Вы находитесь на странице: 1из 33

График тренировок

Для полноценного овладения мотоциклом недостаточно почитать теорию и пару


раз проехать несколько упражнений. Настоящая уверенность приходит если вы
часто ездите, часто тренируетесь и применяете приобретённые навыки в каждой
поездке.

Десять упражнений, описанных в этой книге, научат вас всем навыкам,


необходимым для управления вашим мотоциклом. Но, чтобы суметь
воспользоваться тем или иным приёмом в нужный момент, необходимо, чтобы он
был «свежим». Вот сводная таблица тренировок, позволяющая держать навыки
наготове.

20 минут в день, 3 дня в неделю. Когда станете проезжать


Упражнение 1 Медленная езда дистанцию за 20 секунд или больше, сократите количество
тренировок до одной в месяц.

Упражнение 2 Восьмёрка Дважды в месяц по часу.

Старт с
Упражнение 3 Раз в месяц по часу.
поворотом

Два раза в неделю по 15 минут (два-три круга в каждом


Упражнение 4 Крест
направлении).

Упражнение 5 Замедление Раз в месяц по часу.

Если это ваш первый сезон или это ваш первый сезон на новом
байке, тренируйте поворот как минимум по часу раз в месяц в
Упражнение 6 Поворот
течении шести месяцев. Тренируйте поворот как минимум
один раз каждую весну.

Внутренняя
Упражнение 7 Раз в месяц по часу.
траектория

Упражнение 8 Уклонение Раз в месяц по часу.

Упражнение 9 Смена Дважды в сезон как минимум по часу и два полных часа после
траектории большого перерыва в катании.
Поворот-тормоз- Дважды в сезон как минимум по часу и два полных часа после
Упражнение 10
поворот большого перерыва в катании.

А это примерный план тренировок сезона 2011.

В таблице изложен идеальный график, однако у всех у нас есть и другая жизнь –
семья,работа, учёба. Пусть этот график послужит шаблоном, который вы сможете
подогнать под своё расписание.

Возможно вам кажется, что график очень напряжённый. Да, это так. Возможно
вам кажется, что он предполагает ежедневное катание. Да, это так. Но если вы
решили по-настоящему приручить ваш байк, придётся сделать мотоцикл стилем
жизни, а не устройством, которое вы выкатываете из гаража пару раз за месяц,
чтобы прохватить с приятелями.

Возможно, сейчас вам кажется, что всё это лишено смысла. Но, как говорит старая
пословица: «если мне надо объяснять, ты не поймёшь». Просто дайте себе шанс, а
в конце сезона оглянитесь назад. Готов поспорить – вы себя не узнаете.
Упражнение 1/10 — Медленная езда
Управлять мотоциклом на низкой скорости сложнее, чем на высокой. Во-первых, труднее
держать равновесие, а во-вторых, нужно привыкнуть к рычагу сцепления, ручке газа и
научиться интуитивно понимать отклики мотоцикла при воздействии на рычаг и ручку.

Если рычаг сцепления полностью отпущен, то ехать по-настоящему медленно не


получится, двигатель просто заглохнет. Если рычаг полностью выжат, двигатель вообще
не крутит колёса. Нужно найти такое взаимное положение рычага и ручки газа, чтобы и
двигатель работал устойчиво, и скорость была бы невысокой.

Важно понимать, что газ и сцепление в данном случае взаимосвязанные параметры, то


есть для снижения скорости можно прикрыть ручку, а можно посильнее выжать
сцепление. Задача — довести процесс до автоматизма, чтобы поиск значения параметров
происходил на уровне инстинктов.

Не бойтесь сжечь сцепление — на большинстве мотоциклов диски работают в масляной


ванне и переносят проскальзывание гораздо лучше, чем сухие диски автомобильного
сцепления.

Найдите пустую, достаточно обширную парковку. Отметьте 33,5 метра. Поезжайте как
можно медленнее вдоль прямой линии. Подберите такое взаимное положение ручки газа
и рычага сцепления, чтобы мотор работал ровно и устойчиво. Не опускайте голову,
смотрите на горизонт, используйте вестибулярный аппарат и боковое зрение что
ориентироваться в пространстве и оставаться на линии.

Когда движение станет равномерным, ещё снизьте скорость. Опять найдите нужные
параметры сцепления и газа. Снижайте скорость поэтапно, пока не станете ехать со
скоростью пешехода.

Не пытайтесь сразу поехать как можно медленнее. Главная задача — научиться


пользоваться газом и сцеплением, почувствовать их. Дайте себе на это время, не спешите.

ГРАФИК Тренируйтесь 20 минут в день, 3 дня в неделю. Через несколько недель вы


должны проезжать 33,5 за 25 секунд или больше. Когда вы почувствуете себя уверенно и
станете проезжать дистанцию за 20 секунд или больше, сократите количество тренировок
до одной в месяц.

Лучше всего тренировать медленную езду в начале и конце каждой поездки, если,
конечно, позволяет дорожная ситуация. Будьте терпеливы. Это не так просто, как
кажется, и нужно прикладывать усилия, чтобы поддерживать навык в отточенном
состоянии.
Упражнение 2/10 — Восьмёрка
Разворот в ограниченном пространстве — на узкой дороге, тесной парковке и т.д. —
является одним из самых трудных манёвров для любого мотоциклиста. Во-первых
потому, что на низкой скорости мотоцикл очень неустойчив. Во-вторых, такой разворот
довольно редко встречается в повседневной езде, поэтому навык сам по себе не
нарабатывается. [Мне, кстати, в этом смысле повезло. Так получилось, что выезд с
моей парковки расположен против движения, поэтому я тренирую разворот каждый
день — Frank]

Кстати сказать, разворот вправо многим водителям даётся труднее, чем разворот влево.
Дело в том, что при развороте руль поворачивается на максимальные углы, одна рука
получается прижатой к телу, а другая почти полностью выпрямленной. Большинству
людей удобнее работать газом выпрямленной рукой, а сцеплением — прижатой.

Прежде чем приступить к упражнению, следует запомнить главное правило: при


маневрах на низкой скорости не пользуйтесь передним тормозом! Слишком
сильное торможение, а зачастую и просто касание переднего тормоза, приведёт к тому,
что мотоцикл завалится внутрь поворота. Скорость следует регулировать либо газом-
сцеплением, либо задним тормозом, но ни в коем случает не передним.

Лучшим упражнением для тренировки разворота является восьмёрка, представляющая


по сути два разворота в разные стороны. Чем меньше расстояние между крайними
точками, тем выше ваше мастерство.

