Вы находитесь на странице: 1из 319

Annotation

Каждая девушка знает: выбрать подходящее косметическое средство, которое эффективно


справится с задачей и при этом не навредит, – дело непростое. Кто не стоял у витрины,
разглядывая понравившуюся баночку и тщетно стараясь разобраться в терминах, написанных
на этикетке? Кто хоть раз не отчаивался найти достоверную информацию о косметике
в Интернете? Кто не попадал к врачу, настойчиво предлагающему средства определенной марки,
но не объясняющему, в чем их чудодейственный эффект?
Теперь все трудности позади. Профессиональные косметологи Тийна Орасмяэ-Медер
(соавтор бестселлера «Бьюти-мифы») и Оксана Шатрова расскажут, что есть что в мире
косметических ингредиентов. Откуда берется то или иное вещество? Как получилось, что его
стали использовать в косметических целях? В чем состоит его благотворное воздействие и какие
могут быть побочные эффекты? И, наконец, что должно значиться в составе средства, нужного
именно вам? Ответы на эти и другие вопросы помогут ориентироваться в науке красоты
и со знанием дела выбирать для себя то, что поможет стать на свете всех милее, всех румяней
и белее.

Тийна Орасмяэ-Медер, Оксана Шатрова

Об авторах
Введение
Раздел I

Абрикос
Авокадо
Алоэ
Ананас и папайя

Ананас
Папайя
Базилик
Бамбук
Василек
Виноград
Водоросли

Морские и океанские водоросли

Фукус пузырчатый
Ламинария
Хондрус криспус
Литотамниум калькареум
Пальмария пальмата
Морской латук
Морской критмум (морской фенхель)
Кодиум томентозум
Пресноводные водоросли

Спирулина
Хлорелла
AFA (кламат)
Наннохлоропсис
Воски

Пчелиный воск
Карнаубский воск
Гамамелис
Герань
Гинкго
Грибы

Чага
Шиитаке
Жемчуг
Женьшень
Жожоба
Ива
Ирис
Какао
Камедь
Киви
Кигелия
Клевер
Конский каштан
Крапива
Макадамия
Мальва
Мед
Миндаль
Молоко
Мята
Огурец
Олива
Очанка
Плющ
Подсолнечник
Помидор
Примула вечерняя
Пуэрария
Пшеница
Роза
Розмарин
Ромашка
Солодка (лакрица)
Соя
Тамаринд
Тимьян
Толокнянка
Центелла
Цитрусовые
Чай
Чайное дерево
Черника
Шалфей
Ши (карите)
Эхинацея
Ямс
Раздел II

Аллантоин
Альфа-липоевая кислота (тиоктовая)
Арбутин
Биотин
Витамин C
Витамины

Водорастворимые витамины

Витамин B1
Витамин B2
Витамин B5
Витамин B6
Витамин B9
Жирорастворимые витамины

Витамин D
Витамин E
Витамин K
Гидрохинон
Гликолевая кислота
Глицерин
Диметикон
Драгоценные металлы

Золото
Серебро
Платина
Камфора
Карнитин
Кофеин
Коэнзим Q10
Ланолин
Летние кислоты

Молочная кислота
Янтарная кислота
Миндальная кислота
Феруловая кислота
Полигидроксикислоты
Лактобионовая кислота
Лецитин
Минералы

Калий
Кальций

Кальция карбонат
Кальция лактат
Магний
Магния сульфат
Магния лауретсульфат
Кремний
Цинк
Титан
Алюминий
Минеральное масло
Мочевина
Ниацин
Парабены
Ретинол и производные
Салициловая кислота
Селен
Солнцезащитные фильтры
Транексамовая кислота
Фруктовые кислоты (гидроксильные)

Лимонная кислота
Пировиноградная кислота
Яблочная кислота
Койевая кислота
Фитиковая кислота (фитиновая)
Раздел III

Гиалуроновая кислота
Коллаген и эластин
Коллаген
Эластин
Пептиды

Стимулирующие и барьерные пептиды

Сигнальные пептиды
Ремоделирующие пептиды
Стимулирующие пептиды
Пептиды-стабилизаторы
Пептиды направленного воздействия

Пептиды-миорелаксанты
Пептиды, влияющие на пигментацию кожи
Опиоидные пептиды
Иммунные пептиды
Пребиотики и пробиотики
Протеины шелка
Сиртуины
Системы для доставки ингредиентов в глубокие слои кожи
Стволовые клетки
Факторы роста
Фитоэстрогены
Энзимы и ферменты
Сводная таблица воздействия косметических ингредиентов
notes
1
2
3
Тийна Орасмяэ-Медер, Оксана Шатрова
Наука красоты. Из чего на самом деле состоит
косметика
В книге приводятся факты и суждения, за которые авторы полностью ручаются.
Но в том, что касается ухода за кожей, общие правила не всегда работают в каждом
конкретном случае. При возникновении вопросов вы можете проконсультироваться
у Тийны (задать вопрос на странице в Facebook «Доктор Медер») либо у своего врача-
косметолога.

Руководитель проекта И. Гусинская


Корректор Е. Аксёнова
Компьютерная верстка А. Абрамов
Арт-директор и автор дизайн-макета Л. Беншуша
Иллюстрации А. Гончаренко, Р. Береговский

© Орасмяэ-Медер Т., Шатрова О., 2016


© ООО «Альпина Паблишер», 2016

Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного


использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть
воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая
размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного
использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских
прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере
до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы
на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
Об авторах

Тийна Орасмяэ-Медер – врач-косметолог, специалист по косметической безопасности


и разработке косметических средств. Более десяти лет вела семинары и мастер-классы
по косметологии и разрабатывала рецептуры косметических средств для крупных европейских
лабораторий. Затем создала собственный косметический бренд Meder Beauty Science. Главный
редактор журнала «Косметические средства» и соавтор книги «Бьюти-мифы. Вся правда
о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом», вышедший
в издательстве «Альпина Паблишер» в 2015 г.

Оксана Шатрова – дерматовенеролог и косметолог. До 2004 г. преподавала и занималась


научной работой в Читинской государственной медицинской академии, затем решила
переключиться на практическую деятельность. Как врач-косметолог отдает предпочтение
терапевтическим и неинвазивным методам. Методист и тренер Meder Beauty Science в России.
Введение
Мы почти уверены, что в будущем нам придется не раз услышать вопрос, почему мы решили
написать книгу об ингредиентах косметических средств. Попробуем ответить на него заранее.
Мы обе знаем, что такое работа тренера косметического бренда: Тийна обучает
косметологов почти 20 лет, а Оксана начала проводить семинары пять лет назад. Каково же было
наше удивление, когда выяснилось, что найти информацию о косметических ингредиентах
совсем непросто! Конечно, производители косметики рассказывают о компонентах того
или иного средства – но они предпочитают говорить лишь об их пользе. А ведь у каждой
составляющей есть множество интересных и важных характеристик. Это одно вещество
или смесь химических соединений? Как получилось, что его стали использовать
в косметических целях? Кто открыл его химическую формулу? Где росло растение, из которого
его изготовили? Его синтезируют в лаборатории или производят традиционным способом?
Наконец, сколько его должно содержаться в косметике, чтобы та действительно оказывала
благотворное воздействие?
Много лет мы собирали информацию обо всем, что касается косметических
ингредиентов, – от связанных с ними легенд и мифов до данных серьезных научных
исследований. Это оказалось необыкновенно интересно: вы себе и представить не можете,
сколько написано об одной только ромашке! Как в капле воды отражается мир, так в истории
косметологии проявляется история науки в целом. Открытия и эксперименты, ошибки и споры,
длинный путь от шаманов и знахарей до современных химических и биологических
лабораторий.
Развитие косметики – это еще и иллюстрация того, как менялись нравственные ценности.
Раньше считалось возможным то, что сейчас вызывает удивление и даже отвращение. Например,
совсем недавно китов убивали ради получения спермацета, который применялся в том числе
для изготовления кремов. Китов спасли защитники природы, узнавшие о том, что масло жожоба
идентично спермацету и может заменить его, – за несколько десятилетий активисты добились
повсеместного запрещения охоты на китов.
Научные победы становятся этапами в развитии косметологии: от народных рецептов
косметика шагнула дальше, используя открытия в области химии, а благодаря генной инженерии
и молекулярной биологии косметические средства по своей эффективности все в большей
степени приближаются к лекарствам. Например, из косметики практически ушли животные
жиры, которые столетиями оставались одними из самых важных ингредиентов: свиное, нутряное
медвежье и барсучье сало помнят еще наши бабушки. Сегодня их заменяют растительные масла
или созданные химиками вещества.
Исходя из того, что преемственность и прорывные технологии – основа современной
косметики, мы в своей книге разделили ингредиенты на три группы: природного, химического
и биотехнологического происхождения. Каждый раздел отражает важный этап в истории
современной косметики.
Конечно же, «Наука красоты» не является энциклопедией. Официально насчитывается
более 6000 веществ, применяемых в косметике. Мы написали только о тех, которые любим
и используем, считаем значимыми или популярными. Надеемся, что книга будет вам интересна
и поможет при выборе косметики. Для этого в конце каждой главы есть «техническое
заключение», где вы найдете обобщающую информацию об основных свойствах данного
ингредиента и о том, как он обозначается на этикетке. Ведь практически у всякого компонента
есть несколько названий: «официальное» имя в соответствии с INCI (International Nomenclature
of Cosmetic Ingredients, Международная номенклатура косметических ингредиентов), а также
до десятка неофициальных. Мы постарались собрать их как можно больше, чтобы теперь
таинственные названия на коробочках и баночках стали понятными.
Кроме того, мы уточнили, в каких косметических средствах ингредиент используется чаще
всего и какова должна быть его концентрация, чтобы он дал тот самый эффект, который
подтвержден исследованиями. Не исключаем, что некоторые концентрации могут изменяться
с появлением новых данных. Приведенные цифры отражают современные рекомендации
косметических химиков и дерматологов.
Конечно, о каждом ингредиенте можно было написать еще больше, а о некоторых – даже
отдельный труд. Перед вами не научная монография и не справочник. Нам просто хочется, чтобы
как можно больше людей разделили с нами любовь к науке и косметике. Надеемся, что наша
книга понравится вам, дорогие читатели!

Авторы выражают искреннюю благодарность издательству «Альпина Паблишер» и лично


Ирине Гусинской за поддержку и неоценимую помощь в подготовке книги. Большое спасибо
арт-директору Лейле Беншуше, а также художникам Анне Гончаровой и Роману Береговскому,
создавшим чудесные иллюстрации.

Тийна Орасмяэ-Медер и Оксана Шатрова


Раздел I
Природа
История косметологии – это история проб и ошибок. Похоже, что люди пытались лечить
болезни кожи и украшать себя еще тогда, когда они жили в пещерах. Видимо, в дело шло все,
что было под рукой, – листья и кора, цветы и плоды, травы и корнеплоды, пчелиный мед и воск,
молоко и жемчуг. Даже слизь улиток, вошедшая в косметическую моду совсем недавно, давно
использовалась для заживления ран и придания гладкости коже.
Кто не встречал в рекламе косметики упоминаний о царице Египта Клеопатре, китайских
императрицах или фаворитках французских королей? Именно этим прекрасным женщинам
приписывают создание «волшебных кремов», благодаря которым их легендарная красота
сохранялась десятилетиями. Однако на самом деле такие чудодейственные смеси, так же
как и сегодня, создавались отнюдь не в царских покоях. Знахари, шаманы, лекари, алхимики,
парфюмеры неустанно экспериментировали – составляли зелья и притирания, разрабатывали
собственные рецепты, учились выделять полезные вещества из растительных и животных
организмов.
Современная наука позволила «расшифровать» множество народных рецептов – химики
и биологи разложили на составляющие старинные мази и настои, пытаясь найти объяснение
тому, как они действуют. Поразительно, но оказалось, что очень многие из традиционных
средств выдерживают проверку не только временем, но и самыми современными
исследованиями. В цветах очанки, которой со времен Римской империи лечили глазные болезни,
ученые обнаружили вещества, уменьшающие воспаление глаз и улучшающие кровообращение
в мельчайших сосудах. Таинственная «каша долголетия», исцелявшая жителей Древнего Китая,
замещает действие собственных гормонов человека, а ведь гормонозаместительная терапия
начала применяться совсем недавно. Наследие прошлого оказалось удивительным богатством,
которое пока что используется далеко не полностью.
Натуральная косметика – одно из самых популярных направлений в косметологии. Конечно,
современные формулы не копируют рецепты красоты древних времен, они создаются учеными
на базе современных научных данных. По-прежнему в ходу традиционные методы обработки –
экстрагирование, холодный отжим для получения масел и многие другие, но к ним
присоединились и новые способы: обработка сырья химическими веществами
и растворителями, ферментирование и пр. К сожалению, на этикетке средства не указывается,
каким образом был получен ингредиент, – так что придется надеяться на организации, которые
контролируют сбор сырья, качество его обработки и активность полученных веществ.
Абрикос

«Официальное» название абрикосового дерева – Prunus armeniaca, что в переводе значит


«армянское дерево», а сами абрикосы в Европе и Америке называли до недавнего времени
армянскими яблоками.
Споры о происхождении абрикоса ведутся до сих пор. По одной из версий абрикос
постепенно распространился по миру с территории нынешней Армении, где археологи
обнаружили абрикосовые косточки в слоях, относящихся к бронзовому веку. На сегодняшний
день в Армении растет около 50 разновидностей абрикоса – все это косвенные доказательства
того, что абрикосовое дерево действительно появилось в этом регионе. Однако китайские
исследователи утверждают, что абрикосовые деревья появились на севере Китая и оттуда уже
попали в Армению. Надо отметить, что еще за 5000 лет до нашей эры люди, населявшие
территорию современного Китая, использовали абрикос в медицинских целях.
В Европу абрикос пришел благодаря Александру Македонскому, который отправлял
саженцы понравившихся ему деревьев на родину после завоевания очередной страны. Из Персии
он отправил домой абрикосовые и вишневые деревья, и через несколько десятков лет в Греции
появились первые абрикосовые рощи.
В Китае абрикос считали целебным фруктом, кроме того, ему приписывали способность
улучшать память и прививать желание учиться. Один из китайских историков писал,
что Конфуций встречался со своими учениками в абрикосовых рощах. Дунь Фень, лекарь эпохи
Троецарствия, требовал у своих пациентов в качестве платы посадить абрикосовое дерево рядом
с их домом или лечебницей.
Абрикосовые косточки были одним из традиционных компонентов некоторых средств
китайской медицины. Оказывается, косточки горькой разновидности абрикоса содержат около
5 % амигдалина, а косточки сладкого абрикоса – чуть меньше 1 %. Амигдалин – это то же самое
вещество, которое присутствует в миндальных косточках. При попадании внутрь на амигдалин
воздействуют ферменты, в результате он распадается на несколько фрагментов, одним
из которых является цианид (синильная кислота) – сильный и опасный яд.
В средней косточке горького абрикоса около 1,8 мг цианида, а в косточке сладкого – 0,3 мг.
Так же, как и миндальные косточки, абрикосовые могут быть опасны, в особенности для детей.
Цианогенные гликозиды, содержащиеся в миндальных и абрикосовых косточках, вероятно, могут
оказывать и специфическое противоопухолевое действие – последние годы ученые ведут
исследования в этом направлении. Интересно, что абрикосовое масло издревле использовали
для лечения рака – сохранились соответствующие свидетельства, относящиеся к пятому
столетию; оно считалось противоопухолевым лекарством в Англии в XVII–XVIII вв. Однако
хотелось бы предостеречь от самостоятельных экспериментов в этом направлении: ученые
говорят, что на сегодняшний день риск отравления превышает потенциальную возможность
излечения.
Шекспир называл масло абрикосовых косточек афродизиаком, а другой английский
писатель, Джон Уэбстер, упоминал об абрикосовом масле как «стимуляторе зачатия». В общем,
можно сказать, что масло косточек абрикоса применялось многие столетия в самых разных
целях.
В косметологии используется не только масло косточек абрикоса, но и экстракт его мякоти,
а также молотые косточки в качестве эксфолиирующих частиц для скрабов и пилингов.
Мякоть абрикоса содержит почти все известные науке витамины: С, РР, В1, В2, В15.
Еще в 1950-х гг. амигдалин даже считали витамином B17 (в дальнейшем эта теория не нашла
подтверждения). В зрелом абрикосе немало фруктовых кислот: в нем обнаруживают яблочную,
лимонную и винную кислоты, – а также дубящие вещества, цинк, селен и другие
микроэлементы. Наличие кислот, витаминов и цинка в мякоти абрикоса придает ему
себорегулирующие свойства – маски и кремы с экстрактом абрикоса уменьшают синтез кожного
сала и способствуют сужению пор.
Масло косточек абрикоса обладает почти противоположными свойствами: в его состав
входят ненасыщенные жирные кислоты (олеиновая, линолевая, пальмитиновая, стеариновая,
пальмитоолеиновая и линоленовая). Легкое и текучее, абрикосовое масло смягчает и увлажняет
кожу, усиливает процессы регенерации клеток и заживления повреждений. Как и во многих
косточковых маслах, в абрикосовом содержится много витамина Е – «витамина молодости».
Он способствует повышению эластичности и упругости кожи, создает мощнейший
антиоксидантный эффект и помогает уменьшить глубину морщин. Наряду с витамином Е
в масле содержится витамин А (ретинол) – постоянный спутник витамина Е в натуральных
маслах. Ретинол, как известно, оказывает выраженное омолаживающее воздействие, помогает
выровнять цвет лица и уменьшить проявления всех признаков старения. Витамин C усиливает
эффект жирорастворимых витаминов, способствует быстрому восстановлению кожи после
загара или других повреждений, снижает пигментацию. Необычным для масла является то,
что в его составе довольно много калия и магния – микроэлементов с балансирующим
и успокаивающим эффектом. Видимо, поэтому абрикосовое масло хорошо переносится даже
при чувствительной коже.
Масло абрикосовых косточек используется и в качестве самостоятельного средства,
и как база для создания композиций эфирных масел. Абрикосовое масло оптимально применять
в средствах, омолаживающих кожу и предупреждающих ее старение. Маски на основе масла
абрикосовых косточек могут использоваться для питания и увлажнения сухой и шелушащейся
кожи, а также для ухода за волосами. Нежный аромат абрикосового масла создает особое
настроение во время массажа или проведения профессиональной косметической процедуры,
поэтому этот ингредиент любят многие косметологи.
Шекспир называл масло абрикосовых косточек афродизиаком, а другой английский
писатель, Джон Уэбстер, упоминал абрикосовое масло как стимулятор зачатия.

Абрикос
Prunus armeniaca, Armeniaca vulgaris lam

Служит сырьем для производства ингредиентов:


• Apricot Oil (абрикосовое масло).
INCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil.
Другие названия: Aprikosenkernöl, Aprikosenmandelöl, Apricot Kernel Oil.
• Apricot Seed Powder (пудра косточек абрикоса).
INCI: Prunus Armeniaca Seed Powder.
Другие названия: Aprikosen Seed Powder, Aprikosenkern Pulver, Poudre de noyau
d’abricot.
• Apricot Fruit Extract (экстракт абрикоса).
INCI: Prunus Armeniaca Extract.
Другие названия: Extrait d’abricot, Aprikosenfrucht-Extrakt.
Используется в средствах для сухой, шелушащейся кожи; средствах
для профилактики и коррекции проявления старения; питательных и увлажняющих
масках; средствах ухода за кожей области глаз; в средствах ухода за волосами. Молотые
косточки абрикоса используют в качестве абразива в скрабах. Экстракт мякоти
абрикоса используют в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей;
в средствах «быстрой красоты».
Рекомендуемая концентрация:
• для мякоти абрикоса: 5–10 %;
• для масла косточек абрикоса: 7–10 %;
• в составах массажных масел и масляных масок для волос и кожи: до 75 %.

Факты об ингредиентах

В древности считалось, что абрикосы повышают желание учиться и улучшают


память.
Авокадо

Авокадо еще совсем недавно было экзотикой для европейцев. До стран Восточной Европы
эта культура добралась только в 1990-е гг. – многие, наверное, помнят «Балладу об авокадо»
Виктора Шендеровича:

Когда услышал слово «авокадо» –


впервые, в детстве… нет, когда прочел
его (наверно, у Хэмингуэя
или Ремарка? или у Майн Рида? –
уже не помню) – в общем, с тех вот пор
я представлял тропическую синь,
и пальмы над ленивым океаном,
и девушку в шезлонге, и себя…

Впрочем, баллада заканчивается печально:

…И вот вчера я увидал его


В Смоленском гастрономе. Он лежал,
нетронутый, по десять тысяч штука.
Но что же деньги? Деньги – только тлен,
и я купил заветный авокадо,
нежнейший фрукт – и с места не сходя,
обтер его и съел…
Какая гадость[1].

Действительно, далеко не все любят вкус авокадо – многие находят его слишком пресным
и маслянистым. Это легко объяснить: авокадо содержит такое количество жирных кислот,
что именно «жирный» вкус всегда преобладает, если не используются соусы, специи или другие
продукты. Индейцы, которые культивировали авокадо более трех тысячелетий назад, звали его
«ауакатль» – лесное масло.
Именно эта особенность плодов авокадо сделала их популярными не только в кулинарии,
но и в косметологии. В XVI в. испанец Бернардино де Саагун, монах ордена францисканцев,
историк и лингвист, писал о том, что в империи ацтеков авокадо применяли для лечения
перхоти, чесотки и сухости кожи, им массировали суставы для уменьшения боли. Мякоть плодов
буквально пропитана маслом, по составу существенно отличающимся от привычных нам
косточковых масел, которые мы используем в качестве основы для косметических средств.
Среди жирных кислот мякоти авокадо больше всего насыщенных – миристиновой,
пальмитиновой, стеариновой и арахидовой. Ненасыщенные кислоты, содержащиеся в авокадо,
представлены олеиновой, линолевой, линоленовой и арахидоновой. Соотношение насыщенных
и ненасыщенных кислот в авокадо необычно – 6,7: 3,7, т. е. насыщенных кислот в два раза
больше.
Авокадо содержит больше витаминов и минералов, чем большинство других известных
овощей и фруктов. Мякоть его богата магнием, калием, кремнием и фосфором. Средний
по размеру плод может покрыть дневную потребность человека в витамине C, а также в А, E
и D. Кроме того, авокадо содержит много витаминов группы В, причем не только В1 и В2,
но и более редкие: В3 (ниацин), биотин, В5 (пантотеновая кислота), также витамин K.
Масло авокадо легко проникает в кожу благодаря его сходству с комплексом жирных кислот,
составляющих основу защитной мантии здоровой кожи. При дефиците жирных кислот в верхних
слоях кожи нарушается ее обновление и даже замедляется синтез ДНК, что быстро приводит
к сухости, шелушению и общему ухудшению состояния кожи. Жирные кислоты авокадо
размягчают верхние слои кожи, растворяются в ее липидах, в результате чего барьерные
функции кожи восстанавливаются. Фитостеролы авокадо и витамин E способствуют
восстановлению мембран клеток эпидермиса и помогают восстановить синтез ДНК.
Витамин A, которым так богато масло авокадо, жизненно необходим для поддержания
молодости кожи. Эпидермис стареющей кожи становится более тонким, способности клеток
к обновлению уменьшаются, замедляются процессы заживления – и все это наряду со многими
другими изменениями. Существуют научные доказательства того, что эти изменения могут быть
обратимы, плотность кожи и ее способности к регенерации можно восстановить с помощью
витамина А.
Маслу авокадо присуща и антиоксидантная активность: жирорастворимые витамины
в составе масла связывают свободные радикалы и помогают защитить кожу от стресса
и замедлить старение.
До недавнего времени авокадо использовалось в косметологии и медицине исключительно
как средство восстановления кожи. Однако из масла авокадо с помощью биотехнологической
обработки удалось выделить еще один ингредиент – авокутин, или бутил авокадат, оказывающий
почти противоположное воздействие. Химически это эфир жирной кислоты, способный
подавлять синтез фермента, который называется 5-альфа-редуктаза. Этого фермента особенно
много в коже у людей, страдающих жирной себореей и акне, и ранее считалось, что уменьшить
его количество можно только с помощью ретинола. Но как выяснилось, авокутин способен
снижать синтез 5-альфа-редуктазы так же эффективно, при этом нет ни побочных эффектов,
ни противопоказаний, которые существуют в случае применения ретинола и его производных.
В результате использования средства, содержащего 3 % авокутина, жирность кожи лица
и головы уменьшается на треть за первые две недели применения! Авокутин – один из примеров
того, как натуральные средства, измененные с помощью биотехнологий, могут составить
серьезную конкуренцию самым эффективным ингредиентам, полученным химическим путем.
Авокадо

Persea gratissima

Служит сырьем для производства ингредиентов:


• Avocado Oil (масло авокадо).
INCI: Persea Gratissima Oil.
Другие названия: Avocado Oil, Avocadoöl, Avocado Oleum, Oleum Perseae, Avocado
Öl, Avocado (Persea Gratissima) Oil, Persea Gratissima Butter, Huile d’avocat.
• Avocutin (авокутин).
INCI: Butyl Avocadate.
Другие названя: 5a Avocuta®, 5a Avocuta Hair®, Avocutine.
Используется: масло – в средствах для сухой, стареющей и поврежденной кожи,
средствах ухода за кожей тела, в средствах ухода за волосами, в средствах ухода
за кожей рук и ног; авокутин – в средствах для ухода за жирной и проблемной кожи,
средствах для лечения акне и жирной себореи, средствах для лечения жирной кожи
головы и повышенной жирности волос.
Рекомендуемая концентрация:
• для масла авокадо – 0,5–5 %;
• для авокутина – 1–3 %.
Алоэ

Наши мамы и бабушки считали, что столетник, как называют алоэ в народе, обязательно
должен присутствовать в каждом доме. И сегодня это растение можно увидеть на подоконниках.
Наверное, многие помнят, как соком алоэ лечили все: от насморка до ссадин и воспалений.
Алоэ – одно из самых древних лекарственных растений, которое используют люди.
Оно изначально росло в африканской саванне, откуда и распространилось по всему
Африканскому континенту, а сотни лет спустя добралось и до юга Европы.
Египетские фараоны считали, что сок алоэ способен продлевать жизнь, и пили его
как эликсир долголетия. Им же лечили раны, ожоги и язвы кожи – судя по сохранившимся
на папирусах текстам, лечение было успешным. Алоэ в Древнем мире ценилось очень высоко.
Существует легенда, что Александр Македонский даже завоевал Сокотру исключительно
для того, чтобы завладеть плантациями алоэ, которыми этот остров славился. Аристотель,
Диоскорид и Плиний упоминали алоэ как лекарство от множества болезней. По мнению
историков, алоэ используется в медицине более 3000 лет.
В Европу алоэ пришло несколько позже, однако уже в X в. в Англии лекари стали
использовать его для лечения болезней кожи, а затем и невралгий, головных болей и даже
туберкулеза. В советское время невероятную популярность алоэ создал профессор
В. П. Филатов, который применял экстракт листьев алоэ в качестве иммунодепрессанта –
вещества, подавляющего отторжение пересаженной роговицы глаза. Да, оказалось, что экстракт
алоэ способен и на это!
На самом деле комнатное растение, конечно же, отличается от того, что веками
использовалось в медицине, а затем пришло и в косметологию. На подоконниках выращивают
древовидное алоэ Aloe arborescens, которое похоже на небольшое деревце. В местах проживания
египетских фараонов рос другой вид алоэ – «настоящий», или «барбадосский», Aloe vera
(barbadensis). Его листья собраны в розетку, и ствола оно не имеет.
Уникальность алоэ состоит в том, что оно необыкновенно богато веществами, которые
обладают разнообразной биологической активностью – от ускорения заживления ран
до антибактериального действия. В соке и клетках алоэ содержится больше 200 компонентов:
все известные витамины, множество минералов; есть в нем аминокислоты, ферменты,
антиоксиданты, полисахариды и многие другие вещества.
Именно полисахариды – длинные цепочки, состоящие из молекул сахаров, – дают
увлажняющий эффект, который так ценят косметологи. Полисахаридная пленка покрывает кожу
и притягивает молекулы воды, одновременно не давая испаряться той воде, которая уже есть
в верхних слоях кожи. Экстракт алоэ действует как целебная ловушка – увлажняет кожу, сохраняя
ее способность дышать, а флавоноиды – вещества с противовоспалительным и заживляющим
эффектом – заживляют и восстанавливают повреждения. Как раз поэтому алоэ так известно
в качестве лекарства от ожогов – именно под такими пленками обожженная кожа
восстанавливается быстрее всего.
Кроме того, что пленка, которую образует алоэ на поверхности кожи, создает условия
для восстановления, вещества, входящие в состав экстракта, дают еще и стимулирующий эффект.
Оказалось, что египетские жрецы были правы: алоэ действительно замедляет процессы
старения! Остановить старение полностью, конечно, невозможно, но вот притормозить его
удается. С возрастом способность кожи синтезировать новые белки – коллаген и эластин –
заметно уменьшается. Однако вещества, входящие в состав клеток листьев алоэ, воздействуют
на клетки кожи таким образом, что синтез коллагена и эластина понемногу восстанавливается
и при регулярном использовании набирает все большую активность. В результате кожа
становится более упругой и плотной, выглядит более здоровой и молодой. Особую ценность
этому природному экстракту придает то, что кожа его «узнает» как свой, поскольку
присутствующие в нем вещества родственны тем, что содержатся в здоровой коже с рождения.
На алоэ практически никогда не бывает аллергии – даже люди, реагирующие почти на любые
ингредиенты, обычно отлично переносят средства на основе алоэ.
В косметике используют не только алоэ вера, но и горький алоэ, Aloe ferox.
Это разновидность растения, в составе которого гораздо больше фосфора, железа, кальция,
магния, а главное – меди и цинка. Медь – «заживляющий» минерал, а цинк – это своеобразный
«минеральный антибиотик». Экстракт горького алоэ действует как натуральный антибиотик –
разрушает и блокирует активность многих патологических бактерий, в том числе стрептококков
и стафилококков. В древности его использовали для очищения у солдат загноившихся ран,
а теперь включают в состав средств для лечения акне и проблемной кожи.

Алоэ

Aloe

Служит сырьем для производства ингредиентов:


• Aloe Vera Extract (экстракт алоэ).
INCI: Aloe Barbadensis Extract.
Другие названия: Aloes extractum, Aloe Extract, Aloe-Extrakt, Aloe Vera-Extrakt,
Extractum Aloe, Aloe Vera (Barbadensis) Leaf Juice, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Aloe
Barbadensis Leaf, Aloe Vera, Aloe Vera Saft, Aloe Barbadensis (Leaf Juice), Aloe Vera
Extract, Extrait de feuille d’aloès.
• Aloe Ferox Extract (экстрак горького алоэ).
INCI: Aloe Ferox Extract.
Используется в средствах для восстановления кожи после солнечных ожогов;
в средствах для чувствительной и склонной к аллергии кожи; в средствах для ухода
за сухой кожей; в восстанавливающих средствах для поврежденной кожи (после
шлифовок, дермабразии, химических пилингов); в средствах для профилактики
старения кожи лица и шеи.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–10 % для косметики,
• 20–90 % для заживляющих средств.

Некоторые косметологи говорят, что, если у них отнять все и оставить только алоэ, они все
равно смогут продолжать работать – настолько разнообразны эффекты алоэ и настолько полезен
этот экстракт при практически любых косметических проблемах. Пожалуй, только осветлять
кожу и реально уменьшать морщины с его помощью было бы сложно, а вот для лечения сухости,
повышенной чувствительности, жирности и акне, восстановления после любых повреждений он
просто незаменим.
Ананас и папайя

С точки зрения обывателя, между ананасом и папайей нет ничего общего: плоды этих
южноамериканских растений по-разному выглядят, имеют разный вкус и запах. А вот
для профессионального косметолога ананас и папайя – практически одно и то же.
Как ни удивительно, эти фрукты заменяют друг друга и применяются для одних и тех же целей.

Ананас

Первыми из европейцев с ананасом познакомились члены экспедиции Колумба, прибывшей


в 1493 г. к берегам Гваделупы. У местных индейцев было принято угощать в знак
гостеприимства ананасом всех новоприбывших. Колумб записал в дневнике: «Угощение имело
форму шишки, но в два раза больше, и вкус у него превосходный. Его можно разрубить ножом,
и полагаю, этот фрукт хорош для здоровья». Происхождение слова «ананас» точно не известно.
Его позаимствовал у индейцев тупи французский исследователь и священник Андре Теве
в 1555 г. На самом деле на языке этого народа, проживавшего на территории современной
Бразилии, слово nana означало «превосходный фрукт». Или, возможно, на вопрос,
как называется фрукт, индейцы ответили священнику «nana nana», что означало «аромат
ароматов». Впрочем, англичане уже в XVII в. стали называть ананас pineapple – «шишковидное
яблоко», на которое плод действительно похож.
С ананасом связана историческая загадка, поставившая ученых в тупик. Во время раскопок
исчезнувшего после извержения вулкана города Помпеи археологи обнаружили на одной
из древних вилл фреску с изображением ананаса. Означает ли это, что ананасы были известны
в античную эпоху? Если да, то каким образом они попали в Европу из Южной Америки? Может
быть, в Европе в те времена встречались растения, похожие на ананасы?
В начале XVIII в. ананасы начали выращивать в теплицах при королевских дворцах
в Франции и Англии. «Увенчанный короной фрукт» считался пищей аристократов и на долгие
годы стал символом богатства и успеха – отголоски этого слышны в строках Маяковского:
«Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй…»
Вырастить ананас в европейском климате было не самой простой задачей: при температуре
ниже 10 ℃ ананас умирает. Кстати, мякоть срезанного плода портится при низкой температуре,
поэтому свежий ананас не рекомендуется хранить в холодильнике, а замороженный нельзя
замораживать повторно. Впрочем, нагревание разрушает структуру ананаса тоже очень быстро.
Это качество ананаса объясняется тем, что в его мякоти много фермента бромелайна, плохо
переносящего перепады температуры.
Бромелайн – комплекс трех ферментов, они называются бромелайн, ананас и экстранас.
Все ферменты представляют собой высокомолекулярные гликопротеины, в центре которых
находится аминокислота цистеин. Это довольно крупная молекула, состоящая из 242
аминокислотных соединений, и проникновение ее в кожу затруднено. С точки зрения химии
речь идет об органической протеазе – веществе, разрушающем белки. Комплекс ферментов
способен уничтожать и некоторые углеводы, поэтому при нанесении на кожу бромелайна
крахмал распадается на отдельные молекулы сахаров, что оказывает дополнительный
очищающий эффект и препятствует размножению бактерий. Бромелайн быстро изменяет
структуру белка эпидермиса, кератина, что дает эффект достаточно глубокого отшелушивания
кожи. Препараты с высокой концентрацией данного вещества могут раздражать кожу
и приводить к серьезным нарушениям ее защитной функции. В косметологии экстракт ананаса
используется для проведения пилингов, в особенности рекомендуемых для очищения жирной
и проблемной кожи, так как бромелайн обладает противовоспалительными свойствами
и уменьшает салоотделение.
Кроме бромелайна, экстракт ананаса содержит органические кислоты, тоже оказывающие
отшелушивающее и обновляющее действие, а также комплекс витаминов и минералов.
Поскольку основным свойством экстракта является разрушение кератина, то витаминно-
минеральный состав, полисахариды и другие вещества, содержащиеся в мякоти ананаса, очень
мало влияют на состояние кожи. Основное его назначение – выравнивание и отшелушивание.
Кроме этого, бромелайн может «склеивать» волосяные фолликулы, если нанести его на кожу
сразу после удаления волоса с помощью воска. Первые минуты после депиляции фолликул
остается травмированным: фермент воздействует на белки его стенок, вызывая незначительное
воспаление, что приводит к замедлению роста волос впоследствии.

Ананас

Ananas comosum

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Bromelain (бромелайн).
INCI: Ananas Sativus Extract.
Другие названия: Pineapple Extract, Ananas-Extrakt, Ananas-Saft, Pineapple Extract,
Pineapple Juice, Ananas sativus, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract, Extrait de l’ananas.
Используется в средствах для эксфолиации кожи, очищения кожи; в средствах
для ухода за жирной кожей; в средствах для умывания, осветляющих средствах;
в средствах для замедления роста волос после депиляции.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–1 %.

Папайя

Папайя, в отличие от ананаса, не имеет царственной короны и никогда не была символом


власти или богатства. Открыли ее примерно в то же время: моряков Колумба поразили
необычные деревья – высокие голые стволы без ветвей, увенчанные зонтом из ажурных листьев,
под которым гроздьями висели довольно невзрачные плоды, по вкусу очень похожие на дыни.
Собственно, папайю до сих пор называют дынным деревом. Так же, как и ананас, папайя
не переносит холод – опять-таки потому, что мякоть плода насыщена ферментами, очень
похожими на бромелайн, – папаином и папайотином. Они представляют собой
гликопротеиновый комплекс все с тем же цистеином в центре, но чуть меньшего размера: всего
212 аминокислотных остатков. Папаин несколько мощнее бромелайна и по воздействию очень
похож на желудочный сок. Как и бромелайн, он разрушает белки эпидермиса, отшелушивает
мертвые клетки, выравнивает поверхность кожи и способствует ускорению ее регенерации
и очищению. Папайя очень богата аскорбиновой кислотой (витамином С) – в небольшом плоде
содержится около 300 % дневной потребности человека в этом витамине, – а также яблочной.
Благодаря этому экстракт папайи оказывает осветляющее действие, ускоряет восстановление
кожи после солнечных ожогов и загара, способствует сужению пор и усилению тонуса. Папайя
богата и жирными кислотами, которые составляют основу масла семян папайи, последнее время
использующегося в косметологии. По составу и воздействию на кожу масло папайи очень
похоже на хорошо знакомое всем оливковое масло.
Мякоть папайи содержит и необычный ингредиент – натуральный латекс. Люди с аллергией
на латекс чаще всего имеют аллергию и на папайю.

Папайя

Carica papaya

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Papain (папаин).
INCI: Carica Papaya Extract.
Другие названия: Papain, Carica Papaya Fruit Extract, Extrait de papaye.
Используется в средствах для эксфолиации кожи, очищения кожи; в средствах
для умывания; средствах для ухода за жирной кожей, осветляющих средствах;
в средствах для замедления роста волос после эпиляции.
Рекомендуемая концентрация:
• 3–5 %.
Базилик

Базилик – общее названия 160 видов ароматных трав, которые используются в кулинарии
почти всех стран мира. Кроме знакомого всем европейцам итальянского зеленого базилика
с характерным резким запахом, существуют виды этого растения, пахнущие корицей, камфарой,
лимоном или анисом. Базилик может быть зеленым, фиолетовым, синим, пурпурным
и рубиновым. В Индии наиболее известен базилик священный, или тулси, в Индонезии –
нежный лимонный базилик, имеющий запах и вкус лимона, на Кавказе – темно-фиолетовый
рейган (в арабских странах его называют raihan, «ароматный») с пряным сладковатым вкусом.
Интересно, что базилик фигурирует во многих сказаниях и легендах, связанных с религией.
Так, считается, что эту травку увидела мать императора Константина святая Елена на том самом
месте, где она нашла Честной крест. Поэтому растение и было ею названо basileus, что значит
«царь». О базилике и сегодня иногда отзываются как о царской или королевской траве.
В Португалии горшочки с базиликом принято дарить в дни святого Антония и святого Иоанна.
В Болгарии, Сербии, Македонии и Румынии базилик применяется для приготовления святой
воды, его кладут перед алтарем, так как существует предание о том, что базилик вырос
на могиле Христа после Его воскрешения. Древние греки и египтяне верили, что веточка
базилика открывает врата в мир мертвых, поэтому ее вкладывали в руки или рот умершим
во время прощания. Эта традиция существовала и в Европе, жители которой полагали,
что базилик в руках умершего поможет ему достигнуть рая. При этом в Средние века многие
люди считали базилик символом Сатаны, он даже использовался в колдовских ритуалах.
Существовало поверье, что, если листик базилика оставить на ночь под горшком с цветущим
растением, к утру он превратится в скорпиона. До сегодняшнего дня растение используют
в практике экзорцизма.
Ученые не обнаружили в базилике ничего магического. Устрашавшая людей в древности
способность базилика отпугивать скорпионов и москитов, хозяином которых считался дьявол,
объясняется тем, что экстракт листьев базилика содержит вещества, ядовитые для некоторых
видов насекомых. Базилик относится к эфирно-масличным растениям, но эфирные масла
различных подвидов базилика сильно отличаются друг от друга. В итальянском сладком
базилике присутствует эугенол, в лимонном базилике – лимонен, идентичный тому,
что содержится в экзокарпе (кожуре) цитрусовых. Африканский синий базилик содержит
камфен и поэтому пахнет так же, как камфора. Анисовый базилик богат анетолом, из-за этого
он имеет запах и вкус лакрицы.
Общим для всех разновидностей базилика является то, что в их листьях есть цитронеллол
(это их роднит с геранью и розой), линалоол (как в кориандре), мирцен (такой же,
как в лавровых листьях), пинен (идентичный веществу, содержащемуся в сосновых иглах),
а также оцимен, терпинеол, хавикол, бета-кариофиллен и другие вещества. Самым безопасным
для использования считается линалоольная разновидность базилика (сладкий базилик),
поскольку она не содержит камфоры. Метилхавикольный базилик (экзотический базилик
из Таиланда, с Сейшельских и Коморских островов) активно применяют в косметологии,
так как он оказывает наиболее выраженное противовоспалительное действие и благотворно
влияет на сосуды кожи. Содержание эфирного масла в листьях базилика может сильно
колебаться – от 0,2 до 1,5 %. Помимо эфирного масла, листья содержат танины, каротин,
различные сахара – благодаря этим компонентам базилик выравнивает и увлажняет кожу,
а также способствует ускорению обновления клеток эпидермиса. Среди минералов в базилике
преобладают кальций и фосфор, есть в нем и витамины – С и В2, обладающие
антиоксидантными свойствами и усиливающие защитные способности кожи. Рутин вместе
с витамином PP укрепляет сосуды, а жирные кислоты (пальмитиновая, линолевая
и линоленовая) восстанавливают эпидермальный барьер. Сложный комплекс веществ,
представляющий собой экстракт базилика, способствует восстановлению синтеза коллагена
в коже, поэтому его используют в средствах для профилактики старения. Благотворно он
воздействует и на волосы, делая их более гладкими, мягкими и упругими.

Базилик

Ocimum basilicum

Служит сырьем для производства ингредиентов:


• Basil Extract (экстракт базилика).
INCI: Ocimum Basilicum Extract.
Другие названия: Extrait de basilic.
• Basil Oil (эфирное масло базилика).
INCI: Ocimum Basilicum Oil.
Другие названия: Huile essentielle de basilic.
Используется в средствах ухода для стареющей кожи; в средствах для лечения
акне; средствах ароматерапии; в средствах ухода для волос.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–4 %.

Факты об ингредиентах

Базилик, применяемый в качестве косметического ингредиента, не похож на тот,


что европейцы используют в кулинарии. Наиболее эффективным считается экстракт,
полученный из базилика, растущего в Таиланде, на Сейшельских и Коморских
островах.
Бамбук

Бамбук – самое быстрорастущее растение в мире. Некоторые виды бамбука могут вырастать
на 2,5 м всего за одни сутки, удлиняясь больше чем на 15 мм в минуту, а в час – на 10 см. Быстро
достигнув зрелости, стебли бамбука прекращают расти и остаются неизменными многие
десятилетия. Высота некоторых растений составляет 30 м.
Хотя бамбук похож на дерево, ботанически это трава. В мире насчитывается около 1500
различных видов бамбука. Те, что растут в горах, способны выдержать мороз до –30 ℃,
а тропические виды гибнут даже при незначительном похолодании. Цветение бамбука – одна
из загадок ботаники. Чем вызвано цветение и что определяет его срок, до сих пор остается
неясным. Но везде, где растет бамбук, его цветение считается очень плохой приметой,
предвещающей голод и болезни. Связано это с тем, что весь бамбук в роще расцветает
одновременно и после этого все растения очень быстро умирают и обрушиваются на землю.
Случается это крайне редко: бамбук цветет раз в 65 или даже в 120 лет; известен случай, когда
бамбуковая роща впервые расцвела в 130-летнем возрасте. При обрушении бамбука жители
окрестных деревень теряют важнейший источник пищи, голодают и животные, питавшиеся
бамбуком, – панды и бамбуковые лемуры, а в погибших рощах пируют крысы, которые нападают
на запасы продовольствия в деревнях и приносят туда болезни.
Особенности бамбука создали ему репутацию растения необыкновенного, он стал
культурным символом многих народов. На Филиппинах есть легенда о том, что первый мужчина
и первая женщина были созданы из половинок бамбукового семени и поселены на остров,
образовавшийся после битвы Океана и Неба. Похожие мифы существуют в Малайзии, Японии,
Полинезии и на Гавайях. В Китае бамбук традиционно включают в четверку «благородных
мужей» наряду с орхидеей, цветком сливы и хризантемой. Во Вьетнаме он тоже символизирует
благородство, а также упорство, трудолюбие, оптимизм и способность выживать в тяжелых
обстоятельствах. В Японии его высаживают вокруг синтоистских храмов, считая, что бамбуковая
роща служит священной защитой от сил зла.
Для азиатских приверженцев буддизма бамбук является одним из основных источников
пищи. Буддисты не отнимают жизнь у живого, поэтому не могут есть мясо, рыбу и даже яйца –
заменой служат побеги бамбука. Действительно, в стеблях бамбука много белка и свободных
аминокислот, которые содержат практически все необходимое для организма. Кроме этого,
в бамбуке присутствуют все известные витамины – как водорастворимые,
так и жирорастворимые. Наличие микроэлементов зависит от сорта бамбука, но в нем всегда
обнаруживается железо, марганец, медь, селен, цинк и кремний.

Бамбук

Bamboo

Служит сырьем для производства ингредиентов:


• Bamboo Leaf Extract (экстракт листьев бамбука).
INCI: Bambusa Vulgaris Leaf Extract.
Другие названия: Bamboo Extract, Bambusoidea, Bambus, Bambusa Vulgaris Leaf/Stem
Extract, Bambusa vulgaris, Bambusa Vulgaris Sap Extract, Extrait de feuilles de bambou.
• Bamboo Shoot Extract (экстракт стеблей бамбука).
INCI: Bambusa Vulgaris Shoot Extract.
Другие названия: Tabasheer, Extrait de tige de bambou, Tabashir.
• Bamboo Powder (пудра бамбука).
INCI: Bambusa Vulgaris Stem Powder.
Другие названия: Poudre de tige de bambou.
• Bamboo Fiber (волокна бамбука).
INCI: Bambusa Vulgaris Fiber.
Другие названия: Fibres de bambou.
Используется в средствах для ухода за сухой и поврежденной кожей,
за стареющей кожей; в очищающих средствах и скрабах; в средствах для ухода за телом;
в антицеллюлитных средствах, средствах для профилактики растяжек, средствах
для ухода за кожей во время беременности; в средствах для ухода за детской кожей;
в средствах для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• для экстракта листьев и стеблей – 0,5–2,5 %;
• для пудры – 0,1–50 %.

В косметологии бамбук чаще всего используется именно как источник кремния.


С возрастом количество соединений кремния в человеческой коже уменьшается, притом что
кремниевая кислота, принимающая активное участие в синтезе всех основных структурных
элементов кожи, является одним из главных строительных материалов соединительной ткани.
С дефицитом кремния связывают утрату способности удерживать влагу в коже, снижение ее
тонуса и упругости, появление морщин и даже растяжек. Экстракт стеблей бамбука, который
еще называют «табашир», особенно богат кремнием, но содержит также и аминокислоты,
витамины и минеральные элементы. Его используют чаще всего в средствах для профилактики
старения кожи, в средствах для ухода за кожей во время беременности и в средствах для ухода
за телом.
Листья бамбука, кроме белков, минералов и витаминов, содержат еще и органические
кислоты и эфирные масла. Экстракт листьев оказывает более выраженное сосудоукрепляющее
действие, уменьшает отечность, улучшает кровообращение, поэтому его применяют
для профилактики купероза, для стимуляции роста волос и ухода за уставшей, тусклой кожей.
Молотые стебли бамбука в косметологии используют в качестве абразивных частиц
в скрабах. Аллергия на бамбук встречается крайне редко; даже в высушенном виде он увлажняет
и не травмирует кожу.
Наконец, волокна стеблей бамбука последнее время стали использоваться для создания
масок. По сравнению с хлопковой нитью или полимерными материалами бамбук способен
впитывать гораздо больше жидкости, при этом бамбуковая ткань сама смягчает и успокаивает
кожу. Маска из бамбукового волокна легче отдает коже активный раствор, которым она была
пропитана. Бамбуковые маски применяют в профессиональных косметических процедурах
и нередко в качестве «масок быстрой красоты», которые можно использовать самостоятельно.
Василек

Скромный полевой василек, растущий, как сорняк, повсюду на пшеничных и ржаных полях
в Европе, Америке и даже Африке, носит гордое родовое имя центаурея. Так его назвал Карл
Линней, разработавший классификацию растительного мира, в память об одном из эпизодов
древнегреческих мифов: кентавр Хирон был тяжело ранен в схватке с Гераклом, но смог
вылечить себя соком васильков.
Василек – один из родственников астры, которой свойственны яркие цвета, так что он
может быть белым, сиреневым, розовым, желтым и, конечно же, голубым. Именно последний
занимает важное место в культуре самых разных народов. Голубой василек – национальный
цветок Эстонии, его выбрали в качестве эмблемы несколько политических партий Швеции
и Финляндии, а для французов василек стал символом мира после Первой мировой войны,
таким же, как мак для англичан. В Германии василек вообще называют немецким цветком:
во время войны с Наполеоном королева Луиза была вынуждена бежать вместе с детьми
из Берлина и прятаться в поле. Чтобы дети не выдали себя шумом, мать плела с ними венки
из васильков, и таким образом семья спаслась.
Любовь людей к василькам выдержала испытание временем: когда археологи вскрыли
гробницу египетского фараона Тутанхамона, среди многочисленных сокровищ они обнаружили
маленький венок. Даже через несколько тысяч лет васильки оставались синими.
Синий и голубой цвет василька обеспечивается растительными пигментами – антоцианами.
Такие же антоцианы содержатся в ягодах черники, красном винограде или черной смородине.
Они оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, успешно борются
со свободными радикалами. Одной из особенностей антоцианов является их способность
укреплять стенку как крупных сосудов, так и самых мелких капилляров. Кроме того,
они благотворно воздействуют на зрение – чернику и васильки в традиционной медицине
многие сотни лет используют для лечения глазных болезней. Экстракт василька включают
в состав успокаивающих капель для глаз, средств для очищения и увлажнения кожи в области
вокруг глаз. Натуральный предшественник витамина A – каротин, которого много в васильках,
тоже способствует укреплению сосудов и заживлению ран.
В экстракте василька обнаруживают гликозиды, которые снижают тонус сосудов
и уменьшают ощущение усталости, а при нанесении на кожу придают ей более свежий вид.
Дубильные вещества и полиацетиленовые соединения цветов василька подавляют рост бактерий
и препятствуют развитию инфекций. Кроме того, василек содержит много витамина C –
антиоксиданта с осветляющим и восстанавливающим эффектом, а также немало минералов.
Среди минералов встречаются довольно редкие: селен (особенно полезный для стареющей
кожи), марганец, хром, кобальт, ванадий и бор, а также железо, калий, кальций и магний –
они усиливают противомикробное и заживляющее действие экстракта василька. Однако
экстракт цветов василька может быть слабоядовитым, так как иногда в нем образуются
соединения синильной кислоты – циановые компоненты.
Экстракт василька чаще всего используют в средствах для ухода за глазами, в особенности
предназначенных для чувствительной кожи. Тоники, гели и концентраты с экстрактом василька
уменьшают покраснение, отечность, а при постоянном применении улучшают и тонус кожи век.
Кроме этого, василек активно используют в качестве антимикробного и выравнивающего
ингредиента в средствах для ухода за жирной кожей, а также в средствах для мытья головы
и ухода за волосами для людей с чувствительной кожей.

