Следующий шаг — необходимо зафикси-

ровать отогнутый на изнаночную сторону край

бейки. Сделать это можно двумя способами:
что называется, «правильно» и «неправильно».
«Правильно» — это когда шов, фиксирующий
второй край бейки, прокладывается по лицевой
стороне изделия в шов притачивания (см. раз-
дел «Машинные швы»). А «неправильно» — когда
этот же шов прокладывается по лицевой стороне
изделия по краю бейки. Если вы не уверены, что
сможете проложить ровную строчку по краю
бейки, то строчите как положено — в шов прита-
чивания. На мой взгляд, любая ровная, красивая,
словом, качественно выполненная строчка мо-
жет нести полноценную функцию декора.
Если на ваших изделиях именно такие строчки,
то смело строчите по краю бейки и по праву гор-
дитесь своей работой.

Удалим наметку и в завершение проведем

влажно-тепловую обработку.

Следующий способ можно рассматривать как упорядоченный первый вариант обработки сре-
зов. Почему упорядоченный? Потому что качественная работа — это работа, сделанная с чувством,
с толком, с расстановкой. Суть этого варианта обработки сводится к тому, что если хочется сделать
быстро, то стоит потрудиться, хотя бы в подготовке деталей к их быстрому соединению. Речь идет
о косой бейке.
Не намного больше займет времени обработка края изделия, если до начала обработки вы под-
готовите бейку. Она ляжет легко и ровно, без перекосов на обрабатываемый край изделия, если ее
предварительно «сформировать». Для этого складываем бейку вдвое изнанкой внутрь таким образом,
чтобы края бейки находились на расстоянии 0,1–0,2 см друг от друга, и проводим влажно-тепловую
обработку, тем самым фиксируя линию сгиба и положение сторон бейки относительно друг друга.

190
 Первый этап: берем шнур 1
и заводим его под низ шнура 2,
далее выводим поверх шнура 3,
под низ шнура 4 и сверху шну-
ра 5. То есть плетение ведется
последовательным чередова-
нием: под низ, сверху, под низ,
сверху. Таким образом, ш-
нур 1 оказался последним,
отводим его в сторону, что-
бы он не занял место шнура
5 на втором этапе плетения.

Второй этап: берем шнур

2 и заводим под низ шнура 3,
далее поверх шнура 4 и под
низ шнура 5, опускаем шнур
1 и заводим шнур 2 поверх ш-
нура 1. Затем отводим шнур
2 в сторону, чтобы он оставал-
ся последним, а не вернулся
в неправильное положение под
натяжением плетения.

194
 Концы шнуров по обе сто-
роны пояса можно оформить
с помощью дополнительных
аксессуаров, например дере-
вянных бусин. Если в работе
вы используете шнуры из ви-
скозы или других скользящих
материалов, то для предот-
вращения саморазвязывания
узлов, которые используются
для фиксации шнуров, их сре-
зы лучше опалить.

Шторная тесьма

Шторная тесьма представляет собой нерастягивающуюся армированную (усиленную) полоску

ткани со вставленными шнурами (их обычно 2 или 3), с помощью которых можно создать равномер-
ную сборку по всей длине изделия. Для получения сборки достаточно вытянуть эти шнуры и завязать
по краям узелки, чтобы зафиксировать сборку в нужном положении.
Кроме того, шнуры играют роль петель для присоединения штор к карнизу.

Еще одна функция шторной тесьмы заключа-
ется в придании материалу большей жесткости,
предотвращая растягивание плотной ткани
в вертикальном направлении под действием
собственного веса.
Если ткань для шторы уже куплена, то штор-
ной тесьмы берется по метражу столько же.
В том случае, если вы только планируете покупку,
то вы можете рассчитать количество необходи-
мой ткани и соответственно метраж шторной
ленты в зависимости от плотности сборок, кото-
рая вам необходима.
Для этого нужно определиться, какую плот-
ность складок вы хотите получить. Обычно
складки делают 1:2 или 1:2,5, то есть при ширине
карниза 2,5 м вам необходима штора шириной
5 м или 6,25 м и, соответственно, такой же длины
шторная тесьма. Такая пропорция применяется
чаще всего при классическом оформлении окон-
ных проемов.
Шторная тесьма по ширине бывает двух ви-
дов — узкая и широкая. Узкая, как правило,
шириной 2,5–3 см имеет 2 шнура, широкая —
5–6 см с тремя и более шнурами.

196
Крепление шторной тесьмы
Рассмотрим на примере последовательность крепления шторной тесьмы.
Начнем с того, что подготовим полотнище шторы: для этого уравниваем и обрабатываем го-
ризонтальные и боковые срезы ткани. Боковые срезы шторной тесьмы подгибаем на 1–1,5 см.
Прикладываем подвернутый срез тесьмы точно к боковому срезу изнанки полотнища шторы, от-
ступив от верхнего края 0,5 см. Фиксируем любым удобным способом (сметывание или крепление
швейными булавками) шторную тесьму по верхнему и нижнему краям, посередине и по бокам.

Если шторная тесьма узкая (шириной 2,5 см), то строчку посе-

редине делать не стоит. Притачиваем шторную ленту на машинке
по верхнему, нижнему и боковым краям и посередине (при необхо-
димости). Связываем шнуры на одной из боковых сторон тесьмы
в один узел. Стягиваем шнуры вдоль полотнища шторы и фор-
мируем сборку шторы до необходимой длины в соответствии
с длиной карниза. Собираем вытянутые шнуры и тоже связываем
их в один узел. Штора со сборками готова.

197
Аппликация

По моему мнению, аппликация — один из са-

мых востребованных элементов фурнитуры.
А когда речь заходит о детской одежде, то мало
того, что каждое второе-третье детское швей-
ное изделие уже при покупке содержит те или
иные элементы аппликаций, так и абсолютно
бесспорным можно считать тот факт, что после
1,5–2 месяцев (а то и значительно раньше) ин-
тенсивной эксплуатации практически каждую
рубашечку, кофточку, штанишки и т. д. украшают
аппликации, прикрывающие дырочки или пят-
нышки. Просто какая-то швейная «реанимация»
для всех детских (взрослые, кстати, тоже не от-
стают) вещей.
Аппликации помогают не только спасать, по-
рой, казалось бы, безнадежно испорченные
вещи, но довольно часто с их помощью мы воз-
вращаем в свой гардероб вещи, когда-то просто
отложенные в сторону из-за того, что со време-
нем устали от них. Так было с этой джинсовой
курточкой, пока на ее спинке не расцвели ска-
зочные узоры (акриловая краска по ткани)
и не прилетели замечательные бабочки (термо-
аппликации).

