Вы находитесь на странице: 1из 509

ИНСТРУКЦИЯ БТО

1
СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
2. РАБОТА В ОДИНОЧКУ
3. НАБОР ЛЮДЕЙ
3.1. В интернете
3.1.1. ВКОНТАКТЕ
3.1.2. Провокационные посты
3.2. В живую
4. НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ БОЙЦОВ
4.1. ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
4.2. ПУТЬ К СВЕРХВОИНУ
4.2.1. Как не задыхаться при беге
4.2.2. Закаливание
4.2.3. Как спать 2 часа в сутки и быть бодрым?
4.2.4. Как снять наручники
4.2.5. Бесшумная ходьба
4.2.6. Развитие мощности
4.2.7. Развитие быстроты
4.2.8. Развитие восприятия
4.2.9. Ночное зрение
4.2.10. Обостренное обоняние
4.2.11. Обостренный слух
4.2.12. Сильные духом сильнее всех владеют собой
4.2.13. Адреналин
4.2.14. Физическое воздействие страха на человеческий организм
4.2.15. Упражнения вне спортзала
4.2.16. Методика развития быстроты двигательной реакции и
скорости движения
4.3. АРБ
4.3.1. Приемы
4.3.2. Тактика рукопашного боя
4.3.3. Обманы в реальном поединке
4.3.4. Рукопашная схватка в здании
4.3.5. Связывание противника
4.4. ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ
4.4.1. Приемы
4.4.2. Нападение с ножом
4.5. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

2
4.5.1. Приемы
4.5.2. Способы стрельбы
4.5.3. Уход от выстрела
4.5.4. Когда закончились патроны
4.5.5. Ношение пистолета без кобуры
4.5.6. Стрельба из автомата в движении
4.5.7. Элементы правильного положения для стрельбы
4.6. МЕДИЦИНА
4.6.1. Оказание помощи при кровотечениях
4.6.2. Типы ран и способы их обработки
4.6.3. Десять опасных заблуждений при оказании первой помощи
4.7. МАСКИРОВКА
4.7.1. Смена внешности
4.7.2. Изменить внешность для камер
4.7.3. Одежда для Акции
4.7.4. Маскировка от воздушного врага
4.7.5. Искусство не оставлять следов
4.8. КОНСПИРАЦИЯ
4.8.1. Правила конспирации городского партизана
4.8.2. «Поваренная книга арестанта»
4.8.3. Выживание в тюрьме
5. ОРУЖИЕ
5.1. Самодельное огнестрельное оружие
5.1.1. Дробовик «Четыре ветра»
5.1.2. Пистолет-пулемет 9мм
5.1.3. Пистолет-пулемёт Mk II калибров .32/.380
5.1.4. Схемы
5.2. Переделка под огнестрельное оружие
5.2.1. Переделка ракетницы ОСП-30 под 12к
5.2.2. Переделка MP – 371
5.2.3. Легальный огнестрел из сигнального нагана МР-313
5.3. ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
5.3.1. Коктейли Молотова
5.3.2. Напалм
5.3.3. Пирогель
5.3.4. Жидкость «Прометей»
5.3.5. Термит
5.3.6. ЗС замедленного действия
5.3.7. Самовоспламеняющееся зажигательное устройство

3
5.3.8. Дымовые шашки
5.4. ГЛУШИТЕЛЬ
5.5. ПАТРОНЫ
5.5.1. Чистка от отпечатков пальцев
5.5.2. Переделка холостого 9 Р.А.
5.5.3. Как сделать патроны у себя дома
5.6. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА
5.6.1. Взрывпакет
5.6.2. Бомба из хозмага
5.6.3. Магниевая взрывчатка
5.6.4. Газовая граната
5.6.5. Французский аммонал
5.6.6. Тритруол
5.6.7. Пластиковая взрывчатка класса С2
5.6.8. Аматол
5.6.9. Триперекись Ацетона (ТА)
5.6.10. ГексаМетиленТрипероксидДиамин (ГМТД)
5.6.11. Аммонал
5.6.12. Игданит
5.6.13. ЭтиленГликольДиНитрат (ЭГДН)
5.6.14. Динамит, Гремучий Студень
5.6.15. Нитрогликолевый аммонал
5.6.16. Чёрный порох
5.6.17. Порох «Ниндзя»
5.6.18. Алюминиевый порох
5.6.19. Карамелька
5.6.20. Суриковая взрывчатка
5.6.21. [В дополнение какая-то взрывчатка]
5.7. ДЕТОНАТОРЫ
5.7.1. Фитиль
5.7.2. Охотничья спичка
5.7.3. Горючая полоска
5.7.4. Селитрованная бумага
5.7.5. Зажигательные трубки
5.7.6. Мобильный детонатор
5.7.7. Детонатор электронные часы
5.7.8. Детонатор из будильника
5.7.9. Детонатор нажимного действия типа «шприц»
5.7.10. Электродетонатор (ЭД)

4
5.7.11. Загрузочный детонатор
5.7.12. Разгрузочный детонатор
5.8. ГРАНАТЫ
5.8.1. Граната
5.8.2. Свето-шумовые боеприпасы
6. ДЕЙСТВИЯ ТВОИ И ТВОЕЙ ГРУППЫ
6.1. Теория революционного террора
6.2. Подсказки
6.2.1. Как пустить поезд под откос
6.2.2. Магистральные трубопроводы
6.3. БТО

5
ВВЕДЕНИЕ
Эта книга не содержит в себе экстремистские материалы, не призывает
совершать противозаконные вещи и сопротивляться системе. Книга создана для
ознакомления с… Шучу) Вы сами уже большие и сами понимаете для чего эта
книга и как ее использовать.

Книга является универсальным сборником полезных статей, включает в себя


правила акционирования в одиночку и группой, статьи по подготовке из себя
универсального бойца, применения медицины в критических ситуациях и
много другой полезной информации.

Мое дело оповестить. Главное не повторяйте чужих ошибок и делайте


поменьше своих.

Эту книгу должен прочитать каждый радикальный НС и передать ее другому на


изучение. Ваша жизнь, твоя жизнь, жизнь русского (украинского, немецкого,
белорусского и т.д.) Национал-социалиста является наивысшей ценностью для
нас, именно для того, чтобы обезопасить себя от раскрытия и уничтожения
системой вы должны ее прочесть.

Если кто-то засовывает нож в ножны зная, что через час в лужах крови перед
ним будет корчиться инородец и если кто-то вставляет обойму в ствол, готовя
громкое убийство, если кто-то готовит взрывчатку для большого бума, то
значит наше дело живет и все было не зря.

Особая благодарность авторам азбуки домашнего терроризма, автору х82х


очумелые ручки и другим людям, чья литература пригодилась для
создания этого сборника.

6
РАБОТА В ОДИНОЧКУ

Вот ты и дорос и обозлился до того, что готов действовать. «Но как? Что я один
могу сделать?» Можешь сказать ты. Многое, главное захотеть. Если ты не
собираешься собирать группировку и готов действовать в одиночку, то эта
статья для тебя.

Взято из «Пособие революционного террора» автор Максим Адольф.

В этом разделе мы выложим свои мысли и предложения о тактике ведения боя


с оккупационной властью РФ. Ни кому не секрет, что сейчас движение
переживает далеко не яркие моменты своего пути, а все из-за того, что наши
потенциальные враги не сложа руки тоже действуют и сажают наших
активистов, террористов за решетку. Что приносит нам в целом неоценимый
удар. Мы теряем лучших! И поэтому, мы хотим сделать свои предложения по
улучшению ведения боя. Самое главное, это максимально сократить
количество людей для боевых операций, ровно до ОДНОГО человека. Сами
подумайте и взвесьте, когда следователи сталкиваются с нашими операциями,
они сразу начинают искать ГРУППУ от трех и более людей. И уже привыкли,
что если почерк НС то это обязательно группа, и начинают работать каждый
раз по одной и той же схеме. Находя в картотеках, своего города активиста и
радикала, который ранее засветился и попал в базу данных, после чего под
адскими пытками начинают как из тюбика с пастой выдавливать совершенно
всю информацию. Со временем находят начало нитки и крутят этот клубок
пока совершенно его полностью не раскрутят. Поэтому, предлагаем
максимально улучшить нашу безопасность и сократить количество в боевых
группах до одного человека. На то мы и сверхлюди! Воины без страха!
Докажите всем, что мы ни испытываем страха и не боимся ни черта не бога.
Что мы бескомпромиссны. В этом плане можно провести параллель с
маньяками, следователи их ищут по несколько лет иногда и по пять и более. И
то, как правило, они уже попадаются из чувства безнаказанности, промышляя
свои твареподобные деяния в одном и том же месте. Но мы как раз и понимаем
это, стараясь порой выезжать на какие либо операции даже в другие области
нашей родины. Поэтому, делая все безукоризненно, работая в одиночку,
давайте максимально усложним работу следователям и начнем тотальную
войну, убивая этот преступный режим.

7
НАБОР ЛЮДЕЙ
Если то, что ты собрался сделать, невозможно выполнить в одиночку, то тебе
будет необходимо найти соратников, таких же как и ты. Если у тебя они уже
есть, можешь эту статью не читать.

Искать людей нужно предельно аккуратно, не нужно каждой второй шавке


говорить, что тебя заебала твоя власть и ты создаешь БТО. Найти подходящего
человека не просто и я не гарантирую, что после прочтения этой статьи ты
сразу найдешь команду.

ВАЖНО: Когда ты с кем-то общаешься с целью вербовки, ты должен узнавать


больше информации от того, кого вербуешь, а не сам трепать языком и
рассказывать какой ты великолепный нацист. Минимум информации о себе,
МИНИМУМ.

В интернете

ВКОНТАКТЕ

В группе ВКОНТАКТЕ находишь паблик, например «Misanthropic Division»


(только настоящий, а не пародию), там открываешь подписанных на него
людей, и по критериям поиска находишь людей из своего города. Затем
написав каждому в этом списке можно уточнить его идеологию и количество
радикальности. Действовать ты должен с фейковой страницы, оформленной на
левый номер и через программу скрывающую IP, так можно снизить риск сам
понимаешь от чего. Далее назначаешь встречу, если он тебя устраивает и так
можно набрать группу. НО пока он не проверен в деле, не доверяй его словам.
Потому что так ты можешь выйти не на правого, а на шавку или мусора и
потом тебя или шавки попробуют пресануть или мусора(что менее вероятно, но
все же). Так можно с любым другим правым пабликом.

Провокационные посты.

Работаешь так же с фейка. Часто в больших городах в ВКОНТАКТЕ есть


группы типа «Подслушано» или «Ищу вторую половинку». Твоя цель написать
провокационный пост в этот паблик и подождать пока его опубликуют.
Примерное краткое содержание поста «Вы Русские люди, как так не замечаете
ложь политиков по телевизору и геноцид нашего многовекового Великого
народа?? Как вам не стыдно, эмигранты чувствуют себя хозяевами на нашей
земле, а вы что? Вы не Русские, вы тряпки» и после публикации тебе останется
только читать комментарии с целью выявления поддержки или просматривать
тех, кто пролайкал пост.

8
В живую

Каждый коколофутбольщик (из тех, что машут кулаками, кежуалов лучше


вообще не трогать) считает, что он занят великим возрождением своей расы
или не считает, не знаю. В общем, твоя цель попасть к ним и выявить наиболее
радикального, внушить ему, что он не в том окружении находится и
предложить ему свою идею.

9
НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ БОЙЦОВ
ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

Каждый из бойцов должен иметь хорошие боевые навыки, быть физически и


психологически сильным.

Никакое боевое искусство не сравнится с армейским рукопашным боем.


Универсальная система, знание которой может пригодиться вам в критических
ситуациях.

Вам необходимо знать арб, ножевой бой, стрельбу из огнестрельного оружия и


иметь хорошую физическую подготовку. В идеале боец БТО не должен
отличаться от солдата элитных войск (ГРУ, ВДВ, морская пехота), боец должен
постоянно совершенствоваться. Тому пример, Руслан Мельник из БТО
Боровикова-Воеводина, в момент задержания, сломал одному из сотрудников
руку, залил из газового баллончика остальных сотрудников УБОП и скрылся.
Боровиков Дмитрий благодаря тому, что бегал по утрам, смог убежать от
мусоров.

Далее обо всем.

ПУТЬ К СВЕРХВОИНУ

Как не задыхаться при беге

И по сей день бег остается неотъемлемой частью повседневной жизни солдат


всех армий. В конце концов, спецназовец в бою может рассчитывать только на
свои быстрые ноги. Поэтому бег на дальние дистанции (в форме, с оружием и
на время!) для специальных подразделений — норма тренировочного
процесса...

При беге сердечно-сосудистая система человека испытывает сильные нагрузки,


что вызывает учащенное дыхание. Начинающие, неопытные бегуны часто не
умеют контролировать дыхание, чтобы не задыхаться, из-за чего понижается
эффективность тренировки. При беге на средние и длинные дистанции
особенно важно правильно дышать, чтобы дать возможность кислороду
добраться до жизненно важных.

Процесс дыхания во время бега у разных людей существенно различается,


поэтому нужно индивидуально выбирать для себя оптимальный вариант,
исходя из практики. Но есть несколько общих правил, которых нужно
придерживаться, чтобы правильно дышать.

1
0
1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ БЕГА НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЫХАТЕЛЬНУЮ
РАЗМИНКУ, во время которой можно не только подготовить легкие к
предстоящему испытанию, но и размять мышцы. Сделайте несколько простых
упражнений (наклоны, приседания, повороты торса), при этом вдыхайте тогда,
когда грудная клетка сжимается, а выдыхайте – когда расширяется. Если вы
делаете упражнения на растяжку, выдыхать нужно в конце.

2. Во время бега проследите за своим дыханием, пытаясь понять, каким


отделом груди вы дышите. Часто бегуны задействуют в основном верхнюю
часть груди – на больших скоростях хорошо видно, как тяжело вздымается
грудь. ПОПРОБУЙТЕ ДЫШАТЬ «ЖИВОТОМ» ИЛИ С ПОМОЩЬЮ
ДИАФРАГМЫ, заранее потренировавшись до бега. Нужно при вдохе немного
надувать живот, пока легкие наполняются воздухом. Начинать применять этот
способ дыхания при беге нужно постепенно.

3. ПОСТАРАЙТЕСЬ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ЗА 1 ВДОХ И ЗА 1 ВЫДОХ


ВЫ ДЕЛАЛИ ПО 3-4 ШАГА, в крайнем случае, когда не хватает воздуха, 2
шага. Главное – дышать ритмично, с определенными интервалами.
Постарайтесь дышать ровно и спокойно, при этом акцент делайте на выдохе.
Если вам пока трудно сохранять нужный ритм, тренируйтесь следить за ним
при ходьбе, а также уменьшите скорость бега. Чтобы проверить себя,
попробуйте во время бега говорить – если никаких проблем не возникает,
значит, вы двигаетесь в правильном темпе.

4. Помните, что ДЫШАТЬ ПРИ БЕГЕ НУЖНО ТОЛЬКО НОСОМ – особенно


на свежем воздухе. Часто можно услышать советы делать вдохи или выдохи
ртом, но это не только способствует тому, что бегун начинает задыхаться, но и
сильно загрязняет миндалины, легкие и трахею, в которые попадают пыль и
грязь, а также переохлаждает дыхательные пути. Если дышать ртом при беге,
когда на улице прохладно, можно получить простуду или другое инфекционное
заболевание.

Закаливание

Закаливание – это комплекс специальных тренировок, направленных на общее


укрепление организма. Понятие «Закаливание» пришло к нам из глубокой
древности. Ещё в Древней Руси славяне использовали для укрепления своего
здоровья баню, с последующим купанием в холодной воде или с растиранием
снегом. Возможно, именно поэтому славянские народы всегда славились своей
выносливостью, силой и крепостью, способностью легко переносить морозы и
жару. Ярким примером железного здоровья русского человека является

1
1
Александр Васильевич Суворов. С рождения он был хилым и болезненным
ребёнком. Однако благодаря многолетним процедурам закаливания он смог
стать выносливым и стойким воином, которому нипочём были ни холод, ни
стужа. "Он ходил несколько часов обнаженным, чтобы приучить себя к холоду
и превозмочь слабость своей природы. При этой привычке и обливании себя
холодной водой он, можно сказать, закалил свое тело от влияния непогоды,
казался существом сверхъестественным", - вспоминал позднее под-камердинер
полководца сержант Иван Сергеев. По свидетельству очевидца, кроме
обливания холодной водой, А. В. Суворов с большим удовольствием парился
веником в жаркой парной бане.

В этой статье мы рассмотрим основные и самые распространённые методы


закаливания организма.

Принципы закаливания

1. Систематичность

Закаливание организма должно проводиться изо дня в день (четкое закрепление


в режиме дня) независимо от погодных условий и без длительных перерывов.

2. Постепенность

Сила и длительность действия закаливающих процедур должна наращиваться


постепенно, без резкой нагрузки на организм. Не следует начинать закаливание
сразу же с обтирания снегом или купания в проруби. Такое закаливание может
принести вред здоровью. Особенно важно это учитывать при закаливании детей
и пожилых, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями сердца,
легких и желудочно-кишечного тракта.

3. Последовательность

Закаливание не должно начаться хаотично, необходима предварительная


тренировка организма более щадящими процедурами (обтирание, ножные
обливания).

4. Индивидуальный подход

То что подходит кому-то необязательно подойдет вам, поэтому прежде чем


приступать к приему закаливающих процедур, следует обратиться к врачу,
который поможет правильно подобрать закаливающее средство и посоветует,
как его применять, учитывая ваши индивидуальные особенности.

5. Комплексность

1
2
Эффективность действия закаливающих процедур значительно повысится, если
их сочетать с выполнением физических упражнений, рациональным питанием и
правильным режимом дня.

Основные методы закаливания

Закаливание воздухом

Наиболее распространенная и доступная форма закаливания. Подойдет людям


различного возраста, так как является щадящим методом. Способствует
повышению тонуса нервной и эндокринной систем. Под влиянием воздушных
ванн улучшаются процессы пищеварения, укрепляется сердечно-сосудистая и
дыхательная системы, кровь насыщается гемоглобином, в лучшую сторону
изменяется эмоциональный фон.

Воздушные процедуры с целью закаливания могут применяться либо в виде


пребывания одетого человека на открытом воздухе (прогулки, спортивные
занятия), либо в виде воздушных ванн, при которых происходит
кратковременное действие воздуха определенной температуры на обнаженную
поверхность тела человека.

Прогулки на воздухе проводятся в любое время года независимо от погоды.


Длительность прогулок устанавливается индивидуально.

Пребывание на воздухе целесообразно сочетать с активными движениями:


зимой – катанием на коньках, лыжах, а летом – игрой в мяч и другими
подвижными играми.

Начинать прием воздушных ванн надо в комнате независимо от времени года


при температуре не ниже 15-16° С, в хорошо проветренном помещении.
Обнажив тело, следует оставаться в таком состоянии в начале курса
закаливания не более 3-5 минут (в дальнейшем увеличивая время). При приеме
прохладных и особенно холодных ванн рекомендуется совершать активные
движения: гимнастические упражнения, ходьбу, бег на месте.

После соответствующей предварительной подготовки можно перейти к


воздушным ваннам на открытом воздухе. Их нужно принимать в местах,
защищенных от прямых солнечных лучей и сильного ветра. Начинать прием
воздушных ванн на открытом воздухе надо с индифферентной температурой
воздуха, т.е. 20-22° С. Первая воздушная ванна должна длиться не более 15
минут, каждая последующая должна быть продолжительнее на 10-15 минут.

1
3
Холодные ванны могут принимать только подготовленные люди. Их
продолжительность – не более 1-2 минут, с постепенным увеличением до 8-10
минут.

Прием воздушных ванн на открытом воздухе надо начинать не ранее, чем через
1,5 – 2 часа после еды и заканчивать закаливание за 30 минут до приема пищи.

Закаливание водой.

Обтирание – еще один этап подготовки к закаливанию водой. Его проводят


полотенцем, губкой или просто рукой, смоченной водой. Обтирание производят
в следующей последовательности: шея, грудь, спина, затем вытирают их насухо
и растирают полотенцем до красноты. После этого обтирают ноги и также
растирают их. Вся процедура осуществляется в пределах пяти минут.

Обливание – следующий этап закаливания. Для первых обливаний


целесообразно применять воду с температурой около + 30° С, в дальнейшем
снижая ее до + 15° С и ниже. После обливания проводится энергичное
растирание тела полотенцем. Еще один вид обливания, щадящий, но очень
эффективный, особенно для детей – это обливание с понижение температуры
воды на 0,1 градуса в неделю.

Душ – еще более эффективная водная процедура, но более агрессивная,


имеющая множество противопоказаний. В начале закаливания температура
воды должна быть около +30-32°С и продолжительность не более минуты. В
дальнейшем можно постепенно снижать температуру и увеличивать
продолжительность до 2 мин., включая растирание тела. При хорошей степени
закаленности можно принимать контрастный душ, чередуя 2-3 раза воду 35-
40°С, с водой 13-20°С на протяжении 3 мин.

При купании осуществляется комплексное влияние на организм воздуха, воды


и солнечных лучей. Начинать купания можно при температуре воды 18-20°С и
14-15°С воздуха, как правило купание - завершающая стадия подготовки к
моржеванию.

Зимнее купание и плавание (моржевание) оказывают влияние практически на


все функции организма. У “моржей” заметно улучшается работа легких, сердца,
возрастает газообмен, совершенствует система терморегуляции. Купание в
проруби рекомендуют начинать с небольшой разминки, в которую включают
гимнастические упражнения и легкий бег. Пребывание в воде длится не более
30-40 сек. (для длительно занимающихся – 90 сек.). Плавают обязательно в

1
4
шапочке. После выхода из воды проделывают энергичные движения, тело
вытирают полотенцем насухо и проводят самомассаж.

Показателем влияния водных закаливающих процедур служит реакция кожи...


Если в начале процедуры она на короткое время бледнеет, а затем краснеет, то
это говорит о положительном воздействии, следовательно, физиологические
механизмы терморегуляции справляются с охлаждением. Если же реакция
кожи выражена слабо, побледнение и покраснение ее отсутствует – это
означает недостаточность воздействия. Надо несколько понизить температуру
воды или увеличить длительность процедуры. Резкое побледнение кожи,
чувство сильного холода, озноб и дрожь свидетельствуют о переохлаждении. В
этом случае надо уменьшить холодовую нагрузку, повысить температуру воды
или сократить время процедуры.

В процессе любого закаливания рекомендуется местное закаливание


носоглотки, так как это наиболее уязвимая для переохлаждения часть
организма, путем полоскания.

Полоскание горла проводится каждый день утром и вечером. Вначале


используется вода с температурой 23-25°С, постепенно каждую неделю она
снижается на 1-2 С и доводится до 5-10° С.

Закаливание в парной

Баня - прекрасное гигиеническое, лечебное и закаливающее средство, с каждым


годом количество любителей бани неустанно растет. Под влиянием банной
процедуры снимается эмоциональное напряжение, повышается
сопротивляемость организма к простудным и инфекционным заболеваниям,
усиливается кровообращение, ускоряется выведение из организма вредных
веществ. К сожалению у этого метода закаливания наибольшее число
противопоказаний.

Закаливание солнцем

Солнечные инфракрасные лучи обладают ярко выраженным тепловым


действием на организм. Они способствуют образованию дополнительного
тепла в организме. В результате этого усиливается деятельность потовых желез
и увеличивается испарение влаги с поверхности кожи: происходит расширение
подкожных сосудов и возникает гиперемия кожи, усиливается кровоток, а это
улучшает кровообращение всех тканях организма. Инфракрасное облучение
усиливает влияние на организм УФ лучей. УФ лучи оказывают
преимущественно химическое действие. УФ облучение обладает большим

1
5
биологическим эффектом: оно способствует образованию в организме
витамина D, который оказывает выраженное антирахитическое действие;
ускоряет обменные процессы; под его влиянием образуются высокоактивные
продукты белкового обмена – биогенные стимуляторы. УФ лучи способствуют
улучшению состава крови, обладают бактерицидным действием, повышая тем
самым сопротивляемость организма по отношению к простудным и
инфекционным заболеваниям; они оказывают тонизирующее действие
практически на все функции организма.

Солнечные ванны

Солнечные ванны с целью закаливания следует принимать с большой


осторожностью, так как вместе с пользой они могут принести много вреда
(ожоги, тепловой и солнечный удары, онкологические изменения кожи).
Принимать солнечные ванны лучше всего утром, или ближе к вечеру.

Лучшее время для загара: в средней полосе – 9-12 и 16-18 часов; на юге – 8-11 и
17-19 часов. Первые солнечные ванны надо принимать при температуре
воздуха не ниже 18°С. Продолжительность их не должна превышать 5 минут
(далее прибавлять по 3-5 минут, постепенно доводя до часа). Во время приема
солнечных ванн нельзя спать! Голова должна быть прикрыта чем-то вроде
панамы, а глаза темными очками.

Как спать 2 часа в сутки и быть бодрым?

Большинство людей думают, что есть лишь один способ спать: спать 6–8 часов
ночью, просыпаться утром, бодрствовать в течение 16–18 часов и снова
ложиться спать. На самом деле это только монофазный цикл сна, являющийся
одним из нескольких базовых режимов сна, которые успешно используются на
протяжении всей истории человечества. Остальные называются полифазными
циклами, потому что, как видно из названия, подразумевают разбиение сна на
несколько фаз. Как это возможно? Насколько это полезно?