Василек

Centaurea cyanus

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Centaurea Cyanus Flower Extract (экстракт василька).
INCI: Centaurea Cyanus Extract.
Другие названия: Cornflower Extract, Kornblumenblätter-Extrakt, Kornblumenextrakt,
Centaurea Cyanus (Cornflower) Extract, Extrait de fleur de bleuet des champs.
Используется в средствах для ухода за кожей в области вокруг глаз; в средствах
для ухода за чувствительной кожей лица, жирной и проблемной кожей; в средствах
для ухода за волосами; в средствах для ухода за чувствительной кожей тела.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,01–2 %.
Виноград

Виноград, вероятно, был одним из первых окультуренных человеком растений. В те


времена, когда пшеница и рожь еще были дикими, люди научились не только выращивать
виноград, но и делать из него вино. Недавно молекулярные биологи создали карту генов
винограда, провели совместное с археологами исследование и выяснили, что все сорта
винограда, известные нам сегодня, имеют общее происхождение. Виноградную лозу
«приручили» жители Закавказья, что подтверждают и найденные в Грузии керамические
сосуды, в которых сохранились остатки вина, изготовленного почти 8000 лет назад.
В Европу виноград пришел благодаря грекам и римлянам, которые выращивали египетский
виноград, ставший важной составляющей традиционного образа жизни: вино, свежий
и сушеный виноград, виноградные соусы, сок и маринады являлись неотъемлемой частью кухни
Древних Греции и Рима. Видимо, примерно в это же время люди стали использовать
виноградные косточки для получения масла.
Масло виноградных косточек по составу напоминает подсолнечное: оно тоже относится
к легким маслам, поскольку бóльшая часть его жирных кислот – ненасыщенные. В нем тоже
содержатся омега-6 (линолевая) и омега-9 (олеиновая) кислоты, причем доля первой около 70 %,
а второй – около 15 %. Таким образом, в масле виноградных косточек линолевой кислоты
больше, чем в любых других растениях, с ним может соревноваться в этом только сафлоровое,
кедровое масло и масло энотеры – все они включают в себя примерно одинаковое количество
линолевой кислоты. Она присутствует и в организме человека, но не столько в жировых клетках,
сколько в качестве липида клеточных мембран. Для клеток кожи особенно важно сохранять
мембраны неповрежденными, поэтому масла с высоким содержанием линолевой кислоты
оказывают наиболее сильное защитное и восстанавливающее действие. Это не только смягчение
и питание сухой кожи, но и общее улучшение состояния и внешнего вида кожи – например,
при регулярном использовании средств, в состав которых входит масло виноградных косточек,
происходит заметное сужение пор, выравнивание цвета лица, уменьшение чувствительности
и раздраженности кожи. Кроме того, линолевая кислота обладает противовоспалительным
и иммуностимулирующим свойствами, что всегда полезно в случаях, когда кожа склонна
к воспалениям и повышенной жирности.
Так же, как и во многих других растительных маслах, в масле косточек винограда
присутствуют витамины, в частности E и А. Хотя содержание этих витаминов не так велико
(в других маслах их гораздо больше), они придают маслу дополнительные антиоксидантные
свойства.
В масле виноградных косточек обнаруживаются и необычные ингредиенты. Среди них
в первую очередь можно назвать хлорофилл – именно из-за него чистое масло имеет
зеленоватый или даже ярко-зеленый оттенок. Хлорофилл оказывает бактерицидное действие,
активизирует процесс заживления поврежденной кожи и препятствует развитию воспалений.
Так же воздействуют и естественные фитонциды и танины, входящие в состав виноградного
масла. В нем, кроме того, содержится около 1 % бета-ситастерола – вещества, которое относится
к классу стеролов и очень близко по строению и по оказываемому эффекту к холестерину.
Холестерин входит в состав и фосфолипидов (лецитин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол
и другие), также представляющих собой одну из фракций масла. С возрастом у человека
холестерина и фосфолипидов в роговом слое становится меньше, что приводит к сухости
и шелушению кожи. Масло виноградных косточек помогает компенсировать эту возрастную
проблему.
Еще два вещества, которых нет в других маслах, – это процианид и ресвератрол.
Процианид – сильнейший антиоксидант, относящийся к классу флавоноидов.
Его предшественником является эпикатехин – главный антиоксидант в зеленом и белом чае.
Так же, как и эпикатехин, процианид может эффективно подавлять активность самых опасных
свободных радикалов, усиливать активность витамина C и витамина E в косметических
формулах, нормализовать обменные процессы и способствовать выведению токсинов из кожи.
Ресвератрол – еще один антиоксидант, являющийся в своем роде уникальным. Он содержится
не только в косточках, но и в кожуре винограда. Вероятно, именно благодаря ресвератролу вино
и виноград укрепляют сосуды – известно, что в странах с традицией умеренного ежедневного
потребления вина (таких как Франция, Италия, Испания) заболевания сердца и сосудов
встречаются намного реже. Однако только этим свойства ресвератрола не исчерпываются:
он оказывает противовирусное действие, способствует восстановлению нервной ткани и даже
используется при лечении некоторых онкологических заболеваний – в частности,
для уменьшения тяжести побочных эффектов противораковой терапии.
Масло виноградных косточек, подобно некоторым другим растительным маслам, обладает
таким богатым спектром свойств, что его можно считать универсальным ингредиентом.
Оно быстро впитывается, хорошо смягчает и увлажняет кожу, защищает ее от высыхания.
Повышает эластичность и упругость кожи (во многом благодаря ресвератролу, который
стимулирующе воздействует на клетки дермы – фибробласты), ускоряет процессы ее заживления
и восстановления. Кроме того, виноградное масло создает легкий отбеливающий эффект,
предотвращает появление возрастных пигментных пятен, помогает восстановить защитные
свойства кожи, укрепляет подкожные капилляры. Благодаря свойству помогать выведению
токсинов и избытка жидкости масло нормализует кровообращение, в том числе в жировом слое,
его используют и в средствах для лечения целлюлита и ухода за телом. Наконец,
противовоспалительные и бактерицидные свойства масла позволяют его применять в средствах
для жирной и проблемной кожи.
Масло виноградных косточек по составу напоминает подсолнечное: оно тоже относится
к легким маслам, поскольку бóльшая часть его жирных кислот – ненасыщенные.

Виноград

Vitis vinifera
Служит сырьем для производства ингредиента:
• Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil (масло виноградных косточек).
INCI: Vitis Vinifera Seed Oil.
Другие названия: Traubenkernöl, Vitis Vinifera Kernelöl, Huile de pépin de raisin,
Grapeseed Oil, Grape Seed Oil.
Используется в средствах для увлажнения и питания кожи; в средствах для ухода
за сухой и чувствительной кожей, за жирной и проблемной кожей; в средствах
для ухода за кожей тела, области груди и декольте; в антицеллюлитных средствах;
в средствах для уставших и тяжелых ног; в средствах для ухода за волосами;
в декоративной косметике: бальзамах для губ и помадах, тональных и ВВ-кремах.
Рекомендуемая концентрация:
• в косметических средствах – от 0,5 до 12–15 %;
• в качестве основы для кремов и эмульсий – 5–10 %.
• иногда используется в чистом виде в качестве массажного масла или базового
масла для композиций эфирных масел.
Водоросли

Когда вы слышите слово «водоросли», что вы себе представляете? Темную воду, в которой
таинственно колышутся длинные стебли? Ярко-зеленую поверхность пруда? Коричневые ленты,
сохнущие на морском берегу? На сегодняшний день известно около 6000 видов различных
водорослей, которые живут в морях, океанах, реках, озерах, ручьях… Представьте себе,
водоросли могут жить и вне водоемов – их можно найти там, где скапливается дождевая вода,
на деревьях, на влажных поверхностях и даже на коже животных!
Водоросли могут быть крошечными, даже практически невидимыми невооруженным
глазом. А могут быть огромными и достигать нескольких десятков метров в длину. Этот
необычный класс растений не имеет ни листьев, ни корней, ни стеблей – все, что у них есть,
это так называемое «тело», или талус, который и есть все растение в целом. Они являются
главными производителями органики в водоемах – и они же представляют собой первую ступень
пищевой цепочки, служа пищей огромному количеству живых существ, населяющих воду.
Цвет водорослей – от ярко-синего и зеленого до бледно-желтого или нежно-розового –
зависит от пигментов, которые они синтезируют. Хотя и принято называть леса легкими Земли,
на самом деле именно водоросли производят большую часть кислорода на нашей планете.
Огромную роль здесь играют синезеленые океанские водоросли. Вообще, название
«водоросли» – условное: на самом деле это… бактерии! Класс цианобактерий, которые
традиционно называются цианофитами, живет за счет фотосинтеза. Эти «водоросли» постоянно
выдыхают кислород в атмосферу и делают это уже в течение примерно 3,8 млрд лет. Такие же
точно «водоросли» – бактерии обнаруживают в окаменелостях докембрийской эры. Так что
можно смело сказать, что земная атмосфера создана водорослями и пока они продолжают
дышать – мы существуем.
Не менее удивительно, что водоросли способны разрушать и нейтрализовать многое из того,
чем люди загрязняют окружающую среду. Состояние водорослей – один из важных показателей
чистоты воды.
Почти во всех водорослях присутствует органическое соединение, которое называется
альгиновой кислотой. Это вещество обладает биологической активностью и находит свое
применение в косметологии благодаря многочисленным полезным свойствам, таким
как способность увлажнять кожу, обезвреживать микробы и выводить избыток жидкости.
Еще одно известное практически всем вещество, которое получают из водорослей, – агар-агар.
Его используют в микробиологии – именно на агар-агаре растят колонии различных
микроорганизмов. Хорошо с ним знакомы и кулинары, поскольку агар-агар применяют
для изготовления желе и в качестве загустителя.
Во многих водорослях обнаруживаются комплексы витаминов: это витамин A,
или витамины группы B, или же производные витамина A, в том числе такие знаменитые
антиоксиданты, как астаксантин. Почти все водоросли оказывают противовоспалительное
действие, поскольку содержат сульфатные полисахариды – длинные цепочки молекул сахара,
связанные с серой. Полиненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав многих водорослей,
воспринимаются кожей человека как родственные – особенно полезны они для стареющей
кожи, в которой возникает дефицит омега-кислот.
Не будет большим преувеличением сказать, что водоросли – это универсальные
косметические ингредиенты, полезные коже как для профилактики старения,
так и для поддержания ее в здоровом состоянии. Кроме того, водоросли относительно несложно
собирать, обрабатывать и хранить, что делает их все более популярными.
Существует ли аллергия на водоросли? Конечно, как и на любое другое вещество,
на водоросли может возникнуть аллергическая реакция. Однако на базовые вещества, которые
входят в состав большинства водорослей, аллергия встречается довольно редко. Агар-агар,
альгиновая кислота, омега-3,6,9 жирные кислоты сами по себе не слишком аллергенны.
Поэтому, если у вас возникла аллергия на один вид водорослей, это не значит, что она у вас
обязательно разовьется на какой-нибудь другой.

Морские и океанские водоросли

Водоросли, населяющие моря и океаны, используются в косметологии десятки лет,


а история их применения в кулинарии и традиционной медицине насчитывает многие столетия.
Морская вода содержит огромное количество минералов, что отражается и на составе морских
растений. Мир их разнообразен, многие из них отличаются высокой биологической
активностью и способны оказывать благотворное действие на кожу человека. В отличие
от пресноводных водорослей, морские и океанские водоросли часто используются для создания
средств для ухода за телом, в частности для борьбы с целлюлитом.

Фукус пузырчатый

Коричневые ленты фукуса чаще всего можно встретить недалеко от морских скал. В теле
фукуса есть пузырьковые структуры – почему его, собственно, и называют пузырчатым. Он сам
«держит себя» в воде вертикально благодаря своим пузырькам, что, надо сказать, облегчает
жизнь сборщикам.
Фукус богат белком не менее, чем спирулина, но в нем гораздо больше углеводов: от 45
до 70 % веса фукуса составляют полисахариды. В экстракте фукуса много альгиновой кислоты
и веществ, которые называются «фукоиданы», – это содержащие фукозу полисахариды, которые
оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, улучшают местное
кровообращение и способствуют ускорению тока лимфы. Альгиновая кислота тоже создает
дренирующий эффект и усиливает все процессы обмена. Экстракт фукуса содержит очень много
йода – даже одна процедура обертывания тела с фукусом может полностью компенсировать
дефицит йода в организме, улучшить самочувствие и помочь избавиться от нескольких лишних
килограммов. Марганец, железо, магний и кальций в составе усиливают процессы заживления
в коже, а вот сера и цинк борются с бактериями и гасят воспалительные процессы.
Чаще всего экстракт или пудру микронизированного фукуса используют
для талассотерапии и лечения целлюлита, особенно эффективно средства на основе фукуса
уменьшают отечность и способствуют избавлению от лишнего веса. Но людям с повышенной
чувствительностью к йоду, с заболеваниями щитовидной железы и аллергией на йод фукус
противопоказан!

Фукус пузырчатый

Fucus vesiculosis

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Fucus Vesiculosis Extract (экстракт пузырчатого фукуса).
INCI: Fucus Vesiculosis Extract.
Другие названия: Fucus, Bladderwrack Extract, Blasentang, Blasentang-Extrakt,
Extractum fuci vesiculosi, Fucus Vesiculosis Thalle Extract, Extrait de fucus (goémon noir).
Используется в масках и пудрах для обертываний, гелях и концентратах для ванн
для борьбы с целлюлитом и общего оздоровления.
Рекомендуемая концентрация:
• от 1 до 100 %.

Ламинария

Ламинария тоже относится к классу пузырчатых водорослей, ее темно-коричневые длинные


ленты можно увидеть практически в любом море. Ее собирают только летом и в начале осени,
во французской Бретани для этого используется специальная гидравлическая «рука»
под названием «скубиду», которой снабжен корабль для сборки. В Японии ламинария известна
под названием комбу, и после водоросли нори это самый популярный морской пищевой продукт.
Комбу используют для приготовления огромного количества блюд, едят сырой и маринованной.
Не исключено, что в этом кроется одна из причин знаменитого долголетия японцев. Как бы
ни был фукус богат йодом, но в ламинарии его больше в 10 раз: фукус содержит 500 мг йода
на килограмм, а вот ламинария уже 5000. Именно поэтому ламинарию редко включают
в косметические средства для домашнего ухода, а маски и пудры для обертываний из ламинарии
предназначены исключительно для профессионального использования, ведь, если люди
с аллергией или непереносимостью йода сделают такое обертывание случайно, оно может
вызвать у них тяжелую аллергию или интоксикацию.
В ламинарии присутствует азот, немало железа и меди, имеется магний и марганец, так что
она способствует восстановлению тонуса кожи не в меньшей степени, чем другие водоросли.
Есть и специфическое вещество – ламинарин, который воздействует на жировые клетки
и усиливает процессы расщепления жира. Ламинария – королева программ похудения, а если
косметолог еще присоединит массаж и легкую диету, то избавление от лишнего веса произойдет
очень быстро.

Ламинария
Laminaria digitata

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Laminaria Digitata Extract (экстракт ламинарии пальцевидной).
INCI: Laminaria Digitata Extract.
Другие названия: Extrait d’algue laminaire, Braunalge, Laminaria Ochroleuca Extract,
Fingertang, Laminaria digitata, Laminaria Ochroleuca (Algae) Extract, Laminaria Digitata
(Algae) Extract.
Используется в гелях, концентратах, масках и пудрах для обертывания
профессиональных программах в лечении целлюлита и снижения веса.
Рекомендуемая концентрация:
• от 20 до 100 %.

Хондрус криспус

Хондрус криспус называют еще ирландским мхом: он предпочитает расти у линии прилива,
на камнях и скалах, формируя небольшие «букеты», а его «тело» редко вырастает больше,
чем до 10 см. В косметологии хондрус называют морским силиконом из-за его способности
создавать нежную пленку на поверхности кожи. Это необычное свойство хондруса связано с тем,
что почти наполовину он состоит из каррагинанов – специфических полисахаридов.
Так как клетки хондруса включают некоторое количество йода, меди, довольно много железа,
он оказывает выраженное заживляющее действие. Хондрус криспус содержит и необычные
для водорослей вещества: бор и серу. И тот и другая оказывают антисептическое действие,
усиливают процессы заживления, поэтому экстракт хондруса часто используется в средствах
для лечения акне. Сера и бор работают как антисептики, они уничтожают патологические
бактерии и другие микроэлементы, способствуют заживлению кожи, а каррагинан сохраняет
кожу увлажненной и восстанавливает ее естественную защиту.

Хондрус криспус

Chondrus crispus

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Carrageenan (каррагинан).
INCI: Chondrus Crispus Extract.
Другие названия: Poudre d’algue Chondrus crispus sechée, Poudre d’algue goémon frisé
sechée, Chondrus Crispus Powder, Irlaendisch Moos-Extrakt.
Используется в сыворотках, концентратах, гелях для лечения проблемной кожи,
а также в декоративной косметике и масках в качестве пленкообразователя.
Рекомендуемая концентрация:
• от 3 до 10 %.

Литотамниум калькареум
Эта необычная водоросль живет на дне моря, типична для побережья французской Бретани.
Иногда ее путают с кораллом или даже с камнями, что неудивительно: она на 95 % состоит
из минералов, т. е. представляет из себя действительно «растительный камень». Живой
литотамниум окрашен в нежный фиолетовый цвет, но в течение жизни его веточки изменяются
и в прямом смысле слова превращаются в камень, со временем становясь серыми. «Жена Лота»
в мире водорослей, литотамниум тоже используется в косметологии. В его составе
обнаруживают немного аминокислот, но основная его ценность, конечно, в минеральном
составе. В нем необычно много кальция и магния, которые оказывают успокаивающее действие,
а также целая коллекция олигоэлементов: очень много железа, фтора, марганца, есть и бор,
и цинк, и молибден, и кобальт. Йода в литотамниуме мало, зато имеется бром – так что
водоросль с полной ответственностью можно назвать «снотворным для кожи». Идеальное его
применение – любые средства для чувствительной и истонченной кожи, конечно, при условии
отсутствия аллергии на йод. Кроме того, пудру из высушенного литотамниума используют
в качестве натурального абразивного вещества в пилингах и скрабах для лица и тела.

Литотамниум калькареум

Lithothamnium calcareum

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Lithothamnium Micronised (микронизированный литотамниум).
INCI: Lithothamium Calcareum Extract Lithothamnium Calcareum Powder.
Другое название: Exfosea Lithothamnium
(Golden or Blusish Grey).
Используется в кремах, гелях, сыворотках для чувствительной и раздраженной
кожи, в пилингах и скрабах для лица и тела.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 % в косметических средствах;
• 25–30 % в пилингах и скрабах.

Пальмария пальмата

Водоросль пальмария была известна скандинавским морякам еще во времена походов


викингов: ее брали с собой в долгие переходы и в нее заворачивали сырую рыбу, так же
как японские рыбаки на другой стороне Земли заворачивали рыбу в черную водоросль нори.
В последние годы пальмария пользуется большой популярностью в дорогих ресторанах –
ее необычный ореховый вкус полюбили гурманы в Европе и Америке.
Пальмария предпочитает жить в холодных океанских водах, ее собирают в Северном
Ледовитом океане, у северного побережья Атлантического и Тихого океанов. Во французском
городе Сен-Мало существует легенда о том, как однажды во время страшного голода, когда
рыбаки неделя за неделей возвращались с пустыми сетями, к морю пришел неизвестный старик,
а следом за ним десять лошадей везли огромную телегу. Незнакомец стал бросать из повозки
в воду семена всех растений, которые росли на землях Бретани. Опустошив телегу, старик
с лошадьми исчез, а через неделю дно моря покрылось фиолетовыми зарослями водорослей,
среди которых плавали косяки рыбы. Никогда больше рыбаки не приходили с пустыми сетями…
Название «пальмария» произошло от латинского palma, рука. Действительно, водоросли
похожи на ладошки, которые колеблются в воде. В Ирландии и Шотландии рыбаки называют эти
водоросли dulse или dilisk. Они необыкновенно богаты белком – так же, как и водоросли нори,
но содержат еще много витаминов, среди которых витамин C, провитамин A и витамины
группы B. В пальмарии довольно много железа и йода, есть в ней алюминий, цинк, магний
и медь. В косметологии она используется не только как питательный ингредиент, но в первую
очередь как осветляющее активное вещество: экстракт пальмарии осветляет кожу, уменьшает
синтез меланина в пигментных клетках, снижает чувствительность кожи к солнцу и уменьшает
возможность трансфера пигмента из меланоцитов в верхние слои кожи. Кроме того, экстракт
пальмарии уменьшает потоотделение, что связано, судя по всему, с высоким содержанием
алюминия.

Пальмария пальмата

Palmaria palmata

Служи сырьем для производства ингредиента:


• Dulse Liquid Extract (экстракт красной водоросли).
INCI: Palmaria Palmata Extract.
Другое название: Rhodofiltrat palmaria.
Используется в кремах, гелях, сыворотках и концентратах для осветления кожи.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–2 %.

Морской латук

Латуком эту водоросль назвали из-за ее внешнего сходства с листьями земного салата латук.
Морской латук покрывает дно прибрежных зон сплошным ковром, предпочитая спокойные воды
побережья Атлантики, Черного моря и Тихого океана. Круглая ножка морского латука способна
прикрепиться не только к песку, камню и другим водорослям но и к раковинам моллюсков,
так что водоросль иногда переезжает с места на место вместе со своим «автомобилем».
Главной особенностью морского латука является необыкновенно высокое содержание
магния, так же как некоторых витаминов: витамина C в нем почти в 10 раз больше,
чем в апельсине. В нем много и витамина E, и активной формы витамина A, а кальция в 20 раз
больше, чем в молоке. Все эти витамины и олигоэлементы необыкновенно полезны для кожи
и при этом замечательно усваиваются.
Морской латук способен связывать нитраты, его даже используют для очищения
зараженных и загрязненных рек и морей. После такой процедуры наполненные токсинами
водоросли «хоронят» в земле, где они создают питательный слой для выращивания растений.
В косметологии морской латук также используют для программ детоксикации уставшей,
стрессорной кожи и для кожи курильщиков. Кроме того, его включают в формулы средств
для ухода за обезвоженной и стареющей кожей и для успокоения кожи чувствительной, а пудра
морского латука служит в качестве абсорбента в средствах для ухода за жирной кожей.
Морской латук

Ulva lactuca

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Sea Lettuce Extract (экстракт морского латука).
INCI: Ulva Lactuca Extract.
Другое название: Ulva Lactuca Powder.
Используется в гелях, сыворотках и концентратах для уставшей и стрессорной
кожи жителей больших городов; в средствах для кожи курильщиков; в увлажняющих
и успокаивающих средствах; в средствах для ухода за жирной кожей.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–5 %.

Морской критмум (морской фенхель)

Хотя некоторые называют критмум водорослью, на самом деле это морское растение,
которые растет на скалах в прибрежных водах и которому для жизни требуется не только вода,
но и ветер.
Критмум, или морской фенхель, давно известен морякам: бретонцы брали его с собой
в долгие морские переходы, зная, что он предотвращает развитие болезни моряков – цинги.
Критмум может выжить в воде с крайне высокой концентрацией соли, не боится солнечных
лучей, жары и мороза и сильных морских течений.
Секрет устойчивости морского фенхеля в том, что ему свойственна гидрофобность, т. е. его
клетки способны защитить себя от воды и всего, что в ней растворено. Четверть массы
критмума – минералы, среди которых много цинка, магния и меди – благодаря этим
олигоэлементам он способствует заживлению ран и снимает раздражение. Интересно,
что критмум относится к эфирномасляным растениям: его нежный аромат, который похож
на запах фенхеля, объясняется высоким содержанием в его листьях эфирного масла,
оказывающего антисептическое, заживляющее и осветляющее действие.
До недавнего времени критмум использовали в косметологии в основном в качестве
осветляющего ингредиента. Однако несколько лет назад исследователи обнаружили,
что экстракт клеточной массы критмума даже в очень низких концентрациях способен
восстанавливать эпидермальный барьер кожи человека, а также защитные способности кожи,
в том числе утраченные в результате старения. Таким образом, морской критмум сейчас входит
в арсенал ингредиентов, используемых в косметических средствах для профилактики
и коррекции проявлений старения.

Морской критмум (морской фенхель)

Chrithmum maritimum

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Sea Fennel Extract (экстракт морского фенхеля).
INCI: Crithmum Maritimum Extract.
Другие названия: Sea Buckthorn Fruit Extract, Extrait de criste marine.
Используется в сыворотках, эмульсиях и кремах для осветления кожи,
профилактики старения, питания и защиты сухой и стареющей кожи.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,05–0,5 %.

Кодиум томентозум

Кодиум – одна из самых распространенных морских водорослей, относящаяся к семейству


зеленых водорослей, любящих солнечный свет.
Кодиум растет на скалах, но может опускаться и на 20-метровую глубину при условии,
что вода достаточно прозрачна, над скалами много солнца и ничто не затеняет воду. Узнать
кодиум очень легко – бархатистые «веревки» бутылочно-зеленого цвета, медленно колышущиеся
в течении. «Веревки» достигают 30 см в длину, а вот в ширину они редко бывают больше
сантиметра. Летом кодиум покрывается белой «шерстью» – светлыми волокнами, которые
придают ему своеобразный вид. Иногда кусты кодиума похожи на экзотических мохнатых
зверушек, свернувшихся в клубки под водой.
Японцы и китайцы готовят из кодиума традиционные блюда и считают его вкус
изысканным. В Европе кодиум не используется в кулинарии, однако не так давно было
установлено, что кодиум необыкновенно богат витамином А. Биологически активный чистый
витамин А, который выделяют из этой водоросли, используется в косметологии. Сам экстракт
кодиума также нашел применение в косметологии: обнаружилось, что он оказывает выраженное
увлажняющее действие, помогает восстановить упругость кожи и уменьшить испарение влаги
с ее поверхности.
Интересным свойством кодиума является его способность усиливать синтез меланина,
поэтому кремы и другие средства, в состав которых входит кодиум, не стоит использовать
при нарушениях пигментации или во время курса осветления кожи.

Кодиум томентозум

Codium tomentosum

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Codium Tomentosum Extract (экстракт водоросли кодиум томентозум).
INCI: Codium Tomentosum Extract.
Другое название: Codiavalene.
Используется в кремах и эмульсиях, предназначенных для профилактики
и коррекции проявлений старения.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–5 %.

Пресноводные водоросли

Французы называют пресную воду l’eau douce, сладкая вода. Водоросли и микроорганизмы,
живущие в «сладкой воде» рек и озер, имеют свои особенности. В современной косметологии
активно используют некоторые из них, в основном в целях создания новых средств для ухода
за стареющей кожей.

Спирулина

Спирулина – яркий пример тех самых древних «водорослей», которые по существу являются
бактериями. Она растет в озерах, в том числе и в соленых тропических озерах Мексики, Индии
и в африканском озере Чад. Крошечные талусы спирулины, едва достигающие трети миллиметра
в диаметре, создают длинные синие нити в форме микроскопических штопоров, которые
и придают воде яркий сине-зеленый цвет. Последнее время спирулину называют «пищей
будущего» – звучит настораживающе, однако нельзя отрицать, что спирулина – идеальный
диетический продукт: она содержит около 6 г белка на 100 г собственного веса, при этом в ней
нет жиров и совсем немного углеводов – всего 2,5 г. Калорийность ее совсем невысока, а вот
витаминов и минералов в ней целая сокровищница: витамин A, C, D, E, K, вся группа
витаминов B, марганец, цинк, медь, железо, селен, фосфор и натуральные жирные кислоты.
Некоторые думают, что водоросли в косметологии служат в первую очередь для лечения
целлюлита, – конечно же, это не так. Спирулина, например, применяется в основном
для восстановления тонуса кожи и ее способности регененировать, заживлять повреждения.
Экстракт спирулины довольно легко проникает в глубокие слои кожи, усиливая ее
восстановительные способности посредством минералов и витаминов. Белки и аминокислоты
спирулины кожа использует для восстановления собственной структуры, а жирные кислоты –
для восстановления липидной мантии эпидермиса. Особенно хороший результат дают средства
на основе спирулины после болезней или беременности и родов: в спирулине много железа,
она помогает при анемиях; фосфор благотворно действует на нервные ткани, а медь помогает
восстановить иммунную систему. Однако у людей с никелевым дерматитом или реакцией
на кобальт, спирулина может вызывать аллергические реакции.

Спирулина

Spirulina platensis, Spirulina maxim

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Spirulina Extract (экстракт спирулины).
INCI: Spirulina Maxima Extract.
Другие названия: Spirulina Micronised, Micro-Algae Spirulina, Spirulina Extract,
Blaue Süsswasseralge, Spirulinaextract.
Используется в масках, кремах, эмульсиях и гелях, гелях и концентратах для ванн,
для профилактики старения, для омоложения, восстановления после стресса.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–100 %.

Хлорелла
Микроскопическая водоросль хлорелла – один из древнейших живых организмов на Земле.
Ученые считают, что хлорелла появилась в водах Мирового океана более двух миллиардов лет
назад. Ее удивительная стойкость к повреждениям и способность адаптироваться к смене
условий, судя по всему, объясняется необыкновенной сбалансированностью клеточной
структуры и биохимического состава. Более чем на 50 % хлорелла состоит из белка, который
представлен незаменимыми аминокислотами – теми же аминокислотами, что жизненно
необходимы человеческому организму. Около 10 % состава хлореллы – минералы, среди которых
калий, кальций, магний, железо, цинк и селен. Кроме олигоэлементов, хлорелла богата
и витаминами: это витамин E – витамин молодости, вся группа витаминов В, витамин K,
укрепляющий сосуды, и витамин С. Почти 3 % массы хлореллы составляют каротиноиды,
предшественники витамина А, мощные антиоксиданты усиливающие способности кожи
защищаться от ультрафиолета. Треть массы хлореллы составляют волокна, которые активно
поглощают токсины и даже тяжелые металлы – ртуть, свинец и кадмий.
Не правда ли, состав хлореллы вызывает ассоциации с этикетками современных пищевых
добавок для поддержания молодости и здоровья кожи? Действительно, хлорелла сейчас активно
служит и в этих целях: на основе экстракта хлореллы создают пищевые добавки
для детоксикации организма, стимуляции иммунной системы, регуляции пищеварения и т. д.
В косметологии хлореллу используют для усиления процессов заживления и регенерации,
замедления процесса старения и для восстановления эластичности кожи. Интересно,
что хлорелла полезна и для молодой проблемной кожи, так как оказывает
и противовоспалительное, и очищающее действие.
Хлорелла растет в пресной воде, предпочитая теплые реки и озера. Но собирать ее можно
только там, где нет никакого промышленного загрязнения. Хлорелла «всасывает» токсины
и металлы из воды, тем самым очищая ее от вредных примесей, но сама при этом может стать
токсичной.

Хлорелла

Chlorella vulgaris

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Chlorella Vulgaris Extract (экстракт хлореллы).
INCI: Chlorella Vulgaris Extract.
Другие названия: Extrait de l’algue chlorella vulgaris, Dermochlorella.
Используется в сыворотках, концентратах, гелях и эмульсиях для ухода
за стареющей кожей; в концентратах и масках для ухода за проблемной кожей.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–30 %.

AFA (кламат)

Это микроводоросль голубого цвета, которую относят к классу синезеленых водорослей.


Ее обнаружили в одном из чистейших озер планеты – в озере Кламат в американском штате
Орегон. Кламат представляет собой водоем площадью 320 кв. км, при этом не слишком
глубокий: в самое дождливое время глубина озера достигает всего 18 м. Кламат находится вдали
от больших городов, его не коснулось индустриальное загрязнение и экологические проблемы –
не исключено, что оно было таким же и в глубокой древности. Озеро питают реки и водопады
окружающих гор, горные ледники, а весной – еще и тающие снега.
Так же, как и некоторые другие виды микроводорослей, водоросли AFA представляют собой
на самом деле бактерии класса цианобактерий. Одноклеточные микроорганизмы формируют
огромные колонии в форме длинных нитей, которые и принимали ошибочно за водоросли.
Коренные жители, зная о целительных свойствах воды озера, прозвали эти нити «цветы живой
воды», а «водоросли» занимали важное место в индейской кухне.
На сегодняшний день некоторые исследователи утверждают, что водоросль озера Кламат
является самым полным и сбалансированным пищевым продуктом из всех известных в мире.
AFA полностью удовлетворяет потребность человека в витаминах: она содержит провитамина A
в 10 раз больше, чем морковь; 100 г свежих водорослей достаточно для того, чтобы полностью
покрыть потребность организма в витаминах группы В, С, Е, F, K, холине (который раньше
называли витамином J) и минералах: кальции, железе, натрии, калии, фосфоре и магнии. Кроме
того, в AFA входит полная доза олигоэлементов: хлор, хром, медь, фтор, кремний, титан, цинк,
йод и селен. Содержание белков в этой водоросли выше, чем в любой другой растительной пище,
и может доходить до 70 % общего веса, при этом в ней равно представлены все 20 необходимых
человеку аминокислот. Кроме всего вышеперечисленного, AFA богата омега-жирными
кислотами, необходимыми человеческому организму для защиты от свободных радикалов.
Водоросль AFA появилась на нашей планете не менее трех с половиной миллиардов лет
назад. Наряду с другими морскими микроорганизмами она была одной из первых форм жизни,
которые наполнили атмосферу Земли кислородом. За миллиарды лет водоросль не изменилась,
на нее не влияют природные катаклизмы, и не существует бактерий, которые бы могли ее
уничтожить. Летом она размножается каждые четыре дня, и за сезон в озере Кламат собирают
около 50 000 кг этого удивительного «растения».
Благодаря богатству состава AFA оказывает целительное воздействие на кожу. Экстракт
способствует заживлению ран, ускорению регенерации кожи, обновлению и усилению синтеза
коллагена и гиалуроновой кислоты. Индейцы недаром называли воду озера Кламат «живой
водой»!
Надо отметить, что из водоросли AFA производят и пищевую добавку – но с ней
рекомендуется быть крайне осторожными. Дело в том, что в озере, кроме целительных голубых
микроводорослей, присутствуют и токсичные разновидности зеленых водорослей. Даже
небольшое количество токсичных водорослей, случайно попавших в массу при сборе
и обработке, может оказаться опасным при приеме внутрь.

AFA (кламат)

Aphanisomenon flos-aqua

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Klamath Extract (экстракт водорослей кламат).
INCI: Aphanizomenon Flos-Aquae Powder.
Другое название: AFA-Klamath.
Используется в кремах, эмульсиях, гелях и других средствах для омоложения
и профилактики старения кожи.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,01–10 %.

Наннохлоропсис

Эта водоросль впервые была обнаружена в заводях реки Гуадалете в Андалусии. Надо
заметить, что сейчас ее знают очень многие: именно наннохлоропсис используют
аквариумисты. Эта коричневая микроводоросль способна очищать воду на долгое время, поэтому
в аквариуме она служит своего рода «естественным санитаром».
Главная особенность этой крошечной круглой водоросли (диаметр едва достигает 3 мкм)
состоит в том, что она необыкновенно богата мощнейшими антиоксидантами – астаксантином,
зеаксантином и кантаксантином. Эти вещества относятся к классу пигментов, именно они
окрашивают водоросль в красно-коричневый цвет, и они же активно связывают и разрушают
свободные радикалы, в том числе и искусственного происхождения. В небольших клетках
водоросли много витамина С, токоферола (витамина E) и цианокобаламина – витамина B12,
который не так часто встречается в составе растений. Антиоксиданты и витамины образуют
«омолаживающую формулу», активно воздействующую на кожу, благодаря чему экстракт
наннохлоропсиса и привлек к себе внимание исследователей, работающих над разработкой
рецептур косметических средств.
На основе водорослей наннохлоропсис был создан и новый биотехнологический
ингредиент – Pepha-Tight. Он представляет собой экстракт наннохлоропсиса, соединенный
с полисахаридами. В ходе исследований было доказано, что Pepha-Tight способен подавлять
окислительный стресс в глубоких слоях кожи, стимулировать синтез коллагена фибробластами
дермы, что заметно сокращает морщины и повышает тонус и упругость кожи. При этом новый
биотехнологический комплекс не вызывает аллергических реакций, хорошо воспринимается
любым типом кожи, включая гиперчувствительную, и эффективен даже в невысоких
концентрациях.

Наннохлоропсис

Nannochloropsis oculata

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Nannochloropsis Oculata Extract (экстракт водоросли наннохлоропсис).
INCI: Nannochloropsis Oculata Extract.
Другие названия: Chlorella marine, Pepha-Tight.
Используется в средствах для омоложения кожи лица и поддержания ее тонуса;
в средствах для восстановления формы груди, ухода за шеей и декольте.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,2–0,3 %, для Pepha-Tight – 1–5 %.
Воски

Воски – это необычные химические соединения, представляющие собой длинные цепочки


молекул сложных эфиров, спиртов и жирных кислот. Общим свойством восков является
пластичность: их вязкость и плотность меняется в зависимости от температуры воздуха. Воски
не растворяются в воде, большинство из них разрушаются только при контакте с агрессивными
растворителями (например, бензином или ацетоном), при этом они не вступают в реакции
с большинством других веществ.
Среди природных восков, которые используются в косметологии, чаще всего в составе
средств можно встретить пчелиный и карнаубский воски.

Пчелиный воск

Известный всем пчелиный воск производят рабочие медоносные пчелы, используя его
для построения сот, где хранится мед. Интересно, что состав воска очень мало зависит
от растений, на которых пчелы собирают нектар. В воске присуствуют более 50 различных
химических соединений – из них около 75 % составляют сложные эфиры, а остальная масса
воска представляет собой смесь жирных кислот и алифатических спиртов и очень небольшого
(не более 2 %) количества воды. Свежий воск полупрозрачен, но со временем соты приобретают
золотистый, а потом и насыщенный желтый цвет. Старые соты становятся темно-коричневыми
и даже могут быть черными из-за постоянного контакта с медом, остатками пыльцы
и частичного разрушения воска (свежие соты состоят полностью из воска, но затем с ним
смешиваются наслоения пыльцы и меда, так что в старых сотах воска уже редко бывает более
60 %).
Люди начали использовать воск, видимо, тогда же, когда открыли для себя пчелиный мед.
Из очищенных от меда сот делали свечи, промазывали воском лодки и плоты, воском
обмазывали веревки и канаты, им покрывали посуду и ткани, натирали деревянную мебель
и утварь. В древнегреческом мифе об Икаре, поднявшемся к солнцу, упоминается о том, что его
отец Дедал скрепил воском птичьи перья и изготовил для сына крылья, чтобы тот мог взлететь.
Первые свидетельства об использовании воска для ухода за кожей относятся к эпохе
Древнего Египта: пчелиный воск втирали в кожу ступней для того, чтобы сохранять их мягкость
и защитить от повреждений. Гиппократ и Авиценна советовали применять пчелиный воск
для лечения ран и гнойных воспалений кожи. Удивительно, но до сих пор все попытки получить
искусственный пчелиный воск остаются безуспешными.
В косметологии используют зрелый, «желтый» воск, поскольку он содержит больше
активного витамина A, который и придает ему насыщенный золотистый цвет. Сам по себе воск
практически не впитывается в кожу, однако, будучи добавленным в состав кремов, он помогает
создать защитную пленку на поверхности кожи. Восковая пленка удерживает влагу, помогает
уменьшить чувствительность кожи, оказывает противовоспалительное и заживляющее действие,
смягчает верхний слой кожи, но при этом не смешивается с собственными липидами
и не создает риск появления комедонов при повышенной жирности кожи.
Температура плавления пчелиного воска составляет чуть больше 60 ℃, при охлаждении он
быстро застывает – это свойство издавна используется для удаления волос. Нагретый жидкий
воск наносят на поверхность кожи, за несколько минут он «схватывается», окутывая волоски.
После этого остается только оторвать полоску застывшего воска, чтобы добиться идеальной
гладкости кожи. Надо отметить, что депиляция натуральным пчелиным воском менее
болезненна, чем при использовании искусственных восков, и в меньшей степени чревата
развитием воспаления или инфекции кожи.

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Beeswax (пчелиный воск).
INCI: Cera Alba.
Другие названия: Cera flava, Cera olea, Beeswax, Beeswax, White, Bienenwachs,
Gebleicht, Bienenwachs, Weisses, Cera bianca, E901, Wachs, Gebleichtes, Wachs, Weisses,
Bienenwachs, Cera Alba (Beeswax), Cera Flava (Beeswax), Bee Pollen, Gebleichtes Wachs,
Cire d’abeille.
Используется в средствах для депиляции; в средствах для ухода за сухой
и стареющей кожей; в средствах для ухода за кожей рук и ног, средствах для ухода
за ногтями и за губами; в солнцезащитных средствах; в декоративной косметике.
Рекомендуемая концентрация:
• в средствах для ухода за кожей – до 5 %;
• в декоративной косметике – до 15 %;
• в депиляционных смесях – до 90 %.

Карнаубский воск

Карнаубский, или бразильский, воск образуется на листьях пальмы Copernicia Cerifera,


растущей в Бразилии. Воск производит сама пальма, он покрывает ее листья, защищая их
от потери влаги в условиях жаркого и сухого климата. Листья достигают диаметра 1,5–2 м,
но с каждого листа собирают только несколько граммов воска, при этом с одного дерева срезают
не больше 20 листьев в сезон, чтобы не повредить пальму.
Карнаубский воск отличается от пчелиного в первую очередь гораздо более высокой
тугоплавкостью: расплавляется он только при температуре выше 84 ℃. В его составе намного
больше сложных эфиров и почти нет воды, поэтому при высыхании он становится более
плотным и хрупким. Высохший пальмовый воск выглядит глянцевым и очень гладким, по этой
причине его активно используют в средствах декоративной косметики – добавление даже
небольшого количества карнаубского воска в помады придает им насыщенный блеск
и стойкость, а в составе туши воск делает ресницы особенно гладкими и яркими.
Чаще всего карнаубский воск применяют в смеси с пчелиным воском и растительными
маслами, что придает кремам особенную питательность и плотность. Именно кремы с таким
составом рекомендуется использовать при очень сухой и поврежденной коже – для того, чтобы
максимально предотвратить испарение влаги с поверхности. Однако в случае не склонной
к сухости кожи такие рецептуры могут ощущаться как тяжелые, слишком плотные
и доставляющие дискомфорт.
Природные воски не являются аллергенами, могут присутствовать в средствах для ухода
за чувствительной кожей и абсолютно безопасны, поскольку практически не впитываются
в кожу и только покрывают ее защитной пленкой.

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Carnauba Wax (карнаубский воск).
INCI: Copernicia cerifera cera.
Другие названия: Cire de carnauba (palmier), Copernica cerifera, Karnaubawachs,
Carnaubawachs. E903.
Используется в солнцезащитных средствах; в средствах для ухода за стареющей
и очень сухой кожей; в средствах для ухода за кожей рук и ног; в декоративной
косметике.
Рекомендуемая концентрация:
• в средствах для ухода за кожей – до 5 %;
• в составе декоративной косметики – до 10 %.
Гамамелис

Гамамелис, или ведьмин орех (Witch hazel), как его называют в англоязычном мире, –
удивительное растение. В Америке его еще называют «зимним цветком», так как он цветет
зимой, не страшась морозов: листья на деревьях гамамелиса в ноябре меняют цвет на ярко-
желтый, а ветви сплошь покрываются цветами, тянущими длинные яркие лепестки к зимнему
солнцу. Слово «hamamelis» произошло от греческих hama (одновременно) и melis (плоды),
поскольку одновременно с цветением гамамелис начинает плодоносить (его плоды вызревают
в течение восьми месяцев). Еще одно название – «стреляющий орех» – гамамелис получил из-за
того, что созревшие плоды взрываются и с треском выбрасывают орехи на расстояние до 10 м
от дерева. Поэтому неудивительно, что люди издавна приписывали гамамелису магические
свойства. Именно с помощью ветвей гамамелиса индейцы, а затем и первые поселенцы в Новом
Свете искали воду и золото.
Но гамамелис использовался не только для магии. Индейцы Северной Америки считали
гамамелис лекарством и делали из коры и листьев настои, которым лечили ушибы, раны,
болезни кожи, ожоги ядовитым плющом, укусы змей и насекомых, а также варикозные вены.
Уже в 1735 г. благодаря исследователям из американской Эклектической школы медицины,
занимавшимся изучением индейской врачевательной практики, гамамелис был привезен
в Англию, а в 1882-м настой этого растения был официально включен в американскую
фармакопею.
В косметологии используется экстракт листьев и цветов гамамелиса. В его составе очень
высоко содержание танинов – до 10 % катехолов, проантоцианидолов и специфических веществ,
которые получили название гамамелитанины. Все они представляют собой соединения сахара,
фенолов и органических кислот, оказывающие противовоспалительное и антиоксидантное
действие. Кроме танинов в экстракте гамамелиса присутствуют флавоноиды – кверцетин,
камферол, астрагалин и мирицетин, катехины (галлокатехин, эпикатехин и другие, близкие
к флавоноидам чая), органические кислоты (в частности, кофейная) и холин. Цветы гамамелиса
необыкновенно богаты флавоноидами лейкоантоцианидами. Последние дают мощный
сосудоукрепляющий эффект: способствуют восстановлению стенок крупных сосудов
и мельчайших капилляров, а также уменьшают проницаемость сосудов, благодаря чему настой
гамамелиса позволяет быстро избавиться от синяков и улучшить состояние расширенных
и поврежденных вен нижних конечностей. Клинические исследования также подтвердили,
что экстракт гамамелиса способен бороться с воспалениями, в частности уменьшает воспаление
сосудистой стенки и глубоких тканей. Антиоксидантный эффект флавоноидов гамамелиса
защищает кожу от повреждений свободными радикалами и ускоряет все процессы заживления –
недаром индейцы использовали гамамелис для лечения обморожений и ожогов. Сейчас
гамамелис применяют в том числе для лечения зуда при дерматитах и экземе, используя также
его антимикробное действие.
В США популярно и традиционное средство на основе гамамелиса – гидролат, входящий
в состав средств после бритья. Гидролат гамамелиса обладает специфическим запахом, который
обеспечивается эфирным маслом гамамелиса. Его извлекают из корней и коры цветущих веток,
в которых присутствует гамамелитанин, гамамеликетоны и еще около 160 нераспознанных
составляющих, которые, судя по всему, создают выраженный противовоспалительный эффект:
недавние сравнительные исследования показали, что экстракт гамамелиса по способности
подавлять воспаление равен крему, содержащему 1 % гидрокортизона. Интересно, что экстракты
листьев, цветов, коры и корней гамамелиса способствуют обезболиванию, а кроме этого,
уменьшают покраснение кожи после солнечного ожога. Отмечают у гамамелиса
и себорегулирующее действие – поэтому он довольно широко используется в средствах лечения
жирной себореи кожи лица и головы. Несмотря на высокую активность экстракта, аллергия
на гамамелис встречается крайне редко. Благодаря этому его используют даже в средствах
для самых маленьких детей – например, японские производители недавно выпустили даже
детские трусики, ткань которых пропитана экстрактом гамамелиса.

Гамамелис

Hamamelis virginiana

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Witch Hazel Extract (экстракт гамамелиса).
INCI: Hamamelis Virginiana Extract.
Другие названия: Extractum hamamelidis, Hamamelidis extractum, Hamamelis-Extrakt,
Hamameliszweig-Frisch-Extrakt, Hexenhasel, Virginischer Zauberstrauch, Virginische
Zaubernuss, Hamamelis Virginia, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf/Twig Extract, Hamamelis
Virginiana Bark/Twig Extract, Hamamelis, Zaubernuss, Hamamelisextrakt, Hamamelis
Virginiana Extract, Witch Hazel (Hamamelis Virginiana) Bark/Twig Extract, Hamamelis
Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Eau d’hamamélis, Extrait d’hamamélis.
Используется в средствах для ухода за чувствительной и поврежденной кожей,
жирной кожей лица и головы, стареющей кожей; в средствах для восстановления кожи
после повреждений; в средствах для лечения гематом; в средствах для ухода за детской
и младенческой кожей; в средствах для ухода за волосами; в средствах для бритья
и после бритья.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %, в лечебных средствах – до 30 %.
Факты об ингредиентах

Гамамелис называют стреляющим орехом, потому что созревшие плоды


взрываются и выбрасывают орехи на расстояние до 10 м.
Герань

Герань, «символ мещанства», украшавший окна множества российских домов в прошлые


времена, на самом деле появилась в Европе относительно недавно. Первое упоминание о ней
встречается в первом европейском печатном каталоге растений (Catalogus Plantarum Horti Renati-
Morini), изданном путешественником и исследователем Рене Мораном в 1620 г. Первые цветы
герани, Pelargonium triste, попали в Европу из Южной Африки благодаря неизвестным морякам,
посетившим мыс Доброй Надежды. Широкую популярность растение получило после того,
как в 1631 г. знаменитый британский садовник Джон Традескант-старший купил его семена
у Морана и вырастил герань в Англии. Через 100 лет европейским садовникам удалось вывести
десятки разновидностей этого растения, которые выглядели настолько по-разному, что Карлу
Линнею даже не удалось правильно классифицировать некоторые из них, и все они получили
общее имя Pelargonium. В дальнейшем, несмотря на авторитет Линнея, классификацию
пересмотрели, и теперь семейство гераниевых состоит из трех подвидов: Geranium, Erodium
и Pelargonium. В основе этих названий лежат греческие слова geranos, erodios, pelargos, которые
означают соответственно «журавль», «цапля» и «аист» – ботаники считали, что семена герани
обладают сходством с длинными клювами птиц.
Количество разновидностей герани точно не известно, еще в XVIII в. садовниками были
выведены тысячи гибридов, отличающихся друг от друга цветом и запахом. Среди современных
разновидностей герани чаще всего в косметике и парфюмерии используют два «ароматических»
вида: Pelargoneum crispum и Pelargoneum graveolens. Герань привлекла внимание парфюмеров
в 1820-х гг., и довольно быстро экстракт герани стал популярным в производстве духов.
В середине XIX в. во французском городе Грассе и его окрестностях появились первые
плантации герани, затем ее стали выращивать и во французском Алжире, а потом и на острове
Реюньон. Экстракт и эфирное масло герани обладали запахом, очень похожим на запах масла
дамасской розы, производство которого было весьма дорогостоящим. В качестве «дешевой
розы» герань остается популярной до сегодняшнего дня. Правда, Европа почти перестала
выращивать герань: после Второй мировой войны ведущими поставщиками герани стали остров
Реюньон, Египет, Марокко, а затем Китай. Самым ценным экстрактом герани является так
называемое «масло Бурбонов» – эфирное масло, в котором ароматические вещества
цитранелоол и гераниол содержатся в равном соотношении. Другая разновидность масла,
«египетская», ценится несколько меньше.
В Южной Африке бутоны герани использовались при заболеваниях пищеварительного
тракта, в том числе дизентерии, а также для лечения острых бронхитов и других болезней
легких; считалось, что настои цветов, листьев и корней герани помогают в случае самых
различных заболеваний – от туберкулеза и опухолей до болезней кожи.
Современные исследования показали, что высокое содержание кумаринов – антиоксидантов
растительного происхождения, обладающих выраженным заживляющим
и противовоспалительным эффектом, – действительно обусловливает терапевтический эффект
настоя почек герани. Однако кумарины могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолету,
поэтому эфирное масло герани не рекомендуется наносить на кожу, если нет возможности
надежно защититься от солнечного излучения. Корни герани содержат диметиламиламин
(DMAA), который используют в бодибилдинге в качестве пищевой добавки для снижения веса
и наращивания мышечной массы. Важно знать, что это вещество может быть крайне опасным
и в большинстве стран принимать его полностью запрещено из-за того, что отмечено множество
случаев, когда употребление DMAA приводило к развитию инфарктов, аритмии, судорог,
психических расстройств и даже к гибели.
В составе экстракта цветов герани выделяют вещества, составляющие основу эфирного
масла (цитранелоол, гераниол и некоторые другие), а также кумарины, флавоноиды и танины,
оказывающие противовоспалительное и стимулирующее действие.
В косметологии используется на сегодняшний день эфирное масло герани и экстракт
цветов герани. Масло, которое считают одним из «омолаживающих» эфирных масел,
стимулирует жизнедеятельность кожи, питает ее, повышает ее упругость и эластичность.
Экстракт цветов герани применяется в тех же целях, он обладает антиоксидантными
и заживляющими свойствами, способствует улучшению внешнего вида и повышению тонуса
кожи.

Герань

Pelargonium

Служит сырьем для производства ингредиентов:


• Pelargonium Extract (экстракт герани).
INCI: Pelargonium Peltatum Extract.
Другие названия: Geranium-Extrakt, Pelagorniumöl, Pelargonium Extract,
Pelargoniumöl, Extrait de fleur de géranium.
• Pelargonium Essential Oil (эфирное масло герани).
INCI: Pelargonium Graveolens Oil.
Другие названия: Pelargonium Graveolens, Rosengeranie, Pelargonium Graveolens
Flower Oil, Geranienöl, Huile essentielle de fleur de géranium.
Используется в средствах для ухода за стареющей и сухой кожей; в средствах
для ухода за волосами; в средствах для ухода за телом, кожей рук и ног.
Рекомендуемая концентрация:
• для экстракта цветов герани – 0,5–1 %;
• для эфирного масла герани – менее 1 %.
Гинкго

Дерево гинкго – одно из немногих живых ископаемых на Земле. Более того,


оно практически не изменилось по сравнению со своими предками, произраставшими
за 40 млн лет до появления динозавров. Как показал генетический анализ ископаемых образцов,
приблизительно 270 млн лет назад деревья гинкго уже были широко распространены на планете.
В Юрском периоде они покрывали всю землю.
За миллионы лет изменялись горы, моря и континенты, а вот деревья гинкго,
как ни удивительно, продолжали жить, в основном сохраняя свой первоначальный облик.
В буддизме гинкго считаются священными деревьями, благодаря чему они были высажены
и распространились на тех территориях, где исчезли еще до наступления нашей эры. Сегодня
гинкго – единственный оставшийся на Земле представитель гинкговидных – встречается
не только в Азии, но и в Канаде, США и многих других странах, но естественной для него
средой остаются влажные и теплые регионы в Китае и Японии.
Продолжительность жизни дерева гинкго не известна. Ученые открыли, что деревья,
окружающие монастыри на юге Китая, старше построек и памятников, возведенных более
1000 лет назад, но на сколько – остается неясным. Самые большие деревья появились здесь явно
раньше самых древних человеческих поселений, что говорит о том, что им свыше 1500 лет.
Первая официальная запись о возрасте дерева гинкго была сделана немецким ботаником
Энгельбертом Кемпфером в 1690 г. Ученый описал одно из деревьев в саду японского храма,
указав, что оно «древнее». Это дерево растет до сих пор и, судя по всему, выглядит примерно
так же, как более 300 лет назад. Надо отметить, что именно Кемпфер был первым человеком,
который привез ростки гинкго в Европу: в 1730 г. они были высажены в нидерландском Утрехте.
Поразительная стойкость гинкго проявилась во время и после атомной бомбардировки
японского города Хиросима. Шесть деревьев, росших на расстоянии 2 км от эпицентра взрыва
(одно из них стояло меньше чем в километре!), не особенно пострадали. Все другие растения
и живые существа погибли, а деревья гинкго выжили и уже через несколько лет полностью
восстановились, растут до сих пор, и, что особенно интересно, их ДНК совершенно
не изменилась: клетки гинкго не демонстрируют никаких мутаций. Известен и возраст этих
деревьев, поскольку их сажали одновременно с закладкой храмов – в XVII в. Лист гинкго
является официальным символом города и префектуры Токио.
Гинкго применялся в традиционной китайской и японской медицине с незапамятных
времен. Надо учитывать, что дерево гинкго считалось вечным (и возможно, это правда)
и священным, поэтому его листья использовались в довольно необычных целях. Буддистские
священники употребляли настой листьев гинкго для того, чтобы восстанавливать память
и предупреждать интеллектуальное старение, согреваться, поддерживать ровное настроение,
необходимое для медитации. Из семян гинкго до сих пор готовят ритуальные блюда, которые
подают молодоженам на свадьбе (считается, что гинкго является афродизиаком) и почетным
гостям в ходе празднования китайского Нового года (новогоднее блюдо называется
«наслаждение Будды»).
Современные исследования продемонстрировали, что экстракт гинкго и настой гинкго
и в самом деле влияют на тонус сосудов, способствуют восстановлению коммуникации между
нейронами головного мозга у пожилых людей. Интересно, что у молодых людей подобные
эффекты не наблюдаются и не происходит улучшения памяти. Страдающим синдромом Рейно
(спазмом сосудов пальцев рук) экстракт гинкго помогает снять судорогу, уменьшить боль
и улучшить состояние кожи.
Вещества, содержащиеся в гинкго, подавляют фермент моноаминоксидазу (МАО),
что действительно способствует выравниванию настроения, а у людей, принимающих
антидепрессанты с подобным механизмом действия, прием гинкго за счет резкого повышения
эффективности препаратов может привести даже к развитию смертельно опасного
осложнения – серотонинового синдрома. На сегодняшний день гинкго рассматривается
как потенциальный источник компонентов препарата, способного лечить болезнь Альцгеймера,
старческие депрессию и деменции. Однако пока исследования не закончены и говорить
о способности гинкго лечить возрастные заболевания преждевременно.
Экстракт листьев гинкго включает феноловую кислоту, проантоцианидины, флавоноидные
гликозиды (мирицитин, кэмпферол, изорамнетин и кверцетин), а также терпеновые
трилактоны – уникальные вещества гинкголиды и билобалиды. Именно с гинкголидами
и билобалидами связывают способность экстракта гинкго облегчать течение мигреней,
восстанавливать сосуды головного мозга, в том числе после нарушений кровообращения
и травм.
В экстракте гинкго присутствует и токоферол – обладающий антиоксидантными
свойствами витамин E, который усиливает все процессы регенерации. Проантоцианидины
и флавоноиды также являются сильными антиоксидантами, в комплексе с уникальными
трилактонами они помогают восстановлению естественной регенерации кожи. В косметологии
это используется в лечении рубцов и профилактике образования рубцов после акне или других
повреждений кожи. Экстракт гинкго способствует активизации синтеза коллагена, ускорению
обновления кожи и выравниванию ее текстуры, а также усилению естественных защитных
свойств кожи – он, в частности, оберегает ее от повреждения ультрафиолетом и помогает быстро
восстановиться после солнечного ожога. Есть данные о том, что экстракт гинкго препятствует
выпадению волос и, сверх того, укрепляет и повышает их густоту.
В настоящее время изучаются возможности лечения витилиго с помощью экстракта гинкго.

