Вы находитесь на странице: 1из 305

— Л И Д И Я М УД РА Г Е Л Ь —

ШИТЬЕ от А до Я
ЛИФЫ
РУКАВА
ВОРОТНИКИ
СЛОЖНЫЕ ДЕТАЛИ И ФАСОНЫ
А НО Б О
ЛЕЕ
ПРОД 0 Г
100 Я0Р0
ОВ КН
И
МПЛ
ЭКЗЕ А ВТ О
РА

КЛАССИКА ШИТЬЯ

ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Москва
2020
УДК 746.411
ББК 37.248
М89

Мудрагель, Лидия.
М89 Шитье от А до Я. Лифы. Рукава. Воротники. Сложные детали и фасоны :
полное практическое руководство / Лидия Мудрагель. — Москва : Эксмо,
2020. — 304 с. : ил. — (Классика шитья).
ISBN 978-5-04-110422-1
Вы держите в руках новую уникальную книгу автора нескольких бестселлеров
Лидии Мудрагель. Впервые в одной книге собрана информация по сборке и шитью
таких фасонов, деталей и узлов модной одежды, которые вызывают наибольшие
проблемы и кажутся недоступными большинству даже опытных швей! С этой кни-
гой все самые трудные процессы станут понятными, и вы освоите пошив сложных
лифов, воротников и рукавов легко и просто с помощью подробных объяснений
и авторских рисунков и чертежей.
Читатели уже в полной мере оценили способность автора легко и доступно
объяснять самый сложный и запутанный материал. Эта книга станет бесценным
помощником для каждой опытной швеи, стремящейся покорять новые вершины
мастерства, а для тех, кто только осваивает шитье, — прекрасным, добрым и пони-
мающим учителем. Каждый шаг и прием в технологии шитья проиллюстрирован
и снабжен максимально подробными пояснениями. Эта книга прочно поселится
на вашем рабочем столе, и вы будете возвращаться к ней снова и снова в поисках
ответов на свои вопросы. И возможно, возьметесь сшить такую вещь, о которой
раньше боялись и подумать. Успехов вам в творчестве!
УДК 746.411
ББК 37.248

© Текст, илл., Мудрагель Л.Д., 2019


ISBN 978-5-04-110422-1 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Оглавление

Раздел 1 Выкройки и примерки .................................... 7


Глава 1. Выкройки ........................................................................... 9
Базовые выкройки .......................................................................... 10
Как изменить размер готовой выкройки? ......................................................26

Выкройки для будущих мам .............................................................................34

Платье с одним боковым швом .......................................................................39

Глава 2. Примерки ......................................................................... 41


Посадка юбки на проблемную фигуру ...........................................................42
Асимметричные бедра .................................................................................................... 42
Выступающий живот ....................................................................................................... 43
Выпуклые ягодицы ........................................................................................................... 45
Смещенные вперед бедра .............................................................................................. 46
Опущенная сзади линия талии...................................................................................... 47

Подгонка брюк....................................................................................................48
Узкие бедра....................................................................................................................... 48
Широкие бедра ................................................................................................................ 49
Узкая талия ....................................................................................................................... 50
Широкая талия ................................................................................................................. 51
Выпуклые ягодицы ........................................................................................................... 52
Плоские ягодицы ............................................................................................................. 53
Выступающий живот ....................................................................................................... 54
Выпуклые бедра ............................................................................................................... 55
Ноги «Х» и ноги «О»........................................................................................................ 56

Где моя талия? ...................................................................................................58

Подготовка к примерке.....................................................................................60

Первая примерка................................................................................................61
Покатые плечи ................................................................................................................. 62
Прямые плечи .................................................................................................................. 62
Вырез горловины спереди .............................................................................................. 63
Вырез горловины сзади................................................................................................... 64
Наклонные морщины спереди ...................................................................................... 65
Наклонные морщины сзади ........................................................................................... 65
Горизонтальные морщины в проймах спинки ............................................................ 66
Горизонтальные морщины в боковых швах спинки .................................................. 66
Косые заломы ................................................................................................................... 67
Перехлест бортов ............................................................................................................ 68
Расхождение бортов ........................................................................................................ 69
Поперечные складки ....................................................................................................... 70
Плоский воротник ........................................................................................................... 71
Высокий воротник ........................................................................................................... 71

Вторая примерка ................................................................................................72


Поперечные волны .......................................................................................................... 72
Заломы под проймой ...................................................................................................... 73
Заломы сзади .................................................................................................................... 74
Заломы спереди ............................................................................................................... 74

Подгонка мужского жилета .............................................................................76


Сутулость и выступающий живот ................................................................................. 76
Перегибистость ................................................................................................................ 78

Раздел 2. Моделирование и шитье сложных


и нестандартных фасонов одежды ............................. 79
Глава 1. Лифы ................................................................................ 81
Лиф с круглым вырезом горловины ............................................................................. 83
Лиф с вырезом «лодочка» .............................................................................................. 85
Лиф с V-образным вырезом горловины ....................................................................... 87
Лиф с асимметричным вырезом горловины ............................................................... 88
Лиф с вырезом «королева Анна».................................................................................. 90
Асимметричный лиф ....................................................................................................... 91
Топ с чашечками ............................................................................................................. 92
Топ с пелериной .............................................................................................................. 93
Топ со спущенными плечами ........................................................................................ 94
Топ с маленькими рукавчиками .................................................................................... 96
Лиф с крылышками на спинке ..................................................................................... 96
Два лифа с глубоким декольте на спине .................................................................... 97
Два лифа с V-образными вырезами на спине ............................................................ 99
Три спинки с фигурными вырезами ........................................................................... 100
Четыре спинки с фигурными вырезами. .................................................................... 101
Спинка с радиальной драпировкой ............................................................................ 102
Топ с фигурными вырезами ......................................................................................... 103
Топ с подрезом на груди ............................................................................................. 104
Вырез горловины «качели» ........................................................................................... 105
Лиф с высокой шеей .................................................................................................... 108
Лиф с Y-образным подрезом ....................................................................................... 109
Лиф с драпировкой «заходящее солнце» .................................................................. 110
Лиф с асимметричной драпировкой .......................................................................... 111
Лиф с узлом на талии .................................................................................................. 112
Накидка из двух прямоугольников .............................................................................. 113
Лиф с отрезным бочком и асимметричной драпировкой переда ........................ 114
Лиф с асимметричной плечевой драпировкой ......................................................... 115
Лиф с произвольной драпировкой: ............................................................................ 118
Лиф с драпировкой на воротнике .............................................................................. 120
Лиф в стиле «твист» ...................................................................................................... 122
Лиф из двух полотен ..................................................................................................... 124

Глава 2. Рукава ............................................................................. 127


Мини-рукавчики ............................................................................................................. 128
Средний шов рукава как декор .................................................................................. 132
Драпировка среднего шва рукава .............................................................................. 134
Ромбический рукав ........................................................................................................ 139
Рукава-банты ................................................................................................................... 140
Рукава-цветы ................................................................................................................... 145
Рукава-крылья ................................................................................................................. 149
Летучая мышь ................................................................................................................ 154
Комбинированный рукав............................................................................................... 156
Гармошка ........................................................................................................................ 157
Вариации на тему фонарика ....................................................................................... 160
Шире плечи! ................................................................................................................... 163
Качели.............................................................................................................................. 176
Диагонали ........................................................................................................................ 180
Ретро ................................................................................................................................ 184
Короткий рукав с радиальной драпировкой ............................................................. 192
Втачные рукава с подрезами ....................................................................................... 193
Обработка нижнего среза рукава............................................................................... 196
Рукава в стиле «твист» .................................................................................................. 199
Рукав покроя реглан ..................................................................................................... 201
Нулевой реглан .............................................................................................................. 202
Классический реглан..................................................................................................... 205
Полуреглан ...................................................................................................................... 207
Реглан-погон ................................................................................................................... 210
Реглан, переходящий в кокетку .................................................................................. 212
Реглан без плечевой вытачки ...................................................................................... 214
Реглан с фигурной манжетой ...................................................................................... 216
Реглан с углубленной проймой ................................................................................... 217
Короткий рукав, похожий на «фонарик» .................................................................. 218
Реглан со вставкой ........................................................................................................ 219

5
Цельнокроеные рукава ................................................................................................. 220
Контрастная кокетка..................................................................................................... 222
Рукав с бантовыми складками ..................................................................................... 224
Рукав с рюшем ............................................................................................................... 225
Рукав с подрезом ........................................................................................................... 226
Рукав с драпировкой ..................................................................................................... 227
Асимметричный рукав .................................................................................................. 228
Драпировка с подрезом ................................................................................................ 230

Глава 3. Воротники...................................................................... 231


Шалевый воротник ........................................................................................................ 232
Хомут-галстук.................................................................................................................. 237
Отделочный воротник ................................................................................................... 238
Диагональный хомутик .................................................................................................. 239
Воротник-шарф .............................................................................................................. 240
Воротник с высокой стойкой ...................................................................................... 240
Воротник-стойка, цельнокроеный с лифом .............................................................. 241
Стойка-лодочка .............................................................................................................. 243
Воротник пиджачного типа ......................................................................................... 245
Воротники-воланы.......................................................................................................... 254
Воротники-банты ............................................................................................................ 255
Необычные воротники .................................................................................................. 257
Плоеный воротник ......................................................................................................... 258
Воротник в стиле «твист» ............................................................................................. 260

Раздел 3. Справочные материалы ............................. 261


Прибавки, применяемые при конструировании выкроек ..................262
Определение нормы расхода ткани на изделие .................................265
Обработка ткани перед раскроем.........................................................271
Влажно-тепловая обработка ...................................................................272
Клеевые прокладочные материалы .......................................................273
Выбор номера иглы в зависимости от материала ..............................275
Глоссарий видов тканей ..........................................................................278

6
  1





  1


Э та книга адресована тем, кто уже умеет
кроить и шить, но хочет научиться мо-
делировать более сложные фасоны. Здесь
отсутствует раздел, посвященный констру-
ированию. Будем считать, что в вашем ар-
хиве накопилось уже достаточное количе-
ство выкроек. Как вы их сохраняете? Луч-
ший материал для качественных лекал —
это пятимикронная пленка для парников.
Следовательно, ее надо искать в магазинах
«Все для сада и огорода».

9
  

П редлагаю вспомнить, как выглядят


базовые конструкции плечевых и по-
ясных изделий, на основе которых по-
строен раздел моделирования.
Для построения выкройки прямой
юбки понадобятся четыре мерки:
полуобхват талии (Ст) Дтс
полуобхват бедер (Сб)
длина юбки (Дю)
длина спины до талии (Дтс)
Выкройки конических юбок удиви-
тельно просты: это окружности, очер- Ст
ченные с помощью циркуля. Потребует-
ся снять всего две мерки: обхват талии Сб
(От) и длину юбки (Дю). Радиусы вну-
тренних окружностей рассчитываются
по формулам:
для юбки-солнца R = От : 2*
для юбки-полусолнца R = От : *
для юбки четверть солнца R = От : 1/2 *

Дю

Мерки для построения


чертежа прямой юбки

* Значение  приблизительно равно 3,14.

10
 


Линия Т Т3 В5 Т2 В6 Т4 Т1
талии В2 В3 В4
В1

Б5

Б6
Середина спинки, целая, долевая

Середина переда, целая, долевая


Линия
бедер Б Б3 Б2 Б4 Б1

ЗАДНЕЕ ПОЛОТ- ПЕРЕДНЕЕ


НИЩЕ ЮБКИ ПОЛОТНИЩЕ
(1 дет.) ЮБКИ
(1 дет.)
Боковой шов

Линия
низа H H2 H1

Базисная основа прямой юбки

11
  1

Т В5 В6 Т1

Б2 Б2

ЗАДНЕЕ ПЕРЕДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ ПОЛОТНИЩЕ
(1 дет.) (1 дет.)
Середина, долевая, сгиб ткани

Середина, долевая, сгиб ткани

H H2 H4 H3 H2 H1

Выкройка расклешенной юбки

12
 


В5 В6
Т Т1

Б2

Середина, долевая, сгиб ткани


Середина, долевая, сгиб ткани

ЗАДНЕЕ ПЕРЕДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ ПОЛОТНИЩЕ
(1 дет.) (1 дет.)

Н Н1
Н3 Н2 Н4

Выкройка зауженной юбки-карандаш

13
  1

1 2 3

Прямая, расклешенная и зауженная юбки

1 2 3

Юбки покроя: 1 — солнце, 2 — полусолнце, 3 — четверть солнца

R R R
R + Дю +Д
ю R
+
R Дю

1 2 3

Выкройки конических юбок: 1 — солнце, 2 — полусолнце, 3 — четверть солнца

14
 


Ст

Сб

Ст

Дк

Дбр
Мерки, необходимые для построения
чертежа брюк

Для чертежа женских брюк по-


требуются следующие мерки:
Сб (полуобхват бедер)
Ст (полуобхват талии)
Вс (высота сидения)
Шн (желаемая ширина брюк
внизу)
Дбр (длина брюк по боку)
Дк (длина до колена)

Женские
брюки

15
  1

Т5
Т Т3 Т2 Т1 Линия талии Т6 Т1
Т Т2 Т4

Б Б2 Б1 Линия бедер Б4 Б Б2 Б3 Б1

2 3
Я Линия высоты сидения Я5
Я3 Я1 Я2 Я Я3 Я1 Я2
нить

нить
К К2 К1 К3 Линия колена К4 К1 К5
К
Долевая

Долевая

Н Н1 Н3 Линия низа брюк Н Н4 Н1 Н5


Передняя половинка брюк (2 детали) Задняя половинка брюк (2 детали)

Базовая выкройка женских брюк

Для чертежа мужской рубашки


необходимо снять следующие Д
Сш Др
мерки:
Сш (полуобхват шеи)
Сг (полуобхват груди) Сг
Д (длина рубашки)
Др (длина рукава)

16
 


5
Карман
(1 дет.)
9 10 10

10

2 Рукав

Манжета
(2 дет.)
(2 дет.)
12 9 9

8
9 10 10
Воротник

5
(2 дет.)

11 0
Сгиб
8 7

1
Полочка
(2 дет.)

2
5 6

5 6
2 3 3
Кокетка

Спинка
(2 дет.)

(1 дет.)
1

0 4 4
Сгиб
Середина спинки, долевая, целая

Детали кроя рубашки

17
  1

Рубашка с длинным рукавом

Мужские брюки

Для выкройки мужских


брюк потребуется снять
шесть мерок:
Ст (полуобхват талии)
Сб (полуобхват бедер)
Дб (длина брюк сбоку)
Дк (длина брюк до колена)
Ст Ск (полуобхват колена)
Вс (высота сидения)
Сб

Ск
Вс
Дк

Дбр

18
 


Т6
Т11 Т8 Т10
Т7 Т2 Т5 Т1 Т1 Линия
Т Т4 Т41 талии

Т9

Т42

Б4 Б Б2 Б1 Б3 Линия
бедер
2 Я5
Я Я6 Линия
Я3 Я1 Я2 ягодиц
нить

Линия
К
К4 К2 К1 К3 К5 колена
Долевая

Н Линия
Н4 Н2 Н1 Н3 Н5 низа

Базовая выкройка мужских брюк

19
  1

шп ош
шг ог1
ог2 шс
впк
от
дтс вг
об оп

дтп

ди
озап
др

Мерки, необходимые для построения чертежа платья с втачным рукавом

Мерки для чертежа платья с втач-


ным рукавом:
Ош (полуобхват шеи)
Ог1 (полуобхват груди первый)
Ог2 (полуобхват груди второй)
От (полуобхват талии)
Сб (полуобхват бедер)
Шс (ширина спины)
Шг (ширина груди)
Шп (ширина плеча)
Ди (длина изделия)
Дтс (длина спины до талии)
Впк (высота плеча косая)
Вг (высота груди)
Дтп (длина до талии переда)

Платье с втачным рукавом

20
 


А9 А4 А3
Ао А2 а а2
А а1
А1 П2 П1 П4
П5 А5

П3 П6
Линия 1 2
Г Г2
груди Г1 Г3
Г4 Г6 О3 О5 О О4 О2
3 2
Р3 1
6
Линия 5
Т Т3 Р1
талии Т2 Р2 Рл О1 Рп

Передний срез рукава


Локтевой срез рукава

Б Линия Б2
Б3
бедер РУКАВ (2 дет.)

СПИНКА ПОЛОЧКА
спинки и полочки
Середина спинки

Боковой срез

Середина переда

М2 М М1

Линия
Н Н3
низа Н2

Базисная основа выкройки платья с втачным рукавом

21
  1

Базовая выкройка плечевого изделия с втачным рукавом предпола-


гает плотное облегание в области проймы. Но чем более свободным
и объемным становится рукав в области плечевого пояса, тем ниже
опускается пройма, постепенно углубляясь, и тем более пологой
становится головка рукава. Графическая зависимость между прой-
мой и окатом наглядно показана на схеме.

Лифы и втачные рукава с различной степенью углубленности проймы

РУКАВ
СПИНКА
ПЕРЕД

Схема зависимости пройм спинки и переда от формы оката втачного рукава

22
 


Как известно, нагрудная вытачка в том виде, в котором она пред-


ставлена на базовой основе платья, профессиональными швейни-
ками используется крайне редко. Существует несколько вариантов
перевода нагрудной вытачки, но я напомню только три основных:
в талию, плечевой и боковой швы.
Перед тем как закрыть базовую нагрудную вытачку на бумажной
выкройке, следует провести из точки Г6 прямую линию, указываю-
щую ее новое направление, и затем разрезать выкройку по наме-
ченной линии. На рисунках представлены лекала переда платья,
получившиеся в результате перевода базовой нагрудной вытачки,
и внешний вид соответствующих им лифов.
А4 (А9) А4 (А9)
Базовая вытачка

А4 (А9) А4 (А9) А4 А9 А4 (А9)

вытачую
ку
Середина переда

ов
ть баз

Середина переда
Середина переда

Середина переда

Г6 Г6

Закры
Г6 Г6 Г6
Г6

Т Т Т Т

Базисная нагрудная вытачка Перевод нагрудной вытачки в талию

А4 (А9) А4 (А9) А4 (А9) А4 (А9) А4 (А9) А4 (А9)


П П
П П
базову Закрыть
чку
базову ь
ю
у
Закрыт

вытачк

ю выта
Середина переда
Середина переда

Середина переда

Г6 Г6
Середина переда

Г6 Г6
Г6 Г6

Б Б Б
Б

Перевод нагрудной вытачки в боковой шов Перевод нагрудной вытачки в плечевой шов

23
  1

Во время первой примерки платья нередко


оказывается, что в проймах переда образо-
вались заломы, направленные к центру гру-
ди. Дефект означает, что глубина нагруд-
ных вытачек была рассчитана неправильно.
Как исправить выкройку? Прежде всего, на-
метить на лифе линию залома. Затем рас-
пороть наметку нагрудной вытачки. Далее,
совместив деталь кроя переда с выкройкой,
перенести на нее линию залома. Разрезать
бумажную выкройку вдоль осевой линии
основной нагрудной вытачки. Заложить до-
полнительную вытачку из проймы, раствор
которой равен величине залома. Как толь- Залом в пройме
ко вы проделаете эти манипуляции с вы-
кройкой, разрез на основной вытачке раскроется на недостающую
величину. Останется только перекроить деталь переда.

А6 А4

1
Середина переда

Середина переда

ЗА Л 2
1 ОМ Г6
2 Г6 3
ь
з ат
3
з ре
ра
3 3

а б

Устранение дефекта:
а) нанесение вспомогательных линий; б) исправление выкройки

24
 


Благодаря правильно рассчитанным на-


грудным вытачкам лиф с обычным вырезом
горловины сидит идеально. Но как только
вы раскроите по этой же выкройке перед
с декольте или вырезом глубже, чем 10 см,
при примерке окажется, что между нижней
частью выреза и грудью образовалась вну-
шительная пустота, магнетически притяги-
вающая любопытные взгляды заинтересован-
ных лиц. Если вас такой поворот дела не
устраивает, то придется перекроить деталь
переда по откорректированной выкройке.
На будущее учтите, что при конструирова-
нии глубоких вырезов — это касается не Дефект глубокого выреза
только блузок и платьев, но также жакетов,
пиджаков и пальто — вам нужно добавлять дополнительную вытач-
ку раствором в 1 см, чтобы предусмотрительно заузить горловину.
Закрыв ее, перенесите вытачку куда угодно — в плечевой, боковой
или талиевый срезы, суммируя ее раствор с уже существующей
в месте переноса вытачкой.

А4 1 1 А4
1
вытарыть
чку
зак

Середина переда
Середина переда

2
Г6
2 Г6 3
ть
3 е за
зр
ра
3 3

а б

Устранение дефекта: а) нанесение дополнительной вытачки;


б) перенос дополнительной вытачки в боковой срез

25
  
  

 ?

Р ассмотрим упрощенный вариант увеличения или уменьшения го-


товых выкроек на один-два размера. Для этого нанесите на базо-
вые лекала вспомогательные вертикальные и горизонтальные линии
AB, EF и CD, как показано на рисунках. Затем разрежьте бумажные
выкройки по этим линиям.
Раздвиньте части бумажных выкроек спинки и переда относи-
тельно друг друга на 1–2 см в соответствии с вашими индиви-
дуальными мерками, если хотите увеличить имеющуюся выкройку
на один размер, или наложите разрезанные части одну на другую
также на 1–2 см, если хотите уменьшить выкройку на один размер.
Если необходимо уменьшить или увеличить готовую выкройку
на два размера, то вдобавок к внесенным изменениям добавьте
или уберите еще по 1–2 см в боковых швах. Не забудьте, что окат
одношовного втачного рукава обязательно должен соответствовать
пройме лифа, поэтому расширять его следует ровно на столько
сантиметров, сколько было добавлено к боковым швам, т. е. от 0 до
2 см. В двухшовном втачном рукаве аналогичное расширение про-
изводится только на нижней детали, верхняя часть остается без
изменений.
Изменение размера выкройки юбки обычно производится за счет
прибавления или убавления 1–2 см по боковым срезам. У юбок
с боковыми карманами или боковыми подрезами изменение разме-
ра осуществляется не по боковым срезам, а вдоль средних линий
переднего и заднего полотнищ.
Имейте в виду, что предлагаемый вариант изменения готовых
выкроек не гарантирует идеальную посадку изделий на фигуре. Вам
придется скорректировать все огрехи во время примерки.
Корректировка выкройки втачного рукава для полных рук ос-
нована на методе, который позволяет увеличить ширину рукава
в соответствии с меркой Оп (обхват плеча) без изменения длины

26
  

 
 ?

А А

Г Линия груди Г3
Ра з р е з ать Ра з р е з ать
С С
D D

СПИНКА СПИНКА

Линия талии
Т Т3
Ра з р е з ать

Ра з р е з ать

Б Линия бедер Б3

B B
Базовая выкройка платья с втачным рукавом
E
разрезать

F
Верхняя и нижняя
части двухшовного рукава

Вспомогательные пунктирные линии

27
  1

А Т5
Т6
Т3 А Линия талии Т Т1
Т
Т2 Т1 Т2

D C Т10 D
C
разрезать разрезать

Б1 Линия бедер Б4 Б Б3
Б

Линия высоты
Я Я
Я2 сидения

р а з р е з а т ь
р а з р е з а т ь

К Линия колена
К

Н3 Линия низа брюк Н Н4 Н5


Н Н2
B B
Передняя половинка брюк (2 детали) Задняя половинка брюк (2 детали)

Вспомогательные пунктирные линии

28
  

 
 ?

А
Ао
Середина спинки

Середина спинки
Г3
Г Разрез ать
D C
Раз резать
С D

Т4 Линия талии
Т2
Т Линия талии
Т3

Разрезать
Разрезать

Т4
Линия бедер
Б2
Б Линия бедер Б3

Базовая выкройка платья В


В
с рукавом покроя реглан

Вспомогательные пунктирные линии

А Уменьшение размера А
Увеличение размера
А
А
D D
С D С D С С

B B B
B

Увеличение и уменьшение размера брюк

29
  1

Уменьшение выкройки платья с втачным рукавом


A A Уменьшение нижней части
втачного двухшовного
рукава

С D D С
СПИНКА ПЕРЕД

B B

Уменьшение размера платья с втачным двухшовным рукавом

Увеличение выкройки платья с втачным двухшовным рукавом


A
Увеличение нижней части
втачного двухшовного
рукава

E
С D С

СПИНКА ПЕРЕД

B B
Увеличение размера платья с втачным двухшовным рукавом

30
  

 
 ?

О4 О6 О2 О5 О3

3 2

Р3 Р3 1 1

6
8
7
Р2 Р1
Рл О1 Рп

Л5 Л3 Л Л4

М6
М4 М1 М3
М М5
М2
Одношовный втачной рукав

Увеличение размера втачного одношовного рукава

31
  1

оката рукава, что, в свою очередь, позволяет не вносить никаких из-


менений в пройму лифа. Разрезав бумажную выкройку одношовного
рукава на четыре части A, B, C и D, выполните раскладку на ткани
в соответствии с предлагаемой схемой корректировки. На схеме
показана работа только над половиной рукава — частями А и С, —
так как корректировка частей В и D выполняется точно так же.
Мне очень важно наглядно донести до вашего сознания факт су-
щественного изменения длины рукава в зависимости от того, каким
способом — а) или б) — будет произведена корректировка. Если
вдруг потребуется изменить выкройку двухшовного рукава, то про-
ведите аналогичные преобразования только для внешней половины
рукава, оставив внутреннюю часть Е без изменений.

A
A

С
D С
D РУКАВ РУКАВ

СПИНКА ПЕРЕД

B B

Увеличение размера платья с рукавом покроя реглан

32
  

 
 ?

0 0
0
А В А
А 3
3 1 3 3 1
Середина рукава

1 3

Середина рукава

Середина рукава
1
1

С С С С

4 2 4 2
4 2
4

а б в

Корректировка выкройки втачного одношовного рукава: а) нанесение вспомогательных


линий; б) и в) откорректированные выкройки одношовного рукава для полных рук

0
0
А В
3 3 1 2 2 3 А 1 В 3 2
1 2
С D
1
Середина рукава

Е 1

С D Е

4 4 5 5 4 5 4 5

а б

Корректировка выкройки втачного двухшовного рукава: а) нанесение вспомогательных


линий; б) откорректированная выкройка двухшовного рукава для полных рук

33
  

Л екала одежды для будущих мам несложно выполнить на осно-


ве базовых выкроек юбки, брюк и платья. Вам придется внести
в них некоторые изменения с учетом физических изменений, проис-
ходящих с женской фигурой во время беременности.
Для того чтобы правильно снять мерку обхвата талии, придется,
как всегда, воспользоваться обыкновенной узкой резинкой. Спустя
1–2 минуты, когда она займет нужное положение, вы сможете спо-
койно провести все необходимые измерения.
В базовой выкройке юбки потребуется не только уменьшить глу-
бину вытачек на талии, но и увеличить длину переднего полотнища
юбки, переместив линию талии выше в соответствии со снятой мер-
кой, как показано на рисунке.
Точно так же можно поступить и с базовой выкройкой брюк, ана-
логично сместив линию талии вверх. Но некоторым больше нравит-
ся, когда линия талии в джинсах, наоборот, опускается вниз. Что ж,
каждый выбирает сам. На ри-
сунке занижение талии обо-
значено отрезками 1–2 и 1–4.
В качестве альтернативно-
го предложения вместо брюк
можно порекомендовать сшить
полукомбинезон — это очень
удобная одежда для будущей
мамы. Размеры цельнокроеной
грудки полукомбинезона (ло-
маная линия 1–2–3–4) каждый
может выбрать самостоятельно,
а вместо бретелей использо-
вать обычные подтяжки, ко-
торые позволят регулировать
необходимый размер по мере
увеличения живота. Мерка От (обхват талии)

34

    

Какие изменения следует внести в базовую выкройку платья, чтобы


получить блузу с запасом свободного облегания в области живота?
Во-первых, отрезать нижнюю часть выкройки, расположенную ниже
линии бедер. Во-вторых, разрезав выкройку полочки по ломаной ли-
нии Г6–Т6–Т3, закрыть нагрудную вытачку, как показано на рисунке.
В-третьих, оформить новую линию низа блузы Б2–Б3 и новую линию
середины переда А5–Г3–Т3–Б3.

В5 В6 В4
Т В1 В2 Т0 В3 Т1

Заднее Переднее
полотнище полотнище

Н Н2 Н1

Изменения в базовой выкройке юбки (завышение линии талии)

35
  1

Т6 Т5
Т3 Линия талии Т Т2 Т1
Т2
Т
Т1 4
1 1
2
Т10

Б1 Линия бедер Б4 Б Б3
Б
3
Линия высоты
Я Я
Я2 сидения
Я51

нить
нить

Линия колена
К
К

Долевая
Долевая

Н Н2 Н3 Линия низа брюк Н Н4 Н5

Передняя половинка брюк (2 детали) Задняя половинка брюк (2 детали)

Изменения в базовой выкройке брюк (занижение линии талии)

36

    

2 3

Т5 6
5 Т6
1 Т3
Линия талии Т1
Т
Т1

Б1 Линия бедер Б4 Б Б3
Б
4
Линия высоты
Я Я
Я2 сидения
Я51

нить
нить

Линия колена
К
К
Долевая
Долевая

Н3 Линия низа брюк Н Н4 Н5


Н Н2

Передняя половинка брюк (2 детали) Задняя половинка брюк (2 детали)

Изменения в базовой выкройке брюк (построение грудки)

37
  1

А4 А4
А2
А9
А
А5
П1
П51
А5

Г6 Г3
Г
Г2 Г6 Г3

Т6 Т3
Т
Т6 Т3

СПИНКА
ПОЛОЧКА

Б Линия бедер Б2
Б3
Б3

Изменения в базовой выкройке платья (оформление новой линии середины переда)

Джинсы с заниженной линией талии

38
   




Г оворя о базовых выкройках,


мы не можем обойти внима-
нием удивительное платье с од-
ним боковым швом. Оно поис-
тине уникально!
На рисунке (с. 40) представ-
лена раскладка лекал на ткани, 6 5 5
7 4 4
где базовые выкройки спинки
и полочки соединены пунктир- 3
ными линиями так, чтобы по- 3
лучить совершенно необычную 8
конструкцию асимметричного
платья. При раскрое не забудь-
те учесть следующее условие: 2
2
если ширина ткани позволяет,
линию правого бока следует
расположить по косой нити,
чтобы драпировочные складки
ниспадали красивыми мягкими
волнами.
Вы должны сами решить: 1
1
стоит ли приталивать левую 9
сторону платья или выполнить
боковой шов по прямой линии
1–2–3, нужно ли стачивать вы-
тачки на талии или обойтись без
них? Но настоятельно советую
ни в коем случае не избавляться
от плечевых вытачек! Они обе-
спечат не только правильную Платье с одним боковым швом

39
  1

посадку платья на фигуре, но и помогут зафиксировать драпировоч-


ные складки выреза горловины переда в нужном положении, когда
платье будет надето.
Левое плечо следует стачать от точки 4 до точки 5. А правое —
как вам больше понравится. Его можно сделать длиннее или коро-
че, произвольно меняя местоположение точки 7. От этого будет за-
висеть форма драпировок на правой стороне платья. Окончательно
все решится во время примерки.

на
пр
ав
ле
ни
е
до
ле
во
й
ни
ти
косая нить (45 градусов)
линия правого бока,

Раскладка выкройки на ткани

40
  2



В ателье индивидуального пошива одеж-
ды принято проводить две примерки, во
время которых исправляются все недоче-
ты, если таковые имеют место. Случается,
что выкройка настолько точно повторяет
особенности фигуры заказчика, что опыт-
ному глазу портного не к чему придраться.
Но это бывает редко. Гораздо чаще тре-
буется стандартное количество примерок
или даже дополнительные примерки, если
сложный фасон и нестандартная фигура
не могут мирно договориться между собой.
Об этом мы поговорим во второй половине
раздела.
Иначе обстоит дело с изделиями массо-
вого пошива, когда они встречают на сво-
ем пути фигуры, имеющие отклонения от
стандарта. Во время примерок выявляются
дефекты посадки изделия на проблемной
фигуре, устранению которых посвящена
первая половина раздела.