Аппликация поможет и в том случае, ког-

да замечательного качества маечка оказалась
неинтересна ребенку в виду отсутствия на ней
какого-либо «пейзажа». Пришлось высадить
эти удивительные розовые цветы из фатина,
собранного на бусинки, к которым прилетела
в гости бабочка-аппликация — ребенку радость
и вам не грустно. Да, именно не грустно, если,
решив пошить почти классический пиджак, вам
вдруг придет в голову сделать оригинальную ап-
пликацию на спинке.

198
 Придумав свой рисунок аппликации, вы, без сомнения, сделаете эту вещь неповторимой. И та-
ких примеров использования аппликаций предостаточно. Фантазируйте и получайте удовольствие
от выполненной работы!
Понятно, что обычная аппликация, купленная в магазине или выполненная самостоятельно,
не представляет особой сложности при ее закреплении на ткани. Так как срезы магазинных аппли-
каций всегда обработаны, т. е. эти аппликации полностью готовы к работе, чтобы зафиксировать,
аппликацию надо просто прострочить (проложить стачную строчку) по контуру.

Что же касается термоаппликаций, то тут Затем следует установить на утюге темпе-

есть небольшие нюансы, о которых стоит упо-
мянуть. Если материал изделия, на которое
наносится термоаппликация, не хлопок и есть
опасение, что при приклеивании на изделие
оно может быть испорчено, то термоаппликацию
на тканевой основе, как и обычную, можно про-
сто пришить.
Такие поверхности, как кожа, синтетика, сме-
совый трикотаж и др., не дружат с высокими
температурами, поэтому на изделия из этих ма-
териалов термоаппликации также пришивают.
Изделие, на которое наносится термоаппли-
кация, должно быть чистым, сухим и хорошо
выутюженным. Поверхность места нанесения
аппликации должна быть ровной, без складок,
защипов, швов и т. д. Если на термоаппликации
сверху на рисунке есть защитная пленка, то ее
не снимают. А вот пленку с изнаночной стороны
аппликации необходимо удалить и после этого
приложить аппликацию к выбранному месту.
ратуру в соответствии с материалом изделия,
на которое наносится термоаппликация, и при-
ложить утюг на 10–15 секунд, надавив на него
сверху. При необходимости действие можно по-
вторить через 15–20 секунд.
Если на аппликации была нанесена защитная
пленка и после снятия утюга она легко снимает-
ся, значит термоаппликация приклеена хорошо.
Встречаются термоаппликации, выполнен-
ные без защитных пленок, т. е. сверху находится
непосредственно сам рисунок, а изнаночная сто-
рона покрыта слоем тонкого целлофана. В этом
случае термоаппликацию накладывают изна-
ночной стороной на ткань, не удаляя целлофан,
и приклеивают утюгом через проутюжельник.
Определить качество приклеивания можно,
внимательно осмотрев термоаппликацию по кон-
туру. У качественно приклеенной аппликации
не должно быть зазоров между ее краями и из-
делием.

199
 Глядя на выбранный фасон платья, понятно,
что нагрудная вытачка должна быть перенесена
не на среднюю линию полочки, а где-то меж-
ду вытачкой на линии талии и средней линией
полочки. Возьмем шаблон полочки лифа постро-
енной выкройки-основы.
От точки пересечения линии талии и линии
середины полочки лифа отложим по линии та-
лии 2 см в сторону талевой вытачки. Полученную
точку соединим с нижней точкой нагрудной вы-
тачки (центр груди). Таким образом, мы выбрали
направление перемещения нагрудной вытачки,
которое, в принципе, совпадает с направлением
нагрудной вытачки на выбранном фасоне.
204
Теперь рассмотрим, каким образом необ-
ходимо изменить вытачку на линии талии.
Из фасона видно, что вытачка на линии талии
имеет такой же наклон, как и нагрудная вытач-
ка, т. е. в готовом изделии линии направления
талевой и перемещенной нагрудной вытачек па-
раллельно разнесены на незначительном
расстоянии друг от друга.
На лекале базовой выкройки мы видим, что
вытачка на линии талии имеет вертикально-
е направление, а нагрудная вытачка опускается
из линии плеча и имеет наклонное положение.
Линию перемещения нагрудной вытач-
ки мы построили, т. е. направление нагрудной
вытачки после перемещения (в готовом из-
делии) определено. Теперь построим линию
перемещения талевой вытачки, которая должна
соответствовать направлению линии перемеще-
ния нагрудной вытачки, т. е. линия перемещения
талевой вытачки должна быть параллельна ли-
нии перемещения нагрудной вытачки.
Примем расстояние между вытачками 5 см
и отложим его по линии талии от точки пере-
сечения линии талии и построенной линии
перемещения нагрудной вытачки в сторону та-
левой вытачки.
Из полученной точки проведем линию, па-
раллельную линии перемещения нагрудной
вытачки. Это и есть линия направления переме-
щения талевой вытачки.
 То есть мы должны переместить талевую вы-
тачку таким образом, чтобы когда в готовом виде
вытачка будет стачана, то направление линии
стачного шва совпадет с направлением постро-
енной линией перемещения талевой вытачки.
Для этого из вершины талевой вытачки прове-
дем горизонтальную прямую до пересечения
с построенной линией перемещения талевой
вытачки.
Переместим талевую вытачку параллельно
самой себе таким образом, чтобы ее вершина
совпала с точкой пересечения линии, проведен-
ной параллельно линии перемещения нагрудной
вытачки и горизонтальной прямой. Переместим
талевую вытачку согласно приведенным выше
рекомендациям.
В результате проведенных выше перемеще-
ний и построений мы получили:
• линию направления для перемещения на-
грудной вытачки (выделена красной линией);
• новое положение талевой вытачки (обо-
значено синим цветом);
• линию направления для перемещения та-
левой вытачки (выделена красной линией).
Разрежем полочку лифа от линии
талии по полученной линии перемещения на-
грудной вытачки, не дорезая до центра груди
0,2–0,3 см. Закроем нагрудную вытачку, сое-
динив противоположные стороны вытачки, при
этом на линии талии откроется перемещенная
вытачка. Зафиксируем линию соединения.
205
 По полученным линиям, не доходя 0,2–0,3 см
до вершин вытачек, разрежем лекала полот-
нищ юбки и закроем вытачки, соединив боковые
стороны вытачек. При этом за счет перемеще-
ния талевых вытачек на линии нижних срезов
полотнищ юбки изменятся линии направления
боковых срезов, а также линии направления
и длины нижних срезов переднего и частей за-
днего полотнищ юбки.