Гинкго

Ginkgo biloba

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Ginkgo Biloba Extract (экстракт гинкго билоба).
INCI: Ginkgo Biloba Extract.
Другие названия: Extractum ginkgo bilobae, Ginkgo, Ginkgo Bilobae Extractum,
Ginkgoblätter-Extrakt, Ginkgo Extract, Salisburia adintifolia, Ginkgo Biloba Leaf Extract,
Ginkgo Biloba, Extrait de feuille de ginkgo biloba.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей; в средствах
для восстановления кожи после тяжелого акне, для лечения рубцов, ухода
за травмированной и поврежденной кожей; в солнцезащитных средствах и средствах
для восстановления после загара; в средствах для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–5 %.
Грибы

В косметологии используются не только экстракты растений, но и грибов. Последние годы


грибные ингредиенты вошли в моду и все чаще встречаются в косметических средствах,
в особенности разработанных биохимиками азиатских стран.
Благотворное воздействие экстрактов некоторых грибов на кожу объясняется их богатым
составом: чаще всего они содержат очень много белка, в них есть специфические ферменты
и вещества с высокой биологической активностью. Грибы, входящие в кухню очень многих
народов мира, теперь становятся частью и «диеты красоты».

Чага

В березовых рощах нередко можно увидеть на деревьях странные наросты, которые


в России окрестили черным березовым грибом, или чагой. Чаще всего они образуются на месте
повреждений – сломанных веток, трещин в коре (в том числе в результате повреждения ее
солнцем) – после того, как в открывшемся «теле» дерева поселяются паразиты – грибные споры.
Название «чага» пришло из языка коми-пермяков, проживавших в долине реки Камы
к западу от Уральских гор. Оно используется сейчас и в других странах, где растет березовый
гриб, – в Канаде, Америке, Финляндии, Норвегии и США. Чага была с давних времен известна
и в Корее, но в южных областях этого региона она почти не встречается, так как от высокой
температуры споры гибнут.
В Сибири и на Дальнем Востоке чагу издавна использовали для лечения болезней,
особенно онкологических. Один из героев роман А. Солженицына «Раковый корпус» лечил рак
с помощью чаги. После перевода романа на иностранные языки популярность гриба
как целительного средства стала расти во всем мире. Кстати, норвежцы с давних времен пили
настой чаги, чтобы избавиться от опухолей.
Надо заметить, что научные исследования не подтвердили какого-либо специфического
противоопухолевого воздействия экстракта чаги. Однако его рекомендуют принимать больным
во время химио– и лучевой терапии, поскольку установлено, что он обладает
антиоксидантными, противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами и в целом
улучшает переносимость лечения.
В грибе чаги исследователи обнаружили специфическое вещество – чаговую кислоту,
которая способствует нормализации обмена веществ, повышает сопротивляемость организма,
уменьшает утомляемость и дает бодрящий эффект. Фенольные соединения, которых в чаге очень
много, обеспечивают защиту от свободных радикалов. Полисахариды, лигнин и клетчатка
губчатого вещества гриба оказывают очищающее и увлажняющее действие. Стероидные
соединения, флавоноиды, жирные кислоты помогают восстановить защитные свойства кожи,
выравнивают и оживляют ее. Кроме того, чага – источник редких органических кислот, среди
которых преобладает агарициновая и щавелевая, обнаруживают еще и муравьиную,
пароксибензойную, масляную, уксусную, ванилиновую, обликвиновую, инонотовую и некоторые
другие. Они ускоряют обновление кожи, активизируют процессы заживления и восстановления,
способствуют выравниванию цвета и легкому осветлению. Чага способна и бороться с вредными
бактериями, поскольку содержит бетулин – своеобразный естественный антисептик.
Витаминно-минеральный комплекс в составе чаги можно в первую очередь назвать
антибактериальным и противовоспалительным: в нем есть редко встречающееся в растениях
серебро, сера, медь, алюминий, цинк и магний. Хром, которым также богат гриб, входит в состав
уникального хромогенного полифенолкарбонового комплекса, активирующего почти все
основные ферментативные процессы в коже, что замедляет темпы старения. Среди витаминов
преобладают витамины группы B, способствующие восстановлению защитных свойств
и микроциркуляции кожи. Основным ферментом чаги считают супероксиддисмутазу –
мощнейший антиоксидант, который устраняет повреждения мембран клеток и частично
компенсирует неблагоприятное воздействие тяжелых металлов и других токсинов.

Чага

Inonotus obliqua

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Tchaga Extract (экстракт чаги).
INCI: Inonotus Obliqua Extract.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, сухой и обезвоженной
кожей, проблемной кожей; в средствах для лечения акне, восстановления после
повреждений; в антицеллюлитных средствах; в средствах для ухода за телом;
в средствах ухода для волос.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,2–2 %.

Шиитаке

Шиитаке имеет общие черты с чагой: он тоже растет на деревьях и его тоже окрестили
черным грибом. Японское его название, шиитаке, включает в себя два иероглифа, один
из которых обозначает гриб, а другой – японский каштан, на обрубках которого японские монахи
выращивали грибы.
В Японии шиитаке считали священным растением, существовал и особый ритуал
пробуждения грибницы – специфическое постукивание по дереву, чтобы разбудить мицелий
и привлечь внимание Будды, дававшего грибам особую целительную силу. Существует легенда
о том, как ко двору японского императора, чей сын Кусидо страдал «сладкой болезнью» –
диабетом, пришел некий странник и предложил вылечить мальчика грибной похлебкой.
Император сначала разгневался и велел накормить этой похлебкой слугу, страдавшего от той же
болезни. Когда тот стал поправляться, лекаря выпустили из тюрьмы, и он стал лечить
наследника императора грибами шиитаке. Лечение было настолько успешным, что Кусидо смог
не только возглавить государство, но и оставаться у власти более полувека. Именно он издал
указ о выращивании шиитаке и создании плантаций этого гриба.
В Японии и Китае шиитаке считают целебной пищей, полезной для лечения простуд
и стимуляции кровообращения. Применением черного гриба в косметологии люди обязаны
гейшам, делавшим из шиитаке маски для создания эффекта «фарфорового лица» – кожа после
таких масок становилась безупречно ровной, гладкой, приобретала светлый оттенок и долго
оставалась матовой.
Шиитаке содержит необычный полисахарид лентинан, который ускоряет процессы
регенерации клеток, стимулирует процессы синтеза коллагена и улучшает тонус кожи. Лентинан
представляет собой глюкан – местный иммуномодулятор: он запускает сразу несколько
механизмов иммунного ответа кожи, что улучшает общий иммунитет и защитные свойства кожи
в целом.
Кроме того, шиитаке содержит все незаменимые аминокислоты, специфическую
аминокислоту эритадин, нуклеиновые кислоты, входящие в состав ДНК человека и целый
комплекс витаминов и минералов, среди которых больше всего витамина D, B1, B2 и B6, а также
железа, кальция и натрия.
Отбеливающий эффект экстракта шиитаке объясняется наличием в нем койевой кислоты,
она подавляет синтез пигмента меланина благодаря способности инактивировать главный
фермент пигментации – тирозиназу. Наконец, шиитаке содержит коэнзим Q10 – мощнейший
антиоксидант, связывающий и разрушающий свободные радикалы, восстанавливающий
мембраны и процесс дыхания кожи.
Экстракт шиитаке используют в самых разных целях – чтобы восстанавливать здоровую
чувствительность кожи, ускорять процесс заживления после травм, отсрочивать старение,
уменьшать вредное воздействие ультрафиолета и, наконец, осветлять пигментные пятна.

Шиитаке

Lentinula edodes

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Shiitake Extract (экстракт шиитаке).
INCI: Lentinus Edodes Extract.
Другие названия: Shiitake-Pilz, Shitakepilzextract, Lentibula Edodes Extract, Chinese
Black Mushroom Extract.
Используется в средствах для стареющей кожи, чувствительной кожи,
восстанавливающих средствах, средствах для восстановления после загара,
осветляющих средствах.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–2 %.
Жемчуг

Жемчуг нередко относят к драгоценным камням, но это, конечно же, ошибка. В отличие
от камней, которые представляют собой более или менее сложные неорганические химические
соединения, жемчуг – представитель органической жизни. Фактически это капсула, в которую
моллюски прячут поврежденный фрагмент своего тела или случайно попавшую внутрь
песчинку. Такой же механизм защиты существует и у людей: вспомните такие процессы,
как изменение кожи после травмы или ранения, образование шрамов. Вот иммунная система
некоторых видов океанских устриц и речных мидий способна запускать синтез необычных
веществ, которые слой за слоем укутывают чужеродное тело или собственный поврежденный
участок до тех пор, пока здоровая мантия устрицы не окажется от него полностью защищена.
Каждый, кто видел, как выглядит луковица в разрезе, легко сможет представить себе,
что такое жемчужина. Мантия моллюска покрывает «затравку», как ее называют, тончайшими
слоями своеобразного перламутра. Для этого синтезируются два новых вещества – минерал
арагонит и белок конхиолин. Арагонит можно назвать камнем, он состоит из соединений
карбоната кальция, которые формируют тончайшие шестиугольные кристаллы, иголками
окружающие жемчужину. От того, под каким углом будут находиться кристаллы, зависит
интенсивность перламутрового блеска с характерным для него радужным сиянием. Арагонит
легко растворяется в уксусе. При погружении жемчужины в уксус, происходит химическая
реакция с образованием диоксида и ацетата кальция, растворенных в жидкости. Это свойство
жемчуга описывается в легендах о магическом «жемчужном уксусе», способном сохранять
молодость и красоту. Со времен античности жемчужным уксусом пытались и лечить различные
болезни – от вывихов и переломов до эпилепсии. Жемчужный уксус настолько высоко ценился,
что позволить себе такое лекарство могли лишь сильные мира сего – императоры Китая,
римские папы раннего Средневековья, европейские короли. Плиний Старший упоминает о том,
как царица Египта Клеопатра устроила пир для своего возлюбленного Марка Антония, во время
которого велела подать свои жемчуга, растворенные в уксусе.
Слои арагонита перемежаются слоями конхиолина, представляющего собой белок.
Белковые тонкие пластинки в жемчужине прослаивают минеральные капсулы, что и придает
натуральному жемчугу особенное глубокое сияние, которого никогда не бывает у жемчуга
искусственного. Конхиолин по своему химическому составу очень близок к главному белку кожи
человека, кератину. В нем 22 аминокислоты, в число которых входят все незаменимые
для человека, 18 микроэлементов (медь, цинк, алюминий, марганец, даже стронций), а также
витамин D и витамины группы В.
Существовало поверье, что жемчужные ожерелья препятствуют старению. Богатые
аристократки не расставались с жемчугами не только для того, чтобы продемонстрировать свое
могущество, но и в надежде сохранить молодость. Современные научные исследования
доказали, что эти надежды не были беспочвенны: конхиолин жемчуга действительно обладает
стимулирующими свойствами. При нанесении на кожу средства, содержащего конхиолин,
повышается увлажненность, тонус и эластичность кожи, ускоряется обновление клеток
эпидермиса, активизируются процессы регенерации и клеточная активность в целом. Кроме
этого, использование средств с жемчугом способствует восстановлению защитных свойств
кожи. Пудру жемчуга многие столетия использовали и в качестве отбеливающего средства,
считая, что жемчужное сияние можно передать коже. Однако исследования не подтверждают
какой-либо выраженной способности жемчуга осветлять и отбеливать кожу, за исключением
того, что воздействие на клетки кальциевых солей и ускоренное обновление эпидермиса сами
по себе приводят к легкому осветлению. Сегодня в косметические средства в качестве активного
ингредиента чаще всего включают экстракт жемчуга, а пудру используют как абразивные
частицы в пилингах и скрабах. Такого рода эксфолианты – очень нежные, хорошо подходят
для очищения чувствительной, сухой и стареющей кожи, а вот для кожи молодой, плотной
или склонной к жирности они слишком деликатны. По-прежнему включают пудру и в некоторые
средства декоративной косметики.

Жемчуг

Perle

Служит сырьем для производства ингредиентов:


• Pearl Extract (экстракт жемчуга).
INCI: Hydrolized Pearl.
Другие названия: Extrait de perle, Perle hydrolyzée.
• Pearl Powder (пудра жемчуга).
INCI: Pearl Powder.
Другие названия: Margarita Powder, Conchiorine Powder, Poudre de perle.
Используется в средствах для ухода за стареющей, сухой и чувствительной кожей;
в средствах декоративной косметики.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–10 %.

Будет ли кожа сохранять молодость, если не расставаться с жемчужным ожерельем?


В современных условиях, скорее всего, это не даст никакого результата. Дело в том,
что для воздействия жемчуга на кожу необходимо, чтобы соединения жемчуга проникали,
«впитывались» в нее. Вероятно, во времена Средневековья это было вполне возможно: уровень
гигиены в Европе был крайне низким, даже аристократы мылись всего несколько раз в году.
Кожа состоятельных дам была покрыта смесью пота и кожного сала, которые могли играть роль
своеобразного «растворителя» жемчуга при постоянном ношении. В современном мире гораздо
проще использовать готовый косметический ингредиент – пудру или экстракт натурального
жемчуга.
Конечно же, экстракт и пудру жемчуга производят не из драгоценных жемчужин диких
устриц, выловленных в океане (в мире сегодня не так много мест, где обнаруживают жемчуг;
самыми крупными «устричными месторождениями» считаются бахрейнское и австралийское).
В основном для создания ингредиента используют выращенный пресноводный жемчуг.
Он гораздо дешевле, при этом в плане воздействия на кожу большой разницы между диким
и выращенным жемчугом нет.
Женьшень

Название этого растения пришло к нам из Китая. Китайский иероглиф, обозначающий


женьшень, состоит из двух знаков: первый – это «человек», а второй – «корень растения».
Название «человек-корень», очевидно, связано с тем, что традиционно выше всего ценился
женьшень, похожий на человеческую фигуру: такой корень имеет небольшое утолщение сверху,
два отростка в верхней части корня и раздвоенную нижнюю часть – «голову», «руки» и «ноги».
Ботаническое название женьшеня – Panax – произошло от греческого слова «панацея»
(лекарство от всех болезней). Карл Линней назвал так корень женьшеня, поскольку знал о его
широком использовании в традиционной китайской медицине.
Panax Ginseng – это «истинный женьшень», который не нужно путать с многочисленными
«женьшеньподобными» растениями, использующимися в разных странах в качестве
стимуляторов и адаптогенов. Самые известные из них: сибирский женьшень (элеутерококк),
«женьшень бедняков» (кодонопсис, применяется для стимуляции аппетита) и псевдоженьшень
(Panax pseudoginseng) – кровоостанавливающее средство.
Традиционная медицина Китая немыслима без женьшеня, история его использования
насчитывает не менее 5000 лет. И сегодня он является основой огромного количества
лекарственных и общеукрепляющих средств, входит в состав практически любого рецепта.
Это одно из самых популярных растений, использующихся в качестве общеукрепляющей
пищевой добавки. По статистике, только в США 6 млн человек ежедневно употребляют средства
на основе женьшеня.
За пределами Азии, судя по всему, женьшень стал известен в XVII в. Во всяком случае
в 1679 г. английский лекарь Томас Браун сообщал о возможности купить женьшень в Лондоне
и описал это чудесное растение, ссылаясь на вышедшую в 1667-м книгу «Иллюстрированный
Китай» (China Illustrata) Атанасиуса Кирхера.
Созревание корня женьшеня требует времени. Только через шесть лет после того,
как растение было посажено, корень становится достаточно зрелым, чтобы обладать целебными
свойствами. Чем старше женьшень, тем больше он ценится: известен случай, когда корень
женьшеня из горной Маньчжурии был оценен в $10 000 за одну унцию. Возраст этого корня
составлял около 400 лет.
Женьшень используют для улучшения памяти, физического и психического здоровья,
повышения работоспособности и концентрации внимания. В традиционной китайской
медицине женьшень служит для борьбы с анемией, кровотечениями, головными и суставными
болями, тошнотой и потерей аппетита, бессонницей, невритами, судорогами, гастритом,
диабетом, астмой. Рекомендуют женьшень для смягчения симптомов менопаузы, нормализации
менструального цикла, сохранения беременности и улучшения лактации. Последние
десятилетия женьшень применяют и в качестве натурального средства для лечения некоторых
видов рака (надо заметить, что никаких научных подтверждений пользы приема женьшеня
при раке не удалось получить).
Интересно, что на Западе женьшень используют в качестве стимулятора с целью
повышения активности и общей бодрости. Традиционная же китайская медицина считает
женьшень седативным, успокаивающим средством, которое назначают в том числе для лечения
бессонницы, неврозов и повышенной возбудимости.
На сегодняшний день получены подтверждения возможной эффективности женьшеня
при болезни Альцгеймера, хронических обструктивных заболеваниях легких, эректильной
дисфункции, преждевременной эякуляции и сексуальных расстройствах у женщин в период
менопаузы, для улучшения ментальной функции у людей в возрасте от 38 до 66 лет. Кроме того,
оказалось, что женьшень хорошо снижает и нормализует давление при артериальной
гипертензии, хотя многие годы натуропаты не рекомендовали принимать его при повышенном
давлении. Важно знать, что женьшень может изменять свойства многих лекарственных
препаратов, поэтому регулярно принимать лекарства и пищевые добавки с женьшенем нельзя –
обязательно необходимо предварительно проконсультироваться с лечащим врачом о возможных
побочных эффектах.
Основным действующим веществом женьшеня являются панаксозиды, уникальные вещества
класса сапонинов. Именно панаксозиды обусловливают биологическую активность женьшеня.
Различные виды корня этого растения могут давать разные эффекты – в зависимости
от концентрации панаксозидов. Наибольшей эффективностью обладает красный корейский
женьшень, содержащий до 31 % активных веществ. За ним идет белый корейский женьшень
(до 24 %), китайский женьшень (15 %), американский женьшень (14 %) и японский женьшень,
содержащий всего 8 % панаксозидов – почти в четыре раза меньше, чем красный корейский.
Главным свойством панаксозидов является противовоспалительный эффект.
Как при приеме внутрь, так и при нанесении на кожу женьшень быстро снижает активность
воспалительных ферментов, оказывает успокаивающее и противоотечное действие,
восстанавливает кровообращение. Панаксозиды улучшают местную микроциркуляцию
и способствуют значимому усилению притока кислорода в клетки кожи, что активизирует
процессы заживления, восстановления и синтеза белков. В ходе исследования эффективности
экстракта корня женьшеня для лечения акне было выяснено, что он подавляет экспрессию «гена
воспаления» CXCL-10. Экстракт женьшеня несколько снижает интенсивность синтеза себума
кожи и тем самым, судя по всему, борется с воспалительным процессом при акне и характерным
покраснением кожи при розацеа.
Недавние исследования показали, что экстракт корня женьшеня усиливает синтез коллагена
I типа в дерме, что приводит к повышению упругости и эластичности кожи, а также уменьшает
глубину и выраженность морщин. Оказалось, что женьшень препятствует клеточной смерти
при облучении кожи ультрафиолетовыми лучами. При атопическом дерматите женьшень также
улучшает состояние кожи за счет уменьшения активности процесса воспаления.
В косметологии экстракт женьшеня – относительно новый ингредиент, он находится
в стадии изучения. Его используют сейчас в основном в средствах, предназначенных
для стареющей кожи. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем его можно будет увидеть
и в средствах для лечения раздраженной и воспаленной кожи, средствах для усиления роста
волос, в антицеллюлитных препаратах и средствах для восстановления кожи после загара.

Женьшень

Panax ginseng

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Panax Ginseng Extract (экстракт корня женьшеня).
INCI: Panax Ginseng Root Extract.
Другие названия: Ginseng Extract, Chinese Red Ginseng, Ginseng Asiatique, Ginseng
Blanc, Ginseng Radix Alba, Mandragore de Chine, Radix Ginseng Rubra, Red Panax Ginseng,
White Panax Ginseng.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–10 %.
Жожоба

История жожоба (или йойоба либо хохоба) полна недоразумений и путаницы. Начать
хотя бы с того, что в «научном» названии – симмондсия китайская – этого растения кроется
ошибка. Знаменитый ботаник XVIII в. Генрих Фридрих Линк случайно смешал семена жожоба,
которые он собрал в Мексике, с семенами из Китая и, классифицируя растения, назвал
кустарник симмондсией китайской. Однако жожоба не имеет никакого отношения к Китаю –
в дикой среде кустарник рос в пустынях Мексики, Южной и Северной Америки, и только
в 1970-х его стали высаживать в других регионах мира.
Экстракт семян жожоба называют «маслом орехов жожоба», но на самом деле маслом он
не является: это чистый жидкий эфир, субстанция, очень редко встречающаяся в природе.
Химически разница между маслом и эфиром может показаться не очень значительной, но она
обусловливает существенное различие их свойств. Молекула растительного масла включает
жирные кислоты и множество спиртовых групп, которые легко окисляются, так что структура
масла меняется и оно становится прогорклым. А вот молекула эфира жожоба содержит только
одну спиртовую группу и представляет собой прочную цепь, образованную
мононенасыщенными омега-9 жирными кислотами и жирными спиртами. Эфир не может
окислиться, характеризуется самостоятельной антиоксидантной активностью и никогда
не прогоркает. Масло жожоба было обнаружено в египетских пирамидах в плотно закрытых
сосудах – поразительно, но оно не изменило своих свойств за тысячи лет!
Молекула эфира жожоба может полимеризоваться при воздействии солнечных лучей:
ультрафиолет даже в небольших количествах заставляет цепи эфиров соединяться в одну
длинную полимерную цепь, при этом жидкая структура меняется и становится вязкой. Поэтому
очень важно хранить масло жожоба в непрозрачных или темных сосудах из стекла, пластика
или металла – в прозрачных банках и флаконах масло превращается в плотный воскообразный
полимер за несколько часов.
По своему составу масло жожоба очень близко к спермацету – жидкому эфиру
в спермацетовом мешке в голове кашалота. Спермацет, который некоторое время ошибочно
считали спермой кашалота (отсюда и название), ранее широко применялся в самых разных
областях: в XVIII в. на его основе изготавливали свечи, затем использовали как смазочный
материал, как основу для кремов, а в XX столетии из него стали получать цетиловый спирт. Надо
заметить, что сегодня охота на кашалотов запрещена и спермацет успешно заменяется маслом
жожоба – благодаря почти полной идентичности их состава. Еще во времена активного
китобойного промысла стало известно, что порезы и ожоги на руках у китобоев заживают
на глазах после контакта со спермацетом. Подобные наблюдения относительно свойств масла
жожоба, судя по всему, сделали и американские индейцы: по свидетельствам испанских
монахов-миссионеров, туземцы использовали жожоба для лечения язв, ран и ожогов. Также оно
служило им как средство для дезинфекции ран, бальзам для кожи и волос и атрибут магических
ритуалов. Интересно, что в XVII–XVIII вв. для индейцев Мексики и Южной Америки масло
жожоба играло роль «жидкого золота» – местной валюты, которой расплачивались за еду,
оружие и украшения.
Однако целительные возможности масла жожоба получили научное подтверждение только
в 70-х гг. XX в. До этого масло жожоба служило в Америке во время войны в качестве
альтернативного смазочного материала для военной техники, кроме этого, им изредка
пользовались при создании красок.
Однако, после того как химический анализ подтвердил идентичность ценного спермацета
и масла жожоба, последнее оказалось в фокусе внимания не только производителей техники,
но и защитников окружающей среды. В 1970-х в Калифорнии было проведено несколько
конференций, посвященных маслу жожоба, велись активные дискуссии о том, как выращивать
кустарник, где лучше размещать плантации (жожоба предпочитает пустынный климат). Было
даже создано Общество свидетелей жожоба, которое возглавил доктор Томас Майва и которое
насчитывало 12 членов, называвших себя «пилигримами жожоба». Члены этого общества, так же
как участники конференций, стремились прекратить истребление китов и полностью заменить
спермацет на масло жожоба в промышленности, фармакологии и косметическом производстве.
Тогда их идеи считали утопическими, но сейчас можно констатировать: они одержали победу.
Косметические свойства масла жожоба объясняются в первую очередь его структурой.
Близость по составу к восковидным эфирам, синтезируемым сальными железами молодой
и здоровой кожи, обеспечивает смягчающий и питательный эффект масла; оно способствует
быстрому восстановлению естественных защитных возможностей кожи. В масле жожоба много
витамина E, который обладает антиоксидантными свойствами, усиливает регенераторные
способности кожи и помогает удерживать влагу на поверхности. Среди жирных кислот,
из которых построена молекула эфира, основными являются докозагексаеновая, гадолеиновая,
эруковая и олеиновая жирные кислоты – все они, кроме олеиновой, практически не встречаются
в других растительных маслах и экстрактах. В масле жожоба обнаружили и необычный протеин,
который очень близок по составу к коллагену человеческой кожи, – с ним связывают
способность масла жожоба восстанавливать упругость и эластичность кожи.
Интересной особенностью масла жожоба является его способность легко изменять свою
структуру: в тепле оно выглядит как густая золотистая жидкость, при охлаждении превращается
в воскоподобную пасту, а при нагревании снова становится жидким, не теряя своих свойств.
Собственный запах у масла жожоба почти отсутствует, и, поскольку оно способно долго
сохранять неизменным аромат и свойства растворенных в нем эфирных масел, его нередко
применяют в качестве базового масла в ароматерапии.
Масло жожоба может использоваться как самостоятельный ингредиент, но кроме этого оно
является полноценной заменой ланолина, минерального масла, синтетических эфиров. Чаще
всего его включают в состав косметических средств для ухода за сухой, обезвоженной
и стареющей кожей, возможно его использовать и в чистом виде – например, для ухода
за волосами или для лечения трещин и шелушения на локтях, коленях и стопах. Масло жожоба
очень популярно в качестве основы средств для ухода за губами, в первую очередь бальзамов
и помад.
Последние годы масло жожоба стали включать и в состав средств для жирной кожи:
оно оказывает бактерицидное, противовоспалительное действие, но при этом не вызывает
закупорки устья волосяного фолликула, так как не склеивает между собой отмершие клетки
кожи, т. е. не является комедоногенным.
Индейцы употребляли масло жожоба в пищу, однако оно не обладает питательной
ценностью: эфиры масла практически не усваиваются в процессе пищеварения и оно выводится
неизмененным из организма. Это свойство позволяет использовать средства на основе масла
жожоба для лечения трещин сосков при кормлении грудью.

Жожоба

Simmondsia sinensis

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Jojoba Oil (масло жожоба).
INCI: Simmondsia Chinensis Oil.
Другие названия: Buxus chinensis, Jojobaöl, Simondsiae californiae, Oleum simondsiae
californiae, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Jojoba Seed Oil, Jojoba Öl, Simmonsia
chinensis, Buxus Chinensis Oil, Jojoba Wax, Simmondsia Californica Oil, Huile de graine
de jojoba.
Используется в средствах для ухода за сухой, обезвоженной и стареющей кожей;
в средствах для ухода за губами; в средствах для ухода за волосами; в декоративной
косметике; в средствах для ухода за кожей тела, антицеллюлитных средствах, средствах
для ухода за грудью, в том числе во время лактации; в средствах ухода за руками
и ногами.
Рекомендуемая концентрация:
• до 25 %; используется и в чистом виде (для ухода за волосами или в качестве
массажного средства), в составе косметических средств для ухода за кожей – 1–15 %;
• в средствах для ухода за волосами – 5–10 %.
Ива

Ива, а особенно черная ива, хорошо знакома многим – нередко можно увидеть у реки
печальные деревья с черной корой, длинные и тонкие ветви которых почти касаются воды.
Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что кора черной ивы – одно из самых
древних фармакологических средств, дошедших до наших дней: еще Гиппократ, советовал жевать
кору черной ивы при головной и зубной боли, простуде и лихорадке. Врачи XXI в. при этих
недугах назначают то же, что и Гиппократ, – аспирин!
Латинское название черной ивы Salix nigra дало название активному веществу, которое
было выделено из коры химиками, – салицину, или ацетилсалициловой кислоте. Врачи
древности были достаточно наблюдательными для того, чтобы заметить, как настой из коры
черной ивы или просто разжеванная свежая кора облегчают страдания больных.
Аспирин был синтезирован на основе коры черной ивы химиками Bayer в 1899 г.
Он оказывает целый спектр различных воздействий на человеческий организм.
Его противовоспалительный эффект объясняется влиянием на процессы, протекающие в очаге
воспаления: аспирин ограничивает поступление энергии в очаг воспаления и блокирует синтез
воспалительных ферментов. Благодаря воздействию на центры терморегуляции головного мозга
ацетилсалициловая кислота снижает температуру тела. Кроме того, аспирин подавляет болевую
чувствительность, в результате быстро уменьшается ощущение боли и одновременно несколько
снижается вязкость и свертываемость крови – это свойство в старинных книгах называли
кроворазжижающим.
Зачем же используется экстракт коры черной ивы в косметических средствах? Дело в том,
что он содержит не только салицин, который и является аспирином, но и некоторые другие
вещества, способные улучшать состояние кожи. Стандартизованный экстракт коры черной ивы
содержит 10 % салициловой кислоты, относящейся к бета-гидроксильным кислотам.
Салициловая кислота – сильнейший консервант, который предохраняет кремы и другие средства
от заражения бактериями и помогает сохранить все ингредиенты в течение многих месяцев.
При этом, что удивительно, натуральная салициловая кислота в небольших концентрациях,
необходимых для сохранения средства, не является агрессивной и оказывает мягкое
регулирующее воздействие на кожу.
Еще одним замечательным свойством салициловой кислоты является ее способность
ускорять обновление кожи. Высокие концентрации кислот в составе средств для химического
пилинга создают почти немедленный эффект шелушения кожи, а низкие концентрации
салициловой кислоты помогают восстановить естественный ритм обновления, свойственный
молодой коже. Если средства, в составе которых заявлена салициловая кислота, в основном
предназначены для лечения жирной и проблемной кожи, то средства, в которые включен
экстракт коры черной ивы, оказывают более выраженное омолаживающее действие
и предназначены для ухода за стареющей кожей.
Экстракт коры черной ивы содержит и другие вещества, среди которых есть феноловые
кислоты (одна из них – салицин): саликортин, фрагилин, популин, триандрин и вималин. Звучит
как перечисление имен фей! Остальные «феи-кислоты» по механизму своего действия похожи
на салициловую кислоту, но обладают меньшей «кислотной силой», поэтому их крайне редко
используют в косметологии. Однако сочетанное действие феноловых кислот на кожу – более
комплексное и глобальное, при этом более мягкое и щадящее, чем изолированное воздействие
салициловой кислоты. Кора черной ивы содержит и танины, некоторые из которых практически
идентичны танинам зеленого чая, оказывающим антисептическое и защитное действие
и помогающим сузить поры – в том числе и расширенные поры возрастной кожи.
Даже чистый раствор экстракта коры черной ивы не раздражает кожу, в отличие от 10 %-
ного раствора синтетической салициловой кислоты, несмотря на одинаковое количество
кислоты в составе. При этом исследования показывают, что экстракт коры черной ивы усиливает
клеточное обновление больше, чем салициловая кислота: за одинаковый промежуток времени
скорость обновления эпидермиса у испытуемых, использовавших экстракт коры черной ивы,
выросла на 24 %, а у тех, кто пользовался 10 %-ным раствором салициловой кислоты, – всего
на 22 %. Тесты in vitro подтвердили и антимикробную активность экстракта коры черной ивы:
при нанесении на кожу он подавляет размножение золотистого стафилококка
и пропионобактерии акне, двух основных «авторов» акне человеческой кожи.
Учитывая все перечисленные свойства экстракта коры черной ивы, особенно прекрасную
консервирующую способность, в косметологии его используют довольно широко – от средств
для стареющей кожи до препаратов для кожи молодых людей, страдающих акне. К сожалению,
экстракт коры черной ивы невозможно включать в состав кремов и эмульсий: он растворяется
в воде, глицерине и пропиленгликоле, но не смешивается с маслами. Кроме того, он крайне
чувствителен к воздействию дневного света или повышенной влажности, поэтому средства,
в состав которых входит экстракт черной ивы, необходимо хранить в непрозрачных флаконах и,
если они не закрыты герметично (например, флакон имеет безвоздушную вакуумную помпу),
не оставлять во влажных помещениях, таких как ванная комната, даже на короткое время.

Ива

Salix nigra

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Salix Nigra Extract (экстракт коры черной ивы).
INCI: Salix Nigra Bark Extract.
Другие названия: Salix Nigra (Willow) Bark Extract, Willow Bark Extract, Extrait
d’écorce de saule noir.
Используется в гелях, концентратах и сыворотках на водной основе,
предназначенных для лечения проблемной или стареющей кожи.
Рекомендуемая концентрация:
• 2,5–5 %, иногда до 100 %.
Ирис

Ирис получил свое имя в Древней Греции в честь богини радуги Ириды, вестницы богов.
Так же, как радуга соединяет землю и небо, ее богиня, юная девушка с огромными радужными
крыльями за спиной, передавала послания богов Олимпа людям и сопровождала души умерших
женщин в царство мертвых. Цветы ириса греки считали каплями радуги, упавшими с крыльев
Ириды, когда она посещала землю. Считается, что существует более 300 разновидностей ирисов,
большинство из которых представляют собой естественные гибриды. Ирисы растут в сухих
полупустынях, каменистых горах, но так же часто их можно встретить и у воды – в полях
и на берегах рек и озер.
В современной флористике ирис стал одним из самых популярных растений. В мире
существует множество клубов любителей ирисов, журналов, посвященных только ирисам, садов
и парков ирисов. Самым впечатляющим из ирисовых садов, наверное, можно считать
Мемориальный сад ирисов в Нью-Джерси, США, – его называют живым музеем, в котором
растут около 10 000 цветов ириса. В Европе тоже есть знаменитые парки, например Сад ирисов
во Флоренции, где проходит главный конкурс ирисов в мире.
В косметологии, однако, используются не цветы ириса, а его корни: корень ириса
присутствовал в остатках кремов, созданных еще до нашей эры, около 3000 лет назад. Пудру
корня ириса продолжали использовать и в Средние века. Ее включали в рецептуры кремов
и помад, так как свойство ириса сохранять свежесть крема, «консервировать» его, было хорошо
известно аптекарям. Примерно в ту же эпоху ирис стали использовать в парфюмерии, а настой
корня ириса использовали для лечения мигреней.
Сегодня химический состав корня ириса хорошо изучен, а его целительные способности
нашли научное объяснение. Своим нежным ароматом ирис обязан эфирному маслу.
Оно составляет всего 0,2 % от общей массы корня, но при этом обладает сильным запахом,
напоминающим запах фиалок. «Главная» молекула масла – ироны, именно они создают
характерный аромат ириса. Кроме того, в нем содержится миристиновая кислота,
сесквитерпены, нафтален и ароматические альдегиды. Эти вещества раздражают кожу, поэтому,
если они сохраняются в экстракте корня ириса, средства, в состав которых он входят, могут
не подходить для чувствительной кожи.
В ирисе обнаруживают специфические именно для него виды флавоноидов, отличающихся
антиоксидантной активностью. Это прежде всего изофлавоны – ирилон, иризолон, ириженин
и текторидин. Следующими по важности веществами являются тритерпены, среди которых
выделяют иридогерманал, который тоже не встречается в других растениях. Наконец, в ирисе
присутствуют ксантоны, оказывающие смягчающее и увлажняющее действие.
Флавоноиды ириса действуют как ловушки для свободных радикалов, причем они
захватывают преимущественно именно те радикалы, которые ответственны за возрастные
изменения в коже. Кроме того, они подавляют синтез ферментов, разрушающих структуры
клеточных мембран (с возрастом и под воздействием стресса этих ферментов становится
больше). А ферменты, которые, наоборот, противодействуют развитию возрастных процессов
в коже, – супероксиддисмутаза и каталаза, начинают активнее синтезироваться в присутствии
экстракта ириса.
Еще одно интересное свойство экстракта ириса – антибактериальное. Исследования,
проведенные в 2003 г., показали, что экстракт ириса успешно подавляет рост бактерий, включая
стрептококк, стафилококк и синегнойную палочку.
На сегодняшний день экстракт корня ириса стал популярным и «модным» ингредиентом
в косметологии. Его включают в средства для ухода за склонной к воспалениям кожей,
в увлажняющие средства, средства для профилактики старения и защиты кожи от стресса.
Иногда его можно увидеть и в составе средств для ухода за волосами – но в них, пожалуй,
он используется из-за своего нежного аромата.

Ирис

Orris

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Iris Extract (экстракт ириса).
INCI: Iris Florentina Root Extract, Iris Pallida Root Extract, Irirs Germanica Extract.
Другие названия: Extractum Iridis, Orris Root Extract, Schwertlilie,
Schwertlilienwurzelstock-Extract, Extrait de racine d’iris.
Используется в средствах для ухода за проблемной кожей, для профилактики
старения, увлажнения кожи и защиты от стресса большого города; можно встретить
в составе средств для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Какао

Первыми любителями какао были индейцы Центральной Америки, принадлежавшие


к цивилизации ольмеков. Во всяком случае именно к этому периоду относится керамический
сосуд со следами шоколада, обнаруженный на территории современной Мексики. В этом сосуде
какао готовили приблизительно в 1750 г. до н. э., почти 4000 лет назад. Химики считают,
что в те времена в какао добавляли перец чили, ваниль, мед и кукурузную муку. Легенды народа
майя говорят о том, что богиня Шмукане однажды превратила зерна маиса в бобы какао, а ее
божественный внук Пернатый Змей принес их людям в дар. У майя был даже специальный
праздник в честь бога какао Эк Чуа, во время которого ему приносили в жертву собаку
с шерстью шоколадного цвета и других животных, а также бобы какао, специи. Ацтеки считали,
что какао нашел бог Кетцалькоатль и в благодарность жрецы во время обрядов посвящения
отрезали себе мочки ушей и орошали своей кровью жертвенные бобы какао. В те жестокие
времена какао имели право пить только мужчины, поскольку он считался опасным для женщин
и детей. Кстати сказать, название бобов на языке ацтеков означало «горькая вода».
Первыми европейцами, которые увидели какао, были моряки Колумба, захватившие в 1502 г.
каноэ индейцев, перевозивших «таинственный миндаль». Через 20 лет Кортес и его
приближенные обратили внимание на то, что император ацтеков Монтесума пил некий напиток,
который ему подавали как нечто очень ценное. Образцы какао-бобов были отправлены королю
Испании Карлосу I, и в середине XVI в. испанский двор уже пил какао, правда, подслащенный
и с добавлением корицы и молока. Французскому королю Людовику XIV новинка
не понравилась, поэтому во Франции шоколад прижился только в XVII в., но после этого он
быстро завоевал популярность во всей Европе. В манускриптах последующих трех веков
встречается более 100 различных лечебных рецептов лекарств, содержащих какао. Чаще всего
они рекомендовались для лечения апатии, слабости и усталости, сильной худобы, а также
для улучшения пищеварения и очищения организма.
Действие какао на человеческий организм остается предметом исследований и сегодня.
Выяснилось, что содержание антиоксидантов в какао выше, чем в зеленом чае и красном вине,
а биоактивные соединения какао уменьшают склеивание тромбоцитов – эффект, который был
отмечен у волонтеров, ежедневно получавших черный горький шоколад. К сожалению, высокая
калорийность шоколада не позволяет его использовать в тех количествах, которые позитивно
влияют на состояние здоровья: это чревато развитием избыточного веса и ожирения.
Плод дерева какао содержит обычно 30–40 пурпурно-золотистых семян, которые и принято
называть какао-бобами. Необработанные бобы имеют горький вкус. Бодрящий эффект какао
объясняется тем, что бобы содержат два активных вещества, оказывающих стимулирующие
действие, – кофеин (такой же, как в кофе или чае) и теобромин (похожий на кофеин химически).
Именно благодаря высокому содержанию этих веществ класса метилксантинов какао придает
силы и улучшает настроение, а при использовании экстракта какао в косметических средствах
удается достигать жирорасщепляющего эффекта. Кофеин, теобромин и теофиллин способны
повышать температуру жировой клетчатки, в результате чего облегчается процесс расщепления
жира. Кроме того, они подавляют ферменты, ответственные за накопление жира в клетках,
и активизируют другие, расщепляющие ферменты, так что расщепление жира еще больше
усиливается. Именно поэтому экстракт какао широко используют в антицеллюлитных
средствах – как профессиональных, так и предназначенных для домашнего ухода.
Пурпурный цвет бобов обусловлен наличием в них большого количество пигментов,
относящихся к классу полифенолов. Среди них выделяют катехол, эпикатехол, галлокатехол (что
еще больше роднит какао с чаем, который тоже содержит эти вещества), антоциан
и лейкоцианидин. Полифенолам присуща очень высокая антиоксидантная активность,
они захватывают и разрушают свободные радикалы, провоцирующие в том числе старение кожи.
В комплексе с теобромином и кофеином полифенолы усиливают микроциркуляцию,
активизируют кровообращение и укрепляют сосудистую стенку, что проявляется уменьшением
отечности и улучшением цвета кожи. Органические кислоты, которыми богато какао (лимонная,
яблочная, винная, щавелевая, уксусная, масляная и изовалериановая), также дают
антиоксидантный эффект, выравнивают и несколько осветляют кожу. Аромат какао создают
400 летучих веществ, которые в основном испаряются при обработке бобов. Какао богато
белками, аминокислотами, в его состав входят и активные ферменты, к сожалению, тоже
разрушающиеся при обработке бобов. Витамины группы B (преобладают витамины B1, B2, B3, B5
и B9) усиливают стимулирующее действие экстракта и способствуют улучшению
кровообращения, а витамин A усиливает синтез коллагена и восстанавливает структуру кожи.
Из бобов какао изготавливают не только экстракт какао – чаще всего его используют
в жиросжигающих средствах и средствах, предназначенных для уменьшения отечности
и восстановления упругости кожи, – но и масло какао.
Бобы какао состоят почти на 50 % из жира, который, собственно, и является маслом. Масло
какао содержит в основном жирные кислоты, которыми очень богаты бобы. Почти половина
объема масла приходится на олеиновую кислоту, до 34 % составляет плотная стеариновая
кислота, а остальные масла представлены линолевой, лауриновой, пальмитиновой и арахиновой
кислотами. Этот липидный комплекс восстанавливает защитную мантию кожи, уменьшает
сухость и шелушение, выравнивает цвет лица и способствует восстановлению механизма
самоочищения кожи. Масло содержит также витамин E – мощный антиоксидант, повышающий
упругость и тонус кожи, и витамин K, укрепляющий сосуды и осветляющий кожу. Еще одна
группа веществ, содержащаяся в какао, – фитостеролы, стимулирующие процессы регенерации,
заживления и восстановления структуры. В результате их воздействия на кожу замедляется
процесс старения.
Масло какао рекомендуют использовать для ухода за сухой, шелушащейся кожей, легко
теряющей влагу. Это одно из «зимних» масел, его плотная структура хорошо подходит
для защитных средств – поэтому именно масло какао традиционно используется как основа
помад и бальзамов для губ. Включают масло какао и в плотные кремы для защиты кожи зимой,
в кремы для ухода за кожей тела и в профессиональные массажные средства для лица и тела.
Необычные особенности масла очень любят косметологи и массажисты: при комнатной
температуре оно остается практически твердым, но в руках плавится и во время массажа
становится легким, жидким и прозрачным.
Учитывая то, что масло какао практически не содержит аллергенных компонентов,
его можно использовать даже для ухода за кожей грудных детей.

Какао

Theobroma cacao

Служит сырьем для производства ингредиентов:


• Cacao Extract (экстракт какао).
INCI: Theobroma Cacao Extract.
Другие названия: Cocao Extract, Kakao-Auszuege, Extrait de cacao.
• Cacao Butter (масло какао).
INCI: Theobroma Cacao Butter.
Другие названия: Cacaobutter, Adeps Cacao, Cacao oleum, Cocoa Butter, Kakao Butter,
Kakaofett, Oleum cacao, Theobroma Oil, Theobroma Cacao Seed Butter, Theobroma Cacao,
Cocoa Butter (Theobroma Cacao), Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Sodium Cocoa
Butterate, Kakaobutter, Sodium Cacaobutterate, Beurre de cacao.
Экстракт используется в антицеллюлитных средствах; в средствах
для уменьшения отеков; в средствах для уставших и тяжелых ног; в средствах
для стареющей кожи.
Масло используется в средствах для сухой и стареющей кожи, массажных
средствах для лица и тела; в средствах для ухода за кожей тела; в средствах для ухода
за детской кожей; в средствах для ухода за волосами; в средствах для ухода за кожей рук
и ног.
Рекомендуемая концентрация:
• для экстракта – 2–5 %;
• для масла – 2–100 %.
Камедь

Камедь представляет собой экссудат, своеобразный сок, выделяемый деревом после


повреждения коры: на стволе образуются вязкие натеки, которые часто имеют сладкий вкус,
поскольку в большинстве случаев состоят из длинных цепочек молекул сахаров.
Камеди различных деревьев служат людям давным-давно. Еще во времена Древнего Египта,
приблизительно в 2650-х гг. до н. э., камедью аравийской акации пропитывали ткань, которой
потом оборачивали мумии для их лучшей сохранности. Аравийская камедь применялась
при язвах кожи, ранах, воспалениях и фурункулах, ею пытались лечить лепру; напитки
с камедью давали больным дизентерией и другими кишечными инфекциями. После того
как европейские моряки обнаружили камедь в Сенегале и начали ее поставлять в Европу,
она стала настолько популярна, что в XVII в. даже случилась кровавая «война камеди»,
в результате которой Франция получила монополию на поставки камеди сенегальской акации
в Европу. Высокий спрос на камедь был связан с тем, что ее активно использовали
как в приготовлении пищи, предназначенной для длительного хранения, так и в виноделии и,
наконец, в производстве мыла и косметики.
Акациевая камедь содержит арабин – сложное соединение, комплекс кальциевых,
магниевых и калиевых солей арабиновой кислоты, а также глюкуроновую кислоту. Арабин
и глюкуроновая кислота разбухают в воде, придавая повышенную вязкость любым растворам,
мягкость и своеобразную текстуру масляным кремам и эмульсиям. Кроме этого, камедь
оказывает увлажняющее и успокаивающее действие, создает эффект поверхностной тонкой
пленки, усиливающей защитные свойства кожи.
Еще один вид камеди, который широко применяется в косметических средствах, – камедь
рожкового дерева. В отличие от аравийской камеди, которая представляет собой флоэмный сок
деревьев, камедь рожкового дерева получают из семян. Эти семена считали особенно чистыми,
им даже приписывали некоторую святость – в основном потому, что ни в стволе, ни в кроне
рожкового дерева никогда не заводятся ни вредные насекомые, ни паразиты. Удивительным
свойством семян является то, что они всегда имеют одинаковый вес – 0,2 г. Именно они служили
в древности мерой веса для драгоценных камней – карат, используемый до сих пор
в геммологии, равен одному семечку рожкового дерева.
Экстракт плодов содержит комплекс полисахаридов и моносахаров, которые помогают
удерживать влагу на поверхности кожи и тем самым увлажняют ее. Камедь называют
альтернативой гиалуроновой кислоте, настолько выраженное увлажняющее действие она
оказывает. Кроме того, она содержит другие органические вещества, танины, калий, кальций
и много витаминов группы В. Благодаря богатому составу камедь можно использовать
и в очищающих средствах для уставшей, стрессорной и загрязненной кожи, а также для лечения
акне и общего улучшения состояния жирной и проблемной кожи. Как и все виды камеди, камедь
рожкового дерева способна образовывать пленку и может усиливать вязкость и плотность
косметических средств.
Один из новых видов камеди, частично заменяющий натуральную аравийскую камедь
или камедь рожкового дерева, – ксантановая камедь, которую получают без всякого
повреждения деревьев. Это полисахарид, его создают путем ферментации сахаров бактериями
рода Xanthomonas compestris. Ксантановая камедь очень стабильна, поскольку выдерживает
нагревание до 120 ℃ и значительные изменения кислотности среды. Она также дает
увлажняющий эффект, создает тонкую дышащую защитную пленку на поверхности кожи
и используется в качестве эмульгатора, загустителя и пенообразователя. Однако, как и многие
ингредиенты, полученные синтетическим путем, ксантановая камедь воздействует более
узконаправленно, чем ингредиенты натурального происхождения: она не дает
общеоздоравливающего, противовоспалительного и успокаивающего эффектов. Ксантановую
камедь используют чаще всего в качестве загустителя в средствах для душа, пенах для ванны,
шампунях, кондиционерах и т. д.

Камедь

Gum

Служит сырьем для производства ингредиентов:


• Acacia Gum (камедь акации).
INCI: Acacia Gum.
Другие названия: Acacia Verek, Acacia Senegal Gum, Gomme d’acacia (gomme
arabique).
• Locust Bean Gum (камедь рожкового дерева).
INCI: Locust Bean (Ceratonia Siliqua) Gum.
Другие названия: Carob Extract, Ceratoniae Semen, Johannisbrotbaum.
• Xanthan Gum (ксантановая камедь).
INCI: Xanthan Gum.
Другие названия: Gummi Xanthanum, Corn Sugar Gum, E415, Gomme xanthane.
Используется в средствах для ухода за кожей в качестве загустителя;
в увлажняющих, успокаивающих средствах и средствах для ухода за жирной
и проблемной кожей в качестве активного ингредиента; в средствах для ухода
за волосами; в средствах для мытья.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–2 %, в смываемых средствах – до 5 %.
Киви

Фрукты киви, которые сегодня можно увидеть на прилавках магазинов в любой стране
мира, были выведены селекционерами совсем недавно. История современных киви началась
в 1904 г., когда директор католической школы для девочек в Китае, монахиня Мэри Изабель
Фрейзер приехала с визитом к сестрам-миссионерам в Новую Зеландию и привезла им
в подарок семена китайского крыжовника, популярного на юге Китая. Садовник миссии
Александр Аллисон был большим любителем экзотических растений и охотно занялся
изучением свойств семян.
Киви представляет собой плодоносящую лиану, но вырастить ее оказалось не так просто –
для этого необходимы семена мужских и женских растений, которые относятся к различным
разновидностям. Хуже того, пчелы не проявляют большого интереса к цветам киви, поэтому
опылять их приходилось вручную, перенося пыльцу мужского растения на пыльцу женского.
Более 15 лет ушло у Александра Аллисона на то, чтобы лиана начала приносить плоды,
но терпение его было вознаграждено: в 1920-х многие садовники в Новой Зеландии
заинтересовались необычными ягодами и начали выращивать их. По сравнению с китайским
крыжовником новозеландский прибавил в весе: дикая ягода весит всего около 30 г,
а «культурный киви» – 90–100 г. К началу 1940-х гг. киви стал необыкновенно популярен в Новой
Зеландии, а в 1956 г. был выведен сорт, который популярен и сегодня, – «Хейуорт».
Новозеландцы поначалу окрестили крыжовник «дынькой» (melonette), а затем компания,
начавшая экспортировать его, дала ему названием «кивифрукт» в честь символа страны – птицы
киви. Сегодня во всем мире можно попробовать два вида киви: зеленый (Actinidia deliciosa)
и золотистый (Actinidia chinensis), более крупный и сладкий.
Мякоть киви содержит уникальный разрушающий белки фермент – актинидин. Химически
он представляет собой смесь полифенольной оксидазы и пероксидазы, концентрация его
достигает 0,4 г на 100 г свежих фруктов, что придает свежим киви удивительную способность
быстро разрушать белковые молекулы. Это свойство используют в кулинарии: если мясо
замариновать в мякоти свежего киви, уже через 10–15 минут оно станет мягким из-за
разрушения мышечных волокон. Актинидин по своему воздействию очень похож на папаин,
фермент папайи. Именно поэтому необходимо соблюдать осторожность при самостоятельном
применении киви для ухода за кожей. Делать маску из свежего киви для лица – плохая идея,
так как в результате всего за несколько минут можно получить серьезный ожог и повреждение
кожи. Надо заметить, что именно с актинидином и оксалатом кальция, которым также богат
свежий киви, связано и большинство случаев аллергических реакций. Аллергия на киви может
быть довольно тяжелой и сопровождаться не только обычными симптомами – покраснением
кожи и зудом, отеком лица, языка и губ (вплоть до отека Квинке), но и сильными болями
в области живота, сердца, рвотой и даже потерей сознания. Экстракт киви, использующийся
в косметических средствах, не содержит актинидина и солей кальция, поэтому он безопасен,
но эксперименты со свежим киви могут закончиться довольно печально.
В киви много хлорофилла, оказывающего увлажняющее и успокаивающее действие, а также
целый набор необходимых для поддержания здоровья кожи витаминов. Особенно богат киви
витамином С, его содержание может доходить до 300 мг на 100 г веса. Витамин C в такой
концентрации дает выраженный отбеливающий и антиоксидантный эффекты, усиливает
процессы заживления и синтеза коллагена в коже, а также помогает восстановиться после
повреждения ультрафиолетовыми лучами. Кроме аскорбиновой кислоты, в киви есть
в небольшом количестве и другие альфа-гидроксикислоты, способствующие осветлению кожи.
Киви содержит витамин E, который помогает уменьшить сухость и шелушение, восстановить
мембраны клеток кожи и в целом активирует процессы заживления в сотрудничестве
с витамином C. Витамин K и витамины группы B, которых в киви также довольно много,
обладают сосудоукрепляющими и оживляющими свойствами, восстанавливают свежий
и ровный цвет лица, уменьшают покраснения и раздражения. Несмотря на то что киви очень
богат активными веществами и некоторые из них относительно агрессивны, экстракт киви
оказывает даже легкое успокаивающее действие. Этот эффект обеспечивается уникальным
комплексом, состоящим из альфа-линоленовой кислоты и других жирных кислот (олеиновой,
линолевой и стеариновой), олигосахаридов, солей магния, калия и фосфора. Омега-кислоты
в комплексе с олигосахаридами и минералами восстанавливают структуры, удерживающие влагу
на поверхности, ускоряют обновление клеток кожи, препятствуют разрушению коллагена и даже
улучшают собственный синтез ДНК в клетках кожи – по этой причине экстракт киви
используют в средствах для ухода за кожей при наличии воспаления (дерматита). Эксперименты
также показали, что экстракт киви снижает интенсивность выпадения волос, усиливает блеск
и упругость волос при постоянном применении.

Киви

Kiwi

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Kiwi Extract (экстракт киви).
INCI: Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract.
Другие названия: Kiwi-Extrakt, Kiwifrucht-Extrakt, Extrait de kiwi.
Используется в средствах для осветления и выравнивания кожи; средствах
для ухода зая сухой кожей, стареющей кожей; в средствах для ухода за кожей, склонной
к воспалительным реакциям; в средствах для ухода за волосами; в средствах для ухода
за телом, руками и ногами.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Кигелия

Огромные (до 20 м в высоту) деревья кигелии растут в Западной и Северной Африке.