41
  !
 "
! #

К акие фигуры принято считать проблемными для пошива юбки?


Их пять: с асимметричными бедрами, выступающим животом,
выступающими ягодицами, смещенными вперед бедрами, опущен-
ной сзади линией талии. Рассмотрим по порядку и постараемся
разрешить каждую из пяти проблем.

Асимметричные бедра

Если у вас явно выражена асимметрия


бедер, то при примерке стандартной
юбки вы столкнетесь с образовавшимися

о т р е з а т ь

Переднее
Правый бок

полотнище

Посадка стандартной юбки


Корректировка переднего полотнища юбки на фигуре с асимметричны-
при асимметрии бедер ми бедрами

42
    
  


поперечными складками под поясом и косыми заломами в рай-


оне бокового шва на той стороне изделия, которая прилегает
к проблемному бедру. В данном случае это левая сторона. Как
исправить дефект? Нужно отпороть пояс и изменить конфигура-
цию линии талии в соответствии с мерками разной длины правого
и левого боков юбки. На рисунке представлена корректировка
правого бока передней части выкройки. Разобравшись с ней, вы
сможете самостоятельно внести аналогичные изменения в выкрой-
ку заднего полотнища.

Выступающий живот

Вариант 1
При выступающем животе подол перед-
ней части юбки вздернут вверх, а линия
талии спереди заметно завышена. Как
правило, мерка обхвата талии на не-
сколько сантиметров превышает стан-
дартное для этого размера значение.

отрезать отрезать

Заднее Переднее
полотнище полотнище

Посадка стандартной
юбки на фигуре с выступающим Корректировка прямой юбки
животом (вариант 1) при выступающем животе (вариант 1)

43
  1

Чтобы исправить положение, пояс нужно отпороть и удлинить,


а растворы передних и боковых вытачек уменьшить. Иногда перед-
ние вытачки совсем не нужны — их следует распороть и разгладить
утюгом. Кроме того, следует срезать заштрихованные участки по
линии талии заднего полотнища, сводя их на нет к передним вытач-
кам, чтобы добиться необходимого превышения длины переда юбки
над длиной заднего полотнища в соответствии со снятыми мерками
длины до пола спереди и сзади.

Вариант 2.
При выступающем животе подол передней части юбки провисает
вниз, а линия талии спереди заметно занижена. Как правило, мерка
обхвата талии на несколько сантиметров превышает стандартное
для этого размера значение. Чтобы испра-
вить положение, пояс нужно отпороть и уд-
линить, а растворы передних и боковых вы-
тачек уменьшить. Иногда передние вытачки
совсем не нужны — их следует распороть
и разгладить утюгом. Кроме того, следует
срезать заштрихованные участки по линии

отрезать

Заднее Переднее
полотнище полотнище

Посадка стандартной юбки


Корректировка прямой юбки при выступающем животе на фигуре с выступающим
(вариант 2) животом (вариант 2)

44
    
  


талии переднего полотнища, сводя их на нет к боковым вытачкам,


чтобы добиться необходимого превышения длины заднего полотни-
ща юбки над длиной переда в соответствии со снятыми мерками
длины до пола сзади и спереди.

Выпуклые ягодицы

При сильно выступающих ягодицах стандартная юбка излишне обтя-


гивает живот и попу, рискуя лопнуть по боковым швам. Сзади под
поясом образуются поперечные складки, в результате чего подол
приподнимается вверх. Чтобы расширить юбку в области ягодиц, при-
дется распороть боковые швы и перераспределить их припуски меж-
ду передним и задним полотнищами, сделав
дополнительные прибавки к боковым швам
заднего полотнища, как показано на схеме.
Кроме того, линию талии переднего полотни-
ща следует опустить, срезав заштрихованные
участки для фиксирования разницы между
мерками длины до пола спереди и сзади.

отрезать
Средний шов заднего полотнища юбки

Заднее Переднее
полотнище полотнище

Посадка стандартной В
юбки на фигуре
с выпуклыми ягодицами Корректировка прямой юбки при выпуклых ягодицах

45
  1

Однако, если на заднем полотнище юбки есть средний шов, то вам


несказанно повезло, потому что можно просто-напросто выполнить
коническое сужение спинки юбки от линии бедер вниз, как показа-
но на схеме. Надеюсь, вы помните из школьных уроков геометрии,
что в прямоугольном треугольнике катет всегда короче гипотенузы?
Следовательно, прямая АВ, являясь гипотенузой в заштрихованном
треугольнике, удлинит средний шов спинки на необходимую величи-
ну. Что и требовалось доказать, как сказал бы учитель математики.

Смещенные вперед бедра

Фигуру со смещенными вперед бедрами


и ягодицами называют манекенщицей. Стан-
дартная юбка на такой фигуре спереди чуть
вздернута вверх, а сзади плотно прилегает
к икрам ног. Для исправления дефекта посад-
ки необходимо сделать следующее: во-пер-
вых, чуть-чуть уменьшить растворы вытачек
на переднем полотнище; во-вторых, срезать

Заднее Переднее
полотнище полотнище

Посадка стандартной
юбки на фигуре
со смещенными вперед Корректировка прямой юбки при бедрах,
бедрами смещенных вперед

46
    
  


0,5–1 см на линии талии заднего полотнища (на рисунке излишки


ткани заштрихованы). После этого линия подола займет полагающе-
еся ей горизонтальное положение.

Опущенная сзади линия талии

Что делать, если в силу анатомических особенностей строения по-


ясничного отдела тела линия талии сзади опущена и купленная
в магазине юбка собирается под поясом горизонтальными залома-
ми? Выход один: отпороть пояс и отрезать лишнюю ткань, чтобы
она не собиралась некрасивыми складками.
На схеме устранения дефекта на заднем
полотнище юбки излишки ткани, подлежа-
щие удалению, обозначены штриховкой. На
сколько сантиметров опустить линию талии,
вам подскажет разница в мерках длины от
талии до пола, снятых спереди и сзади.

отрезать

Заднее Переднее
полотнище полотнище

Посадка стандартной юбки


на фигуре с опущенной Корректировка прямой юбки
сзади линией талии с линией талии, опущенной сзади

47
 !

Р ассмотрим случаи, когда в процессе примерки выясняется, что


стандартные брюки нужного размера, купленные в магазине,
требуют подгонки под конкретную фигуру. Проблем, требующих
разрешения, восемь: узкие или широкие бедра, узкая или широкая
талия, выпуклые или плоские ягодицы, выступающий живот, выпук-
лые бедра.

Узкие бедра

На фигуре с узкими бедрами стандартные


брюки плотно сидят на талии, но слиш-
ком свободны и провисают вертикальными

1 1

Передняя Задняя
половинка половинка
брюк брюк

2 2

Подгонка брюк на фигуру с узкими бедрами Фигура с узкими бедрами

48
  


складками в области бедер. Чтобы исправить дефект, нужно убрать


излишки ткани в боковых швах между точками 1 и 2, как показано
на схеме.

Широкие бедра

На фигуре с широкими бедрами стандартные


брюки плотно сидят на талии, но в области
бедер сильно натянуты. Если в боковых швах
есть карманы, то они некрасиво оттопыри-
ваются. Чтобы исправить дефект, нужно на-
сколько возможно выпустить припуски ткани
в боковых швах между точками 1 и 2, как
показано на схеме.

1 1

Передняя Задняя
половинка половинка
брюк брюк

2 2

Фигура с широкими
Подгонка брюк на фигуру с широкими бедрами бедрами

49
  1

Узкая талия

Если стандартные брюки плотно обхватывают бедра, но пояс на


талии слишком свободен, его необходимо отпороть и уменьшить
длину в соответствии со снятой меркой обхвата талии (не забудьте
оставить припуск на застежку). Растворы вытачек на талии (1–1,
2–3–2, 4–4) следует увеличить на 0,5–1 см, чтобы длина верхнего
среза брюк уменьшилась до размеров укороченного пояса. Затем
притачать пояс на место.

2 2
4 4
1 1

3 3

Передняя Задняя
половинка половинка
брюк брюк

Посадка стандартных
брюк на фигуре с узкой
талией Подгонка брюк на фигуру с узкой талией

50
  


Широкая талия

Если стандартные брюки плотно обхватывают бедра, но пояс на


талии слишком тугой или даже врезается в тело, его необходимо
отпороть и увеличить длину в соответствии со снятой меркой об-
хвата талии (не забудьте оставить припуск на застежку). Растворы
вытачек на талии (1–1, 2–3–2, 4–4) следует уменьшить на 0,5–1 см,
чтобы длина верхнего среза брюк увеличилась до размеров надстав-
ленного пояса. Затем притачать пояс на место.

2 2 4 4
1 1

3 3

Передняя Задняя
половинка половинка
брюк брюк

Посадка стандартных
брюк на фигуре
с широкой талией Подгонка брюк на фигуру с широкой талией

51
  1

Выпуклые ягодицы

Если у фигуры выпуклые ягодицы, то пояс сзади будет оттянут вниз,


а от боковых швов и из-под ягодичной складки в сторону выпуклой
части образуются морщины. Чтобы исправить дефект, необходимо
увеличить длину среднего среза сзади и ширину задней половинки
брюк в подъягодичной области. Для этого: отпорите пояс (на участ-
ке 2–3–4), частично распорите боковой шов на участке 1–2 и ша-
говый шов на участке 5–6; выпустите, насколько возможно, запас
ткани из швов на обозначенных участках, как показано на схеме;
пришейте пояс.

3 4
2

Передняя Задняя
половинка половинка 5
брюк брюк

Посадка стандартных
брюк на фигуре
с выпуклыми ягодицами Подгонка брюк на фигуру с выпуклыми ягодицами

52
  


Плоские ягодицы

Стандартные брюки, надетые на фигуру с плоскими ягодицами, ка-


жутся мешковатыми, обвисая ниже линии бедер. Иногда появля-
ются ярко выраженные вертикальные морщины. Чтобы исправить
дефект, вам придется уменьшить длину среднего среза сзади, отре-
зав ткань на участке 1–2 задней половинки брюк. Если этого будет
недостаточно, срежьте ткань в шаговом шве на участке 4–5 в сред-
нем шве (слонке) на вогнутом участке 3–4.

1 2

Передняя Задняя 4
половинка половинка
брюк брюк

Посадка стандартных
брюк на фигуре
с плоскими ягодицами Подгонка брюк на фигуру с плоскими ягодицами

53
  1

Выступающий живот

При примерке стандартных брюк на фигуру с выступающим животом


наблюдается смещение боковых швов к переду, а также нехватка дли-
ны по средней линии в области живота, в результате чего пояс опу-
скается вниз и появляются вертикальные морщины от паховой зоны
вверх. Отпорите пояс и внимательно исследуйте верхний срез брюк.
Если припуск на шов притачивания пояса окажется достаточно боль-
шим, то можно увеличить длину переда за счет него. Но, как прави-
ло, припуск на шов не превышает 0,7 см. Тогда следует поступить
следующим образом: убрать 0,5–1 см по линии верхнего среза задней
половинки (1–2–3–4), предоставляя передней половинке приобрести
необходимое ей лидерство по высоте. В некоторых случаях высту-
пающий живот, требуя уважительного отношения к себе, требует до-
полнительно уменьшить растворы передней
1–1 и боковой вытачки со стороны переда
в точке 2. Естественно, что в этом случае
придется увеличивать длину пояса. Если
и это не поможет, то обратитесь к паховой
отрезать
2 2 4
3 3
1 1

5 7
Передняя Задняя
6 половинка половинка
брюк брюк 6

Посадка стандартных брюк


на фигуре с выступающим
животом Подгонка брюк на фигуру с выступающим животом

54
  


зоне и опустите нижнюю часть параболы кругового шва 5–6–7 (линии


банта и слонки) еще ниже, как показано на схеме выкройки, отрезав
заштрихованные участки.

Выпуклые бедра

Ткань стандартных брюк слишком туго натягивается на выступаю-


щих вперед бедрах, в результате чего образуются морщины и зало-
мы в паховой зоне, расходящиеся от центра веером. Чтобы устра-
нить данный дефект, вам потребуется добавить дополнительные
сантиметры в верхней части шагового шва на выкройке переда. Для
этого следует распороть в паховой области
не только шаговый шов, но и круговой шов
(средний срез) на обеих половинках брюк.
шов

круг
овой

овой
круг

шов
Передняя Задняя
половинка половинка
брюк брюк
шаговый шов

Посадка стандартных
брюк на фигуре
с выпуклыми бедрами Подгонка брюк на фигуру с выпуклыми бедрами

55
  1

Ноги «Х» и ноги «О»

В мире только одну треть всех ног можно отнести к стройным


и прямым. Вторую треть составляют ноги в форме буквы О. Еще
одна треть — ноги в форме буквы Х. Как быть, если ваши ножки
не попадают в первую категорию? Как убрать некрасивые заломы
в области колена? Задача не из легких (если вы столкнулись с ней
на стадии готовых брюк), но вполне поправимая.
Следует сказать, такие проблемы легко разрешаются на стадии
раскроя. Для этого нужно всего лишь отрезать нижние части вы-
кроек переда и спинки по линии колена и вы-
полнить конические расширения на одноимен-
ных участках А.

Передняя Задняя
половинка половинка
брюк брюк
в шо

в
ый шо
Шаговый

Шагов

Линия колена Линия колена


А В В А

Посадка стандартных
брюк на фигуре
с ногами «Х» Подгонка брюк для ног «Х»

56
  


С готовыми брюками дело обстоит сложнее: придется распороть


боковые и шаговые швы от линии низа до линии на 15–20 см выше
колена и подвергнуть их специальной влажно-тепловой обработке,
чтобы достичь эффекта конического расширения. Участки швов,
расположенные под буквой А необходимо будет оттянуть, ткань
в областях, отмеченных буквой В, сутюжить, затем снова стачать
боковые и шаговые швы.

Передняя Задняя
половинка половинка
брюк брюк
й шов

в
ый шо
Шаговы

Шагов

В А А В

Посадка стандартных
брюк на фигуре
с ногами «О» Подгонка брюк для ног «О»

57

  ?

З наете ли вы, что в зависимости от типа фигуры линия талии


не всегда проходит строго по горизонтали? На рисунке пред-
ставлены три варианта ее возможного расположения. Поэтому не
удивляйтесь, если во время примерки обнаружите, что линия талии
на стандартной выкройке не совпадает с вашими индивидуальными
мерками. Правильно определиться с линией талии вам поможет
обычная резинка. Она безошибочно займет самое узкое место, ко-
торое принято называть талией, и позволит правильно снять мерки
длины спинки и переда лифа, а также мерки длины юбки сзади, спе-
реди и сбоку. Затем на основе проведенных измерений вы сможете
скорректировать выкройку, подогнав ее под конкретную фигуру.

Определение места расположения талии с помощью обычной резинки

58
!   ?

А9 А4 А3
А0 А2 а а2
А а1
А1 П1
П51
А5

П3 П61
У П6
1 2
Линия Г2 Г7
Г
груди Г3
Г1 Г4 Г6

СПИНКА ПОЛОЧКА

Б Линия Б2
Б3
бедер

Место расположения линии талии на чертеже лифа платья в зависимости


от типа фигуры

59
  "


П ри подготовке раскроенного из-


делия к первой примерке прежде
всего, проложите копировальные
стежки (например, на парных деталях
полочек, намечая линию середины пе-
реда или места расположения симме-
тричных карманов); при помощи горя-
чего утюга продублируйте подборты,
воротники, манжеты и т. д. клеевыми
прокладками, а также соберите на
сборку срезы, где это запланирова-
но по модели, до нужного размера;
застрочите защипы или выполните
буфы, если таковые имеются.
Теперь можно приступать к опера-
ции сметывания: сметайте вытачки; за-
метайте складки и складочки, но не за-
утюживайте их сильно, а только слегка
прижмите теплым утюгом, чтобы они
не топорщились; после этого присту-
пайте к сметыванию соединительных
швов спинки и переда. В завершение
слегка приутюжьте сметанные швы
теплым утюгом. Подготовка плечевого изделия
Сметав правый рукав, припосадите к первой примерке
окат и вметайте в пройму. Если запла-
нирована манжета — приметайте ее, сложив вдвое, — к нижнему
срезу рукава.
У моделей с лацканами или шалевым воротником вметайте под-
воротник в горловину. Цельнокроеные подборты отогните на изна-
ночную сторону и слегка приутюжьте сгибы.
Вметайте молнию, если запланирована именно такая застежка.

60
  "


Н а примерку лучше всего надеть нижнее белье, с которым впо-


следствии вы станете носить это платье. Обувь тоже имеет боль-
шое значение, так как от высоты каблука зависит осанка, а значит,
и длина изделия.
Если предусмотрены подплечники, то они обязательно должны
быть уже на первой примерке. От их наличия или отсутствия зави-
сит посадка плечевого изделия на фигуре. Ввиду отсутствия петель
и пуговиц на застежке по центру переда ее скрепляют портновски-
ми булавками, вкалывая их по линии копировальных стежков.
На первой примерке особое внимание следует обратить на ши-
рину и длину самого изделия и рукава; расположение нагрудной
вытачки, уровня линии талии, плечевых швов; форму воротника,
размеры вырезов горловины и пройм, а также на разметку пуговиц
на застежке. Если по модели лиф должен быть облегающим, то
одна из пуговиц обязана находиться строго на уровне высшей точки
груди!
Увеличивая вырез горловины или проймы, будьте предельно вни-
мательны. Не забудьте про припуски на швы втачивания! Именно
из-за них вырез визуально выглядит намного меньше, чем он будет
в готовом виде.
Меняя в процессе примерки величину припусков на боковые
швы, вы, сами того не желая, изменяете размеры пройм. Следова-
тельно, потребуется корректировка ширины рукава, для которого
предназначена данная пройма. И наоборот: если меняется шири-
на рукава, то она неминуемо влечет за собой изменение размера
проймы. В одношовном рукаве расширение или сужение выполня-
ется за счет припуска на соединительный шов, в двухшовном —
только за счет локтевого шва.

61
  1

Покатые плечи

При покатых плечах образуются косые заломы, идущие от пройм к пле-


чевым швам. От них легко избавиться, заколов излишки ткани порт-
новскими булавками по прямой линии от точки 1 до точки 2. Когда
примерка окончена, нужно внести изменения в наклон плечевого шва
в соответствии с представленной схемой подгонки выкройки лифа под
покатые плечи. И затем стачать плечевые швы по новой линии 1–2.

2 отре
зать ез ать 2
отр

1 1

СПИНКА ПЕРЕД

Заломы при покатых плечах Подгонка выкройки лифа под покатые плечи

Прямые плечи

Если у вас прямые плечи и в ходе


примерки платья оказалось, что
горловина некрасиво топорщит-
ся в результате образовавшихся
косых заломов, распорите сме-
танные плечевые швы и выпу-
стите ткань на участках 1–2–3.
После примерки стачайте плечи
по новой линии 1–2.

Заломы при прямых плечах

62

 



1 1
2 2
3 3

СПИНКА ПЕРЕД

Подгонка выкройки лифа под прямые плечи

Вырез горловины спереди

Вырез горловины неплотно прилегает? Этот дефект довольно ча-


сто встречается при примерке на сутулую фигуру, чуть реже — на
типовую и никогда — на перегибистую. Распорите плечевые швы

Устранение дефекта выреза горловины


Вырез горловины не прилегает к шее спереди

63
  1

и обеими ладонями разгладьте ткань на груди в направлении от цен-


тра к проймам. Зафиксируйте полученный результат, сколов порт-
новскими булавками спинку и полочку. Вы увидите, что на срезах
проймы переда и горловины спинки образовались излишки ткани.
Срежьте их. Естественно, это приведет к небольшому увеличению
выреза горловины. Если вы планируете втачать воротник, то по-
заботьтесь о том, чтобы на такую же величину удлинить его срез
втачивания в горловину.

Вырез горловины сзади

Если горизонтальные морщины образовались сзади под воротником,


то это означает только одно — вырез горловины следует углубить. Од-
новременно придется выпустить немного ткани на плече из припуска
на плечевой шов.
2 выпус
тить
1 3
бить
углу

СПИНКА

Горизонтальные морщины Углубление выреза горловины сзади


под воротником

64

 



Наклонные морщины спереди

Для устранения дефекта бывает достаточно изменить линию на-


клона плеча 1–2 и углубить пройму на участке 3–4, в результате
чего придется выпустить по линии талии припуск на шов 5–6.
1
ть
2 еза
отр

3
4

ПЕРЕД

5 6

добавить

Наклонные морщины спереди Устранение наклонных морщин спереди

Наклонные морщины сзади

Для устранения дефекта, точно


так же, как и в предыдущем слу-
чае, следует изменить линию на-
клона плеча 1–2, углубить пройму
на участке 3–4, и выпустить по
линии талии припуск на шов 5–6.

Наклонные морщины сзади

65
  1

1 2
отр углуби
ез ть 3
ать
2

ть
усти
1

вып
4
3 отр
ез ать
4

СПИНКА СПИНКА

5 6

добавить
Устранение наклонных морщин сзади Устранение горизонтальных морщин
в проймах спинки

Горизонтальные морщины
в проймах спинки плечевую вытачку и выпустить
ткань в верхней части проймы за
Дефект возникает при сутулой счет припуска на шов, как все
спине или выступающих ло- морщинки исчезнут.
патках. Стоит только углубить

Горизонтальные морщины
в боковых швах спинки
Дефект обусловлен сильным
прогибом позвоночника в пояс-
ничном отделе спины. Для его
устранения достаточно углу-
бить талиевые вытачки на спин-
ке лифа. Не забудьте выпустить
часть припуска на боковые
швы, компенсируя незаплани-
рованное увеличение раство-
ров вытачек!
Горизонтальные морщины в проймах спинки

66

 



1 3

СПИНКА

выпустить
углубить
4
2 2
Горизонтальные морщины в боковых Устранение горизонтальных морщин
швах спинки в боковых швах спинки

Косые заломы

Вам не нравятся косые заломы и горизонтальные морщины, направ-


ленные от боков к центрам грудных желез? Они возникают отто-
го, что нагрудные вытачки маловаты. Распорите сметочные стежки

1
1 2
0
2
2
СПИНКА ПЕРЕД

3 3
Заломы к центру груди Увеличение глубины нагрудной вытачки (вариант 1)

67
  1

боковых швов, что позволит вам увеличить глубину вытачек, заложив


их по-новому. Для устранения дефекта этого недостаточно — увели-
чив раствор вытачки, вы нарушите равенство боковых швов выкроек
спинки и полочки, что приведет к появлению новых дефектов. Не
забудьте добавить к детали кроя переда в пройме (т. 1) и нижней
части бокового шва (т. 3) ту суммарную величину, на какую углу-
били нагрудную вытачку 2–0–2 (вариант 1), или, наоборот, углубить
пройму на участке 3–4, отрезав лишнюю ткань, если пришлось
заложить вторую дополнительную нагрудную вытачку (вариант 2).
Проверьте, чтобы при повторном сметывании бокового шва совпали
контрольные одноименные точки.

1 1

углубить
2 ть
ти
пус
в ы

3
3
4 4 доп
отрезать . вы 0
тачк
а

СПИНКА ПЕРЕД

5 5 6
Горизонтальные морщины добавить
спереди Увеличение глубины нагрудной вытачки (вариант 2)

Перехлест бортов

Если в ходе примерки плечевого изделия с однобортной или дву-


бортной застежкой борта перекрывают друг друга с перекосом, то
в этом виновата нагрудная вытачка (ее глубина недостаточна). Вы-
тачку следует увеличить, как и в предыдущем случае.

68

 



Перехлест бортов Расхождение бортов

Расхождение бортов

И снова виновата нагрудная вы-


тачка. Только в данном случае
она велика и ее раствор необ- 1
1
ходимо уменьшить: распорите 0
вытачку и боковой шов; сколи-
те подборты портновскими бу- СПИНКА ПЕРЕД
лавками, строго совместив ко-
пировальные стежки середины
2 2 отрезать
переда; зафиксируйте булавками 3
уменьшенный раствор нагруд- Уменьшение глубины нагрудной вытачки
ной вытачки; сколите боковой
шов 1–2. Вы сразу обратите внимание, что длина переда по боково-
му шву увеличилась на отрезок 2–3. Отрежьте его, выравнивая низ.

69
  1

Поперечные складки

Если на лифе сзади или спереди образовались поперечные складоч-


ки, потребуются радикальные меры. На время примерки заколите
булавками одну поперечную складку, которая вберет в себя все мел-
кие складочки. По окончании примерки перекроите спинку (перед),
срезав на величину складки излишнюю ткань в области плечевого
пояса. На рисунках штриховкой отмечены участки, которые необхо-
димо отрезать при перекраивании деталей спинки или переда.

2 3 5 6
1
1 2 3 5 6
4

4 7
7

СПИНКА

Поперечные складки сзади Перекрой спинки

1
ез ать
2 отр
3

ПЕРЕД

Поперечные складки спереди Перекрой переда

70

 



Плоский воротник

В ходе примерки выяснилось, что вам не нравится отложной во-


ротник? Неужели слишком плоский? Не огорчайтесь, все еще мож-
но исправить, но придется пожертвовать подворотником (выпороть
и выбросить его). Взамен раскроить новую пару — подворотник
вместе с воротником. Но сначала заколите булавками мелкие скла-
дочки, как показано на рисунке, добиваясь желаемой формы.
После примерки используйте исправленный подворотник как вы-
кройку для нового.

Слишком плоский отложной воротник Внесение изменений в плоский воротник

Высокий воротник

Другая крайность — слишком высокий отложной воротник. Как


его исправить? Точно так же (выпороть и выбросить), но перед
этим сделать несколько глубоких надсечек, чтобы подворотник стал
ниже. Затем, подложив под него лоскут ткани, наколоть подворот-
ник на ткань, фиксируя полученную форму.
После примерки используйте исправленный подворотник как вы-
кройку для нового.

Слишком высокий отложной воротник Внесение изменений в высокий воротник

71
  "


П осле первой примерки разрешается стачать на швейной ма-


шинке: вытачки, рельефы, швы на рукавах, боковые и плечевые
швы, притачать манжеты и втачать воротник, а также выполнить
прорезные петли в рамку и обработать карманы (в швах, наклад-
ные, прорезные).
Ко второй примерке должны быть вметаны оба рукава — вторая
примерка на 50 % посвящена им. Оставшиеся 50 % отдаются на
уточнение длины изделия.
Итак, обратимся к рукавам.

Поперечные волны

Поперечные морщины в верхней части головки рукава, похожие на


волны, сигнализируют о том, что необходимо уменьшить высоту ока-
та рукава. Но выполнение этой операции, связанное с частичным
перекроем, довольно проблематично. Поэтому упростим процесс
и поступим следующим образом: подпоров шов вметывания рука-
ва в верхней части оката, станем понемногу смещать окат вверх,

А В

Поперечные волны Уменьшение высоты оката (частичный перекрой)

72

 



одновременно уменьшая длину плеча, до тех пор, пока не исчезнут


все поперечные морщины. Зафиксировав новое положение оката
портновскими булавками, после примерки вметаем вручную и еще
раз примерим. Если все хорошо — втачаем рукава на швейной ма-
шинке.
Если смещение оката не принесло должного результата, то при-
дется перекроить головку рукава, при этом не только выпоров ру-
кав из проймы, но и распоров его по шву.
Удалите двойную строчку, предназначенную для посадки. Пере-
кроите окат, срезав его верхнюю часть по дуге АВ (на схеме этот
участок заштрихован). Заново проложите двойную строчку для по-
садки оката, сметайте соединительный шов рукава и вметайте его
в пройму, затем примерьте. Если все хорошо, втачайте оба рукава
на швейной машинке.

Заломы под проймой

Косые заломы на рукаве под проймой говорят о том, что высота


оката недостаточна. Следовательно, требуется углубить окат рукава
в подмышечной области по вогнутым линиям АС и ВС. Участки,
которые необходимо отрезать, на схеме заштрихованы. Как и в пре-
дыдущем случае, придется не только выпороть рукав из проймы,
но и распороть его по шву. Далее — перекроить, снова сметать
соединительный шов рукава и еще раз вметать его в пройму, затем
примерить. Если все хорошо, втачайте оба рукава на швейной ма-
шинке.
О

А В

С С

Косые заломы под проймой Увеличение высоты оката (частичный перекрой)

73
  1

Заломы сзади Заломы спереди

Косые заломы на рукаве сзади Косые заломы на рукаве спереди


чаще всего возникают у неопыт- чаще всего, как и в предыдущем
ных портних, если высшая точ- случае, возникают у неопытных
ка оката рукава О не совпала портних, если высшая точка ока-
с плечевым швом, отклонившись та рукава О не совпала с пле-
назад к спинке. Проверьте, все чевым швом, отклонившись впе-
ли в порядке с точкой О на ва- ред к полочке. Проверьте, все
шем рукаве. Если да, отнеситесь ли в порядке с точкой О на ва-
критически к своей фигуре. Быть шем рукаве. Если да, то отнеси-
может, у вас сутулость? В любом тесь критически к своей осанке.
случае выход такой: распорите Быть может, у вас перегибистая
верхнюю дугу шва вметывания фигура? В любом случае выход
и передвиньте точку О на рука- такой: распорите верхнюю дугу
ве относительно плечевого шва шва вметывания и передвиньте
на 0,5–1 см вперед. Проблема точку О на рукаве относительно
решена. плечевого шва на 0,5–1 см назад
к спинке. Все получилось.

Косые заломы сзади Косые заломы спереди

74

 



Справились с рукавами? От-


лично. Самое время заняться
уточнением длины. Но сначала
необходимо выровнять линию
низа. С помощью линейки, вер-
тикально поставленной на пол,
и портновского мелка отметьте
участки, которые подлежат уда-
лению, как показано на рисунке.
Затем уточните нужную длину
и временно зафиксируйте ее
портновскими булавками. Когда
примерка будет окончена, про-
ложите по линии подгибки сме-
точную нить. Булавки удалите за
ненадобностью. Правильная посадка рукава

Выравнивание низа изделия

75

$ $ 

М ужчины тоже покупают одежду в магазинах. И у них не всегда


встречаются идеальные фигуры, хотя в большинстве своем они
так не считают. Просто покрой свободных мужских рубашек, ко-
стюмных жилетов с завязками и пиджаков с подплечниками и сфор-
мованной под прессом грудью выверен так, что, надев их, любой
мужчина сразу становится широкоплечим и подтянутым. Сознай-
тесь, вам довелось хоть раз в своей жизни видеть мужчину в пид-
жаке и при этом — с впалой грудью? Вот то-то и оно.
Иначе обстоит дело с облегающими брюками и жилетами. Здесь
все тайное становится явным. Поэтому, если при примерке мужских
брюк всплывут некоторые дефекты фигуры, то вы смело можете
воспользоваться теми же советами, которые были описаны выше
для подгонки женских брюк на нестандартную фигуру.
Единственная выкройка, которой мы с вами уделим присталь-
ное внимание — это выкройка жилета. Ни для кого не секрет, что
с годами у многих мужчин откуда ни возьмись появляется пивное
брюшко. К тому же осанка ни с того ни с сего может отклонить-
ся в сторону сутуловатости или перегибистости. Если рубашка
и пиджак призваны скрыть эти изменения, то облегающий жилет
только подчеркнет их. Рассмотрим все три случая.

