о ш е л к а н а
п л о т н о м чехле. Силуэт ж е н с к о й ф и г у р ы харак¬
т е р и з у е т с я в ы с о к и м п о л о ж е н и е м талии, малень¬
к и м о б ъ е м о м лифа, п р я м о й , у з к о й ю б к о й . Верх¬
* Верещагин В. В. Дамские моды александровского вре¬
мени. — Альманах «Старые годы», 1908.
169
 103
нее платье для прогулок — редингот — также
р е ш а е т с я в э т о м с и л у э т е ( р и с . 168).
Во в т о р о м д е с я т и л е т и и в ж е н с к о й о д е ж д е на¬
чинается увлечение поперечными отделками
п о л и н и и низа, ч т о п р и в о д и т к н а р у ш е н и ю
п р о п о р ц и й в силуэте, его у т я ж е л е н и ю ( р и с .
169). М у ж ч и н ы н о с я т т е м н ы е ф р а к и , узкие
панталоны и сюртуки-пальто.

Р е з к о и з м е н я е т с я м о д а п о с л е 1825 г. Т к а н и ,
отделка, силуэт, к о н с т р у к т и в н о е и декоратив¬
ное р е ш е н и е , о с о б е н н о в ж е н с к о й одежде, ис¬
п ы т ы в а ю т ч а с т о э к л е к т и ч е с к о е в л и я н и е не¬
скольких художественных стилей: Возрожде
н и я , X V I I и X V I I I в в . ( р и с . 170). П о д о б н ы й
к о с т ю м м о ж н о Видеть н а к а р т и н а х Б р ю л л о в а
«Наталья Г о н ч а р о в а » и « В с а д н и ц а » .
В 40—60-х гг. в ж е н с к о м костюме господствуют
ч е т к и е п р о п о р ц и и , м я г к и е округлые л и н и и , со¬
з д а в а е м ы е к р и н о л и н о м (рис. 171). В 7 0 —
80-х гг. на с м е н у к р и н о л и н у п р и х о д я т д л и н н ы е
жесткие корсеты и турнюры (рис. 172),
( К р а м с к о й — « П о р т р е т п е в и ц ы Е. Л. Лавров¬
ской»). В конце в е к а р у с с к и й ж е н с к и й к о с т ю м
и с п ы т ы в а е т в л и я н и е стиля м о д е р н ( Р е п и н —
«Баронесса Икскуль», Серов — «Портрет
С. М. Б о т к и н о й » ) .

Как и в Европе, в Р о с с и и в течение X I X в.

стабилизируются и стандартизируются ф о р м ы
мужского костюма, приспосабливаясь к новым
требованиям времени.
 104
Наиболее состоятельная ее верхушка —
столичная буржуазия, крупные заводчики,
финансисты, чей быт и обычаи подвергались
р е ф о р м а ц и и е щ е во в р е м е н а П е т р а I и Екате¬
р и н ы I I , — п р и м ы к а е т к д в о р я н с к о й аристо¬
к р а т и и . П о д а в л я ю щ е е же ее б о л ь ш и н с т в о со¬
ставляют провинциальное купечество, мещане,
к р е с т ь я н е , с о ц и а л ь н ы й с о с т а в к о т о р ы х посто¬
я н н о м е н я е т с я . Е с т е с т в е н н о , ч т о в к у с ы , ма¬
нера одеваться, ф о р м ы к о с т ю м а э т о й части
общества коренным образом отличаются от
вкусов и манер аристократии и продолжа¬
ю т е щ е д о л г о е в р е м я н о с и т ь с о с л о в н ы й ха¬
рактер.
Г л а в н о й о с о б е н н о с т ь ю к о с т ю м а к у п ц о в и ме¬
щ а н я в л я е т с я с о ч е т а н и е ф о р м р у с с к о г о народ¬
ного платья с элементами европейской м о д ы ,
н о , к а к п р а в и л о , с и л ь н о о т с т а ю щ е й в о вре¬
мени.
В мужском купеческом костюме сохраняются
черты солидности, степенности, формирую¬
щиеся под влиянием сытой и однообразной
купеческой жизни. Ассортимент мужского
купеческого костюма включает русские зипуны
173
(хотя и с ш и т ы е из д о р о г о г о ф р а н ц у з с к о г о
сукна), кафтаны, разнообразные сибирки
( к а ф т а н ы о т р е з н ы е п о л и н и и т а л и и , с о сбор¬
СОСЛОВНЫЙ ХАРАКТЕР КУПЕЧЕСКОЙ к а м и в н и ж н е й ч а с т и , б е з в о р о т н и к а , с застеж¬
И МЕЩАНСКОЙ ОДЕЖДЫ кой слева н а п р а в о ) , д о л г о п о л ы е купеческие
Р о с с и я X I X в . п о с о ц и а л ь н о м у с о с т а в у пред¬ сюртуки, цилиндры, картузы, высокие сапоги.
ставляет исключительно пеструю картину. Из верхней одежды распространены шинель
Р а з в и в а ю щ и й с я к а п и т а л и з м п о р о ж д а е т бур¬ с пелериной и воротником, пальто, шуба,
жуазию, которая по своему б ы т о в о м у укладу р у с с к и й т у л у п , т е п л ы й к а р т у з , м е х о в а я шап¬
и культурному уровню глубоко разнородна. ка. Этот традиционный ассортимент легко
105
принимает м о д н у ю ф о р м у деталей (воротников,
отворотов, рукавов) и манеру ношения. Серия
рисунков купеческих костюмов представлена в
альбоме «Русский костюм конца XVIII, XIX
и начала XX веков» под редакцией В. Рын-
д и н а . З д е с ь м ы н а х о д и м и д л и н н ы й провин¬
ц и а л ь н ы й к а ф т а н х а л а т н о г о п о к р о я , и долго¬
полый городской сюртук, и модный короткий
сюртук с двубортной застежкой, относящиеся
к о д н о м у и т о м у же п е р и о д у — с е р е д и н е в е к а
( р и с . 173). К о с т ю м ы с о с т о я т е л ь н ы х г о р о д с к и х ,
о с о б е н н о с т о л и ч н ы х к у п ц о в ( р и с . 174) отли¬
чаются по форме от костюмов провинциалов
(рис. 175).
В мещанское платье н о в ы й п о к р о й переходит
из купеческого п р и м е р н о через 5 — 1 0 лет
( р и с . 176).
М н о г о к р а с о ч н о с т ь ю , п ы ш н о с т ь ю , перегружен¬
н о с т ь ю д е т а л я м и о т л и ч а е т с я ж е н с к и й купече¬
ский костюм. Безвкусица богатых купчих
с т а н о в и т с я а н е к д о т и ч н о й . Многие из них,
п о к у п а я платье в д о р о г и х м о д н ы х л а в к а х и л и
выписывая их из Парижа, находят готовые
изысканные туалеты чересчур простыми и
«украшают» их перьями, кружевами, бантами,
ц в е т а м и п о с о б с т в е н н о м у вкусу.
Обязательными атрибутами являются дорогие
к о в р о в ы е или кружевные ш а л и я р к о г о цвета,
п о в е р х к о т о р ы х ч а с т о в ы п у с к а ю т б е л ы й кру¬
жевной воротничок.
В таких шалях писал купчих большой знаток
р у с с к о г о к у п е ч е с к о г о и м е щ а н с к о г о б ы т а ху¬
дожник Кустодиев.
К р у ж е в н ы е и ш е л к о в ы е м а н т и л ь и , я р к и е шел¬
ковые платья с ш и р о к и м и каркасными или
н и ж н и м и ю б к а м и , б а р х а т н ы е салопы ( п а л ь т о
свободного покроя с пелериной и широкими
д л и н н ы м и р у к а в а м и ) , в ы ш и т ы е с у т а ж о м , стек¬
л я р у с о м , о т д е л а н н ы е б а х р о м о й , з и м о й подби¬
тые дорогим мехом, с собольими, куньими
и ч е р н о б у р ы м и в о р о т н и к а м и — т а к о в наиболее
р а с п р о с т р а н е н н ы й а с с о р т и м е н т ж е н с к о й купе¬
ческой одежды.
Сословный характер русского костюма X I X в.
п р е к р а с н о п е р е д а н в и з в е с т н о й к а р т и н е Федо¬
това «Сватовство майора». Здесь и сваха в
я р к о й к о ф т е м е щ а н к и 40-х г о д о в , и о т е ц —
купец в д о л г о п о л о м сюртуке, и мать — купчиха
в б о г а т о м я р к о м ш е л к о в о м платье с н е и з м е н н о й
ш а л ь ю на п л е ч а х , и с л у ж а н к а в о д е ж д е город¬
ской п р о с т о л ю д и н к и , и сама невеста в платье
на кринолине из французского шелка, тоже
с кружевной шалью и кружевным, выпавшим
из рук платком.
Д о л ь ш е , ч е м в к о с т ю м е к у п ц о в и м е щ а н , удер¬
живался покрой русского национального платья
и д о м о т к а н ы е м а т е р и а л ы в к р е с т ь я н с к о й одеж¬
д е . Но в к о н ц е X I X в. и в н е й п о я в л я ю т с я
модели, близкие к городским, фабричные
ситцы, кумачи, головные уборы, обувь.
106
ПРОСТОТА И СКРОМНОСТЬ КОСТЮМА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Н а ч и н а я с с е р е д и н ы XIX в., в Р о с с и и появля¬

ется к р и т и ч е с к о е о т н о ш е н и е о п р е д е л е н н о й
ч а с т и о б щ е с т в а к с л е п о м у п о д р а ж а н и ю запад¬
ным обычаям и моде. Оно охватило широкие
круги дворянства и интеллигенции.
Славянофилы, отрицавшие все европейское,
ш и р о к о п р о п а г а н д и р о в а л и в о з в р а т к допетров¬
с к о й р у с с к о й о д е ж д е . М н о г и е из н и х в 40 —
50-х г о д а х н а д е л и русские р у б а х и - к о с о в о р о т к и ,
поддевки, заправляли б р ю к и в сапоги. Это
бездумное подражательство внешним формам
с тар и ны р о д и л о м о д у на «русский стиль» в

о д е ж д е . Б о г а т ы е п о м е щ и к и - с л а в я н о ф и л ы носи¬
ли щ е г о л ь с к и е в ы с о к и е д о р о г и е с а п о г и с за¬
правленными в них штанами, светлые, иногда
к р а с н ы е ч е с у ч о в ы е , ш е л к о в ы е рубахи-косово¬
р о т к и , в ы ш и т ы е по воротнику, на груди и
внизу рукавов, тонкосуконные или чесучовые
поддевки, п о д п о я с а н н ы е у з к и м к о ж а н ы м ре¬
мешком с серебряным набором, фуражку с
красным околышем.
Э л е м е н т ы « р у с с к о г о с т и л я » в о д е ж д е исполь¬
зовали и различные круги интеллигенции как
средство резко выделиться, подчеркнуть свои
отличительные . черты. Например, нигилисты,
и з в е с т н ы е с в о и м и р е з к о о т р и ц а т е л ь н ы м и суж¬
д е н и я м и о б у р ж у а з и и и д в о р я н с т в е , не ж е л а л и
походить на них и внешне. О н и носили темные
 107
к о с о в о р о т к и под п и д ж а к о м или серые, синие К О С Т Ю М РАБОЧИХ
блузы, п о д п о я с а н н ы е р е м н е м , и б р ю к и , заправ¬
Быстрое развитие капитализма в России в
л е н н ы е в сапоги. Их к о с т ю м о т л и ч а л и т а к ж е
последней трети X I X в. способствовало более
широкополые черные шляпы, длинные волосы,
резкой классовой дифференциации общества,
борода и усы, темные очки. Женщины-ниги¬
л и с т к и о д е в а л и с ь в б л у з ы и л и к р а с н ы е косо¬ у в е л и ч е н и ю г о р о д с к о г о н а с е л е н и я преимуще¬
воротки, длинные черные юбки и черные шляпы с т в е н н о з а с ч е т ф а б р и ч н ы х р а б о ч и х . Разорив¬
с н е б о л ь ш и м и п о л я м и и п р я м о й тульей. шиеся крестьяне и ремесленники пополняли
И только у д е м о к р а т и ч е с к и н а с т р о е н н о й интел¬ -ряды потомственных фабричных рабочих,
лигенции, впоследствии у ее п е р е д о в о й , рево¬ ф о р м и р у я н о в ы й класс — п р о л е т а р и а т .
люционной части, отрицательное отношение И м е н н о в э т и г о д ы с к л а д ы в а е т с я и традицион¬
к слепому подражательству Западу нашло свое ная форма фабричного костюма, который,
п о с л е д о в а т е л ь н о е в ы р а ж е н и е . Д л я нее изы¬
с к а н н ы й м о д н ы й к о с т ю м , частая смена его
ф о р м , х а р а к т е р н а я д л я X I X в., к а к и м е щ а н с к о е
увлечение в е щ а м и и жажда приобретательства,
свойственные буржуазии, становятся с и м в о л о м
духовной пустоты, паразитического образа
ж и з н и . Э т о м у п р о т и в о п о с т а в л я ю т с я скром¬
ность, н е п р и т я з а т е л ь н о с т ь , с т р о г о с т ь , а иногда
п о ч т и аскетическое о т н о ш е н и е к с в о е й внешно¬
сти и к о с т ю м у .