В период цветения они покрыты большими красными цветами с тяжелым «мясным» запахом,
которые опыляют летучие мыши и птицы. После того как цветы превращаются в завязи, дерево
приобретает еще более необычный вид: на его ветвях появляются длинные серые плоды, очень
похожие на колбасу. Собственно, именно так его и назвали впервые увидевшие такую картину
английские моряки – «колбасное дерево». Местные названия тоже чаще всего связаны
с внешним видом плодов: например, в одном африканском племени кигелию называют
«мопорото», толстый овечий хвост. «Колбасы» могут вырастать до метра в длину, а весят они
до 10 кг.
Несмотря на свой аппетитный вид, плоды кигелии совершенно несъедобны. И сами они,
и семена весьма токсичны для человеческого организма. Местные жители никогда
не использовали их в пищу, зато широко применяли для лечения очень многих заболеваний.
Мякоть свежих плодов в очень небольших количествах использовалась в качестве слабительного.
Кроме этого, ею лечили заболевания кожи, в том числе такие тяжелые, как рак, проказа
и сифилис. Вытяжкой из плодов и семян натирали суставы при ревматизме, мазали змеиные
укусы, инфицированные раны кожи, язвы, грибковые инфекции. Но в косметологию экстракт
кигелии пришел благодаря племени тонга, живущему в долине Замбези. Женщины использовали
мякоть плодов для осветления кожи и выравнивания ее цвета, а вот девушки и юноши,
достигавшие зрелости, начинали ежедневно натирать мякотью плодов гениталии и грудь. Дело
было не только в том, что плоды кигелии считались афродизиаком, но и в том, что у женщин
тонга действительно грудь долго сохраняла прекрасную форму и имела необычно большой
размер.
Основным действующим веществом плодов кигелии считают кигелин – необычный белок,
усиливающий активность клеток, производящих коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту
кожи. Под влиянием кигелина кожа восстанавливает упругость и тонус, быстро становится более
плотной и ровной. Кроме этого, мякоть плодов содержит стероидные соединения, оказывающие
эффект, подобный воздействию гормонов. Среди них преобладают стигмастерин, ситостерин
и эстрон, очень близкий по структуре к женским половым гормонам эстрогенам. Именно
присутствие стеролов объясняет тот факт, что экстракт кигелии особенно активно действует
на область женской груди и что больше всего его используют в средствах для ухода за грудью,
восстановления ее формы и объема, например, после беременности или похудения.
В составе экстракта кигелии есть и антиоксиданты, основной из них – биофлавоноид
кверцетин. Он активизирует насыщение кожи кислородом, кровообращение и защищает все слои
кожи от свободных радикалов. Другие флавоноиды – литеолин, курсицин, иридоиды
и кумарины – оказывают сосудоукрепляющее, противовоспалительное и даже легкое
обезболивающее действие. Средства с высоким содержанием экстракта кигелии могут вызвать
кратковременное – на несколько минут – и несущественное покраснение и потерю
чувствительности кожи.
Стеролы, как и другие вещества с гормоноподобным действием, способны блокировать
фермент альфа-редуктазу, ответственный за развитие акне и выпадение волос. Кроме того,
экстракт кигелии улучшает кровообращение, – а это также позитивно сказывается на состоянии
кожи лица и головы.

Кигелия

Kigelia africana

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Kigelia Extract (экстракт кигелии).
INCI: Kigelia Africana Extract.
Другое название: Kigelia Africana Fruit Extract.
Используется в средствах для улучшения формы груди и ухода за кожей груди;
средствах для ухода за проблемной кожей и для лечения акне; в средствах для ухода
за стареющей кожей; в средствах для ухода за волосами и лечения выпадения волос.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–5 %.
Клевер

Клевер растет повсюду – от Новой Зеландии до Сибири, в мире встречаются 245


разновидностей этих полевых цветов. Клевер – один из главных медоносных цветов;
его кормовая ценность чрезвычайно высока, поскольку он, в отличие от большинства других
полевых растений, очень богат белками.
Но кроме этого клевер символизирует удачу. Он с давних времен стал официальным
символом Ирландии, многие жители которой носят подвески, кольца и другие украшения
с изображением четырехлистника. Святой Патрик объяснял людям догмат Святой Троицы,
используя трилистник клевера как символ тройственности, единства тела, души и духа. В тех
редких случаях, когда у клевера четыре листика, тройственность переходит в совершенство,
считают верящие в приметы люди. По другой примете тому, кто сумеет отыскать
четырехлистный клевер, выпадет большое счастье и удача: «Один лепесток клевера для славы,
один для богатства, один для любви и еще один – для здоровья».
В традиционной народной медицине очень многих народов клевером лечили самые
различные заболевания. Настой цветов и листьев рекомендовали пить при кашле, заболеваниях
желудка и кишечника, почек, обильных кровотечениях у женщин и мигренях. Считалось,
что компрессы с горячим настоем клевера уменьшают боли при ревматизме; измельченные
листья прикладывали к загноившимся ранам и язвам кожи, свежим соком клевера смазывали
шелушащиеся и зудящие участки кожи, а также закапывали его в глаза при аллергии
и инфекциях.
В экстракте цветов и листьев клевера исследователи обнаружили 31 вид изофлавонов.
Среди них основными являются генистеин, пратензин, формононетин, даидзеин, биоханин,
уникальный изофлавон клевера трифозид и др. Изофлавоны обладают эстрогеноподобным
действием, их относят к группе фитоэстрогенов. Фитоэстрогены частично компенсируют
возникающий с возрастом дефицит гормонов, благодаря чему экстракт клевера оказывает
стимулирующее и омолаживающее действие при регулярном использовании.
Представлены в экстракте клевера и флавоноиды: кверцетин, изокверцетин, изорамнетин,
камферол, астрагалин, кумарин, куместрол и медикагол. Кроме изофлавоноидов и флавонов с их
выраженными антиоксидантным и противовоспалительным свойствами, в клевере присутствуют
и другие вещества – сладкий вкус ему придают полисахариды (галакотоглюкоманнан)
и моносахара (глюкоза, арабиноза и рамноза). Сахара увлажняют, питают и успокаивают. Клевер
также содержит небольшое количество органических кислот, среди которых преобладает
кумаровая, фумаровая и салициловая. Он богат белками, аминокислотами и витаминами E, C
и группы B, отчего обладает и заживляющими свойствами.
Одним из необычных качеств экстракта клевера является его способность подавлять синтез
одного из важнейших ферментов – внутриклеточной альфа-редуктазы, ответственной
за развитие акне, а по некоторым данным, и за выпадение волос. Судя по результатам
исследований, подавление синтеза альфа-редуктазы, а также способность подавлять синтез
других ферментов, в частности, разрушающих коллаген кожи, связаны с активностью
фитоэстрогенов – изофлавонов клевера. Таким образом, экстракт клевера рекомендуют
использовать в средствах не только для предупреждения старения кожи, но и для лечения акне
и борьбы с выпадением волос.

Клевер

Trifolium

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Trifolium Extract (экстракт клевера).
INCI: Trifolium Pratensi Extract.
Другие названия: Clover Blossom Extract, Rotklee, Rotkleeblueten-Extrakt, Wiesenklee,
Trifolium pratense, Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, чувствительной
и раздраженной кожей; в средствах для лечения акне и против выпадения волос.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Конский каштан

Знакомые всем каштановые деревья украшают улицы и парки по всему миру. Однако когда-
то они росли только в лесах на Балканах, на юго-востоке Европы. Как каштан расселился
по миру, не совсем ясно, но так или иначе сегодня это растение широко представлено во всех
странах с умеренным климатом. Каштан даже стал официальным символом Киева, столицы
Украины.
Название «конский каштан» эти деревья получили из-за сходства с деревьями семейства
Fagaceae, к которым принадлежат дубы и буки, носящие латинское название Castanea. Буки
и дубы тоже предпочитают умеренный климат, и плоды некоторых из них внешне очень похожи
на каштаны. К ним относятся и все виды съедобных каштанов, которых существует более 30.
Конский каштан к Castanea даже не относится и является очень дальним родственником
«настоящих каштанов»: он происходит из семейства Aesculus Hippocastanacea, которое иногда
называют «конскокаштановые». Парадокс заключается в том, что плоды конского каштана,
в особенности незрелые, ядовиты для лошадей, впрочем, как и для людей. Сырые конские
каштаны содержат яд, который поражает нервную систему. При отравлении конскими
каштанами у лошадей, так же как и у людей, возникает тошнота и рвота, могут развиться
судороги и потеря координации. А вот олени устойчивы к воздействию этого яда и едят конские
каштаны совершенно безнаказанно.
Экстракт плодов конского каштана применяется не только в косметологии,
но и в медицине, причем история использования его в качестве медицинского препарата
довольно любопытна. Традиционно каштановые плоды служили средством для отпугивания
пауков (до сих пор точно не известно, почему из всех насекомых каштана избегают именно
пауки), а поскольку расширенные вены, просвечивающие через кожу, на английском языке
называют «паучками» (spiders), в Англии лекари стали наносить мякоть каштана на кожу
при варикозном расширении вен. Оказалось, что это действует! Вены, как крупные,
так и мелкие, становились менее заметными, уменьшался отек и болезненность. В общем,
довольно быстро конский каштан стал главным народным средством лечения венозной
недостаточности и варикоза.
Когда фармакологи стали изучать плоды конского каштана, выяснилось,
что приблизительно 20 % экстракта каштанового ореха составляет эсцин. Это, если быть
точными, комплекс тритерпеновых сапонинов, смесь 30 веществ, среди которых больше всего
бета-эсцина, афродэсцина, аргирэсцина и криптоэсцина. Именно эсциновый комплекс,
как выяснилось, оказывает сосудоукрепляющее и противовоспалительное действие. И именно
эсцин является ядовитым – поэтому в лекарственных препаратах его концентрация обычно
невысока.
Кроме эсцина, плоды конского каштана содержат много проантоцианидов
с антиоксидантной активностью, а также флавоноидов, среди которых имеет смысл выделить
кверцетин, изокверцетин и рутин. Те же вещества имеются в зеленом чае. Флавоноиды, помимо
прочего, укрепляют сосуды и уменьшают проявления воспаления. Еще один класс ингредиентов,
которых в конском каштане довольно много, – кумарины: эскулин и фраксин. Это роднит каштан
с бобами Тонка, из которых кумарин был выделен впервые. Кумарины – ароматические
молекулы, широко использующиеся в парфюмерии. Они к тому же являются антикоагулянтами –
веществами, снижающими вязкость и свертываемость крови и лимфы. Это их свойство помогает
уменьшать отечность и снижать нагрузку на поврежденные сосуды, что ускоряет лечение
варикозно расширенных вен. Экстракт конского каштана содержит и витамины, среди
которых K1, дающий сосудоукрепляющий эффект, а также витамины группы B и витамин C
(ускоряющие процессы заживления), некоторые аминокислоты и протеины.
В 2001 г. организация «Кокрейновское сотрудничество» подтвердила эффективность
экстракта конского каштана, что позволяет его считать фармакологическим препаратом
с объективно и достоверно доказанной эффективностью. Это большая редкость для препаратов
растительного происхождения, а если говорить о косметических ингредиентах, то это можно
назвать уникальным случаем. Получается, что использование любого наружного средства,
в состав которого включен экстракт конского каштана в рекомендованной концентрации,
не только приводит к улучшению внешнего вида кожи, но и является настоящей терапией,
благотворно влияющей на сосуды и окружающие ткани.
На сегодняшний день научно подтверждены противовоспалительное, противоотечное
и веноукрепляющее (венотоническое) свойства экстракта конского каштана. Эсцин уменьшает
проницаемость сосудистой стенки и снижает активность ферментов, разрушающих белки
стенки капилляров. В результате через сосудистую стенку прекращается проникновение
жидкости и электролитов в окружающие ткани белков. Кальций, остающийся в капиллярах,
усиливает процессы регенерации, а синтез веществ, обладающих повреждающими свойствами,
уменьшается в первые же дни после начала применения. Кроме этого, эсцин снижает
активность ферментов, разрушающих гиалуроновую кислоту – одну из главных структурных
молекул кожи. Гиалуроновая кислота удерживает воду во всех слоях кожи, при ее разрушении
наступает обезвоживание кожи, что проявляется в виде морщин, истончения, сухости и развития
шелушения. Подавление активности ферментов гиалуронидаз приводит к восстановлению
плотности и упругости кожи и быстрому улучшению ее внешнего вида. Проантоцианиды
конского каштана действуют как ловушки свободных радикалов, одновременно подавляя
активность ферментов, разрушающих коллаген и эластин. Благодаря этому сосудистая стенка
мелких капилляров восстанавливается, и через некоторое время сосудистые «звездочки»
и «паучки» могут полностью исчезнуть.
Недавно был научно подтвержден и солнцезащитный эффект экстракта конского каштана.
Сам по себе экстракт не способен уменьшить вредное воздействие ультрафиолетовых лучей,
но он заметно усиливает эффективность других защитных ингредиентов и сохраняет
целостность липидов клеточных мембран. При добавлении экстракта конского каштана
в солнцезащитные средства уменьшается покраснение кожи на солнце и ускоряется процесс ее
восстановления после загара.
Конский каштан

Aesculus hippocastanum

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Horse Chestnut Extract (экстракт конского каштана).
INCI: Aesculus Hippocastanum Seed Extract или Aescin.
Другие названия: Aescine, Castaño de Indias, Escine, Hippocastanum Vulgare Gaertn,
Marron d’Inde, Venastat, Venostasin Retard, Venostat, White Chestnut.
Используется в средствах для ухода за кожей в области вокруг глаз;
в антицеллюлитных средствах; в гелях и кремах для уставших и тяжелых ног;
в средствах для ухода за кожей лица при куперозе и склонности к отекам;
в солнцезащитных средствах и средствах профилактики старения кожи; в средствах
для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %; гликолевый экстракт конского каштана может использоваться
в концентрации до 10 % в средствах для ухода за волосами; концентрация сухого
экстракта конского каштана в средствах для ухода за кожей – до 2 %.
Крапива

Крапива известна человеку с древнейших времен. Подтверждением этому стала находка


европейских археологов: в 1991 г. они обнаружили в горах на границе Италии и Франции мумию
человека эпохи неолита, погибшего приблизительно за 5000 лет до нашей эры. Оказалось,
что футляр, в котором хранился бронзовый нож, сделан из волокон крапивы – значит уже
в бронзовом веке люди использовали крапиву для изготовления тканей. Интересно, что эта
традиция прервалась совсем недавно: еще перед Второй мировой войной в Германии и Англии
крапиву выращивали специально для того, чтобы ткать из нее военные палатки и форму. Сейчас
крапивные ткани производятся только в Гималаях, правда, в Европе последние годы крапива
вновь в моде: «органические» ткани из крапивы появились у производителей «экологической»
одежды.
Изначально крапиву использовали в качестве еды: еще в древности ее клали в похлебки
и добавляли в мясные блюда. Кислый вкус крапивы, который объясняется наличием большого
количества муравьиной кислоты, используют и сегодняшние повара, в том числе в ресторанах
высокой кухни, хотя крапива традиционно считалась пищей бедняков.
Жжение и волдыри, возникающие при контакте кожи с листьями крапивы, связаны с тем,
что в жгутиках, которые покрывают листья, присутствует гистамин – вещество, абсолютно
идентичное тому, что вырабатывают клетки кожи человека при столкновении с аллергеном.
В результате молниеносно возникает реакция воспаления: кожа краснеет, из сосудов
в окружающие ткани проникает жидкость, возникает красный волдырь, что сопровождается
сильным жжением и зудом. Несмотря на все неприятные ощущения, это безопасно: гистамин
быстро разрушается, волдыри исчезают, а жжение и зуд прекращаются. Издавна люди считали
воздействие крапивы полезным и лечили ей в первую очередь болезни суставов: при ревматизме
и других заболевания суставы растирали листьями крапивы и делали из них компрессы;
при болях в спине хлестали больное место крапивой, что давало облегчение. Лечебный эффект
в этих случаях обусловлен тем, что реакция на крапиву приводит к улучшению местного
кровообращения и в результате временно спадает отек и ослабевает боль. (Именно поэтому
римские воины в период завоеваний брали крапиву с собой. Существует гипотеза, что именно
римляне принесли крапиву в Британию: «массаж крапивой» служил солдатам отличным
способом для согрева на привалах.)
Но в первую очередь крапиву использовали для лечения кровотечений и сосудистых
проблем: варикозных вен и геморроя. Как выяснили современные исследователи, крапива богата
витамином K, который укрепляет сосуды и улучшает свертываемость крови. Это свойство
используется и в косметологии – экстракт крапивы рекомендуют использовать при куперозе
и покраснениях лица. В 1818 г. настой листьев крапивы был внесен в Кодекс французской
фармакопеи, и с тех пор крапива является «официальным» лекарственным средством,
назначаемым в составах травяных сборов, чаще всего при гинекологических заболеваниях.
Крапива очень богата белком, протеинов в ней почти столько же, сколько в молочных
продуктах. При этом белки крапивы содержат почти все необходимые человеческому организму
аминокислоты. Крапива – «чемпион» по содержанию железа, цинка, витаминов C и A. В ней
есть магний, оказывающий успокаивающее действие, медь и кальций, способствующие
восстановлению процессов заживления и регенерации кожи, а также витамины группы В.
Витамин A усиливает синтез коллагена и эластина в коже, уменьшает проявления акне
и способствует выравниванию и оздоровлению кожи. Улучшить состояние кожи при наличии
акне помогает и цинк, которым крапива исключительно богата. Витамин C оказывает
антиоксидантное, осветляющее и стимулирующее действие. В листьях крапивы много
антиоксидантов – флавоноидов, танинов и гликозидов. Хлорофилл, обусловливающий ярко-
зеленый цвет растения, эффективно увлажняет, а кислоты, муравьиная и щавелевая, усиливают
осветляющий и выравнивающий эффекты. Листья крапивы содержат не только стимулирующие
вещества, но и жирные кислоты – линолевую, олеиновую, пальмитолеиновую, стеариновую,
пальмитиновую и др., которые способствуют восстановлению структуры защитной мантии
эпидермиса, смягчают и питают кожу. Так что крапиву можно использовать
и для восстановления пересушенной и травмированной кожи, например, после химических
пилингов или слишком агрессивного ухода при лечении акне. Стимулирующее действие крапивы
распространяется и на фолликулы волос: она способствует усилению и укреплению волос,
препятствует их выпадению и придает им мягкость и пышность.

Крапива

Urtica dioica

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Urtica Dioica Extract (экстракт крапивы).
INCI: Urtica Dioica Extract.
Другие названия: Brennessel-Extrakt, Extractum urticae, Nettle Extract, Stinging Nettle
Extract, Urticae extractum, Urtica Dioica (Nettle) Leaf Extract, Extrait d’ortie.
Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах
для лечения акне и для восстановления травмированной кожи; в средствах для ухода
за кожей с куперозом; в осветляющих средствах; в средствах ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–10 %.
Факты об ингредиентах

Еще в бронзовом веке ткани изготавливали из волокон крапивы. Традиция эта


сохранялась до XX столетия. В XIX–XX вв. крапиву из-за ее зеленовато-серого цвета
использовали в основном для производства летней военной формы и материала
для палаток. Римские легионеры в холодное время года били друг друга вениками
из крапивы, чтобы вызвать жжение кожи.
Макадамия

Вечнозеленые деревья макадамии растут на севере Австралии. Аборигенам питательные


и целительные свойства орехов макадамии стали известны не менее чем 5000 лет назад –
они считали орехи священными. Современное название деревья получили только в 1857 г.:
немецкий ботаник Фредерик Мюллер назвал их в честь знаменитого австралийского химика
и политика Джона Макадама.
В 1880-х гг. появились первые плантации макадамии в Австралии, но их площадь была
незначительной, и еще долгое время орехи макадамии оставались экзотическим
и дорогостоящим лакомством. В 1920-м макадамию начали выращивать на Гавайях, и вскоре
орехи стали известны сначала жителям островов, затем американцам, а потом и всему миру.
На сегодняшний день именно на Гавайских островах собирается больше всего орехов
макадамии.
Надо отметить, что макадамия по-прежнему остается дорогим орехом: деревья начинают
плодоносить только через семь лет после посадки, да и сбор урожая с одного дерева не всегда
велик. Существует несколько видов деревьев макадамии, и сырыми можно есть орехи только
Macadamia integrifolia и Macadamia ternifolia, все остальные токсичны для человека, поскольку
содержат цианогенные гликозиды, похожие на те, что содержатся в косточках миндаля
и абрикоса. Любителям собак важно помнить, что орехи макадамии могут быть опасны для их
питомцев – для собак токсичны даже те разновидности орехов, которые могут совершенно
спокойно есть люди. Отравление орехами макадамии сопровождается дрожью, судорогами,
сильной болью в животе и суставах. К счастью, в большинстве случаев все симптомы проходят
самостоятельно за один-два дня.
По вкусу и питательным свойствам орехи макадамии близки к кешью. Но по составу масло
орехов макадамии ближе всего к жиру морских млекопитающих и некоторых пушных животных.
В косметологии его называют «растительным норковым маслом» – поскольку и состав,
и свойства масла макадамии очень похожи на норковое масло, которое уже много лет
не используют для ухода за кожей по этическим соображениям.
Сходство состоит в первую очередь в том, что оно содержит до 22 % пальмитолеиновой
кислоты, которую еще называют омега-7-кислотой. В норковом масле содержится до 18 %
омега-7-кислоты, т. е. масло макадамии еще более интенсивно воздействует на кожу. Эта жирная
кислота в небольших количествах вырабатывается сальными железами кожи, причем ее синтез
угасает с возрастом и себум становится менее мягким и питательным. Изменение состава
себума – одна из главных причин развития возрастной сухости и повышенной чувствительности
кожи. Похожие изменения происходят в сальных железах и при слишком активном лечении
жирной и проблемной кожи: кожа продолжает вырабатывать себум, но он становится более
текучим и перестает удерживать влагу на поверхности. Масло макадамии помогает коже
компенсировать дефицит омега-7-кислоты. Особенно полезно оно для ухода за кожей,
начинающей стареть, или для восстановления кожи после лечения с использованием кислот
и ретиноидов.
Что касается ненасыщенных жирных кислот, то в масле макадамии содержится до 55 %
олеиновой кислоты – а вот линолевой кислоты в нем мало, всего 1–3 %, что отличает его
от «классических» косточковых масел: виноградного, подсолнечного и миндального.
Насыщенных жирных кислот в масле макадамии гораздо больше, чем в вышеперечисленных
маслах: их содержание доходит до 20 %, что придает маслу необычную плотность и создает
ощущение богатой текстуры.
Как и в других маслах, в масле орехов макадамии есть витамины и минералы.
Оно не слишком богато витамином E и витамином C, поэтому выраженные антиоксидантные
свойства ему не присущи – масло макадамии не столько защитное, сколько восстанавливающее.
Ниацин, содержащийся в масле, благотворно влияет на микроциркуляцию в коже – еще один
повод использовать масло в средствах для ухода за стареющей кожей. Однако минеральный
состав у него более богатый и необычный: в частности, в нем присутствует медь, цинк и железо,
что облегчает процессы заживления и регенерации кожи. В составе масла есть и протеины,
причем довольно много – до 10 %, что также помогает восстанавливать поврежденную кожу
и даже способствует восстановлению синтеза структурных белков глубоких слоев кожи
(коллагена и эластина). Масло макадамии рекомендуют использовать для восстановления кожи
после повреждения ультрафиолетовыми лучами и даже для лечения фотодерматитов.
Любопытный эффект дает масло и при воздействии на волосы: оно сглаживает разницу между
прикорневой частью и кончиками волос, делает их более упругими и плотными.
В целом «растительное масло норки» – масло макадамии – можно назвать «зимним
маслом», спасающим кожу от ветра и низких температур и помогающим восстановиться после
летнего отдыха. Оно редко вызывает аллергические реакции, хотя, конечно, полностью
исключить этого нельзя.

Макадамия

Macadamia integfrifolia/ternifolia

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Macadamia Oil (масло макадамии).
INCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil.
Другие названия: Macadamiae Oleum, Macadamia Nut Oil, Macadamiaöl, Oleum
Macadamia, Macadamianussöl, Macadamia Nut, Macadamia Ternifolia Oil, Macadamia
Ternifolia (Seed Oil), Macadamia Ternifolia Nut Oil, Huile de noix de Macadamia.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей лица, шеи и области
декольте; в средствах ухода за кожей в области вокруг глаз; в восстанавливающих
средствах для ухода за поврежденной кожей, за кожей с фотодерматитом,
для восстановления после загара; в средствах для ухода за кожей тела;
в антицеллюлитных средствах и средствах для борьбы с растяжками; в средствах
для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• от 10 до 50 %.
Мальва

Нежные цветы мальвы цветут в европейских лесах тысячи лет. О ней упоминали в трактатах
лекари и ученые прошлого, в том числе Авиценна, Теофраст, Плиний и Диоскорид.
В средневековых монастырях мальве отводилось почетное место на грядках: ее листьями,
корнями и семенами лечили раны, дизентерию, кровохарканье и болезни кожи. Гиппократ
считал мальву одним из необходимых врачу растений, а Пифагор лечил настоем мальвы…
хронический запор, от которого сам страдал!
Спустя столетия люди продолжают использовать мальву – ее цветы, корни, листья
и семена – для оздоровления. Все ее возможности, известные древним, нашли свое
подтверждение в XX в.: действительно, экстракт мальвы оказывает противовоспалительное,
успокаивающее, дезинфицирующее и антисептическое действие.
Лесная, или серебристая, мальва – растение неприхотливое. Ее родиной является побережье
Средиземного моря, откуда она за тысячелетия расселилась по всей Земле. Мальва растет
в полях, лесах, заселяет заброшенные территории, не редкость встретить ее вдоль дорог.
Длинные стебли, достигающие половины человеческого роста, увенчаны нежными, бледно-
сиреневыми цветками с темно-лиловыми прожилками.
Своим цветом мальва обязана растительным пигментам – антоцианинам, таким же,
которые окрашивают ягоды черники. В цветах мальвы их довольно много, около 7 %. Примерно
половину объема всех антоцианинов, которые представляют собой разновидность флавоноидов,
составляет мальвин, названный «в честь» мальвы. Этот же флавоноид, кстати, является одним
из основных антиоксидантов красного вина. Мальвин подавляет активность свободных
радикалов, оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие. Мальва в составе
косметического средства позволяет уменьшить повреждения, которые могут нанести вредные
вещества, содержащиеся в загрязненной воде и окружающей среде.
Экстракт мальвы богат не только антиоксидантами, но и другими полезными веществами.
В составе листьев и семян мальвы обнаруживаются витамины A, E и C, а также почти все
витамины группы B. Каротиноиды – предшественники витамина А, стимулируют обновление
кожи, при этом в отличие от витамина A они не оказывают раздражающее воздействие.
Французские исследователи обнаружили, что наибольшим сходством с ретиноидами обладает
очищенная фракция экстракта мальвы, содержащая полифенолы и галактуроновую кислоту.
Выяснилось, что 2 %-ный экстракт мальвы увеличивал обменные способности клеток кожи
на 24 % и синтез коллагена на 18 % – точно так же, как контрольный препарат на основе
ретиноевой кислоты.
Аминокислоты, входящие в состав экстракта мальвы, помогают восстановить барьерную
функцию кожи. Недавние исследования подтвердили, что средства с экстрактом мальвы
стимулируют синтез коллагена фибробластами – клетками, производящими структурные
элементы глубоких слоев кожи.
Основа цветов серебристой мальвы – полисахариды, среди которых выделяют такие сахара,
как арабиноза, глюкоза, галактоза, и галактуроновая кислота, близкая родственница кислоты
гиалуроновой.
Сахара при соединении с водой образуют мягкий увлажняющий и успокаивающий кожу
гель, который может быть прекрасной основой средств для ухода за чувствительной кожей.

Мальва

Malva sylvestris

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Malva Sylvestris Extract (экстракт мальвы серебристой).
INCI: Malva Sylvestris Extract.
Другие названия: Extrait de mauve de bois, Algiermalve, Extractum Malvae,
Kaesepappel, Mallow Extract, Malvae Extractum, Malva Mauritiana, Malven-Extrakt,
Waldmalve, Malva Sylvestris (Mallow) Extract, Blue Mallow, Mallow Flower Extract.
Используется в очищающих средствах, увлажняющих и успокаивающих средствах
ухода для чувствительной кожи; в восстанавливающих средствах ухода за кожей после
повреждения (в случае пилингов, дермабразии, шлифовки, хирургического
вмешательства); в средствах для ухода за кожей у дерматологических пациентов;
в средствах для заживления после бритья для мужской кожи.
Рекомендуемая концентрация:
• 2–7 %.
Мед

Мед – продукт, который производят медоносные пчелы из нектара, пыльцы и даже клейкого
вещества листьев некоторых растений. Медоносов – растений, предпочитаемых пчелами, –
много, в различных регионах их количество может колебаться от нескольких десятков
до нескольких сотен. Мед известен людям еще с каменного века: самые древние наскальные
рисунки, обнаруженные археологами на территории Испании и изображающие сбор меда,
датируются приблизительно 8000 г. до н. э. Свидетельства того, что древние практиковали
бортничество, были обнаружены и в Южной Африке, и Зимбабве, и Китае, и на территории
современной Грузии. Археологи считают, что люди одомашнили пчел и научились ставить ульи
в бронзовом веке, т. е. примерно в то же время, когда появились первые домашние кошки.
Пчелы – единственные «прирученные» человеком насекомые.
Древние египтяне создали передвижные ульи, которые они перемещали по Нилу на лодках,
следуя за цветением различных растений. Мед являлся одним из важных элементов экономики
Древнего Египта: его использовали как лекарство, употребляли в пищу и добавляли в блюда
для придания им сладости, приносили в жертву богам, с его помощью предохраняли от порчи
продукты и изготовляли мумии, из него делали косметику, краски для тканей, алкогольные
напитки… Высоко ценили мед и древние греки: они добавляли его в вино, причем атлеты
использовали мед как одну из основных частей специальной диеты. Гиппократ советовал
каждый день есть мед для долголетия и здоровья. Медом лечили раны и инфекции, в том числе
ожоги и глубокие язвы. Интересно, что еще во времена Первой мировой войны немецкие врачи
пропитывали бинты для перевязки раненых смесью меда и печени трески. Но конечно же,
многие тысячи лет мед служил людям в первую очередь как основной подсластитель, каковым
он оставался до появления сахара.
Мед – продукт, получающийся в результате сложной биохимической трансформации,
которая происходит в организме пчел. Нектар и пыльца, собранные с растений, поступают
в специализированный орган – медовый зобик. После того как пчела набирает хоботком нектар
и пыльцу, начинается их переработка: прежде всего нектар загустевает, происходит
инвертирование сахаров; благодаря воздействию пчелиных ферментов нектар постепенно
окисляется. Большая часть глюкозы превращается в фруктозу, с нектаром смешиваются белковые
соединения и кислоты, продуцируемые пищеварительной системой пчел. Затем окисленный
и ферментированный нектар смешивается с минералами, витаминами и ароматическими
веществами, полученными из растений, и снова ферментируется слюнными железами
и ферментами зобика пчелы. В завершение процесса из полученного вещества выводится вода.
Когда содержание воды доходит до 16–20 %, пчелы опорожняют зобик в ячейки сот. Пчелиные
ферменты продолжают еще некоторое время работать в сотах, инвертируя сахара и создавая
окончательную структуру меда. Созревший мед представляет собой очень вязкий раствор
инвертированных сахаров, содержащий протеины, аминокислоты, органические кислоты,
ферменты, минералы, пигменты, ароматические соединения, а также некоторое количество
воска и неизмененной пыльцы.
Большей частью мед состоит из фруктозы (38 %) и глюкозы (31 %). Несмотря на то что
сахар обычно является хорошей питательной средой для многих микроорганизмов, в меде
бактерии практически не размножаются из-за необычной активности воды: она находится
в меде в связанном состоянии, что не дает развиваться микроорганизмам. Иногда это имеет
негативные последствия: если при сборе нектара в мед попадают споры бактерии, вызывающей
ботулизм, они могут сохраняться в меде неограниченно долго. Для взрослых это не представляет
серьезной угрозы, но в незрелой пищеварительной системе грудных детей споры могут
«проснуться», результатом чего будет развитие тяжелого отравления, способное даже
закончиться гибелью ребенка. Поэтому младенцам натуральный мед ни в коем случае давать
нельзя.
Кроме глюкозы и фруктозы в меде содержатся органические кислоты. Больше всего в нем
глюкуроновой кислоты, оказывающей выраженное увлажняющее действие. Таким же эффектом
обладает и молочная кислота. В меде также присутствуют лимонная, янтарная, яблочная,
муравьиная и щавелевая кислоты. Они ускоряют обновление кожи, дают антисептический
и дезинфицирующий эффект, выравнивают цвет кожи и ускоряют процессы заживления.
Янтарная кислота обладает антиоксидантными свойствами, усиливая и поддерживая эффект,
создаваемый витамином C и некоторыми витаминами группы B, которыми богат мед.
Ниацинамид – витамин B3 – усиливает насыщение кожи кислородом и улучшает
микроциркуляцию и тонус сосудов. Большинство белков меда содержат пролин. Среди
аминокислот меда удалось идентифицировать аргинин, аланин, глутаминовую и аспарагиновую
кислоты, лизин, глицин и лейцин.
Пигменты, окрашивающие мед в золотистый цвет, – это соединения фенола, также
имеющие выраженные антиоксидантные и антибактериальные свойства. Аромат меду
обеспечивают более 300 соединений, среди которых много дамасценона – ароматического
вещества, присутствующего в дамасской розе, а также фенилацетала и других летучих
соединений – эфиров, кетонов, альдегидов, алифатических и ароматических кислот.
Мед содержит минералы – кальций, магний, фосфор, железо, натрий и калий,
способствующие восстановлению процессов синтеза и регенерации в коже. Наконец, в меде есть
и сложные биологически активные вещества, представляющие собой пчелиные ферменты:
альфа-глюкозидазу, альфа– и бета-амилазы, каталазу и кислотную фосфатазу.
Для выяснения истинной эффективности меда проводилось немало исследований,
некоторые из которых дали весьма интересные результаты. Например, ученые из Университета
Иллинойса выделили и определили антиоксидантные агенты 14 сортов меда. Общими
для различных сортов оказались феноловые соединения, аскорбиновая кислота и ферменты
глюкозо-оксидаза, каталаза и пероксидаза. Антиоксидантный эффект исследователи измеряли
по способности захвата кислорода, который является свободным радикалом. Обнаружилось,
что темные сорта меда более эффективно действуют как антиоксиданты, что объясняется более
высоким содержанием пигментов – фенольных соединений. Однако надо отметить,
что антиоксидантный эффект меда при приеме внутрь остается предметом дискуссии.
В частности, показатели состояния участников эксперимента, которые пили чай с медом, ничем
не отличались от показателей тех, кто пил простой чай.
Противовоспалительные свойства меда проявляются в первую очередь уменьшением
местного отека и болезненных ощущений. Это связывают с высокой осмолярностью меда,
который при контакте с кожей «перенаправляет» избыточную жидкость, что и уменьшает отек.
Близкий механизм воздействия имеют, например, солевые компрессы. Антиоксидантная
активность ингредиентов меда также уменьшает симптомы воспаления. Некоторые
исследования показали, что при контакте с натуральным свежим медом в зоне воспаления
уменьшается количество лейкоцитов и снижается концентрация веществ, активизирующих
воспалительный процесс в коже.
Мед в принципе представляет собой сверхнасыщенный раствор сахара, активность воды
в котором настолько мала, что это препятствует размножению большинства микроорганизмов.
Естественная кислотность меда, редко превышающая pH 6,0, тоже создает определенный
антибактериальный эффект. Кроме этого, пчелиные ферменты, сохраняющиеся в свежем меде,
способны разрушать бактериальную стенку и препятствовать распространению инфекции.
Многочисленные лабораторные эксперименты показали, что свежий мед действительно
способен подавлять размножение очень многих микроорганизмов, включая устойчивые
к антибиотикам формы золотистого стафилококка. Исторические свидетельства лечения
инфицированных ран свежим медом весьма многочисленны.
Удалось найти подтверждения и иммуностимулирующей активности меда. Однако важно
понимать, что все позитивные результаты были получены при изучении свойств свежего меда,
не так давно извлеченного из улья. К сожалению, обработанный мед, который можно купить
в магазинах, вряд ли обладает настолько же целительными свойствами.
В составе косметических средств мед в первую очередь используется в качестве
увлажняющего и питательного ингредиента, который благотворно воздействует на кожу лица
и тела, а также на волосы. Антиоксидантный эффект меда полезен в средствах
для поврежденной и стареющей кожи. Иногда мед включают и в средства, предназначенные
для лечения акне или же себореи волосистой части головы (шампуни против перхоти).
Используется мед и в массажных средствах, обычно в комплексе с растительными маслами.
Массаж с использованием чистого натурального меда может быть травматичным и привести
к повреждению сосудов, особенно у людей с повышенной ломкостью сосудов и капилляров.
Если после массажа на коже остались синяки, гематомы и сосудистые звездочки, продолжать
курс процедур с использованием того же средства не рекомендуется.
К сожалению, аллергия на компоненты меда встречается нередко, и людям, имеющим эту
особенность, средства с медом нужно использовать с большой осторожностью.

Мед

Mel

Служит сырьем для производства ингредиентов:


• Honey (мед).
INCI: Mel.
Другие названия: Honig, Miel, Kleeblütenhonig.
• Honey Extract (экстракт меда).
INCI: Mel Extract.
Другие названия: Honey Extract, Honig-Extrakt, Extrait de miel.
Используется в средствах для ухода за стареющей, сухой и поврежденной кожей;
в средствах ухода за кожей тела; в средствах для ванн и моющих средствах; в средствах
для ухода для детской кожей; в средствах для ухода за волосами; в массажных
средствах.
Рекомендуемая концентрация:
• от 0,5 до 5 %, в массажных средствах – до 30 %.
Миндаль

Миндальные деревья издревле украшают Землю. Вероятнее всего, миндаль появился


в Китае и Центральной Азии, а затем уже был завезен купцами Великого шелкового пути
в Средиземноморье.
Впрочем, дикий миндаль существенно отличается от культурного – главным образом тем,
что орехи дикого миндаля ядовиты. Они содержат синильную кислоту, или цианид, –
сильнейший яд, который придает горький вкус сердцевине миндального ореха. Именно поэтому
дикий миндаль, которого по-прежнему довольно много в Европе, называют горьким. Достаточно
съесть 40–50 орехов, чтобы получить смертельную дозу яда, а для детей опасны и гораздо
меньшие дозы: известны случаи, когда всего 10 орехов становились причиной трагедии.
До сих пор неясно, каким образом удалось вывести безопасную разновидность миндаля –
того, что мы называем сегодня сладким. Отсутствие в орехах амигдалина – ядовитого вещества,
содержащего синильную кислоту, является результатом генетической мутации. Вероятно, люди
сначала случайно обнаружили, что некоторые из деревьев дают орехи с необычным сладким
вкусом, а затем уже стали намеренно высаживать их.
Первые рощи культурного миндаля, по свидетельству археологов, появились в раннем
бронзовом веке, на землях современных Армении и западного Азербайджана. Затем сладкий
миндаль появился на территории нынешней Иордании, а впоследствии распространился
по всему Ближнему Востоку и Центральной Азии. Миндаль был обнаружен среди сокровищ
гробницы Тутанхамона: скорее всего, в Египет его доставляли с восточных берегов
Средиземного моря. В Древней Согдиане (стране, на территории которой сегодня расположены
Узбекистан и Таджикистан) считалось, что цветущие ветви миндаля защищают детей
от болезней, их приносили в храмы как жертву богам и держали в руках молящиеся.
В Библии миндаль упоминается много раз, даже менора – семисвечник, описание которого
Бог дал Моисею на горе Синай, украшена миндалевидными цветками:
«Сделай светильник из чистого золота… Пусть три чашечки в виде цветов миндаля
с бутонами и лепестками будут на одной ветке, три – на другой, и также на всех шести ветвях
светильника. На самом светильнике пусть будет четыре чашечки в виде цветов миндаля
с бутонами и лепестками. Один бутон пусть будет под первой парой ветвей, что выходят
из светильника, второй бутон под второй парой, третий бутон под третьей парой, и так
под всеми шестью ветвями. Пусть бутоны и ветви, выкованные из чистого золота, составляют
одно целое со светильником»[2].
Русское название «миндаль» происходит от украинского и польского «мигдаль»
или «мигдал». Во многих языках существует слово, обозначающее понятие «миндалевидный»
и использующееся, например, для описания разреза глаз, который вот уже тысячи лет считается
красивым во всех культурах. Что говорить, даже часть человеческого мозга носит название
«миндалевидное тело» – именно она отвечает за эмоции.
Миндальное масло было известно уже во времена Древнего Египта: если верить легендам,
царица Клеопатра умащала им лицо и тело. Любила его и Жозефина Богарне, любимая жена
Наполеона Бонапарта, о которой говорили, что она всегда выглядит моложе своих лет (и моложе
своего знаменитого супруга, который на самом деле был младше ее на шесть лет).
Действительно, масло сладкого миндаля – это замечательный косметический ингредиент,
который используют как в традиционных средствах (маслах для массажа, маслах для волос),
так и в самых современных формулах косметики.
Особенность миндального масла состоит в том, что оно одновременно очень питательно
(немедленно после нанесения кожа становится мягче) и очень легкое (впитывается в кожу почти
мгновенно, не оставляя жирных следов). В составе миндального масла преобладают
ненасыщенные жирные кислоты – их в нем более 90 %. Больше всего линолевой (омега-6)
и олеиновой (омега-9) кислоты. Около 9 % приходится на насыщенные жирные кислоты:
пальмитиновую и стеариновую. Такое соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных
кислот очень похоже на то, что свойственно защитной мантии здоровой и молодой кожи. Кроме
того, миндальное масло богато и витаминами: в нем содержится витамин E – «витамин
молодости»; предшественник витамина A бета-каротин; витамин C – аскорбиновая кислота,
обладающая антиоксидантными свойствами. В составе масла есть и витамины группы B, среди
которых ниацин (В3), обеспечивающий здоровый цвет лица, и витамин B9 – фолиевая кислота,
которая помогает защитить кожу одновременно от холода и от ультрафиолетовых лучей.
Миндальное масло ускоряет процессы заживления – его издавна использовали для лечения
ран и пролежней. При нанесении на сухую кожу оно обладает смягчающим и питательным
действием; однако надо помнить, что все растительные масла обладают не прямым
увлажняющим, а окклюзионным эффектом, т. е. они блокируют влагу в коже. Поэтому лучше
всего наносить масло на влажную кожу.
Миндальное масло хорошо подходит для чувствительной кожи, а вот при жирной коже
использовать его имеет смысл с осторожностью: на фоне регулярного применения могут
появиться новые комедоны.
Применяют его и для ухода за волосами: оно смягчает и улучшает эластичность волос,
ускоряет их рост, возвращает блеск и препятствует выпадению.

Миндаль

Amygdalus communis

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Sweet Almond Oil (масло сладкого миндаля).
INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil.
Другие названия: Mandelöl, Prunus Dulcis Oil, Prunus Amygdalus Oil, Sweet Almond
Extract, Prunus Amygdalus Kernel Oil, Huile d’amande douce.
Используется в массажных маслах; в бальзамах, шампунях и масках для волос;
кремах для лица и шеи; в кремах для ухода за телом; в скрабах и пилингах для лица
и тела.
Рекомендуемая концентрация:
• 10–12 % в косметических средствах и до 100 % в маслах для массажа.
Молоко

Молоко знакомо всем с первых дней жизни. Материнское молоко – главный источник
питания для новорожденных, постепенно дети переходят к питанию другими видами молока:
в Европе и Америке наиболее распространено коровье, в странах Центральной Азии пьют
кобылье молоко, в странах Ближнего Востока популярно козье молоко и продукты из него.
Как бы то ни было, молоко в разной форме (йогурты, творог, сыры, мороженое…) –
неотъемлемая часть диеты современного человека. Однако так было не всегда: изначально
человеку не было свойственно умение переваривать молоко во взрослом возрасте, люди теряли
способность к перевариванию молока приблизительно в 7–8 лет. В этом возрасте организм
утрачивал способность синтезировать фермент лактозу, и питательное молоко становилось
токсичным – даже небольшое количество выпитого молока приводило к развитию сильной
диареи и нарушению пищеварения.
Но в эпоху неолита, приблизительно за 10 000–11 000 лет до нашей эры, судя по всему,
на территории Ближнего Востока, а затем и Центральной Европы люди научились делать
йогурты и сыры. При ферментации молока в нем уменьшается количество лактозы, в результате
молочные продукты становятся безопасны. В йогурте лактозы меньше, чем в молоке, в сырах –
меньше, чем в йогурте, а вот в зрелых сырах типа пармезана лактозы практически нет, поэтому
люди с недостаточностью лактазы могут есть зрелые сыры, но им нельзя пить молоко или есть
мороженое.
За 7500 лет до наступления нашей эры среди людей стала распространяться генетическая
мутация, которая, вероятно, явилась одной из причин развития современной западной
цивилизации. Первым носителем мутации, по мнению палеогенетиков, был мужчина,
проживавший на территории современной Турции. Ему повезло родиться с полезным
нарушением – сломанным геном возрастной регуляции синтеза фермента лактазы, благодаря
чему он продолжал переваривать молоко и во взрослом возрасте. Его потомки унаследовали эту
мутацию, и она с поразительной скоростью стала распространяться по Европейскому
континенту. Генетики считают, что люди, переваривавшие молоко, были более здоровыми
по сравнению с теми, кто переставал пить молоко в детстве. Они реже страдали авитаминозом
(ведь молоко – источник витаминов) и также могли выживать в условиях Севера, где люди
с непереносимостью лактозы страдали из-за дефицита витамина D и связанных с этим
заболеваний. «Мутанты» имели более крепкие кости из-за постоянного поступления кальция
в организм, реже болели инфекционными заболеваниями, поскольку молоко им часто заменяло
воду, которая была источником распространения многих болезней. У них рождалось больше
детей, и эти переваривавшие молоко дети в свою очередь оставляли более здоровое
и многочисленное потомство. В результате охотники стали уступать место «фермерам», которые
начали строить поселения, затем превратившиеся в города. Жизнь людей стала более спокойной
и сытой, в рационе появилось больше мяса животных, и «молочная мутация», видимо, перестала
быть настолько важной. По статистике, на сегодняшний день только около 35 % взрослых
жителей Земли способны переваривать молоко – вероятно, большинство из них являются
потомками древних европейских фермеров. В Скандинавии более 90 % жителей (в частности,
свыше 99 % датчан) по-прежнему являются носителями гена и могут пить молоко
без ограничений. А вот среди евреев ашкенази таких всего около 30 %, и только 1–2 % китайцев,
жителей Юго-Восточной Азии и североамериканских индейцев переваривают молоко после
достижения пяти-шести лет.
Молоко было источником жизни, но со временем стало использоваться и в качестве
источника красоты. По легенде, египетская царица Клеопатра принимала ванны из ослиного
молока для того, чтобы оставаться молодой и прекрасной. Молоком очищали кожу,
состоятельные женщины умывались им и мыли волосы. Считалось, что молоко отбеливает кожу,
способствует сохранению ее молодости и упругости, препятствует образованию морщин.
Ферментированное молоко, превратившееся в йогурт, применяли для лечения ожогов,
заживления ран, смягчения кожи и лечения воспалений.
Химический состав молока объясняет его благотворное воздействие на кожу. Молоко
содержит много жиров, причем оно представляет собой натуральную эмульсию:
присутствующие в молоке фосфолипиды создают своеобразные мембраны, заключающие
липиды молока в микроглобулы – шарики диаметром 1–4 мкм (в коровьем молоке), которые
после гомогенизации уменьшаются до 0,4 мкм. Надо отметить, что козье молоко имеет важное
отличие – оно естественным образом гомогенизировано, и микроглобул в нем еще меньше,
чем в обработанном коровьем молоке, что облегчает проникновение липидов козьего молока
в кожу. Среди липидов молока преобладают кислоты, важные для питания, смягчения
и поддержания здоровья кожи – миристиновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая
и линоленовая. При этом козье молоко лучше питает и восстанавливает кожу благодаря более
легкому проникновению липидов в поверхностные слои кожи. Питательные свойства молока
связаны в первую очередь с высоким содержанием белка – в среднем коровье молоко содержит
30–35 г белка на 100 г веса. При этом белки тоже «упакованы» в мицеллы, частички, которые
образуются с помощью наносоединений фосфата кальция, формирующих коллоидную
суспензию. Среди протеинов молока преобладают казеины, поэтому мицеллы даже называют
казеиновыми. Молоко содержит и лактоглобулин, лактальбумин и другие белки. Соотношение
белков козьего молока несколько отличается, казеиновые мицеллы в нем имеют меньший
размер – вероятно, это объясняет тот факт, что по сравнению с коровьим молоком козье реже
вызывает аллергию и, кроме того, оказывает более выраженное воздействие на кожу.
Молоко очень богато витаминами и микроэлементами. В нем содержится кальций, фосфор,
магний, натрий, калий и другие необходимые вещества, причем в соединениях, имеющих малый
размер – до 40 мкм, благодаря чему они могут усваиваться кожей. Микроэлементы молока
успокаивают и восстанавливают кожу. Наконец, молоко содержит практически все известные
витамины. Козье молоко более богато витамином А, но в нем несколько меньше витамина B12,
в остальном оно близко по витаминно-минеральному составу к коровьему молоку. Витамин A
усиливает процессы синтеза коллагена и эластина в коже, витамин E действует как «ловушка»
свободных радикалов, витамин D способствует восстановлению процессов заживления
и регенерации кожи, витамин K укрепляет сосуды. Витамин C дает антиоксидантный
и осветляющий эффекты, а витамины группы B оказывают комплексное стимулирующее
и восстанавливающее действие.
В современной косметологии наиболее популярным является козье молоко в силу своей
высокой проникающей способности и большей «родственности» коже человека. Однако есть
средства с коровьим, кобыльим, ослиным и даже верблюжьим молоком. В целом молоко
животных – идеальный питательный субстрат, который используется в средствах для питания,
увлажнения, защиты и восстановления кожи после повреждений. Благотворно молоко действует
на волосы и ногти, укрепляя и восстанавливая их. Йогурт, ферментированный молочный
продукт, сохраняет все свойства молока, но при этом является еще пробиотиком, поскольку
содержит бактерии, способствующие восстановлению и поддержанию здоровой микрофлоры
кожи. Ввиду этого йогурт чаще всего используется в очищающих и питательных средствах
для чувствительной, раздраженной и проблемной кожи.

Молоко

Lac

Служит сырьем для производства ингредиентов:


• Milk (коровье молоко).
INCI: Lac.
Другие названия: Milch, Milk, Whole Dry Milk, Mare Milk, Lait.
• Donkey Milk (ослиное молоко).
INCI: Lacta asinus.
Другое название: Lait d’anesse;
• Goat Milk (козье молоко).
INCI: Caprae Lac.
Другие названия: Ziegenmilch, Lait de chévre.
• Yogurt (йогурт).
INCI: Yogurt.
Другие названия: Joghurt, Yogurt Powder, Joghurt Powder, Yaourt.
Используется в средствах для ухода за сухой, стареющей кожей лица; в средствах
для ухода за чувствительной и раздраженной кожей, за проблемной кожей; в средствах
для ухода для телом; в средствах для ванны и душа; в средствах для ухода за кожей рук
и ног, за ногтями; в средствах для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–70 %.
Мята

Свое ботаническое название Mentha мята получила в честь греческой нимфы Минты.
Согласно мифу, в Минту влюбился повелитель подземного царства мертвых Аид и принялся
преследовать ее. Минта не разделяла его чувств, но ревнивица Персефона, супруга Аида,
все равно превратила нимфу в зеленую траву, которой повелела расти повсюду, чтобы ее везде
топтали. Аид смог лишь подарить травке запах, постаравшись сделать его таким прекрасным,
чтобы люди стали выращивать и беречь мяту.
Надо сказать, что план Аида вполне удался: мята с древних времен любима людьми.
Ее обнаруживают в гробницах египетских фараонов, древние иудеи делали из нее священный
напиток, китайцы готовили мятный целебный суп для очищения тела и разума, в Африке
и странах Ближнего Востока принято было пить мятный чай для улучшения пищеварения
и защиты от инфекций. В Древнем Риме мятой натирали столы и окуривали комнаты перед
приемом гостей, добавляли ее в соусы и вино. Плиний Старший постоянно носил венок
из свежей мяты и советовал делать то же своим ученикам для остроты ума и памяти. Забавно,
что эта традиция сохранялась очень долго: в Средние века школяры в дни экзаменационных
диспутов надевали на головы мятные венки.
Лекари советовали применять мяту для облегчения болей в желудке и кишечнике, пить
мятный настой для улучшения аппетита перед едой (в Африке с этой целью пили мятные
лимонады, в России – мятный квас). Мяту использовали для очищения кожи при инфекциях
и советовали жевать при зубной боли. Вероятно, традиция жевать мятные листья, дожившая
до сегодняшнего дня (правда, листья мяты заменены на жевательные резинки с мятным вкусом),
тоже пришла из Древнего Рима: среди римских патрициев в моде была мятная паста для чистки
зубов, которую готовили из меда с тертыми листьями мяты. Листики мяты было принято жевать
перед встречей с любовниками для избавления от неприятного запаха изо рта.
Современная мята – потомок дикой, которая почти исчезла в современном мире. Перечная
мята была выведена приблизительно в XVII в. в Англии путем скрещивания мяты водянистой
и колосистой. Сейчас это самая популярная разновидность, которая чаще всего используется
и в кулинарии, и в косметологии. Кроме нее, можно встретить мяту кудрявую (menthe spearmint,
известную многим любителям жевательной резинки) и мяту яблочную, которую используют
в ароматерапии.
Листья мяты содержат много эфирного масла. В зависимости от сезона и возраста мяты
эфирного масла в ее листьях может быть до 4,5 %, а в стебле – до 0,3 %. Большей частью масло
состоит из терпеноидов, причем до 90 % – это ментол, его изомеры неоментол и изоментол,
а также его многочисленные эфиры: ментон, ментофуран и ментилацетат. Кроме них, в масле
содержится также лимонен и виридофлорол, представитель класса сесквитерпенов. Ментол
обладает необычным механизмом действия: при нанесении на кожу он стимулирует тельца
Краузе, рецепторы, реагирующие на холод. Происходит это благодаря тому, что ментол
активирует протеин, который связывается с нервными окончаниями, и тогда центральная
нервная система получает ошибочный «холодовой» сигнал. На самом деле температура кожи
при этом не изменяется, однако сосуды реагируют так же, как если бы охлаждение было
настоящим, – поэтому ментол используют, например, для избавления от отеков ног.
Как выяснилось, ментол в принципе способен воздействовать на нервную систему. Например,
при вдыхании паров ментола подавляется кашлевой рефлекс – именно по этой причине
ментоловые сигареты вреднее обычных, курильщики затягиваются ими более глубоко. Ментол
также активирует рецепторы гамма-аминомасляной кислоты, главного «передатчика» сигналов
в головной и спинной мозг, одновременно стимулируя опиоидные рецепторы. Благодаря этому
ментол оказывает обезболивающее и успокаивающее действие. Интересно, что при попадании
ментола в рот вместо охлаждения вы почувствуете жжение, поскольку это вещество стимулирует
работу тех же рецепторов, на которые влияет перец чили, и вызывает похожие ощущения.
Помимо этого, эфирное масло подавляет размножение многих болезнетворных
микроорганизмов.
Кроме эфирного масла листья мяты содержат флавоноиды, витамин C, рутин, каротин,
поддерживающие и усиливающие сосудоукрепляющий эффект экстракта мяты. В мяте есть
и органические кислоты: розмариновая, коричная и кофейная. Все они дают выраженный
антиоксидантный эффект, захватывают и разрушают свободные радикалы, повреждающие
структуры кожи. Розмариновая кислота, так же как и эфирное масло мяты, способна бороться
с воспалениями.
При всем при том экстракт мяты является одним из стандартных раздражителей, которые
используются для экспериментального раздражения кожи. За счет мощного воздействия
на сосуды и способности быстро проходить защитный барьер верхних слоев кожи экстракт мяты
быстро проникает в глубокие слои, достигает уровня дермы, облегчая проникновение и других
веществ, входящих в состав косметического средства. Из-за этого свойства мяту называют
естественным косметическим энхансером.
На мяту часто бывает аллергия, поэтому нужно с осторожностью применять средства
с этим ингредиентом.

