Вы находитесь на странице: 1из 15

Дымовухи.

Самая реальная и простая дымовуха!!!!


NH3NO2-аммиачная селитра 5 ч.
S-сера 1.5 ч
С-уголь древесный 1 ч.
Необходима металлическая гильза, с несколькими отверстиями!!
Пример: банка из под кофе или балон из под автомобильной краски!!

Дымовуха из гидроперита и анальгина

Компоненты: гидроперит анальгин в таблетках


Пропорция: гидроперит (растворитель краски для волос - можно купить в
любом парфюмерном магазине продается в таблетках), анальгин (купить
естественно в аптеке продается тоже в таблетках), оба вещества растолочь и
смешать в пропорции 1 таблетки гидроперита: 2 таблетки анальгина. Вещества
вступают в реакцию при комнатной температуре, в результате реакции
выделяется едкий дым белого цвета!

Применение: Смесь заматать в бумажку и прикрепить в школе (кабинете, в


котором будет приходить урок или контрольная работа) к батарее скотчем.
Через несколько минут возле батареи образуется едкий, белый дым, который
будет слегка затруднять дыхание.
!!!УРОК СОРВАН!!!

Дымовуха из селитры

Компоненты: селитра (аммиачная), бумага (газета).


Изготовление и применение: селитру растворить в воде (растворять в
пропорции с водой 3 воды: 1 селитра) и полученный раствор перелить в
небольшую посудину удобную для вымачивания газет. Замочив газету
(полностью окунуть газету в раствор) нужно ее высушить. НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО
СУШИТЬ ГАЗЕТЫ ДОМА, ТАК КАК С ГАЗЕТ НЕИЗБЕЖНО БУДУТ КАПАТЬ КАПЛИ И ПРИ
ПОПАДАНИИ ИХ НА ПОЛ ОНИ ВЪЕДАЮСЯ И ОЧЕНЬ ТРУДНО ОТМЫВАЮТСЯ! Высушив
необходимое количество газет их нужно правильно свернуть: 3-4 листа газеты
нужно свернуть в плотную трубку (БЕЗ дырки) (длина и диаметр трубки влияют
на интенсивность и продолжительность выделения дыма) и завязать ниткой.
Применение: полученную трубку поджечь и кинуть. Чем больше трубка, тем
больше дыма. Дымовые составы

Дымовые составы и смеси находят широкое применение как в пиротехнике, так


и военном деле для создания дымовой маскирующей завесы, в качестве
сигнального и опознавательного средства и в других случаях. Существует
много способов получения дымов: 1. Испарением маслянистой жидкости - для
производства дыма, масло распыляется в устройство, которое нагревает его
до испарения. Возникающие в результате пары масла выпускают в воздух и
когда пары масла остывают, то они конденсируются в туман. 2. Распыление в
воздухе определенного химического состава. 3. Горение пиротехнической
смеси с выделением дыма.
Ниже будут расмотренны некоторые способы получения дыма.
Прим.: цифрами обозначено процентное соотношение реактивов (по массе).

Состав желтого дыма

хлорид калия - 25
паранитранилин - 50
лактоза - 25
хлорат калия - 21,4
нафталиазодиметиламин - 2,7
аурамин - 38
бикарбонат натрия - 28,5
серный порошок - 9,4

хлорат калия - 30
нафталиазодиметиланилин - 50
сахарная пудра - 20

хлорат калия - 42
аурамин - 15
метиленовая голубая - 22
сахар - 15
идитол - 6

Состав оранжевого дыма

KClO4 - 25
молочный сахар - 30
хризоидин оранжевый - 45

Состав красного дыма


лактоза - 20
хлорат калия - 20
паранитранилин красный - 60

хлорат калия - 26
диэтиламинрозидон - 48
сахарная пудра - 26

KClO4 перхлорат калия - 25


сульфид сурьмы - 20
родамен красный - 50
декстрин - 5

KCLO3 - 35
молочный сахар - 25
краситель родамин - 40

хлорат калия - 35
родамин - 20
жироранж - 20
свекловичный сахар - 17
крахмал - 8
Использована информация присанная от Dean & Керя

Состав синего дыма


KClO4 - 41
метиленовая голубая - 38
свекловичный сахар - 15
KCLO3 - 35
молочный сахар - 25
синтетический индиго - 40
Состав голубого дыма
KClO4 - 35
молочный сахар - 5
метиленовая синь - 60
Состав зеленого дыма
KClO4 - 40
аурамин - 26
хризоидин - 14
идитол - 6
крахмал - 14
Состав черного дыма
Гексахлорэтан - 60
Mg - 19
нафталин (или лучше антрацен) - 21