В м у ж с к о м к о с т ю м е темные ситцевые
или полотняные косоворотки, надеваемые
поверх б р ю к с поясом, х о л щ о в ы е блузы-тол-
с т о в к и — н е эпигонское следование моде, а
утверждение новых эстетических принципов
костюма: простоты, удобства, скромности.
Э т и м и же к а ч е с т в а м и о т л и ч а е т с я и же н¬
с к и й к о с т ю м. В нем значительно у п р о щ е н ы
э л е м е н т ы м о д ы , отсутствуют ватные прокладки,
т у р н ю р з а м е н е н н е б о л ь ш о й м я г к о й драпиров¬
кой, бантом или концами подобранной туники
(рис. 177). Т а к о й костюм мы в и д и м на картине
Нестерова «Портрет д о ч е р и » .
О с о б е н н о с к р о м н ы м и непритязательным б ы л
костюм курсисток (слушательниц Высших
ж е н с к и х к у р с о в , о т к р ы т ы х в Р о с с и и в 1872 г.)
и их учительниц. О н и о б ы ч н о н о с и л и т е м н ы е
строгие платья с б е л ы м в о р о т н и к о м (рис. 178),
состоявшие из юбки до щиколоток, иногда
179 180
о т д е л а н н о й п о низу о д н и м - д в у м я р я д а м и у з к о й
оборки, и лифа с длинной баской. Курсистки
с о д н о й с т о р о н ы , с о х р а н я е т э л е м е н т ы народ¬
считали с о в е р ш е н н о н е д о п у с т и м ы м и ш е л к о в ы е
платья и л и блузы, з а м е н и в и х ш е р с т я н ы м и , н о г о к о с т ю м а ( в э с т е т и ч е с к и х взглядах, п о к р о е ,
льняными или хлопчатобумажными. ассортименте), с д р у г о й — тяготеет к н о в ы м
Наиболее законченным выражением идеала стандартизированным формам, утверждающим
п е р е д о в ы х ж е н щ и н X I X в., и х в н е ш н е г о обли¬ практичность, целесообразность, удобство.
ка б ы л а С о ф ь я П е р о в с к а я , в ы д а ю щ а я с я рево¬ Наиболее характерной средой, ф о р м и р у ю щ е й
люционерка и обаятельная женщина. В письме ч е р т ы к о с т ю м а р а б о ч и х , б ы л и квалифицирован¬
к матери из т ю р ь м ы она просит принести ные пролетарии в крупных п р о м ы ш л е н н ы х
белый воротничок и манжеты, чтобы выглядеть городах. Новое же пополнение рабочих, недавно
на с у д е б н о м процессе п о д т я н у т о й . п р и е х а в ш и х из п р о в и н ц и и , т я г о т е л о к деревен¬
Традиции простоты, скромности, аскетического с к о й о д е ж д е , с о х р а н я я н а о п р е д е л е н н ы й пери¬
о т н о ш е н и я к с в о е м у быту, к о с т ю м у , сложив¬ од ее основные черты.
ш и е с я в с р е д е п е р е д о в о й р у с с к о й интеллиген¬ Мужской к о с т ю м рабочих состоял из
ции, х а р а к т е р и з у ю т и р е в о л ю ц и о н е р о в , подго¬ ситцевой рубашки-косоворотки, надетой поверх
т о в и в ш и х и о с у щ е с т в и в ш и х Великую Октябрь¬ б р ю к и о п о я с а н н о й р е м н е м и л и к у ш а к о м , тем¬
скую социалистическую р е в о л ю ц и ю , и п е р в ы х ных брюк, заправленных в сапоги, жилета
строителей нового социалистического о б щ е с т в а . и п и д ж а к а ( р и с . 179). Х а р а к т е р н о й особен¬
ностью костюма было применение фабричных
108

тканей. Наряду с пиджачными костюмами

н о с и л и и д л и н н ы е ( д о к о л е н е й ) с у к о н н ы е сюр¬
туки и поддевки. Вместо жилетов некоторые
рабочие носили короткие куртки с рукавами.
В качестве верхней о д е ж д ы п р о ч н о в о ш л о в б ы т
суконное, драповое или бобриковое полупальто
на в а т н о й прокладке — так н а з ы в а е м ы й ватный
пиджак ( р и с . 180). Н а р я д у с н о в ы м ассорти¬
м е н т о м п р и м е н я ю т с я к р ы т ы е п о л у ш у б к и , обыч¬
ные г о р о д с к и е пальто, с и б и р к и .
Б о л ь ш о е значение в к о с т ю м е , о с о б е н н о празд¬
ничном, и м е ю т головной убор и обувь — картуз
с лакированным козырьком, меховые шапки,
в ы с о к и е с а п о г и — ч е р н ы е к о ж а н ы е и л и лаки¬
рованные.
В к о н ц е X I X в. значительно у в е л и ч и в а е т с я
ч и с л о р а б о т а ю щ и х ж е н щ и н , з а н я т ы х в различ¬
ных отраслях производства. К о с т ю м ра¬
б о т н и ц в еще б о л ь ш е й степени, ч е м мужской,
с о ч е т а е т т р а д и ц и и н а р о д н о й о д е ж д ы , требо¬
в а н и й м о д ы и с т а н д а р т а . Н а и б о л е е характер¬
ным в этом отношении видом одежды была
т а к н а з ы в а е м а я парочка — с а р а ф а н и к о ф т а
и з о д н о й т к а н и ( р и с . 181). П р я м о й цельнокро¬
еный сарафан отделывали широким воланом
(20—25 см), з а л о ж е н н ы м складками по низу,
и н е с к о л ь к и м и р я д а м и ц в е т н ы х беек. Сверху
надевалась прямая или прилегающая в талии
кофта с отрезной баской, также отделанная
в о л а н а м и , о б о р к а м и и б е й к а м и . В м е с т о сара¬
фана составной частью парочки могла быть
ю б к а — д л и н н а я п р я м а я , о т д е л а н н а я по низу.
К о с т ю м д о п о л н я л с я п л а т к о м н а голову, п л а т к о м
и л и ш а л ь ю на п л е ч и и ф а р т у к о м .
К р о м е п а р о ч к и , р а б о т н и ц ы н о с и л и платья с
прилегающим лифом и присборенной юбкой.
Детали платья (рукава, воротники, декольте),
их отделка следовали общепринятой моде,
х о т я и с о п р е д е л е н н ы м о т с т а в а н и е м . Но в отли¬
чие от м о д н ы х эти платья были без турнюров
и д р а п и р о в о к на ю б к е .

Для будничной о д е ж д ы применялись ситец и

другие фабричные хлопчатобумажные ткани,
д л я п р а з д н и ч н о й (рис. 182) — н е д о р о г о й ш е л к ,
полушелковые и полушерстяные ткани.
В в е р х н е й ж е н с к о й о д е ж д е н о в ы м ассортимен¬
т о м б ы л о п о л у п а л ь т о д л и н о й д о к о л е н е й . По¬
к р о й его с о ч е т а л н а р о д н ы е ф о р м ы с м о д н ы м
городским пальто: силуэт прилегающий в
талии, п о л о ч к а ц е л ь н а я с д в у б о р т н о й з а с т е ж к о й
и накладными карманами, спинка с отрезной
л и н и е й талии и п р и с б о р е н н о й н и ж н е й ч а с т ь ю .
Модные детали, небольшой о т л о ж н о й воротник
и н е ш и р о к и е м а н ж е т ы могли быть из меха.
Для полупальто использовались темные или
я р к и е ( с и н и е , з е л е н ы е ) п л и с , с у к н о , полу¬
ш е р с т ь . Н а р я д у с п о л у п а л ь т о н о с и л и полушуб¬
ки, салопы. Г о л о в н о й у б о р — платок, обувь —
б а ш м а к и и коты ( п о л у с а п о г и , к р а й к о т о р ы х
отделан цветным кожаным кантом).
 109
Глава 5 Народная одежда различалась по назначению
(будничная, праздничная, свадебная, траур¬
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ ная), возрасту, семейному п о л о ж е н и ю . Ч а щ е
всего знаками различия были не покрой и вид
одежды, а ее многоцветность, количество выши¬
КРЕСТЬЯНСТВО ХРАНИТЕЛЬ
Э С Т Е Т И Ч Е С К И Х П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Й И ТРАДИЦИЙ
т ы х и в ы т к а н н ы х узоров, п р и м е н е н и е шелко¬
В НАРОДНОМ КОСТЮМЕ вых, з о л о т ы х и с е р е б р я н ы х н и т о к .
П о с л е петровских указов русский д в о р я н с к и й
и городской костюмы подверглись европеиза¬ ГКАНЩЦВЕТ, ОРНЛМеТГАЦИЯ
ции. Изменились и эстетические представления Основными тканями, применявшимися для на¬
о красоте человека. Хранителем же н а р о д - родной крестьянской одежды, были домотканые
ного идеала и костюма оставалось русское холст и шерсть простого полотняного перепле¬
крестьянство. Трапециевидный или прямой тения, а с середины XIX в. — фабричные шелк,
монументальный силуэт, основные виды по¬ атлас, парча с орнаментом из п ы ш н ы х цветоч¬
кроя, живописное декоративное и цветовое н ы х гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин,
решение, головные уборы Древней Руси быто­ цветной кашемир.
вали в крестьянской среде вплоть до XVIII —
Основными способами орнаментации домашних
X X вв. В о второй половине X I X — н а ч а л е тканей были узорное ткачество, вышивка,
XX вв. крестьянская одежда начинает испы¬ набойка. Полосатые и клетчатые узоры были
тывать влияние общей моды, выразившееся сна­ разнообразны по ф о р м е и колориту. Техника
чала в использовании фабричных тканей, от¬ народного узорного ткачества, а также вышивка
делки, головных уборов, обуви, а затем уже по счету нитей обусловили прямолинейные,
в изменении самих ф о р м одежды. геометрические контуры, отсутствие округлых
Общий характер русского народного костюма, очертаний в узоре. Наиболее распространенные
сложившийся в быту многих поколений, соот¬ элементы орнамента: ромбы, косые кресты,
в е т с т в о в а л в н е ш н е м у облику, о б р а з у ж и з н и восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кусти¬
и характеру труда народа. ки, стилизованные фигуры женщины, птицы,
У с л о в и я и с т о р и ч е с к о г о развития, н а ч и н а я с коня, оленя (рис. 183). Узоры, тканые и выши¬
XII—XIII вв., определили наиболее характер¬ тые, выполнялись льняными, конопляными,
н о е разделение ф о р м русского костюма на шелковыми и шерстяными нитками, окрашен¬
северный и южный. С XIII — XV вв. северные ными растительными красителями, дающими
области (Вологда, Архангельск, Великий приглушенные оттенки. Гамма цветов много¬
У с т ю г , Н о в г о р о д , В л а д и м и р и др.) в отличие красочна: белый, красный, синий, черный,
от южных не были разорены набегами кочев¬ коричневый, желтый, зеленый и др. Многокра¬
ников. Здесь интенсивно развивались худо¬ сочность решалась на основе двух или трех
жественные ремесла, процветала внешняя о с н о в н ы х цветов, ч а щ е всего белого, красного
торговля. Благодаря преимущественно оброч¬ и синего (или черного). Благодаря приглушен¬
ному ведению крестьянских хозяйств жизнен¬ ным оттенкам и подчинению определенной цве¬
н ы й уровень был здесь выше, чем на юге. товой тональности общий колорит костюма был
В то же в р е м я , н а ч и н а я с XVIII в., с е в е р я р о к , но без п е с т р о т ы и крикливости.
оказался в стороне от развивающихся промыш¬ С середины XIX в. д о м о т к а н ы е т к а н и выте¬
ленных центров и поэтому сохранил целост¬ сняются фабричными с набивными цветочным,
н о с т ь н а р о д н о г о быта и культуры. И м е н н о
поэтому в русском костюме севера националь
183
ные черты находят свое глубокое отражение и
дольше не испытывают иноземных влияний.
Ю ж н ы й русский к о с т ю м (Рязань, Тула, Там¬
бов, В о р о н е ж , Пенза, Орел, Курск, Калуга
и др.) гораздо более разнообразен по формам
одежды. Многократные переселения жителей
из-за набегов кочевников, а затем в период
образования Московского государства, влияние
соседних народов (украинцев, белорусов, на¬
р о д о в П о в о л ж ь я ) обусловили б о л е е частую
смену форм и многообразие видов одежды.
Кроме наиболее общих особенностей, разделив¬
ших формы северного и южного русских костю¬
мов, отдельные черты характеризуют костюм
к а ж д о й губернии, уезда и даже села.
 110
клетчатым, полосатым узорами. Насыщенная р у к а в о в , г о р л о в и н е (рис. 184). В ы ш и в к а ч а с т о
к р а с о ч н о с т ь , я р к и е к о н т р а с т ы з а м е н я ю т ста¬ сочеталась со вставками из ткани другого
р и н н ы е т о н к и е и н е ж н ы е ц в е т о в ы е сочетания, цвета, расположение которых подчеркивало
натуралистический рисунок с округлыми и конструкцию рубахи (долевые швы переда
с л о ж н ы м и и з в и л и с т ы м и о ч е р т а н и я м и — пря¬ и с п и н к и , л а с т о в и ц ы , о б ш и в к а г о р л о в и н ы , ли¬
м о л и н е й н ы е г е о м е т р и ч е с к и е к о н т у р ы набив¬ ния соединения рукава с проймой).
ных узоров. Верхней одеждой служил зипун или кафтан
Н а р о д н ы е к о с т ю м ы с м а л и н о в ы м и розами и из домотканого сукна, з а п а х и в а ю щ и й с я на
я р к о - з е л е н ы м и л и с т ь я м и н а ч е р н о м и л и крас¬ левую сторону, с застежкой на крючки или
ном фоне мы находим на картинах Малявина, п у г о в и ц ы (рис. 185), з и м о й — о в ч и н н ы е на­
Архипова, Кустодиева, отражающих яркое гольные шубы.
национальное своеобразие русской народной Мужская обувь — сапоги или лапти с онучами
ж и з н и этого времени. и оборами.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ КОСТЮМА Женский костюм

