Вы находитесь на странице: 1из 419

4

Е. Н. Юдина
М. А. Евтушенко
О. А. Иерусалимская

Редакционно-издательский центр
«Культ-информ-пресс»
Социально-коммерческая фирма
«Человек»
1992
37.248
Ю16

В книге подробно рассматривается технология


пошива женского и детского легкого платья в до­
машних условиях: последовательность и приемы об­
работки всевозможных горловин, воротников, засте­
жек. рукавов, карманов м других деталей и отделок
одежды, а также основных швов изделий, вытачек,
углов, фасонных линий. Текст снабжен большим ко­
личеством чертежей и рисунков.
Книга рассчитана на самый широкий круг чи-
1 ателей.

Издание четвертое,
дополненное и переработанное

Рисунки Л И. К У Н И Ц Ы Н О Й
Оформление И . В. З А Р У Б И Н О Й

ЮДИНА Евгения Николаевна,


ЕВТУШЕНКО Маргарита Александровна,
ИЕРУСАЛИМСКАЯ Ольга Алексеевна

ШЕЙТЕ
САМИ
Редактор М. С. Чернова, Технический редактор И, В. Буздалева. Корректор
. В. Д. Чзленко.
Сдано в набор 25.07.91, Подписано к печати 26.12.91. Формат 84Х108'/з2 Бума­
га газетная. Гарн. литерат. Печать высокая. Уел. печ. л. 21,84. Уел кр-отт
22,26. Уч.-изд, л. 22,52. 3-й доп. тираж 200,0 экз. Заказ № 849. Цена"
договорная.
Редакционно-издательский центр «Культ-инф?р-вг тфесс», 191041, С.-Петербург,
Дворцовая наб.» 2, совместно с социально-коммерческой фирмой «Человек».
Типография им. Володарского Лениэдата, 191023, С.-Петербург, Фонтанка, 57.

3404000000—005 „ _
Ю 599(03)—91 °сз объявл' © В. Н. Юдина, О. А. Иерусалимская,
М. А. Евтушенко, 1991
ISBN 5-8392-0007-7 © И. В. Зарубина, оформление, 1991
4
Оглавление

ВВЕДЕНИЕ . , • ........................................................................ 5
Раздел I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ Ш ВЕЙНЫХ РАБОТАХ
Виды стежков и ш в о в ................................... ................................ 7
Терминология в швейном производстве 17
Р а з д е л II
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ Ж ЕНСКОГО
ПЛАТЬЯ
Выполнение выкроек .............................................. 21
Р а с к р о й ....................... ..... ........................................................... ..... , , , 23
Примерка ................................................................................................. ..... . 37
Раздел III
ОБРАБОТКА И СОЕДИНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛ ЕЙ
ПЛАТЬЯ
Типовая последовательность обработки изделия • « • • • • 43
Правила сметывания и стачивания 45
Утюжка после стачивания 45
Обработка вытачек , , , 9 . . . . . . . . . . . . 46
Обработка плечевых швов 48
Обработка боковых швов • • • • • • • • • • . . • • 53
Соединение лифа с юбкой • • » • • • • . • • • • • • 51
Обработка шва рукава 53
Соединение рукава с проймой . . . . ............................................. 55
Обработка низа и з д е л и я ...................... * ................................................ 57
Обработка с к л а д о к ................................ 59
Соединение деталей по фасонным линиям, имеющим форму
плавных к р и в ы х ........................................................................................... 6 5
Соединение деталей по фасонным линиям, имеющим углы . 70
Р а з д е л IV
КОНСТРУИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА РАЗЛИЧНЫ Х
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УЗЛОВ И ОТДЕЛОЧНЫ Х ДЕТА Л ЕЙ
Отделки ......................................................................................................................85
К а н т ...................................................................... 85
Волан, кружево, шитье ...................................................................... 87
Рюш ...................................................... 93

3
Отделочная с т р о ч к а ................... 94
Заутюженные сборки. Трикотаж 97
Бейки.................................................... .... 98
Отделочная накладная п л а н к а .................... 119
К а р м а н ы ............................. .... ....................... 122
Накладные карманы 122
B тачные карманы ............................................ 145
Прорезные карманы 149
Карман в шве . . . 172
Карманы из основных деталей изделия 176
Обработка низа рукавов ................................................................ 187
Обработка низа короткого рукава ............................................ 187
Обработка низа длинного рукава притачной манжетой
с з а с т е ж к о й ............................................................... 190
Обработка низа рукава с высокой манжетой . . • . • 198
Обработка низа длинного суженного рукава . .. • * 203
В о р о т н и к и ............................................................ 219
Стояче-отложные воротники . • 219
Воротники-стой к и ....................................... .... 279
Горловины и п р о й м ы ...................................................... ..... • . • • 300
Обработка горловин и пройм косой полоской . . , . . 300
Обработка горловин и пройм настрочкой полоской . . . 302
Обработка горловин и пройм косой полоской со шнуром
(кант со ш н у р о м ) ........................................................................ 304
Обработка горловин и пройм окантовочным швом . , . 306
Обработка горловин и пройм обтачками . . . . . . . 310
Обработка горловины накладной кокеткой . . . . . . 322
Обработка горловины планками . . . . . . . . . . 335
Обработка углубленной горловины бейкой 340
З а с т е ж к и .......................................................................................... .... 345
Изготовление петель .................................................................. 346
Обработка застежек, не доходящих до низа изделия . . 354
Обработка застежек, расположенных по всей длине изделия 380
Обработка застежек, расположенных в ш в а х ................... 397
Изготовление плечевых накладок (подплечников) для женского
п л а т ь я ...................................................................... . . . . 410
Окончательная отделка изделия 415
Введение

Шитье платья, блузы , халата, детского костюма и д р уги х прос­


тейших изделий женской и детской одежды собственными силами
всегда было и, видимо, еще длительное врем я будет оставаться
одним и з распространенных и любимых занятий ш ирокого к р уга
женщин.
Получить платье именно такое, какое нравится, идет, соответ­
ствует вкусу, хорош о сидит на ф игуре, независимо от ее индивиду­
альных особенностей и даже дефектов, можно, только сшив его
самостоятельно.
В то же время бесспорно, что успех задум анного определя­
ется не только врож денной способностью к шитью, особой женской
интуицией или вкусом. К ак и в лю бы х д р у ги х искусствах, н ауке
или ремесле, здесь необходим определенный минимум знаний и на­
выков, без которых шитье превращается в неблагодарны й труд,
а его результаты становятся источником досады и плохого наст­
роения.
Процесс изготовления одежды может быть сведен к трем ос­
новным этапам: моделированию — разработке или вы б о р у фасона,
конструированию — построению вы кроек и, наконец, собственно
шитью, включающ ему разнообразны е приемы и способы обработ­
ки самого изделия, а также обработки и соединению его деталей.
На книжном рынке имеется немало ж урналов и д р уго й лите­
ратуры по моделированию, искусству одеваться и т. п. Особенно
много всевозмож ных пособий выпускается - по вопросам конструи­
рования одежды . В продаже есть специальные пакеты с н абора­
ми готовых вы кроек тех или иных швейных изделий разны х раз­
меров . П ри всевозмож ных ателье и специализированных магазинах
действуют пункты раскроя тканей. В то же время популярны х
практических руководств по технологии шитья в индивидуальны х
условиях почти нет, а ведь наибольшие затруднения начинаются
именно с того момента, к о гд а дело доходит непосредственно д о
шитья.
П редлагаем ая книга «Шейте сами» представляет собой попыт­
к у частично восполнить этот серьезный пробел.. Она не являет­
ся учебным пособием и предназначена д л я ш ирокого к р уга жен­
щин, занимающихся шитьем одеж ды в индивидуальном порядке
или желающих приобрести знания и навыки в этой области.
Трудящ иеся женщины всех профессий, домашние хозяйки, уча­
щиеся курсов кройки и шитья, а также профессионально-техничес­
ких училищ ,— все, кто обладает хотя бы элементарными позна­
ниями в математике, рисовании и черчении, найдут в этой книге
ответы на б ольш ую часть вопросов, связанных с приемами и спо­
собами обработки, которые могут обеспечить изделиям хорош ий
внешний вид, прочность в носке, длительное сохранение формы
и пр.
В книге подробно рассматриваются последовательность и при­
емы обработки всевозмож ных горловин, воротников, застежек, р у -
кавов, карманов и других деталей и отделок одежды, а также ос­
новных швов изделий, вытачек, угл о в, фасонных линий .
Чтобы избавить читателей от необходимости обращаться к н е с -
кольким руководством, авторы излагают технологию пош ива в тес­
ной увязке с конструированием. Так, описаниям обработки всех
перечисленных выше элементов одежды, как п р а ви ло , предшест­
вует краткие пояснения соответствующих чертежей и вы кроек .
Вместе с тем технологический материал, помещенный в книге, в
полной мере соответствует любой системе кроя.
Как пользоваться 'книгой? Разумеется, не обязательно читать
ее последовательно, страницу за страницей. П о с к о ль к у основная
задача к н и г и — служить практическим руководством, авторы ста­
рились расположить материалы так, чтобы обеспечить возмож­
ность выполнения любого варианта деталей ( воротников, карма­
нов и т. д.) без обращения к другим вариантам или к другим р а з­
делам книги.
Однако мы настоятельно рекомендуем прежде всего основа­
тельно ознакомиться с первыми разделами книги ( "Общие све­
дения об основных швейных работах» и «Последовательность из­
готовления женского платья»). Это значительно облегчит усвоение
материала остальных разделов книги.
Приемы обработки деталей одежды трудно описать. Освоить
их можно только наглядным путем. Поэтому больш ую часть кни­
ги составляют иллюстрации, во многом дополняющие текст и по­
казывающие последовательность технологической обработки каж­
дого варианта той или другой детали. В этих рисунках нетруд­
но разобраться, имея элементарные познания в геометрии и пер­
вичные навыки шитья. Однако задача будет значительно облегче­
н а если
. читатель, обрабатывая задуманное изделие или его д е­
таль, будет последовательно выполнять все показанное на рисун­
ках . Встретившись с непонятным узлом , целесообразно выполнить
его сначала из бумаги или обрезков ненужной ткани.
В терминологии швейного производства с годами укоренились
многие специфические выражения и наименования, понятные толь­
ко специалистам и не вошедшие в словарный фонд обычного раз­
говорного языка. Учитывая контингент читателей, для которых на­
писана книга, авторы вынуждены во многих случаях отходить от
терминов, общепринятых в массовом швейном производстве.
Смысл наиболее употребительных терминов, встречающихся в этой
книге, разъясняется в специальной главе первого раздела.
При составлении книги учтен опыт многолетней работы а в­
торов в швейной промышленности и в системе подготовки и по­
вышения квалификации кадров для нее .
Авторы сознают, что их книга, представляющая один из пер­
вых опытов создания подобных практических руководств, не сво­
бодна от недостатков. Специалисты, познакомившись с ней, впол­
не вероятно, смогут предложить те или иные новые приемы и спо­
собы обработки, подтвержденные их собственным опытом и прак­
тикойL
Мы заранее приносим свою благодарность за все подобные
предложения и советы, а также критические замечания, которые
помогут улучшить книгу .
Технология пошива изделий, включенных в книгу, разработа­
на Е . Н. Юдиной . Методика и последовательность изложения ма­
териала определены и текст написан О. А. И ерусалимской . Ко н
струкции и чертежи разработаны М. А. Евтушенко .
t

Раздел I

Общие сведения
об основных
швейных работах'

ВИДЫ СТЕЖКОВ и ш в о в
Все детали любого швейного изделия соединяются
между собой при помощи стежков. Стежок — это пере­
плетение швейных ниток между двумя проколами иглы.
Ряд стежков образует строчку или шов. Стежки и
строчки выполняются вручную или при помощи швей­
ных машин.

РУЧНЫЕ СТЕЖКИ И ШВЫ


С м е т о ч н ы е с т е ж к и (рис. 1) применяют глав­
ным образом для временного скрепления деталей, на­
пример при подготовке изделия к примерке, или для
более качественного выполнения машинного шва. Кро­
ме того, сметочными стежками могут намечаться на
ткани контурные линии деталей, контрольные метки, ис­
ходные конструктивные линии (середины спины, пере­
да) и др.
Длина стежков зависит от назначения сметочной
строчки и составляет:
при сметывании деталей с посадкой 0,75—1 см
при сметывании их без посадки 1.5—2 см
при заметывании краев деталей . . 1.5—3 см
при обозначении контурных линий, меток
и т. п ..................................................... 1,0 2 см
К о п и р о в а л ь н ы е с т е ж к и — «силки» (рис. 2)
используют для перевода контуров деталей на другой

1 Учитывая целенаправленность книги, авторы рассматривают


в этом разделе только те виды работ (и соответствующую терми­
нологию), которые вошли в последующие разделы книги.
I
слои ткани, т. е. на парную деталь или на симметрич­
ную сторону цельной детали. Они представляют собой
те же сметочные стежки, но при прокладывании их нит­
ки не затягиваются, а образуют небольшие петли вы­
сотой 1—1,5 см (см. рис. 2). Длина стежка в петле в
этом случае составляет 0,3—0,5 см, а расстояние меж­
ду стежками — 0,5—0,7 см.
После прокладывания силков детали кроя раздвига­
ют, силки растягивают и разрезают, как показано на
том же рисунке. В результате контур выкройки получа­
ется сразу на обеих одинаковых деталях (или симмет­
ричных сторонах).
Силки прокладывают штопальными нитками.
Подшивочными потайными стежками
(рис. 3) называются стежки, не видимые ни с лицевой,
ни с изнаночной стороны изделия. Ими пользуются для
прикрепления подогнутого края, например для подши­
вания низа платья или юбки.
В ручном шве, выполненном потайными стежками,
нитка проходит иа длине 0,5 см внутри подгиба обрез­
ного края на расстоянии 0,2—0,3 см от линий сгиба, за­
тем выводится наружу, захватывает одну-две нитки ос­
новного слоя ткани на половину его толщины так, что­
бы стежки не были заметны с лицевой стороны, снова
вводится внутрь подгиба на 0,5 см и т. д.
Во время подшивания изделие (или его деталь)
должно лежать на столе в таком положении, чтобы ниж­
ний край был обращен к работающему.
П о т а й н ы е п р и к р е п к и представляют собой два-
три потайных подшивочных стежка, расположенных
рядом. Они служат для скрепления внутренних краев
обтачек, подбортов и т. п. с основными деталями изде­
лия.
К р е с т о о б р а з н ы е с т е ж к и (рис. 4) применяют
для подшивания низа изделия или других подогнутых
срезов деталей из толстых несыпучих тканей. Этими
стежками пользуются также для временного соединения
сгибов обтачек петель, прорезных карманов, застежек
и т. п.
Строчку прокладывают слева направо, а проколы
иглы делают справа налево, чередуя их по основной
ткани и по подогнутому краю. При этом, чтобы стежки
не были заметны с лицевой стороны, основную ткань
прокалывают не насквозь, а захватывая только полови­
ну ее толщины. Длина стежков 0,5—0,7 см.
8
толщины ткани
РисЛ
Об м е т о ч н ы е к о с ы е с т е ж к и служат для пре­
дохранения срезов ткани от осыпания; их прокладывают
слева направо, огибая срезы, как показано на рис. 5.
П е т е л ь н ы е с т е ж к и применяют при обметыва­
нии прорезных и изготовлении нитяных петель. Обметы­
вая петлю, иглу вводят в ткань снизу на незначитель­
ном расстоянии от срезов (0,2—0,4 см в зависимости от
толщины ткани); затем нитку, идущую от ушка, наки­
дывают на конец иглы слева направо, как показано на
рис. 6, и образовавшуюся петлю затягивают.

Рис. S

Затяжка всех стежков должна быть равномерной.


Стежки прокладывают слева направо на равных рас­
стояниях один от другого.

ОСНОВНЫЕ МАШИННЫЕ ШВЫ


В зависимости от назначения машинные швы делят­
ся на соединительные (для скрепления отдельных дета­
лей изделия), краевые (для обработки краев и срезов и
предохранения их от осыпания) и отделочные.

Соединительные швы
С т а ч н о й ш о в (рис. 7) применяют при соедине­
нии плечевых и боковых срезов, лифа с юбкой, стачива­
нии срезов рукавов, а также при втачивании рукава в
пройму, притачивании надставок и т. п.
Выполняя стачной шов, детали складывают лицевы­
ми сторонами внутрь1, уравнивают срезы и соединяют
1 На рис. 7 и всех последующих рисунках изнаночная сторона
деталей, в отличие от лицевой, для наглядности заштрихована.
10
машинной строчкой, которую ведут параллельно сре­
зам на расстоянии от них 0,7—1,5 см (рис. 7,а). Это
расстояние называется ш и р и н о й шв а . Припуски на'
ширину шва либо отгибают в разные стороны и раз­
утюживают (рис. 7,6), либо отгибают и заутюживают
в одну сторону (рис. 7,в).
Н а с т р о ч н о й ш ов, как и стачной, применяют для
соединения отдельных частей изделия (главным обра­
зом, из толстых тканей). Пользуются им для настрачи­
вания кокеток, иных деталей по разным фасонным ли­
ниям и в ряде других случаев.
Ширина припуска для настрочного шва берется рав-
ион ш и р и н е н а с т р о ч к и , т. е. расстоянию от линии
О

сгиба настрачиваемой детали до строчки, выбранному


в соответствии с моделью или картинкой журнала мод,
плюс 1,5 см.
Приемы выполнения настрочного шва показаны на
рис. 8. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь
и, совместив срезы, соединяют машинной строчкой, ко­
торую ведут параллельно срезам на расстоянии, равном
ширине припуска (рис. 8,а). Затем верхнюю деталь от­
гибают в сторону, припуски на шов заутюживают с из­
нанки и по лицевой стороне детали прокладывают вто­
рую машинную строчку (рис. 8,6), скрепляющую вмес­
те три слоя ткани (верхнюю деталь и припуски на шов)'.
Расстояние между второй строчкой и сгибом должно со­
ответствовать ширине настрочки, выбранной по модели
пли картинке журнала мод.
Вариантом рассматриваемого шва является н а с т -
р о ч н о й шо в с о т л е т н ы м к р а е м (рис. 9), ко­
торый наиболее часто используется при обработке лег­
кого платья. В этом случае весь припуск (ширина на­
строчки плюс 1,5 см) настрачиваемой, т. е. верхней, де­
тали предварительно подгибают на изнаночную сторону
и заутюживают (рис. 9,а). В таком положении верхнюю
деталь накладывают на лицевую сторону нижней так,
как показано на рис. 9,6, и, уравняв срезы припусков,
соединяют сначала сметочными стежками, а затем ма­
шинной строчкой на расстоянии, соответствующем при­
нятой ширине настрочки.
Н а к л а д н о й шо в (рис. 10) применяют для со­
единения частей прокладок с целью уменьшения общей
толщины шва. Выполняется он так: один срез накла­
дывают на другой с заходом на 1 см и стачивают на
машине прямой или зигзагообразной строчкой, которую
прокладывают посредине запасов на шов.
1!
Ширина настрочки+1,5см
Вторая строчка

Ширина
настрочки
+1,5см

машиннаястрочка
Д в о й н о й шо в (рис. 11) используют при изготов­
лении блуз из шелковых прозрачных тканей и любых
изделий из тонких хлопчатобумажных материалов, а
также некоторых видов постельного белья (пододеяль­
ников, наволочек). Выполняя двойной шов, детали скла­
дывают изнаночной стороной внутрь, соединяемые сре­
зы уравнивают и на расстоянии 0,3—0,4 см от них про­
кладывают машинную строчку (рис. 11,а). По этой
строчке обе детали перегибают лицевыми сторонами
внутрь, как показано на рис. 11,5, и, проутюжив шов,
прокладывают вторую машинную строчку на расстоя­
нии 0,5—0,7 см от сгиба.

Рис. 12

З а п о ш и в о ч н ы й шо в (рис. 12) применяют пре­


имущественно при изготовлении белья, мужских соро­
чек, а также женских блуз так называемого рубашеч­
ного покроя. Припуски у деталей, соединяемых запоши-
вочным швом, должны быть неодинаковой ширины: у
одной детали — 0,75, у фугой — 1,5 см.
Детали складывают лицевыми сторонами внутрь так,
чтобы срез детали с припуском 1,5 см (на рис. 12,а эта
деталь лежит снизу) выступал за срез второй детали
на 0,75 см. Затем выступающим припуском нижней де­
тали огибают край верхней (рис. 12,6) и у самого сре­
за припуска прокладывают машинную строчку, соеди­
няя ею все эти три слоя ткани (обеих деталей и припус­
ка). Соединенные таким образом детали развертывают
по машинной строчке в разные стороны, а припуски на
шов отгибают на верхнюю деталь, как показано на
рис. 12,в, и закрепляют второй машинной строчкой у
самого сгиба.

Краевые швы
О б т а ч н о й шо в (рис. 13) применяется для соедя
.елия, в результате вывертыва
пня которых шов расположится по их краю, а запасы
его — внутри, между деталями (например, воротника
с подворотником, борта с подбортом, горловины с об­
тачкой, клапана с подклапаном и т. п.). Для выполне­
ния обтачного шва детали складывают лицевыми сто-
ронамп внутрь, соединяют машнннон строчкой на рас-
стоянии 0,75 см от срезов и шов приутюживают
(рис. 13,а).
Особенностью обработки деталей обтачным швом
является образование по краю соединяемых деталей
так называемого п е р е х о д н о г о к а н т а , позволяю­
щего скрыть шов соединения, т. е. сделать его невиди­
мым снаружи. Переходной кант образуется за счет
верхней детали, которая на 0,1—0,2 см переходит на
сторону нижней.
Чтобы получить переходной кант, припуски соеди
ценных деталей заутюживают на изнаночную сторону
верхней детали так, чтобы машинная строчка заходила
на нее на 0,1—0,2 см (см. рис. 13,6). Затем нижнюю де­
таль по машинной строчке перегибают на верхнюю, т. е.
лицевой стороной вверх, и образовавшийся переходной
кант окончательно приутюживают со стороны нижнеи
детали (рис. 13,в).
В тех случаях, когда обтачной шов выполняют без
переходного канта, после соединения деталей машин-
ной строчкой рекомендуется развернуть их изнанкой
вверх и припуски шва разутюжить, а затем детали вновь
сложить изнаночной стороной внутрь по машинной
строчке и окончательно приутюжить.
Ш ов в п о д г и б к у с з а к р ы т ы м с р е з о м при­
меняется для подшивания низа платья (юбки) и рука-
вов в изделиях из хлопчатобумажных тканей, а также
при изготовлении белья.
Порядок выполнения этого шва поясняет рис. 14. Об­
резной край изделия или детали подгибают на изнаноч­
ную сторону на 0,7—1 см и приутюживают (рис. 14,а),
после чего весь припуск на подшивку низа перегибают
на изнаночную сторону и закрепляют машинной строч­
кой у самого сгиба (рис. 14,6). Ширина внешнего под­
гиба шва определяется назначением изделия и берется
обычно в пределах 2—5 см.
Разновидностью шва в подгибку с закрытым срезом
является з а с т р а ч и в а н и е к р а я д е т а л и д в о й ­
н о й м а ш и н н о й с т р о ч к о й . Такой шов (рис. 15)
дает возможность получить узкий подгиб (рубчик) и
применяется главным образом при подшивке воланов,
14
0,75см 0,1-0,2см, 0,1-0,2m.
оборок, сильно расклешенного низа платья и т. п. Вы­
полняя этот шов, припуск на его ширину подгибают на
изнаночную сторону детали, у сгиба (на расстоянии
0,15—0,2 см) застрачивают и излишек срезают почти до
самой строчки (рис. 15,а). Застроченный край еще раз
перегибают на изнанку на 0,2—0,3 см, после чего все
три слоя ткани скрепляют второй машинной строчкой,
О

прокладывая ее рядом с первой (рис. 15,5).


Ш ов в п о д г и б к у с о т к р ы т ы м с р е з о м
(рис. 16) применяют при обработке внутренних краев
подбортов и всевозможных обтачек (горловин, рукавов
и других деталей). Как видно из рис. 16,а, в этом ва­
рианте припуск на шов 0,75 см подгибают на изнаноч­
ную сторону детали и застрачивают на расстоянии
0,2 см от сгиба.
В некоторых случаях, например при обработке кра­
ев воланов, рюшей, оборок, шов в подгибку с открытым
срезом выполняют зигзагообразной строчкой. При этом
край отделки, как и в первом случае, перегибают на
изнаночную сторону, по сгибу прокладывают зигзаго­
образную строчку шириной 0,15—0,25 см, а излишек за­
паса почти до самой строчки срезают (рис. 16,6).
О к а н т о в о ч н ы й шо в с з а к р ы т ы м с р е з о м
(рис. 17) используют при обработке срезов горловины,
проим, низков рукавов, низа расклешенных юбок и раз-
личных отделочных деталей.
Для обработки срезов окантовочным швом из основ­
ной или отделочной ткани выкраивают полоску под уг­
лом 45 или 90° к направлению нитей основы. Ширина
полоски зависит от выбранной ширины окантовки, ко­
торая в готовом ] иде не должна превышать 1,2 см. Ес-
ли, например, принять ширину окантовочного шва
0,75 см, то ширина заготовляемой полоски с учетом при­
пусков на шов должна быть равна 0,75X3 плюс 0,25 см
на огибание срезов и перекрытие шва притачивания,
т. е. (0,75x3)4-0,25=2,5 см. Поскольку полоску для
окантовочного шва обычно складывают вдвое, полная
ширина ее в раскроенном виде в нашем примере будет
равна 5 см.
Выкроенную полоску складывают по длине изнаноч­
ной стороной внутрь, приутюживают (рис. 17,а), накла­
дывают на лицевую сторону основной детали и, уравняв
срезы, приметывают и притачивают швом принятой ши­
рины (рис. 17,6). Затем полоску отворачивают в сторо­
ну срезов и, обогнув их, закрепляют на изнанке, для че­
го с лицевой стороны у самого сгиба полоски проклады-

вают вторую машинную строчку рядом со швом прита­
чивания (рис. 17,в).
О к а н т о в о ч н ы й шов с о т к р ы т ы м с р е з о м
(рис. 18,а и б) используют главным образом для обра­
ботки срезов таких деталей, которые в последующем
стачиваются с другими деталями или настрачиваются
на них (кокеток, лифа с пониженной талией, накладных
карманов и др.).
[ля выполнения этого шва выкраивают полоску тка­
ни, но, в отличие от шва с закрытым срезом, ее делают
одинарной и ширину принимают равной утроенной ши-

Рис. 18

рине окантовки плюс 1,5 см. Все дальнейшие операции


выполняются так же, как указано выше (см. окантовоч­
ный шов с закрытым срезом).
О к а н т о в о ч н ы й шо в с т е с ь м о й имеет то же
назначение, что и шов с закрытым срезом, и отличается
тем, что вместо полоски здесь используется готовая тесь­
ма. Тесьмой огибают срезы деталей (одной или двух,
предварительно сметанных) и наметывают так, чтобы
по обе стороны от сгиба ширина тесьмы была одинако­
ва. В таком положении прокладывают машинную строч­
ку, которая захватывает оба края тесьмы (рис. 18,в).
Описание основных отделочных швов приводится в
разделе «Отделки» (см. стр. 84).

ТЕРМИНОЛОГИЯ
В ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В швейном производстве, как в массовом, так и в ин­
дивидуальном, применяются специальные условные наи­
менования, определяющие те или иные виды и приемы
работ. Многие из этих наименований используются в
последующих разделах книги.
17
Ниже приводятся краткие объяснения наиболее упо­
требительных терминов, которые полезно знать каждой
женщине, занимающейся шитьем.

РУЧНЫЕ РАБОТЫ
С м е т а т ь — временно соединить две или несколько
деталей сметочными стежками (например, сметать бо­
ковые плечевые или другие срезы деталей).
Н а м е т а т ь — временно соединить две детали сме­
точными стежками в том случае, когда одна деталь, как
правило с подогнутым краем, накладывается на другую
(например, кокетка на спинку или полочку, карман или
отделочная планка на полочку и т. п.).
П р и м е т а т ь — временно прикрепить мелкую де-
таль к основной сметочными стежками (например, при­
метать надставки к подбортам, клапаны к полочкам
и т. п.).
В м с т а т ь временно соединить две детали еметоч-
ными стежками по вогнутым и выпуклым линиям (на-
пример, вметать воротник в горловину, рукав пройму).
Заметать временно закрепить подогнутый край
детали или изделия сметочными стежками (например,
заметать низ юбки, платья, жакета, рукава и т. п.).
П о д ш и т ь — закрепить подогнутый край изделия
или детали потайными подшивочными стежками (напри­
мер, подшить низ платья, юбки, рукава и т. л ).
П р и ш и т ь — прикрепить к изделию фурнитуру, от-
делку нлиили укоашение
украшение (например, пришить пуговицы,
крючки, кнопки, цветы и др.).

МАШИННЫЕ РАБОТЫ
Стачать соединить стачным швом две или не­
сколько деталей, примерно одинаковых по величине, а
также два среза одной детали (например, стачать пле­
чевые или боковые срезы полочки и спинки; шов рука­
ва и т. п.).
П р и т а ч а т ь — соединить стачным швом часть де­
тали или мелкую деталь с основной или более крупной
(например, надставки с подбортом, карманы, клапаны
или планки с платьем, манжету с рукавом).
О б т а ч а т ь — соединить обтачным швом две дета­
ли, которые при дальнейшей обработке вывертываются
18
и запасы шва располагаются внутри, а самый шов — по
краю соединенных деталей (например, обтачать ворот­
ник, борта, клапаны и т. п.).
В т а ч а т ь — соединить стачным швом две детали по
вогнутым и выпуклым срезам (например, втачать рукав
в пройму, воротник в горловину).
Н а с т р о ч и т ь — соединить две детали настрочным
швом (например, настрочить карман, планку, кокетку,
бейку, среднюю часть переда на боковую, соединить на*
строчным швом детали изделия из толстой ткани по пле­
чевым или боковым срезам).
О б с т р о ч и т ь — проложить отделочную строчку по
краю детали или изделия (например, обстрочить кар­
ман или клапан, воротник, борт и др.).
З а с т р о ч и т ь — закрепить машинной строчкой при­
пуск на шов или подогнутый край детали (например, за­
строчить низ изделия, внутренний край подборта, об­
тачки и т. п.).
О б м е т а т ь 1— обработать открытые срезы деталей
зигзагообразной строчкой, чтобы предохранить их от
осыпания.

ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА (УТЮЖКА)


Очень большое значение при изготовлении одежды
имеет правильно выполненная влажно-тепловая обра­
ботка деталей и изделия в целом. С помощью влаги и
утюга, нагретого до определенной температуры, детали
изделия можно не только отутюжить, но и придать им
желаемую форму (в пределах физических свойств во­
локон). При этом надо иметь в виду, что изделия из тка­
ней со значительным процентом химических волокон
очень слабо поддаются формованию. В подобных слу­
чаях требуемая форма деталей и всего изделия дости­
гается главным образом конструктивными способами.
Влажно-тепловая обработка делится на внутрипро-
цессную (утюжка швов, сгибов и т. п.) и окончательную.
И та и другая во избежание повреждения ткани произ­
водятся с помощью влажного проутюжильника (бязи
или марли, сложенной в два слоя) и нагретого утюга.
1 Ранее в домашних условиях эта операция выполнялась вруч­
ную косыми обметочными стежками. В настоящее время обметыва­
ние производят главным образом на швейных машинах с помощью
несложных приспособлений, предусмотренных конструкцией машины
или продающихся отдельно.

При утюжке тканей, разных по составу (шерсть, шелк,
хлопок и т. д.), рекомендуется пользоваться утюгом со
шкалой показателей температур.
Так же как и для швейных работ, для влажно-тепло­
вой обработки применяют специальную терминологию.
О т у т ю ж и т ь — удалить замины, (т. е. мятые мес­
та), сгибы, складки и т. д. на деталях или перед шитьем.
П р и у т ю ж и т ь — уменьшить толщину шва, сгиба
или подогнутого края детали (например, приутюжить
низ изделия, сгиб складки, шов стачивания двух или не­
скольких срезов и т. д.). Во время приутюживания надо
следить за тем, чтобы сохранялась прямолинейность
сгиба или форма линии края или шва.
Р а з у т ю ж и т ь — разъединить запасы шва или
складки на две стороны и закрепить их в таком поло­
жении (например, разутюжить плечевой или боковой
шов, запас на глубину складки, вытачки и т. д.).
З а у т ю ж и т ь — направить запасы шва или склад­
ки в одну сторону и закрепить их в таком положении
(например, заутюжить припуски на швы, запас на глу­
бину складки или вытачки и т. д.).
С у т ю ж и т ь — уплотнить ткань для придания дета­
ли соответствующей формы. Сутюживают, например, по­
садку по окату рукава, слабину ткани в концах выта­
чек и т. п.
О т т я н у т ь — удлинить срез или часть среза на от­
дельных деталях (например, оттянуть воротник-стойку,
участок бокового шва у талии и т. д.).
О т п а р и т ь — снять ласы, т. е. блестящие места на
ткани, образовавшиеся в результате влажно-тепловой
обработки, и получить равномерную матовую поверх­
ность. Процесс отпаривания заключается в легком про-
утюживании ткани с лицевой стороны через влажный
проутюжильник.
Д е к а т и р о в а т ь — увлажнить и проутюжить ткань
перед раскроем с целью ее усадки (см. стр. 27).
Р а з д е л II

Последовательность
изготовления
женского платья

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫКРОЕК
Чтобы скроить и сшить блузу, платье или юбку, не­
обходимо иметь выкройки всех деталей, из которых со­
стоит данное изделие. Встречающиеся в продаже ком­
плекты готовых выкроек охватывают ограниченное чис­
ло фасонов платьев. Кроме того, обычно они выполня­
ются в расчете на правильно сложенную, или так назы­
ваемую типовую, фигуру и далеко не всегда удовлетво­
ряют требованиям и вкусу исполнителя. Поэтому, обла­
дая элементарными познаниями и навыками в конструи­
ровании одежды, целесообразнее изготовлять выкройки
самостоятельно.
Для получения выкроек деталей любого изделия
строится его чертеж на бумаге. Существующие методы
построения чертежей довольно разнообразны и подроб­
но рассматриваются в специальной литературе. В осно­
ве каждого из этих методов лежат те или иные мерки,
т. е. основные размеры фигуры, полученные непосредст­
венным измерением.
На основании полученных мерок прежде всего строят
так называемый ч е р т е ж о с н о в ы п л а т ь я , т. е. пе­
реда, спинки и рукава. В дальнейшем этот чертеж видо­
изменяется в зависимости от выбранного фасона и по­
кроя изделия (кимоно, реглан и т. д.), типа и формы ру­
кава и т. п.
Ч е р т е ж о с н о в ы ю б к и также строится на осно­
вании снятых мерок и затем в зависимости от фасона
(расширение юбки по низу, складки, карманы, фасон­
ные линии и пр.) изменяется и дополняется.
В настоящем пособии не дается построение чертежей
выкроек основных деталей. Авторы исходят из предпо­
ложения, что читатель располагает готовыми чертежа­
ми или может их изготовить. На рис. 19,а и 19,6 в каче-
S1
стве образцов даны чертежи основы платья и юбки, вы­
полненные по одному из методов, широко применяемых
в индивидуальном пошиве одежды. В последующих раз­
делах книги буквенные обозначения конструктивных ли-

Рис. 19а

ний и точек соответствуют принятым на этих основных


чертежах.
Кроме чертежа или выкроек основных деталей для
выполнения какого-либо конкретного фасона платья не­
обходимо бывает построить выкройки деталей, допол-
22
няющих выбранный фасон (борта, воротника, манжет,
кармана, планки и пр.), а также ряд вспомогательных
деталей (обтачек, мешковин и др.) для обработки изде­
лия. Все эти дополнительные построения, связанные с
особенностями выбранного фасона, рекомендуется вы­
полнить на специально изготовленном в с п о м о г а т е л ь ­
ном ч е р т е ж е , который представляет собой контуры

выкроек основных деталей, переведенные резцом (каж­


дый в отдельности) с основного чертежа на другой лист
бумаги.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
В с п о м о г а т е л ь н ы й ч е р т е ж с п и н ы (рис. 20).
Контур спины переводят с основного чертежа, намечают
линии талии, бедер, вытачки и наиболее важные линии
и точки обозначают буквами1
1 В последующих разделах книги, посвященных построению
чертежей и обработке мелких деталей изделия, буквенные обозна­
чения соответствуют приведенным на вспомогательных чертежах ос­
новных деталей (рис. 20, 21, 23, 24).
*3
Рис.22
В с п о м о г а т е л ь н ы й ч е р т е ж п е р е д а (рис. 21).
аналогично спинке контур полочки переводят с основ­
ного чертежа на другой лист бумаги. Здесь также про­
водят линии талии и бедер, обрисовывают нагрудную
и талиевые вытачки и, кроме того, намечают местопо­
ложение контрольной надсечки, которая определяет по­
ложение шва рукава в пройме при соединении его с ли­
цом.
Нагрудная вытачка в изделиях современного силу-
эта располагается, как правило от бокового шва к выс-

Рис. 24
шей точке груди Ц. Для перемещения вытачки по линии
бокового шва от проймы (точка Е) вниз отмеряют 5
б см и полученную точку соединяют с вершиной вытач­
ки (Ц). Затем вспомогательный чертеж разрезают по
намеченной линии и нагрудную вытачку (Цд$дб) закры­
вают, совместив ее стороны. В результате этого раскро­
ется вытачка в боковом шве по линии сделанного раз­
реза (рис. 22).
В декоративных целях переведенную вытачку реко­
мендуется на 2—3 см укоротить. С этой целью под
раствор вновь открывшейся вытачки подклеивают бума­
гу и обрисовывают новую вытачку, вершину которой
располагают посредине между первоначальными ее сто­
ронами (на рис. 22 точка Их).
Вспомогательный чертеж рукава
(рис. 23) также получают путем перевода его с чертежа
25
основы, проставляют буквенные обозначения наиболее
важных конструктивных точек, намечают линии локтя
(Л4Л 5), кисти [К1К2 ) н локтевого сгиба (0 9/Cs)- Кроме
того, от высшей точки оката проводят вертикальную
прямую ( 0 3/\), которая всегда определяет направление
нитей основы (ДН).
Вспомогательные чертежи переднего
(рис. 24,а) и з а д н е г о (рис. 24,6) п о л о т н и щ ю б к и
также переводят с основного чертежа, намечают линию
бедер, обрисовывают вытачки и обозначают наиболее
важные точки.
На изготовленных таким образом вспомогательных
чертежах спины, полочки и рукава в зависимости от вы­
бранного фасона (модели или картинки журнала мод)
наносят необходимые фасонные линии, кокетки, застеж­
ки, подрезы и т изменяют положение и глубину та-
лиевых I ытачек, строят выкройки воротника, карманов
Чертежи выкроек вспомогательных детален, необходи­
мых для обработки того или другого узла основных час­
тей изделия (подборта, обтачки ростка спины, низков
рукавов и др.), также строятся на вспомогательных чер­
тежах.

вы крой ки И ИХ ПОДГОНКА
В условиях индивидуального изготовления одежды
'(в ателье или дома) выкройки основных деталей вы­
полняют обычно на половину изделия (считая фигуру
симметричной) и без припусков на швы, которые наме­
чают непосредственно на ткани после раскладки на ней
всех выкроек.
При о б м е л о в к е таких выкроек на ткани получа­
ют точные контуры деталей. Чтобы сохранить эти кон­
туры для дальнейшей обработки, по меловым линиям
прокладывают сметочные стежки, или силки.
Следовательно, выкройки основных деталей изделия
можно вырезать непосредственно из вспомогательных
чертежей, предварительно переведя резцом на другой
лист бумаги контуры выкроек воротника, подборта, об­
тачек и других мелких деталей.
Вытачки, намеченные на выкройках основных дета­
лей, вырезать не рекомендуется. Разметка их на ткани
осуществляется более точно по характерным для каж­
дой вытачки трем точкам, определяющим ее вершину и
раствор. Для удобства разметки у вершин вытачек вы­
26
резают небольшие треугольники, как показано, напри­
мер, на рис. 30 и 31.
На вырезанных выкройках должно быть намечено
направление нитей основы (Д Н ) и местоположение раз­
личных контрольных надсечек — для правильного соеди-

Рис. 28 Рис. 23

нения шва рукава с проймой (точка Рз), оката с плече­


вым швом (точка Оз) и др. (см. рис. 21 и 23). -
Для п о д г о н к и в ы к р о е к необходимо проверить
плавность кривых контуров в местах соединения основ­
ных деталей. С этой целью выкройки спины и полочки
сначала сввмещают по линии бокового шва и подправ­
ляют пройму (рис. 25). Затем эти же детали приклады-
27
вают друг к другу по плечевому шву и исправляют об*
рисовку проймы (рис. 26) и горловины (рис. 27). Нако­
нец, соединив стороны шва рукава, как показано и*
рис. 28 и 29, проверяют правильность обрисовки низ*
рукава и нижней части оката.
Общий вид выкроек основных деталей, готовых
раскроя, показан на рис. 30, 31 и 32.

Выкройки мелких и вспомогательных деталей во


ротника, кармана, подборта, обтачек и др.— рекоменду­
ется вырезать сразу с припусками на ширину швов. Под­
робное описание построения этих выкроек приводится
ниже, в соответствующих разделах книги.

РАСКРОИ
ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ
(екатирование. Большая часть тканей при
увлажнении дает усадку по длине и несколько меньшую
по ширине, что влечет за собой изменение размеров и
искажение формы одежды при носке или после стирки.
Во избежание этого перед раскроем ткани шерстяные
или из искусственных волокон (креп, штапель и т. л.)
подвергают декатированию — особой обработке, которая
обеспечивает их предварительную усадку.
Процесс декатирования заключается в увлажнении
ткани, пропаривании ее и в последующем просушива­
нии. В домашних условиях декатирование производят
следующим образом: шерстяную ткань равномерно ув­
лажняют с помощью, например, пульверизатора, а затем
проутюживают через влажную полотняную отпарку в
долевом направлении до полного просыхания; ткань из
искусственного волокна замачивают в воде, слегка от­
жимают и завертывают в сухую простыню; через 2 —
3 часа ткань развертывают и проутюживают непосредст­
венно по изнаночной стороне.
Перед декатированием тканей с набивным рисунком
рекомендуется проверить стойкость красителя путем за­
мачивания образца.
Хлопчатобумажные, льняные и шелковые ткани пе­
ред раскроем не декатируют, а только проглаживают
для удаления помятостей и сгибов.
Определение лицевой стороны ткани.
Перед настилом ткани для раскроя требуется опреде­
лить ее лицевую сторону. Для набивных тканей это не
представляет трудности, так как рисунок наносится на
лицевую сторону и отличается здесь большей четкостью
и яркостью. Значительно сложнее определить лицевую
сторону гладкокрашеной ткани. Для этого необходимо
иметь элементарное понятие об основных видах ткацких
переплетений, т. е. способов взаимного переплетения ни­
тей, определяющих структуру и внешний вид ткани.
Любая ткань состоит из двух взаимно перпендику­
лярных переплетающихся систем нитей: основы, т. е. ни­
тей, идущих вдоль ткани, и утка — нитей, расположен­
ных поперек ткани.
Самыми распространенными являются ткани с по­
лотняным переплетением. К ним относятся ситцы, бязи,
бельевые ткани, полотно, некоторые шерстяные платель­
ные ткани, а также ткани из натурального и искусствен­
ного шелка. В полотняном переплетении каждая нить
утка переплетается с нитями основы поочередно, через
одну (рис. 33,а). Ткани, выработанные таким перепле­
тением, отличаются однообразием лицевой и изнаночной
сторон, и на практике за лицевую сторону принимают
ту, которая выглядит более гладкой, имеет меньше вор­
синок, узелков и т. п.
В простейшем саржевом переплетении (рис. 33,6)
уточная нить проходит под одну нить основы, а затем
перекрывает две-три ее нити сверху. При последующих
проходах утка выход уточной нити на лицевую сторону
ткани сдвигается на одну нить основы. В результате та­
кого переплетения нитей на лицевой поверхности ткани

Рис.33

образуются полоски-рубчики, направленные по диаго­


нали к ее краям.
Лицевой стороной тканей саржевого переплетения
I'
(подкладочная саржа, шевиот, кашемир и др.) будет та,
на которой полоски, если смотреть вдоль основы, под­
нимаются слева вверх направо, как показано на
рис. 33,6.
Сатиновое или атласное переплетение (рис. 33,в) ха­
рактеризуется тем, что одна нить утка (для сатинов)
перекрывает от четырех до восьми нитей основы или
одна нить основы (для атласов) — от четырех до вось­
ми нитей утка. Вследствие такого переплетения лицевая
сторона ткани приобретает гладкую блестящую поверх­
ность и оезко отличается от изнаночной стоооны.
so
К тканям, выработанным сатиновым или атласным
переплетением, относятся сатин, ластик, атлас, креп-са­
тин, сатин-либерти и др.
Т к а ц к и е пороки. . Перед настилом ткани для рас­
кроя ее обязательно просматривают по всей длине и
ширине с целью установить, нет ли на ней ткацких де­
фектов, к которым относятся, в частности, дыры и про­
боины, масляные пятна, утолщенные нити, неравномер­
ность окраски и т. п.
Обнаруженные пороки отмечают мелом или цветной
ниткой, чтобы при раскрое дефектные участки ткани по­
местить между выкройками или использовать для скры­
тых деталей, таких, как подворотник, подманжеты, раз­
личные обтачки и др.

НАСТИЛ ТКАНИ
Подготовленную, как указайо выше, ткань расклады­
вают на столе для раскроя. Настил ткани можно про­
изводить двумя способами: в с г и б и в р а з в о р о т .
В условиях индивидуального изготовления одежды
чаще всего применяют первый из этих способов — н а-
СТИЛ в сгиб, при котором ткань складывается по
длине вдвое лицевой стороной внутрь.
При н а с т и л е в р а з в о р о т ткань расстилают во
всю ширину и длину лицевой стороной вниз. Этим спо­
собом пользуются при небольшой ширине ткани, а так­
же в том случае, когда она имеет сложный рисунок, тре­
бующий подгонки.

РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК «

При раскладке выкроек на ткани необходимо учиты­


вать характер ее лицевой поверхности, т. е. наличие вор­
са, рисунка, а также направление нитей основы.
Р и с у н о к т к а н и . При раскрое ткани с печатным
рисунком большое значение имеют его характер, и сте­
пень сложности. Так, например, ткани с рисунком в клет­
ку или в полоску относятся к числу трудных для рас­
кроя, так как подгонка клеток и полосок при последую­
щем соединении деталей изделия требует от исполните­
ля внимательности и известного опыта (рис. 34). Кроме
того, необходимость подгонки полосок или клеток вле­
чет за собой дополнительный расход ткани, и это необ­
ходимо учитывать, приобретая материал в магазине.
S1
ЛрабильНО Рис. 34 Неправильно

Ткани с крупнофигурным цветочным или геометриче­


ским рисунком тоже вызывают трудности в раскрое.
Раскладывая выкройки на такой ткани, необходимо за­
ботиться уже не только о совпадении частей рисунка в
швах, но и внимательно следить за правильным разме­
щением рисунка на деталях выкроек: центры рисунков
должны совмещаться с центральными линиями изделия
или располагаться симметрично относительно них
(рис. 35). Желательно вообще не резать рисунки на вид­
ных местах изделия.
Цветочные рисунки на тканях могут быть направ­
ленными (рис. 36) и разносторонними (рис. 37). Первые
характерны тем, что стебельки цветов у них направле­
ны в одну сторону, тогда как у вторых в разные сто­
роны.
На тканях с направленным рисунком выкройки всех
деталей должны быть расположены в одном направле­
нии, так, как показано на рис. 36. Такое расположение
выкроек обычно несколько увеличивает расход ткани.
Однако детали изделия, раскроенные без соблюдения
этого правила, т. е. без учета направленности рисунка,
кажутся иногда выполненными из разных тканей, что
значительно снижает качество изделия.
На тканях с разносторонним цветочным рисунком, а
также гладкокрашеных или с мелкофигурным рисунком
(в горошек и т. п.) выкройки. можно раскладывать в
любом направлении, как показано, например, на рис. 37.
Во р с . При раскрое ворсовых тканей выкройки де-
32
талей должны располагаться на тканях в одном на­
правлении (как на рис. 36), так как различное направ­
ление ворса на соединенных деталях изделия влечет за
собой разнооттеночность.
В готовых изделиях из длинноворсовых тканей, та­
ких, как вельвет, бархат, панбархат, плюш и бобрик,
ворс должен быть направлен снизу вверх. Напротив, ко­
ротковорсовые ткани (фланель, байка, замша, шерстя­
ная с ворсом) раскраиваются с таким расчетом, чтобы
в готовом изделии ворс на всех деталях был направлен
сверху вниз.
Н а п р а в л е н и е н и т е й о с н о в ы . Все ткани в
направлении нитей основы оказывают наибольшее со­
противление растяжению. Поэтому направление нитей
основы на выкройках основных деталей, как правило,
намечают по длине. В этом случае изделие меньше вы­
тягивается при носке и не теряет со временем своей
формы.
Направление нитей основы всегда обозначается на
выкройках соответствующими линиями (ДЯ). Чтобы
правильно разложить выкройки для раскроя, надо опре­
делить направление нитей основы на ткани. Это можно
сделать, руководствуясь следующими правилами:
нити основы идут в направлении кромки ткани;
если при растяжении образца ткани вручную в по­
перечном и продольном направлениях окажется, что ма­
териал растягивается неодинаково, то более растяжи­
мые нити — уточные;
2 Зак. № 849 13
гип ткани

Рис. J 7
в тканях с начесом последний располагается, как
правило, вдоль основы;
если в суконной ткани в одном направлении идут
хлопчатобумажные нити, а в другом — шерстяные, то во
всех случаях шерстяные нити — уточные;
при рассматривании ткани «на просвет» нити осно­
вы во многих тканях лежат более равномерно, т. е. на
одинаковом расстоянии одна от другой, а нити утка
менее равномерно;
у ткани, выработанной в полоску, рисунок образует­
ся из отдельных нитей основы (просновок), отличаю­
щихся от остальных нитей цветом или толщиной;
если по одному направлению расположены хлопчато­
бумажные нити, а по другому — нити натурального шел­
ка, то шелковые нити будут основными.
Раскладку выкроек на ткани следует начинать с
крупных деталей — спинки, полочек, рукавов, деталей
11

юбки. Все мелкие выкройки (воротник, подборта, ман­


жеты, обтачки, карманы и др.) размещаются в проме­
жутках между ними.
Для каждой выкройки необходимо проверить, совпа­
дает ли намеченное на ней направление нитей основы
с направлением долевых нитей на ткани. Сделать это
можно, замерив, например, в нескольких местах рас­
стояние от линии Д Н на выкройке до кромки ткани.
Если расстояния неодинаковы, то выкройку соответст­
венно перемещают на ткани и, добившись правильного
ее положения, во избежание случайного сдвига прижи­
мают каким-либо грузом.
Поскольку при индивидуальном изготовлении одеж­
ды выкройки основных деталей вырезают без припус­
ков на ширину швов, раскладку их надо делать с та­
ким расчетом, чтобы хватило места для обмеловки при­
пусков непосредственно на ткани.
При настиле ткани в сгиб достаточно разложить на
ней выкройки, выполненные лишь на половину изделия,
т. е. половину спины, одну полочку, один рукав, полови­
ну воротника и т. д. В этом случае выкройки деталей,
имеющих неразрезанную середину, размещают так,
чтобы последняя совместилась со сгибом ткани
%

(см. рис. 36).


Если же ткань настилается в разворот, т. е. в один
слой, количество выкроек должно соответствовать числу
деталей в изделии (два рукава, две полочки, синяка в
развернутом виде и т. д.).
U
ОБМЕЛОВКА ВЫКРОЕК
И НОРМЫ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ
Обмеловку выкроек выполняют остро заточенным ме­
лом двойными линиями: первые линии проводят точно
по контурам выкроек, вторыми обрисовывают припуски
на швы. Мелом же переносят на ткань все имеющиеся
на выкройках контрольные надсечки, а через вырезан­
ные треугольники (см. рис. 36 и 37) намечают положе­
ние вершин вытачек. Стороны вытачек проводят после
снятия выкроек с ткани.
При обмеловке п р и п у с к о в на ш вы руководству­
ются следующими нормами их ширины:
с т а ч н ы е швы: плечевые, боковые, швы рукава и
втачивания рукава в пройму— 1,5—2 см, шов соедине­
ния лифа с юбкой — 2—5 см;
о б т а ч н ы е швы: для обтачивания воротников,
подбортов, манжет, горловин, низков рукавов, пояса,
клапанов и других отделочных деталей -0,75—1 см;
ш вы в п о д г и б к у с закрытым срезом: при под­
шивке низа изделий с прямыми юбками — 4—5 см; с юб­
кой полуклеш — 3—4 см; с юбкой клеш — 2—3 см; при
подшивке низа жакета, блузы, низа коротких рукавов,
воланов и т. п.— 3 см; ширина внутреннего подгиба —
0,75—1 см;
п р и п у с к на г л у б и н у с к л а д к и в изделиях
прямой формы — не менее 10 см.
Ширина основных соединительных швов (боковых,
плечевых, фасонных линии, проймы, юбки с лифом) с
учетом последующей подгонки изделия по фигуре (во
время примерки) должна быть увеличена до 3—5 см, а
ширина подгиба низа при прямой юбке [о Ю 12 см,
при расклешенной юбке — до 5—7 см.

РАЗРЕЗАНИЕ ТКАНИ
Ткань разрезают по вторым меловым линиям, соот­
ветствующим контурам*детали с припусками на швы.
В домашних условиях ткань разрезают ножницами
таким образом, чтобы широкое лезвие их тыльной сто­
роны опиралось на стол.
При разрезании скользких тканей, сложенных вдвой­
не, надо следить за тем, чтобы не произошло сдвига
слоев ткани. С этой целью оба слоя рекомендуется скре­
пить булавками.
36
К первой примерке вырезают только крупные, основ­
ные детали (спинку, полочки, рукава). Мелкие детали
рекомендуется вырезать лишь после того, как на них
будут перенесены все уточнения и сделаны необходимые
изменения, выявленные при примерке.