Мята

Mentha piperita

Служит сырьем для производства ингредиентов:


• Mentha Extract (экстракт мяты).
INCI: Mentha Piperita Extract.
Другие названия: Extractum menthae Piperitae, Menthae piperitae extractum, Menthae
piperitae pulvis, Menthe poivrée, Peppermint Extract, Pfefferminze, Pfefferminz-Extrakt,
Mentha Piperita Leaf Extract, Mentha Piperita, Menthe Peppermint Extract, Mentha Piperita
(Peppermint) Leaf Extract, Extrait de menthe poivrée.
• Mentha Oil (эфирное масло мяты).
INCI: Mentha Piperita Oil.
Другое название: Huile essentielle de menthe poivrée.
Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах
ухода за кожей тела; в средствах для уставших и тяжелых ног; в средствах гигиены
и для ванн; в средствах для ухода за волосами; в дезодорантах и антиперспирантах.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–2 %.
Огурец

Обычный огурец давно стал одним из самых распространенных и привычных людям


овощей: огурцы едят повсюду, на всех пяти континентах. Несмотря на то что большую часть
огурца составляет вода и питательность его совсем невысока, он входит в традиционную кухню
почти всех стран мира – где-то его предпочитают солить, где-то использовать в приправах, а где-
то добавлять в салаты.
Считается, что огурец происходит из Индии – вероятнее всего, эту культуру возделывали
в предгорьях Гималаев несколько тысяч лет назад. Огурцы фигурируют в списках любимых блюд
самых разных людей. В частности, Плиний Старший рассказывает, что римский император
Тиберий настолько любил огурцы, что требовал их каждый день вне зависимости от времени
года. Именно тогда, судя по всему, появились первые римские теплицы, где выращивали огурцы
для императора: чтобы зимнее солнце освещало растения, использовали отполированные
до зеркального блеска камни, развернутые таким образом, чтобы свет попадал на грядки.
От холода огурцы защищали промасленной тканью, которая оставалась почти прозрачной,
но не пропускала холодный воздух. Со временем огурцы начали выращивать во всех европейских
странах. В Новый свет их привезла экспедиция Колумба вместе с другими семенами,
предназначенными для обмена с местными жителями. Моряки отмечали, что в американской
почве огурцы растут быстрее, а их плоды – больше и слаще европейских. В России огурцы
активно сажают с петровских времен, в XVIII в. они стали первой культурой, выращиваемой
в защищенном грунте. Можно сказать, что огурец был и остается своеобразным «национальным
овощем»: соленые и маринованные огурцы – неотъемлемая часть застолий в самых разных
российских домах.
Традиционная медицина, конечно же, не обошла огурец вниманием: огуречным соком
очищали кожу при сыпи и воспалении, смесь молотых семян огурца с маслом советовали
использовать при абсцессах и даже для лечения геморроя. В дальнейшем огурцы стали
использовать и для улучшения качества кожи: было замечено, что огуречный сок отбеливает
и смягчает ее, а вымоченная в спирте мякоть помогает избавиться от акне и воспалений.
Основную массу огурца составляет клетчатка и различные виды сахаров: моносахариды,
олигосахариды и полисахариды. Основные сахара огурца – глюкоза, фруктоза и сахароза –
увлажняют и питают кожу, а крахмал, целлюлоза и пектин помогают удерживать влагу в ее
поверхностных слоях. В экстракте огурца присутствуют также органические кислоты: яблочная
и лимонная. Именно они оказывают отбеливающее и легкое отшелушивающее действие. Кроме
кислот, в огурце есть и фенольные соединения, флавоны и флавонолы, обеспечивающие защиту
кожи от свободных радикалов и внешних повреждающих факторов. Экстракт огурца содержит
и витамины: больше всего в нем витамина C (до 11 мг на 100 г веса), есть и витамины
группы B – рибофлавин (B2), тиамин (B1), ниацин (B3) и фолиевая кислота (B9). Комплекс
витаминов усиливает осветляющее действие огурца на кожу, успокаивает и смягчает ее.
Антисептическое и себорегулирующее действие экстракт огурца оказывает на кожу благодаря
не только органическим кислотам и витаминам, но и минеральному комплексу – наличию
большого количества калия, магния, кальция и натрия, а также цинка, железа, меди, марганца
и фосфора. Горькие огурцы содержат субстанцию кукурбитин – вещество класса тритерпенов,
которое в комплексе с ароматическими альдегидами сужает поры и выравнивает кожу.

Огурец

Cucumis sativus

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Cucumber Extract (экстракт огурца).
INCI: Cucumis Sativus Fruit Extract.
Другие названия: Gurken-Extrakt, Cucumis Sativus Fruit Extract, Cucumis Sativus
(Cucumber) Fruit Extract, Extrait de concombre.
Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей;
в увлажняющих средствах;в средствах, осветляющих и выравнивающих кожу.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Олива

Один из мифов Древней Греции рассказывает, как богиня-воительница Афина однажды


поспорила с Посейдоном, повелителем моря, о том, кто будет покровителем красивейшего
города Аттики. Посейдон ударил о скалу трезубцем, и там появился источник соленой воды.
В ответ Афина вонзила копье в землю – и древко чудесным образом превратилось в дерево,
покрытое множеством плодов. Люди с благодарностью приняли дар Афины и назвали в ее честь
город, который до сегодняшнего дня остается столицей Греции. Посейдон же затаил злобу
и отправил своего сына отомстить – покорный воле отца, Галлирофий попытался под покровом
ночи срубить оливковое дерево, но топор отскочил и убил несчастного на месте.
Оливковые рощи в Греции считались священными, и никому из смертных не позволялось
рубить деревья. Победителей Олимпийских игр увенчивали венками из оливковых ветвей,
собранных в священных рощах, а невесты украшали свои свадебные платья оливковыми
листьями в знак своей невинности. В Римской империи оливковая ветвь служила символом
мира. Она является одним из главных символов иудаизма, христианства и ислама.
В христианстве оливковое масло до сегодняшнего дня остается незаменимой частью елея,
использующегося для обрядов крещения, конфирмации, рукоположения священников
и соборования. Оливковым маслом встречают приходящих в мир и провожают умирающих.
Надо сказать, что в этом случае, как и в большинстве других, легенды во многом
подтверждаются современными научными данными. В древности оливковое масло использовали
для лечения ран и уменьшения боли. Одним из обязательных этапов подготовки атлетов
в Древней Греции было растирание оливковым маслом, придававшим, как считалось, силу
мышцам и делавшим тело нечувствительным к боли. Исследования биохимиков показали,
что в оливковом масле содержится вещество олеокантал, которое обладает
противовоспалительными и обезболивающими свойствами и механизм воздействия которого
имеет сходство с ибупрофеном и другими современными противовоспалительными средствами.
Основа оливкового масла – это жирные кислоты, до 80 % которых может составлять всего
одна – олеиновая. Ее количество в масле зависит от вида дерева, условий созревания и времени
сбора урожая оливок. Наиболее ценным является масло с максимальным содержанием
олеиновой кислоты – обычно в нем и максимально возможное количество витаминов A и E,
оказывающих стимулирующее, заживляющее и омолаживающее воздействие на кожу. Кроме
жиров, в оливковом масле содержатся полифенолы и их производные, обладающие
антиоксидантными свойствами. В состав масла входит сквален, терпеновые спирты и бета-
ситостерол, способствующий снижению уровня холестерина крови. Именно благодаря сквалену
масло помогает очищению сосудов. Витамины B, C, F и K наряду с другими полезными
веществами оказывают смягчающее, заживляющее и стимулирующее действие и способствуют
не только быстрому заживлению ран, но и замедлению процессов старения кожи.
Оливковое масло считается одним из лучших базовых масел для создания композиций
эфирных масел. Гипоаллергенное, достаточно нейтральное для того, чтобы сохранять свойства
экстрактов и эфирных масел других растений, оно позволяет использовать композиции на его
основе в самых разных целях.
Необычные свойства оливкового масла, о которых полезно знать всем интересующимся
косметологией, многочисленны и разнообразны. Благодаря высокому содержанию олеиновой
кислоты масло способно воздействовать на жировой обмен в глубоких слоях кожи, что делает
его полезным ингредиентом антицеллюлитных композиций: оливковое масло при регулярном
применении способствует выравниванию кожи, уменьшению выраженности целлюлита и даже
растяжек. Витамины и антиоксиданты, входящие в состав масла, помогают коже восстановиться
после ультрафиолетового воздействия, поэтому оливковое масло эффективно лечит солнечные
ожоги и восстанавливает кожу после загара. Олеокантал снижает интенсивность воспаления
и боли, так что препараты на основе оливкового масла возможно использовать
для восстановления поврежденной кожи, в том числе после эстетических операций, лазерных
шлифовок или дермабразии. Благотворное действие масло оказывает и на волосы,
в особенности при сухой себорее и выпадении волос – нанесение масла на кожу головы
и на волосы препятствует образованию перхоти, способствует укреплению фолликулов
и придает волосам блеск и эластичность.
Многие годы оливковое масло использовали и для ухода за сухой кожей. Считалось,
что даже нанесение чистого масла на сухую кожу смягчает и питает ее, делает более плотной
и упругой, способствует восстановлению защитных свойств. Однако исследования последних
лет показали, что оливковое масло использовать постоянно не стоит: жирные кислоты масла
«расплавляют» липидные пласты верхних слоев кожи, продвигаясь в глубину кожи, как ледокол.
В результате собственные способности кожи удерживать воду снижаются, и
(как ни парадоксально) вместо смягчения и питания кожи происходит ее высушивание
и истончение. Поэтому оливковое масло – впрочем, как и другие растительные масла – лучше
всего «работает» в составе косметических средств. Если масло используется в чистом виде,
то нужно ограничивать время его применения: делать перерыв после одной – двух недель
нанесения, чтобы дать коже возможность восстановить свою защитную систему.

Олива

Olea europaea

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Olive Oil (оливковое масло).
INCI: Olea Europea (Olive) Oil.
Другие названия: Huile d’olive, Olivenöl.
Используется в очищающих косметических средствах; в кремах и эмульсиях
для ухода за стареющей кожей; в средствах для ухода за кожей области глаз;
антицеллюлитных средствах, кремах и маслах для ухода за телом; в средствах для ухода
за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–10 %, может использоваться в чистом виде.
Очанка

Английское название этого растения Eyebright переводится как «ясность глаз», а русское –
«очанка» – произошло от слова «очи». Свойство лечить глазные болезни у очанки было открыто
еще в глубокой древности, причем об этом писали Диоскорид, Плиний, Гален и, позже, арабские
лекари. В XIV в. настой очанки считался признанным лекарством от глазных инфекций
и воспалений и соответствующие рецепты включались во все травники. Недавно выяснилось,
что даже тибетские лекари использовали очанку с той же целью. Не исключено, что идея лечить
очанкой глазные болезни пришла людям в голову из-за некоторого сходства цветка этого
растения с глазом: белые лепестки украшены продольными фиолетовыми полосками,
напоминающими ресницы, а на нижнем трехлопастном лепестке всегда есть яркое желтое пятно
в форме глаза.
Ботаническое название Euphrasia очанка получила в честь одной из трех греческих харит –
дочери Зевса Евфросины. Хариты в греческой мифологии (в латинской – грации) олицетворяли
доброе, радостное и вечно юное начало жизни – неудивительно, что растению, возвращавшему
зрение, дали такое имя. В поэме Мильтона «Потерянный рай», написанной в XVII в., архангел
Михаил дает очанку Адаму для лечения глаз.
Во времена королевы Елизаветы очанку стали добавлять в курительные смеси
для облегчения дыхания и лечения кашля. Появились лечебные напитки с очанкой – чай и эль,
которые советовали пить при головных болях и для улучшения памяти.
Как выяснилось, очанка содержит иридоидные гликозиды – аукубин, каталпол, эуфрозид
и иксорозид. Гликозиды способны очень эффективно укреплять сосуды и бороться
с воспалениями, препятствуя размножению бактерий подобно антибиотикам.
Флавоноиды, среди которых преобладают кверцетин, рутин, апигенин и танины, оказывают
мощное заживляющее и антиоксидантное действие, работают как ловушки для свободных
радикалов, защищают мембраны клеток кожи и структуру ее глубоких слоев. Особенностью их
воздействия является то, что они активизируют кровообращение в мельчайших сосудах,
благодаря чему при использовании экстракта очанки быстро уменьшается отечность кожи
и слизистых. Эффект улучшения зрения в свое время, видимо, был связан еще и с наличием
в очанке большого количества витамина A: на фоне дефицита этого витамина развивается
куриная слепота, поражавшая в Средневековье очень многих из-за бедного и однообразного
питания. Кроме витамина A, очанка содержит и другие жирорастворимые витамины – D и E.
Все они благотворно воздействуют на кожу: витамин A усиливает синтез коллагена и ускоряет
процессы обновления, витамин D способствует восстановлению тонуса сосудов и улучшению
кровообращения в мышцах, а E, являясь одним из самых мощных антиоксидантов, защищает
клетки кожи от повреждений и противодействует процессам старения.
В целом экстракт очанки оказывает противовоспалительное, противоотечное, осветляющее
действие, усиливает тонус и упругость кожи и несколько замедляет процессы старения.
Наибольшую эффективность экстракт очанки демонстрирует в области вокруг глаз, подтверждая
правоту античных и средневековых медиков. Он также применяется в средствах для сужения
пор, в гелях и кремах для тяжелых и уставших ног. Последнее время очанку стали использовать
и для ухода за волосами, так как обнаружилось, что она способствует росту волос и дает
антисеборейный эффект.

Очанка

Euphrasia officinalis

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Eyebright Extract (экстракт очанки).
INCI: Euphrasia Officinalis Extract.
Другие названия: Augentrost, Augentrost-Extrakt, Echter Augentrost, Euphrasia,
Euphrasia Extract, Extractum euphrasiae, Wiesenaugentrost, Ocularia Extract.
Используется в средствах для ухода за кожей в области глаз; в средствах для ухода
за атоничной и стареющей кожей; в поросуживающих средствах; в средствах
для снятия макияжа глаз и в декоративной косметике для глаз; в средствах для ухода
за телом; в средствах для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–2 %.

В поэме Мильтона «Потерянный рай», написанной в XVII в., архангел Михаил дает очанку
Адаму для лечения глаз.
Плющ

Латинское название плюща очень точно отражает характер этого растения: hedera
происходит от haerere, «прикрепляться». Плющ относится к семейству аралиевых, и его можно
назвать лианой: он обладает удивительной способностью крепиться к камням и стенам, обвивая
и оплетая их сплошным ковром.
Плющ живет необычной жизнью: в июне, когда все другие растения расцветают, он вянет,
теряет листья и погружается в сон. В октябре, когда его собратья отцветают и готовятся к зиме,
плющ оживает и покрывается ярко-зеленой свежей листвой. Такой жизненный цикл идеально
соответствует потребностям деревьев, в симбиозе с которыми живет плющ в лесу: в начале лета
опадающие листья плюща обеспечивают расцветающие деревья всеми необходимыми
минеральными элементами, а осенью, наоборот, опавшие листья освобождают для плюща
доступ к солнечному свету. Таким образом, плющ и деревья делят ресурсы, защищая
и поддерживая друг друга. Кроме того, плющ обеспечивает стволу дерева зимнюю защиту
от холода, сохраняет влагу после дождя и даже поглощает опасные для дерева токсины, в том
числе тяжелые металлы.
Однако плющ способен и разрушать: если на стене есть потеки воды или пространство
между камнями или кирпичом, стебли плюща внедряются в швы между камнями и могут
со временем даже полностью развалить стену.
В Древней Греции плющ был эмблемой богини Талии – музы комедии. Жрицы бога
Диониса украшали себя венками из плюща во время дионисийских ритуалов и шествий.
Считалось также, что венки из плюща предохраняют от опьянения.
Определенные суеверия, связанные с плющом, сохранились до сих пор: англичане считают,
что плющ, покрывающий дом, защищает всех, живущих в нем от колдовства и ведьм. Накануне
новогодней ночи ветви плюща срезают и погружают в вазу с чистой водой. Если листья остаются
свежими до полуночи, значит, в наступающем году все будут здоровы. Если же на листьях
появятся черные пятна, это грозит проблемами: пятна ближе к черенку предвещают проблемы
с ногами, ближе к верхушкам листьев – головные боли и тревоги. Традиционно плющ можно
увидеть на кладбищах: он обвивает памятники, символизируя вечность и бессмертие души.
Листья плюща довольно широко применялись в традиционной медицине: настой
из сушеных листьев пили для того, чтобы облегчить спазматический кашель или боли
при подагре и ревматизме. Настоем листьев плюща, смешанным с уксусом, полоскали рот
при зубной боли. Считалось, что долго не заживающие раны необходимо промывать настоем
листьев плюща для уменьшения воспаления и боли, избавления от гноя и паразитов. В Мексике
до сих пор абсцессы кожи лечат с помощью компрессов из листьев плюща, а вымоченными
в уксусе листьями лечат мозоли.
Экстракт листьев плюща содержит несколько видов активных веществ. Среди них выделяют
флавоноиды (рутин, камферол-3-рутозид), которые оказывают не только антиоксидантное,
но и сосудоукрепляющее действие, замедляют разрушение белков, составляющих основу стенки
сосуда, восстанавливают структуру стенки капилляров и повышают ее эластичность. Плющ
содержит сапонины, в частности уникальный сапонин плюща эдерин, эдерагенин и эдеракозиды.
Сапонины способны подавлять активность эластазы и гиалуронидазы – ферментов,
разрушающих эластин и гиалуроновую кислоту. Это способствует улучшению кровообращения
и микроциркуляции, быстрому уменьшению отечности и повышению тонуса кожи. Комплекс
сапонинов и флавоноидов считают веноактивным, его способность снижать проницаемость
венозной стенки и усиливать сопротивляемость сосудов была подтверждена научно.
Плющ содержит также полифенолы (кофейную и хлорогеновую кислоты
с антиоксидантным и тонизирующим эффектами) и некоторое количество фитостеролов
(ситостерол, стигмастерол, спинастерол и кампестерол), усиливающие антиоксидантное
действие экстракта плюща.
В косметологии экстракт плюща используется в первую очередь в средствах, улучшающих
кровообращение и обмен в коже и жировой клетчатке, т. е. в средствах для лечения целлюлита
и уменьшения отеков ног. Кроме того, кремы, эмульсии и гели на основе экстракта плюща
рекомендуют для профилактики и уменьшения выраженности купероза кожи бедер.
Сапониновый комплекс оказывает также противовоспалительное и антибактериальное
действие. Благодаря этим свойствам экстракт плюща используют и в средствах для лечения
проблемной и жирной кожи, для лечения акне и предупреждения инфекций после травм
и повреждений, например после пилингов и шлифовок.

Плющ

Hedera helix

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Ivy Extract (экстракт плюща).
INCI: Hedera Helix Leaf Extract.
Другие названия: Efeu, Efeu-Extrakt, Efeukraut-Extrakt, Extractum hederae helicis,
Extractum leperi, Hederae helicis extractum, Ivy, Ivy Extract, Liebstoeckelwurzel-Extrakt,
Extrait de lierre.
Используется в средствах для лечения и профилактики целлюлита, уменьшения
выраженности и профилактики купероза; в средствах для ухода за проблемной кожей
и лечения акне.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Факты об ингредиентах

Англичане считали, что плющ, покрывающий стены дома, защищает всех живущих
в нем от колдовства и ведьм.
Подсолнечник

По сравнению с другими растительными маслами, история которых насчитывает


тысячелетия, подсолнечное масло – новинка.
В Мексике, надо отметить, подсолнечники выращивали еще 4000 лет назад. Для ацтеков
они символизировали бога Солнца, поэтому цветы использовались для украшения храмов
и проведения церемоний, а подсолнечное масло считалось целебным: им лечились при укусах
змей и насекомых.
В Россию подсолнечник, или подсолнух, как его еще называют, попал только в начале
XVIII в. вместе с другими диковинками из Голландии. Долгое время он оставался декоративным
растением, украшавшим сады, огороды и парки. И только через сто с лишним лет крестьянин
Даниил Бокарев попробовал выжать масло из семян подсолнуха, использовав для этого ручной
пресс.
Оказалось, что масла в семенах подсолнуха содержится много, вкус его понравился
односельчанам Бокарева, и вскоре в деревне создали небольшой маслозавод. Кроме того,
поскольку подсолнечное масло не фигурировало в списке продуктов, запрещенных во время
поста, оно быстро стало популярным. Отсюда и название: постное масло. Через несколько
десятков лет масло из семечек подсолнуха стали производить повсюду в России, добралось оно
до Европы и других стран Запада, а затем и за океан.
На сегодняшний день самым крупным производителем подсолнечного масла в мире
является Украина, за ней следуют Россия и Аргентина. Существует более 50 видов подсолнухов,
но для производства масла чаще всего используют один, который называется масличным.
Подсолнечное масло состоит из жирных кислот, среди которых преобладают
ненасыщенные, оказывающие антиоксидантное действие и хорошо смягчающие и питающие
кожу. В масле преобладают ненасыщенные кислоты: олеиновая (омега-9), содержание которой
составляет около 30 %, и линолевая (омега-6), которой в масле вдвое больше – до 60 %.
Оставшиеся 10 % приходятся на насыщенные жирные кислоты: 5 % на пальмитиновую
и столько же на стеариновую.
Однако соотношение жирных кислот в семечках подсолнуха может варьироваться
в зависимости от климата, генетики растения и многих других факторов. Например, недавно
в Испании создали «стеариновое» подсолнечное масло, в котором увеличено количество
насыщенной стеариновой кислоты – в результате масло стало плотным и его можно
использовать для замены гидрогенизированного растительного масла. Существует масло
из высокоолеиновых, среднеолеиновых и высоколинолевых сортов подсолнуха – в этих продуктах
разное количество жирных кислот.
В косметологии применяется только высокоолеиновое масло, так как другие окисляются
и теряют свои свойства гораздо быстрее, что не позволяет создавать на их базе косметические
средства, хранящиеся дольше нескольких месяцев. Ненасыщенные жирные кислоты всегда
полезны для кожи, им свойственна высокая биологическая доступность благодаря сходству
с теми же омега-6 и омега-9 кислотами, содержащимися в верхних слоях эпидермиса.
Одной из главных особенностей подсолнечного масла является высокое содержание в нем
токоферола – витамина E, известного также как «витамин молодости». Надо сказать,
что по содержанию токоферола подсолнечное масло превосходит, например, оливковое в 12 раз!
В 100 мл масла содержится около 250 % дневной потребности человека в витамине E.
Токоферол – один из мощнейших антиоксидантов, усиливающих регенеративные
способности клеток и способствующих быстрому заживлению любых повреждений.
Эти свойства позволяют рекомендовать подсолнечное масло для лечения ожогов и включать его
в составы восстанавливающих и заживляющих косметических средств. Витамин E помогает
защитить кожу от солнца и восстановить ее после загара, в том числе и при употреблении
внутрь, так что салат с заправкой из подсолнечного масла – самая подходящая еда для лета. Надо
сказать, что современная аюрведическая медицина считает подсолнечное масло
«охлаждающим» и рекомендует использовать его для ухода за кожей во время жаркого
индийского лета.
Необычной особенностью масла является то, как оно воздействует на жирную
и проблемную кожу. Благодаря заметному преобладанию ненасыщенных жирных кислот
над насыщенными подсолнечное масло не является комедоногенным в отличие от большинства
растительных масел. Витамины A, C и D и E, которые содержатся в масле, способствуют
образованию защитной пленки из омега-6 и омега-9 жирных кислот, и она предотвращает
проникновение бактерий в глубокие слои кожи и в поры. Сами по себе кислоты оказывают
противобактериальное действие и могут защищать кожу от инфекций. Эти свойства позволяют
включать подсолнечное масло в рецептуры средств, предназначенных для ухода за детской
кожей, а также кожей подростков и молодых людей, склонной к воспалениям и акне.
В общем, можно сказать, что подсолнечное масло универсально: однако не стоит забывать,
что в чистом виде оно создает окклюзивную пленку, которая при постоянном использовании
масла может привести к развитию сухости кожи.

Подсолнечник

Helianthus

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Sunflower Seed Oil (подсолнечное масло).
INCI: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil.
Другие названия: Sunflower Oil Helianthi Annui Oleum, Helianthus annuus, Huile
de graines de tournesol, Huile de tournesol, Marigold of Peru.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей лица, за жирной
и проблемной кожей, сухой и чувствительной кожей; в средствах для снятия макияжа;
в средствах для ухода за кожей вокруг глаз; средствах для волос; в кремах для рук;
в бальзамах для губ; в средствах для ухода за детской кожей; в средствах для ухода
за телом; в антицеллюлитных и укрепляющих кремах и эмульсиях; в средствах
для восстановления после загара и повреждения кожи.
Рекомендуемая концентрация:
• до 20 %, в том числе и в массажных средствах.
Помидор

Помидоры – один из ярких примеров того, какие недоразумения способна породить


«ботаническая путаница». Долгое время люди считали помидор не только несъедобным,
но и ядовитым растением и использовали его в основном для декорирования стола
и помещений. После того как миф о ядовитых помидорах был развенчан, их отнесли к разряду
овощей, ведь они не обладают выраженным сладким вкусом и в мировой кухне используются
в основном для приготовления основных блюд и салатов, а не десертов. Однако на самом деле
помидор – это фрукт: он содержит семена и вызревает после отцветания растения. Даже слово
«помидор», пришедшее в русский язык из итальянского, означает «золотое яблоко» (pomo d’oro).
Интересно, что научное название помидора, lycopersicum («волчий персик»), связано
с немецкими мифами о волках-оборотнях, вервольфах, или lycanthrop на латыни. В общем,
мы до сих пор называем помидоры «золотыми яблоками» и «персиками-оборотнями».
Более распространенное в Европе слово «томаты» произошло от ацтекского jitomates –
именно под таким названием их узнали конкистадоры Кортеса, благодаря которым помидоры
попали в Европу. Здесь это растение поначалу вызывало недоверие, разноцветные блестящие
плоды выглядели слишком яркими и нарядными по сравнению с привычными европейцам
овощами. Значительную лепту в это внес опубликованный в конце XVI в. справочник о травах
Gerard’s Herbal, написанный английским цирюльником Джоном Джерардом. В этой книге
утверждалось, что помидоры опасны для еды, поскольку содержат сильный растительный яд.
Надо сказать, что пасленовые, к которым принадлежат помидоры, действительно называют
«смертельными пасленовыми» из-за того, что большинство из них ядовито. Но у помидоров
слабой токсичностью обладают листья и зеленые плоды – зрелые же помидоры, конечно,
совершенно безопасны. Травник Джерарда читали не только в Англии, но и на континенте,
в результате чего помидоры стали широко употребляться в пищу не ранее чем в середине XVIII в.
На сегодняшний день помидоры необыкновенно популярны во всем мире: без них
невозможно себе представить средиземноморскую, ближневосточную, азиатскую
или американскую кухню. Упоминаний об использовании помидоров в традиционной медицине
практически не существует, хотя не исключено, что ацтеки могли иметь на этот счет свои
представления. Современные исследования показали, что помидоры содержат много ликопена.
Этот пигмент, обеспечивающий «ягоду» помидора насыщенным красным цветом, создает
выраженный антиоксидантный эффект. К тому же он способен трансформироваться после
поступления в организм в каротины – предшественники активной формы витамина A, которые
сами по себе обладают выраженными антиоксидантными свойствами. Некоторые исследователи
считают, что ликопен в составе пищи может снижать вероятность развития многих видов рака.
Кроме этого, ликопен способствует снижению уровня холестерина и нормализации
артериального давления.
Ликопен оказывает благотворный эффект и при нанесении на кожу: его антиоксидантный
эффект проявляется в повышении защитных свойств кожи и укреплении сосудов и капилляров.
Антиоксидантные свойства имеют и содержащиеся в помидорах флавоноиды – наринген
и кверцетин. Антиоксидантный комплекс помогает смягчить кожу, сохранить ее увлажненность
и упругость.
Экстракт помидоров содержит также органические альфа-гидроксикислоты: больше всего
в помидоре лимонной и яблочной кислоты, но присутствуют и уксусная, муравьиная, молочная,
фумаровая, кофейная, феруликовая и хлорогеновая кислоты. Гидроксильные кислоты ускоряют
обновление клеток, выравнивают и осветляют кожу, оказывают омолаживающее действие
и даже несколько замедляют темп старения кожи. Действие кислот поддерживает и усиливает
витамины C и B3 (ниацин), содержание которых в экстракте томата высоко. Среди минералов
в экстракте томата преобладает магний, поэтому, несмотря на достаточно высокое содержание
кислот, он не оказывает раздражающего действия и подходит для ухода за чувствительной кожей.

Помидор

Solanum lycopersicum

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Tomato Extract (экстракт томата).
INCI: Solanum Lycopersicum Fruit Extract.
Другие названия: Lycopersicon Fructus, Tomate, Tomaten-Extrakt, Extrait de tomate.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей; в средствах
для осветления и выравнивания кожи.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Примула вечерняя

Примула – цветок, известный практически всем. Название «примула» произошло


от латинского слова primus, «первый»: ее яркие цветы появляются первыми ранней весной.
В России это растение тоже называют первоцветом. Еще примулу называют вечерней, потому
что ее цветы открываются вечером или в туманные дни, когда нет яркого солнца.
В скандинавских сагах говорится, что примула – ключи богини плодородия Фрейи,
которыми она открывает двери весне. Кельты верили, что в цветах примулы прячутся феи в грозу
и что услышавший пение фей в цветах примулы будет жить долго и счастливо. Примуле
приписывают и способность находить сокровища: существуют легенды о таинственной женщине
в белом, которая появляется ночью на поле с золотыми ключами в руках. Если при виде этой
дамы сорвать цветок примулы, он превратится в ключ, открывающие любые двери, за которыми
прячутся клады. Называют примулу и «ключами святого Петра»: по преданию, Петр выронил
ключи от рая, когда увидел, что некто пытается проникнуть туда без разрешения. На месте
падения ключей вырос золотой цветок, который появляется первым после зимы. В Германии
примулу тоже ассоциируют с ключами: ее окрестили «свадебными ключиками» – существует
примета, что девушка, нашедшая на Пасху цветок примулы, непременно вскоре выйдет замуж.
В общем, примула окружена легендами и сказаниями и любима в очень многих странах.
Свойство примулы расцветать в начале весны связано с ее чувствительностью к малейшим
изменениям температуры. Благодаря этому она, как оказалось, способна предсказывать
извержение вулканов, реагируя на нагревание почвы, которое возникает вследствие подъема
магмы незадолго до извержения. На острове Ява, где вулканическая активность очень сильна,
местные жители следят за королевской примулой, растущей на склонах гор. Если примула
расцветает преждевременно, жители окрестных деревень немедленно покидают жилье и уходят
от горы. Вскоре после этого происходит извержение вулкана. Существует также легенда о том,
как кавказские горцы, увидев однажды зимой бурное цветение примулы на склонах гор,
покинули свои селения и ушли на запад. После их ухода в родных местах случилось сильнейшее
землетрясение. Горцы продолжили кочевать и в конечном итоге осели в Пиренеях. Интересно,
что эта легенда существует у басков – народа, происхождение которого до сих пор
не установлено. Но в некоторых элементах баскской культуры и языке прослеживаются
определенные связи с языками и традициями народов Кавказа.
Листья примулы содержат много витамина C и предшественника витамина A – каротина.
Всего два листка примулы обеспечивают суточную потребность в витамине C, поэтому
неудивительно, что это растение нередко добавляют в весенние салаты.
В косметологии широко известно масло примулы, которое извлекают из ее семян. Масло
содержит до 80 % линолевой кислоты, что гораздо больше, чем в любом другом растительном
масле. Еще около 10 % приходится на долю гамма-линоленовой кислоты, а оставшиеся 10 % –
это другие жирные кислоты: олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, альфа-линоленовая
и эйкозеновая кислота. Таким образом, по составу масло примулы в целом гораздо ближе
к рыбьему жиру, чем к растительным маслам. Оно уникально не столько из-за высокой
концентрации одной из омега-кислот, сколько из-за соотношения жирных кислот, позволяющего
последним создавать взаимно усиливающую комбинацию, которая играет роль активатора
многих процессов в коже, оказываясь своеобразным ключом к перезапуску процессов синтеза
и восстановления структуры в глубоких слоях. Многочисленные исследования показали,
что средства, в которых есть масло вечерней примулы, быстро усиливают барьерные функции
кожи, в том числе при заболеваниях кожи и атопическом дерматите (терапевтический эффект
масла примулы при атопическом дерматите был подтвержден клиническими исследованиями).
Практически немедленно после первого нанесения масла примулы уменьшается потеря
влаги верхними слоями кожи, а при регулярном использовании структура эпидермиса
полностью восстанавливается и потеря влаги приближается к показателям, свойственным
здоровой молодой коже.
Семена примулы содержат также витамин E – «ловушку» свободных радикалов, а также
активные антиоксиданты полифенолы и танины. Благодаря наличию танинов примула помогает
оптимизировать себорегуляцию и может использоваться как при недостаточном,
так и при избыточном салоотделении, например для лечения раздражения
или для восстановления после травмы.
Масло примулы способствует ускорению процессов заживления и восстановления, поэтому
его рекомендуется использовать после операций, шлифовок, химических пилингов, а также
при чувствительной и раздраженной коже. Его также применяют при выпадении волос
и для замедления потери их цвета. Существуют даже данные, что при регулярном использовании
масла вечерней примулы для массажа кожи головы седина уменьшается, а изначальный цвет
волос частично восстанавливается.

Примула вечерняя

Oenotera biennis

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Evening Primrose Oil (масло вечерней примулы, оно же масло ослинника
или масло первоцвета).
INCI: Oenothera Biennis Oil.
Другие названия: Onagra Biennis Oil, Nachtkerzenöl, Nachtkerze, Nachtkerzensamenöl,
Oenotherae oleum, Oenotherae seminis oleum, Oleum oenotherae biennis, Rhapantikaöl, Huile
d’onagre.
Используется в средствах для ухода за сухой и раздраженной кожей; в средствах
для лечения кожи при атопических дерматитах, ихтиозе и других заболеваниях;
в средствах для восстановления кожи после операций, шлифовок и химических
пилингов; в средствах для ухода за чувствительной кожей; в средствах для ухода
за волосами при выпадении и потере цвета.
Рекомендуемая концентрация:
• до 10 %.
Пуэрария

В 1931 г. английские археологи обнаружили в руинах бирманского храма, разрушенного


в XIII в. войсками Хубилая, древний текст, написанный на пальмовых листьях. Расшифровка
показала, что это руководство по приготовлению эликсира вечной молодости: «Возьмите корень
квао круа, имеющего большие листья. Измельчите и смешайте с коровьим молоком. Этот
напиток сохраняет память и позволяет запомнить три тома учения о звездах, сделать кожу
мягкой, как у шестилетнего ребенка, жить дольше 1000 лет и никогда не страдать от паразитов».
Руководитель ботанического раздела Journal of the Siam Society доктор Артур Фрэнсис
Джордж Керр стал первым европейцем, опубликовавшим материал о чудесном растении
Pueraria mirifica (пуэрария удивительная). Сам доктор Керр называл пуэрарию источником
молодости – как выяснилось, тайцы, употреблявшие в пищу плоды пуэрарии, выглядели моложе
своих лет и жили действительно дольше других. Позже стало известно, что для регионов
традиционного потребления пуэрарии характерен необычно низкий уровень заболеваемости
раком молочной железы.
В период с 1940 по 1952 г. пуэрария была хорошо изучена. Исследования показали,
что вещества, содержащиеся в клубнях пуэрарии, дают эстрогеноподобный эффект, т. е. влияют
на организм как женские гормоны. Во многих бобовых, в частности в сое, клевере и диком ямсе,
есть фитоэстрогены, но в корне пуэрарии присутствуют самые мощные из известных:
мироэстрол и деоксимироэстрол. Они настолько похожи на настоящий гормон женского
организма эстрадиол, что воздействуют в сотни раз сильнее, чем фитоэстрогены сои.
Мироэстрол и деоксимироэстрол формируют комплекс с другими входящими в состав
пуэрарии изофлавонами, которым присуща гормоноподобная активность: с даидзином,
генистином, кавакурином, стигмастеролом, куместролом и бета-ситостерином. Эти вещества
встречаются и в некоторых других бобовых растениях, что роднит пуэрарию с ямсом, соей
и клевером. Кроме перечисленных, в пуэрарии обнаружили мирифицин, пуэрарин
и мирификуместан – эти уникальные вещества с антиоксидантной и противовоспалительной
активностью улучшают кровообращение и повышают интенсивность синтеза коллагена.
В традиционной тайской медицине пудру и экстракт пуэрарии применяют
для профилактики и лечения опухолей груди. Достоверных подтверждений эффективности этого
метода не получено, но в процессе исследований обнаружилось, что экстракт пуэрарии
способен приводить к увеличению размера клеток жировой ткани молочной железы
без увеличения их количества и других побочных эффектов – внешне это проявляется
в некотором увеличении объема груди. Благодаря этому свойству пуэрария стала известна
в первую очередь как ингредиент, использующийся для восстановления формы бюста.
Надо отметить, что подобное действие экстракт пуэрарии оказывает и на клетки кожи,
что приводит к быстрому повышению тонуса и упругости кожи, уменьшению выраженности
морщин и улучшению внешнего вида в целом. Подтвержден также эффект усиления синтеза
коллагена и эластина клетками дермы, в том числе улучшение эластичности сосудистой стенки
и ускорение процессов заживления кожи. В поверхностных слоях кожи лучше удерживается
влага и усиливается синтез керамидов, что приводит к укреплению защитных свойств кожи.
Наконец, фитоэстрогены оказывают противовоспалительное действие и несколько подавляют
активность фермента 5-альфа-редуктазы, ответственного в том числе за повышенный синтез
кожного сала. Благодаря этим свойствам экстракт пуэрарии не только омолаживает кожу
в целом, но и улучшает состояние жирной кожи и даже используется при лечении акне.
Получены также данные, что экстракт пуэрарии препятствует выпадению волос и улучшает
состояние кожи головы.

Пуэрария

Pueraria mirifica

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Pueraria Mirifica Extract (экстракт пуэрарии).
INCI: Pueraria Mirifica Root Extract.
Другие названия: Kwao Krua, White Kwao Krua, Kwao Keur, Kwao Kruea.
Используется в средствах для улучшения формы бюста и ухода за кожей груди;
в средствах для ухода за стареющей кожей, за жирной и проблемной кожей; в средствах
для лечения акне; в средствах для ухода за волосами и кожей головы.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %
Пшеница

Пшеница известна всем, она сегодня колосится на полях по всему миру. Если верить
археологам, первые пшеничные поля появились примерно за 10 000 лет до н. э., в Северном
Леванте. Как происходило «приручение» пшеницы, неизвестно, но на то, чтобы люди получили
колосья, несущие ген, который дает зернам устойчивость к осыпанию, ушло порядка трех
с половиной тысяч лет – столько времени заняла «генная модификация», которой так боятся
современные поклонники органической еды. В IX тыс. до н. э. пшеница появилась на берегах
Эгейского моря, приблизительно в 6000 г. до н. э. пшеница прибыла в Индию, а примерно
в 5000 г. до н. э. стала широко распространяться в Европе и Африке, что сыграло большую роль
в развитии культуры: пшеница давала людям чувство насыщения и возможность делать запасы
еды на зиму.
Пшеница была настолько важна, что очень быстро стала символизировать достаток и успех.
Древний Рим звали «пшеничной империей», безбрежные поля пшеницы кормили огромные
территории и приносили богатство государству. В Священном Писании даже рай называют
«злачным местом», что в те времена буквально означало «хлебное место», т. е. место, богатое
пшеницей. В христианстве пшеница символизирует Тело Христово, из нее делают хлеб
для причастия. У древних славян пшеница была символом богатства и жизни, пшеничные зерна
носили с собой, чтобы защитить себя от порчи и болезней.
В Америке пшеница появилась только во времена первых колонистов – в XVI в., а вот
последней покорившейся пшенице землей стала Австралия, где пшеница не росла вплоть
до XIX в.
В косметологии применяют масло зародышей пшеницы, или масло пшеничных проростков,
как его еще называют. Оказывается, наши предки давно знали об особенных свойствах
проростков пшеницы и использовали их для лечения болезней: об этом говорится в большом
лечебнике «Вертоград Прохладный» – рукописной книге XVII в.
Масло зародышей пшеницы составляет чуть более 2 % массы пшеничного зерна. На самом
деле масло зародышей пшеницы не является маслом в полном смысле слова: в нем довольно
много белка, причем в форме аминокислот, которые входят в состав коллагена и эластина
человеческой кожи. Триптофан, изолейцин, лейцин, метионин и валин стимулируют
образование коллагена и эластина в коже при регулярном использовании, что делает кожу более
упругой, мягкой и гладкой. Собственно, «масляная» часть экстракта зародышей пшеницы
представлена насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами, которые оказывают
восстанавливающее действие и способны защищать мембраны клеток от повреждения, в том
числе разнообразными внешними факторами. В древние времена экстрактом пшеничных
зародышей рекомендовали смазывать раны, что способствовало их заживлению, при этом оно
происходило практически без рубцов и шрамов.
В состав масла входит и аллантоин, который борется с воспалениями, уменьшает зуд
и раздражение кожи. Зародыши пшеницы содержат натуральные антибиотики – они защищают
пшеницу от заражения грибком, но при нанесении на кожу способны справиться со многими
инфекциями. Эти антибиотики называются октокозанол и сквален – да, тот же самый сквален,
который входит в состав защитной мантии здоровой и молодой кожи!
Кроме того, в зародышах пшеницы содержится целая коллекция жизненно необходимых
человеку витаминов и минералов:
• тиамин (B1) защищает кожу от повреждения ультрафиолетовыми лучами;
• рибофлавин (B2) восстанавливает свежий цвет лица и препятствует утрате влаги;
• ниацин (B3) нормализует окислительно-восстановительные реакции, возобновляет приток
кислорода во всех слоях кожи;
• пантотеновая кислота (витамин B5) восстанавливает эластичность и плотность кожи;
• пиридоксин (B6) восстанавливает защитный барьер и иммунитет кожи;
• фолиевая кислота (B9) уменьшает воспалительные явления, способствует сужению пор
и очищению кожи;
• витамин D восстанавливает баланс кальция в коже, естественную защиту
от ультрафиолетовых лучей, повышает упругость и плотность кожи;
• витамин A восстанавливает здоровую пигментацию, помогает восстановить кожу после
загара, уменьшает глубину морщин;
• витамин E – «витамин молодости» – оказывает заживляющее, противовоспалительное
и омолаживающее действие, в зародышах пшеницы содержится витамина E больше, чем в любом
другом известном растении;
• калий способствует очищению и сужению пор, регулирует увлажненность эпидермиса;
• кальций восстанавливает естественный ритм эксфолиации кожи;
• фосфор уменьшает выраженность воспаления;
• марганец успокаивает уставшую и раздраженную кожу, обладает бактерицидным
действием;
• железо насыщает клетки кожи кислородом;
• цинк улучшает кровообращение, уменьшает активность салоотделения при склонности
к жирности коже и подавляет рост бактерий;
• сера способствует поддержанию тонуса кожи, подавляет рост бактерий и уменьшает
выраженность акне;
• медь заживляет раны, уменьшает отечность и восстанавливает цвет лица;
• селен – «минерал молодости» – уменьшает выраженность пигментации, способствует
сохранению собственного коллагена и эластина, а также гиалуроновой кислоты в коже.

Интересно, что все витамины, минералы и олигоэлементы в зародышах пшеницы


содержатся в очень высоких концентрациях – такое сочетание высоких доз этих веществ
практически не встречается в природе. По мере созревания зерен эти вещества расходуются,
но до начала процесса активного созревания каждый проросток обладает колоссальной
биологической активностью и способен стимулировать процессы заживления и восстановления.
Проростки пшеницы в традиционной медицине рекомендовали есть раненым и больным,
а маслом проростков лечили раны.
В современной косметологии масло зародышей пшеницы используют в первую очередь
для ухода за стареющей кожей: его стимулирующие свойства исключительно полезны для кожи,
теряющей резервы и силы. Поскольку само по себе масло гипоаллергенно и аллергические
реакции на него практически не встречаются, его применяют и для ухода за чувствительной,
раздраженной, сухой и постоянно шелушащейся кожей. Можно использовать и для ухода
за кожей в области глаз, иногда его даже включают в состав средств ухода за жирной кожей из-за
его бактерицидных и очищающих свойств. Маски с маслом зародышей пшеницы помогают
укрепить и тонизировать кожу, улучшить цвет лица и осветлить кожу; в общем, можно сказать,
что масло зародышей пшеницы – это универсальный косметический ингредиент.
Однако есть у него и недостатки – в первую очередь его насыщенная, плотная и тяжелая
структура. При расширенных порах и атоничной коже масло может растягивать и перегружать
поры, способствовать образованию комедонов. Тяжелая структура масла не позволяет
использовать его в чистом виде, поэтому его смешивают с другими растительными маслами.
Самыми популярными комбинациями являются смеси масла зародышей пшеницы
с миндальным, персиковым, абрикосовым маслом и маслом виноградных косточек. Учитывая то,
что масло зародышей пшеницы обладает консервирующими свойствами и предохраняет другие
масла от прогоркания, такого рода смеси хорошо хранятся и при этом сохраняют все свои
полезные качества.

Пшеница

Triticum vulgare

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Wheat Germ Oil (масло зародышей пшеницы).
INCI: Triticum Vulgare Germ Oil.
Другие названия: Wheatgerm Oil, Weizenkeimöl, Huile de germe de blé.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей лица и тела;
в косметических средствах для ухода за руками; для ухода за губами; в средствах
для профилактики растяжек и в средствах для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 5–10 %, в редких случаях возможно использование до 20 % масла, никогда
не используется в чистом виде.
Роза

Вряд ли существует в мире цветок, прославленный больше, чем роза. Древние греки
считали ее цветком Афродиты, богини любви, а римляне – символом богини любви Венеры.
Для христиан белая роза стала эмблемой Девы Марии (отсюда и название католической
молитвы – розарий). Но не всегда роза символизировала любовь и невинность – достаточно
вспомнить кровопролитную войну Алой и Белой розы в XV в. Сегодня белая роза с красным
сердцем (роза Тюдоров) – национальный цветок Англии, красная – Болгарии и Соединенных
Штатов, белая – Финляндии.
В языке цветов, которым пользовались влюбленные в средневековой Европе, роза означала
«любовь». Одна роза, посланная в подарок девушке, – признание в любви, две – просьба
о прощении, букет из 12 роз был предложением руки и сердца, а 101 роза знаменовала
безграничную любовь. До сих пор букет невесты в Европе и Америке чаще всего составляют
из белых роз.
Количество разновидностей роз в мире на сегодняшний день не известно, но не менее 3000
культур розы зарегистрировано официально. Специалисты делят розы на «старые»
и «современные»: к старым относят сорта, существовавшие до 1867 г., а эпоху современных роз
открыла в том же году первая чайная роза «Франция», выведенная французским селекционером
Ж. Гийо путем скрещивания ремонтантной розы с чайной. Многие старые розы, к сожалению,
давно исчезли, но некоторые сорта сохранились. Главной розой Франции стала Rosa centifolia,
которую столетиями выращивают в Грассе и окрестностях.
Розу использовали в традиционной медицине: в основном для успокоения боли, заживления
ран, как ни удивительно, для лечения заболеваний печени и желудка и даже для прекращения
диареи. Но, конечно же, наибольшую популярность роза приобрела в парфюмерии и косметике.
Именно старые розы чаще всего применяют в косметической индустрии в качестве сырья.
Наиболее известными из них считаются: галльская роза «Кардинал Ришелье»; столепестная роза
сортов «Красный помпон» и «Розовый помпон»; дамасская роза, натуральный гибрид галльской
и ливанской розы, культивировавшийся сотни лет назад в Малой Азии, и, конечно же, белые
розы – «Роза йорков», «Бедро взволнованной нимфы» и «Идеальный белый помпон».
Розовую воду, розовую эссенцию и просто лепестки роз люди использовали с незапамятных
времен для создания приятного запаха в доме, а затем и в качестве духов и парфюмерных
композиций (именно поэтому, например, в экономике Римской империи выращивание и сбор
цветов галльской розы играли весьма заметную роль). Эссенция розы представляет собой очень
сложный комплекс натуральных веществ. Исследователям удалось выделить из экстракта розы
более 100 различных молекул. Аромат розы определяют в основном кетоны, среди которых
выделяются уникальные бета-дамасценон и бета-дамаскон. Кроме того, в экстракте и эфирном
масле розы высоко содержание терпенов и фенольных кислот – цитранелоола, гераниола,
розовой камфоры и других. Эти вещества оказывают антибактериальное
и противовоспалительное действие. Экстракт розы богат витамином C, обладающим
антиоксидантными свойствами, способствующим восстановлению естественной защиты кожи
и выравниванию ее поверхности. Чем более насыщенным является цвет лепестков розы,
тем больше в ней содержится антоцианов – пигментов с выраженным антиоксидантным
действием, способных восстанавливать сосудистую стенку и кровообращение в коже. Именно
по этой причине для изготовления косметических средств лучшим выбором считаются розы всех
оттенков красного. Наконец, в экстракте розы есть танины, оказывающие легкое
себорегулирующее, поросуживающее и выравнивающее действие.
В целом экстракт розы смягчает, питает и увлажняет кожу, помогает восстановлению ее
тонуса и улучшению цвета лица. Антиоксидантная активность и сосудоукрепляющие свойства
позволяют использовать экстракт розы для восстановления кожи после повреждений, а также
для уменьшения вреда, который причиняет коже курение.
Даже небольшое количество экстракта розы придает косметическим средствам аромат,
который сам по себе уменьшает стресс и расслабляет, поскольку ассоциируется с любимыми
всеми цветами.

Роза

Rosa

Служит сырьем для производства ингредиентов:


• Rose Extract (экстракт розы).
INCI: Rosa Centifolia Extract или Rosa Gallica Extract.
Другие названия: Cabbage Rose Extract, Kohlrose, Provencerose, Rosenbluetenblätter,
Zentifolie, Rosenblütenblätterextract, Petal Extract, Rosa Centifolia Flower Extract,
Rosenblütenextrakt, Extrait de fleur de rosier cent-feuilles, Essigrose, French Rose Extract,
Rosenbluetenblätter, Rosenöl, Rosa Gallica Flower Extract, Rosenblütenöl, Extrait de fleur du
rosier de France.
• Rose Flower Oil (эфирное масло розы).
INCI: Rose Damascena Flower Oil.
Другие названия: Rose Otto, Attar of Rose, Rosa Oil, Rose Essential Oil, Huile
essentielle de rose.
Используется в средствах для ухода за кожей лица любого типа; в средствах
для ухода за стареющей кожей; в средствах для ухода за волосами; в средствах для ухода
за кожей тела, рук и ног; в декоративной косметике.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Факты об ингредиентах

В косметической и парфюмерной промышленности применяется экстракт только


роз с красными лепестками: чем насыщеннее цвет, тем активнее экстракт розы.
Причем используются лишь «старые розы» – сорта, существовавшие до 1867 г.
Розмарин

Розмарин растет в Средиземноморье с древних времен. Одна из версий происхождения его


названия связана с латинскими словами ros (роса) и marinus (морской). Согласно
древнегреческой легенде, когда богиня любви, пенорожденная Афродита вышла из моря, капли
воды, падавшие на землю, превращались в цветы розмарина, которые укрыли наготу богини
от людей. Однако существует и другое объяснение: «розмарин» расшифровывается как «роза
Марии». Во время скитания по пустыне уставшая Дева Мария решила отдохнуть и разостлала
свой синий плащ на белых цветах, которые после этого поменяли цвет на голубой.
Душистый розмарин в Средние века стал одним из самых популярных растений: невесты
выходили замуж в венках из розмарина, его ценили как приворотную траву, добавляя
в разнообразные любовные зелья и напитки. Во времена Возрождения розмарину приписывали
способность улучшать память: в шекспировском «Гамлете» Офелия приносит цветы Лаэрту,
королю и королеве со словами: «Вот розмарин, для памяти; прошу тебя, люби, помни…»
Впрочем, в этих строках отражено еще одно предназначение розмарина – он был символом
памяти об умерших, букет Офелии состоит из погребальных трав. Считалось, что настой
розмарина в вине улучшает память и сон.
Настоящую славу розмарину принесла так называемая «Венгерская вода», изготовленная
для венгерской королевы Елизаветы Польской ее придворным алхимиком в середине XIV в.
«Венгерская вода» была первым парфюмом Средневековья и представляла собой розмарин,
настоянный на крепком бренди. В 1370 г. «Венгерская вода» стала известной в Европе благодаря
большому любителю ароматов Карлу V Мудрому, которому королева Елизавета подарила рецепт.
Венгерская вода, или Вода королевы Венгрии, как ее еще называли, использовалась в качестве
духов, ее принимали внутрь для лечения болезней, ею натирали больные суставы, а затем стали
натирать кожу тела и лица для сохранения молодости. Большинство придворных дам до конца
XVII в. не расставались с драгоценными флакончиками «Венгерской воды».
Исследования состава розмарина показали, что вещества в ее листьях оказывают
сильнейшее антиоксидантное действие и могут подавлять процессы окисления жиров
и разрушения белков, характерные для старения. Фенольные дитерпены, карнозол
и карнозиновая кислота (основные активные ингредиенты экстракта розмарина) действительно
легче всего удается высвободить из растения с помощью спирта, так что способности
«Венгерской воды» омолаживать кожу или по крайней мере замедлять ее старение – отнюдь
не миф.
Необычность и ценность карнозиновой кислоты состоит в том, что она создает
«антиоксидантный каскад» в коже. «Поймав» свободный радикал, активная молекула
карнозиновой кислоты сразу же превращается в карнозол. Тот «ловит» новый свободный
радикал и становится розманолом, который в свою очередь захватывает еще один свободный
радикал и превращается в галдозол, готовый к такой же охоте. Этот каскад реакций запускается
сразу после попадания экстракта розмарина на кожу, и таким образом структуры эпидермиса
и дермы получают надежную защиту от повреждений.
В листьях розмарина обнаруживается также и розманол в чистом виде – наряду
с органическими кислотами, алкалоидами, флавоноидами, гликозидами и другими веществами,
большинству из которых тоже присуща антиоксидантная активность. Экстракт розмарина
способен быстро уменьшать последствия окислительного стресса, развивающегося в клетках
кожи, он стабилизирует мембраны клеток, уменьшает интенсивность воспаления и защищает
кожу от болезнетворных микробов. В Средневековье розмарин был одним из составляющих
«уксуса четырех воров», который использовался для защиты от чумы.
Интересны и входящие в состав экстракта органические кислоты – розмариновая, кофейная,
бетулиновая и урсоловая. Все они разрушают пигмент меланин, благодаря чему оказывают
осветляющее действие, но кроме этого, они так же, как и другие вещества, проявляют
антиоксидантную и противовоспалительную активность.
Вышеперечисленные свойства делают розмарин одним из универсальных ингредиентов:
он полезен при проблемной молодой коже, его можно применять для ухода за чувствительной
кожей, для уменьшения вреда, причиняемого коже курением или загрязненным воздухом
крупных городов и, конечно же, для профилактики старения и уменьшения проявлений процесса
старения кожи.
Последнее время экстракт розмарина стали использовать и в осветляющих средствах,
а также в средствах для укрепления волос и даже для ухода за телом, в первую очередь
в антицеллюлитных кремах и гелях.