KCLO3 - 45
нафталин - 40
уголь древесный - 15

KCLO3 - 55
антрацен - 45

нитрат бария - 68
Mg - 32
нитрат бария - 88
идитол - 12

KCLO3 - 64.4
углекислый стронций - 25
идитол - 10.6

KCLO3 - 27
нитрат бария - 57
шеллак - 20

Состав белого дыма


KClO4 - 20
хлорид аммония - 50
нафталин - 20
уголь - 10
Состав цветного дыма

нитрат натрия - 25
опилки древесные - 35
родамин - 40

Приведенные выше составы, как видно, требуют достаточного количества


реактивов, если Вы не располагаете ничем похожим, то можно посоветовать
еще один очень примитивный способ получения дымовой завесы, посилам
каждому: Приготовьте конц. раствор нитрата аммония (аммиачной селитры) в
воде и пропитайте в нем несколько листов газетной бумаги и высуште их.
Плотно сверните их в цилиндр, в центре поместив фитиль из этой же
силитрованной бумаги в виде трубки толщиной около 1 см или более. Сверху
оберните все плотной бумагой и увяжите веревкой или проволокой, края
бумажной оболочки подогните. Размер получившейся дымовой шашки должен быть
не менее 5 см в диаметре, для устойчивого горения.
Применение: Фитиль поджигается, и убедившись в устойчивом процессе горения
фитиля с выделением дыма, отбразываем шашку в нужную сторону (не под ноги
товарищу или самому себе). После того как огонь доберется от фитиля к
основному заряду, начнется бурное выделение белого дыма. Продолжительность
и насыщенность зависит от концентрации раствора селитры и размеров дымовой
шашки. Необходимо учитывать возможность возгорания шашки при очень
интенсивном горении, поэтому рекомендуется делать оболочку из негорючего
материала, хотя при правильно подобранном соотношении концентрации
раствора и размеров шашки удается избежать возгорания. Не рекомендуется
длительное хранение дымовой шашки по причине гигроскопичности (поглощению
влаги) аммиачной селитры, при отсыревании шашку можно просушить в
безопасном месте и она снова готова к использованию. Лучший эффект
достигается при использовании в закрытом помещении !ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Но, если для вас это слишком просто, продолжим:

Маскирующие дымы

KClO4 - 20-30
хлорид аммония - 50
нафталин (антрацен) - 20
древесный уголь 0-10

гексахлорэтан - 30
Zn - 38
KClO4 - 29
древесный уголь - 3

гексахлорэтан - 45
окись цинка - 45
алюминиевая пудра - 10
Эта смесь использовалась в американских вооруженных силах и известна как
HC.
Смесь дает очень хорошую завесу из плотного серо-белого дыма.

гексахлорэтан - 53
Zn - 44
MgO - 3
Эта формула подобна HC. Дым состоит из цинкового хлорида.

гексахлорэтан - 45
ZnO - 44
силикат кальция - 10
В дополнение к дыму, состоящего из цинкового хлорида, это также формирует
кремниевый тетрахлорид, который реагирует со влагой в воздухе, чтобы произвести
кремниевую кислоту, которая является частью дыма сама по себе.
порошок магния - 8
красный фосфор - 51
двуокись марганца - 35
окись цинка - 3
льняное масло - 3
При горении эта смесь производит сложный дым, содержащий ангидрид фосфора,
который реагирует со влагой в воздухе. Т. к. данная содержит фосфор она может легко
воспламениться в процессе изготовления. Для предотвращения воспламенения смеси в
процессе изготовления добавляют в нее небольшое количество спирта. Влажное
состояние смеси поддерживают до конца всех работ со смесью.

Изготовление селитры
Селитра используется для изготвления фитилей, пропитки бумаги, черного
пороха и других пиротехнических и взрывчатых составов, в качестве
окислителя. Чаще всего используется натриевая, калийная и аммиачная
селитра. Собственно по определению, селитрой и называются азотнокислые
соли(нитраты) калия, натрия, аммония. Основное применение - в агрономии и
в технике взрывчатых веществ. Соответсвенно и искать селитру следует в
садоводческих могазинах в отделе "удобрения". Как правило больших проблем
достать ее нет, однако чаще всего в магазинах можно встретить лишь
аммиачную селитру, а она ни для фитилей, ни для пороха не подходит.
Основное ее применение в технике взрывчатых веществ - это различные
бризантные вв (аммоналы, аммотолы, аммониты и др. (см. соответствующий
раздел)). Впрочем, из нее легко получить и другие нитраты, приобретя в тех
же удобрениях или в другом хоз. магазине необходимые компоненты. Пока мы
остановимся на способах получения натриевой и калийной селитрах.
Получение натриевой селитры
Проще всего получить натриевую селитру из соды (лучше стиральная (не
путать с едким натром), хотя подойдет и питьевая) и аммиачной селитры.
Данные вещества смешиваются в пропорции: аммиачной селитры - две весовые
части, соды - одна часть. После этого смесь заливается теплой или горячей
водой. Должна начаться реакция с выделением пузырьков углекислого газа и
аммиака, с понижением температуры. Далее раствор следует нагревать на
водяной бане до прекращения выделения газа и далее, или лучше прокипятить
раствор пару часов. После прекращения реакции выход аммиака уменьшается, в
растворе устанавливается нейтральная среда. Далее раствор фильтруется и
выпаривается, в результате получим нитрат натрия.
Получение калийной селитры
Вместо соды можно точно так же использовать углекислый калий - поташ, при
этом получаем калийную селитру, которая обладает лучшими качествами по
сравнению с натриевой. Одно из негативных свойств натриевой селитры -
гигроскопичность (склонность к впитыванию влаги ), поэтому смеси и фитили
на ее основе часто отсыревают. Поташ тоже используется как удобрение
(калийное), но гораздо реже. Около 70% поташа содержится в золе растений,
откуда его можно извлечь если прокипятит золу в воде, затем процедить и
испарить полученный раствор. Проверить, что у вас получилось можно путем
воздействия на выпаренную соль любой кислотой - должно наблюдаться
выделение газа (углекислого). Однако все эти операции с извлечением поташа
довольно экзотические, полученный поташ будет содержать немало примесей,
поэтому, если у вас его нет, лучше сделать калийную селитру следующим
путем:
В магазине удобрений покупаем еще хлористый калий (тоже распространенное
удобрение) и смешиваем их в пропорции 1:1. Смесь нагреваем и кипятим до
состояния насыщенного раствора. После этого раствор ставим в прохладное
место, через некоторое время (в зависимости от концентрации р-ра) на дне
будут образовываться длинные, толстые кристаллы нитрата калия слоистой
структуры:
Эти кристалы оделяем от оставшегося раствора и быстро и немного промываем
их холодной водой. Полученный нитрат калия после просушки используем
поназначению. С оставшемся раствором повторяем предыдущие операции до тех
пор пока кристаллы перестанут образовывться или пока не надоест.
Будьте осторожны! при реакциях с содой и поташом выделяется ядовитый газ -
аммиак, поэтому данные реакции следует проводить в хорошо проветриваемом
помещении или на открытом воздухе.