На переднем и заднем полотнищах юбки

необходимо сформировать по 3 односторонние
складки с каждой стороны от линий боковых швов
к линиям середин переднего и заднего полот-
нищ, соответственно. Примем глубину складок
2 см (следовательно, ширина складки в раз-
вернутом виде будет 4 см) и расстояние между
складками 4,5 см.
Теперь необходимо выбрать направления,
по которым, разрезав лекала переднего и частей
заднего полотнищ юбки и раздвинув образо-
вавшиеся при этом части полотнищ юбки, мы
получим припуски на формирование складок.
Определим направления складок, начиная
с переднего полотнища юбки. Для лучшего пони-
мания и большей наглядности процесса выбора
направления и формирования односторонних
складок обратимся к схеме 1/2 переднего по-
лотнища юбки (1/2 потому, что левые и правые
стороны полотнища юбки симметричны).
Уже не раз оговаривалось, что склад-
ки на переднем полотнище юбки должны быть
расположены таким образом, чтобы по линии
середины образовывалась двусторонняя встреч-
ная складка. Для этого на линии талии переднего
полотнища юбки начнем разметку односторон-
них складок от точки пересечения линии талии
с линией середины полотнища юбки.
Отложим по линии талии от линии середи-
ны влево отрезок, равный ширине складки 4 см
(ширина складки = 2 глубины складки) и разде-
лим его пополам пунктирной линией — это линия
изнаночного сгиба складки (1).

Из полученной точки 4 опустим перпенди-

куляр до пересечения с линией нижнего среза
юбки — это линия лицевого сгиба складки (2).

208
 Для этого действия существуют некоторые
рекомендации: чтобы не нарушался баланс из-
делия, величина расширения складки не должна
быть больше величины ширины самой складки,
следовательно, внизу к ширине каждой складки
мы можем добавить не более 4 см, т. е. по 2 см
с каждой стороны складки.

Полученные новые направления линий лице-

вых сгибов складок (красный контур) — не что
иное, как направления, по которым в даль-
нейшем будут заложены складки на переднем
полотнище юбки.
Осталось перенести построенную схему
формирования складок на лекало переднего по-
лотнища юбки. Для этого на лекале выкройки,
от точки пересечения линии нижнего среза юбки
и линии середины переднего полотнища юбки,
отложим влево 4 см (2 см глубина складки + 2 см
расширение складки) и соединим полученную
точку с точкой пересечения линии талии с лини-
ей середины переднего полотнища юбки. Таким
образом, мы получим линию направления пер-
вой складки.
Чтобы получить линию направления второй
складки, отложим влево по линии талии от точ-
ки пересечения середины полотнища юбки
и линии талии 6,5 см (2 см глубина складки +
4,5 см расстояние между складками) и далее
по линии талии еще раз 6,5 см — точки на ли-
нии талии, из которых необходимо провести
линии направлений второй и третьей складок.
Для этого необходимо из полученных точек
(6,5 и 6,5) провести линии, при пересечении
которых с линией нижнего среза юбки получит-
ся прямой угол или угол близкий к прямому, при
этом отрезки нижних срезов между получен-
ными линиями направлений складок должны
быть равными или отличаться на небольшую
величину.

Разрежем лекало переднего полотни-

ща юбки по полученным линиям и раздвинем
образовавшиеся части лекала на величину
сформированных на схеме складок. То есть мы
как бы совмещаем линии середин складок с ли-
ниями направлений, по которым разрезаем
полотнище юбки, тем самым создавая-закла-
дывая припуски для формирования складок.
Зафиксируем положение частей юбки и выров-
няем линии верхних и нижних срезов полотнищ
юбки. Нанесем контрольные метки, направления
долевой нити, линии направления складок и ли-
нии сгибов.

210
 • одно лекало половины спинки лифа, совмещая при этом середину лекала с кромкой ткани;
• одно лекало полочки лифа, совмещая при этом середину лекала со сгибом ткани;
• одно лекало заднего полотнища юбки, совмещая при этом середину лекала с кромкой ткани;
• одно лекало рукава, совмещая при этом направление долевой нити, обозначенное на лекале
рукава, и направление долевой нити на ткани;
• одно лекало обтачки нижнего среза рукава, совмещая при этом направление долевой нити,
обозначенное на лекале обтачки рукава, и направление долевой нити на ткани;
• одно лекало обтачки горловины передней части лифа, совмещая при этом направление доле-
вой нити, обозначенное на лекале обтачки горловины передней части лифа, и направление долевой
нити на ткани;
• одно лекало обтачки горловины задней части лифа, совмещая при этом направление долевой нити,
обозначенное на лекале обтачки горловины задней части лифа, и направление долевой нити на ткани.

Надеюсь, что вы обратили внимание на то, что

при перечислении основных элементов выкройки
даются рекомендации по их размещению на ткани
(совмещение со сгибом, совмещение с кром-
кой). Это сделано для того, чтобы обратить ваше
внимание на необходимость заранее, до мо-
мента раскладки выкройки на ткани, прокрутить
в своем сознании наиболее рациональные вари-
анты размещения элементов выкройки на ткани.
То есть, если в вашей выкройке присутствуют де-
тали со сквозным разрезом по линии середины
полочки или спинки (полочки жакетов, халатов,
спинки платьев, юбок и т. д.), то рациональней
размещать их вдоль кромок ткани, а если есть
бесшовные симметричные детали (например,
перед, спинка и т. д.), то их надо выкладывать
на сгибах ткани. Эта привычка поможет вам
в дальнейшем научиться мысленно раскладывать
выкройки и рассчитывать, при покупке количе-
ство необходимой ткани.
Разложив лекала на ткани, проверяем со-
впадение направления долевой нити на каждом
лекале с направлением долевой нити на ткани
и для предотвращения смещения лекал во вре-
мя раскроя фиксируем их булавками.