Различаясь отдельными элементами, русская Женский костюм в северных и ю ж н ы х областях

народная одежда северных и ю ж н ы х областей
сохраняет о б щ и е основные черты, причем в
м у ж с к о м к о с т ю м е б о л ь ш е о б щ н о с т и , в жен¬
ском — различий.
Мужской костюм
М у ж с к о й к о с т ю м с о с т о я л и з рубахи-косоворот¬
ки с н е в ы с о к о й с т о й к о й и л и без н е е и неширо¬
ких штанов из холста или крашенины. Рубаху
и з белого и л и ц в е т н о г о х о л с т а н о с и л и п о в е р х
штанов и подпоясывали ремнем или длинным
шерстяным кушаком. Декоративное решение
косоворотки — в ы ш и в к а по низу изделия, низу
р а з л и ч а л с я о т д е л ь н ы м и д е т а л я м и , расположе¬
нием отделки. Г л а в н ы м же различием было
преобладание в северном костюме сарафана,
в ю ж н о м — поневы.
О с н о в н ы м и ч а с т я м и ж е н с к о г о н а р о д н о г о костю¬
ма б ы л и рубаха, передник, _ или занавеска,
сарафан, понева, нагрудник, шушпан.
Женская рубаха, как и мужская, б ы л а прямого
п о к р о я . В с е в е р н ы х о б л а с т я х о н а и м е л а длин¬
н ы е , с у ж е н н ы е в н и з у рукава, в б о л е е п о з д н и й
период рукава отделывали широким сборчатым
низом.
Б е л ы й х о л с т р у б а х и у к р а ш а л и к р а с н ы м узо­
р о м в ы ш и в к и , р а с п о л о ж е н н о й н а г р у д и , опле¬
чье, в н и з у р у к а в о в и по низу и з д е л и я . С а м ы е
с л о ж н ы е , м н о г о ф и г у р н ы е к о м п о з и ц и и с круп¬
н ы м р и с у н к о м ( ф а н т а с т и ч е с к и е ж е н с к и е фигу¬
ры, с к а з о ч н ы е п т и ц ы , д е р е в ь я ) , д о с т и г а в ш и е в
ш и р и н у 3 0 см, р а с п о л а г а л и с ь п о н и з у и з д е л и я .
Д л я к а ж д о й ч а с т и р у б а х и б ы л о свое традицион¬
н о е о р н а м е н т а л ь н о е р е ш е н и е . В н а р я д н ы х ру¬
б а х а х в с е в е р х н е е п о л о т н и щ е р у к а в а о т опле¬
ч ь я д о з а п я с т ь я м о г л о б ы т ь в ы ш и т о геомет¬
р и ч е с к и м у з о р о м (рис. 186). К красному основ¬
н о м у ц в е т у в ы ш и в к и д о б а в л я л и с ь с и н и е , зеле¬
ные, золотистые нитки, блестки.
В южных областях прямой покрои рубах был
более сложным, он осуществлялся с п о м о щ ь ю

184
 111
так называемых полипов — деталей кроя,
с о е д и н я ю щ и х п о л о ч к у и с п и н к у по л и н и и пле¬
ча. П о л и к и м о г л и б ы т ь п р я м ы м и и к о с ы м и .
П о л и к и п р я м о у г о л ь н о й ф о р м ы с о е д и н я л и четы¬
ре полотнища холста шириной от 32 до 42 см
каждый. Косые полики (в форме трапеции)
соединялись широким основанием с рукавом,
узким — с о б ш и в к о й горловины.
Оба конструктивных решения подчеркивались
декоративно. Для рубах с п р я м ы м и ноликами
характерны вышивка, цветные вставки на
р у к а в а х и плечах, а к ц е н т и р у ю щ и е ш о в соеди¬
нения п о л и к а и рукава. К о с о й полик, н а о б о р о т ,
з р и т е л ь н о р е з к о о т д е л е н от р у к а в а и акценти¬
рует украшенную треугольную вставку на
п о л о ч к е и с п и н к е . На р у к а в е в ы ш и в к а и цвет¬
ные в с т а в к и р а с п о л о ж е н ы низко, п о ч т и на
л и н и и л о к т я ( р и с . 187).
По сравнению с с е в е р о р у с с к и м и р у б а х а м и
линия н и з а в р у б а х а х ю ж н ы х р а й о н о в орна¬
ментируется более с к р о м н о .
Самой декоративной и богато украшенной
ч а с т ь ю как с е в е р н о г о , т а к и ю ж н о г о ж е н с к о г о
к о с т ю м а б ы л передник, или занавеска, закры¬
в а ю щ и й женскую фигуру спереди. Передник
о б ы ч н о д е л а л и из х о л с т а и о р н а м е н т и р о в а л и
в ы ш и в к о й , т к а н ы м у з о р о м , ц в е т н ы м и отделоч¬
н ы м и в с т а в к а м и , ш е л к о в ы м и у з о р н ы м и лента¬
м и . К р а й п е р е д н и к а о ф о р м л я л и з у б ц а м и , бе¬
л ы м и л и ц в е т н ы м к р у ж е в о м , б а х р о м о й из шел¬
к о в ы х или ш е р с т я н ы х ниток, о б о р к о й р а з н о й
ширины.
К о н с т р у к т и в н о е и д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е пе¬
редника имело несколько вариантов. Передник
п р я м о г о п о к р о я м о г б ы т ь н а ш и р о к и х , пере¬
ходящих на спинку подкройных бретелях или
с длинными узкими рукавами, отделанными
внизу. В ю ж н о р у с с к о м к о с т ю м е б ы л и распро¬
с т р а н е н ы о т р е з н ы е на к о к е т к е п е р е д н и к и , ниж¬
н я я ч а с т ь к о т о р ы х с о с т о я л а из д в у х - т р е х по¬
со ш в о м посередине переда, отделанным узор
лотнищ и собиралась на кокетке над грудью.
н ы м и л е н т а м и , м и ш у р н ы м к р у ж е в о м и верти¬
Как в прямых, так и в с б о р ч а т ы х передниках
кальным р я д о м медных и оловянных пуговиц.
сзади по г о р л о в и н е в ы р е з а л и н е б о л ы Д о е квад¬
Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса
ратное отверстие. В сборчатых передниках
с б о л ь ш и м р а с ш и р е н и е м книзу (до 6 м ), при¬
верхняя часть могла иметь трапециевидную
д а ю щ и й фигуре величавость, стройность
форму с петлей, перекидывающейся через
( р и с . 188).
голову. Самые небольшие передники имели
Сарафан более позднего времени — п р я м о й
только н и ж н ю ю часть и подвязывались над
или сборчатый, так называемый московский,
грудью.
д е л а л и из ч е т ы р е х — в о с ь м и п р я м ы х п о л о т н и щ
Х о л щ о в ы е белые р у б а х и и п е р е д н и к и с е в е р н ы е ткани, с о б р а н н ы х вверху м е л к и м и складками,
к р е с т ь я н к и н о с и л и с с а р а ф а н а м и . В X V I I I в. з а с т р о ч е н н ы м и на 3 — 5 см от к р а я с п е р е д и и
и в п е р в о й п о л о в и н е X I X в. с а р а ф а н ы д е л а л и на 10—20 см сзади. Талию подчеркивали
и з о д н о т о н н о й , б е з у з о р а ткани: синего холста, поясом. Прямые сарафаны шили из набивной
бязи, к р а с н о й к р а ш е н и н ы , ч е р н о й д о м о т к а н о й т к а н и : п е с т р я д и , к у м а ч а , с а т и н а , с и т ц а , атласа,
ш е р с т и . М н о г о у з о р н а я и м н о г о к р а с о ч н а я вы¬ кашемира, парчи с цветочным узором. Рубаху
шивка рубах и передников очень выигрывала к нему также делали из я р к о й цветной ткани.
на темном гладком фоне сарафана. Косоклин- Оба вида сарафанов держались либо на узких
н ы й п о к р о й с а р а ф а н а и м е л н е с к о л ь к о вариан¬ к о р о т к и х л я м к а х , л и б о н а п о д к р о й н ы х бре¬
тов. Наиболее распространенным был сарафан телях.
 112
В южнорусском костюме вместо сарафана более у з о р а м и ( р и с . 191). Ю б к а т а к ж е у к р е п л я л а с ь
ш и р о к о п р и м е н я л а с ь понева — п о я с н а я о д е ж д а на талии с п о м о щ ь ю гашника или пояска.
из ш е р с т я н о й т к а н и иногда на х о л щ о в о й под¬ В п о н е в е ж е н с к а я ф и г у р а у т р а ч и в а л а велича¬
кладке. Ткань, используемая для поневы, — вую стройность, придаваемую ей сарафаном.
ч а щ е всего темно-синяя, черная, красная, с Л и н и я талии, выявляемая поневой, о б ы ч н о
к л е т ч а т ы м или п о л о с а т ы м (с п о п е р е ч н ы м рас¬ м а с к и р о в а л а с ь н а п у с к о м р у б а х и и л и передни¬
п о л о ж е н и е м п о л о с ) у з о р о м ( р и с . 189). Буднич­ к о м . Ч а с т о п о в е р х рубахи, п о н е в ы и п е р е д н и к а
ные поневы отделывались скромно: ш е р с т я н о й надевался нагрудник — н а к л а д н а я и л и рас¬
д о м о т к а н о й у з о р н о й т е с ь м о й ( п о я с к о м ) п о ни¬ п а ш н а я о д е ж д а и з ш е р с т и и л и холста, п р я м о г о
зу. П р а з д н и ч н ы е п о н е в ы б о г а т о у к р а ш а л и с ь силуэта. Нагрудник отделывали тканой или
вышивкой, узорной тесьмой, вставками из плетеной тесьмой по горловине, - борту, низу
кумача, крашенины, мишурным кружевом, и низу рукавов.
блестками. Широкая горизонтальная полоса Многослойность костюма, имевшего различную
п о д о л а с о ч е т а л а с ь с п р о ш в а м и — вертикальны¬ д л и н у о д н о в р е м е н н о н а д е в а е м ы х р у б а х , поне¬
ми цветными вставками. Колористическое в ы , п е р е д н и к а , н а г р у д н и к а , с о з д а в а л а горизон¬
р е ш е н и е п о н е в б ы л о о с о б е н н о я р к и м и красоч¬ т а л ь н о е ч л е н е н и е силуэта, з р и т е л ь н о р а с ш и р я в ¬
ным благодаря их темному фону. шее фигуру.
По конструкции понева представляет собой Ж е н с к и м и головными у б о р а м и на севере были
т р и — пять п о л о т н и щ ткани, с ш и т ы х по к р о м к е . к о к о ш н и к и , к и к и , в е н ц ы , ш и т ы е б у с а м и , жем¬
Верхний край ш и р о к о подогнут для вздержки ч у г о м с п о д н и з я м и и р я с а м и ; на ю г е — рога¬
шнурка (гашника), укрепляемого на талии. т ы е к и к и с я р к о й в ы ш и т о й т у л ь е й и подзатыль¬
П о н е в а м о г л а б ы т ь г л у х о й и р а с п а ш н о й . Рас¬ ником с длинной бисерной поднизью.
пашные поневы иногда носили «с подтыком И з ю в е л и р н ы х у к р а ш е н и й п р и м е н я л и жемчуж¬
подола» (рис. 190). В э т о м случае п о н е в у ные, бисерные, янтарные ожерелья, подвески,
орнаментировали с изнанки. б у с ы , серьги.
П о д в л и я н и е м м о д ы западных областей в Там¬ Ж е н с к о й о б у в ь ю с л у ж и л и к о ж а н ы е полусапож¬
бовской, Курской, Рязанской, Воронежской ки, коты, отороченные вверху красным сукном
губерниях носили юбку с рисунком в виде или сафьяном, а также лапти с онучами и
вертикальных полос, расшитую цветочными оборами.