Найдите подходящее место, пустая парковка подойдёт. Главное, чтобы ваша восьмёрка не
ограничивалась ничем по бокам, тогда при заваливании мотоцикла вы сможете просто
добавить газ и поехать прямо, избежав падения. Поставьте два ориентира, лучше всего,
если это будут дорожные конусы, но и два заметных камня тоже подойдут. Начните с 12
метров или даже больше. Когда освоитесь на 12 метрах, переходите на 9, потом на 6 (это
уже уровень американских мотополицейских). Кстати, не каждый мотоцикл допускает
шестиметровую восьмёрку, возможно руль просто не сможет повернуться на нужный
угол. В таком случае, естественным пределом станет восьмёрка с рулём в крайнем
положении.

ТОНКОСТИ:

1. Помните — мотоцикл едет туда, куда вы смотрите. Ни в коем случае нельзя ехать «по
факту», голова должна поворачиваться на максимально возможный угол, чтобы вы могли
смотреть вдоль траектории как можно дальше. В начале разворота смотрите на
противоположную от конуса (камня) сторону, в середине нужно уже смотреть на вход в
следующий разворот.

2. Держите тело вертикально, наклоняйте только мотоцикл.

3. По возможности загрузите внешнюю подножку. [Эндурообразные мотоциклы


позволяют не только ездить, но и разворачиваться в стойке. Лично мне это кажется более
удобным. Нужно просто встать всем весом на внешнюю подножку и заваливать мотоцикл
в поворот руками, не забывая о газе и сцеплении, конечно. — Frank]

4. Держите голову вертикально, чтобы смотреть вдоль горизонта, так легче держать
равновесие.

5. Периодически охлаждайте байк и давайте отдых себе. Мотор и особенно сцепление при
выполнении восьмёрки работает в тяжёлом температурном режиме, так что
периодически проветривайте их. Вам, а точнее вашему вестибулярному аппарату, тоже
приходится не сладко, известны случаи головокружения и потери ориентации. Так что
время от времени делайте кружок вокруг квартала — и вам, и мотоциклу будет легче.

ГРАФИК: Тренируйте восьмёрку дважды в месяц по часу.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:

1. Не подруливайте по время разворота, сразу поверните руль на нужный угол и


развернитесь не меняя его положения. Радиус разворота регулируйте тягой. Если байк
заваливается внутрь, дайте чуть больше тяги, если заходит слишком широко, уменьшите
тягу.

2. Начните пользоваться задним тормозом во время разворота. То есть к газу-сцеплению


и углу наклона добавьте ещё одно управляюшее воздействие — задний тормоз. Это
позволит точнее контроливать траекторию — именно задний тормоз позволяет
полицейским выполнять их феноменальные фигурки.
Упражнение 3/10 – Старт с поворотом
Довольно часто, особенно в больших городах, бывает необходимо начать движение с
поворотом. Например, при выезде со двора на улицу, ширина которой уменьшена
припаркованными машинами, при выезде с парковочного места у обочины или на
большом паркинге в торговом центре и т.п. Хорошо, когда есть возможность стартовать
не спеша, перебирая поначалу ногами по земле, но бывает так, что движение на улице
слишком плотное и стартовать надо быстро. А бывает и так, что прекрасная незнакомка
ждёт, пока вы освободите для неё место на парковке, и стартовать приходится эффектно,
как тру-байкер, а не как живая иллюстрация к выражению «лох педальный».

К счастью, старина Пэт включил в свою программу упражнение специально для таких
случаев. Старт с 90-градусным поворотом пригодится всем и каждому, но и стартом под
135 градусов тоже лучше не пренебрегать. Во-первых, если вы умеете уходить со старта с
таким крутым поворотом, то уж обычный выезд сможете сделать наверняка. Во-вторых,
при таком старте удобнее смотреть на траффик, выбирая подходящий для вливания
момент, потому что не нужно выворачивать голову по-совиному. Кстати сказать, 135-
градусный поворот считается основным приёмом американских мотополицейских – они
смотрят на встречный траффик, а в случае обнаружения нарушителя бросаются в погоню
в лихом развороте.

ТОНКОСТИ:

1. Начальная позиция — внутренняя по отношению к повороту нога стоит на земле,


внешняя на подножке, руль и голова повёрнуты в сторону поворота, мотоцикл наклонен в
ту же сторону, взгляд смотрит как можно дальше вдоль траектории.

2. Отпускаем сцепление, добавляем газ, задача – сразу поймать баланс газ-сцепление.

3. Как только мотоцикл начнёт движение, сразу ставьте ногу на подножку, так легче
держать равновесие.

4. Наклонять байк в поворот следует уверенно.


5. На выходе из поворота сцепление должно быть отпущено, а газ открыт для бодрого
ускорения.

6. Всегда помним основные правила — смотреть туда, куда надо ехать и не пользоваться
передним тормозом при движении в наклоне на низкой скорости!

ГРАФИК: Тренируйте старт с поворотом раз в месяц по часу.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:

1. Когда освоите 6-метровый коридор, переходите к 3,7-метровому.

2. Когда 90-градусный поворот будет даваться с лёгкостью, переходите к 135-градусному.


Упражнение 4/10 – Крест
Последнее упражнение на тему маневрирования на низкой скорости, этакая
«контрольная работа», объединяющая в себе навыки, наработанные в предыдущих трёх
упражнениях. Оно входит в программу обучения американских мотополицейских.

Пэт предлагает выполнять его на ближайшем тихом перекрестке. Надо понимать, что
многие американцы живут в отдельно стоящих домах, сосредоточенных в пригородах
(suburbs), разделённых на кварталы тихими улочками с нерегулируемыми
перекрёстками. Если честно, не могу вспомнить что-то похожее в ближайших ко мне
московских окрестностях. Из неближайших в голову приходят промзоны и гаражные
кооперативы. Возможно вам повезло, и рядом с вашим домом такой перекрёсток есть.
Если это не так – не отчаивайтесь, его легко разметить на любой подходящей площадке,
достаточно знать, что ширина двухполосной дороги составляет 6-7 метров.
Помните, что если вы всё-таки выполняете упражнение на дороге общего пользования,
это должна быть по-настоящему тихая и пустая дорога, но ни в коем случае не
пешеходная зона. Вы не должны мешать движению, подвергая опасности себя и других
водителей или беззащитных пешеходов. Кроме того, поскольку упражнение нужно
выполнять в обе стороны, то при движении против часовой стрелки вам придётся ехать
по встречке, а это, как говорится, чревато боком. В общем, наверно в наших реалиях
лучше всего всё-таки тренироваться где-нибудь на пустой парковке.

ТОНКОСТИ:

1. Не используйте передний тормоз, только задний. Если вы уже освоили езду «на заднем
тормозе» — самое время применить навык. Если пока не освоили – самое время
потренироваться.

2. Главное – идеальное поддержание баланса газ-сцепление.

3. Поворачивайте руль на максимально возможный для вас угол, и постоянно этот угол
увеличивайте, пока не упрётесь в конструктивные ограничения вашего мотоцикла.

4. Помните – мотоцикл едет туда, куда вы смотрите. В поворотах и разворотах смотрите


как можно дальше вдоль траектории, выворачивая голову.