Важнейшей составляющей полноценности сна является 4-я REM-стадия


(стадия быстрого движения глаз), которая, как было изучено, тянет за собой
почти всю пользу сна для мозга. При переходе на на полифазный цикл
отсутствие обычного сна заставляет тело переходить в фазу быстрого сна
мгновенно, а не через 45–75 минут сна, как бывает обычно. Таким образом, вы
по-прежнему получаете пользу 8-часового сна, но не тратя на это время,
требуемое для добирания до REM-циклов, и в результате получаете гораздо
более эффективный сон.

1
6
Монофазный: 8 часов ночью.

Бифазный: 6 часов основного сна и 15 минут дополнительно.

Everyman: основной на 3—3.5 часа ночью и три дополнительных по 20 минут.

Dymaxion: 4 раза по 30 минут.

Uberman: 6 раз по 20 минут.

Как видно, при разбиении сна на 4 фазы требуется уже не 8, а всего 2 часа в
сутки! Кромеприведенных здесь вариантов, можно экспериментировать с
другими режимами: например, три разав сутки по 70 минут: это всего 3.5 часа в
сутки.

Данные техники сна не только снижают суточную потребность в длительности


сна, но и ускоряют засыпание/пробуждение, дают больше сил и нередко дарят
очень яркие осознанные сновидения.

Как снять наручники.

Открыть наручники отмычкой позволяют особенности устройства замка. Замки


наручников, за редким исключением, достаточно просто устроены и не имеют
индивидуальных ключей. Оно и понятно – представьте, что у каждой пары
наручников свой уникальный ключ и снять наручники во всем мире может
только тот, кто их одел. Хрень получится. Поэтому, не имея индивидуальных
ключей, наручники не могут иметь и надежных замков.

Отмычкой для наручников послужит тонкая стальная проволока, изогнутая


буквой Г по размеру замка конкретной модели, либо две такие проволоки. Две
– поскольку в конкретных моделях воздействие может оказываться на две
пластины сразу. Сгодится и изогнутая заколка — «невидимка» для волос,
представляющая собой плоскую пластинку. За счет такой формы
распрямленной заколке легко придать изгиб, а в замке она будет сильно
сопротивляться деформации, поскольку плоская и усилие пойдет вдоль ребра.

Российскими правоохранительными органами в основном используются


классические наручники БРС-1 и БРС-2. Это довольно простые и свободные
браслеты, соединенные цепочкой из двух звеньев, что дает некоторую свободу
рукам. Отличаются они лишь механизмом замков, которые довольно легко
открываются подручными средствами.

В случае с БРС-1 для открытия необходимо сдвинуть язычок замка по часовой


стрелке, а для снятия блокиратора — против часовой.

1
7
Схема открытия БРС-1 следующая: Красной чертой помечена деталь, на
которую надо воздействовать в направлении зелёной стрелки. Пунктиром
отмечено конечное положение детали, при котором защёлка будет открыта –
если блокиратор не включен. Для снятия блокиратора достаточно произвести
тоже действие, но в полный оборот.

БРС-2 сложнее, так как используется плоский ключ с непростым рисунком (как
в большинстве дверных замков). Такие наручники открываются двумя кусками
проволоки: их надо засунуть с разных сторон скважины и надавить на две
пластины, поворачивая против часовой стрелки (для снятия блокиратора —
против часовой).

Схема в случае с БРС-2 имеет следующий вид: Красным прямоугольником


помечен блокиратор, его надо отодвинуть по стрелке (если он включён). Двумя
красными линиями отмечены две пластины, на которые надо воздействовать по
стрелке, пока они не окажутся в месте, которое отмечено пунктирными
линиями. Эти пластины и есть защёлка. Поскольку пластин две, придется
использовать сразу два куска проволоки.

Немаловажным является тот факт, что подавляющее большинство тех, кто


применяет наручники, прекрасно осведомлены об их недостатках и стараются
одеть их образом, максимально усложняющим задачу снять их самостоятельно.
Для этого достаточно завести руки за спину.

Подводя итог, могу сказать всем известную истину: лучшим способом


избавиться от наручников является не дать их одеть.

1
8
Бесшумная ходьба

(Опыт спецназа ГРУ)

Ходьба бесшумно (крадучись) - способ передвижения, используемый для


скрытного подхода к объектам противника, при движении в районах, возможно
находящихся под наблюдением противника, и в других случаях. "Бесшумно
появляться и беззвучно исчезать" - один из главных законов разведчиков.

Первое требование к бесшумной ходьбе - умение двигаться, не создавая шума


при постановке ног на землю, и соблюдение осторожности во избежание
возникновения шума от задевания за ветки. Шаг при такой ходьбе короче
обычного. Нога ставится на землю легко, осторожно.

При передвижении на короткие расстояния ногу лучше ставить на носок,


медленно перенося массу тела на всю ступню. При передвижении на
значительные расстояния нога выносится на пятку, а другая нога слегка
сгибается до положения полуприседа. Выносимая вперед нога должна
ставиться так, чтобы можно было сразу же поднять ее, если она попала на
предмет, производящий шум. Ходите так, чтобы усилия шли от бедра, а не от
колена. Обычно шум производит пятка, особенно там, где на земле валяются
палки, сучья, камни и т.п.

- Вязкий грунт

Передвижение по вязкому грунту вызывает дополнительный расход энергии,


затрачиваемой на "вытаскивание" ног из вязкой почвы и на сохранение
равновесия. Поэтому по вязкому и топкому грунту надо двигаться короткими
шагами, быстро переставляя ноги, чтобы они не успевали глубоко уходить в
почву. Ногу нужно ставить на всю ступню, движение облегчать энергичной
работой рук. Желательно выбирать более твердые участки почвы, борозды,

1
9
кочки, глинистые выступы. В этих случаях движение небольшими шагами
чередуется с прыжками и большими шагами.

- Скользкая поверхность

Двигаясь по скользкой поверхности (например, по глинистой почве после


дождя) ногу следует ставить на всю ступню. Одна рука обязательно должна
быть свободна, чтобы делать ею короткие резкие движения для сохранения
равновесия.

- Камни и щебень

При передвижении по камням, щебню, через развалины строений в населенных


пунктах прежде чем наступить нужно нащупать ногой твердую точку опоры и
постепенно переносить на нее тяжесть тела. Шаг следующей ногой делать
только после принятия устойчивого положения на первой.

- Высокая трава

При передвижении по высокой траве рекомендуется выше поднимать ноги и


ставить их на землю с носка. При передвижении по мелкой воде, чтобы не
создавать шума, ногу надо опускать постепенно с носка, протаскивая ее вперед
по воде скользящим движением, как при ходьбе на лыжах.

- Снег

При низкой температуре зимой скрип шагов по снегу слышен на 30-40 м. В


морозную ночь распространение звуков увеличивается. В годы войны для
уменьшения звука шагов зимой разведчики обшивали подошвы сапог шубными
лоскутами, обматывали мягкими тряпками.

- Звуковая маскировка

Для звуковой маскировки своего движения нужно также использовать шумы,


вызванные стрельбой, пролетающими самолетами, работающими двигателями,
движением машин, и ветер, дующий со стороны противника.

- Листья и ветки

В лесу опавшая листва, сучья, валежник то и дело шумят и потрескивают под


ногами. Чтобы идти без шума, шаги укорачиваются, нога ставится на землю,
мягким, нащупывающим движением. Если под ногу попадет предмет
способный вызвать шум, разведчик, опираясь на ногу имеющую твердую
опору, ищет другое место, куда шагнуть. Если под ногами очень много сучьев,

2
0
прежде чем шагнуть надо разворошить их носком, нащупать твердую землю и
наступить. Отводя в сторону ветки, преграждающие путь надо не бросать их, а,
придерживая, медленно вернуть в прежнее положение. Тогда они не зашумят.

- Тренировки

Если условия местности не позволяют тренировать бесшумность на


разнообразных участках местности, тогда вблизи лагеря строят специальную
полосу, длиной 1,5-2 км. Преодолевая ее, разведчик тренируется бесшумно
преодолевать участки сухого хвороста, травы, листвы, шлака, кирпича, щебня и
гравия. На преодоление такой полосы дается норматив на время и
одновременно с определенным временем движение должно быть тихим и
бесшумным. В конце полосы должен стоять часовой, к которому надо тихо
подобраться и "снять", далее подготовить к взрыву объект. Причем ВВ
разведчик тащит с собой за плечами.

- Снаряжение

Иногда случается, что шум разведчик носит с собой. Поэтому прежде чем
отправиться на задание, надо для проверки попрыгать, покувыркаться
перекатываясь по земле - с целью проверки снаряжения на "гремучесть". Если
что-то бренчит и позвякивает, найти причину шума. Например, два
металлических предмета стукаются друг о друга. Их перекладывают материей.
Достаточно вложить в коробок со спичками виток бинта или кусочек бумаги и
шума как не бывало.

- Паркет и половицы

В жилых помещениях паркет и половицы в тех местах где часто ходят,


расшатываются и начинают скрипеть. Но если идти вплотную к стене, то шума
может не быть. Если избежать шума нельзя, надо попробовать замаскировать
его другим шумом. Например, на фронте, чтобы скрыть от врага подход танков,
иногда открывали артиллерийскую стрельбу. При звуковой маскировке исходят
из того, что звуками высокими перебивают звуки низкие.

- Кашель, чихание и др.

Чтобы не кашлянуть, проглатывают корочку хлеба, надавливают на кадык.


Чтобы не чихнуть, трут переносицу, засовывают в ноздри мизинцы. Чтобы
неслышно чихнуть или кашлянуть, если нет никакой возможности сдержаться,
широко открывают рот, выдыхают побольше воздуха из легких и, прикрыв рот
и нос скомканной материей, прокашливаются или чихают, не вдыхая до этого
новой порции воздуха.

2
1
Развитие мощности

Комплекс силовых упражнений с использованием отягощений

Сила это способность произвести усилие по преодолению внешнего


сопротивления.

Мощность это проявление максимальной мышечной силы за очень короткое


время. Она создается взрывным мышечным усилием с максимальной
скоростью. Чтобы увеличивать мощь, необходимо одновременно увеличивать
силу и скорость. Силы генерируются и контролируются мышечными
сокращениями и скоростью реакций нервных клеток мышц.

В боевой практике способность быстро мобилизовать всю мышечную мощь


совершенно необходима для своевременного реагирования на действия
противника и выполнения подавляющего большинства физических приемов.

Поскольку мощь представляет собой одновременное проявление скорости и


силы, то здесь мы остановимся только на развитии силы. Скорость подробно
будет рассмотрена далее. Прежде всего, необходимо уделить внимание
следующим мышечным группам: мышцы голени и стопы, мышцы живота,
мышцы груди и рук, мышцы предплечья, мышцы шеи. Необходимо
тренировать те мышцы, которое принимают непосредственное участие в
ударном движении. Прежде всего, нас интересует их функциональность и
практичность применения. Вам, возможно, придется вести жестокий и
бескомпромиссный бой в самых различных и неожиданных местах. Будет все
равно, какой у вас объём бицепсов и каким весом вы сможете овладеть. Главное
умело распорядиться своими физическими данными, выжить и победить.

Комплекс силовых упражнений без отягощений

Эффективное и постоянное наращивание силы происходит при правильном


выполнении упражнения на создание необходимого напряжения. Слишком
большое напряжение легко может стать причиной травмы, которая заставит вас
отказаться от тренировок на время выздоровления.

После вынужденного перерыва для восстановления здоровья вам придется


возобновлять тренировки с прежнего уровня или, что более вероятно, с еще
меньших нагрузок, чем те, на которых вы остановились. Чтобы обезопасить
себя от травм выбираются нагрузки, соответствующие вашим возможностям.

Не пытайтесь мгновенно набрать форму сделать 100 и более приседаний в


первый же день занятия. В каждом упражнении ограничьтесь таким

2
2
количеством повторений, выполнить которое вам будет по силам. Выяснить
необходимое вам число повторений несложно - повторяйте упражнение до тех
пор, пока не почувствуете легкую усталость в мышцах, сделайте еще несколько
повторений и на этом остановитесь. На следующих тренировках выполняйте
это же количество повторений, пока не начнут даваться вам без труда. А затем
добавьте еще несколько повторений. Последние 15-20% повторений должны
быть довольно трудными для выполнения.

Выполняйте упражнение точно так, как вы этому научились. Какие-то


послабления в технике выполнения упражнений, которые вы можете сделать
для себя ради увеличения количества повторений, принесет больше вреда, чем
пользы. Не сгибая руки полностью во время отжимания, вы сможете отжаться
раз на 10 больше обычного. Но для развития силы рук такое упражнение будет
менее полезным, чем правильное. Если вы сможете отжаться только 5 раз - не
расстраивайтесь. Настойчиво продолжая повторять это упражнение правильно,
эти 5 раз вы быстро превратите в 10, 20 и более раз.

Каждое упражнение направлено на развитие определенных мышц и достижения


определенных результатов. Попытайтесь понять, какую именно пользу
приносит вам каждое конкретное упражнение, и строго придерживайтесь
правильной методики его выполнения.

Комплекс силовых упражнений с насыпным мешком

Для достижения максимальных результатов выполняйте упражнения для


развития силы 2 -3 раза в неделю. Силовые тренировки вызывают микро
разрывы мышечных волокон. Для полного восстановления мышцам требуется
около 48 часов.

Во время этих восстановительных периодов мышцы становятся сильнее и


массивнее, увеличивая свой объём и мощь. Чего вы как раз и добиваетесь
напряженными тренировкам.

Прерывая восстановительный период, вы тем самым мешаете собственному


организму приблизиться к тем результатам, которые от него ждёте.

Прежде, чем приступить к выполнению предлагаемых упражнений обратите


внимание на следующие предостережения, касающиеся силовых тренировок.

Силовые тренировки должны вызывать некоторую усталость мышц, как во


время выполнения упражнения, так и после него.

2
3
Если при выполнении упражнения вы почувствуете боль в суставах,
немедленно прекратите занятия. Боль в суставах при работе с нагрузками
указывает на то, что ваши мышцы недостаточно сильны, чтобы справится с
выбранным вами весом

Когда мышцы не могут самостоятельно выполнить вес, они передают лишнюю


нагрузку на сухожилия и связки соответствующих суставов. Однако сухожилия
и связки не предназначены для выполнения такого рода работы и могут легко
растянуться.

Для ослабления суставных болей во время тренировки уменьшите нагрузку или


увеличьте угол сгибания сустава.

Выполняя упражнения для развития силы ног, будьте особенно осторожны при
сгибании коленей на 90 градусов и более, например, при приседаниях и
выпадах. Так как риск получения травмы колена значительно увеличивается,
если оно вынуждено одновременно сгибаться и удерживать вес.

Поднимайте вес правильно. Если, при работе с выбранном весом, вы не в


состоянии правильно выполнить восемь повторений, значит, он слишком велик
для вас, и вам нужно его уменьшить. Помните, что вы теряете силу, если не
тренируетесь несколько недель. Если вы были вынуждены прервать занятия на
несколько недель, не пытайтесь возобновлять их с того уровня, на котором
остановились.

Комплекс силовых упражнений с резиновым амортизатором

Резиновый бинт - это резиновая лента длиной 3,5 метра, шириной 5 см. и весом
около 200 граммов. Он продаётся практически во всех аптеках и стоит не
слишком дорого.

Компактность и малый вес позволяют всегда его иметь при себе и заниматься в
любом даже не оборудованном для спортивных занятий месте.

У себя на занятиях мы используем 3 резиновых бинта, связанных в косичку.


Это увеличивает диапазон варьирования нагрузки, а также срок жизни жгута.

Особенность упражнения с резиновым амортизатором состоит в том, что в


преодолевающей фазе упражнения усилие возрастает к концу, а в уступающей
фазе наоборот, резко уменьшается по ходу траектории рабочих движений.

В исходном положении жгут должен быть слегка растянут. Все упражнения


следует выполнять в полной амплитуде, а возврат в исходное положение
должен происходить плавно без рывков и сопротивлений. Каждое упражнение

2
4
в подходе выполняете 15 - 20 раз. В 4 -5 подходах, с отдыхом между подходами
30 - 60 секунд.

Развитие быстроты

Комплекс упражнений для развития быстроты круговым методом

Быстрота это способность совершить действия или переместить тело за


максимально короткое время. Быстрота во всех специфических формах её
проявления определяется преимущественно двумя факторами. Уровнем
развития центральной нервной системы и мобилизацией в работу
максимального количества мышечных волокон.

Первый характеризуется ярко выраженной индивидуальностью, обусловленной


генотипом и совершенствуется в очень незначительной степени.

Второй поддаётся тренировке и представляет основной резерв развития


быстроты.

При круговом методе развития быстроты упражнения выполняются


последовательным переходом с одной базы на другую.

Время выполнения упражнения на базе составляет 3 мин. После выполнения


упражнения отдых 20 - 30 сек., необходимых для перехода на другую базу

После выполнения полного круга отдых составляет 2 -3-минуты. В


тренировочном сеансе 2 - 3 круга

В течение круговой тренировки движения выполняются с высокой скоростью.


И осуществляется постоянный контроль над техникой выполнения.

К специфическим формам проявления быстроты следует отнести:

1.быстрота простой и сложной двигательной реакции;

2.быстрота одиночного ненагруженного движения, рукой ногой, туловищем


или головой;

3.быстрота сложного многосоставного движения, связанного с изменением


положения тела в пространстве, а также с переключением с одного действия на
другое, при отсутствии значительного внешнего сопротивления;

4.частота ненагруженных движений.

Выделяемые формы проявления быстроты относительно независимы друг от


друга. Они мало связаны с уровнем общей физической подготовленности.

2
5
Они не обнаруживают существенной связи со скоростью движения или
перемещения человека, требующих от него предельных мышечных
напряжений.Быстрота и скорость обеспечивается и лимитируется разными
психологическими факторами, что требует разных средств и методов их
развития.

Комплекс упражнений для развития быстроты в зале

Развитие быстроты требует повышение оперативности центрального


управления движениями и функционального совершенствования
соответствующих исполнительных механизмов.

В первом случае имеется ввиду создание запаса амплитуды движения за счёт


улучшения гибкости, эластичности мышц, подвижности суставов, развития
способности к произвольному расслаблению мышц.

Во втором это сведение к минимуму чисто анатомических помех, способных


оказать притормаживание психологическими факторами. Что требует разных
средств и методов их развития. Отсюда развитие быстроты конкретного
двигательного действия обеспечивается главным образом за счёт
приспособления моторного аппарата к условиям решения двигательной задачи
и овладение рациональной мышечной координацией, способствующей
полноценному использованию индивидуальных свойств центральной нервной
системы, присущих данному человеку. Атакующие воздействия на движения и
воздействия на процесс выработки необходимой внутримышечной
координации.

Специальная физическая подготовка быстроты включает два методических


приёма - работа с отягощением и комплексный метод. Отягощение
способствует согласованности и быстроты включения мышц в работу, её
координации по ходу движения. Увлекая сократительный акт быстрой
двигательной единицей

Определяя тем самым выработку наиболее эффективной внутримышечной


координации.

В двигательных действиях, связанных c быстротой реагирования на внешний


сигнал, отягощение действий способствует главным образом сокращению
времени его моторного компонента.

Для развития максимальной скорости неотягощённого движения рекомендуется


дополнительное отягощение 10 - 15 процентов от максимального веса

2
6
Для совершенствования быстроты и частоты неотягощённых движений вес
отягощений составляет 15 -20 процентов от максимального веса.

Движения при этом предельно быстрые.

Для совершенствования скорости двигательной реакции вес отягощения


составляет 30 - 40 процентов от максимального веса.

Внимание акцентируется не на величине, а на резком отчаянном усилии по


сигналу зрительному, звуковому или тактильному. Совершенствование
быстроты и частоты движений эффективно способствует использованию
силовых упражнений, соответствующих по двигательности и силе удара при
защите, с последующим выполнением их с максимальной быстротой
двигательных вращений. Необходимо мгновенно начинать движение и
моментально расслабляться в ходе выполнения упражнения. Развитие
быстроты вырабатывается поэтапно выполнением следующих
последовательных шагов:

Начальная физическая подготовка

отработка грудной мощи;

оттачивание технического мастерства;

повышение скорости выполнения техник;

тренировка с максимальной скоростью.

Начальную физическую подготовку, включающую в себя отработку гибкости,


силы и ловкости можно считать завершенной, когда боец достигнет такого
уровня физического развития, который позволит ему перейти к более
интенсивным тренировкам по отработке грудной мощи. Когда у вас начнутся
формироваться мышцы, необходимые для осуществления технических приемов
приступайте к отработке технического мастерства. Внимательно изучайте
теорию выполнения каждого технического действия, чтобы исключить из него
все лишние движения и повысить его механическую эффективность.
Научившись точно выполнять технические приемы и развив необходимую
мускулатуру можно начинать проделывать каждое упражнение в более
быстром темпе. Постепенно увеличивайте скорость выполнения приемов и
внимательно следите за реакцией вашего сердца. Если при наращивании
скорости относительная точность движений сохраняется, продолжайте
повышать интенсивность упражнения. Постепенно вы достигнете такого

2
7
уровня, при котором сможете с максимальной скоростью выполнять все
технические приемы.

Развитие восприятия.

Комплекс упражнений на развитие восприятия

Восприятие - это способность воспринимать и обрабатывать информацию,


поступающую от органов чувств.

От нашего восприятия событий и явлений окружающей действительности


зависит наша ответная реакция на внешние раздражители. Восприятие является
первым звеном в цепочке действий. Прежде чем отреагировать на любое
событие вы должны воспринять его и осознать необходимость ответных
действий.

Существует четыре степени восприятия:

Обнаружение - это осознание наличия внешнего раздражителя.

Различение - это определение разницы между видами раздражителей.

Узнавание - это выявление в раздражителе знакомых признаков.

Отождествление - это выбор ответного действия на раздражитель.

Восприятие является необходимым условием для приобретения технического


мастерства. Когда вы изучаете новый прием, ваш мозг классифицирует его на
основании того опыта, которым вы уже обладаете. Такая способность
устанавливать подобие между уже известными и новыми приемами
значительно ускоряет процесс обучения. Точно определяя и классифицируя
информацию, поступающую от органов чувств, вы получаете возможность
преобразовывать новое для вас понятие в физическое действие.

Восприятие крайне необходимо в бою, где требуется мгновенная реакция на


постоянно изменяющиеся внешние раздражители.

Когда вы взаимодействуете с соперником, ваш мозг фиксирует сотни


мельчайших деталей и предлагает на них ответные действия. Восприятие
низкого уровня развития дает возможность определять только наиболее
очевидные раздражители. Обладая высоким уровнем развития восприятия, вы
получаете возможность точно определять все нюансы действий своего
соперника и быстро реагировать на них. Спаррингом отрабатывается
способность мгновенно замечать малейшие изменения в поведении соперника.

2
8
Не ограничивайтесь восприятием только зрительных сигналов, обращайте
внимание и на звуковые раздражители…

Поскольку восприятие представляет собой в первую очередь процесс узнавания


и ответной реакции, лучшим способом развития его будет моделирование
ситуаций, в которых от вас требуется быстрое распознавание действий
соперника и такое же быстрое реагирование на них.

При многократных повторениях подобных ситуаций вы учитесь быстрее


узнавать наиболее часто применяемые движения или комбинации движений
соперника. Это дает вам возможность определять цель действий соперника и
адекватно отвечать на них, не задумываясь, что было бы необходимо в том
случае, если бы вы впервые столкнулись проводимым против вас приемом.
Ваша реакция становится быстрее, если вы не оказываетесь перед
необходимостью сложного выбора.

Второй путь развить восприятия состоит в постоянном


совершенствовании технического мастерства.

Выберете ограниченное количество простых приемов и доводите их


выполнение до идеального уровня. Если каждый раз перед нанесением удара
кулаком вы не будете задумываться о том, как это делается, ваши
контратакующие действия станут значительно быстрее и эффективнее, чем
атаки неопытного бойца.

Ночное зрение

Ночное зрение – не феномен, а естественная способность, которой мать-


природа когда-то снабдила человека. Человеческий глаз – очень
чувствительный прибор, и в потенциале он способен засечь пламя свечи на
расстоянии 200 (двести)! километров. Поэтому он способен воспринимать
освещенность очень малых величин. Даже ночью на природе никогда не бывает
абсолютно темно. Даже при густой облачности всегда присутствует освещение
отраженным светом звёздного неба. Кроме того, глаз любого живого существа
способен воспринимать не только обычные световые потоки, но и другие –
природные излучения.

Если вы хотите, чтобы у вас «проснулось» способность видеть ночью, почаще


смотрите в звёздное небо (при отсутствии луны). Посмотрев ночью в зенит
минут 15-20, вы с удивлением обнаружите, что звезда на небе вроде бы стала
больше, и вокруг стало как-то заметно светлее. Звезда больше, конечно, не
стала, и уровень освещения не увеличился. Просто у вас востребовалось,

2
9
настроилось и приспособилось зрение, увеличилась его воспринимающая
способность, и расширился волновой диапазон излучений, который глаз раньше
не воспринимал по причине ненадобности.

Если вы хотите, чтобы получилось ещё лучше, слегка постучите подушечками


пальцев по закрытым векам. При этом увеличится приток крови к глазным
яблокам. После чего хорошенько разомните подушечки пальцев – они
рефлекторно взаимосвязаны со зрительным аппаратом, и поэтому их жёсткий
массаж увеличивает восприимчивость глаз к «ночным излучения». Звёздное
небо станет после этих процедур очень и очень светлым.

Острота ночного зрения напрямую зависит от снабжения мозга кислородом.