Розмарин

Rosmarinus officinalis

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Rosmarinum Extract (экстракт розмарина).
INCI: Rosmarinus Officinalis Extract.
Другие названия: Extractum rosmarini, Rosmarin, Rosmarinblätter-Extrakt, Rosmarini
extractum, Rosmarinus Officinalis Water, Rosmarinus officinalis, Rosmarinus Officinalis Leaf
Water, Rosmarin-Extrakt, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis Water,
Extrait de romarin.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, средствах для ухода
за жирной и проблемной кожей; в осветляющих средствах; антицеллюлитных
средствах; в средствах для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,02–2 %.
Ромашка

Ромашка аптечная – растение, которое знакомо подавляющему большинству европейцев


как средство от простуды. Традиционные косметологи советской эпохи использовали настой
ромашки для распаривания кожи, а детские врачи рекомендовали своим маленьким пациентам
дышать над горячим настоем ромашки, когда те кашляли.
Однако для России ромашка – лекарство относительно недавнее, оно появилось в арсенале
лекарей только в XVIII в. Ромашковый чай пили для восстановления сил после тяжелой болезни
или же для успокоения при нервных расстройствах.
Само название «ромашка» происходит от латинского слова romana («римская»). Такое
величественное название скромный цветок получил благодаря своей популярности
в древнеримской медицине. Ценили ее и греки, а Авиценна считал «оживляющим» средством,
помогающим побороть крайнюю усталость и восстановить силы.
Видов ромашки очень много. Это растение относится к семейству подсолнечников – если
внимательно посмотреть на ромашку, сходство бросается в глаза: яркое сердце цветка и нежные
удлиненные лепестки.
Аптечную ромашку, цветки которой чуть мельче обычных, зовут еще ромашкой немецкой,
ее в основном и употребляют в косметологии. Однако в ароматерапии можно встретить два вида
эфирных масел ромашки: «истинное масло», или «немецкое ромашковое масло», получаемое
из ромашки аптечной; а также «римское ромашковое масло», которое делают из ромашки
благородной, Chamaemelum nobile.
Ромашка, несмотря на свою внешнюю скромность, необыкновенно богата целебными
для кожи веществами. За успокаивающий и противовоспалительный эффект экстракта ромашки
отвечают флавоноиды: кверцетин, лютеолин и аигенин. Кроме того, ромашка содержит большое
количество бисаболола – в чистом виде это вещество создает быстрый и ярко выраженный
успокаивающий эффект. Исследователи считают, что в ромашке достигнута идеальная
пропорция активных успокаивающих веществ: кроме бисаболола, цветы ромашки содержат еще
хамазулен (который дал название множеству азуленовых масок и кремов на основе ромашки,
в основном применяемых для успокоения чувствительной кожи или профилактики воспаления
после косметических чисток). Можно долго перечислять активные вещества ромашки: кадинен,
фарнезен, кумарин, холин, фитостерин… Все они объединены тем, что обладают высокой
биологической активностью и способны эффективно успокаивать кожу и слизистые, а также
подавлять практически любую инфекцию – как бактериальную, так и вирусную. В 2006 г. было
проведено исследование, которое подтвердило даже противовирусную активность эфирного
масла ромашки относительно вируса человеческого герпеса II типа. Более того, новые
исследования показали, что экстракт ромашки, вероятно, может быть полезен для подавления
роста некоторых раковых опухолей. Еще в одном исследовании сравнивались результаты
обработки кожи вокруг колостомы раствором экстракта ромашки и 1 %-ной гидрокортизоновой
мазью – оказалось, что ромашка не менее эффективна, чем гидрокортизон.
Ромашка богата и минералами: экстракт ромашки аптечной содержит до 2 % фосфора, 1 %
калия, чуть меньше 1 % азота, 0,1 % серы, около 0,5 % кальция и 0,2 % магния. Магний
усиливает успокаивающее действие ромашки, так как снижает возбудимость рецепторов кожи;
минералы в целом способствуют восстановлению защитных свойств кожи и поддержанию
обменных процессов на «молодом» уровне. Сера же, содержащаяся в цветах ромашки, помогает
справиться с воспалением кожи и уменьшить проявления акне.
Ромашка имеет еще одно необычное свойство: ее экстракт способен поглощать продукты
клеточного обмена и токсины, т. е. она оказывает в прямом смысле детоксицирующее действие –
именно поэтому экстракт аптечной ромашки включают в защитные косметические средства.
Это свойство очень полезно и для курящих людей: средства на основе ромашки помогают
уменьшить негативное влияние продуктов горения табака на кожу.
Экстракт ромашки – классическое противоаллергическое и противовоспалительное
средство, кроме того, он дает ранозаживляющий, смягчающий и даже обезболивающий эффект.

Ромашка

Matricaria recutita, Chamomilla recutita

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Chamomilla Extract (экстракт ромашки).
INCI: Chamomilla Recutita (Flower) Extract.
Другие названия: Chamomilla-Extrakt, Camellia Theifera, Chamomilla Romana, Echte
Kamille, Etherisches Kamillenöl, Kamille, Kamillenblueten-Extrakt, Matricaire, Matricariae
flos, Matricaria Chamomilla, Matricaria Extract, Extractum Chamomillae E Flor, Chamomilla
Recutita, Chamomillae E Flor, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Chamomille
Extract, Matricaria Flower Extract, Cammomila Recutia Flower Extract, Camomilla Recutita
Flower Extract, Kamillenextrakt, Extrait de fleur de camomille allemande.
Используется в средствах для ухода за детской кожей (шампунях, кремах,
лосьонах); гелях для душа, шампунях, ополаскивателях; средствах для ухода за кожей
любого типа; зубных пастах; декоративной косметике; средствах для загара; маслах
для ухода за кожей тела.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Факты об ингредиентах

В древности ромашковый чай применяли в качестве стимулирующего средства


и пили так, как сейчас пьют кофе.
Солодка (лакрица)

Где и когда появилось это неприхотливое растение – не известно, но сегодня оно


распространено повсюду: от Африки до России, прежде всего на лугах и речных берегах.
Стебли, достигающие в высоту до полутора метров, все лето покрыты гроздьями мелких
пурпурно-голубых цветов; длинные корни расположены почти на поверхности земли. Именно
корни – главное сокровище солодки, или лакрицы, как еще ее называют.
Солодковый корень люди использовали с незапамятных времен. Он упоминается в текстах
на ассирийских рукописных табличках, египетских папирусах и в древних китайских гербариях.
Первые упоминания солодки относятся к 3000 г. до н. э. Современное ботаническое название,
судя по всему, возникло благодаря самому Гиппократу: он писал о «сладком корне» (glukos ryza),
что позже превратилось в Glycyrrhiza, а впоследствии – в licorice (отсюда «лакрица»). В русском
слове «солодка» заложен тот же самый смысл – «сладость». Собственно, сладкий вкус и привлек
внимание в первую очередь.
В Древних Риме, Египте и Греции корни лакрицы использовали в качестве стимулирующего
средства для солдат и рабов. Сохранились свидетельства того, что в армии Александра
Македонского высушенные корни солодки входили в состав сухого пайка и воины жевали их
во время длинных переходов для подавления жажды и сохранения сил. В Китае корень солодки
ценился как лакомство, а также занимал почетное место в традиционной медицине: им лечили
все, начиная от туберкулеза и заканчивая отравлениями ядовитыми грибами. Наравне
с женьшенем солодка входит практически во все традиционные китайские лекарства.
В народной медицине стран Запада солодку использовали в первую очередь для лечения
заболеваний легких – кашля и затрудненного дыхания. Корень солодки уменьшает спазм
бронхов, поэтому облегчает состояние при бронхитах, пневмонии и даже при бронхиальной
астме. Интересно, что целебное действие солодки активно использовали в своих интересах
производители табака: в США было принято добавлять в табачные смеси молотый корень
солодки, что придавала жевательному и трубочному табаку сладковатый вкус, а за счет
расширения бронхов создавало впечатление мягкости курительной смеси. Сладкий вкус долгое
время оставался отличительным признаком американских сигарет.
Солодку также использовали для лечения женского бесплодия, а в китайской медицине ее
рекомендовали женщинам для сохранения молодости. Это неслучайно: как выяснили
исследователи, корень солодки содержит фитоэстроген глабридин, который, судя по всему,
способствует восстановлению гормонального фона. Кроме этого, глабридин подавляет
активность свободных радикалов, способствует восстановлению сосудистой стенки,
а по недавним данным, даже может предупреждать развитие атеросклероза, в том числе
у больных диабетом.
Корень солодки содержит сложный комплекс уникальных веществ, многие из которых даже
названы «в честь» растения. До 20 % массы корня составляет глицирризиновая кислота,
придающая ему сладкий вкус и превосходящая по сладости обычный сахар в 30–50 раз.
Она относится к классу тритерпеновых сапонинов, которые представлены в солодке довольно
широко: глабранины А и В, глицирретол, глабролид, изоглабролид и др. Именно сапонины
обеспечивают все основные косметические эффекты солодки: иммуностимулирующий,
противовоспалительный, антимикробный и антиоксидантный. Комплекс сапонинов
с флавоноидами (солодка содержит 75 различных флавоноидов, например глаброн, ликоагрозид
А, глабридин) оказывает удивительно широкое и мощное антимикробное, антивирусное
и антигрибковое действие. По данным исследований, солодка способна подавлять размножение
даже вируса герпеса, устойчивых грибков и множества бактерий, включая стафилококк.
Глицирризин оказывает противовоспалительное действие, по эффективности сравнимое
с кортикостероидами (исследования показывают, что стероиды мощнее экстракта корня солодки
всего в пять – восемь раз). При этом его противовоспалительные способности одновременно
реализуются и на поверхности, и в глубоких слоях кожи, а в сочетании с рутином (одним
из флавоноидов солодки) создается еще и сосудоукрепляющий эффект. Именно благодаря этому
экстракт корня солодки используется для лечения розацеа и акне.
Повышение иммунной активности клеток кожи наряду с выраженным антиоксидантным
эффектом, благодаря которому восстанавливается синтез структурных белков кожи, помогает
замедлению процессов старения кожи, особенно индуцированных воспалением.
Еще одно действие экстракта солодки – способность осветлять кожу. Подавление синтеза
меланина происходит двумя путями: активные вещества экстракта солодки уменьшают
продукцию свободных радикалов, активных форм кислорода, которые запускают процесс
пигментации. Кроме этого, флавоноиды и олигосахариды солодки частично блокируют фермент
тирозиназу, который необходим для синтеза пигмента меланина в клетках. Надо заметить,
что экстракт солодки не дает быстрый отбеливающий эффект, но, учитывая его
противовоспалительные и сосудоукрепляющие свойства, он особенно подходит для лечения
пигментных пятен у людей с розацеа, чувствительной и воспаленной кожей.

Солодка (лакрица)

Glycyrrhiza glabra

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Licorice Extract (экстракт солодки / экстракт лакрицы).
INCI: Glycyrrhiza Glabra Extract.
Другие названия: Extractum liquiritiae, Lakritzenwurzel, Liquorice Extract, Licorice
Extract, Liquiritiae extractum, Liquirizia, Radix liquiritiae, Suessholz-Extrakt,
Suessholzwurzel-Extrakt, Süssholzwurzel Extrakt, Licorice Root Extract, Extrait de racine
de réglisse.
Используется в средствах ухода за возрастной и стареющей кожей; в средствах
для ухода за кожей с акне и розацеа; в средствах для ухода за чувствительной
и поврежденной кожей; в осветляющих средствах; в средствах для интимной гигиены;
в средствах для ухода за кожей после депиляции; в средствах для ухода за детской
кожей; в шампунях для уменьшения зуда и раздражения кожи головы.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–2 %.
Соя

Соя, вероятно, является самым древним растением из тех, которые человек «приручил» еще
в доисторические времена. Радиоуглеродный анализ находок, обнаруженных в Японии, Корее
и Китае, говорит о том, что люди выращивали сою как минимум за 10 000 лет до нашей эры.
Согласно легендам, императоры Китая выходили сеять сою вместе с народом и бросали первое
зерно в землю, символизируя начало нового сезона. Сохранились письменные свидетельства
того, что в 2853 г. до н. э. легендарный император Китая Шэньнун объявил пять растений
священными. Первыми в списке были соевые бобы, затем шли рис, пшеница, овес и пшено.
Сою называли «спасительницей людей», поскольку она многие века избавляла от голода,
болезней и нищеты. «Китайская материя медика», написанная Ли Шичжэнем, рекомендовала
включать сою в диету людей с болезнями почек, отеками и отравлениями.
В Европу сою доставил немецкий натуралист Энгельберт Кемпфер, автор книги о растениях
Востока, куда он ездил в многолетнюю экспедицию. Возделывать сою, однако, стали только
в конце XIX в. Большим поклонником ее был профессор Фридрих Габерландт: он вывел 19
разновидностей соевых бобов, представил их на Всемирной выставке в Вене и потом рассылал
всем желающим выращивать сою, а те в ответ сообщали ему о своих успехах. Некоторое время
в Европе сою даже называли бобами Габерландта.
Интересно, что в России посевы сои встречались еще в середине XVII в. Русский ученый
Василий Поярков обнаружил их на берегах Амура, куда эта культура, видимо, добралась
из Китая.
Соевые бобы стали одним из первых примеров «биотехнологической пищи». Молекулярным
генетикам удалось изменить свойства бобов таким образом, чтобы для их выращивания уже
не требовалось большое количество пестицидов – что, безусловно, обеспечило бо́льшую
безопасность людям, занимающимся севом и сбором сои. Кроме того, модифицированная соя
гораздо лучше хранится и при консервировании требует меньше консервантов. В 2010 г. более
90 % сои, которую выращивают в США, относилось к генно-модифицированному, улучшенному
сорту. Людям во многих странах мира этот успех генетики дал надежду на улучшение жизни
и сокращение числа голодающих.
Конечно же, большая часть выращиваемой сои предназначена для производства продуктов
питания – соевого масла, соевой муки, соевого молока, детских смесей, сыра тофу, соевого
соуса… Перечисление всех продуктов, готовящихся из сои, может занять не одну страницу.
Однако сою все шире применяют и в косметологии. Ее используют как сырье для получения
экстракта соевых бобов, а также включают в состав многих комплексных соединений
для омоложения кожи, создающихся биотехнологическим путем: сами протеины сои обладают
выраженным противовозрастным действием и при этом они дружественны к очень многим
активным молекулам, которые получают путем биотехнологического или химического синтеза.
Соевые бобы содержат очень много белка. Почти 40 % массы боба составляет белковый
комплекс, имеющий очень высокую питательную ценность. Соя почти не содержит крахмала,
а углеводы в ней представлены в основном арабиноксиланом и галактаном. Из простых сахаров
в сое больше всего раффинозы, стахиозы и сахарозы – все они питают и увлажняют кожу. Есть
в сое, конечно же, и витамины: много витамина E – «витамина молодости», обладающего
антиоксидантными и восстанавливающими свойствами, а также витаминов C и группы B. Среди
последних – большое количество витамина B3, ниацинамида, улучшающего кровообращение
и активизирующего процессы синтеза белков и восстановления кожи после стресса
и повреждений. Соя также богата минералами – натрием, калием, кальцием, фосфором; в ней
немало магния, цинка и железа, поэтому она способна давать и успокаивающий, и заживляющий
эффекты.
Наиболее интересными соединениями, входящим в состав бобов сои, являются изофлавоны
с гормоноподобной активностью. Эти соединения, среди которых преобладают генистеин,
даидзеин, биоханин, формононектин и глицитеин, по своему строению близки к женским
гормонам эстрогенам и оказывают во многом похожее воздействие на кожу и организм в целом.
Надо заметить, что все эти вещества присутствуют еще в полевом клевере, но в соевых бобах их
содержание намного выше: в 1 г сои около 3 мг изофлавонов.
Изофлавоны с их фитоэстрогенной активностью действуют на кожу комплексно.
Они подавляют гликацию – усиливающийся с возрастом процесс разрушения и трансформации
коллагена кожи, в результате которого она теряет упругость и эластичность. По данным
исследований, изофлавоны сои способны подавлять гликацию почти на 25 %, одновременно
снижая активность ферментов, разрушающих коллаген. В результате коллаген кожи «молодеет»,
и постепенно его количество возрастает – кожа становится более плотной, упругой, выглядит
более молодой, уменьшается количество морщин. Изофлавоны распознаются гормональными
рецепторами кожи и могут активизировать те же процессы, что и женские гормоны: синтез
нового коллагена и гиалуроновой кислоты, регенерацию и заживление, ускорение обновления
клеток. Кроме того, изофлавонам присуща еще и солнцезащитная активность, они ускоряют
и делают более полноценным восстановление кожи после воздействия ультрафиолета.
Свойствен им и осветляющий эффект, что обусловлено способностью активных веществ
экстракта сои частично блокировать передачу пигмента меланина из клеток в верхние слои
кожи.
Так же, как и экстракт клевера, экстракт соевых бобов антиандрогенно активен: он борется
с ферментом альфа-редуктазы, который ответственен за развитие акне и выпадение волос.
Благодаря этому свойству экстракт сои используется в средствах для лечения жирной
и проблемной кожи, акне, жирной себореи и в лечебных средствах для ухода за волосами.
Изофлавоны сои воздействуют и на жировую ткань: они подавляют развитие жировых
клеток и препятствуют синтезу жира. Именно поэтому в последние годы на базе экстракта сои
создаются новые активные вещества, оказывающие антицеллюлитное воздействие.

Соя
Glycine soja

INCI: Glycine Soja Extract.


Другие названия: Sojabohnen-Extrakt, Sojakeim-Extrakt, Soybean Extract, Glycine Soja,
Glycine Soja Seed Extract, Glycine Soja (Soybean) Oil, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract,
Huile de soja, Extrait de soja.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей; в средствах
для коррекции морщин; в средствах для ухода за сухой и обезвоженной кожей,
за жирной и проблемной кожей; в средствах для лечения акне, выпадения волос;
в осветляющих и антицеллюлитных средствах.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Тамаринд

Тамариндовые деревья растут в тропиках, в Индии их плоды пользуются наибольшей


популярностью: местные жители готовят из тамаринда традиционные кисло-сладкие соусы
и напитки, красят его соком ковры и ткани, чистят мякотью тамаринда медь и металлические
украшения.
Европейцам плоды тамаринда стали известны давно, еще знаменитый путешественник
и исследователь Марко Поло описал этот фрукт в своих дневниках, правда, называл он его
«тамаранди», тогда как средневековые лекари и ботаники использовали название, более близкое
к латыни: tamar indi (индийский финик).
Строго говоря, плоды тамаринда имеют не так много общего с настоящими финиками, хотя
определенное внешнее сходство присутствует. Однако в отличие от фиников мякоть плодов
тамаринда кислая на вкус.
В Индии тамаринд использовался в прошлом не только в кулинарии, но и в традиционной
медицине. Например, его рекомендовали есть при головной боли и даже делали компрессы
из мякоти плодов тамаринда на лоб во время приступа мигрени. Не так давно исследователям
удалось установить, что тамаринд помогает выведению токсинов из организма, в частности,
помогает избежать флюороза костей, поскольку способствует выведению избытка фтора.
Мякоть тамаринда богата витаминами, в особенности много в ней содержится
витамина B1 – тиамина, способствующего восстановлению нервных волокон. Помимо тиамина,
в этом тропическом плоде обнаруживают много и витамина B2 (рибофлавина), витамина B3
(ниацина), витамина B5 (пантотеновой кислоты), витамина B6 (пиридоксина), витамина B9
(фолиевой кислоты). Кроме витаминов группы B, тамаринд содержит много витаминов C и E –
антиоксидантов, усиливающих защиту мембран и витамина K, обладающего
сосудоукрепляющими свойствами.
Экстракт плодов индийского тамаринда стал популярен в косметологии, когда
исследователи обнаружили, что основу его составляет своеобразный полисахарид, в состав
которого входят молекулы глюкозы, галактозы и ксилозы – галактоксилоглюкан,
или ксилоглюкан, как его называют в некоторых исследованиях. Оказалось, что ксилоглюкан,
полученный из тамаринда, очень похож по своим свойствам на гиалуроновую кислоту, которая
тоже является полисахаридом. Он имеет тот же самый молекулярный вес, а в растворе – те же
свойства, что гиалуроновая кислота: при концентрации в воде 1–2 % формирует мягкий
прозрачный гель с такими же показателями вязкости и текучести. Более того, выяснилось,
что ксилоглюкан способен притянуть и удерживать большее количество молекул воды, чем это
делает гиалуроновая кислота, – т. е. он обладает еще более выраженными увлажняющими
свойствами, чем «главная звезда» косметической индустрии последнего десятилетия.
Так же, как и гиалуроновая кислота, ксилоглюкан хорошо переносится не только кожей,
но и тканями глаза – исследования показали, что при травмах роговицы ксилоглюкан
и гиалуроновая кислота ускоряют заживление, успокаивают и уменьшают болевые ощущения.
Таким же образом ксилоглюкан воздействует и на поврежденную кожу, поэтому его
рекомендуют использовать в средствах для ускорения заживления и восстановления
поврежденной кожи.
Учитывая сходство ксилоглюкана и гиалуроновой кислоты, экстракт тамаринда даже
называют зеленой альтернативой гиалуроновой кислоте в косметологии.
Экстракту тамаринда присущи и антиоксидантные свойства, он помогает связать токсичные
вещества и уменьшить повреждающее действие веществ из загрязненной воды и воздуха,
свойственных большим городам. В целом экстракт тамаринда можно назвать идеальным
увлажняющим ингредиентом для кожи жителей мегаполиса, подвергающихся постоянному
стрессу, а также курильщиков.
Надо заметить, что индийский тамаринд легко уживается с другими ингредиентами
в растворе или эмульсии, поэтому нередко его можно встретить в составе комплексных средств
с гиалуроновой кислотой.

Тамаринд

Tamarind indica

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Tamarindus Indica Seed Extract (экстракт тамаринда).
INCI: Tamarindus Indica Extract.
Другие названия: Tamarinde, Tamarindenmus, Tamarind Oil, Extrait de graine
de tamarinier.
Используется в увлажняющих и успокаивающих косметических средствах;
в восстанавливающих и заживляющих средствах для поврежденной кожи;
в увлажняющих антистрессовых средствах для жителей большого города
и курильщиков.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–2 %.
Тимьян

Тимьян, или чабрец, – душистая трава, известная людям давным-давно. Древние греки
считали, что тимьян вырос из слез Елены Прекрасной. Когда Парис похитил Елену, она горько
плакала в пути, и из каждой ее слезы, упавшей на землю, вырастала веточка душистого тимьяна.
В Греции было принято возжигать тимьян в храмах и общественных местах, поскольку, во-
первых, считалось, что аромат горящего тимьяна нравится богам и придает людям смелость
и благородство, и, во-вторых, он отгоняет насекомых. Даже название thymus произошло
от греческих слов thumon и parfum – «душистое жертвоприношение». В Риме запах тимьяна
тоже царил повсюду: им ароматизировали помещения, одежду, общественные бани и даже сыры,
вина и освежающие напитки. Все многочисленные производившиеся в Римской империи
косметические средства (от туалетной воды до бальзама для стареющей кожи) имели в своем
составе тимьян. В Древнем Египте тимьян добавляли в бальзам, которым обрабатывали кожу
мумий, предохраняя ее от изменений.
В Средние века тимьян стал романтическим символом: дамы, провожающие рыцарей
в крестовые походы, вышивали им на шарфах изображения веточки тимьяна, окруженной
летающими пчелами, что символизировало терпение и храбрость. Колдуньи готовили любовные
зелья, смешивая майоран, тимьян, вербену и цветы мирта. Веточки тимьяна клали под подушку,
чтобы отогнать ночные кошмары и тоску.
В России тимьян звали чабрецом или богородичной травой, так как в Библии говорится
о том, что Дева Мария рожала сына Иисуса, лежа на подстилке из тимьяна. В старинных русских
травниках указывали, что богородичная трава укрепляет желудок, голову, сердце, унимает рвоту
и резь в животе, повышает аппетит, прогоняет сон, острит зрение. Приписывали чабрецу
и магические свойства – считалось, что он спасает от козней домового и защищает от порчи.
Конечно, в прошлом тимьян использовали не только романтические дамы и колдуньи,
но и медики. Тимьяном лечили инфекции и воспаления горла и глотки, изгоняли паразитов.
Со временем тимьян стали все шире применять как средство от инфекций, и в 1887 г. было
подтверждено, что тимьяновое масло эффективно борется с бациллой сибирской язвы.
Еще через два года стало очевидно, что оно действует против тифа, а по мере развития
бактериологии выяснилось, что тимьян разрушает менингококк, а также бактерии – возбудители
дифтерии и туберкулеза и многие виды стафилококка. Во времена Первой мировой войны масло
тимьяна стали широко использовать в госпиталях для лечения раненых, а также
для дезинфекции инструментов.
Когда удалось исследовать состав экстракта листьев тимьяна, обнаружилось, что одним
из компонентов его эфирного масла является тимол – фенольное соединение с очень мощной
антибактериальной, противогрибковой и противовирусной активностью. Тимол оказался
сильнее карболовой кислоты по своему дезинфицирующему воздействию, но при этом он
не раздражает кожу и гораздо менее токсичен. Можно сказать, что в XIX в. – начале XX в. тимол
являлся предшественником антибиотиков: его использовали в хирургии, добавляли в ингаляции
при болезнях горла и легких, а также в лечебные полоскания для рта, им пропитывали повязки,
обрабатывали язвы и пролежни. Собственно, именно свойства тимола определяют и основное
назначение экстракта тимьяна в косметологии: его активно используют для очищения кожи
лица и головы, для лечения акне.
Кроме эфирного масла, листья тимьяна содержат яблочную и уксусную кислоту, танины
и флавоноиды, а также некоторое количество каротина, витаминов группы B и витамина C.
Кислоты способствуют выравниванию и осветлению кожи, сужению расширенных пор
и восстановлению нормальной себорегуляции. Танины, флавоноиды и витамины захватывают
свободные радикалы и подавляют их активность, способствуют ускорению процессов
заживления и восстановления кожи.

Тимьян

Thymus vulgaris

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Thymus Extract (экстракт тимьяна).
INCI: Thymus Vulgaris Extract, Thymus Serpillum Extract.
Другие названия: Extractum thymi, Gartenthymian, Römischer Quendel, Thyme Extract,
Thymian-Extrakt, Thymiankraut-Extrakt, Thymi extractum, Quendel, Wilder Thymian, Extrait
de thym.
Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей, в средствах
для лечения акне; в средствах для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 3–5 %.
Толокнянка

Народное название толокнянки в России – «медвежьи ушки». Интересно, что медведь


упоминается и в английском названии этого растения: bearberry, «медвежья ягода», и даже
латинское uva ursi означает «медвежий виноград». Считалось, что толокнянка – любимая ягода
медведей, хотя и люди с давних пор отдавали ей должное. Впервые о толокнянке как о лекарстве
говорится в валлийском травнике XIII в. Лекари Средневековья предлагали использовать ее
для лечения воспалений, болей при мочеиспускании, кашле и болезнях легких. Индейцам
Северной Америки толокнянка тоже служила как лечебное средство, а кроме того, шаманы
добавляли ее в смесь трав для курения трубки. Марко Поло писал в дневниках, что китайцы
использовали толокнянку для лечения отеков в качестве мочегонного средства. В 1778 г.
толокнянка была внесена в реестр лекарств Лондонской фармакопеи, т. е. была признана
официально. В принципе, толокнянка и сегодня одно из наиболее широко известных в народной
медицине разных стран растений: настой листьев и ягод советуют пить при циститах, камнях
в почках и желчном пузыре.
Толокнянка действительно богата веществами-антисептиками. В составе экстракта
толокнянки много органических кислот – урсоловой, галловой и дубильной; присутствуют
танины, феноловые гликозиды и флавоноиды; некоторое количество витаминов группы B
и витамина C. Все эти вещества обладают противовоспалительным эффектом, способствуют
сужению пор, очищению кожи, несколько снижают салоотделение и препятствуют развитию
патогенной микрофлоры. Феноловые гликозиды и флавоноиды, содержащиеся в ягодах и листьях
толокнянки, являются сильными антиоксидантами – они связывают свободные радикалы
и ускоряют процессы заживления и обновления кожи. Согласно исследованиям последних лет,
экстракт толокнянки превосходит по своим антиоксидантным свойствам даже такие
«антиоксидантные» растения, как солодка и эхинацея. Активные вещества экстракта
толокнянки способны захватывать свободные радикалы, образующиеся в структурах кожи
при воздействии ультрафиолета, и тем самым предотвращать повреждение кожи
при злоупотреблении солнцем. При этом благотворное воздействие солнечных лучей на кожу
сохраняется, в частности, не страдает синтез витамина D. Толокнянка – одно из немногих
растений, которые дают эффект «натуральной защиты от ультрафиолета». Большинство
растений, применяемых для восстановления кожи после солнца, минимизируют вред,
нанесенный ультрафиолетовым излучением, а толокнянка создает своеобразный
«биохимический зонт», по эффекту близкий к солнцезащитным фильтрам, хотя механизм его
действия построен на других принципах.
Однако в косметологии толокнянка прославилась прежде всего потому, что содержит
арбутин: его в экстракте толокнянки может быть до 17 %. Арбутин – вещество, которое
подавляет синтез фермента тирозиназы, превращающего аминокислоту тирозин в пигмент
меланин, который окрашивает кожу в темный цвет. Когда активность этого фермента
уменьшается, одновременно снижается и количество гранул пигмента, и по мере отшелушивания
верхних слоев кожи цвет кожи становится все более светлым. От интенсивности подавления
ферментативной активности будет зависеть, насколько быстро проявится результат осветления
пигментных пятен: это может занять от двух – трех недель до нескольких месяцев. Учитывая
крайне высокое содержание арбутина в листьях толокнянки, даже очень небольшой
концентрации экстракта бывает достаточно, чтобы получить видимый результат относительно
быстро. Исследования продемонстрировали, что 0,01 % экстракта толокнянки в косметическом
средстве хватит для того, чтобы подавить активность тирозиназы на 34 %. Если средство
содержит 0,1 % толокнянки, активность фермента уменьшается на 77 %, а если концентрация
превышает 0,3 %, то фермент полностью прекращает работу, и трансформации тирозина
в меланин в коже, обработанной средством, не происходит.
Экстракт толокнянки – ингредиент, который должен использоваться с большой
осторожностью. Арбутин в коже трансформируется в другое вещество – гидрохинон, который
может быть небезопасен для кожи: средствами, содержащими этот экстракт, не рекомендуется
пользоваться дольше нескольких месяцев подряд.

Толокнянка

Arctostaphylos uva-ursi

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Bearberry Extract (экстракт толокнянки).
INCI: Arctostaphylos Uva Ursi Extract.
Другие названия: Baerentraube, Sandbeere, Wolfsbeere, Extrait des feuilles de raisin
d’ours.
Используется в средствах для осветления кожи, средствах для лечения акне;
в средствах ухода для жирной и проблемной кожей; в солнцезащитных средствах
и средствах для ухода за кожей после загара.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,04–0,15 %;
• в средствах для осветления пигментных пятен – до 2 %.
Центелла

Центелла – «официальное» ботаническое наименование этого необыкновенного растения.


В Азии его называют мандукпарни, брахмандуки, онделагой, экпарни, тимори, индийским
щитолистником и еще десятком названий, самым известным из которых для европейцев
остается готу кола.
В традиционной китайской, малазийской и индийской медицине центеллу используют уже
более трех тысяч лет; во всяком случае упоминание о ней встречается в самых древних
рукописях. Считается, что людей научил лечиться центеллой азиатский тигр – раненые тигры
разыскивают места, где растет центелла, и потом катаются там по траве, после чего их раны
быстро заживают.
Древняя сингальская поговорка гласит: «Тот, кто съедает два листка мандукпарни в день,
обманывает старость». Аюрведа относит готу кола к «брахма» – растениям высшего порядка,
способным продлевать жизнь. Сходство раздвоенного листа центеллы с двумя полушариями
головного мозга, по мнению последователей аюрведы, говорит о том, что центелла помогает
сохранять мудрость долгие годы.
Одна из самых удивительных историй, связанных с изучением свойств центеллы, произошла
в 1930-е гг. Французский ботаник Пьер Буато, влюбленный в Мадагаскар, однажды получил
приглашение сопровождать ученого Чарльза Граймза в лепрозорий Мананкавели, одну
из страшных достопримечательностей острова. Пьер был единственным европейцем, владевшим
местным, малогасийским, языком, и это ему помогло установить доверительные отношения
с местным знахарем, лечившим прокаженных традиционными средствами. Буато удалось
идентифицировать шесть растений, которые использовал знахарь. Среди них была и центелла
азиатская.
Упрямый ботаник добился официального исследования свойств традиционных лечебных
средств, клинические испытания начались в 1937 г. Через пять лет, в 1942-м, другой француз,
химик Бонтам, обнаружил в экстракте листьев центеллы вещество, которое назвал
азиатикозидом.
В 1942 г. Бонтам совместно с мадагаскарским ученым Альбертом Ракото Ратсимамангой
выпустил первую заживляющую мазь на основе центеллы, которую они назвали мадекассол.
Лекарство стало настолько популярным, что на средства, вырученные от продаж,
его первооткрывателям удалось открыть Мадагаскарский институт прикладных исследований,
существующий до сих пор. А в знак признания заслуг Пьера Буато в 1982 г. государственная
почта Мадагаскара даже выпустила посвященную ему почтовую марку.
В конце XX в. были получены научные подтверждения того, что мадагаскарские лекари
были правы: азиатикозид действительно способен разрушать микобактерии лепры –
возбудителей проказы. Оказалось, что его возможно использовать и для лечения еще одной
страшной инфекции, известной своей устойчивостью, – туберкулеза кожи.
Центелла азиатская широко используется в косметологии. Это связано с тем, что экстракт
центеллы оказывает широкий спектр разнообразных оздоравливающих действий на кожу.
Основными активными веществами экстракта центеллы являются сапонины
или тритерпеноиды, один из которых – азиатикозид. Кроме того, в экстракте обнаруживаются
стеролы, танины, флавоноиды, жирные кислоты и даже аминокислоты (лизин, аланин, серин,
аминобутират, аспартат, глутамат и треонин). Сапонины способны воздействовать на синтез
коллагена 1-го и 3-го типов. Видимо, это и объясняет настолько явно выраженное
ранозаживляющее действие центеллы. Фитостеролы, жирные кислоты и аминокислоты
способствуют восстановлению барьерных свойств кожи, способности сохранять увлажненность
и уменьшению ее чувствительности.
На сегодняшний день считается подтвержденным, что центелла дает
противовоспалительный и ранозаживляющий эффект, а также оказывает сосудоукрепляющее
действие и помогает восстановить поврежденнные вены, в том числе и при варикозном
расширении.
При регулярном использовании средств, включающих экстракт центеллы азиатской, сосуды
становятся менее хрупкими и менее проницаемыми. Это помогает восстановить
кровообращение даже в самых мелких капиллярах, что особенно ценно для стареющей
и поврежденной кожи. Кроме того, центелла уменьшает отечность и способствует выведению
избытка жидкости из кожи и подкожной жировой клетчатки, что позволяет ее использовать
в том числе для лечения целлюлита.
Мудрость тигров была подтверждена наукой: действительно, готу кола, или центелла
азиатская, – это настоящая панацея для кожи.

Центелла

Centella asiatica

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Centella Asiatica Extract (экстракт азиатской центеллы).
INCI: Centella Asiatica Extract.
Другие названия: Asiatischer Wassernabel, Asiatischer Wassernabel-Extrakt, Centellae
Asiatica-Extrakt, Extractum Centellae Asiaticae, Extractum Hydrocotyle Asiaticae,
Hydrocotyle, Hydrocotyle Asiatica, Hydrocotyl Extract, Tigergras, Tigerkraut, Madecassoside,
Extrait d’herbe du tigre.
Используется в средствах для ухода за поврежденной и чувствительной кожей;
в средствах для уменьшения покраснений; в средствах для коррекции купероза,
лечения акне; антицеллюлитных средствах.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,00002–0,5 %.

Факты об ингредиентах

Экстракт центеллы азиатской используют не только в косметологии – на его


основе созданы лекарства для лечения проказы и туберкулеза кожи.
Цитрусовые

Что объединяет апельсины, мандарины, помело, грейпфруты, японские юдзу и израильский


этрог? Все это цитрусовые, плоды деревьев рода цитрусовых, распространенных в тропиках
и субтропиках различных стран мира. Разнообразие цитрусовых невероятно – известны сотни
подвидов, причем плоды их могут отличаться внешне по размеру и цвету. Однако совершенно
необязательно быть ботаником для того, чтобы распознать цитрусовый плод: любой из них
покрыт характерной гладкой кожурой, а внутри у него дольки и косточки; каждый имеет
кисловатый вкус и специфический, достаточно резкий запах. Похожи и листья разных
цитрусовых деревьев: они всегда гладкие, блестящие, насыщенного зеленого цвета. У всех
цитрусовых есть период бурного цветения, небольшие светлые цветы издают сильный
сладковатый аромат, который запоминается каждому, хотя бы раз ощутившему его.
Археологи считают, что родина цитрусовых – Австралия, Новая Каледония и Новая Гвинея.
Однако с незапамятных времен цитрусовые росли в Индии, Китае, Японии, на побережье
Средиземного моря. Название «цитрусовые», видимо, произошло от греческого названия кедра,
cedar, – вероятно, из-за сходства запаха цитрусовых и кедра. Во Франции цитрусовые до сих пор
называют латинским словом, пришедшим из римской эпохи, agrumes, что значит «кислые
плоды».
Четыре вида «истинных» цитрусовых, от которых произошли все остальные, – это цитрон,
помело, мандарин и папеда. Апельсины, грейпфруты, лимоны, лаймы, танжерины, минеола
и десятки других являются гибридами. Некоторые из них возникли естественным путем:
цитрусовые размножаются перекрестным опылением, в результате чего образовались новые
сорта плодов, семена которых в свою очередь дали начало новому подвиду деревьев. Некоторые
цитрусовые были выведены искусственно, в основном за последние несколько десятков лет.
Плоды цитрусовых обладают уникальным строением. Они даже имеют специальное
название – «геспериды». Собственно, геспериды представляют собой ягоды, покрытые кожицей.
Верхний слой кожицы – экзокарп – носит название «флаведо» или «цедра», в нем всегда много
эфирных масел. Средний слой, мезокарп или альбедо, – это белая губчатая мякоть. Внутренний
слой, эндокарп, прорастает длинными нитями-тяжами к центру плода, эти плотные тяжи
создают перегородки, которые делят весь плод на ячейки – дольки, заполненные мякотью,
или пульпой. Мякоть пронизана истончающимися в процессе созревания плода нитями
эндокарпа – именно по ним поступают внутрь питательные вещества. Цвет кожуры зависит
не от зрелости плода, а от окружающей температуры. Чем меньше перепады температур,
тем зеленее плоды – лаймы достигают полной зрелости, сохраняя темно-зеленую окраску. Яркие
оранжевые и желтые цвета характерны для цитрусов, растущих в зонах с неровным климатом.
Некоторые из них очень устойчивы к холоду: например, японские юдзу могут пережить даже
снегопад.
Мякоть всех цитрусовых содержит большое количество биофлавоноидов, среди которых
примерно поровну флаванонов и флавонов. Цитрусы содержат уникальные терпены –
лимоноиды, придающие характерный запах аромату любого цитрусового плода. В мякоти любых
цитрусовых плодов много лимонной кислоты, что делает их более или менее кислыми. Плоды,
содержащие много сахаров, среди которых преобладают глюкоза и фруктоза, при созревании
становятся кисло-сладкими, иногда сладость даже компенсирует кислоту – например,
в апельсине. Есть цитрусовые, в которых сахаров очень мало, они обладают резким кислым
вкусом, вызывающим бурное слюноотделение. Известен психологический феномен: если
человека, хотя бы раз попробовавшего лимон, попросить произнести слово «лимон» вслух,
его рот наполнится слюной – настолько специфичен вкус этого плода, что условный рефлекс
на него устанавливается с первого раза. Все цитрусовые богаты аскорбиновой кислотой –
витамином C (именно поэтому любые цитрусовые могут использоваться в качестве
противоцинготного средства), в них есть и витамины группы B, но их количество может
варьировать в зависимости от подвида плодов. Многие цитрусовые содержат вещества класса
фурокумаринов, нарингенин и бергамотин, которые могут раздражать кожу и повышать ее
чувствительность к ультрафиолету, так что повышается риск появления гиперпигментации.
Из кожуры цитрусовых получают эфирное масло, а из мякоти плодов выделяют экстракты.
Экстракты всегда оказывают осветляющее действие за счет высокого содержания лимонной
и аскорбиновой кислоты. Средства с экстрактами цитрусовых могут вызывать и эксфолиацию
кожи, если концентрация экстракта будет достаточно высока. Кроме того, они выравнивают
кожу, сужают поры, уменьшают себоотделение и ускоряют процессы обновления верхнего слоя
кожи, интенсивно очищая ее поверхность. Они способствуют также и выравниванию структуры
волос, придают им блеск и гладкость. Благодаря перечисленным свойствам экстракты
цитрусовых применяются широко: в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей,
средствах для выравнивания, осветления и отбеливания кожи. Биофлавоноиды цитрусовых
оказывают антиоксидантное действие, ускоряя процессы обновления клеток, заживления
и регенерации. Экстракты цитрусовых способны облегчать проникновение в кожу других
ингредиентов, что используется в средствах для ухода за кожей тела, особенно
в антицеллюлитных препаратах. Поскольку практически все цитрусовые могут в той или иной
степени повышать чувствительность кожи к ультрафиолету, разумно ограничить их
использование в солнечное время года, особенно для людей, склонных к нарушениям
пигментации кожи. Необходимо учитывать, что почти все цитрусовые являются аллергенами
и создают раздражающий эффект, поэтому средства с ними не подходят для ухода
за чувствительной, раздраженной и травмированной кожей, и, конечно же, аллергикам стоит их
избегать.

Цитрусовые

Citrus

Служат сырьем для производства ингредиента:


• Citrus Extract (экстракт цитрусовых).
INCI: Citrus Medica Limonum Extract, Citrus Aurantium Dulcis Extract, Citrus
Aurantium Amara Extract, Citrus Nobilis Extract, Citrus Grandis Extract и пр.
Другие названия: Orange, Citrus dulcis, Citrus limonium, Lemon Extract, Grapefruit
Extract, Grapefruit Oil, Grapefruit Peel Oil, Grapefruit Seed Extract, Shaddock Oil,
Pampelmuse, Citrus Grandis Fruit Extract, Citrus Paradisi Fruit Extract, Extrait
de pamplemousse, Extrait de l’orange, Extrait de citron, Citri nobilis aetheroleum, Citrus
madurensis, Citrus Reticulata Blanco, Mandarine, Extrait de mandarine и пр.
Используются в косметических средствах для ухода за стареющей кожей, жирной
и проблемной кожей, в очищающих, осветляющих и отбеливающих средствах;
в средствах для ухода за кожей тела; в антицеллюлитных средствах; в средствах
для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,0001–2 %;
• в средствах для эксфолиации и в пилингах – до 10–12 %.
Чай

Листья, которые используются для приготовления любого вида чая, от зеленого до пуэра,
принадлежат одному и тому же растению – Camelia Sinensis. Для зеленого чая используют
свежие листья, для черного – листья ферментируют и высушивают; а чтобы приготовить улун,
листья ферментируют частично и потом высушивают так же, как для черного. А вот для белого
чая используют свежие почки и молодые листья, которые сушат отдельно. В результате все эти
напитки имеют совершенно разный вкус.
На этикетке косметического средства вы всегда увидите одно и то же название: Camelia
Sinensis; иногда в скобках можно встретить уточнение вида чая, если использовались
обработанные листья. Если же никаких уточнений нет, значит, речь идет о свежих листьях чая,
из которых и был приготовлен экстракт, т. е. о зеленом чае.
Чай, прежде всего зеленый, как известно, напиток полезный. Особенно он популярен
в странах Азии, где за тысячелетия сформировалась целая чайная культура, подразумевающая
не только простое умение разбираться в сортах, но и глубокое знание церемониала
приготовления разных видов чая и его подачи. Местные знатоки чая способны распознать
десятки сортов чайных листьев, многие из которых требуют особого подхода в хранении
и приготовлении. Исследования последних десятков лет подтверждают, что зеленый чай
действительно можно смело назвать «напитком здоровья».
С точки зрения биохимии полезные свойства зеленого чая объясняются в первую очередь
тем, что чайные листья очень богаты полифенолами – сложными полисахаридами,
обладающими мощной антиоксидантной активностью. Полифенолы чая дают
противовоспалительный эффект (если вы простыли, пейте побольше зеленого чая, он поможет
быстрее поправиться). Кроме того, эти вещества могут захватывать и разрушать молекулы
свободных радикалов, которые оказывают повреждающее действие. Эксперименты показали,
что полифенолы способны подавлять рост опухолевых клеток и даже приводить к их гибели.
К сожалению, за пределами лаборатории пока не удалось подтвердить научно то,
что активное потребление зеленого чая может предупредить заболевание раком. Надо
учитывать, что воздействие на опухолевые клетки лабораторных животных веществами,
выделенными из зеленого чая, происходит в условиях, далеких от обычной жизни, –
но исследования в этой области продолжаются.
Как легко догадаться, в традиционной косметологии стран Азии зеленый чай издавна
занимал почетное место. Чаем умывались, им мыли волосы, его добавляли в мыло и масла,
которыми умащали лицо и тело.
В современной косметологии зеленый чай пользуется не меньшей популярностью.
В составе косметических средств он чаще всего обозначается как экстракт листьев камелии
китайской (Camelia Sinensis Leaf Extract), который в готовом виде выглядит как темно-
коричневый раствор с довольно характерным чайным запахом. Даже небольшой концентрации
экстракта – достаточно десятых долей процента – хватит для того, чтобы косметика приобрела
новые активные свойства.
Одним из основных качеств зеленого чая является его способность восстанавливать
внутреннюю стенку кровеносных и лимфатических капилляров. Систему мельчайших кожных
сосудов принято называть системой микроциркуляции – именно от ее состояния во многом
зависит то, как будет выглядеть кожа. При нарушении микроциркуляции кожа стареет гораздо
быстрее, на этом фоне может нарушаться пигментация, и тогда на коже возникнут темные или,
наоборот, светлые пятна. Кроме того, при нарушениях микроциркуляции кожа может стать
слишком сухой или слишком жирной, чувствительной или склонной к воспалениям. Активное
воздействие зеленого чая, которое уже через несколько недель помогает восстановить
микроциркуляцию и вернуть здоровье сосудам, позволяет быстро добиться заметного улучшения
состояния кожи.
Благодаря сосудоукрепляющему эффекту и тому, что экстракт зеленого чая помогает
избавиться от излишней жидкости, его широко применяют в антицеллюлитных формулах.
Конечно, сосудистые проблемы свойственны и коже лица, поэтому средства на основе зеленого
чая рекомендуют использовать при куперозе, склонности к отекам, мешкам под глазами и общей
одутловатости лица.
Противовоспалительный эффект зеленого чая требует небольшого повышения
концентрации. В одном из исследований, которое проводила доктор Дженифер Гань Вон,
наблюдая за более чем сотней пациентов с акне, было установлено, что крем, содержащий 3 %
экстракта зеленого чая, воздействует на кожу так же эффективно, как средство, содержащее 4 %
бензоилпероксида – ингредиента, традиционно использующегося дерматологами. При этом,
в отличие от бензоилпероксида, зеленый чай не раздражает кожу, не вызывает аллергию
и не ухудшает ее общее состояние.
Зеленый чай действует как антисептик: способствует очищению кожи от патогенных
бактерий, вызывающих воспаление, и подавляет сам процесс воспаления, благодаря чему
краснота и отечность, свойственная коже пациентов, страдающих акне, быстро уменьшаются.
Исследования, проведенные другой группой ученых, подтвердили, что средство, содержащее
6 % экстракта зеленого чая, уже через 15–30 дней применения заметно улучшает общее
состояние кожи. Инструментальные исследования показали, что в этом случае происходит
выравнивание микрорельефа: кожа становится более гладкой и нежной, поры суживаются,
и морщины оказываются более поверхностными. Кроме того, было отмечено объективное
повышение эластичности и упругости кожи.
На основе зеленого чая создают и биотехнологические ингредиенты. В частности,
комплекс полифенолов зеленого чая (TPP) и полисахаридов зеленого чая (TPS) – новый
солнцезащитный ингредиент, который эффективно поглощает ультрафиолетовые лучи типа
A и B. Благодаря тому, что полифенолы действуют как ловушки для свободных радикалов, новый
ингредиент не только защищает кожу от воздействия солнца, но и помогает ей восстановиться
после загара.
Листья чая содержат вещества, которые относятся к классу флавоноидов. Из них самыми
мощными и биологически активными являются катехины – сильнейшие антиоксиданты. Один
из катехинов, который носит сложное название «эпигаллокатехин-3-галлат» (в литературе вы его
можете встретить под аббревиатурой EGCG), по своим антиоксидантным способностям
превосходит витамин C в 20 раз. Он так же способен защищать от солнца, но, кроме этого,
еще и предупреждает разрушение коллагена кожи. EGCG, судя по всему, инактивирует
ферменты, которые разрушают коллаген и которые с возрастом становятся более активны.
Благодаря этой способности, подтвержденной экспериментально, экстракт зеленого чая вошел
в разряд средств для профилактики старения и омоложения кожи.
Чай – один из немногих ингредиентов, которые приятно увидеть практически в любом
косметическом средстве. Антицеллюлитный крем, гель для борьбы с мешками под глазами,
омолаживающая сыворотка, очищающий мусс для проблемной кожи, увлажняющая маска – везде
он будет эффективен.

Чай

Camelia sinensis

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Green (White, Black) Tea Extract (экстракт зеленого (белого, черного) чая).
INCI: Camelia Sinensis Leaf Extract.
Другие названия: Thea sinesis, Green Tea, Grüner Tee, Schwarzer Tee, Green TEA
Extract, Camellia Sinensis (Green TEA) Leaf Extract, Grünteeextrakt, Camellia Sinensis
Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Thea viridis Extract, Weisser Tee Extrakt, White Tea
Leaf Extract, Extrait de feuille de thé vert.
Используется в очищающих, увлажняющих, питательных средствах,
предназначенных для лечения акне и ухода за проблемной кожей, для ухода
за стареющей кожей; в средствах защиты от солнца; антицеллюлитных средствах,
кремах и гелях для уставших и тяжелых ног; в средствах для ухода за кожей вокруг глаз.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–6 %.
Чайное дерево

Чайное дерево – кустарник, относящийся к семейству миртовых; свое название он получил


случайно. В 1770 г. легендарный капитан Джеймс Кук причалил к берегу Австралии, и моряки
экспедиции по примеру аборигенов стали заваривать чай из листьев кустарника, росшего
на побережье. Натуралист экспедиции Джозеф Бэнкс собрал образцы растения и привез его
в Лондон, окрестив чайным деревом. Это название прижилось, несмотря на то что кустарник
не имеет ничего общего с чаем, а эфирное масло, содержащееся в листьях, даже токсично.
Официальное название Melaleuca было дано Карлом Линнеем, который таким образом описал
внешний вид растения: mela в переводе с греческого значит «черный», а leuca – «белый». Дело
в том, что кора кустарника обладает интересным свойством: она постоянно «отшелушивается»,
обнажая светлые внутренние слои, при этом внешние слои выглядят обугленными.
Проведенный в последние годы анализ ДНК австралийских и тасманийских кустарников
и деревьев показал, что генетически к роду Melaleuca можно отнести около 300 растений
с различными свойствами. В частности, многие виды кустарников огнеустойчивы:
как и легендарная неопалимая купина, они могут загораться при нагревании, но после того,
как огонь гаснет, остаются неповрежденными.
Чайное дерево очень водолюбиво, и поэтому жители Австралии высаживали его
в болотистых местностях для осушения почвы – корни деревьев выпивали столько жидкости,
что почва быстро становилась суше. В начале XX в. его завезли с этой целью во Флориду. Однако
через несколько десятков лет плантации чайного дерева начали бесконтрольно разрастаться
и изменили флору и биоценоз многих участков флоридских болот, что до сегодняшнего дня
представляет собой серьезную экологическую проблему.
Чайное дерево относится к вечнозеленым растениям, листья у него растут своеобразными
метелками, очень похожими на те, которые используют для уборки. Цветы же трудно отличить
от ершиков для мытья бутылок. Австралийские аборигены считали, что сильный и свежий запах
чайного дерева обеспечивает чистоту в жилище, предотвращая заражение инфекциями.
И действительно, как выяснилось, листья чайного дерева содержат специфический комплекс –
эфирное масло с мощным антибактериальным, антивирусным и противогрибковым действием.
Таким образом, уборка помещения метелками из свежих листьев и цветов чайного дерева была
сродни современной дезинфекции, при которой поверхности протираются дезинфицирующим
раствором и подвергаются ультрафиолетовому облучению. Эфирное масло уничтожает
болезнетворные микроорганизмы не только на обработанных поверхностях, но и в воздухе
благодаря тому, что состоит из летучих соединений. Это свойство листьев использовалось,
конечно же, в традиционной медицине: нагретые и размоченные листья чайного дерева
употребляли в качестве повязок для ран, для лечения ожогов, укусов змей, насекомых
и животных.
Современные исследования показали, что экстракт листьев (эфирное масло) чайного дерева
по составу близок к экстракту листьев другого австралийского растения – эвкалипта. В нем есть
немало эвкалиптола – соединения, которое считалось уникальным для эвкалипта, а также
терпены – терпинен, терпинеол, терпинолен и другие соединения. Еще в 1920 г. австралийский
химик Артур Пенфолд доказал экспериментально, что масло чайного дерева в 11 раз
превосходит по своим дезинфицирующим свойствам карболовую кислоту. Тогда-то и началась
история использования этого ингредиента в косметологии. В 1949-м масло чайного дерева было
включено в Британский фармацевтический кодекс. Антибактериальный эффект обеспечивается
в первую очередь 4-терпинеолом, которого согласно стандартам, принятым в Австралии, в масле
должно быть не менее 30 %.
На сегодняшний день подтверждено исследованиями, что масло чайного дерева способно
бороться с бактериями, прежде всего с золотистым стафилококком и его формами, устойчивыми
к антибиотикам. Монотерпены масла, как выяснилось, разрушают мембрану клетки
стафилококка, так же как и ряда микобактерий, кишечной и гемофильной палочки и некоторых
видов стрептококка, в том числе гнойного. Масло чайного дерева подавляет размножение
многих видов грибковой инфекции: кандиды, аспергиллуса, возбудителей многих видов лишая,
включая стригущий. Поразительно, но оно эффективно противостоит и развитию вируса
герпеса, что подтверждено исследованиями in vitro. Даже возбудители тяжелых тропических
инфекций – лейшмания и трипаносома разрушаются при контакте с этим маслом. В мире
практически не существует дезинфицирующих веществ с настолько широким спектром
действия – поэтому масло чайного дерева очень активно используется в косметологии.
Клинически подтверждено, что Melaleuca успешно лечит акне: гель, в состав которого
входит 5 % масла чайного дерева, по своей эффективности идентичен гелю, содержащему 5 %
бензоил пероксида. Кроме того, двойное слепое исследование показало, что чистое масло
чайного дерева так же хорошо избавляет от грибка ногтей, как крем, содержащий 1 %
клотримазола. Оно помогает в лечении грибковой инфекции стоп – «стопы атлета»
и стафилококковой инфекции кожи.
Масло чайного дерева обладает также легким обезболивающим эффектом и может
использоваться в средствах для чистки зубов и ухода за полостью рта.