ПРИМЕРКА
Особенностью и преимуществом индивидуального
способа изготовления одежды является возможность
проведения примерок, во время которых проверяется
правильность посадки изделия на фигуре, уточняется по­
ложение отдельных деталей, устраняются дефекты, вы­
званные ошибками при снятии мерок, изготовлении чер­
тежа и т. п.
Все исправления делаются или намечаются тут же,
во время примерки, непосредственно на фигуре. Вполне
понятно, что при подготовке изделия к примерке соеди­
нение деталей должно быть не окончательным, а выпол­
няться вручную стежками временного назначения, по­
зволяющими легко и быстро разъединить детали. Такое
временное соединение деталей называется с м е т ы в а -
и и е м.
Все изделия из шерстяных и шелковых тканей изго­
товляют обычно с двумя примерками, изделия неслож­
ных фасонов из хлопчатобумажных тканей — с одной.
П о д г о т о в к а к р о я к с м е т ы в а н и ю . Для пра­
вильного соединения деталей изделия при сметывании
по всем намеченным мелом контурным линиям, вытач­
кам и контрольным надсечкам необходимо проложить
нитки — сметочными стежками или стежками-силками
(см. стр. о;, На п а деталях спины и переда, пользуясь
контрольными надсечками или наложив соответствующие
выкройки, следует наметить линии середины по всей
длине. Если раскрой производился с настилом ткани в
сгиб (в два слоя), то меловые линии, намеченные на
верхней детали, должны быть переведены на второй
слой, т. е. на парную деталь или на симметричную сто­
рону цельной детали.
С одной детали на другую эти линии переносят раз­
личными способами. Один из них состоит в том, что обе
детали (парные — сложенные лицевыми сторонами
внутрь, симметричные сложенные по сгибу ткани)
скалывают булавками вдоль меловых ллиний иний контура
верхней детали (рис. 38), а затем на нижней детали
S?
обрисовывают мелом линии, обозначившиеся булавками.
После этого булавки удаляют, а по меловым линиям
на каждой детали отдельно прокладывают сметочными
с тежками нитку. Длина стежков на прямых участках
может быть 3—5 см, на фигурных — 2 см, а на закруг­
ленных— не более 1 см. Другой, наиболее распростра­
ненный способ перевода контуров деталей — проклады­
вание копировальных стежков — силков.

На светлых гладко­
крашеных хлопчатобу­
мажных тканях пере­
вод контуров деталей
на нижний слой ткани
рекомендуется делать
с помощью резца
(рис. 39).
Сметывание изделия к первой пример­
ке. По намеченным нитками контурным л и н и я м дета­
ли изделия сметывают, следя за тем, чтобы совместились
все контрольные метки. К первой примерке должны
быть сметаны вытачки, складки, фасонные линии, боко­
вые и плечевые срезы, шов соединения лифа с юбкой и
шов правого рукава. Кроме того, по окату рукава про*

к л ады в аю т нитки д л я о б р а зо в а н и я в п о сл ед у ю щ ем с б о р ­
ки (п о с а д к и ). Н и з и з д е л и я п о д г и б а ю т и за м е т ы в а ю т .
П ер ед см еты ванием соотв етств ую щ и е д ет а л и , н ап р и ­
м ер сп и н к у и п ол оч к у, ск л а д ы в а ю т л и ц ев ы м и с т о р о н а ­
м и в н у т р ь и, с о в м е с т и в н а м е ч е н н ы е л и н и и к о н т у р о в ,
ск алы ваю т бул ав к ам и , которы е р а сп о л а га ю т п оп ер ек
ш ва, как п о к а за н о на ри с. 40. П р и см еты в ан и и и зд е л и е
д о л ж н о л е ж а т ь н а ст о л е, во и з б е ж а н и е к а к и х -л и б о п е ­
рекосов или см ещ ен и й .
Д л я з а к р е п л е н и я с м е т о ч н ы х с т р о ч е к з а п а с ы н а ш вы
отги баю т соответствен н о п ол ож ен и ю их в готовом и зд е ­
лии (за п а с п л еч ев ого ш ва н а п р а в л я ю т в ст о р о н у сп и н ­
ки, б о к о в о го — в ст о р о н у п е р е д а , ш ов р у к а в а — в с т о р о ­
н у в ер х н ей п о л о в и н к и ), п о с л е ч его их за м е т ы в а ю т с л и ­
ц ев ой ст о р о н ы (р и с . 4 1 ) .
И зд ел и я из ш ерстян ы х, ш елк овы х и тон к и х х л о п ч а т о ­
бум аж н ы х тк аней рек ом ен дуется см еты вать ниткам и
№ 80, а из п л отн ы х х л о п ч а т о б у м а ж н ы х т к а н ей , т а к и х ,
к а к ф л а н е л ь , б а й к а , э п о н ж и д р ., н и т к а м и № 6 0 .
П ервая п р и м е р к а . С м етан н ое и здел и е н а д ев а ­
ю т, за к р е п л я ю т б у л а в к а м и з а с т е ж к у , в н еш н и м о с м о т ­
ром о п р ед ел я ю т п р ав и л ь н ость его п о са д к и в ц ел о м и
затем п р и ступ аю т к н еобходи м ы м уточ н ен и ям и и сп р ав ­
лени ям в соотв етств и и с ф и гур ой .
Ч то ж е п о д л еж и т уточ н ен и ю на п ри м ерк е? П р е ж д е
всего п р ов ер я ю т п о л о ж ен и е п л еч евы х и бок овы х ш вов,
н а п р а в л ен и е и д л и н у вы тачек , д л и н у п о д р е зо в и д л и н у
и здел и я . В сл у ч а е н ео б х о д и м о ст и р асп ар ы в аю т см ет о ч ­
ны е строчки и тк ан ь в ы п уск аю т или, н а о б о р о т , з а б и р а ­
ю т в со о тв етств у ю щ у ю вы тачку или ш ов. З а т е м у т о ч ­
няю т и н ам еч аю т м ел ом или б у л а в к а м и ли н и и в ы р езов
горловины и п р ой м ы , м еста р а с п о л о ж е н и я п етел ь , к а р ­
м анов, д л и н у застр оч к и ск л а д о к и пр.
Р ук ав при крепляю т к п р ой м е бул ав к ам и , п од ги бая
обр езн ой край его на ш ирину ш ва в стор он у пройм ы .
О дн оврем ен но р асп р едел я ю т п осад к у р ук ава, п одтя ги ­
вая нитку, р ан ее п р о л о ж ен н у ю по ок ату. У точнив д л и ­
ну рук ава, низ его п од ги баю т и зак ал ы в аю т б ул ав к ам и .
Д л я уточнения п ол ож ен и я вор отн и к а, г т а к ж е ф о р ­
мы его о т л ет а к и зд ел и ю п р и к р еп л яю т б у л а в к а м и п о д ­
воротник, которы й к первой п р и м ер к е р ек ом ен дуется
в ы р езать и з к а к о й -л и б о п р о к л а д о ч н о й т к а н и т и п а б я з и ,
с и т ц а , м а д а п о л а м а и т . п.
О т м е л к а и п о д р е з к а деталей п осл е при­
м е р к и . В м е с т а х , г д е в о в р е м я примерки были наме­
чены и с п р а в л е н и я и уточнения, сметочными стежками
прокладывают нитки, после чего булавки удаляют. За­
тем все сметочные швы распарывают, детали изделия
отутюживают и вновь складывают лицевыми сторонами
внутрь: парные детали— по одноименным линиям, а сим­
метричные— перегнув по намеченным ранее линиям се­
редины. При этом должны быть точно совмещены об­
резные края, вытачки, складки и т. п.
Подготовленные таким образом детали во избежа­
ние смещения скалывают булавками и с помощью ли­
нейки и угольника мелом исправляют очертания всех
линий и контуров, обозначенных после примерки сме­
точными стежками. Затем все исправления переносят
на нижележащие парные детали или симметричные сто­
роны цельных деталей одним из способов, указанных на
стр. 37.
На верхних деталях сразу же делают окончательную
отмелку припусков на швы, руководствуясь нормами,
приведенными на стр. 35. При этом меловые линии при­
пусков пповодят строго
стоого на одинаковом расстоянии
оасстоянии от
исправленных контуров детален, после чего излишки
припусков отрезают.
Правильная п о д р е з к а п р и п у с к о в имеет суще­
ственное значение для последующего стачивания дета­
лей. Так, например, после соединения плечевых срезов
полочек и спинки запасы на шов направляются на спин­
ку, и боковые края их впоследствии втачиваются в швы
горловины и пройм. Очевидно, что эти запасы смогут
лежать свободно и не «затягивать» плечевой шов лишь
в том случае, если их боковые края будут срезаны не
под любым произвольным углом к линии шва, а в точ­
ности по форме проймы и горловины, как показано на
рис. 42 и 43.
Практически отмелку боковых срезов припусков мо­
жно выполнить следующим образом: к линии плечевого
края выкроенной полочки (спинки) приложить также
плечевым краем соответствующую выкройку так, чтобы
деталь и выкройка расположились относительно линии
плеча симметрично, а -затем обрисовать мелом боковые
срезы припусков по горловине и пройме ыкрои к и.
Подобным ж е . образом выполняется отмелка при­
пусков по боковому шву у проймы и по шву рукава у
линий оката и низа. Отметим лишь, что припуски боко­
вых швов направляются на полочку, а запасы шва ру­
кава, как одношовного, так и щухшовного,— в сторону
верхней его половинки.
При отмелке и подрезке швов следует учитывать тех-
40
0,75см

Рис. ‘iZ Рис. Н

PucAS
нологию дальнейшей обработки данных деталей. Так,
например, если какая-то часть открытого шва (боково­
го, шва рукава и т. п.) подгибается на подшивку низа
или покрывается обтачкой, то для уменьшения общей
толщины ширину припуска на этом участке рекоменду­
ется уменьшить до 0,75 см, сделав так называемую вы­
сечку припуска. Подобные высечки приходится делать
обычно на боковых швах у низа изделия, на плечевых
швах, если горловина или пройма обрабатываются об­
тачкой, по шву рукава у линии низа. Длину высечки
определяют с таким расчетом, чтобы она не доходила
до края обтачки или края припуска (после подгиба и
подшивки) на 2 см.
Для определения, например, длины высечки припус­
ка на боковом шве внизу изделия практически поступа­
ют так: сначала обрезной край припуска подгибают на
й см (ширина внутреннего подгиба), затем весь при­
пуск по линии низа перегибают на изнаночную сторону
изделия и проводят мелом линию, по которой впослед­
ствии припуск будет подшит к изделию; конец высечки
намечают на 2 см ниже этой линии.
Рисунки 42, 43 и 44 дают представление об основных
деталях изделия (соответственно о спинке, полочке, ру­
каве) после подрезки припусков на швы.
В т о р а я п р и м е р к а . Как указывалось ранее, из­
делия из шерстяных и шелковых тканей чаще всего из­
готовляют с двумя примерками. При подготовке изде­
лия ко второй примерке стачивают плечевые и боковые
швы, все вытачки, подрезы, фасонные линии, складки,
полностью обрабатывают воротник, карманы, петли и
другие мелкие детали. Рукава также должны быть об­
работаны полностью, но в проймы их только вметыва­
ют для окончательной проверки правильности посадки
в проймах и положения на фигуре. Если платье отрез­
ное по талии, то ко второй примерке сметывают шов со­
единения лифа с юбкой.
Приемы и последовательность обработки всех дета­
лей и основных швов приведены в соответствующих раз­
делах книги (см. Оглавление).
Надев изделие на фигуру, закалывают застежку и
смотрят, хорошо ли оно сидит, нет ли заломов и других
дефектов. При необходимости намечают исправления,
как и при первой примерке.
Р а з д е л III

Обработка
и соединение
основных деталей
платья

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ 1

Качество готового изделия в значительной степени


зависит от принятой технологии пошива, т. е. последо­
вательности обработки, а также правильности приме­
няемых приемов при выполнении отдельных операций.
Прежде чем приступить к сборке изделия, т. е. со­
единению между собой всех выкроенных из ткани дета­
лен, последние нужно соответствующим образом заго­
товить. Заготовка заключается в выполнении таких опе­
раций по обработке каждой детали, которые должны
быть закончены до соединения ее с другими деталями.
Так, например, вытачки полочек и спинки необходимо
стачать до соединения этих деталей по плечевым и бо­
ковым срезам; вытачку, шов и низ рукава надо обрабо­
тать до втачивания его в пройму; раньше чем втачивать
воротник в горловину, его следует соединить с подво­
ротником, вывернуть и приутюжить с образованием пе­
реходного канта и т. д.
Заготовив таким образом все детали, приступают к
сборке изделия, которая также ведется в определенной
последовательности.
В качестве типового можно рекомендовать следую­
щий порядок заготовки и сборки деталей женского
платья.
1 В дальнейшем авторы не придерживаются типовой последо­
вательное™ обработке, поскольку в кккге не
изготовления от начала до ковка какого-либо изделия
а рассматриваются различные способы обработки узлов в деталей
«9
ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ
1. Заготовить все мелкие и отделочные детали: во­
ротник, карманы, клапаны, манжеты и т. п. Заготовлен­
ные детали отутюжить и сохранять в таком виде до са­
мой сборки.
2. Заготовить спинку, т. е. обработать вытачки, склад­
ки, фасонные линии.
3. Заготовить полочки (перед): обработать вытачки,
подрезы, фасонные линии, углы, настрочить накладные
карманы, клапаны или обработать прорезные карманы
и т. д.
4. Заготовить юбку (если юбка отрезная по талии):
обработать вытачки, складки и низ юбки, стачать боко­
вые срезы, обработать прорезные или настрочить на­
кладные карманы (клапаны), если таковые предусмот­
рены, и т. д.
5. Заготовить рукава, т. е., как было указано выше,
обработать вытачку, шов и низ каждого рукава.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ
6. Соединить спинку и полочки по плечевым срезам.
7. Втачать воротник или обработать горловину об­
тачками, одновременно обработать застежки на полоч­
ке или спинке. Для простоты и удобства выполнения
этих операций воротник рекомендуется втачивать до об­
работки боковых швов изделия.
8. Стачать боковые срезы полочек (переда) и спин­
ки.
9. Обработать низ изделия.
10. Втачать рукава в проймы.
11. Соединить лиф с юбкой (в изделиях, отрезных по
линии талии).
12. Окончательно отутюжить изделие.
13. Пришить пуговицы, крючки, кнопки, отделочные
детали (кружевной воротник, манжеты, цветы и т. п.).
Указанная последовательность обработки и сборки
изделия в зависимости от фасона может несколько из­
меняться. Так, например, при обработке горловины пе­
реда планками (см. стр. 369) плечевые срезы переда и
спинки стачиваются после этих операций. Однако при
всех случаях отклонения от рекомендуемой типовой по­
следовательности обработки необходимо помнить, что
преждевременное соединение основных, крупных дета­
44
лей затрудняет подход к местам присоединения мелких
частей изделия. Кроме того, изделие становится гро­
моздким, трудно поворачиваемым, крупные детали мнут­
ся, теряют вид.

ПРАВИЛА СМЕТЫВАНИЯ И СТАЧИВАНИЯ


При сборке изделия все детали предварительно сме­
тываются (наметываются, приметываются) ручными
стежками временного назначения, что облегчает их
окончательное соединение и повышает качество машин­
ных работ.
П е р е д с м е т ы в а н и е м детали складывают, как
правило, лицевыми сторонами внутрь, совмещают кон­
трольные метки и срезы и в нескольких местах скалы­
вают булавками, располагая их перпендикулярно к шву.
При сметывании двух деталей по срезам неодинако­
вой длины, например, спинки и полочки по плечевым
срезам, воротника с подворотником, борта с подбортом
и т. п., операцию производят со стороны той детали, ко­
О

торую надо несколько «посадить», т. е. детали с боль­


шим срезом (верхнего воротника, подборта, клапана).
С т а ч и в а н и е на машине производят со стороны,
противоположной той, которая была обращена к рабо­
тающему при сметывании. Следовательно, детали, со­
единяемые с посадкой, будут стачиваться со стороны бо­
лее короткого среза (подворотника, подклапана, борта
и т. п.).
После стачивания нитки наметкн удаляют и шов под­
вергают влажно-тепловой обработке.

УТЮЖКА ПОСЛЕ СТАЧИВАНИЯ


Машинная строчка всегда несколько стягивает ткань.
Поэтому после стачивания каждый шов для восстанов­
ления его первоначальной длины и уменьшения толщи­
ны необходимо приутюжить сначала через влажный
проутюжильник, а затем без него до полного высыхания.
Исключение составляют лишь некоторые ткани из син­
тетических волокон, которые утюжат слегка нагретым
утюгом без увлажнения.
Чтобы избежать выдавливания запасов швов на ли­
цевую сторону изделия, при утюжке рекомендуется под­
кладывать под припуски плотную бумагу. Подобный же
48
прием применяют при утюжке и в ряде других случаев,
подкладывая плотную бумагу, например, под вытачку,
под запасы на глубину складок, под край подшивки ни­
за изделия и т. п.
При утюжке так называемых обтачных деталей, та­
ких, как воротники, клапаны, листочки, подборта, ман-
жеты и пр., рекомендуется пользоваться шаблонами,
Шаблон вырезают также из плотной бумаги точно по
размерам нижней детали (подворотника, борта, подкла­
пана) без припусков на швы и перед утюжкой вклады­
вают внутрь заготовленной детали так, чтобы припуски
на швы лежали между нижней деталью и шаблоном.
Утюжку производят через влажный проутюжильник
по нижней детали.

ОБРАБОТКА ВЫТАЧЕК
Одна из наиболее трудных задач швейного процесса
состоит в том, чтобы из плоских деталей получить из­
делие, соответствующее объемным формам человеческой
фигуры. Из числа средств, с помощью которых решает­
ся эта задача, наиболее распространенными являются
вытачки, способствующие по­
лучению требуемой формы по- 6)
лочек н спинки, рукавов и дру­
гих деталей.
После раскроя изделия
предусмотренные конструкцией

Рис. 45

вытачки намечают на изнаночной стороне деталей ме­


лом или мылом, а затем нитками (сметочными стеж­
ками).

(ля обработки вытачки соответствующую деталь
складывают лицевой стороной внутрь по средней линии
О

вытачки так, чтобы стороны ее совместились. Во избе­


жание сдвига слоев ткани при обработке вытачку ска­
лывают несколькими булавками, располагая их перпен­
дикулярно к линии сметывания (рис. 45,а и б). Чтобы
не растянуть ткань, сметывание сторон производят от
срезов детали по направлению к вершине вытачки по
стороне, расположенной более косо, т. е. под меньшим
углом к направлению нитей
основы, а стачивают по про­
тивоположной стороне. Если
вытачка расположена в се­
редине детали, например на
талии неотрезного платья,
сметывание и стачивание ее
сторон начинают от одной
из вершин.
Концы ниток в вершинах
вытачки закрепляют обрат­
ной машинной строчкой или
завязывают узелками. Сгиб Рнсле
вытачки и шов приутюжи­
вают, а при обработке
талиевых вытачек цельнокроеного изделия во избежание
плохого прилегания его по талии сгиб вытачки, насколь­
ко возможно, оттягивают. Затем деталь развертывают,
запас вытачки отгибают и заутюживают, подложив под
него в упор к строчке плотную бумагу (см. стр. 45).
У вытачек, расположенных вертикально, запас за­
утюживают к середине изделия, у горизонтальных или
наклонных вытачек, как правило,— вверх. Впрочем, при
обработке нагрудной вытачки, идущей от бокового шва,
заутюженный вверх запас нередко выходит в пройму.
В этом случае его заутюживают вниз или срезают па­
раллельно шву стачивания, оставив припуск шириной
1,5 см, и срез обметывают.
У вершины вытачки после стачивания обычно обра­
зуется некоторая выпуклость (слабина; ткани, которую
сутюживают с изнаночной стороны с увлажнением кру­
говыми движениями утюга.
В изделиях из шерстяных и шелковых тканей, в за­
висимости от фасона или по желанию исполнителя, за­
пас вытачки иногда разутюживают. Так поступают, на­
пример, при обработке вытачек, переходящих в склад­
ки на линии талии, когда вытачка стачивается не пол-
47
11остью,т. e. не до самой вершины. В этом случае сгиб
по середине вытачки совмещают со швом стачивания и
запас распределяют равномерно по обе стороны от шва,
как показано на рнс. 46. У концов машинной строчки
с изнанки по запасу вытачки делают поперечные машин­
ные закрепки.

ОБРАБОТКА ПЛЕЧЕВЫХ ШВОВ


Плечевой срез спинки для лучшего облегания лопа­
ток делается длиннее плеча переда и потому при соеди­
нении с ним несколько припосаживается.
Соединяя плечевые срезы, спинку и перед (или по-
лочки) изделия складывают лицевыми сторонами
внутрь, уравнивают срезы и, распределяя посадку, ска­
лывают булавками, после чего сметывают со стороны
спинки (рис. 47). Стачивают плечевые срезы со сторо­
ны полочки швом шириной 1,5 см.
Если по плечевым срезам спинки и полочек имеются
вытачки, то они, как указывалось ранее (см. стр. 43),
должны быть обработаны до сметывания и стачивания
плечевых швов.
Для предохранения изделия от растяжения во время
носки плечевой шов рекомендуется выполнять д в у м я
м а ш и н н ы м и с т р о ч к а м и (рис. 48,о ). После ста­
чивания шов приутюживают и, как правило, заутюжи­
вают в сторону спинки (рис. 48,6). В изделиях из плот­
ных, толстых тканей запасы плечевых швов для умень­
шения толщины разутюживают (рис. 48,в). В том и дру­
гом случаях срезы припусков обметывают зигзагообраз­
ной строчкой.
В изделиях из легко растяжимых тканей плечевые
швы дополнительно укрепляют полосками из более плот­
ной ткани или хлопчатобумажной тесьмой. Для поло­
сок используют к р о м к у о с н о в н о й т к а н и изделия,
срезанную на ширину 1,5 см. Полоски, заготовленные
по длине плечевого края переда, накладывают на изна­
ночную сторону переда так, чтобы срезы полоски и пле­
ча совместились (т. е. кромка была направлена от сре­
за), и в таком положении детали сметывают (рис. 49,а).
После сметывания и стачивания плечевых срезов пе­
реда и спинки припуски плечевых швов вместе с кром­
ками приутюживают, затем заутюживают в сторону
спинки и все три среза обметывают зигзагообразной
строчкой (рис. 49,6).
48
Рис. 48

V
ОБРАБОТКА БОКОВЫХ ШВОВ
Для соединения изделия по боковым срезам перед
и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, со­
вмещают контрольные метки, уравнивают срезы и, ско­
лов булавками, сметывают со стороны переда (рис. 50).

Сгшнка

Гис.50

Стачивание производят со стороны спинки швом шири­


ной 1,5 см, после чего шов приутюживают.
В цельнокроеных платьях с выраженной талией края
припусков могут «затягивать» изделие и деформировать
его на уровне талии. Избежать этого можно только пу­
тем некоторого удлинения срезов.
В изделиях из легко растяжимых тканей удлинение
может быть достигнуто путем оттягивания срезов при­
пусков во время приутюжки бокового шва (рис. 51,а)(
после чего припуски заутюживают в сторону полочке
(рис. 51,6) или разутюживают (рис. 51,в).
ел иях из плотных тканей, не поддающихся рас­
тяжению, запасы шва в двух-трех местах надсекают на
половину их ширины и затем разутюживают (рис. 51,г),
Срезы припусков обметывают зигзагообразной строч­
кой.

СОЕДИНЕНИЕ ЛИФА С ЮБКОЙ


В изделиях, отрезных по талии, лиф и юбка в зави­
симости от фасона могут соединяться стачным или на-
строчным швом.
Присоединении с т а ч н ы м ш в о м лиф вкладывают
в юбку так, чтобы обе детали были обращены друг к
другу лицевыми сторонами (рис. 52), уравнивают их
срезы по талии, совме­
щают контрольные мет­
ки и боковые швы и
скалывают булавками.
Сметывают детали со
стороны юбки, а стачи­
вают со стороны лифа
швом шириной 1,5 см.
Затем шов приутюжи­
вают и срезы обметы­
вают зигзагообразной
строчкой.
О

В том случае, когда


по фасону лиф и юбка
на талии имеют сборки
(рис. 53,а), на изна­
ночную сторону лифа
после заготовки сборок (см. стр. 90) рекомендуется
приметать по талии хлопчатобумажную тесьму нли
кромку ткани, приложив ее срезом к срезу припуска
лифа, как показано на рис. 53,6. Дальнейший порядок
и приемы соединения лифа с юбкой не отличаются от
приведенного выше.
При изготовлении детского платья припуск на шов
по линии талии лифа обычно увеличивают до 5—7 см
(«на вырост»). В этом случае срезы припусков лифа и
юбки обметывают отдельно, а сметывание и стачивание
производят без уравнивания срезов, сохраняя принятую
ширину припуска каждой детали.
Соединение лифа с юбкой н а с т р а ч и в а н и е м , ес­
ли на юбке нет складок или сборок, выполняют так, как
Я
Рис.5Ь
указано на стр. 10 (см. настрочной шов с отлетным кра­
ем). В данном случае припуск на шов по лифу подгиба­
ют на изнаночную сторону, заметывают и приутюжива­
ют. Затем подогнутый край лифа накладывают на ли­
цевую сторону юбки сгибом к ранее намеченной на ней
линии, наметывают и настрачивают.
Если на юбке имеются складки или сборки, машин­
ная строчка при настрачивании лифа получается неоди­
наковой рельефности, что ухудшает качество обработ­
ки. В этом случае, после
того как припуск на шов ли­
фа подогнут на изнаночную
сторону, заметан и приутю­
жен (рис. 54,а), по лицевой
стороне лифа на расстоянии
от сгиба, равном ширине на­
строчки по фасону, прокла­
дывают машинную строчку
(рис. 54,6).
Обработанным таким об­
разом краем лиф наклады­
вают на лицевую сторону
юбки и наметывают по ма­
PUC.55
шинной строчке (рис. 54,в).
При этом для удобства
наметывания (чтобы не захватить иглой ткань юбки,
лежащую внизу) внутрь изделия рекомендуется вложить
плотную бумагу.
Затем сметанное изделие вывертывают на изнаноч­
ную сторону, лиф по машинной строчке отгибают внутрь
юбки и обе детали стачивают со стороны лифа таким
образом, чтобы шов проходил рядом со строчкой, ранее
проложенной на лифе (рис. 55). Приутюжив шов, срезы
обметывают зигзагообразной строчкой.
В рассмотренном варианте лиф с юбкой фактически
соединяется стачным швом. Вместе с тем машинная
строчка, проложенная по ровному слою ткани лифа, со­
здает впечатление хорошо выполненного настрочного
шва.

ОБРАБОТКА ШВА РУКАВА


При обработке о д н о ш о в н о г о р у к а в а после
скла внутрь, уравнивают
етывают со стороны
ф Контрольная Ф
метка

Рис. 5 6 Рис. 5?'

Рис, 53 Рис. 59

54
верхней части рукава (рис. 56,а) и стачивают со сторо­
ны нижней его части1, оставляя запасы в 1,5 см
(рис. 56,6). Полученный шов приутюживают и в изде­
лиях из тонких тканей заутюживают в сторону верхней
части (рис. 57,а), а если ткань толстая — разутюжива­
ют (рис. 57,6). Срезы обметывают зигзагообразной
строчкой.
«I

В д в у х ш о в н о м р у к а в е верхнюю и нижнюю
половины в первую очередь соединяют по локтевым сре­
зам. Локтевой шов имеет более сложную форму, и об­
рабатывать его легче при «открытом» рукаве. Верхняя
половина рукава на уровне локтя несколько припоса-
живается для свободного сгибания руки, поэтому на вы­
кройках, а следовательно и на деталях раскроенного
рукава, по локтевым срезам проставляют контрольные
метки, определяющие величину и границы участка, на
котором должна быть сделана посадка (рис. 58).
Для соединения деталей двухшовного рукава по лок­
тевым срезам их складывают лицевыми сторонами
внутрь, уравнивают и скалывают булавками, совместив
контрольные метки (рис. 59). Сметывают локтевые сре­
зы со стороны верхней половины рукава, а стачивают —
со стороны нижней половины швом шириной 1,5 см.
Припуски на шов, как указывалось выше, заутюжива­
ют в сторону верхней половины или разутюживают, и
срезы их обметывают. Передние срезы соединяют и об­
рабатывают так же, как срезы одношовного рукава.

СОЕДИНЕНИЕ РУКАВА С ПРОЙМОЙ


Как указывалось выше, перед вмётыванием рукава
в пройму лифа на нем должны быть обработаны вытач­
ка, шов и низ.
Соединение рукава с проймой — очень ответственная
и непростая операция, от качества которой в значитель­
ной степени зависит внешний вид изделия. Выполнение
ее облегчают контрольные метки на пройме лифа и ока­
те рукава, которые проставляются во время раскроя на
основании чертежа или выкройки. Обычно для правиль-
1 В одношовном рукаве нижней условно считается та его часть,
которая после втачивания рукава в пройму лежит под рукой,
а верхней — лежащая поверх руки.
В двухшовном рукаве соответствующие части представляют
собой отдельные детали и называются верхней и ивжней полови­
нами рукава.
ного соединения рукава с лифом намечают две конт­
рольные метки: первая проставляется на о к а т е и оп­
ределяет место соединения рукава с плечевым швом;
вторая намечается на п р о й м е и показывает место
соединения ее с передним швом рукава (см. рис. 31 и 32).
При вметывании рукава в пройму эти точки обязатель­
но совмещают. Вместе с тем во время примерки может
несколько измениться положение рукава в пройме. В
этом случае контрольные точки смещают и намечают
заново.
Чтобы рукав хорошо «сидел» на фигуре, при вметы­
вании в пройму его несколько припосаживают по ока­
ту, т. е. собирают в легкую сборку. Посадку предусмат­
ривают и рассчитывают заблаговременно, еще при изго­
товлении чертежа выкройки рукава. При пользовании

Рис. 60 . Рис.61 Рис. 62

готовыми выкройками надо иметь в виду, что необходи­


мая посадка уже учтена в их размерах. Следовательно,
длина линии оката рукава, независимо от того, каким
методом он построен, всегда будет больше длины линии
проймы на величину посадки.
Посадка распределяется не обязательно по всей дли­
не оката. Так, в нижней части проймы рукав обычно
вметывают почти без посадки, а весь излишек ткани
равномерно распределяют по остальной части оката
главным образом на боковых участках.
Практически соединение рукава с лифом выполняет
ся следующим образом. На заготовленном рукаве по
окату намечают участок минимальной посадки. Между
56
намеченными границами распределения основной посад­
ки прокладывают две машинные строчки с максималь­
ной длиной стежков: одну на расстоянии 1,4—1,5 см от
среза, вторую — параллельно первой на 0,2—0,3 см бли­
же к срезу (рис. 60). На нитках этих строчек рукав стя­
гивается с таким расчетом, чтобы длина его в собран­
ном виде стала равной длине проймы.
Для придания верхней части оката необходимой фор­
мы и удобства последующего вметывания рукава из­
лишки ткани, образовавшиеся на запасах шва, обычно
сутюживают через влажный проутюжильник на спе­
циальной гладильной доске. Правильное положение ру­
кава при сутюживании посадки показано на рис. 61.
Сутюживая посадку по запасам шва, не следует захо­
дить утюгом за строчки более чем на 1,5—2 см. После
сутюжки припусков рукав готов к соединению с
лифом.
Во избежание деформации проймы, что особенно ча­
сто наблюдается в изделиях из легко растяжимых тка-
ней, перед вметыванием рукава по всей длине проймы
О

также прокладывают машинную строчку на расстоянии


1,5 см от среза.
Заготовленный рукав вкладывают в пройму с лице­
вой стороны вывернутого на изнанку лифа, как пока­
зано на рис. 62. Совместив контрольные метки и урав­
няв срезы, рукав скалывают с проймой булавками. Вме­
тывание производят со стороны рукава. Втачивают ру­
кав с этой же стороны двумя машинными строчками ря­
дом, оставляя запас в 1,5 см.
Удалив нитки сметочных стежков, а затем машин­
ных строчек, проложенных для образования посадки,
запасы шва обметывают и шов проутюживают по всей
пройме со стороны рукава, опять-таки не заходя утюгом
более чем на 1,5—2 см за строчку.

ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ


Низ изделия обрабатывают после уточнения его дли­
ны на примерке. Способ обработки зависит главным об­
разом от силуэта изделия и вида ткани.
В изделиях из т о н к и х т к а н е й (любой формы,
за исключением сильно расклешенных) подшивку низа
выполняют швом в подгибку с закрытым срезом {см.
стр. 13). С этой целью нижний срез подгибают на 1 см
на изнаночную сторону изделия, заметывают и приутю-
живают. Дальнейшая обработка определяется формой
юоки или платья.
В изделии п р я м о и ф о р м ы весь припуск на под-
шпвку низа обычно 4 5 см) также подгибают на из-
нанку, наметывают и, приутюжив второй сгиб, подши-
вают потайными стежками (рис. 63,а) или же, если
ткань хлопчатобумажная, настрачивают на машине.
Когда изделие несколько р а с к л е ш е н о , т. е. рас­
ширено внизу, после подгибания припуска на подшивк)
(обычно 3 см) на подгибе неизбежно образуются из­
лишки ткани, мешающие обработке. В этих случаях, по­
догнув весь припуск на изнаночную сторону, его пред-

Рис.ВЗ

варительно закрепляют на боковых или других швах


изделия булавками, а образовавшиеся излишки ткани
закладывают мелкими складочками и заметывают. За­
тем складочки приутюживают, проложив между при­
пуском и деталью плотную бумагу. Последующая обра­
ботка осуществляется так же, как и изделий прямого
силуэта.
Машинная строчка ® Маштак строчка

Рис. 64

У с ильно р а с к л е ше н н ых и з д е л и й (юбки
клеш или полу клеш) низ обрабатывают узким рубчи*
ком (см. стр. 13).
Низ изделий из т о л с т ы х т к а н е й подшивакк
швом в подгибку с открытым срезом, который предва-
рительно обметывается зигзагообразной строчкой
(рис. 63,6).
У плиссированных (гофрированных)
юбок, состоящих, как правило, из двух-трех деталей, низ
независимо от толщины ткани обрабатывают швом в
подгибку с открытым срезом (см. стр. 15), причем дела­
ют это до того, как заложены складки-плиссе и детали
юбки соединены между собой. После плиссировки пол­
ностью заготовленные детали соединяют друг с другом
по внутреннему сгибу складки (рис. 64,а), подгоняя по­
следнюю по ширине. Нижние углы припусков соедини­
тельных швов подгибают внутрь, как показано на
рис. 64,6, и застрачивают или подшивают вручную.

ОБРАБОТКА СКЛАДОК
По способу закладывания различают о д н о с т о р о н ­
ние, в с т р е ч н ы е и б а й т о в ы е складки.
Встречная складка, так же как и байтовая, образу­
ется двумя односторонними. Различие состоит в том, что
односторонние складки, образующие встречную, направ­
лены сгибами друг к другу, тогда как в байтовой склад­
ке они направлены в противоположные стороны.
По способу обработки все виды складок делятся на
с т а чные , т. е. соединенные стачным швом, и н а с т ­
р о ч и ы е, когда машинная строчка с декоративной
целью проходит по лицевой стороне изделия. Как стачи­
вание складки, так и ее настрачивание может быть вы­
полнено по всей длине складки или на некотором участ­
ке (т. е. не до края детали).
Складки часто используют и для соединения деталей.
Это так называемые с о е д и н и т е л ь н ы е складки.
Как правило, складки закладывают по направлению
нитей основы. Местоположение складок в соответствии
с фасоном намечают на вспомогательном чертеже дета­
ли (юбки, полочки или др.) в виде прямых линий. Вы­
кройку детали вырезают из чертежа и по намеченным
линиям местоположения складок разрезают. Для полу­
чения окончательной выкройки на листе бумаги для
каждой складки проводят две параллельные прямые на
расстоянии друг от друга, равном принятой глубине
складок. При двух и более складках вторую пару па­
раллельных прямых проводят рядом с первой, отступя
на то расстояние, которое предусмотрено фасоном и на­
мечено на чертеже.
59
Части выкройки, разрезанной по линиям складок, на­
кладывают на этот же лист так, чтобы линии разрезов
совместились с ранее проведенными на нем параллель­
ными прямыми, и закрепляют булавками. Затем выкрой­
ку, раздвинутую таким образом на глубину складок, об­
рисовывают, проводят по ней или намечают надсечками
линии складок, вырезают, и по этой п р е о б р а з о в а н ­
н о й в ы к р о й к е производят раскрой ткани. На вы­
кроенной детали линии складок намечают контрольны­
ми метками или мелом и нитками.
Раздвижку выкройки детали на глубину складок
можно выполнять и без предварительного преобразова-
«*

ния выкроики, а непосредственно на ткани при раскрое

СКЛАДКИ, СТАЧАННЫЕ
ПО В С Е Й Д Л И Н Е

В качестве отделки на изделии чаще всего заклады-


вают группу складок, стачанных по всей длине. На
рис. 65,а для простоты описания показана разметка од-

Заутюжит

Рис.65

ной складки такого типа на лицевой стороне детали из­


делия.
Выкроенную деталь складывают изнаночной сторо
ной внутрь, линии глубины складок совмещают по раз­
метке, сметывают и стачивают по всей длине (рис. 65,6).
Развернув затем деталь так, как показано на рис. 65,в
стачанную складку заутюживают (по фасону). Как ви­
дим, в складках такого рода машинная строчка всегда
проходит по лицевой стороне изделия.

60
СКЛАДКИ НА ЦЕЛЬНОЙ ДЕТАЛИ,
СТАЧАННЫЕ ИЛИ НАСТРОЧЕННЫЕ
НЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
Складки, стачанные не до конца и, следовательно,
лежащие внизу свободно, делают на юбках или плать­
ях не только как отделочные, но и для того, чтобы обе­
спечить возможность некоторого расширения низа из­
делия. Когда такую складку (отдельную или в группе)
закладывают на цельной детали,
сгиб ее выполняют под некото­ Мубина складки
рым углом к направлению нитей
основы (чтобы внизу она не рас­
ходилась). В этом случае при
разметке глубину складки (кото­
рая должна быть не менее 8 см)
намечают сначала также двумя
параллельными линиями. Затем
от одной из них по низу изделия
внутрь складки отмеряют 1—2 см
и от начала складки (на линии
талин, бедер или другой согласно
фасону) проводят наклонную ли­
нию сгиба (рис. 66) *.
По законам перспективы па­
раллельные вертикальные склад­
ки зрительно воспринимаются как
сходящиеся книзу. Но при закла­
дывании складок, размеченных
указанным способом, глубина их
получается не постоянной, а по­
степенно уменьшается сверху вниз. Это обеспечивает
некоторое расширение юбки по низу и, следовательно,
устраняет дефект, отмеченный выше.
Участок длины юбки (платья), на котором стачива­
ют складки, определяется по фасону, намечается конт­
рольными метками на выкройке, а затем и на самом из­
делии.
1 л я с т а ч и в а н и я с к л а д к и деталь складыва­
ют лицевой стороной внутрь, совмещают размеченные
на ней линии сгиба и местоположения складки (рис. 67)
и сметывают. Машинную строчку при стачивании склад­
ки ведут по намеченной линии местоположения склад­
ки до контрольной метки, после чего плавно поворачи-1
1 Иногда наклонными делают обе линии сгиба складки. Тогда
от каждой линии глубины внутрь складки отмеряют от 0,5 до 1 см.
61
вают к сгибу глубины складки, как показано на рис. 67
(это повышает прочность шва). Затем верхний слой тка­
ни и припуск на глубину складки перегибают по шву
стачивания, и складка принимает вид, представленный
на рис. G8,а.

Если по фасону предусмотрены н а с т р о ч н ы е


с к л а д к и , то изделие (юбку, платье) перегибают но
линии сгиба складки изнаночной стороной внутрь и сгиб
приутюживают. В изделиях из скользких шелковых тка­
ней для облегчения приутюжки сгиб складки предвари­
тельно заметывают. Развернув затем деталь лицевой
стороной вверх, складку закладывают, т. е. сгиб ее со­
вмещают с намеченной на ткани изделия линией место­
положения складки, как показано на рис. 68,6. В таком
положении складку наметывают и настрачивают до
контрольной метки на некотором расстоянии от сгиба
(согласно фасону). У контрольной метки машинную
строчку или обрывают или поворачивают под тем или
другим углом к сгибу (см. рис. 68,6).
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ
И ВСТРЕЧНЫЕ СКЛАДКИ, СТАЧАННЫЕ
(НАСТРОЧЕННЫЕ) НЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
В изделии (юбке, платье), состоящем из двух или
нескольких деталей, складки нередко используются для
62
соединения этих детален. В таких случаях соединитель­
ные швы располагают по внутреннему сгибу глубины
складки, в результате чего они оказываются невидимы­
ми снаружи.
При построении чертежа выкройки к обеим соеди­
няемым деталям причерчивают глубину складки. На
рис. 69,а показана верхняя деталь, т. е. та, которая при
Припускна глубину складки
плюс паипискна ширина шва

Рис, 70

Рис. Б9

соединении накладывается на другую. Как видим, ли­


ния сгиба складки, как и на цельной детали (см.
рис. 66), проводится наклонно и припуски на глубину
складки и на ширину шва (1,5 см) причерчиваются па­
раллельно линии сгиба.
Чтобы поперечные срезы припусков при закладыва­
нии складки совпадали со срезами верхней детали, их
уравнивают. Для этого чертеж складывают вдвое по на­
клонной линии сгиба и, проведя резцом по линиям вер­
ха и низа детали, получают требуемое направление сре­
зов припусков. Что касается нижней детали (рис. 69,6),
то здесь оба припуска причерчиваются параллельно до­
левому срезу, т. е. вертикально.
Выкроенные детали складывают лицевыми сторона­
й
ми внутрь и линию сгиба складки, намеченную на верх
ней детали, совмещают с линией местоположения склад
ки на пижнен.

Стачивание (пли настрачивание) о д н о с т о р о н н и х


с о е д и и и т е л ь н ы х с к л а д о к производится так
же, как складок, выполняемых на цельной детали (см.
рис. 67 и 68,6). Однако в этом случае прокладываются
лье машинные строчки. Первую ведут по намеченной ли­
нии сгиба складки до контрольной метки конца стачн-
и далее плавно поворачивают к совмещенным
срезам соединяемых деталей. Вторую прокладывают по
всей длине детален на расстоянии 1,5 см от срезов
(рис. 70). Оба среза приутюживают, а припуски на ши­
р и н у шва обметывают зигзагообразной строчкой.
Нели изделие, состоящее из двух или нескольких де­
тален, по фасону должно иметь встречные складки, то
Ш'слсднне. как правило, используются и для соедине­
ния деталей. Выкройки детален строят так же, как и в
предыдущем случае, с тем отличием, что линии сгиба
складки проводят наклонно для обеих соединяемых де­
тален. Выкроенные детали соединяют с помощью под-
кронной прямой полоски, ширина которой равна удво­
4 ♦

енным припускам на глубину складки и на шов, а дли­


н а — длине деталей (рис. 71). На обеих деталях наме­
чают контрольные метки, определяющие конец стачива­
ния складки.
Пр уступая к обработке соединительной
в с т р е ч н о й с к л а д к и , прежде всего обе детали
складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают по О
всей длине и стачивают до уровня контрольной метки
(рис. 72). Затем припуски на глубину складки разутю­
живают (рис. 73) и к ним приметывают выкроенную по­
лоску лицевой стороной внутрь (рис. 74).
Чтобы повысить прочность и устойчивость складки,
ее укрепляют дополнительными строчками. С этой це­
лью обе стачанные детали отгибают поочередно снача­
ла в одну, а затем в другую сторону так, чтобы они не
попали под строчки. Первую закрепляющую строчку
прокладывают рядом со швом стачивания складки, а у
контрольной метки плавно сводят к срезам полоски и
припуска (рис. 75,а). Вторую строчку начинают от конт­
рольной метки и сразу ведут по дуге к срезам, как по­
казано на рис. 75,6.
В заключение срезы припусков и полоски стачивают
по наметке швом шириной 1,5 см, обметывают зигзаго­
образной строчкой и приутюживают.
64
Разутюжит

Рас 71 Рис. 72 Рис. 7J

-п; ' / / / / л

Контрольная метка

Рас. 74 Рис. 75

Зак. № 849

г
На с т р о ч н ы е встречные соединительные
складки выполняют как две односторонние, сгибы кото­
рых сходятся встык.
В а н т о в ы е с к л а д к и обрабатывают как односто­
ронние стачные или настрочные.

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
ПО ФАСОННЫМ ЛИНИЯМ,
ИМЕЮЩИМ ФОРМУ
ПЛАВНЫХ КРИВЫХ
По линиям подобной формы детали изделий соеди­
няются стачным (рис. 76,о) или настрочным (рис. 76,6)
швом.

СОЕДИНЕНИЕ СТАЧНЫМ ШВОМ


Стачным швом чаще всего соединяют детали по рез­
ным фасонным линиям. Предварительно на вспомога-

66
тельном чертеже переда (рис. 77) на линии стачивания
в местах наибольшей ее кривизны проставляют две-три
контрольные метки, необходимые для последующего
правильного соединения деталей, п Наа вырезанной из
вспомогательного чертежа выкройке боковой детали пе­
реда закрывают нагрудную вытачку, совместив ее сто­
роны (рис. 78), и в местах контрольных меток делают
надсечки (см. стр. 26).

Рис. 77 Рис. 78

Выкроив детали из ткани, на них кроме контурных


линий намечают также и контрольные метки. После при­
мерки изделия, отмелки и подрезки припусков на швы
детали принимают вйд, показанный на рис. 79.
Для обработки фасонной линии боковую часть пе­
реда, т. е. деталь, имеющую в ы п у к л у ю л и и и ю, на­
кладывают на среднюю часть, совмещают срезы и кон­
трольные метки, скалывают детали булавками и сметы­
вают (рис. 80). Стачивание производят швом шириной
1,5 см со стороны той детали, которая имеет выпуклую
линию.
67
Рис. 79 Рис. 80 Рис. 81
Срезы припусков после приутюжки шва обметыва­
ют зигзагообразной строчкой и весь припуск заутюжи­
вают в с е г д а в с т о р о н у д е т а л и с в ы п у к л о й
линие й, т. е. в нашем примере — в сторону боковой
детали переда (рис. 81). В этом случае припуск ляжет
свободно и не будет «затягивать» и деформировать из­
делие,

СОЕДИНЕНИЕ НАСТРОИНЫМ ШВОМ


При соединении деталей по плавной кривой фасон­
ном линии настрочным швом верхнюю (т. е. настрачи­
ваемую) деталь предварительно обрабатывают о б т а ч ­
кой, выкроенной по форме фасонной линии.
В качестве примера рассмотрим обработку и настра­
чивание кокетки.
Для получения в ы к р о й к и о б т а ч к и со вспомо­
гательного чертежа (рис. 82) переводят контур верхней
детали (в нашем примере — кокетки) и к нижнему краю
ее, образующему фасонную линию, с обеих сторон при­
черчивают припуски на швы, ширина которых берется
с выпуклой стороны 0,75 см, а с вогнутой равна приня­
том ширине настрочки плюс 1,5 см (на рис. 83 края при­
пусков обозначены соответственно 0 \0 2 и O 3 O 4 ) . По кон­
туру 0 ]0 20 з04 вырезают выкройку обтачки.
Для обработки фасонного края кокетки выкроенную
из ткани обтачку накладывают лицевой стороной на ли­
цевую сторону кокетки и уравнивают срезы. Затем их
сметывают, стачивают швом шириной 0,75 см и шов при­
утюживают (рис. 84,а). Для образования переходного
канта припуск шва заутюживают на кокетку, как пока­
зано на рис. 84,6. После этого обтачку перегибают на
изнаночную сторону кокетки и окончательно приутюжн-
вают переходной кант.
О

Соединяют детали переда следующим образом. З а­


готовленную верхнюю деталь (кокетку) накладывают
на нижнюю по заранее намеченной на ней линии, на­
метывают и настрачивают, отступя от края на расстоя­
ние принятой ширины настрочки (рис. 85). Если нижняя
деталь имеет сборки или на ней заложены складки, то
при настрачивании верхней детали на нижнюю получа­
ется неодинаковая по рельефности строчка. В подобных
случаях для улучшения качества обработки применяют
следующий прием соединения. По лицевой стороне верх­
ней детали (кокетки) после окончательной приутюжки
в»
Рис. 65
Рис.бЪ
ШиринанастрочкиЧ,5см
переходного канта на определенном (выбранном) рас­
стоянии от края прокладывают машинную строчку. З а­
тем верхнюю деталь накладывают на нижнюю, сметы­
вают их у самой строчки и отгибают на лицевую сторо­
ну нижней детали, как показано на рис. 86. По открыв­
шимся при этом припускам на швы прокладывают со-
е д н п и т е л ь н у ю машинную строчку как можно бли-
же к строчке настрачивания.
Рассмотренный вариант обработки дает озможность
(фактически — стачному) шву
видимость настрочного.

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
ПО ФАСОННЫМ ЛИНИЯМ,
ИМЕЮЩИМ УГЛЫ
Ломаные линии соединения деталей изделия обра­
зуют углы, которые в дальнейшем мы будем условно
называть в н е ш н и м и , или в ы с т у п а ю щ и м и , и
в н у т р е н н и м и , т. е. как бы врезанными внутрь кон­
тура детали.
Деталь с выступающими углами (например, кокетка
или ка рман) обычно накладывается на вторую (ниж­
нюю) деталь и соединяется с ней на с т р о ч н ы м швом
(рис. 87,а). Деталь, имеющая внутренний угол, может
соединяться с другой деталью как н а с т р о ч н ы м
(рис. 87,6), так и с т а ч н ы м (рис. 87,в) швом.
При определении окончательных размеров припуска
на швы и их подрезке для деталей, соединяемых наст­
рочным швом, надо учитывать ширину настрочки, т. е.
расстояние от края детали до строчки. Так, например,
если ширина настрочки по фасону принята 0,3 см, то
ширина припуска будет равна 03+ 1,5= 1,8 см как для
верхней, так и для нижней детали (рис. 88 и 89). При
ширине настрочки 2 см общая ширина припуска соста­
вит 2+1,5 = 3,5 см и т. д.
НАСТРАЧИВАНИЕ ДЕТАЛИ
С ВЫСТУПАЮЩИМ УГЛОМ
Способ обработки выступающего (внешнего) угла
зависит от принятой ширины настрочки (см. рис. 87,а).
П ри н а с т р о ч к е у с а м о г о к р а я , т. е. на рас­
стоянии от него не более 0,3 см, закладку припусков
71
Рис.88 Рис. 83
на швы в углах можно выполнить двумя способами.
У деталей, имеющих прямые или тупые углы, припуски
на швы по намеченным линиям (см. рис. 88) подгибают
на изнанку и приутюживают. Таким образом, в углу
припуски лягут один на другой, как показано на рис. 90.
Второй способ закладки припусков представлен па
рис. 91. Сначала на изнанку детали отгибают угол, об­
разованный срезами припусков на швы (рис. 91,а и б),
а затем припуски поочередно закладывают на изнаноч­
ную сторону (рис, 91,в и г). Особенность этого способа
заключается в том, что он применим также и для дета­
лен, имеющих острые углы.
Независимо от того, каким из двух рассмотренных
способов заложены припуски на швы, порядок соедине­
ния деталей в данном случае один и тот же. Верхнюю
деталь с заложенными и заутюженными припусками на­
кладывают на нижнюю по ранее намеченным на ней ли­
ниям, наметывают, настрачивают у самого сгиба
(рис. 92) и приутюживают, после чего срезы припусков
обметывают зигзагообразной строчкой (рис. 93).
В том случае, когда н а с т р о ч к а в е р х н е й д е ­
т а л и п р о и з в о д и т с я н а р а с с т о я н ии б о л е е
0,3 с м о т к р а я , припуски на швы в углах предвари­
тельно стачиваются. Линии стачивания припусков в уг­
лу верхней детали намечают на чертеже соответствую­
щей выкройки (рис. 94). С этой целью из вершины уг­
ла а, как из центра, радиусом, равным ав, проводят ду­
гу. Точки пересечения дуги с линиями в\в и вв-2 обозна­
чают соответственно г и г х и соединяют прямыми с вер­
шиной угла а. Параллельно линиям га и г\а причерчи­
вают припуски на шов шириной 0,75 см. При изготовле­
нии выкройки верхней детали угол ее подрезают по краю
припусков (д|).
Выкроенную из ткани верхнюю деталь складывают
пополам лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы в
углу, сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см
(рис. 95,а). Затем ее вновь расправляют, в результате
чего припуски окажутся ■огнутыми по ранее намечен-
ным сторонам угла и стачанный угол примет вид по-
казанный на рис. 95,6. Запасы стачного шва разутюжи­
вают и на них заутюживают образовавшийся внизу уго­
лок.
Стачанный угол верхней детали вывертывают на ли­
цевую сторону, сгибы припусков выравнивают по наме­
ченному контуру детали, после чего припуски заметыва­
ют и приутюживают.
73
Р и с , 9 0 Рис. 9Z Рис. 93

Рис. 95
В таком виде верхнюю деталь изнаночной стороной
накладывают на лицевую сторону нижнеи детали — сги-
бами к намеченным на ней сторонам угла, наметывают
и настрачивают на принятом расстоянии от сгибов
(рис. 96). Срезы обеих деталей с изнаночной стороны
обметывают зигзагообразной строчкой.

НАСТРАЧИВАНИЕ ДЕТАЛИ
С ВНУТРЕННИМ УГЛОМ
При настрачивании детали с внутренним углом раз­
меры припусков, как и в предыдущем случае, опреде­
ляются в зависимости от ширины настрочки. В нашем
примере (см. рис. 87,6) ширина настрочки составляет
примерно 1 см, следовательно, ширина припусков на
швы как для верхней, так и для нижней детали будет
равна 1+ 1,5 = 2,5 см.
Однако способ обработки внутреннего угла, в отли­
чие от выступающего, от ширины настрачивания не за­
висит. Внутренний угол у верхней (т. е. настрачивае­
мой) детали всегда обрабатывается обтачкой, выкроен­
ной по форме угла. Отмелка и подрезка припусков
м

верхней детали для уменьшения толщины шва в окон­


чательном виде должны быть сделаны так, как пока­
зано на рис. 97, а нижней детали — согласно рис. 98.
Все необходимые размеры даны на этих рисунках.
Для построения в ы к р о й к и о б т а ч к и на бумаге
вычерчивают угол АБВ (рис. 99) такого же размера,
как угол фасонной линии детали. Проще всего переве­
сти этот угол на бумагу со вспомогательного чертежа
резцом. По сторонам угла от вершины Б отмеряют по
5 см и параллельно сторонам причерчивают припуски
на швы размерами, указанными на рис. 99. Построен­
ную таким образом выкройку вырезают, и по ней вы­
краивают обтачку угла с учетом указанного на выкрой­
ке направления нитей основы.
Поперечные срезы обтачки подгибают на изнанку
на 1 см и приутюживают (рис. 100). Затем обтачку ли­
цевой стороной накладывают на лицевую сторону верх­
ней детали, как показано на рис. 101, и наметывают со
стороны обтачки.
Притачивают обтачку со стороны верхней детали
швом шириной 0,75 см. Машинная строчка должна про­
ходить точно по контурным линиям основной детали
(рис. 102). Припуски на швы в углу надсекают, как по-
75
Рис. 101
казано на том же рисунке, и для образования переход­
ного канта заутюживают на основную деталь (рис. 103).
Затем для закрепления поперечных сгибов обтачки при­
пуски снова отгибают в исходное положение, обтачку, в
свою очередь, отгибают в сторону припусков, как пока­
зано на рис. 104, и поперечные сгибы ее настрачивают

на припуски основной детали. После этого припуски


вместе с обтачкой перегибают на изнаночную сторону
детали, угол выправляют, переходной кант и сгибы при­
пусков по контурным линиям детали окончательно при­
утюживают.
В таком положении верхнюю деталь накладывают
изнаночной стороной на лицевую сторону нижней дета­
ли, совмещают сгибы с намеченными линиями, после че­
го наметывают и настрачивают на принятом расстоя­
нии от края (рис. 105). Срезы обметывают зигзагооб­
разной строчкой (рис. 106).