Поэтому при ночной работе рекомендуется время от времени делать полные
глубокие вдохи и полные выдохи по 10-12 раз в минуту на протяжении 4-5
минут перед ответственным боевым моментом. В глазах при этом заметно
проясняется, и вы начинаете видеть контуры человеческого силуэта метров за
50-60. Но всё время так дышать нельзя – от переизбытка кислорода начинает
кружиться голова и отказывает «автопилот».

Чтобы получше рассмотреть в темноте какой-либо предмет или силуэт,


смотрите не прямо на него, а чуть в сторону – он при этом будет выглядеть как
бы более освещенным. Такова физиологическая особенность зрительного
аппарата.

Ночное зрение в полтора-два раза обостряется в положении сидя. Этот момент


проверен неоднократно и о нём не следует забывать.

Жевательные движения улучшает мозговое кровообращение, и также заметно


повышают остроту ночного зрения.

Остроту зрения и его ночную восприимчивость резко увеличивает что-нибудь


кислое во рту. Эволюционно зрительный аппарат развивался одновременно со
вкусовым, и поэтому между ними существует взаимосвязь на рефлекторном
уровне. Снайперы времён прошлой войны тоже об этом знали и жевали всякую
кислятину перед ответственным выстрелом.

Повышение способности человека видеть в темноте достигается при помощи


довольно простого тонизирующего приёма – плесните себе на ладонь холодной
воды из фляги и оботрите этой водой себе лоб, шею, виски и затылок.

Тренированное ночное зрение очень обостряется в случае нервного


напряжения, но следует помнить, что такое обострение способности видеть
ночью так же быстро и падает по мере израсходования нервной энергии.

3
0
При более-менее постоянных и целенаправленных тренировках при
выполнении вышеописанных приёмов ночное зрение проявляется и
прогрессирует довольно быстро. Но запомните: в любом случае, как бы вы
хорошо не натренировались, долго держать ночное зрение «включенным»
нельзя. Потенциал зрительного аппарата не безграничен. Периодически надо
закрывать глаза на 10-15 секунд и давать им отдохнуть.

Издавна существовал простой инструкторский способ повысить ночное зрение


у военнослужащих. На ночных стрельбах или при ночных тактических занятиях
проверяющий всегда спрашивал: «Какие цели и где именно замечены, стреляли
по ним или нет?»

И затем подводил нерадивых к заранее поставленным малозаметным мишеням.


Затем следовало взыскание. Это капитально поднимало у личного состава и
уровень ночного видения, и зрительного внимания.

Не забывайте: врагом ночного зрения являются яркие вспышки, на которые не


успевает среагировать мышца хрусталика и которые при этом буквально
«забивают» светочувствительную сетчатку глаза.

Поэтому ночью никогда нельзя смотреть на любые источники света. И если вам
очень нужно увидеть, что там происходит, смотрите на периферию
освещенного места от горящей фары, ракеты, костра и т.д. Не смотрите на
источник освещения – вы всё равно не увидите тех, кто находится за ним. И
чтобы не нарушать «поставленное» ночное видение, наблюдайте за таким
освещенным участком через дырочки в большой пластмассовой пуговице. При
этом обязательно закрывайте другой глаз, чтобы не нарушать его аккмодацию.

Если надо посмотреть на карту или на компас, подсвечивайте себе только


красным слабым светом, и только накрывшись чем-нибудь, чтобы не поймать
чужую пулю на свою же подсветку. При этом опять же работайте только одним
глазом – желательно левым «не прицельным», а другой держите закрытым,
чтобы не нарушать его адаптацию к темноте.

Запомните: вовремя закрытый и заранее привыкший к темноте другой глаз спас


не одного разведчика и контрразведчика. Если у вас есть необходимость зайти с
освещенного места в тёмный подъезд, подвал, гараж и т. д. за 20-30 секунд до
этого плотно закройте один глаз (в данном случае – лучше правый), чтобы он
привык к темноте. Этот глаз вы откроете, когда войдёте в тёмное помещение, и
вам сразу станет видно, поджидает вас там кто-нибудь, или нет. Приём простой,
но переоценить его невозможно.

3
1
Обостренное обоняние

В природе нет живых существ и неодушевленных предметов, не имеющих


запахов. Нос человека в потенциале способен улавливать эти запахи так же
чутко, как и нос собаки. Тренированное обоняние пограничников старой
формации – сороковых и пятидесятых годов могло улавливать запах горящей
сигареты за 300-400 метров, запах вспотевшего человека – за 80 – 100 метров,
запах оружейной стали и оружейной смазки – за 10-15 шагов. По запаху можно
обнаружить человека даже в затхлой атмосфере подвалов и чердаков. К тому
же при различных психических состояниях – гнев, страх, растерянность,
мобилизационное состояние перед нападением – человек пахнет по разному.
Особенно хорошо человек обнаруживается по запаху на природе – в лесу, в
поле, в горах.

Тренировки обостренного обоняния так же несложны. Для этого нужно


внимательно составлять коллекцию из различных запахов, необходимых вам по
служебному профилю. И чем слабее тот или иной запах, тем тщательнее нужно
к нему принюхиваться. Как только вы почувствуете интересующий вас запах,
концентрируйте внимание на кончике носа – запах будет ощущаться намного
явственнее. И сразу запоминайте внутреннее физическое ощущение, возникшее
при этом запахе. Но делайте это побыстрее – к любому запаху быстро
наступает адаптация и активное внимание уходит от этого запаха.

По запаху можно довольно точно установить направление на его источник.

Обоняние естественным образом обостряется ночью на природе, особенно в


лесу.

Для улучшения обоняния применяет массажный приём – постукивают


подушечками пальцев по крыльям носа при вдыхании воздуха.

Внимание! Сотруднику, постоянно работающему в засадах и в оперативном


поиске затаившегося противника нельзя курить! Курение зажимает сосуды и
сводит на нет тренировки по обострению ночного зрения, слуха и обоняния.

Если вам по текущему оперативно-боевому моменту нужно обострить ночное


зрение, слух, обоняние, никогда не напрягайте эти системы восприятия.
Напряжение воспринимающих систем рождает подозрительность.
Подозрительность в свою очередь порождает предвзятость, которая приводит к
принятию неправильных решений.

3
2
Поэтому при ответственных оперативно-боевых моментах необходимо
максимально сосредоточить в комплексе активное внимание – зрительное,
слуховое и обонятельное. И вам тогда откроется очень многое.

Существуют простые и всем доступные приёмы, активизирующие и


обостряющие системы восприятия. Если вы ночью, сидя в засаде, положите под
язык небольшой кусочек сахара и будете его медленно, очень медленно
посасывать, вы увидите, что ночное зрение, слух, и в некоторой степени
обоняние заметно обострилось. Почему так происходит? Сахар – это основной
энергетический материал для работы мозга, сердца и нервной системы в целом.
Все системы восприятия являются датчиками мозга и составными нервной
системы. При получении дополнительной подпитки они работают с
повышенной отдачей.

Ещё больший эффект получится, если вы будете жевать щепотку обычного чая,
пересыпанного сахаром. Но жевать очень долго и не «сглатывать» сразу. Теин,
содержащийся в чае, действует на системы восприятия стимулирующе, а сахар,
как уже было упомянуто – как дополнительный энергетический материал. Этот
способ не только резко повышает остроту систем восприятия, но и сокращает
время привыкания глаз к темноте с обычных полчаса до 5-7 минут.

Ночное зрение, слух, обоняние заметно обостряются при лёгком чувстве


голода. Но только при лёгком чувстве. При сильном голоде все внимание
естественным образом «уходит» на голодный желудок.

При решении конкретного оперативно-боевого момента, когда надо


немедленно получить максимум информации из окружающей среды и
мгновенно синтезировать эту информацию в абсолютную истину, издавна
применялся очень несложный психофизический приём. Он заключается в
следующем: при обострении активного внимания по всем воспринимающим
системам одновременно на вдохе запрокиньте голову до упора назад,
продержитесь в таком состоянии несколько секунд и резко, очень резко
опустите голову вперёд. После чего у вас «засветятся» искры в глазах, но это не
страшно. Вы получите такой мощный приток информации извне, о котором
даже не подозревали, и вам сразу откроется синтезированная из этой
информации истина по конкретному моменту.

Всё это объясняется просто. При запрокинутой голове получается


кратковременное перенаполнение мозга свежей артериальной кровью, богатой
кислородом. На такой мощной, хоть и кратковременной подпитке и системы

3
3
восприятия, и аналитические системы мозга срабатывают намного
эффективнее.

Жизнь в реальной боевой обстановке сама по себе мобилизует и все


вышеописанные скрытые и невостребованные резервы. Жестокая
необходимость вызывает массу стрессов. От этих «встрясок» сами по себе
пробуждаются и ночное зрение, и острый слух, и повышенное обоняние. Всё
это заложено в человеке матерью-природой и находится в дремлющем
состоянии по причине невостребованности. Но активизируются пробужденные
системы восприятия только тогда, когда современный человек начинает
осознано понимать, что это необходимо для того чтобы выжить и победить.

При целенаправленных тренировках рано или поздно всё получится. Когда вы


войдёте в режим повышенной восприимчивости, вы начнете получать много,
очень много достоверной боевой информации. Более того, при
натренированных системах восприятия рефлекторно начинают развиваться
какие-то другие необъясненные современной наукой системы восприятия. Вы
начнёте ощущать «чувство опасности», которое основано на бессознательном
синтезе информации, полученной от таких воспринимающих систем. Так,
например, вы будете ощущать снайпера, за несколько сотен метров
наблюдающего за вами в оптический прицел. Причём присутствие снайпера
ощущается тем сильнее, чем больше увеличение его прицела.

Это происходит потому, что глаз при напряженной работе мозга «работает на
передачу». Старые снайперы об этом знали и при боевой работе в снайперских
засадах вводили себя в состояние полнейшего отсутствия эмоций и бездумного
равнодушия, чтобы не спугнуть цель.

Чувство опасности никогда не обманывает. В боевой обстановке оно очень


часто возникает само. Но оно пробудится намного быстрее, если вы заранее
тренировались по описанной выше методике.

Обостренный слух

Обостренный слух и ночью, и днём едва ли не важнее обостренного зрения, и


дневного, и ночного.

Слуховой потенциал человека необычайно велик. Настолько велик, что человек


об этом даже не подозревает. Потенциал этот резко проявляется у слепых,
которых жестокая необходимость заставляет компенсировать потерянное
зрение, находить другие источники информации развивать другие способности
ориентации в пространстве. Слепые не зря постукивают палочкой, идя по

3
4
улице. По эху от этого постукивания, отраженному от различных предметов,
строений и транспорта, слепой человек ориентируется в расстоянии до них.
Более того, диапазон звуковых частот, воспринимаемых незрячими в полтора-
два раза больше, чем у людей с полноценным зрением. Развить такой слух
слепых заставила жесткая необходимость. Но целенаправленными
тренировками этого может добиться любой человек.

Тренировки слухового аппарата просты и несложны, но их надо проводить на


природе и ночью. В это время суток обостряется сам по себе. Для тренировки
используйте звуковой маяк – обычные механические часы, ручные или
карманные. Поместите их от себя на расстоянии сантиметров 30-50, чтобы вы
слышали их «тиканье», и постепенно отходите всё дальше. Когда вы отойдёте
настолько, что не сможете слышать работу часового механизма, не напрягайте
слух. Обострите слуховое внимание, и вы довольно быстро услышите работу
часов. Это получилось потому, что между активным вниманием и слуховым
восприятием существует плотная нейрофизиологическая связь. После того, как
вы «настроили ухо» на работу часов, снова отойдите за пределы их
слышимости и снова обострите слуховое внимание. Через некоторое время вы
снова услышите ваши часы.

За одну ночную тренировку очень много, конечно, достичь не удаётся. Чудес не


бывает. Повторите такие тренировки несколько ночей, отходя от часов всё
дальше и дальше. Вы будете удивлены, как далеко можно слышать их работу.
Более того, вам откроется, что казалось бы безмолвное ранее природное
пространство полно ночных шорохов и других звуков. И всё это на протяжении
недели тренировок, а иногда и намного быстрее. Но не забывайте – такие
слуховые тренировки должны проводиться серьёзно и сознательно. Слух
обостряется при освещении местности, даже если это освещение будет очень
слабым (по этой причине концерты камерной музыки проходят в помещениях с
неярким освещением). Это происходит потому, что слуховой и зрительный
центры расположены рядом и нейрофизиологически взаимосвязаны. Тренируя
одно, вы начинаете стимулировать другое. Эту особенность можно
использовать для натренированности особо обостренного слуха. Для этого
степень остроты слуха, натренированного и «настроенного» в ночное время,
переносится в предрассветное время. При этом необходимо, чтобы не
ослабевало и не выходило из под контроля всё то же «слуховое внимание».

В предрассветные часы и сначала рассвета это внимание надо «удерживать» на


активном уровне. Острота слуха при этом обостряется фантастически.
Полученное внутреннее состояние обязательно запоминается «темнотой»

3
5
внутренней памятью. Это состояние внутренней мобилизации. Потом такое
состояние можно будет вспомнить и «включить» в любое время суток и в
любом месте. Одновременно с ним «включится» и обостренный слух.

Запомните острота слуха проявляется только у человека, находящегося в


спокойном и собранном состоянии. Индивидуумы, испытывающие страх,
ярость, боль, слышат очень плохо. Точно так же при нервном напряжении
острота слуха резко возрастает и так же быстро исчезает по мере расходования
нервной энергии.

Разумеется, за одну ночь и за один рассвет натренировать обостренный слух не


получится – вы просто устанете с непривычки. А за несколько ночей и
рассветов при целенаправленных внимательных тренировках всё получится.
Иначе быть не может.

Переоценить развитый и тренированный слуховой аппарат невозможно.


Потому что при тренировках обостренного слуха рефлекторно просыпаются
все принадлежащие к слуховому аппарату навигационные системы –
вестибулярная (равновесие), ориентационная (способность без карты
определять точку стояния на местности и ощущать местонахождение в
пространстве), а также интуитивно-экстрасенсорная.

Сильные духом сильнее всех владеют собой

В настоящее время, как никогда ранее, с военной психологией в Вооруженных


Силах связаны надежды специалистов и руководителей всех уровней. Эти
ожидания связаны с особой, прикладной ролью военно-психологической науки
в обеспечении эффективности жизнедеятельности войск в мирное и в военное
время. Психологическая работа как составляющая системы воспитательной
работы становиться все более конкретной и результативной.

Вместе с тем каждый военнослужащий может заниматься психологической


подготовкой самостоятельно, прислушавшись к советам психолога-
профессионала.

Психическая саморегуляция

Факторы боевой обстановки оказывают мощное воздействие на психику воина.


Особенно высок уровень этого воздействия на неподготовленного человека,
который, как правило, становится неспособным качественно выполнять боевые
задачи. Исследования американских психологов показали, что только один из
4-х солдат на поле боя ведет прицельный огонь по противнику, остальные либо
создают “шумовой эффект”, либо вообще не участвуют в бою.

3
6
Практика показывает, что одним из наиболее эффективных путей решения этой
проблемы является система психологической подготовки военнослужащего.
Побеждает не тот, кто более физически развит или обладает большим
арсеналом приемов, а тот, кто превосходит противника психологически,
способен управлять своим состоянием, быть собранным и решительным в
критический момент, может максимально мобилизовывать и использовать в,
казалось бы, безнадежной ситуации все резервы организма и психики.

Для достижения необходимых психических состояний применяются


разнообразные методы психологической подготовки, от простых дыхательных
и физических приемов до сложных методик медитации, внушения, самогипноза
и т.д. Любой человек, обладающий элементарной волей и самодисциплиной, а
также желанием найти необходимую информацию, способен за
непродолжительное время систематических занятий значительно продвинуться
в деле самосовершенствования своих психических качеств, приобрести
необходимые навыки управления своим телом и психикой.

С чего же начать практически работу над собой?

Поскольку круг методов самовоздействия достаточно широк, а ряд из них


довольно сложен и требует методического руководства со стороны
подготовленных специалистов, то целесообразно следовать принципу “от
простого к сложному”. Освоение навыков самовоздействия можно начать с
физиологических методов. Они довольно просты, достаточно эффективны сами
по себе и входят составной частью в комплексные методики тренировок
психики. Самое важное - до начала занятий четко поставить себе цель, которую
планируется достичь: сбросить излишнее напряжение, устранить тревогу или
волнение, или, наоборот, мобилизоваться, активизировать деятельность
организма.

Управление дыханием

Дыхание не только важнейшая функция жизнеобеспечения организма, но и


эффективное средство влияния на тонус мышц и эмоциональные центры мозга.
Медленное и глубокое дыхание понижает возбудимость нервных центров и
способствует мышечному расслаблению. Частое дыхание, наоборот,
обеспечивает высокий уровень активности организма. Также было замечено,
что во время вдоха происходит активация психического тонуса, а при выдохе
он снижается. Изменяя вид, ритм, дыхания, продолжительность вдоха и
выдоха, человек может влиять на многие, в том числе и психические функции.

3
7
Для начального освоения можно предложить два вида дыхания: нижнее
(брюшное) и верхнее (ключичное). Нижнее дыхание используется, когда
необходимо преодолеть излишнее волнение, побороть тревогу и
раздражительность, максимально расслабиться для быстрого и эффективного
отдыха. Оно является самым продуктивным, так как в нижних отделах легких
расположено наибольшее количество легочных пузырьков (альвеол).

Выполняется брюшное дыхание следующим образом. Сидя или стоя,


необходимо сбросить напряжение с мышц и сосредоточить свое внимание на
дыхании. Затем производится 4 этапа единого цикла дыхания, сопровождаемые
внутренним счетом для облегчения обучения.

На счет 1-2-3-4 осуществляется медленный вдох, при этом живот выпячивается


вперед, мышцы живота расслаблены, а грудная клетка неподвижна. На
следующие четыре счета (1-2-3-4) проводится задержка дыхания и плавный
выдох на 6 счетов (1-2-3-4-5-6), сопровождаемый подтягиванием мышц живота
к позвоночнику. Перед следующим вдохом опять следует пауза на 2-4 счета.
Следует помнить, что дышать нужно только носом и так плавно, как если бы
перед вашим носом на расстоянии 10-15 см висела пушинка, и она не должна
колыхнуться. Уже через 3-5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше
состояние стало заметно спокойней и уравновешенней.

Если же вам необходимо взбодриться после монотонной работы, снять


усталость, подготовиться к активной деятельности, то рекомендуется верхнее
(ключичное дыхание). Оно проводится энергичным глубоким вдохом через нос
с поднятием плеч и резким коротким выдохом через рот. При этом никаких
пауз между вдохом и выдохом не производится. Уже через несколько циклов
такого дыхания появится ощущение “мурашек” на спине, свежести, прилива
бодрости.

Управление тонусом скелетных мышц

Умение расслабляться, снимать мышечные зажимы, возникающие под


воздействием психических нагрузок, позволяет организму получать
полноценный отдых, быстро восстанавливать силы и снимать нервно-
эмоциональную напряженность. Добиться полноценного расслабления сразу
всех мышц тела, как правило, не удается. Поэтому рекомендуется
последовательное расслабление различных групп мышц с соблюдением ряда
правил.

3
8
Во-первых, выполнение упражнений преследует цель осознать и запомнить
ощущение расслабленной мышцы по контрасту с ее напряжением. Во-вторых,
каждое упражнение состоит из трех фаз: напрячь - прочувствовать - расслабить.
В начальной фазе напряжение избранной группы мышц нарастает плавно, затем
несколько секунд держится максимальное напряжение до дрожания мышц, а
сбрасывание напряжения (фаза расслабления) осуществляется резко. Нужно
учитывать, что полностью расслабленная мышца как бы “провисает”, и в ней
возникает ощущение тяжести. В-третьих, медленному напряжению
соответствует и медленный вдох, расслабление синхронно со свободным
полным выдохом.

Процедура такова. Сядьте в кресло, расслабьтесь, руки положите на колени,


ноги удобно расставьте. Глаза закройте. Два или три раза медленно и глубоко
вдохните, выдохните, обращая внимание на прохождение воздуха в легкие, до
диафрагмы и обратно. Теперь вытяните правую руку, крепко сожмите ее в
кулак. Почувствуйте напряжение в кулаке, когда сжимаете его. После 5-10
секунд концентрации на напряжении расслабьте руку. Разожмите кулак и
заметьте, как напряжение отступает, а его место занимает ощущение
расслабленности и комфорта. Сосредоточьтесь на различиях между
напряжением и релаксацией. Примерно через 15-20 секунд снова сожмите руку
в кулак, 5-10 секунд изучайте напряжение, затем расслабьте руку.
Почувствуйте расслабленность и тепло. Через 15-20 секунд повторите
процедуру с левой рукой.

Обязательно сосредоточивайтесь только на группах мышц, которые напрягаете


и расслабляете, и старайтесь в это время не напрягать остальные мышцы.
Отведите время для проведения тех же циклов “напряжение-расслабление” для
разных частей тела для того, чтобы расслабить соответствующие группы
мышц:

– руки, сгибая каждую для напряжения бицепсов;

– руки, выпрямляя каждую для напряжения трицепсов;

– плечи, сгорбив их;

– шею, наклоняя голову вперед и упираясь подбородком в грудь;

– рот, открывая его как можно шире;

– язык, прижимая его к небу;

– глаза, зажмуривая их;

3
9
– лоб, как можно выше поднимая брови;

– спину, прогибая ее, и выпячивая грудь вперед;

– ягодицы, сокращая мышцы;

– живот, втягивая его к позвоночнику;

– бедра, вытягивая ноги и приподнимая их на несколько сантиметров над


полом;

– икры, прижимая пальцы ног к верху ботинок.

Завершите упражнение, сделав два-три глубоких вдоха и почувствовав, как


расслабленность “течет” по вашему телу от рук через плечи, грудь, живот к
ногам. Когда почувствуете себя готовым открыть глаза, медленно сосчитайте в
обратном порядке от 10 до 1. С каждой цифрой чувствуйте себя все более
свежим и бодрым.

Цикл “напряжение-расслабление” можно отрабатывать дома. Достигнув


совершенства, вы можете ускорить процедуру, расслабляя мышцы по желанию
без предварительного напряжения.

Формирование навыков расслабления лучше начинать с мышц лица и рук.


Именно эти части тела имеют самое большое представительство в коре
головного мозга, и именно в этих частях наиболее часто возникают мышечные
зажимы, т.е. группы мышц хронически находящиеся в повышенном тонусе
даже тогда, когда человек расслаблен. Постоянно посылая в мозг
активирующие сигналы, они не дают психике отдыха, в том числе и во сне,
угрожая внутреннему равновесию человека. Поэтому важно научиться
расслаблять все группы мышц хоть на короткое время.

Аутотренинг

Перейдем к рассмотрению более сложного приема самовоздействия -


самовнушения. Его суть состоит в использовании специальных словесных
формул на фоне особого, отличного от бодрствующего, состояния психики для
достижения изменений физиологических или психических реакций. Сила
воздействия слова как специфического, присущего только человеку
раздражителя, известно давно. Наиболее ярко она проявляется в гипнозе. Но
человек может использовать эти феномены и без участия гипнотизера, если
знает основные правила и элементы техники самовнушения. Сначала
необходимо добиться возникновения состояния аутогенного погружения или,
как его еще называют, “нейтрального” состояния. Оно характеризуется

4
0
концентрацией внимания на происходящем процессе и отвлечении от внешних
раздражителей, расслабленностью (дремотное состояние), внутренней
уверенностью в успехе, спокойным, несколько отстраненным отношением к
самому процессу.

Подготовительный этап заключается в выполнении двух ранее рассмотренных


приемов достижении максимального расслабления мышц на фоне брюшного
дыхания. Следующим элементом является тренировка концентрации внимания.
Внимание обычного человека обладает непроизвольной переключаемостью с
объекта на объект. Это нетрудно проверить на следующем тесте: если смотреть
на усеченную пирамиду (вид сверху), то вы увидите, что она будет видна то
вершиной к вам, то от вас. Это и есть непроизвольное переключение.

Но если во время занятий по саморегуляции ваше внимание также постоянно


будет переключаться то на внутренние ощущения, то на посторонние звуки,
шумы, отвлеченные мысли, тогда успех от занятий станет сомнительным.
Поэтому необходимо тренировать способность удержания внимания на каком-
либо предмете или ощущении, постепенно доводя его до 4-5 минут. Это может
быть любая точка, собственный палец, ощущение своего дыхания и т.д.

Кроме того, управление вниманием ценно само по себе и вне процедуры


самовнушения. Достаточно вспомнить пример, когда человек довольно
свободно проходит по бревну, лежащему на земле. Но стоит это же бревно
поднять на 5-метровую высоту, и картина резко меняется: движения человека
становятся скованными, т.к. возросла цена ошибки. Его внимание
сконцентрировано на каждом шаге, положении тела. Однако если он сможет
сконцентрировать свое внимание на конечной цели - противоположном конце
бревна - и удерживать его там до завершения пути, то он пройдет путь почти
так же свободно, как и на земле.

Теперь о двух самых важных элементах техники самовнушения. Когда


достигнуто состояние аутогенного погружения, происходит перераспределение
функций между основными подструктурами психики - сознанием и
подсознанием, они становятся равнодействующими. Каждый из них имеет свой
инструмент общения, который и надо использовать. Как известно, сознание
использует в качестве такого инструмента слово. В данном случае оно
выступает в виде формулы самовнушения, по своей сути это цель, которую вы
желаете достичь. Поэтому фразы необходимо продумать и определить заранее,
до вхождения в “нейтральное” состояние.