5. Не наклоняйте голову, смотрите «вдоль горизонта». Смотрите повыше, не


разглядывайте асфальт, на нём не валяются потерянные кошельки.

6. Работайте рулём уверенно, не давайте ему болтаться при движении в наклоне. При
смене курса или распрямлении траектории перекладывайте руль осознанно, с чётко
дозированным усилием.

7. Держите тело вертикально, перекладывайте мотоцикл под собой. Всякие свешивания,


откренивания и прочая гимнастика, допускаются, но по большому счёту они тут не
нужны. Посмотрите ещё раз на полицейскую фигурку, видно, что офицер не ёрзает
понапрасну.

ГРАФИК: Тренируйте крест два раза в неделю по 15-30 минут (два-три круга в каждом
направлении).
Упражнение 5/10 – Замедление
Экстренное жесткое торможение – не обязательно до полной остановки – самый важный
приём в арсенале любого мотоциклиста. Каждому из нас практически в любой поездке
приходится сбрасываться со 100 до 50-ти, но как правило такое торможение
заканчивается не остановкой, а разгоном. В самом деле, полная остановка в условиях
напряженного движения сама по себе опасна, кому захочется стать накапотным
украшением идущего сзади джипа.

Итак, прямо перед вами со двора неожиданно выезжает машина. Или вам нужно
сбросить крейсерскую скорость, чтобы вписаться в съезд с трассы. Или наоборот, на
трассу вываливается тихоходная Газель и пытается влиться в быстрый поток. Все эти
ситуации знакомы и мотоциклистам, и автомобилистам и все они требуют одного –
быстрого и эффективного замедления, позволяющего выиграть время и место для
принятия решения и последующего манёвра.

Помните главное – мотоцикл останавливается быстрее, когда цепляется за асфальт


резиной, чем когда скользит по нему на нескольких металлических и/или пластиковых
точках (руле, маятнике, слайдере, обтекателе и т.д.). Поэтому падение или осмысленное
укладывание мотоцикла на бок не является решением ни в какой ситуации. Пусть эта
мысль поможет вам не лениться и тренировать торможение на совесть.

Последовательность действий в случае аварийного замедления точно такая же, как в


случае обычного штатного, которое мы применяем по многу раз в каждой поездке.
Правая рука давит на рычаг с нарастающим усилием. Правая нога давит на педаль с
нарастающим усилием. Усилие меняется в зависимости от текущей ситуации. Левая рука
и левая нога по возможности переключают скорости вниз. [За деталями смело отсылаю
к Нику Йеначу и Ли Парксу, считаю, что всё необходимое у них отлично изложено –
Frank] Единственно отличие экстренного торможения в том, что все эти действия
выполняются быстрее. Главное – не путать «быстро» и «резко».

Итак, найдите кусок приличного асфальта длиной 100 метров. На отметке 50 метров
положите что-то по-настоящему заметное. Лучше всего коровью тушу, но подойдёт и
мешок картошки. В общем, что-то такое, что отлично видно даже боковым зрением.
Отмерьте от середины в каждую сторону три раза по 7,5 метров, всякий раз ставя метку.

Разгонитесь на третьей передаче до 40 км/ч и начинайте тормозить точно посередине.


Когда скорость снизится до 15 км/ч, посмотрите возле какой метки вы находитесь.
Развернитесь и выполните то же самое в другую сторону. Это будет один круг. Сделайте 8-
12 кругов, после чего проанализируйте свои достижения.
ТОНКОСТИ:

1. Будьте самым жёстким своим критиком, не обманывайте себя и не давайте себе


поблажек.

2. Всякий раз тормозите грамотно, полностью контролируйте байк.

3. Старайтесь смотреть подальше, в случае реального экстренного торможения этот навык


поможет лучше оценить обстановку, принять правильное решение (ускориться,
остановиться или объехать), найти путь для объезда.

4. Особенно следите за плавностью, если ваш прогресс базируется на резкости, значит


пришло время вернуться назад и ещё поработать над правильной техникой.

5. Не забывайте переключаться вниз, на дороге суметь вовремя ускориться так же


полезно, как и вовремя затормозить.

6. Не смотрите на спидометр, когда вам покажется, что вы замедлились до 15 км/ч, просто


отпустите тормоза и катитесь, и только тогда гляньте на спидометр и заодно боковым
зрением засеките метку, у которой это произошло.

7. В конце прямой вам придётся сделать разворот. Можно, конечно, тренировать заодно и
его, но только не в ущерб основной тренировке.

8. Давите на передний тормоз как на апельсин, из которого вы выдавливаете сок, то есть с


постоянным нарастающим усилием.

9. Давите на задний тормоз на отрывая пятки от подножки или платформы, используйте


только мышцы голени, а не бедра, так у вас меньше шансов сорвать заднее колесо в юз.

ГРАФИК: Тренируйте торможение раз в месяц как минимум по часу.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:
1. Когда вы научитесь сбрасывать скорость с 40 км/ч до 15 км/ч за 18 метров, то есть у
второй метки или чуть дальше, увеличьте начальную скорость до 48 км/ч на четвёртой
передаче, потом до 56 км/ч тоже на четвёртой передаче. [Некруглые 8 км/ч это круглые
5 миль/ч, не беру на себя смелость влезать в систему мистера Хана и округлять
величины, ну а вы смотрите сами — Frank]

2. К сожалению, очень трудно найти место, которое позволит тренироваться на бОльших


скоростях, поэтому когда вы освоитесь на 56 км/ч, самое время отправиться на трек и
постепенно, шаг за шагом, научиться замедляться с двухсот до сорока. [Автор ещё
предлагает тренировать торможения на пустых автобанах перед бабочками-
съездами, убедившись, что сзади никого нет, но, зная наши дорожные реалии не
понаслышке, я этого посоветовать никак не могу. – Frank]

3. Помните, что штатное торможение отличается от экстренного только скоростью ваших


действий, поэтому нарабатывайте мышечные автоматизмы – тормозите правильно в
каждой поездке перед каждым светофором.
Упражнение 6/10 – Поворот
Как только вы выезжаете с парковки и набираете скорость человека, бегущего трусцой,
техника прохождения поворотов становится другой. Теперь в повороте нужно
наклоняться внутрь, а не открениваться наружу. И ещё – теперь нужно применять
контрруление.

Скоростные повороты встречаются много раз в каждой поездке, нужно уметь проходить
их грамотно и безопасно. Представьте, например, что вам нужно пройти определённый
поворот на определённой скорости. Правильная техника позволит вам наклонять байк
меньше. Это делает поворот безопаснее для всех типов мотоциклов, но особенно это
важно для тяжёлых круизеров – низкий клиренс и широкие платформы для ног сильно
ограничивают угол наклона, поэтому каждый сантиметр на вес золота.

