ТОП-5 СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ТЕПЛИЦЫ

Чтобы иметь поменьше хлопот весной при подготовке теплицы к посадкам, уделите ей сейчас
побольше своего времени. Весь сезон в теплице росли не только культурные растения, но и
«нахлебники» — патогенные микроорганизмы, вредители и прочие напасти . Устойчивые к
пониженным температурам накапливаются яйца, личинки, споры различных вредителей и
болезней как на стенках самой теплицы, так и в верхнем почвенном слое. Чтобы избавиться от них
и от возможных проблем весной, следует провести осеннюю обработку почвы и стенок теплицы
внутри и снаружи. Даже начинающие огородники могут самостоятельно навести порядок в своем
пленочно-пластиковом хозяйстве и подготовить свои теплички к будущему сезону.

Обеззараживание всех внутренних стенок рационально выполнять при условии, что ваши теплицы
многолетнего использования. Если укрывным материалом была полиэтиленовая однолетняя
пленка, то ее следует просто снять. При наличии стеклянной либо поликарбонатной теплицы
необходимо приступить к обеззараживанию теплицы.

Мыть стены удобней всего губкой или мягкой щеткой во избежание повреждения укрывного
материала. Некоторые средства можно и просто нанести разбрызгивателем и затем смыть чистой
водой. Применяют для мытья либо готовые дезинфицирующие жидкости или же обычные
растворы, приготовленные самостоятельно.

-5 место:

кальцинированная сода 1 стакан на 10 л.

-4 место:

хозяйственное или зеленое мыло - 50 г на 10 л;

-3 место:

перекисные соли (персоли) - по инструкции как для отбеливания тканей;

-2,5 место:

надуксусная кислота: 1 литр 9 % уксуса + 200 мл 3 % перекиси водорода, смесь выдержать хотя
бы в течение 1 недели, до 10 дней, в тёмном месте. Одного стакана такой смеси на ведро воды
вполне достаточно для мойки.

-2 место:

хлорные средства (Белизна, Доместос) - раствор по инструкции как для дезинфекции.

-1 место:

Биопаг - 20 мл на 10 л воды.
Подробности смотрите в видео.

01.09.2021.
После уборки томатов в теплице надо сделать следующее:

1) помыть стенки и конструкции теплицы и лучше всего подойдет Биопаг, сгодится Белизна и
Персоль - https://www.youtube.com/watch?v=-2AtP...

2) обязательно внести в почву немного азотных удобрений - https://youtu.be/-1P9NxhQ_18;

3) заселить в почву триходерму - она подъест остатки растений, вернет в почву питательные
вещества и уничтожит фитопатогенов - https://youtu.be/PObmBF0kPc8;

4) засеять сидераты.

Вот с сидератами - загвоздка. Какие лучше?

Без сомнения, горчица хороша! Но как быть с белокрылкой - она поселится и на горчице, и на
горохе, и на фацелии... На помощь приходит рожь! Она - самый лучший (после горчицы) сидерат
для теплицы. в которой была фитофтора и разные другие болезни. Впрочем, если болезней
особенно не наблюдалось, отдайте предпочтение гречихе. А лучше всего - смешайте рожь,
горчицу и гречиху. Можно сыпануть льна и вики/гороха/люпина. Но это если в теплице не было
проблем с белокрылкой и фитофторозом.

О прочих нюансах - смотрите в этом видео.

5ст/л отбеливателя ,,Бос" это 100г на 10л/вады. Воду берём горячую, пока моем она чуть
остынет: это не страшно.

Кладоспориоз - опасная болезнь, способная уничтожить более половины урожая томата. Среди
различных средств борьбы (синтетические фунгициды, медные препараты) предпочтение
нужно отдать безопасным и эффективным природным средствам. Благодаря наличию
глюкозинолатов, хрен и горчица в значительной степени способствуют избавлению от многих
болезней растений.

Попробуйте это т природный способ и убедитесь. что он отлично работает и против фитофторы,
альтернариоза. серой гнили, фузариоза и многих других болезней! И... не сейте горчицу
одновременно с томатами!