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ,
ИМЕЮЩИХ УГЛЫ, СТАЧНЫМ ШВОМ
При соединении деталей стачным швом внутренний
угол обрабатывается с помощью обтачки (см. рис. 99).
Однако в этом случае она является у к р е п л я ю щ е й
д е т а л ь ю и притачивается на изнаночную сторону
основной детали. Отмелку и подрезку припусков на швы
выполняют так, как указано на рис. 97 и 98, с той раз­
ницей, что ширину припусков принимают обычной для
стачных швов, т. е. 1,5 см.
Укрепляющую обтачку изнаночной стороной накла­
дывают на изнанку основной детали (рис. 107), наме­
71
тывают и притачивают швом шириной 0,75 см. Широ­
кий припуск укрепляющей обтачки заутюживают в сто­
рону срезов угла. После этого верхнюю деталь лицевой
стороной накладывают на лицевую сторону нижней де­
тали так, чтобы срезы и вершины углов их совмести­
лись (рис. 108), и обе детали сметывают.

Рис. 107 Р исМ

Стачивание осуществляется со стороны верхней де­


тали швом шириной 1,5 см, причем около обтачки строч­
ка должна проходить у самого заутюженного сгиба, не
захватывая его. Поворот машинной строчки в углу де­
лают, не вынимая иглу из ткани. После стачивания сре­
зы деталей обметывают зигзагообразной строчкой и
приутюживают (см. рис. 106).

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ УГЛЫ,


КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
Фасонная линия у детского платья, представленного
на рис. 109, имеет внутренний угол, отличающийся от
обычного тем, что по стороне его, идущей в поперечном
направлении, средняя деталь переда настрачивается на
боковую деталь, в то время как по стороне, располо­
женной вдоль изделия, боковая деталь накладывается
на среднюю, образуя складку или, в других вариантах,
соединяясь со средней деталью настрочным или стач­
ным швом. Подобные комбинированные соединения ча­
сто встречаются также и в изделиях женской одежды
самых разнообразных фасонов (рис. 110).
Ниже рассматриваются приемы и последовательность
обработки угла фасонной линии платья, изображение*
78
го на рис. 109. Для упрощения построении угол принят
прямой.
Отмелку и подрезку припусков на швы у основных
деталей делают в зависимости от принятой ширины на­
строчки по поперечной линии (ширина настрочки плюс
1,5 см) и от глубины складки по долевой. Напомним,
что глубина складки принимается в соответствии с нор­

мами, а общая ширина припуска складывается из глу­


бины складки (примем ее равной 5 см) плюс 1,5 см за-
паса на шов (рис. 111,а, б).
П о с т р о е н и е в ы к р о й к и о б т а ч к и . Рекомен-
дуемый способ, так же как и предыдущий, предусма­
тривает обработку угла укрепляющей обтачкой, форма
и размеры которой зависят от величины самого угла, а
также припусков на швы по его сторонам. Поэтому для
построения выкройки обтачки со вспомогательного чер­
тежа выкройки средней детали на лист бумаги перево­
дят угол фасонной линии, причерчивают к нему я р т *ус*
ки на швы и намечают линию разреза припусков — A S
(рис. И 2). Размеры припусков берутся по отмелке их
на выкроенных основных деталях (см. рис. 111,а и б).
Построение обтачки начинают с того, что намечают
линии, по которым впоследствии обтачка будет прита­
чиваться к основной детали. С этой целью из точки 4,
как из центра, радиусом А Б проводят дугу произволь-
а)

ной длины, и на ней отмеряют от точки Б вправо и вле­


во по 0.75 см. Вершину угла А соединяют с получен­
ными точками а и б прямыми линиями и продолжают
их до пересечения с линиями припусков (точки Г и В).
Теперь необходимо нанести
£
на чертеж первые две сторо
ны обтачки, обозначенные на
рис. 112 ГЕ и ВД. При этом
надо иметь в виду, что при по­
следующей обработке обтачка
перегибается по линиям прита­
чивания (АГ и АВ) и указан­
ные стороны ее должны будут
совпасть со срезами припусков.
Поэтому по проведенной ранее
Рис.412 дуге от точек а и б отмеряют
еще по 0,75 см и полученные
точки Г\ и S] соединяют прямыми соответственно с точ­
ками Г и В. Продолжив эти прямые за точки Г{ и В\,
определяют требуемое направление двух первых сторон
обтачки.
Длина стороны ГЕ складывается из длины отрезка
ГГ, и глубины складки с припуском на ее шов (в дан­
ном случае — 6,5 см) плюс 3 см на заход обтачки за
вершину угла. В свою очередь, длина стороны ВД скла­
дывается из отрезка ВВ\ и удвоенного припуска к попе-
80
речной стороне угла, предусмотренного для настрачива­
ния средней детали на боковую. Отсюда следует, что
для построения стороны ГЕ необходимо по линии ее на­
правления отложить от точки Г\ 6,5+3 = 9,5 см, а для
построения стороны ВД от точки В\ 2,5X2 = 5 см.
Две другие стороны укрепляющей обтачки строятся
следующим образом. Сторону Д Ж (когда угол фасон­
ной линии прямой) проводят перпендикулярно к сто-
ропе ВД (угол В Д Ж = 90°). Длина ее должна быть
равна отрезку Г iЕ, поскольку впоследствии, при обра-

Рис. 113 Рис. 1Н

Сотке угла, эти стороны совмещаются и вместе обметы­


ваются. Соединив точки Е и Ж прямой, получают по­
следнюю сторону и, таким образом, заканчивают по­
строение выкройки обтачки, полный контур которой на
чертеже обозначен ГЕЖДВБГ.
Построенную выкройку вырезают и по ней выкраи­
вают из ткани с учетом направления нитей основы ук­
репляющую обтачку. Н а . выкроенной обтачке мелом
или нитками намечают линии притачивания ее к основ­
ной детали, обозначенные на рисунке ГА и АВ.
Может оказаться, что рассматриваемый угол фасон­
ной линии (ГБВ) не прямой, а тупой или острый. На
последовательность построения выкройки укрепляющей
обтачки это не влияет. Однако в подобных случаях
угол ВДЖ (рис. 113) берется не прямым, а дополни­
тельным до 180° к углу ГБВ. Так, например, если угол
фасонной линии примем равным 100°, то угол ВДЖ бу­
дет равен 180°—100°=80°. Построение такого угла мо­
жет быть выполнено с помощью обычного транспорти-
Рис. 119
ра. При отсутствии такового требуемое направление ли­
нии Д Ж можно определить, пользуясь циркулем. Для
этого из вершины Б угла фасонной линии (см. рис. 113)
проводят дугу произвольного радиуса так, чтобы она
пересекла стороны угла (точки х и *i). Этим же ради­
усом проводят вторую дугу из центра Д. Точка пере­
сечения ее с линией В Д на рисунке обозначена хз. Из
точки Хз, как из центра, радиусом /?2» равным хорде хх\,
на второй дуге делают засечку (точка Хг). Соединив
точки Д и Хг прямой, получают угол ХзДхз, равный
Г Б В, и, следовательно, искомое
направление стороны Д Ж об-
тачки.
Последователь н о с т ь
обработки. На изнаночную
сторону средней детали переда
изнаночной же стороной вниз на­
кладывают укрепляющую обтач­
ку, совмещают их срезы в углу,
приметывают и притачивают по
намеченным линиям (рис. 114). Рис. 121
Поворот строчки делают точно в
вершине угла, не вынимая иглу из ткани. Затем на лице­
вую сторону боковой детали переда накладывают сред­
нюю деталь с , притачанной обтачкой лицевой стороной
вниз так, чтобы вершины углов у контурных линий дета­
лен и срезы припусков на глубину складки совместились
(рис. 115).
В таком положении детали сметывают и по нижней
строчке притачивания обтачки рядом с первой прокла­
дывают вторую машинную строчку (см. рис. 115). Раз­
рез в углу, посредине между строчками притачивания,
делают только на двух слоях ткани, т. е. разрезают толь­
ко укрепляющую обтачку и среднюю деталь, не захва­
тывая боковой. Припуск на шов средней детали вместе
с укрепляющей обтачкой отгибают на изнаночную сто­
рону и приутюживают, а шов соединения обтачки с де­
талью заутюживают, как показг.но на рис. 116.
Чтобы стачать среднюю и боковую детали, первую
необходимо отогнуть лицевой стороной внутрь так, что­
бы сгиб проходил через вершину разреза (рис. 117).
Нижнюю часть сть укрепляющей обтачки заутюживают
вверх, что показано на том же рисунке. В таком
положении детали сметывают и стачивают швом ши­
риною 1,5 см, а срезы обметывают зигзагообразной
строчкой.
63
Согнув боковую деталь по сгибу складки изнаноч­
ной стороной внутрь, ее вводят в разрез угла и среднюю
деталь отгибают в первоначальное положение (рис, 118).
Боковые края укрепляющей обтачки подгибают на 1 см
вовнутрь, как показано на рис.
оис. н е (см. выноску), и
118
приутюживают В этом положении обе детали переда
переворачивают лицевой стороной вверх и скрепляют
между собой в углу, для чего среднюю деталь отгибают
на боковую (рис. 119), уравнивают их срезы и по уже
имеющейся строчке притачивания укрепляющей обтач-
ки сметывают и стачивают.
Затем среднюю деталь снова отгибают вверх
(рис. 120) и по лицевой стороне наметывают и настра­
чивают на боковую. При этом ширина шва должна со­
ответствовать ранее выбранной ширине настрочки. Про­
тив вершины угла машинная строчка должна быть по-
вернута на 90° вниз к вершине, как показано на ри­
сунке.
Срезы припусков на шов обметывают зигзагообраз­
ной строчкой и приутюживают (рис. 121).
Р а з д е л IV

Конструирование
и обработка
различных
технологических узлов
и отделочных деталей

СТДЕЛКИ
Отделки дополняют и украшают изделия, подчерки­
вают те или иные фасонные линии, иногда отделочные
функции в них сочетаются с чисто утилитарными (от­
делка пуговицами, застежкой-молнией и т. п.). Сейчас
в качестве отделок чаще всего используют всевозмож­
ную фурнитуру (пуговицы, «молнии», пряжки и т. п.) и
разнообразные отделочные материалы (тесьму, шнур,
сутаж, синельку, ленты, кисти, кружева, шитье), а так­
же цветы, трикотаж, натуральные или искусственные
меха и кожу. Широко применяется отделка платьев раз­
личными аппликациями, мережками и вышивкой, кото­
рую выполняют шерстяными и шелковыми нитками, би­
сером, стеклярусом и т. п. Наконец, большое распрост­
ранение имеет еще одна группа отделок, выполняемых
из основной или отделочной ткани. Это — всевозможные
канты, бейки, воланы, рюши, жабо, отделочные строч­
ки, заутюженные сборки, плиссе, рулики, фестоны, бу­
фы, защипы, мелкие складочки, планки и т. п.
Ограниченный объем книги позволяет нам рассмот­
реть лишь некоторые, наиболее распространенные ви­
ды отделок, в том числе такие, выполнение которых свя­
зано с определенными трудностями или же требует зна­
ния определенных приемов.

КАНТ
Кантом отделывают края деталей или подчеркивают
с его помощью какие-либо фасонные линии изделия
85
(например, кокетку). Полоску для канта шириной 3 —
3,5 см выкраивают из отделочной ткани обязательно под
углом 45° к н а п р а в л е н и ю н и т е й о с н о в ы .

Заготовка канта
Выкроенную полоску сгибают по длине пополам из-
напошы: стороной внутрь. Для придания канту большей
рельефности его чаще всего выполняют со шн у р о м,
скрученным из хлопчатобумажных ниток. Шнур вклады­
вают в сгиб сложенной полоски ткани и сметывают ее
у самого шнура так, чтобы ткань плотно огибала его.
Затем полоску стачивают по сметочным стежкам и ни­
ти наметки удаляют (рис. 122).

Рис.125
4

В тех случаях, когда концы канта после притачива­


ния остаются открытыми (например, при отделке кар­
мана, рис. 123), их предварительно обрабатывают. Для
этого полоску для канта выкраивают на 1,5 см длиннее
линии притачивания с учетом запаса на швы. Попереч­
ные срезы полоски подгибают на изнаночную сторону на
0,75 см каждый (рис. 124). Затем полоску сгибают по
длине, как указывалось выше, т. е. изнаночной сторо­
ной внутрь, и в сгиб вкладывают шнур, длина которо­
го в этом случае должна точно соответствовать длине
линии притачивания (рис. 125). Концы шнура заправ­
ляют под подогнутые поперечные срезы полоски. Даль­
нейшая обработка не отличается от показанной на
рис. 122.
86
Притачивание канта
Заготовленный кант накладывают на лицевую сто­
рону верхней детали и, уравняв срезы, наметывают ря­
дом со строчкой, закрепляющей шнур. Если отделыва­
емая деталь имеет угол, то при огибании его кантом
припуск на шов полоски канта надсекают в направле­
нии угла канта до самой машинной строчки, как пока­
зано на рис. 126. Затем кант притачивают по строчке,
закрепляющей шнур, нити наметки удаляют, а запасы
на шов самого канта и основной детали отгибают на
изнаночную сторону детали и приутюживают.
Деталь, отделанная по краю кантом, например ко-
кетка, может быть соединена с нижней деталью, в щн-
ном случае с передом пла­
тья, стачным швом. В этом
случае обе детали склады­
вают лицевыми сторонами
внутрь, сметывают и стачи­
вают по строчке притачива-

Рас. 126 Рас. 127


ния канта, а срезы обметывают зигзагообразной
строчкой.
При отделке кантом таких деталей, как карман, кла­
пан, планка и т. п., их накладывают на основную де­
таль по ранее намеченным на ней линиям, после чего
наметывают и настоачивают v шва притачивания
канта.
ВОЛАН, КРУЖЕВО, ШИТЬЕ
Эти виды отделок широко используются для укра
шения легкого женского или детского платья. Из кру
87
жева делают воротники, жабо, вставки. Воланом, шить­
ем и кружевом отделывают края таких деталей, как во­
ротники, манжеты, клапаны, планки, складки и др. Они
могут настрачиваться на любые участки деталей, укра­
шая изделие, придавая ему нарядность (рис. 127).

Заготовка отделок
Волан выполняется со сборками и без таковых. Во­
л а н б ез с б о р о к проще всего выкроить в виде коль­
ца, как показано на рис. 128,а. Расстояние между внут­
ренней и внешней окружностями принимается равным
выбранной ширине волана плюс припуск на обработку.
Диаметр внутренней окружности должен быть не мень­
ше одной трети длины линии притачивания волана.

Рис. 128

Разрезав кольцо по диаметру в направлении ДН,


получают полоску, которую развертывают так, чтобы
ее внутренний край расположился по прямой. Тогда по
внешнему краю полоски образуются фалды (рис. 128,6).
Указанный способ прост, но не экономичен: остав­
шуюся после выкраивания волана ткань внутри кольца
не всегда удается использовать. Поэтому волан рассма­
триваемого типа нередко выкраивают по спирали, ко­
торую предварительно вычерчивают.
Простейший способ построения спирали Показан на
рис. 128,0. Прежде всего описывают окружность диа­
метром, равным половине принятой ширины волана
с припуском на шов. Через центр окружности проводят
горизонтальную прямую, которая пересечет окружность
в точках а и б. Из точки а, как из центра, радиусом аб
проводят полуокружность бв. Затем уже из центра б
88
радиусом бв проводят вторую полуокружность вг. Сле­
дующую полуокружность гд описывают снова из цент­
ра а радиусом, равным агк Полуокружность де прово­
дят из центра б с радиусом бд и т. д. до получения тре­
буемой длины волана.
Построенную и вырезанную выкройку разрезают по
линии спирали, после чего аккуратно накладывают на
ткань и через разрезы остро заточенным мелом или ка­
рандашом намечают спираль на ткани. По намеченным

Рис. 129

линиям выкраивают волан. При этом внутреннюю его


часть по линии бг (на рис. 128,в она заштрихована) от-
резают Расправленный волан будет иметь такой же
вид, как и показанный на рис. 128,6.
В о л а н со с б о р к а м и выкраивается под углом
45° к направлению нитей основы в виде прямой полос­
ки, ширина которой зависит
от желания исполнителя.
Припуск на ширину швов по
долевому и поперечным кра­
ям полоски принимается
равным 1 см (рис. 129).
Длина волана опреде­
ляется длиной линии прита­
чивания его к отделываемой
детали, но для образования
сборок этот размер увеличи­
вают в полтора-два раза
в зависимости от требуемой густоты сборок на волане
в готовом виде.
Выкроенный волан обрабатывают по наружному и
боковым срезам з и г з а г о о б р а з н о й строчкой
или у з к и м р у б ч и к о м . В первом случае весь при­
пуск на ширину шва (1 см) перегибают на изнаночную
сторону и по сгибу ткани прокладывают зигзагообраз­
ную строчку, после чего излишек запаса шва почти до
самой строчки срезают, как показано на рис. 130. Во
втором случае, т. е. при обработке среза волана узким
рубчиком, припуск на ширину шва (1 см) также пере­
гибают на изнаночную сторону, но застрачивают на
расстоянии 0,1—0,2 см от сгиба (рис. 131,а). Излишек
припуска срезают до самой строчки. Затем застрочен­
ный край еще раз перегибают на изнанку таким обра-
зом, чтобы машинная строчка оказалась на изнаноч­
ной стороне почти у самого второго сгиба (рис. 131,6),
и весь кран волана, сложенный теперь уже в три слоя,
вновь застрачивают ближе к первому сгибу. По боко­
вым срезам волан обрабатывается так же, как и по
внешнему краю.
В отличие от волана, к р у ж е в о и ш и т ь е обра­
батывают исключительно узким рубчиком и притом
только по поперечным срезам, которые в этом случае
располагаются в самых узких местах отделки, как по­
казано, например, на рис. 132.
О б р а з о в а н и е с б о р о к по необработанным сре­
зам шитья и волана или по притачному краю кружева
достигается одними и теми же приемами. Сначала круп­
ными стежками прокладывают две параллельные ма­
шинные строчки (см. рис. 131,6) на расстоянии 0,3—
0.4 см друг от друга и не менее 0,75 см от притачного
края или среза отделки (на узком кружеве, шириной
до 1 см, достаточно проложить одну машинную строч­
ку). Затем для образования сборок концы ниток машин­
ных строчек с одной стороны завязывают узелками, а
с другой слегка натягивают, собирая отделку до раз­
мера, соответствующего длине линии притачивания ее
по краю детали. Для закрепления длины собранного
волана (кружева, шитья) вторые, свободные концы ни­
ток также завязывают в узелки у самого поперечного
края. После этого отделку прикалывают булавками к
столу и по ниткам машинных строчек равномерно рас­
пределяют сборку по всей длине.
Иногда к краям оформляемой детали отделку сво­
дят на нет, как показано на рис. 133,а. В подобных слу­
чаях поперечные срезы отделки не обрабатывают, а ма­
шинные строчки, прокладываемые для образования
сборок, слегка поворачивают и подводят к наружному
краю отделки (рис. 133,6).
Соединение отделок
с деталями изделия
Существует несколько способов притачивания вола­
на, шитья или кружева к отделываемой детали, при-
90
^ Срезать

Р и с 132

Рос. 133
чем выбор того или иного способа зависит главным об­
разом от формы линии притачивания и места располо­
жения отделки на изделии.
Если кружево (волан, шитье) располагается не по
к р а ю д е т а л и , а на любом ее участке по п р я м о й
л н н и и любого направления, то отделку соединяют с
изделием способом «в зажим». При этом заготовлен­
ную отделку накладывают на лицевую сторону детали
изнаночной стороной и наметывают по ранее размечен­
ной линии. Если отделка имеет сборки, то ее притачи­
вают между строчками, проложенными ранее для об­
разования сборок. Нитки этих строчек удаляют, а шов
отделки приутюживают (рис. 134,а). Затем основную
деталь перегибают лицевой стороной внутрь таким об­
разом, чтобы сгиб ее плотно огибал срезы отделки.
В таком положении деталь и отделку сметывают и ста-

Рис. 13‘t

чив ают по первоначальной строчке притачивания от-


4 *

дел ки (рис. 134,6). В результате притачной край от­


делки оказывается как бы зажатым в сгибе основной
детали (рис. 134,б).
В тех случаях, когда кружево (шитье, волан) рас­
полагается также не по краям детали, но по о в а л ь -
н ы м л и н и я м , способ притачивания отделки несколь­
ко изменяется. Заготовленную отделку лицевой сторо­
ной накладывают на лицевую сторону основной дета­
ли, наметывают и притачивают по ранее намеченной
линии. Затем отделку отгибают таким образом, чтобы
она закрыла припуск на шов притачивания, и приутю­
живают. После этого с лицевой стороны отделки у са­
мого сгиба прокладывают дополнительную машинную
92
строчку (что способствует лучшему прилеганию отдел­
ки к основной детали).
Весьма часто отделки не настрачивают на деталь, а
в т а ч и в а ю т в шв ы отделываемых деталей, напри­
мер при обработке воротников, манжет, клапанов и др.
(см. рис. 133,а).
В подобных случаях заготовленную отделку накла-
4 ывают лицевом стороной на лицевую сторону верхней

детали (воротника, клапана; манжеты), уравнивают


срезы, наметывают и затем притачивают швом шири­
ной 0,75 см, делая необходимую посадку на закруглен­
ных участках (рис. 135,а). Приутюжив шов, на верх­
нюю деталь с отделкой накладывают лицевой стороной
внутрь нижнюю деталь (подворотник, подманжету и
т. п.), наметывают ее и обтачивают непосредственно
по строчке притачивания отделки (рис. 135,6). После
прпутюжки шва деталь выворачивают на лицевую сто­
рону и окончательно приутюживают (рис. 135,в).

ч)

Этот вид отделки представляет собой полоску тка­


ни, выкроенную, как правило, под углом 45 к направ-
лению нитей основы и с о б р а н н у ю п о с р е д н м е
(рис. 136). В поперечном направлении полоску для рю­
ша выкраивают только в том случае, если это обуслов­
ливается рисунком ткани.
93
О б р а б о т к а с р е зо в п о л о ск и д л я р ю ш а вы п олн яется
т а к ж е , к а к и д л я в о л а н а ( с м . с т р . 8 8 ) , о д н а к о у по­
л о ск и д л я р ю ш а п о м и м о п оп ер еч н ы х (е с л и он и н е вхо­
д я т в ш вы ) о б р а б а т ы в а ю т и о б а п р од ол ь н ы х с р е з а . На
п ол оск е с обр аботан н ы м и ср еза м и крупны м и стеж к ам и
п р о к л а д ы в а ю т три м аш и н н ы е строчк и : о д н у п оср еди н е
и д в е — по о б е с т о р о н ы о т н е е н а р а с с т о я н и и 0 ,2 — 0 ,3 см
{ р и с. 1 3 7 ,о ) . Н а э т и х н и т к а х п о л о с к у с о б и р а ю т , р а с ­
п р едел я я сбор к и р ав н ом ер н о по всей д л и н е. З а го т о в ­
л е н н ы й т а к и м о б р а з о м р ю ш н а­
к л а д ы в а ю т на л и ц ев у ю сторону
осн овной д ет а л и и совм ещ аю т
с р е д н ю ю с т р о ч к у р ю ш а с ран ее
н ам еч ен н ой л и н и ей притачивания
ег о н а д е т а л и . Н а м ет ы в а ю т и на­
стр ач и ваю т рю ш стр ого п оср еди ­
н е, п о с л е ч его нитки н ам етк и и
м аш инны х строчек , пролож енны х
в н а ч а л е д л я о б р а зо в а н и я сборок,
п о л н о с т ь ю у д а л я ю т (р и с . 1 3 7 ,6 ) .

Рис. т

ОТДЕЛОЧНАЯ СТРОЧКА
П л а т ь е, и з о б р а ж е н н о е н а р и с. 138, о ф о р м л е н о так
н азы в аем ой о т д е л о ч н о й с т р о ч к о й , вы п олн яем ой
обы ч н о ц ветн ы м и н и тк ам и . Р и су н о к , т. е. л и н и и р а с п о ­
л о ж ен и я отдел оч н ы х строчек , н ам еч аю т м ел ом на и з­
наночной сторон е детали . Д л я придания строчкам
р е л ь е ф н о с т и б ер у т утол щ ен н ую о т д ел о ч н у ю (н и ж ­
н ю ю ) н и т ь , и с п о л ь з у я м у л и н е (в ш е с т ь н и т о к ) или
94
шерсть. Нить наматывают-на шпульку и несколько
уменьшают ее натяжение.
Цвет отделочной строчки (т. е. нижней нити) дол­
жен отличаться от цвета изделия тоном или оттенком,
однако они должны гармонично сочетаться. Верхнюю
нить подбирают под цвет ткани изделия либо отделоч­
ной (нижней) нити. Натяжение верхней нити, в отли­
чие от отделочной, несколько увеличивают по сравне­
нию с обычным.

Длина стежков машинной строчки должна быть мак­


симальной. Строчку прокльдывают по изнаночной сто­
роне детали по намеченным линиям рисунка.
В качестве отделочной может служить и обычная
машинная строчка, прокладываемая по определенному
рисунку с лицевой стороны детали нитками одного цве­
та с тканью изделия. Такая отделка рекомендуется для
блестящих тканей (атлас и др.). Для достижения рель­
ефности в этом случае на изнаночную сторону детали
под строчку подкладывают поролон и бязь.
Рельефность отделки может быть достигнута и иным
способом, например с помощью ш н у р а . Этот способ
применяют обычно для таких деталей, как планки, ли­
сточки, низки рукавов, низ юбки или жакета в тех слу­
чаях, когда края их втачиваются в швы (рис. 139).
Шпуры на деталях могут располагаться вплотную
друг к другу в один или в несколько рядов с небольши­
ми интервалами. Для закрепления шнуров выкраива­
ют две детали: одну из прокладочного материала (типа
Очзп), другую — из ткани изделия. Прокладка выкраи­
вается точно по оазмеоам
размерам отделываемой детали.
детали, Вто­
рую же деталь из ткани изделия — вырезают с га

КИМ расчетом, чтобы размер ее по длине соответство-


вал размеру детали, а ширима равнялась двойной ши­
tt

рине детали с прибавкой на огибание шнуров. Величи­


на этой прибавки берется приближенно, в зависимости
ог толщины и количества шнуров.
Закрепление шнуров производят в следующем поряд­
ке. Деталь, выкроенную из ткани основного изделия, на­
кладывают изнаночной стороной вниз на прокладку,
уравнивают срезы и стачивают по одному краю швом
шириной 1,5 см. Затем между обеими деталями вплот-
н\ю к проложенной строчке вкладывают заготовлен-
ный отрезок шнура и верхней деталью (из ткани изде­
лия) огибают его, как показано на рис. 140,а. В таком
положении с помощью однорожковой лапки шнур за­
страчивают. После этого вплотную к строчке вкладыва­
ют следующий отрезок шнура, который снова застра­
чивают. Таким образом последовательно втачивают
шнуры по всей ширине прокладки (рис. 140,6). При
этом необходимо следить за тем, чтобы прокладка под
шнуром лежала ровным слоем.
96
Оставшуюся ткань ло ширине верхней детали пере­
гибают вниз на прокладку у самого шнура, втачанного
последним. Затем для закрепления подогнутой части по
машинной строчке между двумя последними шнурами
прокладывают вторую машинную строчку (рис. 140,в).
Утюжку заготовленной отделки производят с изна­
ночной стороны. Под нее рекомендуется подложить ка­
кую-нибудь мягкую прокладку, чтобы сохранить рель­
ефность строчек.

ЗАУТЮЖЕННЫЕ СБОРКИ. ТРИКОТАЖ


Некоторые детали легкого женского платья, преиму­
щественно из гладкокрашеных шерстяных тканей, та­
кие, как клапаны, планки, воротники, кокетки и ряд
других, выполняют иногда из
ткани изделия, предварительно
собранной и з а у т ю ж е н ­
н о й (рис. 141), или из трико­
тажа, что также может рас­
сматриваться как особый вид
отделки.

Для выполнения заутюженной сборки выкраивают


полоску ткани в 1,5—2 раза длиннее и на 3—4 см шире
детали в готовом виде. На выкроенной полоске в не­
сколько рядов крупными стежками прокладывают ма-
4 Зак. № 849 »7
шинные строчки в поперечном направлении или под
углом 45° к нитям основы. Расстояние между строчка­
ми принимают в зависимости от выбранного размера
рисунка, т. е. заутюженных сборок (рис. 142,а). На нит­
ках проложенных строчек ткань максимально собира­
ют (плотно сдвигают) и в таком виде со стороны из­
нанки приутюживают через влажный проутюжильник.
В результате этого сборки приобретают неправильную,
извилистую форму, примерное представление о которой
даст рис. 142,6.
После заутюжки нитки всех строчек, проложенных
для образования сборок, удаляют, ткань несколько рас
тягивают, наметывают на нижнюю деталь (подворот
ник, подклапан, подпланку) или прокладку и подреза
ют по ее размеру. Края деталей, оформленных рас
смотренным выше способом, рекомендуется не обтачи
вать, а обрабатывать о к а н т о в о ч н ы м шв ом или
втачивать.
При использовании в качестве отделки трикотажа
выкроенную из него деталь сначала также наметывают
на нижнюю деталь или прокладку. В тех случаях, ког­
да трикотажем отделываются обтачные детали, напри­
мер клапаны, манжеты, воротник и т. п., их края обра­
батываются так же, как и при отделке с заутюженной
сборкой, т. е. окантовкой. Если же из трикотажа вы­
полняют втачные детали — планки, кокетки и Дло.. Р -, со
единяюшиеся с изделием стачным швом, то запасы
швов должны быть всегда направлены на изделие.

БЕЙКИ
Б е й к о й называют полоску ткани, нашиваемую на
изделие в качестве отделки. Цвет бейки должен быть
близок к-цвету основного изделия или, наоборот, кон­
трастен ему. В тех случаях, когда изделие выполняется
из ткани в полоску или клетку, бейки нередко выкра­
ивают из этой же ткани, но с таким расчетом, чтобы
рисунок на них был расположен по отношению к ри­
сунку на основных деталях под углом 45 или 90°.
Направление нитей основы у бейки может быть до­
левым, поперечным или под углом 45°. Бейки с доле­
вым или поперечным направлением нитей основы рас­
полагают только по прямым линиям — вертикальным и
горизонтальным. Что же касается беек, выкроенных под
углом 45° к нитям основы, то они могут быть располо-
98
жены по линиям любой формы и направления пря­
мым, овальным, фигурным и др.
В зависимости от способа соединения с основными
деталями различают бейки н а с т р о ч н ы е и п р и т а ч ­
ные. Первые могут размещаться в любом месте дета­
ли. При этом строчка, по крайней мере с одной сторо­
ны, будет видна снаружи. Притачные же бейки соеди­
няют с основной деталью внутренним швом. Их чаще
всего располагают по самому краю детали.
Рассмотрим наиболее распространенные способы со­
единения отделочных беек с основными деталями.

Бейки настрочные
Настрочные бейки, как правило, располагаются на
некотором расстоянии от края детали и делаются о д и ­
на рными или д в о й н ы м и (рис. 143). Существует
несколько способов соединения настрочных беек с ос­
новными деталями изделия.
Бейки, н а с т р а ч и в а е м ы е на и з д е л и я по
прям ы м л и н и я м, обычно выкраивают одинарными
таким образом, чтобы нити основы проходили в доле­
вом или поперечном направлении. Перед настрачива­
нием срезы такой бейки подгибают на изнаночную сто­
рону и заутюживают. Затем изнаночной стороной ее на­
кладывают на лицевую сторону основной детали и на­
страчивают у самых сгибов.
В тех случаях, когда бейка располагается по о в а л ь ­
ной или ф и г у р н о й л и н и и и з д е л и я , ее выкраи­
вают двойной шириной под углом 45° к направлению
нитей основы (рис. 144,а). Выкроенную полоску скла­
дывают по длине пополам изнанкой внутрь и, чтобы
ширина ее была везде одинаковой, сметывают и стачи­
вают на расстоянии 1 см от срезов (рис. 144,6). Заго­
товленную бейку накладывают на основную деталь, на­
правив срезы к намеченной на детали линии разметки
(рис. 144,в), приметывают и притачивают по ранее про­
ложенной машинной строчке. В местах, где бейка про­
ходит по линиям значительной кривизны, ее припосажи-
вают. Притачав таким образом бейку с одной стороны,
ее отгибают, закрывая шов, и настрачивают по второ­
му краю у самого сгиба (рис. 144,г). Нитки, разумеет­
ся, должны быть подобраны под цвет бейки.
О д и н а р н ы е бейки, выкроенные под углом 45’
к направлению нитей основы, использовать не реко­
мендуется, так как значительная растяжимость срезов
Рчс.Щ
такой полоски затрудняет ровный подгиб второго ее
среза при настрачивании.
Бейки, располагаемые где-либо в середине деталей,
часто делают «отлетными», т. е. настрачивают лишь
одну сторону бейки, а вторую оставляют свободной.
В этом случае бейку опять-таки выкраивают двойной
под углом 45° к нитям основы и заготовку ведут в той
же последовательности. Но поскольку одна сторона от­
летной бейки остается свободной, срезы ее рекоменду­
ется обметать зигзагообразной строчкой. Заготовлен­
ную бейку накладывают на лицевую сторону основной
детали срезами в сторону намеченной линии пришива,
наметывают и настрачивают по строчке стачивания сре­
зов. Затем бейку отгибают, и шов проутюживают.

Бейки притачные
Притачные бейки соединяют с основными деталями
также разными способами, в зависимости, главным об­
разом, от формы линии притачивания и расположения
нитей основы на бейке.

Способы соединения притачных беек,


расположенных по прямым (горизонтальным и вертикальным)
краям деталей (рис. 145, а) 1

1. Если бейка выкроена в долевом или поперечном


(иод углом 90°) направлении относительно нитей осно­
вы (рис. 145,6 и в), то обработку производят следую­
щим способом. Длину полоски берут равной длине от­
делываемого края детали, а ширину принимают в со­
ответствии с моделью или картинкой фасона плюс
1,5 см (припуск на ширину швов).
Еще при конструировании основных деталей изде­
лия следует иметь в виду, что при обработке бейкой
рассматриваемым способом верхняя деталь (например,
полочка блузы, верхний воротник, манжета, рукав и
т. п.) должна быть сужена по сравнению с принятым
размером на ширину готовой бейки.
Заготовленную бейку лицевой стороной накладыва­
ют на лицевую сторону основной детали и, совместив
срезы, наметывают и притачивают швом шириной
0,75 см (рис. 146). Запас шва в зависимости от толщи­
оазутюживают или заутюживают на одну
ны ткани разутюживают
сторону. Выбор направления заутюжки — дело вкуса
101
исполнителя. При заутюжке шва в сторону бейки на
ней будет заметна некоторая выпуклость, а при заутюж­
ке в сторону основной детали бейка будет выглядеть
несколько углубленной.

Рис. №

Обработав шов, на лицевую сторону основной (т. е.


верхней) детали накладывают обрабатывающую (ниж­
нюю1) деталь, которую приметывают и притачивают
к бейке по всей длине со стороны верхней детали
(рис. 147), Для образования переходного канта при­
пуск на шов заутюживают на бейку, как показано на
рис. 148. Затем обрабатывающую (нижнюю) деталь
перегибают на изнаночную сторону основной детали и
окончательно приутюживают.1

1 Обрабатывающими, или нижними, деталями будут: для края


борта полочки — подборт, для воротника — подворотник, для низа
рукава — обтачка, для клапана — подклапан и т. д.
102
Чтобы придать бейке большую устойчивость и пред­
охранить ее от деформации, рекомендуется скрепить
бейку с нижней деталью дополнительной строчкой. В
том случае, когда шов соединения с основной деталью
заутюжен в сторону бейки, скрепляющую строчку про­
кладывают с лицевой стороны у самого шва притачи­
вания. Если же запас шва разутюжен или заутюжен

основную деталь, то скрепляющую строчку проклады­


вают по запасу шва (рис. 149).
Скрепляющую строчку для бейки, отделывающей
край борта изделия, ведут по запасу шва и вверху под­
водят как можно ближе к горловине.

Рис. 150 Рис.151 Рис. 152

2. Способ притачивания одинарной бейки, в ы к р о ­


енной под у г л о м 45° к направлению нитей осно­
вы (рис. 150), несколько отличается от вышеописан­
ного.
Размеры самой бейки определяют так же, как и в
предыдущем случае. Однако ши р и н у о с н о в н о й
д е т а л и не у м е н ь ш а ю т , а линию притачивания
бейки намечают (нитками или мелом) на основной де­
тали параллельно ее срезу на расстоянии от него, рап­
ном ширине готовой бейки.
Выкроенную полоску лицевой стороной накладыва­
ют на лицевую сторону основной детали с р е з о м к
н а м е ч е н н о й л и н и и , как показано на рис. 151, на­
метывают и притачивают швом шириной 0,75 см. Затем
бейку отгибают на запас шва таким образом, чтобы
срез ее совместился со срезом основной детали

г(рис. 152), и заутюживают. В таком положении на


основную деталь с бейкой накладывают обрабатываю­
щую (нижнюю) деталь и, совместив срезы и контроль­
ные надсечки, наметывают и притачивают швом шири­
ной 0,75 см (рис. 153). После заутюжки припуска на
шов для образования переходного канта (рис. 154) об­
рабатывающую (нижнюю) деталь перегибают на изна­
ночную сторону основной детали и окончательно при­
утюживают.
Следует отметить, что в тех случаях, когда бейки
размещаются по краю борта, оба рассмотренных выше
способа их притачивания могут быть применены толь­
ко для изделий с глухой застежкой до верха, т. е. без
отворотов (см. рис. 145,а).
3. Способ притачивания бейки по к р а ю б о р т а
в изделиях с открытой застежкой, т. е. с отворотами,
имеет следующие особенности (рис. 155). Прежде все­
го, сама отделочная бейка в этом случае может быть
выкроена в каком угодно направлении относительно
нитей основы, т. е. в долевом, под углом 90 или 45’.
104
Длина заготовляемой полоски и здесь, разумеется, дол­
жна соответствовать длине края детали, которая отде­
лывается бейкой, а ширина полоски при этом способе
обработки должна быть равна д в о й н о й ши р и н е
г о т о в о й б е й к и п л ю с 1,5 см на запасы швов.
Выкроенную бейку лицевой стороной накладывают
на лицевую сторону полочки, совмещают срезы бейки и
борта, наметывают и при­
тачивают по всей длине
швом шириной 0,75 см
(рис. 156). Второй срез
бейки притачивают к
подборту, для чего их
также складывают лице­
выми сторонами внутрь,
как показано на рис.
157.
Припуски на швы раз­
утюживают, развернув все
три детали (бейку, полоч­
ку и подборт) лицевой
стороной вниз (рис. 158).
Затем бейку складывают
пополам лицевой сторо­
ной внутрь (линия сгиба
на рис. 158 показана
штрихпунктиром), в ре­
зультате чего подборт
лицевой стороной ляжет
на полочку, и совме­ Рис. 155
щают швы притачивания
бейки.
Стачивание нижнего и верхнего поперечных срезов
бейки производят одновременно с обработкой горлови­
ны и низа изделия (рис. 159). После этого подборта пе­
регибают на изнаночную сторону изделия и выправля­
ют углы.
Во избежание деформации бейки во время носки из-
делия припуски на швы соединения ее с полочкой и под­
бортом стачивают или скрепляют ручными сметочными
стежками (рис. 160).
4. В изделиях с открытой застежкой, где из о т д е ­
л о ч н о й т к а н и в ы п о л н я е т с я не т о л ь к о б е й ­
ка, но и в е с ь п о д б о р т (рис. 161), соединение их с
основной деталью (с полочкой) производится следую­
щим способом.
Бейку изготовляют цельнокроеной с подбортом,
т. е. ширину подборта увеличивают на принятую в со­
ответствии с фасоном ширину бейки (рис. 162), а по­
лочку делают уже на такую же величину. Подборт ли­
цевой стороной накладывают на лицевую сторону по-

лочки (рис. 163), уравнивают срезы, приметывают и


притачивают по всей длине швом шириной 0,75 см.
Припуск на ширину шва в зависимости от толщины тка­
ни разутюживают или заутюживают на любую сторону
(см. стр. 102).
По линии сгиба бейки подборт перегибают на ли­
цевую сторону полочки, после чего обрабатывают гор­
ловину и низ изделия (рис. 164). Одновременно стачи­
ваются и поперечные срезы бейки по горловине и низу.
106
Рис 162 Рис. 163
Затем подборт перегибают на изнаночную сторону по­
лочки, выправляют углы, выравнивают ширину бейки,
приутюживают сгиб и скрепляют бейку с подбортом
сметочными стежками. Скрепляющую строчку для бей­
ки прокладывают по запасу шва и вверху доводят толь­
ко до 1-й петли (рис. 165).

0,75см ,

Скрепляющая машинная
строчка
Рис. щ Рис. 1S5

Способы притачивания беек


к краям деталей, имеющих углы1

1. Если углы по краю детали образованы, как на


рис. 166, прямыми линиями (прямые воротник, манже­
та, клапан), то соответственно обрабатывающую (ниж­
нюю) деталь, т. е. подворотник, подманжету или под­
клапан, в ы к р а и в а ю т ц е л и к о м из о т д е л о ч ­
но й т к а ни, подобранной для бейки, но увеличивают
их размеры на ширину последней.
В качестве примера рассмотрим обработку клапана
трапецеидальной формы, на котором отделочная бейка
шириной 1,5 см располагается по трем сторонам
(рис. 167). В этом случае для построения выкройки
подклапана (рис. 168) вычерчивают его контур АБГВ
по размерам клапана, и затем вокруг него и внутри на
расстоянии принятой ширины бейки (1,5 см) строят по­
добные же трапеции а в г б и а хб \г \в \ со сторонами, па­
раллельными линиям АВ, БГ и ГВ.
В дальнейшем изготовленный по выкройке подкла­
пан для образования бейки будет сгибаться по линиям
108
АВ, БГ и ГВ, которые и помечены на рис. 168 как линии
сгиба. При этом отогнутые на подклапан углы потребу­
ется стачать по линиям Be и Гг. Чтобы такое стачива­
ние было возможно, чертеж выкройки изменяют следу­
ющим образом. Из точки В, как из центра, радиусом,
равным отрезку Be, проводят дугу, которой пересекают
линии aiBi и 8 )2 ]. Точки пере­
сечения, обозначенные е2 и 83,
соединяют с центром В пря­
мыми.
Таким же образом у второ­
го угла выкройки получают
точки г2 и гз, которые, в свою
очередь, соединяют прямыми
с центром Г.
Теперь внешний контур вы­
кройки подклапана, цельно­
кроеного с бейкой, обозначит­
ся буквами аи в2, В, е3, г3, Г.
г2, б\.
При обработке в после-

Рис. 166 Рис ',$?

дующем уже выкроенного подклапана углы бейки будут


стачаны с одной стороны по линиям е2В и в2В, а с дру­
гой— по г2Г и г%Г. Как видно из того же рис. 168, при-
пуски для шва, причерченные по боковым и нижней
сторонам подклапана, имеют ширину 0,75 см, а по верх­
ней — 1,5 см.
[ля построения выкройки клапана контур его вы­
черчивают в виде той же трапеции абге, а припуски на
швы принимают в размерах, указанных на рис. 169.
По полученным выкройкам с учетом намеченного
направления ДН вырезают клапан из основной ткани
изделия, а подклапан — из отделочной. Для образова­
ния углов бейки подклапан сгибают лицевой стороной
109
внутрь так, чтобы срезы припусков совместились
(рис. 170), сметывают и стачивают швом шириной
0,75 см. Затем подклапан расправляют, швы разутю­
живают, а образовавшиеся внизу уголки заутюживают
на запас шва, как показано на рис. 171.

Рис.168

В готовом изделии запас шва притачивания клапа­


на не должен быть виден с боков. Это следует преду­
смотреть заблаговременно и, обрабатывая подклапан,
укоротить верхний срез его припуска, стачав верхние
углы.
Подготовив таким об­
разом подклапан, при­
пуски его перегибают на
изнаночную сторону, вы­
правляют углы и оконча­
тельно приутюживают.
О том, какой вид бу­*У
дет иметь подклапан с из­
наночной стороны после
всех перечисленных опе­
раций, дает представление рис. 172. На этом же рисун­
ке показано, что отделочную бейку на расстоянии 0,75 см
от ее срезов скрепляют с подклапаном сметочными
стежками, которые одновременно определяют и границы
притачивания клапана, а следовательно, и ширину
бейки.
У верхнего клапана (рис. 173) припуски на ширину
шва перегибают и заутюживают на изнаночную сторо­
ну, а углы закладывают под настрочку у самого края
(см. стр. 73, способ 2-й). Для большей устойчивости за­
утюженных припусков их можно соединить с клапаном
ручными сметочными стежками.
ПО
Заготовленный клапан изнаночной стороной накла­
дывают на подклапан таким образом, чтобы края кла­
пана точно совместились с его границами, обозначен­

ными на подклапане сметочными стежками (рис. 174).


Прежде чем наметать клапан, рекомендуется еще раз
проверить ширину бейки по всему его периметру. При-
тачивают клапан по трем сторонам у самого сгиба нит­
ками в цвет верхнего клапана. Совмещенные верхние
срезы клапана и подклапана обметывают зигзагообраз­
ном строчком.
Рассмотренный способ обработки клапана и подкла­
пан л обеспечивает наибольшую прочность соединения
этих деталей и весьма
экономичен по времени.
Вместе с тем строчку
притачивания клапана,
проходящую по лице­
вой стороне, не всегда
удается сделать доста­
точно малозаметной.
Другой вариант это­
го способа обработки
лишен указанного недостатка и, следовательно, улуч­
шает внешний вид изделия. Однако он несколько усту­
пает предыдущему варианту в прочности соединения де­
тален, так как боковые стороны клапана в этом случа о

подшиваются потайными ручными стежками.


Заготовка подклапана здесь делается так же, как и
в предыдущем случае. Однако учитывая, что края кла­
пана в последующем будут соединены с подклапаном
вручную, отгибаемые
края подклапана для
большей прочности до­
полнительно закрепля­
ют машинной строчкой,
которую прокладывают
вдоль намеченных гра­
ниц клапана, отступя
внутрь на 0,2 см
(рис. 175).
Верхний клапан при Рис. 175
этом варианте обработ­
ки накладывают на подклапан лицевой стороной боль­
шим основанием трапеции вверх и притачивают сначала
только по нижней линии наметки, оставляя запас шва
в 1 см. Излишки припусков на швы в углах выше ма­
шинной строчки следует отогнуть на клапан (рис. 176) '.
Затем клапан отгибают вверх, закрывая машинную
строчку, уравнивают боковые края по линиям, проло-
1 Е сл и к л а п а н и м еет ф о р м у п р я м о у го л ь н и к а или трап ец и и
с м алы м осн ован и ем в н и зу, т о н адобн ость в этой оп ер ац и и отпа-
ает.

иг *
Угол
подогнуть

Рис. 176

женным ранее сметочными


стежками, наметывают по бо­
ковым сторонам и подшивают
потайными стежками вручную.
Верхние срезы клапана и под­
клапана, как и в первом ва­
рианте, обметывают зигзагооб­
разной строчкой.
2. Совершенно иной способ
оформления бейкой применяет­
ся для изделий, где она п р о ­
ходит по к р а ю борта,
п е р е х о д я ще г о в в о р о т ­
ник, и о г и б а е т у г л ы его
о т ле т ной ч а с т и (рис. 177).
Одна из особенностей этого
способа состоит в том, что
бейка делается двойной, а это,
в свою очередь, вносит некото­
рые особенности и в приемы
втачивания углов бейки на от­
летной части воротника. Кроме
того, при заготовке такой бей­
ки важно, чтобы угол ее и
огибаемый угол детали были Рис. 177
одинаковы.
Поскольку бейка представляет собой прямую по­
лоску иногда значительной длины, полную выкройку ее
делать нецелесообразно. Достаточно построить выкрой­
ку небольшой части бейки с углом. В качестве примера
113
рассмотрим построение выкройки и заготовку бейки, а
также последовательность обработки ею угла АБВ де­
тали, изображенного на рис. 178.
Параллельно сторонам угла причерчивают бейку
принятой ширины (в данном случае 1,5 см). Точку пе­
ресечения сгибов бейки Z>i соединяют прямой с верши­

ной Б угла детали. Из точки Б на линию сгиба Б^Яу


опускают перпендикуляр (точка Б2).
Чтобы построить выкройку бейки, на другом листе
бумаги проводят две взаимно пересекающиеся линии
под прямым углом друг к другу и от точки их пересе­
чения Г2 вправо и влево отмеряют ширину бейки
(рис. 179): Г2Г = Г2Г 1 =\,Ъ см. По вертикальной прям* i.
соответствующей линии сгиба бейки, от точки Г2 вверх
откладывают расстояние Г2Г3, равное отрезку Б2Б\ на
чертеже детали (см. рис. 178). Соединив точку Г3 с Г
и Л, получают угол бейки, равный углу детали (на
рис. 178) АБВ
От точек Г и Г! (см. риС. 179) параллельно линии
сгиба проводят вниз прямые, соответствующие долевым
краям бейки, и по всему полученному контуру причер­
чивают припуски на шов.
Построенную выкройку части бейки с углом выре­
зают непосредственно из чертежа, и по ней выкраивают
полоску ткани необходимой длины.
Если позволяет ширина ткани, бейку делают цель­
нокроеной, т. е. выкраивают по длине всего края ле­
тали, который будет ею отделан. В этом случае перед
заготовкой бейки от начала ее отмеряют расстояние до
вершины ближайшего вытачиваемого угла и на этом
уровне сгибают поперек, как показано на рис. 180,а.1
1 Построение угла бейки может быть выполнено также любым
известным читателю способом, например с помощью транспортира,
циркуля, шаблона, наконец, путем простой обводки угла бейки.
114
Угол припусков на выкройке бейки подгибают по
линии Г<Гв (см. рис. 179) строго горизонтально, после
чего выкройку накладывают на бейку так, чтобы линия
Г4Г5 совместилась со сгибом ткани. Придерживая (или
закрепив) выкройку в таком положении, угол ее по
краям припусков обводят остро заточенным мелком. По­
сле снятия выкройки уголки, образовавшиеся по обеим
сторонам поперечного сгиба бейки, срезают и парал-

лельно срезам на расстоянии 0,75 см отмеляют сторо­


ны угла бейки, обозначенные на выкройке ГГ3 и Г\Г3.
По намеченным мелом линиям угла бейку сметыва­
ют и стачивают, следя за тем, чтобы машинная строч­
ка не заходила на запас шва. Швы с обеих сторон бей­
ки разутюживают. При этом каждая сторона ее скла­
дывается по длине пополам, и бейка принимает вид, по­
казанный на рис. 180,6. Образовавшиеся в вершине уг­
ла бейки уголки заутюживают на запасы швов. Затем
бейку вывертывают на лицевую сторону и, выправив
угол, окончательно приутюживают (рис. 181).
Вершину второго угла бейки между отворотом бор­
та и отлетной частью воротника намечают, измерив
расстояние от первого угла по краю отлета. Обработка
этого угла, а также и других, которые могут быть рас­
положены по краю детали, производится тем же спо­
собом.
Если ширина ткани недостаточна для получения
цельнокроеной бейки, то ее изготовляют из двух отдель­
ных полосок, выкроенных по той же выкройке (см.
рис. 179). На рис. 182 показан вид бейки после стачи­
вания полос (а) и после разутюжки швов (6 ).
Заготовленную бейку лицевой стороной накладыва­
ют на лицевую сторону основной детали и наметывают
по всему отделываемому краю, начиная, как правило,
115
с углов. На рис. 183 показано, как накладывается бей­
ка на угол основной детали. Перед наметыванием срезы
детали и бейки уравнивают, причем оставшийся неста-
чанным запас шва в углу бейки раздвигают. Притачи­
вается бейка по всей длине швом шириной 0,75 см.

Рис. 182

Обрабатывающую (нижнюю) деталь накладывают


на лицевую сторону основной детали (подборт— на
полочку, подворотник — на воротник и т. д.) таким об­
разом, чтобы бейка оказалась между этими деталями
(рис. 184). В таком положении детали сметывают, по-

Рис. № Рис. 184

еле чего, перевернув основной деталью к себе, стачива­


ют по строчке притачивания бейки. Затем обрабатыва­
ющую деталь перегибают на изнаночную сторону ос­
новной детали и окончательно приутюживают шов и
бейку.
не
I
Если бейка огибает острый угол края детали, как
это имеет место в нашем примере, то для упрощения
его обработки при стачивании нижней и верхней дета­
лей машинную строчку обычно не доводят до вершины
угла на 3—4 см. Эту часть угла после того, как обра­
батывающую деталь перегнут на изнаночную сторону
основной, подшивают ручными потайными стежками.

Способы притачивания беек,


расположенных по овальным краям
накладных деталей

Нередко изделия женской и детской одежды (пла­


тья, блузы) украшают теми или другими накладными
деталями — планками, карманами, кокетками и т. п.,
края которых оформлены отделочными бейками, Рас-
смотрим для примера один из подобных фасонов, ко­
гда на платье имеется накладная планка (рис. 185).
В этом случае для упрощения обработки застежку рас­
полагают не под планкой, а сзади, на спинке.
Уточнив положение и размеры планки во время при­
мерки платья, вычерчивают ее контур на бумаге с при­
пусками на ширину шва 0,75 см (рис. 186) и по полу-
ценной выкройке выкраивают из основной ткани.
О

Полоску ткани для бейки выкраивают из отделочной


ткани под углом 45° к направлению нитей основы. По­
лоска должна быть двойной ширины по сравнению с
шириной бейки в готовом виде плюс припуски на швы
по 0,75 см с каждой стороны (рис. 187). Длина полос­
ки определяется общей длиной края отделываемой
планки. Учитывая, однако, что на закругленных краях
планки бейку придется припосаживать, длину ее уве­
личивают на 1,5—2 см.
Перед притачиванием к планке выкроенную бейку
складывают по длине пополам изнаночной стороной
внутрь и сгиб приутюживают. Затем ее сметывают и
стачивают по всей длине с таким расчетом, чтобы рас­
стояние от сгиба до машинной строчки было равно ши­
рине бейки в готовом виде (рис. 188). Заготовленную
таким образом бейку накладывают на лицевую сторону
планки и уравнивают их срезы. После этого бейку на­
метывают, припосаживая на закругленных краях план­
ки, и притачивают швом шириной 0,75 см (рис. 189).
Припуски на шов бейки и планки (т. е. все три сре­
за) перегибают на изнанку планки и приутюживают.
При этом, во избежание выдавливания припусков на
117
рис. т Рис.т Рис.190
лицевой стороне планки, между нею и припусками ре­
комендуется проложить плотную бумагу. Затем планку,
отделанную бейкой, накладывают изнаночной стороной
на лицевую сторону основной детали и по намеченным
на ней ранее линиям наметывают. Притачивают планку
у самого шва соединения ее с бейкой нитками, соответ­
ствующими цвету отделочной ткани (рис. 190).

ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ ПЛАНКА


Женское платье (блуза) может быть отделано н а-
к л а д н о й п л а н к о й , которая изготовляется отдель­
но, накладывается на изделие и прикрепляется к нему
пуговицами или пришивается вручную (рис. 191). Внеш­
ний вид отделочной планки зна­
чительно выигрывает, если по до­
левым краям ее располагаются
не швы, а сгибы ткани. Однако
это требует особой обработки
планки.
Изготовление в ы к р о й ­
ки. На рис. 192, а, б и в показа­
ны чертежи выкроек отделочных
планок с различными углами
внизу. Длину и ширину планки,
а также форму нижнего угла ее
устанавливают по фасону и уточ­
няют на примерке.
Для изготовления выкройки
планки вычерчивают ее контур —
аа2а4а3а1а (рис. 192, а) и прово­
дят линии середины планки (а5а4)
и основания угла (а2а3). Планку,
как обычно, делают двойной, но
в данном случае и цельнокроеной
с подпланкой. Поэтому к долевым
сторонам планки по всей длине Рис. 191
причерчивают прямоугольники
б&афз и 0 1 6 6 1 0 3 , представляющие собой специальные
припуски на обработку планки и заменяющие подплан­
ку. Основание каждого прямоугольника (6 з0 2 и азб,)
должно быть равно половине ширины планки.
Нижний угол планки также делается двойным со
сгибами по линиям ага4 и а40з. Очевидно, что припус­
ки на обработку угла должны иметь форму, подобную
II»
треугольникам a&2a% и а 4а3аб, и располагаться сим­
метрично последним относительно линий а^а2 и а 4а3- В
этом случае при подгибании припусков угла во время
последующей обработки стороны их (а2в и 0 3 6 1 ) совме­
стятся с линией основания угла планки а2а2.
Учитывая, что угол внизу планки не обязательно ра­
вен 90е, а может быть тупым или острым, для обрисов­
ки припусков рекомендуется вырезать из плотной бу­
маги шаблон треугольника Прикладывая такой

Рис. т

шаблон гипотенузой поочередно к сторонам угла а4аг и


а4а3, его обводят остро заточенным карандашом и полу­
чают требуемую форму припусков для обработки ниж­
него угла планки. На рис. 192 припуски на обработку
угла для всех трех вариантов обозначены а2ва4 и аъв\а4.
Припуски на ширину швов — 0,75 см — причерчивают
по всему контуру планки.
Выкройку планки вырезают непосредственно из чер­
тежа. По ней выкраивают планку с учетом намеченно­
го направления нитей основы. На изнаночной стороне
выкроенной планки сначала мелом, а затем нитками
намечают линии сгибов планки и основания нижнего
угла, что облегчит последующую обработку.
П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь о б р а б о т к и . Для об­
работки угла планку складывают лицевой стороной
внутрь так, чтобы совместились срезы припусков по
сторонам а 0 3 и а2в, после чего сметывают и стачивают
120
швом шириной 0,75 см. Таким же образом стачивают
припуски по сторонам аз#* и а$в\. При этом деталь бу­
дет выглядеть так, как показано на рис. 193,а и б. Если
теперь согнуть планку по намеченным линиям сгиба
угла и разутюжить припуски швов, а уголки в концах
швов заутюжить, то планка примет вид, представлен­

ие. 193

ный на рис. 194,а, где она изображена со стороны под­


планки.
Долевые срезы планки сметывают и стачивают от
верхнего края до вершины нижнего угла швом шири­
ной 0,75 см, оставляя небольшой участок нестачанным
(рис. 194,6). Припуски шва разутюживают, а образо­
вавшийся внизу уголок заутюживают. Затем стачивают
верхний край планки и через разрыв в долевом шве
всю планку выворачивают на лицевую сторону, выправ­
ляют углы и приутюживают. Во избежание выдавлива­
ния припусков на лицевой стороне планки в нее реко­
мендуется перед утюжкой вложить прокладку из плот­
ной бумаги, вырезанную по форме планки. После
утюжки планки нестачанную часть долевого шва под­
шивают потайными стежками вручную.
Если верхний край планки втачивается в горловину,
т. е. обрабатывается вместе с последней, то его остав­
ляют нестачанным (рис. 194,в). В этом случае планку
выворачивают на лицевую сторону через верхний край
и прерывать долевой шов планки не требуется.
121
КАРМАНЫ
Лишь в очень немногих пособиях по конструирова­
нию одежды можно встретить указания по изготовле­
нию выкроек карманов. Между тем эта, казалось бы,
несложная деталь существенно влияет на внешний вид
изделия.
При изготовлении выкроек карманов необходимо за­
ранее учитывать способы их последующей технологиче­
ской обработки в зависимости от формы кармана и
свойств ткани, из которой изготовляется изделие.
Ниже кратко описываются конструкции и техноло­
гия обработки основных четырех видов карманов: на­
кладных, втачных, прорезных, расположенных в швах
или складках и выполненных из основных деталей из­
делия.

НАКЛАДНЫ Е КАРМАНЫ

Карманы этого вида делают прямоугольными, оваль­


ными или фигурной формы в соответствии с фасоном,
модой или вкусом исполнителя. В зависимости от
свойств ткани накладные карманы делают одинарными,
двойными или с прокладкой. Кроме того, накладной
карман нередко выполняют с отделкой, расположенной
по шву притачивания кармана или под планкой, оформ­
ляющей вход в карман. Отделкой может служить волан
из основной или отделочной ткани, бейка, кант, круже­
во, шитье, разного рода тесьма и т. д.
Местоположение и размеры кармана также опреде­
ляют по фасону и уточняют на фигуре во время при­
мерки изделия. С этой целью рекомендуется вырезать
из бумаги шаблон кармана, примерно соответствующий
выбранным размерам и форме. Во время примерки
шаблон прикалывают булавками к изделию и непосред­
ственно на фигуре определяют окончательные размеры,
форму и уточняют местоположение кармана. По срезам
приколотого к изделию бумажного шаблона сначала ме­
лом, а затем наметочными стежками намечают контур
кармана.
Уточненный контур переносится на лист бумаги, и в
дальнейшем на его основе строятся выкройки кармана
и всех деталей, необходимых для его обработки.
Изготовление выкроек и технологическая последо­
вательность обработки накладных карманов зависят от
122
способа соединения их с основной деталью. Различают
три основных варианта соединения:
карман настрачивается на основную деталь строч­
кой, проходящей у самого его края (соединение «в
край»);
карман настрачивается на основную деталь строч-
кой, расположенной на некотором расстоянии от его
края;
карман соединяется с основной деталью внутренней
строчкой, невидимой с лицевой стороны.
Кроме того, в зависимости от ткани, из которой вы­
полняется карман, различают два вида обработки его
верхнего края (входа в карман):
в хлопчатобумажных тканях, а также в шерстяных
или шелковых, не поддающихся растяжению, верхний
крап кармана обрабатывают за счет припуска, сделан­
ного при раскрое;
в легко растяжимых шерстяных и шелковых тканях
верхний срез кармана для придания ему устойчивости
обрабатывают отдельной обтачкой, выкроенной по на­
правлению нитей основы.

Накладной карман овальной формы1


с настрочкой у самого края (рис. 195)
Построение выкройки кармана

В соответствии с уточненными во время примерки


изделия размерами и формой кармана на листе бумаги
вычерчивают его контур. Форма нижней части кармана
выбирается по вкусу и желанию исполнителя и зависит
от направления боковых сторон и радиуса закругле­
ний.
Первоначально карман вычерчивают без закругле­
ний (на рис. 196,о, например, в виде прямоугольника
АБЖЕ). Для построения закруглений в нижних углах
строят квадраты (например, абвЕ или а\б\в\Е) и ради­
усом, равным стороне квадрата, из центра б (6t) дела­
ют закругления углов. Если принять сторону квадрата
ОЛ равной половине ширины рамки (4 ^ ),то нижняя
часть кармана обрисуется из центра О правильным по­
лукругом, без горизонтального участка. При наличии
1 Здесь и в дальнейшем карманом овальной формы условно
называется карман с закругленными нижними углами.
123
некоторых навыков в рисовании закругления малых ра­
диусов можно, разумеется, обрисовывать и без построе­
ний, т. е. на глаз.
При желании выполнить карман сужающимся
(рис. 196,6) или расширяющимся (рис. 196,в) книзу

контур его вычерчивают сначала в виде трапеции вы­


бранной формы. Затем от углов £ и Ж на боковых и
нижней сторонах произвольно отмеряют одинаковые

Рас,19В
расстояния (Еа\—Ев\, Ж сц^Ж в^. Центры закругле­
ний б\ находятся на пересечении перпендикуляров, вос­
ставленных к соответствующим сторонам кармана в точ­
ках ai и
124 *
На рис. 197 контур кармана обозначен АВБ, а линия
входа в него — АБ. Если верхний край кармана обраба­
тывается за счет специального припуска, то его причер­
чивают к линии входа в карман (АДГБ). Величина при­
пуска обычно принимается 3,75—4 см. По овальному
контуру кармана делают припуск на ширину шва (1 см)
и продолжают его на 1 см выше линии входа в кар­
ман (АБ).
По полученной выкройке карман выкраивают из тка­
ни с таким расчетом, чтобы направление ДН совпадало
с направлением ДН основной детали изделия.

Последовательность обработки
В е р х н и й к р а й к а р м а н а в зависимости от
ткани обрабатывается двумя способами.
Если изделие выполняют из хлопчатобумажной тка­
ни, то весь припуск (3,75—4 см) на обработку верхнего
среза перегибают по линии входа в карман (АБ) на из-

Рис.197 Рис.138

наночную сторону кармана, обрезной край подгибают


внутрь на 1 см и затем наметывают и настрачивают на
карман у самого сгиба (рис. 198).
В изделии из шерстяной или шелковой ткани, не под­
дающейся растяжению, верхний обрезной край обметы­
вают зигзагообразной строчкой, перегибают на изнаноч­
ную сторону только на ширину шва (1 см) и застрачи­
вают у самого сгиба (рис. 199,о). После этого весь при­
пуск на обработку (3 см) перегибают по линии входа
в карман и с изнаночной стороны прикрепляют к кар­
ману потайными ручными прикрепками (рис. 199,6)1
1 На этом и последующих рисунках потайные прикрепки июб-
ражены условно двумя штрихами.
128
О б р а б о т к а о в а л ь н о г о к р а я кармана ведет­
ся в такой последовательности. Припуск на ширину
шва (1 см) по всему срезу подгибают на изнаночную
сторону кармана и заутюживают. Для получения плав­
ной линии сгиба по овальному краю кармана припуск
рекомендуется подгибать и заутюживать с помощью шаб­
лона, вырезанного из плотной бумаги точно по размеру
кармана (рис. 200). Шаблон накладывают на изнанку

Рис.199 Рис 200

кармана так, чтобы верхний край совместился с лини­


ей входа в карман, а припуск на ширину шва был оди­
наковым по всему контуру. Овальный срез кармана,
предварительно обметанный косыми стежками, стягива­
ют на шаблоне и заутюживают (рис. 201). Затем шаб-

Рис. 201 Рис. 20Z Рис.209

лон вынимают, а запасы на швы в углах кармана под


гибают на изнанку, как показано на рис. 202, и приутю
живают вместе с верхним краем кармана.
120
Н а с т р а ч и в а н и е к а р м а н а на о с н о в н у ю
д етал ь. Обработанный карман накладывают на ос­
новную деталь изделия по намеченным на ней линиям,
наметывают и настрачивают у самого края (рис. 203).
Чтобы припуск на шов, лежащий внутри кармана, не
был заметен снаружи, в углах делают поперечные за­
крепки машинной строчкой длиной 0,5—0,75 см.

Особенности обработки кармана в изделиях


из шерстяных (шелковых) легко растяжимых тканей
В этом случае для предохранения входа в карман от
растяжения верхний край его обрабатывают отдельной
обтачкой, выкроенной по долевой нити.
При построении выкройки кармана припуски на ши­
рину шва по всему овальному краю кармана по-преж­

нему делают 1 см, а по верхнему краю уменьшают до


0,75 см (рис. 204).
Выкройка обт а чк и верхне г о к а р м а н а
показана на рис. 205. Длина обтачки должна быть мень­
ше длины линии входа в карман на 0,2 см, высота ее
составляет примерно 3 см. Припуски на ширину шва
по верхнему и нижнему срезам обтачки делают 0,75 см,
а по боковым — 1 см.
Перед притачиванием обтачки нижний долевой срез
ее обметывают зигзагообразной строчкой, перегибают
на изнаночную сторону только на ширину шва (0,75см),
застрачивают у самого сгиба и приутюживают
(рис. 206). Заготовленную таким образом обтачку на­
кладывают лицевой стороной на лицевую сторону кар-
127
мана. уравнивают обрезные края, наметывают и обта­
чивают по боковым срезам швом шириной 1 см, а по
верхнему — 0,75 см (рис. 207).
Для образования переходного канта припуски на
ширину шва заутюживают на карман (рис. 208), после
чего обтачку вывертывают на изнаночную сторону кар­
мана, выправляют утлы и окончательно приутюживают
переходной кант со стороны обтачки. При этом под за­
п а с ы швов рекомендуется подкладывать плотную бу-

Рис 20 7 Рис. 2 0 8 Рис. 203

магу, во избежание выдавливания припусков на лице­


вую сторону кармана.
Шов по овальному краю кармана рекомендуется за­
утюживать с помощью шаблона, который в этом слу­
чае вкладывают под обтачку (рис. 209). Закончив
утюжку, шаблон удаляют, а обтачку прикрепляют к
карману потайными ручными прикрепками.
С основной деталью карман соединяется так же, как
было указано на стр. 126—127.

Накладной карман с отделкой


Отделкой для кармана, как уже говорилось выше,
могут служить волан, выполненный из основной или
отделочной ткани, а также бейка, кант, кружево или
шитье. Обычно отделка располагается по шву притачи­
вания кармана или под планкой, которой обрабатыва­
ется вход в карман. Ниже рассматриваются оба вари­
анта.
Определение размеров, раскрой и заготовка отделок
были рассмотрены выше (см. стр. 85—118).

128
Накладной карман с отделкой
по шву притачивания (рис. 210)
Выкройка кармана (рис. 2П)
В соответствии с уточненными на примерке разме­
рами к формой кармана на листе бумаги вычерчивают
его контур. Для обработки верхнего края выше линии
входа в карман (АБ) причерчивают припуск шириной
3,75 см. По всему овальному контуру кармана припуск
на ширину шва принимают 1 см. По полученной вы­
кройке выкраивают карман,
соблюдая указанное направле­
ние нитей основы (ДН).
Местоположение кармана и
линия входа в него должны
быть точно намечены на основ­
ной детали изделия нитками
или мелом. Проще всего это
сделать с помощью шабло
на, вырезанного из плотной
бумаги по контуру кармана,

Рис. 2/0

Последовательность обработки
Заготовленную отделку (в нашем примере — волан)
накладывают лицевой стороной на лицевую сторону
кармана таким образом, чтобы поперечные срезы вола
на совместились с линией входа (Л£). В таком поло­
жении волан приметывают к карману по всему оваль­
ному краю. Верхний срез кармана обметывают зигзаго­
образной строчкой, отгибают на 0,75 см на изнаночную
сторону и застрачивают у самого края. Затем весь при­
пуск (3 см) перегибают на лицевую сторону кармана
5 Зек № 849 I»
(но волан) и приметывают к нему по боковым срезам.
Притачивается волан по всему овальному краю карма­
на с захватом боковых краев припуска (рис. 212).
Притачав волан, выворачивают припуск на обра­
ботку верха кармана, в результате чего он перегибает­
ся на изнаночную сторону кармана, и выправляют уг­
лы. Припуски на ширину шва притачивания волана вме-

Рис.212

сто с припусками по всему овальному краю кармана


щ/

также перегибают на изнанку и приутюживают. [ha


этом волан перегнется по шву притачивания и примет
положение, показанное на рис. 213. Нижнюю часть hj -i-
пуска на обработку верха кармана прикрепляют руч­
ными прикрепками. Заготовленный таким образом к а й ­
ман накладывают на лицевую сторону основной д е т а л и

по намеченным линиям, наметывают и настрачивают н о

овальному краю у самого шва притачивания волана.


В углах кармана делают поперечные закрепки.

Накладной карман с отделкой,


расположенной под планкой (рис. 214)
Изготовление выкроек
В ы к р о й к а к а р м а н а '(рис. 215). На листе бу­
маги намечают контур кармана, к которому затем при­
черчивают припуски на ширину шва: по линии входа в
карман — 0,75 см, а по всему овальному краю— 1 см.
Контур кармана (без припусков) и положение линии
входа в него намечают также и на основной детали из­
делия.
130
В ы к р о й к а п л а н к и (рис. 21G) представляет со­
бой прямоугольник, длина которого соответствует раз­
меру входа в карман, а высота принимается по жела­
нию исполнителя. Припуски на ширину шва по верхне­
му н нижнему краям планки
приняты 0,75 см, а по боко­
вым краям — 1 см.
По полученным выкрой­
кам выкраивают детали кар­
мана таким образом, чтобы
направление нитей основы со­
ответствовало указанным на
Ct

выкройках.

Последовательность
обработки
Заготовленную отделку (о
данном случае — волан) л и ­
цевой стороной накладывают
на лицевую же сторону план­
ки и уравнивают срезы, пос­
ле чего наметывают и прита­
чивают швом шириной 0,75 см
(рис. 217). Затем планку от­
гибают вниз (изнанкой вверх)
и припуск на ширину шва
заутюживают на планку
(рис. 218). Рас. 214
Заготовленную планку с воланом накладывают ли­
цевой стороной на изнаночную ею pony кармана так,
чтобы обрезные края планки и припусков кармана со­

вместились, после чего обе детали сметывают и стачи­


вают по верхним срезам швом шириной 0,75 см
.(рис. 219). Для закрепления переходного канта карман
131
следует настрочить на запас шва, отогнув с этой целью
планку вверх, как показано на рис. 220. Затем планку
с воланом перегибают на лицевую сторону кармана, на­
метывают и настрачивают у самого шва притачивания
волана (рис. 221}. Дальнейшая обработка кармана и
Волан Волан

Рис. 218

Рис, 219 Рис. 220


М аш инная ст рочка

соединение его с основной деталью изделия произво­


дятся так же, как указано на стр. 126—127.
Рассмотренный способ обработки кармана с отдел­
кой, расположенной под планкой, предусматривает за­
крепление боковых краев волана при настрачивании
кармана на основное изделие. Нередко, однако, боковые
срезы волана на таком кармане оставляют свободны­
132
ми R таком случае их необходимо предварительно об­
работать узким рубчиком или зигзагообразной строч­
кой (см. стр. S9—90), а притачивая волан к планке
припуски по ее боковым срезам расположить симмет­
рично относительно волана, как показано па рис. 2 2 2

Накладной карман овальной формы,


соединенный с основной деталью
внутренней строчкой (рнс. 223)

Внутренней строчкой, невидимой с лицевой стороны,


могут соединяться с основной деталью изделия только
карманы овальной формы.
Выкройка к арм ан а (рис. 224)

В соответствии с уточненными на примерке разме­


рами кармана на листе бумаги вычерчивают его кон­
тур, выбрав необходимый ра­
диус закруглений (см. стр. 1 2 1 ),
Припуск на ширину шва по
всему овальному краю карма­
на принимают 1,5 см.
Для обрисовки припуска
карман расширяют по линии
А Б в ту п другую сторону

1,5 см и от полученных точек Л, и £, проводят вниз


прямые линии. Затем из центров закруглений, обозна­
ченных на рнс. 224 буквами Ц и Ци радиусом, увели­
ченным на 1,5 см, вычерчивают закругления припускз
на шов и плавно соединяют их по иижнемх краю:
ш
Цв\ = Цв+\,Ъ см. Верх кармана обрабатывают за счет
расширенного припуска (4 см), который причерчивают
выше линии входа в карман.
Для правильного соединения кармана с изделием на
выкройке необходимо наметить три контрольные линии.
Две из них проводят из центров Ц и Ц\ примерно через
середины закруглений кармана таким образом, чтобы
они пересекали линию рамки и кран припуска (линии
Цаб и Д]0 2б2). Третью контрольную линию (ОВб\) на­
мечают по оси симметрии кармана, которая одновре­
менно показывает и направление долевой нити.
По полученной выкройке выкраивают карман с со­
ответствующим направлением нитей основы. Сметочны­
ми стежками на выкроенном кармане намечают три
контрольные линии так, как они расположены на вы­
кройке.

Последовательность обработки
Для обработки в е р х н е г о к р а я к а р м а н а весь
припуск (4 см) перегибают по линии входа в карман
на изнаночную сторону, обрезной край подгибают г-а
1 см внутрь, наметывают и I!3-
страчивают у самого сгиба по
всей ширине кармана (рис. 22 л.
По овально й час:и
к а р м а н а на расстоянии 0.6 'ч
ог среза прокладывают машнн-
ную строчку для образования
в последующем посадки, которая
будет необходима при совмеще­
нии контрольных линий основной
детали и кармана.
[ля правильного соединения
кармана с основной деталью на
последней намечают контур кар­
мана и контрольные линии. С этой целью с чертежа
выкройки кармана (см. рис. 224) на лист бумаги пере­
водят его контур АаВа2Б и вырезают. Полученный шаб­
лон с намеченными на нем контрольными линиями all,
ВО и а2Ц\ накладывают на основную деталь и на ней
сначала мелом, а затем наметочными стежками обо­
значают контур кармана и контрольные линич
(рис. 226).
Заготовленный карман лицевой стороной наклады­
вают на основную деталь рядом с размеченным на ней
134
контуром таким образом, чтобы боковой срез кармана
совместился с соответствующей линией разметки, а
верхний его край находился на одном уровне с наме­
ченной линией входа. Притачивают карман без намет­
ки, начиная от угла, совмещенного с линиеи разметки,
швом шириной 0,75 см.
Во время притачивания карман постепенно переги­
бают изнаночной стороной к размеченному на изделии
контуру так, чтобы строчка проходила на одинаковом
расстоянии от овальной линии разметки. При этом на
закруглениях контрольные линии должны обязательно
совместиться (точка а — с точкой б2, В — с б\ и а2 —

Рис.226 Рис.227
с б). Это достигается образованием посадки кармана
на закругленных участках путем подтягивания нитки
ранее проложенной машинной строчки. При таком спо­
собе притачивания лапка машины свободно проходит
внутри кармана.
После притачивания кармана в углах его делают
поперечные машинные закрепки (рис. 227). Особенно­
сти технологической обработки кармана с внутренней
строчкой требуют расширенного припуска по его оваль-
ному краю (1,5 см), вследствие чего в готовом в иде
^1 ,0 см;,
карман получается больше рамки кругом па 0 . 7 5 см.
Накладной карман овальной формы
с отделочной строчкой, расположенной
на некотором расстоянии от края (рис. 2 2 6 )

Такой карман может быть обработан двумя спосо­


бами, в зависимости от его размера и ткани, из кото­
рой он выполняется.
ш
Карманы больших разме
ров из хлопчатобумажных тка
ней по овальному краю обыч
но обрабатываются отдельно
выкроенной обтачкой. Верхний
край кармана может быть так
же обработан отдельной еб
тачкой пли за счет спецналь
ного припуска, предусмотрен
ного при раскрое.
Карманы небольших разме­
ров, а также выполненные из
шерстяных, шелковых п синю-
тических тканей, рекомендует­
ся делать двойными, т. е. на
подкладке из гой же ткали.
В зависимости от прим;- о-
го способа обработки меняемся
и форма деталей, необходимых
для обработки кармана.

Обработка кармана обтачкой


(первый способ)
Изготовление выкроек
В ы к р о й к а к а р м а н а (рис. 229). В соответствен
с уточненными во время примерки изделия размерами
и формой кармана на листе бумаги вычерчивают его
контур АВБ, где АБ — линия входа в карман. Для об­
разования при обработке кармана переходного канта
по всему контуру, кроме линии АБ, делают припуск
0 , 2 см.
Для обработки верхнего края кармана вверх от ли­
нии АБ причерчивают припуск 3 см, причем длина верх­
ней линии дг делается меньше длины линии ДГ на
0 , 2 см с каждой стороны: дг ДГ—0,4 см.
• Припуск на ширину шва по всему контуру кармана
принимают 0,75 см.
Выкройка обтачки овального края
(рис. 230). Форма обтачки в основном повторяет фор­
му кармана, но высоту ее делают меньше на величину
припуска для обработки верхнего края кармана, т. е.
на 3 см.
(ля построения обтачки вычерчивают контур кар-
136
мана АВЬ и затем от точек А и Б отмеряют вниз по
3 см: АК —Б Л —Ъ см.
Ширину обтачки внутри кармана (КК\ =ЛЛ\) вы­
бирают в зависимости от принятого расстояния между
строчкой и краем кармана. Она должна быть равна
этому расстоянию плюс припуск на ширину шва. Так,
например, если расстояние между отделочной строчкой

и краем кармана составляет 1.5 см, а припуск на шири­


ну шва также 1,5 см, то ширина обтачки АА, =.7.7 бу­
дет составлять: 1,5+1,5 = 3 см. По внешнему краю об­
тачки и по верхним поперечным срезам припуск на ши­
рину шва принимают 0,75 см.
Построенные таким образом выкройки кармана и
обтачки вырезают, и по ним выкраивают зти детали из
ткани с соблюдением направления нитей основы.

Последовательность обработки
На выкроенном кармане необходимо обозначить на­
меточными стежками линию входа на расстоянии
3,75 см от его верхнего края. Внутренний обрезной край
обтачки рекомендуется предварительно обметать зигза­
гообразной строчкой.
Обтачку овального края накладывают лицевой сто­
роной на лицевую сторону кармана так. чтобы попе­
речные срезы обтачки совместились с верхним срезом
кармана, после чего эти срезы сметывают и стачивают
137
швом шириной 0,75 см (рис. 231). Затем обтачку отги­
бают, как показано на рис. 232, и швы стачивания раз­
утюживают. Одновременно заутюживают верхний об­
резной край кармана и у
самого сгиба застрачивают.
Обтачку и карман пере­
гибают по намеченной ли­
нии входа в карман ли­
цевыми сторонами внутрь
М аш инная ст рочка

(рис. 233), после чего овальные края ооеих деталей


уравнивают и сметывают со стороны кармана. Обтачи­
вают карман со стороны обтачки швом шириной 0,75 см.
[ля образования переходного канта припуск на ширину
шва заутюживают на карман, как показано на рис. 234.
138
Затем обтачку перегибают на изнанку кармана, выправ­
ляют углы и весь шов обтачивания приутюживают со
стороны обтачки. Во избежание выдавливания запаса
шва на лицевую сторону перед утюжкой нужно подло­
жить под него прокладку из плотной бумаги.
Застроченный край припуска на обработку верхнего I♦

крал кармана скрепляют с карманом потайными руч­


ными прикрепками. Заготовленный таким образом кар­
ман накладывают на основную деталь по сделанной
разметке, наметывают и настрачивают на заранее вы­
бранном расстоянии от края (рис. 235). Концы строчек
закрепляют узелками или обратной строчкой.
Чтобы отделочная строчка везде проходила на оди­
наковом расстоянии от края кармана, рекомендуется
пользоваться направляющей линейкой. При отсутствии
ее на кармане следует проложить (наметочными стеж­
ками) нитку, определяющую местоположение машинной
стр«■ii-.ii. С готового кармана нитки наметки удаляют.
Как указывалось выше, верхний край кармана мо­
жет быть обработан о т д е л ь н о в ы к р о е и и о й о о-
тачкон. В этом случае карман увеличивают на 0,2 см
по всему контуру (рис. 236).
О б т а ч к у в е р х и е г о к р а я к а р м а н a (pise. 237)
вычерчивают на основании первоначального конт ура
кармана: длина ее аб должна быть равна длине линии
входа в карман (/1Б на рис. 236), а высота ав
3,5 см. Припуск на ширину шва вокруг обтачки прини­
мают 0,75 см.
О б т а ч к а о в а л ь н о г о с р е з а к а р м а и а стро­
ится так же, же. как оыло
было показано на сто. стр. 136 ’1<4' 7/
Обработка кармана (верхнего и овального срезов)
двумя обтачками осуществляется в такой последова­
тельности. Обе обтачки складывают лицевыми сторо­
нами внутрь так, чтобы совместились их поперечные
срезы, сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см
(рис. 238). После этого обтачку верхнего края карма­
на отгибают и швы стачивания разутюживают. Одно­
временно заутюживают и нижний край обтачки, кото­
рый затем застрачивают у с шого сгиба (рис. 239).
Заготовленные таким образом обтачки накладывают
лицевой стороной на лицевую сторону кармана и сме­
тывают со стороны кармана с одновременным уравни­
ванием поперечных и овальных срезов. Обтачивают
карман со стороны обтачки швом шириной 0,75 см
(рис. 240). Для образования переходного канта припуск
на ширину шва заутюживают на карман, как показано
139
Рис 239 Рис. 240

* 4
на рис, 234. Однако в этом случае заутюживают и при-
пуск на ширину шва по верхнему срезу кармана. В даль*
иейшем карман обрабатывается так же. как указано
на стр. 138.

Обработка кармана с подкладкой


(второй способ)

Подкладку кармана (рис. 241) выкраивают точно


по его первоначальному контуру. Следовательно, она
на 0,2 см меньше самого кармана. Припуск на ши-
рину шва со всех сторон подкладки одинаковый —
0,75 см.
Карман и подкладку складывают лицевыми сторо­
нами внутрь и, уравняв срезы, сметывают со стороны
кармана. При этом на кармане получится некоторая

Рис. 242

слабина, необходимая для образования переходного


канта. Обтачивают карман со стороны подкладки швом
шириной 0,75 см, при этом где-либо на малозаметном
участке машинную строчку прерывают на 3—4 см, что­
бы карман можно было вывернуть на лицевую сторону
(рис. 242) u
Для образования переходного канта припуск на ши­
рину шва заутюживают на карман, затем его выверты­
вают на лицевую сторону и приутюживают со сторо­
ны подкладки. В месте обрыва машинной строчки
подкладку с карманом скрепляют потайными ручными
стежками, после чего карман соединяют с основной
деталью изделия.
141
Накладной карман с прокладкой
(рис. 243)

Накладные карманы часто выполняют с прокладкой


для придания устойчивости ткани и сохранения формы,
В качестве прокладочного материала применяют хлоп­
чатобумажную ткань типа
бязн.
Во время примерки изде­
лия на нем уточняют и
намечают местоположение,
форму и размеры кармана.
Затем на листе бумаги
вычерчивают его контур
(АББ1А 1 на рис. 244, Л Б -
линия входа в карман) и не­
посредственно на этом кон­
туре строят выкройку. Кро­
ме того, вычерчивают дета­
ли, необходимые для обра­
ботки кармана, т. с. про­
кладку и обтачку.

Изготовление выкроек

Вык р о й к а к а р м а н а
(рис. 244). По сравнению
с контуром выкройку кар­
Рис. 243 мана по боковым н нижне­
му срезам увеличивают hi
0.2 см. По всему контуру кармана (ВВ|Г|Г) вычерчи­
вают припуски на ширину шва: 1 см по боковым и ниж-

2ис.2Ц Рис. 2iS


142
нему срезам и 0,75 см по верхнему срезу. Прокладку
кармана (рис. 245) строят точно по контуру АББ\А\
(см. рис. 244). Припуск на ширину шва 0,75 см дают
тол ько по линии входа.
О б т а ч к а в е р х н е г о к р а я (рис. 246). Шири-
ну обтачки берут равной ширине прокладки кармана
АБ (по линии входа). Высоту
обтачки принимают обычно
4 см. Припуски на ширину
шва по верхнему срезу обтач­
ки—-0,75 см, а по нижнему —
1 см.
Все построенные выкройки
вырезают и по ним выкраи­
вают из ткани детали кармана, соблюдая направление
нитей основы.

Последовательность обработки
О б р а б о т к а в е р х н е г о с р е з а к а р м а н а . На
изнаночную сторону кармана накладывают прокладку,
а н а лицевую — обтачку лицевой стороной. Все три де­
тали уравнивают по верхнему срезу, сметывают и ста­
чивают швом шириной 0,75 см. При этом прокладка и
обтачка, поскольку они уже кармана, должны распо­
лагаться симметрично по отношению к его боковым сре­
зам, как показано на рис. 247.
После стачивания прокладку и обтачку отгибают
в сторону (рис. 248), и шов приутюживают. Затем ниж­
ний срез обтачки подгибают на изнанку на 1 см, наме­
тывают на прокладку и настрачивают у самого края.
Стачанные детали в том же положении (т. е. обтачка и
прокладка отогнуты в одну сторону, а карман — в про­
тивоположную) перевертывают изнаночной стороной
вверх, припуски на ширину шва по срезам кармана за­
гибают на карман, нижние углы закладывают способа­
ми, указанными на стр. 73, ь приутюживают (рис. 249).
Н а с т р а ч и в а н и е п р о к л а д к и (рис. 250). Де­
тали кармана в том же положении, как показано па
рис. 249, т. е. обтачкой вниз, накладывают на лицевую
сторону основной детали с таким расчетом, чтобы про­
кладка совместилась с размеченной на изделии рамкой
кармана. Затем прокладку наметывают и настрачива­
ют на основную деталь на расстоянии 0,2 см от срезов.
В верхних углах кармана машинной строчкой делают
закрепки длиной 0,3—0,75 см.
143
Рис, 251 Рис.250
Н а с т р а ч и в а н и е к а р м а н а (рис. 251). Наст­
роченную на основную деталь прокладку закрывают
карманом, который, в свою очередь, наметывают и на­
страчивают на расстоянии 0 , 1 см от сгиба.
Накладной карман рассматриваемого вида иногда
выполняют с клапаном. Построение и изготовление его
показано на стр. 155. Заготовленный клапан втачивают
между карманом и обтачкой при обработке верхнего
среза (входа в карман).

В Т А Ч Н Ы Е К А Р М А Н Ы (рис. 252)

Карманы такого типа чаще всего встречаются на


спортивной одежде. Особенно эффектно они выглядят
на изделиях из клетчатых или полосатых тканей, если
полоска или клетка на карма­
не располагаются под некото­
рым углом к соответствующе­
му рисунку основной детали
изделия.
При изготовлении втачного
кармана по контуру его, наме­
ченному на основной детали,
делается вырез, края которого
обрабатываются специальной
обтачкой. Впоследствии этот
вырез заполняется карманом.

Изготовление выкроек
для изготовления втачного
кармана требуется построить
чертеж выкроек кармана, об­
тачки и мешковины.
Выкройка кармана.
В соответствии с уточненными
на примерке размерами и фор­
мой кармана на листе бумаги
вычерчивают его контур (АВБ
на рис. 253, АБ — вход в кар­ Рис 252
ман) и намечают местополо­
жение отделочной строчки.
По верхнему краю кармана делают припуск на об­
работку 4 см. Припуск на ширину шва по овальному
краю, принимаемый обычно 1,5 см, в данном случае
14$
увеличивают в зависимости от того, на каком расстоя­
нии от контура кармана проходит отделочная строчка
(1—2 см). На рис. 253 это расстояние равно 1 см, сле­
довательно, весь припуск на ширину шва по овальному
краю составит 2,5 см.
П о с т р о е н и е о б т а ч к и (рис. 254). К контуру
кармана (АВБ на рис. 253) причерчивают еще два кон­
тура подобной формы:

линию внешнего края обтачки ( о в й ) па расаоя.'!,:н


2,5 см от контура кармана;
линию внутреннего края обтачки на расстоянии
0,75 см от контура АВБ внутрь.
В дальнейшем на обтачке, выкроенной из ткани, ли­
нии контура .кармана и внутреннего края должны быть
намечены мелом или наметочными стежками.
В ы к р о й к у м е ш к о в и н ы к а р м а н а вычерчи­
вают в точном соответствии с размерами внешнего кон­
тура обтачки (авб на рис. 254).
По полученным выкройкам детали кармана выкра­
ивают из ткани. При этом для удобства обработки се­
редину выкроенной обтачки по внутреннему контуру
обычно сразу не вырезают. Направление нитей основы
на выкроенных мешковине и обтачке должно обяза­
тельно совпадать с направлением их на основной де­
тали изделия. Что касается самого кармана, то это тре­
бование может не соблюдаться для тканей в полоску
или клетку, если рисунок кармана располагается под
углом по отношению к рисунку изделия.
146
На выкроенном из ткани кармане мелом или наме­
точными стежками по лицевой стороне намечают его
контур 1АВБ на рис. 253).

Последовательность обработки
О б р а б о т к а в ы р е з а на о с н о в н о й д е т а л и
о б т а ч к о й (рис. 255). Обтачку лицевой стороной на­
кладывают на лицевую сторону основной детали таким
образом, чтобы совместились линии разметки кармана,
и по этим линиям наметывают (по обтачке) и притачи­
вают. Затем внутреннюю часть обтачки (вместе с тканыо
основной детали) вырезают по намеченной на обтачке
линии внутреннего края, т. е. на расстоянии 0,75 см от
машинной строчки (на рис. 255 вырезаемая часть пока­
зана двойной штриховкой). Припуски по овальному сре­
зу и в углах надсекают, не доводя разрезы на 0,1 см до
машинной строчки, как показано на рис. 255. Через об­
разовавшийся сквозной вырез обоих слоев ткани обтач­
ку перегибают па изнаночную сторону основной детали
и окончательно приутюживают со стороны обтачки.
Для удобства последующей обработки обтачку сле­
дует приметать к основной детали, после чего на лице­
вой стороне последней наметить линию отделочной
строчки, Прокладывают отделочную строчку по наме­
ченной линии, начиная от одного из углов (рис.. 256).
Обра бот ка верхнего края кармана
(рис. 257). Верхний срез кармана перегибают на изна­
ночную сторону на 1 см и застрачивают у самого сгиба
(рис, 257,а). Оставшуюся часть припуска на обработку
перегибают также па изнаночную сторону по линии
входа в карман, приутюживают и. прикрепляют к кар­
ману потайными ручными прикрепками, как показано
на рис. 257,6.
Соединение кармана и м о. ш ков и а ы
с о с н о в н о й д е т а л ь ю и з д е л и я . Обработанный
карман накладывают изнанкой изнанкоп па лицевую сторону
мешковины, нижние срезы их уравнивают п обе детали
сметывают по всему овальному контуру (рис. 258).
Основную деталь изнаночной стоговой накладывают
на лицевую сторону кармана так, чтобы обработанные
края выреза точно совместились с намеченным конту­
ром кармана, после чего все три детали (основную,
карман и мешковину) сметывают по отделочной строч­
ке со стороны основной детали (рис. 259). Затем основ­
ную деталь отгибают, как показано на рис. 259, и об-
147
Рис. 258 Рис. 259
тачку, карман и мешковину стачивают со стороны об­
тачки рядом со сгибом ткани у отделочной строчки.
После этого наметку удаляют и срезы обметывают зиг­
загообразной строчкой.
Соединять карман и мешковину с основной деталью
при помощи отделочной строчки не рекомендуется, так
как в этом случае рельефность строчки из-за неодина­
кового числа соединяемых слоев ткани на разных уча­
стках получается неоднородной.

ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ
Прорезные карманы широко применяют на любых
изделиях — платьях, костюмах, блузах, юбках, брюках
и др. Линия разреза кармана (вход в карман) в зави­
симости от фасона может быть горизонтальной, верти­
кальной, наклонной или фигурной. Местоположение раз­
реза кармана определяют и уточняют на фигуре во
время примерки изделия, намечают сначала мелом, а
затем наметочными стежками. Размеры разреза обыч­
но принимаются от 13 до 15 см. Вход в прорезной кар­
ман может быть обработан обтачками, клапаном или
листочкой.
Ниже приводятся некоторые варианты прорезных
карманов, обрабатываемых различными способами.
Прорезной карман «в рамку»
Независимо от расположения входа прорезной кар­
ман «в рамку» (рис. 260) обрабатывают двумя отдель­
ными сложенными вдвое полосками (обтачками) из
основной или отделочной ткани, Линии притачивания
обтачек образуют прямоугольник — рамку кармана,
длину и высоту которой выбирают произвольно. Види­
мая часть каждой обтачки в готовом кармане состав­
ляет половину рамки (на рис. 261 АаоБ— верхняя об­
тачка, АБгв — нижняя, АБ — линия входа в карман).
Внутренняя часть кармана образуется двумя мешко­
винами, которые при пошиве женского и детского
платья обычно выкраивают из основной ткани.
Построение обтачек и мешковин
Установив основные размеры, т. е. длину и высоту
рамки, на листе бумаги строят верхнюю и нижнюю об­
тачки и мешковину с припусками на ширину шва.
14»
Fut.KZ

При построении в е р х н е й о б т а ч к и скачала чер­


тят рамку кармана абгв (рис. 262), а затем по всем ес
краям причерчивают припуски на ширину шва— 1 ,5 см.
На полученном чертеже выкройки линия .45 (соответ­
ствующая линии входа в карман на рамке) является
линией сгиба обтачки.

ISO
Нижнюю обтачку (рис. 263) строят так же, как
верхнюю, с той разницей, что припуск по верхнему
краю обтачки уменьшают до 0,75 см, а по нижнему
увеличивают до 3,75—4 см.
В е р х н я я и н и ж н я я м е ш к о в и н ы (рис. 264)
одинаковы, поэтому строится одна из них. Контур ниж­
ней части мешковины для удобства обметки обрезных
краев обычно делают овальным. Ширина мешковины,
так же как и длина обтачек, должна быть равна длине
рамки АБ, а глубину принимают обычно на 2 см боль­
ше. Припуск на ширину швов по всему контуру мешко­
вины принимают 1,5 см.
По полученным выкройкам выкраивают детали кар­
мана с соблюдением направления нитей основы.

Последовательность обработки
Р а з м е т к а к а р м а н а на о с н о в н о й д е т а л и
(рис. 265). На лицевой стороне основной детали сна­
чала мелом, а затем наметочными стежками парал-
лельно ранее намеченной линин входа в карман нано­
сят две прямые на расстоянии друг от друга, равном
удвоенной ширине рамки (as на рис. 261). Под пря-
мым углом к этим линиям через крайние точки входа
в карман (А и Б) тем же способом намечают прямые
дд, ограничивающие длину входа в карман (см.
рис. 265).
Приметывание верхней м е шк о в и н ы
(рис. 266). На изнаночную сторону основной детали на­
кладывают изнаночной стороной верхнюю мешковину
таким образом, чтобы верхний обрезной край мешко­
вины проходил на 1 см выше верхней линии разметки
кармана, а припуски на ширину шва по боковым сре­
зам располагались симметрично рамке. В таком поло­
жении мешковину по всему контуру приметывают к ос­
новной детали.
Приметывание и п р и т а ч и в а н и е о б т а ­
чек. Верхнюю и нижнюю обтачки перегибают по ли­
ниям сгиба (см. рис. 262 и 263) изнаночной стороной
внутрь и сгибы приутюживают. Чтобы легче было полу­
чить ровную линию притачивания (параллельную сги­
бу), на обеих обтачках мелом или нитками рекоменду­
ется наметить линии притачивания на расстоянии от
сгиба, равном половине ширины рамки (Лв на рис. 261).
Заготовленные таким образом обтачки накладыва­
ют на лицевую сторону основной детали сгибами к ли-
151
ниям разметки кармана, а срезами н а в с т р е ч у друг
к другу, приметывают и притачивают по намеченным
линиям так, чтобы строчки не выходили за пределы
рамки (рис. 267,а и б). После притачивания проверяют
(с изнаночной стороны), не смещены ли строчки одна
относительно другой по длине. Концы строчек закреп­
ляют узелками.
Для образования входа в карман основную деталь
и мешковину разрезают с изнанки посредине между
строчками, как показано на рис. 268. Разрез начинают
от середины в обе стороны, не доводя до концов стро­
чек на 1—1,5 см, и заканчивают наклонными рассеч­
ками по направлению к ним. Наклонные рассечки т а]•
же не должны доходить до конца строчек на 0,1 см.
После этого запасы обтачек перегибают через разре'
кармана на изнаночную сторону основной детали, па-
лравляя срезы верхней обтачки вверх, а нижней —
вниз.
Уголки, образованные наклонными рассечками, вы­
правляют, отгибают и закрепляют на обтачках двойной
строчкой, перпендикулярной к линии разреза (рис. 269).
Сгибы обтачек сметывают крестообразными стежками,
а нити приметывания мешковины удаляют. Перед
утюжкой на изнаночную сторону основной детали ме­
жду нею и обтачками прокладывают в упор к шва ;
плотную бумагу. Рамку кармана приутюживают с из­
наночной стороны через влажный проутюжильник.
После утюжки срез нижней обтачки подгибают на
изнанку на 1 см, наметывают на мешковину и настра­
чивают у самого сгиба (рис. 270). Если обтачки выкро­
ены из плотной ткани, то срез нижнеи нижней оотачкн
обтачки для
уменьшения толщины шва не подгибают, а настра
чивают прямо на мешковину зигзагообразпоГ
строчкой.
П р и м е т ы в а н и е и п р и т а ч и в а н и е пижне и
■мешковины. Нижнюю мешковину накладывают на
верхнюю лицевыми сторонами внутрь, уравнивают сре­
зы, сметывают и стачивают со стороны верхней мешко­
вины, отгибая основную деталь, швом шириной 1,5 см.
В верхней части мешковины шов стачивания должен
подходить вплотную к шву притачивания обтачки. Сре­
зы обметывают зигзагообразной строчкой.
На рис. 271 показан внешний вид готового кармана
с изнаночной стороны изделия.
Рис. 270 Рис.271
Прорезной карман с клапаном (рис. 272)
Разновидностью рассмотренного выше прорезного
кармана «в рамку» является прорезной карман с кла­
паном. Построение выкроек деталей и обработка этих
карманов весьма сходны. Основное отличие состоит в
том, что в кармане рассматриваемого типа верхняя об­
тачка заменена клапаном, который представляет собой
планку из основной или отделочной ткани, закрываю­
щую вход в карман и служащую как для обработки
кармана, так и для декоративных (отделочных) целей.
(ля обработки кармана необходимы следующие де-
таки: нижняя обтачка, клапан (клапан и подклапап),
который может быть цельнокроеным или состоящим н<
двух деталей; верхняя и нижняя мешковины. Размеры
входа в карман и высоту клапана выбирают по жела­
нию.

Построение клапана, обтачки и мешковин кармана

Установив размеры кармана, т. с. высоту клапана п


длину входа в карман, рассчитывают и строят на бу­
маге (с припусками на ширину шва) все детали, неси
ходнмые для обработки.
(ля построения выкройки цельнокроеного клапана
(рис. 273) проводят горизонтальную линию сгиба, на
которой отмеряют отрезок ЛБ, соответствующий вы­
бранной длине входа в карман. Через точки А н Б вверх
и вниз перпендикулярно к линии сгиба проводят пря­
мые, на которых откладывают отрезки, равные приня­
той высоте клапана: Аа 1 —Бб\=Аа2= Бб2.
Прямоугольник А'а2б2Б представляет собой верхнюю
наружную часть клапана. Для образования переходно­
го канта в швах стачивания клапана и подклапана кла­
пан должен быть несколько расширен. Для этого ог
точки а2 влево и от точки б2 вправо откладывают по
0 , 2 см и полученные точки соединяют с концами линии
АБ. Затем параллельно сторонам клапана и подклапана
проводят линии припусков на ширину шва в 1,5 и
0,75 см.
На полученном таким образом чертеже выкройки
клапана намечают направление нитей основы. Обычно
оно совпадает с направлением долевых нитей основной
детали, но в тех случаях, когда клапан одновременно
служит и отделкой, может располагаться под углами
45 и 90° (для тканей в полоску или клетку).
154
При необходимости выполнять клапан и подклапан
раздельно (при большой толщине ткани) каждую де­
таль выкраивают отдельно с припусками на ширину
шва 0,75 см. Кроме того, клапан по всему контуру де­
лают на 0 , 2 см больше подклапана.
Д ля построения н иж -
ней о б т а ч к и (см. рис. 263)
на бумаге также проводят гори­
зонтальную линию сгиба, на ко­
торой откладывают длину линии
входа в карман (АБ). Через точ­
ки А и Б проводят две вертикаль­
ные линии, на которых вверх от
линии сгиба откладывают шири­
ну обтачки в готовом виде плюс

рис, гп

0J5 см — припуск на ширину шва. Ширин'', обтачки


в готовом виде должна быть не менее 0.73 см. Вниз от
линии АБ ширина обтачки должна составлять 3,75—
4 см. Припуск на ширину шва по боковым срезам об­
тачки принимают 1,5 см. Линия сгиба обтачки должна
проходить по долевой нити.
В е р х н я я и н и ж н я я мешковины (произвольной
формы)— две одинаковые детали, поэтому чертеж де­
лается для одной из них (см. рис. 26т). Высоту мешко­
вины принимают в зависимости от выбранной'глубины
кармана, а ширину — равной длине линии входа в кар­
ман. Припуск на ширину шва по всему контуре мешко­
вины— 1,5 см.
По полученным выкройкам все детали выкраивают
из ткани с соблюдением направления нитей основы.
155
Последовательность обработки
Р а з м е т к а к а р м а н а на д е т а л и и з д е л и я
(ряс. 274) На лицевой стороне основной детали изде-
CI

лия сначала мелом, а затем наметочными стежками


наносят две параллельные л и н и и : верхнюю — линию
притачивания клапана и нижнюю — линию приклады­
вания сгиба обтачки. Расстояние между этими линия­
ми должно быть равно удвоенной ширине обтачки в го­
товом виде (1,5 см) плюс 0,25 см на зазор для свобод­
ного вмещения опущенного клапана. Перпендикулярно
к этим линиям намечают также линии {дд), ограничи­
вающие длину входа в карман.
Приметывание верхней м е ш к о в и ни
(рис. 275). Верхнюю мешковину изнаночной стороной
накладывают на изнаночную сторону основной детали
таким образом, чтобы верхний срез мешковины нахо­
дился выше линии притачивания клапана на 1,5 см, а
припуски на ширину шва по боковым срезам распола­
гались симметрично относительно линий (дд), ограни­
чивающих вход в карман. В таком положении мешко­
вину наметывают по всему контуру.
О б р а б о т к а к л а п а н а . Клапан перегибают и ■
линии сгиба лицевой стороной внутрь, боковые срезы
уравнивают, сметывают и стачивают швом шнрино
0,75 см (рис. 276,а). Для образования переходного кан­
та по швам стачивания припуски на ширину шва от­
гибают на верхний клапан н заутюживают (рис. 276,6}
Затем клапан выворачивают на лицевую сторону, вы
правляют углы и окончательно приутюживают через
влажный проутюжпльннк со стороны нижнего клапана
Для улучшения качества утюжки в клапан рекоменду­
ется вложить платную бумагу таким образом, чтобы за­
пасы швов находились над бумагой, т. е. не прилегали
к клапану.
После утюжки вверх от сгиба отмеряют высоту кла­
пана и сметывают его с подклапаном по всей длине
(рис. 276,в). При этом линия сметывания должна про­
ходить на расстоянии 1,5 см от срезов клапана.
Приметывание и прит а чивание к л а п а н а
и обтачки. Обработанный клапан накладывают
верхней стороной на лицевую сторону основной детали
таким образом, чтобы весь клапан расположился выше
верхней линии разметки, а сметочный шов совместился
с ней на основной детали (рис. 277). В таком положе­
нии клапан наметывают и притачивают по всей длине,
156
Рис.278 Рис. 279
после чего концы строчки закрепляют обратной строч­
кой или узелками. Затем припуски на швы отгибают
на клапан, как показано на рис. 278. Нижнюю обтачку
перегибают по линии сгиба (АБ на рис. 263) изнаноч­
ной стороной внутрь, и сгиб приутюживают. На лице­
вой стороне широкой части обтачки мелом или сметоч­
ными стежками намечают линию притачивания обтачки
на расстоянии 0,75 см от сгиба.
Заготовленную таким образом обтачку узкой частью
накладывают на лицевую сторону основной детали сги­
бом к нижней линии разметки кармана. При этом срезы
обтачки должны быть направлены к срезам клапана
(см. рис. 278). После этого обтачку наметывают и при
тачивают на расстоянии 0,75 см от сгиба между линия­
ми, ограничивающими вход в карман. Затем проверяю!
с изнаночной стороны, не смещены ли строчки относи
тельно друг друга по длине, и концы их закрепляют
узелками.
Для образования в х о д а в к а р м а н основную
*

деталь и мешковину разрезают с изнанки посредине

Рис. 280

между строчками (рис. 279). При этом разрез не дово­


дят до концов строчек на 1—1,5 см и заканчивают на­
клонными рассечками по направлению к ним. В свою
очередь, наклонные рассечки также не должны дохо­
дить до концов строчек на 0,1 см.
После этого запас обтачки и срезы клапана переги­
бают на изнаночную сторону основной детали через раз­
рез кармана, срезы обтачки отгибают вниз, а срезы кла­
пана— вверх (рис. 280). Уголки, образованные наклон­
ными рассечками, отгибают на нзнанку, выправляют и
156
закрепляют на обтачке двойной строчкой, перпендику­
лярной линии разреза. Затем нитки приметывания меш­
ковины удаляют.
При утюжке швов между ними и деталями прокла­
дывают плотную бумагу. После утюжки срез нижней
обтачки подгибают на изнанку на 0,75—1 см, наметы­
вают на мешковину и настрачивают у самого сгиба
(рис. 281). В изделиях из плотных тканей нижний срез
обтачки можно настрочить на мешковину зигзагообраз­
ной строчкой без подгиба.
Приметывание и притачивание нижней
м е ш к о в и н ы . Нижнюю и верхнюю мешковины скла­
дывают лицевыми сторонами внутрь, срезы их уравни­
вают, сметывают и стачивают швом шириной 1,5 см со
стороны верхней мешковины, отогнув основную деталь.
Срезы, как обычно, обметывают зигзагообразной строч­
кой. В изделиях из толстых тканей верхнюю мешковину
рекомендуется делать из подкладочной ткани.

Прорезной карман с листочкой


Одним из наиболее часто встречающихся вариантов
прорезных карманов является карман с листочкой. Об­
работка его сходна с обработкой прорезных карманов,
рассмотренных выше. Разница состоит в том. что ниж­
няя обтачка здесь заменена листочкой — планкой из
$>

осповноп или отделочной ткани, которая з от.лише от


клапана отогнута вверх.
По способу соединения листочки с основном деталью
различают карманы с втачной листочков и наетрочион.
Для обработки любого из этих карманов необходимы
следующие детали: листочка, верхняя и нижняя м е ш к о ­
вины.
Размеры кармана могут быть различными, однако
чаще длину входа в карман принимают 11—16 см, а ши­
рину листочки — 2,5—3 см.
Ниже рассматриваются два наиболее характерных
варианта карманов этого вида.