191
 113
Глава 6
К О С Т Ю М ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ СССР
( 1 9 1 7 - 1 9 2 8 гг.)

ФОРМИРОВАНИЕ Н О В О Й КУЛЬТУРЫ
И Э С Т Е Т И Ч Е С К О Г О ИДЕАЛА П О Д ВЛИЯНИЕМ
ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
С ОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

П о б е д а Великой О к т я б р ь с к о й социалистиче¬
с к о й р е в о л ю ц и и с о з д а л а все у с л о в и я д л я мощ¬
ного р а с ц в е т а н а р о д н о й культуры, д л я приоб¬
щ е н и я к искусству ш и р о к и х н а р о д н ы х м а с с .
« Н е о б ъ я т н о в е л и к а р а з б у ж е н н а я и разжигае¬
м а я н а м и ж а ж д а р а б о ч и х и к р е с т ь я н к обра¬
з о в а н и ю и культуре»*, — г о в о р и л В. И. Ленин,
в ы д в и г а я с в о й л о з у н г «Искусство п р и н а д л е ж и т
народу»**.
Х о з я й с т в е н н а я разруха, г о л о д , в о е н н а я интер¬
венция, гражданская война — такова суровая
о б с т а н о в к а п е р в ы х п о с л е о к т я б р ь с к и х лет.
В этой обстановке создавался новый человек,
боец, герой, романтик, отрекшийся от старого
м и р а , с т р о я щ и й н о в у ю ж и з н ь п о н о в ы м иде¬
алам правды, гуманизма, д о б р а и красоты.
У ж е в начале 1918 г. в ы х о д и т о д и н из п е р в ы х
журналов «Искусство» на грубой с е р о й бумаге
еще со с т а р о й о р ф о г р а ф и е й , но с н о в ы м и ре¬
волюционными художественными задачами:
д а т ь искусству н о в о е , с о ц и а л и с т и ч е с к о е со¬
д е р ж а н и е , и з м е н и т ь э с т е т и ч е с к и й о б л и к горо¬
дов, сделав его ж и з н е р а д о с т н ы м и н а р я д н ы м ;
н а й т и х у д о ж е с т в е н н у ю ф о р м у н а р о д н ы х празд¬
н е с т в , о б ы ч а е в , с о з д а т ь , н о в ы й б ы т X X в.,
достойный великой пролетарской эпохи.
О с о б о е значение п р и о б р е т а е т в э т и г о д ы техни¬
ческая эстетика. Многие известные художники-
станковисты начинают с увлечением работать
в этой области.
К О С Т Ю М ПЕРИОДА ВОЕННОГО КОММУНИЗМА
К о с т ю м , я в л я я с ь в и д о м п р и к л а д н о г о искус¬
ства, т а к ж е п р и в л е к а е т к с е б е б о л ь ш о е внима¬ Октябрьская революция изменила социальный
ние х у д о ж н и к о в . Органически связанный с состав общества, л и к в и д и р о в а в класс дворян¬
эстетическим идеалом нового человека, костюм ской и буржуазной аристократии. Вместе с
д о л ж е н соответствовать новому образу жизни, н и м и и с ч е з л и р о с к о ш н ы е туалеты, н е приспо¬
социальному строю, являться носителем новых собленные к трудовой деятельности, слепое
подражание западной моде.
идей, новой, р е в о л ю ц и о н н о й морали.
Крестьянский и городской костюм рабочих,
В августе 1919 г. з а м е ч а т е л ь н ы й х у д о ж н и к по
служащих, демократической интеллигенции
к о с т ю м у Н. П. Л а м а н о в а , в ы с т у п а я на п е р в о й
стихийно приспосабливался к новым, суровым
В с е р о с с и й с к о й к о н ф е р е н ц и и п о художествен¬
особенностям военного и гражданского труда
ной промышленности, говорила: «Художники
и быта тех лет.
должны в области одежды взять инициативу
в с в о и р у к и , р а б о т а я над с о з д а н и е м из п р о с т ы х К р а с н ы й ц в е т , ц в е т з н а м е н и р е в о л ю ц и и , при¬
материалов простейших, но красивых форм обрел в этот период важнейшее символическое
о д е ж д ы , п о д х о д я щ и х к н о в о м у у к л а д у трудо¬ значение в декоративном решении костюма.
вой жизни»***. К о ж а н ы е м у ж с к и е и ж е н с к и е к у р т к и комис¬
саров, руководителей рабочих, партийных
'Цеткин К. Воспоминания о Ленине, М.. 1968, с. 16.
* * Т а м же, с. 15.
и м о л о д е ж н ы х о р г а н и з а ц и й , с о л д а т с к и е гим¬
•"Стриженова Т. О. Из истории советского костюма. настерки с широкими кожаными ремнями,
М., 1972, с. 17. френчи, сатиновые темные косоворотки с го-
 114

родскими пиджаками, холщовые толстовки — о б р а з ц ы в о е н н о й о д е ж д ы . Р е в о л ю ц и о н н а я фор¬

основная одежда мужчин. м а а р м и и , з а щ и щ а в ш е й п е р в о е в м и р е госу¬
П л а т ь я и з с о л д а т с к о г о с у к н а и л и х о л с т а , пря¬ д а р с т в о р а б о ч и х и к р е с т ь я н , д о л ж н а б ы л а отра¬
мые юбки, ситцевые блузки и куртки, красные жать новый художественный образ, новые идеи.
платки и косынки, повязанные на лоб, - В к о н к у р с е п р и н я л и у ч а с т и е з н а м е н и т ы е ху¬
о д е ж д а ж е н щ и н ( р и с . 192). д о ж н и к и - ж и в о п и с ц ы В . В а с н е ц о в , Б . Кустоди¬
О б у в ь , м у ж с к у ю и ж е н с к у ю , с о с т а в л я л и сапо¬ ев и д р у г и е , к о т о р ы е и с п о л ь з о в а л и в с в о и х
ги, б о т и н к и , п а р у с и н о в ы е т а п о ч к и . творческих поисках русский исторический
Д л я к о с т ю м а того в р е м е н и б ы л о х а р а к т е р н о костюм. Через год проекты н о в о й ф о р м ы были
полное отсутствие «декоративных изли­ у т в е р ж д е н ы Р е в о л ю ц и о н н ы м В о е н н ы м Сове¬
ш е с т в » — галстуков, к р у ж е в н ы х отделок, обо¬ том: шлем, шинель, рубаха, кожаные лапти.
рок, б р о ш е к , к о л е ц и т. п. Даже шляпы, сумки, Как в конструктивном, так и в декоративном
решении авторы эскизов шли от русского
я р к и й ц в е т в о д е ж д е в о с п р и н и м а л и с ь к а к бур¬
кафтана и рубахи. Старинные мотивы отделки
ж у а з н ы е э л е м е н т ы , в р а ж д е б н ы е духу н о в о г о
петлицами удачно сочетались с символическим
коммунистического быта. Показательна в э т о м
красным цветом обшлагов, воротника и звезды
о т н о ш е н и и сцена из р о м а н а Н. О с т р о в с к о г о
н а ш л е м е ( р и с . 193). Ш л е м т а к ж е п о в т о р я л
« К а к з а к а л я л а с ь с т а л ь » , в к о т о р о й П а в е л при¬
древнерусскую форму шолома с бармицей.
глашает Т о н ю Туманову на городское собрание
Но его и с т о р и ч е с к а я и н а ц и о н а л ь н а я о с н о в а ,
п о д ч е р к н у в г е р о и з м и р о м а н т и к у о б р а з а , оказа¬
лась настолько с о з в у ч н о й духу в р е м е н и , ч т о
в с к о р е п о л у ч и л а с о в р е м е н н о е б о е в о е и м я буде¬
н о в к и и просуществовала вплоть до начала
Великой Отечественной войны. Что касается
остальных частей красноармейской формы,
т о е е д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е ш л о п о л и н и и упро¬
щения декоративных элементов и повышения
практических, функциональных качеств.