\
Закачио/ла: Procvetok

Procvetok
пре 2 године (измењено)

Итак.. Надуксусная кислота — сильное и удобное дезинфицирующее средство из-за высокого

окислительного потенциала. Она эффективна против широкой гаммы микроорганизмов и не
дезактивизируется ферментами каталазой и пероксидазой, дезактивирующими пероксид
водорода. Она также легко разрушается в пище и в окружающей среде в безопасные
остатки(уксусная кислота, вода, кислород). Она может быть использована в широком интервале
температур (0-40 °C), и широком значении кислотности рН (3.0-7.5). Именно поэтому
надуксусная кислота является гораздо более удобным и эффективным методом
обеззараживания почвы и поверхности, чем другие окислители, например, чистая перекись
водорода.

Надуксусную кислоту легко получить путем смешивания уксусной кислоты и перекиси

водорода. В присутствии небольшого количества серной кислоты реакция идет гораздо быстрее
и эффективнее. Конечно, если брать более концентрированные растворы, чем доступные
населению, то реакция более эффективна. Но даже с этими веществами, как в ролике, синтез
надуксусной кислоты в течение до 10 дней в темном месте идёт прекрасно.

В связи с тем, что надуксусная кислота не дезактивируется ферментами микроорганизмов,

использовать ее для дезинфекции можно в гораздо меньших концентрациях, чем перекись
водорода. Это и дешевле, и эффективнее. Надуксусная кислота является гораздо более сильным
и активным окислителем, чем перекись водорода. Действует она быстро и очень мощно.

1 литра 9 процентного уксуса и 200 мл 3 процентной перекиси водорода (или много таблеток
гидроперита - 12 таблеток на стакан = 50 таблеток на литр воды= 3% перекись водорода) вполне
достаточно для хорошей реакции для получения надуксусной кислоты в количестве,
необходимом для сада и огорода. Такую смесь надо выдержать хотя бы в течение 1 недели, до
10 дней, в Тёмном месте. 1 стакана такой смеси на ведро воды вполне достаточно для
обработки почвы, поверхностей теплицы, веток и стволов, главное чтобы они были без листьев
(если они молодые, А если старые, готовые уже отвалится, то можно и по листьям). Этим
составом можно пролить почву в теплице, пролить грядки, либо просто обильно опрыскать из
Пульверизатора поверхность почвы и поверхности теплицы.

надуксусная кислота хорошо Реагирует даже с цветными металлами. В этой связи необходимо
защищать металлические конструкции теплицы. Бояться, что она растворит элементы самого
опрыскивателя Не стоит, так как время контакта с ней достаточно короткое. Однако после ее
использования опрыскиватель необходимо промыть, желательно с добавлением питьевой или
кальцинированной соды. И нехорошо затягивать эту работу надолго, нехорошо, если элементы
опрыскивателя контактируют с раствором кислоты длительное время.

Закисления почвы бояться не стоит. Во-первых, раствор уксусной кислоты будет очень
разбавленным. А, во-вторых, уксусная кислота прекрасно поглощается микробами почвы, а
также самими растениями в период их активного роста. Это отличает органические кислоты от
минеральных. Использование органических кислот не закисляет почву (Если только вы не льете
туда "тоннами"), так как почва обладает хорошей буферностью, то есть способностью
поддерживать свою кислотность на стабильном уровне при добавлении туда каких-то слабых
кислот или щелочей.

Таким образом, обработка поверхности почвы теплицы, обработка конструкций теплицы,

обработка почвы в открытом грунте после картофеля, огурцов и других растений, особо
подверженных болезням, обработка стволов деревьев, обработка веток этим раствором
является весьма благоприятным способом избавления от избытка инфекции.

Если уже посеянны сидераты, то лучше отложить такую обработку до весны. Ничего страшного.

Вы также можете использовать этот состав для пролива грунта, предназначенного для рассады.
Наиболее эффективным является предварительное пропаривание, Чтобы уничтожить
всевозможные яйца и личинки вредителей, после чего легко увлажнить грунт этим составом. Не
более одного стакана на полтора - 2 кг почвы. После этого в грунт, например в ведре, следует
выдержать около месяца. После чего заселить туда антагонистическую микрофлору: Сенную
палочку или триходерму.