4
1
Существует ряд требований, которым должны отвечать формулы
самовнушения: вы должны четко знать, чего вы хотите достичь во время сеанса
самовнушения - формула должна быть четкой, короткой, отражать самую суть;
фраза должна носить позитивный характер, не содержать частицу “не”, т.к.
подсознание ее опускает. Если вы боретесь с головной болью и произнесете:
“Моя голова не болит”, то можно получить обратный эффект. Лучше
использовать фразу: “Головная боль растворяется, проходит. Голова ясная,
легкая”; фраза произносится в ритм дыхания, при этом решающая ее часть - на
выдохе; хорошо, если фраза носит несколько иронично-веселый характер или
зарифмована. Однако силы слова не всегда бывает достаточно, и тогда ее
значительно повышает другой инструмент, принадлежащий подсознанию, -
психический образ.

Прочувствовать эффект влияния образов на организм достаточно просто.


Закройте глаза и мысленно скажите: “Пусть мой рот наполнится слюной”. По
всей видимости, результат будет незначительный. А теперь как можно ярче
представьте себе, что у вас в руках свежесрезанный ломтик лимона. Вы ясно
ощущаете его запах, видите капельку янтарного сока, кладете этот ломтик на
язык и ощущаете его пронзительно кислый вкус. Скорее всего, во рту после
этого достаточно много слюны.

Науке известно достаточно много фактов силы человеческого воображения,


иногда трагических. Так, на одном из предприятий в конце вечерней смены
рабочий оказался случайно захлопнутым в рефрежираторной установке. Он
решил, что неминуемо замерзнет. Когда утром холодильную камеру открыли,
то обнаружили мертвого человека. Врач констатировал все признаки смерти от
переохлаждения. Однако выяснилось, что установка была отключена, т.е.
человек погиб от собственного воображения. Можно привести и
противоположный пример: немецкий ученый Ханнес Линдеманн, стремясь
доказать огромные возможности человека, прошел специальный курс
психической саморегуляции и в одиночку пересек Атлантический океан на
обычной одноместной надувной лодке.

Поэтому, если позитивные формулы самовнушения сопровождаются яркими,


чувственными образами тех целей или состояний, которых вы хотите достичь,
то результат достигается значительно быстрее и эффективнее. При этом
необходимо стремиться наполнить желаемый образ по всем чувственным
каналам - зрительному, слуховому, осязательному и т.д.

Таким образом, сеанс самовнушения может выглядеть следующим образом,


если вы, например, хотите достичь спокойствия. Занимаете удобную позу,

4
2
прикрываете веки, переходите на брюшное дыхание. Внимание
сконцентрировано на дыхании. Фраза самовнушения: “Дыхание плавное,
глубокое. Живот идет вперед, приятный воздух заполняет легкие”. Стараетесь
увидеть, как воздух проникает в легкие, заполняя вас спокойствием и
расслабленностью. Через 2-3 минуты, когда дыхание установится, переходите к
расслаблению мышц, начиная с лица.

Каждую группу мышц сопровождаете концентрацией внимания на ней и


фразой самовнушения. Например: “Мышцы лба напряглись (на вдохе) и
полностью расслабились (на выдохе). Лоб гладкий, спокойный”. И так по всем
мышцам тела. Этот процесс сопровождаете зрительным и чувственным образом
расслабленной мышцы, которая как бы провисает и растекается, словно кисель.
Когда необходимый уровень расслабления достигнут, переходите к основной
фазе самовнушения - постановке желаемой цели. “Я абсолютно спокоен, уверен
в своих силах. Задачу выполню на отлично. Сохраняю спокойствие и
уверенность в любых условиях. Управляю собой, владею своими эмоциями. Я
весь собран, хладнокровен. Полностью уверен в успехе”. Фразы
сопровождаются мысленным образом уверенного, четко действующего в
предстоящей ситуации человека. При этом мысленно могут проигрываться
несколько вариантов ситуаций, в том числе и с сопровождением мышечных
движений будущих действий (идеомоторная тренировка).

Если деятельность предстоит выполнять в ближайшее время, то завершающая


фаза сеанса приобретает активизирующий характер. Нужно перейти на
ключичное дыхание, провести ряд бодрящих формул: “Я хорошо успокоился и
отдохнул. Все будет хорошо. Готов действовать четко и уверенно. Дыхание
становится чаще. Чувствую бодрящую прохладу воздуха. Мышцы упругие.
Глубокий вдох... Резкий выдох... Встать!”

Если активной деятельности не ожидается, то можно сделать и более плавный


выход, но с обязательным ощущением ясности в голове и сброса тяжести. В
конце рекомендуется сжать кулаки, потянуться и встряхнуть мышцы.

Таковы основные начальные элементы психической саморегуляции, осваивая


которые каждый воин получит навыки воздействия на свои психические
состояния в целях сохранения здоровья и эффективного решения
профессиональных задач в различных условиях.

Адреналин

4
3
Если бой невозможен (вы поняли это, в эту самую секунду) и выход из
ситуации — отход, значит, выделяется адреналин (гормон страха), он лучше
всех подготавливает организм к бегу.

Это предложение можно прочитать и наоборот, если группа или стрелок


прервали огневой контакт и прозвучала команда «ОТХОД» или «ВЫХОД»,
значит большинство стрелков — адреналиновый тип. Я думаю, что будет
именно так: сначала человек побежит, а потом подумает о том, что он сделал.
Это и есть адреналин. Сосуды кожи лица сужаются (бледный от страха).

Тренеры бегунов и пловцов это знают, вводя своим питомцам адреналин


подкожно. Адреналин помогает организму получать энергию бескислородным
путём. Это значит можно реже вдыхать. Первые метров 50 —100 иногда можно
вообще не дышать. Как в спринте: вдохнул на старте — выдохнул на финише.
Поэтому убегать, если испугался, всегда легче. Итак, если вы понимаете, что
бой невозможен или вы просто этого не хотите (мягко говоря),— значит
выделяется адреналин.

И если в детстве, когда вы формировались, вас чаще били, чем вы кого-то, то


скорее всего он будет выделяться практически при любой стрессовой ситуации:
на защите диплома, на серьёзных соревнованиях, в бою, при переохлаждении, и
даже, когда вы ругаетесь с тёщей.

Но при внезапном нападении, когда выход один - в укрытие, адреналин в крови


будет у всех без исключения. Всем будет очень страшно, а если человек
говорит, что он не боится, — значит, ему хирургическим путем удалили
надпочечники. И он инвалид второй группы. В спецназе таких нет.

Если адреналин в крови «зашкаливает», происходит переход количества в


качество. Адреналин путем биохимических реакций трансформируется в
норадреналин — гормон ярости.

Сейчас поясню. Вы много раз видели, как затюканный хулиганами мальчишка


вдруг вскакивал, хватал дрын и гонял своих обидчиков по улице и долго потом
не мог прийти в себя. Или кадры из фильма: когда пулемётный огонь прижал
роту к земле, и тут вдруг вскакивает один солдат с перекошенным лицом и
гранатой в руке, он бежит на ДЗОТ подрываёт его. Это не героизм, это просто
адреналин превратился в норадреналин; гормон страха перешел в гормон
ярости. И группа бойцов, регулярно попадающая под обстрел, с течением
времени поменяет свою гормональную реакцию или, как говорят, «потеряет
страх».

4
4
Со временем цвет лица из бледноватого станет бордовым. Это нормальная
реакция организма. Надпочечник, как мышца, тренируется и растёт,
соответственно увеличивается и количество выделяемых им гормонов. Каждый
последующий стресс по силе действия на организм будет сильнее
предыдущего. Это надо помнить.

Физическое воздействие страха на человеческий организм

Непроизвольная эмоциональная реакция на опасность или угрозу


характеризуется высоким уровнем возбужденности, что выражается в
следующем:

- учащается сердцебиение;

- повышается кровяное давление;

- увеличивается количество сахара в крови;

- больше крови приливает к мускулам;

- капилляры сужаются;

- изменения в функционировании организма могут вызывать искажение


восприятия.

В случае если боец не подготовлен к работе в таком состоянии, в организме


могут проявляться негативные изменения, что проявляется в:

- потливости ладоней;

- раскоординации движений;

- увеличения тремора рук, следствием чего будет колебание оружия;

- ухудшении зрительного восприятия («дымка»);

- замедление двигательных реакций или реакции (концентрация,


целеопределение, целеуказание, быстрая оценка окружающей обстановки и др.)
на движущийся объект.

Способы преодоления страха и контроля психического состояния в


экстремальных ситуациях

Можно выделить три основных способа, практиковавшихся как в комплексе,


так и в отдельности.

4
5
Во-первых, употребление различных психотропных, галлюциногенных,
содержащих алкоголь и других средств. Вспомните хотя бы настойку из
мухоморов древних викингов или наши наркомовские сто грамм перед атакой.
Этот способ мы не рассматриваем.

Во-вторых, выработка у солдата примитивного боевого рефлекса. Методик для


этого разработано множество. Все они достаточно просты, эффективны,
позволяют строевым способом подготовить сразу же большое количество
солдат. Но именно солдат, исполнителей, а не профессионалов в своем деле в
полном смысле этого слова. Да, методик много, но все они, как правило,
сводятся к следующему порядку действий. Новобранца сначала подвергают
суровым испытаниям, чтобы он оказался в длительном состоянии утомления и
беспомощности, что приводит к чувству страха. После того как молодого
солдата научат из страха подчиняться приказам, ему дают задание,
позволяющее вновь почувствовать себя уверенно, обучают владению
различными боевыми навыками. Молодого солдата учат управлять своим телом
и своими мыслями, приспосабливаться к обстоятельствам, направленно
применять свою силу и т.д. На наглядных примерах новобранец усваивает один
очень важный аспект поведения: что делать, когда становится страшно. При
этом ему указывают на эталон «хорошего солдата», реагирующего на опасность
определенным образом.

Рефлекторным приливом сил в момент опасности солдат должен


воспользоваться, «накачивая» в себе злобу и агрессивность до тех пор, пока
страх не будет преодолен и можно будет продолжать бой. Это старый,
испытанный метод, и он весьма эффективен.

Последствия этого боевого рефлекса. По сути дела, солдата обучают всегда


отвечать на собственное чувство страха агрессивным поведением. При
достаточной тренировке этот навык доводится до автоматизма: человек
реагирует не задумываясь, он даже не осознает, что его напугало. У этой
цепочки событий есть и негативные стороны. Ведь не во всех ситуациях
агрессия уместна, и сформированный рефлекс нельзя скинуть, как старую
обувь. Кроме того, злоба, агрессивность, гнев, как и любая сильная эмоция,
«ослепляют» человека, делают его примитивным, негибким, прямолинейным.

В-третьих, освоение навыка контроля за своими эмоциями и умения управлять


своим психическим состоянием в любых ситуациях. Сотрудник, способный
управлять своими эмоциями, может использовать свои навыки, свой интеллект
в сложных оперативно-боевых ситуациях на 100%.

4
6
Упражнения вне спортзала

Бойцу важно иметь сильное, крепкое тело, позволяющее в контакте оказывать


нужное воздействие на противника. Без общей физической подготовки шансы
на выживание существенно снижаются даже при наличии оружия - что толку от
автомата, если вы его поднять не можете, не говоря об удержании на нужной
линии огня. При современном ритме жизни зачастую нет достаточного
количества времени на посещение спортзалов, а позволить себе разместить
тренажёры дома может не каждый. Тем не менее, существует ряд сравнительно
простых упражнений, которые могут помочь начинающим развить своё тело,
равно как и помочь держать себя в тонусе людям, активно занимающимся
собой.

Несомненно, крепкие пальцы, кисть, предплечье - залог мёртвой хватки. Во


многих системах практикуются чрезвычайно эффективные удары пальцами в
различные зоны поражения, а броски основываются на хорошем захвате и
удержании противника.

Для начала приобретите кистевой эспандер. Практически в любом спортивном


магазине можно подобрать оный для своей кисти с необходимой нагрузкой.
Лучше всего выбирать из резиновых моделей с небольшими массажными
выступами - вы не только разовьёте силу мышц предплечья и кисти, но и,
заодно, помассируете ладонь, улучшив циркуляцию всех жидкостей в ней, что
будет способствовать более эффективному укреплению мышц и сухожилий.
При выборе силы сжатия выберите тот, который вам действительно трудно
сжимать, но сжимать до конца вы его должны.

Менять эспандер на другой, большей жесткости, целесообразно после того, как


сжатие предыдущего не будет уже представлять особого труда, но менять
нужно обязательно, иначе упадет эффект от упражнений. Следует отметить
неравномерность эффекта на некоторые мышцы пальцев и кисти из-за каких-
либо индивидуальных анатомических особенностей. Мастера, для пущего
эффекта, советуют делать себе ещё один снаряд - в резиновый чехол засыпать
упругий наполнитель (это может быть оконная замазка, кусочки каучука и т.п.
), который будет принимать форму вашей руки, и в то же время будет обладать
достаточной упругостью для равномерного распределения нагрузки.

Упражнения с эспандером не ограничиваются простым сжатием в ладони.


Разнообразить занятия можно упражнениями на статическое удержание
сжатого эспандера (при этом можно покрутить кистью в разные стороны),
попеременное сжатие левой и правой рукой (по типу лесенки, скажем - левой 5

4
7
раз, правой - 6, потом левой - 7 и т.п. причём для правшей рекомендуется
всегда этот цикл заканчивать левой рукой, т.к. правая заведомо сильнее а левую
ещё необходимо немного "подтянуть"), чередование скоростных и медленных
сжатий.

В целом, упражнения с эспандером развивает мышцы ладони и пальцев,


цепкость, силу захвата, очень хорошо развивают силу мышц предплечья и
крепость сухожилий (особенно запястья). И, самое главное - это можно делать в
повседневности, нося его с собой. Кто верит в боевую биоэнергетику - знаете,
что "массажный" эспандер стимулирует энергетическую точку ладони.

Еще одним, крайне полезным тренажером для кистей можно назвать


"китайские шары". Они продаются во всевозможных сувенирных магазинчиках
и бывают обычно двух размеров. Для тренировок кистей наиболее подойдут те,
которые побольше. Так как эти шары издают звуки (Инь-Ян), выберите такие
которые звучат потише, или вообще беззвучные. Китайские шары вращают
сразу парой на ладони по часовой стрелке и против до появления симптомов
утомления. Регулярное упражнения с шарами также развивает мышцы ладони и
пальцев, цепкость, силу захвата плюс дают базу для выброса энергии при
ударах ладонями (т.е. также способствует открытию энергетического центра
ладони. Вместо оных можно использовать шарики из подшипников
подходящего размера - они и потяжелее будут, и попрактичнее - можно,
скажем, зарядить кому-нибудь в табло, если попросят. В любом случае,
подшипники - это дёшево и сердито, а разноцветные звучащие шары -
подороже и погламурней. Выбирайте сами, исходя из предпочтений и
доступности.

Хорошее упражнение для пальцев. Кончиком большого пальца поочередно со


средней силой нажимаем на кончики других пальцев этой руки. Упражнение
укрепляет пальцы, является одним из базовых для ударов пальцами рук, а
также, по некоторым концепциям, действует благоприятно на весь организм
(согласно восточной медицине, каждый палец связан с конкретным внутренним
органом, путём стимуляции активной точки стимулируется и сам орган).

Перед нами дверь и мы ее намереваемся открыть (дверь открывается от нас).


Для открытия двери используем удар основанием или ребром ладони, кулаком,
запястьем, локтем или кончиками пальцев. Если дверь тяжелая стальная,
пальцами сначала наносим не удар, а мягкий толчок. Соразмеряйте силу,
разумеется, а то вынесете дверь вместе с косяком, или повредите руки. Не
рекомендуется делать подобное ногами из-за возможности выломать хлипкую
дверь, ну и из-за эстетических соображений конечно тоже. Да и еще, убедитесь,

4
8
что с другой стороны никого нет, да и вообще что нет лишних глаз. Кстати
хорошо работать такие открытия двойками (например удар локтем и сразу же
кулаком) Это упражнение прекрасно закаляет ударные поверхности рук,
увеличивает силу удара и его пробивную способность. Начинайте с мягких
толчков, не спешите. Если дверь открывается на нас, то поупражняйтесь в
точности, скорости и силе рывка, - делаете резкий и точный захват за ручку и
мгновенно, рывком открываете ее (аккуратнее с закрытыми дверьми, можно
сломать ручку или ободрать пальцы)

Очень хорошо цепкость пальцев и сила захвата нарабатывается следующими


двумя упражнениями. Сначала в максимально быстром темпе сжимаем и
разжимаем кулаки (при этом разжимаем до конца, до идеально прямой ладони).
Делаем это упражнение (желательно, но не обязательно на вытянутых руках) до
тех пор пока не появится неприятное ощущение в кистях и предплечьях, после
чего расслабляем кисти и делаем встряхивание ими в течении нескольких
минут. Упражнение хорошо разрабатывает также мышцы предплечья.

Упражнение для развития точности и контроля. У каждого дома достаточно


много выключателей света и вы часто ими пользуетесь. Так включайте и
выключайте свет точными, рассчитанными ударами пальцев или выдвинутой из
кулака второй фалангой указательного (кулак - "глаз феникса") или среднего
пальца. Здесь учитесь контролю, вы должны нанести точечный удар строго
дозированной силы (чтоб не сломать выключатель). К сожалению, при
нынешней тенденции к евроотделке и помещению выключателей на уровень
пояса, упражнение во многом теряет смысл.

Явара (небольшая цилиндрическая деревянная палочка длиною с ладонь и


толщиной около 1 см), кроме чисто прикладных целей использования ее в
качестве оружия, - еще и неплохой тренажер. Прежде всего, с помощью нее
очень удобно делать "накатку" внешних и внутренних сторон предплечий
(именно тех мест, которыми в большинстве случаев осуществляется
парирование и блокировка). Это желательно делать по голой руке. Кладете
палочку на предплечье и ладонью второй руки начинаете ее катать. Делать это
желательно ежедневно. Примерно через год регулярной практики на одной
яваре, вы заметите, что при встрече сильного удара на руке больше не
появляется синяков и нет болевых ощущений. Результат упражнения -
значительное укрепление предплечий. То же самое, кстати, неплохо бы делать
и с голенями, но это делать вне дома не у многих получится.

Отличное упражнение для укрепления кулаков и оснований ладоней. Нет


надобности в набивке кулаков о стены и т.п. От этого может только наступить

4
9
деформация суставов и неприятные заболевания. Лучший способ укрепления -
закаливание жесткого мягким. Наносим удары кулаком одной руки по
основанию ладони другой руки. Затем меняем на противоположные. Эффект
наступает достаточно медленно, но верно. Уже через несколько месяцев вы
буквально почувствуете, какими крепкими стали кулаки и ладони. Даже слабые
удары будут очень жесткими для противника. Единственный недостаток
упражнения- при такой наработке производится достаточно много шума,
поэтому в оживленных местах особо его не попрактикуешь.

Изометрические упражнения. Смысл этих упражнений - противопоставить


одному усилию- другое, равное по силе, но противоположное по направлению.
Самый простой вариант - сделать упор кулака одной руки в ладонь другой,
после чего максимально напрягаем мышцы рук и максимально усиливаем
давление. После некоторого времени, расслабляем и встряхиваем руки.
Проделать нужно не меньше трех раз. Упражнение хорошо прорабатывает
мышцы рук и плечевой пояс (об изометрических упражнениях мы поговорим
более подробно в другой статье)

Упражнения на устойчивость. Прежде чем учиться двигаться - научитесь стоять


так, как будто вас "прибили гвоздями к полу". Кроме классического, долгого
стояния в стойках или упражнений цигун типа "стояние столбом" могу
предложить несколько упражнений, которые хорошо выполняются в
повседневной жизни. Транспортом общественным пользуетесь? Мои
поздравления! Лучшего места для наработки устойчивости, координации и
укоренения не найти. Приучите себя никогда не занимать сидячие места и не
держаться за поручни (точнее быть готовым схватиться за них только при
потере равновесия). Стоим или обычным образом или в какой-нибудь простой
стойке. Представляем себе, что вся тяжесть тела "стекла" в ноги. Низ стал очень
тяжелым, а верх легким. Пальцами ног, как бы немного цепляемся за пол.
Сосредотачиваемся на области примерно два пальца ниже пупка в районе
позвоночника. Образно представляем, что из центра стопы глубоко в землю
уходят мощные корни. Прогресс будет идти быстро. Скоро вы заметите, что
можете погасить инерцию движения телом и удерживать равновесие даже при
поворотах и довольно резких торможениях. Как следствие подобных
тренировок - вас очень трудно будет вывести из равновесия или бросить на
землю.

Очень хорошее упражнение на координацию и устойчивость. Каждый день вы


хотя бы два раза обуваетесь и снимаете обувь. Привыкайте делать это, стоя на
одной ноге. Точно также завязывать шнурки. Чем больше вы стоите на одной

5
0
ноге - тем лучше (нет, я не призываю вас к завязыванию шнурков в течение 45и
минут, конечно). Ногу, которая в данный момент в воздухе, располагайте так,
чтобы перекрывать пах, а стопу натягивайте на себя и поворачивайте внутрь
примерно на 45 градусов.

Методика развития быстроты двигательной реакции и скорости движения

Для развития быстроты двигательной реакции и скорости движений могут быть


использованы разнообразные упражнения. Отличные результаты достигаются
при занятиях борьбой, боксом, восточными видами единоборств, спортивными
играми, фехтованием и др.

Необходимо практиковать стрелковые упражнения в индивидуальном и парном


исполнении, микрогрупповые и групповые тактические комплексы с оружием
для развития и совершенствования быстроты двигательной реакции и скорости
движений.

Схема упражнений для развития быстроты двигательной реакции и скорости


движений

1. Бег со старта из различных положений, в том числе из положения сидя, лежа


лицом вниз или лицом вверх, в упоре лежа, лежа головой в противоположную
направлению бега сторону. Упражнение рекомендуется выполнять 5-6 раз,
дистанция 10-15 м, с интервалом в 1,0 – 1,5 минуты между забегами.
Количество повторений: 3 – 4 серии, интервал отдыха между сериями: 2 – 3
минуты. Упражнение проводится с контролем времени.

2. Бег с максимальной скоростью на 30 – 60 м. Рекомендуемое выполнение: 3 -


5 раз, 1 – 3 серии. Отдых между повторами продолжается до полного
восстановления дыхания.

3. «Рваный» бег в парке или в лесу с уклонами и уходами от встречных веток


кустов и деревьев. Рекомендуемое выполнение: быстрый бег в течение 10
секунд с последующей ходьбой. Всего выполняется 3 – 4 серии.

4. Передвижение в нестандартных положениях (на четвереньках, на коленях,


ползком и др.) с максимально возможной скоростью.

5. Нанесение серий ударов руками и/или ногами с максимальной частотой по


воздуху или на снарядах. Рекомендуемое выполнение: 5 – 6 серий по 2 – 5
ударов в течение 10 секунд. Количество повторений: 3 – 4 раза через 1 – 2
минуты отдыха, в течение которого необходимо полностью расслабить мышцы,
испытывающие основную нагрузку при выполнении упражнения.

5
1
6. Поочередное выполнение с максимальной частотой в течение 10 секунд
сначала ударов руками или ногами, а затем бега на месте, с последующим
отдыхом в течение 20 секунд. Упражнение выполняется в течение 3 минут.

7. Выполнение фиксированных серий ударов в прыжках вверх на месте или с


продвижением (вперед, назад, в стороны).

8. «Бой с тенью», в процессе которого осуществляется выполнение одиночных


ударов или серий по 3 – 4 удара с максимальной скоростью в сочетании с
передвижениями, обманными финтами и разнообразными защитами.
Рекомендуемое выполнение: 2 – 3 раунда продолжительностью 1 – 3 минуты
каждый. Отдых между раундами длится 2 – 4 минуты.

9. Ритмичные подскоки со скакалкой; нужно стараться периодически


«прокручивать» скакалку руками более одного раза за один подскок,
постепенно увеличивая скорость вращения кистей.

10. Уклоны от брошенного партнером мяча при постепенном сокращении


дистанции и/или увеличении скорости бросков. Отбивание или ловля
брошенного партнером мяча (защита условного сектора).

11. Хлопки ладонями по тыльным сторонам кистей рук партнера, стоя лицом к
нему. Кисти рук в И.П. держать под ладонями партнера. Выполнять с
определенной быстротой.

12. Хлопки своей ладонью по ладони партнера с целью захватить лежащую на


ней монетку. И.П. – Стоя лицом друг к другу, обе руки партнера находятся на
уровне живота, кисти повернуты ладонями вверх, руки «ведущего» - сверху.

13. Бег вверх по лестнице с максимальной частотой и скоростью движений.


Рекомендуемое выполнение: дистанция 10 – 20 м, 5 – 6 раз.

14. Однократные прыжки в длину с места, с подхода или с разбега.


Рекомендуемое выполнение: 5 – 6 прыжков по 2 – 4 серии.

15. Многократные прыжки на одной или двух ногах. Рекомендуемое


выполнение: 3 – 4 прыжка по 2 – 3 серии.

16. Спрыгивание с подставки высотой 30 – 60 см с последующим немедленным


отталкиванием и прыжком вверх или вперед. Это упражнение требует
достаточно хорошей скоростно-силовой подготовленности. Выполняется после
предварительной тренировки в прыжковых и спринтерских упражнениях.
Рекомендуемое выполнение: 5 – 8 прыжков по 1 -3 серии.

5
2
17. Метание теннисного мяча в цель, на дальность.

18. Челночный бег (10 пробежек по 10 м, 6 пробежек по 30 м и т.д.).