к о м с о м о л а . Ее изящное, кокетливое платье,

р е з к о в ы д е л я я с ь с р е д и в ы ц в е т ш и х гимнасте¬
рок, брезентовых рубах и стареньких ситцевых
кофточек, сразу же становится показателем
е е к л а с с о в о й п р и н а д л е ж н о с т и : « П а в л а ото¬
звал в сторону секретарь к о м с о м о л а товарной
п р и с т а н и , п л е ч и с т ы й п а р е н ь в г р у б о й брезен¬
т о в о й р у б а х е , г р у з ч и к П а н к р а т о в . Недруже¬
л ю б н о глянул н а Павла; с к о с и в глаза н а Т о н ю ,
сказал: ,,...Вид-то у нее д л я н а с н е п о д х о д я щ и й ,
на буржуазию похоже. Как ее пропустили
с ю д а ? " » * . Т а к а я п р е д е л ь н а я с к р о м н о с т ь и стро­
гость п р о л е т а р с к о г о к о с т ю м а о б ъ я с н я л а с ь т е м ,
что, разрушая старый мир гнета и насилия,
революционеры отрекались от всего, что хотя
бы в к а к о й - т о м е р е н а п о м и н а л о о н е м . И э т и
иногда доходящие до крайностей требования
к к о с т ю м у сделали его н а с т о л ь к о с о з в у ч н ы м
духу р е в о л ю ц и и и б о р ь б ы , ч т о он п р и о б р е л
значение с и м в о л а тех г е р о и ч е с к и х лет.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Ф О Р М А

О д н и м и з п е р в ы х м а с с о в ы х к о с т ю м о в , разра¬
ботанных художниками после О к т я б р я , была
к р а с н о а р м е й с к а я ф о р м а . В 1918 г. с о з д а е т с я
специальная комиссия по выработке ф о р м ы
РККА, которая объявляет конкурс на лучшие
•Островский Н. А. Как закалялась сталь. Л., 1973, с. 155. 193
 115
СОЗДАНИЕ БЫТОВОГО КОСТЮМА

Обращение к традиционным ф о р м а м русского

национального костюма, использование его
конструктивности, простоты, выразительности
декоративного решения характеризуют и
работу по созданию гражданского бытового
костюма. Такая р а б о т а начала осуществляться
у ж е в 1919 г., к о г д а п р и художественно-произ¬
водственном подотделе ИЗО Наркомпроса по
и н и ц и а т и в е Н. Л а м а н о в о й б ы л и с о з д а н ы «Ма­
стерские современного костюма». Это была
первая в Советской республике творческая
экспериментальная лаборатория новых форм
о д е ж д ы . В ее р а б о т е п р и н я л и у ч а с т и е т а к и е
выдающиеся художники, как В. Мухина,

194

197

Н. Л а м а н о в а , Н. Макарова. Несколько позднее,

в 1923 г., с о з д а е т с я « Ц е н т р по с т а н о в л е н и ю
н о в о г о советского к о с т ю м а » , п е р е и м е н о в а н н ы й
затем в «Ателье м о д » , и другие т в о р ч е с к и е
ц е н т р ы п о с о з д а н и ю н о в о г о с о в е т с к о г о ко¬
стюма.
Р а б о т а по с о з д а н и ю нового к о с т ю м а в те годы
привлекала исключительно ш и р о к и й интерес
общественности, была связана с горячими
творческими спорами, поисками новых форм,
утверждением новых эстетических принципов.
Б ы в ш и й д и р е к т о р — о р г а н и з а т о р «Ателье м о д »
О. С е н и ч е в а - К а щ е н к о р а с с к а з ы в а е т о его откры¬
тии: «Теперь э т о с о ч е т а н и е с л о в (ателье м о д . — "
Н. К.) п р и в ы ч н о , п р и м е л ь к а л о с ь . А с к о л ь к о
д н е й и н о ч е й л о м а л и и з - з а него г о л о в ы и спо¬
р и л и ! С а м и с л о в а «мода», «модель» в ы з ы в а л и
сомнение. Работницы, пролетарки — и вдруг
«мода», м о ж н о ли это?.. И в о т наступил день
«премьеры нового костюма». Д о м на Петровке
я р к о о с в е щ е н . К р а с и в о и т о р ж е с т в е н н о оформ¬
лен д е м о н с т р а ц и о н н ы й зал... П р и ш л и не
196 только представители промышленности, работ-
 116

н и ц ы ш в е й н ы х ф а б р и к . М н о г о а р т и с т о в , худож¬
ников, писателей. Среди них известная всему
м и р у п е в и ц а А н т о н и н а Васильевна Н е ж д а н о в а .
П р и е х а л и н а р к о м п р о с в е щ е н и я А н а т о л и й Ва¬
сильевич Луначарский. Заиграл оркестр. На
с ц е н е и з в е с т н ы е а р т и с т к и , в туалетах, создан¬
н ы х «Ателье м о д » . О н и о х о т н о согласились про¬
демонстрировать модели и превратили показ
советских мод в блестящий концерт...
А п о т о м р а с к р ы л и с ь ш е л к о в ы е з а н а в е с и выхо¬
д я щ и х на улицу б о л ь ш и х витрин, превращен¬
ных в комнаты-сцены. Одна манекенщица сидит
у с т о л а в в е ч е р н е м п л а т ь е , в т о р а я — в пелери¬
не. В д р у г о м окне — иная «живая картина»:
одна манекенщица одета в простое домашнее
платье из с у р о в о й п о л у р о г о ж к и с р у с с к о й вы¬
ш и в к о й , в т о р а я — в к о с т ю м д л я улицы, создан¬
ный по мотивам русской национальной
о д е ж д ы : б е л а я р у б а ш к а п о д ш е р с т я н ы м рас¬
шитым сарафаном.
Всего 20 минут были о т к р ы т ы занавеси на
в и т р и н а х . А на П е т р о в к е , в С т о л е ш н и к о в о м
п е р е у л к е , на К у з н е ц к о м м о с т у и в прилегаю¬
щ и х к н и м п е р е у л к а х с о б р а л и с ь т ы с я ч и зри¬
телей... Появились ф о т о г р а ф ы и кинооперато¬
ры. Кстати, одним из них был м о л о д о й Эдуард
Тиссе — его с ъ е м к и в о ш л и в п о я в и в ш у ю с я
п о з ж е на э к р а н а х « Х р о н и к у м о д № 1»*.
Глубокая народность костюма, отказ от слепого
п о д р а ж а н и я з а п а д н о й м о д е , с о о т в е т с т в и е костю¬
ма о б р а з у ж и з н и , т р у д у , к л и м а т и ч е с к и м и при¬
родным условиям, физическому и духовному
облику человека — таковы основные принципы
деятельности первых советских моделирующих
организаций.
Основоположницей этих принципов заслуженно
с ч и т а ю т Н а д е ж д у П е т р о в н у Л а м а н о в у . Ее твор¬
198
ческая деятельность началась в конце прошлого
века и п р о д о л ж а л а с ь в с о в е т с к и е г о д ы . З а м е -
чательйой ее особенностью, отличавшей от
д р у г и х м а с т е р о в к о с т ю м а , б ы л о у м е н и е согла¬
совывать форму костюма с образом человека,
не т о л ь к о с в н е ш н и м и , но и с в н у т р е н н и м и его
к а ч е с т в а м и : х а р а к т е р о м , т е м п е р а м е н т о м , мане¬
р о й д е р ж а т ь с я . И м е н н о эта о с о б е н н о с т ь опре¬
деляла несостоятельность слепого подражания
западноевропейской моде.
« Д л я Л а м а н о в о й , с ее и д е е й о б я з а т е л ь н о г о со¬
ответствия костюма не только внешнему, но
и в н у т р е н н е м у о б л и к у ч е л о в е к а , в п о л н е есте¬
ственным был приход к мысли о невозможно¬
сти о д е в а т ь р у с с к у ю ж е н щ и н у п о п а р и ж с к и м
м о д а м . Если п р и р о д а , к л и м а т , у к л а д р у с с к о й
жизни, физический склад людей, их духовный
облик и темперамент отличны от западных,
то и в н е ш н и й облик людей, их костюм не
м о г у т б ы т ь о д и н а к о в ы , и Л а м а н о в а не забывала,

" Сеничева-Кащенко О. Ателье. — «Работница», 1968,

2(H) № 7, с. 27.
 117
ч т о о н а р а б о т а е т над к о с т ю м о м д л я р у с с к о й
женщины»*.
Однако национальный стиль в костюме
Н. П. Л а м а н о в а в и д е л а не в м е х а н и ч е с к о м пе¬
р е н е с е н и и ч е р т д р е в н е р у с с к о г о и р у с с к о г о на¬
р о д н о г о к о с т ю м а в с о в р е м е н н ы й , а в их глубо¬
к о м т в о р ч е с к о м п е р е о с м ы с л е н и и , в наследова¬
нии основных художественных принципов.
Девизом творчества художников-модельеров
и в наши дни является знаменитая формула
Н. П. Л а м а н о в о й : «для чего создается к о с т ю м ,
д л я кого, из чего», т. е. о с н о в н ы е и с х о д н ы е
д а н н ы е в р а б о т е над к о с т ю м о м — назначение,
о б р а з , т к а н ь . М о д е л и и э с к и з ы Н а д е ж д ы Пет¬
р о в н ы Л а м а н о в о й я в л я ю т с я п р е к р а с н о й иллю¬
с т р а ц и е й в о п л о щ е н и я э т и х п р и н ц и п о в в реаль¬
н о й ж и з н и ( р и с . 194). О д н а и з э т и х м о д е л е й —
н а р я д н ы й а н с а м б л ь и з т о н к о г о белого т ю л я
с кружевной каймой (очевидно, использована
занавеска или покрывало). Длинная блуза и
п р я м а я узкая ю б к а р е ш е н ы в м о д н о м для
о б щ е е в р о п е й с к о й м о д ы 20-х г о д о в р у б а ш е ч н о м
силуэте с п о д ч е р к н у т о й л и н и е й б е д е р . П о я с
и ш л я п а отделаны о д и н а к о в ы м и декоративны¬
ми элементами. Другие модели (рис. 1 9 5 —
2 0 0 ) в ы п о л н е н ы и з к у с т а р н о й т к а н и п о моти¬
в а м р у с с к о г о н а р о д н о г о к о с т ю м а . О н и особен¬
но характерны для творчества Н. П. Ламановой.
Н а р я д н а я о д е ж д а п р о е к т и р у е т с я е ю к а к широ¬
ко д о с т у п н а я , недорогая, с использованием
н а р о д н о й в ы ш и в к и и д р у г и х в и д о в отделки,
п о з в о л я ю щ е й о б о г а щ а т ь и р а з н о о б р а з и т ь небо¬
гатый в ы б о р тканей. С у р о в ы й льняной холст,
полуотбеленное полотно, домотканая ш е р с т ь —
благодатный материал для одежды строгих
п р о п о р ц и й , ч е т к и х ч л е н е н и й п о л о т н и щ вышив¬
кой, народным орнаментом, подчеркивания
края изделия и отдельных деталей цветной
строчкой или цветной отделочной тканью.
Конструктивное решение моделей Н. П. Лама-
новой принципиально отличается от принятого
в е в р о п е й с к о м , м о д н о м к о с т ю м е . Х у д о ж н и к раз¬
201 вивает народную традицию — подчеркивать
конструкцию декоративными приемами, де¬
лать ее ц е н т р о м и д е й н о й и х у д о ж е с т в е н н о й
выразительности изделия. Во французском же,
например, костюме конструктивная основа
маскировалась, в основе разработки лежал
ф а с о н , а не ф о р м а .