Сутулость и выступающий живот

При корректировке стандартной выкройки мужского жилета при-


годятся мерки обхватов груди, талии и бедер. В ходе примерки
можно будет уточнить, сделали ли вы достаточные прибавки или
нужно еще немного добавить. Так что заранее заложите в выкрой-
ку припуски с запасом. Пунктиром на схеме показаны изменения,
которые придется внести в исходную выкройку жилета, чтобы впи-
сать в нее ссутулившуюся спину и выступающий живот. Возможно,
не все из предлагаемых изменений вам пригодятся. Некоторые из

76
  "  " 

них могут остаться невостребованными. При чрезмерной сутулости


заштрихованную часть плеча 4–5 на полочке придется отрезать,
а спинку раскроить не целиковой, а из двух деталей, соединенных
стачным швом по линии 1–2–3. Допускается отклонение среднего
шва спинки на участке 1–2 в сторону переда. Не волнуйтесь, если
это случится во время примерки.
Выступающий живот требует к себе особого внимания, в связи
с чем осевая линия середины переда может превратиться из пря-
мой в дугообразную. Кроме того, линию низа на участке 9–10 придется
опустить, чтобы жилет не выглядел вздернутым вверх, открывая ниж-
нюю часть живота. На участке 8–9 прибавку следует свести на нет.
При сильно выступающем животе рекомендуется не только сделать
дополнительный припуск в боковом шве, но и расположить сам шов
7–8 с наклоном в сторону переда, как показано на схеме.

3 4

5
4
5
Середина спинки, долевая, целая, сгиб

6
2

12

7 11
СПИНКА ПОЛОЧКА
Середина переда

(1 дет.) (2 дет.)

Выступающий
живот 8
и сутулость 1
10
9
Подгонка выкройки жилета под фигуру с выступающим
животом и сутулой спиной

77
  1

Перегибистость

Развернутые плечи, выступающая вперед грудь и сильный прогиб


в пояснице — основные признаки перегибистой фигуры. Чтобы по-
догнать под нее базовую основу, нужно уменьшить длину спинки
одновременно с увеличением длины переда. На схеме пунктиром
показаны необходимые изменения, которые следует внести в вы-
кройку. Кроме того, если плечи широкие, а талия и бедра у́же, чем
в типовой фигуре, то рекомендуется приталить боковой шов 5–6
и средний шов спинки 1–2.

3
3
4 4
2
Середина спинки, долевая, целая, сгиб

5 5

СПИНКА ПОЛОЧКА
Середина переда

(1 дет.) (2 дет.)

Перегибистая
фигура

1 6 6

Подгонка выкройки жилета под перегибистую фигуру

78
  2

%  
  $
    
#   $
  1

&#
В этом разделе рассмотрим моделиро-
вание лифов различных фасонов как
составной части легкого платья. Вашему
вниманию предлагаются отдельные лифы
и топы с разнообразными вырезами пройм
и горловин, а также разбор сложных драпи-
ровок спинки и переда.
  2

й
й й ны ея
й тны ы
чк
а ич яш ка
угл
ы
ра азн до етр
к а яж
Кр вад бр о им
м со Уп
р
К V-о Л
Ас Вы

а е
ев
ол а
ны
ен и й чко чко рд
це ия
р о
де де мке е юз
Ко Анн ущ ч ям р р
Се  ля лус л
Сп пле Пр Се По Ил
на

Основные вырезы горловины

82
# 

Лиф с круглым вырезом горловины

Круглый вырез горловины — один из самых распространенных и про-


стых, поэтому сразу усложним его драпировкой, чтобы не терять
времени понапрасну.
Для моделирования драпировки нам понадобится выкройка пере-
да, на которой нагрудная вытачка переведена в талию.
Нанесите вспомогательные линии моделирования и разрежьте
по ним выкройку на части. Затем выполните раскладку на ткани,
сложенной вдвое, располагая разрозненные части переда, как по-
казано на схеме.
После раскроя заложите припуск на драпировку складками или
соберите срез на сборку. Стачайте плечевые швы основных деталей
и обеих обтачек горловины переда и спинки. Сначала обработайте
вырез горловины внешней обтачкой, затем — внутренней. В сред-
нем шве спинки разместите застежку-молнию.

Лиф с круглым вырезом горловины

83
  2

Обтачка выреза горловины Обтачка выреза горловины


1 спинки (1 дет.) 1 переда (1 дет.)
2
3
4 5
6 7
0 89
10
Середина спинки, долевая, шов

СПИНКА (2 дет.) ПЕРЕД

Закрыть
вытачку

С С
а

1
2
3
4
5
6
78
9 10
2 3 3 7 7
1 2 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10
Середина переда, долевая, целая

ПЕРЕД
(1 дет.)

Моделирование лифа с круглым вырезом:


а) нанесение вспомогательных линий; б
б) моделирование переда
С

84
# 

Лиф с вырезом «лодочка»

Подготовьте выкройку переда


к моделированию: закройте вы-
тачку на талии, переведя ее в на-
грудную вытачку. Далее наметьте
вырез горловины отрезками АВ
(спинка) и ВС (перед) и продли-
те плечевой срез до точки Е. Об-
ратите внимание: углы А, С и Е
должны быть только прямыми!
Начертив все, что обозначено на
чертеже пунктиром, смело пере-
ходите к моделированию слож-
нейшей драпировки. Лиф с вырезом «лодочка»
Средняя часть переда — это
пятиугольник с вершиной в точке С. Он разделяет левую и правую
стороны драпировки. Разрезав ножницами бумажную выкройку пе-
реда по нанесенным вспомогательным линиям, выполните расклад-
ку на ткани в соответствии с предлагаемой схемой моделирования.
Прежде чем стачивать плечевые швы раскроенных деталей пере-
да и спинки, необходимо заложить драпировочные складки или

В С
А В В
Зак тачк
вы

Е
ры у
ть

7
Середина переда, долевая
Середина спинки, долевая

Е
6
5
4
СПИНКА
ПЕРЕД 3
2

1
Нанесение линий моделирования

85
  2

собрать на сборку срезы С


1 – С и 1' – С'. После чего В С'
притачать левую и правую
7
драпировки к центральной Е

Середина переда, долевая


части переда, совмещая ДРАПИРОВАКА 7
одноименные контроль- ПЕРЕДА
ные точки 1, 6 и С (1', 6' (2 дет.)
6 ПЕРЕД
и C'). 6' (1 дет.)
Вторая схема посвяще-
5
на обработке классиче- 5
4
ского выреза «лодочка». 4
На ней показано, каким 3
образом следует выпол- 3
2 1'
нять припуски на подгиб- 1 2
ку среза горловины и как
стачивать плечевые швы. Схема моделирования выкройки переда
Казалось бы, все предель-
но просто. Но наша лодочка — классическая только со стороны
спинки, впереди в ее середину вонзилась вершина С пятиугольной
части переда. Поэтому в процессе раскроя и сборки изделия нам
все-таки придется обратиться к подкройной обтачке горловины, раз-
местив ее на участке В – С – В'.

В С
А В
В С В'
Середина спинки

б
Середина переда

А
СПИНКА ПЕРЕД В В'
С

а в

Схема обработки выреза горловины «лодочка»: а) моделирование выреза;


б) стачивание плечевых швов; в) вид с изнанки изделия

86
# 

Лиф с V-образным вырезом


горловины
На примере лифа с V-образным
вырезом рассмотрим моделиро-
вание радиальной драпировки.
Нанесите вспомогательную
линию АВ (см. схему а) и раз-
режьте по ней выкройку пере-
да. Закройте вытачку на талии
и нагрудную вытачку, переведя
ее в боковой шов. Отрежьте за-
штрихованную часть, оформив
V-образный вырез горловины.
Добавьте полуокружность, обо- Лиф с V-образным вырезом горловины
значенную буквой С. Теперь вы-
кройка переда полностью готова к следующему этапу — моделиро-
ванию радиальной драпировки.
На схеме б цветными линиями показано направление складок
будущей драпировки. Разрежьте выкройку по нанесенным линиям
и выполните раскладку на ткани, руководствуясь схемой в.

1
2
3
1
Закры

ПЕРЕД
ть

2
(2 дет.)
4
В 3
Закрыть А
В Разрезать А С С 4
вытачку А
шов, долевая
Середина,

ПЕРЕД В В
Закрыть

5 5

6 6
а б в

Моделирование выкройки переда: а) перевод нагрудной вытачки в боковой срез;


б) нанесение вспомогательных линий; в) моделирование драпировки

87
  2

Сборку деталей кроя переда начните со среднего шва. Стачав, об-


метайте и разутюжьте его. Заложите драпировочные радиальные
складки и зафиксируйте их со стороны изнанки подкройной обтач-
кой в виде кольца.

Лиф с асимметричным
вырезом горловины
Лиф нарядного платья с асимме-
тричным вырезом горловины до-
полнен асимметричным стоячим
воротником.
Моделирование выкройки
лифа следует начать с перевода
нагрудной вытачки в талию. За-
тем нанести линии асимметрич-
ного выреза на чертежах спинки
и переда. Пунктиром на чертеже
нанесена линия нижнего среза
подкройной обтачки выреза гор- Лиф с асимметричным вырезом
ловины. горловины

1
1

4
2
3

А
3
СПИНКА ПЕРЕД
ыть
Закр

В С

Нанесение вспомогательных линий

88
# 

Заштрихованные участки вы- 1


кройки удалить. Спинку отло-
жить на время в сторону и со-
средоточить свое внимание на
детали переда.
4
Поэтапный перевод двух симме- 3
тричных вытачек, расположенных
А
на талии, наглядно продемонстри-
рован на схеме моделирования
переда. Сначала необходимо пе-
ревести левую вытачку в точку В,
а затем, закрыв правую талиевую
вытачку, смоделировать искомую С
наклонную вытачку АВС. В
Для стоячего воротника лучше
всего подойдет жесткая ткань. Моделирование переда: перевод левой
В противном случае обычную и закрытие правой вытачек
ткань придется продублировать
клеевой прокладкой. Как это лучше осуществить — целиком или толь-
ко до осевой линии воротника, — решайте по ходу дела. Все зависит
от жесткости основной ткани.

Середина, сгиб ткани, косая 45°


4 2

С б о р к а

Выкройка стоячего воротника

89
  2

Лиф с вырезом «королева Анна»

Лиф с вырезом горловины «коро-


лева Анна» дополнен элегантны-
ми драпировками на плечах. Пе-
ред тем как приступить к модели-
рованию, необходимо перевести
нагрудную вытачку в талию.
Штриховкой на чертеже обо-
значен фигурный вырез, пункти-
ром — краевые срезы подкройных
обтачек, предназначенных для об-
работки пройм и горловины.
Начнем моделирование пере-
да с переноса вершины талиевой Лиф с вырезом «королева Анна»
вытачки в точку С и соединим ее
лекальной кривой с прямым углом выреза. Затем, достроив плече-
вые срезы до точки В, соединим ее прямыми линиями с проймами
спинки и переда.
Нанесем радиальные вспомогательные линии на плечевую об-
ласть переда, как показано на схеме. Разрезав лекало переда по
нанесенным линиям, выполним моделирование драпировочных скла-
док. Далее можно приступать к раскрою и сборке лифа.

А А
А
В В

В
С
Середина переда,

С
СПИНКА ПЕРЕД
долевая

Е
Е Е
Нанесение фасонных линий Моделирование драпировки
переда

90
# 

Асимметричный лиф

Асимметричный лиф с одним


рукавом — не только креатив-
ный, но и модный в нынешнем
сезоне фасон. Для моделиро-
вания воспользуйтесь базовым
чертежом плечевой конструк-
ции без вытачек.
Углубите вырез горловины,
чтобы получилась «лодочка» (дуга
1 – 0 – 2).
На 1–2 см углубите нижнюю
часть правой проймы (дуга 4 – 5). Асимметричный лиф с одним рукавом
Продлив линию левого плеча,
отложите на ней нужную длину рукава без учета манжеты (отре-
зок П1 – 6).
б

Сгиб Сгиб,
Сги

II косая
4 5°
3 1 2
I 0 А2
А
я 45°

1 2
3 П1
0
Сгиб, коса

4
Сгиб
6
6
4
5
я а

Г Линия груди III


Долев

Г2
5
7
Долевая

Т Линия талии 8

I Правая манжета (1 дет.)


II Воротник (1 дет.)

III Левая манжета (1 дет.)


Б Линия бедер Б2

Моделирование асимметричного лифа

91
  2

Опустив вниз из точки 6 перпендикуляр, отложите на нем отрезок,


равный мерке полуобхвата руки с учетом прибавки на сборку (от-
резок 6–7).
Плавной дугой соедините точку 7 с точкой 8.
При раскрое правой манжеты и воротника сложите ткань под углом
45 градусов. Поставив сантиметровую ленту на ребро, еще раз удо-
стоверьтесь, что длина открытого среза манжеты 3 – 4 – 5 равна длине
проймы 3 – 4 – 5, а длина открытого среза воротника 1 – 0 – 2 равна дли-
не выреза-«лодочки» 1 – 0 – 2. Только после этого беритесь за ножницы.

Топ с чашечками

вытачка
Базовая
Маленький облегаю- 14
13
щий топик с чашеч-
12
ками имеет спереди 2 2
11
сквозную застежку.
5 1 Г6 3
Для его моделиро-

Середина переда
вания потребуется 6 4 4
базовая конструкция
безрукавного лифа
с нагрудной вытач-
кой на плечевом сре-
7 9 10
зе. На рисунке на- 8 8
глядно представлен
процесс моделирова-
ния переда и спинки
топа. Можете не со-
Середина спинки

мневаться, выкрой-
ка топа получится
именно такой, кото-
рую вы сами скон-
струируете. 15 5
19
6
20
16 16

Моделирование топа 7
18 17 17

92
# 

2 2
14 3
1 Г6 Г6
2 13 11
13 12
5 12
15 1 3
6 4 4 3
19 16

Середина переда
20 1
6 6
20 4
16 16 4
Середина
спинки

18 17 17 7 7 8 8 9 9 10

Выкройка топа

Топ с пелериной

Топ с прямым вырезом горлови-


ны и асимметричной пелериной,
закрывающей левое плечо, засте-
гивается на пуговицы, располо-
женные в боковом шве. Дополни-
тельным декором служит оборка.
Как и в предыдущей модели,
потребуется базовая конструкция
безрукавного лифа с нагрудной
вытачкой, которую следует зара-
нее перевести в вытачку на талии.
Глубину декольте каждый может
выбрать для себя самостоятельно. Топ с пелериной
Асимметричная пелерина вы-
полняет роль лямки, перекинутой через левое плечо. Она крепится
к топу всего в двух точках А и С. Для моделирования выкройки
пелерины лекала переда и спинки следует совместить по линии пле-
чевого среза, как показано на схеме, а затем начертить пелерину
той формы, какая вам больше нравится, — округлой или с углом.

93
  2

А Середина
спинки
В
на
е р еди а
С ре д
пе

Середина спинки
1
I 9
10
III

8 7 7 4
I ПЕЛЕРИНА (1 дет.)

2 3
1 Г6 III СПИНКА (1 дет.)
II

4
5
II ПЕРЕД (1 дет.) 5 6 Моделирование топа
с пелериной

Топ со спущенными
плечами
Спущенные плечи топа по-
лучены благодаря оборке,
раскроенной по косой нити,
и пришитой к спинке и пере-
ду на соответствующих отрез-
ках 9–1' и 1–3.
Более сложный вариант —
это лиф с плоско лежащим
воротником, имитирующим
спущенные плечи. Для его Топ со спущенными плечами

94
# 

моделирования понадобятся лекала не только спинки и переда, но


и лекало рукава (см. схему). Если плосколежащий воротник вам
тоже не нравится, то раскроите двойной воротник по косой нити,
сложив ткань под углом 45 °. Пришейте его к верхним срезам пере-
да и спинки. В области предплечий такой воротник будет исполнять
роль широких лямок, спущенных ниже плечевого уровня.

3
9
1 1'

СПИНКА ПЕРЕД
0 РУКАВ 0

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВОРОТНИКА (2 дет.)

1
1 3
2 3
0
0 Г6 Г6 Середина переда

4 5 6 4
5 5 6
ПЕРЕД (1 дет.)

1'
9 1'
10 0
9
Середина спинки

10

4
8 7
8 7 7 4
СПИНКА (2 дет.)

Моделирование топа со спущенными плечами

95
  2

Топ с маленькими
рукавчиками
Для моделирования короткого
топа с маленькими рукавчиками
нужны выкройки спинки, пере-
да и рукава. Нагрудную вытач-
ку переведите в талию. Верхние
части готовых выкроек отрежь-
те (на рисунке они обозначены
штриховкой). При сборке топа
ориентируйтесь на одноименные Топ с маленькими рукавчиками
контрольные точки.

1
7 6 6 1 2 3
4
Середина спинки

4 II

Середина переда
4 4
Г6

I III
I СПИНКА (1 дет.)

II РУКАВ (2 дет.) 5
8 5 9
9 10
III ПЕРЕД (1 дет.)

Моделирование выкройки топа

Лиф с крылышками на спинке

Прозрачный лиф с крылышками на спинке имеет подкладку только


спереди. По этой же выкройке смоделирован топ. Нагрудная вы-
тачка переведена в талию. Топ имеет плотное облегание, поэтому
вытачка стачана. На прозрачном лифе вытачка раскрыта, за счет
чего получены фалды по линии нижнего среза переда.

96
# 

0
0

Середина переда
4 3 4 1
Г6 2 3
Г6
5 6
ПЕРЕД (1 дет.) 4 5
6
0 0

Середина
4
4

5 5
СПИНКА (2 дет.)

Прозрачный лиф Моделирование топа с крылышками на спинке

Два лифа с глубоким декольте на спине

Оба лифа имеют вырезы «лодочка» спереди, глубокие декольте на


спине и маленькие цельнокроеные рукавчики.
Начнем моделирование
с перевода нагрудной вы-
тачки в талию. Далее до-
бавим рукав «японка», как
называли его в 50-е годы
прошлого века, чуть-чуть
спустив и удлинив плечо на
лекалах переда и спинки.
Оформив вырез «лодочка»
на передней части лифа,
перейдем к спинкам.
Можно, не мудрствуя
долго, соединить точки 2
и 8 по линейке. Но тог-
да возникает вероятность Два лифа с глубоким декольте на спине

97
  2

того, что в самый неподходящий момент рукав съедет вниз, оголив


плечо. Это происходит каждый раз неожиданно за счет люфта, об-
разовавшегося между краем глубокого декольте и спиной.
Будем предусмо-
трительны и добавим 2
дополнительную вы- 2 1
тачку 9 – 10 – 9. Ка-
1 3
ким должен быть ее
раствор? От одного
до трех сантиметров.
Середина спинки

4
Все зависит от лор-

Середина переда
4 Г6
9
доза, кифоза и ско-
лиоза, как сказали 9 10
бы доктора, т. е. от
величины отклонений
изгибов и прогибов
5
позвоночника. Опыт- 6
8 7 7 5 6
ные портнихи опре- а
деляют эти величины
на глаз в зависимости Моделирование лифа с глубоким декольте на спине:
от осанки клиента. а) нанесение вспомогательных линий

2 2

1 1
Середина спинки

4 4
Середина спинки

9 10 10

7 5 7 5
8 7 7
8
б в
Моделирование двух спинок: б) с V-образным декольте; в) с вертикальным декольте

98
# 

Неопытным лучше экспериментировать с макетом лифа, раскроен-


ным из ткани подешевле.
На схеме моделирования обеих спинок показано, как в конечном
итоге должны выглядеть выкройки с V-образным и вертикальным
декольте.

Два лифа с V-образными


вырезами на спине
Вырезы на спинках дополнены
лентами в тон основной ткани.
Моделирование V-образных выре-
зов и квадратной проймы произ-
ведено на базисной основе лекала
спинки. Вспомогательные фасон-
ные линии показаны пунктиром.
Заштрихованные части подлежат
удалению. Линия АБ предназначе-
на для дополнительного фигурно-
го выреза на лифе розового цвета. Лифы с V-образными вырезами на спинках

С
А В
Середина переда
Середина спинки

В
А б
В

спинка перед С С

а
А А
В В
в

Схема обработки проймы и горловины подкройной обтачкой: а) нанесение линий


обтачек на выкройку; б) обтачивание горловины и проймы (вид с лицевой стороны изделия);
в) обработка плечевого шва (вид с изнанки)

99
  2

На схеме представлена поэтап- 1


ная обработка выреза горловины 2
и пройм подкройной обтачкой.
Обратите внимание: на линии
плечевого среза обтачные швы
начинаются и заканчиваются
на 1,5 см от края среза. Пле-
чевые швы нельзя стачивать до
тех пор, пока обтачка не будет 3 4 5
вывернута на лицевую сторону. А

Середина спинки, шов


Только после этого можно при- 6
ступить к их соединению: снача-
ла стачать на швейной машинке Средняя Отрезной
три слоя ткани, а затем, накрыв часть бочок
(2 дет.) (2 дет.)
их четвертым слоем, закрепить
ручными стежками.

Б 7 7 8

Моделирование спинки

Три спинки с фигурными


вырезами
У каждой из трех спинок смо-
делированы отрезные бочки,
к которым притачаны цен-
тральные детали с разно-
образными фигурными выре-
зами и застежками. У первой
модели к горловине пришиты
завязки, у второй — шнуров-
ка на спине, у третьей — за-
стежка на пуговицы и прорез-
ные петли.
Разноцветные моделирую-
щие линии на базовом лекале
спинки соответствуют цвету
соответствующей модели. Три спинки с фигурными вырезами

100
# 

Четыре спинки
с фигурными вырезами
Еще четыре спинки с фигурны-
Середина
спинки

ми вырезами, смоделированные
на базовой основе одной и той
же выкройки. Разноцветные мо-
делирующие линии на базовом
лекале спинки отвечают цвету
соответствующей модели.

Средняя Отрезной
часть бочок
(2 дет.) (2 дет.)

Моделирование трех спинок


с фигурными вырезами
Середина спинки

Моделирование четырех спинок


с фигурными вырезами Четыре спинки с фигурными вырезами

101
  2

Спинка с радиальной драпировкой

Центр необычной драпировки, похожей на


солнце с расходящимися от него во все сто-
роны лучами, расположен в точке пересече-
ния вертикали средней линии спинки с го-
ризонтальной линией талии.
Начните моделирование с небольшой
полуокружности, центр которой располо-
жен в точке 10. Радиус окружности выбе-
рите самостоятельно. Он напрямую зависит
от того, насколько большим или, наоборот,
маленьким вы хотите видеть центральное
отверстие, от которого будут расходиться
радиальные драпировочные сборки.
Затем начертите пять прямых линий, ис- Спинка с радиальной
ходящих из полуокружности. Одну направьте драпировкой

1
1
2
2
Ли
Середина спинки

гр ния
уд
и 3
3
Линия груди 4 А 4

5
5

А Б Линия талии 6
Линия талии
10 6
В Б
В
Се

7
р ед

дер
я бе
ин

Линия бедер и
Лин
а,

9 8
шо

7
9 8 б
в

а
Моделирование спинки: а) нанесение вспомогательных линий;
б) раскладка выкройки на ткани (2 детали)

102
# 

к плечевому срезу, вторую — к пройме, третью — в боковой шов,


четвертую — вдоль линии талии, пятую — к линии бедер (см. схему а).
Затем, разрезав лекало по нанесенным линиям, выполните раскладку
на ткани, сложенной вдвое (см. схему б).
После раскроя, совместив обе детали кроя спинки в соответ-
ствии с контрольными одноименными точками лицевыми сторонами
внутрь, соедините их по линии В – 9. Обметайте и разутюжьте шов
стачивания. Обметав край среза А – Б – В, обработайте его швом
вподгибку. Впоследствии сюда будет вставлен тонкий шнур, потянув
за концы которого вы получите равномерные радиальные сборки.

Топ с фигурными вырезами

Маленький топ с фигурными вырезами


горловины и пройм дополнен драпиро-
вочными сборками, расположенными по
линии бокового шва. Вырез горловины
«упряжка» усложнен наличием декольте
на груди и спинке.
На схеме синим цветом показано на-
несение вспомогательных линий модели-
рования. Штриховкой отмечены области,
подлежащие удалению. а

1 1
А Б
1 5
5 4
2 3 А Б 3
Середина спинки

А
Середина переда

4
Середина спинки

3 Б
Середина переда

В 2 5 В
ВВ 4 3
Сгиб

4 5
Г
Сгиб

в
б Г Г

Топ с фигурными вырезами: а) вид спереди; б) нанесение вспомогательных линий;


в) моделирование выкройки топа

103
  2

Разрезав лекала спинки и переда по нанесенным линиям, сделайте


раскладку на ткани, сложенной вдвое вдоль долевой нити. Выполните
раскрой: спинка (1 дет.), перед (1 дет.), горловина переда (1 дет.) и об-
тачка горловины переда (1 дет.), горловина спинки (1 дет.) и обтачка
горловины спинки (1 дет.), двойные лямки спинки (4 дет.) и переда
(4 дет.), обтачки выреза горловины переда (1 дет.) и спинки (1 дет.).
При пошиве топа настрочите кулиски по боковым швам и, вста-
вив шнур, соберите их на сборку. Сзади на горловине спинки офор-
мите застежку на пуговицу с прорезной петлей.

Топ с подрезом на груди

Горизонтальный подрез на груди, собран-


ный на сборку, обработан по верхнему а
срезу двойной обтачкой выреза горловины.
Нагрудная и плечевая вытачки переведены
в нижний срез лифа, в результате чего пря-
мой силуэт базовой выкройки превратился
в трапециевидный.
Детали кроя топа: спинка (1 дет.), перед
(1 дет.), обтачка выреза горловины переда
(2 дет.), обтачка выреза горловины спинки
(2 дет.).

1 1
1
1'
0
2 2
0
Середина спинки, целая

4 4 3 Сборка
4 3' 4 3
СПИНКА ПЕРЕД
Середина переда

1
0

5 5
6 5 5 6 6 7
в 7
б

Топ с горизонтальным подрезом на груди: а) вид спереди;


б) нанесение вспомогательных линий; в) моделирование выкройки топа

104
# 

Технологическую сборку изделия


начните со стачивания плечевых
швов топа и обтачек. Разутюжь-
те швы соединения. Обметайте
плечевые швы топа.
Внешнюю обтачку выре-
за горловины соедините с ли-
фом по линии 0 – 1 – 3 – 3' – 1' – 0.
Приутюжьте шов притачивания.
Внутреннюю обтачку совмести-
те с внешней обтачкой по кон-
трольным точкам, сложив их
лицевыми сторонами внутрь.
Обтачайте швом 0,7–0,5 см. На-
несите рассечки в уголках, что-
бы обтачной шов вывернулся
а б
на лицевую сторону без затруд-
нений. Выметайте кант с изна- Поэтапная обработка выреза горловины:
ночной стороны и приутюжь- а) внешней обтачкой (вид с изнаночной
те обтачной шов. Прикрепите стороны); б) внутренней обтачкой
нижний срез внутренней обтач- (вид с лицевой стороны)
ки ручными стежками к лифу.

Вырез горловины «качели»

Рассмотрим, как на базовой основе выкройки безрукавного платья


моделируется вырез с драпировкой «качели», который может быть
расположен как спереди, так и сзади.
Сначала поработаем над спинкой. Возьмите сантиметровую ленту
в обе руки и, вытянув их перед собой, сделайте из нее макет детских
веревочных качелей той длины, какую вы хотели бы видеть в каче-
стве выреза на спинке. Отметив значение на сантиметровой ленте,
разделите его пополам — это и будет искомая величина АБ, необхо-
димая для моделирования выкройки.
Обратите особое внимание: на чертеже угол А всегда должен
быть только прямым! Углы Б и В могут быть какими угодно —
острыми или тупыми, отрезки АБ и АВ — больше или меньше, но
угол А — неизменно прямым.

105
  2

Середина переда, долевая


А
СПИНКА ПЕРЕД
Ко ред це
се
са ин лая
ян ас
ит п и
ь 4 нк

В
5° и,
,

Вырез «качели» сзади Моделирование выреза «качели» на спинке

На схеме моделирования сред-


нюю линию спинки предложено
разместить под углом 45 граду-
сов, чтобы складки драпировки
получились мягкими и податли-
выми.
Теперь займемся выкройкой
переда и рассмотрим два вари-
анта драпировочных качелей:
с линиями складок, исходящими
из плечевого среза (вариант I),
или проймы и плеча (вариант II).
В обоих случаях правило прямого
угла остается незыблемым: там,
где горизонтальный срез горло-
I II
вины пересекается со средней
линией переда, обязательно дол- Вырез «качели» спереди (варианты I и II)
жен быть только прямой угол!
Технологическая обработка
выреза горловины с драпировкой «качели» выполняется точно так
же, как и классического выреза «лодочка».

106
# 

4 5
4
3 3
2 2
1 1 6
5
6 7
7

Середина переда, целая, косая 45°


8
8

СПИНКА ПЕРЕД I ПЕРЕД I

а б

Вырез «качели I»: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование выреза

1 4
1
5
2 2
5
4
6
3 5 6
Середина переда, целая, косая 45°

3
6

СПИНКА ПЕРЕД II ПЕРЕД II

а б

Вырез «качели II»: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование выреза

107
  2

Лиф с высокой шеей

Выкройка лифа с высокой шеей усложнена


драпировкой по центру переда. На черте-
же штриховкой отмечены области пройм,
подлежащие удалению в связи с уменьше-
нием длины плеча. Пунктиром обозначены
линии построения выреза «высокая шея»
на выкройках спинки и переда. Нагрудная
вытачка перед моделированием переведена
в среднюю линию переда.
Поделив выкройку переда на произволь-
ное число частей горизонтальными линиями
и разрезав ее, выполните моделирование
в соответствии с предлагаемой схемой. Лиф с вырезом
После раскроя стачайте детали кроя пере- «высокая шея»
да и, в зависимости от вашего желания, собе-
рите на сборку вдоль центральной линии или оставьте без сборок —
драпировочные складки лягут сами, как им понравится, когда вы ста-
нете примерять лиф. Вырез «высокая шея» обработайте подкройной
обтачкой. Застежку-молния разместите в среднем шве спинки.

1
В 2
В 1
Г 2
Б В Г 2 3
Г
3 3
А ПЕРЕД
4 4
(2 дет.) 4
5
5
6
5
7
7 6
Долевая нить

8 6
СПИНКА ПЕРЕД 7
(2 дет.) 9 7
10 8
8
а 11 9
б
11 10

Моделирование лифа: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование драпировки

108
# 

Лиф с Y-образным подрезом

Моделирование лифа с Y-образным подре-


зом под грудью следует начать с перевода
нагрудной вытачки в талию. Затем, закрыв
вытачку на талии, нужно разрезать нижнюю
часть переда по моделирующим линиям. Да-
лее выполнить моделирование переда, руко-
водствуясь схемой б.
На схеме а штриховкой указаны обла-
сти горловины, подлежащие удалению из
выкройки. Пунктиром обозначены вспомога-
тельные линии подреза под грудью и выреза
горловины.
Сборку переда следует начать с драпи- Лиф с Y-образным
ровки. Стачав средний шов переда по дуге подрезом под грудью
4 – 7, обметать и разутюжить его. Затем, за-
ложив драпировочные складки на отрезках 4 – 10 и 4' – 10', настро-
чить на них с лицевой стороны угол 10 – 4 – 10'. В завершение зало-
жить драпировочные складки на участке 4 – 7.
V-образный вырез горловины обработать подкройной обтачкой.

2 2

1 ПЕРЕД 3
(1 дет.)
3 9
СПИНКА ПЕРЕД 10
Долевая нить

(1 дет.)
8
9 10 4
4 8
8
4 4
5 4
5
6
5 б
а 6
7 6
7
Моделирование лифа: а) нанесение вспомогательных линий;
б) моделирование Y-образного подреза

109
  2

Лиф с драпировкой «заходящее солнце»

«Заходящее солнце» — не самая простая


драпировка, но с моей помощью вы обяза-
тельно справитесь.
На выкройке спинки сделайте всего лишь
два изменения: начертите вырез «лодочка»
и немного спустите плечо — точно так же,
как на выкройке переда.
Нанесите на центральную часть переда
контуры заходящего солнца и солнечной
дорожки, отражающейся в морской воде.
Добавьте солнечные лучи, радиально рас-
ходящиеся в разные стороны от контура.
Картина готова. Осталось поработать нож-
ницами — разделить бумажную выкройку
переда на составные части. Не забудьте Лиф с драпировкой
нанести цифры от 1 до 10, как на схеме, «заходящее солнце»
иначе рискуете всё перепутать в процессе
раскладки на ткани.