Каждый поворот можно разбить на четыре части – торможение, газ, взгляд, наклон.
Обратите внимание, что эта последовательность отличается от «торможение-взгляд-
наклон-газ», которую вы можете встретить в других источниках.

[По сути, мистер Хан предлагает выйти на ровный или немного приоткрытый газ до
наклона. Это представляется разумным именно для тяжёлых мотоциклов, и вот
почему. Не могу подтвердить своё мнение с цифрами в руках, но мне интуитивно
понятно, что их подвеска работает медленнее (больший вес + мягкие пружины), чем у
других байков, а значит лучше перестать её тревожить до поворота. Конечно, такой
подход можно применять для любого мотоцикла, и он совершенно точно не будет
опасным. К счастью, упражнение легко трансформировать под обе
последовательности, поэтому советую попробовать и так и так, а потом решить
что лучше для вас и вашего байка. Подробно о поворотах можно почитать
у Йенача и Паркса, немного теории можно найти в этом блоге (1—2—3). — Frank]
Тормоз – Замедлитесь до скорости, которая позволит безопасно пройти поворот. Все
ваши подготовительные действия – замедление, торможение и переключение вниз –
должны быть завершены до поворота. На этой стадии нужно также наметить точку входа
в поворот.

Газ — Добавьте газ до ровного или чуть-чуть приоткройте, чтобы байк начал очень слабо
ускоряться. Задача – привести подвеску в стабильное состояния до точки наклона.

Взгляд-Наклон — Поверните голову и посмотрите вдоль предполагаемой траектории.


Хорошо, если выход из поворота виден. Если нет – направьте байк в сторону
предполагаемого выхода и смотрите как можно дальше в раскручивающийся поворот.
Обратите внимание, что вы ещё не начали поворачивать. И не начинайте, пока на
покажется выход. Пока вы не можете его видеть, считайте, что это поворот с
уменьшающимся радиусом и что в любой момент он может закрутиться ещё
сильнее. [Конечно, не очень понятно, как можно направить байк в поворот без
наклона, но на самом деле мистер Хан предлагает в критической ситуации разбивить
поворот на два. — Frank] С помощью контрруления наклоните байк в поворот.
Старайтесь сразу подобрать нужное усилие, чтобы не пришлось подруливать в наклоне.

Отрабатывать поворот лучше всего на большой пустой парковке. Выберите стометровый


отрезок, примерно посередине наметьте точку поворота. Выполните 5-10 поворотов в
одну сторону, потом в другую.
ТОНКОСТИ:

1. Разгонитесь на второй передаче до 50 км/ч. Задолго до конуса сбросьте газ и


оттормозитесь до 35 км/ч, используя оба тормоза. Не смотрите на спидометр, не
наклоняйте голову, смотрите повыше.

2. Прямо перед конусом добавьте газ, чтобы выйти на ровное качение или небольшое
ускорение.

3. Прямо у конуса поверните голову, чтобы смотреть вдоль траектории и толкните от себя
внутреннюю рукоятку руля (левую в левом повороте и правую в правом).

4. Во время поворота перемещайте взгляд вдоль траектории.

5. Не забывайте про газ.

6. Тренировать правильный поворот, как и правильное торможение, можно в каждой


поездке. Не ленитесь!

7. Повторяйте про себя «тормоз-газ-взгляд-наклон». Выглядит глуповато, но здорово


помогает.

ГРАФИК: Если это ваш первый сезон или это ваш первый сезон на новом байке,
тренируйте поворот как минимум по часу раз в месяц в течении шести месяцев.
Тренируйте поворот как минимум один раз каждую весну. Если при повседневной езде
вы почувствуете, что повороты стали проходиться как-то кривенько – поезжайте на
парковку и потренируйтесь часок, чтобы восстановить автоматизмы.
Упражнение 7/10 – Внутренняя
траектория
Стандартная траектория строится по правилу «снаружи-внутрь-наружу». То есть перед
правым поворотом вы смещаетесь левее, проходите поворот близко к внутренней бровке
и выходите на левую сторону полосы. Это прекрасно работает, когда встречка ничем вам
не угрожает или когда следующий поворот такой же как предыдущий – то есть правый
после правого или левый после левого. В других случаях лучше использовать траекторию
«снаружи-внутрь-внутрь» — это безопаснее, эффективнее и приятнее. Назовём её
«внутренняя траектория».

Безопаснее она потому, что неаккуратные водители, как правило, залезают на встречку в
начале левого поворота, или в конце правого. Внутренняя траектория помогает держаться
от таких подальше.

Эффективнее она потому, что на дорогах правый поворот как правило сменяется левым.
Не всегда, конечно, но очень часто. В самом деле, дорогу стараются строить так, чтобы
она соединяла точку А и Б по прямой. Если попадается какое-то препятствие, то дорога
обходит его например справа, то потом она возвращается на прямую, то есть
поворачивает налево. Поэтому, чтобы грамотно войти в следующий поворот, на выходе из
этого поворота вы должны смещаться внутрь, а не наружу.

Приятнее она потому, что в отличие от стандартной «снаружи-внутрь-наружу», которая


спрямляет поворот, напротив, делает поворот даже покруче, а чем круче поворот, тем
настоящему мотоциклисту веселее и приятнее.

Проходится «внутренняя траектория» в два приёма. Во-первых, предварительное


руление, то есть небольшое отклонение руля, позволяющее следовать вдоль поворота. Во-
вторых, собственно руление, то есть значительное отклонение руля, смещающее байк
снаружи полосы вовнутрь. Апекс при такой траектории получается очень поздним и по
сути совпадает с выходом из поворота.

Тренировать внутреннюю траекторию можно на той же парковке, где вы тренировали


поворот, или на хорошо знакомой извилистой дороге.
ТОНКОСТИ (ТРЕНИРОВКА НА ДОРОГЕ):

1. Дорога должна быть по-настоящему хороша знакома.

2. Не пытайтесь сразу поехать быстро, основная задача – научиться строить траекторию.

3. Точка входа совпадает или почти совпадает с точкой предварительного руления. Это та
точка, где дорога начинает изгибаться.

4. Точка основного руления – это та точка, с которой виден выход из поворота, то есть
место, где дорога распрямляется или переходит в следующий поворот.

5. Апекс – это точка, в которой ваша траектория ближе всего к бровке, он почти совпадает
с выходом из поворота.

Внутренняя траектория помогает вам подготовиться в самому вероятному, то есть к


правому повороту после левого, или к левому после правого. Если же, паче чаяния, левый
поворот сменится левым – ничего страшного. Просто распрямите руль, или откройте газ
пораньше, или побольше – и вы выйдете на внешнюю траекторию.

ТОНКОСТИ (ТРЕНИРОВКА НА ПАРКОВКЕ):

1. Упражнение похоже на предыдущее, только руление разбивается на два этапа.

2. Каждый этап – это обычное руление, поэтому не забывайте держать голову повыше,
смотреть вдоль траектории, держать ровный газ или немного ускоряться.