Карман с втачной листочкой


и вертикальным входом (рис. 282)
Установив на примерке изделия местоположение и
размеры кармана, т. е. длину входа в него и ширину
листочки, на листе бумаги строят выкройки всех дета­
лей с припусками на ширину швов.
1б»
Построение выкроек
|,ля построения чертежа выкроики листочки вычер­
чивают прямоугольник АБГВ (рис. 283), стороны кото­
рого равны принятым размерам длины линии входа
в карман (.4£) и ширины листочки (АВ). К линии ВГ
слева причерчивают второй прямоугольник ВГДЕ —
н и ж н ю ю с т о р о н у л и с т о ч к и , равный по разме-
fiviiHQa

Рисгs<,
рам первому. Затем по контуру всей детали причерчи­
вают припуски на обработку и ширину швов в разме­
рах, приведенных на рис. 283.
(ля п о с т р о е н и я м е ш к о в и н ы вычерчивают
рамку кармана по размерам листочки в готовом виде
(прямоугольник АБГВ на рис. 283), к которой от руки
или по лекалу пририсовывают контур мешковины, как
показано на рис. 284. Размер мешковины по вертикали
принимают обычно 22—27 см, а по горизонтали в са-
160
мом широком месте— 13 -15 см. Прибавка на ширину
шва по всему контуру 1,5 см.
По полученным выкройкам детали раскраивают из
ткани с соблюдением направления нитей основы, ука­
занного на чертежах. На выкроенной листочке мелом
или нитками намечают линию сгиба (линия ВГ на
рис. 283).
По выкройке мешковины выкраивают сразу две де-
тали верхнюю и нижнюю мешковины. Ткань при этом
складывают в два слоя лицевыми сторонами внутрь. На
каждой мешковине контрольными надсечками намеча­
ют линию входа в карман.

Последовательность обработки
Р а з м е т к а к а р м а н а на д е т а л и и з д е л и я
(рис. 285). На лицевой стороне основной детали сна­
чала мелом, а затем наметочными стежками наносят

Рис.285
Рис. Ж

три вертикальные прямые: линию входа в карман (по


ранее сделанной на примерке наметке), линию ширины
листочки и на расстоянии 1,5 см от нее — линию при­
кладывания обрезного края верхней мешковины. Пер­
пендикулярно к этим прямым намечают линии дд, огра­
ничивающие длину входа в карман.
Приметывание верхней мешковины
Верхнюю мешковину изнаночной стороной накладыва­
ют на изнаночную сторону детали изделия таким обра­
зом, чтобы вертикальный обрезной кран ее совпадал с
линией разметки, а контрольные надсечки—с линиями,
6 Зак № 843 1*1
ограничивающими вход в карман. В таком положении
мешковину наметывают по всему контуру (рис. 286).
З а г о т о в к а л и с т о ч к и . Если у выкроенной лис­
точки сгиб проходит по нитям основы, то ее складыва­
ют по линии сгиба изнаночной стороной внутрь и при­
утюживают. Затем по нижней части листочки отмеряют
ее ширину и по намеченной линии оба слоя ткани сме­
тывают, как показано на рис. 287.
Если листочка выкроена под каким-либо углом к на­
правлению долевой нити, то для предохранения ее от
растяжения рекомендуется ис­
пользовать прокладку из бязи
или другой подобной ткани.
Прокладку выкраивают по раз*
меру верхней стороны листоч­
О

ки, с припусками на швы, та­


ким образом, чтобы направле­
ние нитей основы совпадало
с краем ВГ (см. рис. 283).
Прокладку настрачивают,
Р ис. 2 6 7 Рис. 268’ уравнивая верхние поперечные
обрезные края, на изнаночную
сторону нижней части листочки на расстоянии 0,2—
0,3 см от сгиба (рис. 288). Затем листочку перегибают
по сгибу изнаночной стороной внутрь, приутюживают
и сметывают так же, как без прокладки.
Приметывание и притачивание листоч­
ки и н и ж н е й м е шк о в и н ы. Листочку, заготовлен­
ную, как указано выше, накладывают верхней стороной
на лицевую сторону основной детали так, чтобы вся лис­
точка расположилась вне рамки кармана (рис. 289).
При этом сметочный шов листочки совмещают с наме­
ченной на основной детали линией входа в карман, а
припуски на ширину шва по поперечным краям листоч­
ки располагают симметрично по отношению к рамке
кармана. В этом положении листочку наметывают и
притачивают по линии входа в карман с таким расче­
том, чтобы строчка не выходила за линии, ограничива­
ющие длину входа. Затем концы строчки закрепляют
узелками, а припуск на обработку отгибают на листоч­
ку (рис. 290).
Нижнюю мешковину лицевой стороной накладыва­
ют на лицевую сторону основной детали таким образом,
чтобы контрольные надсечки совместились с линиями
дд, ограничивающими вход в карман, а вертикальный
обрезной край мешковины был направлен в сторону
162
листочки и заходил за линию разметки (ширины лис­
точки) на 1,5 см (см. рис. 290). В таком положении
нижнюю мешковину наметывают и притачивают к ос
новной детали по линии
разметки и строго по дли­
не входа в карман. После
этого проверяют (с изна­
ночной стороны), не сме­
щены ли строчки относи­
тельно друг друга по дли­
не, и концы их закрепля­
ют узелками.
Для образования вхо­
да в карман основную де­
таль и верхнюю мешкови­
ну разрезают с изнанки
посредине между строч­
ками (рис. 291). При этом
разрез не доводят до кон­
цов строчек на 1—1,5 см
и заканчивают наклонны­
ми рассечками по направ­
лению к ним. Наклонные,
рассечки также не долж- Р и с. газ
ны доходить до кон­
цов строчек на 1—
2 см. Затем запас
листочки и нижнюю
мешковину переги­
бают на изнаночную
сторону основной де­
тали через разрез
кармана и направ­
ляют в разные сто­
роны (рис. 292).
Уголки, образован­
ные наклонными
рассечками, отгиоа-
ют на изнанку, в ис­
правляют и закреп­
ляют двойной ма­
шинной строчкой
Рис. 290 только на листочке,
Чтобы выполнить эту операцию, основную деталь и
верхнюю мешковину отгибают и нитки приметывания
мешковины удаляют*
(W
При утюжке швов под мешковины в упор к швам
подкладывают плотную бумагу. Сначала с помощью
влажного проутюжильника с изнаночной стороны про-

Рис 291
Рас. 2 92
утюживают листочку, затем верхнюю н нижнюю меш­
ковины.
После утюжки основную деталь отгибают в сторону

Рас. 293
нижней мешковины, продольный и нижний поперечные
обрезные края припуска на обработку листочки подги­
бают на изнанку на 0,75 см, наметывают и настрачива-
ют у самого края н& верхнюю мешковину (рис. 293).
В изделиях из плотной ткани обрезные края припуска
на обработку можно настрачивать на мешковину зигз »-
гообразной строчкой без предварительного подгиба. По­
сле этого нижнюю мешковину отгибают па верхнюю к.
совместив их по овальному краю, сметывают и стачи­
вают по всему контуру швом шириной 1,5 см. Срезы
мешковины обметывают зигзагообразной строчкой
(рис. 294).
Карман с втачной листочкой и наклонной линией
входа обрабатывается так же, как и карман с верти­
кальной линией входа. Горизонтальное располож
входа в карман для рассмотренного способа обработки
не' рекомендуется, так как при неизбежном в этом слу­
чае провисании листочки шов притачивания мешковины
будет виден.

Карман с настрочнон листочкой


и наклонным входом (рис. 295)

Карман с настрочной листочкой может имен* любое


расположение линии входа, в том числе и горизонталь­
ное, поскольку в данном случае провисание листочки
не открывает шва притачивания мешковины. Технологи*
обработки для всех вариантов кармана этого типа оди­
накова. Ниже в качестве примера рассматривается ва­
риант кармана с наклонным входом.
Местоположение и размеры кармана и листочки и
в этом случае уточняют на примерке и намечают мелом
или наметочными стежками на основной детали изде­
лия.

Построение выкроек
В связи с тем, что построение чертежа листочки к
последующая разметка кармана на ткани при наклон­
ном расположении входа в карман имеют некоторые
особенности, рекомендуется сначала вычертить листоч­
ку в готовом виде н наметить рамку кармана.
На листе бумаги проводят вертикальную линию на­
правления долевой нити и под определенным углом к
ней — линию входа в карман АБ. Наклон линии АБ дол­
жен соответствовать положению входа в карман на из­
делии, уточненному во время примерки (рис. 296).
Ширину листочки (2,5—3 см) отмеряют под углом
90° №линии входа в карман, после чего через получен-
ную точку С проводят линию сгиба листочки, парал­
лельную линии АБ. Боковые стороны листочки проводят
вверх от точек А и Б параллельно направлению долевой
инти до пересечения с линией сгиба. Построенный таким
образом параллелограмм АВГБ представляет собой лис­
точку в готовом виде.
Чтобы в готовом изделии швы рамки были закрыты
листочкой и не были видны, рамка кармана по размеру
должна быть меньше
листочки. С этой целью
ширину рамки прини­
мают 1,5 см, а боковые
края ее отклоняются
от боковых сторон ли­
сточки внутрь контуру
примерно на 0,2—0,3ем
(пунктирные линии на
рис. 296).
Построение ч е р т е ­
жа в ы к р о й к и л и ­
с т очки, показанного
на рис. 297, можно зна­
чительно упростить,

PUC.Z9B

если вырезать из плотной бумаги шаблон листочки в го­


товом виде (по рис. 296). Шаблон накладывают на
чистый лист бумаги и тонко заточенным карандашом
обрисовывают контур верхней стороны листочки АВГБ,
обозначив линию сгиба. Затем шаблон поворачивают
вокруг этой линии на 180° вверх и вновь обрисовывают
его контур, в результате чего получают нижнюю сторону
листочки (ВИДГ на рис. 297). Линии боковых краев
нижней стороны листочки (ВИ и ГД) продолжают на
3—3,5 см вверх и, соединив соответствующие точки К и
т
Е прямой, получают необходимый припуск на обрабэт
ку (ИКЕД).
Для образования переходного канта нижнии край
••

верхней стороны листочки АБ расширяют на 0,2 см с


•»

каждой стороны. Припуски на ширину шва по всему


контуру выкройки причерчивают в размерах, указанных
на рис. 297.
Направление верхнего края мешковины должно со­
ответствовать наклону листочки и линии входа в кар-

Рис.297 Рис 228

ман {АБ). Поэтому ч е р т е ж в ы к р о й к и ме ш по­


ВИНЫ строится следующим образом. На листе бумаги
проводят вертикальную линию направления долевой
нити (рис. 298), после чего на бумагу кладут шаблон
листочки так, чтобы направления ДН на бумаге и на
шаблоне совместились. Вдоль длинной стороны шаб­
лона проводят линию верхнего края мешковины, рав­
ную АБ. Высоту мешковины принимают в зависимости
от выбранной глубины кармана. Боковые стороны про­
водят от точки А и Б вниз, параллельно линии направ­
ления ДН, а нижний край — параллельно верхнему.
Нижние углы мешковины для удобства обработки обыч­
но закругляют, как показано на рис. 298. Припуски
на ширину шва по всему контуру мешковины
1,5 см.
По полученным выкройкам выкраивают листочку и
две мешковины с соблюдением направления нитей осно­
вы. При раскрое мешковины ткань должна быть сло­
жена в два слоя лицевыми сторонами внутрь. В тех слу­
чаях, когда изделие выполняется из толстой ткани.
167
верхнюю мешковину рекомендуется выкраивать из под­
кладочного материала. На выкроенной листочке мелом
или нитками намечают линию сгиба.

Последовательность обработки
Р а з м е т к а к а р м а н а (рис. 299). На лицевой сто­
роне основной детали изделия сначала мелом, а затем
наметочными стежками обозначают верхнюю линию
рамки кармана параллельно ранее намеченной линии
входа в карман (АБ на рис. 296) на расстоянии 1,5 см
вверх от нее. На нижней линии отмеряют длину входа
в карман и через полученные точки намечают наклон­
ные ограничительные линии по направлениям боковых
сторон рамки (в соответствии с рис. 296).
Для упрощения разметки можно вырезать из плот­
ной бумаги шаблон рамки (по рис. 296) и, приложив его
стороной АБ к намеченной на изделии линии входа в
карман, мелом обрисовать контур рамки.
Приметывание верхней ме шков ины
О

(рис. 300). Верхнюю мешковину изнаночной стороной


накладывают на изнаночную сторону основной детали
изделия так, чтобы верхний срез мешковины был выше
линии рамки кармана на 1,5 см, а припуски на-швы по
боковым срезам расположились симметрично относи­
тельно линий дд, ограничивающих вход в карман. В та­
ком положении мешковину по всему контуру наметы­
вают на основную деталь.
З а г о т о в к а л и с т о ч к и . Листочку складывают по
линии сгиба лицевой стороной внутрь, боковые края ее
уравнивают, сметывают и стачивают на расстоянии
0,75 см от срезов (рис. 301). На уровне расширенного
припуска машинную строчку поворачивают и ведут под
углом к -срезу. В образованных строчкой углах припус­
ки на швы надсекают так, чтобы разрезы не доходили
до строчки на 0,1 см. Припуски на швы по боковым
краям для образования переходного канта заутюжива­
ют на верхнюю сторону листочки (рис. 302), после чего
ее выворачивают на лицевую сторону, углы выправля­
ют и приутюживают.
На нижней стороне листочки, у ее основания, на
уровне расширенного припуска мелом проводят прямую
линию, по которой сметываются обе сторрны листочки
(рис. 303).
Если листочка выполняется из ткани, легко подда­
ющейся растяжению, то ее обрабатывают с п р о к л а д -
168
Рис. 302
Р и с.306
к о и, размер которой со всеми припусками на швы со­
ответствует размеру нижней стороны листочки (см.
рис. 297). Прокладку обычно выкраивают из бязи, при­
чем направление долевых нитей должно совпадать с
краем прокладки (ВГ на рис. 297). Перед обработкой
листочки заготовленную прокладку накладывают на из­
нанку нижней стороны листочки и, совместив срез с ли­
нией сгиба, настрачивают на расстоянии 0,2—0,3 см от
этой линии (рис. 304).
При стачивании боковых краев листочки под строч­
ку попадают и края прокладки, запас которых по окон­
чании операции следует срезать до самой строчки
(рис. 305).
Приметывание н притачивание лис
т о ч к и и н и ж н е и м е ш к о в и н ы . Заготовленную

Рис.307 Рис. о 08

листочку верхней стороной накладывают на лицевую


сторону основной детали таким образом, чтобы вся
листочка расположилась ниже размеченной на детали
рамки, .а сметочный шов листочки точно совместился
с линией входа в карман (между ограничительными
линиями д д на рис. 306). В таком положении листочку
приметывают и притачивают, а концы строчки закреп­
ляют обратной строчкой или узелками.
Для приметывания нижней мешковины припуск на
обработку листочки отгибают на нее, как показано на
рис. 307. Нижнюю мешковину лицевой стороной накла­
дывают на лицевую сторону основной детали таким об­
разом, чтобы обрезной край ее, соответствующий ли­
нии входа в карман, был направлен в сторону листоч­
ки и совместился с линией входа на основной детали.
При этом припуски на ширину шва по боковым краям
листочки должны располагаться симметрично ограни-
17®
тельным линиям входа в карман. В таком положении
мешковину наметывают и притачивают по намеченной
верхней линии рамки, следя за тем, чтобы машинная
строчка не выходила за ограничительные линии. На
концах строчку закрепляют обратной строчкой или
узелками.
Для образования входа в карман основную деталь и
верхнюю мешковину разрезают с изнанки посредине

между машинными строчками (рис. 308). При этом раз­


рез не доводят до концов строчек на 1—1,5 см н закан­
чивают наклонными рассечками по направлению к уг­
лам строчек. Наклонные рассечки также не должны до­
ходить до концов строчек на
0,1 см. Через сделанный
разрез запас листочки и /
нижнюю мешковину переги­
бают на изнаночную сторо­
ну основной детали и на­
правляют вниз. Уголки, об­
разованные наклонными рас­
сечками, отгибают на изнан­
ку, выправляют и закреп-
ляют двойной машинной /
Г UV
л -
, ,

строчкой на нижней мешко­


вине. Для этого основную деталь и верхнюю мешковину
отгибают, как показано на рис. 309.
Затем наметочные нитки удаляют, швы притачива­
ния и листочку приутюживают с изнанки, подложив, как
обычно, под мешковину и запасы швов прокладку из
плотной бумаги. После утюжки нижнюю мешковину и
основную деталь отгибают вверх, как показано на
рис. 310, нижний обрезной край лнеточкн подгибают на
изнанку на 0,75 см, наметывают и настрачивают у са-
м ого с ги б а н а вер х н ю ю м еш кови н у. В и зд ел и я х из п лот
м

поп ткани нижнин край листочки можно настрачивать


на мешковину зигзагообразной строчкой без предвари­
тельного подгиба.
В дальнейшем обе мешковины сметывают и стачи­
вают по всему контуру швом шириной 1,5 см и запасы
на шов обметывают загзагообразной строчкой
(рис. 311). Боковые стороны листочки прикрепляют
к основной детали изделия потайными ручными стеж­
ками или настрачивают у самого края.

КАРМАН В ШВЕ
Карманы такой конструкции применяются в раз­
личных видах женской и детской одежды с резными
фасонными линиями или наклонными вытачками
(рис. 312). При этом направление
(вертикальное, горизонтальное, на­
клонное) фасонных линий и выта­
чек не отражается на технологи­
ческой последовательности обра­
ботки кармана. Меняется лишь
форма мешковин.
Место входа в карман, как
обычно, уточняют на примерке v
намечают контрольными линиям!!
(сметочными стежками). Длина
входа в карман принимается 14—
15 см (рис. 313). Для обработки
кармана требуются две детали —
верхняя и нижняя мешковины.

Построение выкроек мешковины


Форма мешковины для карма­
на с вертикально или слегка на­
клонно расположенной линией
входа показана на рис. 314. Для
указанных карманов обычно при­
нимают следующие размеры меш­
Рис. 312
ковины: длина — 25—30 см, шири­
на внизу— 13—15 см, ширина
вверху— 1,5—6 см. Если карман делают на изделии,
отрезном по линии талии, или на юбке, то для устойчи­
вого положения мешковины ширину ее вверху прини-
172
мают не менее 5—6 см, чтобы мешковина втачивалась
в шов по линии талии изделия. В цельнокроеных изде­
лиях ширина мешковины вверху 1,5 см.
Для построения выкройки мешковины на листе бу­
маги проводят вертикальную или наклонную (соответ­
ственно фасонной линии на чертеже) линию Г В дли­
ной 25—30 см. По этой линии от точки Г вниз откла­
дывают 3—5 см. В изделиях, отрезных по линии талии
или на юбках отрезок АГ равен расстоянию от линии
талии до входа в карман. Затем по той же линии от
точки А отмеряют длину входа в карман А Б — 14—15см.

Р и с. J /J

Р ь г .З Н

От точек Г и В вправо проводят две горизонтальные


прямые, на которых соответственно отмеряют ширину
мешковины вверху и внизу: ГД =1,5—6 см; ВИ= 13—
15 см. Соединив точки Д, И и В плавной кривой с за­
круглением у точки И, как показано на рис. 314, полу­
чают контур мешковины ГДИВ. По этому контуру об­
рисовывают припуск на ширину шва, равный 1,5 см, н
указывают направление нитей основы. Для удобства
обметывания срезов припуск на ширину шва в нижней
части мешковины следует увеличить и обрисовать так,
как показано на рисунке.
Построенную таким образом выкройку мешковины
вырезают и по ней выкраивают две одинаковые детали,
на которых контрольными надсечками намечают вход
в карман (Л£).
179
П оследоват ельност ь обработ ки

Вырезанные из ткани мешковины лицевыми сторо­


нами накладывают на лицевые стороны основных дета­
лей и совмещают по контрольным надсечкам, опреде­
ляющим вход в карман (рис. 315). Каждую мешковину

Рис. Л 5

приметывают и притачивают по всей длине швом ши­


риной 1,5 см, после чего срезы обметывают зигзагооб­
разной строчкой. Затем притачанные мешковины отги­
бают в сторону и припуск на ширину шва заутюживают
на мешковину (рис. 316). Для закрепления переходного
канта верхнюю мешковину, притачанную к передней де­
тали изделия, по длине входа в карман настрачивают
на запас шва рядом со швом притачивания (рис. 317)
Заготовленные таким образом основные детали из
делия с отогнутыми в сторону мешковинами склады
вают лицевыми сторонами внутрь, совмещают по кон
трольным надсечкам и стачивают по фасонной линии
При этом на уровне контрольных надсечек, определяю
щнх вход в карман, делают наклонные закрепки (0,5
0,75 см), как показано на рис. 318.
Мешковины сметывают и стачивают после стачива­
ния основных деталей швом шириной 1,5 см. После
этого все срезы припусков на швы обметывают
зигзагообразной строчкой, а шов мешковины приутюжи­
вают.
17*
Вход в карман может быть отделан листочком, во-
ланом, кружевом, кантом и т. п. В этом случае обра-
ботку кармана начинают с притачивания отделочной

Рис. 319
детали. Готовую отделочную деталь накладывают ли*
девой стороной на лицевую сторону передней детали
изделия по длине входа в карман и после уравнивания
175
срезов наметывают и притачивают (рис. 319). Даль­
нейшая обработка кармана производится так же, как
указывалось выше.

К А РМ А Н Ы ИЗ О С Н О В Н Ы Х Д ЕТА Л ЕЙ
ИЗДЕЛИЯ

Карманы такого типа обычно выполняют на изде­


лиях, имеющих продольные резные фасонные линии, и
располагают на боковой части переда (платья, юбки)
между фасонной линией и боковым швом. Вход в кар­
ман— горизонтальный или наклонный — может быть
оформлен листочком, клапаном, воланом или кружевом,
кантом п т. п.
Ниже рассматриваются два варианта карманов, вы­
полненных из основных деталей изделия.

Карман, расположенный между


фасонной линией и боковым швом,
отделанный клапаном (рис. 320)
На вспомогательном чертеже переда платья
(рис. 321) наносят фасонную линию, а также линии
входа в карман АБ, нижнего края клапана at6 1 и
глубины мешковины — аб.

Изготовление выкроек
Для изготовления выкроек основных деталей переда
платья контуры их переводят резцом со вспомогатель­
ного чертежа на лист бумаги.
С р е д н юю ч а с т ь п е р е д а п л а т ь я (рис. 322)
переводят по контуру, обозначенному на рис. 321 бук-
вами Д ъ д\, Пз. В, Т, Н, Н4. На уровне линий талии
(точка Т на рис. 322) и входа в карман (точка Б) на­
мечают места контрольных надсечек, необходимых для
правильного соединения деталей переда.
Верхняя де т а ль боковой ча с т и переда
(рис. 323). Для упрощения технологии обработки в из­
делиях такой конструкции нижнюю мешковину выкраи­
вают обычно как одно целое с верхней деталью боко­
вой части переда. В этом случае выкройку указанной
детали удлиняют по сравнению с чертежом на глубину
мешковины, переводят на лист бумаги по контуру
178
Eeta6TlBl (см. рис. 321) 1 и намечают места контроль­
ных надсечек на уровне линий талии и входа в кар­
ман АБ (см. рис. 323).
Нижнюю д е т а л ь боковой ч а с т и п е р е д и
(рис. 324,а) переводят по контуру АБИ\НЬ и вырезают.
Для обеспечения свободного вхо­
да в карман эта деталь по линии
входа АБ должна быть шире
верхней детали на 0,8—1 см. Для
этого на вырезанной нижнеи де­
О

тали от середины входа в карман


вниз проводят прямую, по кото­
рой выкройку разрезают, не до­
водя разрез до низа на 0,1 см.
Затем выкройку накладывают
на лист бумаги, раздвигают/
по линии входа в карман (АБ) i
на 0,8—1 см н обрисовывают
(рис. 324,6). На расширенную
выкройку переносят с чертежа
линии глубины мешковины и
нижнего края клапана.
В некоторых изделиях подоб­
ного покроя по линии талии на
боковой части переда делают вы­
тачку (рис. 325). В этом случае
расширение нижней детали боко­
вой части переда делать не тре­
буется, так как верхняя деталь
при стачивании вытачки умень­
шится, что п обеспечит свободный Р и с. зго
вход в карман.
Для обработки кармана выкраивают верхнюю меш­
ковину и клапан, который может быть цельнокроеным
или состоять из двух частей — верхнего клапана и под­
клапана.
В ы к р о й к у в е р х н е й м е ш к о в и н ы (рис. 326)
переводят резцом с преобразованной выкройки нижней
детали боковой части переда (см. рис. 324, б) по кон­
туру АБба. Припуски на ширину шва по линии входа
в карман АБ принимают 0,75 см, по остальным трем
сторонам — 1,5 см.
В ы к р о й к у под к л а п а н а (рис. 327) также пе-

1 Нижняя часть этой выкройки А Б О а в дальнейшем изложении


нижней мешковиной.
171
»S----- ----- %
Рис. 325
реводят с преобразованной выкроики нижней детали
боковой части переда по контуру AB6^a{ и причерчи­
вают припуски на швы по 0,75 см.
Ве р х н и й к л а п а н (рис. 328) для образования
переходного канта, а также для свободного огибания
подклапана должен быть больше последнего по всему

0,75см

Рис.327

Рис. 326 Рис. 328


контуру на 0,2 см. Припуски на ширину швов — такие
же, как и для подклапана.
При изготовлении выкройки и обработке це л ь но *
к р о е н о г о к л а п а н а следует пользоваться указани-
♦ _____ V

ями приведенными на стр. 154—156. По полученным

Рис.329

выкройкам из ткани сначала выкраивают только основ­


ные детали изделия. После внесения на примерке необ­
ходимых изменений на основных деталях делают от*
мелку и подрезку припусков на швы. На рис. 329, а, б
и в показаны участки основных деталей, связанные

с обработкой кармана, после отмелки и подрезки при­
пусков.
Затем уточняют выкройки подклапана, клапана и
мешковины и выкраивают эти детали.

Последовательность обработки
З а г о т о в к а к л а п а н а . Верхний клапан и под-
клапан складывают лицевыми сторонами внутрь и,
уравняв срезы, сметывают со стороны верхнего клапа­
на с незначительной посадкой в углах. Обтачивают
клапан со стороны подклапана швом шириной 0,75 см
(рис. 330,а). Для образования переходного канта при-
Роднлопои

Рис.331

пуск на ширину швов заутюживают на верхний кла­


пан так, чтобы строчка отстояла от сгиба примерно на
0,1 см (рис. 330,6).
Затем клапан выворачивают на лицевую сторону,
выправляют углы и окончательно приутюживают со
стороны лодклапана через влажный проутюжильник.
Чтобы припуски на швы не обозначились на лицевой
стороне клапана, в него вкладывают прокладку из плот­
ной бумаги таким образом, чтобы припуски на швы
не прилегали к верхнему клапану. Необработанные
срезы клапана уравнивают и сметывают швом шириной
0,75 см (рис. 330, в).
Пр и ме т ыв а н и е и прит а чив а ние кла ла *
180
на и . в е р х н е й ме шковины (рис. 331). Обрабо­
танный клапан накладывают на лицевую сторону
нижней детали боковой части переда; на клапан лице­
вой стороной вниз накладывают мешковину. Верхние
срезы этих деталей уравнивают, сметывают и стачивают
швом шириной 0,75 см. После этого мешковину отгибают
вверх, как показано на рис. 332, и для закрепления
переходного канта настрачивают на запас шва у самого

Зачррппящ а* строчка.

Pu: JX

шва стачивания. Затем мешковину перегибают на изна­


ночную сторону детали п приутюживают.
С о е д и н е н не м е шк о в и н по н и ж н е м у с р е ­
зу (рис. 333). Нижнюю и верхнюю детали боковой
части переда складывают таким образом, чтобы обра­
ботанный край нижней детали совместился с линией
входа в карман, намеченной контрольными надсечками
на верхней детали. При этом должны совместиться и
нижние срезы мешковин, которые сметывают и стачи­
вают швом шириной 1,5 см, обметывают зигзагообраз­
ной строчкой и приутюживают.
Соединение боковой и пе р е дне й частей
и з д е л и я (рис. 334). Боковую и переднюю части
платья соединяют по фасонной линии, для чего обе де­
тали складывают лицевыми сторонами внутрь, совме­
щают по контрольным надсечкам, сметывают и стачи­
вают швом шириной 1,5 см. При этом в шов входят и
боковые срезы мешковин. При стачивании необходимо
следить за тем, чтобы края клапана не попали под
строчку. После этого шов приутюживают и обметывают
зигзагообразной строчкой. Вторые боковые срезы меш­
ковин соединяются таким же образом при стачивании
бокового шва изделия. Для закрепления концов входа
в карман под клапаном делают поперечные машинные
закрепки длиной 0,5—0,75 см.

Карман, образованный резной фасонной линией


и отделанный листочкой (рис. 335) 4

В данном случае резная фасонная линия проходит


по плечевой и талиевой вытачкам и заканчивается ли-
нией входа в карман. Последняя ограничена с одной
стороны талиевой вытачкой,
а с другой — боковым швом.
На вспомогательном чер­
теже (рис. 336) проводят
фасонную линию, линию
входа в карман, а также
контуры листочки и мешко­
вины. Затем нижний конец
талиевой вытачки переносят
в точку Б линии входа в
карман и окончательно об­
рисовывают фасонную ли­
нию по точкам Ц, В, Б.
А. От линии А Б вниз отме­
ряют глубину мешковины и
обрисовывают ее контур
(Ла|б)£).

Изготовление выкроек
1ля изготовления вы­
кроек основных деталей пе­
fuc. 335 реда платья, а также дета­
лей, необходимых для обработки кармана, контуры нх
переводят резцом со вспомогательного чертежа на дру­
гой лист бумаги.
П е р е д п л а т ь я (рис. 337) переводят по контуру
Дф\дъ11ВБАНьН*Дг (см. рис. 336). Для свободного
входа в карман линию АБ продолжают на 1 см влево
и к полученной точке А\ плавно подводят линию боко­
вого шва.
Б о к о в у ю ч а с т ь п е р е д а (рис. 338) обычно вы­
краивают вместе с мешковиной и поэтому переводят
с чертежа (рис. 336) по контуру П ^ Ц В ^ ^ е ^ ! ! * . На

щ

выкройке намечают местоположение линии входа в кар­


ман (АБ) и ширины листочки (аб).
Л и с т о ч к у (рис. 339), выполняемую цельнокроеной
с мешковиной, переводят с чертежа (рис. 336) по кон­
туру аббifli и намечают линию входа в карман АБ. Так
же, как и на выкройке переда, для свободного входа

Puc.JJB Рис А '7 Рас.753

в карман листочку удлиняют, продолжив иа 1 см плево


по линии сгиба листочки и входа в карман. Полученные
точки а2 и А\ соединяют прямой, которую затем плавно
продолжают до низа мешковины (точка а ().
Для построения верхне1- стороны листочки чертеж
перегибают по линии сгиба а?б и контур А ^ б Б обка­
тывают резцом. Затем бумагу разгибают и по следам
резца обрисовывают верхнюю сторону листочки, обо­
значенную на рис. 339а2Озбзб.
По всему контуру листочки и мешковины причерчи­
вают припуски на швы шириной 1,5 см.
Об т а ч к а . Для сохранения формы угла фасонной
линии АБВ (см. рис. 337) применяют специальную

укрепляющую обтачку (рис. 340). Чтобы изготовить
выкройку обтачки, с чертежа на лист бумаги переводят
угол фасонной линии АБВ. От ершины угла вверх и
влево отмеряют по 4,5 см и через полученные точки
проводят прямые, перпендикулярные сторонам угла. По

Рис.340
этим линиям внутрь угла отмеряют по 0,75 см, а вправо
и вниз — по 1,5 см. Проведя через концы всех отрезков
прямые, параллельные сторонам угла фасонной линии
^АБ и ВБ), получают выкройку укрепляющей обтачки.

Рис.Л 1
По полученным выкройкам в первую очередь вы­
краивают основные детали.
После внесения во время примерки необходимых
изменений на основных деталях изделия делают от-
мелку и подрезку припусков на швы. На рис. 341, а и б
показаны участки основных деталей, связанные с обра­
боткой кармана, после отмелки и окончательной под­
резки припусков. По исправленным основным деталям
уточняют выкройки обтачки и листочки с мешковиной
и выкраивают их из ткани. щ

164
Последовательность обработки
Приметывание и притачивание укреп-
л я ю ще и о б т а ч к и (рис. 342). Обтачку изнаночной
стороной накладывают на изнаночную сторону основ­
ной детали переда в угол фасонной линии таким обра­
зом, чтобы внутренние срезы обтачки не доходили до
срезов основной детали на 0,75 см. В таком положении
обтачку приметывают и притачивают к основной детали
швом шириной 0,75 см.
З а г о т о в к а л и с т о ч к и (рис. 343). По линии
сгиба листочку складывают изнаночной стороной
внутрь И приутюживают. Во избежание сдвига ткани во
время притачивания от сгиба листочки вниз в сторону
мешковины отмеряют и намечают мелом ее ширину л
по отмелке сметывают.
Приметывание и притачивание л и с т о ч ­
ки (рис. 344). Листочку, заготовленную как указано
выше, накладывают верхней стороной на лицевую сто­
рону основной детали переда так, чтобы мешковина
расположилась выше входа в карман, а наметочные
стежки на листочке совместились с линией входа в кар­
ман (на 1,5 см ниже среза). В таком положении лис­
точку наметывают и притачивают по длине входа
в карман. Затем припуски на швы основной детали и
укрепляющую обтачку в углу надсекают с изнаночной
стороны, не доводя разрезы на 0,1 см до машинной
строчки (рис. 345), и листочку отгибают вверх, а меш­
ковину— вниз на изнаночную сторону основной детали,
как показано на рис. 346, а. После утюжки шва при­
тачивания листочки (рис. 346,6) перед платья и меш­
ковину отгибают вверх и припуск на ширину шва об­
метывают зигзагообразной строчкой (рис. 347).
Соединение боковой и передней ча с т е й
из де лия . Основные детали переда — боковую и пе­
реднюю— соединяют по фасонной линии. С этой целью
среднюю часть передней детали отгибают на листочку
и в таком положении накладывают на боковую деталь
(рис. 348). После этого, уравняв срезы и совместив со­
ответствующие контрольные надсечки, обе детали сме­
тывают и стачивают от плеча до входа в карман и за­
тем, не прерывая строчку, стачивают обе мешковииы
до бокового шва. При этом в шов стачивания должны
входить и боковые срезы листочки. После стачивания
запасы швов по фасонной линии и мешковине приутю­
живают и обметывают зигзагообразной строчкой. Вто-
fUG.M
рые боковые срезы листочки и мешковин соединяются
при стачивании бокового шва изделия.

ОБРАБОТКА НИЗА РУКАВОВ


В изделиях женской и детской одежды рукава де­
лают различной длины и формы. Рукава длиной до
локтя считаются короткими, а ниже локтя — длинными
(полудлинными, ДЛИНОЙ 3/4 и т. д.).
У к о р о т к о г о р у к а в а прямой формы или с не­
значительным сужением низ обрабатывают обычно за
счет специального припуска ткани, предусмотренного
в чертеже выкройки. Кроме того, низ короткого рукава
может быть выполнен в сборку и обработан притачной
манжетой.
Н из длинного (полудлинного) рукава
имеет форму выпукло-вогнутой кривой, и потому обра­
ботка его за счет подгибаемого припуска невозможна.
Длинный рукав п р я м о й формы, так же как и
корот кий, внизу может быть собран и обработан
манжетой. Если длинный рукаЕ выполняется с у же н -
иым кннз у, то его обрабатывают специальной об­
тачкой, выкроенной по форме низа. Когда внизу такою
рукава по фасону предусмотрена застежка, она распо­
лагается в вытачке.
Ниже рассматриваются некоторые наиболее типич
ные варианты обработки низа рукава.

ОБРАБОТКА НИЗА КОРОТКОГО РУКАВА


(рис. 349)
Изготовление выкроек
Ч е р т е ж в ы к р о й к и р у к а в а (рис. 350). На
вспомогательном чертеже рукава (см. рис. 23) от точки
Оз вниз по линии высшей точки оката отмеряют при­
нятую длину рукава Оз* и через точку х по горизон­
тали проводят линию низа рукава х2х\. Параллельно
ей на 3—4 см ниже проводят вторую прямую хз-хч, обо­
значающую край припуска на обработку низа.
Короткий рукав рекомендуется несколько сузить
книзу. С этой целью на чертеже от точек х х и х 2 к се­
редине по линии низа отмеряют по 1—1,5 см и полу­
ченные точки хь и *6 соединяют прямыми с верхними
точками линий шва рукава и Р« соответственно.
Чтобы получить требуемую форму поперечных сре­
зов припуска, чертеж перегибают по линии низа a' ia^
и с помощью резца переводят па припуск направление
линии шва д-5Р5 и АбР4- Развернув чертеж в исходное
положение, поперечные срезы припуска обрисовывают
по следам резца карандашом (.v5.v7 и x6.v8). Гсометри-
чески с\гжепиь:и рукав, так же как и припуск его по
низу, в готовом виде имеет форму
усеченного конуса. При их разверт­
ке линии А'5Лб и А'/Л'ч будут в дей­
ствительности не прямыми, а дуга­
ми окружностей.
Вместе с тем линия низа рукавл
X5.V6 одновременно является и ли-

Ри с. 350

нией сгиба припуска на обработку. Вполне понятно, что


отогнуть припуск на рукав по кривой оез без загяжкп ч
деформации ткани невозможно. Поэтому указанной
выше кривизной, которая при незначительной конусно­
сти рукава также весьма невелика, на практике обычно
пренебрегают, и линии х ъх 6 и х 7х 6 оставляют прямыми.
Такое нарушение геометрии приводит лишь к тому, что
впоследствии при стачивании шва рукава по низу его
в точке а‘ь ( а'6) по краю припуска в точке а' 7 ( х 8) обра­
зуются незначительные углы, внешне малозаметные,
поскольку шов рукава находится на нижней его поло­
вине.
Выкройку рукава вырезают непосредственно из
вспомогательного чертежа по контуру PbOiPtx6x9XjXiP5.
fSS
Рукава выкраивают с соблюдением направления доле­
вой нити. На примерке производят отмелку и подрезку
припусков на швы, руководствуясь рекомендациями,
приведенными на стр. 39. Форма припусков в углах
(точки Р5 и РА) должна быть выполнена так, как пока­
зано на рис. 351, что обеспечит их правильное совме­
щение при стачивании шва рукава и втачивании его
в пройму.

Последовательность обработки
В коротком рукаве в первую очередь стачивают шов
(рис. 352). После обметывания срезов его разутюжи­
вают1. По нижнему краю рукав подгибают на изнаноч­
ную сторону сначала на 1 см, застрачивают и приутю­
живают (рис. 353). Затем на изнанку перегибают уже
весь припуск на обработку низа (3—4 см), наметывают
и подшивают ручными потайными стежками (рис. 354).

В изделиях из хлопчатобумажных тканей низ рукава


обрабатывают обычным швом в подгибку с закрытым
срезом (см. стр. 13).
Вариантом рукава, низ которого обрабатывается
швом в подгибку с закрытым срезом, является рукав
с отворотом основной детали. В этом случае рукав не
сужают, а делают прямым и удлиняют на ширину от­
ворота (6—8 см) и на обработку нижнего края
(2,25 см).
На вспомогательном чертеже (см. рис. 350) контур*
1 Подробное
*
описание обработки шва рукава см. ва стр. 53.
set
прямого короткого рукава с отворотом обозначен
P$0 $Ptx10 .V 9 P 5 .
Обработав низ рукава швом в подгибку с закрытым
срезом, его перегибают на лицевую сторону с таким

Рис.353 Puc.W PucJ55

расчетом, чтобы от линии сгиба до машинной строчки


было не менее 1,5 см (рис. 355). Верхний край отво­
рота прикрепляют ручными стежками у шва рукава.

ОБРАБОТКА НИЗА ДЛИННОГО РУКАВА


ПРИТАЧНОИ МАНЖЕТОЙ С ЗАСТЕЖКОЙ
(рис. 356)
Низки рукавов, обработанные притачными манже­
тами с застежкой, встречаются чаще всего в блузах,
различных видах домашней и служебной одежды н
рабочих халатах.

Построение выкроек
Ч е р т е ж в ы к р о й к и р у к а в а . На заготовлен*
ном вспомогательном чертеже рукава (рис. 357) наме­
чают вертикальные линии локтевого сгиба (09К5), пе­
реднего сгиба {С3 К3 ), высшей точки оката (0 3 К), а так­
же горизонтальную линию локтя (ЛЪЛА). Поскольку
длина рукава в целом определена меркой, то ее в дан­
ном случае следует уменьшить на ширину манжеты.
При желании выполнить рукав с напуском его укора­
чивают на ширину манжеты минус 1 см.

Ширина манжеты выбирается произвольно или
в соответствии с фасоном, однако при застежке на одну
пуговицу она, как правило, не должна быть больше
4 см. На вспомогательном чертеже принятый размер
откладывают от точек Кд, Кь, Кг и Ке вверх по линиям
срезов, а также переднего и локтевого сгибов. По по-

ГО
иСЛ355 Рис 3 5 7

лученным точкам а2, «о fle и а обрисовывают новое


положение низа рукава, сохраняя его первоначальную
фОрму.
Важное значение для качества изделия в целом
имеет правильное соединение рукава с манжетой и,
в частности, р а с п о л о ж е н и е з а с т е ж к и . С этой
пелыо на чертеже намечают ряд контрольных точек,
которые в последующем переносят на выкройку и вы­
кроенные детали.
Надо также иметь в виду, что в де-кор зт явных це­
лях любую застежку располагают на рукаве с таким
расчетом, чтобы она была смещена на 1 см за линию
локтевого сгиба в сторону нижней половины рукава.
Поэтому от точки fli, лежащей на пересечении линий
низа и локтевого сгиба, отмеряют по линии низа 1 см
влево (точка Оз). От точки Д| вправо и влево по линии
1«1
низа откладывают по 2,5 см. Полученные точки а4 и
О:, являются контрольными и используются в последу­
ющем для правильного присоединения манжеты. Рас­
стояние между ними, равное 5 см, определяет участок
низа, на котором манжета не будет притачиваться
к рукаву. Точка аб также служит контрольной, так как
соединение манжеты с рукавом начинают обычно имен­
но с совмещения их по линии переднего сгиба.
П о с т р о е н и е в ы к р о й к и м а н ж е т ы . Расчет­
ная длина манжеты в застегнутом виде для длинного
рукава определяется обычно меркой обхвата кисти
(ОДг). Этот размер с учетом намеченного ранее сме­
щения застежки (на 1 см) должен быть распределен
в обе стороны от контрольной точки а6, лежащей
линии переднего сгиба рукава, т. е. на границе верхней
и нижней его половин. Для построения манжеты через
точку Gg проводят горизонтальную линию и по ней от­
меряют от точки аб влево часть длины манжеты для
верхней половины рукава (ЯбЯу), равную половине мер­
ки ОК плюс 1 см, а вправо — остальную часть длины
мерка О К мерка О К
манжеты: а^а7 ) + 1 см; о6о8 ) 1 см
На отмеренной расчетной длине манжеты а7а8 вычер­
чивают прямоугольник, у которого стороны а7а9 и а&а,,,
равны принятой ширине манжеты.
О

Учитывая, что в готовом изделии при застегиванш.


рукава концы манжеты накладываются один на дру­
гой, длину ее с каждой стороны увеличивают на 1,5—
2 см на «заход» застежки. Таким образом, в оконча­
тельном виде контур манжеты обозначится аца19а14а[% .
Часть манжеты, обозначенная на чертеже a6ana|2ai 5,
будет располагаться на верхней половине рукава, сле­
довательно, на ней должна разместиться петля, а на
противоположном крае манжеты — пуговица.
Петлю намечают посредине ширины манжеты, при­
чем начало петли намечается левее линии застегивания
а7ад на 0,2—0,3 см. Длина петли равна диаметру пуго­
вицы плюс 0,2—0,3 см. Место пришива пуговицы наме­
чают на линии Ogaio.
Изготовление выкроек
В ы к р о й к у м а н ж е т ы (рис. 358) переводят со
вспомогательного чертежа на лист бумаги по контуру
atiai 3anfli2, и на ней намечают линию переднего сгиба
рукава (а6а15) и положение петли и пуговицы в соот*
ветствии с разметкой на чертеже.
192
Простая форма манжеты позволяет выполнять ее
•цельнокроеной с подманжетой. Чтобы получить такую
выкройку, к основанию прямоугольного контура ман­
жеты (О12П14) причерчивают второй прямоугольник
й|2аив|тЛ|б такого же размера, как первый. Для обра­
зования переходного канта по поперечным краям ман­
жеты линию anOi3 удлиняют
в обе стороны на 0,2 см,
в результате манжета при­
нимает форму трапеции.
Припуск по всему конту­
ру манжеты делают одина­
ковым— 0,75 см. Со сторо­
ны подманжеты на припуске
ставят контрольную надсеч­
ку (точка fli8), соответству­
ющую линии переднего сги-

ба рукава на чертеже; линию продолжают вниз


пересечения с линией flifia,7. На выкройке указывают
также направление нитей основы, которые должны рас­
полагаться по длине манжеты.
Построенную выкройку вырезают, и по ней выкраи­
вают две одинаковые манжеты для правого и левого
рукавов.
В ы к р о й к у р у к а в а вырезают из вспомогатель­
ного чертежа после того, как с него переведен контур
манжеты. На рис. 359 показан выкроенный рукав по­
сле внесения на примерке необходимых исправлений,
отмелки и подрезки припусков на швы. Но низу рукава
проставлены контрольные метки, необходимые для пра­
вильного притачивания манжеты.
Последовательность обработки
З а г о т о в к а р у к а в а . Нижний обрезной край ру-
кава на том участке, где манжета не притачивается,
7 Зак. 1ft *49 !•*
\

т. е. между контрольными метками а 4 и а 5 (см. рис.357),


обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом
(см. стр. 13). Эту операцию выполняют до обработки
шва рукава. В местах контрольных меток припуск на
шов разрезают на глубину 0,5 см, на участие между
разрезами нижний край рукава дважды подгибают на
изнанку иа 0,25 см и застрачивают у самого сгиба. При
этом концы машинной строчки выводятся к нижнему
срезу рукава, как показано на рис. 360.
В углах обработанного участка должны быть зало­
жены складочки, которые при застегивании манжеты
будут направлять свободный участок внутрь рукава,
т. е. к руке. Для этого в каждом углу обработанного
участка рукав изнаночной стороной внутрь поочередно
отгибают вверх под некоторым углом к краю рукава и
в конце разреза делают закрепку (рис. 361). После
отгибания рукава в исходное положение образуются
складочки требуемого направления. Последующая об­
работка низа выполняется уже после стачивания шва
рукава (см. стр. 53).
Низ рукава может быть стянут на сборку или зало­
жен складками. В первом случае по низу проклады
вают две машинные строчки на расстоянии 0,5 и 0,75 см
от среза. Строчки начинают и заканчивают у ранее об­
работанного свободного участка низа рукава. На нит­
ках этих строчек рукав стягивают до длины манжеты
и образовавшуюся сборку распределяют больше к об
работанному участку и меньше к переднему сгибу
рукава. Когда по низу рукава делают складки, их
закладывают и закрепляют ручными стежками или
машинной строчкой (рис. 362).
С о е д и н е н и е м а н ж е т ы 1 с р у к а в о м выпол­
няют следующим образом. Лицевой стороной манжету
накладывают на изнаночную сторону рукава, как по­
казано на рис. 363, и совмещают контрольные метки и
срезы. При этом поперечные края манжеты должны за­
ходить на обработанный участок низа рукава на 0,75 см.
В таком положении манжету приметывают и притачи­
вают со стороны рукава, после чего ее отгибают
(рис. 364) и шов притачивания приутюживают. Одно­
временно подгибают на изнанку на 0,75 см и заутюжи­
вают нижний свез манжеты. затем
срез манжеты, Затем манжету переги-
бают по всей длине и складывают лицевой стороной


дальнейшем под термином «манжета» имеется в виду май
жета вместе с подманжетой, т. е. вся цельнокроеная деталь.
194
Рис. 366
Наметочные
стежки
внутрь так, чтобы часть, лежащая сверху, была шире
нижней на 0,1—0,15 см. Этот излишек ширины верхней
части потребуется в дальнейшем для прикрытия с ли
девой стороны шва притачивания манжеты.
В положении, показанном на рис. 365, поперечные
срезы манжеты и подманжеты уравнивают, сметывают
и стачивают швом шириной 0,75 см. Для образованна
переходного канта припуски на шов каждого попереч­
ного края манжеты заутюживают на верхнюю часть,
после чего манжету вывертывают на лицевую сторону,
выправляют углы и окончательно приутюживают. Вы­

вернув затем на лицевую сторону весь рукав, верхнюю


часть манжеты наметывают на него, закрывая строчку
притачивания, и настрачивают у самого сгиба (рис. 366).
На готовой манжете в соответствии с разметкой, еде
данной по выкройке, выметывают петлю и пришивают
пуговицу.
Заготовка манжеты и способ притачивания ее к ру­
каву несколько изменяются, если манжета по фасону
имеет свободные, т. е. не притачанные к рукаву, концы
(«выступы»), В этом случае прибавки к длине манже­
ты (a7flji и д6д13) для образования свободных концов
рекомендуется увеличить до 2—2,5 см (рис. 367).
[ля последующего соединения манжеты с рукавом
на выкройке ее намечают три контрольные точки: о6,
соответствующую линии переднего сгиба рукава, и a^
и ов, определяющие границы притачной части манже­
ты, Все эти точки переносят на выкройку со вспомога­
тельного чертежа ем. рис. 357) и на припуске манже-
ты против них делают контрольные надсечки (см.
рис. 367).
В отличие от первого варианта, стачивание попе­
речных срезов и обтачивание свободных концов ман­
жеты (выступов) производят до соединения ее с рука-
196
вом. Выкроенную манжету вкладывают лицевой сторо­
ной внутрь и, уравняв поперечные срезы, поочередно
сметывают и стачивают по ним манжету с подманже­
той с запасом на шов 0,75 см (рис. 368). В углах сре­

зов машинную строчку поворачивают и ведут вдоль


притачного края манжеты до контрольной метки (со­
ответствующей надсечке ai или ag на выкройке). Здесь
строчку снова поворачивают под углом 90° и направ­
ляют к срезу (рис. 368,о). Запас шва в уголке, обра­
зованном машинной строчкой, надсекают, а припуски

Р и с J6 9 Рис J70

на швы для образования переходного канта заутюжи­


вают на манжету (рис. 368,6). Заготовленную таким
образом манжету вывертывают на лицевую сторону,
выправляют углы и окончательно приутюживают пере­
ходной кант (рис. 368, в).
Для соединения манжеты с рукавом ее наклады­
вают лицевой стороной на лицевую сторону рукава,
низ которого должен быть уже стянут на сборку или
197
заложен складочками, а участок, на котором манжета
не притачивается, обработан, как в первом варианте.
Уравняв срезы соединяемых деталей и совместив
контрольные метки, манжету приметывают и притачи­
вают со стороны рукава швом шириной 0,75 см
(рис. 369). Приутюжив шов притачивания, манжету от­
гибают вниз, а рукав вывертывают наизнанку. После
этого свободный срез подманжеты подгибают на 0,75 см,
приметывают к рукаву и подшивают ручными потай­
ными стежками (рис. 370).
Если манжету предполагается
поедполагается застегивать запон-
кой, то на концах ее обметывают 1ве петли; при за­
стежке на пуговицу последнюю пришивают на нижнеи
половике манжеты со стороны подманжеты.
ОБРАБОТКА НИЗА РУКАВА
С ВЫСОКОЙ МАНЖЕТОЙ (рис. 371)
Рукав с так называемыми высокими манжетами ре­
комендуется выполнять в блузах и платьях из тонких
тканей. В отличие от рассмотренной выше обычной
манжеты шириной до 4 см
высокая манжета в за­
стегнутом виде должна
сужаться вниз, повторяя
форму руки. Для изготов­
ления выкройки такой
манжеты помимо мерки
обхвата кисти (ОК) не­
обходимо снять дополнн-
тельную мерку о б х в а -
т а рук и на у р о в не
верхнего края ман­
жеты.

Построение выкроек
Ч е р т е ж в ык р о й к и
ма н же т ы. На вспомо­
гательном чертеже рука­
ва (см. рис. 23 настр. 23)
проводят линии кисти
К\Къ, высшей точки оката
ОзК и локтевого сгиба
О д И
К сужают рукав
ъ

Рис. 37/ внизу, для чего линии


lie
Р4Л 4 и Р$Ль продолжают до пересечения с линией кисти
(точки К \ \ и К на рис. 372). Местоположение застежки
1 0

намечают, как обычно, на 1 см левее линии локтевого


сгиба (точка Ко) Параллельно этой линии ог
точки Ко вверх проводят прямую, на которой от-
меряют ширину манжеты (/(од), принятую в соответ­
ствии с фасоном или по желанию исполнителя (обычно
10—12 см). Через точку а проводят горизонтальную
линию верхнего края ман­
жеты, и точки пересече­
ния ее с линиями шва
рукава ( К \ о Л А и Л ьК и )
обозначают а и а ь.
4

Чтобы определить дли­


ну манжеты по нижнему
краю, находят разность
между шириной рукава
внизу ( К и К ю ) и меркой
обхвата кисти. От точки
Ко вправо и влезо отме­ Рис J72
ряют половину получен­
ного размера (точки я 3 и и 2).
Длину манжеты по верхнему краю определяют та-
ким же путем, по в этом случае находят разность ме­
жду шириной рукава, замеренной по линии a }Q4, и до-
♦9 •

полнительной меркой обхвата руки. Найденную вели­


чину отмеряют поровну вправо и влево от точки а, и
полученные точки аь и а 7 соединяют прямыми соответ­
ственно с точками Ог п о3. В результате этих построе­
ний контур верхней1 половины манжеты обозначится
К10Й2Д6Д4, а нижней — К 11О3О7О5.
Места пришива пуговиц намечают на нижней поло­
вине манжеты по линии о3о;. Припуск па «заход» за­
стежки шириной 2—2,5 см причерчивают к линии о 70 з#
как показано на рисГ 372 (контур Q7a5ui(:ia:i).
Размер верхней половинки манжеты также несколь­
ко изменяется в зависимости от вида петель. В том
случае, когда делают прорезные петли, припуск на за­
ход застежки 2—2,5 см отмеряют влево от линии
Если же делают навесные петли, то верхнюю половин­
ку манжеты для их размещения сужают примерно на
0,5 см. На рис. 372 принят именно вариант с навесны-
петлями н край верхней половины манжеты после
сужения ее показан линией
I Имеется в виду та часть манжеты, которая впоследствии
арлгачявается к верхней половине рукава.