Вырез Середина, целая


«лодочка» А В
А А
С С 1
С 1
В В 2 В
Закрыть 2 1 2
3 2 1
вытачку
Середина переда, целая

4 ПЕРЕД 3 3 ПЕРЕД
5 3 4
6 Драпировка 4 5 (1 дет.)
6
Разрезать переда 4
ПЕРЕД 7 5
(2 дет.) 5
8 6
9 6
10
10 7 10
7
8
а б 8 в
9
10 9

Моделирование выкройки переда: а) перевод нагрудной вытачки;


б) нанесение вспомогательных линий; в) моделирование драпировки

110
# 

Обратите внимание: пунктиром на схеме в указан припуск на под-


гибку краевого среза «лодочки». Точно такой же припуск сделайте
при раскрое спинки, тогда при сборке изделия сможете обработать
вырез, как в классической «лодочке». При раскрое детали драпиров-
ки переда желательно расположить сложенную вдвое ткань таким
образом, чтобы поперечная нить была параллельна отрезку АС,
а долевая — отрезку АВ.
Перед соединением деталей кроя спинки и переда сначала обра-
ботайте каждую из них в отдельности. На спинке стачайте вытачки,
а драпировку пришейте к средней части переда, совмещая одно-
именные контрольные цифры. Затем, стачав плечевые швы, обрабо-
тайте вырез горловины, далее — боковые швы.

Лиф с асимметричной драпировкой

Асимметрия в драпировке всегда считалась


у швейников признаком высокого мастер-
ства. Следуйте моим пояснениям, и вы обя-
зательно справитесь с поставленной зада-
чей.
Нанесите на чертеж переда (см. схему а)
две фасонные параллельные линии АВ и СЕ.
Произвольно поделив отрезок АВ на части,
проведите из точек 1 – 4 вспомогательные
линии, символизирующие складки драпиров-
ки. Проведите еще одну вспомогательную
линию ОЕ, необходимую для закрытия левой
талиевой вытачки. Произвольно поделив от-
резок СЕ на части, проведите из точек 5 – 8
вспомогательные линии, символизирующие
складки драпировки. Разрежьте бумажную Лиф с асимметричной
выкройку на части по нанесенным линиям. драпировкой
Сначала закройте обе вытачки на талии
(см. схему б). Затем смоделируйте обе драпировки — на правом
плече и левой стороне груди, руководствуясь схемой. Волнистой
линией на чертеже показаны припуски краевых срезов драпировок,
необходимые для уточнения драпировочных складок во время при-
мерки.

111
  2

4
В 3
В
3
2 Е
4 Е 4 8
3 ь 2
ать 7
2 езат ез
8 1 3
р тр 1 2 6
1 От О 7
А 6 1 5 6
5 6 7
5 8 8
С А С
0 Е
Середина переда

я, ц р е д а ,
0

я
ела
дол и н а п е
Закрыть

Закрыть

ПЕРЕД

ева
ед
Сер (1 дет.)

а б

Моделирование выкройки переда: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование драпировки

Лиф с узлом на талии

Чертеж маленького лифа со сквозной


застежкой выполнен на основе базовых
выкроек спинки и переда. Нижнюю за-
штрихованную часть выкройки спинки
отрежьте до линии талии. На выкройке
переда добавьте припуск на застежку
и, оставив уголок-завязку, тоже отрежь-
те все, что заштриховано. Выполните
перевод нагрудной вытачки в талию.
При раскрое не забудьте про подборт
(2 детали). На чертеже его краевой срез
показан пунктирной линией.

Лиф с узлом на талии

112
# 

переда, долевая
А

Середина
Закр
ыть
ПОЛОЧКА
СПИНКА ПОЛОЧКА В (2 дет.) В

Линия талии Линия талии Е


Е

С С
а б

Моделирование лифа: а) нанесение фасонных линий;


б) перевод нагрудной вытачки в талию

Накидка из двух прямоугольников

Легкая накидка с разрезами и драпиро-


вочными складками не требует моде-
лирования. Для ее изготовления нужно
лишь два прямоугольных отреза мате-
рии, как в народной одежде.
Ширина лифа по линии нижнего сре-
за соответствует мерке обхвата бедер
с учетом припуска на свободу. А длина
верхних срезов прямоугольников равна
мерке, снятой от кончика правого ми-
зинца до кончика левого мизинца при
разведенных в стороны руках.

Накидка из двух
прямоугольников

113
  2

Плечо Горловина Плечо

Д
)
КА
РЕ

Боковой шов
В

В
Боковой шов

ПЕ
ИН
КА

КА
(СП
РУ

РУ
Схема сборки накидки из прямоугольников

Лиф с отрезным бочком


и асимметричной драпировкой переда
Сначала нанесите на базовое лекало
вспомогательные точки и линии моде-
лирования:
углубления выреза горловины (точка 1),
перевода нагрудных вытачек (линии
6 – 7 и 2 – 3),
рельефа (линия 4 – 5).

Затем разрежьте лекало в соответствии


с нанесенными линиями и закройте обе
нагрудные вытачки. Окончательная схе-
ма смоделированной выкройки лифа
с отрезным бочком и асимметричной
драпировкой вместо двух нагрудных вы-
тачек представлена на рисунке.
Лиф с отрезным бочком
и асимметричной драпировкой

114
# 

Закрыть

Закрыть
вытачку

вытачку
5

с бо р к у
ь
зат
ре
От 5 6 2
От

6
ре 2 1 3

Се р е д и н а п е р е д а
1 3

ть
за
3
за
ть
4 ре 4
Р

От

на
а

Отрезной
з
р

бочок ПЕРЕД
е

(1 дет.)

ь
(1 дет.) 7

ат
з
а

бр
т

Со
7
ь

7 8
8 7

Нанесение линий моделирования Моделирование переда лифа

Лиф с асимметричной плечевой драпировкой

Этот лиф имеет второе название «античная драпировка». Он очень сло-


жен в подгонке, поэтому опытные портные предлагают сначала раскро-
ить его из дешевой ткани, затем примерить, внести необходимые кор-
рективы и только после этого приступить
к раскрою из дорогого материала.
Для облегчения выполнения задачи
разделим весь процесс моделирования
античной драпировки на пять этапов.
1-й этап. Нанесите линии перевода обе-
их нагрудных вытачек в вытачки на талии.
Разрежьте лекало переда по нанесенным
линиям и закройте нагрудные вытачки.
2-й этап. Нанесите вспомогательные
линии 1 – 2 и 3 – 4, показывающие направле-
ние драпировки, и линии 5 – 6 и 7 – 8, пред-
назначенные для перевода вытачек, распо-
ложенных на талии, в драпировку. Отрежь-
те лишние части по пунктирным линиям
1 – 2 и 3 – 4. Разрежьте лекало по линиям Лиф с асимметричной
5 – 6 и 7 – 8 и закройте вытачки на талии. плечевой драпировкой

115
  2

3-й этап.
а) Нанесите вспомогательную линию 5 – 14, предназначенную для
перевода вытачки 6 – 5 – 6 в драпировку.
б) Разрезав лекало по нанесенной линии, закройте вытачку
6 – 5 – 6. Соедините точки 0 – 3 плавной дугой с запасом на макети-
рование драпировки.
0 8 3
Закрыть

Закрыть
вытачку

вытачку

Отрезать

Разрезать
2
ь
езат
1 Отр 4

Разре-
Се р е д и н а п е р е д а

зать

Се р е д и н а п е р е д а
Разрезать

Разрезать

5 7

Закрыть
вытачку

Закрыть
вытачку
9 13
10 12
10 12
11
1-й этап. Линии перевода нагрудных 2-й этап. Нанесение вспомогательных
вытачек в талию пунктирных линий

а б
0 0 14
14 8 8 3 14 8
8 3
Се р е д и н а п е р е д а , д о л е в а я

Се р е д и н а п е р е д а , д о л е в а я

2
Закр

ть

2
еза

6
ыть

6 6
р
Раз

1 1
4 4
5 7 7
5

13 13
9 9
10 11 12 10 12
11
3-й этап. Моделирование ширины плечевой драпировки:
а) нанесение вспомогательной линии; б) перевод вытачки

116
# 

4-й этап. Внесите необходимые 0


3
изменения в базовую выкройку
спинки, как это было сделано
на 2-м этапе с выкройкой пе-

долевая
реда. В таком виде обе части
лифа — перед с закрепленными
4 1
складками драпировки и спинка
СПИНКА (1 дет.)
с широкой цельнокроеной бре-

Боковой

Середина переда,

ов
телью — соединяются на левом

вой ш
плечевом участке 0–3 при отсут-

шов

Боко
ствии свободно свисающего за
спиной драпировочного полотна.
5-й этап. При желании дра- 13 9
пировочное полотно можно рас-
ширить, выбрав вспомогательные 4-й этап. Выкройка спинки
точки А и Е на обеих проймах с асимметричной бретелью

В
Шир
ина
пол
вки

отна
д рап
иро С
иро

вки
рап
д
тна

Л А Д О
С К
оло

Ч К
И
на п

0 14 8
14 8 3
Д ли

долевая

2
6
А ПЕРЕД Е
(1 дет.)
1 4
7
Середина переда,

5-й этап. Оформление


13
9 дополнительной длины
10 12
11 и ширины полотна драпировки

117
  2

и проведя через них дополнительные линии под углом 40–50 граду-


сов (хорошо известно, что ткань лучше всего драпируется по косой
нити). Выбрав желаемую длину свободно перекинутой через плечо
драпировки, вы можете удлинить ее, как показано на рисунке.

Лиф с произвольной драпировкой

а) Для более плотного прилегания ткани


в области центра груди следует доба-
вить вытачку 10 – 4 – 10, раствор которой
равен 1,5 – 2 см. Начертите ее. Затем
проведите вспомогательную линию 4 – 5,
предназначенную для перевода нагруд-
ной вытачки в вытачку на линии талии.
Закройте вытачки 2 – 4 – 2 и 10 – 4 – 10.
В области плечевого шва добавьте от-
резок 1 – 1' величиной 3–4 см. Соедините
крайнюю точку плеча 1' с проймой плав-
ной линией.
б) Начертите пунктиром контуры вер-
тикальной мягкой складки 12 – 11 – 2 – 4,
имитирующей пату. Определите место Лиф с произвольной
расположения нижней точки выреза драпировкой
горловины точки 3'. Нанесите диаго-
нальные пунктирные линии драпировки, как показано на рисунке, и
разрежьте лекало по ним.
в) Закрыв вытачку 8 – 4 – 8, расположите разрезанные части I – III
в соответствии со схемой, моделируя конические драпировочные
складки в центральной части переда. Затем продолжите модели-
рование драпировки в области плеча, используя разрезанные части
лекала IV – VIII. В завершение не забудьте добавить дополнительные
припуски на подгонку драпировки во время примерки.
г) При пошиве изделия понадобится деталь подкладки, фиксирую-
щая драпировочные складки с изнаночной стороны. Начертите ее,
продолжив линии контура вертикальной мягкой складки-паты до
пересечения с боковым швом (точки 13) и линией талии (точки 14).
Не забудьте добавить припуски на подгиб, как показано на рисунке.

118
# 

Это надо знать!


Лиф может быть выполнен без среднего шва, но тогда нижняя точка
выреза горловины точки 3' на рисунке б) должна быть опущена до уров-
ня точки 10, что сделает декольте слишком откровенным. В конеч-
ном итоге линия сгиба середины переда на рисунке в) будет проходить
не по дуге, а по прямой линии, соединяющей новую точку 3' с точкой 9.

а 2 2
11 2 б
Закрыть вытачку

1' IV
1 V
3 VI 3
1'

Разре ать
От

зать
VII р

ез
I е

п о л оч к и
VIII за

зр
II ть
Се р е д и н а п о л оч к и

Ра
Закрыть 6 III
10 12 3'
6 4 4
10
Разрезать

5 10

ина
Серед
7
8
7 8 8 9
9 8
2
11 2
1'
IV 11
При

VIII V ск
По

пу
б
пус

и
Подги
Припуск

Се р е д

VII VI Пр
дг

II I
Припуск
к

III
иб
ина п

12
4 12 4
одк ла

6 3'
А
ПОДК ЛА ДК
середина переда

дки, д
(2 дет.)
Долевая,

13 13
олева

ПОЛОЧКА
(2 дет.)
я

в 7 8 14 9 г 7 8 14

Лиф с произвольной драпировкой: а) перевод вытачек;


б) нанесение вспомогательных пунктирных линий; в) моделирование драпировки;
г) моделирование подкройной подкладки переда

119
  2

Лиф с драпировкой
на воротнике
Отличительными особенностями
данного воротника является то,
что он, во-первых, не прилегает
плотно к шее, а во-вторых, име-
ет красивые поперечные драпи-
ровочные складки со стороны
спинки.
Начните с перевода нагруд-
ной вытачки 2 – 5 – 2 в вытачку
8 – 6 – 8 на талии. Затем нанесите
пунктирные линии воротника на
лекалах спинки и полочки, сло-
женных плечевыми срезами друг Лиф с драпировкой на воротнике
к другу. Причем, одноименные
точки, обозначенные цифрой 1, 1 2 2
должны быть совмещены, а од-
Закрыть вытачку
ноименные точки 1' должны рас- 1
3
полагаться с зазором в 1,5–2 см,
дающим воротнику возможность
отставать от шеи на данную ве-
личину. Далее, отрезав ставшие Середина полочки, долевая, шов
4
ненужными части I и II, разрежь-
те лекала спинки и полочки по 5
Разрезать

дуге 13 – 14 – 1'' — 15 – 5. Закрой- 4


те вытачку 8 – 5 – 8 на полочке 6
необычным способом, совместив ПОЛОЧКА
(1 дет.)
одноименные точки 8 – 8 и одно-
временно раздвинув точки 5 – 5
7
на 1–2 см. Добавьте припуск на
драпировку, который понадобит- 8
ся на первой примерке, по от- 7 9
8 8
летному краю воротника, цель-
нокроенного с полочкой. Перевод нагрудной вытачки в талию
(пунктиром показано, как изменится
положение точек 1, 2. 4, 7 и 8 после
закрытия вытачки)

120
# 

Се Се
р ед сп ред
ин ин
ин ки а
ас Припуск
7
13 пин для 13
ки драпировки
12 12
СПИНКА
ть

0
еза

ь 14
зат
р

I
Раз

ре

4
ВОРОТНИК (2 дет.)
От

14 2
1'' 1'
1'
1 1' 2
1''
От 3
ре II
за 1' 15
ть 11
15 Раз 1
ре
за
Середина полочки

4 11

Середина переда
ть 5
5 15 5
10
ПОЛОЧКА ПОЛОЧКА
4
(2 дет.)
7
8 9
8 8 9
7
Нанесение пунктирных линий воротника Полочка с цельнокроеным воротником

13

Спинка 12
и подворотник

1' 14 Подворотник
1 спинки
(2 дет.)
Середина спинки, шов, долевая

12 14 Плечевой
1'' 1'
шов
13
СПИНКА (2 дет.) 4 Подворотник
переда
(2 дет.)

15
11

7 5

121
  2

Лиф в стиле твист

Twist в переводе с английского


языка означает «перекручивать».
На рисунке представлены две
самые банальные перекрутки
на лифе: одна на талии спинки,
вторая — на груди переда.
Прежде всего необходимо
решить самый важный вопрос:
какой величины припуски на
свободу перекрутки следует сде- Твисты на полочке и спинке
лать в процессе моделирования
и раскроя? К сожалению, однозначного ответа я дать не могу.
В каждом конкретном случае вам придется решать эту проблему
самостоятельно. Исходная информация для размышлений такова:
если для изделия с элементами перекрутки выбрана очень тонкая
ткань, то достаточно будет добавить всего лишь 0,5–0,7 см; если же
это толстый драп — то 3–3,5 см. Вот и думайте.
Начнем нанесение фасонных линий с выреза горловины. Выбе-
рем обычные V-образные вырезы как для спинки, так и для полочки.
На чертеже обе области заштрихованы (см. схему а).
Далее переведем нагрудную и плечевую вытачки в срез горло-
вины, как указано на чертеже. Если ткань для раскроя выбрана
тонкая и прозрачная, то перевода вытачек будет достаточно для
выполнения перекрутки. Но если выбрана ткань средней плотности
и толщины, то нужно раскрыть дополнительные вытачки. Посколь-
ку твист на спинке расположен в области талии, то именно там
придется добавить дополнительную вытачку (см. схему б). Перекрут-
ка переда расположена в центре груди, поэтому раскроем новую
вытачку на груди (см. схему б).
Как будем кроить? Здесь нужно подумать вот о чем. Ткани быва-
ют односторонние и двусторонние. Если перекрутка однократная, то
двусторонним тканям это понравится, а тканям с ярко выраженной
изнаночной стороной явно придется не по вкусу. Вы сами увидите,
что во втором случае необходимо добавить еще одну перекрутку.
Поэтому перед раскроем следует принять единственно верное ре-
шение из двух возможных: располагать две части выкройки «вале-
том», как спинку, или же привычным способом, как лекало переда

122
# 

(см. схему в). Теперь вам должно стать понятным, что в припуск на
свободу твиста иногда следует добавлять еще немного миллиметров
с учетом второй перекрутки.
Обратите внимание: ткань на участках твистовой перекрутки (от-
резки АВ) не разрезана!
Средние швы спинки и переда стачиваются только после того,
как выполнена перекрутка.

Закрыть вытачки

Разр.
Линия Линия
груди Разр. груди
Разрезать

Середина переда,
Линия Линия

долевая, шов
талии талии
Долевая, шов

Разрезать

СПИНКА ПЕРЕД СПИНКА ПЕРЕД

а б
Вариант раскроя для
двусторонних тканей

Линия
груди А

А Линия
талии В

В
Вариант раскроя для
СПИНКА односторонних тканей
ПЕРЕ
Д

Моделирование твистов: а) нанесение фасонных и вспомогательных линий;


б) работа с вытачками; в) два варианта раскроя твистов

123
  2

Лиф из двух полотен

Хотите почувствовать себя древнегреческой богиней? Тогда лиф


с драпировкой из двух полотен — это именно то, что поможет вам
в осуществлении мечты.
Вам понадобятся два полотна, раскроенных особым образом.
Длина и ширина каждого полотна произвольны, все зависит от
того, насколько легка и воздушна ткань, предназначенная для дра-
пировки, и как много или мало складок вам хотелось бы видеть на
задрапированном лифе. Нижней частью наряда может стать летя-
щая юбка, как у настоящей богини. Хотя нисколько не возбраняет-
ся заменить ее брюками, шароварами, кюлотами и даже шортами
в угоду современной моде.
Вашему вниманию предлагается описание шести вариантов дра-
пировки лифа:
I — приспустив полотна по плечам, перекрестите их сзади на уров-
не талии и, обмотав дважды вокруг стана, завяжите спереди на узел;
II — перекрутив спереди каждое полотно по отдельности чуть
ниже плечевого пояса, перекиньте их через плечи и, выполнив об-
щую перекрутку на спинке, дважды обмотайте стан крест-накрест,
завязав концы пояса сзади;
III — перекиньте оба полотна через левое плечо и, скрутив
их на спинке в тугой жгут, оставшиеся концы полотен обмотайте
крест-накрест вокруг талии, зафиксировав узлом на правом боку;

ПОЛОТНО 1
Ширина 0,9–1,5 метра

А
СБОРК
КА
СБОР

ПОЛОТНО 2

Длина 2,5–3 метра

Схема раскроя полотен

124
# 

IV — завязав полотна одинарным узлом над яремной впадинкой,


перекиньте их на спину и, сделав еще один одинарный узел, обмотайте
оставшиеся концы вокруг талии, расположив фиксирующий узел сзади;
V — перекинув левое полотно через правое плечо, а правое по-
лотно — через левое плечо, соедините их на спинке в тугой жгут
и, обмотав концы-крест накрест вокруг стана, завяжите их сзади
двойным узлом;

Манекены перед макетированием Драпировка со спущенными плечами

Драпировка с вырезом «королева Анна» Драпировка с асимметричным вырезом

125
  2

VI — расправьте ткань правого полотна на левой стороне груди,


а левого — на правой, перекрестив их таким образом между собой
и, обмотав концы полотен вокруг стана, закрепите их сбоку на та-
лии двойным узлом.

Драпировка с вырезом «упряжка» Драпировка с открытой спиной

Декольтированная драпировка

126
  2

 
М ногообразие рукавов столь велико, что
нам с вами вряд ли удастся затронуть
и сотую часть, поэтому рассмотрим моде-
лирование лишь некоторых из них, поделив
произвольно на несколько групп.
Мини-рукавчики

Они настолько малы, что даже язык не поворачивается назвать их


рукавами, все время хочется произносить рукавчики, рукавчики, ру-
кавчики… Головка у рукавчиков может быть высокой и низкой, со
сборкой и без нее, нижний срез — прямым, вогнутым, выпуклым,
фигурным. Обычно для обработки нижнего среза применяется под-
кройная обтачка. Но если раскроить по косой нити двойной рукав-
чик (в), как показано на схеме, то можно обойтись без подкройной
обтачки. Крохотные рукавчики вшиваются в верхнюю часть проймы
точно так же, как обычные втачные рукава. Для обработки нижней
части проймы применяется подкройная обтачка или косая бейка.
Мини-рукава покроя реглан очень легко моделируются на базовой
основе спинки и переда. Для этого нужно всего лишь совместить
оба лекала лифа по линии плечевых срезов, чтобы сделать выкройку
понравившегося фасона. На схеме представлены пять технологиче-
ских шагов, показывающих последовательность сборки рукавчика
реглан.

1 б 1
а

3 2
3 2
Отрезать Отрезать

3 2
Сгиб ткани, косая 45°

Нижние срезы втачных мини-рукавов: а) вогнутый; б) выпуклый; в) прямой

128
$ 

Для летнего сарафана подойдет


рукавчик из пяти полосок косой 1
бейки. Как и в предыдущем слу-
чае, спинку и полочку следует
совместить по плечевому срезу,
чтобы на их основе рассчитать
длину каждой полоски. Пункти-
ром на рисунке показан отлет-
ной край подкройных обтачек, 3
с помощью которых выполняет- 2

ся обработка горловины и пройм


с одновременным притачивани-
ем косых беек.
Втачной мини-рукав (вид с изнанки)

Серед
нки и на пе
с пи реда 2
на
ди
ре 5
Се 2 2 6
1

3 1 1 4

Моделирование мини-рукава реглан 1. Стачать плечевой шов

1
3 4

3 1
4

2. Подшить швом вподгибку


нижний срез рукава 3. Втачать рукав в пройму

129
  2

2 5

4 3
3 4

4. Обработать нижнюю часть проймы 5. Зафиксировать подкройную обтачку


подкройной обтачкой отделочной строчкой

Рукавчик со сборкой по окату также моделируется на основе ле-


кал лифа. В отличие от предыдущей модели спинку и перед нужно
совмещать только в одной точке, раздвинув лекала на величину
конического расширения, необходимую для моделирования сборок.
Перед тем как вшить рукав, не забудьте стачать плечевой шов на
отрезке 1 – 2! Дальнейшая обработка полностью совпадает с выше-
изложенной последовательностью пяти шагов.

Серед
пи нки и на пе
ас реда
н
еди
Сер

Моделирование мини-рукава реглан


из полос косой бейки Мини-рукав реглан из полос

130
$ 

ки Сер
е дин
п ин а пе 1
н ас 1 1 ред
а
2
е ди
р
Се 2 2
4' 4 4
3

5' 5 5' 5
3

Моделирование рукава реглан со сборкой Мини-рукав реглан со сборкой

Для моделирования рукавчика в виде бретели вновь потребуются


лекала переда и спинки. Штриховкой на рисунке выделена область
квадратного выреза горловины, пунктиром — подкройные обтачки
для обработки проймы и горловины с одновременным притачива-
нием бретели. Если вам захочется усложнить бретель драпировкой,
то придется выполнить параллельное расширение выкройки брете-
ли — это вы умеете.

Сере 1
нки д ина п
пи еред
н ас а
ди
ре
Се Отрезать

2' 2 2
1

4 4
3' 3
3'
3

Моделирование выкройки драпировочной бретели Бретель с драпировкой

131
  2

Средний шов рукава как декор

а
б
в
в
Вертикальный разрез: а) с жемчужиной; б) с бантом; в) с манжетой; г) с пуговицами

Средний шов может стать подлинным украшением рукава, если его


декорировать стразами, жемчужинами, лентами, пуговицами, драпи-
ровкой, искусственными цветами и т. п.
На базовой основе рукава покроя реглан смоделированы два
рукава — с жемчужинами и с манжетой (схема 1).
На базовой основе обычного одношовного рукава смоделирован
рукав с завязками в виде банта (см. схему 2). Технологическая по-
следовательность обработки завязок подкройными обтачками пред-
ставлена на рисунке (четыре шага).
На базовой основе двухшовного рукава смоделирован рукав с за-
стежкой на паты и пуговицы (см. схемы 3а и 3б). После раскроя
обработайте отлетной край среза рукава с цельнокроенными пата-
ми подкройной обтачкой, предварительно заложив излишки ткани
складками рядом с патами. Направление долевой нити при раскрое
деталей для всех рукавов указано общей стрелкой.

132
$ 

0 1 0
2

0 0
Долевая нить

1 1
6 3 3
6 1 1
2 2
2 2
5 5
4 4
3 3
4 3 4

0
0
0
0 1 2
1
1 2 2 1
3 А
3 А 3
3
А 3 4
А В
4 В 4
4 В
4 В С
5
С 5 С
5 С Е 5
5
Е 6 6
6 Е
6 7 9 8 7
3а 8 8 Е 3б
7 7
9 9 9

Схемы моделирования рукавов с вертикальным разрезом:


1) с жемчужинами и манжетой; 2) с бантом; 3) двухшовного рукава

1-й шаг 2-й шаг 3-й шаг 4-й шаг

4 шага обработки вертикального разреза с бантом

133
  2

Драпировка среднего шва рукава

На схеме моделирования драпировки среднего шва рукава показана


только половина выкройки для модели I. При желании вы самосто-
ятельно можете добавить вторую половину, отразив ее зеркально,
чтобы получить выкройку модели II. При раскрое не забудьте, что
окат рукава должен иметь четко выраженную ориентацию «к спин-
ке — к переду»! Моделирование асимметричной драпировки моде-
ли III, а также частичной драпировки моделей IV и V представлено
на целых выкройках рукавов, поэтому с ними у вас не должно воз-
никнуть никаких проблем.

I II III
IV

Рукав с частичной
Рукава с драпировкой среднего шва драпировкой среднего шва

0 0 0
III К переду
0 I II 0
Разр. 1 К спинке
Середина рукава, долевая, шов

1 Разр. 1 1
Середина рукава, долевая

2 К спинке 3
2 2
Середина рукава, долевая

2
Разрезать 3
3 3 Разрезать 3 3
Разрезать
4 А Разрезать 4
4 4 А 4
Разрезать А
5 5 Разрезать
Б 5 5
Б
5 Б
Разрезать 6 Разрезать
6 6 6 6
Разрезать Разрезать
7 7 7 7 7
8 8 8
9 8 8 9 8
а б а б 9
9 9
Схема моделирования Схема асимметричной драпировки среднего шва
драпировки среднего шва рукава III: а) нанесение вспомогательных линий;
рукава б) моделирование

134
$ 

1 1'
К спинке К переду IV 0
1 0 1' 1 1'

Середина рукава, долевая


2
2 Разрезать Разрезать 2' 2'
Разрезать Разрезать
3' 3 3'
3
4 Разрезать Разрезать 4' 4 6 4'
6'
6 6'

5 5' 5 5'
а б
Схема частичной драпировки среднего шва рукава IV:
а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование

Середина
К спинке К переду

рукава
V
Середина
рукава

К спинке К переду 2 2

2 2 3 3
4 0 0 4
3 Разрезать Разрезать 3
Разрезать 0 Разрезать 4 5
4 1 5
5 5
а б 1 1
Рукав с разрезом
и частичной драпировкой Моделирование разреза с драпировкой
среднего шва

Очень сложную драпировку, похожую на заплетенную косу, разбе-


рем не спеша. Девиз «Моделирую, крою и шью сама!» для продви-
нутых портних будем претворять в жизнь поэтапно, мужественно
преодолевая трудности, без суеты и торопливости. Сначала нанесем
вспомогательные линии, как на схеме 1. Они должны быть плавны-
ми, создавая иллюзию переплетения прядей в области вертикального
центра рукава. Отдельного внимания заслуживают трапециевидная
фигура АA'B'В в верхней части оката, а также незаконченные пря-
ди Е – 22 – 23 – 24, 23 – 24 – 25 и 21 – 22 – 25 – Е' в нижней части рукава.
Их следует прорисовать с особенной тщательностью.
На схеме 2 показано деление выкройки на три части — сред-
нюю, заднюю и переднюю после разрезания ее ножницами. Тра-
пециевидная фигура АA'B'В не имеет разреза по осевой линии,

135
  2

потому что является надежным


связующим звеном между обеи-
ми половинками рукава посред- VI
ством конического расширения
на участках АA' и B'В. Зигзагооб-
разный разрез выкройки начина-
ется в точке A' и заканчивается
в точке 24! Разделив выкройку
на три части, я преследую един-
ственную цель — наглядно про-
демонстрировать их внешний
вид перед последующим эта-
пом моделирования. Обратите
внимание: на схеме 2 красным
цветом указаны точки, в кото-
рых на этапе технологической
сборки рукава необходимо будет Длинный рукав с драпировкой «коса»
сделать рассечки перед соедине-
нием среднего шва по ломаной
зигзагообразной линии на швей-
ной машинке, чтобы выполнить
его с высоким качеством.
На схеме 3 показано моде- VIа
лирование драпировки перед-
ней половинки длинного рукава.
Задняя половинка моделирует-
ся аналогично. Учтите, что чем
больше прибавки на складки
при коническом расширении,
тем сильнее изгибается линия
соединительного шва С'Е'. При Короткий рукав с драпировкой «коса»
раскрое ориентируйтесь на ши-
рину ткани, именно она подскажет вам, какой изгиб шва вы можете
себе позволить и какое направление долевой нити следует выбрать.
На схеме VI a представлено моделирование короткого рукава,
в котором плетение косы изменено на противоположное по сравне-
нию с длинным рукавом.
После раскроя займитесь драпировочными складками, закалывая
их портновскими булавками, сначала на прямых участках АA' и ВB',

136
$ 

А В А 0 В
0 А В
К спинке К переду К спинке К переду
А' А'
1 В' 1 В'
2 3 2 1
С С 3 А' 2
С' В' 3 С'
4 4 4
5 5
5
6 7 6 6
7 7
8 9 8 8
9
9
10 10 10
11 11
11
12 12 12
13 13
14 14 13
15 15 14
16 16 15
17 17 16
18 18 17
19 19 18
20 20 19
21 21 20 21
22 22 23 22
23
Е 24 23 Е'
Е Е' 24 25
24 25
Схема 1. Нанесение вспомогательных Схема 2. Деление выкройки
линий на три части

0
А В
К спинке К переду
А'
С 1 В' С'
2 VI
1
3
4 2
3 Е' 25 24
5
6 3 23
7 23
8 4 5 22
9 5 21
10 21
11 6 7
12 Д 7 19 20
13 р 8 9 19
14 ап 9 18
15 и р 10 1111
о 13 17 17
16 во 15 15 16
ч н ы12 13 14
17 е скл в
18 адки, шо
20 19
22 21
Е
23
24

Схема 3. Моделирование складок передней части

137
  2

затем — на зигзагообраз- 0
VI А В
ных. Если работа с ними
К спинке К переду
будет проведена на долж- А'
ном уровне, то изогнутые С В' С'
в процессе моделирова-
ния срезы СЕ и C'E' длин-
ного рукава вновь обретут
вертикальное положение,
а контур оката короткого
рукава, видоизмененный
в процессе моделирова-
ния, примет прежний вид.
На завершающем эта- Схема 4. Припуски на плетение косы
пе технологической сбор- длинного рукава
ки, сложив обе половинки
рукава лицевыми сторонами внутрь, нужно будет стачать и обметать
их по зигзагообразной линии, совмещая одноименные контрольные
точки. Сразу должна предупредить, что это довольно сложная и кро-
потливая работа, поэтому есть способ, благодаря которому можно
значительно упростить ее. Для этого придется отказаться от машин-
ных швов и обратиться к ручным. На схемах 4 и 5 пунктиром указаны
припуски на плетение косы, а красным цветом — рассечки, которые
необходимо будет выполнить заранее, чтобы пряди не мешали друг

0 VIа К спинке 0 К переду


А В А В
Середина рукава

3 1 3 1
С 4 А' 2
4 В' С'
2
С С'
Е
Е'

Е Е'
5 6 6 5

а б

Схема 5. Припуски на плетение косы: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование короткого рукава

138
$ 

другу в процессе переплетения. Зафиксировать косичку можно будет


с изнаночной стороны рукава ручными стежками. Не имеет значе-
ния, какой из двух способов фиксации косы вы выберете — машин-
ным швом или ручными стежками, — выполнив его, можете смело
переходить к соединительному шву СЕ и обработке нижних срезов
обоих рукавов подкройными обтачками.