216
 Переносим контуры всех
конструктивных элементов
и контрольных меток с лека-
ла на ткань.
Убедившись, что всё пере-
несено и учтено, переводим
контуры лекал на ткань, у-
бираем лекала и проводим
раскрой ткани. Если для вас
лекала не помеха, можно рас-
краивать ткань, не снимая их.

Обработка элементов кроя

Закончив раскрой, убираем все лекала. Следующая наша задача — перевести контурные линии,
намеченные на верхнем слое ткани, на второй слой в зеркальном отображении: на деталях спинки
и переда необходимо нанести линии середины и перенести все имеющиеся вытачки. И не забудь-
те, что в данном случае лекала с уже нанесенными на них припусками на швы, а нам нужны контуры,
по которым необходимо стачивать части изделия.
Для этого по намеченным контурам прокладываем стежки-силки или копировальные (сметочные)
стежки, по которым затем проводим меловые контурные линии на второй части сложенной ткани,
или, что еще проще, наложив соответствующие лекала без припусков на швы (мы их сохранили), на-
носим линии середины, переносим все имеющиеся вытачки и восстанавливаем контуры.

217
 Займемся обработкой элементов кроя. Начнем с того, что проложим стабилизирующие строч-
ки по линии горловины передней и задних частей лифа, чтобы избежать возможной деформации
(растяжения) во время обработки других элементов этих деталей.

Эти строчки не носят временный характер — впоследствии мы их не удаляем, поэтому строчки надо
проложить так, чтобы они не были видны после обработки линии горловины. Проложим обычную строчку
вдоль линии горловины частей лифа на расстоянии 1,3–1,4 см от линии необработанного среза.
Теперь обработаем вытачки на передней части лифа. Складываем ткань по линии середины вытач-
ки лицевой стороной внутрь, при этом следим, чтобы боковые стороны (контуры) вытачки обязательно
совпали, и скалываем булавками, располагая их перпендикулярно линии середины вытачки. Таким об-
разом подготовим все вытачки к дальнейшей обработке на передней и задней частях лифа.

Если вы не привыкли (или боитесь, что, кстати, совершенно напрасно) строчить по булавкам,
то проложите наметку вдоль контура вытачки с таким расчетом, чтобы не повредить машинную
строчку, когда будете удалять наметку, так как в вершине вытачки, между машинной строчкой и ли-
нией сгиба вытачки, нет свободного пространства.
Далее, начиная от основания вытачки (широкая часть вытачки) на линии талии, по контуру вытач-
ки прокладываем ровную машинную строчку до вершины вытачки, не доходя при этом до вершины
вытачки на 1–1,5 см. Уменьшаем ширину стежка и проходим оставшееся расстояние по линии сгиба
(по линии центра) вытачки.

218
 При этом если на вершине вытачки образо-
валась слабина, то ее сутюживают круговыми
движениями утюга именно на завершающем
этапе влажно-тепловой обработки. И, конечно,
в процессе шитья, каждый раз используя терми-
ны разутюжить, проутюжить и т. д., вы должны
понимать, что речь идет о полноценной влаж-
но-тепловой обработке, т. е. с использованием
влажного проутюжильника или функции пара
в утюге.
При обработке вытачек на передней ча-
сти лифа необходимо обрабатывать каждую
из них поочередно — от А до Я. Если вы решите
вначале прострочить все вытачки, а потом про-
вести влажно-тепловую обработку, то сделать
это на «отлично» не получится, так как вытач-
ки находятся достаточно близко друг от друга
и, проводя влажно-тепловую обработку одной
вытачки, вы сразу же будете заглаживать склад-
ки, образующиеся от необработанной слабины
на вершине соседней вытачки.
Переходим к юбке. На лекалах указаны на-
правления, по которым необходимо заложить
складки в соответствии с выбранной глубиной.
Берем переднее полотнище юбки и, совмещая
надсечки, закладываем складки, фиксируя по-
ложение складок булавками вдоль линии сгибов.

Аналогичным образом закладываем складки Соединим подготовленные части лифа и юб-

на частях заднего полотнища юбки. Зафиксируем
положение складок, проложив стабилизирующие
строчки вдоль линии талии на переднем и частях
заднего полотнищ юбки на расстоянии 1,3–1,4 см
от необработанных срезов.
ки, проложив стачные швы и контролируя при
этом совмещение боковых срезов, а также кон-
трольных меток середин передних и задних
частей лифа и юбки.

220
 Так как левая и правая половинки спинки у нас
не соединены, для облегчения будущей стыков-
ки частей спинки, при прокладывании стачного
шва, на уровне верхнего ограничителя бегунка
молнии делаем надсечки.
Они должны быть нанесены строго го-
ризонтально относительно друг друга. При
втачивании указанные надсечки располагают-
ся на верхнем срезе ткани, чтобы при закрытии
молнии бегунок останавливался на срезе ткани,
не образуя зазор между бегунком и его верхним
ограничителем.

Открываем молнию, берем одну тесьму

нашей молнии и прикладываем лицевой сторо-
ной молнии к лицевой стороне одной из частей
спинки так, чтобы зубчики молнии совпадали
с линией середины спинки, и фиксируем поло-
жение тесьмы булавками.

Насечки на уровне верхнего ограничителя бе-

гунка должны совпадать с верхним срезом ткани.
Тесьма молнии направлена к кромке ткани. Про-
кладываем по краю тесьмы стабилизирующую
строчку, для того чтобы зафиксировать положе-
ние тесьмы молнии на ткани. Этим действием
мы не втачиваем молнию, а только фиксируем
положение тесьмы молнии на ткани.

Можно зафиксировать тесьму сразу наме-

точным швом, можно зафиксировать булавками,
а потом наметать и удалить булавки. Делайте,
как вам удобно.
После того как проложили стабилизирую-
щую строчку, удаляем булавки и меняем лапку.
Для втачивания потайной молнии устанавли-
ваем на швейную машинку специальную — так
называемую однорожковую — лапку (чаще ее
называют просто лапка для втачивания молнии),
которая позволяет без помех подвести иглу
швейной машинки вплотную к зубчикам молнии
как слева, так и справа, что делает процесс вта-
чивания любой молнии значительно проще.