Чайное дерево

Melaleuca

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Tea Tree Oil (масла чайного дерева).
INCI: Melaleuca Alternifolia Oil.
Другие названия: Etherisches Teebaumöl, Melaleuca Oil, Oleum melaleucae, Tea Tree
Oil, Teebaum, Teebaumöl, Melaleuca Alternifolia Water, Melaleuca Alternifolia, Melaleuca
alternifoliae, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Tea Tree Leaf Oil, Melaleuca Alternifolia
(Tea Tree) Leaf Oil, Huile de l’arbre de thé.
Используется в средствах для лечения акне; в средствах для ухода для жирной
и проблемной кожей; в средствах для ухода за волосами и кожей головы; в средствах
для ухода за ногтями и стопами; в дезодорирующих средствах; в качестве консерванта
в косметических средствах.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–1 %.
Черника

Чернику можно найти практически повсюду. В Азии издавна было известно, что эта ягода
улучшает зрение; в Европе ею лечили воспаления горла и детские болезни; эскимосы сушили
и коптили чернику, добавляя в пищу круглый год, а индейцы Северной Америки готовили
черничный пудинг.
Чем же черника так необычна? Во-первых, это одна из немногих ягод, которая имеет
насыщенный сине-фиолетовый цвет. Американская черника несколько более синяя, мякоть ягод
европейских сортов имеет красноватый оттенок, но народное название «синяя ягода», «черная
ягода» практически везде одинаково.
Синий цвет черники объясняется тем, что кожура и мякоть ягоды содержат огромное
количество растительных синих пигментов – антоцианинов. Эти вещества не только
окрашивают мякоть и кожуру ягод во все оттенки синего (от нежно-голубого до индиго
и насыщенного фиолетового, в зависимости от количества пигмента), но и обладают
мощнейшей антиоксидантной активностью. В деле борьбы со свободными радикалами чернике
просто нет равных, в этом плане дикая черника эффективнее даже клюквы. Если заморозить
ягоду черники, затем разрезать ее и посмотреть на срез, вы увидите, что мякоть ее посветлела
в центре, а кожура и прилегающая к ней часть мякоти стали ярко-фиолетовыми – дело в том,
что в момент замерзания антоцианины черники устремляются наружу, укрепляя клеточные
мембраны перикарпа (части мякоти, близкой к кожуре) и самой кожуры. Это происходит
настолько быстро, что замороженная черника практически не теряет своих свойств, и ягоды ее
очень редко мнутся или повреждаются в процессе заморозки. Точно так же ведут себя
антоцианины, когда оказываются вблизи клеток, которым грозит повреждение, – «синие бойцы»
бросаются на защиту и спасают клетки от повреждения. В частности, антоцианины черники
могут восстанавливать сосуды сетчатки глаза – это свойство, открытое фармакологами, привело
к широкому использованию черники в лекарственных средствах, которые назначают
при некоторых болезнях глаз.
Антоцианины черники способны восстанавливать и мельчайшие сосуды кожи,
они повышают их эластичность, одновременно уменьшая проницаемость и ломкость сосудов.
Экстракт черники сейчас используют в косметических средствах для чувствительной
и «сосудистой» кожи, склонной к развитию купероза и постоянной красноте.
У «синих антиоксидантов» есть одна важная особенность: они способны повышать в коже
уровень глютатиона. Это вещество вырабатывается организмом человека для борьбы
с хроническим воспалением; кроме того, оно обладает свойствами «идеального антибиотика» –
одновременно уменьшает воспаление и уничтожает вредные бактерии. Печально, но с возрастом
количество его уменьшается. Экстракт черники способен увеличить количество глютатиона
в коже, в результате довольно быстро исчезают воспаления, кожа снова становится гладкой
и здоровой.
Черника содержит целую коллекцию витаминов и микроэлементов, в ней можно найти
практически все: витамины C, B1 и B6; витамин B3, насыщающий кожу кислородом; РР,
восстанавливающий увлажненность кожи; B9, оказывающий заживляющий эффект; витамин K,
препятствующий развитию синяков; марганец и кобальт, ускоряющие заживление ран; калий;
успокаивающий кожу магний; фосфор, восстанавливающий нервные окончания; железо,
кальций и подавляющий развитие акне цинк. Витамин A в чернике обнаруживается сразу в трех
формах – это ретинол, оказывающий омолаживающий и осветляющий эффект, бета-каротин,
восстанавливающий кожу после солнечных ожогов и усиливающий естественную защиту
от солнца, и лютеин, который особенно активно действует на сосуды кожи.
Кому действительно нужны средства для ухода за кожей, в состав которых входит экстракт
черники? В первую очередь тем, кто легко краснеет и страдает от купероза – «сосудистых
звездочек» кожи. Очень полезно использовать такие средства при подготовке к отпуску, во время
пляжного отдыха и после него для восстановления кожи. Хорошо помогает черника тем, у кого
трудно заживают воспаления, в том числе и мужчинам, страдающим от воспалений после
бритья. Полезна черника и в составе препаратов для лечения акне, проблемной кожи,
для улучшения цвета лица.

Черника

Vaccinium

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Blueberry Extract (экстракт черники).
INCI: Vaccinium Angustifolium Extract, Vaccinium Mirtillus Fruit Extract.
Другие названия: Bilberry, Whortleberry (Vaccinium myrtillus, Vaccinium corymbosum,
Vaccinium boreale, Vaccinium virgatum) Extract, Extrait de myrtille.
Используется в средствах для профилактики старения; средствах для лечения
и профилактики акне, сужения пор и оздоровления кожи; в средствах для укрепления
сосудов, уменьшения покраснений кожи; в средствах для подготовки к загару
и восстановления после солнечных ожогов.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–10 %.
Шалфей

Латинское название шалфея Salvia, произошедшее от слова salvare (исцелять), говорит само
за себя. Целебные свойства шалфея были обнаружены еще в древности, его ценили повсюду –
от Древней Греции до Древнего Китая. Греки считали, что шалфей как панацея от всех болезней
был подарен людям легендарным основателем Фив внуком Посейдона Кадмом. В Древнем Риме
сбор шалфея сопровождался специальной церемонией: крестьяне выходили в поле ранним утром
в белых одеждах и босыми, приносили в жертву хлеб и вино и срезали листья золотыми
ножами – считалось, что металл оскверняет священную траву (современные исследования
показали, что соли железа действительно разрушают активные вещества шалфея). Римляне
использовали шалфей в качестве возбуждающего средства, им лечили укусы змей и защищали
жилище от злых сил; чай из шалфея советовали пить женщинам, чтобы избежать бесплодия.
По легендам, в Древнем Египте после опустошительных эпидемий женщины пили настой
шалфея и рожали столько детей, что численность населения через несколько лет полностью
восстанавливалась.
Диоскорид, Плиний Старший и Гален рекомендовали использовать настой и тинктуру
шалфея для лечения отеков, бесплодия, инфекций и многих других болезней, для прекращения
кровотечений, восстановления сил, предупреждения чумы. В период Средневековья шалфей
сохранил свою репутацию и стал одним из самых популярных лекарственных растений в Европе.
Выращивали его преимущественно в монастырских садах, называя Salvia salvatrix – «шалфей-
спаситель». Старофранцузская поговорка гласит: «Тем, у кого в саду растет шалфей, не нужен
лекарь»; а арабы говорили, что тот, кто выращивает шалфей, никогда не умирает.
В средневековых лечебниках среди многочисленных рекомендаций, посвященных шалфею,
встречаются даже такие, в которых говорится: если ребенок умирает, лекарь бессилен и никто
не знает, какой болезнью страдает дитя, изготовьте настой шалфея и давайте ребенку пить
каждые пять минут; дитя будет исцелено. Из шалфея делали самые знаменитые средневековые
лекарства для детей и взрослых – «воду невинности» и «имперскую воду». Легендарный «уксус
четырех воров», который пили в надежде избежать заражения во время эпидемий чумы, помимо
прочего включал в себя шалфей.
Известен шалфей был и североамериканским индейцам. Настой они применяли в тех же
целях, что арабы и европейцы, но кроме того они смешивали измельченные листья шалфея
с медвежьим салом и лечили этой смесью раны и болезни кожи. В Америке росли
разновидности шалфея, семена которых употребляли в пищу подобно рису и зерновым, а еще
одна разновидность (позднее исследователи обнаружили в ней мощные психотропные вещества)
использовалась шаманами для магических ритуалов. В XVIII в. в Европе и Америке больным
астмой предлагали курить листья шалфея. До изобретения зубной пасты даже зубы чистили
и отбеливали листьями шалфея.
Тот факт, что на разных континентах шалфей применялся в схожих целях, говорит о том,
что он действительно оказывает лечебное воздействие. С помощью современных исследований
удалось выяснить, что шалфей на самом деле обладает многими свойствами, которые были
обнаружены лекарями древности и Средневековья. Даже использование шалфея при бесплодии
оправданно: в листьях шалфея были обнаружены идентичные женским гормонам растительные
эстрогены, которые заметно увеличивают вероятность беременности у женщин с нарушениями
гормонального фона.
Листья шалфея обладают пряным вкусом и сильным резким запахом. Запах листьев
объясняется присутствием в них эфирного масла, которое содержит терпеновые соединения:
пинен, цинеол, туйон, борнеол, сальвен и камфару. Горечь шалфея обусловлена феноловыми
дитерпенами – пикросалвином, розманолом, маноолом и карнозиловой кислотой.
Три процента в листьях шалфея составляют флавоноиды. Среди них преобладают
лютеолин, испидулин, генкванин, сальвигенин, апигенин и виценин. Все флавоноиды
и феноловые антиоксидантно активны, подавляют процессы воспаления и даже уменьшают боль
и отечность. Благодаря этому экстракт шалфея рекомендуют использовать в средствах
для защиты кожи, в том числе в период восстановления после повреждений. В составе шалфея
много фитонцидов – веществ, которые оказывают антибактериальное и антисептическое
действие; есть также витамины группы B, витамин P и ниацинамид, который способствует
восстановлению кровообращения, усиливает приток кислорода в глубокие и поверхностные слои
кожи, ускоряет все процессы заживления и регенерации. В шалфее представлены
и органические кислоты: хлорогеновая, урсоловая и олеаноловая. Эти редкие соединения
способны блокировать разрушающие коллаген ферменты, бороться со свободными радикалами
и ускорять процессы восстановления кожи после повреждений, включая повреждение
ультрафиолетом.
Исследования показывают, что экстракт шалфея обладает и восстановительными
свойствами, сравнимыми со свойствами гормональных препаратов на основе гидрокортизона.
Благодаря наличию эстрогенов экстракт шалфея эффективен для лечения алопеции (выпадение
волос), стимулирует рост волос и укрепляет их. Конечно же, эстрогены благотворно влияют
и на стареющую кожу у женщин, восстанавливая ее тонус и эластичность и замедляя процессы
старения, связанного с развитием менопаузы. Интересно, что экстракт шалфея способен быстро
и эффективно уменьшать интенсивность потоотделения, но это его свойство пока не нашло
объяснения.

Шалфей

Salvia officinalis

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Sage Extract (экстракт шалфея).
INCI: Salvia Officinalis Extract.
Другие названия: Salbei, Salbeiblätter-Extrakt, Sauge Officinale, Salbeiextrakt, Extrait
de feuille de sauge officinale.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей; в средствах
для восстановления кожи после травм и повреждений, средствах для лечения акне;
в средствах для ухода за волосами; в средствах для уменьшения потоотделения.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,01–0,5 %.
Ши (карите)

В Мали на языке бамбара это дерево называют «ши», а вот в Сенегале, на языке уолоф, –
«карите». «Научное» же его название необыкновенно поэтичное: вителлария удивительная
(Vitellaria paradoxa). И действительно, вителлария не могла не поразить исследователей.
Она встречается только в естественных условиях – до сих пор не удалось создать ни одной
плантации, несмотря на всю популярность ее плодов.
Главной причиной этого является то, что деревья могут расти только в Сахелианской зоне
Африки: узкой полосе полупустынь и саванн, растянувшейся почти на 1000 км южнее пустыни
Сахары. Деревья достигают зрелости только к 15–20 годам, когда они начинают приносить
первые плоды. Однако наиболее качественными плоды становятся только после 50 лет жизни
деревьев – тогда в них увеличивается количество масла и оно становится наиболее богатым
питательными веществами. Некоторые деревья плодоносят до 300-летнего возраста, но очень
редко они могут дать более 20 кг плодов в год. Это количество позволяет получить всего 4–5 кг
масла ши. Деревья растут далеко друг от друга, поэтому при сборе урожая местным жителям
приходится преодолевать большие расстояния: в лучшем случае один человек может собрать
в течение дня 40–50 кг плодов, при этом сезон сбора довольно короток. Деревья ши цветут
в засушливый период, а плодоносят в период дождей, но собирать плоды можно только после
того, как они упадут на землю: в противном случае в них меньше масла, да и любое
повреждение ветки может привести к тому, что на этом месте больше никогда не появятся новые
плоды.
Деревья ши были центром жизни племени в течение многих тысячелетий. Кору, листья,
корни использовали в строительстве домов, для лечения болезней и проведения магических
ритуалов, в древности из древесины делали даже саркофаги для умерших королей. Практически
везде деревья ши считались священными. Популярным масло ши было и в Древнем Египте:
в сохранившихся счетах эпохи Клеопатры упоминаются глиняные сосуды с драгоценным маслом,
которое богатые египтяне использовали в засушливый период для защиты волос и лица
от палящего солнца и жаркого ветра пустынь.
Техника сбора плодов ши и сегодня остается полностью ручной, обычно женщинам
помогают в сборе дети (в Буркина-Фасо, стране, где производится наибольшее количество масла
ши, его называют «женским золотом», так как сбор и переработка плодов ши стали индустрией,
обеспечивающей женщин работой). После того как плоды ши собраны, необходимо немедленно
их переработать для получения масла, иначе они испортятся в течение нескольких часов, и тогда
все труды пропадут зря. Сначала старейшие женщины племени вместе с юными девушками
очищают ядра плодов от мякоти. Мякоть плодов ши имеет сладкий вкус, и ее просто едят сырой
или используют в различных блюдах. После очищения орехи разбивают камнями, содержимое
измельчают в ступках и наполняют получившейся смесью большие горшки. Далее масло кипятят
на открытом огне, постоянно помешивая плотную массу. При нагревании масло очень сильно
дымит, именно с этим связан легкий запах дыма в готовом масле. Когда, по мнению старейших
женщин, масло сварилось, его разбавляют водой и вымешивают руками до получения мягкой
пасты. Затем эту темно-коричневую пасту размазывают по специальным тазам и медленно
заливают водой. В течение нескольких часов происходит разделение масляных фракций,
и на поверхность воды всплывает наиболее легкая часть масла в виде белых или кремовых
хлопьев – именно она и представляет собой почти готовое масло ши. Хлопья собирают,
складывают в открытые горшки с широким горлом и варят еще раз на медленном огне,
продолжая постоянно помешивать. Этот процесс может длиться несколько часов, вода при этом
испаряется из масла, и в горшках остается нежный крем, который еще теплым скатывают в шары
и хранят в прохладном месте. Полученное традиционным образом масло ши, к сожалению,
теряет некоторое количество витаминов, в частности А и Е, поскольку в результате нагревания
они частично разрушаются.
Существуют и другие способы изготовления масла ши. Так же, как и прочие растительные
масла, его можно получить с помощью технологии холодного отжима. Правда, при этом
не удается извлечь масло полностью: из 20 кг плодов ши возможно получить только около 3 кг
масла. Наконец, есть технология получения масла ши с помощью химического растворителя.
Ореховую массу заливают мощным химическим растворителем – гексаном, затем его
выпаривают, и в результате получают масло. Таким образом возможно получить гораздо больше
масла, но оно практически всегда содержит остатки химических веществ, а качество его будет
гораздо более низким. Однако масло, полученное именно таким способом, будет самым
дешевым.
«Официально» масло ши называется Butyrospermum Parkii – в честь исследователя Мунго
Парка, который много писал о культуре выращивания карите. Масло представляет собой
единственный в своем роде сложный комплекс, состоящий из ненасыщенных жирных кислот
и неомыляемых веществ. Среди последних присутствуют уникальные соединения,
каритестеролы, – альфа-спинастерол и дельта-7-стигмастерол. Они относятся к фитостеролам,
веществам, родственным липидам мембран клеток кожи. Каритестеролы способствуют
восстановлению защитной функции кожи, помогают замедлить процесс старения и усилить
защиту против ультрафиолетовых лучей. Терпеновые спирты, также входящие в состав масла,
борются с воспалениями, подавляют активность свободных радикалов, поглощают лучи
ультрафиолета и помогают сохранять эластичность кожи. Среди них есть уникальные
соединения, названные в честь Butyrospermum Parkii: паркеол и бутироспермол. Неомыляемых
веществ в масле ши всего около 7 %, ненасыщенные жирные кислоты составляют наибольшую
часть масла: почти 50 % стеариновой кислоты (олеиновой кислоты в масле может содержаться
до 40 % в зависимости от зрелости плодов, и до 6 % – линолевой (омега-6) кислоты). Кроме
того, в масле присутствует натуральный латекс. Латекс поглощает лучи ультрафиолета, именно
благодаря ему масло ши защищает от солнца – таким образом, древние египтяне были правы,
используя масло как солнцезащитное средство.
При нанесении на кожу масло ши оказывает в первую очередь питательное и увлажняющее
действие, которое достигает максимума через час после нанесения на кожу и длится до восьми
часов – дольше, чем может обеспечить большинство масел растительного происхождения.
Кроме того, оно помогает замедлить процесс старения кожи, улучшает защитные свойства кожи,
микроциркуляцию, стимулирует клеточное обновление.
Однако состав масла ши может очень сильно варьировать в зависимости от качества масла.
Наиболее выраженное косметическое и терапевтическое действие оказывает масло зрелых
плодов старых деревьев, собранных вовремя и обработанных по традиционной технологии
или же выделенное путем холодного отжима. Цена такого масла может быть довольно высокой.
Масло плодов молодых деревьев, полученное путем химической обработки, обычно гораздо
дешевле, но при этом оно может давать значительно меньший косметический эффект и даже
вызывать аллергические реакции.

Ши (карите)

Buterospermium parkii

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Shea Butter (масло ши).
INCI: Butyrospermium Parkii (Shea) Butter.
Другие названия: Sheabutter Extract, Karite-Baum, Karite Butter, Kariteöl, Kariteöl,
Unverseifbarer Anteil, Shea Butter Oil, Shea Butter, Shea Butter, Vitellaria Paradoxa Butter,
Sodium Shea Butterate, Butyrospermum Parkii Extract, Beurre de karité.
Используется в средствах для ухода за сухой, раздраженной и стареющей кожей;
в средствах для защиты кожи от солнца; в средствах ухода за волосами; в декоративной
косметике.
Рекомендуемая концентрация:
• 2–15 %.

Факты об ингредиентах

Масло ши (карите), произведенное индустриальным способом, может раздражать


кожу, а полученное по традиционной методике – всегда успокаивает и смягчает. Одним
из признаков «традиционного» масла ши является легкий запах дыма.
Эхинацея

Эхинацея – цветок рода маргариток, растущий в сухих прериях Северной Америки. Всего
там произрастает девять подвидов эхинацеи, но только два из них прославились как знаменитое
«лекарство индейцев» – Echinacea purpurea и Echinacea angustifolia. В XIX в., когда
американские врачи обратили внимание на традиционную индейскую медицину, они решили,
что коренным народам Южной Дакоты эхинацея служила основным противомикробным
средством: настой корня, листьев и цветов эхинацеи индейцы использовали при кашле, боли
в горле, простудах и даже сибирской язве. И хотя на самом деле эхинацея помогала индейцам
избавиться от симптомов, а не победить инфекцию, снадобья на ее основе на долгое время стали
неотъемлемой частью американской медицины – вплоть до середины XX в. настой эхинацеи
повсеместно употребляли для профилактики и лечения простудных заболеваний. В 30-е годы
прошлого века эхинацея добралась и до Европы, где также стала весьма популярной.
За прошедшие годы эхинацея была основательно изучена, однако достоверных данных о ее
позитивном влиянии на иммунную систему все-таки нет. Тем не менее существует ряд
исследований, которые демонстрируют способность экстракта эхинацеи влиять на иммунный
ответ организма. По этой причине пищевые добавки на основе эхинацеи не рекомендуется
принимать пациентам, получающим иммуносупрессивную терапию, например
при аутоиммунных заболеваниях.
Основным действующим веществом, выделенным из корня эхинацеи, является уникальный
комплекс, состоящий из глюкозы, рамнозы, кофейной кислоты и сложного бензокатехинового
спирта. Это комплексное вещество получило название «эхинакозид», и именно с ним связывают
основные эффекты экстракта эхинацеи – способность к заживлению ран и усиление иммунной
активности клеток.
В составе эхинацеи присутствуют также алкамиды, цикориевая кислота, сложные
алкалоиды пирролизидины, инулин, флавоноиды и терпены и небольшое количество некоторых
органических кислот. Кроме этого, эхинацея содержит мукополисахариды – вещества, состоящие
из сложных молекул сахаров. Мукополисахариды не только сами сильно увлажняют кожу,
но и притягивают и удерживают влагу в верхних слоях эпидермиса, играя роль своеобразных
губок. Не так давно выяснилось, что мукополисахариды в комплексе с эхинакозидом оказывают
и иммуностимулирующее действие: они усиливают продукцию интерферона, способность
иммунных клеток захватывать и разрушать бактерии, повышают эффективность местного
иммунного ответа кожи и защитные свойства кожи в целом. Именно благодаря этим свойствам
экстракт эхинацеи применяется для лечения акне и воспалений кожи.
Индейцы использовали настой корня эхинацеи для заживления ран – действительно
оказалось, что вещества, входящие в состав растения, обладают заживляющим действием.
Экстракт эхинацеи активизирует фибробласты, усиливает продукцию коллагена, который
«затягивает» рану. Эхинакозид и органические кислоты ускоряют процесс обновления
эпидермиса, миграцию клеток из нижних слоев эпидермиса в верхние. Флавоноиды и терпены,
создающие антиоксидантный эффект, подавляют воспалительные реакции и способствуют
уменьшению отека и укреплению сосудистой стенки капилляров, пострадавших
при повреждении. Противовоспалительная активность присуща и мукополисахаридам, которые
к тому же подавляют активность ферментов, разрушающих гиалуроновую кислоту, основную
молекулу дермы.
Благодаря этим свойствам экстракт эхинацеи используется не только для лечения акне,
но и для восстановления кожи после повреждений или медицинских манипуляций.

Эхинацея

Echinacea

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Echinacea Extract (экстракт эхинацеи).
INCI: Echinacea Angustifolia Extract или Echinacea Purpurea Extract.
Другие названия: Coneflower Extract, Echinacea, Echinacea Sanguinea, Kleine
Sonnenblume, Schmalblaettriger Sonnenhut, Sonnenhut, Echinacea Angustifolia Flower Extract,
Echinacea Angustifolia Root Extract. Kegelblume, Purpursonnenhut, Rote Sonnenblume,
Rudbeckia Purpurea, Extrait de racine d’échinacée pourpre.
Используется в средствах для лечения акне, восстановления поврежденной кожи;
в заживляющих средствах для ухода за кожей после дермабразии или химических
пилингов.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Ямс

Последние годы в мировой косметологии приобрел большую известность новый


ингредиент – экстракт ямса.
Ямс – съедобное растение. Корень его – важный компонент множества традиционных блюд
Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин. Японцы едят корень ямса сырым или слегка
маринованным в уксусе, китайцы предпочитают его готовить на пару или обжаривать;
ямс входит в состав супов, салатов, закусок и гарниров, десертов и напитков. Только
«официальных» рецептов блюд из ямса существует около 400! В одной из многочисленных книг
о ямсе, называющейся «Дикий ямс лечит тысячи болезней», ее автор Ши Жэньчао пишет,
что ямс способен «избавлять от усталости, тонизировать селезенку и желудок, усиливать
энергию ци, наполнять кровь, увеличивать инь и усиливать ян, поддерживать позитивное
настроение и изгонять дьявола, возрождать силу, делать кожу прекрасной и возвращать
молодость». Последние утверждения, конечно, больше всего интересуют именно косметологов.
Еще за две тысячи лет до нашей эры в Китае ямс называли «королем природы» и считали
его главным средством продления жизни. В древних трактатах упоминается «каша
бессмертия» – поразительно, но рецепт ее используется китайцами до сегодняшнего времени
практически без изменений. Для того чтобы приготовить «кашу бессмертия», вам понадобится
500 г свежего корня дикого ямса и 250 г куриных голов. То и другое необходимо отварить, мелко
порубить и потом высушить и смолоть до состояния пудры. Эту пудру добавляли в рис
и советовали есть каждое утро перед завтраком.
Первое упоминание о медицинском применении ямса в литературе относится к 1289 г.
В средневековом руководстве по китайской медицине, написанном Ван Хао Гу, рекомендуется
использовать настой из ямса для «тонизации энергии ци», «питания крови», лечения диареи
и болезней селезенки. Известно, что ацтеки и майя использовали ямс для лечения многих
женских болезней, например для уменьшения менструальных болей, и даже для обезболивания
во время родов.
Удивительно, но современная фармакология ценит дикий ямс практически так же высоко,
как средневековые китайские лекари. Биохимики исследовали корень ямса и обнаружили,
что в нем содержатся активные вещества, некоторые из которых уникальны и не встречаются
в других растениях. В частности, в ямсе обнаружили диосцин и диосгенин – два вещества класса
фитостеролов, которые могут трансформироваться в женские гормоны прегненолон
и прогестерон; аналогичные гормонам надпочечников катехоламины; дофамин – вещество-
посредник, активизирующее процессы передачи нервного импульса в головном мозге
и являющееся предшественником дигидроэпиандростенолона (DHEA). То есть дикий ямс
содержит гормоны в прямом смысле этого слова!
Кроме этого, в ямсе много витаминов, включая B1, C, ниацин (витамин B3). Все они
защищают клетки кожи и нервной ткани от повреждений, способствуют насыщению тканей
кислородом, тормозят активность свободных радикалов – в общем, создают восстанавливающий
и заживляющий эффект, замедляют процессы старения и «чинят» стрессорные повреждения.
В ямсе содержится еще фитиковая кислота, каротен, кальций, медь и несколько редких
олигоэлементов – в частности, барий, кобальт и бериллий. Можно сказать, что «каша
бессмертия» представляла собой древнейший вариант гормонально-заместительной терапии
в сочетании с витаминно-минеральным комплексом.
В 1943 г. биохимик Рассел Маркер синтезировал 2 кг женского гормона прогестерона
из дикого ямса. До 1970 г. диосгенин – вещество класса фитостеролов, выделяемое из дикого
ямса, – был единственным источником гормонов для противозачаточных пилюль. Из китайского
ямса и некоторых других сортов синтезировали гидрокортизон для кремов, предназначенных
для лечения экземы.
Конечно же, сам по себе экстракт дикого ямса не является гормональным средством.
Прогестерон или гидрокортизон из него получают в лабораторных условиях. Однако диосгенин,
содержащийся в ямсе, – это фитоэстроген, т. е. молекула растительного происхождения,
обладающая сильным сходством с молекулой прогестерона. С возрастом уровень эстрогенов,
женских гормонов, начинает снижаться, а после наступления климакса становится совсем
невысоким. Это сказывается на состоянии кожи: она истончается, в ней уменьшается
количество защитных липидов, замедляется синтез коллагена, эластина и гиалуроновой
кислоты. Чувствительность кожи к эстрогенам тоже уменьшается, поэтому даже гормональная
терапия не всегда заметно улучшает качество кожи. Что же происходит, когда на кожу наносят
крем, содержащий «растительный прогестерон»? В первую очередь постепенно повышается
чувствительность кожи к «настоящим» гормонам – кожа частично восстанавливает способность
отвечать на гормональную стимуляцию, в том числе на заместительную терапию. В глубоких
слоях кожи несколько усиливается синтез гиалуроновой кислоты и структурных белков – кожа
снова становится более плотной и упругой, уменьшается сухость и чувствительность,
возобновляются процессы заживления. Сосуды кожи тоже чувствуют мягкий «эстрогенный»
эффект: сохраняется эластичность и упругость сосуда, восстанавливается внутренняя стенка
микрокапилляров. В результате усиливается отток жидкости, уменьшаются отечность, мешки
под глазами и прескуловые мешки, цвет лица становится более ровным и ярким. Экстракт
дикого ямса традиционно используют и в уходе за грудью: регулярное использование кремов
с диосгенином уменьшает неприятные ощущение в предменструальный период, улучшает тонус
кожи и форму груди.
Традиционная медицина рекомендовала использовать ямс и в качестве
противовоспалительного средства. Как выяснилось, при нанесении на кожу экстракта ямса
краснота и болезненность, сопровождающие воспалительные реакции, тоже уменьшаются.
Несмотря на то что диосгенин – основная активная молекула экстракта ямса (как дикого,
так и китайского) – является прямым предшественником женских половых гормонов,
использование кремов и других средств, в состав которых входит экстракт ямса, не несет
опасностей и не вызывает возможных осложнений, которыми чреват прием гормональных
препаратов. Действие фитостеролов на кожу более мягкое и «дополняющее»,
а не «заменяющее», как в случае с гормонами. К фитостеролам ямса нет привыкания, в ответ
на регулярное нанесение не происходит радикальных изменений кожи, сосудов или жировой
клетчатки. В целом экстракт ямса можно отнести к противовозрастным ингредиентам,
в особенности полезным в период менопаузы. Но средства с ямсом можно использовать
и в другие периоды жизни – например, при высыпаниях кожи или других неприятных явлениях
в предменструальный период.

Ямс

Dioscorea

Служит сырьем для производства ингредиента:


• Wild Yam Extract (экстракт дикого ямса).
INCI: Dioscorea Villosa Extract, Dioscorea Opposita Root Extract.
Другие названия: Wild Yam, Chinese Yam, Mexican Yam.
Используется в кремах, эмульсиях, масках, концентратах и других средствах
для профилактики и коррекции проявлений старения; в средствах для борьбы
с отечностью и для ухода за грудью.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Раздел II
Химия
Любой производитель косметики знает, что «химия» – слово, которое нельзя произносить
нигде и никогда. «Почему это в натуральной косметике глицерин?» – возмущенно спрашивают
покупатели. Ну а парабенами вообще уже пугают детей, если верить глянцевым журналам.
Так ли страшна химия? Конечно же, нет! Благодаря ученым-химикам косметология
не просто двинулась вперед, а совершила огромный прыжок в будущее. В 1970–1980-х гг.
появились кислоты и витамины, которые с тех пор успешно применяют во всем мире. Если бы
мы использовали только натуральные ингредиенты, многие косметические средства стоили бы
гораздо дороже, а некоторые просто не имели бы шансов появиться. Например, прославленный
коэнзим Q10 просто невозможно получить иначе, чем путем химического синтеза.
Современные текстуры тоже результат успешной работы химиков. Нежные и мягкие
эмульсии получают с помощью современных химически синтезированных эмульгаторов.
Разнообразные пленкообразователи – от глицерина и минерального масла до тех самых
силиконов – уменьшают испарение влаги с поверхности кожи. Это позволяет добиться быстрого
увлажнения – эффекта, который сам по себе очень приятен и помогает успокоить и выровнять
сухую и поврежденную кожу.
Отдельной благодарности химики заслуживают за то, что косметику теперь можно хранить
в течение нескольких лет. Представьте себе, что консервантов не существует – ваш любимый
крем испортится за неделю. Вряд ли у вас, как у средневековых аристократов, есть личный
аптекарь, который будет каждую неделю появляться со свежей партией изготовленных им
кремов.
Наконец, защита от солнечных лучей и ультрафиолета стала возможна именно благодаря
успехам в области химии. Еще совсем недавно солнцезащитные кремы были плотными
и тяжелыми, имели не самый приятный запах, а сегодня существуют в самых различных
вариантах и работают гораздо лучше, чем 20–30 лет назад.
Внедрение современных химических методов в косметику не просто обогатило ее,
но и сделало настоящей наукой. Древние рецепты, включавшие до 150 ингредиентов,
превратились в современные формулы, гораздо более лаконичные, эффективные и безопасные.
Так что не бойтесь «химии» в косметике!
Аллантоин

Аллантоин – одно из удивительных веществ, которое открывали несколько раз в различные


эпохи. Его химическую структуру удалось установить только в начале XX в., а в дальнейшем был
открыт и путь его химического синтеза, благодаря чему аллантоин сейчас может широко
использоваться в фармакологии и косметологии.
Название свое он получил от греческого allantois – так называли зародышевую оболочку
у рептилий, птиц и млекопитающих. Французский химик Луи Воклен обнаружил это вещество
при исследовании околоплодной жидкости в XVIII в. Оказалось, что аллантоин есть еще
и в моче. В 1839 г. выяснили, что аллантоин – продукт окисления мочевой кислоты,
присутствующий в организме практически любых животных. Довольно быстро было
установлено, что он оказывает очень выраженное заживляющее и обезболивающее действие,
ускоряет заживление ран, ожогов и других повреждений кожи, улучшает состояние сухой
и шелушащейся кожи, смягчая и увлажняя ее.
Сейчас известно, что аллантоин в природе существует не только как продукт метаболизма
у животных. Задолго до открытия животного аллантоина люди использовали для заживления ран
экстракт окопника (Symphytum officinale), который называли также живокостом из-за его
лечебных свойств.
Во время Крымской войны (1853–1856 гг.) и Гражданской войны в США (1861–1865 гг.)
в госпиталях для очищения ран использовали личинки мух – конечно, это был жест отчаяния
хирургов, не имевших других возможностей и вынужденных вспомнить о таком малоприятном
народном средстве. Однако это оказалось настолько эффективно, что метод назвали
биохирургией; как ни удивительно, используют его до сих пор. Личинки способствуют
очищению и стерилизации раны, а главное, очень сильно ускоряют процесс заживления. Дело
в том, что аллантоин составляет около 2 % от общей массы продуктов жизнедеятельности
насекомых, что и стимулирует заживление и регенерацию. Не так давно было обнаружено,
что аллантоином богата слизь улиток, в частности Helx aspersa Muller. Экстракт улиточной
слизи – один из самых «модных» косметических ингредиентов последнего десятилетия,
а работает он во многом за счет известного сотни лет аллантоина.
Аллантоин стимулирует отделение отмерших клеток, оказывает кератолитический эффект,
размягчает и выравнивает роговой слой кожи. Благодаря этому его используют в средствах
для ухода за грубой кожей пяток, локтей и коленей, а также в средствах для ухода за очень сухой
кожей, в особенности у людей, страдающих кожными болезнями. Кроме того, аллантоин
оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, очень сильно ускоряет
процессы регенерации, синтеза коллагена и формирования рубца. Интересно, что, по данным
некоторых исследований, средства, содержащие аллантоин, уменьшают вероятность
формирования келоидных рубцов кожи и способствуют образованию «косметического» рубца,
мало отличающегося внешне от здоровой кожи.
Аллантоин сейчас чаще всего применяется в средствах для ускорения заживления кожи
после травмы, в том числе и в период восстановления после пластических операций. Наряду
с пантенолом и бисабололом аллантоин входит в состав средств для лечения атопического
дерматита и некоторых других заболеваний кожи. Используют его также в средствах
для восстановления кожи после загара, для лечения детских опрелостей и раздражения кожи,
для чувствительной кожи головы и даже в дезодорантах и средствах после бритья.

Аллантоин

INCI: Allantoin.
Другие названия: Glyoxyldiureid, Cordianin, 5-Ureido-2,4-Imidazolidindion, 5-
Ureidohydantoin, Alantoin, Allantonin, Allantoine.
Синтезируется химическим путем, иногда используется метод выделения
аллантоина из окопника, сои или слизи улиток.
Используется в средствах для ухода для поврежденной кожи, заживляющих
средствах, эксфолиантах, средствах для сухой и чувствительной кожи; в лечебных
средствах; в средствах для детской кожи; в средствах для волос; в дезодорантах;
в средствах после бритья; в средствах для восстановления кожи после солнца.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–2 %
Альфа-липоевая кислота (тиоктовая)

«Что такое альфа-липоевая кислота?» – вопрос, который может поставить в тупик даже
косметологов. Если это кислота, то стоит ли от нее ждать типичного для кислот эффекта
пилинга? Почему ее называют то альфа-липоевой, то тиоктовой? Натуральное это вещество
или синтетическое? Нужна она только коже или полезна организму в целом?
Представьте себе, до 1951 г. это вещество рассматривали как фактор роста картофеля.
Компонент картофельного экстракта применяли для усиления роста бактерий в питательной
среде. Фактор был выделен биохимиком Лестером Ридом и назван альфа-липоевой кислотой.
С химической точки зрения это органическая углеродная кислота, в которой два атома водорода
замещены соединением серы. Второе ее название – «тиоктовая» – произошло от греческого
theion (сера).
Альфа-липоевая кислота – одно из тех соединений, без которых невозможна жизнь
на планете. Практически любое существо или растение, относящееся к эукариотам (организм
которых состоит из клеток, имеющих ядра), синтезирует альфа-липоевую кислоту из жирных
кислот. Какова же, в общих чертах, ее роль? Это вещество является почти универсальным
коферментом, т. е. оно необходимо для функционирования ферментов, или, как их еще называют,
энзимов, занятых в пяти основных ферментативных процессах в человеческом организме.
Как выяснилось, с возрастом «натуральное производство» альфа-липоевой кислоты
замедляется, а при развитии хронических болезней, в особенности возрастных, оно может
ослабеть очень заметно. Альфа-липоевая кислота – близкая родственница жирных кислот,
но при этом механизм ее воздействия на кожу немного похож на механизм действия витаминов
группы B. Надо сказать, что какое-то время ее даже считали витамином, однако из-за того,
что не удалось установить хоть какие-то симптомы дефицита альфа-липоевой кислоты,
из витаминов это вещество пришлось разжаловать.
Главной особенностью альфа-липоевой кислоты является способность вступать в бой
со свободными радикалами в любой части клетки и даже выходить на охоту за ними
в межклеточное пространство – этого не умеют делать даже такие прославленные
антиоксиданты, как витамины E и C. Кроме того, альфа-липоевая кислота активно воздействует
на метаболизм клетки. Не так давно физиологи обнаружили, что волокна коллагена с возрастом
теряют способность создавать структуру упорядоченной сети: они начинают склеиваться
с молекулами глюкозы и формировать нерастягивающиеся, неработающие нити. То же
происходит и с волокнами эластина кожи: как только к ним приклеивается сахар, они перестают
удерживать воду, лишается эластичности и скручиваются. В результате этого кожа становится
вялой, дряблой, теряет упругость и начинает покрываться глубокими морщинами. Этот процесс
склеивания коллагена и эластина с сахаром называется гликацией, и сейчас исследователи
предполагают, что именно он может быть одной из главных причин старения кожи. Так вот,
альфа-липоевая кислота препятствует гликации – защищает волокна коллагена и эластина
от сахара, поскольку не позволяет накапливаться сахару в клетках. Более того, она даже может
устранять ущерб, который сахар уже нанес коже! Удивительно, но гликацию можно повернуть
вспять и вернуть коже упругость. Это свойство альфа-липоевой кислоты используют даже
в пищевых добавках для похудения.
Альфа-липоевую кислоту добавляют и в средства, содержащие витамины C и E. Благодаря
этому витамины распадаются более медленно и могут даже стать «многоразовыми»: после того
как они расщепляются, разрушая свободный радикал, альфа-липоевая кислота их
восстанавливает, позволяя им вновь работать как антиоксиданты.
Как же добиться того, чтобы количество этого вещества не уменьшалось с возрастом?
Несмотря на то что тиоктовая кислота входит в состав практически всех растений, животных
и грибов, получить ее не так-то просто. Больше всего ее, пожалуй, в печени животных –
но для того, чтобы из печени выделить необходимую дневную дозу альфа-липоевой кислоты,
понадобится переработать 10 тонн печенки! Поэтому, конечно же, альфа-липоевая кислота
и в косметике, и в пищевых добавках имеет синтетическое происхождение.
Молекула альфа-липоевой кислоты имеет небольшой размер и хорошо растворяется
как в воде, так и жирах и поэтому легко проникает в кожу. А после того, как ей удается
преодолеть роговой слой, она проникает на привычное для нее место – внутрь клетки, где уже
и будет строить дополнительную защиту от свободных радикалов. Аллергии на искусственно
синтезированную альфа-липоевую кислоту практически не бывает, поскольку она не связана
с белками – в отличие от собственной, натуральной альфа-липоевой кислоты, которая всегда
формирует такие комплексы.
Многочисленные исследования, среди которых и знаменитые работы доктора Николаса
Перрикоуна, продемонстрировали, что альфа-липоевая кислота действует на кожу удивительно
благотворно. В частности, через два месяца применения у участников экспериментов начинали
уменьшаться морщинки в области глаз и мешки под глазами, через три месяца сократилась
глубина рубцов; улучшалось состояние кожи и при розацеа. Несомненная польза альфа-
липоевой кислоты для профилактики и уменьшения признаков старения кожи подтверждена
достоверно-объективными научными методами.

Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота

INCI: Thioctic Acid.


Другие названия: Lipoic Acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoicacid.
Производится синтетическим путем.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, для ухода за проблемной
кожей и средствах для лечения акне; в средствах для ухода за кожей области глаз;
в солнцезащитных средствах; в средствах для ухода за кожей после загара.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,2–1 %. Имеются данные о возможности использования альфа-липоевой
кислоты в концентрациях до 5 %.
Арбутин

Осветление кожи – косметическая проблема, которая упоминается еще в древних рукописях


и сохраняет актуальность до сегодняшнего дня. Даже с морщинами женщины не борются
настолько упорно, как с неровным цветом лица, веснушками и пигментными пятнами. Здесь
очень велика роль культурного контекста: у некоторых народов безупречная белизна кожи
издревле считалась признаком аристократизма. В частности, в Корее белый нефрит был
символом первой королевской династии, и местные женщины до сих пор мечтают о коже цвета
белого нефрита. Похожие представления об идеальной коже распространены и в других
азиатских странах. Как это ни удивительно с точки зрения европейцев, но в Индии, странах
Ближнего Востока и Африки отбеливание кожи необыкновенно популярно и даже является
одной из частых причин развития некоторых заболеваний.
Многие вещества, оказывающие осветляющее действие, одновременно могут повреждать
кожу. Это естественно, ведь пигментация кожи сама по себе является защитным механизмом,
предотвращающим не только солнечные ожоги, но и развитие раковых опухолей. Долго
для осветления использовали свинцовые и ртутные кремы (до сих пор в Африке это остается
проблемой), затем самым популярным ингредиентом осветляющих косметических средств стал
гидрохинон, тоже оказавшийся небезопасным. Арбутин – это тот же гидрохинон, но имеющий
дополнительную молекулу глюкозы. Его химическое название – гидрохинон-бета-D-глюкозид.
В косметике чаще всего используется арбутин, полученный из растений, – им богата толокнянка,
обнаруживают его в бруснике, чернике и шелковице. Механизм воздействия арбутина такой же,
как у гидрохинона: он блокирует синтез меланина – пигмента, окрашивающего кожу в темный
цвет, в пигментных клетках кожи (меланоцитах). Исходным веществом для синтеза меланина
является аминокислота тирозин, и арбутин препятствует ее окислению, т. е. не дает запуститься
первому этапу трансформации. Благодаря глюкозе, входящей в состав арбутина, он, в отличие
от гидрохинона, не повреждает клетки кожи, а только несколько угнетает активность
меланоцитов в период применения арбутин-содержащих средств. Однако арбутин гораздо менее
эффективен, чем гидрохинон. Для того чтобы увидеть результаты его применения, понадобится
несколько недель или даже месяцев. Для усиления эффекта в составе косметического средства
могут быть и другие осветляющие ингредиенты. Они ускоряют процесс за счет того, что синтез
меланина может прерываться или затрудняться на разных этапах.
Исследования последних лет показали, что арбутин не только осветляет кожу,
но и оказывает некоторое антиоксидантное воздействие, улучшает общие защитные свойства
кожи и способствует восстановлению кожи после солнечных ожогов. Несмотря на то что
исследования эффективности арбутина ведутся постоянно, его концентрация, необходимая
для достижения осветляющего эффекта, и даже длительность использования так
и не определены. Судя по всему, индивидуальная чувствительность кожи, глубина залегания
пигментации и другие факторы могут иметь большое значение. Применение экстрактов
растений, содержащих арбутин, не всегда дает плоды. Судя по исследованиям, наиболее высока
эффективность толокнянки; экстракты черники и брусники также практически всегда
оказывают более или менее выраженное осветляющее действие; но некоторые растения
с арбутином по каким-то причинам не осветляют кожу.
Есть данные, что наиболее эффективным является альфа-арбутин – производное
растительного арбутина. Вероятно, именно от формы арбутина в растении и зависит сила
растительных экстрактов.

Арбутин

INCI: Arbutin.
Другие названия: Glucosylatedhydroquinone, α-Arbutin, Alpha-Arbutin, Beta-Arbutin.
Производится путем экстрагирования и обработки растительного сырья.
Используется в средствах для осветления кожи, лечебных средствах
для коррекции пигментации; в средствах, восстанавливающих кожу после загара.
Рекомендуемая концентрация:
• не более 4 %.

Факты об ингредиентах

В средневековой Европе и дореволюционной России среди представителей


высших сословий загар считался признаком низкого происхождения, уделом простых
людей, вынужденных работать на открытом воздухе.
Биотин

Биотин называют еще витамином H, или витамином B7, а иногда и коэнзимом R. Название
«витамин Н» произошло от немецкого словосочетания «Haar und Haut» – «волосы и кожа»,
что говорит само за себя: биотин жизненно важен для поддержания здорового состояния
и красоты кожи и волос. Это вещество иногда даже называют и «витамином красоты»,
действительно, под его воздействием кожа и волосы изменяются потрясающе быстро.
Биотин относится к группе водорастворимых витаминов, он глубоко проникает в кожу,
легко усваивается и при приеме внутрь, и при нанесении на кожу. Благотворное влияние
биотина было обнаружено случайно. Экспериментальные животные получали в качестве
питания только сырые яичные белки. Довольно быстро у них появилась сыпь, кожа становилась
сухой и морщинистой, шерсть начала выпадать. Как только им перестали давать белки,
состояние шкуры стало улучшаться, и ученых заинтересовал этот феномен. Как выяснилось,
авидин – протеин яичных белков – способен связывать биотин и разрушать его. Надо отметить,
что нагревание разрушает авидин, поэтому вареные или жареные яйца в этом плане не опасны:
дефицит биотина развивается только у тех, кто регулярно есть сырые белки.
Биотин поддерживает процесс обновления клеток – рост клеток кожи, нервной системы
и мышц в первую очередь. Наряду с ниацином принимает участие в расщеплении и, значит,
в высвобождении энергии жиров и других питательных веществ. Он также поддерживает
нормальный уровень сахара и препятствует гипервозбуждению нервной системы. Вполне
вероятно, что вызванное дефицитом биотина нарушение обмена жиров и есть причина быстро
проявляющихся изменений в коже и волосах. Без биотина жирные кислоты и другие липиды,
составляющие основу защитной мантии, перестают поступать в кожу, меняется баланс
необходимых липидов – кожа теряет способность защищать самое себя. При дефиците биотина
у человека быстро появляется красная сыпь на лице, наиболее заметная и ощутимая вокруг носа,
рта и глаз, кожа становится сухой, тонкой и тусклой, вскоре начинается постоянное шелушение
и зуд. Пока неясно, какую роль играет биотин в поддержании цвета волос, однако известно,
что при его дефиците волосы могут начать быстро терять цвет и седеть. В некоторых случаях
назначение биотина помогает замедлить появление седины, а отдельные исследователи считают,
что он может даже помочь вернуть цвет волос.
Поскольку биотин влияет на состояние нервной системы, его недостаток способен вызвать
развитие депрессии и чувство усталости, лицо тогда может выглядеть безжизненным,
атоничным и заметно постаревшим. И все это может сопровождаться кожным зудом,
покалыванием, жжением, в особенности в тех зонах, где присутствует сыпь и шелушение.
Природными источниками биотина является печень животных, пивные дрожжи, а также
некоторые виды водорослей, орехов, грибов, цветная капуста, брокколи и некоторые другие.
К сожалению, растительные экстракты, применяемые в косметологии, нечасто содержат биотин,
поэтому чаще всего в производство косметики идет его синтезированный вариант.
В составе косметических средств биотин усиливает процессы заживления и регенерации,
поэтому в первую очередь он рекомендован при чувствительной и раздраженной коже, особенно
в период восстановления после травматичных процедур. Конечно, его способность усиливать
обновление клеток и восстанавливать защитные свойства кожи используется в средствах
для стареющей кожи. Кроме того, биотин добавляют в средства для ухода за волосами, прежде
всего предназначенные для борьбы с истончением и выпадением волос, а также ранней сединой.

Биотин

INCI: Biotin.
Другие названия: Biotine, Vitamin H, Vitamin B7, Coenzyme R.
Производится синтетическим путем.
Используется в средствах для ухода за чувствительной, раздраженной, стареющей
кожей, восстанавливающих и заживляющих средствах; в средствах для ухода
за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,0001–0,6 %.
Витамин C

Цинга, или скорбут, как еще называли эту болезнь, долгие столетия была главной причиной
смерти солдат и моряков. Достаточно сказать, что исследователь Васко да Гама потерял 116
из своих 170 моряков, а Магеллан – 208 из 230, и подавляющее большинство из них погибло
от скорбута. Через несколько месяцев после того, как моряки покидали родной порт,
у большинства на коже появлялись темные пятна. Затем начинали кровоточить десны, выпадать
зубы, люди теряли аппетит, погружались в депрессию, легко простужались и умирали, страдая
от кровотечений всех слизистых оболочек тела. Первый документированный случай цинги
описан еще Гиппократом за 400 лет до нашей эры. Британский флотский хирург Джеймс Линд
предположил, что болезнь эта связана с отсутствием свежих овощей и фруктов в диете моряков,
и потребовал добавлять каждому в рацион по два апельсина и одному лимону в день. Команды,
получавшие апельсины, переставали болеть и умирать, но этот метод лечения внедрялся долго,
преодолевая общественный скепсис. Неудачное решение консервировать лимонный сок
для замены цитрусов подорвало доверие к методу Линда, поскольку сок оказался совершенно
неэффективен (впоследствии выяснилось, что его предварительно кипятили, разрушая
витамин C). Только в 1795 г., когда в качестве профилактики цинги стали использовать лаймы,
которые легко было поставлять на флот, проблема цинги моряков была решена. Интересно,
что «лаймами», стали называть британцев в колониях, а затем это прозвище так и закрепилось
за всеми жителями Англии. Французские исследователи Жак Картье и Даниэль Кнезевич,
путешествовавшие по реке Святого Лаврентия в Канаде, еще в 1536 г. сообщали, что по совету
местных индейцев заваривали себе чай из иголок туи и это спасло их от цинги.
Вещество, которое содержится в лаймах, лимонах, апельсинах, хвое туи и многих других
растениях сначала окрестили антискорбутной кислотой, но со временем его стали называть
витамином C или аскорбиновой кислотой.
Аскорбиновая кислота на сегодняшний день считается одним из самых изученных
соединений. Она обладает способностью захватывать и разрушать свободные радикалы, т. е.
является очень сильным и универсальным антиоксидантом. Она также необходима для процесса
синтеза коллагена, поскольку участвует в большинстве ферментативных реакций,
обеспечивающих синтез. При дефиците витамина C количество коллагена постепенно
сокращается, а кровотечения возникают в тот момент, когда разрушается коллаген сосудов
и капилляров. Витамин C способен снижать синтез пигмента меланина и разрушать пигмент
в верхних слоях кожи, поэтому он оказывает и осветляющее действие. Научно подтверждено,
что, хотя сам витамин C не может защитить кожу от солнца, он в состоянии частично
нивелировать негативные последствия загара. Существуют данные и о том, что аскорбиновая
кислота повышает защитные функции кожи, уменьшает интенсивность воспаления и помогает
выравнивать рельеф кожи, в том числе при наличии рубцов. Выяснилось, что клетки,
ответственные за иммунитет, содержат много витамина C и расходуют его при необходимости
обеспечить иммунный ответ, из чего был сделан вывод о том, что витамин С нужен
для поддержания иммунитета организма в целом и кожи в частности.
К сожалению, аскорбиновую кислоту очень трудно использовать в ее природной форме,
так как она быстро разрушается под действием света и даже при небольшом изменении
температуры.
Исследователи постоянно ведут поиск наиболее стабильной и эффективной формы
витамина С:
• Аскорбил фосфат натрия, стабильная кристаллическая форма аскорбиновой кислоты.
Хорошо проникает в кожу в составе водных растворов. Оказывает осветляющее и легкое
антиоксидантное действие, усиливает синтез коллагена, способствует восстановлению кожи
после повреждения. Стабилен при pH 7,0.
• Аскорбил фосфат магния. Имеет те же показатели стабильности, легко проникает в кожу,
где трансформируется в аскорбиновую кислоту. Судя по всему, эффективен так же, как чистая
аскорбиновая кислота.
• Аскорбил пальмитат. Стабильное соединение, но проникновение его в кожу очень зависит
от формулы конкретного средства. Усиливает синтез коллагена, уменьшает последствия загара,
но практически не осветляет кожу.
• Аскорбил тетраизопальмитат (Ascorbyl TIP). Стабилен, проникает в кожу легче и быстрее
других соединений, в коже превращается в аскорбиновую кислоту. Уменьшает последствия
повреждений ультрафиолетом, уменьшает пигментацию, усиливает синтез коллагена,
восстанавливает защитные способности кожи и способствует заполнению морщин.
• Аскорбиновая кислота. Стабильна только в растворе с pH ниже 3,5, легко разрушается
под воздействием света и при изменении температуры. Дает все эффекты, характерные
для витамина C, становится несколько стабильнее в присутствии витамина E.