Упражнение способствует развитию специфической ловкости, связанной с
выполнением резких замедлений и поворотов на достаточно большой скорости.

19. Бег на 100 м с максимальной скоростью.

20. Передвижения с оружием, со сменой различных стрелковых позиций,


вперед-назад, вправо-влево, вверх-вниз. Рекомендуемое выполнение: 2-3 серии
через 1-2 минуты отдыха, во время которого выполняются упражнения на
гибкость и расслабление.

21. Выполнение тактических оружейных комплексов в индивидуальном и


микрогрупповом исполнении, без проведения стрельбы и с проведением
стрельбы, с максимальной скоростью. Рекомендуемое выполнение: 2 -3
комплекса продолжительностью по 1 – 3 минуты каждый. Отдых между
комплексами длится 2 – 4 минуты, в это время выполняются специальные
дыхательные упражнения на восстановление дыхания.

22. Отработка с максимальной скоростью микрогрупповых тактических


комплексов с оружием без проведения стрельбы и с проведением стрельбы.
Рекомендуемое выполнение: 3 -5 раз, 1 – 3 серии. Отдых между повторами
проводится до полного восстановления дыхания.

АРБ

Приемы

Освобождение от захватов противником шеи сзади - приседая, захватить руку


(руки) противника и повернуть голову в сторону, нанести удар каблуком по
голени, резким движением рук вверх освободиться от захвата, нанести удар
рукой (ногой)

5
3
Освобождение от захватов противником шеи (одежды) спереди - нанести удар
ногой (коленом), соединяя вместе кулаки и разводя локти в сторону, нанести
удар снизу вверх между руками противника и освободиться от захвата, нанести
удар рукой (ногой)

туловища с руками сзади - нанести противнику удар каблуком по голени


(стопе) или затылком в лицо; приседая, освободиться от захвата, захватить его
руку одной рукой за предплечье, нанести удар локтем в живот, другой рукой
захватить за плечо, провести бросок через спину; нанести удар ногой

5
4
туловища сзади - нанести удар каблуком в голень, захватить руку противника
за кисть и локоть, поворачиваясь, провести загиб руки за спину

туловища спереди - захватить противника за одежду сверху, нанести удар ногой


в пах или головой в лицо; с шагом левой ногой назад сорвать захват;
разворачиваясь влево спиной к противнику выполнить переднюю подножку;
нанести удар ногой

туловища с руками спереди - захватить противника двумя руками за одежду на


спине, нанести удар ногой в пах или головой в лицо; с шагом левой ногой назад
сорвать захват; разворачиваясь влево спиной к противнику выполнить
переднюю подножку; нанести удар ногой

5
5
ног спереди - нанести удар сверху рукой по голове, захватить одной рукой
затылок сверху, а другой - подбородок снизу, с шагом назад и рывком
повернуть голову, свалить противника

ног сзади - падая вперед на руки, вырвать одну ногу из захвата и нанести ей
удар по противнику

Удары рукой - из изготовки к бою толчком ноги перенести тяжесть тела на


впереди стоящую ногу, и с поворотом туловища нанести удар кулаком, локтем
или основанием ладони. Удары наносятся прямо, сбоку, снизу, или сверху

5
6
Защита от ударов рукой - выполнить отбивом предплечья (внутрь, наружу),
подставкой под удар ладони, одного или двух предплечий, нырком под удар,
уклоном или отходом назад. После защиты немедленно нанести противнику
ответный удар рукой или ногой в уязвимое место

5
7
«Удары ногой» - из изготовки к бою перенести тяжесть тела на впереди
стоящую ногу и с коротким замахом другой ногой нанести удар носком обуви
или коленом снизу, стопой прямо, каблуком сверху, подъемом стопы сбоку,
стопой назад, ребром подошвы обуви в сторону

5
8
Защита от удара ногой - выполнить подставкой под удар стопы (каблука,
бедра), подставкой под удар двух предплечий, отбивом предплечья вниз
наружу. После защиты немедленно нанести противнику ответный удар рукой
или ногой в уязвимое место

Загиб руки за спину - захватить рукой кисть руки противника, другой рукой -
сверху одежду у локтя и нанести удар ногой; вывести противника из
равновесия рывком на себя, согнуть его руку в локтевом суставе, а затем -
перевести ее за спину; нанести удар ребром ладони по шее, захватить рукой за
воротник (у плеча), волосы или каску, и удерживая болевым воздействием,
конвоировать противника. Для связывания свалить противника на землю, сесть

5
9
на него, нанести удар по голове, плотно прижать захваченную руку и провести
загиб другой руки

Рычаг руки наружу - захватить кисть противника двумя руками снизу, нанести
удар ногой; поднимая захваченную руку вверх, согнуть кисть к предплечью, и
выкручивая руку наружу, рывком в сторону свалить противника на землю;
нанести удар ногой, перевести руку на загиб за спину и сесть сверху на
противника, провести загиб другой руки, связать

Рычаг руки внутрь - захватить предплечье руки противника двумя руками


сверху-снаружи, нанести удар ногой в голень или пах; рывком выкручивая руку
внутрь, вывести противника из равновесия, подвести его плечо под свое плечо
и, нажимая им, свалить противника; надавливая рукой на локтевой сустав,

6
0
перевести руку на загиб за спину и сесть сверху на противника, провести загиб
другой руки; связать

Удушение сзади - подкрасться к противнику сзади, рукой захватить голову и с


одновременным ударом ногой в подколенный сгиб рвануть голову на себя;
предплечьем другой руки захватить шею хватом за предплечье сверху,
соединить руки и, разворачиваясь влево (вправо), навалить противника себе на
спину, провести удушение

Передняя подножка - из исходного положения (правосторонняя изготовка к


бою) захватить левой рукой правую руку противника за одежду выше локтя, а
правой выполнить захват под левую руку противника за поясной ремень или
одежду на спине; разворачиваясь влево спиной к противнику встать в
положение, чтобы правая нога перекрывала его правую ногу, а левая
находилась снаружи его левой ноги, тяжесть тела перенести на полусогнутую
левую ногу; рывком рук одновременно выпрямляя левую ногу бросить
противника на землю, нанести удар ногой

6
1
Бросок через спину - с шагом вперед захватить противника за руку, с рывком на
себя повернуться к нему спиной на согнутых ногах и подвести свое плечо под
руку противника, захватить ее другой рукой; выпрямляя ноги и наклоняясь
вперед, подбить противника тазом под бедра, рывком рук вниз бросить на
землю, нанести удар ногой

Бросок с захватом ног и удушение - подкрасться к противнику сзади и


захватить руками его ноги ниже колен; толкнув его плечом под ягодицы,
рвануть ноги на себя вверх, бросить противника на землю и, не выпуская ног,
нанести ему удар носком обуви в пах или живот. Прыжком сесть на поясницу
противника, поставив левую ногу на колено, а правую - ступней на землю
впереди себя (под плечо противника), нанести удар по голове, отвести голову
назад одной рукой и наложить на шею спереди предплечье другой руки;
соединив руки, провести удушение. При сопротивлении противника
перекатиться на спину, обхватив его туловище ногами на уровне пояса,
соединить их и, выпрямляя ноги, продолжать удушение руками и ногами

6
2
Обезоруживание противника при уколе штыком с уходом вправо - с шагом или
скачком уйти от укола вправо, развернув туловище влево, отбить ствол оружия
противника левой рукой и захватить его; нанести одновременно удар наотмашь
по лицу (горлу), а правой ногой - под стопу впереди стоящей ноги противника,
с ударом ногой вырвать оружие и нанести противнику удар прикладом

Тактика рукопашного боя

Ситуация, когда противник вооружен, а вы нет, бесспорно, крайне опасна, но не


безнадежна! Из любого, даже очень сложного положения можно найти выход,
если не терять самообладания и смекалки. В качестве маневра, отвлекающего
внимание противника, безоружный человек может использовать мимику лица и
глаз, голос, придав ему в зависимости от ситуации различные интонации
(плаксивость, неожиданный громкий хохот или крик, плач и т.п.).Всегда можно
воспользоваться подсобным и подручным материалом как с целью отвлечения

6
3
внимания противника, так и для того, чтобы более неожиданно провести прием.
Здесь годится все - мелочь в кармане, носовой платок, ключи, кепка, шляпа и
т.д., то есть то, что находится в кризисной ситуации под рукой и что можно
бросить в лицо противнику, пытающемуся, например, достать оружие.

Профессионал, трезво оценивающий обстановку, максимально использует


окружающую среду для обезоруживания противника. Он с успехом применит
предметы, окружающие нас в повседневной жизни - тарелку, вилку, одежную
щетку, кошелек (портмоне), стакан с водой, шарф, портфель, сумку, одежду
свою и противника и т.п. Вилку, тарелку, портмоне, например, можно
использовать как метательные предметы. Шарф (кашне), как удавку и средство
обхвата рук (ног) противника. Одежной щеткой можно нанести травмы глаз и
носа, а дипломатом-портфелем не только защищаться, но и бить противника
как отяжеляющим предметом. Рассмотрим на примерах нескольких условных
ситуаций технику обезоруживания противника.

А. Заданная ситуация: противник находится рядом с вами.

Оружие он уже достал, но еще не успел передернуть затвор и поднять руку с


пистолетом.

Противодействие: необходимо резко рвануть к нему свой корпус и,


сблизившись с ним, заблокировать его руку, жестко захватив кисть с оружием.
Одновременно нужно плюнуть в глаза противнику или очень громко крикнуть
ему в лицо и нанести 1-2 удара растопыренными пальцами (по типу удара по
волейбольному мячу) по лицу и глазам или перепончатым основанием
большого и указательного пальцев в горло. Приведя таким образом противника
в замешательство и нанеся ему достаточно болезненные удары, вы затем уже
можете провести любой прием по его обезоруживанию. Например, вывернуть
кисть руки с оружием в сторону корпуса противника с одновременным ударом
колена в пах; вывернуть противнику руку с оружием за спину; сильно ударить
захваченную кисть с оружием о свое колено и затем пнуть носком другой своей
ногой от колена в пах и т.п.

Б. Заданная ситуация: до противника вас разделяет 2-3 метра.

Оружие у него уже в руке.

Противодействие: в этом случае необходимо в технике обезоруживания на


первое место выдвинуть психологический фактор. Противник наиболее
агрессивен в первые минуты контакта с вами. Если вам удастся удачно
"разыграть" его - воинственность его несколько притупится. Необходимо

6
4
заговорить с ним извиняющимся, просящим голосом, показать фразами и своим
поведением свою покорность и лояльность ему во всем. Нужно ни в коем
случае не терять нить контакта, стараться и дальше "заговаривать" ему зубы.
Успокаивая бдительность противника, сделать все, чтобы как можно
естественнее сблизиться с ним. Ваша смекалка должна подсказать вам линию
поведения. Предложите ему, например, ваши сигареты, бумажник или
заинтересуйте его блокнотом с телефонами влиятельных людей.

После того, как противник займется вами, как говорится, "вплотную", времени
на раздумье уже не остается: можно, резко отведя его руку с оружием, ударить
своей головой в область виска, глаза или носа противника. Не стремитесь
овладеть его оружием сразу же! Придерживая руку противника с оружием,
нанесите еще 2-3 "корпусных" удара по его сердцу, солнечному сплетению,
печени или в область горла. Только после этого идите на прием по
обезоруживанию. Если противник не "клюет" на ваши ухищрении, примените
следующее: изобразите приступ сердечной болезни, схватки гастрита или
приступ печеночных (почечных) коликов. Для этого неплохо бы знать
симптомы внешних проявлений этих болезней. Подобному "разыгрыванию"
должна предшествовать определенная психологическая "настройка"
противника на Вашу болезнь: например, попросите воды и скажите, что у вас
обостряется старая болезнь на почве нервного потрясения, вам необходимо
принять лекарства и т.д. Подобные ситуации неплохо бы продумать заранее,
"обыграть" мотивы и линию поведения, вплоть до определенных фраз, жестов и
мимики лица.

Обманы в реальном поединке

Участие в реальном поединке для нормального законопослушного гражданина -


мера вынужденная. Возможно два варианта такого участия:

1) этот гражданин подвергся криминальному нападению (криминальному


нападению на его глазах подверглись его друзья, близкие…);

2) гражданин является сотрудником силовых структур, и участие в реальном


поединке может или должно быть одним из элементов его служебной
деятельности.

Эти варианты принципиально различаются друг от друга, в силу того, что в


первом случае вы всегда вынуждены, пользуясь терминологией спортивных
единоборств, работать вторым номером.

6
5
Так, если один из показателей профессионализма работы сотрудников силовых
структур состоит в их способности получить преимущество над противником
еще до столкновения, например, психологическим или иным воздействием
выведя его из себя, напав внезапно сзади и т.п., то обычный гражданин, в
случае криминального нападения, в подавляющем большинстве случаев (если
это не банальная, возникшая спонтанно, драка) находится в заведомо худшем
положении. Помимо того, что делается все, для того чтобы застать его врасплох
(выбирается время, место и способ нападения), агрессор, как правило, сильнее
физически, более того, зачастую он вооружён…

Столкновения, как по первому варианту, так и по второму, очень часто


проходят без всяких правил, то есть, по сути своей, ничем не отличаются от
военных действий. Поэтому здесь вполне уместно будет приведение цитаты из
книги известного китайского полководца Суньцзы - «Военная стратегия»:

«Война это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай


противнику, будто не можешь...;

хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко;

хотя бы ты и был далеко, показывай, что ты близко;

заманивай его выгодой;

приведи его в расстройство и бери его;

если у него всего полно, будь наготове;

если он силен, уклоняйся от него;

вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства;

приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение;

если его силы свежи, утоми его;

если у него дружны, разъедини;

нападай на него, когда он не готов, выступай, когда он не ожидает».

Отражение нападения.

Вариант 1. Неподготовленное нападение.

Неподготовленное нападение - нападение возникшее спонтанно, как правило,


после ссоры на бытовой почве. Вы на кого-то (с его точки зрения) не так

6
6
посмотрели, или (опять же, с его точки зрения) что-то не то сказали. Этого
иногда бывает достаточно, чтобы вы из обычного прохожего, пассажира,
участника вечеринки и т.п. превратились в жертву агрессии**.

Столкновения в таких случаях очень часто бывают похожи на спортивный


вариант боёв без правил (опять же, если Ваш оппонент не выхватит нож или
пистолет...).

Поэтому для более детального рассмотрения обманов в таких ситуациях


обратимся к книге В.П. Волкова - Курс самозащиты без оружия «САМБО».
Учебное пособие для школ НКВД. Издание школьно-курсового отделения
отдела кадров НКВД СССР. Москва. 1940 г.***

«Существует два способа эффективного применения приемов: или после


ложной атаки, «раскрывающей» противника для проведения настоящей атаки,
или же путем провокации атаки противника и проведение контрприема.

Главное искусство в «Самбо» заключается в умении раскрыть противника


одним из этих способов.

Прежде всего, остановимся на обманах. В «Самбо» обманы являются частью


тактики.

Обманы заключаются в движениях, вводящих противника в заблуждение.


Наиболее частый обман - симуляция приема, применяется с целью заставить
противника изменить стойку или прием, которые невыгодны в данное время
для вас.

Обман - сложное и трудное искусство. Обманы приводят зачастую в полную


растерянность противника и настолько утомляют, что он оказывается
побежденным задолго до начала настоящей схватки. Трудно дать какие-либо
теоретические указания относительно обманов. Они принадлежат к области
инстинктивных, подсознательных движений (рефлексы) и зависят целиком от
обстановки схватки. Для обмана не обязательно проводить целиком ложный
прием; достаточно одним рывком и ложными взмахами ног, показывающими
на подножку, вызвать у быстро работающего ответную реакцию в форме
движения, нарушающего его защиту и устойчивость.

Только удачный обман является хорошим средством быстро покончить


схватку, и пренебрегать им - это значит не понимать основ тактики САМБО».

Вариант 2. Подготовленное нападение.

6
7
Напомним часть цитаты приведённой в начале документа: «Война - это путь
обмана». Обман - вот на чем необходимо строить навязанный Вам поединок,
независимо от того, где, когда и с кем вам приходиться столкнуться. Одно
единственное правило тактики обмана очень простое - противник должен в
него поверить, «клюнуть» на то, что ему выдаётся за чистую монету.

Скрывайте ваши истинные намерения всеми доступными путями: начиная от


направления взгляда и заканчивая тем, что до самого последнего момента
ничего не предпринимайте, пока противники не решат, что большего от Вас
уже ничего не дождешься.

Отвлечение внимания (обращение к несуществующим товарищам или


сотрудникам милиции, якобы находящимся за спиной агрессора, бросок любого
предмета в область глаз и т.п.) может не только позволить нанести
неожиданный удар, применить индивидуальное средство защиты или
подручное средство, но и использовать выигранные секунды для бегства.

Необходимо иметь виду, что при подготовленном нападении зачастую


выполнение требования грабителя - наиболее разумное решение. Ведь если Вы
уверены, что он не будет предъявлять неприемлемые для Вас требования, а
довольствуется лишь вашей сумочкой, целесообразнее с ней расстаться. Ничего
постыдного в этом нет. Ведь никакое имущество не стоит вашего здоровья (а
тем более жизни) которое вы сможете потерять, оказывая сопротивление.

Рукопашная схватка в здании

В современных боевых условиях уличные бои не редкость, а значит, к этому


нужно быть готовым. В боевой ситуации обстановка может меняться
мгновенно. Действия бойца должны быть энергичными и быстрыми. В случае
неудавшихся действий должен быть переход на другие - более эффективные.
Это касается как действий в городских условиях, так и в горах, в лесу и на
открытой местности. Вероятность возникновения в ближнем бою
эпизодических рукопашных схваток в условиях уличных боев бывает очень
высокой. Это показывают и чеченские события. Особенно в момент зачисток.
При осмотрах зданий бойцу необходимо быть готовым к неожиданному
развитию событий, так как зачастую вас ждет неизвестность. При столкновении
с противниками бой в городе требует нестандартных решений, а порой и
изобретательности, неординарности мышления и адского терпения. Как ни
покажется странным, но вам придется думать за противника. Осматривая
помещение или здание, не ослабляйте внимание, необходимо правильно
оценить обстановку. Внимание и еще раз внимание, внутренний покой и,

6
8
конечно же, уверенность в своих действиях вам будут необходимы. Взгляд
бойца должен быть направлен не только под свои ноги, но и необходимо
следить за действиями соседа. Ведение боевых действий в городе имеет ряд
особенностей. Как правило, наступающим двигаться приходится открыто, тогда
как обороняющиеся находятся за укрытием. Вести бой в городе, в здании
всегда непросто.

Передвижение проходит чаще всего в составе боевой тройки на расстоянии


друг от друга 6-7- м. Это касается не только подразделений спецназа и
разведки, но и общевойсковых подразделений. Перед тем, как войти в здание
или помещение, двери не трогаются, а обстреливаются и чем-то сбиваются или
открываются при помощи «кошки» или веревки. К примеру, камнем или
кирпичом. Затем помещение забрасывается ручными гранатами. После чего
производится проникновение в здание под прикрытием соседа.Огонь ведется
частый, короткими очередями по всем появляющимся целям и местам, где
замечены огонь и появление противника (окна домов, чердаки, подвалы, двери,
проломы в стенах), по местам возможных скрытых огневых точек противника,
по затемненным углам, по скоплению кустов, по щелям. Огонь нужен в
качестве профилактики, эти действия всегда себя оправдывали. Входить в
здание нужно всегда осторожно. В момент проникновения в помещение огонь
ведется по всем затемненным местам, после чего резко отходят в сторону от
входа. В этом случае можно быстро выполнить разворот вправо и произвести
выстрел. Разворот вправо бывает затруднен вследствие того, что левое
полушарие у человека развито лучше, чем правое.

Сам вход в дверь может быть перекрестным или крючком (цепью), или
тюльпаном (когда в дверь заходят сразу вдвоем и рассыпаются по сторонам).
Вот здесь и может возникнуть внезапное встречное столкновение с
противником. Когда вы почувствовали, что встречи вам не удастся избежать,
лучшим местом встретить противника для вас будет в двери, где он скован
пространством, или подождать его за углом, после чего внезапно его атаковать.
Здесь старайтесь думать, думать и еще раз думать. В подобных ситуациях
помните всегда о том, что у вас в руках оружие, а не палка. Если что, стреляйте
сразу на поражение. И постарайтесь не доводить дело до самой рукопашной
схватки или, как говорят, до контакта. Старайтесь избегать открытых мест на
улице, на площадках, в помещении, уходите, ищите укрытие. В ситуации, когда
при внезапном встречном столкновении противник вскидывает автомат и
пытается выстрелить, не стойте – двигайтесь, применяя маятник (стреляйте).
Действуйте смело и решительно, опережая в действиях противника. По поводу
сказанного приведем несколько примеров:

6
9
Ситуация А. Опережая действия противника, сделайте выпад (с шагом) левой
ногой и произведите выстрел в голову или в корпус. Причем все должно
выполняться без прицеливания, на вскидку. Здесь должен работать один
принцип: сначала делаете, потом думаете.

Все должно протекать на уровне рефлексов. Приклад можно не подтягивать к


плечу. Ситуация может заставить выполнить шаг правой ногой в сторону, при
этом, уклоняясь корпусом, произведите выстрел в голову или в корпус.
Автомат немного можно повернуть.

Не делайте слишком глубокий выпад ногой, иначе можете поскользнуться или


запнуться об какой-нибудь предмет, в условиях развалин это не проблема.

При активном движении тела и хорошей физической подготовке можно быстро


присесть, выстрелить снизу вверх, опередив противника в действиях, когда он
начинает поднимать автомат.

Подобные действия с опережением можно выполнить с падением. Здесь само


падение старайтесь выполнять без напряжения, вытягивая ногу вперед и
скручиваясь. Стрельба производится снизу вверх.

Можно выстрел произвести с падением на левый бок, вытягивая левую ногу в


сторону, завалившись на бок. Кстати, на практике в бронежилете это выполнять
очень легко, сложнее бывает потом встать. Но вставать в этой ситуации
придется и причем очень быстро. Стрельба производится снизу вверх по
корпусу или в голову. На такой дистанции даже в бронежилете выстрел будет
очень ощутимым. Бронежилеты со слабой защитой пробьет сразу. Помните, что
ваши смелые и решительные действия, а также команды, подаваемые вами к
сдаче, ваш смелый вид, могут вынудить противника сдаться. Но если вам
пришлось схватиться в рукопашной схватке, используйте все для победы. Ибо
цель борьбы всегда была заключена в победе. Действуя смело и решительно,
безжалостно атакуя противника первым, добивайтесь успеха.

Делайте движение навстречу и мгновенно атакуйте из-за угла, нанося сильные


удары стволом автомата по пальцам и кистям его рук. Затем нанесите удар
стволом на поражение.

В этой ситуации противник не сразу сможет развернуться вправо, как правило,


в этой ситуации ему придется переложить автомат под левое плечо. Но даже,
если он и успеет это сделать, действуйте таким же образом, сначала – удары по
кистям, затем в горло на поражение. Можно попытаться его взять в плен или
задержать.

7
0
Другая ситуация, когда противник находится за углом справа от вас, медленно
двигается к углу, его движения могут выдать тень, шум, шорох. Ваши действия
должны быть стремительными.

Сделайте рывок из-за угла к нему, отведите левой рукой автомат в сторону, а
правой отстегните магазин и нанесите удар в горло на поражение. В дверях, в
подвале, в окопе человек с автоматом становится неповоротливым, а автомат
Калашникова или та же винтовка М-16 будут менее эффективными в
рукопашной схватке, чем нож или лопатка, об этом нужно помнить. В узком
проеме или в двери нужно быть предельно внимательным и не выпускать
автомат из рук. Человеческий организм так устроен, что долго держать в
напряжении кисти рук человек не может, поэтому, сближаясь, выбивайте
автомат из рук в сторону больших пальцев, поднимая приклад вверх.

Оказавшись один на один, сближайтесь, но не бегите, обращаясь в бегство,


иначе сразу же получите пулю в голову или спину. Сближаясь, отведите ствол
автомата в сторону и нанесите удары по пальцам и кистям рук, которые
удерживают автомат.

При необходимости с целью конвоирования можете выполнить загиб руки за


спину, выполнив подбив стволом ближней руки противника. Предложенный
прием в боевой ситуации лучше выполнять под угрозой напарника.

Чтобы вы были уверены, что у вас автомат не выбьют из рук, удлините ремень
своего автомата и повесьте его на шею или через плечо. Можно отстегнуть
карабин с переднего положения и пристегнуть к прикладу, увеличив петлю,
затем надеть через дальнее плечо, в этом случае ствол будет свободно ходить
вправо или влево, что позволит быстро разворачиваться в любую сторону. При
хорошей большой петле можно удобно работать автоматом в рукопашной
схватке. Хотя помните всегда о том, что, если вы не набросили ремешок на
плечо или шею, вы скованы, и оружие тоже сковано для ведения рукопашной
схватки. Делают, как кому нравится.

Мы показали лишь несколько ситуаций на тренировках, старайтесь


проигрывать их как можно больше. Ситуации моделируйте с точки зрения
реальных условий, в том числе с применением разного оружия и имитационных
средств. Чем выше процент проигранных ситуаций на тренировках, тем
вероятнее, что боец останется живой. В подобных тренировках как раз
вырабатывается звериное чутье. Это чутье можно назвать интуицией. Интуиция
позволяет получать предварительную информацию о намерениях противника,

7
1
это то, что позволяет различать те процессы, которые происходят вокруг тебя и
в целом, в жизни. А это удел уже человеческого типа психики.