222
 Пришьем вторую тесьму молнии ко вто-
рой половине спинки. Для этого перемещаем
иголку в противоположную сторону лапки.
Если у вас отсутствует функция перемеще-
ния иглы швейной машинки, то необходимо
изменить положение лапки. Берем вторую
половинку спинки и прикладываем лицевую
сторону тесьмы к лицевой стороне спинки,
фиксируя положение зубчиков молнии по ли-
нии середины спинки булавками. Насечки
на уровне верхнего ограничителя бегунка
должны совпадать с верхним срезом ткани.

Для того чтобы проложить стабилизиру-

ющую строчку по краю тесьмы, лапку менять
не обязательно, качество строчки от этого
не пострадает. Весь процесс, включая про-
верку плавности хода бегунка, повторяем
аналогичным образом.

В итоге, чтобы наша молния действительно

была потайной, т. е. зубчики молнии не были
видны с лицевой стороны изделия, втачные
швы, которые мы сейчас проложили вдоль
зубчиков молнии, должны совпадать с на-
правлением линии середины спинки, которую
мы проложили для контраста цветной нитью.

Далее по линии середины спинки необхо-

димо стачать левую и правую части спинки
от участка, где мы закончили втачивание мол-
нии, до нижних срезов стачиваемых частей.
Для этого части спинки складываем лицевы-
ми сторонами внутрь, фиксируя их положение
булавками, непростроченные части тесь-
мы молнии вытянем за линию шва. При этом
следим за тем, чтобы линии середин стачива-
емых частей спинки совпадали.
Подкладываем сложенные части спин-
ки под лапку таким образом, чтобы иголка
машинки опускалась прямо возле зубчиков
молнии, и начинаем стачивание на 2 см выше
того места, где мы закончили притачивание
молнии.

Понятно, что надо постараться простро-

чить эти сантиметры шов в шов. Сделать это
будет не сложно, если, проходя данный ку-
сочек шва, вы будете прокручивать колесо
рукой. Так шьем по линии середины спинки
до линии низа.
Спинка платья собрана.

224
 Влажно-тепловая обработка стачного шва
Как всегда завершающий этап — влажно-тепловая обработка. И для того, чтобы это было сдела-
но правильно, надо пройти четыре шага. В данном случае речь идет о том, как правильно проводить
влажно-тепловую обработку стачных швов (участок с потайной молнией на первых трех шагах не об-
рабатываем).
Шаг первый — складываем спинку вдоль шва, лицевой стороной внутрь, укладываем влажный про-
утюжильник или берем утюг с функцией пара и проутюживаем проложенный шов с одной стороны.
Шаг второй — поворачиваем спинку на другую сторону и точно так же проутюживаем шов с про-
тивоположной стороны.
Шаг третий — раскрываем спинку и кладем изнаночной стороной вверх, раскрывая припуски
на шов. В этот раз разутюживаем аналогичным образом стачной шов с изнаночной стороны.
Шаг четвертый — поворачиваем спинку лицевой стороной вверх и опять повторяем все действи-
я. Разутюживаем шов с лицевой стороны, при этом обрабатываем и участок втачивания потайной
молнии. Сильно утюг не прижимайте, чтобы припуски на шов не отпечатались на лицевую сторону.

225
 Швы на обтачках горловин не обрабаты-
ваем, так как они уходят внутрь и не будут видны,
а наружный срез обтачек обрабатываем обме-
точным швом или машинным швом типа зигзаг
и проводим влажно-тепловую обработку. Из трех
деталей (две части обтачки горловины спин-
ки и одна обтачка горловины переда) с одним
названием мы получили одну деталь с тем же
названием обтачка, и говорить о ней мы будем
в единственном числе, так как теперь это единая
деталь для обработки единого среза — горлови-
ны платья (который состоит из среза горловины
переда и среза горловины спинки).

Обтачку горловины складываем с горлови-

ной платья лицевыми сторонами внутрь, следя
за совмещением линий середины, контрольных
точек и швов плечевых срезов платья и обтачки
горловины, при этом края обтачки будут выхо-
дить за края застежки спинки платья на 1,5 см
с каждой стороны. Совмещение линий горлови-
ны платья и обтачки фиксируем булавками.

Соединяем горловину платья и обтачку

горловины стачным швом. Это первый этап в об-
работке горловины платья; от того насколько
ровно будет проложен стачной шов, будет зави-
сеть качество готового изделия.
Для того чтобы впоследствии обтачка ровно
легла по линии горловины, перед тем как про-
вести влажно-тепловую обработку стачного
шва сделаем надсечки вдоль шва. Для того что-
бы по неосторожности не нарушить целостность
шва, воспользуемся небольшой хитростью — за-
колем булавки вдоль стачного шва на расстоянии
0,2–0,3 см от стачного шва в сторону необрабо-
танного среза горловины и после этого сделаем
надсечки.

Следующий этап — влажно-тепловая обработка. В этом случае ее надо сделать очень качествен-
но, так как после этой обработки линия горловины будет сформирована окончательно.

228
 Вначале посмотрим, как это сделать вручную.
В первую очередь независимо от того, каким
образом будут обрабатываться края обтачки,
необходимо удалить концы тесьмы с навивкой
зубчиков. Для этого края обтачки горловины
необходимо отогнуть на лицевую сторону платья
и, захватив ножницами припуск на шов платья
и тесьму молнии, одновременно сделать срез
под углом к линии застежки, не доходя до ли-
нии стачного шва платья и обтачки горловины
на 0,3–0,4 см.

Затем, перегнув обтачку на сторону изнанки платья, подвернем край обтачки внутрь, под углом
к линии застежки, образовавшийся залом в виде треугольника срезаем и подшиваем вручную по-
тайными стежками.
Аналогичным образом обрабатываем вторую сторону обтачки горловины платья. Приутюживаем
обработанные края обтачки.

Теперь рассмотрим, как можно выполнить эту Перегнув обтачку на лицевую сторону спин-
операцию с помощью швейной машины. Начина- ки платья, совмещаем линию сгиба края обтачки
ем с того, что края обтачки горловины, выходящие с линией застежки спинки.
за края застежки спинки платья, закладываем
на сторону изнанки обтачки по направлениям
линий застежки платья и приутюживаем.