Ромбический рукав
VII
Втачной ромбический рукав имеет явно
выраженную грушевидную форму. Он со-
стоит из трех деталей: нижней части рука-
ва, задней и передней половинок. Название
«ромбический» рукав получил за острый
мыс, смоделированный в точке 9. При же-
лании этот мыс можно убрать, соединив
одноименные точки 5 и 5 прямой линией
на выкройке нижней части и дугой — на
выкройке верхней части рукава. Ромбический рукав

е Кп
нк ер
0 с пи 1 0 ед
у
VII К
1 2
Середина рукава

Средний шов

2 3 A
9
4 B
4
A B 5
9 5
3 4 5 4
C D
D
4

C
7 8 3 8
6 7
6
а б

Моделирование ромбического рукава

139
  2

Рукава-банты

На рисунке представлены четыре банта-рукава. Один смоделирован


на базовой основе выкройки втачного одношовного рукава (а), вто-
рой — на основе рукава покроя реглан (б), третий и четвертый —
на базовой основе выкройки лифа с втачным рукавом (в, г).
Моделирование и технологическая сборка одношовного втачно-
го рукава-банта наглядно показаны на схеме (пять шагов).
Одношовный рукав покроя реглан дополнен коническими рас-
ширениями, что позволяет сделать складки фальшбанта более объ-
емными. Не забудьте после стачивания шва на отрезке 2 – 3 отогнуть
дугообразный срез на изнаночную сторону и прикрепить двумя-тре-
мя ручными стежками подгибку, совмещая точки 2 и 3. Середина
банта перехвачена накладной патой (см. схему).
Для моделирования спущенного плеча вам понадобятся сразу
три лекала: спинка, рукав и перед. Сначала две детали лифа следу-
ет совместить по плечевому срезу, а затем добавить рукав, совме-
стив высшую точку оката с линией плечевого шва. Дугообразная
перемычка АВ является лямочкой, которая не только поддерживает

а
б в г

Рукава-банты: а) одношовный втачной рукав; б) рукав покроя реглан;


в) бант на спущенном плече; г) большой бант-декольте

140
$ 

глубокое декольте в нужном положении, но одновременно служит


местом крепежа декоративного банта модели в.
Большой бант-декольте также моделируется на основе трех ле-
кал — переда, спинки и рукава, — с той лишь разницей, что детали
лифа не соприкасаются плечевыми срезами. Этот прием нужен для
того, чтобы оголенное плечико не было туго обтянуто тканью.

0 0

А В
С 4 Е С 4 Е

2 1 3 А В
2 3
Шаг 1 4
С Е
Шаг 3

0
0
А В

2 1 3
4
С Е
А Шаг 4
В
С 4 Е 0
2 1 3 А В
4
С Е
2 1 3
Шаг 2
Шаг 5

Моделирование и сборка одношовного рукава-банта

141
  2

ки Сер
0 0 н е дин
с пи а пе
и на ред
д а
ре
Се
А В
Спинка Перед
2 1
2
Рукав

Моделирование спущенного плеча


3 3

а ни

Сб
А

тк

о
иб
С

рк
В
Сг

а,
Е

шо
Моделирование рукава-банта

в
покроя реглан
Спинка
Перед
Еще один рукав-бант совсем Рукав
прост, потому что состоит из
двух прозрачных шарфов, вши-
тых в квадратные проймы. На Моделирование спущенного плеча
рисунке показано, как выглядит и банта-декольте
лиф с открытой проймой после
втачивания данного рукава. Пунктирной линией обозначены отлет-
ные края подкройной обтачки проймы.

СП И Н К А ПЕРЕД

Рукав-бант из двух шарфов

142
$ 

1 0
а

Середина рукава, долевая


2 Б
А
4 5
3

Рукав с цельнокроеным бантом

Очень интересен для моделиро-


0
вания рукав с цельнокроеным 5
бантом, расположенным на са- Б
1 4
мой макушке оката. На схеме
А

Середина рукава, долевая


представлена 1/2 часть выкройки 2
рукава, чтобы излишне не за- 3 4 5
громождать чертеж. Не менее 3
интересен процесс сборки рука-
ва. После раскроя, заложив на
банте складки 3 и 4, пришейте
этот участок к окату рукава, со-
вмещая одноименные контроль-
ные точки. Отлетная часть завяз-
ки при этом должна оставаться Моделирование рукава с цельнокроеным
свободной. Затем втачайте рукав бантом
в пройму, после чего можно за-
вязать бант. Справедлив вопрос: как обработать завязывающиеся
концы? Лучше всего — не забыть сделать прибавку при раскрое,
как указано пунктиром на схеме (б), и перед тем, как вшивать ру-
кав, предварительно обтачать концы банта, как обычно вы обраба-
тываете торцевые концы пояса.
Завершая тему рукавов-бантов, рассмотрим два рукава повышен-
ной сложности (д и е). Начнем с того, что попроще. Несмотря на
то что рукав (д) называется «конверт», знакомство с ним жизненно

143
  2

необходимо, потому что на его


основе моделируется следую-
щий — более сложный! — ру-
кав-бант (е). Нанесите на чертеж
наклонную линию 1 – 3 — это ли- д е
´
ния запа ха конверта, — одновре-
менно добавив отрезок 2 – 3. Раз-
режьте бумажную выкройку по
нанесенной линии и выполните
раскладку на ткани. Обратите
внимание: поскольку в качестве
примера моделирование вы-
полнялось не на целом рукаве,
а только на его половинке, что- Рукава фасона «конверт»
бы не загромождать чертеж, то
ваше внимание не было акцентировано на том, какая часть рукава
обращена к спинке, а какая — к переду. Но при раскрое этот факт
обязательно должен быть учтен! Штриховкой на схеме показана
область складки. После раскроя сначала следует заложить диаго-
нальные складки внахлест одну на другую, фиксируя их портновски-
ми булавками. Затем стачать шов 4 – 5 и обработать нижний срез
рукава подкройной обтачкой, отлетной срез которой обозначен на
чертеже пунктиром.

4 0
1 0 1
5 В А
Середина рукава, долевая

А
Середина рукава, долевая,

В
сгиб ткани

2
5 3 3'
3' 2
3
а б

Моделирование рукава «конверт»: а) нанесение фасонных линий;


б) раскладка выкройки на ткани

144
$ 

Моделирование рукава (е) также в качестве примера рассмотрим на


1/ выкройки основы втачного рукава. Разрезав бумажную выкройку
2
по нанесенным линиям на три части А, В и С, выполните раскладку
на ткани в соответствии со схемой. После раскроя, заложив склад-
ки 1 – 5 и 1 – 4, выполните стачной шов на отрезке 1' – 2 – 1. Обме-
тайте и разутюжьте его. Затем выполните подгибку нижнего среза
рукава по линии 2 – 3 и, припосадив окат на участке 4 – 5 – 0 – 5' – 4',
втачайте рукав в пройму.

5 0
а б
А
3
Середина рукава, долевая

В
4'
4
4 5 0
1 А
С 2 С В
3

О тр е з ать Шов
1' 2 1
1 1

Моделирование усложненного рукава-банта: а) нанесение вспомогательных линий;


б) раскладка выкройки на ткани

Рукава-цветы

Каждый из четырех рукавов получил свое название в честь цветка,


на который он чем-то похож. На основе втачного рукава смодели-
руем маленький рукавчик, напоминающий бубенчик ландыша (I),
и рукав с округлыми лепестками, похожий на бутон тюльпана (II).
Лекало двухшовного рукава покроя реглан станет основой для ру-
кавов силуэта «лилия» (III) и «фуксия» (IV).
Технологическую обработку рукава «ландыш» следует начать
с драпировочных складок, заложив их по направлению к осевой ли-
нии рукава. Затем — зафиксировать их положение подкройной об-
тачкой. На чертеже (а) ее отлетной край показан пунктирной линией.
У рукава «тюльпан» отсутствует привычный шов в области подмы-
шечной впадины. Прежде чем втачивать его в пройму, необходимо

145
  2

I
II
III
VI

Рукава-цветы

обработать отлетной фигурный срез подкройной обтачкой. На чер-


теже (б) она показана пунктирной линией.
Крой рукава «лилия» состоит из трех лепестков: А — заднего,
В — среднего, С — переднего. Плечевой шов деталей А и С стачи-
вается по дугообразной линии 0–1. Средний лепесток В может рас-
полагаться как под плечевым швом, так и поверх него — как вам
больше нравится. Предварительно отлетные края лепестков должны

0 6 0 1
3 4 а

C 5
2 D
В
1 А Е 6 К спинке К переду
4 4
3 2 5 3

а
6 0 1 6 0 1
3 0 4
1 2 5 6
C
В D К спинке К переду
А Е 4
5 2
б б 3
«Ландыш»: а) нанесение вспомогательных «Тюльпан»: а) нанесение вспомогательных
линий; б) моделирование рукава линий; б) моделирование рукава

146
$ 

быть обработаны подкройными обтачками, которые на чертеже (б)


показаны пунктиром. На ваше усмотрение подкройная обтачка
среднего лепестка может быть заменена на подкладку.
«Фуксия» — это усложненный рукав силуэта «лилия». Его можно
моделировать как с двумя, так и с тремя лепестками. Сердцевину
цветка символизирует манжета, застегивающаяся на две пуговки (см.
чертеж а). Ее можно раскроить из ткани контрастного цвета, как
у настоящего цветка. При моделировании манжеты, цельнокроен-
ной с лепестками, будьте внимательны! Не перепутайте части разре-
занной бумажной выкройки с цифрами 5–2 и 3–4! Петли должны на-
ходиться на детали кроя заднего лепестка, а пуговицы — переднего.

0 0 0
0 0 0

К спинке К переду
К спинке К переду
1 1 1 1
2 2
2 2
В А В C
А C

а б

«Лилия»: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование рукава

0 0 0
а б
СПИНКА ПЕРЕД
СПИНКА ПЕРЕД
1
6 1
6 6
6
5 2 3 4
2 3

4 5

«Фуксия»: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование рукава

147
  2

Тогда в готовом рукаве все встанет на


свои места. Подкройная обтачка для
обработки манжеты, цельнокроенной
с лепестком, на схеме (б) обозначе- VI
ны пунктирной линией. После раскроя
сначала займитесь обтачиванием от-
летных краев лепестков вместе с поло-
винками манжеты, а затем выполните
плечевой шов 0–1.
Рукав «большой тюльпан» (VI) не-
сколько длиннее простого «тюльпа- «Большой тюльпан»
на» (II), обычно он заканчивается ман-
жетой или косой бейкой, фиксирую-
щей сборки по нижнему срезу рукава.
Как поступить с соединительным швом
4 – 5 в области подмышечной впади- V
ны — оставить его или избавиться, как
в выкройке маленького тюльпана, — вы
должны решить сами.
Моделируя рукав «бутон» (V), поде-
лите его на части А и В, как показано
на схеме. При раскладке деталей на
ткани сделайте прибавку на сборки,
применив метод конического расши-
рения. «Бутон»

к а
Сбор
V VI
Середина рукава, целая

0
0 0 1
1 1'
Середина рукава, целая

1
1 1 А
А
Раз

К спинке 2 К переду
р
еза

Разрезать
Середина

2
ть

рукава

В 4
В 4 4
4
2 2 Сбо
рка 5 3 5
5 3 5 3
Сбо р к а Сбо р к а
а б в

Схема рукавов «большой тюльпан» и «бутон»: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование рукава «бутон»; в) моделирование рукава «большой тюльпан»

148
$ 

Рукава-крылья

Длинный рукав, похожий на


крыло, сначала втачивается
в открытую пройму, а затем —
в боковой шов. Раскроенный
рукав внешне напоминает крой
юбки-полусолнце. Для его мо-
делирования потребуется раз-
делить базовую выкройку как
минимум на четыре части. Но
лучше, если таких частей будет
больше: шесть, восемь или даже
десять. Начните с нанесения на
лист бумаги взаимно перпенди-
кулярных линий — осевой линии
и линий переднего и локтево-
го срезов рукава. Расположите
детали I – IV по обе стороны от
осевой линии в соответствии Длинный рукав «крыло»
с прилагаемой схемой. Линию
нижнего среза рукава оформите
в виде большой дуги.

4
Локтевой срез 1 1' Передний срез
2 3 2 4 3
рукава рукава
1
1'

I IV
середины рукава
Осевая линия

II III
I II III IV

а б

Длинный рукав-крыло: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование рукава

149
  2

Крылатых рукавов на-


бралась целая дюжина,
поэтому разделим их на I II
несколько групп. Рукава I, III
II и III будем моделиро-
вать на базовой основе
втачного рукава, разре-
зав выкройку на две ча-
сти вдоль оси симметрии
(см. схему моделирова-
ния). При раскрое осевые
линии рукавов обязательно
расположим по направле-
нию косой нити. Крыло Рукава-крылья: I — крыло ангела;
ангела и гофрированный II — гофрированный; III — многослойный

0 0
1 11 10 9 4 7
8
3 1
°
ГОФРЕ 2 я 45
са 7'
ко
а,
ав 8'
2 ук
ар
д ин 2
4 3 ре 4
1 Се
3
9'

2 10'
Се
ред
ин

11'
ар
ук
ав
а,
ко
сая

КРЫЛО АНГЕЛА
45
°

5 6

Моделирование на базовой основе втачного рукава

150
$ 

IV V VI
VII

Рукава-крылья: IV — в виде оборки; V — с разрезом; VI — без плечевого шва;


VII — с кокеткой

рукав раскроим каждый по две детали. Для многоярусного крыла


понадобятся восемь деталей — по две штуки для каждого слоя.
Соединительный шов в рукавах гофре и многослойных расположен
на привычном месте в области подмышечной впадины. У ангельско-
го рукава подобный шов отсутствует в результате особенности его
конструкции.
Рукава-крылья IV, V, VI и VII, цельнокроенные с лифом, будем
моделировать на базовой основе лекал спинки и переда. У рукава-
оборки (IV) совсем крохотный плечевой шов — буквально 4–5 см.
Плечевой шов рукава с разрезом (V) полноценный, а у моделей VI
и VII он полностью отсутствует. Моделирование рукавов-крыльев,
цельнокроеных с лифом, наглядно представлено на схеме, включа-
ющей в себя сразу четыре чертежа.
Рукава-крылья, в основе конструкции которых лежат окружно-
сти, представлены моделями VIII, IX, X и XI. Многоярусное крылыш-
ко (VIII) собрано из четырех полуокружностей, внутренний радиус
каждой из которых рассчитывается по формуле R = длина/π, где
π = 3,14, а «длина» — это мерки швов (1 – 5, 2 – 6, 3 – 7 и 4 – 8) на-
страчивания полуколец на трапециевидную кокетку, расположен-
ную в области плечевого шва АБ. Соединение кокетки с деталями
лифа производится только после того, как на нее будут настрочены
четыре полукруглых детали рукава.

151
  2

пе пе
0 ре ре
да С да С
б

(с е р е
0 (с е р е
Сги

Сб 0 0 пи д
ор пи д нк и н
нк и н и) а
ка и) а ,д
,д ол
ол ев
ев ая
ая
ПЕРЕД ПЕРЕД

IV V

пе
пе VI VII ре
ре да С
да С (с е р е
(с е р е пи д
пи д нк и н
нк и н и) а
ни

и) а ,д
ни

,д ол
а

тк

ол
тк

ев
иб

ев ая
иб

Сг

ая
Сг

ПЕРЕД ПЕРЕД

Моделирование на базовой основе лифа

VIII IX X
XI

Рукава-крылья: VIII — четырехъярусное крылышко; IX — сердечко; X — со вставкой;


XI — с кокеткой

152
$ 

Обычно выкройка крыла моделируется на основе втачного рукава,


но есть и другой путь — это использование окружностей как состав-
ных частей моделируемой конструкции. На схеме IX представлены
сразу три варианта крылышек, отличающихся друг от друга местом
расположения внутренней окружности. Как видите, отверстие для
руки может оказаться как в центре основного круга, так выше или
ниже горизонтальной оси симметрии. Точки 0 и 1 являются, соот-
ветственно, высшей и нижней точками проймы. Радиус внутренней
окружности рассчитывается по формуле R = длина/2π, где π = 3,14,

Середина спинки и переда

СПИНКА А ПЕРЕД R 0
1
2 5 R 0 1
6 1
R1 3
7
1 5 4 б
R2 8
2 6
а в
R3 В Б Г
3 7
R4
R0
4 8
1
VIII IX

Середина спинки и переда


X XI
СПИНКА ПЕРЕД
А
1
1 2

3 Б 4
2
R1
3
3 0
2 1
0'
R R2

Моделирование на основе окружностей

153
  2

а «длина» — это мерка длины проймы, в которую предстоит втачать


рукав. На рисунке рукав IX выполнен в виде сердечка (в) из ткани
в горошек, однотонная подкладка является декоративным украше-
нием рукава.
Модель в полоску (Х) является обычным втачным рукавом со
вставкой в виде полукруга. Радиус вставки равен сторонам равнобе-
дренного треугольника 1–2 и 1–3. Область заштрихованного треу-
гольника следует вырезать, чтобы на освободившееся место втачать
вставку в виде полукруга.
Нарядный рукав с вышивкой (XI) подчеркнет красоту оголенно-
го плеча. Моделирование рукава представлено на схеме XI. Радиус
внутренней окружности рассчитывается по формуле R1 = длина/2π,
где π = 3,14, а «длина» — это мерка длины проймы, в которую пред-
стоит втачать рукав. Радиус внешней окружности R2 выбирается
произвольно в зависимости от желаемой длины рукава.

«Летучая мышь»
Завершает дюжину крылатых рукавов самый летающий рукав, по-
лучивший свое название «летучая мышь» за визуальное сходство
с перепончатыми крыльями тезки.

XII

Рукав «летучая мышь»

154
$ 

пин ки Сер
д ина с еди
Сере на
пер
еда

1 0
3
4

2
1
Р У К А В
7 2
« Л Е Т У Ч А Я М Ы Ш Ь »
7
Середина, долевая

5 5

6
6

Моделирование рукава «летучая мышь»

Сложив лекала переда и спинки по линии плеча, приступим к моде-


лированию. Высшую точку оката 0 приподнимем вверх на 1–1,5 см.
Определим новую линию проймы 1–0–2 на лифе, удалив заштрихо-
ванные части. Выбрав на новой пройме точки 3 и 4, зеркально от-
разим дуги 1–3 и 4–2, тем самым завершая построение линии оката
моделируемого рукава.
Далее отложим вниз от точки 0 мерку длины до локтя и начер-
тим горизонтальную линию локтя. Наметим на ней ширину рукава
и поставим одноименные точки 5–5. Построим локтевую вытачку,
чтобы заузить рукав по направлению к нижнему срезу 6–6. В за-
вершение соединим точки 1–5 и 2–5 лекальными кривыми линиями
(на чертеже они показаны пунктиром).
После раскроя рукавов втачаем их в открытые проймы, предва-
рительно соединив детали лифа по плечевым срезам.

155
  2

Комбинированный рукав

Длинный узкий рукав скомбинирован с легким рукавом-крылом и до-


полнен сквозной вертикальной застежкой и контрастной подкладкой.
Не забудьте при раскрое, что нужно раскроить два рукава из основ-
ной ткани и еще два — из подкладочной.

Сгиб ткани, поперечная


5 0
I
1

0 1
II 2
2
I

II
5

3 III
III 3

4
4 IV 5 IV
з а с т е ж к а

Середина рукава, долевая

Линия локтя
С к в о з н а я

а б

Моделирование комбинированного рукава: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование крылышка

156
$ 

При моделировании крылышка постарай-


тесь распределить разрозненные части I,
II и III на ткани таким образом, чтобы
вертикальный срез застежки совпал с до-
левой нитью, а осевая линия 0–5 переме-
стилась на 90 градусов и заняла положе-
ние поперечной нити.
После раскроя обработайте каждый
рукав подкладкой, затем оформите за-
стежку на петли с пуговицами, и только
потом втачайте рукава в проймы, совме-
щая контрольную точку 0 (высшая точка
оката) с плечевым швом, а контрольную
Комбинированный рукав точку 3 — с боковым швом.
с крылом

Гармошка

Три модели длинного втачного рукава декорированы в нижней ча-


сти драпировкой в виде гармошки. Для моделирования воспользу-
емся лекалом зауженного книзу рукава с вертикальной локтевой

I
II III

Три рукава с драпировкой «гармошка»

157
  2

вытачкой. На рукаве I параллельные складки драпировки находятся


в средней и передней зонах рукава. На модели II имеется средний
вертикальный шов, к которому с обеих сторон примыкают дра-
пировочные сборки. На рукаве III складки и сборки зафиксирова-
ны вставкой, цельнокроенной с рукавом. Моделирование трех раз-
новидностей драпировочной гармошки моделей I, II и II наглядно
представлено на схемах.

К спинке К переду
К спинке К переду

1 5
5
1 Разрезать
5 5
А 2 А
6 2
2 2 Разрезать
6 6 6
3
В 7
3 Разрезать В
7 7 3 7
С 8 4
8 4 4 8
С
4 8

Моделирование рукава I

158
$ 

середина рукава
середина рукава

Долевая, шов
Долевая, шов

II II
0 10 0 10

1 1 9 1
9
2 2 8 2
8
3 3 7 3 ка

6 4 7
Сб
4 4
ор

ор
Сб

Закрыть 6
ка
вытачку а
Середина рукава, долевая, целая

Середина рукава, долевая, целая

III III

0 4 4
0 4
1 1 5
1
2 2 6 5
Сб

2
ор
ка

6
ор

ка

3 3 7 3
7
Сб

7
Закрыть
вытачку
б

Моделирование рукавов II и III

159
  2

Вариации на тему
фонарика
Рукав-фонарик хорошо известен
I
всем. Рассмотрим семь вариан-
тов, хотя их существует намного
больше. Двойной рукав скомби-
нирован из двух тканей — тон-
кой и плотной. Прозрачный ру-
кав — это и есть, собственно
говоря, фонарик. В отличие от
классического, он смоделирован
методом конического, а не па- Двойной рукав
раллельного расширения лекала
втачного рукава. Поэтому плотность сборок по окату и нижнему
срезу рукава неодинакова. На выкройке рукава из плотной ткани
пунктирной линией показан отлетной срез подкройной обтачки.
Рукава II и III декорированы асимметричными драпировочными
складками. У одного рукава манжета обычная, у другого ее про-
должением являются завязки, предназначенные для банта. Рукав II
4
0 1 1
2
0 1
2 2
Середина рукава

3 3 5
Середина рукава

4 3

4
5 6 Рукав из плотной 10
ткани (4 дет.)

Рукав
6 из прозрачной 5
9 ткани (2 дет.)
6 78 9 10

а 10 в
б

Двойной рукав: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование прозрачного рукава; в) рукав из плотной ткани

160
$ 

состоит из двух частей, внеш-


не напоминающих конструк-
ции рукава-«тюльпана», поэто-
му моделирование драпировки II III
выполнено только на средней
части, расположенной сверху.
Моделирование драпировки ру-
кава III касается только верх-
ней части оката.
Рукав с дугообразным подре-
зом IV выглядит, как фонарик
с притачной манжетой. На са- Рукава II и III

0 12 0 1 1
3 3
II 3
Середина
Середина

4
рукава
рукава

2
4 3
5 К спинке 4 4
6 6 6
5
7 8 910 1112 7 7 8 К переду
6
89
9 10 12 7
10 11

0 1 11
2 0 2
III
3 2
9 3
Середина

8
рукава

7 9 3
Середина

8
рукава

4 4 7 К переду
5 6 5
М А Н Ж Е ТА 4 4
5 6 5

Моделирование рукавов II и III

мом деле его нужно кроить, как единую деталь. На рисунке пун-
ктирной линией показаны припуски на швы и подгибку. Вместо
стачного шва 1–2 на фальшманжете предусмотрена застежка на
прорезные петли с пуговицами. Внешний вид не застегнутого рукава
перед втачиванием его в открытую пройму представлен на схеме.
Небольшая прорешка по центру нужна для того, чтобы было удобно
застегивать манжету.

161
  2

Фонарик V с вертикальной драпировкой прост в моделировании


и сборке, но выглядит, как сложный рукав. Он способен сделать
нарядным самое простое платье.

IV

IV
V

Фонарик с подрезом перед втачиванием


Рукава IV и V в открытую пройму

Сборка
IV
0 0
0
Середина

4 5 6 4
рукава

К спинке К переду
3
3
Середина

5 6
рукава

1 1 1
2 Сборка 1
4 1 4 2

3 2 3

Сборка
V 0
0 0
рукава, сборка
Середина

Середина
рукава

К спинке К переду
2 2 2 2
3 3
1 3 1 3
1

Моделирование рукавов IV и V

162
$ 

Две заключительные вариации на тему фонарика — рукава VI


и VII — смоделированы на базовой основе втачного рукава, как
и пять предыдущих моделей. Они сильно отличаются друг от друга
по ширине и высоте. Рукав VI имеет чрезмерно высокую головку
за счет того, что при его моделировании обе части лекала (0 – 1 – 4
и 4 – 1 – 2 – 5) специально очень сильно смещены вверх.
Рукав VII, напротив, больше устремлен вширь, а не ввысь.

VI 0
4
VI 4
VII

Середина рукава
5

0 4 5
5 1
Середина рукава

1 6
3 6
2
Рукава VI и VII 7
3 7

Шире плечи!
VII
0 10
10
Мода на широкие плечи
9
приходит и уходит, а фа- 0 9
Середина рукава

соны рукавов, зрительно 10


1 8
расширяющих плечи, по- 9
Середина рукава

1
полняются новыми мо- 8
8
делями. Сравним рукава 2 7
I и II. Горизонтальная 2 7 7
драпировка делает их 6 3
3 6
очень похожими, но это
только на первый взгляд. 4 4
5 5
У первого рукава — высо-
кая головка со сборками,
Моделирование рукавов VI и VII

163
  2

у второго, наоборот, вместо вы-


пуклой полусферы — провал. Как
смоделировать тот или другой
I рукав, наглядно показано на схе-
II
ме. Обратите внимание: при на-
несении вспомогательных линий
на чертеже рукава II длина верти-
кального отрезка 0–3 равна длине
одноименной дуги 0–3, величину
которой вы сможете измерить,
если поставите сантиметровую
Рукава I и II

0 0'
0 0'
1 I II 1 1'
1'
2 0 0 2'
2 2'
3 3' 3 3'

К спинке К переду
К спинке К переду

а
а
0 0'
1 1' В А В'
Середина рукава, косая, 45°

Середина рукава, косая, 45°

0 0'
1 1'
1 1'
2 2' 1 1'
2 2'
2 2' 2'
2
3 3' 3 3'
3 3'
3 3'

К спинке К переду К спинке К переду

б б
Схема моделирования рукавов I и II: а) нанесение вспомогательных линий;
б) моделирование горизонтальной драпировки

164
$ 

ленту на ребро. После раскроя


стачайте со стороны изнанки
верхний горизонтальный шов АВ, III
сложив деталь кроя рукава II по IV
осевой линии. Верхний краевой
срез оката рукава I соберите
на сборку по дуге 1–0–0'–1'. За-
тем, заложив три горизонтальные
складки, обозначенные штрихов-
кой, втачайте рукав в пройму.

Рукава III и IV

0
0 3' 3
Середина, долевая

1 1 1

3' 3 1 1
3'
3
2
4 4 2 2
К переду 4 4
К спинке
4 2 4

III
б

IV 0

0 3' 3
1 1
Середина, долевая

3' 3 3' 3
1 1 1

К спинке К переду ке К пере


К спин д у
2 2 2

а б
Схемы рукавов III и IV: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование

165
  2

Конструкции рукавов III и IV интересны своими уплощенными гори-


зонтальными головками, выполненными в виде полумесяцев. Модель
рукава III конструктивно усложнена дополнительной горизонталь-
ной линией, ведущей к резкому сужению рукава в средней части.
На что следует обратить особое внимание при моделировании? На
линию 3'-0 – 3. Если она будет расположена так, как на схеме III, то
верхняя часть получится не горизонтальной, а пологой с небольшим
уклоном вниз. Если дуга 3' – 0 – 3 будет приближена к горизонтали,
то и расширенный участок плеча тоже получится расположенным
горизонтально, как на схеме IV. Если же вам захочется, чтобы сред-
няя линия 0 – 1 была направлена
под углом вверх, то придется пре-
вратить дугу 3' – 0 – 3 из выпуклой
в вогнутую, увеличив конические
расширения при моделировании V
VI
(причем, не только в верхней
части рукава, но и в нижней).
Завершив моделирование, прове-
дите контрольные замеры однои-
менных лекальных линий 3' – 1 – 3.
Их величины должны быть равны!
Модель рукава V очень слож-
на, поэтому будьте предельно Рукава V и VI
внимательны! Проведя вспомо-
гательные линии, как показано на схеме а), разрежьте лекало на
составные части. Начните с конического расширения центральной
части рукава с целью прибавки на сборки (см. схему б). Затем до-
бавьте двойное расширение параллельно ломаной линии 3' – 1 – 3 для
диагональных складок (на схеме они показаны штриховкой). Далее
переходите к моделированию цельнокроеного козырька, состоящего
из двух половинок. Начертив две наклонные оси из точек 5 и 5', сна-
чала добавьте к ним детали с надписями «К спинке» и «К переду».
Потом измерьте длину оката на участках между точками 0 – 4 и 0 – 4',
поставив сантиметровую ленту на ребро. Отложите полученные ве-
личины зеркально на сторонах козырька вверх от точек 4 и 4'. По-
ставьте одноименные точки А.

Обратите внимание:
все четыре угла в точках А должны быть прямыми!