После использования этого состава в открытом или защищённом грунте можно высевать семена
через неделю в случае, если температура выше 15 градусов. И не раньше 14 дней, если
температура ниже 10 градусов.

Alkohol je sredstvo koje služi za dezinfekciju noževa i ruku kojima se prenosi veliki broj
patogena, pre svega virusa, pri zalamanju biljaka ili tokom drugih radova kada biljke
dodirujemo. Natrijum hipohlorid, poznat kao varikina, se takođe može koristiti kao
dezinfekciono sredstvo za alat, ambalažu, saksije i radne površine, a koristi se sa vodom u
odnosu 1:5.

"Primenjuju se rasturanjem preparata po površini zemljišta, mešanjem sa zemljom, kao i

zalivanjem biljaka i zemljišta suspenzijom preparata. Najčešće korišćeni fungicidi za ovu
namenu su preparati na bazi: kaptana ili rastvor propamokarb hidroklorida i fosetil-
Al", piše za PSSS dipl. ing. polj. iz Niša Gordana Cvetković.
\Fumiganti deluju gasnom fazom na patogene, insekte, nematode, semena korovskih biljaka.
Primenjuje se preparat na bazi a.m. dazomet, koja se koristi za dezinfekciju zemljišta
u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom polju. Količina primene preparata je
od 30 g/m2 do 60 g/m2.
Fumiganti su jaki otrovi i treba biti pažljiv pri radu sa istim. Plastenici, parcele ili leje u polju
tretirane sa dazometom, pokrivene folijom, moraju biti izolovane od ljudi i drugih useva. Ovaj
postupak smemo da ponovimo svake tri godine.

"Za fumigaciju je važno dobro usitniti zemljiše. Poželjno je da temperatura na dubini 10 cm -

20 cm bude oko 10 stepeni. Ukoliko je zemljište suvo, treba ga navlažiti do 60%-70% vodnog
kapaciteta. Potom se po zemljištu ravnomerno nanese fumigant, isfrezira, zalije vodom i sve
zajedno prekrije plastičnom folijom", objašnjava Cvetković.

Granule se aktiviraju za otprilike dva sata od kako dođu u kontakt sa vlagom. Plastenik se
zatvara, a folija se drži od sedam do 35 dana, u zavisnosti od temperature. Ako je temperatura
viša, gas se brže oslobađa i zemljište je ranije spremno. Nakon isteka ovog perioda, folija se
uklanja, sačeka se najviše tri dana dana, a potom se zemljište obrađuje na dubini na kojoj je
unesen preparat.

\Poslije prve faze, čupanja, iznošenja biljnih ostataka i uklanjanja malč folije i sistema za
navodnjavanje, prelazi se na drugu fazu – dezinfekcija plastenika i opreme. Dezinfikuje se sve,
zemlja, konstrukcija, najlon, dodatna oprema u plasteniku, itd. Sredstva koja se koriste za
dezinfekciju su pesticidi specijalno namijenjeni za ovu namjenu ili alternativne metode:
varikina, kreč, modra galica i dr

\Preparat se primenjuje na sledeći način:

Pripremiti zemljište kao za setvu. Ukoliko je zemljište suvo, ovlažiti ga do 60 –
70% vodnog kapaciteta, rasturiti granule preparata uniformno mašinski
(rasturačima đubriva) ili ručno (Basamid GR se aktivira za oko 2 sata od dolaska
u kontakt sa vlagom).

Prekriti zemljište plastičnom folijom i držati folije 7 – 35 dana u zavisnosti od

temperatura. Posle ovog vremena, ukloniti plastičnu foliju, sačekati 2 – 3 dana i
obraditi zemljište na dubini na kojoj je vršena inkorporacija preparata. Aktivna
materija dazomet je teža od vazduha i spušta se još 5-10 cm dublje od unošenja
zavisno od zemljišta.

Provetravanje zemljišta je u trajanju od 3-30 dana, u zavisnosti od temperature

zemljišta, a potom uraditi biotest klijavosti sa semenom salate. Uzme se
čačkalica koja na vrhu ima malo vlažne vate, na vatu se stavi malo semena i
zabode u teglu u kojoj je uzet uzorak zemlje posle tretmana sa Basamid GR.
Biotest se radi uporedo sa zemljom koja nije tretirana sa Basamid GR. Ukoliko
seme klija u obe tegle, gas je oslobođen i zemljište je spremno za novi usev.