230
 Кладем выкроенные рукава изнаночной стороной вверх. Слева и справа по линии оката рукава
и на верхней точке линии середины рукава (верхняя точка оката) находятся контрольные (стыковочные)
метки, по которым будем при втачивании совмещать линии окатов рукавов с линиями пройм платья.

Сторона оката рукава с одной насечкой — это та сторона рукава, которая в готовом изделии на-
ходится на передней части руки и совмещается с передом платья, а сторона оката рукава с двумя
насечками — это та сторона рукава, которая в готовом изделии находится на задней части руки и со-
вмещается со спинкой платья.
Насечка на линии середины (верхняя точка оката) рукава в процессе втачивания рукава совмеща-
ется с нижней точкой линии плечевого шва. В процессе построения выкройки рукава оговаривалось,
что для того чтобы рукав красиво лег в пройму платья, длина линии оката рукава должна быть боль-
ше суммарной длины пройм переда и спинки платья, тем самым создавая возможность припосадить
(уменьшить длину линии оката) рукав до втачивания его в пройму.
Для этого на расстоянии от 2–2,5 см выше контрольной метки на левой стороне оката до 2–2,5 см
выше контрольной метки на правой стороне оката проложим строчки для последующей припосадки
окатов рукавов.

Прокладываем эти строчки по припускам на швы на расстоянии 1,3–1,4 см от линий срезов до ли-
ний втачивания рукавов. Слегка припосадим окаты рукавов, равномерно распределяя сборку.

Складываем платье и рукава по линии пройм платья лицевыми сторонами внутрь, совмещая при
этом контрольные точки по линиям окатов рукавов и контрольные точки по линиям пройм, включая
и совмещение верхних точек окатов рукавов с нижними точками плечевых швов платья. Наметываем,
не забывая, что линии боковых срезов платья должны совпадать с линиями срезов рукавов.

232
Словарь
Аксессуар — предмет, дополняющий и укра-
шающий костюм, придающий ему законченный
вид. В качестве аксессуаров могут использо-
ваться шарфы, платки, пояса и т. д.
Бейка — полоска материала, выкроенная
по косой, которая соединяется с изделием
(деталью) по двум продольным сторонам. Ис-
пользуется для отделки одежды. Бейка может
быть одинарной или сложенной вдвое.

Выкраивание деталей — вырезание дета-

лей изделия по предварительно намеченным
контурам.

Блочка — фасонная втулка, предназначенная

для упрочнения краёв отверстий кожгаланте-
рейных, швейных и обувных изделий.

Втачивание деталей — ниточное соедине-

Вметывание деталей — временное ниточ-
ное соединение деталей по овальному контуру
(например, вметывание рукава в пройму).
Волан — оборка в виде широкой полосы, как
правило, из тонкого материала. Соединяется
с изделием по краю одной продольной стороны,
образуя волнообразный контур. Используется
для его декоративного оформления.
ние деталей изделия по овальному контуру.
Выметывание — временное закрепление
сметочными стежками (при помощи ниток
контрастного к основному материалу цвета)
обтачанного и вывернутого на другую сторону
края детали с образованием канта, рамки или
шва на сгибе, что необходимо для сохранения
определенной формы детали. Выметываются
края клапанов, погон, обтачных петель, воротни-
ков, хлястиков, манжет, бортов, поясов и т. д.
Декорировать — украшать, придавать из-
делию законченный вид, художественно офор-
млять костюм.

236
 Дефект — изъян, недостаток ткани или из-
делия.
Дублирование деталей — соединение де-
талей швейного изделия путем склеивания или
сварки их поверхностей. Делается для сохране-
ния формы деталей или придания им упругости.
Заметывание детали — временное ниточ-
ное соединение подогнутого края детали
изделия, вытачек, складок, з щипов.
Застежка — приспособление для соеди-
нения расходящихся краев швейного или кожга-
лантерейного изделия.
Застрачивание шва — прокладывание
строчки (как правило, с лицевой стороны изде-
лия) для фиксирования подогнутого края детали
или изделия, вытачек, складок, з щипов и т. п.
З щип — элемент декорирования платьев,
рубашек, блузок, а также брюк. На материале
размечают линии для защипов, складывают в
этом месте изнанку к изнанке и по лицевой
стороне прокладывают строчку — получается
своеобразный рубчик.
Заутюживание шва — укладывание на од-
ну сторону припусков материала на шов или
складку либо подогнутого края детали и фикси-
рование их в этом положении с помощью утюга.
Изнанка — оборотная лицевой сторона
одежды, ткани и т. п.
Индивидуальный пошив — изготовление
обуви, одежды, головных уборов и т. п. для одно-
го человека с учетом его пожеланий, параметров
фигуры и т. д.
Кант — элемент изделия (платьев, брюк,
головных уборов и т. д.) в виде узкой цветной по-
лоски или шнурка, которыми оторачивают, как
правило, край или шов одежды. Кант выкраива-
ется по косой и пришивается на изделие таким
образом, чтобы его выступающая ширина была
не более 2–3 мм.
Кнопка — застежка, состоящая из двух ча-
стей, входящих одна в другую.
237
 Отделка — один из декоративных элементов
композиции изделия. При моделировании одеж-
ды отделку подбирают соответствующую форме
и конструкции изделия, материалу, цвету. От-
делка — это украшение, дополнение, которого
может вообще не быть, так как не для каждого
изделия оно нужно.
Отделочные материалы — материалы и из-
делия, предназначенные для украшения или
отделки одежды.
Отстрочить деталь изделия по краю —
предварительно выметав детали, проложить
машинную строчку.
Полотнище юбки — передняя и/или за-
дняя деталь изделия, покрывающая часть
туловища и ног.
Подшивание деталей изделия — фиксиро-
вание подогнутого края потайными стежками.
Подшивание — прикрепление подогнутого
края детали к другой детали, или к этой же, под-
шивочными стежками. Например, низа рукава,
подкладки, низа изделия и т. д.
242
Приметывание — временное ниточное со-
единение мелких деталей изделия с крупными
(например, ручное приметывание накладного
кармана на юбку).
Припосаживание деталей — уменьшение
длины среза детали путем прокладывания ко-
ротких стежков по линии притачивания, затем
стягивания нитей и влажной утюжки. Припоса-
живание применяют, когда в процессе работы
возникает необходимость уравнять длину сре-
за одной детали с другой. Например, плечевой
срез спинки с плечевым срезом переда, окат ру-
кава с проймой и т. д.
Притачивание — постоянное ниточное сое-
динение мелких деталей с крупными.
Приутюживание шва — уменьшение толщины
шва, края или сгиба детали изделия при помощи
тепловой обработки посредством утюга.
Пришить — соединить постоянными стежка-
ми фурнитуру (крючки, пуговицы, кнопки и т. п.)
или детали отделки (погоны, хлястики и т. п.) с ос-
новной деталью.
Размер — величина изделия в каком-либо
измерении; мерка; номер, обозначающий вели-
чину предмета одежды (например, размер юбки,
плаща, перчаток, обуви).
 Верхняя и нижняя нитки в машинке заправ-
лены в стандартном режиме. Расположите
стачиваемый участок под лапку, опустите ее, опу-
стите иголку в ткань и вытяните нитку из шпульки
наверх через слои ткани. Удалите верхнюю нить.
Заправьте нитку со шпульки в порядке, обрат-
ном тому, как вы заправляете нитку с катушки.
То есть подавая нитку движением на себя, с тыль-
ной стороны иголки, через иголку и далее через
направляющее устройство и диски натяжения.
Для большего удобства можно вынуть иглу, про-
вести движением на себя с тыльной стороны
иглы нить через ушко, а затем установить иглу
обратно и дальше через направляющее устрой-
ство и диски натяжения вытянуть нить наверх.
Длина вытянутой нити должна быть больше дли-
ны шва, который вам необходимо проложить,
и находиться в свободном состоянии.
А теперь о прокладывании швов таким обра-
зом. Особенность заключается в том, что процесс
заправки необходимо повторять для каждого по-
следующего шва. Суть данного метода в том, что
в начале строчки шов всегда как бы закрыт, т. е.
нет хвостов от ниток, а следовательно, и нет необ-
ходимости делать закрепки или завязывать узлы,
что неприемлемо для прозрачных тканей. Кста-
ти, вытачки в данном случае тоже надо строчить
в обратном направлении — от вершины вытачки
к основанию. Для оформления вытачек на про-
зрачных тканях это просто идеальный вариант.