166
$ 

После раскроя первым делом проложите машинные строчки для


последующей сборки по окату и нижнему срезу рукава (см. схе-
му а). Далее заложите диагональные складки 3' – 1 и 1 – 3, фиксируя
их портновскими булавками или ручными стежками. Затем стачайте
половинки козырька, совмещая одноименные контрольные точки
по линии А – А (см. схему б). Разутюжив стачной шов, заутюжьте
среднюю линию козырька, сложив его вдвое вдоль осевой линии.
Собрав верхнюю часть оката на сборку, приметайте к нему подго-
товленный козырек, последовательно совмещая контрольные точки
4' – 3' – A – 3 – 4. Теперь рукав готов к втачиванию в открытую пройму.
Нередки случаи, когда у девушки и так широкие плечи, но ей
очень нравится модель рукава VI с двумя козырьками. Что делать?
Ответ прост: сделать вид, что мерка ширины плеча на несколько
сантиметров меньше, чем на самом деле. Процесс моделирования
двойного козырька над головкой рукава VI намного проще преды-
дущего, но тоже имеет свои особенности. Во-первых, нам придется
внести некоторые изменения в чертеж проймы, чтобы визуально
уменьшить ширину плеча. Для этого понадобятся лекала спинки
и переда. Во-вторых, заодно рассмотрим, как в процессе конструи-
рования козырька можно менять его угол наклона.
Давайте сразу договоримся: нижний козырек будем втачивать
в пройму вместе с рукавом, а для втачивания верхнего козырька
сделаем дополнительные подрезы АВ и АВ' на обеих деталях лифа

ов
йш С б о р к а
чно
ин

Ста А А
тка

V 0' А 0
А А
б

0
Сги

3' 3
1' 1
Середина, долевая

3' 3
3' 3 3' 3
4' 4 3' 3
4' 1' 1 4
1 4' 4
К спинке К переду е 2 Кп
нк 2'
ер
5' 2 5 с пи 5' 5 ед
К С б о р к а у
а б

Схема рукава V: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование (пунктиром показаны припуски на швы)

167
  2

(см. схему а). Чтобы понять, что именно оказывает влияние на угол
наклона отрезка AD к линии плечевого шва, внимательно рассмо-
трите цветную схему б) и вы сразу поймете, в чем заключается
основная причина. Приступая к узловой сборке, начните со стачи-
вания и разутюживания плечевого шва на отрезках АВ и ВО. Затем

VI О О

B B
А А

СПИНКА C C' ПЕРЕД


E E'

C B C'
КОЗЫРЕК I

E A E'
К О З Ы Р Е К II

O
D А
А
D E E'
D
D

E' А E'
E'
D

E E'
А

D
б

Рукав VI: а) подготовка проймы к втачиванию рукава с двумя козырьками;


б) моделирование козырька с учетом угла наклона

168
$ 

втачайте верхний козырек в дугообраз-


ный подрез СВС', обметайте шов и зау-
тюжьте его в сторону горловины. Далее
втачайте рукав в пройму одновременно VII
с нижним козырьком, последовательно
совмещая одноименные контрольные
точки ЕАЕ' на окате, пройме и козырь-
ке.
Pукав VII может выглядеть по-раз-
ному: с одной бантовой складкой или
двумя, с высокой или низкой головкой, Pукав VII

1 0 2
0
1 2
1
0 1
1
Середина, долевая

Середина рукава
3 4 3 Середина рукава

2 3
2

К спинке К переду

Рукав с бантовой складкой а б Рукав с двумя складками

Рукав с тремя вытачками в Рукав с двумя вытачками


г
1 0 0
2
1 2 0
1 2
1 2
Середина рукава

3
4
Середина рукава

3 4

К спинке К переду К спинке К переду

Способы моделирования рукава VII

169
  2

с вытачками вместо складок, с коническим расширением или без него.


Но неизменным остается одно обстоятельство: округлая головка ру-
кава в результате моделирования приобретает некую «квадратность».
Достигнуть этого можно несколькими способами. Мы с вами ограни-
чимся четырьмя основными, представленными на схеме.
Вариант а) предполагает надстройку над верхней точкой оката
в виде четырех квадратиков. Размер стороны квадрата зависит от
того, на сколько сантиметров вы хотите зрительно расширить плечо.
Вариант б) помогает приподнять головку рукава над линией пле-
ча, одновременно делая ее квадратной. Варианты в) и г) направ-
лены на то, чтобы придать бо´льшую объемность в верхней части
оката за счет конического расширения рукава.
Замену округлой головки рукава плоскостью, зрительно рас-
ширяющей плечевой пояс, демонстрируют модели VIII, IX, X. Тем,
у кого и без того широкие плечи, советую пойти на уловку, которую
часто используют опытные швейники: заранее уменьшить ширину
плеча на лекалах переда и спинки, добавив отнятые у проймы сан-
тиметры лекалу рукава (см. схему VIII б).
На выкройке рукава VIII моделируемая фигурная плоскость созна-
тельно мной усложнена, чтобы подспудно вселить в вас уверенность
в том, что совсем скоро любая трудность будет вам по плечу. Что
означают цветные линии 2 – 0'' и 2 – 0'? Они предупреждают: если
отрезанные от лекала части А и Б расположить так же, как на схе-
ме, то моделируемая плоскость станет визуальным продолжением
плечевого шва; если дугу
2 – 1 – 0 вытянуть до со-
стояния линии 2 – 0', то
плоскость из наклонно-
VIII IX
го положения перейдет X
в горизонтальное; если,
немного отклонившись от
вертикали влево, части
А и Б расположатся вдоль
линии 2 – 0'', то фигурная
плоскость поменяет гори-
зонтальное направление
на новое, резко взяв курс
вверх. Учтите этот факт
при моделировании. Pукава VIII, IX, X

170
$ 

0'' 0'
VIII
0

Шов
1 0 1
Б
2 А Б А 4 5

Середина рукава, долевая


4 5 2

Середина рукава, целая


4 5
3 3 3

6 6

1
1
0
0

2 3

СПИНКА ПЕРЕД

1 Шо 1
ов

в
Ш

0 0
0
Середина рукава, долевая

4 5
3
2

К спинке К переду
б 6 6

Pукав VIII: а) моделирование на основе втачного одношовного рукава;


б) моделирование на основе лекал переда и спинки

171
  2

0
VIII 5 0 5
р ка
Б
Б Сбо
1 4 0 4 4 5
1
А С
4 5 А 4

Середина рукава, долевая


3 3 3 Е
3
Е С
2 3
2 3

6 6

а б

0 5
Х ка 0 5
ор ка
Б Сб 5 ор
Сб
4 4 5 Б
1 4 5
С 4
С
А 4 1
3 А 4
3 Е 3
3 Е
2 3

Се р е д и н а ру к а в а , д о л е в а я , ц е л а я
3
2
2

6 6

7
в г 7

Рукава IX и X: а) и в) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование сборок;


г) моделирование односторонней складки

172
$ 

Короткий рукав IX и длинный ру-


кав X очень похожи. В отличие
от своего короткого собрата,
длинный рукав усложнен допол- ХI
нительной конической односто-
ронней складкой, начинающей-
ся на окате и заканчивающейся
на линии нижнего среза рукава.
Моделирование односторонней
складки и сборок по окату од-
ношовных рукавов представлено
на схемах IX (б) и X (г).
Чтобы смоделировать понра-
вившийся вам рукав XI, придется
изрядно потрудиться. Но он того
стоит. Сначала достаньте из сво-
их запасов лекало двухшовного Рукав XI

ХI Шов
Шов
3 4
O O
B А 3 4 2
А 2 5 B А
5
B
1 6 1 6
C C C
К спинке К переду
К спинке К переду К спинке К переду

Внешняя Внутренняя
D D E E D часть рукава E D часть рукава E

F
N N 8 F 8
L L 7
7
N L N K
M M M K M
а б K

Моделирование рукава XI: а) превращение втачного одношовного рукава в двухшовный;


б) моделирование двухшовного рукава

173
  2

втачного рукава. Если такое от-


сутствует, то изготовьте его на
основе базового одношовного ру-
кава, руководствуясь схемой а). ХII
ХIII
Далее определитесь с контуром
внешней части рукава, отсе-
кая от нее секторы 1, 2, .., 7,
8. Обязательно пронумеруйте их!
Затем все, что отрезали от ле-
кала внешней части, прикрепите
скотчем к лекалу внутренней ча-
сти рукава. Основные трудности
могут возникнуть с частями под
номерами 1, 2, .., 6. На схеме
б) конические расстояния между
ними утрированы, чтобы в про- Рукава XII и XIII
цессе моделирования вам было
понятнее разобраться, как и в какой последовательности их следует
разместить на новом месте. На самом деле, в окончательном вари-
анте раскроя все части можно будет уложить рядом друг с другом
почти без зазоров. Для частей под номерами 7 и 8 могут быть рас-
кроены дополнительные подкройные обтачки, чтобы превратить их

ХII ХIII 0 0
0
Середина рукава, долевая

Середина рукава

1
Середина рукава, долевая

А 1 1 1'
0 К спинке К переду
2 2
2 B 4
1 2
3 А
4 3 3 3
М А Н Ж Е ТА 4 Линия
1 Линия локтя 6
5 5 5
локтя 6
6
а 4 5
B
2 4

3 б в 7 8 8 г
7 7

Моделирование рукавов XII и XIII: а) и в) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование короткого рукава; г) моделирование длинного рукава

174
$ 

ХIV
0 0
0
0
ХIV

К спинке К переду

Рукав XIV Моделирование рукава XIV

в паты с петлями и пуговицами. Не забудьте в этом случае сделать


прибавки на застежку по линии FK!
Короткий рукав XII приобрел увеличенный объем в результате
дугообразных припусков, сделанных в процессе моделирования ча-
стей А и В (см. схему XII б). Нижний срез рукава обработан притач-
ной манжетой, застегивающейся на пуговицу.
Длинный зауженный книзу рукав XIII имеет объемную головку
с тремя бантовыми складками по окату. На схеме XIII наглядно по-
казано, какими способами можно увеличить объем в верхней части
рукава и свести его к минимуму в нижней части рукава. Маленькая
локтевая вытачка поможет сделать переход от пышного верха к об-
легающему низу безболезненным, плавным, без видимых перепадов.
Рукав XIV завершает линейку рукавов под девизом «Шире плечи!»
Он имеет три мягкие конические складки, сходящиеся в одной
точке 0. При втачивании рукава в пройму эта точка совмещается
с плечевым швом лифа. При раскрое осевая линия рукава может
быть расположена как вдоль долевой нити, так и по косой нити
45 градусов. Конструктивная особенность рукава с тремя кониче-
скими складками заключается в том, что средняя и боковые складки
всегда будут не в ладах друг с другом с точки зрения их отношения
к долевой, поперечной и косой нитям.

175
  2

Качели

С драпировкой «каче-
ли» мы познакомились I
ранее в разделе, посвя- Ia
II
щенном моделированию
лифа. Подобная драпи-
ровка возможна и в ру-
кавах. Рассмотрим шесть
основных вариантов
моделирования на базе
втачного рукава. Три ко-
ротких рукава кроятся Короткие рукава с драпировкой «качели»
почти одинаково. Раз-
ница заключается лишь в верхней части оката. Для первого рукава
верхним срезом является отрезок 0 – 3 – 5, для второго — пунктирная
дуга 0 – 7, для третьего — отрезок 1 – 3 – 6. Полностью или частично

Вертикальный шов
0 5
I II 3
0 А 7
1
1 6
3
2 В 4
А
2
В
Середина, косая, 45°

С
С

a б

Короткие рукава I, Iа и II: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование драпировочных складок

176
$ 

III V
IV

Длинные рукава с драпировкой «качели»

убирая сектор А, мы тем


6 самым оголяем область
III
плеча. При шитье первого
0 рукава на участке 0 – 5 не-
0 7 обходимо выполнить стач-
А
1 ной шов (см. рисунок).
А
Середина рукава, косая, 45°

1
При раскрое и шитье вто-
В 2 рого рукава необходимо
В
предусмотреть подкрой-
ную обтачку для обработ-
ки каплевидного выреза.
3 С С Для третьего рукава ну-
3 5 жен припуск на подгибку
Линия локтя открытого среза 1 – 6 – 1'.
4 5
4 Не всем нравится стач-
5
ной вертикальный шов
D 0 – 5. Как избавиться от
D него, наглядно показа-
a б
но на схеме моделирова-
ния длинного рукава III
(а и б). Разбив базовое
Схема моделирования длинного рукава III: лекало втачного рукава
а) нанесение вспомогательных линий; на четыре части A, B, C
б) моделирование драпировочных складок и D, выполните раскладку

177
  2

на ткани в соответствии со схемой б). Если мы завершим верхнюю


часть оката отрезком 0 – 7, то получим вертикальный шов, как в ко-
ротком рукаве I. Добавив сектор 0 – 6 – 7, получим выкройку рукава без
вертикального шва. При сборке рукава добавленный сектор поможет
сделать головку рукава бесшовной. Для этого вам нужно будет совме-
стить точки оката 0, 6 и 0' с плечевым швом.
Никак не обойтись без вертикального шва, если выберете ру-
кав IV. Он состоит из двух почти симметричных половинок, от-
личающихся только лекальными кривыми оката, направленными

IV 0 0

Разрезать 1 1

2 2

Разрезать 3
3
3
К спинке К переду
Разрезать
Середина рукава, 45°, шов

4
Середина рукава

4 4

Разрезать
5
5 5

Разрезать
6 6
6

Разрезать
7 7
7

8 8
8
9

a б 9
9

Схема моделирования длинного рукава IV: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование драпировочных складок

178
$ 

V
6

0
0

Середина рукава, косая 45°


А 1 А

3
В В
2 3
3
С 2
4 Линия 5
5
локтя С
4
5
7
7
D
D

a б

Моделирование длинного рукава V: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование драпировочных складок

к переду и спинке. Моделирование рукава представлено на схеме


IV (а и б).
Окончательная выкройка длинного рукава V как две капли воды
похожа на выкройку рукава III, хотя смоделирована при помощи
совершенно иных вспомогательных линий. Обратите внимание: чем
выше располагается самая нижняя вспомогательная линия (срав-
ните отрезки 4 – 5 и 7 – 5 на схемах III (б) и V(б), тем выше к плечу
поднимается область драпировочных складок. В отличие от рукава
III, при шитье рукава V точки оката 0 и 0' не смогут совпадать
с плечевым швом, потому что все излишки ткани, образовавшиеся
в процессе моделирования справа и слева от точки 6, должны быть
убраны в мягкие драпировочные складки (см. схему V (б)).

179
  2

Диагонали
II I
Обычные диагональные линии
способны превратить обычную
выкройку втачного рукава в не-
что необычное. Полюбуйтесь на
выкройки «триколора», «елочки»
и «спирали», полученные в ре-
зультате подобных превращений.
Если в двух первых еще можно
угадать очертания рукавов, то
спирали скорее похожи на боль- Рукава «триколор» и «спираль»
шеголовых чудищ, чем на рукава.
Чтобы получить выкройку длинного трехцветного рукава I, до-
статочно провести всего две диагональные линии, разбив выкройку
на части В, С и D. Попутно предлагаю вспомнить метод закрытия
локтевой вытачки и способ избавления от припуска на посадку
в области оката (см. схему I б).

I 1

0 2
1 1

2 2 3
В
В
3
5
Середина рукава, целая
Ра
зр

4
ез
Ра

5
ат
зр

С
ь
ез

6 С 4 4
ат

5
ь

7
D 7 D
a б 7

Моделирование правого рукава «триколор»: а) нанесение фасонных линий;


б) закрытие вытачек

180
$ 

Моделирование длинного рукава со спиралевидным швом начните


с деления базовой выкройки втачного рукава на пять частей гори-
зонтальными пунктирными линиями (схема II а). Затем проведите
четыре диагонали, причем самую верхнюю из них завершите дугой
в точке 1. Далее решите вопрос: нужны ли сборки моделируемому
рукаву? Если нет, то формируйте выкройку по схеме г). Если да,

0 II 0
1
1 А
А
2 2

В
2 1
3 3
С
4 4 0 3 В
1
D A 1
5 5
2
F
6 6
B 3
1 a б 3 4
С
0 3
6
3
4
в С 4
5
2
3 1 F 6 D
3 5
В А 5 6
5
D
4
4 6 5
3 5 F F
6
4 С 4 6
4
г
D
6
5 5

Моделирование правого рукава «спираль»: а) нанесение фасонных линий;


б) и в) выкройки рукавов со сборками; г) выкройка рукава без сборок

181
  2

то придется выбирать между выкройками б)


и в): первая выкройка предполагает сборки
по верхнему срезу спирали, вторая — по
нижнему. III
При выполнении технологической сборки
рукава очень важно не ошибиться при со-
вмещении одноименных контрольных точек!
Выкройке короткого рукава потребуется
всего четыре диагональные линии, чтобы
превратиться в маленькую четырехъярусную
елочку. Для одного рукава нужно раскроить Рукав «елочка»

0 III 0

А А
1 1
зать
8 Разре
2 8
зать
В Разре
0
7 ть 3
С Разреза
6 1
D Разрезать 4 В
5 2
a
7
0 0

А 2 дет. 1 1 1
2 дет.
8 В 8
2
8 С
7 7 3
3
8 6
2
2 дет.
7 С 3 2
2
6 7 3
7 3 D
2 дет. 4
6 D
4 5
5
б в
Правый рукав «елочка»: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование;
в) поэтапная сборка рукава

182
$ 

в общей сложности восемь деталей —


по две парные зеркальные детали
А, В, С и D (см. схему б). Первый этап
IV
сборки заключается в подготовке яру-
сов к последующему наложению друг
на друга (см. схему в). Второй этап:
последовательное наложение ярусов
при точном совмещении контроль-
ных точек.
На схеме IV наглядно продемон-
стрировано поэтапное моделирование
диагонального подреза с драпировоч-
ными сборками на втачном рукаве.
Советую кроить рукав по косой нити
(45 градусов), чтобы в конечном ито-
ге получить идеальные мягко драпи- Втачной рукав с диагональным
рующиеся сборки. и подрезом

IV
С б о р к

0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Ра
зр
ез
ат
ь
Середина рукава

a б

Рукав с диагональным подрезом: а) нанесение фасонных линий;


б) моделирование драпировочных сборок

183
  2

Ретро

К этой группе отнесены самые I II


разнообразные рукава — те,
которые были модными во вре-
мена наших бабушек и прабабу-
шек. Достанем их из старинных
сундуков и внимательно рассмо-
трим, как они были сшиты.
Втачные рукава I и II модели-
руются почти одинаково. Разница
состоит только в том, что у пер-
вого рукава манжета притачная, Рукава с манжетами: I — с притачной;
а у второго — цельнокроенная II — с цельнокроеной

0 1 0 2
I 1 2 1 2
Середина рукава
К спинке К переду
К спинке К переду
Середина рукава

3 5 5 7 7 3
3 3 6
5 6 7 3 3
6

a 4 4 б 4 4
0 1 0 2
II 1 2 1 2

К спинке К переду
Середина рукава

К спинке К переду
Середина рукава

3 5 5 7 7 3
3 5 6 7 3 6

в 4 4 г 4 4

Pукава I и II: а) и в) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование рукава


с притачной манжетой; г) моделирование рукава с цельнокроеной манжетой

184
$ 

с рукавом. Пунктирными линия-


ми обозначены участки, предна-
значенные для сборок. На схемах III IV
I (б) и II (г) наглядно показаны
конечные результаты моделиро-
вания обоих рукавов. При рас-
крое необходимо будет дополни-
тельно раскроить подманжеты
для первого и второго рукавов.
Моделирование рукавов III
и IV, в отличие от двух преды-
дущих конструкций, — полная
противоположность друг другу. Рукава с противоположными объемами
Разрезав базовое лекало по го-
ризонтальной линии локтя, вы сами сможете в этом убедиться с по-
мощью предлагаемых схем. Пышные сборки и значительный объем
в нижней области рукава III достигается за счет конического рас-
ширения между составными частями А, В и С. Рукав IV в XIX веке

III IV
0
0 1

D
Середина рукава

2
Е
Середина рукава

1 2 3 6
6 2
3 5
2 5 F 3
2 С
4
1 4
1 6 5 4
В

А 5
6

6
a б

Схема моделирования рукавов III и IV: а) с объемным низом; б) с объемным верхом

185
  2

получил меткое название «жиго», что в переводе означает «око-


рок». Своим преувеличенным объемом в верхней области этот рукав
обязан коническим расширениям между составными частями D, E
и F. Если вам не нравится рукав «жиго» со столь пышным верхом,
то обратите свой взгляд еще на одну схему, где представлены до-
полнительные варианты моделирования, на которых головка рукава
уменьшена сначала до среднего объема, а затем до малого.

IV
0
0

А 1 1
А
1
4 В 2 4
2
К переду
В
С 2
3 4
С 3
4 3
Середина рукава

Середина рукава

5 5
a
5 5

0
0
1 2

1 1 2
Е 2 К переду
3 3
D F Е 3
3 F
Середина рукава

D
Линия
4 4 6 7
6 7 локтя 6 Линия
4 6 7 локтя 4
Середина
рукава

5 5

б 5 5

Дополнительные варианты моделирования рукава IV

186
$ 

0 V
4 1 0
5 2 5 4 1 2
5 4 1 2
V 6 3 6 3 3
6
7 7

Середина рукава
7 7

Середина рукава
К спинке
К спинке

a б
Ретрорукав V Схема моделирования ретрорукава V

Ретрорукав V, имея высокую объемную головку, в то же время об-


легает руку не только в области, расположенной ниже линии локтя,
но и в той части, которая расположена выше этой линии. Результат
моделирования данного фасона рукава представлен на схеме V (б).
Ретрорукав VI имеет встречную складку в верхней части оката,
выполненную внахлест. Или с запа´хом — как кому больше нравит-
ся. Нижняя часть рукава плотно облегает запястье и предплечье
с допустимыми припусками на свободу облегания. В моделировании
участвуют четыре детали разрезанного лекала втачного рукава (A, B,
C и D). Расположите
их в соответствии со
схемой VI б) — и вы
получите ретрору- VI VI
кав в точности такой
же, как на рисунке.
Но если вам захочет-
ся перенести запа́х
со спинки на перед-
нюю часть рукава, то
придется вдумчиво
разбираться с кони-
ческими расширения-
ми, предназначенными
для встречной складки, Pетрорукав VI (вид спереди и сзади)

187
  2

VI
0
1 0 2
1 2
0 2 1 0

К спинке К переду

3 3
С 3
В 4 4 4
4 3
В С

5
5
Середина рукава

Середина рукава
5 5
А А

D D

7 7
a 6 б 6

Схема моделирования ретрорукава VI

состоящей, в свою очередь, из двух односторонних. Если вы вниматель-


ны, то уже подметили, что односторонняя складка с вершиной в точке
2 намного меньше односторонней складки с вершиной в точке 1, по-
этому при моделирова-
нии их следует поменять
местами, т. е. увеличить
коническое расширение
VII VIII
в левой части рукава
и одновременно умень-
шить в правой. Дерзай-
те! У вас обязательно
все получится.
Продолжают тему
рукавов из прабабуш-
киного сундука два не-
простых, но удивительно
прекрасных рукава. Один
из них — трехслойный Ретрорукава VII и VIII

188
$ 

(cм. схему VII) — состоит из основного длинного рукава и двух


коротких рукавов (крыла и подкрылка), сшитых из прозрачной тка-
ни. Длинный рукав кроится по лекалу обычного втачного рукава,
зауженного книзу посредством локтевой вытачки (см. схему а).
Средний слой — подкрылок — моделируется на основе базового
лекала короткого втачного рукава (см. схему б). Моделирование
верхнего слоя — крыла с поперечной драпировкой — представлено
на схеме в. После завершения операции раскроя при выполнении
технологической сборки трех слоев воедино руководствуйтесь кон-
трольными одноименными точками.

0
VII

А В О Р
К
Б
1 А
0
3 3 С
С Е
Середина рукава

Середина рукава

0 0
Долевая

А 1 1 В
6 7
a 2 1
1
0 3 3

0 0
4
А В
Середина рукава

1 1
5
3 3
С Е
2 2

4
в
5
б
Схема трехслойного ретрорукава VII: а) основной нижний рукав; б) моделирование
среднего слоя (подкрылка); в) моделирование верхнего рукава (крыла)

189
  2

VIII К И Б О
Р С
0

Р
О

К
Б
0 0 0

И
А 1 В

С
1
А В
1 1
2 2 2 2
С 3 С 3
Середина
рукава

Середина
рукава
a б

Схема ретрорукава VIII: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование рукава «сердце»

Длинный рукав с драпировкой в виде сердца тоже моделируется на


базовой основе одношовного втачного рукава с вертикальной лок-
тевой вытачкой (см. схему VIII). Решение о том, насколько велико
будет моделируемое сердце, зависит только от вас. Выбор направле-
ния долевой нити при раскладке выкройки на ткани также зависит
только от вас. Ведь хорошо известно, что ткань плохо драпируется
по долевой нити, лучше — по поперечной, и идеально — по косой.
Втачной рукав IX требует усидчивой кропотливой работы по изго-
товлению буфов. Участок, на котором будут размещены вафельные

Разметка буфов на ткани Буфы «вафли» (вид с лицевой и изнаночной сторон)

190
$ 

буфы, требует в два раза больше


материи, что наглядно доказы-
вает схема раскладки выкрой-
ки рукава на ткани. Нанесите
разметку на выбранные участки
и затем соедините точки в шах-

Середина
рукава
матном порядке. «Вафли» — са- В С
мая простая из известных схем
отделочных буфов. В исходной
точке первого буфа поставьте
закрепку, затем вколите иглу
в точку окончания линии и стя-
ните ткань. Важно сделать ка-
чественную закрепку, ведь нитка
не обрезается после каждой за- Раскладка выкройки на ткани
крепки, а продолжает участво- с учетом разметки буфов
вать в процессе. Опытные порт-
нихи по окончании работы рекомендуют прикрепить с изнаночной
стороны подкладку, чтобы буфы-вафли не перекосились и складки
не сместились.
Для раскроя рукава со складками потребуется ткани по шири-
не в три раза больше, чем для обычного втачного рукава. Перед
моделированием нанесите на выкройку основы рукава такое ко-
личество вертикальных
линий, сколько складок
в результате вы хотели
бы видеть. Будут ли эти IX X
складки односторонними
или бантовыми — не име-
ет принципиального зна-
чения. В любом случае
ткани потребуется в три
раза больше, а количе-
ство складок останется
неизменным. Изменения
коснутся главным обра-
зом линии оката рукава.
Убедитесь в этом сами, Рукава с буфами и складками
взглянув на схему Х.

191
  2

X 2 2 3 3 4 4
5 5
1 1
6 6
0 0
7 7

А В С D E F
a

2 2 3 3 4 4
5 5
1 1

0 6 6
7 0 7

б А В С D E F

Раскладка выкройки на ткани с учетом разметки складок: а) односторонних;


б) бантовых

Короткий рукав с радиальной


драпировкой
Наметьте на исходной выкройке рукава цен-
тральную точку схода радиальных драпиро-
вок. Затем поделите линии оката, нижнего
и боковых срезов рукава на отдельные от-
резки. Далее соедините по линейке точки
деления с центральной точкой. Обозначьте
каждый сектор цифрами от 1 до 18. Удали-
те нижний центральный сектор под № 18,
чтобы в соответствии со схемой получил-
ся треугольный вырез. Оформите фигурную
линию нижнего среза. Сделайте выкройку
подкройной обтачки, обрисовав на чистом Короткий рукав
листе бумаги фигурный край низа рукава. с радиальной драпировкой

192
$ 

Разрежьте выкройку на 17 9 10
частей и смоделируйте на их 8 11

Долевая
ке
ин
основе новую выкройку ру- 7
12

сп
кава с радиальной драпиров-

К
6
кой, как показано на схеме. 5 13

Прежде чем приступить 4 14


к раскладке 17 частей вы- 3
2 15
кройки рукава на ткани, удо- 1 17 16
стоверьтесь, что направление
долевой нити совпадает с на- е 9 10
нк 8 11
правлением долевой нити, с пи 7
К 12
6
указанным на выкройке. Уча- 4 5 13
сток, на котором складки 3 14
драпировки сходятся в одну 15
точку, декорируйте отделоч- Сборки
2
16
ной пуговицей или бантиком, 1 17
чтобы скрыть под ними от-
крытый срез сборки. Предва-
рительно обработайте ниж- Моделирование рукава:
ний срез рукава подкройной а) нанесение вспомогательных линий;
обтачкой. Перед втачива- б) моделирование радиальной драпировки
нием в пройму припосади-
те окат рукава на участке
Долевая

7 – 12 двойной параллельной
машинной строчкой, чтобы
головка рукава приобрела
округлую форму. На этапе
втачивания рукава в пройму
помните о правиле совмеще-
ния наивысшей точки оката Подкройная обтачка для обработки
с плечевым швом. нижнего среза рукава

Втачные рукава с подрезами

Рассмотрим четыре самых распространенных подреза: горизонталь-


ный, вертикальный, диагональный и фигурный. Вертикальный под-
рез короткого рукава I, преобразованный в застежку на пуговицы
и петли, заканчивается небольшим воланом. Горизонтальный подрез

193
  2

0
рукава II позволяет сделать асим- I

Середина
метричные сборки в верхней части

рукава
оката, обращенной к переду. Прямо-
2 2
угольный подрез рукава III относится
В 1 С
к фигурным, он нужен для втачива-
ния трапециевидной драпировочной
a
3 4 5 6 7

0 0

Середина
I

рукава
II
III
К спинке К переду

1 1 2
2
В С

4 5 6
б 3 7

Моделирование рукава I:
а) нанесение вспомогательных линий;
Рукава с подрезами: I — вертикальным, б) моделирование подреза,
II — горизонтальным, III — прямоугольным застежки и драпировочных складок

0 1 2
II 0 1 3
2
Середина рукава

a 7 6 5 4 б 7 6 5 4

III
1 1 2 3
1 2 0
Середина рукава

0 3
Середина рукава

0 3

7 6 6 5 4

7 6 5 4 7 6 5 4
a б
Моделирование рукавов II и III: а) нанесение вспомогательных линий;
б) моделирование подрезов и сборок

194
$ 

вставки. Диагональный подрез


рукава IV, расположенный ниже
IV V линии локтя, дает возможность
смоделировать высокую цельно-
кроеную полуманжету. Фигурный
подрез рукава V вместе с фигур-
ной полуманжетой и большой пу-
говицей являются самым настоя-
щим украшением рукава.