3. Примерно посередине дуги переместите взгляд дальше в поворот и наклоните байк ещё
сильнее.

4. Сделайте 5-10 повторов в одну сторону, потом в другую.

ГРАФИК: Тренируйте «внутреннюю траекторию» раз в месяц минимум по часу.


Упражнение 8/10 – Уклонение
Два предыдущих упражнения помогают отработать действия в штатных, предсказуемых
ситуациях. Но в реальной поездке, к сожалению, случаются всякие неприятные
неожиданности, созданные другими водителями, пешеходами, животными и ленивыми
дорожниками. Это упражнение поможет вам отработать навык уклонения от таких
неприятностей.

Предыдущие упражнения помогли вам освоить два главных навыка, нужных для
успешного уклонения — торможение и контрруление, осталось только объединить их. Но
сначала немного теории.

Нужно запомнить три главных правила:

1. Прежде всего — скорректируйте скорость. Это не обязательно значит


«затормозите», иногда нужно ускориться. Снижение скорости даёт всем участникам
надвигающейся проблемы время на раздумья и место для маневра. Даже если уклониться
не получится, и столкновение произойдёт, низкая скорость уменьшит тяжесть
последствий. Однако, в некоторых случаях бодрое ускорение может унести вас от
потенциальной проблемы прежде, чем она станет актуальной.

2. Уклоняйтесь только когда это действительно необходимо. Если вы тормозите,


у вас есть время подумать и принять наилучшее решение. Если вы потом решите
уклоняться, что ж, так тому и быть. Но если вы уклоняетесь с самого начала, а второй
водитель вдруг решает изменить скорость и/или направление движения, вы уже не
сможете передумать и начать тормозить. Считайте, что уклонение это такая «точка
невозврата», не кладите с самого начала все яйца в одну корзину.

3. Разделяйте торможение и руление. Сила трения не бесконечна. Если часть её


расходуется на торможение, на борьбу с центробежной силой её может и не хватить. [Ник
Йенач говорит о 100 единицах сцепления с дорогой — Frank] В критической ситуации и
тормоза, и руление применяются по полной, на их комбинирование силы трения точно не
хватит. В таком случае осуществится один из трёх сценариев (в зависимости от
распределения во времени управляющих воздействий): снос переднего колеса и падение,
снос заднего колеса и лоусайд или (если вообще всё было сделано неправильно) снос
переднего колеса и хайсайд. И не надо думать, что вас спасёт АБС. Эта система создана,
чтобы работать на самом пределе сцепных свойств. Руление в такой момент выводит
мотоцикл за эти пределы, так что АБС не поможет.

Откровенно говоря, из третьего правила есть исключения, о них мы поговорим при


разборе следующих упражнений.

Неожиданные проблемы можно разделить на две категории. Первая — те, что случаются
на прямой. Это выезжающие с пересечения автомобили, животные, пересекающие дорогу
в поисках пищи или любви, беспечные пешеходы, готовые рискнуть жизнью ради
экономии пары минут, а также всякие несовершенства дорожного покрытия. Вторая – те,
что случаются в повороте. Это вся первая категория плюс неаккуратные водители,
залезающие на вашу полосу с соседней или встречной, а также неумелые водители,
немотивированно снижающие скорость слишком сильно.
Самое главное, что вы должны сделать для успешного уклонения — это составить план.
Причём составить его нужно до того, как вы выедете с парковки. Ваши инстинктивные
действия должны быть заточены под наиболее вероятную ситуацию. Конечно, всё может
быть и не существует незыблемого закона, но опыт показывает, что на прямой лучше
всего тормозить или тормозить, а потом уклоняться, а в повороте лучше всего уклоняться
с помощью контрруления, которое иногда приходится сочетать с торможением.

Есть ли ситуации, когда можно сразу применять уклонение? Да, это ситуации,
предсказуемые на 100 процентов. Дырки в асфальте, лужи, мусор, прочие неподвижные
объекты и даже переползающие дорогу черепахи не требуют экстренного торможения,
достаточно просто немного изменить траекторию.

Аварийным действиям в повороте посвящены два последний упражнения цикла, пока же


давайте поговорим, как действовать на прямой.
ТОНКОСТИ:

1. Собственно маневр уклонения — это два последовательных хорошо знакомых


контрруления.

2. Не забывайте держать голову повыше и смотреть горизонтально.

3. Эффективность уклонения зависит не от силы воздействия на ручку, а от


продолжительности. Пары коротких ударов по рулю может хватить для объезда
вышеупомянутой черепахи, но для объезда более масштабных препятствий на ручку
придётся давить какое-то время.

4. Помните, торможение заканчивается до руления.

5. По возможности, прокладывайте траекторию уклонения в полутора-двух метрах от


препятствия, тогда ваши ноги и выступающие части мотоцикла точно его не зацепят.

6. Поскольку уклонение очень быстрый манёвр, не нужно свешиваться (просто не


успеете), пусть мотоцикл как бы ходит под вами.

7. Не зажимайте руки, держитесь за байк ногами.

8. Это упражнение, как и все остальные, требуют постепенности. Поначалу


оттормаживайетесь до маленькой скорости, примерно до 20 км/ч. Слишком просто?
Тогда в следующий раз начните тормозить попозже.

9. При торможении на забывайте про навыки, полученные в упражнении номер 5. И


переключитесь на вторую передачу.

10. Поскольку средняя машина имеет длину примерно 4 метра, уклоняйтесь как минимум
на три метра от стартовой прямой.

11. Смотрите не на препятствие, а на объезд.

12. После второго руления выпрямите байк и добавьте газу (представьте визг шин сзади).

13. Разметьте два симметричных препятствия, чтобы можно было развернуться и


отработать уклонение в другую сторону.

14. И не используйте в качестве препятствия настоящую машину. Это тренировка, что-то


может пойти не так, а безопасность превыше всего. (Подумайте, кстати, что вы скажете
страховой в случае чего.)

ГРАФИК: Тренируйте торможение раз в месяц как минимум по часу.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА: Увеличьте начальную скорость до 50, потом до 56


км/ч.
Упражнение 9/10 – Смена траектории
Бывает так, что вы подходите к повороту, планируете траекторию, начинаете её
прописывать и тут понимаете, что на ней находится препятствие — лужа, камень, дохлая
ворона или глубокая яма. Если вы ответственный водитель и ездите с запасом, примерно
на 80% от своих предельных возможностей, ничего страшного в такой ситуации не
случится — вы просто подкорректируете траекторию в повороте. Девятое упражнение
посвящено такой ситуации.

Цель упражнения — научиться смещать траекторию на метр-другой в середине поворота.


Для него отлично подойдёт та же площадка, что и для упражнения №6, только в середине
прописываемой арки нужно начертить мелом или выклеить скотчем крест.
ТОНКОСТИ:

1. Сначала потренируйте упражнение №6 («тормоз-газ-взгляд-наклон»), проезжая прямо


через центр креста. Добейтесь стабильности. Это будет ваша воображаемая идеальная
траектория.