Как укоротить джинсы, «чтобы было не видно»?

Пожалуй, джинсы — единственный вид одежды, где то, что обычно стараются скрыть (линия под-
гиба), является элементом декора. А посему, укорачивая джинсы, сохраняем оригинальный шов.
Для этого подверните джинсы на лицевую сторону на необходимую величину. Внимание! Ориен-
тиром «необходимой величины» будет линия оригинального шва, а не линия сгиба. Зафиксируйте
любым удобным для вас способом линию подгиба и проложите строчку, отступив от оригинально-
го шва на 0,1–0,2 см. Прежде чем обрезать лишнюю ткань, можно примерить. Если вы все сделали
правильно, обрежьте, оставив припуск на обработку среза. Обработав срез, отверните на лицевую
сторону и проутюжьте.

248
Как снять выкройку с готового изделия?

Оказывается, при большом желании (или
лени) можно придумать просто невероятные
вещи. Вот вам пример. Берете свои любимые
брюки, шорты, юбку и т. д. и раскладываете их
на твердой ровной поверхности в максимально
возможном плоском состоянии (в данном слу-
чае это брюки). Далее берете малярный скотч
(практически не оставляет следов на ткани) и на-
чинаете укладывать ленты скотча на лицевую
сторону впритык к швам и таким образом запол-
няете всё пространство изделия.
Скотч накладывайте слегка внахлест, для того
чтобы получить сплошное полотно. Заполнив все
пространство от шва до шва, аккуратно снимите
ленту как единое целое и перенесите на бумагу.
Добавьте припуски на швы — и выкройка задней
части брюк готова. Аналогичным способом сде-
лайте копии всех деталей, отмечая особенности.
Таким образом у вас будет копия и само изде-
лие вы не испортите.

Как сделать шаблоны для нанесения припусков

подгибки изделия?
Возьмите лист картона толщиной 1,5–2 мм. Сделайте каранда-
шом на трех сторонах разметку линий с интервалом, соответственно:
1 см 5; 1,5 см 3; 2 см 3. А для того, чтобы карандашный грифель
не пачкал ткань и не стирался при использовании, направление ли-
ний можете процарапать чем-то острым (шило или обратная сторона
вспарывателя вполне подойдут).

Как сделать шаблоны для нанесения припусков на швы?

Возьмите лист картона толщиной 2–2,5 мм 150 мм

(чтобы с шаблоном было удобно работать, кар-
10 мм

тон желательно брать не тоньше указанного).