•М
Ч е р т е ж в ы к р о й к и р у к а в а . Казалось бы,
линия низа рукава должна совпадать с верхним краем
манжеты а 5а4. Но так как рукав подобного типа обыч­
но бывает с небольшим напуском, в чертеже делают
прибавку I— 2 см. Принятую величину прибавки отме
ряют в любом месте вниз от линии а4а5, и новую ли­
нию местоположения низа рукава а8Яэ проводят парал­
лельно прежней.
Низ рукава по линии притачивания манжеты обри­
совывают в виде кривой по форме, подобной низу длин­
ного рукава. Для облегчения обрисовки низа рукзп i
намечают вспомогательные точки. Точку К22 намечаю!
на линии локтевого сгиба, отмерив 2,5 см вниз от ли
нни a 8a<j. От той же линии а 8ау вниз по линиям ш б .1
рукава Л 4К)о и Л ъКп отмеряют по 0,3—0,4 см и полу­
чают точки Х20 и К21- Наконец, четвертая точка — Д’ 17
намечается по линии аьа9 па расстоянии 3 см влево от
точки а8. По вспомогательным точкам X2i, К22, Км, Л.)
линию низа рукава проводят от руки или по лекалу,
сохраняя подобие линии КоКьК\сК8. Точку пересечения
линии низа с линией местоположения застежки аКо
обозначают

Изготовление выкроек
В ы к р о й к а п о д м а н ж е т ы . Со вспомогательного
чертежа рукава (см. рис. 372) резцом на другой лист
бумаги переводят контур верхней половины манжеты
Кющаца\2К\о и расположенный на ней отрезок линии
высшей точки оката (ОзХ на рис. 23). Таким же обра­
зом переводят и контур нижней половины манжеты
/( 110507011 ^ 10^3X11 и намечают на ней линию пришивт
пуговиц а3а7.
Нижнюю половину манжеты вырезают, приклады­
вают к переведенному контуру верхней половины так,
чтобы совместились линии К 10О4 и XnOs, и обрисовы­
вают. Углы, образовавшиеся в стыке обеих половин
в точках а5 и Хц, необходимо скруглить, для чего ли­
нии 0 | 3a n и ОиОю исправляют по лекалу, как показано
на рис. 373. Полученный контур цельной детали, обо­
значенный а^а^алОю, используют для изготовления
выкройки подманжеты. С этой целью к нему причер­
чивают припуски на ширину швов — по верхнему краю
подманжеты 1,5 см, а по остальным трем сторонам
0,75 см, и готовую выкройку вырезают.
При раскрое подманжет нити основы ткани должны
200
располагаться по направлению линии высшей точки
оката (ОзК), намеченной на выкройке.
Для правильного соединения подманжеты с рука­
вом на припуске верхнего края проставляют контроль­
ные надсечки: одну у точки 0 4 (0 5 ) для соединения со
швом рукава, вторую — у точки а7 для правильного со­
вмещения с рукавом линии пришива пуговиц, и третью,
соответствующую месту соединения концов манжеты, —
на 0,5 см правее второй.
В ы к р о й к а м а н же т ы. Для образования пере­
ходного канта манжету по боковым и нижней сторо­
нам делают больше подманжеты на 0,2 см. Поэтому
вырезанную выкройку подманжеты (см. рис. 373) на­

кладывают на лист бумаги, обводят карандашом, затем


вторыми линиями к соответствующим сторонам причер­
чивают припуск на переходной кант и полученную вы­
кройку манжеты также вырезают. На рис. 374 контур
выкройки манжеты обозначен в^вгв. Направление
нитей основы на выкроенных манжетах и подманжета.х
должно точно совпадать.
В ы к р о й к у р у к а в а вырезают непосредственно
из вспомогательного чертежа, и по ней выкраивают ле­
вый и правый рукава. После уточнения на примерке и
внесения необходимых исправлений производят отмел-
ку и окончательную подрезку припусков в соответствии
с рис. 44 (см. стр. 41).
291
Контрольные метки на рукаве проставляют на выс­
шей точке оката (Оз на рис. 23) для соединения с пле­
чевым швом лифа и по низу в точке, обозначенной на
чертеже а, (см. рис. 372), для соединения с контроль­
ной меткой, соответствующей линии пришива пуговиц
а$а7 на манжете, что показано на рис. 375.

Последовательность обработки
П е т л и (в нашем примере — навесные, из заранее
заготовленного шнура) прикрепляются к подманжете,
как указано в разделе «Застежки» на стр. 347.
Манжету с подманжетой складывают лицевыми
сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают со
стороны манжеты с небольшой посадкой н обтачивают
со стороны подманжеты швом шириной 0,75 см
Ншропьные к е т и

Р асШ Р и с .3 7 7

'(рис. 376,а). Припуски на швы заутюживают в сторону


манжеты, как показано на рис. 376,6.
Обтачанную манжету вывертывают на лицевую сто­
рону, выправляют углы и окончательно приутюживают
переходной кант со стороны подманжеты. Затем ман­
жету сгибают, совместив край верхней половины ман­
жеты с контрольной меткой, отстоящей на 0,5 см от
линии пришива пуговиц, и в таком положении поверху
закрепляют ручными стежками или машинной строч­
кой (рис. 377).
Заготовку рукава начинают от стачивания его шва
(см. стр. 53). По низу рукава прокладывают две ма-
шинные строчки образования сборки или заклады-
вают и закрепляют складки. Затем рукав выворачи­
вают изнанкой вверх, вкладывают в него заготовленную
манжету, приметывают и притачивают (со стороны ман­
жеты) швом шириной 1,5 см (рис. 378). Шов притачи­
вания приутюживают, а срезы припусков обметывают
зигзагообразной строчкой. В заключение припуски шва
притачивания манжеты направляют в сторону рукава,
как показано на рис. 379.

Строчки для М аш инная


сбразобания сборок ст рочка

Puc.il S Puc.J73

ОБРАБОТКА НИЗА
ДЛИННОГО СУЖЕННОГО РУКАВА
Рукава длиной ниже локтя часто выполняют сужен»
ными кинзу. Ширина рукава внизу в этом случае опре*
деляется меркой обхвата кисти (ОК). Как уже было
указано, низ рукава подобного типа обрабатывается
специальной обтачкой, повторяющей форму нижней
части рукава

Построение выкройки рукава,


суженного книзу
Чтобы получить рукав, суженный книзу, на вспомо*
гательном чертеже его необходимо построить вытачку*
углубить выемку на липни локтя и изменить направлен
ние линии шва (рис. 380).
Прежде всего от точек Л4 и Л 5 по линии локтя со«
ответственно вправо и влево отмеряют по 1 с м : J 7 z J I i= *
= Л 4Л б = 1 см. По линии кисти от точки К\ влево, a о т
Кг вправо откладывают 3—3,5 с м . Полученные т о ч к и
/Сю и /Си соединяют прямыми линиями соответственно
с точками Л в и Лг, а эти последние, в свою очередь,
с точками Р< и Ръ, как показано на рис, 380.
М е с т о п о л о ж е н и е в ы т а ч к и , как и любой за­
стежки, намечают на расстоянии 1 см от линии локте­
вого сгиба в сторону нижней половины рукава. Через
полученную точку /Со параллельно линии локтевого
сгиба проводят линию середины вытачки и точки пере­
сечения ее с линиями локти
г I иза рукава обозначают
соответственно Л8 и Кц.
Глубину в ыт а чк и,
в которую впоследствии бу­
дут забраны излишки ткани
по низу рукава, определяют
как разность между шири­
ной рукава внизу (на вспо­
могательном чертеже —
КюКп) и меркой обхвата
кисти.
По линии низа рукава oi
точки /См вправо и влево
отмеряют половину получен­
ной глубины вытачки (точ­
ки /С,3 и /Сю). Вершину вы­
тачки находят, отмерив от
точки Л8 вниз 1,5 см (точка
Л9). Затем проводят сторо­
ны вытачки, соединив пря­
мыми точку Л9 с /С,3 и /Сю- Вполне очевидно, что сто­
роны вытачки должны быть одинаковой длины. Чтобы
их уравнять, из точки Л9, как из центра, радиусом, рав­
ным Л 9Кц, 'проводят дугу и пересекают ею обе стороны
вытачки (точки Д|3 и Дю).
Д л я о б р и с о в к и линии низ а с у ж е н н о г о
р у к а в а требуется найти несколько точек. Сначала от
точки /Сю по линии кисти влево отмеряют 3 см (точка
/С17) и еще 3 см (/Сю). Точки Кп и /Со соединяют плав­
ной кривой, как показано на рис. 380. Измерив по вер­
тикали расстояние от точки Л'[8 До кривой, находят ве­
личину удлинения линий шва рукава; Д2 |Дп = ДюДго^
= Д18/С19. Обрисовку линии низа заканчивают, соединив
плавными кривыми С ОДНОЙ стороны ТОЧКИ /Сю. Д)6 И
/С21, а с другой — Д ,7 и Кто-
В тех случаях, когда суженный рукав выполняется
без застежки, вытачку на нем чаще всего делают не
I
204
вертикальной, а поперечной, располагая ее несколько
ниже линии локтя. При этом форма рукава остается
неизменной, вытачка же получается внешне почти неза­
метной.
Ме с т о п о л о же н и е п о п е р е ч н о й в ы т а ч к и
намечают следующим образом. На вспомогательном
чертеже проводят горизонтальную прямую от вершины
Л9 до линии шва рукава (точка Лю). По этой прямой
от края бумаги до точки Л9 чертеж разрезают и верти­
кальную вытачку закрывают, совместив ее стороны.
В результате этого раскроется поперечная вытачка,
обозначенная на рис. 380 ЛюЛдЛц. Затем переведен­
ную вытачку укорачивают на 2—3 см, т. е. переносят
ее вершину из точки Л9 в точку Л}2. При этом поль­
зуются теми же приемами, что были рекомендованы
нами при переводе нагрудной вытачки полочки в боко­
вой шов (см. стр. 24 и рис. 22).

Длинный суженный рукав без застежки (рис. 381)


Изготовление выкроек

П о с т р о е н и е в ы к р о й к и о б т а ч к и . Поскольку
обтачка повторяет форму нижней части рукава, вы-
кройку ее рекомендуется строить непосредственно на
вспомогательном чертеже рукава, после перемещения
вытачки к линии локтя (рис. 382).
Нижний край обтачки аа\ совпадает с нижним кра­
ем рукава, но делается короче его на 0,2—0,3 см с каж­
дой стороны. Следовательно, — (0,4—0,6см).
Высоту обтачки, одинаковую по всей ширине рукава,
в готовом виде принимают обычно 5—6 см, и верхний
край ее а^а2 обрисовывают выпукло-вогнутой кривой,
подобной линии низа рукава. Боковые края обтачки
и аа2 проводят параллельнс линиям шва рукава —
М и и /СгоЛб.
Контур обтачки переводят резцом со вспомогатель­
ного чертежа рукава на другой лист бумаги и причер­
чивают припуски на ширину швов— кругом по 0.75 см
(рис. 383). Направление нитей основы на выкройке на­
мечают с таким расчетом, чтобы оно совпадало с на­
правлением Д Н на рукаве.
В ы к р о й к у р у к а в а вырезают непосредственно
из вспомогательного чертежа после того, как с него
переведен контур обтачки.
205
П о и зго т о в л ен н ы м вы крой кам в ы р еза ю т и з ткани
д в а р у к а в а (л е в ы й и п р а в ы й ) и с о о т в е т с т в е н н о д в е о б ­
т а ч к и . Р у к а в , в ы к р о е н н ы й и з т к а н и , п о с л е у т о ч н ен и я
н а п р и м ер к е, в н есен и я т р еб у ем ы х и сп р ав л ен и й , отм елки
и окончательной подрезки припусков
показан на рис. 384.

Последовательность обработки
Перегнув рукав по вытачке ли­
цевой стороной внутрь так, чтобы
стороны вытачки совместились, вы­
тачку сметывают, а затем стачи­
вают от среза к вершине, как
показано на рис. 385, и сгиб при­
утюживают. Затем рукав расправ­

ляют в исходное положение, т. е. изнаночной стороной


вверх, запас вытачки отгибают в сторону оката, подкла­
дывают под него вплотную к шву лист плотной бумаги
и вновь заутюживают. Слабину, образовавшуюся у вер­
шины вытачки при стачивании, необходимо сутюжить
(см. стр. 47).
Для приметывания обтачки ее складывают с рука­
вом лицевыми сторонами внутрь и уравнивают ниж-
н и е срезы (рис. 386). Поскольку длина выкроенной
обтачки несколько меньше ширины рукава внизу, при­
метывание ее производят со стороны рукава с незначи­
тельной посадкой последнего, причем так, чтобы рукав
огибал обтачку.
Притачивают обтачку на расстоянии 0,75 см от ниж­
них срезов; прокладывая строчку со стороны обтачки.
Чтобы запас шва в готовом рукаве не стягивал низ,
m
рекомендуется надсечь его в нескольких местах, как
показано на рис. 387, или подрезать до 0,5 см.
Шов притачивания обтачки к рукаву не олжен
быть виден снаружи. С этой целью рекомендуется пе-
ревести его на внутреннюю сторону рукава, сделав
п е р е х о д н о й кант, т. е. как бы перепустить низ
рукава на сторону изнанки,
Выполняя эту операцию, об­
тачку отгибают вниз (рис. 388)
и, приутюжив по шву притачи­
вания, настрачивают на запас
шва на расстоянии от него
0,1 0,2 см. Цель настрачива-
ния закрепление переходно­
го канта и лучшая сохранность
его по мере носки и стирок.
Затем обтачку перегибают уже

fuc.JSi

на изнаночную сторону рукава и окончательно приутю­


живают с таким расчетом, чтобы ширина переходного
канта была в пределах 0,1—0,15 см (рис. 389).
Следующая операция — стачивание шва рукава. На
рис. 390 показан рукав, сложенный лицевой стороной
внутрь, с совмещенными срезами и отогнутой вниз об­
тачкой, т. е. в том положении, в котором производится
его сметывание и стачивание. Г'еред сметыванием шов
соединения обтачки с рукавом во избежание смещения
скрепляют булавкой. Сметывают рукав со стороны его
верхней половины, а стачивают со стороны нижней
вместе с обтачкой, т. е. одной строчкой, без отрыва
нитки.
Запасы швов обметывают зигзагообразной строч­
кой, после чего разутюживают или заутюживают в сто­
рону верхней половины. Однако в мостах высечек за­
пасы швов рукава и обтачки для уменьшения толщины
должны быть обязательно разутюжены в разные сто­
роны. На рис. 391 видно, как выполняется это требова-
*•7
Рис 392
ние, если запасы по шву рукава заутюжены в одну
сторону. Верхний срез обтачки подгибают на изнанку
на 0,75 см, застрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от
сгиба и приутюживают. В заключение обтачку оконча­
тельно перегибают на изнанку рукава, выравнивают и
подшивают ручными потайными стежками (рис. 392).

Длинный суженный рукав


с застежкой в вытачке
Различают два основных варианта рукава с за­
стежкой, расположенной в вытачке: в одном случае за­
стежка выполняется в стачанной вытачке, в другом —
в кестачанной. Независимо от этого низ рукава подоб­
ного типа, так же как и суженного рукава, не имею­
щего застежки, обрабатывается обтачкой. Как общее
правило надо иметь в виду, что застегивание такого
рукава происходит по совмещаемым сторонам вытач­
ки, на которых и должны намечаться пуговицы и петли.

Обработка низа рукава с застежкой


ш стачанной вытачке (рис. 393)

Построение выкроек
Для построения выкройки р у к а в а используют
вспомогательный чертеж, преобразованный для сужен­
ного варианта, но без перемещения вытачки. На рис. 380
контур его обозначен
Приводимые ниже дополнительные построения связаны
с размещением застежки в вытачке рукава.
В рассматриваемом варианте рукава высота застеж­
ки берется не менее 5 см. Принятый размер отмеряют
по обеим сторонам вытачки вверх от точек Кч и Kiv
Концы отрезков обозначают в, и в (рис. 394). Посколь­
ку впоследствии часть глубины вытачки внизу рукава
для уменьшения толщины под застежкой вырезают,
оставляя лишь припуски на «заход» застежки и ее об­
работку, размеры этих припусков необходимо наметить
на чертеже.
Припуск на «заход» краев застежки 0,75 см —
причерчивают к левой стороне вытачки (на рис 394 ои
обозначен К чв^зв3). Припуски на ширину швов, также
по 0,75 см, даются к обеим сторонам вытачки. Нл
рис. 394 они обозначены по левой стороне буквами
вгв3вавд, по правой — Кцвв6в$.
20»
Чтобы получить полный контур вырезаемой части
глубины вытачки от точки в3 влево отмеряют 0,75 см
(точка в7), по линии середины вытачки от точки K\t от­
кладывают высоту выреза, примерно 10—12 см, и по­
лученную точку в4 соединяют с в 7 и вс, плавными кри­
выми, как показано на рис. 394.
Выкройку о б т а ч к и , форма которой соответствует
форме низа рукава, целесообразно строить на этом же
вспомогательном чертеже.
У рукава с застежкой, рас­
положенной в стачанной вы­
тачке, обтачка делается из
двух частей — для верхней и
нижней половин рукава от­
дельно. Нижние края обеих
частей (а4в3 и /CisOi) совпа­
дают с линией низа рукава.
По ширине обе части обтач­
ки на 0,1—0,2 см уже соот­
ветствующих половинок ру-

кава. Боковые стороны их на рис. 394 обозначены: a\a-i


и аК\ь — У обтачки верхней половины рукава, а4а5 н
в3а3— у обтачки нижней половины. Размеры сторон оди­
наковы и соответствуют высоте обтачки, которая берет­
ся равной высоте застежки плюс 1,5 см.
Верхние края обтачек а5а3 и аа2 обрисовывают в виде
плавных кривых, подобных линии низа рукава на уча­
стках соответственно К2гв3 и КкКго-

S10
И згот овление в ы к р о е к

Контуры обтачек аза^вз и K^aa^i переводят рез-


дом со вспомогательного чертежа на другой лист бу­
маги и причерчивают к ним припуски на ширину швов
кругом по 0,75 см (рис. 395,а и б). Для раскроя на
выкройках намечают направление нитей основы, кото­
рое для обтачки нижней половины рукава должно со­
впадать с линией Озвз, а для обтачки верхней полови­
ны— с направлением линии высшей точки оката. По­
строение выкройки вырезают, и по каждой из них

выкраивают из ткани по две одинаковые дета: АЛля


левого и правого рукавов.
Выкройка рукава может быть вырезана непосред-
ственно из вспомогательного чертежа после того, как
с него переведены контуры выкроек обтачки.
На рис. 396
оуо показан рукав, выкроенный из ткани,
после примерки, отмелки н окончательно» подрезки
припусков на швы. Линин сторон вытачки для их по­
следующего соединения, а также край припуска на
«заход» застежки должны быть намечены на рукаве
мелом или сметочными стежками.

Последовательность обработки
Верхние срезы обеих частей обтачки подгибают на
изнанку на 0,75 см, застрачивают у сгиба и приутюжи­
вают (рис. 397). Заготовленные таким образом части
обтачки лицевыми сторонами поочередно накладывают
на лицевую сторону рукава, уравнивают срезы и при­
метывают со стороны рукава по низу и сторонам вы­
тачки, слегка припосаживая рукав внизу. Притачнва-
«11
ние производят по наметке со стороны обтачек швом
шириной 0,75 см (рис. 398).
Приутюжив шов притачивания, припуски по низу
для образования переходного канта заутюживают па
рукав (рис. 399). Затем обе части обтачки выверты­
вают, перегибая на изнаночную сторону рукава, и вы­
правляют углы.
При вывертывании обтачки в верхних углах ее при­
пуски рукава ложатся, как показано на рис. 400. Для
верхней половинки рукава это не имеет значения. Но
со стороны нижней половинки припуск по вырезу ру­
кава вверху должен быть направлен в сторону выреза,
тогда как под обтачкой — в сторону шва рукава. По­
этому припуск рукава под обтачкой подрезают и уго­
лок отворачивают в положение, показанное на том же
рис. 400 (см. выноску).
Вытачка должна быть обработана до соединения
шва рукава.
рукава, Для
для стачивания вытачки рукав склады
вают лицевой стороной нутрь так, чтобы намеченные
на нем стороны вытачки совместились от вершины до
низа. Сметывают вытачку по всей длине, а машинную
строчку прокладывают от вершины п заканчивают ит
1 см ниже верхнего края обтачки, сделав в конце се
поперечную машинную закрепку (рис. 401,а). Края
выреза на глубине вытачки обметывают зигзагообраз­
ной строчкой, а подрезанный утолок припуска шва
нижней половины рукава заправляют под обтачку и
пришивают ручными стежками (рис. 401,6).
Стачивание шва рукава выполняется так же, как
длинного суженного рукава без застежки (см. рис. 390).
На рис. 402 рукав показан с изнаночной стороны после
обработки шва и подшивки верхнего края обтачки.
Застежку такого рукава делают на кнопках или
крючках. В том и другом случае по верхней половине
рукава на расстоянии 0,75 см от края (рис. 403) про­
кладывают машинную строчку, скрепляя ею оба слоя
ткани (т. е. рукав и обтачку). Крючки (или накладки
кнопок) пришивают около самой машинной строчки со
стороны обтачки. Навесные петли из ниток изготов­
ляют длиной 0,4—0,5 см и располагают против крюч-
ков на нижнеи стороне застежки. Основания кнопок
пришивают вручную, захватывая оба слоя ткани тремя
четырьмя стежками в каждое отверстие.

£12
РисЛ01 Р и с.Ш
Обработка низа рукава с застежкой
в нестачанной вытачке

В отличие от варианта, рассмотренного выше, в дан­


ном случае вытачка не стачивается и при застегивании
рукава свободно закладывается по низу в виде складки
(рис. 404),

Построение выкроек
На вспомогательном чертеже рукава выполняют все
преобразования, необходимые для сужения его книзу
(см. рис. 380), т. е. углубляют выемку по линии локтя,
Л *
изменяют направление линии шва
и, наконец, строят вытачку, кото­
рую, как и в предыдущем случае,
не перемещают, а оставляют
вертикальной. Дальнейшие по­
строения приведены на рис. 405,
где показана нижняя часть длин­
ного суженного рукава после
всех произведенных преобразова­
ний.

Прежде всего на сторонах вытачки в соответствии


с фасоном намечают расположение пуговиц и петель,
первых — на линии Л^К\ъ> вторых — на линии ЛдКц,
Разметка петель и пуговиц и все необходимые для нее
размеры даны на рис. 405.
Поскольку при застегивании готового рукава запас
вытачки свободно закладывается на застежку, толщи­
на рукава внизу получается слишком большой. Для ее
214
уменьшения часть запаса вытачки внизу рукава выре­
зают (на рис. 405 вырез обозначен в 1вв2в3), оставляя
с каждой стороны припуск на застежку. Ширина при­
пуска со стороны петли должна быть не меньше диа­
метра пуговицы, т. е. в нашем примере расстояние
К\ьв~ 1.5—1,8 см. Припуск со стороны пуговиц дают
с таким расчетом, чтобы при застегивании рукава он
полностью перекрывал петли снизу и заходил за них
на 1—1,5 см. В рассматриваемом примере ширина этого
припуска (по рис. 405 — К\вв2 ) принята равной длине
петли (1,5 см) плюс 1 см. Если застежка выполняется
по типу запонки, то припуски с обеих сторон делают
одинаковыми.
При обрисовке вырезаемой части запаса вытачки на
чертеже верхний край выреза намечают на 1 см выше
верхней петли в виде кривой, подобной линии низа ру-
кава, а боковые края проводят параллельно сторонам
вытачки.
Выкройка обтачки, как обычно, строится на вспо-
могательном чертеже рукава (см. рис. 405). Нижний
край обтачки аа\ и i этом случае совмещается с ли-
нией низа рукава и делается короче его на 0,2—0,3 см
с каждой стороны. Верхний край а3а2 намечают на
1,5—2 см выше линии 03^1 и обрисовывают плавной
кривой, подобной линии низа рукава. Боковые срезы
Oia2 и аа3 проводят-параллельно линиям шва рукава.

Изготовление выкроек
Контур обтачки, обозначенный на вспомогательном
чертеже рукава (см. рис. 405) ав2в3в\вп\а2а30- перево-
дят резцом на лругой лист бумаги и причерчивают
I

Рис АО 5
к нему припуски на ширину шва — кругом по 0,75 см
(рис. 406). По изготовленной выкройке из ткани изде­
лия выкраивают две обтачки для правого и левого
рукавов.
215
Выкройку рукава вырезают непосредственно из
вспомогательного чертежа после того, как с него пере­
веден контур обтачки. На выкроенном из ткани рукаве

после уточнения на примерке и внесения необходимых


исправлении делают отмелку и подрезку припусков
в соответствии с рис. 407.

Последовательность обработки
Если материалом для изделия служит шерстяна;.
или шелковая ткань, то обработка низа рукава обтач
кой выполняется следующим образом.
Обтачку лицевой стороной накладывают на лице
вую сторону рукава, уравнивают срезы и, для того что­
бы в дальнейшем было удобнее закреплять переходной

кант, приметывают и притачивают к рукаву только по


нижнему краю (рис. 408). Приметывание обтачки реко­
мендуется производить со стороны рукава, а машин­
ную строчку прокладывать по обтачке.
Для закрепления переходного канта обтачку отги­
бают вниз и запасы шва настрачивают на нее у самой
строчки притачивания, как показано на рис. 409. Затем
обтачку вновь отгибают на лицевую сторону рукава,
216
а п р и п у ск и , в с в о ю о ч е р е д ь , п о д г и б а ю т на о б т а ч к у п о
ш ву п р и т а ч и в а н и я .
В так ом п о л о ж ен и и ур ав н и в аю т края в ы р езов р у ­
кава и о б т а ч к и , с м е т ы в а ю т их и о б т а ч и в а ю т ш в о м ш и ­

риной 0,75 см, одновременно закрепляя той же строч.


кои отогнутые припуски низа р у к а в а , к а к показаН1Г ,,а
рис. 410. В углах выреза припуск,, наДсекают, не до­
водя разрезы на 0,1 см до мащИнцой строчки> и дли
образования переходного кап- v

та заутюживают на изнаноч­
ную сторону рукава (рис. 411).
Заканчивая обработку низа,
обтачку перегибают на изна­
ночную сторону рукава, вы­
правляют углы и окончательно
приутюживают переходной
кант.
Дальнейшая обработка ру­
кава, т. е. стачивание его шва
и обработка внутреннего края обга,к„, выполняется так
же, как было указано пр„ описан,,,, „сработки сужен-
391° 3 9 2 ) заСтежки <см- ^р. 207-208. рис: 390,

217
На готовом рукаве в соответствии с разметкой, сде­
ланной на чертеже, выметывают петли и пришивают
пуговицы.

В изделиях из хлопчатобумажных тканей закрепле­


ние переходного канта по низу рукава обычно не де­
лают. В этом случае обтачип i-
ние низа рукава и выреза вы­
тачки выполняется за одни
прием, т. е. без отрыва нитки
(рис. 412), а в остальном при­
емы и последовательность об­
работки не отличаются от при­
веденных выше для изделия
из шерстяных или шелковых
тканей.
На рис. 413,о, б и о изобра­
жены длинные рукава сужен­
ной фор мы с раз л ичиыми ва­
риантами фигурных застежек,
а на рис. 414,0, б и в — соот­
ветствующие им низки рука­
вов. Все застежки такого типа
выполняются за счет запаса на
глубину вытачки. Принцип их
РисЛН
построения и последующая об­
работка одинаковы для всех
вариантов, не зависят от формы застежки и не имеют
существенных отличий от рассмотренного выше вари­
анта рукава .с. прямой застежкой в нестачаннои вытачке.
218
ВОРОТНИКИ
От удачного выбора формы воротника, правильного
его построения и обработки в значительной степени за­
висит внешний вид любого изделия.
У большей части воротников различают обычно две
основные части—отложную, или видимую, и так назы­
ваемую стойку — невидимую снаружи. Путем измене­
ния очертании видимо» части, а также величины стои-
ки модельеры и конструкторы создают самые ые разно­
образные варианты воротников, которые могут быть,
однако, с известным приближением, отнесены к трем
основным группам.
Пл о с ко л е ж а чие оротни к и отличаются
стопкой небольшого размера или же не имеют ее со­
всем. Такие воротники чаще всего встречаются на из­
делиях женской и детской одежды и выполняются из
отделочных материалов (кружева, гипюра и т. д.).
С т о я ч е - о т л о ж н ы е в о р о т н и к и — наиболее
распространенная группа. Воротники такого типа ши­
роко применяются на изделиях как женской и детской,
так и мужской одежды.
Во р о г и н к п - с т о и к и, не имеющие отложной ча­
сти и различающиеся главным образом высотой стойки
и оформлением ее концов (встык, бантом н т. пл. В на­
стоящее время воротники этой группы применяются во
всех вилах женской одеж лы.
Заготовка и обработка воротника мало зависят от
его конструкции и формы и для всех перечисленных
групп выполняются примерно одинаково, Наиболее
сложной технологической операцией является соедине­
ние воротника с горловиной. Способы соединения весь­
ма различны и зависят главным образом от формы гор­
ловины, застежки, а также от ткани, из которой вы­
полнено изделие.
Ниже приводится описание построения и обработки
некоторых наиболее распространенных видов ворот­
ников.
СТОЯЧЕ-ОТЛОЖНЫЕ ВОРОТНИКИ
Стояче-отложной воротник
при застежке с отворотами (рис, 415)
Чертеж выкройки (рис. 416)
1,ля изготовления чертежа выкроики воротника
строят прямоугольник АБВ\В, в котором основание
219
ВВ\ равно длине горловины, измеренной по чертежам
спины и переда лифа. Если во время примерки раз­
меры горловины были уточнены и по сравнению с чер­
тежом изменились, то измерения производятся непо­
средственно на раскроенных деталях переда и спины,
и в этом случае размер ВВХ будет равен половине об­
щей длины горловины. Высота прямоугольника (А В)
соответствует ширине юротника,
которая принимается обычно в
пределах 7—9 см.
В построенном прямоугольни­
ке АБВХВ прямая АВ представ­
ляет собой л и н и ю с е р е д и н ы
в о р о т н и к а , а ВВХ—линию
о т л е т а . Чтобы построить л и ­
нию в т а ч и в а н и я в о р о т ­
ника в горловину, от точки А
вправо по линии АБ откладывают
длину линии ростка спины, изме­
ренную по чертежу лифа от се­
редины спнны до плечевого шна
(точка ЛI). Затем отточки Б вит

Рис Л IS

по линии БВ\ отмеряют 1,5 см. Соединив точки Л( и


плавной кривой, как показано на рис. 416, получают
линию втачивания АА\БХ, по которой впоследствии
готовый воротник будет соединен с основным из­
делием.
Если в соответствии с фасоном концы воротника
требуется сделать остроугольными, то линию отлета
удлиняют на необходимую величину (в нашем приме­
р е— на 1 см) от точки Вх вправо и полученную точку
Вг соединяют прямой с точкой Бх. Линия БХВ2 представ­
ляет собой край воротника.
Изготовление выкроек
Стояче-отложные воротники чаще всего делают
двойными. Для этого выкраивают две детали — верх-
220
ний воротник и подворотник. Кроме того, для придания
воротнику жесткости он может обрабатываться с про­
кладкой.
1ля получения в ы к р о и к и п о д в о р о т н и к а
(рис. 417) чертеж с помощью резца или иным спосо­
бом переводят на другой лист бумаги и по всему кон­
туру причерчивают припуски на ширину швов —
0,75 см. На выкройке по линии втачивания намечают
контрольную налсечку, определяющую место соедине-

РисЛ17 Р и с .М

ния воротника с ллечевым швом изделия. Надсечка


проставляется на расстоянии AAt (см. рис. 416) от се­
редины воротника.
Чтобы при отворачивании отложной части воротни­
ка от стойки в е р х н и й в о р о т н и к мог свободно
обогнуть подворотник, не вызывая затяжки и деформа­
ции последнего, он должен быть несколько шире под­
воротника. С этой целью, а также для образования пе­
реходного канта по всему контуру воротника делается
прибавка 0,2 см.
Для получения выкройки воротника проще всего
перевести резцом на лист бумаги уже построенную вы­
кройку подворотника (без припусков на швы), увели­
чить ее во все стороны на 0,2 см, как показано на
рис. 418, и, причертив припуск на ширину шва —
0,75 см, поставить ту же контрольную надсечку, что и
на выкройке подворотника. Построенные таким образом
выкройки верхнего воротника и подворотника вырезают
и раскраивают по ним детали, совмещая середины вы­
кроек со сгибом ткани и направлением нитей основы.

Заготовка воротника
Верхний воротник и подворотник складывают липо­
выми сторонами внутрь, уравнивают их обрезные края
и сметывают со стороны верхнего воротника по краям
221
и отлету, припосаживая при этом в углах. Обтачивают
края и отлет воротника со стороны подворотника швом
шириной 0,75 см (рис. 419, а), после чего припуск на
ширину шва для образования переходного канта заутю­
живают на верхний воротник (рис. 419,6).
Затем воротник вывертывают на лицевую сторону
и, выправив углы, приутюживают со стороны подворот­
ника. Во избежание выдавливания припусков на ши-

РисА19

рину шва па верхнем воротнике при утюжке рекомен­


дуется вкладывать в воротник прокладку из плотной
бумаги, вырезанную по размерам подворотника. При
этом надо следить, чтобы припуски на швы лежали ме­
жду бумагой и подворотником. Необработанные обрез­
ные края воротника уравнивают и сметывают. При этом
на верхнем воротнике образуется некоторый излишек
ткани, который необходим для огибания подворотника
в готовом изделии (рис. 419, в).

Особенности обработки воротника с прокладкой


Воротник может быть обработан с прокладкой, ко­
торая придает ему жесткость и способствует длитель­
ному сохранению формы. Для прокладки обычно ис­
пользуют хлопчатобумажную ткань типа бязи. Выби­
рая ткань для прокладки воротника, изготовленного из
222
тонкой и, особенно, просвечивающей ткани, необходимо
убедиться, что прокладка не изменит цвета воротника.
В изделиях из недорогих тканей прокладку нередко вы­
краивают из основного материала. Перед раскроем
ткань, из которой будет выкроена прокладка, рекомен­
дуется намочить, высушить и прогладить, во избежа­
ние усадки ее в готовом изделии, что может привести
к деформации воротника.
Прокладку, выкроенную точно по размеру подворот­
ника, накладывают на изнаночную сторону последнего

и наметывают по всему kohtyd\ на расстоянии О./о см


* W » • I ■

от предварительно выравненных обрезных краев. Для


придания подворотнику большей жесткости прокладка
может быть настрочена на подворо шик с;ро';кон зигза­
гообразной формы, как показано на рне. 420, а.
Последовательность дальней шей обработки порот
ника (рис. 420, б) не имеет существенных отличий от
обработки стояче-отложного воротника без прокладки
(см. стр. 221). Необходимо лишь после обтачивания во­
ротника припуск на ширину шва прокладки срезать до
самой машинной строчки (рис. 420, в).
Помимо назначения, указанного выше, прокладка
может выполнять и другую роль. Так, в изделиях из
тонких просвечивающих тканей все двойные детали (во­
ротник, подборта, манжеты, клапаны, обтачка), как
правило, выполняются с прокладкой, чтобы припуски
на швы и рисунок нижнего слоя ткани не просвечивали
на верхнем. В прозрачных тканях с рисунком при же­
лании можно обойтись и без прокладки, тогда нижний
слой детали (подворотник, подклапан и т. д.) выкраи­
вают с таким расчетом, чтобы рисунки на верхней и

нижней деталях при наложении совпадали. Тканью для


прокладки могут служить гладкокрашеные ситец, бязь,
совпадающие по цвету с тоном основного изделия.
Последовательность обработки воротника из про­
с в е ч и в а ю щ и х т к а н е й несколько отличается от
приведенной выше. В этом случае прокладка выкраи­
вается по размеру верхнего воротника и наметывается
сначала на него, а затем уже соединяется с подворот­
ником. Сметывая прокладку с верхним воротником, но
избежание смещения можно дополнительно наметать
их сметочными стежками в два-три ряда (рис. 421).
При обработке верхний воротник во время наметы­
вания вместе с прокладкой припосаживают в углах, об­
тачивают и выворачивают. В этом случае припуск на
ширину шва в готовом воротнике окажется между про­
кладкой и подворотником и, таким образом, не будет
просвечивать через верхний воротник.

Соединение воротника с горловиной


В технологической последовательности обработки
всего изделия соединению воротника с горловиной от­
водится место после окончательного соединения плече­
вых швов.
Ниже приводится несколько способов втачивания
224
воротника в горловину в зависимости от видов и
свойств тканей (толщины, растяжимости, прозрачно­
сти), нз которых выполняют изделие.
Втачивание воротника в горловину в изделиях
из непрозрачных шелковых и легких шерстяных тканей
(типа KaiueMiipat «малышки» и т. п.)

Для соединения воротника с горловиной необходимо


построить и выкроить следующие детали: два подборта
и обтачку.
В ы к р о й к у под-
борт а (рис. 422)
строят непосредствен-
но на вспомогатель-
ном чертеже полочки,
на котором предвари-
тельно справа от ли­
нии середины переда
по всей длине причер­
чивают припуск на за­
ход застежки, т. е.
борт (Д2Д 3ДД/4). Ши­
рина борта, как ука­
зывалось ранее, опре­
деляется по фасону, но
не должна быть мень­
ше 1 см.
Ширина подборта
по плечевому краю
Вдt берется 3—3,5 см.
Ширина подборта на
уровне верхней петли
и ниже зависит от раз­
меров петли, так как
внутренний (по черте-
жу — левый) . край
подборта должен за-
ходить за конец петли
не менее чем на 1 -
1,5 см 1.
Линия внутреннего края подборта ВВ\ вычерчива­
ется в два приема. Сначала до конца верхней петли
(точка л*) влево отмеряют 1,5 см и от полученной точки

1 Разметку петель и определение нх размеров см. на стр. 341,


За*. № 849
(xt) вниз проводят прямую, параллельную краю борта
(Д 3Д 4 ). Затем от точки В на плечевом крае к точке х\
подводят плавную кривую, как показано на рис. 422.
Внешний край подборта в основном повторяет ли­
нию горловины и борта полочки, но для образования
переходного канта в верхней части подборта (выше
первой петли) и по горловине необходимо сделать рас­
ширение на 0,2 см (на рис. 422 — точка В3), а внизу на
те же 0,2 см подборт укоротить (линия БД*). В ре­
зультате этого весь контур подборта на чертеже без
припусков на швы обозначится Bd\B3B3BiXiB.. Ширина
припусков — 0,75 см.
При обрисовке припуска на ширину шва по горло­
вине и плечевому краю подборта надо иметь в виду,
что в дальнейшем, при стачивании этого края с краем
обтачки, припуски будут разутюживаться, т. е. припуск
на шов подборта будет направлен на подборт. Следо­
вательно, обрезной кран его должен точно соответство­
вать форме линии обрезного края горловины. Практи­
чески обрисовку припуска на шов по горловине можно
выполнить следующим образом: припуск на ширину
шва отогнуть по линии плеча на подборт, провести рез­
цом по линии припуска горловины, затем отвернуть за­
пас на шов в прежнее положение и сделать обрисовку
по следам резца.
На запасе шва горловины контрольной надсечкой
необходимо наметить положение середины переда (см.
рис. 422).
В ы к р о й к а о б т а ч к и . Со вспомогательного чер-
лифа переводят резцом на другой лист бумаги
контур верхней части спинки и строят на нем чертеж
выкройки обтачки (рис. 423). Ширина обтачки по пле­
чевому краю спинки берется равной ширине подборта
по плечевому краю полочки, т. е. 3—3,5 см. Нижний
край обтачки обрисовывают плавной кривой, подобной
линии ростка. Припуск на ширину шва по всему кон­
туру обтачки берут 0,75 см.
Необходимо иметь в виду, что и здесь при разутюж-
ке шва после стачивания подборта с обтачкой припуск
плечевого края будет направлен на обтачку. Поэтому
для правильного совмещения запасов припуск на ши­
рину шва по плечевому краю обтачки должен быть об­
рисован в соответствии с направлением припуска на
шов по линии ростка. Проще всего это выполнить так:
перед тем как вырезать выкройку, запас шва обтачки
по плечевому срезу отогнуть на обтачку и провести рез-
226
цом по линии припуска на шов у ростка. Следы резца
на отогнутом в исходное положение запасе обозначают
форму обрисовки припуска на шов (см. рис. 423). На
выкройке обтачки на запасе шва по линии ростка наме­
чают кконтрольную
онтрольную надсечку, обозначающую средину
обтачки.
Построенные таким образом выкройки вырезают н
по ним выкраивают два подборта и обтачку с соблю-

дением направления нитей основы, указанного на вы­


кройках.
Вметывание воротника в горловину
(рис. 424). Заготовленный воротник накладывают под­
воротником на лицевую сторону изделия и скалывают
булавками, совместив края воротника с контрольными
надсечками, обозначающими линию середины переда
полочек, а контрольные метки на воротнике — с плече­
выми швами изделия. После этого воротник вметывают
в горловину, уравнивая срезы со стороны основных де­
талей.
С о е д и н е н и е о б т а ч к и с п о д б о р т а м и. Об­
тачку складывают с подбортами лицевыми сторонами
внутрь (рис. 425, а), плечевые срезы уравнивают, сме­
тывают и стачивают швом шириной 0.75 см. Соединен­
ные таким образом детали расправляют, как показано
на рис. 425, б, припуски на швы разутюживают, а об­
резные края внутренней линии подбортов и низа обтач­
ки обметывают зигзагообразной строчкой, подгибают на
изнанку на 0,75 см, застрачивают на 0,1 см от сгиба и
приутюживают.
Со е д ине ние о б т а ч к и и п о д б о р т о в с ос­
н о в н ым и з д е л и е м . Подборта, соединенные с об-
2*7
тачкой, лицевой стороной накладывают на лицевую
сторону изделия, в результате чего воротник, ранее
вметанный в горловину, окажется внутри — между из­
делием и подбортами (рис. 426). Совместив контроль­
ные метки и уравняв срезы, все сложенные детали сме­
тывают со стороны подбортов по горловине, пе доле­
вым и нижним срезам подбортов. При этом в верхних

Р ас.-<,25

и нижних углах делают небольшую посадку, как пока­


зано на рис. 426.
Затем сметанные детали обтачивают со стороны
основного изделия швом шириной 0,75 см. У линии се­
редины переда запас шва по горловине надсекают так,
чтобы разрез не доходил до строчки на 0,1 см. Обрез­
ной край низа изделия подгибают на изнаночную сто­
рону на 1 см н приутюживают. Весь припуск на под­
шивку низа перегибают на изнанку изделия по строчке
притачивания нижнего края подборта и также приутю­
живают (рис. 427, а).
Для образования переходного канта по краю борта
припуск на ширину шва от контрольной надсечки по
горловине до первой петли заутюживают на подборт
(рис. 427,6), а ниже первой петли — на полочку
(рис. 427,а). Припуск на ширину шва по всей горло­
вине спинки необходимо надсечь в нескольких местах,
чтобы при последующей обработке избежать «затяжки»
и деформации горловины.
По выполнении всех этих предварительных опера­
ций обтачку и подборта перегибают на изнаночную
сторону изделия и выправляют все углы. Затем пере-
228
«4
CO
=3
Q.

b,
<Nj
О
a.

fixhOlfCJ У* N.
a’зж&шЪт-: vgm '•r.t'u'rdj

<o
Cn
Cj
CL

»
ходной кант по краю борта и шов соединения ворот­
ника с изделием по горловине окончательно приутю­
живают.
По внутреннему краю подборта и обтачку сначала
наметывают на изделие. Выполняя эту операцию, сле­
дует перегнуть изделие по линии сгиба лацкана, чтобы
обеспечить свободное огибание полочки подбортом.
Вслед за этим подборта и обтачку окончательно соеди­
няют с изделием потайными ручными прикрепками, на­
чиная от плечевых швов и по всему краю вниз через
каждые 5—8 см (рис. 428). Лишь в самом низу, по под­
гибу изделия, внутренние края подбортов пришивают
ручными стежками. В изделиях из хлопчатобумажных
тканей домашнего назначения (халат, пижама, домаш­
нее платье и т. д.) внутренние срезы подбортов и об­
тачки предварительно не обрабатывают, а после соеди­
нения их с основным изделием подгибают внутрь на
0,75 см и настрачивают.

Втачивание воротника в изделиях


из тонких хлопчатобумажных тканей

Способы соединения воротника с горловиной в этом


случае зависят от растяжимости ткани.
Первый способ применяют для тонких тканей, не
поддающихся растяжению. Воротник из такой ткани
втачивают в горловину опять-таки с помощью двух
подбортов, а также косой полоски (т. е. полоски ткани,
выкроенной под углом 45° к направлению нитей ос-
новы).
П о с т р о е н и е в ы к р о й к и п о д б о р т а не от­
личается от ранее приведенного (см. стр. 225 и рис. 422).
К о с а я - п о л о с к а выкраивается без предвари­
тельного построения. Длина ее берется равной длине
горловины спинки, измеренной между плечевыми шва­
ми, плюс 3 см, а ширина должна быть не больше 1 см
в готовом виде. Поскольку полоска делается двойной,
ширина ее в раскроенном виде с припусками на швы
будет равна: 1 см + 1 см -(-1,5 см = 3,5 см.
Заготовленный воротник вметывается в горловину
так же, как воротник из непрозрачной шелковой или
тонкой шерстяной ткани (см. стр. 227 и рис. 424).
С о е д и н е н и е п о д б о р т о в с о с н о в н ы м и з-
д е л и ем. Внутренний и плечевой обрезные края каж­
дого подборта обметывают зигзагообразной строчкой,
запасы на швы подгибают на изнанку, застрачивают
230
на 0,1 см от сгиба и приутюживают (рис. 429). Заго­
товленные таким образом подборта лицевой стороной
накладывают на лицевую сторону изделия (рис. 430).
н наметывают с незначительной посадкой в углах,
предварительно совместив контрольные метки и обрез­
ные края.
Выкроенную из ткани косую полоску складывают
пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживают,
накладывают на верхний воротник по горловине спин-

Рие.Ш PucAJO

кн между плечевыми швами таким образом, чтобы кон­


цы полоски заходили на подборта на 1,5 см, как пока­
зано на рис. 430, и после уравнивания обрезных краев
наметывают.
Сметанные детали соединяют со стороны основного
изделия машинной строчкой по краям бортов и горло­
вине. Припуски на ширину шва горловины, воротника
и косой полоски между плечевыми швами в несколь­
ких местах надсекают и отгибают на изнаночную сто-
*

рону спинки, после чего также на изнаночную сторону


спинки перегибают по шву притачивания косую полос­
ку и приутюживают (рис. 431). Затем, оттянув сгиб
полоски по форме горловины, ее наметывают по сгибу
я настрачивают на спинку, отступя на 0,1 см от сгиба.
При этом строчка притачивания должна заходить на
подборта на 0,5—0,75 см, как показано на рис. 431.
П л е ч е в о й к р а й п о д б о р т а з а к р е п л я ю т р у ч н ы м и при
крепками по машинной строчке плечевого шва.
Второй способ соединения воротника с горловиной
применяет в тех случаях, когда изделие выполняют из
тонкой хлопчатобумажной ткани, легко поддающейся
растяжению по утку.
Такое свойство ткани позволяет обойтись без косой
полоски и соединить воротник с горловиной спинки за
счет специального припуска на верхнем воротнике.

Рис. 431 Рис. 432

И з м ен е н и е в ы к р о й к и в е р х н е г о в о р о т ­
н и к а касается величины припуска на ширину шва чо
линии втачивания в горловину.
Построение этой выкройки показано на оис. 4Г-2,
где видно, что припуск по линии втачивания от краев
воротника имеет ширину 0,75 см и затем, не доходя на
1.5 см до контрольных надсечек (обозначающих место
соединения с плечевыми швами), расширяется до
1.5 см. Припуски на обработку по остальным линиям
контура воротника не изменяются.
Что касается п о с т р о е н и я в ы к р о й к и п о д в о ­
р о т н и к а , р а с к р о я и з а г о т о в к и воротника,
то все эти операции выполняются так же, как указано
на стр. 221.
Заготовленный воротник накладывают подворотни­
ком на лицевую сторону изделия, совмещают контроль­
ные надсечки (см. рис. 424) и затем, уравняв обрезные
края, вметывают в горловину со стороны основных де­
талей, начиная с левой полочки.
П о с т р о е н и е и о д б о р т о в , раскрой, заготовку и
приметывание их производят, руководствуясь рис. 422,
429, 430 и описанием (см. стр. 225—231).
Сметанные детали соединяют со стороны основного
232
изделия' машинной строчкой по краям бортов и горло­
вине (рис. 433). После соответствующей влажно-тепло­
вой обработки, описание которой дано на стр. 228 (ем.
рис. 427, а и б), подборта перегибают па изнаночную
сторону изделия и окончательно приутюживают.
Припуски на ширину шва по горловине спинки, я
подворотнику надсекают в нескольких .местах (рис. 43-5).
Расширенный припуск на обработку верхнего вором ни­
ка (1,5см) подгибают внутрь
на 0,75 см, оттягивают по
форме горловины спинки,
наметывают и настрачи-

РисА З 3 РисАЗ 4

вают на расстоянии 0,1 см от сгиба. При этом строчка


должна заходить на подборта на 0,5—0,75 см, как по­
казано на рис. 434.
Подборта по внутреннему краю настрачивают или
прикрепляют ручными прикрепками (см. стр. 230 и
рис. 428).

Втачивание воротника в изделиях из толстых тканей

Заготовка воротника в изделиях из толстой ткани


ведется в последовательности, приведенной на стр. 221—
222 (рис. 419, а, б, в), с тон лишь разницей, что необра­
ботанные обрезные края воротника не сметывают. Как и
в других ранее описанных вариантах, воротник в этом
случае втачивается в горловину с помощью двух под­
бортов, выкройку которых строят в соответствии с
рис. 422 с незначительным изменением в построении
плечевого края. В этом случае плечевой край подборта
233
располагается выше линии плеча полочки на 1,5 см,
как показано на рис. 435. При этом надо иметь в виду,
что форма линии горловины подборта выше плечевого
шва должна точно соответствовать линии ростка спин­
ки. Для построения участка горловины подборта выше
линии плеча выкройку спинки следует приложить краем
к линии плеча полочки и обрисовать линию ростка. Ве­
личина припусков на ширину швов подборта показана
на рис. 435.
Внутренний и плечевой обрезные края выкроенных
подбортов обметывают зигзагообразной строчкой, за­
пасы на швы подгибают на изнанку, застрачивают на
расстоянии 0,1 см от сгиба и приутюживают (см,
рис. 429).
Заготовленные подборта лицевой стороной наклады­
вают на лицевую сторону полочек, совмещают конт­
рольные надсечки подборта и линии середины переда,
уравнивают срезы и затем наметывают с небольшой
посадкой в верхних углах, как показано на рис. 43(1
Сметанные детали соединяют со стороны основного из­
делия машинной строчкой по краям подбортов и горло­
вине до контрольной надсечки, определяющей начало
втачивания воротника (в данном случае — середину
полочки). На уровне контрольной надсечки строчку по­
ворачивают под прямым углом к обрезному краю гор­
ловины. Припуск на ширину шва надсекают от обрез­
ного края в сторону угла, образованного машинной
строчкой, не доходя до нее на 0,1 см, как показано на
рис. 437.
[ля образования переходного канта по краю борта
изделия припуск на ширину шва заутюживают от конт­
рольной надсечки до первой петли на подборт, а нижа
петли — на полочку (см. рис. 427, а и б).
Способ в м е т ы в а н и я и в т а ч и в а н и я в о р о т -
н и к а в г о р л о в и н у в изделиях из плотных (тол­
стых) тканей существенно отличается от способов, при­
меняемых для тонких тканей. В этом случае для умень­
шения толщины шва верхний воротник и подворотник
вметывают и затем втачивают отдельно.
Заготовленный воротник вкладывают между полоч­
кой и подбортами и раздвигают по необработанному
краю, как показано на рис. 438. В горловину полочки
н спинки полностью вметывают только подворотник,
предварительно совместив контрольные метки и урав­
няв срезы. Верхний же воротник вметывают сначала
только в горловину подбортов.
234
Втачивание воротника производят в три приема с
отрывом нитки: сначала верхний воротник втачивают
в горловину правого подборта, затем подворотник
в горловину полочек и спинки и, наконец, верхний во­
ротник — в горловину левого подборта.
На рис. 439 показывают, как разутюживают запасы
иа швы втачивания воротника в горловину.

Рис-Ш
ф

У плечевого шва полочки припуски на шов надсе­


кают (не доводя надсечку до машинной строчки на
0,1 см) и затем разутюживают по всей длине горлови­
ны полочки и подбортов. Припуски на шов по горло­
вине спинки между плечевыми швами заутюживают на
подворотник.
Обрезной край необработанной части верхнего во­
ротника между плечевыми швами подгибают внутрь,
как показано на рис. 440, и вметывают в горловину
спинки так, чтобы сгиб его располагался на 0,1—0,2 см
ниже строчки притачивания подворотника.
Разутюженные припуски на швы по горловинам по­
лочки и подбортов накладывают друг на друга, сметы­
вают и для более прочного соединения подборгов с по­
лочками скрепляют ручной или машинной строчкой
(см. рис. 440). Затем подборта перегибают на изнаноч­
ную сторону изделия, выправляют углы, окончательно
приутюживают переходной кант и по длине горловины
спинки у самого сгиба настрачивают верхний воротьик.
При этом строчка должна заходить на подборта на
0,5—0,7 см, как показано на рис. 441.
Внутренние края подбортов наметывают и прикреп­
ляют ручными потайными прикрепками, в первую оче­
редь на плечевых швах, а затем по всему краю вниз че­
рез каждые 5—8 см (см. рис. 428),
238
QiunwomjficDd дот си nwRundu
У

*
Стояче-отложной воротник
при застежке с отворотами,
втачанный до края борта (рис. 442)
Воротник подобной формы чаще всего применяют в
изделиях из ткани с рисунком в полоску, ибо такой по­
крой дает возможность полоски, идущие по краю борта
и по краю воротника (см. рис. 442), точно совместить
в шве втачивания.