2. Потом начните менять траекторию, распрямляя или, наоборот, сужая ее, и объезжайте
крест с одной или с другой стороны примерно в метре-полутора от центра креста.

3. Используйте контрруление – давите внутреннюю ручку, чтобы сузить траекторию и


внешнюю, чтобы пройти пошире.

ГРАФИК: Тренируйте смену траектории дважды в сезон как минимум по часу и как


минимум два полных часа после большого перерыва в катании.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:

1. Когда научитесь объезжать препятствие, потренируйтесь возвращаться на идеальную


траекторию. Для этого давите внешнюю ручку, если вы сужали поворот и на внутреннюю,
если расширяли.

2. Начертите вокруг креста двухметровый круг. Представьте, что он заполнен гравием,


или водой, или что это глубокая дырка в земле. Подъезжайте к кругу как обычно — в
наклоне и с небольшим ускорением. Перед самым кругом распрямите байк и чуть
подотпустите газ (не замедляйтесь!). Проехав круг, примените контрруление и
восстановите оригинальную траекторию.
Упражнение 10/10 – Поворот-тормоз-
поворот
В упражнении №8 неоднократно подчёркивалось, что нельзя одновременно резко рулить
и тормозить. Но что делать, если в повороте всё-таки нужно снизить скорость? Как что
делать, тормозить, конечно! Заключительное упражнение посвящено отработке этого
навыка.

Итак, вы можете применить тормоза в повороте, но нужно понимать, что этот приём
требует мастерства и возможен только если вы едете не на пределе своих возможностей.
Поэтому на дорогах общего пользования никогда не используйте более 80% от своих
реальных способностей. Тогда, в случае неожиданностей, у вас будет 20% на то, чтобы
справиться с ними.

Когда бывает нужно тормозить в повороте? При проезде препятствия, которое


невозможно объехать (яма, лужа, мусор), если незнакомый поворот оказался с
уменьшающимся радиусом, или если в конце поворота стоит знак «Стоп».

Замедление в повороте требует хорошего чувства байка, вы должны понимать, как сильно
байк цепляется за асфальт именно сейчас и именно в этой точке асфальта. Если вам
нужно тормозить сильнее, придётся сначала уменьшить угол. А если нужно посильнее
наклониться, придётся сначала чуть уменьшить давление на тормоза.

К сожалению, нет чёткого правила, позволяющие выразить зависимость в простой и


понятной форме. И чем ближе вы к предельным значениям, тем труднее что-либо
предсказать. Тем более, что всё зависит от типа байка, марки шин, их температуры и
давления в них, от настроек подвески и характеристик дорожного полотна. Есть простое
решение, мы его уже упоминали, но повторим ещё раз — не используйте более 80% своих
возможностей (да, это очень важно!).

Угол наклона и скорость прохождения поворота взаимозависимы. [Читатели блога это


знают (1 и 2) — Frank] Чем медленнее вы проходите поворот, тем вертикальнее едет
мотоцикл, и тем больше у вас возможностей для манёвра. Поэтому если вы едете на 80%
своих возможностей и кто-то со встречки цепляет вашу полосу (как правило, такое
случается на выходе из правых поворотов и на входе в левые), вы всегда сможете уйти
ближе в обочине. Только помните, что нужно смотреть туда, куда надо ехать, а не на узор
решётки радиатора. Если же речь идёт о ямах или мусоре, то и тогда с ними легче
справиться, если мотоцикл едет медленно и вертикально, а не несётся в глубоком
наклоне.

Существует два способа снизить скорость в повороте. Выбор зависит от того, как сильно
вам нужно замедлиться. Первый способ — плавное закрытие газа или торможение прямо
в наклоне, с одновременным распрямлением байка. Он работает только если нужно лишь
немного сбросить скорость.

Второй способ — быстро распрямить байк, оттормозиться по полной и либо остановиться,


либо снова наклониться и закончить поворот. Этот метод требует больше пространства и
понимания обстановки сзади. Используйте его только в действительно аварийных
ситуациях или в таких ситуациях, опасность которых вы не можете сразу оценить.
Именно этот способ мы и будет отрабатывать.
Есть и третий способ — заложить покруче, на препятствии распрямиться, потом сразу
опять заложить очень круто. Применять его стоит только на пустой дороге, но и тогда он
выглядит страшновато: аааааа! — поворотповоротповорот — прямо — бзденькс! — аааааа!
— опятьповоротповоротповорот. В общем, без сердца лётчика лучше так не делать.
ТОНКОСТИ:

1. Помните о безопасности, вам придётся круто поворачивать, жёстко тормозить и снова


круто поворачивать и всё это за несколько секунд. Поэтому начинайте с небольших
скоростей.

2. Для разминки начните с упражнения №6, стройте траекторию так, чтобы он проходила
через центр креста.

3. Выпрямляйте байк очень быстро и только потом нажимайте на тормоза.

4. Тормозите сильно, но не забывайте о правильной посадке и о переключениях вниз.

5. Возможно, в реальном мире вам захочется остановиться или уклониться от


препятствия. В любом случае, по окончании торможения байк должен ехать без наклона,
передача должна соответствовать скорости, вы должны полностью контролировать
ситуацию.

6. Для завершения упражнения, полностью отпустите тормоза, поймайте тягу сцеплением


и заложите крутой поворот, держась в воображаемых границах полосы.

ГРАФИК: Тренируйте смену траектории дважды в сезон как минимум по часу и как


минимум два полных часа после большого перерыва в катании.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА: Во время отработки этого упражнения вы возможно


заметили, что вас выносит за пределы полосы, особенно если вы используете в
повороте внутреннюю траекторию. Да, такова печальная правда. Чтобы минимизировать
этот эффект перед самым распрямлением байка заложите его ещё круче, так вы
выиграете немного драгоценного пространства.
Дорожная стратегия
В этой книге ничего не говорится о
ментальном аспекте вождения. Он
хорошо описан во многих других
книгах. «Ride Hard, Ride
Smart», «Искусство вождения
мотоцикла», «Полный контроль»
— вот лишь некоторые из них. Но
каждый, кто провёл в седле хотя бы
несколько часов, знает, что
вождение мотоцикла на 90%
зависит от мозга и только на 10% от
тела. Давайте напоследок
разберёмся, как способность
водителя оценивать обстановку и
принимать решения влияет на
безопасность.

Дорожная стратегия, навыки управления и защитная экипировка – эти Три


Ступени Безопасности именно в такой последовательности защищают вас от
неприятностей. Каждая по отдельности может вас спасти. Все три вместе создают
практически непробиваемую защитную стену вокруг вас.

Дорожная стратегия (ментальная ступень) отвечает за 90% вашей безопасности.