ДВИГАТЕЛЬ ФЕЙЕРВЕРОЧНОЙ РАКЕТЫ


Реактивные двигатели были. по-видимому, первыми пиротехническими
изделиями, в которых использовали смесь селитры, серы и угля.
Самое раннее достоверное описание боевого применения ракет относится к
обороне китайских городов от монголов в 1232 г. "Стрелы летящего огня"
делили из бамбука. С тех пор их конструкция принципиально не изменилась
(рис.1). Твердое топливо содержит избыток угля, и поэтому в
восстановительной среде исходящих газов бумажное сопло не успевает
сгореть. Коническая полость совершенно необходима - благодаря eй заряд
горит от центра к стенкам, и последние сохраняются до выгорания топлива.
Кроме того, полость обеспечивает высокую скорость и равномерность горения.

Фейерверочная ракета:
1 - звездочка (под действием пороховых газов она отделяется от ракеты и
сгорает цветным пламенем);
2 - воспламенитель звездочки;
3 - соединительная бумажная трубка;
4 - вышибной заряд (благодаря ему звездочка отделяется от ракеты);
5 - картонный корпус двигателя;
6 - заряд твердого топлива;
7 - рейка-стабилизатор;
8 - коническая полость;
9 - стопин (огнепроводный шнур)
При правильном монтаже - высокой плотности топлива и хорошем сцеплении со
стенками - верхняя часть топливного заряда над конической полостью будет
служить замедлителем, не пропускающим пламя к вышибному заряду до тех пор,
пока не выгорит все топливо.
В работе факультатива по пиротехнике Специализированного учебно-научного
центра МГУ и в летней школе "Химера" мы используем миниатюрные ракеты с
внутренним диаметром двигателя 8 мм. Они экономичны (заряд топлива 3,5-4,0
г) и поднимают полезный груз массой до 2 г на высоту 30-40 м. (Учитывая,
что вес рейки стабилизатора около 2 г.) Такие размеры мы выбрали,
поскольку использовали наиболее доступное сырье - старые школьные тетради
и оборудование - круглые карандаши.
Прежде всего частично высверлите грифель из двух карандашей и замените его
соединительным стержнем диаметром 3,5 мм Затем развернутый лист тонкой
тетради (340 х 205 мм) разрежьте вдоль на три полоски (340 мм 68 мм).
Каждую полоску аккуратно намотайте на карандаш, нанося поперечные мазки
водорастворимым клеем - силикатным, казеиновым, ПВА и тому подобными.
Лучше пользоваться негорючим силикатным клеем. Стенки получившейся трубки
должны быть плотными, без воздушных промежутков. У одного конца трубки до
того, как высохнет клей, необходимо сделать перетяжку. (Для этого и нужно
наше приспособление из двух карандашей.), широкой петлей из медной
проволоки или шпагата.

Так делают корпус ракетного двигателя:


1 - стержни диаметром S мм (карандаши);
2 - соединительный стержень диаметром 3,5 мм;
3 - корпус двигателя;
4 - петля для обжатия перетяжки лески диаметром 0,8-1,0 мм постепенно
прижимайте стенки трубки к соединительному стержню, а карандаши медленно
сближайте. После этого перетяжку полезно дополнительно стянуть петлей из
толстой нитки. Затем удалите один из карандашей и снимите готовый корпус.
Кроме корпусов необходимо заготовить стабилизаторы - деревянные рейки
размером 5 х 5 х 500 мм, весом не более 2 г каждая. В отличие от сопла
рейка в полете ракеты может довольно сильно обгореть. Чтобы этого не
произошло и на зрителей не падали тлеющие стабилизаторы, пропитайте их
огнезащитным составом. В литре воды растворите 50-80 г сульфата или
фосфата аммония, 5- 10 г тетрабората натрия (буры), 20-50 хромокалиевых
квасцов. Если нет буры и квасцов, можно обойтись только сульфатом
(фосфатом) аммония, тогда его концентрация должна быть 100 г/л. Раствор
наносите кистью или погружайте в него рейки на несколько секунд. После
пропитки сушите рейки в перевязанном пучке, чтобы они не изогнулись. Не
ленитесь, пропитка позволит также избежать большой неприятности -
перегорания стабилизатора на старте. Ведь если такое случится, ракета
полетит горизонтально и совершенно неконтролируемо.
Для топлива заготовьте стандартную смесь, горящую в соответствии с
уравнением:
2КNОз + S + ЗС = K2S + ЗСО2 + N2.
К ней добавьте 1/7 от ее массы древесного угля и около 1/50 сухого клея.
Напомню, для топлива мы используем горючий и водорастворимый клей,
например декстриновый для обоев. Дополнительный уголь может быть довольно
крупнозернистым - до 0,5 мм в диаметре. Тогда при полете получится
красивый искристый хвост. Разумеется, исходная стандартная смесь должна
быть растерта очень тщательно.
Прежде чем наполнять корпуса топливом, приготовьте шило с конической иглой
3,0 х 40 мм (им вы будете создавать полость) и стержень диаметром 6-7 мм
(чтобы уплотнять смесь). Перед тем, как набивать корпус, протолкните
Карандашом на дно его кусок тетрадной бумаги 10 х 10 мм, чтобы топливо не
высыпалось.
Сухую топливную смесь разотрите, постепенно добавляя воду. Заканчивайте,
как только при сильном надавливании пестиком у комка смеси появится мокрый
блеск. Смесь при этом не должна быть жидкой или кашеобразной. Важно
добиться равномерного увлажнения всей порции смеси. Если у вас нет сухого
клея, используйте жидкий декстриновый или казеиновый и вводите его на
этапе растирания. Соотношение между объемом жидкого клея и его сухой
массой определите заранее экспериментально. Набивайте корпус топливом
небольшими порциями, энергично уплотняя смесь. Длина уплотненного заряда
топлива - около 55 мм.
После того как вы закончите эту работу, аккуратно, строго в центре
проколите шилом коническую полость. Помните, она обязательно должна быть
параллельна корпусу. Глубина полости от перетяжки - 40 мм. Чтобы топливо
не выдавилось через открытый торец корпуса, прижимайте его карандашом
через бумажную прокладку.
Теперь осталось набраться терпения и высушить ракетные двигатели в теплом
месте, например на батарее отопления. Температура не должна быть выше
40-45TС, а процесс займет 5-7 дней. Если вы слишком торопитесь, а потому
намереваетесь сушить при более высокой температуре, знайте: из топлива
может частично выкристаллизоваться селитра (вы увидите белый налет в
районе сопла) и заряд растрескается. Двигатели с растрескавшимся зарядом
обычно взрываются ни старте.
Но вот двигатели высохли. Теперь можно испытать один из них. Закройте
верхний торец топливного заряда бумажной пробкой ни клею, при этом можно
загнуть стенки корпуса двигателя внутрь. Прикрепите сбоку
рейку-стабилизатор с помощью нитки или бумажной полоски и клея. Центр
тяжести собранной таким образом ракеты должен располагаться на рейке в 2-5
см от сопла двигателя. Вставьте в коническую полость стопин длиной 6-7 см
(как делать стопины - огнепроводные шнуры - прочитайте в предыдущих
уроках). Для запуска ракет удобно пользоваться направляющей трубкой, в
которую вставляется рейка-стабилизатор.
Когда вы будете выбирать площадку для запуска, помните, что ваша ракета -
эффективное зажигательное средство и даже при обязательном вертикальном
пуске может перейти в горизонтальный полет дальностью не менее 50-60 м.
Безопаснее всего запускать ракеты после дождя или зимой на снегу.
Установите направляющую трубку вертикально! или с легким наклоном (не
более 20" от вертикали) в наиболее безопасном направлении. Очень полезно
иметь перед собой предохранительный щит для зашиты от возможного взрыва
или горизонтального старта. Размеры шита - не менее 50 х 50 см. его центр
должен находиться напротив двигателя ракеты. установленной в направляющей
трубке. Убедившись. что стабилизатор может совершенно свободно двигаться в
направляющей трубке, зажигайте стопин. Времени горения стопина длиной 6-7
см хватит, чтобы успеть отбежать на безопасное расстояние. Ракета должна
стартовать резко, с сильным шипящим звуком. Время работы топливного заряда
- не более 2 с. Зависание на старте и большее время горения указывают на
то, что исходная топливная смесь недостаточно просушена или плохо
перетерта.
После удачного старта обязательно найдите ракету и внимательно осмотрите
двигатель. Он должен быть внешне целым, с увеличенным (на 1-1.5 мм)
отверстием сопла. Обугливание или прогорание стенки говорит о
неравномерной набивке, плохой центровке конической полости или о слишком
тонкой бумаге. Если ракета взрывается на старте или на высоте 5-15 м
выбивает с резким звуком бумажную пробку из верхнего торца, следует
увеличить долю добавочного угля до 20%. Исправьте замеченные недостатки в
следующих двигателях.
Теперь можете приступать к их серийному изготовлению. Учтите, что для
минимального фейерверочного эффекта необходимо запустить подряд не менее
десятка ракет.
Изготовленные вами двигатели можно использовать и для запусков моделей
ракет. В этом случае лучшим пособием для вас будет книга В.С. Рожкова
"Спортивные модели ракет", выпущенная издательством ДОСААФ в 1984г.
Двигатель - это еще не фейерверочная ракета. Кроме него вам понадобятся
звездочки - специальные изделия, сгорающие с образованием яркого цветного
пламени, и гранулированный порох для вышибного заряда. Но об этом читайте
далее. ДВИГАТЕЛЬ ФЕЙЕРВЕРОЧНОЙ РАКЕТЫ

Реактивные двигатели были. по-видимому, первыми пиротехническими


изделиями, в которых использовали смесь селитры, серы и угля.
Самое раннее достоверное описание боевого применения ракет относится к
обороне китайских городов от монголов в 1232 г. "Стрелы летящего огня"
делили из бамбука. С тех пор их конструкция принципиально не изменилась
(рис.1). Твердое топливо содержит избыток угля, и поэтому в
восстановительной среде исходящих газов бумажное сопло не успевает
сгореть. Коническая полость совершенно необходима - благодаря eй заряд
горит от центра к стенкам, и последние сохраняются до выгорания топлива.
Кроме того, полость обеспечивает высокую скорость и равномерность горения.

Фейерверочная ракета:
1 - звездочка (под действием пороховых газов она отделяется от ракеты и
сгорает цветным пламенем);
2 - воспламенитель звездочки;
3 - соединительная бумажная трубка;
4 - вышибной заряд (благодаря ему звездочка отделяется от ракеты);
5 - картонный корпус двигателя;
6 - заряд твердого топлива;
7 - рейка-стабилизатор;
8 - коническая полость;
9 - стопин (огнепроводный шнур)
При правильном монтаже - высокой плотности топлива и хорошем сцеплении со
стенками - верхняя часть топливного заряда над конической полостью будет
служить замедлителем, не пропускающим пламя к вышибному заряду до тех пор,
пока не выгорит все топливо.
В работе факультатива по пиротехнике Специализированного учебно-научного
центра МГУ и в летней школе "Химера" мы используем миниатюрные ракеты с
внутренним диаметром двигателя 8 мм. Они экономичны (заряд топлива 3,5-4,0
г) и поднимают полезный груз массой до 2 г на высоту 30-40 м. (Учитывая,
что вес рейки стабилизатора около 2 г.) Такие размеры мы выбрали,
поскольку использовали наиболее доступное сырье - старые школьные тетради
и оборудование - круглые карандаши.
Прежде всего частично высверлите грифель из двух карандашей и замените его
соединительным стержнем диаметром 3,5 мм Затем развернутый лист тонкой
тетради (340 х 205 мм) разрежьте вдоль на три полоски (340 мм 68 мм).
Каждую полоску аккуратно намотайте на карандаш, нанося поперечные мазки
водорастворимым клеем - силикатным, казеиновым, ПВА и тому подобными.
Лучше пользоваться негорючим силикатным клеем. Стенки получившейся трубки
должны быть плотными, без воздушных промежутков. У одного конца трубки до
того, как высохнет клей, необходимо сделать перетяжку. (Для этого и нужно
наше приспособление из двух карандашей.), широкой петлей из медной
проволоки или шпагата.