7
2
Связывание противника

веревкой - свалить противника на землю и загнуть руки за спину; веревку


надеть петлей на запястье его левой руки, пропустить под шею (или правое
плечо под грудь, пропустив в локтевой сгиб левой руки) и связать запястья
обеих рук

брючным и поясным ремнями - свалить противника на землю и загнуть руки за


спину; брючным ремнем связать кисти, поясной ремень пропустить под шею и
привязать к брючному ремню

7
3
брючным ремнем или веревкой - свалить противника на землю вниз лицом,
ноги подогнуть и скрестить, завести руки за спину; связать правую руку с левой
ногой, а левую руку с правой ногой

палкой - свалить противника на землю, просунуть палку в рукава куртки за


спиной и привязать к ней запястья рук или связать спереди руки и ноги
противника и просунуть палку в локтевые и подколенные сгибы связанных рук
и ног

обыск в упоре у стены - заставить противника широко развести ноги,


наклониться вперед и опереться о стенку или землю прямыми руками и,
угрожая оружием, произвести обыск

обыск в упоре согнувшись - заставить противника принять положение "упор


согнувшись" (ноги врозь, руки вместе) и, угрожая оружием, произвести обыск

7
4
обыск лежа на земле - заставить противника лечь на землю лицом вниз, руки в
стороны, ноги вместе и, угрожая оружием, (переворачивая на спину)
произвести обыск

конвоирование на болевом приеме - произвести загиб руки за спину, захватить


за каску (волосы, одежду на противоположном плече противника), потянуть его
на себя и, удерживая, заставить следовать в нужном направлении

Конвоирование под угрозой оружия - угрожая огнестрельным оружием и,


находясь на расстоянии 2 - 5 м от противника, лишая его тем самым
возможности применить приемы обезоруживания, сопровождать его в нужном
направлении

7
5
ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ

Приемы

Удары пехотной лопатой - наносить из правосторонней изготовки к бою


сверху, сбоку и наотмашь. Тычок лопатой выполнять с выпадом правой ногой

Отбивы пехотной лопатой - выполнить ударом лопаты по оружию противника


вправо, влево, вниз-направо, вверх. Вслед за отбивом нанести ответный удар
лопатой

Обезоруживание противника при ударе пехотной лопатой сверху или справа - с


шагом вперед защититься подставкой предплечья вверх под вооруженную руку

7
6
противника на замахе, другой рукой захватить черенок лопаты снаружи,
нанести удар ногой, обезоружить противника, выкручивая лопату в сторону
большого пальца, и нанести удар лопатой противнику по голове

Обезоруживание противника при ударе пехотной лопатой наотмашь или


тычком - с шагом вперед в сторону и поворотом к противнику защититься
подставкой обеих предплечий под вооруженную руку противника на замахе и
захватить ее, нанести удар ногой, захватить правой рукой черенок лопаты
сверху, обезоружить противника, выкручивая лопату в сторону большого
пальца, и нанести противнику удар лопатой по голове

Колющие удары ножом - наносятся из изготовки к бою быстрым ударным


движением вооруженной руки сверху, снизу, сбоку, прямо, наотмашь

7
7
Режущие удары ножом - наносятся из изготовки к бою быстрым движением
вооруженной руки горизонтально, вертикально и по диагонали

Обезоруживание противника при ударе ножом снизу или прямо - с шагом


вперед и в сторону защититься подставкой предплечья левой (правой) рукой
вниз, остановить удар и захватить вооруженную руку за запястье, потянуть ее
вправо (влево) от себя и ударом основания правой (левой) ладони по тыльной
поверхности кисти противника выбить нож

7
8
Обезоруживание противника при ударе ножом:

прямо - отбить предплечьем внутрь вооруженную руку противника и захватить


его двумя руками за кисть, нанести удар ногой, провести рычаг руки наружу,
обезоружить

сверху - защититься подставкой предплечья левой руки вверх под


вооруженную руку противника на замахе, захватить другой рукой предплечье
противника сверху, нанести удар ногой, провести рычаг руки внутрь,
обезоружить

снизу - с шагом вперед встретить вооруженную руку противника подставкой


предплечья вниз, захватив другой рукой сверху одежду у локтя, нанести удар
ногой в пах или колено; провести загиб руки за спину и обезоружить
противника

7
9
наотмашь - с шагом вперед - в сторону и поворотом к противнику защититься
подставкой предплечий под вооруженную руку, захватить руками предплечье
сверху и нанести удар ногой; провести рычаг руки внутрь, обезоружить

Нападение с ножом

Метание ножа - это искусство, которым разведчик-диверсант должен владеть в


совершенстве. При решении боевых задач метанием ножа можно поразить
противника на расстоянии до 10 метров и более. Однако такое метание требует
настойчивых тренировок. Метать нож в противника считается целесообразным
в том случае, если противник нападает, сближается, убегает, а также не видит
или не ожидает нападения. Если противник ожидает бросок ножа, то дистанция
броска не должна превышать 3-4 метров, чтобы противник не смог уклониться.
Проникающая сила ножа при его метании почти в два раза больше, чем при
ударе. Экспериментами доказано, что при ударах ножом по щиту из досок
испытуемые пробивают дерево на 16-17 мм, а метанием того же оружия - на 27-
28 мм. Если противник приближается, то для защиты метанием нож берут
ближе к концу лезвия. И наоборот, чтобы поразить с большей дистанции хват
должен быть ближе к рукоятке. Основная дистанция боевого применения
холодного оружия для уверенного поражения противника - 5-6 метров (шагов)

8
0
и ближе. Противник в этом случае получает удар, не успев увернуться,
отклониться, присесть, упасть, закрыться. В мишень можно попасть и с 10 м, но
требуется точный расчет дистанции и многократное вращение оружия в полете,
противник за это время может уйти от поражения.

Метание ножа сверху

Нож держат за клинок правой рукой, рукояткой вперед. Большой палец сверху
вдоль клинка. Исходное положение: левосторонняя стойка. Для замаха отвести
правую руку вверх-назад, не сгибая запястья. С толчком правой ноги и
поворотом корпуса влево движением руки послать нож в цель рукояткой
вперед и выпустить его в момент полного выпрямления руки, когда она
направлена точно в цель. Основные требования: обязательна фиксация кисти в
лучезапястном суставе. Ось оружия должна являться продолжением оси
предплечья. Это необходимо для избежания дополнительного разгибательного
движения кисти в момент выпуска оружия, которое приводит к
беспорядочному вращению ножа в полете. Еще при метании следует избегать
чрезмерного напряжения пальцев и закрепощения руки в локтевом и плечевом
суставах. При выпуске оружия следует как бы целиться в мишень ногтем
большого пальца и не допускать хлеста кисти, а также не "проваливать" вниз
руку ниже уровня цели после выпуска ножа. При выпуске нож должен
скользить по большому пальцу в направлении цели. Последовательность
разучивания метания ножа: - изучить способы держания ножа и исходное
положение перед метанием; - изучить замах и технику метания ножа без
выпуска его из рук; - метание ножа с места в цель (увеличивая дистанцию); -
метание ножа в движении.

Общая часть

Нож - незаменимое оружие при действиях в боевом расположении противника,


при разведке, бесшумном снятии часовых, то есть при непосредственном
соприкосновении с противником.

Как правильно держать нож в руке

Правильное положение ножа в руке очень важная деталь в обращении с ним.


Положите рукоятку ножа поперек вытянутой ладони. Захватите ее так, чтобы
большой и указательный пальцы обхватывали шейку у предохранительной
планки, а средний - утолщенную часть рукоятки. Управляя ножом и
указательным и средним пальцами, а также положением запястья, вы свободно
можете наносить удары в любом направлении. Из положения "нож в правой

8
1
руке ладонью вверх" вы можете наносить удары влево и вправо. Из положения
"нож в правой руке ладонью вниз" удар наносится в любом направлении.

При нанесении удара рукоятку ножа держите крепко.

Боевая стойка с ножом

Перед нападением с ножом на противника ваша стойка должна быть такой же,
как стойка "наготове", различие заключается только в положении вашей правой
руки, которая опущена с ножом вниз, вдоль правой ноги (лезвие направлено
вниз). Левая рука поднята. Вы предохраняете себя ею от ударов противника, а
также, перемещая ее в различные положения, стараетесь заставить его открыть
уязвимые места. Левой рукой вы можете имитировать бросок какого-либо
предмета в сторону противника.

Нанесение удара ножом спереди

При нанесении удара ножом при нападении спереди противник инстинктивно


станет защищать живот и грудь. Если вы раните его в одно из этих мест, его
страх настолько будет велик, что он потеряет способность защищаться и вы
беспрепятственно можете уничтожить его.

Улучшенная боевая стойка с ножом

В данной изготовке вы скрываете нож сзади правой ноги до момента нанесения


удара.

Удар в глотку

Глотку противника можно поразить рубящим ударом с плеча и прямым уколом


ножа. Укол более эффективен, когда вы наносите его в основание глотки, чуть
ниже кадыка. Смерть наступит мгновенно, если вы рассечете противнику
яремную вену. Ударом с плеча по боковой части шеи вы перерубите сонную
артерию, питающую мозг кровью.

Результат - смерть через несколько секунд.

Удар в живот

Комбинированным ударом (рубящим с плеча и прямым уколом) в область


живота вы выведете противника из строя, а затем окончательно покончите с
ним. Глубокая же рана вызовет смерть, если не будет оказана немедленная
медицинская помощь.

Удар в сердце

8
2
Удар, нанесенный ножом в сердце, моментально вызывает смерть. Но оно
хорошо предохраняется грудной клеткой, и только сильный удар может
поразить его.

Поражение запястья

Рубящим ударом ножа по запястью вы рассечете лучевую артерию, которая в


этом месте удалена от кожного покрова всего на 1/4 дюйма (потеря сознания
наступает через 30 секунд, смерть через 1-2 минуты). Удар по запястью
особенно удобно применить, когда противник пытается сделать захват вашей
одежды или рук.

Удар по плечу

Рубящий удар, нанесенный по плечу (точно над внутренней частью локтя),


вызывает смерть в течение 2 минут (сознание противник теряет через 15
секунд). В результате рассекается бронхиальная артерия, проходящая в этом
месте на 1/2 дюйма от кожного покрова.

Поражение ноги

Удар лезвием по внутренней стороне ноги (у промежности) рассекает артерии и


лишает противника способности передвигаться.

Поражение почки

Одной рукой нанесите удар лезвием по почке, а другой одновременно зажмите


нос и рот противнику. Затем извлеките нож из раны (вращая им внутри) и
перережьте ему гортань. Удар в почку вызывает внутреннее кровоизлияние, а
затем смерть.

Удар по боковой стороне шеи

Этот удар очень удобен при бесшумном снятии часовых, когда необходимо
поддержание тишины и т.п.

Поражение гортани

Рубящим ударом по гортани вы рассекаете дыхательное горло и яремную вену.

Поражение подключичной артерии

Подключичная артерия находится в 2,5 дюйма от кожного покрова в районе


ключицы. При нанесении удара держите рукоятку ножа так, как будто вы
действуете ледорубом. В момент извлечения ножа из раны сделайте им

8
3
движения в стороны, если вам удастся это сделать, противник истечет кровью и
погибнет...

Метание ножей и саперной лопатки

Непозволительно мало внимания уделяется в руководствах описанию техники


метания оружия и предметов. Эту ошибку мы постарались исправить, включив
описание техники метания в нашу книгу.

Простые способы метания ножа, малой лопаты и топора

Одним из специальных приемов рукопашного боя является метание холодного


оружия и подручных предметов для поражения противника на расстоянии от 5
до 12 м. Чаще всего прием используется для бесшумного снятия часовых и
поражения убегающего от преследования противника, когда нет другой
возможности эффективно воздействовать на него. Специальных навыков
требует умение поражать неприятеля метанием холодного оружия ночью (в
темноте) и на звук (вспышку).

В групповой рукопашной схватке метание холодного оружия применяется


лишь в исключительных случаях.

Техника метания ножа

Наиболее распространенный способ метания ножа - хватом за клинок (полотно


ножа). Для метания этим способом надо взять правой кистью клинок ножа так,
чтобы рукоятка была направлена вперед, лезвие влево от ладони, большой
палец лежал поверх ножа, а его ось составляла продолжение оси предплечья;
остальные пальцы удерживают нож снизу, не сжимая его сильно и не касаясь
острия лезвия.

Для метания необходимо принять левостороннюю стойку: правая рука перед


грудью, предплечье вертикально (локоть согнуть на 90 градусов), рукоятка
ножа направлена вверх, левая рука слегка согнута и находится впереди в
расслабленном состоянии. Очень важно быть спокойным. Нельзя, как говорят,
зацикливаться - очень хотеть попасть в цель. Перед броском расслабьте тело,
согните колени, дышите низом живота (то есть не грудью, а диафрагмой).

Затем, прогибаясь в пояснице, замахнитесь рукой вверх назад над плечом, не


сгибая запястья. Сохраняя на одной линии ось предплечья, большого пальца и
клинка, резко выпрямляясь в пояснице и разгибая руку, без дополнительных
усилий пошлите кистью нож рукояткой в цель так, чтобы клинок выпускался в

8
4
момент полного выпрямления руки, направленной по линий полета ножа в
цель.

Основное требование - не допускать хлеста руки (кистью) и не "проваливать"


руку вниз ниже уровня цели после выпуска ножа. При выпуске нож должен
скользить по большому пальцу в направлении цели. Во время броска делается
легкий выдох.

При таком способе метания ножа (размером 25-30 см) на расстояние 5-8 м
лезвие делает пол-оборота. Точность попадания во многом зависит и от того, за
какое место вы держите клинок. Чем больше расстояние до цели, тем ближе
располагается большой палец к рукоятке, и наоборот.

Оптимальное расстояние для метания, место хвата за клинок, исходное


положение каждый для себя определяет на тренировках.

Применяется и другой способ метания, когда нож в исходном положении


удерживается за рукоятку четырьмя пальцами справа снизу, большим пальцем
сбоку слева, а острие клинка направлено вверх-вперед.

Делается это так. Из левосторонней стойки выполнить замах рукой вверх, назад
за голову, одновременно плечевой пояс разворачивается вправо, левая рука
согнута перед грудью. Толчком правой ноги и разворотом туловища влево,
постепенно ускоряющимся движением руки из-за плеча послать нож в цель.
Этим способом она поражается на расстоянии 8-10 м.

Опять же "свою дистанцию" каждый подбирает индивидуально. Как и в первом


способе - после выпуска ножа кисть должна быть направлена в цель.

8
5
Техника метания малой лопаты

Бывает, в рукопашной схватке надо поразить или травмировать противника на


расстоянии 5-7 м малой лопатой. Для этого необходимо из левосторонней
боевой стойки, удерживая лопату за дальнюю треть черенка (рукоятки) лезвием
вперед-вверх (черенок вдоль оси предплечья), сделать замах вверх-назад за
голову, разворачивая туловище вправо. Затем, резко выпрямляя руку и
разворачивая туловище влево, бросить лопату в цель, выпуская рукоятку из
ладони в тот момент, когда рука выпрямилась и лопата направлена в цель. В
этом случае лопата совершает один оборот до цели. Необходимо во время
броска несколько податься корпусом вперед, как бы сопровождая лопату в
цель. При этом делается резкий выдох. Самая распространенная ошибка при
таком способе - сильный захлест рукой вниз. Тогда снаряд делает
неконтролируемое число оборотов, что снижает вероятность точного
попадания острием лопаты. Другая ошибка - при замахе лопата часто уходит в
сторону, а не вверх-назад. Потом она, как правило, летит мимо цели.

Другой способ - скрытный. Применяется для внезапного поражения


противника. Необходимо встать к цели левым боком; правой рукой удерживать
лопату за дальнюю треть черенка. Рука опущена вдоль туловища острием
лопаты вниз. Для броска следует резко наклонить туловище влево и
одновременно, не сгибая руку в локте, по дуге через голову направить лопату в
цель. Лопата выпускается в момент максимального наклона туловища, когда
она направлена в цель. На более длинные расстояния (10-12 м) лопата
бросается в два оборота.

8
6
Техника метания топора

Топор как оружие используется очень давно. Пожалуй, это одно из древнейших
метательных средств. Дальность броска топора зависит от длины топорища.
Томагавки (оружие индейцев) метали на расстояние до 20-30 м именно за счет
длины ручки.

Для метания топора необходимо встать в левостороннюю боевую стойку.


Правой кистью взять топор за рукоятку (верхняя треть топорища) и поднять
руку таким образом, чтобы острие топора было на уровне груди. Левая рука
перед грудью. Кисть правой руки слегка опустить, чтобы топорище стало как
бы продолжением предплечья. Затем, прогибаясь в пояснице, отвести правую
руку вверх-назад, не сгибая запястья.

Сохраняя на одной линии ось топора и предплечья, необходимо, мощно


выпрямляясь в пояснице и опуская руку, без резкого рывка кистью послать
топор в противника. Топорище отпускается в момент, когда оно составляет с
предплечьем прямую линию до цели.

Главное - не допускать хлеста кистью и не проваливать руку ниже уровня цели


после выпуска топора. Во время такого броска топор делает один оборот до
цели. Дальность метания зависит от того, за какое место удерживается
топорище. Чем больше расстояние до цели, тем ближе рука располагается к
топору. Другой способ метания - снизу.

Топор берется так, чтобы при опущенной руке лезвие было направлено вперед.
Исходное положение - левосторонняя боевая стойка.

Для броска необходимо, разворачивая корпус вправо, отвести

опущенную прямую правую руку назад-вверх и после толчка правой ногой


плавно повернуть корпус влево-вперед, с силой качнуть руку с топором снизу
вверх. При совмещении оси топорище - предплечье - цель выпустить топорище.
При таком броске топор также делает один оборот. Способ обеспечивает
внезапность.

8
7
Использование подручных предметов в рукопашной схватке

Ремень, каска, фуражка, палка, камни, металлические пластины, куски битого


стекла, сыпучие материалы и тому подобное могут в нужный момент стать
средством защиты, травмирования или кратковременного лишения
боеспособности противника.

Поясной ремень можно использовать и для ударов, и для защиты от укола


штыка, и при нападении с ножом; брючный ремень - для хлеста по глазам,
удушения, связывания, других приемов.

Металлические пластины и куски битого стекла (размеры сторон 10-12 см)


используются для метания на 7-8 м. Метают их, как нож или сюрикены. Для
тренировок изготавливают 4 - 6-угольные заостренные пластины, которые
метают на занятиях по деревянным щитам.

Палка может защитить от вооруженного штыком или ножом. Если в момент


нападения вооруженного противника под рукой оказался только сыпучий
материал (песок, цемент, гаревая крошка, дорожная пыль, соль, пепел костра),
надо взять его в обе руки и при сближении с противником резко бросить ему в
лицо, а затем немедленно провести один из приемов обезоруживания. В
крайнем случае можно брызнуть в лицо противника какой-нибудь жидкостью.
Эффект тем значительнее, чем неожиданнее эти действия для противника.

Сложные способы метания ножа, саперной лопаты и топора

Способов поражения противника различными метательными средствами очень


много. Практически у каждого народа в зависимости от национальных
традиций и культуры существуют свои секреты метания. Чаще всего они
передаются по наследству либо достойным ученикам. Тем не менее есть
способы метания ножа, присущие большинству воинских традиций независимо
от национальных особенностей. Эти способы универсальны.

Рассмотрим некоторые из них, применявшиеся рукопашниками из НКВД.

Метание ножа снизу

Для этого принимается левосторонняя боевая стойка. Полусогнутая левая рука


располагается перед грудью. Большое значение имеет правильный хват ножа.
Для дальнего броска (7-10 м) его берут за рукоять острием в сторону плеча.
При метании на 5-7 м хват осуществляется за клинок.

8
8
В опущенной правой руке нож направлен рукоятью вниз; лезвие прижимается
сзади четырьмя пальцами к ладони (режущей частью от ладони), а большой
палец фиксирует его спереди (в сторону броска).

Важно, чтобы нож составлял одну ось с предплечьем, потому кисть отводится
несколько назад книзу.

Для метания надо отвести правую руку назад-вверх, несколько развернув


корпус вправо-назад. Затем, не сгибая в локте руку с ножом, плавно качнуть
корпус вперед и осуществить снизу вверх-вперед мах рукой, не захлестывая
кистью. В момент, когда предплечье с ножом образуют прямую линию до цели,
выпустить клинок. При этом нож делает пол-оборота. Его выпускают таким
образом, чтобы в момент вылета лезвие скользило сверху по пальцам руки.
Вначале метают плавно, добиваясь точности попадания и втыкания клинка. По
мере освоения приема бросок осуществляют более резко. Наиболее
распространенные ошибки: хлест кистью вверх и несвоевременное выпускание
ножа.

Метание ножа сбоку

Прием осуществляется из левосторонней

стойки и требует длительной отработки. Хват ножа своеобразный. Клинок


помещается на ладони рукоятью от руки. Лезвие прижимается к ладони
большим пальцем. Для метания надо отвести руку с ножом вбок-назад,
несколько развернув в этом же направлении корпус. Повернув корпус в сторону
броска, сделать прямой рукой дугообразное движение сбоку-вперед и метнуть
нож в цель. Лезвие в момент вылета должно скользить по ладони, как по
направляющей. При этом на расстоянии 7-9 м нож делает пол-оборота до цели.
Наиболее распространенная ошибка здесь - затяжка броска. Тогда нож летит
мимо цели, влево.

Метание ножа наотмашь

Это один из наиболее сложных способов. Трудность, с одной стороны,


заключается в достижении меткости. Ее добиваются, тренируясь поначалу в
попадании по цели броском любого предмета наотмашь. С другой стороны,
трудность состоит в слабости броска. Поэтому требуется немало времени для
тренировки руки. Метание производится из правосторонней стойки. Хват ножа
аналогичен хвату для броска сверху. Рука с ножом располагается перед грудью
локтем в сторону цели. Нож с предплечьем должны составлять прямую линию.
Хлест кистью во время броска не допускается. Для метания необходимо

8
9
повернуть корпус и руку с ножом влево и, осуществив рывок туловищем
вправо в сторону противника, резко выпрямив предплечье, выпустить нож в
цель. При вылете из ладони он должен скользить боковой поверхностью лезвия
по большому пальцу. Такой бросок весьма внезапен, нож делает пол-оборота.

Помимо описанных способов, существуют и другие. Один из них - бросок ножа


без оборотов до цели. Для этого используется специальный нож. От обычных
он отличается утяжеленным к острию лезвием и рукоятью в виде оперенья. При
современном изготовлении подобных метательных средств используется ртуть.
Такой нож всегда летит лезвием вперед.

Метают его на расстояние до 20 м. Способ характерен для среднеазиатского


региона. Бросок производится внезапно, из любого положения, наиболее
целесообразным способом, в том числе с лошади на полном скаку.

Метание ножа из-за укрытия

Для снятия часового, а также при выполнении других специальных заданий


применяется поражение противника из-за укрытия. Главное здесь - скрытность
и внезапность. Как правило, при этом используют два основных способа
метания: сверху и сбоку.

Надежнее - сверху. В этом случае метающий на несколько секунд появляется


из-за укрытия и достаточно точно определяет расстояние до цели и силу
броска. Очень важно, чтобы в момент выполнения приема правая рука уже
была в боевом положении (перед грудью); либо появление из-за укрытия и
бросок должны совпадать. Все зависит от ситуации.

Однако бывает - появление из-за укрытия невозможно. Тогда предварительно


определив местоположение цели, осуществляют метание сбоку. Метание ножа
из-за укрытия доступно только тем, кто хорошо освоил простые и сложные
способы метания.

Метание ножа из положения лежа

Есть несколько способов. Самые распространенные: из-за головы и лежа на


боку. Для метания из-за головы хват ножа осуществляется, как при метании
сверху. Взяв нож таким образом, необходимо несколько приподнять туловище
над землей, слегка облокотившись на левую руку. Затем, сделав замах правой
рукой с ножом вверх-назад, одновременно опуская туловище и выпрямляя
правую руку, поразить цель. Нож выпускается, когда он, рука и направление на
цель составляют прямую линию. Расстояние до цели и количество оборотов

9
0
ножа выбираются индивидуально. Эффективнее всего пользоваться
специальным ножом, который летит до цели без оборотов.

Хват ножа для метания на боку такой же, как при метании сбоку.

Этот бросок более неожиданный, чем предыдущий. Для броска надо лечь на
левый бок, положив левую руку ладонью на землю перед грудью. Тело должно
лежать таким образом, чтобы левая нога была прямой, а правая, согнутая в
колене, упиралась в землю. Правая рука с ножом вытягивается вдоль туловища,
а плечо на 25-20 см приподнимается над землей. Для поражения цели на
расстоянии 5-7 м и более необходимо резко, сбоку по дуге, послать руку в
сторону цели, выпуская оружие, когда прямая рука и нож составят прямую
линию до противника. При вылете из руки нож должен скользить по пальцам.
Ни в коем случае не допускайте хлеста кистью. Это противопоказано при
любых способах метания ножа.