Полная сосредоточенность на обстановке вокруг вас, точное определение и
восприятие опасностей и рисков, их адекватная оценка и быстрое принятие
решений – всё это требуется для успешной дорожной стратегии.

А ещё очень важна ответственность. Поскольку в любой аварии вы, мотоциклист,


пострадаете сильнее всех, то вы, мотоциклист, должны отвечать за всех
участников движения. Это значит, что вы должны уметь предвидеть поведение
водителей и эффективно избегать неприятностей до того, как они начнутся.

Навыки – вторая (физическая) ступень. Вы тренируетесь, чтобы их приобрести, и


продолжаете тренироваться, чтобы их не утратить. Да, они отвечают всего за
несколько процентов безопасности, но когда дело дойдёт до этих процентов, от
навыков на 90% будет зависеть ваше здоровье. Когда ситуация становится по-
настоящему опасной, чувство самосохранения и адреналин возьмут над вами верх.
Если в этот момент ваши навыки вас подведут, надежда останется только на
защитную экипировку.

Защита работает тогда, когда уже ничего не работает. На самом деле, сама по себе
она является комбинацией первых двух ступеней. Если вы серьёзно настроены и
осознаёте свою ответственность, вы обязательно наденете защиту. А она защитит
вас от физических воздействий асфальта при падении и сырости при катании под
дождём, поможет не отвлекаться на непогоду и сосредоточиться на управлении.
Давайте рассмотрим действие Трёх Ступеней на примере. Знакомьтесь – Веня
Вимаксин. Веня любит свой байк. На нём он ездит на работу, путешествует и
просто катается. Ему нравится, как он смотрится на байке. Ему нравится чувство,
которое дарит ему байк.

К сожалению, у Вени нет дорожной стратегии, он никогда не ходил в мотошколу,


никогда не тренировал свои навыки, а ещё он не носит защиту. Он просто любит
кататься и искренне считает, что умеет управлять мотоциклом. Два года проездил
без аварий и падений – конечно, он знает что делает, верно?

Вот Веня едет домой с работы. Полпятого вечера, ясное небо, плотное движение.
На Вене брюки, ботинки, рубашка, галстук и солнечные очки. Его путь лежит по
улице Безнадёгина – типичной городской четырёхполоске, со светофорами,
магазинами, заправками и выездами со дворов. Веня выехал с работы пять минут
назад, до дома ему ехать ещё пять минут.

Он подъезжает к очередному перекрёстку в правом ряду, удачно попадая на


зелёный свет. Его план (если это можно назвать планом) – просто проехать
перекрёсток. В дальнем правом углу находится продуктовый магазин, перед
которым, с нарушением правил, запаркован развозной фургончик с мигающей
аварийкой. Он скрывает от Вени выезд с парковки перед магазином.

А ещё он скрывает Лену Маздину, которая собирается выехать с парковки налево.


Лена делает глоток из только что купленной бутылки колы, смотри направо и
налево, никого не видит и выскакивает прямо перед Веней.

Глаза Вени становятся размером с блюдце, он паникует, изо всех сил сжимает
рычаг тормоза и изо всех сил давит на педаль. Лена внезапно видит Веню, её глаза
становятся как блюдца, она паникует и изо всех сил давит на тормоз. Её машина
встаёт как вкопанная, преграждая Вене путь.

Веня врезается в левое крыло на скорости примерно 35 км/ч. Его перебрасывает


через капот. Приземляется он на голову и предплечье.

Через двадцать минут впавшего в кому Веню скорая везёт в больницу. У него
открытая черепно-мозговая травма, рука и запястье сломана, в ключице трещина.
Это не считая многочисленных ссадин. Его покорёженный байк остаётся лежать в
луже масла и тосола. Лена, дав полиции полные слёз объяснения, едет домой на
помятой машине. Её кола ещё не нагрелась.

Мог ли Веня сделать что-то, чтобы избежать этой ситуации. Да, мог, и много чего.

Первая ступень безопасности. Если бы у Вени была стратегия, он знал бы, что


перекрёстки самое опасное место для мотоциклиста, и относился бы к ним с
осторожностью. Он бы снизил скорость и приготовился бы к торможению. А
заметив слепую зону за грузовиком, он бы замедлился ещё больше и сместился бы
в сторону, чтобы видеть получше.
Вторая ступень безопасности. Если бы Веня ходил на курсы или
тренировался бы самостоятельно, он бы умел тормозить более эффективно. А если
тормозов бы не хватило, то, возможно, сумел бы объехать машину Лены.

Третья ступень безопасности. Обратите внимание, что Веня не ударился об


машину, он перелетел её и приземлился на асфальт. Если бы он носил шлем и
защиту, то скорее всего просто встал бы, отряхнулся и начал бы орать на Лену.
Остаток дня он провёл бы оплакивая свой любимый мотоцикл.

Каждая из ступеней могла бы изменить ситуацию в пользу Вени. Если бы он


применял их последовательно, никакой ситуации скорее всего вообще бы не
случилось.

Если вы уже используете Три Ступени – отлично. Если нет – самое время начать.
Если у вас нет стратегии – создайте её. Если у вас нет навыков – начните
тренироваться. И если у вас нет защиты – купите самую лучшую.

Но если у вас всё это уже есть, можете ли вы успокоиться? Можно ли быть просто
хорошим водителем и не пытаться стать экспертом? Конечно, нет, потому что нет
предела совершенству, а мастерство не бывает лишним.

Случай с Веней не придуман, он произошёл в реальной жизни и вдохновил автора


написать книгу о дорожной стратегии. Три Ступени не защитят вас от всего, но
смогут помочь в 99% случаев. Чтобы разобраться с последним процентом, я
написал книгу «Ride Hard, Ride Smart. Ультимативные стратегии для
продвинутых мотоциклистов.» В этой книге Три Ступени рассматриваются только
как фундамент для построения ещё более эффективных стратегий. Так что если
вы действительно хотите полностью овладеть своим байком, помните, что мозг
поможет вам гораздо больше, чем тело.
Парковка
Парковка кажется простой и
привычной, ещё бы, мы паркуемся
как минимум два раза в день.
Подъехал, встал, заглушил мотор,
забрал ключи и пошёл по делам –
только и всего. Это не какой-то
разворот на пятачке, который
случается раз в месяц. Тем не
менее, и тут есть некоторые
тонкости, особенно если вы водите
тяжелый мотоцикл. О них и
поговорим.

1. Мотоцикл, в отличие от машины,


не имеет задней передачи. Если вы
паркуетесь носом к бордюру, это значит, что при выезде вам придётся толкать
байк назад. Даже небольшой уклон сильно усложнит задачу. Старайтесь в таком
случае парковаться носом на выезд.

2. Старайтесь встать так, чтобы байк упирался колесом в бордюр. И не оставляйте


его на нейтрали.