Ako se dezinfekcija radi u staklari ili plastencima, oni moraju biti prazni jer je gas.

Unutrašnjost plastenika se može dezinfikovati sumporom ili plavim kamenom

(bakar sulfatom). Kod dezinfekcije sumporom za dezinfekciju 1m³ potrebno je
utrošiti 10g do 20g sumpora, maksimalno 30g. Sagorevanjem sumpora nastaje
sumpordioksid. Ovaj postupak se sprovodi pri temperaturi vazduha iznad 12ºC.

Dezinfekcija sumporom se obavlja tokom 24 h, to je minimalan period

dezinfekcije, i u tom periodu se ne ulazi u plastenik. Proizvođači plastenik
ostavljaju četiri do pet dana zatvoren i tek nakon toga otvaraju plastenik da se
prozrači.

Kada se sumporne trake zapale, potrebno je brzo napustiti plastenik i dobro ga

zatvoriti. Na plasteniku je potrebno zatvoriti sve otvore. Kod rukovanja
sumpordioksidom potrebno je da se zaštitite, a dezinfekcija se vrši tokom jeseni
ili zime, da ne bi došlo do neželjenih efekata na gajenim biljkama kod
dezinfekcije tokom proleća.Plavi kamen koristimo kod dezinfekcije drvene
konstrukcije. Ne koristiti je za dezinfekciju armature od metala, pošto je nagriza.
U 100 litara vode rastvori se 5 kg plavog kamena. Dezinfekcija se može vršiti i
kalijum permanganatom.

Иван Русских
Из-за многолетнего использования тепличные, парниковые (да и
огородные) почвы накапливают в себе большое количество вредителей и
возбудителей болезней, становясь источником многих недугов овощных
растений: килы и черной ножки, фитофтороза, белой гнили, галловой
нематоды, белокрылки, клеща и других.

Грибные заболевания растений — настоящая чума XXI века — губят

напрочь тяжелым трудом полученный урожай. Что только не делают
владельцы земельных участков, чтобы избавиться от той же фитофторы и
кладоспориоза: снимают 20–сантиметровый слой земли, переносят
теплицу на другое место. Но споры сохраняются в самой конструкции
строения, в колышках–опорах, их может занести ветром с другого участка,
и урожай снова гибнет. Как обеззаразить почву, сохранив теплицу на
долгие годы?

Есть много способов с большей или меньшей эффективностью. Одному

помогло, другому - нет, ведь условия и ситуации у всех разные.

Но есть один способ, который поможет всем во всех ситуациях.

Для этого нужно обеззаразить почву и химическим способом. Хлорной

известью, к примеру. Она — хорошее средство для уничтожения в почве
возбудителей бактериальных и грибных болезней, цист нематоды, личинок
вредителей. Ею припудривают грядки из расчета 100 — 200 г на 1 кв. м
почвы и заделывают граблями. Хлорная известь, внесенная в почву
незадолго до посева, угнетает растения. Поэтому ее надо применять только
осенью либо не позже 2 недель до высева сидератов (если погода еще
способствует) и других культурных растений.

Иногда для дезинфекции зараженный грунт выносят из парников и теплиц,

но не используют сразу же для выращивания растений в открытом грунте, а
вначале обеззараживают, применяя хлорную известь. Ею пересыпают
каждые 20–сантиметровые штабеля грунта. После зимовки все
перемешивают и пускают на выращивание растений в открытом грунте.
Если вы решите для дезинфекции теплиц, парников и пленочных укрытий
использовать настой хлорной извести, то проведите эту работу в два
приема. Вначале, сразу после сбора урожая, полейте все растительные
остатки, а затем уже обработайте всю внутреннюю и наружную
поверхности самих строений. Для приготовления настоя 400 г хлорной
извести разведите в 10 л воды. Через 4 часа жидкость слейте и используйте
ее для опрыскивания, не трогая осадка. Жидкий раствор лучше проникнет
во все щели, в которых, как правило, и находятся вредители и споры
возбудителей болезней.