М о д е л и Н. Л а м а н о в о й и В. Мухиной, экспо¬
нированные на В с е м и р н о й выставке в Париже
в 1925 г., б ы л и н а г р а ж д е н ы в ы с ш е й н а г р а д о й
«Гран п р и » за н а ц и о н а л ь н у ю с а м о б ы т н о с т ь в
с о ч е т а н и и с с о в р е м е н н ы м м о д н ы м направлени¬
ем. Каждая модель была р е ш е н а в ансамбле
с г о л о в н ы м у б о р о м , с у м к о й , у к р а ш е н и я м и , вы¬
полненными из бечевки, шнура, соломы, выши-

202 * Т е м е р и н С. М. Р у с с к о е прикладное и с к у с с т в о . Совет¬

ские годы. Очерки. М., 1960, с. 137.
 118
т о г о холста, б у с а м и из р а к о в и н и камеш¬
ков.
Надежда Петровна Ламанова заложила основы
с о в е т с к о г о м о д е л и р о в а н и я , с о з д а л а своеобраз¬
ное творческое направление, с которым связаны
имена выдающегося советского скульптора
В. М у х и н о й , с п е ц и а л и с т а п р и к л а д н о г о искус¬
ства Е. Прибыльской, талантливых художниц
А. Экстер, Н. М а к а р о в о й , Ф. Гореленновой.
По своему назначению, идейному содержанию,
формам и применяемым тканям созданные ими
к о с т ю м ы п р о т и в о п о с т а в л я л и с ь к о с т ю м а м нэп¬
манов, п о д р а ж а ю щ и х з а п а д н о й моде. О б э т о м
х о р о ш о с к а з а л а в ы д а ю щ и й с я х у д о ж н и к костю¬
ма А. Э к с т е р : « С о в р е м е н н о й „ м о д е " , м е н я ю -
щ е й с я п о п р и х о т и к о м м е р с а н т а , ... м ы д о л ж н ы
противопоставить одежду целесообразную и
к р а с и в у ю п о с в о е й простоте»*.
Х а р а к т е р н ы м д л я 20-х годов я в л я е т с я постанов¬
ка вопроса о так н а з ы в а е м о й «прозодежде»
(рис. 2 0 1 , 202), п о д к о т о р о й п о д р а з у м е в а л и с ь
разные виды профессиональных костюмов и
с п о р т и в н а я ф о р м а . В э т о м н а ш е л с в о е отраже¬
н и е г л а в н ы й п р и н ц и п ф о р м о о б р а з о в а н и я совет¬
ского к о с т ю м а — с о о т в е т с т в и е образу ж и з н и
ч е л о в е к а и о г р о м н а я р о л ь труда в ж и з н и строи¬
т е л е й н о в о г о с о ц и а л и с т и ч е с к о г о общества.
Х у д о ж н и к и 20-х годов п р е д л о ж и л и р а з л и ч н ы е
варианты производственных костюмов для
хирургов, пилотов, пожарных, строителей,
п р о д а в ц о в и др. С р е д и н и х м н о г о к о м б и н е з о ¬
нов с к а р м а н а м и , с з а с т е ж к а м и на тесьму-мол¬
н и ю , не у т р а т и в ш и х и в н а ш и д н и с в о е й акту¬
альности. Впервые была предложена форма
к о м б и н е з о н а д л я ж е н щ и н с т р о и т е л ь н ы х про¬
ф е с с и й , что б ы л о с м е л ы м н о в а т о р с к и м пред¬
ложением, так как до сих пор ж е н щ и н ы не
р а б о т а л и в б р ю к а х . Д л я п р о з о д е ж д ы предла¬
гались синие, серые и к о р и ч н е в ы е (но не
ч е р н ы е ) цвета.

ТКАНИ, ОРНАМЕНТАЦИЯ

С ы р ь е м д л я п е р в ы х м о д е л е й с о в е т с к о г о костю¬
ма б ы л и холст, с у р о в о е п о л о т н о , бязь, с и т е ц ,
солдатское сукно, байка, бумазея, грубая
ш е р с т ь . О д н а к о , н а ч и н а я с 1 9 2 1 — 1 9 2 2 гг.,
с переходом к новой экономической политике
и восстановлением деятельности текстильных
и швейных предприятий появляются первые
набивные ткани, в основном хлопчатобумажные
(ситец, сатин, фланель). Художники-текстиль¬
щики наряду с сохранением традиционных
цветочных рисунков создают новые узоры на
ткани. Их творческие поиски направлены к
х у д о ж е с т в е н н ы м образам труда, революции,
к р а з р а б о т к е н о в ы х г е о м е т р и ч е с к и х орнамен¬
тов.

Стриженова Т. Из истории советского костюма. М., 1972,

 119
Образцы ситцев с н о в ы м и орнаментальными
у з о р а м и в ы п у с к а е т в 1924 г. Б о л ь ш а я иванов¬
ская мануфактура. Один из этих узоров состоял
из и з о б р а ж е н и я э м б л е м ы труда — с е р п а и моло¬
та в о к р у ж е н и и п о л е в ы х ц в е т о в и к о л о с ь е в
п ш е н и ц ы , д р у г о й — из с о ч е т а н и я с е р п а и
м о л о т а с п я т и к о н е ч н о й з в е з д о й . О б р а з ц ы этого
ситца э к с п о н и р о в а л и с ь н а П а р и ж с к о й в ы с т а в к е
1925 г.
С и т ц ы и ф л а н е л и с и з о б р а ж е н и е м производ¬
ственных мотивов по рисункам художника
О . Г р ю н а б ы л и в ы п у щ е н ы м о с к о в с к и м тек¬
с т и л ь н ы м к о м б и н а т о м « Т р е х г о р н а я мануфак¬
тура» им. Дзержинского. Их орнаментальный
узор был составлен из различных элементов
оборудования текстильного производства —
шпулей, челноков, катушек. Новые геометрические узоры, состоящие из
в е р т и к а л ь н ы х и г о р и з о н т а л ь н ы х п о л о с , повто¬
р я ю щ и х с я к в а д р а т о в , к р у г о в и л и у г л о в , созда¬
ли х у д о ж н и ц ы Л. П о п о в а и В. С т е п а н о в а д л я
Первой московской ситценабивной фабрики
(рис. 203).
К р а с о т а э т и х у з о р о в р а с к р ы в а е т с я в контраст¬
ном сопоставлении цвета, ритма, эмоциональ¬
ной выразительности. Ткань с таким узором
т р е б о в а л а о р г а н и ч е с к о й в з а и м о с в я з и с харак¬
т е р о м м о д е л и , к р о я , к о м п о з и ц и о н н о г о мастер¬
ства к о с т ю м а .
В процессе творческих исканий художников в
области создания новых текстильных узоров
о ч е н ь в р е д н ы м и о ш и б о ч н ы м о к а з а л о с ь влия¬
ние и д е й Пролеткульта, к о т о р ы е противопо¬
ставляли так называемую новую пролетарскую
культуру м н о г о в е к о в о й культуре п р о ш л о г о .
В свете э т и х и д е й т р а д и ц и о н н ы й ц в е т о ч н ы й
орнамент считался проявлением мещанства
и к о н с е р в а т и з м а , д л я о ф о р м л е н и я т к а н и про¬
п а г а н д и р о в а л и с ь с о в е р ш е н н о ч у ж д ы е ей фор¬
м а л и с т и ч е с к и е п р и е м ы и т е м а т и ч е с к и е рисун¬
ки. В 1933 г. в « П р а в д е » б ы л н а п е ч а т а н фель¬
етон «Спереди трактор — сзади комбайн»,
к о т о р ы й в ы с м е я л и о с у д и л а б с у р д н о с т ь меха¬
н и ч е с к о г о п е р е н е с е н и я на т к а н ь несоответству¬
ю щ и х е й р и с у н к о в . 1 7 д е к а б р я 1933 г . б ы л о
принято специальное постановление Совета
Н а р о д н ы х К о м и с с а р о в С С С Р , в к о т о р о м гово¬
рилось о недопустимости выработки тканей
с плохими и неуместными рисунками под
в и д о м в в е д е н и я н о в о й т е м а т и к и и о необходи¬
мости производства подлинно художественных
тканей, отвечающих требованиям широких
масс потребителей.

В к о н ц е 20-х г о д о в с о в е т с к и й т е к с т и л ь н ы й
р и с у н о к в н о в ь о б р а щ а е т с я к т р а д и ц и я м расти¬
тельного и геометрического орнамента. Наряду
с хлопчатобумажными и льняными тканями
появляются шерстяные, шелковые ткани, ткани
из искусственных волокон.
 120

Заключение
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ - ИСТОЧНИК
ТВОРЧЕСТВА МОДЕЛЬЕРА И КОНСТРУКТОРА
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТРАДИЦИОННОСТЬ И НОВИЗНА ФОРМ

Изучая историю к о с т ю м а различных периодов, старые, находит свое подтверждение в истории

м ы в и д и м , ч т о к а ж д ы й и з н и х о т л и ч а е т с я само¬ костюма.
бытностью, оригинальностью, неповторимо¬ Постоянно стремясь к новизне, люди ищут
стью. Необыкновенно тонкие льняные одежды ее в с т а р о м , п о т о м у ч т о т р а д и ц и о н н а с а м а фор¬
д р е в н и х е г и п т я н с т а н о в я т с я с и м в о л о м и х вели¬ м а ч е л о в е ч е с к о г о тела. Н о л ю д и н е п р о с т о
ч е с т в е н н о г о и м о н у м е н т а л ь н о г о о б л и к а . Живо¬ копируют и механически повторяют старое,
п и с н о - п л а с т и ч е с к и е д р а п и р о в к и д р е в н и х гре¬ а находят в нем новую красоту с позиций
к о в о л и ц е т в о р я ю т д в и ж е н и е , п р е к р а с н ы е гар¬ современного им мировоззрения. Известный
монические пропорции атлетически развитого французский художник Кристиан Диор говорит
тела. С о в е р ш е н н о по-новому раскрывается п о э т о м у п о в о д у : « Д л я м е н я ц е н н о с в о е соб¬
к р а с о т а п р о п о р ц и й ф и г у р ы в к о с т ю м е готиче¬ ственное представление о какой-нибудь стране,
ского периода, когда конструктивно сложные, стиле, эпохе... Даже собираясь нарисовать
о б л е г а ю щ и е тело формы одежды выявляют
костюмы для какой-нибудь исторической
женственность или мужественность облика
п ь е с ы , с л е д у е т , п о с л е н е с к о л ь к и х д н е й изуче¬
человека. И м е н н о с этого в р е м е н и п о з д н е г о
ния иллюстративного материала, закрыть
с р е д н е в е к о в ь я п о я в л я е т с я о г р о м н о е разнообра¬
к н и г и и дать п р о й т и к а к о м у - т о в р е м е н и , п р е ж д е
з и е ф о р м , п о к р о е в , ф а с о н о в . И о н и , к а к эста¬
чем взяться за карандаш»*.
фета, п е р е д а ю т с я из в е к а в век, от п о к о л е н и я
к п о к о л е н и ю , п е р и о д и ч е с к и с м е н я я д р у г друга,
о т р а ж а я н о в ы е у с л о в и я о б щ е с т в е н н о г о разви¬ ОТ П Р О С Т О Г О - К С Л О Ж Н О М У
тия, новое понимание прекрасного.
В с а м ы х о б щ и х ч е р т а х р а з в и т и е ф о р м истори¬
Прелесть и строгая красота античных ф о р м
ческого к о с т ю м а м о ж н о определить, как и
а р х и т е к т у р ы , и с к у с с т в а , к о с т ю м а ч а с т о при¬
р а з в и т и е в с е й м а т е р и а л ь н о й к у л ь т у р ы обще¬
в л е к а л и в н и м а н и е л ю д е й , з а с т а в л я л и худож¬
ства: от п р о с т о г о — к с л о ж н о м у . Э т о обнару¬
ников вновь и вновь воссоздавать их величие
ж и в а е т с я во в с е м : в и с п о л ь з о в а н и и т к а н е й и
и п р о с т о т у . В к о с т ю м е э т о о с о б е н н о характер¬
их ц в е т о в о й г а м м е , в о б щ е й к о м п о з и ц и и и
но д л я э п о х и В о з р о ж д е н и я в И т а л и и , д л я пери¬
д е к о р а т и в н о - к о н с т р у к т и в н о м р е ш е н и и , в соче¬
ода французской буржуазной революции и
т а н и и р а з л и ч н ы х э л е м е н т о в к о с т ю м а , в созда¬
н а ч а л а X I X в. в е в р о п е й с к и х с т р а н а х . О д н а к о
нии сложного, многогранного образа.
привнесение в костюм своей пластики ткани,
Знатные римляне, оставив основой своего
определенной цветовой гаммы, характерной
к о с т ю м а греческую драпировку, значительно
манеры ношения позволило каждой эпохе
у с л о ж н и л и е е о б ъ е м ы , р и т м ы , у в е л и ч и л и коли¬
с о з д а т ь с о в е р ш е н н о новые ф о р м ы , обогащен¬
ч е с т в о о д н о в р е м е н н о н а д е в а е м ы х о д е ж д , дове¬
ные связью с традицией.
ли до изысканности цветовую гамму, ее оттен-

Притча о том, что м о д ы прячут в глубокие * Д и о р К. От и д е и к п л а т ь ю . В к н . : К р и с т и а н Д и о р и я.