Так делают корпус ракетного двигателя:


1 - стержни диаметром S мм (карандаши);
2 - соединительный стержень диаметром 3,5 мм;
3 - корпус двигателя;
4 - петля для обжатия перетяжки лески диаметром 0,8-1,0 мм постепенно
прижимайте стенки трубки к соединительному стержню, а карандаши медленно
сближайте. После этого перетяжку полезно дополнительно стянуть петлей из
толстой нитки. Затем удалите один из карандашей и снимите готовый корпус.
Кроме корпусов необходимо заготовить стабилизаторы - деревянные рейки
размером 5 х 5 х 500 мм, весом не более 2 г каждая. В отличие от сопла
рейка в полете ракеты может довольно сильно обгореть. Чтобы этого не
произошло и на зрителей не падали тлеющие стабилизаторы, пропитайте их
огнезащитным составом. В литре воды растворите 50-80 г сульфата или
фосфата аммония, 5- 10 г тетрабората натрия (буры), 20-50 хромокалиевых
квасцов. Если нет буры и квасцов, можно обойтись только сульфатом
(фосфатом) аммония, тогда его концентрация должна быть 100 г/л. Раствор
наносите кистью или погружайте в него рейки на несколько секунд. После
пропитки сушите рейки в перевязанном пучке, чтобы они не изогнулись. Не
ленитесь, пропитка позволит также избежать большой неприятности -
перегорания стабилизатора на старте. Ведь если такое случится, ракета
полетит горизонтально и совершенно неконтролируемо.
Для топлива заготовьте стандартную смесь, горящую в соответствии с
уравнением:
2КNОз + S + ЗС = K2S + ЗСО2 + N2.
К ней добавьте 1/7 от ее массы древесного угля и около 1/50 сухого клея.
Напомню, для топлива мы используем горючий и водорастворимый клей,
например декстриновый для обоев. Дополнительный уголь может быть довольно
крупнозернистым - до 0,5 мм в диаметре. Тогда при полете получится
красивый искристый хвост. Разумеется, исходная стандартная смесь должна
быть растерта очень тщательно.
Прежде чем наполнять корпуса топливом, приготовьте шило с конической иглой
3,0 х 40 мм (им вы будете создавать полость) и стержень диаметром 6-7 мм
(чтобы уплотнять смесь). Перед тем, как набивать корпус, протолкните
Карандашом на дно его кусок тетрадной бумаги 10 х 10 мм, чтобы топливо не
высыпалось.
Сухую топливную смесь разотрите, постепенно добавляя воду. Заканчивайте,
как только при сильном надавливании пестиком у комка смеси появится мокрый
блеск. Смесь при этом не должна быть жидкой или кашеобразной. Важно
добиться равномерного увлажнения всей порции смеси. Если у вас нет сухого
клея, используйте жидкий декстриновый или казеиновый и вводите его на
этапе растирания. Соотношение между объемом жидкого клея и его сухой
массой определите заранее экспериментально. Набивайте корпус топливом
небольшими порциями, энергично уплотняя смесь. Длина уплотненного заряда
топлива - около 55 мм.
После того как вы закончите эту работу, аккуратно, строго в центре
проколите шилом коническую полость. Помните, она обязательно должна быть
параллельна корпусу. Глубина полости от перетяжки - 40 мм. Чтобы топливо
не выдавилось через открытый торец корпуса, прижимайте его карандашом
через бумажную прокладку.
Теперь осталось набраться терпения и высушить ракетные двигатели в теплом
месте, например на батарее отопления. Температура не должна быть выше
40-45TС, а процесс займет 5-7 дней. Если вы слишком торопитесь, а потому
намереваетесь сушить при более высокой температуре, знайте: из топлива
может частично выкристаллизоваться селитра (вы увидите белый налет в
районе сопла) и заряд растрескается. Двигатели с растрескавшимся зарядом
обычно взрываются ни старте.
Но вот двигатели высохли. Теперь можно испытать один из них. Закройте
верхний торец топливного заряда бумажной пробкой ни клею, при этом можно
загнуть стенки корпуса двигателя внутрь. Прикрепите сбоку
рейку-стабилизатор с помощью нитки или бумажной полоски и клея. Центр
тяжести собранной таким образом ракеты должен располагаться на рейке в 2-5
см от сопла двигателя. Вставьте в коническую полость стопин длиной 6-7 см
(как делать стопины - огнепроводные шнуры - прочитайте в предыдущих
уроках). Для запуска ракет удобно пользоваться направляющей трубкой, в
которую вставляется рейка-стабилизатор.
Когда вы будете выбирать площадку для запуска, помните, что ваша ракета -
эффективное зажигательное средство и даже при обязательном вертикальном
пуске может перейти в горизонтальный полет дальностью не менее 50-60 м.
Безопаснее всего запускать ракеты после дождя или зимой на снегу.
Установите направляющую трубку вертикально! или с легким наклоном (не
более 20" от вертикали) в наиболее безопасном направлении. Очень полезно
иметь перед собой предохранительный щит для зашиты от возможного взрыва
или горизонтального старта. Размеры шита - не менее 50 х 50 см. его центр
должен находиться напротив двигателя ракеты. установленной в направляющей
трубке. Убедившись. что стабилизатор может совершенно свободно двигаться в
направляющей трубке, зажигайте стопин. Времени горения стопина длиной 6-7
см хватит, чтобы успеть отбежать на безопасное расстояние. Ракета должна
стартовать резко, с сильным шипящим звуком. Время работы топливного заряда
- не более 2 с. Зависание на старте и большее время горения указывают на
то, что исходная топливная смесь недостаточно просушена или плохо
перетерта.
После удачного старта обязательно найдите ракету и внимательно осмотрите
двигатель. Он должен быть внешне целым, с увеличенным (на 1-1.5 мм)
отверстием сопла. Обугливание или прогорание стенки говорит о
неравномерной набивке, плохой центровке конической полости или о слишком
тонкой бумаге. Если ракета взрывается на старте или на высоте 5-15 м
выбивает с резким звуком бумажную пробку из верхнего торца, следует
увеличить долю добавочного угля до 20%. Исправьте замеченные недостатки в
следующих двигателях.
Теперь можете приступать к их серийному изготовлению. Учтите, что для
минимального фейерверочного эффекта необходимо запустить подряд не менее
десятка ракет.
Изготовленные вами двигатели можно использовать и для запусков моделей
ракет. В этом случае лучшим пособием для вас будет книга В.С. Рожкова
"Спортивные модели ракет", выпущенная издательством ДОСААФ в 1984г.
Двигатель - это еще не фейерверочная ракета. Кроме него вам понадобятся
звездочки - специальные изделия, сгорающие с образованием яркого цветного
пламени, и гранулированный порох для вышибного заряда. Но об этом читайте
далее. ДВИГАТЕЛЬ ФЕЙЕРВЕРОЧНОЙ РАКЕТЫ