Чер геж выкройки (рис. 443, а)


Для построения выкройки такого воротника с основ­
ного чертежа на лист бумаги переводят контур верх­
ней части полочки по линиям плечевого края f73di, гор­
ловины д\Д2 и середины пе­
реда Д 2ТА. Правее линии сере­
дины переда параллельно ей
проводят линию края борта,
ширину которого выбирают в
соответствии с фасоном или по
желанию исполнителя.
Для рассматриваемого ва
рианта воротника следует вне
сти некоторые изменения в об
рисовку линии горловины и
ростка. Прежде всего горлови­
ну у плечевых швов рекомен­
дуется расширить на 0,75—
1 см. Это дает возможность
получить воротник, несколько
отстающий от шеи, что соот­
ветствует требованиям совре­
менной моды. Выбранную ве­
личину расширения горловины
(например, 0,75 см) отмеряют
по линии плеча полочки влево
от точки di; di<?2=0,75 см. На
Рис. 442 такую же величину следует
расширить и горловину по ли­
нии плеча спинки (рис. 443,6): а2а3—0,75 см. Таким
образом, линия ростка при расширенной горловине об­
рисуется кривой о3Л.
В воротниках рассматриваемой формы, т. е. втачан­
ных до края борта (см. рис. 442), видимую часть шва
соединения воротника с горловиной для лучшего зрп-
238
тельного восприятия рекомендуется делать почти пря­
мой. С этой целью на чертеже необходимо уменьшить
кривизну линии горловины. Выполняется это следую­
щим образом: от точки Д2 до линии горловины влево
отмеряют 4—5 см и от полученной точки д3 вверх —
0,3—0,5 см (точка <?4). Линию горловины полочки об­
рисовывают от точки д2 через точки <?4 и д2 и затем, со-
*>

Рис. *
храняя ту же кривизну, продолжают до края борта
(точка Д 3) .
Л и н и я с г и б а л а ц к а н а —д'вь Начало линии
сгиба лацкана (точка х) намечают по краю борта на
2 см выше уровня первой петли. Чтобы определить на­
правление линии сгиба лацкана, от точки д2 вниз по
горловине отмеряют 4 см (точка в) и еще раз 4 см
(точка д»). Из точек д2 и <?5 произвольным радиусом
проводят две пересекающиеся дуги. Точку пересечения
дуг соединяют прямой с точкой в и от нее отмеряют
2,5 см (отрезок ввх) К Соединив точки х и в\ прямой н
’ Указанные величины — 4 см н 2,5 см — являются постоян­
ными для всех размеров и форм воротников этой конструкции.
гз«
продолжив ее вверх от точки в\, получают линию сгиба
лацкана.
Л и н и я в т а ч и в а н и я в о р о т н и к а . От точки д>
вверх параллельно линии сгиба лацкана проводят пря­
мую и отмеряют на нем отрезок д>в>, равный длине ли­
нии ростка (на рис. 443,6 линия Ааз). Из точки дг, как
из центра, радиусом, равным отрезку cM>, проводят
дугу, на которой от точки в3 влево откладывают вели
чину стойки воротника, обычно принимаемую 3 см
(вгв3—Ъ см). Полученную точку вл соединяют прямой
линией с точкой д3- Окончательно линия втачивания во
ротника обрисовывается в виде плавной кривой по точ­
кам 0 з, дг, в, dk, Дг, Дз (рис. 443,о).
Ши р и н а в о р о т н и к а с з а д и . От точки в3 под
прямым углом к линии в3дг проводят прямую, на кото­
рой отмеряют ширину воротника сзади, обычно прини­
маемую 7—8 см (в3в 4 = 7 см).
Л и н и я о т л е т а в о р о т н и к а может быть любой
формы сообразно желанию исполнителя или в соответ­
ствии с фасоном. Па чертеже линии отлета и края про­
водят от точки к точке Дз в виде фигурной ломаной
ЛИНИИ 0 40 5Д з с таким расчетом, чтобы к линии L Оере-
дины воротника (0 30 /,) она подходила под прпмым
углом.
На рис. 443,0 контур воротника обозначен
взвьвъДздьдпвз.
Изготовление выкроек
Для получения в ы к р о й к и подворотника
(рис. 444, о) с чертежа (см. рис. 443) на другой лист
бумаги переводят контур воротника, причерчивают к
нему припуск на ширину шва кругом по 0,75 см и на
припуске намечают место контрольной надсечки для
последующего соединения подворотника с плечевыми
швами. Кроме того, на выкройке, как обычно, намеча­
ется направление нитей основы (ДН ).
В ы к р о й к а в е р х н е г о в о р о т н и к а должна
быть больше выкройки подворотника по всему контуру
на 0,2 см (см. рис. 444,6).
По изготовленным выкройкам верхний воротник и
подворотник раскраивают из ткани, соблюдая направ­
ление нитей основы, указанное на выкройках.
Соединение воротника с горловиной
Технологическая последовательность обработки во­
ротника отличается от ранее рассмотренной тем, что
*

240
перед соединением с горловиной верхний воротник и
подворотник не обрабатывают, а вметывают и втачи­
вают их соответственно в горловины подбортов изде­
лия отдельно и затем уже обтачивают по отлету.
Для соединения воротника с горловиной выкраива­
ют и заготовляют два подборт,'■ (см. стр. 231, рис. 429).
С о е д и н е н и е п о дв о р о . и и к а с и з д е л и е м
(рис. 445). Подворотник накладывают лицевой сторо­
ной на лицевую сторону изделия, совмещают контроль­
ные надсечки, уравнивают обрезные края и вметывают.

При этом по линии втачивания подворотник должен


доходить до края борта с каждой стороны. Втачивание
производят со стороны подворотника швом шириной
0,75 см. Припуск на ширину шва по горловине полочки
у плечевых швов надсекаю г, не доходя 0,1 см до ма­
шинной строчки, и разутюживают на участке от плече­
вых швов до края борта. Па участке между плечевыми
швами припуск по горловине спинки ззупоживают на
подворотник (рис. 446).
Соединение верхнего в о р о т н и к а с под­
б о р т а м и (рис. 447). Заготовленные подборга скла­
дывают с верхним воротником лицевыми сторонами
внутрь, как показано на рис. 447, уравнивают обрез­
ные края, и воротник вметывают и втачивают в горло­
вины подбортов швом шириной 0,75 см. Припуски на
ширину шва разутюживают с одновременной заутюж-
*41
кой свободного обрезного края на верхний воротник
(рис. 448).
С о е д и н е н и е п о д б о р т о в и в е р х н е г о в о-
р о т н и к а с и з д е л и е м (рис. 449). Верхний ворот

РисЛМ

ник и подборта, соединенные как указано выше, накла­


дывают лицевой стороной на лицевую сторону изделия,
уравнивают долевые обрезные края полочек, подбортов
и отлета воротника и совмещают контрольные надсеч­
ки. В таком положении всё сложенные детали сметы­
вают с незначительной посадкой в углах верхнего во-
242
ротника, после чего подборта и воротник обтачивают со
стороны полочек и подворотника швом шириной 0,75 см.
соединения оротника с подбортами
припуск на ширину шва надсекают, не доводя разрез

РисЛ ЬЗ
до машинной строчки на 0,1 см, и для образования
переходного канта заутюживают на верхний воротник
и на подборта, а ниже первой петли — на полочку
Заутюжить припуски на шбы

Рис. 4 50
(рис. 450; см. также рис. 427, а и б). Затем подборта и
воротник вывертывают на лицевую сторону, выправ*
ляют углы и окончательно приутюживают переходной
кант. При этом во избежание выдавливания припуска
на лицевую сторону воротника рекомендуется вырезать
из плотной бумаги шаблон по размеру подворотника и
<49
вложить его в воротник так, чтобы запас на шов нахо­
дился между подворотником и шаблоном.
Подогнутый край верхнего воротника наметывают
на горловину между плечевыми швами, перекрывая
строчку втачивания подворотника на 0,1—0,2 см. Для
более прочного соединения подбортов с полочками раз­
утюженные припуски на швы по горловине рекоменду­
ется скрепить ручной или машинной строчкой (см.
рис. 440).
Вслед за этим верхний воротник настрачивают на
горловину спинки на расстоянии 0,1—0,2 см от сгииа
(рис. 441), а внутренние края подбортов наметывают
и закрепляют ручными потайными прнкрепкамн (см.
рис. 428).

Стояче-отложные воротники для изделий


с застежкой до верха (рис. 451)
Построение чертежа выкройки (рис.,452)
Для построения выкройки воротника со вспомо! U *О

тельного чертежа на лист бумаги переводят контур


верхней части полочки по линиям плечевого края Пяди
горловины дуДг и середины переда д-П/,. Все дальней­
шие построения выполняются на этом чертеже.
В ы с о т а с т о й к и . Точки dt и Дг на горловине со­
единяют прямой, которую продолжают вверх. Затем от
точки д\ вверх по этой прямой откладывают величину,
равную длине линии ростка на спинке между точками
А и 02 (измеряется по чертежу основного изделия —
рис. 443,6). Полученную точку обозначают в. Через
точку в под прямым углом к линии Дгв проводят пря­
мую, по которой влево от точки в отмеряют 3 см. Ко­
нец отрезка обозначают в\. Высота стойки вй!=3 см.
Л и н и я в т а ч и в а н и я в о р о т н и к а . Точки в\,
dt и Дг соединяют плавной кривой линией, как показа­
но на рис. 452.
Измерив расстояние д\Д2 по линии горловины, от­
кладывают столько же от точки Д2 на построенной кри­
вой. Полученную точку обозначают в2: Д2в2—дуге Дгд(.
По той же кривой от точки в2 вверх отмеряют дли­
ну линии ростка (Аа2 на рис. 443,6). Конец отрезка
обозначают в2: в2вз= а2А. Линия в2в2Д2 является линией
втачивания воротника.
Л и н и я с е р е д и н ы в о р о т н и к а . В точке в3
восставляют перпендикуляр к линии в2вз- На получен-
244
ной прямой от точки в3 вверх откладывают принятую
ширину воротника сзади. Линия e?,et является линией
середины воротника.
Ши р и н а в о р о т н и к а с п е р е д и . От точки Дг
вправо под любым углом к линии середины переда про­
водят прямую, по которой отмеряют выбранную шири­
ну воротника спереди. Полу­
ченную точку обозначают
в5(б6).
Ли н и я о т л е т а в о р о т ­
ника. Для облегчения обри­
совки линии отлета соединяют
ТОЧКИ в И вь (или вб) прямой
линией. Линия отлета воротни­
ка обрисовывается слегка вы­
пуклой кривой с таким расчс-

Рu;.Vwс ^
Г I

том, чтобы она подходила к линии середины воротника


(взв4) под прямым углом. Концы воротника спереди
можно выполнить любой формы.

Изготовление выкроек и заготовка воротника


Выкройки подворотника и верхнего воротника
заны на рис. 453, а и б и выполнены в полном соответ­
ствии с описанием построения подобных выкроек на
стр. 216, рис. 417 и 418. По изготовленным выкройкам
верхний воротник и подворотник раскраивают из ткани,
соблюдая направление нитей основы, указанное на вы­
кройках. Заготовка воротника делается по общим пра­
вилам (см. стр. 221—222, рис. 419).
HI
С о е д и н е н и е ворот н и ка с го р л о в и н о й

Соединение воротника с горловиной в изделиях о


застежкой до верха выполняется двумя способами в за­
висимости от плотности ткани.

Втачивание воротника в горловину в изделиях


из плотных непросвечивающих тканей

В этом случае воротник соединяется с горловиной


с помощью подбортов и обтачки горловины спинки.
Выкройка под­
борта (рис. 454).
Подборт в изделиях с
застежкой до верха от­
личается от подборта
в изделиях с отворотом
тем, что он не увеличи­
вается в верхней части
на 0,2 см по сравнению
с размерами полочки.
Для построения под­
борта полочку по все­
му контуру переводят
резцом с чертежа на
лист бумаги, расши­
Р исА 53 ряют от середины пере­
да вправо на ширину
борта и намечают местоположение и размеры петель.
Ширина подборта по всей длине зависит от размера
петли, так как внутренний край его должен заходить
за края петли не менее чем на 1,5 см. Отмерив 1,5 см
влево от конца петли, проводят внутренний край под­
борта параллельно линии борта.
Ширину подборта по плечевому краю dt6 принима­
ют, как обычно, 3—3,5 см и верхнюю часть подборта
обрисовывают от точки б в виде плавной кривой, по­
добной линии горловины и проходящей на расстоянии
3—3,5 см от последней, как показано на рис. 454.
В изделиях с застежкой до верха в целях экономии
ткани подборт, как правило, выкраивают из двух ча­
стей. Обе части подборта по контурам бхДъВгВ^б\ и
д\б\бгбд\ переводят на другой лист бумаги, причерчи­
вают припуски на швы по 0,75 см (рис. 455, а и б) и
намечают контрольную надсечку, определяющую сере­
дину переда. Учитывая, .что после стачивания частей
248
подборта шов будет разутюжен, поперечным срезам
припусков придают форму линии горловины. Для точ­
ной обрисовки этих срезов можно перегнуть припуски
на шов по линии разреза, провести резцом по линии

Рис A S* Р исА 56

горловины и, отвернув затем припуски в исходное по­


ложение, наметить их срезы по следам резца.
В ы к р о й к а о б т а ч к и по горловине спинки де­
лается так же, как указывалось на стр. 226 и рис. 423.

По изготовленным выкройкам все детали, т. е. об­


тачка и два подборта, раскраиваются из ткани, с со­
блюдением направления нитей основы, намеченного на
выкройках.
т
На ранее выкроенных полочках после примерки и
внесения необходимых исправлений, как обычно, дела­
ют отмелку и подрезку припусков на швы. Поскольку
в изделиях с застежкой до верха переходной кант по
краю борта создается за счет полочки, при отмелке и
подрезке припусков эти детали расширяют на 0,2 см
по краю борта и горловины (рис. 456).
З а г о т о в к а о б т а ч к и п о д б о р т о в . Верхнюю
часть подборта складывают с обтачкой горловины
спинки, сметывают и ста­
чивают швом шириной
0,75 см. Запасы шва раз­
утюживают, внутренние
края деталей обметывают
зигзагообразной строчком,
подгибают на 0,75 см м
застрачивают у самою
сгиба (рис. 457).
Внутренний край под­
борта также обметывают
зигзагообразной строчком.
РисЛ58 Заготовленные части под­
борта складывают липо­
выми сторонами внутрь, как показано на рис. 458, а,
сметывают и стачивают. Запасы шва разутюживают и
только после этого внутренний кран подборта подги­
бают на 0,75 см и застрачивают у самого края
(см. рис. 458,6).
С о е д и н е н и е о б т а ч к и и п о д б о р т о в с ос­
н о в н ы м и з д е л и е м (рис. 459). Заготовленные под­
борта и обтачку лицевой стороной накладывают на
лицевую сторону изделия, в результате чего вметанным
в горловину воротник расположится между изделием и
подбортами с обтачкой. Уравняв срезы и совместив все
контрольные надсечки, сложенные детали скалывают,
после чего подборта и обтачку соединяют сметочными
стежками по долевым срезам и горловине со стороны
полочки, которая в верхнем углу припосаживается.
Обтачивают сметанные детали со стороны подбор­
тов швом шириной 0,75 см. Запасы швов по горловине
полочки и подборта у линии середины переда надреза­
ют, не доводя разрез на 0,1 см до машинной строчки.
Для образования переходного канта по краю борта при­
пуск на ширину шва от надреза по горловине и краю
борта до самого низа изделия заутюживают на полочку,
как показано на рис. 460.
248
Незаутюженные припуски по всей горловине (во из­
бежание затяжки и деформации последней) в несколь­
ких местах надсекают, подборта и обтачку перегибают
на изнаночную сторону изделия, выправляют утлы и
окончательно приутюживают переходной кант.
По внутреннему краю подборта и обтачку наметы­
вают на изделие и прикрепляют ручными потайными

Рис. ^59 РисА-ео

прикрепками, начиная от плечевых швов и далее (см.


рис. 428) с таким расчетом, чтобы расстояние между
прикрепками было 5—7 см.

Соединение воротника с горловиной в изделиях


из просвечивающих тканей

В изделиях из капрона, креп-жоржета, крепдешина


и других тонких просвечивающих тканей воротник со­
единяют с горловиной при помощи двух подбортов, ко­
торые в этом случае рекомендуется делать цельнокрое­
ными с полочками, чтобы на лицевую сторону птделия
не просвечивали припуски на швы.
остроение подборта, ц е л ь н о к р о е н о г о
с п о л о ч к о й (рис. 461). Поскольку в изделии
просвечивающей ткани подборт обычно виден с лице­
вой стороны полочки, его делают вдвое шире борта и
располагают симметрично относительно середины пере­
да. Тогда в застегнутом изделии края бортов и подбор­
тов совместятся и просвечивающая полоса нижних ело-
ев ткани не будет портить внешний вид изделия.
Для построения цельнокроеного с полочкой подбор­
та на лист бумаги переводят контур полочки (см.
рис. 461), отмеряют вправо от точки Д 2 ширину борта
(например, 2,5 см) п проводят линию края борта. Край
подборта проводят параллельно линии края борта на
расстоянии от него, равном двойной ширине борта (а
нашем примере 2,5 x 2 = 5 см). Линия горловины под­
борта должна повторять
форму горловины полоч-
Дзди Для ее обрисов­
ки чертеж сгибают по ли­
нии края борта и, обведя
резцом горловину полоч­
ки от точки Дз к <?|, полу­
чают линию верхнего края
подборта (Д3Д4). Затем
по всему контуру поломг.и
причерчивают припуски
на ширину шва в соотве.-
ствин с принятыми нор­
мами. Припуск по краю
подборта принимают 1 см.
На запасе шва по горло­
вине полочки намечают
Рис. т
две контрольные над-
сечки, обозначающие край борта и середину переда
(см. рис. 461).
Построенную таким образом выкройку вырезают и
по ней раскраивают из ткани две полочки (правую и
левую). При этом направление нитей основы на ткани
должно совпадать с направлением нитей основы (ДН),
указанным на выкройке.
О б р а б о т к а п о д б о р т о в (рис. 462). Внутрен­
ний край подборта (долевой срез полочки) обрабаты­
вают рубчиком (см. стр. 13 и рис. 15). Подборт отги­
бают по линии края борта на лицевую сторону полочки
(рис. 462,а), уравнивают срезы горловины полочки и
подборта, после чего сметывают и стачивают их от сги­
ба ткани до контрольной надсечки, определяющей сере­
дину переда; ширина шва 0,75 см. Против контрольной
надсечки направление машинной строчки меняют и ве­
дут ее под прямым углом к обрезному краю. Запас шва
в уголке, образованном машинной строчкой, надсекают,
как показано на рис. 462, а. Затем подборт перегибают
250
на изнаночную сторону изделия, приутюживают со сто­
роны подборта и наметывают по всей длине (рис. 462, б).
Вметывание и втачивание в о р о т н и к а
(рис. 463 и 464). Заготовленный воротник накладывают
на изнаночную сторону изделия верхним воротником

Р исА 62

вниз, обрезной край его уравнивают со срезом горло­


вины и совмещают контрольные надсечки. В данном
случае в горловину вметывают и втачивают только
верхний воротник (рис. 463). Удалив после этого на­
метку, припуск на ширину шва направляют на верхний
воротник (рис. 464).

РисЛбЗ
Р ис. 4 6 4
Обрезной край подворотника подгибают на изнанку
на 0,75 см и наметывают по горловине, закрывая на
0,1 см строчку втачивания верхнего воротника. Затем
подворотник настрачивают на горловину у самого сги­
ба (см. рис. 464), и шов приутюживают.
гм
Стояче-отложной воротник
,шалеобразной формы (рис. 465)
4

Шалеобразные воротники отличаются большим раз­


нообразием форм отложной части. Основная особен­
ность их состоит в том, что верхний воротник выкраи­
вается вместе с подбортами.

Построение чертежа выкройки (рис. 466, а)


Для построения выкройки воротника рассматривае­
мой формы со вспомогательного чертежа на лист бу­
маги переводят контур верхней части полочки по ли­
ниям плечевого края /73дь горловины сЬДг и середины
переда ДгНи. От линии середины переда вправо отме­

ряют принятую ширину борта и проводят линию края


борта ДзДк параллельно Д2Я4. Линию горловины от
точки Дг удлиняют до края борта.
Горловину у плечевых швов рекомендуется расши­
рить на 0,75—1 см. Величину расширения отмеряют от
точки di по линии плеча и полученную точку дг плавно
соединяют с линией горловины. На такую же величину
следует расширить горловину и по липни плеча спинки
(рис. 466,6). Таким образом, линия ростка при расши­
ренной горловине обрисуется кривой а->.Л.
Линия сгиба л а ц к а н а хв Начало линии
сгиба лацканов (точка х) намечается по краю борта иа
2 см выше уровня первой петли. Чтобы определить на­
правление линии сгиба, от точки д2 вниз до линии гор­
ловины отмеряют 4 см (точка в) и еше раз 4 см (точ­
ка 65). Из точек дг и дь одинаковыми ради} сами проп ,-
вольной величины проводят две пересекающиеся д\ « -* > t
I $ -

Через точку пересечения дуг и точку в проводят пря­


мую, по которой отмеряют 2.5 см (отрезок вв,). Соеди­
нив теперь точки х и et прямой и продолжив после..!тою
вверх за точку <?|, получают линию сгиба лаиктна.
Л и н и я в т а ч и в а н и я в о р о т н и к а . От точки
д2 вверх параллельно линии сгиба лацкана лроводят
прямую и отмеряют на ней отрезок д2в2. равный длине
линии ростка (на рис. 466,6 линия а:,А). Из точки д2,
как из центра, радиусом, равным отрезку д2е2, проводят
дугу, на которой от точки в2 влево откладывают высоту
стойки воротника, обычно принимаемую 3 см (в2вл=
= 3 см). Полученную точку в3 соединяют прямой ли­
нией с точкой д2, как показано на рис. 466, а. Оконча­
тельно линия втачивания воротника обрисовывается в
виде плавной кривой е3д2вД2Д3.
Ши р и н у в о р о т н и к а с з а д и принимают обыч-
но 7—8
/—б см и отмеряют по перпендикуляру к прямой
в2д2, восставленному в точке в3 (в.ш4= 7 см).
Ли н и я о т л е т а в о р о т н и к а , как указывалось
ранее, может быть любой формы сообразно желанию
исполнителя или в соответствии с фасоном. На нашем
чертеже линия отлета проведена от точки гд к точке
Дз в виде плавной кривой с соблюдением общего тре­
бования: к линии середины воротника (всвА) она всегда
должна подходить под прямым углом.
Ли н и я в а у т р е н него края под б о р т а
(д2Х2В\). От конца первой петли (точка a' i ) влево от­
меряют 1,5 см, и полученную точку х2 соединяют с точ­
кой д2 плавной кривой (рис. 466, о). Вниз от точки х2
линия внутреннего края подборта продолжается парал­
лельно линии края борта.
В результате сделанных построений контур подво­
ротника в целом обозначится в3вьД2Д2вд2вг, а контур
верхнего воротника вместе с подбортом—вгв^ъВ2В\х2д2въ.
253
Изготовление выкроек
В ы к р о й к а п о д в о р о т н и к а (рис. 467). Контур
подворотника (на рис. 466, а — във^ДзДгвдгвз) перево­
дят с чертежа на другой лист бумаги, причерчивают к
нему припуски на ширину шва кругом по 0,75 см, опре­
деляют место контрольной надсечки для соединения
с плечевым швом и намечают направление нитси
основы.
В ы к р о й к а в е р х н е г о в о р о т н и к а (рис. 468),
цельнокроеного с подбортом, переводится с чертежа
(рис. 466, а) по контуру
в2в ^ з В 2В{Х2д2вз- Как уже го­ DJScm

ворилось ранее, для образова­


ния переходного канта и сво­
бодного огибания подворотни­
ка верхним воротником по­
следний расширяют, делая при-
бавку 0,2 см, в данном случае
по линиям отлета и втачива­
ния до первой петли. Затем
обрисовывают припуски на
швы по отлету и середине во­
ротника— 0,75 см, по внутрен­
нему краю воротника и под­
борта — 1 см. Контрольными
надсечками на припусках на­
мечают: по линии втачивания —
место соединения с плечевым

'Рис. т
швом и по отлету — конец подворотника (точка Д5 на
рис. 466,о).
Построенные выкройки вырезают и по ним раскра­
ивают из ткани три детали: правую и левую половины
верхнего воротника с подбортами и подворотник.

Д О
Последовательность обработки
Соединение подворотника с горлови-
ной (рис. 469). Подворотник лицевой стороной накла­
дывают на лицевую сторону изделия, совмещают кон­
трольные надсечки с плечевыми швами, а края подво­
ротника по линии втачивания — с краями бортов, урав­
нивают обрезные края и вметывают. Втачивают со сто­
роны подворотника швом шириной 0,75 см. Чтобы при­
пуски на швы по горловине
можно было разутюжить,
один из них, а именно при­
пуск по горловине полочки,
надсекают на расстоянии
3—4 см от плечевых швов
(рис. 470). Припуски на швы
между надсечками заутюжи­
вают на подворотник, как
показано на том же рисунке.
Заготовка верхне­
го в о р о т н и к а (рис. 471).
Обе части верхнего ворот­ РисЛ 69
ника складывают лицевыми
сторонами внутрь и, уравняв обрезные края, сметы-
вают и стачивают по середине воротника швом шири-
ной 0,75 см. Припуски на ширину шва разутю-
живают.
С о е д и н е н и е в е р х н е г о в о р о т н и к а с по д-
в о р о т н и к о м и г о р л о в и н о й (рис. 472,а). Заго-
товленный верхний воротник лицевой стороной накла­
дывают на лицевую сторону изделия, совмещают конт­
рольные надсечки по отлету с концами подворотника,
уравнивают обрезные края по всей линии отлета и
краю борта изделия и наметывают. Обтачивают ворот­
ник со стороны изделия швом шириной 0.~5 см.
Для образования переходного канта припуск на ши­
рину шва до первой петли заутюживают на верхний
воротник (рис. 472,6), а ниже первом медли — на по­
лочку. После этого воротник с полбортами перегибают
на изнаночную сторону изделия и окончательно при­
утюживают переходной кант со стороны подворотника
и полочек.
Надо иметь в виду, что в воротниках шалеобразной
формы верхний воротник выкраивается иод каким-либо
углом к направлению нитей основы. В связи с -ним для
придания большей устойчивости отлетной части ворот-
255
ника и предохранения ее от деформации во время нос­
ки рекомендуется настрочить подворотник ио всей дли­
не на запас шва обтачивания отлета. Для этого верх­
ний воротник отгибают лицевой стороной вверх, как
показано на рис. 473.
Внутренний обрезной край верхнего воротника и
подбортов обрабатывают различными способами в за­
висимости от ткани, из которой выполнено изделие.
В изделиях из х л о п ч а т о б у м а ж н ы х т к а н е й
внутренний край обычно подгибают на 1 см на изна­
ночную сторону, наметывают и на­
страчивают на изделие по всей дли­ 0.75см
не на расстоянии 0,1 см от сгиба
(рис. 474).
В изделиях из ш е л к о в ы х и

Р ис. 4 70 РисА71

ш е р с т я н ы х т к а н е й внутренний край воротника


и

и подбортов до соединения верхнего воротника с изде­


лием (см. стр. 231, рис. 429) обметывают по всей длине
зигзагообразной строчкой, также подгибают на изнаноч­
ную сторону на 1 см и застрачивают на расстоянии
0,1 см от сгиба.
После соединения верхнего воротника с изделием
внутренний край его между плечевыми швами настра­
чивают на спинку или подшивают ручными стежками,
а от плечевых швов по всей длине соединяют с изде­
лием ручными прикрепками через каждые 7—10 см.

266
Рас. 4 72

Р а с : 4П
PucA73

Зак, М 849
4

Воротник типа «апаш» с втачной планкой


и отлетным углом внизу
Воротник этого типа (рис. 475) является разновид­
ностью воротника шалеобразной формы при застежке с
втачной планкой.

Чертежи выкроек воротника, планки


и подпланки (рис. 476)
Выкройки воротника и планки строят на вспомога­
тельном чертеже полочки, переведенном, как обычно,
резцом с чертежа лифа на другой лист бумаги.

Рис. $75

Д л я п о с т р о е н и я в ы к р о й к и п л а н к и при­
нятую длину ее (не менее 18 см) отмеряют от точки
Дг по середине переда вниз (Д 2Д4) . В обе стороны от
Д* по горизонтали откладывают половину выбранной
ширины планки и от полученных точек а и at парал­
лельно линии середины переда проводят две прямые до
пересечения с линией горловины и ее продолжением
858
^точки б и Дз). В результате контур левой (т. е. ниж­
ней) планки обозначится на чертеже Дз^аб.
Такова же будет и форма правой (т. е. верхней)
планки с тем отличием, что внизу она заканчивается
углом аб2аи вершина которого б2 располагается на ли*
нии середины переда.
В о р о т н и к строится так же, как ранее рассмот­
ренный воротник, втачанный до края борта (см.
стр. 239, рис. 443). Поскольку в данном случае верхний
воротник выкраивается вместе с подпланкой, на черте*
же необходимо наметить линию внутреннего края по­
следней. С этой целью от точки а влево отмеряют 1,5 см
и к полученной точке б( от точки д2, лежашей на линии
втачивания воротника, проводят плавную кривую, как
показано на рис. 476.
Теперь на чертеже весь контур правой половины во­
ротника, выкраиваемой вместе с •правой подпланкой,
обозначится във^вгд2б\аб2а\Д2въ, а контур левой полови­
ны, которая выкраивается вместе с левой подплан­
кой,— eseke3d26iChJX2&b.
Изготовление выкроек
В ы к р о й к у п о д в о р о т н и к а (рис. 477) перево­
дят с чертежа (см. рис. 476) на другой лист по контуру
вздгДзвьв!,, к которому причерчивают затем припуск на
ширину шва кругом по 0,75 см. На припуске намечают
контрольную надсечку, определяющую место соединения
воротника с плечевым швом (на рис. 476 — точка д2).
Выкройка правой и ле вой планок
(рис. 478). С чертежа (рис. 476) на лист бумаги, сло­
женный вдвое, переводят резцом контур планки
(бабгйчДз), лист развертывают и по следам резца об­
рисовывают выкройки левой и правой планок. Низ ле­
вой планки, в отличие от правой, обрисовывают прямой
линией аа.и т. е. без уголка. Припуски на ширину шва
для обеих планок берутся кругом по 0,75 см.
Выкройки правой и левой п о л о в и н в е р х ­
него в о р о т н и к а (рис. 479). На лист бумаги, сло­
женный вдвое, переводят резцом с чертежа (см.
рис. 476) контур верхнего воротника и подпланки
(вФкв^дф^б^хДзвь), после чего лист развертывают и по
следам резца обрисовывают выкройки обеих половин
воротника. И в этом случае низ подпланки левой поло­
вины воротника обрисовывают прямой линией, без
уголка.
Рис. №
Чтобы при отворачивании отложной части воротни­
ка от стойки верхний воротник мог свободно огибать
подворотник, он должен быть несколько шире подво­
ротника. С этой целью, а также для образования пере­
ходного канта по всему контуру верхнего воротника и
лодпланок выше первой петли делается прибавка 0,2 см.
Припуск на ширину шва для обеих половин воротника
принимают в размерах, указанных на рис. 479.
В ы к р о й к у у к р е п л я ю щ е й о б т а ч к и , необ­
ходимой для придания прочности и устойчивой формы
нижним углам рамки, изготовляют по размерам план­
ки (рис. 480). С этой целью с чертежа на лист бумаги
переводят контур нижней части планки (на рисунке—
eaoiCi, где еа = е\й\ = 2> см). Затем в обе стороны от ли­
ний еа, аа, и aiet отмеряют припуски на ширину швов —
1,5 см и 0,75 см, как показано на том же рис 480. На
припуске снизу проставляют контрольную надсечку для
последующего совмещения с линией середины переда.

Последовательность обработки
Р а з м е т к у р а м к и п л а н к и (рис. 481) делают
непосредственно на выкроенном переде изделия мелом
и нитками. Обозначив линию середины переда, по обе

У кр еп л я ю щ а я о б т а ч к а
Рис. 481 Рис.т
стороны от нее симметрично намечают две параллель-
ные линии притачивания планок. Расстояние между
этими линиями, а также длина их должны быть соот­
ветственно равны ширине и длине планки на чертеже
(см. рис. 476). Припуски на ширину швов в этом слу-
чае делают кругом по 0,75 см и отмеряют внутрь рам­
ки, а оставшуюся между линиями припусков полбску
ткани (на рис. 481 она заштрихована) вырезают.
Приметывание и притачивание укреп­
л я ю щ е й о б т а ч к и (рис. 482). Укрепляющую обтач­
ку накладывают изнаночной стороной на изнанку ос­
новной детали таким образом, чтобы внутренние обрез­
ные края их совместились. В таком положении укреп-

Рис. Ш Рис. Ш
ляющую обтачку наметывают и затем притачивают со
стороны основной детали по ранее намеченным линиям
рамки швом шириной 0,75 см.
Приметывание и прит а чива ние планок
(рис. 483). Планки лицевыми сторонами накладывают
на лицевую сторону переда так, чтобы обрезные края
их совместились с краями рамки, и приметывают. При­
тачивают планки со стороны переда изделия от обрез­
ного края горловины до нижней линии рамки, по кото­
рой уже проходит машинная строчка притачивания об­
тачки. Концы строчек закрепляют обратной строчкой
или узелками. Затем, отгибая поочередно обе планки
в -сторону выреза рамки, швы притачивания приутюжи­
вают (рис. 484).
П л е ч е в ы е швы и з д е л и и обрабатывают после
притачивания планок, руководствуясь общими прави-
лами, изложенными на стр. 48 (обработка плечевых
швов).
Вметывание и втачивание подворотни-
ка в г о р л о в и н у (рис. 485). Подворотник наклады­
вают лицевой стороной на лицевую сторону изделия и
совмещают контрольные надсечки с плечевыми швами.
При этом по линии втачивания подворотник должен до­
ходить до краев планок, как показано на рис. 465. В
этом положении, уравняв срезы, подворотник закрепля­
ют булавками, вметывают в горловину со стороны ос­
новных деталей, начиная от правой планки, и втачива­
ют со стороны подворотника швом ширимо;: 0 75 см.
Чтобы припуск на шов по горловине переда можно
было разутюжить, его надсекают на расстоянии 3—4 см
от плечевых швов, а затем во избежание «затягивания*
и деформации горловины при разутюжкс делают <чце
несколько надсечек по всей длине шва (рис. 486:. При­
пуски на швы между надсечками по горловине спины
заутюживают на подворотник, как показано на том же
рис. 486.
З а г о т о в к а в е р х н е г о в о р о т н и к а (рис. 467).
Обе части верхнего воротника складывают л иаевыми
сторонами внутрь и, уравняв обрезные края, сметывают
и стачивают по середине воротника швом ширинки
0,75 см. Припуск на ширину шва разутюживают. Раз­
вернув воротник, внутренний обрезной кран сто обме­
тывают зигзагообразной строчкой (рис. 488).
С о е д и н е н и е в;ееррх н е г о в о р о т н и к а с пол-
в о р о т н и к о м и г о р л о в и н о й (рис. 489). Заго­
товленный верхний воротник лицевой стороной накла-
дывают на лицевую сторону подворотника и планок,
уравнивают обрезные края н сов мешают контрольные
надсечки. Затем сложенные детали сметывают с незна­
чительной посадкой в углах верхнего воротника, после
чего планки и воротник обтачивают швом шириной
0,75 см.
Прежде чем заутюжить припуски на швы для полу­
чения переходного канта, i х необходимо надсечь в уг­
лах, образованных краями воротника и планок, а так­
же в нижнем углу правой планки (рис. 490). До пер­
вой петли припуски заутюживают на воротник, а ниже
ее —на планки (рис. 491).
Планки и воротник вывертывают на лицевую сто­
IIIну, выправляют углы и окончательно приутюживают
переходной кант со стороны нижних деталей. При этом
26*
P ucA S5 Р ис 4 8 7

Разутюжить итюжить Разутюжить

Н адсечь Н адсечь

Рис. *86
Разутюжить

р и с .т
Л еЬ ая
полобина
б е р х н е го
ворот ника

РисА89 P ucA SO

f l o 3 fWow/o/r Л6бая
полобина
берхнего
воротника

г/ /
✓ / У У
/ / / / / х
uChOvHQR > /
деталь Л /у
", {п е р е д у Л
9
/
//
/
/

''/Знреппяю ш ая обт ачка


' Л* / / / / / / / / / *' J

Рис. Ш
РисА91
во избежание выдавливания запасов швов на лицевую
сторону изделия рекомендуется перед утюжкой подло­
жить под них плотную бумагу.
У воротника с втачной планкой и отлетным уголком
с основной- деталью по низу рамки скрепляется только
левая (цижняя) планка. Перед их соединением запасы
на швы основной детали и укрепляющей обтачки в
нижних углах надсекают. Сделать это удобнее, если по-
и _ вернуть изделие изна-
подшит Ьручную ночной стороной к себе
(рис. 492). Рассечка
припусков на швы в уг­
лах даст возможность
пропустить нижнюю
часть левой планки на
изнаночную сторону из­
делия.
Запас шва по низу
рамки также отгибают
на изнанку, и нижнюю
линию рамки выравни­
вают по машинной
Машинная
строчке. Затем, ото­
строчка гнув деталь переда
вверх, как показано на
рис. 493, все припуски
Рис. *t93 на швы по низу рамки
сметывают истачивают
у самого шва притачивания укрепляющей обтачки,
а нижние срезы обметывают зигзагообразной строч-
кой.
Внутренний край верхнего воротника подгибают на
0,75 см Ш изнанку и застрачивают у самого сгиба, при­
чем внизу подборт должен огибать срез укрепляющей
обтачки (см. рис. 493).
По горловине спины между плечевыми швами верх­
ний воротник настрачивается или подшивается ручны­
ми стежками, а внутренний край его ниже плечевых
швов скрепляется с изделием ручными прикрепками
через каждые 5*—7 см (см. рис. 428) *
Стояче-отложные воротники,
в,тачанные в углубленную горловину в изделиях
без застежки (рис. 494)
Чертеж выкройки (рис. 495)
Для построения выкройки воротника предваритель-
но с основного чертежа на лист бумаги переводят кон­
тур верхней части полочки по линиям плечевого края
Пади горловины Д%д\ и середины переда. По линии се­
редины переда от точки Дг вниз отмеряют величину уг­
лубления горловины Дгх, которая выбирается в соот­
ветствии с фасоном или по желанию исполнителя.

Л и н и я у г л у б л е н и я г о р л о в и н ы . Соединив
точки х и c>i прямой, слева от нее между темн же точ­
ками проводят линию углубленной горловины в виде
плавной кривой, как показано на рис. 495.
В ы с о т а с т о йк и. От точки di вверх по продол­
жению прямой xdi откладывают длину линии ростка
Adit измеренную по вспомогательному чертежу спинки
(см. рис. 20) и получают точку в. Затем из точки dt?
как из центра, радиусом die от точки в вправо проводят
дугу, на которой отмеряют высоту стойки (ев,), прини­
маемую обычно 2—2,5 см.
Ши р и н а в о р о т н и к а с з а д и (в,йг) выбирает­
ся в зависимости от размера стойки и равна двойной
высоте ее плюс 1—1,5 см. Точку в\ соединяют прямой
линией с тонкой di и перпендикулярно этой прямой от
точки В\ влево отмеряют принятую ширину воротника.
Во избежание «затяжки» при огибании шеи ворот-
аик необходимо несколько удлинить по отлету. Для это­
го от точки в г вверх под прямым углом к линии вав» от­
меряют 1 см. Полученную точку о» соединяют прямой
с точкой ei и продолжают ее вправо на 0,5 см (точка
в*)- Прямая взв4 является л и н и е й с е р е д и н ы во
р о т н и к а , а длина ее соответствует ширине воротника
сзади.
Л и н и я в т а ч и в а н и я в о р о т н и к а . Точку д{
соединяют с точкой 04 плавной кривой так, чтобы она
подходила к линии середи­
ны воротника примерно под
прямым углом. Расстояние
между точками в и х делят
пополам и от середины (в5)
влево под прямым углом
к линии вх проводят корот­
кую прямую. Точку пересе­
чения ее с ранее построен­
ной линией горловины обо­
значают вв.
От точки бе по той же
прямой влево откладывают
0,5 см (точка вт), после
чего ранее проведенную
кривую в&\ в4<?1 продолжают
вниз через 07 к точке х, как
показано на рис. 495. Полу­
ченная кривая 0 4<9 i07 JC, в це­
лом представляет собой ли­
нию втачивания воротника
РисА 95 и равна линии
Ли н и и о т л е т а в о ­
р о т н и к а , обозначенной на чертеже 0308 * 1, можно при­
дать любую форму по желанию исполнителя или в со­
ответствии с фасоном (см. рис. 494).

Изготовление выкроек и заготовка воротника


1,ляполучения в ы к р о и к и п о д в о р о т н и к а с
чертенка (см. рис. 495) на другой лист бумаги перево­
дят контур воротника х^д^фзвъХг и к нему причерчи­
вают припуск на ширину шва — 0,75 см (рис. 496).
Чтобы правильно соединить воротник с горловиной, на
выкройке по линии втачивания подворотника простав­
ляют контрольную надсечку, определяющую место пле­
чевого шва (на чертеже — точка dt).
В ы к р о й к а в е р х н е г о в о р о т н и к а (рис. 497)
должна быть больше выкройки подворотника для об­
разования переходного канта, а также для того, чтобы
Ш
при отворачивании отложной части воротника от стой­
ки верхний воротник мог свободно обогнуть подворот­
ник, не вызывая «затяжки» и деформации последнего.
Расширение выкройки делают в размере 0,2 см по все­
му контуру, но к
нижним концам во­ с
* з
-2

ротника сводят на ICi


нет (см. рис. 497).
Построенные вы­ О
кройки половин Сз
верхнего воротника I
и подворотника вы­ S'

резают и по ним
эти детали раскраи­
вают из ткани с со­
блюдением направ-
ления нитей осно­
вы, указанного на
выкройках. При рас­
кладке на ткань ли­
нии середины обеих
деталей на выкрой­
ках следует совме­
стить со сгибом тка­
ни, сложенной вдвое.
З а г о т о в к а во­
рот ника делается
по общим прави-
лам (см. стр. 221,
рис. 419).

Соединение воротника с горловиной


Соединение воротника с горловиной в изделиях без
застежки, как и в ряде случаев, рассмотренных ранее,
выполняется различными способами в зависимости от
плотности ткани.

Втачивание воротника в углубленную горловину


в изделиях без застежки
из плотных непросвечивающих тканей
В этом случае воротник соединяется с горловиной
при помощи двух обтачек.
Выкройка обтачки г о р л о в и н ы п е р е д а
(рис. 498). Для построения выкройки с чертежа (см.
гот
рис. 495) на лист бумаги переводят контур верхней
части полочки по линиям плеча П2д\, горловины di.r в
середины переда. Ширину обтачки принимают обычно
3—3,5 см и отмеряют от точки й по линии плеча. От
полученной точки д2 к середине переда проводят линию
нижнего края обтачки, повторяющую форму горловины,
на' расстоянии от последней, примерно равном приня­
той ширине (на рис. 498 — д2д3). По всему контуру об­
тачки (д3д2д1х), за исключением края по середине пе­
реда, где будет сгиб ткани, причерчивают припуски на
ширину шва 0,75 см.
В ы к р о й к у о б т а ч к и г о р л о в и н ы спины
(рис. 499) строят на контуре верхней части спины,
предварительно переведенном со вспомогательного чер­
тежа на другой лист бумаги. Ширину обтачки берут
точно такую же, как по переду, и в этом случае отме­
ряют ее от точки а2 по линии плеча. Нижний край об­
тачки обрисовывают плавной кривой, по форме подоб­
ной линии ростка, на расстоянии от последней, при­
мерно равном ширине обтачки. Припуск на ширину
шва такой же, как для обтачки горловины переда (ом.
рис. 498).
Вырезанные выкройки представляют собой половин­
ки деталей. Поэтому при раскладке на ткани их края,
соответствующие середине переда и середине спины,
следует совместить со сгибом ткани.
В м е т ы в а н и е в о р о т н и к а (рис. 500). Заготов-
ленный воротник накладывают подворотником на лице­
О

вую сторону изделия и скалывают булавками, предва­


рительно уравняв срезы и совместив контрольные над­
сечки. Вметывают воротник со стороны горловины.
С о е д и н е н и е о б т а ч е к . Обтачки складывают
лицевыми сторонами внутрь, плечевые срезы уравни­
вают, сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см.
Соединенные таким образом детали расправляют
(рис. 5Q1), припуски на швы разутюживают, а срезы
нижнего края обтачек обметывают зигзагообразной
строчкой, подгибают на изнанку на 0,75 см, застрачи­
вают на 0^1 см от сгиба и приутюживают.
Соединение обтачек с о с н о в н ым изде­
л и е м (рис. 502). Заготовленные обтачки лицевой сто­
роной накладывают на лицевую сторону изделия, в ре-
эультате чего ранее вметанный воротник окажется
между изделием и обтачками. Совместив середину об­
тачки горловины с серединой переда, а плечевые швы
обтачек с плечевыми швами изделия и уравняв срезы,

**Stf
РиСЛЗЗ
все сложенные детали сметывают со стороны обтачек.
Стачивание же их производят со стороны основных де­
талей швом шириной 0,75 см, начиная машинную строч­
ку от плечевого шва.
Припуски на швы по горловине — на закруглениях
и в углу у линии середины переда — надсекают, при
этом разрезы не доводят до машинной строчки на
0,1 см.

В связи с тем, что срезы углубленной горловины не


совпадают с направлением нитей основы, для придания
горловине большей устойчивости и предотвращения се
деформации обтачку отгибают лицевой стороной вверх
(рис. 503) и настрачивают на запас шва по всей горло­
вине. Затем шов горловины окончательно приутюжи­
вают, обтачку перегибают на изнаночную сторону из­
делия, наметывают и соединяют с изделием ручными
потайными прикрепками, в первую очередь на плече­
вых швах и далее по всему нижнему краю с таким рас­
четом, чтобы расстояние между прикрепками было
5—8 см.

С о е д и н е н и е ворот ника с у гл у б л е н н о й го р л о в и н о й
в и з д е л и я х б е з застеж ки
и з тонких п р о с в е ч и в а ю щ и х тканей

В том случае, когда изделие выполняется из ткани,


легко поддающейся растяжению по уточным нитям, во-
ротник рассматриваемого вида рекомендуется соеди­
нять с горловиной с помощью специального п р и п у с ­
ка на в е р х н е м в о р о т н и к е и о б т а ч к и уг­
ла г о р л о в и н ы.
В ы к р о й к а п о д в о р о т н и к а не изменяется и
строится в соответствии с описанием на стр. 263 (см.
рис. 496).
В ы к р о й к а в е р х н е г о в о р о т н и к а (рис. 504).
как обычно, строится на основе выкройки подворотни-

ка и должна быть больше по­


следней на 0,2 см по всему кон­
туру. К нижним концам ворот­
ника расширение сводится на
нет. Изменение выкройки верх­
него воротника касается вели­
чины припуска на ширину шва
по линии втачивания в горло­ Рис. 506
вину. Припуск на ширину шва
0,75 см в этом случае делается только на расстоянии
1,5 см от нижних углов отлета воротника, а далее по
всей линии втачивания его увеличивают до 1,5 см.
Выкройка обтачки угла горловины
(рис. 505). С чертежа (см. рис. 495) на лист бумаги
переводят линию горловины xe6di и линию середины
переда. Учитывая, что обтачка должна заходить на
расширенный припуск верхнего воротника на 1,5 см, от
точки х по горловине вверх откладывают 3 см (точка
в) и отсюда под прямым углом влево отмеряют приня­
тую ширину обтачки aat (обычно 1,5 см). От точки х
вниз по линии середины переда отмеряют 3 см и от
конца отрезка (а%) проводят горизонтальную прямую
длиной 1,5 см (точка с3). Соединив точки at и а3 пря­
мой линией, получают выкройку половины обтачки, ко­
торая на рис. 505 обозначена хаа\йзагх. Припуск на
ширину шва по всему контуру обтачки (кроме середи­
ны переда) принимают 0,75 см.
Построенные половинки выкроек вырезают и по ним,
как обычно, раскраивают цельные детали с соблюде­
нием направления нитей основы, указанного на выкрой­
ках.

Рис. 508

З а г о т о в к а в о р о т н и к а делается так же, как


это было объяснено на стр. 221 -222 (рис. 419).
В м е т ы в а н и е в о р о т н и к а . Заготовленный во-
ротник накладывают подворотником на лицевую сто-
рону изделия, совмещают контрольные надсечки, урав­
нивают срезы горловины и подворотника, скалывают
булавками и затем вметывают воротник со стороны ос­
новных деталей (см. стр. 265, рис. 500).
З а г о т о в к а о б т а ч к и . Обрезные края обтачки
обметывают зигзагообразной строчкой, подгибают на
изнанку на 0,75 см (рис. 506), после чего застрачивают
на 0,1 см от сгиба и приутюживают.
Втачивание воротника в горловину
(рис. 507). Заготовленную обтачку накладывают на
лицевую сторону изделия так, чтобы нижние утлы ра­
нее вметанного воротника лежали между обтачкой и
изделием. Обтачку приметывают и вместе с воротником
274
втачивают в горловину со стороны основных деталей
швом шириной 0,75 см. Машинную строчку следует на­
чинать от одного из плечевых швов.
Припуски на швы по горловине и подворотнику на
закруглениях и в углу на линии середины переда над­
секают, а расширенный припуск по верхнему ворот­
нику подгибают на 0,75 см, оттягивают по форме гор­
ловины, наметывают и настрачивают на расстоянии
0,1 см от сгиба. При этом строчка должна заходить на
обтачку угла горловины на 0,5—0,75 см, как показано
на рис. 508.
СТОЯЧЕ-ОТЛОЖНОЙ ВОРОТНИК,
ПЕРЕХОДЯЩИЙ В ГАЛСТУК (рис. 509)
Одним, из интересных вариантов стояче-отложного
воротника на углубленной горловине является ворот­
ник, переходящий в галстук.
Построение выкройки
Чертеж выкройки воротника строится так же, как
для любого воротника этой группы (см. стр. 262). Для
образования галстука линии втачивания и отлета про­
должаются плавно вниз, как показано на рис. 510.
Длина галстука и форма его кондов (прямые или ско­
шенные) зависят от желания и вкуса исполнителя.
По линии отлета воротника на расстоянии 2Q см от
середины (точка в3) намечают точку х3, обозначающую
место контрольной надсечки для правильного соедине­
ния верхнего воротника с подворотником.
Воротник, переходящий в галстук, должен быть вта­
чан не на всю глубину горловины, а так, чтобы до угла
ее оставалось не менее 4 см с каждой стороны. Это
расстояние необходимо для вмещения узла галстука.
На чертеже указанное расстояние отмеряют от точки х
вверх по линии горловины и намечают место контроль­
ной надсечки, определяющей начало втачивания ворот­
ника (точка х4).

Изготовление выкроек
В ы к р о й к у п о д в о р о т н и к а (в3в4д {в 7хх6х5в3) пе­
реводят с чертежа (см. рис. 510) на лист бумаги и по
всему контуру (кроме линии середины) причерчивают
припуски на ширину ш ва— 0,75 см (рис. 511). На при-

275
ж

276
Ш -5 1 0 Y*> Рис. 511 \У Рис. 512
х4у определяющую место начала втачивания воротника,
а на припуск по линии отлета — контрольную надсечку
х3, назначение которой указано выше.
В ы к р о й к а в е р х н е г о в о р о т н и к а (рис. 512)
переводится с чертежа по тому же контуру, что и вы­
кройка подворотника, но по отлету и линии втачивания
расширяется на 0,2 см от середины воротника до уро­
вня точки х4. Припуск на ширину щва по отлету и гал-
*) Контрольные метки

Рис. 513
стуку остается 0,75 см, а по линии втачивания выше
точки х4 увеличивается до 1,5 см.
Обе вырезанные выкройки представляют собой лишь
половинки соответствующих деталей. Поэтому при рас­
кладке на ткани для раскроя их располагают так, что­
бы линии середины воротника и подворотника совме­
стились со сгибом ткани, сложенной вдвое.
Последовательность обработки
З а г о т о в к а в о р о т н и к а (рис. 513). Верхний
воротник и подворотник складывают лицевыми сторо­
нами внутрь, уравнивают обрезные края отлета и гал­
стука, совмещают контрольные надсечки и сметывают
277
со стороны верхнего воротника. Обтачивают галстук и
отлет воротника со стороны подворотника. Запас шва
в уголках, определяющих начало втачивания воротни­
ка, надсекают, как показано на рис. 513, а.
Для образования переходного канта припуск на ши­
рину шва по отлету воротника заутюживают на верх­
ний воротник,
Однако на гал­ Спина
стуке шов дол­ Воротник
жен располагать­
ся на самом сги­ / \
бе без образова­
ния переходного %
канта. Поэтому
заутюжка запаса
на шов по краям

Срез Верхнего
j Воротника
Срез подВоротники
Срез
Л с Р Х горлоВины

w /Обтачка

П ер ед

Рис.514 Рис. 515

галстука делается точно по машинной строчке


(рис. 513, б ).
Затем ] оротник вывертывают на лицевую сторону
и, выправив углы, приутюживают со стороны подво-
ротника. Во избежание выдавливания припусков на
швы на верхнем воротнике при утюжке рекомендуется
вкладывать в воротник прокладку из плотной бумаги.
При этом надо следить, чтобы припуски лежали между
бумагой и подворотником.
278
Необработанные обрезные края воротника сметы­
вают так, чтобы на верхнем воротнике образовался из­
лишек ткани (за счет сделанного ранее расширения его
на 0,2 см), необходимый для свободного огибания под­
воротника при отворачивании отложной части от
стойки.
С о е д и н е н и е в о р о т н и к а с горловиной и из­
готовление выкройки обтачки угла горловины выпол­
няются в соответствии с опи­
санием, приведенным на стр.
268—269. Следует иметь в ви­
ду, что по линии горловины
обтачка в этом случае долж­
на заканчиваться выше кон­
трольной надсечтш начала
втачивания воротника на
1,5 см (рис. 514).

Вметывание и втачивание
воротника и обработка угла
горловины обтачкой показаны
на рис. 508 и 515, приемы же
выполнения этих операций не
отличаются от приведенных
на стр. 268—270. Необходимо
лишь следить за тем, чтобы
при втачивании воротника в
горловину завязывающиеся
концы его (галстук) были
отогнуты и не попали под ма­
Рис.516 шинную строчку (рис. 515),

Воротники-стойки
Как уже говорилось ранее, воротники такого типа
не имеют отложной части и отличаются друг от друга
главным образом высотой стойки и оформлением ее
концов (рис. 516). Различают воротники-стойки притач­
ные (отрезные) и цельнокроеные, т. е. выкраиваемые
за одно целое с основными деталями изделия.

279
Притачной воротник-стойка
Процесс изготовления притачного воротника-стойки,
так же как и стояче-отложного воротника, состоит из
двух основных операций: заготовки самого воротника
и соединения его с горловиной изделия. Как и все во­
ротники, рассмотренные выше, притачной воротник-
стойка также делается двойным. При этом верхний во­
ротник и подворотник здесь могут выкраиваться двумя
отдельными деталями или же вместе, в виде цельной
поперечной 1 полоски, не имеющей шва по верхнему сги-
бу. Концы притачного воротника-стойки могут быть
оформлены встык, заходить один за другой или закан­
чиваться галстуком-бантом.
Все перечисленные конструктивные особенности при­
тачных стоек и обусловливают различия в способах их
обработки, касающиеся главным образом заготовки во­
ротника.