подвалы, периодически выпуская на свет самые «Журнал м о д » . 1966, № 3, п р и л о ж е н и е 1.
 121

ки и с о ч е т а н и я . С р е д н е в е к о в ы й к о с т ю м пред¬ г а р д е р о б а и в з а и м о з а м е н я е м о с т и его с о с т а в н ы х
ложил крой в одежде, контрастное и очень частей, создания одежды, соответствующей
выразительное сочетание прилегающего м н о г о ч и с л е н н ы м и р а з н о о б р а з н ы м в и д а м че¬
силуэта нижних одежд с широким и объемным ловеческой деятельности.
силуэтом верхних. Знатные испанцы XVI в. Развитие м о д ы в рамках одного стиля эпохи
ввели в костюм каркасную основу, ф о р м а п р о х о д и т в XX в. гораздо более д и н а м и ч н о ,
которой в последующие века дала сложные с огромным разнообразием предложений.
и разнообразные варианты. Обогащались и С п е р в о г о д е с я т и л е т и я XX в. и с ч е з а е т каркас¬
р а з н о о б р а з и л и с ь х а р а к т е р и в и д ы о т д е л к и ко¬ ная о с н о в а ж е н с к о г о к о с т ю м а и возникает
стюма. Вышивка, кружева, искусственные с л о ж н а я п р о б л е м а п л а с т и к и т к а н е й . Укорачи¬
цветы, банты, р ю ш и , воланы обильно украшали вается длина юбки, и модельеры задумываются
костюм XVIII в. Затем, отступив на период над в ы р а з и т е л ь н ы м с о о т н о ш е н и е м п р о п о р ц и й
ф р а н ц у з с к о й б у р ж у а з н о й р е в о л ю ц и и 1789 г . фигуры, над ц в е т о в ы м с о ч е т а н и е м чулок, обуви,
и н а ч а л а X I X в., у к р а ш е н и я в е щ е б о л е е с у м к и , г о л о в н о г о у б о р а , у к р а ш е н и й с собствен¬
с л о ж н о м о ф о р м л е н и и в н о в ь в е р н у л и с ь в жен¬ но платьем.
скую одежду XIX в. В 3 0 - х гг. п р е д л а г а е т с я о д н о в р е м е н н о не¬
В о т д е л ь н ы е и с т о р и ч е с к и е п е р и о д ы усложне¬ с к о л ь к о м о д н ы х с и л у э т о в и р а з н о о б р а з и е по¬
ние ф о р м к о с т ю м а п р о я в л я л о с ь в о с н о в н о м кроев.
А
только внешне: увеличение количества одно - Р а з в и т и е н а у к и и т е х н и к и в 5 0 — 6 0 - е гг., по¬
временно надеваемых одежд, использование явление новых химических красителей и новых
тканей сложных переплетений, появление и с к у с с т в е н н ы х м а т е р и а л о в о б у с л о в и л о созда¬
нового кроя, разнообразие деталей и отделки, ние новых ф о р м одежды и новых принципов
украшений. Это более характерно для ранних ее оформления. Перегрузка внутренних линий
исторических периодов. м о д е л и , о б и л и е о т д е л к и , м е л к и х д е т а л е й от¬
X X в . — в е к т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а , огром¬ ступает п е р е д « с л о ж н о й п р о с т о т о й » конструк¬
н ы х с к о р о с т е й , с п о р т а , в е к р а в н о п р а в и я жен¬ тивного решения костюма, выразительной
щ и н во всех областях общественной жизни, век ч е т к о с т ь ю ф о р м ы и силуэта. По в ы с к а з ы в а н и ю
промышленного производства одежды — известного французского кутюрье Ж а к а Эсте-
значительно и резко упрощает ф о р м ы костюма. реля, «конструкции м о д н ы х платьев и пальто
О д н а к о э т о у п р о щ е н и е т о л ь к о в н е ш н е е . Внут¬ о ч е н ь с л о ж н ы , о н и т р е б у ю т т е х н и ч е с к о й вир¬
р е н н я я , « д у х о в н а я » ж и з н ь к о с т ю м а , его эмо¬ туозности: п р я м о е узкое платье сшить труднее
ц и о н а л ь н а я , э с т е т и ч е с к а я , н р а в с т в е н н а я сто¬ в с е г о . Е с л и о б о р к и п о з в о л я ю т с к р ы т ь недостат¬
роны, образная выразительность продолжают ки, то в платье с т р о г о г о и п р я м о г о п о к р о я
усложняться, что подтверждают значительно ничто не п р о щ а е т с я . Мы идем к чистоте
усложнившиеся проблемы моделирования линий»*.
костюма. О с о б ы й х а р а к т е р п р и о б р е т а е т в XX в. нрав¬
XX в. окончательно утверждает основные ственная с т о р о н а к о с т ю м а . М и р р а з д е л е н н а д в а
требования к костюму: целесообразность, лагеря: социализма и капитализма, жизнь
удобство, практичность. которых определяется различными моральными
В м е с т е с т е м о с н о в н ы м э с т е т и ч е с к и м принци¬ у с т а н о в к а м и и п р и н ц и п а м и . И н е с м о т р я на
пом становится максимальная художественная то ч т о м о д а в н а ш в е к и н т е р н а ц и о н а л ь н а , с
выразительность, созданная минимальными н е в и д а н н о й с к о р о с т ь ю о б л е т а е т м и р , е е разви¬
х у д о ж е с т в е н н ы м и с р е д с т в а м и , в ы я в л е н и е ин¬ тие в с т р а н а х с о ц и а л и з м а и к а п и т а л и з м а осу¬
д и в и д у а л ь н о с т и в к о с т ю м е м а с с о в о г о произ¬ щ е с т в л я е т с я с р а з л и ч н ы х н р а в с т в е н н ы х по¬
в о д с т в а . П о и с к и х у д о ж н и к о в - м о д е л ь е р о в на¬ зиций.
п р а в л е н ы к с л о ж н о м у ц в е т о в о м у , пропорцио¬
нальному силуэтному решению костюма, к *Куда идет мода Парижа. «Журнал мод», 1966, № 2,
проблемам создания ансамбля, рационального приложение 1.
 122

В м и р е к а п и т а л а о с н о в н о й м о р а л ь н ы й прин¬ спокойной гармонии объемов, пропорций,

цип — и н д и в и д у а л и з м . В ф о р м о о б р а з о в а н и и цветовой гаммы.
костюма он выражается в стремлении резко Исчезновение индивидуализма не означает
выделиться, не быть похожим на других. однако исчезновения индивидуальности в
Отсюда утрированность, экстравагантность, социалистическом обществе. Высокий духовный
вычурность костюма, часто противоречащая и физический расцвет личности предполагает
целесообразности, утилитарности, а иногда в ы с о к у ю к р а с о т у н а ш е г о к о с т ю м а , определя¬
и х у д о ж е с т в е н н о м у вкусу. емую новыми эстетическими и нравственными
В с о ц и а л и с т и ч е с к о м о б щ е с т в е о с н о в н о й мо¬ п р е д с т а в л е н и я м и . И к а к всегда, на в с е х э т а п а х
ральный принцип — коллективизм. Совпадение развития общества исторический и народный
интересов отдельного человека с интересами костюм, творчески осмысленный с позиций
к о л л е к т и в а с о з д а е т о с н о в у д л я т а к и х характер¬ н о в о г о м и р о в о з з р е н и я , я в л я е т с я неисчерпае¬
н ы х к а ч е с т в л и ч н о с т и , к а к с к р о м н о с т ь , до¬ мым и вдохновенным источником творчества
стоинство, отрицательное отношение ко всякой х у д о ж н и к о в , м о д е л ь е р о в , к о н с т р у к т о р о в ко¬
крикливости. В костюме это выражается в стюма.
 Предметный указатель

Аббас 21 Калита 93 Панье 99

А т е в 10 К а н д и 11 П а в о л о к и 87
Каракб 63 П а л л а 19
К а р м а н ь о л а 66 П а л у д а м е н т у м 19, 31
Бармы 96 К а ф т а н 84 П а р о ч к а 108
Б л и о 38 К и к а 95 П е н у л а 19, 31
Б у ф ф а н 28 К л а ф т 10 П е н ь ю а р 72
Клобук 96 П е п л о с 16
К о к о ш н и к 95 П и г а ш 40
Колпос 15 П л а т н о 96
В а т н ы й п и д ж а к 108
Корзнб 86 Плахта 27
В е н е ц 95
Косоворотка 86 П о в о й н и к 90
В о р о т н и к - к о з ы р ь 92
Котарди 39 П о д д ё в к а 106
В б ш в ы 94
К о т т 40, 46 П о д н и з ь 95
К о т у р н ы 15 П о д р я с н и к 96
К о т ы 108 П б л и к 111
Галифе 80
К р а г и 80 П о л о н е з 63
Гашник 89
К р и н о л и н 71 П о н е в а 90, 112
Г и м а т и й 15
К у н т у ш 62 Пурпуан 39
Г о л ь ф 74
Кюлоты 55
Горлатная шапка 93

Л е т н и к 87, 94 Реглан 80
Д и п л о й д и й 15 Редингот 62
Л о р у м 31
Догалйне 45 Ренгравы 55
Дублет 50
Роб 49
Д у ш е г р е я 94
М а н т и л ь я 48 Рупан 23
Дхбти 23
М а ф о р и й 33 Р я с а 95
Мипартй 39

Ж ю с т о к б р 55

Н а г о л ь н а я ш у б а 110 С а л о п 105
Нагрудник 112 С а р и 24
Зипун 91 С и б и р к а 104
З а п б н а 90 С и м а р а 46
О б о р ы 90 С п е н с е р 67
О д н о р я д к а 93 С т и х а р ь 96
Кабан 54 Онучи 90 С т о л а 19
Казак 54 О п а ш е н ь 87 Схенти 8
Казакин 63 Орарь 96 С ю р к б 40
Калазирис 9 Охабень 92 Сюртук 69
 124
Т е л о г р е я 87, 95 У б р у с 90 Х и т о н 15
Терлик 92 У п е л я н д 37, 6 6 Х л а м и д а 15
Т и а р а 12 У р е й 10 Х о л и 25
Т о г а 18
Толстовка 114 Ф а л б а л а 63 Цокколи 47
Т о н т и л ь о 58 Ф е л о н ь 96
Трельяж 53 Ф е ' р я з ь 86, 92 Чалма 23
Т р е н 73 Ф и б у л а 15 Чело кйчное 95
Т р е н ч к б т 80 Ф и ж м ы 63
Т у л ь я 96 Ф о н т а н ж 58 Шаперон 41
Т у н и к а 18, 3 0 Ф р а к 61 Ш е л о м с б а р м и ц е й 90
Турнюр 73 Фреза 47 Ш о с с ы 40, 49
Т ю р б а н 70 Ф р е н ч 80 Штаны 21, 30
 125

Указатель литературы

Бирюкова Н. Ю. Западноевропейские набивные ткани Курийех Д. Национальные к о с т ю м ы Сирии. — «Женщи¬

XVI — X V I I I вв. М., « И с к у с с т в о » , 1973. 169 с. ны м и р а » , 1962, № 8, с. 2 6 — 3 1 .