Реактивные двигатели были. по-видимому, первыми пиротехническими


изделиями, в которых использовали смесь селитры, серы и угля.
Самое раннее достоверное описание боевого применения ракет относится к
обороне китайских городов от монголов в 1232 г. "Стрелы летящего огня"
делили из бамбука. С тех пор их конструкция принципиально не изменилась
(рис.1). Твердое топливо содержит избыток угля, и поэтому в
восстановительной среде исходящих газов бумажное сопло не успевает
сгореть. Коническая полость совершенно необходима - благодаря eй заряд
горит от центра к стенкам, и последние сохраняются до выгорания топлива.
Кроме того, полость обеспечивает высокую скорость и равномерность горения.

Фейерверочная ракета:
1 - звездочка (под действием пороховых газов она отделяется от ракеты и
сгорает цветным пламенем);
2 - воспламенитель звездочки;
3 - соединительная бумажная трубка;
4 - вышибной заряд (благодаря ему звездочка отделяется от ракеты);
5 - картонный корпус двигателя;
6 - заряд твердого топлива;
7 - рейка-стабилизатор;
8 - коническая полость;
9 - стопин (огнепроводный шнур)
При правильном монтаже - высокой плотности топлива и хорошем сцеплении со
стенками - верхняя часть топливного заряда над конической полостью будет
служить замедлителем, не пропускающим пламя к вышибному заряду до тех пор,
пока не выгорит все топливо.
В работе факультатива по пиротехнике Специализированного учебно-научного
центра МГУ и в летней школе "Химера" мы используем миниатюрные ракеты с
внутренним диаметром двигателя 8 мм. Они экономичны (заряд топлива 3,5-4,0
г) и поднимают полезный груз массой до 2 г на высоту 30-40 м. (Учитывая,
что вес рейки стабилизатора около 2 г.) Такие размеры мы выбрали,
поскольку использовали наиболее доступное сырье - старые школьные тетради
и оборудование - круглые карандаши.
Прежде всего частично высверлите грифель из двух карандашей и замените его
соединительным стержнем диаметром 3,5 мм Затем развернутый лист тонкой
тетради (340 х 205 мм) разрежьте вдоль на три полоски (340 мм 68 мм).
Каждую полоску аккуратно намотайте на карандаш, нанося поперечные мазки
водорастворимым клеем - силикатным, казеиновым, ПВА и тому подобными.
Лучше пользоваться негорючим силикатным клеем. Стенки получившейся трубки
должны быть плотными, без воздушных промежутков. У одного конца трубки до
того, как высохнет клей, необходимо сделать перетяжку. (Для этого и нужно
наше приспособление из двух карандашей.), широкой петлей из медной
проволоки или шпагата.

Так делают корпус ракетного двигателя:


1 - стержни диаметром S мм (карандаши);
2 - соединительный стержень диаметром 3,5 мм;
3 - корпус двигателя;
4 - петля для обжатия перетяжки лески диаметром 0,8-1,0 мм постепенно
прижимайте стенки трубки к соединительному стержню, а карандаши медленно
сближайте. После этого перетяжку полезно дополнительно стянуть петлей из
толстой нитки. Затем удалите один из карандашей и снимите готовый корпус.
Кроме корпусов необходимо заготовить стабилизаторы - деревянные рейки
размером 5 х 5 х 500 мм, весом не более 2 г каждая. В отличие от сопла
рейка в полете ракеты может довольно сильно обгореть. Чтобы этого не
произошло и на зрителей не падали тлеющие стабилизаторы, пропитайте их
огнезащитным составом. В литре воды растворите 50-80 г сульфата или
фосфата аммония, 5- 10 г тетрабората натрия (буры), 20-50 хромокалиевых
квасцов. Если нет буры и квасцов, можно обойтись только сульфатом
(фосфатом) аммония, тогда его концентрация должна быть 100 г/л. Раствор
наносите кистью или погружайте в него рейки на несколько секунд. После
пропитки сушите рейки в перевязанном пучке, чтобы они не изогнулись. Не
ленитесь, пропитка позволит также избежать большой неприятности -
перегорания стабилизатора на старте. Ведь если такое случится, ракета
полетит горизонтально и совершенно неконтролируемо.
Для топлива заготовьте стандартную смесь, горящую в соответствии с
уравнением:
2КNОз + S + ЗС = K2S + ЗСО2 + N2.
К ней добавьте 1/7 от ее массы древесного угля и около 1/50 сухого клея.
Напомню, для топлива мы используем горючий и водорастворимый клей,
например декстриновый для обоев. Дополнительный уголь может быть довольно
крупнозернистым - до 0,5 мм в диаметре. Тогда при полете получится
красивый искристый хвост. Разумеется, исходная стандартная смесь должна
быть растерта очень тщательно.
Прежде чем наполнять корпуса топливом, приготовьте шило с конической иглой
3,0 х 40 мм (им вы будете создавать полость) и стержень диаметром 6-7 мм
(чтобы уплотнять смесь). Перед тем, как набивать корпус, протолкните
Карандашом на дно его кусок тетрадной бумаги 10 х 10 мм, чтобы топливо не
высыпалось.
Сухую топливную смесь разотрите, постепенно добавляя воду. Заканчивайте,
как только при сильном надавливании пестиком у комка смеси появится мокрый
блеск. Смесь при этом не должна быть жидкой или кашеобразной. Важно
добиться равномерного увлажнения всей порции смеси. Если у вас нет сухого
клея, используйте жидкий декстриновый или казеиновый и вводите его на
этапе растирания. Соотношение между объемом жидкого клея и его сухой
массой определите заранее экспериментально. Набивайте корпус топливом
небольшими порциями, энергично уплотняя смесь. Длина уплотненного заряда
топлива - около 55 мм.
После того как вы закончите эту работу, аккуратно, строго в центре
проколите шилом коническую полость. Помните, она обязательно должна быть
параллельна корпусу. Глубина полости от перетяжки - 40 мм. Чтобы топливо
не выдавилось через открытый торец корпуса, прижимайте его карандашом
через бумажную прокладку.
Теперь осталось набраться терпения и высушить ракетные двигатели в теплом
месте, например на батарее отопления. Температура не должна быть выше
40-45TС, а процесс займет 5-7 дней. Если вы слишком торопитесь, а потому
намереваетесь сушить при более высокой температуре, знайте: из топлива
может частично выкристаллизоваться селитра (вы увидите белый налет в
районе сопла) и заряд растрескается. Двигатели с растрескавшимся зарядом
обычно взрываются ни старте.
Но вот двигатели высохли. Теперь можно испытать один из них. Закройте
верхний торец топливного заряда бумажной пробкой ни клею, при этом можно
загнуть стенки корпуса двигателя внутрь. Прикрепите сбоку
рейку-стабилизатор с помощью нитки или бумажной полоски и клея. Центр
тяжести собранной таким образом ракеты должен располагаться на рейке в 2-5
см от сопла двигателя. Вставьте в коническую полость стопин длиной 6-7 см
(как делать стопины - огнепроводные шнуры - прочитайте в предыдущих
уроках). Для запуска ракет удобно пользоваться направляющей трубкой, в
которую вставляется рейка-стабилизатор.
Когда вы будете выбирать площадку для запуска, помните, что ваша ракета -
эффективное зажигательное средство и даже при обязательном вертикальном
пуске может перейти в горизонтальный полет дальностью не менее 50-60 м.
Безопаснее всего запускать ракеты после дождя или зимой на снегу.
Установите направляющую трубку вертикально! или с легким наклоном (не
более 20" от вертикали) в наиболее безопасном направлении. Очень полезно
иметь перед собой предохранительный щит для зашиты от возможного взрыва
или горизонтального старта. Размеры шита - не менее 50 х 50 см. его центр
должен находиться напротив двигателя ракеты. установленной в направляющей
трубке. Убедившись. что стабилизатор может совершенно свободно двигаться в
направляющей трубке, зажигайте стопин. Времени горения стопина длиной 6-7
см хватит, чтобы успеть отбежать на безопасное расстояние. Ракета должна
стартовать резко, с сильным шипящим звуком. Время работы топливного заряда
- не более 2 с. Зависание на старте и большее время горения указывают на
то, что исходная топливная смесь недостаточно просушена или плохо
перетерта.
После удачного старта обязательно найдите ракету и внимательно осмотрите
двигатель. Он должен быть внешне целым, с увеличенным (на 1-1.5 мм)
отверстием сопла. Обугливание или прогорание стенки говорит о
неравномерной набивке, плохой центровке конической полости или о слишком
тонкой бумаге. Если ракета взрывается на старте или на высоте 5-15 м
выбивает с резким звуком бумажную пробку из верхнего торца, следует
увеличить долю добавочного угля до 20%. Исправьте замеченные недостатки в
следующих двигателях.
Теперь можете приступать к их серийному изготовлению. Учтите, что для
минимального фейерверочного эффекта необходимо запустить подряд не менее
десятка ракет.
Изготовленные вами двигатели можно использовать и для запусков моделей
ракет. В этом случае лучшим пособием для вас будет книга В.С. Рожкова
"Спортивные модели ракет", выпущенная издательством ДОСААФ в 1984г.
Двигатель - это еще не фейерверочная ракета. Кроме него вам понадобятся
звездочки - специальные изделия, сгорающие с образованием яркого цветного
пламени, и гранулированный порох для вышибного заряда. Но об этом читайте
далее.

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ФИТИЛЕМ
Самый старый способ воспламенения взрывчатки, фитиль - возможно самый любимый тип
простых систем воспламенения. Поместив часть водонепроницаемого фитиля в устройство,
можно почти гарантировать воспламенение. Современный водонепроницаемый фитиль
чрезвычайно надежен, горит со сокростью около 2.5 дюймов в секунду. Фитиль - популярная
система воспламенения для бомбы из трубы из-за простоты. Все, что надо - это поджечь его.
Наиболее эффективным устройством будет запал от ручной гранаты. Но запалы от гранат не
валяются на дороге. Другим хорошим устройством будет несложная система воспламенения
фитиля, которая не требует поджигания спичками. Один такой метод описан ниже:

Материалы: спички, изолента или скотч, водонепроницаемый фитиль.