Рукава с подрезами:
IV — диагональным, V — фигурным

1 0 0
IV V 1
D
2 D С
С 2
3 В 3 3 В Середина рукава 3
Середина рукава

А А

4
5 4
7 5
6
a a 6
7

1 0 00
2 11
3 D
D 2 2 С
С 3
А В В
а

А 3
а рукав
ава
на рук

н
Середи
и

7 6
Серед

4 5 4
6 5 4 4
5 7 5 5
5 6 6
7
6 6
7
б б
Моделирование рукавов IV и V: а) нанесение вспомогательных линий;
б) моделирование подрезов и сборок

195
  2

Обработка нижнего среза


рукава
I II
Рассмотрим на примере пяти ру-
кавов интересные варианты об-
работки нижнего среза, хотя их
существует великое множество.
Нижние срезы рукавов I и II
с цельнокроеными манжетами
обрабатываются подманжетами,
рукавов III и IV — подкройными
обтачками (см. пунктирные ли-
нии на схемах III и IV), рукава Рукава I и II с цельнокроеными манжетами
V — косой бейкой, переходящей
в завязки. Технологическая последовательность сборки рукава V
с радиальной драпировкой диктует начать обработку с оформле-
ния декоративного кольца, собрав его дугообразный срез на сборку
и зафиксировав ее косой бейкой. Затем с сознанием исполненно-
го долга можно смело переходить к стачиванию и обметыванию

0 I К спинке К переду
0
1 2 1 2
В С В С
А D
Середина рукава

А D
Середина рукава

3 5
3 4 5 3 4 5
4
6 6 6
7 С
7 Б К И
О Р 7
6
5 3 6
7
a ПОДМАНЖЕТА 7 б

Рукав с горизонтальной сборкой и цельнокроеной манжетой:


а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование подреза и подманжеты

196
$ 

Середина рукава
0 I 1
3

Середина рукава
4 В
1 2
3 3
В С 4
4 А
6 5 5
6 КИ
А
5
D СБОР
6
7 б
6 6
7
ПОДМАНЖЕТА

a
7
7

Рукав с вертикальной сборкой и цельнокроеной манжетой:


а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование подреза и подманжеты

вертикального шва, далее —


к обработке нижнего среза ко-
сой бейкой. На что следует об-
ратить пристальное внимание III IV
при моделировании цельнокрое-
ных манжет рукавов I и II? Не-
сомненно, на их длину. Перед
раскроем обязательно проверь-
те, соответствует ли получивша-
яся в результате моделирования
длина манжеты суммарной вели-
чине обхвата запястья, припуска
на свободу облегания и прибав-
ки на застежку.
Рукава III и IV с подкройными обтачками

197
  2

0 III
0

1 2 1
2 2 2
Середина рукава

Середина рукава
А В A B

3
4
3 4 3 4 3

a б

Рукав с застежкой на две пуговицы-запонки: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование рукава

IV 0
Середина рукава

1 1
2 3

4 4
7
5 6

Моделирование застежки на одну пуговицу-запонку

198
$ 

Середина рукава
Середина рукава
V

6 7 6 7
5 5
6 7
5
4 4
3
3 2
2 1 0
a 1 б

Моделирование радиальной драпировки:


Рукав с радиальной а) нанесение вспомогательных линий;
драпировкой б) моделирование драпировки

Рукава в стиле твист

Короткий рукав, имеющий однократный твист, дополнен при мо-


делировании коническими расширениями нижнего среза. Длинный
втачной рукав с твистовыми перекрутами состоит из трех частей
А, В и С. Поскольку
он сшит из прозрач-
ной ткани, то особую
прелесть придает ему I II
многослойность. Обра-
тите внимание: детали
А, В и С смоделированы
таким образом, что при
сборке они частично
перекрывают друг дру-
га. Прозрачность ткани
позволяет применить
в обоих рукавах одно-
кратную перекрутку, не Длинный и короткий рукава в стиле твист

199
  2

опасаясь разницы между лицевой и изнаночной сторонами. Посколь-


ку легкие прозрачные ткани имеют малую плотность, то припуски
на участках твистов могут быть минимальными (см. схемы I б и II
б). Выбрав более плотную ткань с явно выраженной изнанкой, вы
должны будете заранее позаботиться об увеличении припусков на
свободу двойных перекрутов.
На выкройках не указано направление долевой нити. Вам пред-
стоит выбрать его самостоятельно в зависимости от ширины ткани
и личных предпочтений при оформлении драпировочных складок.

1 А 0
А 0 3
р у к а в а

1 2
3 2 1
3 2 0
А
1 1
Середина рукава

1 0 7
3 3 5
3 2 2 2 4
В В B
С е р е д и н а

5 4 5 4 4 2
5 3
7 7
5
7 6 5
C
7
6
7 C
6 6
C 7

a б 5

0
II
0 0 1
2
Середина рукава

Середина рукава

1 1 А В 4 5
2 6
2
3 3
А В А В 6 5 4
2
3 3
1
6 5 4 6 5 4 0
a б
Моделирование рукавов в стиле твист»: а) деление выкройки на части;
б) моделирование однократных перекрутов

200
$ 

Рукав покроя реглан

Различают несколько видов в зависимости от формы проймы: клас-


сический реглан, нулевой реглан, полуреглан, реглан-погон и ре-
глан, переходящий в кокетку.
В изделиях с классическим рукавом покроя реглан высшая точка
проймы проходит на 1,5–2 см ниже вершины горловины. В нулевом
реглане вершины горловины и проймы сходятся в одной точке.
В изделиях с рукавами полуреглан высшая точка проймы распо-
лагается на плечевом шве, не соприкасаясь с вырезом горловины.
Реглан-погон сочетает в себе два вида рукава: начинаясь от горло-
вины, пройма сначала идет параллельно плечевому шву, а затем
плавно переходит в линию проймы втачного рукава. Реглан-кокетка,
как следует из его названия, — это возможность многочисленных
комбинаций втачного рукава, переходящего в кокетку.

1 2 3 4 5

Виды рукавов покроя реглан: 1 — классический реглан, 2 — нулевой реглан,


3 — полуреглан, 4 — реглан-погон, 5 — реглан, переходящий в кокетку

Рассмотрим моделирование пяти различных видов рукава покроя


реглан на базовой основе выкройки втачного рукава.
Подготовьте лекала спинки, переда и втачного рукава к модели-
рованию:
1) для улучшения посадки изделия на фигуре перенесите плечевой
шов на 1,5 см в сторону переда в соответствии с выбранным мас-
штабом (перенос плечевого шва показан пунктирной линией: 1,5 см
добавлено к спинке и та же самая величина убрана с лекала переда);

201
  2

2) оформите углубление проймы лифа и нижней части оката рукава


на 4–6 см (чем больше выбранная величина, тем больше свободного
пространства в подмышечной области);
3) поставив гибкую линейку на ребро, измерьте длины пройм спин-
ки и переда на лекалах (В и Г), а также длины окатов передней
и задней половинок на лекале рукава (А + Б); сравнив значения
проймы и оката, уберите разницу, предназначенную для посадки
головки рукава, в вытачку в верхней части оката, как показано на
рисунке; обозначьте высшую точку оката на каждой половинке ру-
кава буквой О;
4) перенесите среднюю линию рукава вместе с начерченной вытач-
кой на 1,5 см вправо в сторону передней половинки (деталь Б).

тачку
0 0

Закрыть вы
Середина рукава
Середина спинки

зать

Середина переда
е
Разр

А Б
В Г

Нанесение вспомогательных линий на лекала спинки, рукава и переда

Нулевой реглан

Для моделирования можно использовать лекала, на которых плече-


вой шов и средняя линия рукава не перенесены на 1,5 см в сторону
переда.
1. Соедините линией точку О0 на лекале переда с нижней частью
проймы таким образом, чтобы получилось красивое сопряжение

202
$ 

ее с дугой. Поставьте контрольную точку 1. Разрежьте лекало


вдоль нанесенной линии. Обозначьте отсеченную деталь рим-
ской цифрой I.
2. Аналогично выполните подобное сопряжение на лекале спин-
ки. Поставьте контрольную точку 2. Разрежьте лекало вдоль на-
несенной линии. Обозначьте отсеченные детали римскими циф-
рами II и III.
3. Поставив гибкую линейку на ребро, измерьте на выкройках
спинки (деталь В) и полочки (деталь Г) дуги 1–3 и 2–4. Отложите
их величины на выкройке рукава (деталь А+Б), как показано на
рисунке.
4. Добавьте к выкройке рукава отсеченные части лифа: де-
таль I приложите к осевой линии со стороны передней половин-
ки рукава, детали II и III — со стороны задней половинки рукава.

Это надо знать!


При втачивании нулевого реглана в пройму необходимо добиться иде-
ального совмещения одноименных контрольных точек, расположенных
на линии проймы лифа и линии оката рукава: О0, 2 и 4 — при соеди-
нении спинки с задней половинкой рукава, О0, 1 и 3 — при соединении
полочки с передней частью рукава.

О0 О'0 О0 О'0
и
рк

I
о
ть

Сб
еза
Отр

Середина переда

1 1
Середина переда

3 3

II Г Г

a б
Моделирование переда лифа: а) отсечение части I;
Нулевой реглан б) оформление базовой нагрудной вытачки в виде сборок

203
  2

О0
II II
О0 О0

Пр
III

ип
III I

ос
От

ад
О
ре

ить
зат

2 1
2
ь

2
Середина спинки

Середина спинки

Середина рукава
4 4 4 3

В В
А Б
a б

Моделирование спинки: а) отсечение частей II и III; Моделирование рукава


б) оформление верхнего среза «нулевой реглан»

О0

О0 О0
По

ки
Середина рукава

ор
сад

Сб
ка

2 1
2 4 3
Середина спинки

1 ПЕРЕД
(1 дет.)
Середина переда

СПИНКА 4
(1 дет.) 3

РУКАВ
(2 дет.)

Схема лекал плечевого изделия с рукавом покроя «нулевой реглан»

204
$ 

Классический реглан

Для моделирования классического рукава


реглан обязательно воспользуйтесь лекала-
ми, на которых плечевой шов и средняя
линия рукава смещены в сторону переда.
1. Начертите на лекале переда вспо-
могательную линию перевода нагруд-
ной вытачки в боковой шов; верхний
и нижний концы вытачки, располо-
женной на талии, соедините коротки-
ми прямыми линиями, предназначен-
ными для последующего разрезания I
лекала, с центром груди и линией
низа изделия.
2. Выполните перевод нагрудной вы-
тачки в две взаимно перпендикуляр- Классический рукав реглан
ные вытачки: частично — в боковой
шов, частично — в вытачку на талии, как показано на рисунке.
3. Поделите лекало рукава на две половинки — переднюю (де-
таль Б) и заднюю (деталь А), разрезав его вдоль нанесенной
пунктирной линии, переходящей в верхней части оката в пун-
ктирную линию дополнительной вытачки.
4. Сложите лекала попарно, как показано на схеме: де-
таль А с деталью В, деталь Б с деталью Г (пунктиром нанесены
задняя и передняя половинки рукава, сплошной линией — де-
тали лифа). Наклон средней линии рукава необходимо выбрать
самостоятельно. Все зависит от того, какой рукав вы хотите
получить — отвесный или пологий (чем больше расстояние от
крайней точки плеча до высшей точки оката рукава О, тем объ-
емнее и массивнее получится область плечевого пояса).
5. Поставьте одноименные контрольные точки 1 и 2 в местах
пересечения линий оката и проймы как на лекалах рукава (дета-
ли А и Б), так и на лекалах лифа (детали В и Г).
6. Произвольно выбрав точки 3 и 4 на линии горловины, соеди-
ните их с точками 1 и 2 плавными штрихпунктирными линиями,
как показано на схеме.
7. Разрежьте детали В и Г по нанесенным штрихпунктирным ли-
ниям. Отсеченные части обозначьте римскими цифрами I, II, III, IV.

205
  2

8. Соберите лекало моделируемого одношовного рукава реглан


из нескольких разрозненных частей, добавив к задней половинке
рукава (деталь А) детали I и II, а к передней половинке рукава
(деталь Б) — детали III и IV в соответствии со схемой.

I
О IV
О
3
II III
Се а 4
р ав
ед ук
ин ар
1 ар ин 2
ед
Середина спинки

ук р

Середина переда
ав Се
а
Б
А

В
Г

Нанесение моделируемой линии проймы штрихпунктиром с точкой

4
3 I
3 IV 4
III
II
0 0
1 2 6 2
1
5 6
Середина переда
Середина спинки

5
Середина рукава

В А Б Г

Схема лекал двухшовного рукава реглан со спинкой и полочкой

206
$ 

Это надо знать! 3 4

Вытачка
При втачивании рукава реглан в прой-
му необходимо добиться идеального
совмещения одноименных контрольных 0 0
точек, расположенных на линии прой- 1 2
мы лифа и линии оката рукава: 3, 1 6
5
и 5 — при соединении спинки с задней
половинкой рукава, 6, 2 и 4 — при со- РУКАВ
единении полочки с передней частью (2 дет.)
рукава. Точка О, расположенная на
средней линии рукава, тоже является
контрольной.
Если по модели рукав реглан должен
быть одношовным, то на этапе рас-
кроя обе части лекала рукава (детали
А и Б) следует совместить по средней
линии. В таком виде рукав будет иметь Выкройка одношовного рукава
вытачку в области плечевого шва. покроя реглан

Полуреглан

Рукав покроя полуреглан можно моде-


лировать как на основе лекал с базовы-
ми линиями плечевого шва и серединой
рукава, так и с перенесенными на 0,5–
1,5 см в сторону переда.
1. Начертите на лекалах спинки и пе-
реда линии перевода плечевой и на-
грудной вытачек в пройму. На лекале
переда дополнительно соедините пря-
мой линией концы базовой нагрудной
вытачки и вертикальной вытачки, рас-
положенной на линии талии.
2. Выполните перевод плечевой вы- III
тачки в пройму, перевод нагрудной
вытачки — в две вытачки: частично
в пройму, частично в вытачку на талии
(причем сначала, закрыв только часть Полуреглан

207
  2

Закрыть

Закрыть вытачку
базовой вытачки, опре-
делите величину раство-
ра вытачки в пройме, Разреза
ть
которая должна быть
Ра
равна раствору вытачки зр
ез

Середина спинки
на пройме лекала спин- ат
ь

Середина переда
ки, и только после этого

ать
переходите к вытачке на

з
Разре
талии, закрыв базовую
вытачку окончательно).
3. Дополнительно углу-
бите пройму на лекалах
лифа, а также нижнюю
линию оката рукава на В Г
величины, равные рас-
творам получившихся Нанесение вспомогательных линий для перевода
в результате моделиро- вытачек в пройму
вания вытачек в прой-
мах спинки и переда.
4. Выберите на линии плечевого шва место расположения край-
ней точки и обозначьте ее цифрой 1.

От ь
Середина спинки

ре
зат зат
ь зат
Отре ре
ре От
Середина переда

ь т зать
О
Середина рукава

В А+Б Г

Перевод вытачек в пройму (пунктиром показано углубление проймы лифа


и нижней части оката рукава)

208
$ 

5. Соедините точку 1 плавными линиями с дугами 2 – 3 и 4 – 5 на


лекалах спинки и переда. Отсекаемые части обозначьте римски-
ми цифрами I, II, III и IV.
6. Соберите рукав полуреглан из пяти частей, добавив отрезан-
ные от лекал спинки и переда детали I – IV к задней и передней
половинкам рукава, как показано на рисунке.

1 1 0 1
1
0
6 I
III III I
6 0 0
IV IV

II
Середина спинки

4 4 2

Середина переда
5 5 3 3 2
Середина рукава

В А Б Г

Моделирование рукава покроя полуреглан

1 1 1
1

ПЕРЕД
Середина переда
Середина спинки

СПИНКА 5 5 3 3 (1 дет.)
(1 дет.)

РУКАВ
(2 дет.)

Схема лекал плечевого изделия с рукавом покроя полуреглан

209
  2

Реглан-погон

Рукав покроя реглан-погон можно моде-


лировать как на основе лекал с базовыми
линиями плечевого шва и серединой рука-
ва, так и с перенесенными на 0,5–1,5 см
в сторону переда.
1. Нанесите на лекало переда (де-
таль Г) две линии: линию погона и ли-
нию перевода нагрудной вытачки в пле-
чевой шов. Обозначьте части погона
цифрами I и II.
2. Нанесите на лекало спинки (деталь В) IV
линию погона, проходящую через ниж-
нюю точку плечевой вытачки. Обозначь-
те части погона цифрами III и IV.
3. Разрежьте оба лекала (детали В и Г) Реглан-погон
по нанесенным линиям погона.
4. Разрежьте лекало переда (деталь Г) по нанесенной линии
перевода и откройте вытачку на новом месте. Произвольно
определите места расположения трех односторонних складочек,
ки
Закрыть вытачку

II ладоч
IV I ть Ск
Отре за
зать III ре
От
Раз
реза

Середина переда

Середина переда
Середина спинки

ть

В Г Г

Нанесение вспомогательных линий погона Оформление односторонних


и перевода нагрудной вытачки складочек на детали переда

210
$ 

предварительно измерив вели- II


чину раствора переведенной
вытачки и поровну поделив ее IV
между тремя складками.
5. Попробуйте усложнить III I
Складка Складка
конструкцию рукава (деталь
А + Б), добавив бантовую

сширение
е
расширени
складку в верхней части оката

Середина рукава
за счет конического расшире-

Коническое ра
ния.

Коническое
6. Добавьте к полученной вы-
кройке рукава части погона
(детали I – IV), приложив их
плечевыми срезами к средней
линии рукава, как показано
на схеме.
А Б

Оформление бантовой складки


в верхней части оката рукава «реглан-погон»

1
4

1 4
2
2 2 5 5 5

ПЕРЕД
СПИНКА (1 дет.)
3
Середина спинки

(1 дет.)
Середина переда

6
РУКАВ
(2 дет.)

Схема лекал плечевого изделия с рукавом покроя реглан-погон

211
  2

Это надо знать!


Сборку изделия с рукавом-погон следует начинать с оформления
бантовой складки в верхней части оката, убрав в нее излишки ткани
на участках 2 – 2 и 5 – 5. Затем заложить три маленькие складки на
участке 5 – 4 передней части лифа. Далее, совместив одноименные кон-
трольные точки на деталях спинки, переда и рукава, завершить сборку.

Реглан, переходящий в кокетку

Моделирование реглана с кокеткой вы-


полните на лекалах с перенесенными на
1,5 см в сторону переда линиями плечево-
го шва и средней линии рукава.
1. Нанесите на лекало переда (де-
таль Г) линию перевода нагрудной вы-
тачки в боковой шов.
2. Разрезав по нанесенной линии, вы-
полните на чистом листе бумаги пе-
ревод вытачки в боковой шов, обведя
контур лекала карандашом.
3. Нанесите на лекалах спинки и пе-
реда (детали В и Г) линии нижнего V
среза кокетки. Отрежьте обе кокетки,
обозначив их римскими цифрами I и II.
4. Соедините заднюю половинку ру-
кава (деталь А) с кокеткой спинки Реглан, переходящий
(деталь I), а переднюю половинку (де- в кокетку
таль Б) — с кокеткой переда (деталь II).
Угол наклона рукава по отношению к обеим кокеткам выберите
самостоятельно.
5. Если возникнет необходимость заузить рукав, то начертите
горизонтальную вытачку на линии локтя раствором 1–2 см и дли-
ной 5–6 см. Не забудьте опустить линию низа рукава на ту же
самую величину 1–2 см (на схеме лекал дополнительное постро-
ение вытачки обозначено пунктирной линией).

212
$ 

Закрыть
вытачку
I II

Отрезать Отрезать

Середина переда

Середина спинки
ыть
Откр ку
а ч
выт

Г В Г

Перевод нагрудной вытачки


в боковой шов Нанесение линии нижнего среза кокетки

Се
Это надо знать! на р
е ди и пе еди
р к ре на
Се пин да
с
При сборке швейного изделия
с рукавом покроя «реглан-ко-
тки ез
Ни коке

ке ср
жн тк

кетка» очень важно совме- I II


ко ний
ий и

стить все контрольные точки


ж
ср

Ни
ез

на деталях кроя спинки, по-


лочки и рукава. На схеме лекал
совмещаемые одноименные кон-
Шов, середина рукава

трольные точки обозначены


цифрами от 0 до 8.

А Б

Оформление верхней части оката рукава


«реглан-кокетка»

213
  2

а
ин Се
ед тки
р
Се оке нки 7 ко реди
к пи 7 пе кетк на
с ре и

Плеч
да
1
6

й
евой

Плечево
Ли

тки
шов
ни

оке
шов
як
ок Линия кокетки

як
Линия кокетки 4 6
етк

ни
2 0 0
1 2

Ли
и

4 5 5
3 3
ЗАДНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ
Середина спинки

Середина переда
СПИНКА ПОЛОВИНКА ПОЛОВИНКА
ПЕРЕД
(1 дет.) РУКАВА ва РУКАВА

еда
(1 дет.)
Нижни

(1 дет.) Верхний шов рука


(1 дет.)

шов пер

шов
Боково

й шов п

Боковой
Нижний
й шов

ереда

8 8

Схема лекал плечевого изделия с двухшовным рукавом реглан-кокетка


(стрелками показано направление долевой нити при раскрое, пунктиром —
построение горизонтальной локтевой вытачки)

Реглан без плечевой вытачки

Если вам по какой-то


неведомой причине не
нравится плечевая вы- I II
тачка в одношовном
рукаве покроя реглан,
то ее с успехом мож-
но заменить складками.
Тому примеры — рукав
с двумя бантовыми склад-
ками и рукав с тремя од-
носторонними складками.
Оба рукава могли бы
занять достойное место Одношовные рукава покроя реглан
в линейке рукавов под без плечевой вытачки

214
$ 

девизом «Шире плечи!», но их место здесь — рядом с другими ру-


кавами покроя реглан.
Для моделирования первого рукава выберем лекало классиче-
ского одношовного реглана. Разрезав лекало по вспомогательной
линии АБ, расположим части I и II симметрично слева и справа от
Вытачка

3 4
I 3 4
0 0 0 0

1 2
6 1 2
5 I II
Р а з р е з а т ь 5 6
А Б
А Б

a б

Рукав с двумя бантовыми складками: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование бантовых складок

3 3 4
Вытачка

4
II
0 0
0 0 0 0
1 2
1 2 1 2
5 6 5 6
Р а з р е з а т ь
А Б А Б

a б

Рукав с тремя односторонними складками: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование односторонних складок

215
  2

осевой линии (см. схему I б), а затем нанесем линии двух бантовых
складок и замаскируем в их глубинах все, что раньше было плече-
вой вытачкой.
Для моделирования второго рукава выберем точно такое же ле-
кало, как и для первого. И точно так же разрежем его по вспомо-
гательной линии АБ. При этом детали I и II поделим дополнительно
на четыре части каждую. Расположив восемь мелких частей сим-
метрично слева и справа от осевой линии (см. схему II б), нанесем
линии односторонних складок, в глубинах которых спрячем все, что
раньше было предназначено для плечевой вытачки.

Реглан с фигурной манжетой

Для моделирования третьего ру-


кава снова воспользуемся лека-
лом классического одношовного III
реглана. Разделив его на три ча-
сти А, Б и В, отложим выкройку
манжеты в сторону и обратим-
ся к деталям А и Б. Поделим их
на две части каждую (см. схе-
му III б). Затем выполним ко-
ническое расширение нижнего
среза рукава с целью получе-
ния прибавок на сборки. Од-
новременно частично закроем
плечевую вытачку, значительно
уменьшив ее раствор. Обрати- Одношовный рукав покроя реглан
те внимание: та сторона ру- с манжетой
кава, что обращена к спинке,
имеет больший прогиб в области, расположенной ниже локтевой
линии, чем сторона, обращенная к переду! Этот припуск необ-
ходим не только для свободного сгибания и разгибания локтя, но
главным образом для красивого напуска драпировочных складок
над манжетой.

216
$ 

Вытачка
4

Вытачка
III
3 4

1 0 2 К спинке К переду
5 6
Середина,
долевая

5 6
1 0 2
А Б
9
А Б

7 8
7 8 9 9
В
О Р К А
С Б

a б
Реглан с фигурной манжетой: а) нанесение вспомогательных линий;
б) моделирование рукава

Реглан с углубленной проймой

Приготовьте три базовых лекала классического реглана: рукав, спин-


ку и перед. Начните процесс моделирования с лекала рукава, вырезав
участки 7 – 5 – 1 со сто-
роны спинки и 8 – 6 – 2
спереди (на схеме они
отмечены горизонталь-
IV V
ной штриховкой). Сразу
вслед за этим, пока вы-
резанные части не успе-
ли потеряться, приклей-
те их скотчем к лекалам
переда и спинки, руко-
водствуясь схемой б).
Далее добавьте кониче-
ское расширение прой-
мы в боковых швах лифа Двухшовные рукава покроя реглан
и рукава, одновременно с углубленной проймой

217
  2

углубляя пройму на желаемую величину. Поставьте новые точки 3


и 4. Отрежьте и выбросьте заштрихованные области 3 – 1 и 2 – 4 как
на рукаве, так и на деталях лифа. На схеме а) нижний срез рукава
представлен в двух вариантах: линией АБ — для укороченного рукава
«три четверти», линией A'Б' — для короткого рукава.

8
Вытачка

7 0 0 8 IV V
и 6

5 6
7 2
1 2

Середина переда
5 ПЕРЕД
3 РУКАВ
4 4
К спинке К переду
А' Б' 1
Середина,
долевая

Середина спинки

СПИНКА 3
А Б

Отрезать
a б

Реглан с углубленной проймой: а) моделирование рукавов 4 и 5;


б) моделирование лекал спинки и переда

Короткий рукав, похожий на фо-


нарик

Вам нравятся буфы? Тогда «фо-


нарик», смоделированный на ба- VII
зовой основе рукава покроя ре-
глан, тоже понравится. Поделив
выкройку на две части А и Б,
отодвиньте их от осевой линии
вправо и влево на соответству-
ющие им отрезки 0 – 1 и 0 – 2.
Каждую из частей А и Б можно
дополнительно поделить еще на Реглан, похожий на фонарик

218
$ 

две части, если хотите получить максимум сборок по нижнему сре-


зу рукава. Затем нанесите разметку для буфов. Обратите внимание:
на схеме VII б представлен более сложный вариант, когда сетка для
вафельных буфов состоит не из одинаковых квадратиков, а из раз-
новеликих трапеций, повторяющих конструктивные линии реглана.
Если не желаете усложнять себе жизнь, то можете выполнить буфы
по не раз испытанной классической схеме.

VII 3 3 4
4
Вытачка

БУФЫ
К спинке К переду
5 6
1 0 2 1 0 0 2
5 6

Середина
А Б

рукава
7 8
А Б
7 9 8 9 9
С И
a б
К
Б О Р

Моделирование реглана «фонарик»: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование буфов и сборок

Реглан с вставкой

Длинный рукав состоит из трех ча-


стей: детали со сборками А, вставки VI
Б и манжеты В. Принцип моделиро-
вания детали А и вставки Б показан
на примере лишь задней половин-
ки рукава, так как передняя поло-
винка моделируется точно так же.
Технологическую обработку рукава
после раскроя рекомендуется начи-
нать с детали А, выполнив сборку
по ломаной линии 3 – 9 – 4. Затем де-
таль А следует соединить со встав-
кой Б, обметать и заутюжить шов Реглан с вставкой

219
  2

притачивания. Далее, проложив для последующей сборки двойную


машинную строчку по нижнему срезу 7 – 8, стачать соединительный
шов, совместив отрезки 5 – 7 и 6 – 8. В завершение обработать ман-
жету и пришить ее к рукаву.

0
0 0 VI 1
1
Вытачка

К спинке К переду
3
Б
3
4

Середина, долевая
5 6
Б
С
3 б
Середина

о
долевая

р
к
5 и 9
А 9 9
7 8
А
В
a б 7
Сборки

Моделирование реглана со вставкой: а) нанесение вспомогательных линий;


б) моделирование сборок на детали А

Цельнокроеные рукава

В изделиях с цельнокроеными рукавами отсутствует линия проймы.


Спинку и перед вычерчивают сразу вместе с рукавами, в результате
чего возникает дополнительный объем в плечевой области. Постро-
ение выкройки производят на основе чертежа лифа с втачным ру-
кавом, в который вносят следующие изменения:
1) углубляют пройму;
2) сокращают раствор нагрудной вытачки;
3) перемещают плечевые швы на 1,5–2 см в сторону переда;

220
$ 

4) в исключительных случаях, когда грудь заказчицы имеет боль-


шой размер, требуется дополнительное расширение на 1,5–2 см по
линии груди со стороны боковых срезов для обеспечения лучшей
посадки по фигуре.
Предлагаю вашему вниманию два варианта цельнокроеных рука-
вов: 1-й — верхние срезы коротких рукавов расположены параллель-
но горизонтальной линии, одновременно являясь плечевыми срезами;
2-й — верхние срезы длинных рукавов расположены наклонно, пред-
ставляя собой конструктивное продолжение плечевых швов.
Втачивание ластовицы удобнее выполнять до того, как будут ста-
чаны верхние срезы рукава 1 – 6. Начните с притачивания ластовицы
к переду на участке 4' – 2 – 3. Затем за один прием стачайте боковой
шов лифа 8 – 3 и нижние срезы рукава 4 – 7, одновременно притачи-
вая ластовицу к спинке на участке 4 – 1 – 3. Обметайте и разутюжьте
швы. Или заутюжьте — как вам больше нравится. Затем стачайте
и обметайте верхние срезы рукава 1 – 6. В завершение подогните
низ рукава 6 – 7 и подшейте его потайными ручными стежками.

Плечевой срез
Плечевой срез
3 1
1 3
0

2
Срез рукава

Срез рукава
Середина спинки, долевая

Середина переда, долевая

СПИНКА ПЕРЕД

4 4
Бок
з ов
ре
йс

ой
Боково

срез

7 6
5 5
Линия талии Линия талии

Лиф с коротким цельнокроеным рукавом

221
  2

Вер 1 Ве 4
1 хни 0 рхн Ластовица 4'
Середина спинки, долевая

0 й с ий
рез сре
рук з р 1 2
ава ука Г2
ва
2 6 3
СПИНКА 1
Г2

ва
рука
3 4
3Нижни 7
СПИНКА йс

Низ
Нижний срез рукава рукаварез
5 4 1 1
Линия талии 1 1
а 10 8 а ва
ав к
к ру
у Середина переда, долевая ез
е з р 6 с р 5
ср ий
и й р хн
хн Ве
Ве
р Г2 2
ПЕРЕД 6 Г6
Низ
4'
2 3
рез
рук

4 жний с а
ва ПЕРЕД
а

3
з рука Ни рукав
ва

и ж н ий сре
Н 4 7 9
8
Линия талии
Лиф с длинным цельнокроеным рукавом
Лиф с длинным цельнокроеным рукавом и ластовицей. Пунктиром показаны
базовые лекала спинки и переда

Контрастная кокетка

Кокетка, переходящая во вставку по цен-


тру длинного цельнокроеного рукава, по
внешнему виду напоминает алый лампас
на генеральских брюках. На схемах I а
и I б показано, как преобразовать лекала
спинки, переда и втачного рукава в вы-
кройку лифа с цельнокроеным рукавом,
если таковая отсутствует в ваших запасах.
Разрезав лекала спинки и переда по
нанесенным линиям, составьте из разроз-
ненных частей кокетку. Средняя линия пе-
реда кокетки при раскрое должна быть I
размещена по направлению долевой нити.
Вопрос о том, где разместить застежку —
на плече или в среднем шве спинки, —
вам предстоит решить самостоятельно. Контрастная кокетка

222
$ 

1 2
0 3 I
Р а з
р е з
а т ь 4
Середина спинки

11 12
5 1
3
7
9
ь
з а т
е 10
з р

Середина переда
a
Р а
4
6 7
13
8
б
12
11
14
5 0 8
КОКЕТКА
4 2 1
( 1 д е т. )
6
9
в 10
10

Середина переда
ПЕРЕД
( 1 д е т. )
6
7

11 12 г
Середина спинки

5
СПИНКА
( 1 д е т. ) 7 14
8

13
8

Моделирование контрастной кокетки

223
  2

Рукав с бантовыми складками

Объемные цельнокроеные рукава с двумя


бантовыми складками, выполненные из кон-
трастной ткани, могут служить настоящим
украшением обычного маленького платья.
Нанесите на лекала переда и спинки вспо-
могательные линии в соответствии со схема-
ми IIа и IIб, затем выполните моделирование
контрастного рукава, руководствуясь схемой
IIв. При раскрое рукава расположите его
выкройку так, чтобы осевая линия совпа-
дала с направлением долевой нити. Техно- II
логическую сборку рукава с лифом настоя-
тельно рекомендую выполнять по принципу
втачивания в открытую пройму при обрабо-
танном плечевом шве. Боковой шов, пере- Цельнокроеный рукав
ходящий в соединительный шов рукава 3 – 9, с двумя бантовыми
стачивается в последнюю очередь. складками

0 0
5 II
7 Р а 6
спинки, долевая

Середина переда,
з р ь 8
е з 1 а т
Середина

а т е з
СПИНКА ь
2 1 з р долевая
Р а П ЕРЕД
4
3
9 3
9
75 50 0 6 6 8
a б

РУКАВ
9
9

3 2 1 4 3

Моделирование двух бантовых складок на рукаве:


а) и б) нанесение вспомогательных линий; в) моделирование рукава

224
$ 

Рукав с рюшем

Цельнокроеный рукав с радиальной драпи-


ровкой может быть дополнен как настроч-
ным рюшем, так и оборками. Застежку на
молнию удобнее расположить в среднем
шве спинки, застежку на пуговицы и воз-
душные петли из рулика — в среднем шве
переда. При раскрое рукава с оборками
не забудьте сделать припуски на сборки
(см. пунктир на схемах б и в). Если хотите III
декорировать наружный шов рукава рю-
шем, то подобные припуски не понадобят-
ся. На рисунке представлены три варианта Цельнокроеный рукав
рюша: первый из них скроен по косой нити с рюшем

0 0
1 III 1 0
2 2
3 3
ть 5 5
спинки, долевая

а 4
ез

Середина переда,
4 Ра
зр 7
Середина

Ра 7 зр
СПИНКА ез 6

долевая
ПЕРЕД ат
ь
ать Ра
р ез 8 8 зр
з a ез
Ра ат
ь
9 9

С И
Б К
0 1 Р 2 1 1 0
1 2 О
О 3 2 5 5
2
3
Середина спинки,

Б
Р

6
6
К

3
переда, шов
С
шов

3
Середина

4
И

4 7 4
7
9 8 8 9
б в
Моделирование рукава с рюшем: а) нанесение вспомогательных линий;
б) выкройка спинки; в) выкройка полочки

225
  2

45 °, второй — это обычная ат-


ласная лента, заложенная банто-
выми складками, третий — двой-
ной рюш, скроенный по попе-
речной нити. Спору нет, самые
красивые фалды драпируются по
косой нити. Это вам давно из-
вестно.

a б в
Рюши: а) косой; б) долевой; в) поперечный

Рукав с подрезом

Короткий цельнокроеный рукав


с подрезом в области плеча по
внешнему виду напоминает всем
хорошо известный «фонарик».
Чтобы получить сборки в верх-
ней части оката, достаточно, на-
метив линию подреза, разрезать
лекало по вспомогательным ли-
ниям и затем сформировать вы- IV
кройку нового рукава в соответ-
ствии со схемой IVб. Если позво-
лит ширина ткани, то при рас-
крое можно обойтись без шва
на отрезке 4 – 8. В этом случае
начать обработку цельнокрое-
ных рукавов следует со стачи- Цельнокроеный рукав с подрезом
вания плечевых срезов. Обметав
и разутюжив плечевые швы, можно будет переходить к втачиванию
головки рукава в подрез, предварительно собрав окат на сборку по
дуге 1 – 4 – 7. Что делать дальше, вы прекрасно осведомлены и без
моих подсказок.