Согласно исследованиям Института витаминов Лайнуса Полинга, максимальная абсорбция


витамина C может быть достигнута, если его содержание в средстве составляет 20 %;
при дальнейшем повышении концентрации усвоение витамина снижается. Однако, когда
аскорбиновой кислоты больше 10 %, это вызывает раздражение кожи. Наилучшая упаковка
для средств с витамином C – непрозрачная безвоздушная вакуумная помпа, в крайнем случае –
флакон темного стекла с капельницей. Стандартные банки и флаконы затрудняют сохранение
этого активного ингредиента.

Витамин C

INCI: Ascorbic Acid, Sodium Ascorbyl Phosphate, Magnesium Ascorbyl Phosphate,


Ascorbyl Tetraisopalmitate, Ethyl Ascorbic Acid и др.
Другие названия: Ascorbinsäure, Acidum Ascorbicum, E 300, Vitamin C, L–Xylo-
Ascorbinsäure, Ascorbyl Glucoside, Ascorbic Acid 2-Glucoside, L-Ascorbic Acid, Calcium
Ascorbate, L’acide ascorbique и др.
Производится путем химического синтеза или экстрагируется из растений.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, жирной и проблемной
кожей; в осветляющих средствах; в выравнивающих средствах; в средствах
для восстановления кожи после загара.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,2–10 %;
• в растворах для пилингов – до 20 %.
Витамины

С древних времен люди поняли, что для того, чтобы быть здоровым, необходимо питаться
разнообразно, поскольку при питании ограниченным количеством видов простых продуктов
возникают болезни, которые быстро проходят после добавления определенных растений в пищу.
Так, например, матросы, страдавшие от цинги, знали о целительных свойствах зеленого лука
или лимонов. Основоположником теории витаминологии, науки о воздействии витаминов
на здоровье, был российский хирург Н. И. Лунин, который в 1880 г. впервые высказал
предположение, что в пище, кроме белков, жиров и углеводов, содержатся небольшие количества
других веществ, при дефиците которых развиваются болезни. К сожалению, тогда эта теория
не получила развития в России и была подтверждена десятилетиями позже западными
исследователями. Польский биохимик Казимир назвал в 1911 г. эти вещества витаминами –
от латинских слов vita (жизнь) и amin (азотсодержащее соединение амин). Правда, впоследствии
выяснилось, что далеко не все витамины содержат амины, но менять название было уже поздно.
На сегодняшний день известно около 20 витаминов. Установлена химическая структура
этих веществ, что дало возможность производить их путем химического синтеза и в свою
очередь сделало витамины доступными для большого количества людей, которые по разным
причинам не могут получать все необходимые витамины с пищей. Дефицит почти каждого вида
витаминов влияет на состояние кожи, причем иногда такие кожные изменения могут возникать
задолго до появления развернутой клинической картины гиповитаминоза. Нанесенные на кожу
в составе косметических средств многие витамины благотворно воздействуют на нее.
Витамины подразделяют на две большие группы: водорастворимые и жирорастворимые.
Они несколько отличаются друг от друга по механизму действия и очень сильно разнятся
химической структурой.

Водорастворимые витамины

Как понятно из названия, водорастворимые витамины растворяются в воде. В организм


человека они поступают с пищей (только витамин B12 синтезируется в кишечнике)
и не способны накапливаться. При прекращении поступления витаминов этой группы очень
быстро развивается дефицит и болезненное состояние, так как все витамины, что поступали
ранее, выводятся всего за несколько суток.
Главное свойство водорастворимых витаминов – участие в ферментативных реакциях,
которые без витаминов замедляются и даже полностью прекращаются. Кроме этого, дефицит
одного витамина может привести к тому, что другие витамины тоже теряют свою активность
частично или полностью.

Витамин B1

Тиамин называется витамином B1, так как его открыли первым из всех витаминов. В Юго-
Восточной Азии была очень распространена болезнь под названием «бери-бери»: больные
не могли ходить, кожа на руках и ногах теряла чувствительность, развивались параличи,
нарушалась деятельность пищеварительной системы и сердца, и в конечном итоге люди
погибали от истощения и потери сил. Голландский врач Христиан Эйкман предположил,
что в рисе, которым питались больные, присутствовал некий паралитический яд, и предложил
заменять его на рисовые отруби, которые, по его мнению, содержали нейтрализующие этот яд
вещества. Больные, переходившие на рисовые отруби, быстро поправлялись, а в 1911 г. биохимик
Казимир Функ выделил из рисовых отрубей вещество, которого не было в шлифованном рисе,
и назвал его витамином, так как молекула включала в себя азотистое соединение и явно была
необходима для жизни.
Оказалось, что тиамин – тот самый первый витамин – содержится только в оболочке риса,
а при питании шлифованным рисом возникает его дефицит, приводящий к нарушениям
обменных процессов. В организме начинала накапливаться пировиноградная кислота, которая
разрушала оболочки нервных окончаний, – в результате развивались параличи и другие
симптомы. Благодаря этому открытию болезнь бери-бери почти полностью исчезла:
на сегодняшний день ее страдают в основном пьющие люди, поскольку алкоголь разрушает
тиамин.
В косметологии тиамин используется в качестве средства, усиливающего защитные
свойства кожи и ее сопротивляемость. Это особенно актуально для тех, кто переживает
неприятности или столкнулся с трудно решаемыми проблемами: многие замечали, что лицо
у людей, испытывающих стресс, выглядит бледным и осунувшимся. А тиамин помогает
организму справиться с такими проявлениями стресса. Кроме того, он способствует выведению
лишней жидкости и уменьшает выраженность отеков.

Витамин B1

INCI: Thiamine Hydrochloride.


Другие названия: Thiamine, Vitamine B1.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за чувствительной и раздраженной кожей;
в антистрессовых косметических средствах; в средствах для ухода за волосами.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–2 %.
Витамин B2

Рибофлавин называют антисеборейным витамином. При его дефиците нарушается работа


более чем 10 ферментов, отвечающих за обновление клеток кожи, – неудивительно, что это
очень быстро сказывается на внешности. Страдает и обмен жирных кислот, синтез липидов
для верхнего слоя кожи, нарушается цикл получения энергии и белковый обмен. В результате
возникают характерные изменения: в углах рта появляются заеды – мокнущее воспаление кожи,
которое не удается вылечить местными средствами. Вокруг крыльев носа, в носогубных
складках, над верхней губой появляется раздражение и шелушение, затем могут образоваться
и воспалительные элементы, губы становятся сухими и растрескавшимися, затем обычно
начинается зуд и сильное шелушение волосистой части головы, а кожа лица в целом становится
заметно суше, и шелушение не прекращается. К сожалению, дефицит рибофлавина встречается
не так редко, так как организм синтезирует его очень мало, а получать его с пищей
в достаточном количестве удается не всем. Содержится этот витамин во всех видах свежего мяса,
в печени, яйцах, молоке и некоторых видах свежих овощей, но наиболее богаты им пивные
и хлебные дрожжи. Довольно часто косметологи ошибаются и назначают пациентам
с симптомами дефицита рибофлавина терапию против акне.
В косметических средствах рибофлавин используется в качестве ингредиента, который
оказывает сильное антиоксидантное действие, стимулирует синтез клеточной энергии
и помогает насытить клетки кислородом. Кроме этого, он действует как регулятор переноса
жирных кислот, что улучшает защитные свойства кожи, а при себорее помогает быстро достичь
результата. Средства с рибофлавином полезны при экземе, для предупреждения рецидивов акне
и себорейного дерматита, они дают сосудоукрепляющий эффект и способствуют
восстановлению кровообращения.

Витамин B2

INCI: Riboflavin.
Другое название: Vitamin B2.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за чувствительной кожей, жирной кожей;
в средствах для лечения акне и розацеа, средствах для профилактики акне; в средствах
для лечения себореи лица и волос; в средствах для ухода за губами.
Рекомендуемая концентрация:
• до 8 %.

Витамин B5

Пантенол, или пантотеновая кислота, заслужил в медицине репутацию антидерматитного


фактора. Действительно, он дает целый спектр эффектов: способствует восстановлению
обновления эпидермиса, подавляет воспалительные реакции, усиливает способности кожи
к регенерации, повышает увлажненность кожи, благотворно действует на ногти и волосы. Дело
в том, что пантотеновая кислота необходима для синтеза коэнзима А, одного из важнейших
энергетических ферментов. Повышение количества этой кислоты в коже сказывается на всех
процессах синтеза и обновления.
Дефицитом пантенола люди практически не страдают (если не считать жертв голодания),
ведь он обнаруживается практически во всех известных человеку пищевых продуктах, прежде
всего в мясе и молоке. Недаром его название происходит от греческого слова pantothen,
«отовсюду».
На основе пантенола создано много лечебных средств, предназначенных для заживления
повреждений кожи и ожогов, например бепантен и пантенол в форме мази, крема и аэрозоля.

Витамин B5

INCI: Panthenol.
Другие названия: D-Panthenol, Pantotenic Acid, Vitamin B5.
Используется в средствах для ухода за чувствительной и поврежденной кожей;
в средствах для восстановления кожи после травм и повреждений; в средствах
для ухода за стареющей кожей; в средствах для ухода за волосами; средствах для ухода
за руками и ногами.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–6 %.

Витамин B6

Главная функция пиридоксина – обеспечение обмена аминокислот, т. е. синтез всех


жизненно необходимых белков. При дефиците пиридоксина белки перестают полноценно
усваиваться, что очень сильно сказывается на состоянии здоровья. Резервы пиридоксина могут
быстро расходоваться во время стресса, и это один из факторов развития заболеваний, связанных
со стрессом. Кроме того, пиридоксин участвует в обмене углеводов и в энергетическом обмене.
Его можно назвать универсальным косметическим ингредиентом, поскольку он способствует
восстановлению здоровья кожи, улучшает ее защитные свойства, укрепляет сосуды, способствует
удержанию влаги на поверхности кожи, а также оказывает себорегулирующее
и противовоспалительное действие.

Витамин B6

INCI: Pyridoxine.
Другое название: Vitamin B6.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей, стареющей
кожей, чувствительной и поврежденной кожей.
Рекомендуемая концентрация:
• до 10 %.

Витамин B9
Фолиевая кислота необходима для развития нервной системы эмбриона, для синтеза ДНК
и РНК, она предупреждает повреждение структур клеточного ядра и генетического аппарата,
а также защищает клетки человека от ракового перерождения. При дефиците витамина B9
развивается анемия, слабость, повышается риск возникновения многих опасных заболеваний,
а также нарушений развития нервной системы плода во время беременности. Название
фолиевой кислоты происходит от латинского folium (лист), так как ею богаты многие виды
листовых салатов, в частности шпинат.
В косметических средствах фолиевая кислота используется в основном для усиления
заживляющих свойств и ускорения восстановления кожи после повреждений. Есть некоторые
данные, что наружные формы фолиевой кислоты могут быть полезны и для стареющей кожи.

Витамин B9

INCI: Folic Acid.


Другие названия: Vitamin B9, Folate, Vitamin M.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, в средствах
для восстановления кожи после повреждений.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,001–0,1 %.

Жирорастворимые витамины

Витамины, растворяющиеся в жирах, сильно отличаются от водорастворимых. Одной из их


главных особенностей является то, что они входят в состав мембран клеток, включая клетки
кожи, поэтому даже небольшой дефицит этих витаминов быстро сказывается на состоянии кожи
и внешнем виде. Все они способны накапливаться в жировой клетчатке и жировых капсулах
органов, благодаря чему здоровый организм имеет некоторый запас жирорастворимых
витаминов, который при необходимости может быть быстро использован. Вместе с тем избыток
некоторых жирорастворимых витаминов, в частности А и D, токсичен и опасен для организма.
Жирорастворимые витамины по механизму своего действия близки к гормонам. Все они
в той или иной степени являются анаболиками, т. е. активизируют процессы синтеза белков.
Особенно высокой гормональной активностью обладает витамин D, поэтому при его дефиците
процессы старения кожи могут ускоряться довольно заметно. Наконец, всем жирорастворимым
витаминам присуща антиоксидантная активность, и все они способны защищать кожу
от повреждения свободными радикалами, в том числе образующимися от воздействия
ультрафиолетовых лучей.

Витамин D

Витамин D называют экспортным гормоном, так как главным его производителем является
кожа, откуда он и транспортируется во все клетки и ткани организма. Для синтеза витамина D
необходим ультрафиолет – солнечное излучение. Болезнь, развивающаяся вследствие недостатка
витамина D, – рахит – связана именно с дефицитом солнца. Рахит иногда называли «английской
болезнью», так как в Англии дети болели им практически повсеместно. Особенности
английского климата и сильный индустриальный смог, висевший над городами страны с XVII
по XX в., создавали «экран», защищавший от ультрафиолетового излучения, поэтому
от дефицита витамина D в Британии страдало большинство населения. Надо отметить,
что и сейчас эта проблема сохраняет там свою актуальность, поэтому английские семейные
врачи рекомендуют регулярно контролировать уровень витамина D и при необходимости
принимать его в терапевтических дозах.
Витамин D в коже превращается в кальцитриол – соединение, которое управляет
обновлением эпидермиса, запуская или притормаживая размножение его клеток,
кератиноцитов, и активизируя их дифференцировку – т. е. есть именно витамин D во многом
определяет, насколько плотной будет кожа. Как только ультрафиолет запускает синтез
витамина D, кожа становится плотнее, а ее роговой слой толще. Недавно было установлено,
что топические формы витамина D воздействуют на иммунные клетки кожи и даже
на лейкоциты, активизируя местную иммунную защиту. Сам же кальцитриол, в который
трансформируется витамин D, восстанавливает барьерные структуры рогового слоя кожи
и способствует восстановлению здоровой микрофлоры, особенно в случае тяжелых нарушений,
например акне.
Последние несколько лет некоторые ученые настаивают на том, что солнцезащитные
средства, которые многие люди используют постоянно, могут стать причиной снижения синтеза
витамина D кожей и развития его системного дефицита. Надо сказать, что дефицит
витамина D – фактор риска, повышающий вероятность развития многих грозных заболеваний,
от болезней сердца и нервной системы до онкологической патологии. Сегодня все больше
дерматологов и врачей других специальностей предлагают использовать солнцезащитные
средства только при реальной необходимости защиты кожи и не пользоваться ими в ежедневном
режиме, в особенности в северных широтах, где солнечная активность не так высока.
В косметических средствах витамин D используется главным образом для восстановления
структуры возрастной кожи, питания и защиты сухой кожи, а также иногда входит в состав
средств для лечения акне.

Витамин D

INCI: Ergocalciferol, Cholecalciferol.


Другие названия: Vitamin D2, Vitamin D3.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за стареющей и сухой кожей; в средствах
для лечения акне.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,003–0,06 %.

Витамин E

В 1922 г. биологи Герберт Эванс и Кэтрин Скотт Бишоп обнаружили, что у крыс, которых
кормили только молочными продуктами, развивалось бесплодие. Удалось выяснить,
что причиной этого было исключение из рациона животных жирорастворимого витамина,
содержащегося в маслах и зеленых листьях. Ученые так и назвали это вещество – «несущий
потомство», от греческих слов tocos (потомство) и phero (рождать). Долгое время считалось,
что витамин E – своеобразный гормон, влияющий лишь на размножение млекопитающих,
но впоследствии обнаружилось, что это не совсем так.
К витаминам E относится восемь видов токоферольных соединений, все они являются
жирорастворимыми антиоксидантами и способны защищать мембраны от окисления
и повреждения. Главная их функция – защищать молекулы липидов от повреждения, в том числе
поддерживать целостность липидных компонентов защитной мантии кожи. Доказана также
способность витамина E предотвращать или значительно снижать повреждающее воздействие
ультрафиолетового излучения на клетки кожи.
Витамин E называют «витамином молодости», поскольку он заметно ускоряет процессы
восстановления и заживления кожи, активизирует синтез коллагена и эластина, восстанавливает
увлажненность кожи, избавляет от сухости и шелушения, одновременно способствуя
восстановлению нормальной функции сальных желез. Даже кремы, которые назначают
онкологи для восстановления кожи после лучевой терапии, содержат высокое количество
витамина Е.
Витамин E – молекула небольшого размера, она легко проникает через роговой слой кожи
и активно воздействует на более глубокие структуры. В составе косметических средств
витамин E защищает кожу и замедляет процесс старения.
Многие растительные масла богаты витамином E, но больше всего его содержится в масле
проростков пшеницы.

Витамин E

INCI: Tocopherol.
Другие названия: Alpha-Tocopherol, a-Tocopherol, D-Alpha-Tocopherol, D-Mixed
Tocopherols, Vitamin E, Tokopherol, O-Tocoferol, E 307, Soy Tocopherols, Pflanzliches
Vitamin E, Natürliches Vitamin E.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за сухой и стареющей кожей; в средствах
для восстановления кожи после повреждений и после загара, средствах для ухода
за кожей в области глаз, средствах для ухода за губами, средствах для ухода за кожей
тела.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,01–1,5 %.

Витамин K

Витамин K называют витамином коагуляции, поскольку на момент его открытия уже было
известно, что он влияет на свертываемость крови, а при его дефиците люди начинают страдать
от длительных кровотечений. Организм человека способен синтезировать витамин K
самостоятельно, с помощью микроорганизмов кишечника, но при нарушениях пищеварения
или пищевых отравлениях синтез этого витамина может быть нарушен, в результате чего
возможны кровотечения. Практически идентичное витамину K соединение входит в состав
некоторых растений, таких как ягоды шиповника, шпинат, брюссельская и цветная капуста,
крапива, соя, овес, рожь и пшеница. Содержится витамин K также в зеленом чае и некоторых
водорослях, например в ламинарии.
Еще витамин K принимает участие в формировании и восстановлении костей,
так как активизирует синтез белков костной ткани, на которых кристаллизуется кальций.
К сожалению, как и многих других активных веществ, витамина K с возрастом в организме
становится все меньше, и в результате снижается плотность костной ткани. Это влияет
и на внешность: уменьшение плотности костей лицевого скелета приводит к ослаблению
структуры мышц лица и возрастному смягчению черт, что очень трудно поддается коррекции.
В косметических средствах витамин K используется в качестве сосудоукрепляющего
и стимулирующего ингредиента, поскольку он благотворно влияет на состояние сосудов в целом
и помогает уменьшить связанную с сосудистыми проблемами пигментацию, в частности темные
круги под глазами. Средства с витамином K применяют также для лечения купероза
и улучшения состояния кожи при розацеа, рекомендуют их использовать и после проведения
лазерных шлифовок или глубокой дермабразии. Входит витамин K и в состав средств
для заживления кожи после хирургических операций, так как он способствует уменьшению
выраженности гематом и отеков.
Клиническая эффективность топических форм витамина K однозначно не подтверждена,
однако в косметологии он используется давно и любим многими косметологами, которые
отмечают, что при длительном использовании средств с витамином K состояние кожи
улучшается.

Витамин K

INCI: Menadione.
Другое название: Vitamin K3.
Производится путем химического синтеза.
Используется в средствах для ухода за кожей в области глаз; в средствах для ухода
за кожей с куперозом и розацеа; в средствах для восстановления после травматичных
воздействий; в средствах для уменьшения синяков и отеков после травмы.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Гидрохинон

Молекула гидрохинона представляет собой бензольное кольцо, к которому с двух сторон


прикреплены гидроксильные группы. В силу своего совсем небольшого размера и высокой
активности, свойственной и другим фенолам, гидрохинон способен очень легко проникать
в ткани организма при приеме соответствующего средства внутрь или нанесении его на кожу.
Раньше гидрохинон использовали в качестве фотореактива, затем – в медицине в качестве
жаропонижающего средства и антисептика, в частности, им лечили гонорею. Довольно быстро
было установлено, что терапия гидрохиноном опасна из-за его высокой токсичности, после чего
он вышел из употребления. В косметологии, однако, гидрохинон известен прежде всего
как ингредиент с выраженным отбеливающим действием.
В природе существуют растения, содержащие гидрохинон, например сахарный тростник,
листовые почки груши; кроме того, он может образовываться в коже из веществ,
присутствующих в экстракте толокнянки. До XX в. основным отбеливающим средством
оставались производные ртути – разнообразные ртутные мази, белила, кремы. Ртутное
отравление нередко становилось причиной тяжелых интоксикаций и даже смерти женщин,
несогласных мириться с неровным цветом лица.
Механизм действия гидрохинона основан на его способности блокировать превращение
аминокислоты тирозин в вещество под названием ДОФА, являющееся в свою очередь
предшественником меланина. Когда тирозин не подвергается такой трансформации,
прекращается синтез меланина – пигмента, который и окрашивает кожу в темный цвет. Надо
отметить, что похожий механизм действия имеют и некоторые другие осветляющие вещества,
но именно гидрохинон запрещено использовать в странах Европейского союза и Швейцарии, и
(не исключено) такой же запрет может быть введен и в США.
Чем же провинился гидрохинон? Дело в том, что воздействие гидрохинона на кожу
не ограничивается простым блокированием окисления тирозина. Даже невысокие концентрации
вещества при не очень долгом использовании (существуют данные об опасности использования
в течение 8–9 недель, а иногда и меньше), могут полностью разрушить меланоциты (клетки,
синтезирующие пигмент) в том участке кожи, куда наносилось отбеливающее средство.
Эта способность называется цитотоксическим эффектом: клетки «отравляются» и гибнут
без надежды на восстановление. Надо отметить, что первая опасность такого побочного эффекта
состоит в том, что меланоциты – это основные защитные клетки кожи. Именно они реагируют
на повреждающее воздействие и предотвращают большинство неприятных последствий
ультрафиолетового облучения. Проникшие в кожу лучи ультрафиолета могут повредить ДНК-
аппарат клеток и вызвать их злокачественное перерождение – именно поэтому к загару следует
относиться с большой осторожностью. В том случае, когда кожа утрачивает меланоциты,
незащищенная зона кожи подвергается весьма серьезному риску развития онкологических
заболеваний, в первую очередь меланомы.
Как показали многочисленные исследования, проводившиеся во многих странах,
гидрохинон вообще может являться канцерогеном – веществом, повышающим риск развития
рака. В частности, у крыс, которым в процессе эксперимента наносили на кожу гидрохинон,
гораздо чаще развивались опухоли щитовидной железы, почек, печени и некоторых других
органов. Очень опасным может быть и попадание гидрохинона в глаза – это чревато
повреждением роговицы и пигментацией глаза, поэтому средства с этим ингредиентом
ни в коем случае нельзя наносить на кожу области глаз и тем более на веки.
Исчезновение меланоцитов на определенном участке кожи не только угрожает
онкологическим заболеванием, но и приводит к появлению на коже белого пятна, которое
останется навсегда. В лучшем случае на больших участках кожи развивается дисхромия –
изменение цвета кожи.
Еще одна болезнь, совершенно точно обусловленная местным применением гидрохинона, –
охроноз, когда кожа приобретает необычный желтый, желтовато-серый или даже голубой
оттенок; у темнокожих людей появляются довольно яркие синие пятна. В дерме больных ученые
нашли различно окрашенные гранулы пигментированного вещества, причем первыми были
обнаружены гранулы желтого, «охряного» цвета, что и дало название заболеванию. Охроноз
всегда сопровождается дегенерацией волокон эластина и коллагена и атрофией кожи. Тяжелые
степени охроноза не так часто встречаются среди европейцев, поскольку для осветления пятен
им требуется не так много времени, а вот среди темнокожих жителей Африки, Северной
и Южной Америки, Ближнего и Среднего Востока это стало распространенной и трудно
разрешаемой проблемой. К сожалению, способов лечения охроноза не существует, хотя
появились данные о возможности некоторого улучшения вследствие терапии с помощью
александритового лазера.
Даже при недолгом использовании гидрохинон истончает кожу, разрушает ее защитный
слой и повышает чувствительность. Кроме того, использование гидрохинона очень сильно
затрудняет процессы заживления. Во время и после использования средств с гидрохиноном
ни в коем случае нельзя делать травматичные процедуры, включая инъекции.
Чем выше концентрация гидрохинона в средстве, тем более эффективно оно осветляет кожу,
но и тем более опасным оно является. Наряду с ретинолом и его производными гидрохинон
абсолютно противопоказан в период беременности и кормления грудью. Несмотря на то что
«плата за эффект» в случае применения гидрохинона очень высока, сохранить результаты
осветления кожи бывает очень сложно. Как правило, после прекращения использования
гидрохинона через несколько недель или месяцев пигментные пятна возвращаются. Чтобы
предотвратить это, необходимо постоянно пользоваться средствами защиты от солнца
максимальной эффективности. Рецидивы пигментации возникают в связи с тем, что кожа после
использования гидрохинона становится на некоторое время сверхчувствительна к солнечным
лучам и даже незначительное облучение, не приводящее к появлению загара в других случаях,
здесь может создать эффект «пигментного взрыва».
Европейские эксперты по безопасности косметических ингредиентов настаивают на том,
чтобы средства с гидрохиноном для осветления кожи были запрещены во всем мире.
Производить и продавать такие средства не разрешается с февраля 2001 г. в странах
Европейского союза и в Швейцарии. В США подобные меры обсуждались в 2006-м, но было
принято решение ограничить длительность применения косметики с гидрохиноном; кроме того,
свободно продаваться могут только средства, содержащие не более 2 % гидрохинона, а средства
с концентрацией 2–4 % должны назначаться врачом.

Гидрохинон

INCI: Hydroquinone.
Другое название: Hydrochinon,1,4-Benzoldiol.
Производится синтетическим путем.
Используется в средствах для осветления и отбеливания кожи.
Рекомендуемая концентрация:
• не выше 2 %,
• в рецептурных препаратах до 4 %.

Факты об ингредиентах

Гидрохинон, который используют в косметике для осветления кожи, изначально


служил как фотореактив, а затем – в качестве жаропонижающего средства, но был
запрещен из-за токсичности.
Гликолевая кислота

Гликолевая кислота обладает самым меньшим размером молекулы из всех альфа-


гидроксикислот, использующихся в косметологии. Ею богат зеленый виноград и сахарный
тростник, сок которого традиционно использовался для отбеливания кожи в Южной Америке,
после того как его туда завезли европейцы. Кроме маленького размера, молекула гликолевой
кислоты обладает и низкой кислотностью, что дает ей практически неограниченные
возможности для проникновения в кожу. В отличие от большинства других кислот, гликолевая
кислота буквально проваливается в кожу, вызывая немедленную реакцию: яркое покраснение,
разрушение кератина, отшелушивание, уменьшение продукции и даже отток кожного сала от тех
зон, которые были обработаны кислотой.
Гликолевая кислота дает весь спектр общих эффектов кислот: она быстро снижает pH
в роговом слое кожи, что дестабилизирует липиды защитной мантии кожи и разрушает связи
между клетками. Так же, как и другие кислоты, она связывает ионы кальция, разрушая
клеточные мостики и активизируя действие ферментов, которые окончательно освобождают
клетки рогового слоя от связей между собой. В результате кожа становится более гладкой
и тонкой практически на глазах, когда используются достаточно высокие концентрации
гликолевой кислоты. Конечно, когда идет речь о домашних средствах, содержащих не больше 10–
12 % кислоты, может понадобиться несколько дней или недель для того, чтобы добиться
заметных результатов.
Гликолевая кислота напрямую действует на клетки глубоких слоев кожи, в частности,
она способна активизировать клетки первого, базального слоя эпидермиса – своеобразного
фундамента поверхностного слоя кожи. С возрастом скорость обновления эпидермиса
замедляется: у детей кожа обновляется в среднем один раз в 7–10 дней, у подростков этот срок
увеличивается до 14–20 дней, у молодых людей – до 24–28 дней. К 40 годам кожа обновляется
уже за 35–40 дней, и далее скорость обновления замедляется постоянно, достигая одного раза
в два – три месяца в старости. Конечно, это влияет на то, как выглядит кожа: новые клетки
формируют более гладкий и ровный верхний слой, они полупрозрачны и могут даже слегка
опалесцировать, создавая эффект сияния, свойственный детской и молодой коже. Старые
клетки, прожившие несколько десятков дней, выглядят тусклыми, придают коже серый
и землистый оттенок, создают неровную структуру и в целом впечатление огрубевшей
и шероховатой кожи. Гликолевая кислота ускоряет обновление клеток, что на некоторое время
может вернуть цикл обновления клеток к скорости, свойственной более молодому возрасту.
Кожа быстро становится более свежей, цвет лица более ярким, и лицо производит впечатление
более молодого.
В отличие от большинства других кислот, гликолевая кислота обладает и возможностью
действовать на дерму. Данный эффект называют ремоделированием, так как в результате в дерме
увеличивается количество коллагена I типа и гиалуроновой кислоты. Исследования показали,
что чем выше концентрация и ниже pH используемой гликолевой кислоты, тем сильнее будет
стимуляция клеток дермы. Связано это с тем, что гликолевая кислота раздражает кожу на уровне
эпидермиса, а сама она в дерму, скорее всего, не проникает. Клетки верхнего слоя кожи,
рецепторы и свободные нервные окончания начинают передавать сигналы о том, что равновесие
нарушено и «что-то происходит наверху». Это вызывает своеобразную воспалительную реакцию,
высвобождаются разнообразные вещества, запускающие защитные реакции в глубоких слоях
кожи, и дерма начинает создавать запас коллагена и гиалуроновой кислоты впрок. Фактически
использование гликолевой кислоты приводит к истончению верхнего слоя кожи – эпидермиса
и увеличения толщины нижнего слоя – дермы. В итоге морщинки становятся менее заметными
из-за того, что они сглаживаются сверху и становятся менее глубокими из-за истончения
рогового слоя, одновременно они заполняются снизу благодаря встречному подъему глубоких
слоев – дермы.
Однако «бесплатных завтраков не бывает»: в результате воздействия гликолевой кислоты
кожа всегда становится более чувствительной, в том числе к ультрафиолетовому излучению.
Совсем недолгое пребывание на солнце, даже в те дни, когда интенсивность ультрафиолета
не высока (индекс ультрафиолета ИУФ не выше 4–5), может привести к настоящим солнечным
ожогам и развитию вторичной гиперпигментации – появлению темных пятен на коже.
Повышенная чувствительность кожи к солнцу сохраняется еще несколько недель после
окончания применения средств с гликолевой кислотой или последнего химического пилинга,
поэтому завершать их использование нужно за 1–2 месяца до наступления солнечного времени
года. В тех регионах, где солнце светит постоянно и ИУФ редко опускается ниже 4,
использование средств с гликолевой кислотой представляет собой определенный риск:
это «зимняя» кислота, применение ее летом часто приводит к осложнениям и побочным
эффектам.
Кроме того, за счет истончения поверхностного слоя кожи ухудшаются ее защитные
свойства, что иногда чревато присоединением инфекции и развитием воспаления. Особенно это
опасно для тех людей, которые страдают акне, поскольку инфицирование кожи у них может
быть хроническим. Очень важно в течение всего времени использования средств с гликолевой
кислотой особенно строго следить за гигиеной, желательно как можно чаще менять постельное
белье, вытирать лицо после умывания одноразовыми салфетками, пользоваться одноразовыми
спонжами для нанесения макияжа и как можно чаще дезинфицировать кисти.
Наконец, гликолевая кислота не самый подходящий ингредиент для людей с чувствительной
кожей. Ее использование вызывает раздражение кожи и на фоне повышенной чувствительности
может быстро создать эффект обезвоживания, дискомфорта, воспаления, избыточного
шелушения и повреждения сосудистой системы лица. В результате вместо омоложения
и гладкости кожи можно получить стойкое покраснение и купероз. Усугубить состояние могут
и другие факторы, например посещение бассейна с хлорированной водой или одновременное
использование средств, которые могут усиливать раздражающее действие кислоты, – например,
на базе эфирных масел.
Гликолевая кислота

INCI: Glycolic Acid.


Другие названия: Acide glycolique, Glykolsäure, Hydroxyessigsäure.
Производится путем химического синтеза, в некоторых случаях выделяют
из растительного сырья путем химической обработки.
Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах
для лечения акне, лечения рубцов постакне; в средствах для ухода за стареющей кожей;
в осветляющих средствах; в профессиональных составах для химического пилинга.
Рекомендуемая концентрация:
• для средств домашнего ухода – 1–12 %;
• для профессиональных косметических средств – 10–50 %;
• для лечебных дерматологических средств – 20–70 %.
Глицерин

Этот ингредиент хорошо знаком всем, мало-мальски интересующимся косметикой.


Его можно встретить в составе и очень дешевого, и очень дорогого крема, средства для ухода
за лицом или телом, концентрата или сыворотки. Что же он собой представляет и почему его
можно использовать в самых разных средствах? Есть ли разница между «люксовым» или «масс-
маркетным» глицерином? Давайте попробуем разобраться.
Глицерин с химической точки зрения представляет собой многоатомный спирт. Не нужно
пугаться! Класс спиртов очень велик и не ограничивается только этанолом. На самом деле
любой спирт – это производное воды, просто одна из молекул водорода в нем заменена на другое
соединение, которое и определяет свойства нового вещества. Если в спирте «использована» одна
молекула воды, то спирт будет одноатомным: к одной гидроксильной группе (OH)
присоединяется определенное соединение; например, всем известный этанол (его формула
C2H5OH) – это спирт одноатомный. А вот глицерин – трехатомный, в нем к трем молекулам воды
присоединена молекула пропана, заменившая в них водород. Именно благодаря трем «водным»
молекулам глицерин так хорошо растворяется в воде и действует как магнит, притягивая воду
из окружающей среды. Если оставить в комнате баночку с сухим глицерином открытой, через
некоторое время объем порошка увеличится на 40 %, а то и на 60 % – он просто заберет воду
из воздуха. Это его свойство называется гигроскопичностью.
Вообще-то, любые спирты легко узнать по названию, которое всегда будет заканчиваться
на «-ол». Однако для нас привычнее звучит «глицерин» – на самом деле химическое его
название все-таки «глицерол», но в англоязычной литературе глицерол, используемый
в фармакологии или косметике, называют глицерином, это его фармакопейное обозначение.
Так он и пришел в русский язык – с двумя именами. Иногда утверждают, что глицерол получают
из растительного сырья, а вот глицерин всегда синтетический – это, конечно же, совершенно
не так. «Глицерол» и «глицерин» это просто разные названия одного и того же вещества.
Глицерин входит в состав практически всех жиров, так как он составляет «костяк»
триглицеридов, основной молекулы жиров и масел. Кстати, это относится и к жировым клеткам
человеческого тела. Глицерин можно получить практически из любых масел или жиров,
его можно найти в вине, хлебе и пиве. Надо сказать, что он абсолютно необходим для жизни
людей, животных или растений.
Как же его получают? Глицерин можно выделить из растительного или животного сырья
или же синтезировать из пропилена. В последние годы наибольшее количество глицерина,
производящегося для нужд косметического бизнеса, выделяют из масел, в основном
кокосовового или пальмового. Сам процесс технически несложен, обходится не слишком дорого,
поэтому стоимость растительного глицерина обычно невысока.
Если для производства используют органические масла, глицерин может стать дороже
за счет более высокой стоимости сырья.
Для производства животного глицерина, более популярного раньше, использовался свиной
жир – но этот процесс был гораздо менее экономичным и экологичным. Достаточно сказать,
что для того, чтобы получить одну тонну глицерина, необходимо обработать 13 тонн свиного
жира!
Растительный глицерин могут получить и из других растений – например, очень
качественный глицерин делают из мелиссы.
В производстве глицерина есть один важный нюанс: если при его выделении из сырья
используется хлор, то вероятность того, что средство с этим глицерином будет раздражать кожу,
окажется выше, так как хлор невозможно удалить из глицерина полностью. А вот бесхлорные
техники получения глицерина позволяют получить вещество, подходящее для нанесения
на чувствительную и даже поврежденную кожу. Такой глицерин будет несколько дороже, и его
чаще используют в профессиональных и более дорогих средствах ухода.
Несмотря на то что молекула глицерина всегда одна и та же – получили ли его из растений,
животного жира или синтезировали в лаборатории, свойства ее могут несколько отличаться.
Эти отличия определяет чистота глицерина: полученный с помощью бесхлорного процесса
глицерин удерживает воду при более низкой влажности воздуха, чем глицерин с включениями
хлора.
Иногда приходится слышать, что глицерин «высушивает» кожу. Это не так. Глицерин
относится к хумектантам – веществам, обладающим увлажняющими свойствами. Хумектанты,
как магниты, притягивают воду – одна молекула глицерина может притянуть 10 молекул воды.
Важно, чтобы при этом влажность воздуха была довольно высокой, так как в сухом воздухе вода
будет испаряться с кожи и это приведет к ощущению сухости. Конечно же, вопреки тому,
что можно услышать от дилетантов, глицерин не «вытягивает воду из клеток кожи» – это вообще
невозможно. Если бы это было так, любой съеденный нами кусок хлеба или выпитый бокал вина
«вытягивал» бы воду из слизистых ротовой полости или пищевода.
Ранее считалось, что увлажняющее действие глицерина сводится к формированию
пленочки на поверхности кожи, которая притягивает воду в верхние слои эпидермиса.
Однако же оказалось, что все гораздо сложнее.
Оказывается, с притягивания десятикратного объема воды все только начинается. Затем
глицерин пропитывает верхние слои эпидермиса, в результате чего липиды становятся более
текучими, и вода увлажняет не только поверхность, но и более глубокие слои. Кроме того,
в присутствии глицерина открываются аквапориновые каналы – белковые наноструктуры,
с помощью которых вода транспортируется в дерму. Сам глицерин в дерму, конечно же,
не попадает, но он срабатывает как ключ и открывает двери для проникновения воды в глубокие
слои кожи. Именно поэтому кожа быстро становится более мягкой и эластичной. Глицериновые
средства приносят облегчение даже пациентам, страдающим ихтиозом и псориазом.
При использовании глицерина, как и любых других хумектантов, рекомендуется наносить
на него небольшое количество крема или эмульсии на жировой основе, если влажность воздуха
ниже 40–50 %.
Глицерин

INCI: Glycerin.
Другие названия: Glycérol, Glycerol, Glycerolum, E422, Glicerol, Glyzerin, 1,2,3-
Propantriol, Glycerinester, Glycerinöl, Pflanzliches Glycerin, Vegetable Glycerin, Glycerine,
(Vegetable) Glycerin, Glycerin Pflanzlich.
Производится из пальмового или кокосового масла, мелассы, животного жира,
пропилена.
Используется в увлажняющем мыле, шампунях, кондиционерах, кремах,
эмульсиях, гелях, сыворотках, концентратах, масках для ухода за кожей любого типа.
Рекомендуемая концентрация:
• от 3–5 % до 15 %.
• в лечебных средствах концентрация может достигать 20–45 %.

Факты об ингредиентах

Если емкость с сухим глицерином оставить открытой, через час объем порошка
увеличится вдвое: глицерин способен забирать воду из воздуха.
Диметикон

Что скрывается за этим названием? Некоторые впечатлительные журналисты и блогеры


считают, что диметиконы – некие ужасные вещества, которые не должны использоваться
в косметике. Давайте разберемся, что же это на самом деле.
Химическое название диметикона – полидиметилдексасилоксан. Диметикон это полимер,
т. е. он состоит из большого количества одинаковых молекул, основой которых является
кремний. Полимеры бывают не только синтезированные – в организме человека их тоже много,
один из них, кстати, гиалуроновая кислота. Из полимеров состоит тростниковый сахар
или кленовый сироп.
Диметикон – натуральный силикон. Это прозрачное силиконовое масло, не имеющее запаха
и инертное. Чем он так привлекателен для производителей косметики? В первую очередь своей
необыкновенной устойчивостью. Диметикон не портится под воздействием холода, тепла
или ультрафиолетового излучения, он не дает возможности размножаться грибкам и бактериям,
и при этом он еще и не загрязняет окружающую среду – ну как его не любить? К тому же сам
по себе диметикон не влияет на кожу. Молекулы диметикона вообще не способны проникнуть
в кожу, поэтому при всем желании повредить что-то в коже они не могут.
Добавление небольшого количества диметикона в любое косметическое средство делает его
более текучим, оно легче распределяется по поверхности кожи, создает характерное
шелковистое ощущение. Это вещество относится к классу микрофлюидов. Например,
в знаменитый кинетический песок добавляют всего 2 % диметикона – в результате чего он
приобретает свои необычные свойства.
Если в косметическом средстве есть диметикон, на одно нанесение вам понадобится совсем
небольшое количество крема, так как расходоваться он всегда будет экономично.
Если добавить в средство чуть побольше диметикона, он создаст тончайшую пленку,
пропускающую не только воду, но и воздух. Такие «дышащие» пленки используются, например,
в средствах для лечения поврежденной кожи. Подходят они и для сухой кожи, так как создают
подходящие условия для восстановления собственного защитного слоя кожи. Надо сказать, что,
если у вас здоровая кожа, постоянно использовать средства на основе диметикона не стоит,
так как любые вещества, образующие пленку (в том числе и растительные масла или воски),
могут подавлять синтез собственных липидов кожи. В результате здоровая кожа может стать
сухой и временно потерять способность к восстановлению и защите.
Диметикон используется для создания хирургических протезов и гидрогелевых контактных
линз, входит в состав газированных напитков (так как помогает контролировать
пенообразование), масел для жарки (для уменьшения разбрызгивания), его часто используют
в современных шампунях и кондиционерах для волос.
Немногие знают, что в последние годы диметикон успешно используется для избавления
от вшей – в таких препаратах количество диметикона настолько велико, что он покрывает
волосы силиконовой пленкой, под которой эти неприятные паразиты задыхаются и гибнут.
Это позволило отказаться от использования токсичных и опасных для детей антипаразитарных
веществ, которые приходилось применять раньше.
Тем не менее относительно диметикона существует несколько мифов, которые стоит
отметить отдельно:
• Диметикон «забивает поры» и способствует развитию бактериальной и грибковой
инфекции. На самом деле диметикон подавляет развитие инфекции и не закупоривает поры,
так как пленка, которую он создает, очень тонкая. Однако, когда поры заметно расширены, в них
легко формируются пробки, поэтому необходимо использовать поросуживающие средства.
• Диметикон «высушивает» кожу, так как препятствует синтезу собственных липидов.
Да, средства с диметиконом подходят в первую очередь для ухода за сухой и поврежденной
кожей, а здоровая кожа после нескольких месяцев нанесения таких средств может стать суше.
• Диметикон раздражает кожу. Это не так: диметикон совершенно нейтрален
и специфических аллергических реакций на него практически не бывает.
• Диметикон тормозит естественные процессы обновления в коже. Да, но это очень
полезно тогда, когда обновление выходит из-под контроля: например, раздраженную
и воспаленную кожу иногда нелишне «притормозить». Такие средства просто не нужно
использовать, если кожа здорова и не склонна к сухости.
• Диметикон вреден для окружающей среды. Диметикон после использования попадает
в воду в процессе очищения кожи. Вода очищается от диметикона стандартными методами
и не загрязняет окружающую среду. Линзы, протезы и т. д. успешно подвергаются переработке.

Многочисленные исследования не обнаружили у диметикона никаких вредных свойств.


Даже такие строгие инстанции, как американское Управление по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), министерства здравоохранения Японии
и Швейцарии, не имеют возражений против использования этого ингредиента.

Диметикон

INCI: Dimethicone.
Другие названия: Dimeticon, Dimethylpolysiloxan, Dimeticon-Copolyol, E900,
Methylpolysiloxan, Poly(dimethylsiloxan), Polysilane, Siliconöl, Silol, Dimethicone
Crosspolymer, Diméthicone (silicone).
Производится путем химического синтеза.
Используется в кремах и эмульсиях для сухой и поврежденной кожи; в средствах
для восстановления кожи после шлифовок, дермабразии и пилингов; декоративной
косметике.
Рекомендуемая концентрация:
• до 3–5 %;
• в средствах ухода для волос и лечебных препаратах может быть выше.
Драгоценные металлы

Золото и серебро многие тысячелетия были символом власти, богатства и успеха.


Массивные украшения из драгоценных металлов носили женщины и мужчины, передавали
по наследству, связывая с ними самые разные суеверия, мифы и легенды. Конечно же, всегда
были распространены убеждения, что драгоценные металлы помогают обрести и сохранить
молодость и красоту. Многие народы считали, что ношение украшений и контакт
с драгоценными металлами определенных областей лица или тела может предотвратить
развитие болезней или даже исцелить их. Императоры Древнего Рима и Китая, фараоны Египта
пользовались золотой пудрой, а некоторые из них даже спали в золотых масках для сохранения
молодости кожи. В Японии тончайшие листки золота добавляли в пищу, считая, что это
способствует долголетию. Похожие рекомендации существовали и в аюрведической медицине.
Сегодня мода на драгоценные металлы – золото, серебро и платину – переживает очередной
подъем. Появляется косметика, включающая в себя эти ингредиенты, и, конечно же,
ее производители обещают то же, что и лекари древности: вечную молодость.

Золото

Традиции использовать золото в качестве косметического ингредиента уже много сотен,


если не тысяч, лет. Золотая пудра и золотая фольга были неизменными ингредиентами средств
для ухода за кожей аристократов и богачей во всех странах мира. Кроме того, считалось,
что косметику необходимо хранить в сосудах из золота, чтобы предотвратить ее порчу
и «насытить золотой энергией». Надо сказать, что упаковка из золота действительно хороша:
ведь золото – инертный металл, поэтому, в отличие от медных или латунных емкостей, такие
баночки не угрожают косметическому крему окислением. Впрочем, стекло с этой задачей
справляется не хуже, а после появления полимеров золотую упаковку стали использовать только
для того, чтобы подчеркнуть, насколько ценно и дорого само средство.
Идея использовать золото как возможный проводник для других веществ в косметике
пришла из цветоводства: еще с начала 1980-х биозолото успешно применяется в средствах
для лечения растений и удобрениях. Сейчас в качестве косметических ингредиентов предлагают
применять наноколлоидное или хелатное золото (биозолото) – и то и другое производят
из чистого золота путем сложного химического синтеза.
Коллоидное золото – это частицы золота размером меньше микрона, пребывающие
в свободном состоянии в коллоидном растворе. В результате такого уменьшения размеров золото
приобретает некоторые новые свойства, которые широко используются в самых разных
областях – от физики и электроники до медицины. Коллоидный раствор золота имеет
насыщенный красный цвет из-за изменения светопреломляющих характеристик частиц металла.
Судя по описанию, знаменитое «питьевое золото» алхимика Парацельса, призванное служить
в качестве эликсира долголетия, было похоже на современное коллоидное золото. В медицине
нанозолото применяется в основном в лучевой диагностике опухолей, а вот в косметологии его
чаще всего используют в комплексе с коллагеном в средствах для омоложения кожи.
Производители утверждают, что нанозолото способно доставлять различные вещества в более
глубокие слои кожи, улучшать регенерацию клеток и тканей, активизировать клеточные
процессы и выводить токсины и тяжелые металлы. Надо отметить, что эти утверждения
не подкрепляются серьезными научными исследованиями, которые могли бы
продемонстрировать, что все эти чудесные свойства принадлежат именно золоту, а не другим
ингредиентам, входящим в состав «золотых кремов».
Хелатным золотом называют то же нанозолото, но в комплексе с аминокислотами
или биологически активными элементами. Некоторые производители используют еще и так
называемое фитозолото, представляющее собой экстракты растений, обогащенные
соединениями золота.

Золото

INCI: Gold.
Другие названия: CI 77480, Colloidal Gold.
Производится методом электролиза.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей; в составе средств
косметики премиум-класса любого назначения.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–5 %.

Серебро

Способность серебра очищать воду была известна людям с древних времен. Серебряные
столовые приборы, емкости для воды и приготовления пищи ценились очень высоко не только
из-за дороговизны этого металла, но и потому что вода и пища в серебре хранились дольше,
а люди, пользовавшиеся ими, реже страдали от болезней и отравлений.
Антибактериальное и противогрибковое действие серебра объясняется его ионной
активностью: именно ионы серебра, а не сами частицы металла, уничтожают бактерии
и грибки. В медицине много лет использовались растворы коллоидного серебра: колларгол
и протаргол, производившиеся из серебряной фольги, в состав которой также входили белковые
ингредиенты. Колларголом и протарголом обрабатывали раны, лечили болезни глаз и горла,
дезинфицировали пролежни. Они почти исчезли из применения только после появления
современных, более эффективных и безопасных антисептических препаратов.
В косметических средствах коллоидное серебро продолжают использовать до сегодняшнего
дня в основном благодаря его антибактериальному и противовоспалительному эффекту.
Как выяснилось, ионное серебро связывается с тканевыми белками, появляющимися в процессе
воспаления, и создает слой нерастворимых соединений в очаге воспаления. Кроме этого, ионы
серебра воздействуют на нервные окончания, обволакивая их и тем самым уменьшая
болезненность и дискомфортные ощущения. В результате снижается интенсивность
воспалительного процесса, уменьшается отек и ускоряется процесс заживления кожи. Конечно,
чаще всего коллоидное серебро используется в средствах для лечения акне или же
для восстановления кожи после травм. Кроме этого, «серебряную» косметику используют
для ухода за детской кожей.

Серебро

INCI: Silver.
Другие названия: Silber, Micro Silver, Liquid Silver Essence, Silver (Mikrosilber),
CI 77820, Argentum, Colloidal Silver, Kolloidales Silber, Colloidales Silver, Argentum
Colloidale.
Производится путем электролиза.
Используется в средствах для лечения акне; в лечебной косметике, средствах
для ухода за детской кожей.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–1 %.

Платина

На сегодняшний день платина – самый дорогой благородный металл в мире. Однако


до начала XVIII в. ее вообще не считали достойной внимания и даже не занимались ее добычей.
Европейцы узнали о платине благодаря испанским конкистадорам, открывшим золотые
месторождения в Колумбии и Перу. Выяснилось, что платина является спутницей золота, но ее
сочли бесполезной примесью в золотой руде, что отразилось даже в ее названии: испанское
слово «платина» можно перевести как «серебришко». Платина была дешевой, при этом она
весила больше золота и хорошо сплавлялась с ним. Ювелиры быстро поняли, как на этом можно
нажиться: платину стали подмешивать к золоту при создании монет и украшений. Кончилось
тем, что испанский король запретил ввоз платины и приказал все ее запасы утопить в море.
Закон этот был отменен только в 1778 г.
Все изменилось в середине XVIII в., когда платину признали независимым химическим
элементом. Благодаря исключительной химической стойкости ее стали использовать
для изготовления химического оборудования. На Всемирной выставке в Лондоне в 1862 г. были
представлены инструменты из платины весом до 200 кг! Забавно, что алюминий в то время
считался исключительно редким и ценным металлом и применялся для изготовления
драгоценных украшений.
Платину последние годы применяют многие лаборатории, производящие косметику.
В японских косметических салонах популярны маски из платиновой фольги, используют
и коллоид. Платину содержит и один из самых дорогих кремов в мире – клеточный платиновый
крем La Prairie, который стоит $1000 за 50 мл.
Соединения платины не первый год используются в медицине, в частности, в химиотерапии
онкологических заболеваний, так как они способны активно подавлять рост опухолевых клеток.
Конечно же, в косметологии применяются совсем другие вещества, не имеющие ничего общего
с фармакологическими препаратами. Предполагается, что коллоидная платина способна
связывать свободные радикалы и нейтрализовать все формы активного кислорода – при этом,
в отличие от всех других известных антиоксидантов, она действует «вечно», так как частицы
платины не разрушаются в ходе реакции с окислителями, которыми являются свободные
радикалы. Однако научных исследований, достоверно подтверждающих эффективность
использования платины в косметических средствах, практически нет.

Платина

INCI: Colloidal Platinum.


Производится с помощью электролиза.
Используется в средствах для омоложения кожи, для ухода за стареющей кожей
в косметических средствах премиум-класса любого назначения.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,2–0,5 %.
Камфора

Камфора (или камфара) – одно из ароматических веществ, известных людям с древних


времен. До наступления XX в. люди использовали натуральную камфору – ее получали из смолы
камфорного лавра, растения, распространенного в Японии, Индонезии и на Суматре. Латинское
название camfora произошло от арабского слова al kafur, которое использовали средневековые
арабские торговцы. Легендарный Авиценна писал в своем «Каноне врачебной науки»: «Камфара
бывает разных сортов: фансури, рийахи, азад, асфарак и синяя; это та, которая смешана
с древесиной этого дерева и выступает из древесины… Употребление ее ускоряет появление
седины… она препятствует горячим опухолям»[3]. Кроме того, с помощью камфоры советовали
лечить болезни глаз, прекращать носовые кровотечения и «бороться с похотью». Действительно,
камфора представляет собой один из немногих антиафродизиаков.
В начале XX в. финский химик Густаф Компп разработал процесс полного синтеза
камфоры, в результате ее стали синтезировать без использования растительного сырья. С точки
зрения химии камфора представляет собой смесь двух кетонов – борнанона и камфанона. Этой
смеси свойственны низкий молекулярный вес и высокая летучесть, поэтому камфора легко
проникает в кожу, слизистые и может воздействовать на организм, даже просто попадая
на слизистую носа во время вдыхания. Ее много лет использовали в медицине в качестве
возбуждающего и стимулирующего средства, что отражено и в литературе. Например,
в «Записках молодого врача» Михаил Булгаков упоминает камфору как одно из основных
лекарственных средств, без которых земской врач просто не мог обойтись: в частности,
ее вводили подкожно пациентам для стимуляции деятельности сердца. Масляный раствор
камфоры стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центр, поэтому он и служил одним
из первых средств реанимации. Посредством камфоры облегчали дыхание при болезнях легких;
к вдыханию паров камфоры прибегали при обмороках и отравлениях, протекающих
с угнетением дыхания. Ею пользовались, чтобы уменьшить отек слизистой при насморке,
и в этом качестве она применяется до сих пор. Именно камфора входит в состав бальзама Vicks,
популярного в США и Великобритании.
Какое-то время считалось, что натуральная камфора лучше синтетической, но довольно
быстро выянилось, что синтетический и по