Метание ножа в кувырке

При поражении цели в кувырке, как правило, применяется метание ножа


сверху. Для выполнения этого приема сначала хорошо отработайте сам
кувырок. Затем научитесь без прыжка в кувырке метать нож. Делается это
следующим образом. Первый этап. Присядьте, чтобы левая рука пальцами
касалась пола, а правая с ножом была перед грудью согнута в локте. Отведите
туловище несколько назад, оторвав левую руку от пола, замахнитесь, затем
качнитесь вперед и метните нож. После его выпуска правая рука продолжает
двигаться вниз по дуге и становится опорой для кувырка. После кувырка через
голову примите исходное положение. Постепенно условия отработки приема
усложняются. На втором этапе необходимо совершить кувырок вперед с
метанием из положения стоя. Затем между целью и исходным рубежом
поставить небольшое препятствие. Например, табуретку или стул. Причем
расстояние от препятствия до цели должно гарантировать попадание в цель.
Совершается короткий разбег в 4-5 шагов. Во время прыжка, а именно в
момент максимального отрыва туловища от земли, нож метается в цель. Затем,
сгруппировавшись, вы кувыркаетесь через голову. Сложность здесь в том, что
ученик при разбеге сосредоточивается не на метании, а на кувырке. Поэтому
нередко метатель либо не успевает бросить нож, либо делает это слишком
поздно. В любом случае цель остается непораженной. По мере отработки
прыжок должен быть все короче. Затем он варьируется от преимущественно
высокого до прыжка в длину.

Метание ножа на вспышку и на звук

9
1
Сразу оговоримся – эти приемы под силу не каждому человеку. Для овладения
ими необходимо, помимо настойчивости, силы воли и терпения, обладать
отменной реакцией, быстротой и интуицией. Чаще всего для поражения цели
используют нож, который летит без оборотов. Вначале, применяя специальный
тренажер, учатся просто попадать в источник звука или света. Начинают
выполнять это упражнение с небольшого расстояния (3-5 м), стоя лицом к
тренажеру в темноте. После уверенного попадания в цель (9-10 из 10) к
тренажеру поворачиваются то правым, то левым боком, продолжая попадать в
цель. Только после этого начинают реально метать нож. Поражать цель
необходимо мгновенно из любого положения и любым способом (сверху,
снизу, сбоку, наотмашь, в прыжке). То есть речь идет о мастерстве очень
высокого класса.

Метание саперной лопаты

Используют как малую, так и большую саперную лопату. Большая может


метаться, как копье, на расстояние от 3 до 7 м. Примите левостороннюю
боевую стойку - левая рука согнута перед грудью. Правой возьмите лопату
ближе к металлической части и приведите к правому плечу. Для броска
отведите руку с лопатой, направленной острием вперед-вправо в сторону.
Затем, резко оттолкнувшись правой ногой и мощно разворачиваясь корпусом
влево-вперед, выпрямите руку и, словно копье, пошлите лопату вперед. После
броска правая нога по инерции делает шаг вперед.

Нередко, чтобы остановить убегающего противника, как большую, так и малую


саперную лопату используют для поражения его ног. В этом случае лопату
применяют, словно биту в "городках". Бросают из левосторонней стойки. Хват -
за конец черенка. Рука водится в сторону назад вместе с разворотом туловища
вправо. После толчка правой ногой лопата метается в цель сбоку. Количество
оборотов выбирается индивидуально. Малая саперная лопата делает большее
количество оборотов. Это нужно учитывать.

Метание малой саперной лопаты из-за укрытия, лежа и в кувырке

Методика овладения такого рода бросками идентична той, что была для ножа.
В боевой обстановке метание саперной лопаты выполняется довольно редко:
во-первых, из-за ее больших размеров, во-вторых, она просто не всегда имеется
в наличии. Нож более удобен и универсален. Тем не менее полезно овладеть
всеми возможными способами метания лопаты. В один "прекрасный момент"
это может спасти вашу жизнь.

То же относится к различным способам метания топора, в том числе

9
2
- в прыжке с последующим кувырком. Помимо всего прочего, у человека
существуют свои привязанности и склонности. Каждый выбирает себе любимое
оружие и наиболее приемлемый способ метания. Правда, это не исключает, а
предполагает овладение остальным богатым арсеналом боевых приемов.

Правильное размещение и ношение боевого ножа очень важно, так


как оно определяет удобство, быстроту и эффективность изготовки
ножа к бою.

Ножны боевого ножа должны быть сделаны из толстой кожи и обязательно


иметь фиксатор, предотвращающий выпадение ножа. Он представляет собой
маленькую Г-образную пластинку или ремешок на кнопке, приклепанные к
ножнам. При вытаскивании этот фиксатор отщёлкивается большим пальцем.

Естественно, что нож с длиной лезвия более 15 см. будет крайне неудобен для
скрытого ношения под одеждой.

Имеются следующие, наиболее распространённые способы ношения ножа:

1. На поясе. Ножны крепятся к ремню в вертикальном положении с


небольшим уклоном спереди. Если закрепить его слева, то будет удобно
выхватывать правой рукой в положении прямого хвата. А если справа – то
правой рукой обратным хватом. Оригинальный метод – крепление ножа на
поясе сзади в горизонтальном положении, рукояткой вправо.

2. Под мышкой. С левой стороны, наподобие пистолетной кобуры,


рукояткой вниз. Для этого вам понадобится специальная портупея в виде
двойной петли на левое и правое плечо. Извлечение прямым хватом.

3. На спине. Экзотический способ, применяемый профессионалами. Нож


вешается на шнурок, наподобие медальона и надевается на шею, на спину.
Конец рукоятки должен быть слегка ниже уровня воротника. Такой способ
крепления требует ношения просторной и широкой одежды. Вынимается
прямым хватом из-за спины сверху.

4. За отворот пиджака. Ножны пришиваются за отворот пиджака, пальто


или куртки изнутри.

5. На предплечье. Маленький нож можно закрепить на наружную, либо


внутреннюю сторону предплечья, рукояткой к ладони. Конец рукоятки
находится сразу за манжетой.

6. На бедро. Поскольку мы говорим о скрытом ношении, то закрепите


ножны на правом бедре, а правый карман брюк вырезаете внутри. Одеваете

9
3
брюки. Рукоятка ножа, размещённого под ними, оказывается как раз в кармане.
Вытащить такой нож очень просто: достаточно сунуть руку в карман…

7. На голени. Нож крепится рукояткой вниз, в нижней трети голени. Такой


нож удобно достать из положения лёжа.

8. Ещё ножи закладывают за голенище сапога или высокого ботинка, но это


слишком явно и выглядит вызывающе. И доставать не очень удобно (надо
наклоняться).

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Приемы

Обезоруживание противника при угрозе пистолетом:

при попытке достать пистолет из кобуры (кармана) - с шагом (выпадом) вперед


просунуть кисть между предплечьем и туловищем противника, другой рукой
захватить ее снаружи (соединить руки в замок), нанести удар коленом,
провести загиб руки за спину, обезоружить

при попытке достать пистолет из-за пояса брюк (кобуры спереди) - с шагом
(выпадом) ногой вперед захватить кисть противника, нанести удар ногой,
провести рычаг руки наружу и обезоружить

9
4
в упор спереди - с шагом вперед в сторону (отклоняясь влево) левым
предплечьем отбить внутрь вооруженную руку противника, и с поворотом
туловища уйти с направления огня, захватить вооруженную руку противника,
нанести удар ногой, провести рычаг руки наружу, обезоружить

в упор сзади - с поворотом направо кругом отбить предплечьем вооруженную


руку противника и захватить ее двумя руками спереди сверху, нанести удар
ногой, провести рычаг руки внутрь, обезоружить

9
5
Способы стрельбы

Первый вариант стрельбы из пистолета с двух рук.

Свободная рука поддерживает стреляющую руку снизу, только снизу.

Второй вариант.

Свободная рука поддерживает стреляющую руку не только снизу, но и спереди


за спусковую скобу, при этом резко уменьшается вздёргивание. Пистолет при
этом стоит достаточно устойчиво и вздёргивание не происходит. Для большей
эффективности большой палец стреляющей руки плотно прижимает пистолет
перпендикулярно плоскости рукоятки. На него давит основанием большой
палец поддерживающей руки. Такой приём практически сводит вздёргивание к
нулю.

Удерживать пистолет хватом за запястье нельзя. Отходящим с большой силой


назад, после выстрела, затвором сломало уже не один палец.

Стрельба на дальней дистанции с колена.

Поддерживающая рука образует одну вертикальную линию с голенью, что бы


система стрелок - оружие не заваливалась из стороны в сторону. Пистолет
нельзя сильно сжимать. Он начинает дрожать в руке. Пистолет можно
поддерживать как снизу, так и за скобу. Кому как удобнее. Так стреляют из
пистолета, когда надо принять низкий уровень, но мешают кустарники и
высокая трава.

Стрельба стоя, по винтовочному.

Поддерживающая рука прижата локтем к рёбрам. Сбоку это хорошо видно. Для
равновесия корпус слегка откинут назад, наклоняться вперёд нельзя, чтобы
пули не потянуло вниз. При таком способе из пистолета можно стрелять на
предельные дистанции пистолетного огня до 200 метров. При стрельбе с колена
стрелок обычно садится правой ягодицей или копчиком на каблук правой ноги.
Стреляющая рука поддерживается свободной рукой снизу или спереди за
спусковую скобу. Корпус поставлен прямо, завалится вперёд, вправо, влево
нельзя во избежание ухода пуль в эти стороны. Вы видите правильную посадку
при стрельбе с колена. Можно стрелять с двух рук в классическом
треугольнике, удерживая пистолет на вытянутых руках. Можно стрелять с двух
рук в классическом треугольнике, удерживая пистолет на вытянутых руках.

Немецкий способ стрельбы с локтя.

9
6
Левая поддерживающая рука обязательно замыкается запястьем за локоть
правой, для жёсткости системы. Этот способ по обстоятельствам событий
можно использовать и при стрельбе с колена. Пистолет при этом стоит
достаточно устойчиво. Ни в коем случае нельзя класть пистолет
непосредственно на локоть. Иначе локоть можно элементарно прострелить при
отдаче пистолета, когда он сдвигается после выстрела назад. Пистолет
поддерживается локтем только под запястье, способ этот удобен для стрельбы
по отдаленным бегущим целям.

Так происходит поводка закрепощенной системы стрелок оружие сообразно


движению цели. В изготовке стоя с руки, корпус и голова держатся прямо и
чуть откинуты назад. Если корпус и голову нагнуть, пули потянет вниз. Если
корпус и голову чрезмерно откинуть назад, пули пойдут вверх. Каблуки
ставятся на ширину плеч, носки разворачиваются симметрично, так как это
удобно для стрелка, не слишком широко и не узко.

Не откидывайтесь назад, пули пойдут вверх, вправо. Не наклоняйтесь, пули


пойдут вниз, влево. Правильность изготовки нужно проверить. Стрелка не
должно тянуть ни вправо, ни влево. Стрелок закрывает глаза и слегка крутит
корпусом, затем расслабляется. Естественно напряжение мышц плеча выставит
руку в естественном положении.

Сейчас пистолет смотрит правее Вас, стрелок открыл глаза и проверился.


Переступил и развернул ступнями корпус на цель, опять проверился. Открыл
глаза, сейчас пистолет смотрит прямо на Вас, условно на цель.

Стрельба по бегущей цели с поводкой оружия.

Оружие вскидывается чуть сзади и ниже цели, догоняя цель, перегоняет её на


величину упреждения. Величина упреждения при практической стрельбе на
дистанции 25 метров составляет пол локтя цели. Выстрел производится без
остановки пистолета.

Замедление и поводка оружия - процесс требующий длительной и упорной


тренировки. Так как поводка оружия за бегущей целью происходит на очень
малом горизонтальном линейном отрезке. Вот он этот малый горизонтальный
линейный отрезок, вот он.

Вскидка пистолета производится разгибанием корпуса. Рука, корпус и голова с


подбородком, прижатым к плечу, во взаимно закрепощённом состоянии, не
образуют единую систему стрелок - оружие. Поводка пистолета за бегущей
целью осуществляется поворотом всей закрепощённой системы стрелок

9
7
оружие. Вот так вскидка пистолета выглядит спереди. Подбородок плотно
прижат к плечу. Вскидка оружия производится разгибом корпуса. В боевой
обстановке так получается быстрее. Поводка оружия по сторонам производится
только поворотом корпуса. Всей закрепощенной частями стрелок оружие. И ни
в коем случае не свободной рукой. Это вызывает нежелательные параллаксы
смещения и уводит пули то цели. При удержании пистолета двумя руками
поводка оружия по бегущей цели осуществляется также разворотом на цель,
всей закрепощённой системы стрелок оружие. И ни в коем случае не одними
руками.

Уход от выстрела

Уйдя от выстрела, сотрудник принимает вот такую стартовую изготовку, в


которой он может быстро поразить противника, взяв его на планку
поставленного боком пистолета. Если надо уйти от пули по дальше можно это
сделать вот так. Этот перекат выполняется легче, чем можно предположить.

9
8
Попробуйте, и у вас получится. Вышеуказанная стартовая изготовка служит
базой для движения в любых направлениях.

Из неё можно сделать кувырок вперёд или назад. Из неё можно стрелять,
поставив пистолет боком. И, в конце концов, её можно использовать для
резкого стайерского броска вперёд бегом.

Внимание уход от пули лучше делать тогда, когда противник почти поднял
пистолет, но ещё не поднял его окончательно и доводит его до верхней точки. В
таком состоянии противник внутренне запрограммирован только на подъём
оружия. И ему трудно, даже невозможно перестроится на спуск курка. Этот
маленький промежуток дистанции, когда надо уходить от выстрела. Сейчас ещё
рано, сейчас тоже рано, а вот сейчас можно. Ещё раз, ещё рано, противник
может перестроиться, тоже рано, а сейчас надо уходить. Тоже самое, при
стрельбе с двух рук, когда противник только начал поднимать пистолет. Он
может перестроиться и выстрелить, а когда он почти довёл его вверх, уже нет.
Перестраиваться на выстрел, и переносить движение, стреляя с двух рук очень
тяжело. Медленно, а главное это нельзя сделать в движении. При таком способе
стрельбы очень тяжело одновременно перемещаться горизонтально.

Желание противника выстрелить сдают сузившие глаза. У вас есть 0,2 сек.
чтобы уйти в сторону, потренируйтесь и у вас получится.

При тренированной наблюдательности можно заметить, как у стреляющего


палец шевельнулся на спуске. У вас есть те же 0,2 секунды. Потренируйтесь
уходить и вы успеете уйти.

Противник может делать тычковые движения пистолетом вперёд.

Пока он его не окончил, можно уйти в сторону. Вот оно это тычковое движение
он не сможет выстрелить, пока он его не окончил. При тычке вниз вы можете
убрать ноги в перекате. Это то же самое, что притычке вперёд двумя руками.

9
9
Когда закончились патроны

Хочется сказать, что речь пойдёт о технике нетрадиционного использования


табельного огнестрельного оружия в качестве вспомогательного ударного
элемента, в условиях внезапно возникшей рукопашной схватке ближнего боя. К
сожалению, такому способу ведения боя практически не уделяется внимание в
методических материалах, пособиях и программах подготовки большинства
служб и подразделений МВД.

Ситуации, когда сотрудник милиции израсходовал все патроны своего


табельного оружия, возникает крайне редко. Современный огневой контакт
отличается своей скоротечностью, невысоким расходом боеприпасов, ведению
огня на предельно короткой дистанции. Исключение составляет ведение боя в
условиях военных конфликтов, но тут тактика боя характерна скорее для
автоматического оружия как основного. Табельное огнестрельное оружие
применяется здесь в гораздо меньшей степени. А вот ситуации, связанные с
внезапным нападением на сотрудника правопорядка с предельно близкой
дистанции, или попытки завладеть оружием встречаются довольно часто. И что
самое страшное в такой ситуации (как показывает практика), это то, что
сотрудник психологически не готов применить оружие на поражение. Как
следствие, зажатый в руках пистолет начинает мешать бойцу, что обычно
приводит к завладению оружием нападающим.

Ещё с чем приходиться сталкиваться нашим сотрудникам, так это с


необходимостью задержания вооружённых преступников, освобождения

1
0
0
заложников. В таких ситуациях табельное оружие уже приведено в готовность
и готово к применению. Однако могут возникнуть такие обстоятельства,
которые не дадут возможности применить его на поражение (либо на линии
огня появляется помеха, либо применение оружия ещё не оправдано). И вот тут
табельное оружие может обрести нехарактерные функции, превратиться в
своеобразное спецсредство рукопашной схватки, силового воздействия и так
далее. Давайте взглянем на пистолет в руке милиционера с другой,
непривычной для нас стороны.

Обычный пистолет Макарова это 810 грамм метала зажатых в руке. Благодаря
своей конструкции пистолет имеет выступающие концы, а также определённую
защиту для пальцев руки в виде спусковой скобы. Если речь идёт об оружии, у
которого закончились боеприпасы, то, благодаря своим конструктивным
особенностям ударно-спускового механизма, затвор становится на затворную
задержку, тем самым оголяя ствол. А это ещё один дополнительный ударный
элемент для точечного воздействия. Основная техника нанесения ударов
пистолетом выполняется при традиционном хвате за рукоятку, однако есть
моменты, где рациональнее поменять хват за ствол. И тогда оружие сразу
приобретает дополнительные функции, превращаясь в своеобразный молот. А
если хват усилить второй рукой, то получится мощнейший рычаг, который
можно применять для сбивания жёстких захватов.

Если говорить о специальной технике использования пистолета как ударного


элемента, то её просто не существует и изучать её отдельно нет необходимости.
Дело в том, что пистолет в руке это всего лишь продолжение и утяжеление
кисти, а работа, выполняемая с оружием, должна соответствовать той технике,
которой владеет сотрудник. Единственное, что необходимо знать сотруднику,
так это анатомические особенности человека, его слабые и сильные стороны,
уязвимые зоны поражения, зоны для контроля. Так же необходимо учитывать и
то, что данная техника применяется в ближнем бою, поэтому желательно во
время нанесения ударов пистолетом контролировать противника захватами или
прихватами свободной руки. Также хочется напомнить, что приведённая ниже
техника использования табельного огнестрельного оружия не является
исчерпывающей, а лишь служит примером для занимающихся. Технический
арсенал нанесения ударов пистолетом зависит от возможностей и уровня
подготовки конкретного сотрудника, независимо от того, каким видом
единоборств он занимался.

Отдельно хочется обратить внимание на добавление в свою физическую


подготовку упражнений для укрепления основных мышц и связок, которые

1
0
1
будут задействованы во время нанесения ударов и выполнения болевых
контролей. В свою очередь, эти упражнения также помогут вам укрепить
пальцевой хват, значение которого трудно переоценить. Для занимающихся
можно посоветовать отжимания от пола с двумя зажатыми в руках и
упирающимися стволами в пол пистолетами. А также - нанесение ударов в
полную силу по импровизированной "макиваре", которую можно изготовить из
старой покрышки автомобиля, закреплённой на стене или на подвижной
рессоре. Таким образом, возможно отработать силу удара, не причиняя
повреждений своему партнёру по тренировке, что, в свою очередь, приучит
действовать бойца предельно жёстко. Я думаю, не стоит напоминать
действующим сотрудникам милиции, что описанные действия с табельным
огнестрельным оружием могут привести к увечьям и травмам в отношении
того, к кому они применяются, и возможны лишь при реальной угрозе жизни и
здоровью граждан либо работников правоохранительных органов.

1. Удар в височную область головы противника верхней частью затвора в


районе мушки. Выполняется с одновременным захватом за ворот одежды, при
этом сотрудник вплотную прижимается предплечьем левой руки к корпусу
нападающего для его контроля. Обращаю внимание, что удар наносится по
круговой траектории без замаха, при этом необходимо уйти с лини возможного
выстрела, так как противник вооружён. За ударом следует любая техника
выведения из равновесия, опрокидывания либо добивания.

Внимание! Приём опасен для жизни!

2. Удар рукояткой пистолета в область ключицы при стандартном хвате за


оружие, с одновременным прихватом за ворот одежды для дальнейшего
контроля за противником. Удар наносится сверху вниз, как если бы в руках был
молоток. Такой удар ломает ключицу и приводит к сильной шокирующей боли
и к обездвиживанию конечности.

3. Удар в область затылка с одновременным захватом за одежду и рывком на


себя - вниз. Удар наносится рукояткой при стандартном хвате пистолета сверху
- вниз. Такой удар вызывает смещение позвонков, которые в результате
оказывают давление на спинной мозг, что приводит к нокаутированию
противника, либо может привести к летальному исходу.

Внимание! Удар опасен для жизни!

4. Удар затвором по переносице противника при стандартном хвате пистолета.


Выполняется с захватом руки противника выше локтя с одновременным
рывком-разворотом нападающего. Траектория удара - круговое движение

1
0
2
снизу-вверх по дуге. Удар по носовой кости может легко повредить носовую
кость и привести к сильному кровотечению и затруднению дыхания.

5. Удар затвором под нос при обычном хвате пистолета. Выполняется


аналогичным предыдущему захватом и разворотом противника. Траектория
удара аналогична приёму на фото 4. Под носом находиться болевая зона, удар
по которой приводит к сотрясению мозга и шокирующей боли.

6. Удар затвором по горлу либо подбородку при стандартном хвате пистолета.


Удар наносится по дуге снизу-вверх, при этом выполняется уход с линии атаки
с захватом руки противника выше локтя и рывком-разворотом. При этом
противник как бы пропускается мимо себя. В этом случае вы должны оказаться
практически за спиной нападающего, одновременно прижимаясь к его правому
плечу для осуществления контроля. Удар по горлу приводит к сильной боли и
потере способности дышать. Удар по подбородку приводит к глубокому
нокауту и сотрясению мозга.

7. Удар рукояткой пистолета по области между лопаток противника при


стандартном хвате. При этом проводится захват-рывок нападающего вниз для
открытия спины и зоны нанесения эффективного удара. Удар по данной точке
вызывает шок, так как идёт прямое воздействие на сердце.

8. Удар рукояткой пистолета по зоне, расположенной между 5-м и 9-м


грудными позвонками (в область спины в районе сердца). Способ выполнения
аналогичен предыдущему.

9.Тычок-удар стволом пистолета под ухо противника с одновременным


прихватом-рывком за руку выше локтя. Зона поражения - это впадина в
углублении сочленения челюстей за ухом. Воздействие на эту точку вызывает
сильную боль.

10.Удар рукояткой по переносице при стандартном хвате за оружие.

1
0
3
Ношение пистолета без кобуры

1
0
4
Ношение пистолета в кармане без кобуры очень неудобно, потому что оружие
постоянно стремиться перевернуться или натереть ногу. Поэтому производятся
кобуры прямоугольной формы, которые вставляются в карман.

Для скрытого ношения малогабаритного легкого оружия иногда применяют


кожаную или синтетическую ленту, обернутую вокруг рукоятки пистолета. На
ленте укреплена ответная часть кнопки, а основная часть кнопки может
размещаться на одежде в любом подходящем и неподходящем месте: от шляпы
до бретельки бюстгальтера.

Ношение пистолета без кобуры неудобно и во многих случаях небезопасно.


Тем не менее, малогабаритное легкое оружие умудряются прятать на теле, в
одежде и предметах обихода. Второй запасной пистолет - "оружие последнего
шанса" - мужчины часто носят в кобуре на голени (снаружи или внутри).
Женщины закрепляют оружие на передней или внутренней стороне бедра
(например за чулком). Для скрытого ношения также очень популярны сумки-
пояса ("кенгуру"), муляжи корпуса плеера, барсетки, потайные карманы в
сумках и т.п.

Для ношения оружия без кобуры за поясом наиболее удобно положение справа
или слева от пряжки. Чтобы оружие не сползало вниз, его можно размещать
между ремнем и телом с опорой на тазовую кость.

В кармане без кобуры пистолет носится рукояткой вниз, а стволом вверх. При
выхватывании оружие зацепляется указательным пальцем за спусковую скобу
и, после извлечения его из кармана, производится закручивающее движение
рукояткой вперед-вверх вокруг пальца, пока ствол не примет горизонтальное
положение, а рукоятка не ляжет в ладонь. Если карман достаточно широкий, то
в процессе извлечения пистолет можно поворачивать вокруг указательного
пальца стволом вперед, подталкивая назад переднюю часть рукоятки средним и
безымянным пальцами.

Малогабаритные пистолеты часто носят в рукаве. Обычно с внутренней


стороны рукава пришивается маленький кармашек, в который вкладывается
конец ствола или кожуха. Чтобы не потерять оружие, к рукоятке обычно тем
или иным способом прикрепляется шнурок, а его другой конец пришивается к
рукаву. Для экстренного извлечения пистолета нужно сделать резкое движение
локтем назад (ствол выходит из кармашка), а затем вперед - пистолет выпадет в
ладонь. Более скрытный способ извлечения состоит в мотивированном
поднимании предплечья вертикально вверх, а затем опускании руки вниз. Если
вместо обычного шнурка использовать резиновый, то пистолет может просто

1
0
5
"висеть" в рукаве, а для извлечения оружия потребуется сделать только одно
движение - вперед или вниз.

Стрельба из автомата в движении

При выдвижении в атаку так или иначе приходится Стрелять на ходу,


прикрывая себя собственным огнем. При Проведении антитеррористических
операций часто возникает необходимость вести огонь на ходу, и к тому же при
этом для большей точности стрельбы приходится держать противника в
прицельных приспособлениях.

Тот, кому приходилось так стрелять, знает, как это тяжело. При ходьбе стрелка
качает, и его автомат независимо от воли хозяина «живет своей жизнью».
Чтобы вас не качало и наводка не сбивалась, при движении вперед «на цель»
ступайте мягко, как кот, и правую ногу ставьте на грунт носком, развернутым
вправо, каблуком вперед.

При этом вы всегда будете развернуты изготовкой на цель, находящуюся


«прямо по курсу». Автомат приложен прикладом к плечу, между плечом и
бицепсом, или к правой части груди так, как вам это будет удобнее.