50 мм

25 мм

Сделайте разметку, согласно указанным раз-

мерам.
15 мм

252
 Содержание
От автора .....................................................3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
И ШВЕЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .....................5
Рабочая зона ................................................6
Ножницы и ножи ...........................................7
Дополнительные принадлежности ...............8
Приспособления для разглаживания
материала ................................................... 11
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ......................................13
Фирма-производитель ...............................14
Типы швейных машин .................................15
Механические швейные машины...........15
Электромеханические швейные
машины ................................................15
Электронные швейные машины ............16
Специальные швейные машины ...........17
Функциональные возможности ..................20
Челнок ..................................................20
Используемый материал .......................22
Выполнение петли.................................22
Дополнительные аксессуары ................23
ТКАНИ И НИТКИ ..............................................25
Виды тканей ...............................................26
Свойства тканей и их применение ..............26
Хлопчатобумажные ткани ......................26
Льняные ткани ......................................27
Шерстяные ткани ..................................27
Шелковые ткани ....................................28
Вискозные ткани ..................................28
Ацетатные ткани ...................................28
Полиамидные ткани ..............................29
Прокладочные ткани и материалы..................29
Декатировка ткани .........................................30
Виды швейных ниток .....................................32
Маркировка армированных ниток .............32
Тонкости выбора швейных ниток ..................33
ВИДЫ ШВОВ, ИХ ОПИСАНИЕ
И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ..........................................35
Ручные швы ................................................36
Сметочный шов (сметочная строчка)
прямыми стежками ...............................38
Копировальный шов (силки) прямым
стежками ..............................................39
Наметочный и выметочный
швы косыми стежками ..........................40
Обметочный шов косыми стежками.......41
Стачной шов..........................................42
Подшивочные швы ................................43
Машинные швы ..........................................48
Соединительные швы............................49
254
Краевые швы.........................................56
Отделочные швы ...................................60
РАБОТА С ВЫКРОЙКАМИ ................................63
Общие правила ..........................................64
Снятие мерок .............................................66
Анализ измерений......................................76
Построение выкройки-основы платья ........79
Пошаговое построение ........................81
Выкройка рукава ...................................89
Выкройка юбки......................................92
Припуски на швы ...................................97
Детали швейных изделий в терминах .........98
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ ........................... 103
Моделирование лифа методом
перемещения нагрудной вытачки ...............104
Перемещение нагрудной вытачки
на линию горловины ........................... 106
Перемещение нагрудной вытачки
на линию рельефа проймы .................. 106
Перемещение нагрудной вытачки
на линию талии ................................... 107
Перемещение нагрудной вытачки на
среднюю линию полочки и талии ......... 108
Лиф платья с асимметричной
драпировкой на одном плечевом
срезе .................................................. 108
Моделирование юбки ............................... 109
Прямые юбки ...................................... 110
Юбки, расширенные книзу .................. 111
Юбка, зауженная книзу........................ 113
Моделирование рукава ............................ 114
Короткий расклешенный
рукав-«крылышко» .............................. 114
Рукав «фонарик» ................................. 114
Рукав с буфами ................................... 115
Схемы построения воротников .................. 116
Воротник стояче-отложной
с застежкой борта до верха ................. 116
Отложной шалевый воротник
для изделий с открытым бортом ......... 117
Воротник плосколежащий «кокилье» ... 118
Технология пошива швейных изделий ...... 120
Раскрой............................................... 121
Сметывание ........................................ 125
Примерка ............................................ 127
Подготовка деталей к сборке .............. 128
Сборка изделия................................... 129
Дефекты и их исправление ....................... 130
Изделие по линии проймы широко
или узко .............................................. 130
Изделие по линии бедер широко
или узко .............................................. 131
 Заломы под воротником около
горловины ..............................................131
Концы воротника «смотрят»
в сторону............................................. 132
Заломы изделия около воротника
по спинке ........................................... 132
Косые заломы на спинке около
проймы .............................................. 132
Поперечные заломы на спинке
в верхней части изделия ..................... 133
Косые заломы от середины спинки
в сторону боковых швов, падающие
к линии талии ..................................... 133
Воротник не прилегает плотно к шее ... 133
Изделие тянет назад .......................... 134
Шов плеча полочки тянет назад ......... 134
Пройма полочки не облегает около
руки .................................................... 134
Горловина изделия широка ................. 135
В изделии полы заходят одна
на другую ........................................... 135
В изделии расходятся полы ................ 135
Косые заломы по плечу полочки от
горловины в сторону проймы ............. 136
Косые заломы на полочке от горловины
в сторону проймы при
подкройном воротнике ..................... 136
Горловина не прилегает к шее ............ 136
Поперечные заломы на полочке
под проймой ....................................... 137
Поперечные заломы на спинке
около талии ......................................... 137
Косые заломы в полочке под проймой
в сторону горловины в лифе
с цельнокроеным рукавом .................. 137
Плечевой шов переходит назад в платье
с цельнокроеным рукавом ................. 138
Поперечные заломы спереди рукава 138
Поперечные заломы сзади рукава ...... 138
Поперечные заломы (сзади
и спереди) в рукавах под проймой ...... 139
Поперечные заломы
по головке рукава ............................... 139
Шов рукава перекашивается
на руке ............................................... 139
Нет свободного движения
рукам вперед ...................................... 140
При подъеме руки изделие
поднимается вместе с рукавом ......... 140
Поперечные заломы в прямой или
двухшовной юбке около талии
на заднем полотнище юбки ................ 140
Перекосы переднего полотнища
юбки около талии в сторону бокового
шва ..................................................... 141
Выпуклость в концах вытачек .............. 141
Адаптация готовой выкройки под свои
размеры ................................................... 142
Изделия плечевой группы ................... 145
Изделия поясной группы ..................... 149
ФУРНИТУРА И ДЕКОРИРОВАНИЕ .................. 153
Из чего и для чего..................................... 154
Застежки .................................................. 154
Пуговицы ........................................... 154
Кнопки ................................................ 160
Крючки и петли ................................... 163
Контактная лента велкро, или липучка .....176
Застежка молния ................................ 176
Фиксатор ................................................. 178
Наконечник, или концевик ........................ 179
Пряжки .................................................... 179
Как сделать пояс? ............................... 179
Текстильная фурнитура ........................... 182
Жаккардовая тесьма ........................... 182
Тесьма металлизированная ................ 183
Тесьма вьюнчик ................................... 183
Кант .................................................... 184
Лента декоративная ............................ 185
Косая бейка ........................................ 186
Кружево .............................................. 192
Шнур ................................................... 192
Шторная тесьма .................................. 196
Аппликация ........................................ 198
МАСТЕР-КЛАСС ............................................ 201
Пошив платья ........................................... 202
Моделирование лифа платья .............. 203
Моделирование юбки .......................... 207
Моделирование рукава ....................... 212
Технология пошива ............................. 213
Раскрой............................................... 215
Обработка элементов кроя.................. 217
Втачивание потайной молнии ............. 221
Влажно-тепловая обработка
стачного шва...........................................225
Обработка линии горловины ............... 227
Втачивание и обработка рукавов ......... 231
Сборка платья ..................................... 233
Обработка нижнего среза юбки ........... 235
Словарь ................................................... 236
Полезные советы ..................................... 246
Как работать с клетчатой тканью? ...... 246
Как работать с прозрачными
тканями? ............................................. 247
Как укоротить джинсы, «чтобы было
не видно»? .......................................... 248
Как правильно вметать воротник? ....... 249
Как правильно вметать рукав? ............. 250
Как обрезать припуски на швы,
чтобы получились идеальные уголки? 251
Как пришить тонкую тесьму? ............... 251
Как снять выкройку с готового
изделия? ............................................. 252
Как сделать шаблоны для нанесения
припусков подгибки изделия? ............. 252
Как сделать шаблоны для нанесения
припусков на швы? .............................. 252
Как сделать шаблоны для
формирования складок? ..................... 253
«Быстрые» советы ............................... 253
255