Заготовка воротника
В а р и а н т 1. Ко г д а не т р е б у е т с я п л о т ­
ного п р и л е г а н и я в о р о т н и к а к шее, он
выполняется в виде прямой полоски, выкроенной так.
чтобы короткая сторона ее совпала с направлением ни­
тей основы ткани (рис. 517).
1,ля получения выкроики такого воротника на листе
бумаги вычерчивают прямоугольник aia>6z6u длина ко
торого равна мерке полуобхвата шеи (Сш) или поло­
вине длины горловины изделия, уточненной и исправ­
ленной после примерки. Высота прямоугольника аш2
равна удвоенному размеру принятой высоты стойки
(см. рис. 517).
В построенном прямоугольнике сторона а»а2 пред­
ставляет собой линию середины воротника. Разделив
эту линию пополам (точка А), проводят горизонталь­
ную линию сгиба воротника — АБ и получают два рав­
ных прямоугольника: верхний — Ла2б2£ соответствует
наружной, т. е. видимой, части стойки (верхний ворот­
ник), а нижний а.\АБбь — внутренней, или невидимой,
части (подворотник).
Для образования переходного канта в швах стачи­
вания поперечных срезов верхний воротник должен
быть несколько расширен. С этой целью от точки б2
1 Поперечном, т. е. выкроенной под углом 90° к направлению
витей основы.
280
вправо отмеряют 0,2 см, новую точку бз соединяют
прямой с точкой Б и получают полный контур воротни­
ка стойки ахАагбзБбий], концы которого сходятся встык.
Если необходимо, чтобы концы воротника заходили
один на другой и застегивались, то длину воротника и
подворотника увеличивают на размер, равный ширине
борта изделия,— ББ{ (рис. 518) и затем уже к верх­
нему воротнику делают прибавку 0,2 см на образова­
ние переходного канта. В результате этого чертеж г-ь-
ротннка примет вид, показанный на рис. 518, а контур
его обозначится буквами а\Аагб^Б>\б)ьа\.
Припуски на ширину швов принимают 0,75 см и
причерчивают по всему контуру воротника, за исклю­
чением линии середины ага^ (см. рис. 517 или рис. 518).
Построенную таким образом выкройку вырезают.
Напомним, что изготовленная выкройка представля­
ет собой половину воротника, поэтому при раскрое ли­
нию середины на выкройке следует совместить со сги­
бом ткани. Кроме того, указанное на выкройке направ­
ление ДН должно совпасть с направлением нитей ос­
новы на ткани.
Выкроенную полоску ткани складывают по длине
лицевой стороной внутрь, как показано на рис. 519,а,
поперечные срезы уравнивают, сметывают и стачивают
швом шириной 0,75 см. Для образования переходных
кантов запасы швов заутюживают на верхний ворот­
ник (рис. 519,6). Затем воротник выворачивают на ли­
цевую сторону и окончательно приутюживают переход­
ные канты и верхний сгиб.
Для придания большей жесткости и длительного
сохранения формы воротник-стойку иногда выполняют
с прокладкой. В этом случае заготовка воротника де­
лается так же, как и для стояче-отложного воротника
с прокладкой (см. стр. 223 и рис. 420).
В а р и а н т 2. Ко г д а п р и т а ч н о й в о р о т н и к -
с т о й к а д о л ж е н п л о т н о п р и л е г а т ь к шее,
его рекомендуется делать подкройным, т. е. состоящим
из двух деталей со швом по верхнему краю.
1ля построения чертежа выкройки воротника, при­
легающего к шее, требуется дополнительно измерить
шею на уровне высоты стойки, поскольку этот размер
обычно меньше мерки обхвата шеи у основания. Затем
на листе бумаги вычерчивают прямоугольник (Ааф{Б) %
высота которого равна высоте стойки, а длина — до­
полнительной мерке полуобхвата шеи на уровне высо­
ты стойки (рис. 520,а). Чтобы придать воротнику не-
! 4 ?
1r

со

41 о
V :

§ $

1 §

< *
msto
i

>
|
ьшшййод iwnQJdJJ cvnnutodoQ
DHPQSd9J

wosi'O •1\

A f l 'S

Бнпншойод Q w p d d a j

wtfwwodog mQddaj
обходимую конусность, повторяющую форму шеи, ниж­
нюю сторону прямоугольника следует удлинить до раз­
мера горловины изделия у основания шеи. С этой целью
построенный прямоугольник Acti6iE вырезают и на нем
снизу вверх делают несколько разрезов, не доводя их
до верхней стороны на 0,1 см. Затем на листе бумаги
проводят вертикальную линию и вырезанный прямо
угольник накладывают на бумагу так, чтобы линия се­
редины воротника совместилась с этой вертикалью.
В местах разрезов прямоугольник раздвигают вправо,
как показано на рис. 520, б, с таким расчетом, чтобы
длина нижней стороны его оказалась равной полуоб-
хвату шеи у основания. В таком положении получен­
ный контур воротника обрисовывают н используют для
изготовления выкроек.
Для получения выкройки подворотника преобразо­
ванный контур воротника Аафф переводят с чертежа
резцом на другой лист бумаги и причерчивают к нему
припуск на застежку, равный ширине борта изделия,
а также припуски на швы 0,75 см (рис. 521,а).
Выкройку верхнего воротника (рис. 521,6) получа­
ют следующим образом: на лист бумаги с чертежа
(рис. 520, б) переводят преобразованный контур ворот­
ника ctiAB6i и затем по верхнему и боковому краям
его делают расширение на 0,2 см для образования пе­
реходного канта. Припуски на ширину швов причерчи­
вают по всему контуру, кроме середины воротника, в
размере 0,75 см.
Заготовка воротника, состоящего из двух деталей,
делается так же, как заготовка стояче-отложного во­
ротника (см. стр. 221, рис. 419).
В а р и а н т 3. В о р о т н и к - с т о й к у , перехо­
д я щи й в г а л с т у к (см. рис. 516), выполняют чаше
на изделиях, имеющих глухую застежку до верха. Кон­
цы такого воротника удлиняются и по желанию могут
завязываться галстуком или бантом.
Воротник-стойку, переходящий в галстук, выкраи­
вают в виде прямой полоски ткани, длинная сторона
которой располагается под углом СО или 45° к направ­
лению нитей основы. Ширину полоски берут равной
двойной высоте стойки плюс припуск на обработку
(2x0,75=1,5 см). Длина должна быть равна длине гор­
ловины с прибавкой на галстук и его обработку (при­
пуски у концов по 0,75 см).
Необходимо иметь в виду, что воротник рассматри­
ваемого вида втачивается в горловину не до самой се-
288
•Зйутяжигг.ь
редины переда, а не доходя до нее на 1,5—2 см с каж­
дой стороны, что обеспечивает вмещение узла галстука
или банта. Поэтому прежде чем приступить к заготовке
воротника, требуется наметить концы шва втачивания
его в горловину как на самом воротнике, так и на из­
делии.
На рис. 522 контрольная надсечка, определяющая
конец шва втачивания, сделана на горловине полочки
на расстоянии 1,5—^2 см от линии середины переда.
Чтобы определить места соответствующих надсечек на
воротнике, на изделии измеряют длину участка горло­
вины от середины спины до контрольной надсечки (на
рис. 522 этот участок показан утолщенной линией) и
столько же отмеряют на воротнике в обе стороны от
его середины по линии втачивания (рис. 523).
Выполнив указанную разметку, воротник сгибают
пополам по длине, уравнивают обрезные края и затем
сметывают и стачивают концы галстука Швом шириной
0,75 см. При этом против каждой контрольной надсеч­
ки, определяющей конец (или начало) шва втачивания
воротника, направление машинной строчки меняют и
ведут ее под прямым углом к обрезному краю, как по­
казано на рис. 524, а. Запасы швов в углах, образован­
ных машинными строчками, надсекают, не доводя раз­
резы на 0,1 см до строчки. Поскольку в готовом ворот­
нике швы на концах галстука должны располагаться
на сгибе, не образуя переходного канта, припуски за­
утюживают на воротник точно по машинной строчке
(рис. 524,б).
Заготовленный воротник выворачивают на лицевую
сторону и, выправив углы, приутюживают со стороны
подворотника.

Соединение воротника с горловиной


Для всех рассмотренных вариантов отрезного во­
ротника-стойки способы втачивания его в горловину
одинаковы. Некоторые различия обусловливаются лишь
особенностями тканей, из которых выполняется изделие.
Перед втачиванием в горловину воротника-стойки
в изделии, как обычно, должны быть обработаны пле­
чевые швы и застежка (см. стр. 48 и 250, рис. 48 и
461). Заготовленный воротник внутренней .стороной
(т. е. подворотником) накладывают на изнаночную
сторону изделия (рис. 525), концы воротника совме­
щают с краями застежки или контрольными надсечка-
285
mr, определяющими место начала втачивания, и урав­
нивают срезы воротника и горловины. Вметывают во­
ротник со стороны изделия, а машинную строчку вта­
чивания ведут по воротнику, оставляя запас 0,75 см,

который затем заутюживают на подворотник, как по­


казано на рис. 526. Обрезной край верхнего воротника
подгибают на изнанку на 0,75 см, наметывают по гор*

Шборотник

Рис. 527 Рис. 528


ловине так, чтобы он на 0,1 см закрывал строчку при­
тачивания, после чего настрачивают у самого сгиба по
всей длине воротника (рис. 527).
Достоинством рассмотренного способа втачивания
воротника является его сравнительная простота, одна*
ко при этом шов втачивания будет виден с лицевой
етороны, что не всегда желательно. Для изделий из бо*
лее дорогих, шерстяных или шелковых, тканей в инте*
ресах чистоты обработки применяют другой способ со­
единения воротника с горловиной, при котором шов вта­
чивания получается скрытым, т. е. не виден с лицевой
стороны изделия.
Заготовленный воротник в этом случае в отличие от
предыдущих накладывают н а р у ж н о й с т о р о н о й

Рис.529 Рис.550
(т, е. в е р х н и м в о р о т н и к о м ) на л и ц е в у ю
с т о р о н у и з д е л и я (рис. 528), концы его совме­
щают с краями застежки или контрольными метками,
так же уравнивают срезы ворот­
ника и горловины, вметывают и
затем втачивают, как указыва­
лось выше, и шов заутюживают
на верхний воротник. Обрезной
(нижний) край подворотника под­
гибают на изнанку на 0,75 см, на­
метывают и п о д ш и в а ю т р у ч ­
ными п о т а й н ы м и с т е ж к а ­
ми (рис. 529). Для большей
прочности соединения ручные
стежки подшивки подворотника Рис.551
заменяют иногда машинной строч­
кой. В этом случае обрезной край подворотника также
подгибают на изнанку, но наметывают с переходом за
строчку притачивания верхнего воротника на 0 , 1—-
0,2 см (рис. 530). Притачивают подворотник с лицевой
стороны изделия, у самого шва, как показано на рис. 531»
Особенност и вт ачивания ворот ника-ст ойки,
п е р е х о д я щ е го в галст ук, в у г л у б л е н н у ю го р л о в и н у
Воротник-стойка, переходящий в галстук на изде­
лие с углубленной горловиной (см. рис. 516), так же
как и в предыдущем случае, представляет собой пря­
мую полоску ткани, выкроенную под углом 90 или 45°
к направлению нитей основы, причем длина ее склады-

Рис. 532 Рис. 533


Подворотник

Рис 534 Рис 53о

вается из размера самой горловины и длины обоих за­


вязывающихся концов (см. рис. 523).
З а г о т о в к а в о р о т н и к а и обработка концов
галстука делаются так же, как было указано для ра­
288
нее рассмотренных воротников подобного типа (стр. 283,
рис. 524). Что же касается о п е р а ц и и в т а ч и в а ­
ния, то особенностью ее здесь является обработка уг­
ла горловины обтачкой, построение и заготовка кото­
рой также уже рассмат
ривались выше (стр. 273
рис. 505 и 506). Заготов
ленную обтачку накла
дывают лицевой сторо
ной на лицевую же сто
рону переда изделия, со
вмещают обрезные края
углов горловины и об­
тачки и приметывают
(рис. 532).
Обтачивание угла гор­
ловины производят со
стороны основной е-
тали швом шириной
0,75 см. При этом ма-
шинную строчку начи- Р и с . 5 J $

а) Ю

нают от среза у левой контрольной метки, определяю­


щей начало втачивания воротника \ затем, как пока­
зано на рис. 533, ведут параллельно срезам горловины1
1 Контрольные меткн, определяющие начало и конец строчка
втачивания воротника, намечаются на горловине обычно ки рас­
стоянии 4 см от ее угла (см. точку на рис. 510).
10 Зак. № 849 S89
и у второй контрольной метки снова поворачивают пер­
пендикулярно к срезу. Припуски на швы горловины и
обтачки в вытачанных углах надсекают, не доводя раз­
резы на 0 ,1 см до строчки, и, для образования переход­
ного канта, заутюживают на основную деталь (рис, 534).
В выноске рис. 534 показано, как должен выглядеть
угол горловины после обработки его обтачкой.
Приемы и последовательность втачивания воротника
в углубленную горловину ничем не отличаются от при­
веденных на стр. 278 и показаны для изделий из хлоп­
чатобумажных тканей на рис. 535 и 536, а из шерстя­
ных и шелковых — на рис. 537, а и б.

Воротник-стойка цельнокроеный (рис. 538)


Процесс изготовления платья или блузы с воротшt
ком-стойкой, выкроенной за одно целое со спинкой м
полочками, сравнительно сложен и требует определен­
ных навыков в пошиве. Кроме того, ассортимент тка­
ней, из которых может быть выполнено изделие такого
покроя, весьма ограничен.
Дело в том, что создание хорошей формы цельно­
кроеной стойки не достигается конструктивными сред­
ствами и требует дополнительного применения влажно­
тепловой обработки (сутюжки, оттяжки). Поэтому пре­
жде чем остановить свой выбор на той или иной мо­
дели платья с цельнокроеной стойкой, надо проверить,
может ли предназначенная для пошива ткань без вре­
да для нее выдержать тепловую обработку. Так, дале­
ко не все ткани с примесью различных синтетических
волокон, широко распространенные в настоящее время,
могут быть использованы для пошива изделия с цель­
нокроеным воротником-стойкой.
Построение цельнокроеного воротника-стойки вы-
полняют на вспомогательных чертежах спины и по­
лочки.

Чертеж выкройки спинки


с цельнокроеной стойкой
На вспомогательном чертеже спинки (рис. 539) ли­
нию середины ее продолжают вверх и по ней от точки
А отмеряют выбранную высоту стойки (например,
3,5 см): A A i=3,5 см. От точки аг также вверх парал­
лельно линии AAi проводят прямую, на которой отме­
ряют высоту стойки, уменьшенную на 0,5 см. Отрезок
atAt^AAt—0,&=3,5—0,5=3 см. Затем от точки Аг вле*
во под прямым углом к линии агАг откладывают 0,5 см.
Полученную точку Ал соединяют с точкой аг прямой ли-
нией, а с точкой At — плавной кривой, по форме подоб­
ной линии ростка агА.
Место контрольной надсечки для соединения с пле­
чевым швом полочки намечают на линии плеча, отме­
рив от точки аг вправо 2 см (точка Ai) ,

П ост роение чертежа обтачки

Для обработки воротника-стойки по спинке необхо­


дима специальная обтачка, ширину которой по линии
плеча принимают обычно 3—3,5 см. Чтобы построить
чертеж обтачки, от точки Ог впра­
во отмеряют принятую ширину ее
(точка о3). Верхний край обтач­
ки совпадает с линией верхнего
края воротника, а нижний
(о3п4) —обрисовывается плавной
кривой, подобной линии ростка,
как показано на рис. 539.
В дальнейшем для лучшего
прилегания к шее стойка, как
указывалось выше, подвергнется
влажно-тепловой обработке: по

Рис. 538
верхнему краю она несколько оттянется (удлинится),
а по линии горловины, т. е. у основания шеи, сутюжит-
ся, т. е. уменьшится по длине. Вполне понятно, что
соответственно горловине должна быть уменьшена и
обтачка. Однако применение сутюжки для обтачки
не рекомендуется. Вместо этого на обтачке по линии
горловины у основания шеи предусматривают специаль-
m
ные вытачки, в которые впоследствии будет забран из­
лишек ткани обтачки. При носке изделия обтачка с вы­
тачками способствует сохранению формы, достигнутой
влажно-тепловой обработкой стойки, и предохраняет
последнюю от растяжения.
Линию местоположения вытачки на чертеже (см
рис. 539) проводят через середину линии ростка (Аа2)
перпендикулярно к прямой, соединяющей точки А и а2.
Глубину вытачки принимают 0,75 см. В дальнейшем
этот размер может быть изменен в зависимости от ве­
личины сутюжки изделия по основанию шеи. Вершины
вытачки намечают на расстоянии 1 см от верхнего и
нижнего краев обтачки.

Чертеж выкройки полочки с цельнокроеной стойкой


На вспомогательном чертеже полочки к ней причер­
чивают воротник-стойку, борт (см. стр. 225) и наме­
чают местоположение петель (рис. 540). Для построе
ния стойки от точки
<?i вправо до продол
женной линии плеча
П$д\ откладывают вы­
соту стоики, умень­
шенную на 0,5 см, т. с.
расстояние, равное от­
резку а2А2 на чертеже
спинки (в нашем при­
мере 3 см): дхб=а2/ Ь
(по рис. 539).
В точке б (см. рис.
540) к линии (?)б вос­
ставляют перпендику­
ляр, на котором отме­
ряют 3 см. В точке д[
также восставляют
Рис.540 перпендикуляр к ли­
нии плеча и на нем
отмеряют вверх 0,3—0,4 см (дхб2). Затем от точки д,
влево по плечу отмеряют 2 см. Полученная точка б4
определяет место контрольной надсечки, необходимой
для правильного соединения плечевых швов. Соединив
точки б б 2 и 6а плавной кривой, получают требуемую
форму плечевого края стойки.
Для уравнивания длины плечевых линий обеих де­
талей на чертеже спинки (см. рис. 539) измеряют рас­
292
стояние А^а2А3 и столько же отмеряют от точки б4 (см.
рис. 540) вверх по кривой 6 ^ 4, получая точку б 3з
646263 = А&гАз (по рис. 539). Чтобы обрисовать верх­
ний край стойки, точку 63 соединяют с краем борта,
как показано на рис. 540, плавной кривой или линией
другой конфигурации (по желанию исполнителя).
«

Построение чертежа подборта


Обработка борта и стойки, цельнокроеной с полоч­
кой, производится при помощи подборта, выкройку ко­
торого строят также на вспомогательном чертеже по­
лочки (см. рис. 540), где подборт обозначен бфгбфубфь
Внешний край подборта совпадает с краем борта
б3бв. Ширину подборта по линии плеча принимают рав­
ной ширине обтачки по плечевому краю спинки (3,5 см)
и отмеряют от точки д7 влево (точка б5). От конца пер­
вой петли, также влево, отмеряют 1,5 см и полученную
точку бв соединяют с точкой 65 плавной кривой линией,
как показано на рис. 540. Затем от точки бв до низа
изделия параллельно краю борта проводят прямую
бвб7 и таким образом заканчивают обрисовку внутрен­
него края подборта (б5бвб7).
Так же, как и на спинке (и с той же самой целью),
передняя часть цельнокроеной стойки оттягивается по
верхнему краю и сутюживается по основанию, т. е. по
линии горловины. Поэтому на подборте тоже строится
вытачка, подобно тому, как это было сделано на об­
тачке воротника-стойки спины (см. рис. 539).
Линию местоположения вытачки на чертеже (см.
рис. 540) намечают по середине горловины, между точ­
ками dt и Д2, и проводят примерно по направлению ра­
диуса кривизны горловины. Глубина вытачек — 0,75 см.
Вершины ее намечают на расстоянии 1 см от краев
подборта.

Изготовление выкроек
В ы к р о й к а о б т а ч к и (рис. 541). Контур обтач­
ки, обозначенный на чертеже (рис. 539) аИИзОгОза^
переводят резцом на лист бумаги и причерчивают при
пуски на швы (кроме середины обтачки) шириной
0,75 см. Кроме того, с чертежа на выкройку переносят
контуры вытачки по линии горловины.
В ы к р о й к а п о д б о р т а (рис. 542). С чертежа
(см. рис. 540) резцом на другой лист бумаги переводят
Ж
контур подборта 6 5 6 3 6 * 6 7 6 5 6 5 н причерчивают к нему
припуски на швы кругом по 0,75 см. Кроме того, с чер­
тежа на выкройку переносят контур вытачки на линии
горловины.

Построенные выкройки вырезают и по ним раскра­


ивают из ткани обтачку и два подборта, соблюдая прн
этом направление нитей основы (Д Н ), указанное на
выкройках.
Выкройки полочки и спинки вырезают непосредст­
венно из вспомогательного чертежа после того, как с
него переведены выкройки обтачки и подборта.
После уточнения во время примерки и внесения не­
обходимых изменений на деталях спинки и полочки де­
лают отмелку к подрезку припусков на швы, руковод­
ствуясь рис. 543, а к б. При этом ширина припусков по
пленевому шву у основания горловины уменьшается до
0,75 см, как показано на том же рисунке.
На выкроенных деталях рекомендуется мелом или
сметочными стежками наметить положение линий гор­
ловины (бгДг на рис. 540) и ростка (Аа2 на рис. 539),

Последовательность обработки
Обработка плечевых шв о в изделия
(рис. 544). Перед соединением плечевых срезов вытач­
ки по плечевым швам спинки должны быть стачаны,

PuC.SU

как указывалось выше (см. стр. 46). Для соединения


полочки и спинки их складывают лицевыми сторонами
внутрь, совмещают контрольные надсечки, уравнивают
плечевые срезы и сметывают по спинке, а затем стачи­
вают со стороны полочки (рис. 544, а).
Уменьшенные по ширине припуски плечевых швов
на уровне линий горловины и ростка (основание стой­
ки) и выше надсекают в двух-трех местах на глубину
0,3—0,5 см и разутюживают. Срезы широкой части при­
пусков плечевого шва обметывают зигзагообразной
295
строчкой и также разутюживают (рис. 544, б) или за­
утюживают в сторону спинки (рис. 544, в).
После стачивания и окончательной обработки пле­
чевых швов для придания воротнику-стойке формы, со­
ответствующей конфигурации шеи, его подвергают
влажно-тепловой обработке, т. е. сутюжке (уплотне­
нию) по основанию и, если необходимо, оттяжке по
верхнему краю.
Для сборки излишков ткани, подлежащей сутюжкс,
по линии горловины крупными стежками прокладывают
Машинная строка машинную или ручную строч­
ку, на которой ткань несколь­
ко стягивают в необходимых
местах. После сутюжки нитки
строчки удаляют, а следы or
нее снимают опять-таки с по­
мощью влажного проутюжил1 -
ника и утюга.
При необходимости верхние
обрезные края стойки и обтач­
ки несколько оттягивают, сле­
дя за тем, чтобы величина от­
тяжки была одинакова нч
обеих половинах воротники
С этой целью изделие и при­
крепленную к нему в несколь­
ких местах обтачку складыва­
ют пополам лицевой стороной
внутрь так, чтобы совместились
Рис. 5^5 плечевые швы, и все четыре
среза оттягивают одновременно.
Соединению обтачки с подбортами
также предшествует обработка намеченных на них вы­
тачек в соответствии с общими правилами, изложенны­
ми на стр. 46. Подготовленные подборта и обтачку
складывают лицевыми сторонами внутрь (рис. 545),
уравнивают плечевые срезы, сметывают и стачивают
швом шириной 0,75 см. Затем припуски на швы у наме­
ченных ранее линий горловины и ростка надсекают и
разутюживают (рис. 546). Внутренние края подбортов
и обтачки обметывают зигзагообразной строчкой, под­
гибают на изнанку на 0,75 см и застрачивают у самого
края.
С о е д и н е н и е п о д б о р т о в и о б т а ч к и с из ­
д е л и е м . Заготовленные подборта и обтачку накла­
дывают лицевой стороной на лицевую сторону изделия
Разутюжить
Спинна

Подборт] риС'М8 Рис. 549


Рис.552 Рис.555
(рас. 547), уравнивают срезы, совмещают плечевые
швы, сметывают й стачивают швом шириной 0,75 см.
Для образования переходного канта припуски на
ширину шва заутюживают до первой петли на основ­
ную деталь, а ниже петли — на подборта, как показано
на рис. 548. Затем обтачку и подборта перегибают на
изнаночную сторону изделия и окончательно приутю­
живают переходной кант. Внутренние края подбортов
и обтачки прикрепляют к изделию потайными ручными
прикрепками, в первую очередь у плечевых швов и да­
лее по всей длине через каждые 5—7 см (рис. 549).

Особенности обработки воротника-стойки


с прокладкой
Для придания воротнику-стойке большей жесткости
и устойчивости в носке рекомендуется обрабатывать
его с п р о к л а д к о й , изготовленной из хлопчатобу­
мажной ткани типа бязи.
Части прокладки выкраивают точно по форме об­
тачки и подбортов, но делают уже последних на шири­
ну припуска на шов по внутрен­
нему краю, т. е. на 0,75 см. Вытач­ Ручные принрвпнй
ки на прокладке обрабатываются
обычным способом. Что касается
плечевых срезов прокладки, то для
уменьшения общей толщины пле­
чевого шва изделия их рекоменду­
ется соединить накладным швом
(см. стр. 10).
Заготовленную прокладку на­
кладывают на изнаночную сторону
изделия, как показано на рис. 550,
уравнивают срезы и наметывают
по борту и верхнему краю
стойки.
3 а г от оI к а обтачки н Прокладка
п о д б о р т о в отличается в этом
случае только способом обработки Рис. 554
внутреннего края, который также
обметывается зигзагообразной строчкой, но не подги­
бается и не застрачивается у сгиба (рис. 551). Соеди­
ненные между собой подборта и обтачку, как и в пер­
вом случае, накладывают лицевой стороной на лице­
вую сторону изделия (см. рис. 547), уравнивают срезы,
сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см. Запас
m
шва прокладки до самой машинной строчки среззюг
(рис. 552), а припуски на ширину шва основных дета*
лей, обтачки и подбортов для образования переходного
канта заутюживают на прокладку (рис. 553). Затем
обтачку с подбортами перегибают на изнаночную сто­
рону изделия и окончательно приутюживают переход­
ной кант.
Теперь остается подогнуть внутренний край обтач­
ки и подбортов на изнанку таким образом, чтобы он
плотно обогнул срез проклад­
к и , застрочить его у самого
сгиба и прикрепить к изделию
ручными потайными прикреп-
нами, в первую очередь у пле­
чевых швов и далее вниз через
каждые 5—7 см (рис. 554).

ГОРЛОВИНЫ И ПРОЙМЫ
В изделиях без воротников
(рис. 555) горловины могут
быть обработаны двумя спосо­
бами — косой полоской или об­
тачкой. Этими же способамв
обрабатываются и проймы в
изделиях без рукавов, Выбор
того или другого способа обра
ботки зависит от формы горло­
вины, назначения изделия и,
наконец, от вида ткани, из ко-
Рис 555 торой оно выполняется.

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИН И ПРОЙМ


КОСОЙ ПОЛОСКОЙ
Косой полоской называют полоску ткани, выкроен­
ную по длине под углом 45° к направлению нитей ос­
новы. С помощью косой полоски обрабатываются гор­
ловины преимущественно плавных очертаний, т. е. круг­
лой или овальной формы.
Существует несколько вариантов этого способа об­
работки: настрочной косой полоской, косой полоской со
шнуром (кант со шнуром) и окантовочным швом. Рас­
крой и заготовка косой полоски для всех перечислен­
ных вариантов одинаковы.
Для получения выкройки полоски вычерчивают па­
раллелограмм (рис. 556), высота которого вдвое боль­
ше выбранной ширины полоски, а клина равна длине
горловины (проймы). Боко­
вые стороны параллелограм­
ма проводят параллельно
направлению нитей основы, Машинная стрсчла
т. е. под углом 45° к основа­
нию. Припуски на швы по
всему контуру полоски при­
нимают 0,75 см. Получен­
ную выкройку вырезают и
по ней выкраивают полоску,
совместив боковые срезы с
направлением нитей основы.
Стачать и разутюжите \
в)

Рис.557
Заготовку полоски начинают со стачивания ее боко­
вых срезов, в результате чего полоска образует замк­
нутый круг (кольцо). С этой целью концы полоски на­
кладывают друг на друга лицевой стороной внутрь так,
чтобы срезы расположились, как показано на
рис. 557, а. После этого концы полоски сметывают и
стачивают швом шириной 0,75 см и разутюживают, а
излишки припусков на шов срезают (рис. 557,6). За­
тем полоску по всей длине складывают пополам изнан­
кой внутрь и приутюживают (рис. 557, е).
При недостатке ткани косую полоску можно выкра­
ивать из нескольких частей, но и в этом случае все по­
перечные срезы соединяемых частей полоски должны
располагаться параллельно направлению нитей основы
и стачиваться, как указывалось выше (см. рис. 557, я).
Перед обработкой горловины или проймы косой по­
лоской плечевые и боковые швы изделия во всех слу­
чаях должны быть стачаны.

301
ОБРАБОТКА ГОРЛОВИН Н ПРОЙМ
НАСТРОЧНОЙ ПОЛОСКОЙ
*

Н«строчной косой полоской обрабатывают горлови­


ны круглой и овальной формы, а также проймы лифа
в изделиях домашнего назначения из хлопчатобумаж­
ных и недорогих шелковых тканей.
Ширину полоски в готовом виде принимают обычно
1 см. Длина полоски, естественно, зависит от размера
горловины1, но не равна ему. Дело в том, что во из­
бежание возможной затяжки и деформации горловины
при обработке ее косой полоской последнюю во время
сметывания приходится немного припосаживать, осо­
бенно на участках большой кривизны. Поэтому выкро­
енная полоска должна быть несколько длиннее горло­
вины.
Для определения длины полоски на вспомогатель­
ных чертежах полочки и спинки проводят линии сере-

Рас. 558
дины полоски, подобные линии горловины, на расстоя­
нии от срезов последней, равном половине выбранной
ширины полоски (на рис. 558 штрихпунктирные линии
CCi и СгС3) . Длина этих линий измеряется при помощи
металлической оулетки
рулетки или жесткой сантиметровой
ленты отдельно на чертежах спинки и полочки и затем
суммируется. Удвоенный результат аст полную длину
полоски.

1 Все
сказанное далее относится в равной степени и к обра­
ботке пройм.
80S
Поскольку полоску чаще всего делают двойной, ши­
рина ее при раскрое должна быть равна удвоенной
ширине в готовом виде, что с припусками на швы со­
ставит примерно 14-1 + 1,5=3,5 см. Длина полоски при

Рис. 560

раскрое ткани также увеличивается на ширину припу


сков на швы, т. е. на 1,5 см.
Раскрой и заготовку косой полоски выполняют в со
ответствии с общими пра­
вилами (см. рис. 556 и
557).
Заготовленную полоску
накладывают на лицевую
сторону изделия так, что­
бы обрезные края полоски
были направлены к срезу
горловины. Затем срезы
уравнивают, полоску на­
метывают с посадкой на
участках наибольшей кри­
визны, как показано на
рис. 559, и притачивают
со стороны основного из­
делия швом шириной Рис. 561
0,75 см. Припуски на швы
горловины и полоски по всей длине горловины надсе­
кают (рис. 560), затем косую полоску перегибают на
изнаночную сторону изделия, как изображено на
рис, 561, и приутюживают с образованием переходного
SOS
канта. По внутреннему краю полоску наметывают на
изделие и настрачивают у самого сгиба (см. рис. 561),
причем цвет ниток должен соответствовать расцветке
изделия.
Иногда настрочную косую полоску выкраивают из
ткани другого цвета, отличающегося от расцветки из­
делия, и используют в качестве отделки горловины или
проймы (бейка). В этих случаях косая полоска сначала
притачивается на изнаночную сторону основных дета­
лей, а затем перегибается и настрачивается на лице­
вую сторону. При этом цвет ниток, которыми произво­
дится настрачивание, должен соответствовать цвету по­
лоски.

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИН И ПРОЙМ


КОСОЙ ПОЛОСКОЙ
СО ШНУРОМ (КАНТ СО ШНУРОМ)
Этот вариант обработки рекомендуется для изделий
из тонких шелковых тканей типа шифона, капрона,
крепдешина и т. п.
Так же как и в предыдущем случае, косую полоску
выкраивают под углом 45° к направлению нитей осно­
вы, но ширину ее берут не менее 3 см (в раскроенном
виде —6 см), а длину — несколько больше размера
горловины для последующей посадки (см. стр. 301).
Полоска может быть выкроена как из основной ткани
изделия, так и из отделочной.
Заготовку полоски выполняют в соответствии с об­
щими правилами, изложенными на стр. 296 (см.
рис. 557). Но в отличие от рассмотренного выше пер­
вого варианта обработки срезы полоски подгибают на
1 см, как показано на рис. 562, и в сгиб укладывают
шнур, длина которого должна быть равна длине гор­
ловины. У самого шнура стороны полоски сметывают,
слегка припосаживая полоску на шнуре, затем прокла­
дывают машинную строчку с таким расчетом, чтобы
ткань полоски плотно огибала шнур (см. рис. 562).
Заготовленную таким образом полоску со шнуром
узкой стороной вниз накладывают на лицевую сторону
изделия по горловине так, чтобы обрезные края полос­
ки были направлены к срезам основной детали. В та­
ком положении полоску наметывают и притачивают по
ранее проложенной на ней строчке (рис. 563). Запасы
шва основной детали по горловине надсекают но всей
804
Рис.5$ё
Рис. 567
длине, как показано на рис. 564, огибают косой полос­
кой и сгиб последней наметывают и настрачивают ря­
дом со строчкой притачивания, не з а к р ы в а я ее
(рис. 565). Затем полоску по шву притачивания пере­
гибают на изнаночную сторону изделия (рис. 566), при­
утюживают и прикрепляют двумя потайными прикреп-
ками у плечевых швов.
Если рассмотренным способом обрабатывают изде­
лие из плотного непросвечивающего шелка, то для
уменьшения толщины канта рекомендуется вкладывать
шнур в одинарную полоску (рис. 567), не складывая ее
пополам. Косую полоску и в этом случае притачивают
так же, как показано на рис. 563, с той лишь разницей,
что край второй стороны полоски, огибающей надсечен­
ные запасы шва основных деталей, предварительно под­
гибают на изнанку на 0,75 см и заметывают (рис. 568).
Технологическая последовательность и приемы об­
работки проймы кантом со шнуром ничем не отлича­
ются от вышеописанных.

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИН И ПРОЙМ


ОКАНТОВОЧНЫМ ШВОМ (РИС. 569)
Оформление пройм и горловины окантовочным
швом с закрытым срезом широко применяют в изде­
лиях из любых тканей, однако для блуз из кружевного
полотна этот способ является единственно возможным.
Р

Описание приемов выполнения окантовочного шва при­


ведено выше (см. стр. 15), а раскрой и заготовка косой
полоски «в кольцо» делаются по общим правилам (см.
рис. 557).
Ширина косой полоски, выкраиваемой из основной
или отделочной ткани, зависит от выбранной ширины
окантовки, которая в готовом виде не должна быть
больше 1,2 см. Если принять, например, ширину окан­
товочного шва 0,75 см, то ширина заготовленной по­
лоски будет равна 0,75x3+0,25 см (на огибание сре­
зов и перекрытие шва притачивания), т. е. 2,5 см, а в
раскроенном виде — 5 см, поскольку для окантовочного
шва полоска делается обязательно двойной (см.
стр. 15). Длина полоски берется точно по размеру гор­
ловины (проймы).
Косая полоска для окантовки горловины или дру­
гих краевых линий изделия (низа блузки, низков рука­
вов и т. п.) не всегда заготавливается «в кольцо». В не-
806
которых случаях (см. рис. 569) она не представляет
собой замкнутой детали, а имеет разрыв, и тогда кон­
цы полоски должны быть выведены на изнаночную сто­
рону изделия. При этом в зависимости от фасона края
окантовочной полоски в готовом изделии могут соеди­
няться встык (рис. 570, а) или располагаться на неко­
тором расстоянии (рис. 570,6). Во всех перечисленных
вариантах для вывода концов
окантовочной полоски на изна­
ночную сторону изделия на нем
делают подрезы, которые обраба­
тываются специальной обтачкой
еще до окантовки срезов горло­
вины.
Для изготовления выкроики
обтачки со вспомогательного
чертежа переда на лист бумаги
переводят контур горловины
(рис. 571). Через вершину угла
последней (точка Б) проводят
горизонтальную прямую, на кото­
рой от точки Б вправо и влево

Рис. 563 FiЛ.ЫН

откладывают величину подрезов (БА и Д4,), равную


ширине окантованной полоски в готовом виде. От точки
Б вниз по вертикали отмеряют длину обтачки {ББ{) —
от 2,5 до 3 см, а от точки Б{ вправо и влево поровну —
ее ширину (BBi—б см). От полученных точек В и Вх
вверх параллельно линии Б\Б проводят прямые до пере­
сечения с линией горловины. Эти прямые соответствуют
боковым сторонам обтачки.
Контур обтачки ГВВхГи линию горловины ГБГ\ и
линию подрезов АА t переводят с чертежа на другой
лист бумаги и по нижней и боковым сторонам причер­
чивают припуски на швы (рис. 572).
Построенную выкройку вырезают, причем при рас-
м?
Рис. 576
крое обтачки из ткани верхний край ее режут по пря­
мой /7 \ (на рис. 572 показана пунктиром), а линии
горловины ГБГх и подрезов АА\ намечают на изнаноч­
ной стороне обтачки мелом, а затем нитками. Обрез­
ные края выкроенной обтачки, кроме верхнего, обметы­
вают зигзагообразной строчкой, подгибают на 0,75 см
на изнаночную сторону и застрачивают у самого сгиба.
Заготовленную обтачку лицевой стороной наклады­
вают на лицевую сторону основной детали, совмещают
линии горловины и наметывают (рис. 573). Затем из

Рис 577
обтачке мелом намечают линии притачивания ее в виде
равностороннего треугольника, каждая сторона которо­
го по длине равна линии подрезов АА{ (см. рис. 571).
По намеченным линиям обтачку притачивают, а затем
разрезают от верхнего края вниз до середины вытачан­
ного треугольника и далее — к вершинам нижних углов,
как показано на рис. 573. После этого обтачку переги­
бают на изнаночную сторону основной детали, выправ­
ляют углы, приутюживают и подрезают верхнюю часть
ее по форме горловины (рис. 574).
Окантовка горловины производится в соответствии
с описанием на стр. 15 и рис. 17. Особенность притачи­
вания окантовочной полоски в рассматриваемых случа­
ях состоит в том, что строчку начинают от линии подре­
зов, ведут по всей горловине и заканчивают также у
линии подрезов. При этом концы полоски должны быть
выведены на изнаночную сторону изделия через подре­
зы и доходить до нижнего края обтачки. После окан­
товки горловины концы полоски настрачивают на об­
тачку или подшивают вручную и закрепляют поиереч-
ной строчкой вместе с уголком подреза (рис. 575).
На рис. 576 показано, как выглядит нижняя пасть
обработанной горловины с изнаночной стороны.

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИН И ПРОЙМ


ОБТАЧКАМИ
Преимущество этого способа состоит в том, что им
можно обрабатывать горловины самых разнообразных
форм (рис. 577).

Обработка горловин и пройм


отдельными обтачками
Обтачка горловины изготовляется обычно из двух
частей, причем швы, соединяющие обе части, распола­
гаются вдоль плечевых швов изделия.

Изготовление выкроек
Построение выкроек обтачки осуществляется на
вспомогательных чертежах спинки и полочки, на кото-

Рис.578
рых после примерки сделаны необходимые исправле­
ния и уточнена форма горловины (см. линии а в и дцдз
на рис. 578,а и б ) .
Для построения выкройки з а д н е й час тя о б ­
тачки (рис. 578, а ) от точки в вправо по линии плеча
и от точки а вниз по линии середины спины отмеряют
ширину обтачки 3—4 см. Полученные точки и а я со­
единяют вогнутой кривой, подобной по форме линии
горловины, в результате чего контур задней детали обо­
значится а вв& я а .
На рис, 578, б буквами д я д & д з обозначена выкрой*
IN
ка п е р е д н е й ч а с т и о б т а ч к и , построение которой
аналогично выполненному на рис. 578, а. Расстояния
дгдк по линии плеча и дздь по линии середины переда
здесь также равны принятой ширине обтачки (3—4 см).
Построенные выкройки, как обычно, переводят со
вспомогательных чертежей на другой лист бумаги и
к ним по всему контуру (кроме линий, соответствую-

щих середине обтачки) причерчивают припуски на ши­


рину швов—0,75 см (рис. 579). При обрисовке припу­
сков плечевого шва у обеих частей обтачки (у точек в
и дг) следует руководствоваться правилами, изложен­
ными на стр. 226.
На выкройках необходимо наметить направление
нитей основы, которое должно точно соответствовать*

*UC.$8Q Put M i

направлению ДН на основном изделии. Затем выкрой­


ки вырезают и по ним обе детали обтачки выкраивают
из ткани так, чтобы направления нитей основы на вы­
кройках и на ткани совпадали.
«II
П оследоеат ельн ост ь обработ ки

З а г о т о в к а о б т а ч к и (рис. 580). Обе части об­


тачки складывают лицевыми сторонами внутрь, урав­
нивают срезы, сметывают и стачивают швом шириной
0,75 см. Припуски на швы разутюживают, после чего
внутренний край обтачки обметывают зигзагообразной
строчкой, подгибают на
изнанку на 0,75 см и
застрачивают у самого
края (рис. 581).
Соединение о б ­
тачки с горлови-

Рас.58 Ь
ной. Заготовленную обтачку лицевой стороной накла­
дывают на лицевую сторону изделия и закрепляют бу­
лавками у плечевых швов по середине переда и спины,
а при необходимости и еще в нескольких местах. Наме­
тывают обтачку со стороны основной детали, а машин­
ную строчку ведут по обтачке.
Припуски на ширину шва (0,75 см) по всей горло­
вине, как и всегда на срезах овальной и круглой Форм,
надсекают, причем на участках наибольшей кривизны
надсечки делают чаще, как показано на рис. 582.
Для закрепления переходного канта обтачку отги­
бают и настрачивают на запас шва на расстоянии
0 , 1- 0,15 см от машинной строчки, соединяющей обтач­
ку с горловиной (рис. 583). Затем обтачке перегибают
на изнаночную сторону изделия, приутюживают пере­
ходной кант и по внутреннему краю прикрепляют к
изделию потайными ручными стежками через каждые
5—7 см (рис. 584).
* * *
Технология обработки обтачкой пройм оттнчается
только последовательностью операции. В этом елтчае
в изделии перед обработкой
пройм стачиваются только плече­
вые срезы, а боковые остаются
нестачанными. Точно так же и
обе части обтачки проймы стачи­
вают сначала только по плече­
вым швам. Боковые срезы изде­
лия и соответствующие нм ниж­
ние обрезные края обтачки ста­
чиваются позднее, уже после при­
тачивания обтачки, настрачива­
ния ее на запас шва и прнутюж-
ки переходного канта.
Обр аботка внутреннего края
обтачки и прикрепление его к
пройме являются в данном слу­
чае заключительными операция­
ми и производятся лишь после
стачивания боковых срезов изде­
лия и нижнего обрезного края
обтачки (см. стр. 320—321 н
рис. 597, 599). Л:C
< L
l *
к '

В остальном следует руководствоваться указаниями


по обработке горловин, приведенными выше.
Обработка горловины и пройм одной обтачкой
Обработка горловины и пройм отдельными обтач­
ками возможна в изделиях с небольшим расширением
313
горяоаины.т. е. при достаточной ширине плеча, не ме­
нее 7—8 с*«. В изделиях без воротников и без рукавов
(рис. 585), имеющих значительно расширенные и углуб­
ленные горловину и проймы (летний сарафан, вечер­
нее платье с большим открытым вырезом и т. п ), ши­
рина плеча обычно бывает недостаточна для вмещения
двух самостоятельных обтачек. В таких изделиях обра­
ботку горловины и пройм целесообразнее делать одной
общей обтачкой.

Изготовление выкроек
Вык р о й к у о б т а чки г о р л о в и н ы и пройм
спины строят на вспомогательном чертеже спинки
(рис. 586,а). Окончательно принятые форма и положе-

Рис. 58В
ние линии горловины определяют и ширину обтачки по
линии плеча, которая берется равной всей ширине
плеча (ajffi). По линиям середины спины и бокового
шва ширину обтачки принимают обычно 3 см и откла­
дывают от точек 0 4 и Е вниз. Полученные точки аз и ег
соединяют плавной кривой примерно такого вида, как
на рис. 586,а. Весь контур обтачки горловины и прой­
мы спины обозначен на том же рисунке сиаяП
Об т а ч к у г о рло в ины и про йм п е р е д а
(рис, 586, б ) строят на вспомогательном чертеже полоч*
ки. Вполне понятно, что ширина обтачки по линиям
бокового шва и плеча должна быть равна соответствуй
ющим размерам на спннкад сУ?з= gj/7jj Ее$=Еег. На
рис. 586,6 контур обтачки горловины и пройм переда
обозначен вгд^езЕП здг.
Построенные выкройки обтачек переводят резцом
на другой лист бумаги и к контурам ид (кроме линий,
соответствующих серединам спину и перед?) лричер»
чивают припуски на ширину шва *-*0,75 см (рис. 587,0

Рис, 58?

и б). Затем обе выкройки вырезают и по ним из ткани,


сложенной вдвое, выкраивают две цельные обтачки,
руководствуясь общими правилами раскроя.
На выкроенных ранее деталях спинки и переда, по­
сле внесения исправлений на основании примерки, не­
обходимо сделать окончательную отмелку и подрезку
припусков на швы. Схема отмел кн приведена на
рис. 588, а и б.
Ширину припусков берут в соответствии с установ­
ленными нормами, однако в данном случае по линиям
горловины и пройм ( а 4а з и П\Е\ дгд3 и /73£ на рис. 587)
делают дополнительное расширение на 0,2 см, необхо­
димое для образования переходного канта при после­
дующей обработке этих срезов обтачками.
Кроме того, для уменьшения общей толщины шва
при обработке пройм большую часть припуска по бо­
ковому шву, попадающему под обтачку, рекомендуется
сузить до 0,75 см. На схеме обмеловки (см. рис. 588)
видно, что подрезку этих припусков у полочки и спин­
ки надо делать от линии проймы вниз, не доходя 1,5
2 см до нижнего края обтачки.
«К
Рис. 588
&75см Надсечь

Рис.591
Последовательность обработка
Для о б р а б о т к и г о р л о в и н ы и п р о й м спи-
н ы соответствующую обтачку лицевой стороной вниз
накладывают на лицевую сторону основной детали и
уравнивают срезы. Соединение обтачки с основной де­
талью для упрощения последующей обработки произ­
водят сначала только по горловине, причем сметывают
их со стороны спинки, а машинную строчку ведуг по
обтачке на расстоянии 0,75 см от срезов (рис. 589),
Запасы шва надсекают через каждые 2—3 см и для
образования переходного канта заутюживают на основ­
ную деталь.
Переходной кант, расположенный по вогнутой ли­
нии большой длины, для устойчивости в носке и пре­
дохранения от деформации рекомендуется закреплять.
С этой целью обтачку и запасы шва отгибают в одну
сторону, как показано на рис, 590, после чего обтачку
настрачивают на запасы шва рядом со строчкой при­
тачивания. Затем обтачку перегибают на изнаночную
сторону спинки и переходной кант окончательно при­
утюживают.
Об т а ч к у г орловины и пройм переда
приметывают и притачивают к основной детали совер­
шенно так же, однако соединение производят по гор­
ловине и по проймам.
Горловину переда обрабатывают теми же приема­
ми, что и горловину спинки. После закрепления пере­
ходного канта (см. рис. 590) обтачку горловины вновь
перегибают на лицевую сторону переда, уравнивают
срезы пройм, сметывают и стачивают (рис. 591). За­
пасы швов для образования переходного канта по прой­
мам заутюживают на основную деталь (рис. 592). За­
тем обтачку перегибают на изнаночную сторону переда
и окончательно приутюживают переходной кант
(рис. 593).
С о е д и н е н и е п е р е д а и с п и н к и по п л е ч е ­
в ым шв а м. Обе детали складывают лицевыми сто­
ронами внутрь и уравнивают плечевые срезы. Затем
обтачку спины вместе с запасами шва перегибают по
шву притачивания на сторону переда, при этом перед
вместе с обтачкой окажется лежащим между спинкой
и ее обтачкой. Обрезные края обтачки спины (плечевые
и у пройм) совмещают и уравнивают с соответствую­
щими срезами остальных деталей (рис. 594).
В таком положении детали сметывают по плечевым
918
краям ( в с е ч е т ы р е с р е з а ) к п р о й м а м ( с р е з ы о б т а ч к и
в свинки) и с т а ч и в а ю т с к а ж д о й с т о р о н ы о д н о й м а ш и н ­
кой с т р о ч к о й . П р и э т о м н а д о с л е д и т ь , ч т о б ы н а п р о й м е

Рис.532 Рис. 593

у плечевого шва не получилось значительного уступа, и


поворот строчки от плечевого шва на пройму делать
как можно ближе к обработанному краю проймы пере­
да, лежащему между спинкой и ее обтачкой.

Рис. 5 S i
Углы припусков на швы по плечам для уменьшения
общей толщины шва необходимо с каждой стороны
срезать, как показано на рис. 594, а запасы швов по
в р о й м а м спины надсечь в нескольких местах и для об­
разования переходного канта заутюжить на спинку
(рис. 595). Затем обтачку спины перегибают на изна­
ночную сторону основной детали (рис. 596) и оконча­
тельно приутюживают переходной кант.
Д л я с т а ч и в а н и я и о б р а б о т к и боковых
ш в о в и з д е л и я перед и спинку снова складывают
лицевыми сторонами
Заутюж ить внутрь, обе обтачки отги­
бают вверх, как показано
на рис. 597, и, уравняв
все срезы, поочередно с
каждой стороны сметыва­
ют и стачивают боковые
швы изделия и обтачек
одной строчкой по всей
длине. Запасы на 'чвы
разутюживают и кра- их
обметывают зигзагообраз­
ной строчкой (рис. 598).
Рис. 595
Внутренние края обта­
чек также обметывают
зигзагообразной строчкой, подгибают на изнаночную
сторону на 0,75 см и застрачивают у самого сгиба,
после чего прикрепляют к изделию потайными ручными
прикрепками через каждые 7—8 см, начиная от боковых
швов (рис. 599).

Варианты обработки
Способ обработки пройм и горловины одной общей
обтачкой, рассмотренный выше, имеет некоторые недо­
статки. Прежде всего — это излишняя толщина плече­
вых швов изделия, обусловленная тем, что припуски на
швы всех четырех деталей направлены в одну сторону.
Кроме того, даже при самом аккуратном соединении
плечевых срезов основных деталей небольшой выступ
спинки по отношению к пеоеду на уровне плечевого
шва является неизбежным.
Д л я и з д е л и и , где ши р и н а п л е ч а не ме-
н е е 6 - 7 см, может быть применен другой вариант об­
работки, отличающийся способом соединения плечевых
швов и лишенный указанных недостатков.
Соединение обтачки с передом изделия выполняется
в этом случае так же, как в первом варианте (см.
рис. 593). Что касается обработки спинки изделия, то
в отличие от первого варианта обтачку в этом случае
820
Рас. 59S

Рис. 599
приметывают и притачивают и по горловине и по прой­
мам в соответствии с рис. 591 и 592, но на изнаночную
сторону изделие не перегибают.
Заготовленный перед изделия вкладывают ме^ду
спинкой и обтачкой, как показано на рис. 600, уравни­
вают плечевые края, сметывают и стачивают их

Рис, 600
кольцо», соединяя одной круговой машинном етр< . • ;
по два среза. Затем припуски на швы, как обычно,
разутюживают, обтачку спинки перегибают на изнапс :-
ную сторону последней и окончательно приутюжив.'

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ
НАКЛАДНОЙ КОКЕТКОЙ

В изделиях женской и детской одежды довольно ча­


сто встречаются фасоны с различными фигурными ко­
кетками1 (рис. 601). Горловины обычных отрезных ко­
кеток при отсутствии воротников обрабатываются теми
же способами, что были рассмотрены выше, т. е. косой
полоской или обтачками. Однако некоторыми фасона-

1 Кокеткой обычно называют верхнюю отрезную часть лнфз,


соединяющуюся с ним по фасонной линии той или иной формы.
322
ий дополнительно предусматривается размещение под
кокеткой какой-либо отделки (волана, бейки, кружева
и т. д.). В подобных случаях для упрощения обработки
и притачивания отделки платье по фасонной линии
нижнего края кокетки не разрезается, кокетка же де­

лается накладной и выкраивается отдельно — верхняя


часть по форме горловины лифа и плечевых срезов, а
нижняя — повторяя форму линии выбранного фасона.
Такой способ выполнения платья с кокеткой и рас­
положенной под нею отделкой помимо сравнительной
простоты обеспечивает правильную линию и устойчи­
вую форму кокетки.
-Вполне логичным в рассматриваемом случае являет­
ся также и с п о л ь з о в а н и е н а к л а д н о й к о к е т ­
ки д л я о б р а б о т к и г о р л о в и н ы и з д е л и я . В
связи с этим соединение накладной кокетки с основным
изделием и рассматривается в данном разделе.
Формы кокеток, равно как и виды применяемых с
ними отделок, весьма разнообразны. Что же касается
соединения их с изделием и обработки горловины, то
технологическая последовательность и приемы этих
операций зависят в основном от наличия на изделии
застежки, а также от того, где предусмотрена кокетка
по фасону — спереди и сзади или только по переду
платья.
Ниже рассматриваются оба варианта применитель­
но к наиболее сложным фасонам.

Вариант I. Накладная кокетка с фигурным выступом,


расположенная спереди
и отделанная бейкой (рис. 601)
Изготовление выкроек

В ы к р о й к а к о к е т к и. На вспомогательном чер­
теже переда, уточненном после примерки (рис. 6<<2),
в соответствии с фасоном наносят линию кокеп<и
в^вовгв/, н ниже ее — линию края отделки П3вз. Реко­
мендуется предварительно вырезать кокетку из бумаги
или какой-либо простой ткани, уточнить на приметке
ее очертания и размеры, а затем окончательно обрпсо-

Fuc есг Рис. воз Рис. 6Gi

вать, наложив бумажную модель на вспомогательный


чертеж переда изделия.
Для изготовления выкройки кокетки. (рис. 603) весь
контур ее, обозначенный на чертеже (см. рис. 602)
вфДгвквзвгви переводят на другой лист бумаги. Чтобы
в готовом изделии швы были скрыты переходным кан­
том, по линии горловины, а также по всему контуру вы­
ступа кокетки в4вз02 делают небольшой припуск —
0,2 см. К точке в2 этот припуск сводят на нет, как по-
казано на рис 603. Запасы на дирину шва принима-
324
ют: по горловине и низу кокетки — 0,75 см, по плечево­
му краю — 1,5 см.
Выкройка обтачки фиг урног о выступа.
Фигурный выступ кокетки обрабатывают специальной
обтачкой (рис. 604). Выкройку обтачки строят на осно­
ве вспомогательного чертежа переда, с которого пере­
водят контур выступа и часть нижнеи линии кокетки
примерно на 2,5 см влево от точки в% Верхний край
обтачки К\Кг обрисовывают плавной кривой, подобной
линии кокетки. Высота обтачки у края—0,75 см, а по
линии середины {Къвь) равна высоте выступа кокетки
плюс 0,75 см. Припуски на ширину шва по низу кокет­
ки и выступу указаны на рис. 604.
Выкройка обтачки г о р л о в и н ы с пинк и
строится точно так же, как было указано при описании
обработки горловины и пройм отдельными обтачками
(см. стр. 311 и рис. 579,а). Все построенные выкройки
вырезают и по ним раскраивают из ткани кокетку, об­
тачку горловины спины и обтачку фигурного выступа
кокетки.

Последовательность обработки
О б р а б о т к а в ы с т у п а к о к е т к и (рис. 605).
На лицевую сторону кокетки накладывают обтачку фи­
гурного выступа лицевой стороной вниз, уравнивают
срезы, сметывают по всей длине и стачивают. При этом
сметывание производят со стороны кокетки, а машин­
ную строчку ведут по обтачке. Запасы швов в углах
надсекают, как показано на рисунке, не доводя разре­
зы на 0,1 см до машинной строчки, и по краю фигур­
ного выступа между надсечками заутюживают на ко­
кетку (рис. 606). Затем обтачку перегибают на изна­
ночную сторону кокетки (рис. 607), выправляют углы
и со стороны обтачки окончательно приутюживают пе­
реходной кант. При этом в фигурный выступ под за­
пасы швов во избежание выдавливани