Подробности о дезинфекции почвы и конструкций - в этом видео.

Конспект лекции: «ПРАВИЛЬНОЕ КОМПОСТИРОВАНИЕ.

МИНИМУМ ТРУДОЗАТРАТ = МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ»
01:12 Большинство патогенов развивается в анаэробных условиях =
ИЗБЕГАТЬ ПЛОТНОГО ЗАКЛАДЫВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ:

1)СОЗДАНИЕ ВОЗДУШНОГО ДРЕНАЖА - на землю: ветви деревьев

подсохшие/сухие, можно их немного измельчить.

2)04:30 на ветки выложить как минимум ПОДВЯЛЕННУЮ траву (в мешках,

особенно тёмных, она начинает нагреваться и перепревать ) СЛОЕМ НЕ
БОЛЕЕ 20 см.

3)04:48 чтобы усилить разложение, (ПОСЛЕ КАЖДОГО 20 см. слоя

подвяленной травы/сена), нужно + мочевину (43% азота) или карбамид
(37% азота) = как будто что-то присаливаем.

4)сверху ПРИКРЫВАЕМ карбамид сеном или другими остатками (т.к. когда

мочевина начинает разлагаться, азот из неё испаряется в газообразном
состоянии и нужно его задержать).

5) можно выложить слой больных 🍎.

6)06:17/11:50 НАША ЦЕЛЬ - РАЗОГРЕТЬ КОМПОСТНУЮ КУЧУ ДО 50 градусов

(чем быстрее прогреется куча - тем быстрее уйдёт инфекционное начало).
Поэтому, УКРЫВАЕМ кучу чёрной п/этиленовой плёнкой или плотным
чёрным спанбондом (чёрный цвет - для того, чтобы 🌞 ещё больше
разогревало) и чем-нибудь прижимаем их

по краям - для фиксации.

07:10/10:50 Денатурация белковых молекул происходит при +50*С, и ВСЁ

ИНФЕКЦИОННОЕ НАЧАЛО МОЧЕВИНА УБИВАЕТ, (особенно сильный
разогрев в куче идёт, когда дневные температуры выше +15).

07:20 Потом, весной, можно (для подстраховки от патогенной флоры и для

выравнивания pH) полить компостную кучу бордосской жидкостью (это
медный купорос и известь).

07:53 Такие компостные кучи, (если вы закладывали их осенью и они

высотой до 1 м), - будут готовы за год, к осени. Закладывали весной - будут
готовы к следующей весне.

08:30 Такая компостная куча хорошо дренирована и обеспечена притоком

воздуха, поэтому, её можно готовить БЕЗ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ И БЕЗ
ПЕРЕЛОПАЧИВАНИЯ.

08:45 Кучу можно делать ВЫСОКОЙ и МНОГОСЛОЙНОЙ: (выкладывать

сверху ветки и опять дополнять), тогда она будет готова через 2 года. Ветки
внизу перепреют и будут рассыпаться при прикосновении.

09:30 Рекомендовано: без установления жёстких барьеров (когда

ограничивают шифером, особенно с асбестом). Можно - спец. боксом
(термо- и фотостойкий пластик с перфорацией).

11:05 Зимой в компостной куче тепло и там любят селиться 🐀. Поэтому,

используем её ДЛЯ ОТЛОВА МЫШЕЙ: раскладываем по периметру кучи
обрезки пластиковых труб с отравой.

12:35 Готовя компост по такой схеме, мы получаем органическое удобрение

без инфекционного начала и самое главное - БЕЗ СОРНОГО НАЧАЛА. Потому
что, если компостная куча переработана неправильно, то сохраняется
огромное количество семян сорняков.

13:10 Таким же образом можно складывать и НЕПЕРЕПРЕВШИЙ НАВОЗ:

точно так же создать бурт, но без добавления азота в виде карбамида.
Мочевины там хватает естественной, сверху выложить что-нибудь сухое и
накрыть чёрной плёнкой. Навоз начнёт прогреваться, перепревать и
превратится в очень хороший компост.