226
$ 

0
0
IV з
ре 34
Середина спинки, долевая д 8 8 4

По
По 2 5

др

Середина переда, долевая


1

ез
6
7
СПИНКА ПЕРЕД
9 9

О Р К
Б 4 И 0
0 3 5
С 3 5
2 6
ез

По
6
Середина спинки, долевая

др 1 2

др
о 7
П

ез
1
8 7

ПЕРЕД

Середина переда,
СПИНКА
9 9

долевая
б

Моделирование рукава с подрезом: а) нанесение вспомогательных линий;


б) выкройка спинки; в) выкройка полочки

Рукав с драпировкой

Моделирование круглой кокетки и драпировоч-


ных складок выполнено на основе выкройки лифа
с длинным цельнокроеным рукавом. Нагрудная
вытачка на кокетке переда должна быть закрыта,
а рукав — заужен книзу (см. схему Vа). Моделируя
драпировочные сборки, руководствуйтесь схемой
Vб. Если вам не нравится наличие соединитель-
ного шва на линии 1 – 8, то попробуйте обойтись
V
без него, соединив во время раскроя два лекала —
перед и спинку — воедино. Правда, ткань в этом Цельнокроеный рукав
случае должна иметь достаточную ширину. с драпировкой

227
  2

Закрыть
0 V 0 0

Середина спинки, долевая


Середина спинки, долевая

1 1
7
2 7
3 4
5
8
8 6

СПИНКА ПЕРЕД
a
0 1 0
1
И 1 1 С Б

Середина спинки, долевая


Середина спинки, долевая

Р К О
О 2 1 7 1 Р К 5
С Б3 2 7 4
45 И
3
5

8
8
СПИНКА
ПЕРЕД
б
Рукав с драпировкой: а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование драпировки

Асимметричный рукав

Сложный асимметричный цельнокроеный


рукав требует к себе повышенного внима-
ния. С целью облегчения процесса модели-
рования разобьем его на три этапа. Пер-
вый, как всегда, — нанесение вспомогатель-
ных линий (см. схему 6а, красные линии).
Второй этап посвящен закрытию нагрудных
вытачек и переводу их в талию, а также
нанесению новых вспомогательных линий
(см. схему V б, синие линии). Третий этап —
моделирование правой и левой полочек
(см. схему V в). Застежка на воздушные пет- VI
ли с пуговицами разбита на две части. Для
ее обработки понадобятся подкройная об-
тачка горловины, плавно перетекающая на Асимметричный рукав

228
$ 

декоративное крылышко, подборт для левой полочки и припуск на


застежку правой полочки. Спинка не требует дополнительного вме-
шательства, поэтому мы ее не рассматриваем. Ей, кстати, потребу-
ется подкройная обтачка горловины, очень похожая на горловину
переда, но укороченная до точки 17, так как на спинке нет никаких
крылышек. Уверена, что вы справитесь с этим самостоятельно.

VI 0 0 0' 0'

7
Середина

5 5'
переда

1 1'

До лева я нить
О тр е з ать 6 6' О тр е з ать
2 2'
4 4'

a 3 3'
8 9 8'

0 0' 15 16 17 14
7
1 13 1'
5 5'
2 12 2'
4 10 11 4'
6 6' 0'
Подкройная б 17
обтачка горловины 3 8 8 3'
9 8' 8' 5'
0 0' 17 14
7 Подборт
0 0' 15 для левой полочки
15
7
16 14
17 0' 17 8'
1 ПРАВАЯ ПОЛОЧКА 5
2 С РУКАВОМ 13 1'
ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА
6 5' С РУКАВОМ 2'
4 12
10
3 11 4'
11
8
9 3'
8' в 8'

Моделирование асимметричного рукава: а) 1-й этап; б) 2-й этап; в) 3-й этап

229
  2

Драпировка с подрезом

Сложную двойную драпировку с подре-


зом в области плеча в качестве примера
предлагаю смоделировать на базовой осно-
ве переда. С подрезом на спинке вы в со-
стоянии справиться самостоятельно, тем
более что мы успешно разобрались с ним
две модели тому назад. Начать следует с за-
крытия двух вытачек — нагрудной и тале-
вой. Если эта операция пройдет успешно,
то все остальное тоже получится. Главное,
VII
не пренебрегайте подсказками схемы VII б.
После раскроя первым делом заложите
драпировочные складки и зафиксируйте их
портновскими булавками или сметочными Драпировка с подрезом
стежками. Можно даже слегка приутюжить,
не слишком сильно надавливая на утюг. Затем следует соединить
рукав с лифом по линии подреза 3–7, совмещая одноименные кон-
трольные точки. Точно так же нужно обработать подрез на спинке.
Далее останется самое простое — соединить обе половинки рукава
по линии 0 – 9.

VII
0 0 1 0
3 2
1
3 21
4 2
43
Середина переда, долевая
Середина переда, долевая

4
5
5 5 6
9 6 6 7
7

8
10 8

9
a б
10
Драпировка с подрезом: а) нанесение вспомогательных линий;
б) моделирование драпировочных складок

230
  3


  2

Шалевый воротник

Начнем с больших шалевых воротни-


ков. Их будет всего два, но зато каких!
Один — огромный, вальяжно раскинув-
шийся по плечам меховой воротник, вто-
рой — строгий, узкий, длиной от седь-
мого шейного позвонка до самой линии
талии переда.
Моделируя меховой воротник, нане-
сите на лекало переда лифа предпола-
гаемую линию отлетного края воротни-
ка (см. пунктирную линию 0 – А). Затем
начертите линию перегиба 0 – В, сместив
ее вправо от точки 3 на 1–5 см. От чего
зависит величина отрезка 3 – В? Только
от выбранной вами высоты стойки. Если
хотите, чтобы воротник спереди и сзади Меховой воротник-шаль
лежал на плечах, как настоящая шаль,
касаясь лишь основания шеи, то следует кроить обычный плоско-
лежащий воротник на основе базовых лекал спинки и полочки, со-
вместив их по плечевому срезу, причем в точке А лекала должны
заходить друг на друга примерно на 1 см. Если выбираете шалевый
воротник, приподнимающийся над плечевой линией и обволакиваю-
щий мехом шею сзади, то запланируйте прибавку на стойку в виде
отрезка 3 – В. Чем больше высота стойки, тем выше будет припод-
нят сгиб воротника над линией выреза горловины спинки. Опре-
делившись с величиной стойки, продлите прямую линию перегиба
воротника 0 – 0' через точку В и зеркально отразите справа от нее
отлетной край передней части воротника, перенеся точку А в точ-
ку A'(см. схему). Далее, измерив длину горловины 4 – 3 на выкройке
спинки, отложите полученную величину на линии перегиба воротни-
ка от точки В вверх (отрезок 4 – 3 должен быть равен отрезку 0' – B).
Отложив влево от точки 3 отрезок 3 – 3', равный 3–5 см, проведите
наклонную линию от точки 3' до линии низа изделия — это линия
отлетного края мехового воротника, цельнокроеного с подбортом.
В завершение втачайте подворотник из ткани и соедините меховой
воротник-шаль, цельнокроеный с подбортом, с основным изделием,
руководствуясь предлагаемыми рисунками.

232



Выкройка узкого шалевого воротника моделируется еще проще,


чем выкройка мехового воротника-шали, так как можно обойтись
без предварительной прорисовки отлетного фигурного края ворот-
ника на лекале полочки. Главное требование заключается в высо-
кой стойке не менее 4–5 см и обязательном завершении воротника
на линии талии переда, в то время как нижняя точка широкого

4'
0'
4

В А'

3 А 3
4
5 3'
5
2 1

6 6 Линия
Линия
груди
груди

Линия Линия
0
талии талии
Середина переда

СПИНКА ПЕРЕД

7 7

2'

Моделирование шалевого воротника со стойкой

233
  2

0' 4' 4'


4
а
Стойк
тал ния

4
ии
Ли

4'
3 3' 3
3'
4
СПИНКА

Лини
7 2
3 В 2 1 1
6

Лини

я пер
А 2

я пер

егиба
1

егиба
6 Линия
груди
0 0
Линия
Середина переда

Середина переда
7 0
талии
Середина переда

ПЕРЕД

а б
2' 2'
2'
Сравнительная схема выкроек
Моделирование плосколежащего воротника-шали: а) со стойкой;
шалевого воротника без стойки б) без стойки

Подворотник
4'
(2 дет.)

4 Шо
в
3' 4
3 4'
2 1 Меховой подборт
3
с воротником
(2 дет.)

С е р е д и н а п е р е д а

Выкройки мехового шалевого воротника и подворотника из ткани

234



Середина спинки, 4'


долевая нить, сгиб ткани
4 ПО
ДВ
ОР
СПИНКА ОТ
НИ
3 К

6 5 2 1

Середина переда, долевая нить


6

ПРАВАЯ
ПОЛОЧКА

Втачивание подворотника
в горловину

Середина спинки 4'


ов
Ш

СПИНКА 3
(лицевая сторона) 3'
Меховой воротник
7 6 5 (изнанка) 1
Середина переда

ПРАВАЯ
ПОЛОЧКА
(лицевая
сторона)

Соединение мехового
7
шалевого воротника
с изделием

235
  2

мехового воротника-шали могла бы распола-


гаться произвольно на участке между лини-
ей груди и линией талии. Отлетной край во-
ротника совсем не обязательно должен быть
параллелен линии перегиба (см. пунктирную
линию на схеме моделирования). Кроме того,
на схеме представлен еще один возможный
вариант втачивания подворотника в горлови-
ну переда не по лекальной кривой, а по ло-
маной линии. Раскрой и соединение узкого
шалевого воротника с основным изделием
аналогичны раскрою и соединению широкого
мехового воротника. Узкий шалевый воротник

4' 4'
4 0'

В
3 3
4
Лини

5 3'
5
я пер

2
1
егиба

Линия 6 6 Линия
талии груди

Линия Линия А'


талии талии 0 А
Середина переда

СПИНКА ПЕРЕД

7 7

Моделирование узкого шалевого воротника

236



Хомут-галстук
Подворотник 4'
0'
(2 дет.) 4 Асимметричный воротник,
Шов
4'
включающий в себя эле-
4 0' менты галстука и хомутика,
Шов весьма интересен не толь-
3
3' ко с точки зрения швейного
конструктора, но и техноло-
га. На этапе моделирования
3 2 данного воротника вам сле-
1 дует учесть направление до-
левой нити хомута-галстука,
2
1 цельнокроенного с передней
деталью лифа. Идеальный ва-
риант — раскроить его по ко-
Воротник, сой нити под углом 45 °. Это
цельнокроенный во-первых. Во-вторых, необ-
с подбортом
(2 дет.) ходимо предусмотреть верти-
0 А кальное отверстие, в которое
Середина переда

Подворотник и узкий шалевый воротник,


цельнокроеный с подбортом

Асимметричный галстук-хомут

237
  2

продергивается конец галстука.


Отверстие можно сделать про-
резным или спрятать в шве, как
показано на выкройке. В этом
случае передняя часть кроится
из двух несимметричных дета-
лей — широкой правой и узкой
левой. На этапе технологиче-
ской сборки шов, соединяющий
правую и левую детали, состоит 1
из двух неравных частей — ко-

Середина переда, долевая


2
роткого участка 1 – 2 и длинного
участка 3 – 4 – 5. Незашитый от- 3
резок 2 – 3, обработанный под- 4 4
кройной обтачкой, служит от-
верстием для свободного конца
галстука. На схеме подкройная
5
обтачка для обработки горло- 5
вины переда и хомута-галстука
обозначена пунктирной линией. Выкройка воротника «галстук-хомут»

Отделочный воротник

Нарядный отделочный воротник,


выполненный из жесткой ткани,
скроен по косой нити 45 °. Сгиб
такого воротника можно зау-
тюжить или обойтись без утю-
га — кому как больше нравит-
ся. При раскрое сразу следует
избавиться от углов, отмеченных
на схеме штриховкой, плавно
сведя на нет лекальную линию
сборки. Воротник втачивается
в V-образный вырез горловины
с помощью подкройных обтачек
спинки и полочек.
V-образный отделочный воротник

238



Середина воротника, косая 45°, сгиб ткани

С Б О Р К А

Вид воротника с лицевой стороны

Диагональный хомутик

Примите в копилку идей еще


один воротник, скроенный по
косой. Его выкройка предельна
проста. Но взгляните, как пре-
образился лиф с античной дра-
пировкой, который мы смодели-
ровали в предыдущем разделе,
дополненный этим воротником!
Творите, выдумывайте, пробуй-
те — все в ваших руках.

Диагональный хомутик

Середина воротника, косая 45°, сгиб ткани

Выкройка диагонального хомутика

239
  2

Воротник-шарф

Большой съемный воротник в виде шар-


фа или палантина тоже удивляет просто-
той своей выкройки. Все, что нужно для
создания подобной красоты, — это отрез
хорошо драпирующейся ткани размером
160 × 120 см. Огромная прорезная петля,
выполненная на закругленном конце во-
ротника, позволяет надежно удерживать
его на плечах.

Съемный воротник-шарф

Воротник-шарф
( 2 д е т. )

Выкройка воротника-шарфа

Воротник с высокой стойкой

Вам нравится воротник с высокой стойкой? Начертите его выкройку


на основе базовых лекал переда и обычного воротника с цельно-
кроеной или отрезной стойкой. Высоту стойки можно увеличить не
только на всем протяжении, но и частично, вписав ее в горловину
полочки, как показано на схеме.

Воротник Схема воротника


рубашечного типа с увеличенной
с высокой стойкой стойкой

240



Воротник-стойка, цельнокроенный с лифом

Этот воротник не надо втачивать в гор-


ловину, так как он является продолжени-
ем деталей лифа. Две вытачки на спин-
ке и по две вытачки на каждой полочке
позволяют создать видимость невысокого
стоячего воротника, плотно прилегающе-
го к шее.
1. Обведите карандашом контуры ба-
зовых лекал полочки и спинки, распо-
ложив их на листе плотной бумаги. Не
забудьте перевести нагрудную вытачку
в боковой шов или шов на талии.
2. Выберите желаемую высоту ворот-
ника-стойки и отложите выбранную
величину вверх от точки 1, продолжив
линию середины спинки. Поставьте
точку 1'.
3. Восстановите перпендикуляр к ли-
нии горловины в точке 2 и отложите
на нем выбранную величину высоты
воротника. Поставьте точку 2'.
4. Поделите дугу горловины спинки Воротник-стойка,
пополам и восстановите вверх и вниз цельнокроенный с лифом
перпендикуляр через полученную точ- (вид спереди и сзади)
ку 3, как показано на схеме.
5. Проверьте равенство отрезков на чертеже: 1 – 1' = 2 – 2' = 3 – 3'.
6. Соедините последовательно плавной линией точки 1' – 2' – 3'.
7. Отложите от точки 3 вниз отрезок, равный 8–10 см (чем
выше рост, тем длиннее вытачка). Поставьте точку 3''.
8. Отложите от точки 3 вправо и влево равные отрезки по
0,7–1 см и начертите вытачку в соответствии со схемой. Работа
над спинкой закончена, переходим к полочке.
9. Поделите дугу горловины полочки на три равные части и вос-
становите два перпендикуляра через полученные точки 5 и 6, как
показано на схеме.
10. Проведите из точки 2 вправо-вверх прямую линию, параллель-
ную перпендикуляру, восстановленному из точки 5, и отложите на

241
  2

ней выбранную высоту воротника-стойки (см. п. 2). Одноименные


отрезки 2–2' на выкройках спинки и полочки должны быть равны.
11. Соедините точку 2' плавной линией с точкой 4 и обозначьте
точки ее пересечения с перпендикулярами цифрами 5' и 6'.
12. Отложите от точек 5 и 6 вниз отрезки, равные 8 – 10 см (чем
выше рост, тем длиннее вытачки). Поставьте точки 5'' и 6''.
13. Отложите от точек 5 и 6 вправо и влево равные отрезки по
0,7–1 см и начертите две одинаковые вытачки в соответствии со
схемой.
Если по модели предусмотрена застежка по линии переда, то
вправо от точки 4 отложите дополнительный припуск на застежку.
На этом работа над полочкой закончена.

Обратите внимание:
а) когда будете выкраивать подборта для полочек, не забудьте не-
много сместить вытачки вправо или влево, чтобы они не наклады-
вались на вытачки основной детали переда и не создавали излишнее
утолщение в швах;
б) часть подворотника, прилегающего к шее сзади, лучше всего обра-
ботать косой полоской ткани, ширина которой чуть больше ширины
надстроенного к спинке воротника-стойки.

2'
2'
3'
1'
2 5'
2
6' 1
5
3
6
5''
4
6''

3''

Схемы спинки и полочки с цельнокроеным воротником-стойкой

242



Стойка-лодочка

Выкройка воротника-стойки в виде пере-


вернутой лодочки моделируется на базо-
вой основе выкроек лифа, совмещенных по
плечевому срезу 4 – 6. Начните с изменения
контура горловины: оставив точку 0 на ме-
сте, перенесите произвольно точку 4 влево,
а точку 1 — немного верх. Поставьте но-
вые точки 1' и 4'. Заштрихованную часть вы-
кройки удалите. Далее проведите плавную
лекальную линию втачивания воротника Стойка-лодочка
Се

ВОРОТНИК
ре

СПИНКИ 4'
(2 дет.)
ди
на

0 5
8
сп

3 7
ин
ки

ВОРОТНИК
ПЕРЕДА
3
7 4' (2 дет.)
0
8 5
1'
5 4 9
6 4' 10 2
1'
9 1
10 5
2 6
8
7
а

3
Середина перед

5 ПОДКРОЙНЫЕ
6 ОБТАЧКИ
(2 дет.)
9
10 2

Моделирование воротника-лодочки

243
  2

3 – 5 – 2 параллельно новому контуру горловины 0 – 4' – 1'. Разрезав


лекала воротников спинки и переда в точках 7, 8, 9 и 10, выпол-
ните конические расширения обеих выкроек, в результате которых
стойка-лодочка должна превратиться из плосколежащего воротника
в стоячий. Раскрой деталей следует выполнить в соответствии с реко-
мендуемым направлением долевой нити, указанным на схеме красной
стрелкой. Втачивание воротника в горловину производится с помо-
щью подкройных обтачек, показанных на чертеже пунктиром.
Рассмотрим моделирование на базе стойки-лодочки трех ворот-
ников А, В и С, цельнокроенных с фигурными вставками — остроко-
нечной, квадратной и закругленной. Для воротника А потребуется
добавить всего одну вспомогательную линию, определяющую контур
треугольной вставки. Квадратная вставка В с застежкой на пуговицы
по центру переда нуждается в трех дополнительных линиях. Моде-
лирование воротников А и В осуществляется аналогично модели-
рованию базового воротника-лодочки. Линии горловин обоих ворот-
ников А и В точь-в-точь совпадают с вырезом горловины базовой
выкройки. Иное дело — воротник С. Он не только намного выше,
чем воротники А и В, но и намного шире их в области середи-
ны переда. В такой просторный уютный воротник можно надежно
спрятать подбородок в холодную промозглую погоду. На схеме б)
представлено моделирование воротника С с застежкой-молнией.

А В С

Фигурные вставки, цельнокроенные с воротниками-стойками

244



Се
ре
ди
на
спи
3
0'
нки
3
0 7
7
8 0'
8
5 4'
6 С
С 5
9 1'
В

а
9' 10

Середина перед
А 9'
2

НИЯ
МОЛ
10'
10'

КА-
ТЕЖ
ЗАС
Середина
переда

а б

Моделирование воротников, цельнокроенных со вставками:


а) нанесение вспомогательных линий; б) моделирование воротника с застежкой-молнией

Воротник пиджачного типа

Построим на базовой основе полочки воротник пиджачного типа


с отложными бортами.
1. Оформите припуск на двубортную или однобортную застеж-
ку, отложив вправо от точек Г3 и Т8 равные отрезки. Соедините
точки 1 и 2 прямой линией.
2. Выберите место расположения точки перегиба лацкана и обо-
значьте ее цифрой 3.

245
  2

8
7
6 5

4
А4
9
10

А5

1
Г3

3
Т8 2

12 11

Воротник Построение воротника пиджачного


пиджачного типа типа с отложными бортами

3. Отложите от точки А4 вправо 2 см и поставьте точку 4.


4. Начертите линию перегиба лацкана, соединив по линейке
точки 3 и 4 (примите к сведению, что в данном случае точка А5
оказалась на этой линии случайно).
5. Продолжив линию перегиба лацкана вверх, отложите на ней
отрезок 4 – 5, величина которого равна длине горловины спинки
(так как этот отрезок предназначен для втачивания воротника
в горловину спинки).
6. Отложите от точки 5 влево 2,5 см (это высота стойки ворот-
ника), а вправо — выбранную ширину воротника 4 см. Поставьте
соответствующие точки 6 и 7.
7. Отложите от точки 7 вверх 1 см.
8. Соедините точки 6 и 8 прямой линией и получите линию
среднего шва воротника.
9. Оформите линию втачивания воротника в горловину спинки,
соединив плавной линией точки 6 и А4.
10. Оформите отлетной край лацкана, соединив плавной линией
точки 10 и 3.

246



11. Оформите отлетной край 8


ов
втачного воротника, соединив Ш
плавной выпукло-вогнутой ли- А4 6

Сер
нией точки 8 – 7 – 9.

е
дин
12. В завершение оформите 10

а пе
нижнюю часть пиджака в со- А 5 А4

ред
ответствии с моделью, соеди- 9

а
нив точки 12 – 11 – 2.

Лин
13. Начертите выкройки под- Воротник

ия п
борта и втачного воротника А5

ере
на основе чертежа полочки

гиб
а
с отложными бортами, как
показано на рисунке. Лацкан
Рассмотрим усложненную об-
работку воротника пиджачного 3
типа, включающую в себя отрез-
ной лацкан, декорированный яр- Подборт
кой втачной бейкой. Когда при-
меняется отрезной лацкан? В том
случае, если линия перегиба лац-
кана по замыслу художника-мо- 11
дельера должна быть не пря-
мой, а вогнутой. Взяв за основу Выкройки лацкана, подборта
выкройку полочки с воротником и воротника
пиджачного типа, внесите в нее
некоторые изменения, а именно: начертите новую лекальную линию
выреза горловины 5 – 1 – 3, затем проведите зеркальную ей новую ли-
нию втачивания воротника с лацканом, разметив ее одноименными
контрольными точками 5 – 1 – 3, а также новую линию соединения
воротника с лацканом (отрезок 1 – 2). Далее переходите к нанесению
контура отделочной бейки, выбрав ее ширину произвольно. Учти-
те, что при раскрое воротника и лацкана их размеры уменьшатся
на ширину подкройной отделочной бейки, в то время как размеры
подворотника и подлацкана останутся прежними. Не забудьте сде-
лать припуски на швы к каждой из перечисленных деталей! После
раскроя обязательно продублируйте срезы клеевой лентой, предо-
храняющей их от растяжения, — ведь это серьезный пиджак, а не
легкомысленная блузка или мягкотелый жакет. Кроме того, клеевые
прокладочные материалы помогают изделию сохранять силуэтный

247
  2

контур, что является одним из главных требований, предъявляемых


к пиджакам. Вам когда-нибудь приходилось видеть мужчину с впалой
грудью и безвольно обвисшими плечами, если он одет в качественно
сшитый пиджак? Нет? Вот то-то и оно.

7
6

Бейка

Воротник
4 5
Лацкан
9
10
2
1 Бейка
1
Вы
ре
зат
ь

Подборт

8 11

Моделирование выкройки отрезного лацкана с втачной бейкой

248



Подкройная
бейка
обтачка

воротник А
подворотник
Б

подлацкан лацкан
СПИНКА

ПОЛОЧКА

Детали кроя

Технологическую обработку воротника и отрезных лацканов начните


с притачивания подкройных отделочных беек по внешним контурам
деталей, сложив бейки и основные детали лицевыми сторонами внутрь.
Не забудьте сделать рассечки на подкройных бейках в точках А и Б,
чтобы притачивание прошло идеально! Затем зафиксируйте результат
утюгом, приутюжив швы притачивания беек. Для убедительности мож-
но добавить настрочной шов, как на схеме а). Затем стачайте ворот-
ник и лацканы, обработанные отделочной бейкой, на отрезке 1–2. Раз-
утюжьте шов. Точно так же соедините подворотник с подлацканами.
На завершающем этапе обработки, сложив обе заготовки лицевыми
сторонами внутрь, соедините их обтачным швом 0,5–0,7 см, как по-
казано на схеме б). Теперь отделочные бейки из разряда подкройных
по праву перешли в разряд втачных, так как стали ограничены швами
сразу с двух сторон. Высеките излишки ткани в местах утолщения
швов и в уголках, выверните заготовку на лицевую сторону, выметайте
и приутюжьте канты. Воротник пиджачного типа с отрезными лацкана-
ми и втачными бейками готов к дальнейшему втачиванию в горловину.

249
  2

Уверена, что все достойно справились с моделированием отрезных


лацканов, поэтому настало время решить следующую более сложную
задачу — смоделировать асимметричный воротник для креативного
пиджака с одним рукавом справа и оголенным плечом слева. По-
скольку застежка тоже асимметричная, то для моделирования потре-
буется выкройка переда в полную величину, а не половинка. Выбе-
рите место, где будет располагаться застежка с отложными бортами.
На нашей схеме — это лекальные кривые 0–3 (для отрезного бочка

ПОДВОРОТНИК
ВОРОТНИК
1 1
2
2

ЛАЦКАН ПОДЛАЦКАН

а б

Этапы обработки воротника и лацкана: а) вид с лицевой стороны;


б) вид с изнаночной стороны

250



переда, начерченного пунктиром) и 0'–4


(для основной детали переда). Нагрудные
вытачки, как видите, переведены в боко-
вые срезы в соответствии с предлагаемым
фасоном. Но я настоятельно советую пе-
ревести их в линию талии, совместив с ба-
зовыми вытачками на талии, тогда будет
намного легче моделировать отрезной бо-
чок переда.
Переходим к выкройке спинки, минуя
рукав, — он не требует никаких измене-
ний. Совместите плечевые срезы правого
плеча спинки и полочки так, чтобы в точ-
ке 10 они совпали, а в точках 7 и 8 — нет.
Кроме того, плечевые срезы обязательно
должны заходить один на другой не мень-
ше чем на 1,5 см. Из истории констру- Креативный пиджак
ирования плосколежащих воротников вы с одним рукавом
знаете, что чем больше один плечевой
срез перекрывает другой, тем более явно выступает рельеф стойки
воротника, приподнимая его над горловиной в точке 10. Асимметрич-
ный воротник пиджачного типа не имеет права быть плосколежащим
по определению, но и иметь высокую стойку он тоже не сможет,
так как та часть, что расположена на спинке, резко направлена от
точки 10 по диагонали вниз. Поэтому пусть стойка нашего воротника
получится еле заметной, но совсем без нее нельзя никак обойтись.
Штриховкой на лекалах спинки, правой полочки и левого отрезного
бочка обозначены участки, которые надлежит отрезать, чтобы полу-
чить выкройку пиджака с оголенным левым плечом.
Как быть с отрезным лацканом, вы теперь, надеюсь, осведомле-
ны, если досконально разобрались с моделированием предыдущего
воротника с втачными бейками. А как быть с той частью воротника,
которая расположена на спинке? Ее можно раскроить двумя спосо-
бами. Первый заключается в том, что воротник и подворотник спин-
ки кроятся как лекальное продолжение воротника и подворотника
переда без соединительного шва на отрезке 9–10. Второй способ
предполагает наличие шва 9–10 в том случае, если упрощенный во-
ротник спины раскроен по косой нити 45 градусов со сгибом вдоль
осевой линии воротника.

251
  2

3 0
11
1
0 2
11'


1 1

ая4
ос
Сер


3'

и
е

нк
дин

де пи
1
ас

(1 ка с
12

т.)
пин

ни
Подкройная

от
ки

ор
обтачка

ав
12' 13 горловины

ин
спинки

едр
(1 дет.)

Се
13 10 10 10
9 9
6 1' 10
9
8 10 Подборт основной
6
9 детали переда
7
(1 дет.)
6
0'
Отрезной 1' 1
0'
лацкан 2
2'
(2 дет.)
2
1
0 0'
2' 5' 5 0 2
Середина переда

Подборт
10 отрезного
9
бочка
переда
6
(1 дет.) 4
Воротник
(2 дет.) 3' 3 3
4' 4

Моделирование выкройки креативного пиджака

Технология обработки и сборки асимметричного воротника с отрез-


ным лацканом аналогична обработке и сборке воротника с отрез-
ными лацканами и втачными бейками.
Воротник пиджачного типа для декольтированного пиджака моде-
лируется на основе лекал спинки, полочки и втачного рукава. Зара-
нее переведите нагрудную вытачку в талию. Затем, обведя на чистом
листе бумаги лекала спинки и переда, добавьте к ним по половинке

252



рукава, как показано на схеме. Далее наметьте


точку 1 на выкройках спинки и полочки, ука-
зывающую выбранную вами ширину декольте
в области плеча. Сделав прибавку на двуборт-
ную застежку, поставьте точки 7 и 8. Начер-
тите линию перегиба лацкана, соединив точки
1 и 7. Плавной линией соедините точки 1 и 0,
обозначив глубину декольте на спинке. Заштри-
хованные области на чертеже предстоит выре-
зать, когда будут построены лацкан и воротник.
Начертив контур узкого лацкана, обозначьте
его точками 2, 3 и 6. Добавив к нему часть широ-
кого воротника, также расположенного спере- Декольтированный
ди, обозначьте его дополнительными