3. По возможности используйте спецместа для мотоциклов. Так вы выразите


солидарность с мотобратством и не займёте места, предназначенного для
машины. [Никогда не видел таких мест в нашей стране. Но если на парковке
есть сторож, всегда спрашиваю его, куда лучше поставить байк. Как правило,
место оказывается закутком рядом со сторожкой, отчего становится
спокойнее — Frank]

4. Не ставьте мотоцикл на тротуаре или рядом со входом в здание под предлогом


заботы о его сохранности. Сохранности это не прибавит, зато прибавит
раздражения окружающим.

5. В жару подложите что-то под подставку, иначе она может уйти в


расплавленный асфальт и сложиться, в результате байк упадёт. Если подложить
совсем нечего, сделайте так, чтобы подставка упиралась в белую линию разметки,
она нагревается меньше и держит лучше.

6. Не паркуйтесь на косогоре, особенно если пользуетесь боковой подставкой, это


делает мотоцикл очень неустойчивым. Лучше развернитесь на 90 градусов.

7. При перпендикулярной парковке не протягивайтесь до самого конца,


выровняйте хвост мотоцикла по корме соседних автомобилей. В противном
случае, байк скроется за машиной, кто-то подумает, что место пустое, лихо туда
закатит, стукнет и завалит байк, а потом по тихому свалит. Оно вам надо?
8. На мотослётах и всяких тусовках, когда мотоциклы стоят тесными рядами,
паркуйтесь особенно ответственно. Лучше закатить байк в узкое место руками,
чем, ошибившись, завалить всю шеренгу.

9. И наконец – не спешите. Вдумчиво выберите место, при необходимости


сделайте круг по парковке (заодно потренируйте маневры на низкой скорости),
аккуратно поставьте мотоцикл. Наслаждайтесь процессом!

И ещё одно. Не спешить – главное правило любого мотоциклиста в любой


ситуации. Если вы куда-то опаздываете – поезжайте на машине. Спешка ставит
цель на первое место, а вождение на второе, а это очень опасно. Катайтесь так
быстро, как можете, но никогда не спешите.
Свешивание

Свешивание – это когда тело


водителя в повороте наклонено
сильнее чем мотоцикл, из-за чего
центр тяжести системы водитель-
мотоцикл сдвигается ближе к
центру поворота. Теперь байк
сможет пройти этот поворот на той
же скорости, но с меньшим
наклоном, либо с тем же наклоном,
но быстрее.

Если вы собираетесь тренировать


свешивание на дорогах общего
пользования, а не на гоночной
трассе, помните, что всё нужно делать постепенно, шаг за шагом. Дело в том, что
поначалу ваши действия могут влиять на траекторию движения байка, а этого нам
на дороге совсем не нужно.

Начните с головы (прекрасный совет для разных случаев жизни). Прямо перед
тем, как вы собираетесь надавить на внутреннюю ручку руля, чтобы уложить байк
в поворот, сместите голову внутрь поворота. Гонщики называют это движение
«слушать поворот». Представьте, что поворот рассказывает вам историю, тянитесь
ухом, чтобы лучше слышать. Только помните, что историю рассказывает поворот,
а не асфальт – держите голову вертикально и смотрите вдоль горизонта, чтобы
лучше оценивать угол наклона и расстояния.

Потренировав голову, переходите к плечам. Поскольку ваше туловище тяжелее


головы, смещение центра тяжести будет заметнее, а угол наклона байка ощутимо
уменьшится.

Потом пятая точка. Сдвиньтесь на сиденье так, чтобы линия, которая делит вас
пополам, пришлась на внутренний край сиденья – то же самое откренивание,
применяемое при маневрировании на низкой скорости, только в другую сторону.

Теперь на вас работает вес всего тела, и вы можете выбирать – пройти ли вам
поворот с меньшим наклоном или на большей скорости.
Мифы и легенды больших
мотоциклов
1. Тормозной путь большого
мотоцикла больше, чем маленького

Неправда. Большие байки, конечно,


тяжелее маленьких, но конструкторы
учитывают это при проектировании
тормозных систем. В результате,
среднестатистический водитель может
остановить любой — гружёный или
пустой, с пассажиром или без — мотоцикл
быстро и эффективно.

2. В аварийной ситуации лучше всего тормозить.

Неправда. Действительно, на самом первом этапе развития аварийной ситуации


лучше тормозить, чем пытаться уклониться, но это совсем не значит, что нужно
тормозить до самого конца. Подумайте вот о чём — современные мотоциклы
обладают прекрасным соотношением мощности к массе, и под правой ручкой у
вас всегда есть запас бодрого ускорения. Дать по газам часто оказывается лучшим
выбором, чем дать по тормозам. Бывает так, что вы можете просто уехать от
опасностей, прежде чем они станут по-настоящему опасными.

3. У нас с женой должна быть одинаковая экипировка.

Правда. Пассажир должен быть облачён в ту же защиту, что и водитель. Как


минимум шлем, куртка, боты и перчатки. Совсем не обязательно подбирать
внешне идентичную экипировку… хотя кто знает, возможно это поможет вашей
жене влиться в ваш мотоклуб.

4. Если он упадёт, я не смогу его поднять.

Неправда. Никто не говорит, что это просто, но в принципе любой здоровый


человек, любого размера и телосложения, поднимет упавший мотоцикл, если
будет делать это правильно. Фокус в том, чтобы поднимать его ногами, а не
спиной и/или руками. Подробности.

5. Большим байком труднее рулить.

Правда. Геометрия и масса больших байков делают их очень устойчивыми на


прямой, но при этом очень неповоротливыми. Руление должно быть
осмысленным, к рулю нужно прикладывать ощутимые усилия, в повороте руки
расслаблять нельзя. Но не пугайтесь, к счастью все эти усилия лишь немногим
больше, чем на маленьких мотоциклах. Нужно просто привыкнуть к такому
поведению байка.

6. Большие мотоциклы — транспорт не на каждый день.

Неправда. Конечно, лучше всего они наматывают мили на кардан на длинных


хайвеях, но это совсем не значит, что на них нельзя ездить на работу или в
магазин. Маленький байк как легковушка, большой — как внедорожник, люди же
ездят на внедорожниках на работу. Мотоцикл в гараже сутулится, грустит и
покрывается пылью. А если серьёзно — чтобы улучшить свои ездовые навыки
нужно именно что ездить каждый день. Если вы выкатываетесь только по
выходным, вы всегда будете кататься как новичок.

7. Существует два типа мотоциклистов — те, кто падал, и те, кто ещё
упадёт.

Неправда. Кто сказал, что если вы сели на мотоцикл, то должны упасть?


Конечно, все мы ошибаемся, и конечно, вы можете упасть когда-нибудь, но это не
предрешено. Анализируйте свои навыки, тренируйте их в каждой поездке и не
лезьте на рожон — вот и всё что нужно, чтобы руль вашего байка всегда смотрел
вверх. Помните, что безопасное вождение это прежде всего грамотное принятие
решений.