Бущик Л. П. Иллюстрированная история СССР XV — Литвина Л. М., Леонидова И. С, Турчановская Л. Ф.

XVII вв. М., «Просвещение», 1971. 433 с. Моделирование и художественное оформление женской
и детской одежды. М., «Легкая индустрия», 1972. 392 с.
Вейс Г. Внешний быт народов от древнейших до наших
времен. Т. 1—3., М., 1874—1884. М е р ц а л о в а М. Н. Глупец тот, кто в м о д е в и д и т только
моду. — «Декоративное искусство», 1968, № 5, с. 9—17.
Венде Э. К а к распространялась мода. — «Силуэт», 1968.
М е р ц а л о в а М. Н. Из и с т о р и и к р о я . — « Ж у р н а л м о д » ,
№ 8, с. 4 1 - 4 3 .
1967, № 1, п р и л о ж е н и е 1.
Верещагин В. В. Дамские м о д ы александровского вре¬
М е р ц а л о в а М. Н. И с т о р и я к о с т ю м а . М.. « И с к у с с т в о » ,
мени. Альманах « С т а р ы е г о д ы » . Июль — сентябрь
1972. 195 с.
1908.
Мерцалоза М. Н. Прошли десятилетия. — «Журнал мод»,
Гармонический человек. Сборник статей института фило­
1970, № 1. с. 4.
с о ф и и А к а д е м и и наук С С С Р . М., « И с к у с с т в о » , 1965.
273 с. Поло М. Путешествие. Л., «Художественная литература»,
1940. 307 с.
Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены.
М. — Л., «Искусство», 1945. 137 с. Работнова И. П. Русская народная одежда. М., «Легкая
индустрия», 1964. 48 с.
Г л а г о л е в Д. Р а з м ы ш л е н и е х у д о ж н и к а - м о д е л ь е р а о по¬
к р о е о д е ж д ы . — «Журнал м о д » , 1971, № 1, приложе¬ Русский костюм 1750—1917 гг. в пяти выпусках. Материа¬
ние, с. 1—4. л ы для с ц е н и ч е с к и х п о с т а н о в о к р у с с к о й д р а м а т у р г и и
от Фонвизина до Горького. М., изд-во ВТО, 1960—1965.
Голлербах Э. Портретная живопись в Р о с с и и XVIII в.
«Государственное издательство». Москва — Петроград. Р у с с к о е д е к о р а т и в н о е и с к у с с т в о XVIII в. М., изд-во
1923. 135 с. Академии художеств С С С Р , 1963. 683 с.

Готтенрот Ф. История внешней культуры. Т. 1, 2. С.-Пе¬ Соколова Т. М. Орнамент — почерк эпохи. Л., «Аврора»,
тербург — М о с к в а , и з д . т о в а р и щ е с т в а М. О. В о л ь ф . 1972. 170 с.
1885. Стриженова Т. К. Из истории советского костюма. VI..
Захаржевская Р. В. К о с т ю м для сцены. М., «Советская «Советский художник», 1972. 112 с.
Р о с с и я » , 1973. 109 с.
Сычев Л. П., Сычев В. Л. Китайский костюм. Символика,
Земпер Г. Практическая эстетика. М., «Искусство», 1970. история, трактовка в литературе и искусстве. М., «Нау¬
319 с. ка», 1975. 134 с.

К и р е е в а Е. В. И с т о р и я к о с т ю м а . М., « П р о с в е щ е н и е » , Темерин С. М. Русское прикладное искусство. Советские

1970. 165 с. годы. Очерки. М., «Советский художник». 1960. 480 с.

К о с т ю м в Р о с с и и XVIII — начала XX в. Каталог Госу¬ Черемных А. И. Основы художественного проектирования

дарственного Эрмитажа. Л., изд-во Государственного одежды. М., « Л е г к а я индустрия», 1968. 216 с.
Эрмитажа, 1962. 49 с.
 126

Оглавление

Введение 3 Эстетический идеал красоты —

Ткани, цветовая гамма —
Определение понятий «одежда» и «костюм» . . _ Основные виды одежды —
Возникновение одежды и ее основные функции .
Основные формы одежды первобытного обще -
ства 4
Г л а в а 7. Костюм Китая 26
Влияние стиля и моды на развитие костюма . . _
Общая характеристика страны —
Эстетический идеал красоты —
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ Ткани, цветовая гамма —
Основные виды одежды. Конструктивное реше¬
КОСТЮМ ДРЕВНЕГО МИРА И ФЕОДАЛЬНОГО ние 27
ВОСТОКА КОСЛЮМ ВИЗАНТИИ 6 Обувь, головные уборы, прически, украшения . 29

Глава 1. Костюм Древнего Египта 8

Г л а в а 8. Костюм Византии 29
Общая характеристика страны —
Эстетический идеал красоты —
Ткани, цвет в одежде —
Основные виды и формы одежды — Общая характеристика страны —
Украшения, головные уборы, прически, обувь. Эстетический идеал красоты —
Элементы символики в костюме 10 Ткани, цветовая гамма 30
Основные формы и виды одежды —
Влияние византийского костюма на костюм
Г л а в а 2. Костюм Ассиро-Вавилонии 11
средневековой Европы 33
Общая характеристика страны —
Эстетический идеал красоты —
Основные виды и сословный характер одежды. РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
Цвет, ткани, декор —
Конструктивное решение одежды 12 ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ V - НАЧА
Обувь, головные уборы, украшения, прически . — ЛА XX ВВ 34

Г л а в а 3. Костюм Древней Греции 13 Г л ава 1. Костюм Западной Европы в эпоху сред­

невековья 36
Общая характеристика страны —
Эстетический идеал красоты —
Общая характеристика эпохи
Драпировка — основа древнегреческого костюма —
Эстетический идеал красоты
Ткани, их оформление 14
Развитие конструирования и моделирования
Мужской костюм 15
костюма
Женский костюм —
Декоративное решение одежды. Ткани, цветовая
гамма 37
Г л а в а 4. Костюм Древнего Рима. 17 Основные виды и формы одежды 38

Общая характеристика страны —

Эстетический идеал красоты — Г л а в а 2 . Костюм эпохи Возрождения 43
Ткани, цветовая гамма —
Мужской костюм 18 Общая характеристика эпохи. Расцвет культуры
Женский костюм 19 и искусства —
Гуманизм — новое представление о всесторон­
Г л а в а 5. Костюм арабского Востока 20 не развитом человеке. Эстетический идеал
красоты —
Общая характеристика арабского халифата . . — Ткани, ц в е т о в а я г а м м а 44
Эстетический идеал красоты — Итальянский костюм 4Г>
Ткани, цветовая гамма — Испанский костюм 47
Основные виды одежды 21 Французский костюм 49
Немецкий костюм 50
Г л а в а В. Костюм Индии. 23 Английский к о с т ю м —
Конструктивное решение костюма 51
Общая характеристика страны — Распространение моды —
 127

Г л а в а 3. Костюм XVII в 52 Г л а ва 2. Костюм Киевской и Московской Руси . . 86

Общая характеристика периода — Общая характеристика периода —

Эстетический идеал красоты — Эстетический идеал красоты и основные осо¬
Ткани, цветовая гамма 53 бенности костюма —
Развитие моделирования и конструирования . . — Ткани, цветовая гамма —
Костюм Франции 54 Костюм X—XIII вв. (Киев, Новгород) . . . 87
Костюм Англии 58 Костюм XV-XVII вв. (Москва) 90
Костюм Фландрии и Испании —
Создание и формы распространения моды . . 59
Г л а в а 3. Русский костюм XVIII в 97

Г л а в а 4. Костюм XVIII в 60 Петровская реформа костюма —

Основные формы и виды одежды второй полови¬
Общая характеристика периода — ны XVIII в 98
Эстетический идеал красоты — Влияние дворянского костюма на костюмы
Ткани, орнаментация, цветовая гамма . . . . — других сословий 100
Французский костюм 61 Формы распространения моды и ее регламента¬
Английский костюм 64 ция государственными указами 101
Конструктивное решение к о с т ю м а 65
Распространение моды — Г л а в а 4. Русский к о с т ю м XIX в 102

Г л а в а 5. Костюм XIX в 66 Французское влияние на костюм аристократии . —

Сословный характер купеческой и мещанской
Демократизация эстетического идеала и костюма одежды 104
под влиянием французской революции 1789 г. . — Простота и скромность костюма демократической
Выработка общего типа городского европейского интеллигенции 106
костюма 67 Костюм рабочих 107
Эстетический идеал красоты и особенности
костюма 68 Г л а в а 5. Русский народный костюм 109
Основные формы и ассортимент одежды. Ткани,
цветовая гамма — Крестьянство — хранитель эстетических пред¬
Конструктивное решение костюма 75 ставлений и традиций в народном костюме . . —
Распространение моды — Ткани, цвет, орнаментация —
Основные виды и формы костюма 110

Г л а в а 6 . Европейский костюм начала X X в . . . . 76

Г л а в а О. Костюм периода становления СССР
(1917-1928 гг.) ИЗ
Дальнейшая демократизация костюма под влия -
нием социально - экономического развития обще¬
ства — Формирование новой культуры и эстетического
идеала под влиянием победы Великой Октябрь¬
Основные формы и виды костюма. Ткани, цвето¬
ской социалистической революции
вая гамма —
Костюм периода военного коммунизма . . . .
Развитие конструирования и моделирования . . 80
Красноармейская форма 114
Создание бытового костюма 115
Ткани, орнаментация 118

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
РУССКИЙ КОСТЮМ 82
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ - ИСТОЧНИК ТВОР­
Г л а в а 1. Одежда народов, населявших территорию ЧЕСТВА МОДЕЛЬЕРА И КОНСТРУКТОРА
СССР в доисторический период . . . 84 ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 120

Находки в курганах южнорусских степей. Кос¬ Традиционность и новизна форм

тюм скифов — От простого — к сложному —
Раскопки Пазырыкских курганов. Художествен¬ Предметный указатель 123
ное ремесло древних алтайцев 85 Указатель литературы 125
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА КАМИНСКАЯ

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

Р е д а к т о р Т. П. Д р о з д о в а
Переплет и макет х у д о ж н и к а Л. А. Г е р а с и м у к
Иллюстрации художника В. Ф. Ш а р к о в о й
Р и с у н к и о б р а з ц о в тканей художника Р. М. М у с н х и н о й
Х у д о ж е с т в е н н ы й р е д а к т о р Р. А. В о л о д и н
Т е х н и ч е с к и й редактор Л. Ф. П о п о в а
К о р р е к т о р А. И. Гурычева

И Б № 58
Сдано в н а б о р 29/Х1-1976 г.
П о д п и с а н о к п е ч а т и 7/УН-1977 г.
Ф о р м а т 84X108'/^. Б у м а г а о ф с е т н а я № 1.
П. л. 8. Уч.-изд. л. 13,68. Усл. печ. л. 13,44. Тира
30 000 э к з . Заказ № 3563. Ц е н а 1 р . ' 1 0 к. И з д . № 2550.

Издательство «Легкая и н д у с т р и я » ,
103031, Москва, К-31, К у з н е ц к и й мост, 22

Ленинградская фабрика офсетной печати № 1 Союзпо-

л и г р а ф п р о м а п р и Государственном комитете Совета
Министров С С С Р по делам издательств, полиграфии и
книжном торговли, Ю 7 Ш 1 , Ленинград, ул. Мп|>н. 3.