1) Определите скорость горения имеющегося фитиля, отрезав 6 дюймов или более длинный
кусок фитиля и зажгите его. Замерьте секундомером время горения фитиля. Разделите
время горения на длину фитиля и получите скорость горения фитля. Предположим, что
кусок восьмидюймового фитиля сожжена, и полное время сгорания - 20 секунд. 20 секунд /
8 дюймов = 2.5 секунды/дюйм. Если необходима задержка в 10 секунд используя этот
фитиль, то разделите желаемое время задержки на скорость горения: 10 секунды / 2.5
секунды/дюйм = 4 дюймов ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ДЛИНА ФИТИЛЯ ЗДЕСЬ ОЗНАЧАЕТ ДЛИНУ
ФИТЛИЯ ОТ КОНЦА ДО ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА. НЕКОТОРОЕ КОЛИЧЕСТВО ФИТИЛЯ, ПО
КРАЙНЕЙ МЕРЕ ОДИН ДЮЙМ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСТАВЛЕН ВНУТРИ УСТРОЙСТВА. ВСЕГДА
ДОБАВЛЯЙТЕ ЭТОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЮЙМ, И ПОМЕСТИТЕ ЕГО ВНУТРЬ УСТРОЙСТВА!!!

2) После определения длины необходимой задержки, добавьте около 1/2 дюйма к


необходиму количеству фитиля, и отрежьте нужный кусок.

3) Аккуратно оторвите "чиркало" от спичечного коробка.

4) Расположите спички вокруг конца фитиля, что бы головки спичек касались самого конца
фитиля. Затем надежно закрепите спички лентой. Спички должны быть закреплены очень
жестко.

5) Оберните "чиркало" вокруг спичек, которые привязаны лентой к фитилю и касаются его
конца, убедившись, что бумажная шайба находится ниже спичечных головок. Закрепите
бумагу так, чтобы она держалась довольно плотно вокруг спичек. Не крепите "чиркало"
непосредственно к фитилю или спичкам. Оставьте достаточно места, чтобы можно было
переместить "чиркало" для воспламенения фитиля.
"Чиркало" обернуто вокруг спичек, и само
прикреплено лентой. Спички закреплены лентой к фитилю. Шайба будет тереться об спички,
когда "чиркало" будет перемещаться.

6) Когда устройство готово для использования, просто переместите "чиркало". Это вызовет
трение достаточное чтобы зажечь спички. В свою очередь, спички зажгут фитиль. Надеюсь,
что кто-нибудь поймет, как такую штуку сделать. Сам принцип действия довольно прост.

Дымные (черные) и бездымные пороха


Порох - это метательное взрывчатое вещество, применяемое как правило для
сообщения движения снаряду. От других взрывчатых веществ порох отличается
тем, что горит слоями и обладает меньшей бризантностью (способность
взрываться).
Пороха подразделяются на два типа:
1. дымный или черный (селитро-сероугольная механическая смесь)
2. бездымный (коллоидальные системы)
Дымный порох состоит из зёрен черного цвета состоящие из смеси : 70%
калиевой селитры + 15% угля + 15% серы. Сера применяется как цементатор.
Уголь следует брать древесный, не смольных пород (липа, ива и т.д.).Смесь
тонко измельченные порошков (каждый в отдельности) смешивают и растирают,
с водой. Дымный порох отличается способностью не терять свои
баллистические качества при долголетнем хранении; если его изолировать от
проникновения влаги (держать в закрытой герметической посуде), то он
сохранится десятки и сотни лет. При гоении выделяет относительно немного
тепла (700-770 ккал/кг), развивает низкую температуру горения (2200-2300ё
С) и образует мало газов при взрыве (260-280 л/кг),
Смесь подобная черному пороху : нитрат натрия + соль нитросульфокислоты
или же растворяют их в воде и выпаривают раствор, или же растворяют
сульфокрезол в воде и постепенно добавляют селитру. При этом образуется
натриевая соль нитросульфекрезола. Добавляют к ней еще селитру, тщательно
перемешивают, получая однородную кашицу, сушат, тёплая влажная масса
формуется. Она хорошо детонирует от детонирующего шнура или от ТЭНового
капсюля.

Бездымные пороха входят в группу коллоидальных порохов, среди которых


выделяют пороха на летучем растворителе - пироксилиновые и пороха на
труднолетучем растворителе - нитроглицериновые. Пироксилиновый порох -
получается при обработке пироксилина (нитроклетчатки) летучими
растворителями, например смесью спирта с эфиром. Нитроглицериновый порох
получают в результате превращения пироксилина в коллоидную массу путём
обработки его труднолетучим растворителем - нитроглицерином. Бездымные
пороха совершеннее дымных. Они отличаются более высокими
физико-химическими характеристиками: количество тепла, выделяемое
пироксилиновым порохом, равно 800-900, нитроглицириновым - 1100-1200
ккал/кг; температуры горения соответственно равны 2230-2500 и 2700-3200 С.
При горении один килограмм пироксилинового пороха выделяет 765,
нитроглицеринового - 715 литров газа. Таким образом, бездымные пороха
примерно в три раза сильнее дымных. Хранить бездымный порох нужно в сухом
помещении, где не было бы резких колебаний температуры (мороз, жара), что
приводит к ухудшению его сгорания и порче. Лучше держать порох в
герметической металлической посуде или в бутылках тёмого цвета, так как
на свету разлагается пироксилин. Если дымный порох при правильном хранении
может сохраняться чрезвычайно долго, то бездымный - не более 20 лет.