Вы почувствуете, что «качать» оружие стало значительно меньше. Но это еще


не все. Когда вы перемещаетесь на полусогнутых ногах, с развернутым вперед
правым каблуком, старайтесь, чтобы задница (автор просит извинить, но иначе
сказать нельзя) «шла» постоянно на одном уровне, не выше и не ниже.
Тренируйтесь, чтобы все, что находится ниже этого уровня, работало
самостоятельно, амортизируя при ходьбе.

Зашагивания делайте пошире. Довольно быстро вы научитесь перемещаться


почти бегом. На первых порах старайтесь выстрелить в между опорной фазе,
когда одна нога перемещается в воздухе, еще не ступила на грунт и не вызвала
сотрясения. Но со временем этот момент потеряет значение, и вам будет все
равно, как стрелять — стоя с места или на ходу.

Для тренировки намечайте прицельную точку метрах в двухстах, берите ее на


мушку и потренируйтесь удерживать ее в прицеле при подходе к ней. Затем
увеличивайте скорость — зашагивания делайте все больше и больше, но
обязательно на полусогнутых ногах, амортизируя на них, как на рессорах. С
непривычки сделать это будет тяжело, но когда ноги переболят, все получится.

Есть и другой способ, при котором ступни ставятся одна за другой. Этот способ
проще и не требует тренировки, но тактически он медленный, силуэт стрелка
повышен, и тяжелее сделать уход вправо-влево. Но главное даже не в этом.

1
0
6
Стрелять надо не только перемещаясь вперед, но и двигаясь назад. Причем
двигаясь очень быстро. Это можно сделать только при больших зашагиваниях.

Немецкие егеря использовали тактическую стрельбу «ходом назад» при


партизанских контратаках или же когда партизаны внезапно массой
выдвигались из-за деревьев или «сыпались» с них вниз. Немцы считали, что в
лесу при контрпартизанских мероприятиях в собственном тылу бессмысленно
удерживать какие-либо рубежи лагеря сразу же отходили назад со стрельбой
вперед, контролируя огнем дистанцию между собой и партизанами, а при
отходе назад еще и подкидывали гранты, на которые сгоряча набегали
партизаны. Немцы делали это до тех пор, рока партизанская контратака не
захлебывалась в собственной крови. А потом егеря вновь шли в атаку, стреляя
на ходу, как было описано ранее.

Это называлось — работать в пластичном, или, как сейчас называют, «липком


контакте». Это не было захватом за пояс — это был захват за горло.

При отходе назад со стрельбой цепочка следов выглядит точно так же, как и
при наступлении вперед. Чтобы получилось лучше, потренируйтесь ступать
левой ногой не на каблук, а на носок. Упражняйтесь — если этот прием
удавался немцам, то вы им обязательно овладеете.

В боевой обстановке случается необходимость стрелять с одновременным


перемещением в сторону от себя, чтобы не попасть под пулю. Для
перемещения вправо от себя подшагивайте левой ногой, каблук которой слегка
развернут против часовой стрелки. Разумеется, такое перемещение происходит
опять же на полусогнутых пружинящих ногах. Основное внимание опять же
направляется на то, чтобы область таза шла ровно и точно по горизонту. Если
ваша «корма» не будет качаться, то не будет пружинить и система «стрелок-
оружие». Потренируйтесь для плавности хода ставить правую ногу на носок. А
затем потренируйтесь делать шаги пошире и двигаться побыстрее, как вперед,
так и назад.

Обратите внимание на то, что постановка ступней, в сущности, одинакова. Это


и позволяет очень легко переходить от перемещения вперед-назад к
перемещению вправо-влево.

При достижении устойчивых результатов научитесь стрелять с перемещением


влево с левого плеча. Так все-таки будет получаться результативнее. Для этого
все вышеописанное натренируйтесь выполнять «в зеркальном варианте».
Сначала это будет непривычно, но при направленности активного внимания на

1
0
7
левую часть плечевого пояса, на левое плечо и левую руку все начнет
получаться.

Некоторые стрелки очень хорошо стреляют в перемещениях вправо-влево с


упором приклада в правую часть груди под ключицей и при постановке
ступней, как показано на цепочке следов. Изготовка «выше пояса» точно такая
же, как и при стрельбе «навскидку». Когда-то это был «высший пилотаж»
инструкторского состава немецких егерей.

Элементы правильного положения для стрельбы

Тремя составными элементами правильного положения для стрельбы являются


жесткость костного аппарата, расслабление мышц и естественная точка
прицеливания.

Жесткость костного аппарата.

Положения для стрельбы разработаны для использования в качестве "станка"


для винтовки. Жесткость такого "станка" имеет очень важное значение. Если
дом построен на слабом фундаменте, он не будет стоять прямо. То же
справедливо и для снайпера, использующего слабый "станок" (положение) для
винтовки. Он не сможет выдерживать повторяющуюся отдачу оружия при
быстром темпе стрельбы. Следовательно, стрелок не сможет применять навыки
в ведении огня как следует.

Расслабление мышц.

Снайпер должен уметь расслаблять мышцы, насколько это возможно,


используя различные положения для стрельбы. Чрезмерное напряжение мышц
вызывает дрожание, которое передается оружию. Однако, в любом положении
необходимо определенное, контролируемое напряжение мышц. Например, при
быстром темпе ведения огня необходимо оказывать давление большим пальцем
стреляющей руки на шейку приклада. Только в результате практики и
использования естественной точки прицеливания снайпер научится
расслаблению мышц.

Естественная точка прицеливания.

Так как винтовка становится продолжением тела, необходимо принять такое


положение, при котором винтовка будет естественным путем наведена в цель.
Когда снайпер принимает положение для стрельбы, он должен закрыть глаза,
расслабиться и затем открыть глаза. После выравнивания мушки в прорези
прицельной планки она займет положение естественной точки прицеливания.

1
0
8
Путем перемещения ступней ног или тела, а также, используя контроль
дыхания, снайпер может переместить естественную точку прицеливания в
желаемую точку на цели.

МЕДИЦИНА

Оказание помощи при кровотечениях.

Временная или предварительная остановка кровотечения при повреждении


крупных кровеносных сосудов осуществляется преимущественно на месте
повреждения в порядке самопомощи или взаимопомощи, первой доврачебной
помощи, а окончательная остановка кровотечения - в стационарных условиях.

Для временной остановки кровотечения на рану накладывается первичная


давящая повязка. В качестве такой повязки в полевых условиях широко
используется индивидуально - перевязочный пакет, который состоит из двух
стерильных ватно-марлевых подушечек размером 15х15см, подвижно
фиксированных на стерильном бинте шириной 9 см. Одна из этих подушечек
зафиксирована у основания бинта, другую можно передвигать по бинту на
нужное расстояние. Подушечки в пакете сложены так, что их внутренние
поверхности прилегают друг к другу. Бинт и подушечки завёрнуты в
пергаментную бумагу и упакованы в прорезиненную оболочку, склеенную по
краям. Внутренняя поверхность этой оболочки стерильна. Для фиксации конца
бинта внутри пакета имеется безопасная булавка.

Следует соблюдать следующую последовательность пользования пакетом:

- разорвать по надрезу прорезиненную оболочку и снять её;

- из складки бумажной оболочки извлечь булавку, а оболочку разорвать и


снять;

- левой рукой взять конец бинта и, раздвинув бинт, развернуть его скатанной
частью (головки) бинта приблизительно на один оборот;

- правой рукой взять скатанную часть (головку) бинта и, растянув бинт,


развернуть повязку;

- касаться руками только той стороны подушечек, которая прошита цветной


ниткой; при необходимости можно сместить подушечки на нужное расстояние;

- одну из подушечек наложить на входную огнестрельную рану, другую - на


выходную, подушечки прибинтовать, а конец бинта закрепить булавкой.

1
0
9
При отсутствии индивидуального пакета для наложения повязок используется
марлевый бинт. Скатанную часть (головку бинта) при наложении повязки
держат в правой руке, свободную часть (начало) - в левой . Бинтуют слева
направо, последующим оборотом бинта перекрывают предыдущий на ½ его
ширины - тогда повязка не будет сползать и будет производить равномерное
давление. Обороты бинта необходимо укладывать аккуратно, без морщин и
складок.

При наложении повязки следует соблюдать следующие требования:

- раненому следует придать удобное положение, он должен удобно сидеть или


лежать;

- если раненый лежит, то оказывающий помощь должен находиться со стороны


повреждённой части тела;

- бинтование производится внутренней стороной раскатываемого бинта, чтобы


не занести инфекцию в рану;

- раненый не должен двигаться;

- бинтуемая часть тела должна находиться в спокойном положении, мышцы не


напряжены - в противном случае при последующем расслаблении мышц
повязка будет свободной и начнёт сползать;

- положение бинтуемой части должно быть таким, чтобы при наложении


повязки и после наложения она находилась в функционально выгодном
состоянии;

- для удобства бинтования повреждённую часть тела нужно приподнять,


подложив под неё что-либо;

- бинтующий всегда находится лицом к раненому и по выражеию лица


пострадавшего судит о его состоянии.

Во избежание задержки оттока венозной крови конечности начинают бинтовать


с периферии, накладывая виток за витком к основанию конечности.

Нельзя прибинтовывать одежду к ране. Во избежание этого часть тела, на


которую накладывается повязка, должна быть освобождена от одежды.

В полевых условиях для наложения первичной повязки необходимо


обнаружить место ранения, не загрязняя и не травмируя его, и не причиняя
боли раненому. Для этого одежду разрезают или распарывают по шву. В зимнее

1
1
0
время, чтобы избежать переохлаждения раненого, его одежду разрезают в виде
клапана. Для этого делают один разрез выше раны, другой - ниже, и соединяют
общим разрезом. Отогнув края клапана, накладывают повязку. Затем
обнажённую часть тела закрывают поверх повязки разрезанными частями
одежды.

При ранении в ногу запрещается стягивать сапог или снимать ботинок.

Типы ран и способы их обработки.

Острая травматическая рана.

В зависимости от вида и обстоятельств несчастного случая, так называемые


«травматические раны» сильно различаются по степени повреждения тканей.

Начиная от неглубоких поражений кожных покровов до сложных ран, которые


могут затрагивать сухожилия, мышцы, нервные волокна, кровеносные сосуды,
кости или внутренние органы.

Иногда кожа остается целой, а поврежденными оказываются подкожные ткани


и кости. Это называется «закрытой раной», в отличие от «открытой раны».

Большая рана или маленькая, серьезная или не очень серьезная – чем


эффективнее была оказана первая помощь, тем больше шансов на ее успешное
излечение.

Есть два вида лечения раны, а именно: предварительное и назначенное врачом.


К предварительному лечению ран относятся все меры по оказанию первой
помощи. В зависимости от степени серьезности раны, назначенное или
первичное лечение раны проводиться хирургами в поликлиниках или в
стационарах.

В зависимости от характера полученной раны, человек, оказывающий первую


помощь, может столкнуться с самыми разнообразными ситуациями, каждая из
которых требует соответствующего реагирования. Оказание первой помощи
при ссадинах, царапинах или порезах на коже иногда может иметь форму
назначенного лечения.

Общепринятые правила и рекомендации по обработке ран

При обработке ран желательно следовать следующим правилам и


рекомендациям:

1
1
1
- Оказывая первую помощь, по возможности усадите или уложите
пострадавшего, при этом пораженная часть тела должна находиться в
максимальном покое.

- Чтобы избежать возможного заражения или инфицирования, не трогайте раны


и кожу вокруг них голыми руками (пользуйтесь одноразовыми перчатками).

- Как только вы обнаружили рану, её необходимо закрыть стерильной


салфеткой и зафиксировать бинтом (например, воспользоваться аптечкой для
оказания первой помощи), чтобы защитить рану от попадания пыли и
возможного заражения микробами. Если у вас под рукой не оказалось
стерильного перевязочного материала, используйте обычную сухую материю,
которую, по возможности, необходимо прогладить (и таким образом
продезинфицировать пострадавшего).

- Необходимо как можно быстрее остановить кровотечение (см. раздел


«Гемостаз»).

В чрезвычайных ситуациях есть неписанное правило: остановить кровотечение


важнее, нежели избежать попадания инфекции!!!

- При обработке ран вам не следует по собственному усмотрению использовать


такие лекарственные средства, как порошки, аэрозоли или масла, так как это
может затруднить доступ к ранам, а также привести к необходимости их
болезненной обработки.

- Если в рану попали инородные тела, удалять их должен врач.

Если из раны выступает инородное тело, его необходимо фиксировать перед


транспортировкой пострадавшего (см. раздел «Инородные тела») бинтом к
повязке.

- Раны должны получить медицинское лечение в течение первых 6-ти часов.

Рекомендация 1:

В принципе, даже самая маленькая ранка может привести к столбняку. Именно


поэтому мы настоятельно рекомендуем провести соответствующую
вакцинацию.

Рекомендация 2:

За исключением небольших царапин и ссадин на коже и порезов, раны должен


осматривать и обрабатывать врач.

1
1
2
Целью оказания первой помощи является недопущение дальнейшего попадания
в рану агрессивных веществ и микроорганизмов.

Ссадины и царапины на коже.

Ссадины и царапины на коже образуются, когда кожа трется о

грубую поверхность.

Например, это может произойти при падении.

При этом удаляются поверхностные слои кожной ткани, одновременно


повреждаются мельчайшие кровеносные сосуды, которые располагаются в
сосочковом слое кожи. В результате образуется точечное кровотечение и
экссудация.

Большие ссадины и царапины на коже сопровождаются весьма болезненными


ощущениями, так как обнажается большое количество нервных окончаний.
Если в рану попадают патогенные микроорганизмы и заражают ее, лечение
раны может быть затруднено.

В общем, ссадины и царапины на коже довольно быстро излечиваются и не


оставляют шрамов, так как подкожные ткани остаются нетронутыми.

В случае небольших и лишь слегка загрязненных ран, достаточно их промыть


под водой из крана, произвести антисептическую обработку и наложить
пластырную повязку, не прилипающую к ране.

В случае более загрязненных ран, их необходимо промыть более тщательно.

В зависимости от локализации и размера раны, есть несколько способов


сделать это. Для ран на руке, пальцах или ногах, хороший результат дает
принятие антисептических ванночек.

Если у вас ссадины или царапины на колене, локте или на туловище,


рекомендуем осторожно наложить на рану влажную марлевую повязку или
ткань. После того, как вы высушили рану, можно приступить к ее
антисептической обработке.

Обычные перевязочные материалы обычно прилипают к кровоточащим


ссадинам и царапинам на коже. В этом случае предпочтительнее использовать
перевязочные материалы и пластыри, которые не будут прилипать к ране.

1
1
3
Десять опасных заблуждений при оказании первой помощи

Неважно, откуда и когда они взялись, но практически каждый наш человек


имеет некие знания об оказании первой помощи. Увы, в большинстве случаев
этот набор знаний представляет собой кашу из стереотипов и слухов, и
применение этой каши на практике не просто бесполезно, но и опасно. К
примеру, все знают, что на перелом надо наложить шину. И большинство
представляют себе эту шину как две-три палки, в идеале — штакетины от
забора с остатками традиционной росписи. Когда же возникает необходимость
помочь, почему-то выясняется, что человек совсем не радуется, когда его
сломанную руку-ногу пытаются выпрямить и привязать к палке.

А все потому, что перелом надо фиксировать в том положении, которое


наиболее комфортно для пострадавшего.

Конечность при этом, как правило, полусогнута. Вот так. Вы об этом знали?
Надеюсь, что да. И потому над перечисленной ниже десяткой наиболее
распространенных неправильных стереотипов оказания первой помощи

1
1
4
посмеетесь, как над давно известной вещью. Или задумаетесь. Или запомните.
А лучше всего — найдете время и пройдете хорошие курсы оказания первой
помощи. Вдруг, не дай бог, пригодится.

1. Сам погибай, а товарища выручай

Этот стереотип крепко-накрепко вбит в головы представителей старшего


поколения фильмами, книжками и просто идеологией советского времени,
отчаянно воспевавшей героизм и самопожертвование. Спору нет — качества
эти важны, ценны и иногда даже необходимы. Но в реальной жизни, на улице, в
городе или на природе следование заученным правилам может стоить жизни
как герою, так и спасаемому.

Простой пример — машина врезалась в столб линии электропередачи.


Водитель сидит внутри без сознания, ток ему не страшен. И вдруг на выручку
ему бросается герой. Добегает до машины, не видя провода, и раз — одним
пострадавшим больше. Следом - еще герой, потом — еще пара... и вот перед
нами машина с живым водителем, окруженная кучей героических тел, так и не
успевших вызвать спасателей и «скорую». Ясное дело, шумиха в прессе,
митинг с плакатами «Доколе?!», кого-то засудили, а в целом по стране ввели
чрезвычайное положение. Короче — бардак, а все почему? Потому что наши
герои не знали одного простого правила — сначала определите, что угрожает
вам, а уже потом — что угрожает пострадавшему, ведь если с вами что-то
случится, помочь вы уже не сможете. Оцените обстановку, позвоните 01 и по
возможности воздержитесь от экстремального героизма. Как бы это цинично ни
звучало, один труп всегда лучше, чем два.

2. Достать любыми средствами

Продолжим тему дорог и ДТП. Вы не поверите, сколь распространен у нас в


стране следующий сценарий: скорая и спасатели приезжают к месту аварии, а
пострадавшие уже извлечены из покореженных машин, уложены в тенечке и
напоены водичкой. При этом добровольные спасатели тянули людей из машин
за руки-ноги и вдобавок к уже полученным травмам нагнали еще парочку
совсем небезобидных, вроде деформации поломанного позвоночника. Так бы
человек посидел в машине, дождался помощи, спецы аккуратно эту машину
разобрали бы, положили его на носилки и передали врачам. Полгода в
больничке -и снова на ноги. А теперь нет. Теперь — пожизненная
инвалидность. И все ведь не специально. Все из желания помочь. Так вот — не
надо. Не надо изображать спасателей. Действия свидетелей ДТП сводятся к
следующему: вызвать помощь, отключить аккумулятор аварийной машины,

1
1
5
чтобы от случайной искры не вспыхнул разлитый бензин, огородить место
ДТП, остановить у пострадавшего кровотечение (если есть) и до прибытия
врачей просто с человеком... разговаривать. Да-да, психологически
поддерживать, отвлекать, ободрять, шутить в конце концов. Раненый должен
почувствовать, что о нем заботятся. А вот тащить человека за руки-ноги из авто
можно лишь в одном случае — когда возможные последствия транспортировки
будут меньше, чем ее отсутствия. Например — когда машина загорелась.

3. Язычок к воротничку

Помните эту байку? В армейском пакете первой помощи имеется булавка, и


нужна она для того, чтобы приколоть язык потерявшего сознание человека к
его же воротнику — с тем, чтобы он (язык) не запал и не перекрыл
дыхательные пути. И ведь бывало, так и делали. Хороша картинка — вот так
вот очнуться от обморока, да с язычком наружу? Да, в бессознательном
состоянии у человека всегда западает язык. Да, это нужно иметь в виду и с этим
бороться. Но не таким же варварским методом! Вы когда-нибудь, кстати,
пытались у человека достать изо рта язык? Нет? Попробуйте. Вас ждет
открытие — он, оказывается, мягкий, скользкий и никак не хочет оставаться в
вытянутом состоянии. Да и негигиенично это. Чтобы освободить дыхательные
пути от запавшего языка, человека достаточно просто повернуть набок. Все —
дыхательные пути открыты. Так, кстати, рекомендуется поступать со всеми
знакомыми и незнакомыми пьяницами, спящими на улице. Положить его набок
— и ничего, проспится. А вот если он заснул лежа на спине, то жизни его
угрожают сразу две опасности: задохнуться от западения языка и захлебнуться
рвотными массами. А если набок по каким-то причинам нельзя (к примеру —
подозрение на травму позвоночника, при которой вообще лишний раз шевелить
человека опасно) просто запрокиньте ему голову назад. Этого достаточно.

4. Жгут на шею

Кстати, такое вполне возможно. Жгут на шею накладывается, но не просто так,


а через руку. Но речь не о том. Со жгутом у наших людей отношения трепетные
и нежные. Он есть в каждой аптечке, и потому при любом сильном
кровотечении граждане бросаются жгутовать. Некоторые при этом даже
помнят, что летом жгут можно накладывать на два часа, а зимой на один. И
знают, что венозная кровь по цвету темнее артериальной. Вот только часто
выходит так, что не самый опасный для жизни глубокий порез почему-то
жгутуют, да так, что по приезде в больницу выясняется — обескровленную
конечность уже не спасти. Запомните — жгут применяется только для
остановки артериального кровотечения. Как его отличить? Ну уж конечно не по

1
1
6
цвету крови. Во-первых, оттенки красного и так-то не всегда различишь, а тут
еще стрессовая ситуация. Легко ошибиться. Впрочем, именно артериальное
кровотечение вы узнаете без труда.

Если перевести наше типичное давление 120 на 80 в атмосферы, то получится


где-то 1,4. То есть, почти полторы. А теперь представьте, что из узенькой
трубочки через небольшую дырочку под давлением полторы атмосферы
поступает во-да. Прикинули, какой фонтан будет? То-то. Именно по напору и
высоте фонтана крови безошибочно опознается артериальное кровотечение. И
тут уж медлить нельзя, жизнь уходит из человека с каждой секундой. Так что
не надо искать жгут или веревку, снимать с себя ремень. Сразу быстро
зажимайте, хоть пальцем. Где? В местах, где артерии ближе всего подходят к
поверхности тела и менее прикрыты — пах, под- мышки. Ваша задача —
прижать артерию, дождаться остановки кровотечения, а уж потом приладить на
место жгут. И поскорее в больницу. Кстати, жгут накладывают на одежду,
чтобы его было видно. Записку с временем наложения жгута лучше написать
маркером... на лбу пострадавшего. Так больше шансов, что информация не
потеряется, а бедолага наверняка простит вам этот боди-арт.

А вот венозное кровотечение — даже очень обильное — лучше останавливать


тугой давящей повязкой. Не беда, если она насквозь пропитается кровью —
положите сверху еще один слой. Это помимо прочего позволит врачу по
толщине повязки оценить серьезность кровопотери.

5. Ожог смажем маслом

Мы, представьте себе, на 80% состоим из воды, которая, помимо прочих


свойств, имеет еще и теплоемкость. Что же такое у нас ожог, если учесть эти
данные? Некоторое количество тепла попадает на кожу и с ее поверхности
уходит глубже, в ткани организма, которые с готовностью накапливают
доставшиеся им джоули. Что нам подсказывает банальная логика? Чтобы
джоули извлечь назад и прекратить перегрев, надо место ожога охладить. Ведь
правильно? И просто же как. Льем на ожог прохладную воду и ждем. Но вот
ждем мы, как выясняется, недостаточно. Как правило — до смягчения или
пропадания болевого синдрома, то есть меньше минуты. За это время только
часть джоулей выходит наружу, остальные же сидят, притаившись, и ждут
развития событий. Как же мы развиваем события? Густо мажем место ожога
пантенолом, кремом, кефиром или — по бабкиному рецепту - маслом с солью.
Что происходит? Над местом, где в тканях еще гуляют пресловутые джоули,
создается герметичная подушка из вещества, закрывающего им выход на
свободу. Как результат — ожог только усугубляется. А вот если бы хватило

1
1
7
терпения простоять под водой еще минут 10—15, был бы совсем другой
разговор. И пантенол, и прочие средства принялись бы работать с
поврежденным участком кожи, из-под которого все тепло уже выведено.

6. Разотрите ему уши

Россия — место холодное, так что одна из угроз для русского человека —
обморожение. Сталкивались с ним почти все — уши и нос становятся белыми,
теряют чувствительность, но если их потереть руками или снегом, быстро
краснеют, а потом приходит боль. Почему так больно-то? Да потому, что наш
организм (уж простите за упрощение) — это система трубочек и проводочков,
где первые — кровеносные сосуды, а вторые — нервные окончания. На морозе
трубочки замерзают, кровь по ним не циркулирует (отсюда белый цвет),
проводочки дубеют, и все это становится хрупким. А мы начинаем растирать. И
крушим-ломаем меленькие трубочки-проводочки, нанося организму серьезный
ущерб. Ведь даже бутылка пива, замерзшая в морозилке, при резком переносе в
тепло может лопнуть. А уж нежные сосудики... Поэтому — не надо растирать.
Надо медленно согревать. Прохладной или чуть теплой водой. Тогда и
последствия обморожения будут не столь плачевны, и боль при возвращении
чувствительности не такая сильная.

7. Знобит-согреем

Помните, как оно бывало при высокой температуре - сам горячий, а знобит. Все
тело дрожит, хочется лечь клубочком под теплое-теплое одеяло и согреться... И
ведь ложились, и даже согревались потом, и не знали, что согреваться в такой
ситуации не просто вредно, а смертельно опасно. Все очень просто — озноб
при высокой (более 38) температуре указывает только на одно. На то, что
температура продолжает расти и организм перегревается. Ему нужно
охлаждение, а мы вместо этого укутываемся потеплей, накрываемся одеялами,
обкладываемся грелками. Как результат — персональный термос, в котором
тело нагревается все сильнее и сильнее. В самых грустных случаях температура
залетала за отметку 41, а дальше уже шли необратимые процессы, приводящие
к смерти. Нечасто, но бывало. Так что помните — при высокой температуре и
ознобе не надо укутываться. Надо охлаждаться Прохладная ванна, легкое
покрывало, влажное обтирание... все что угодно, лишь бы дать организму
возможность сбросить лишнее тепло. Будьте уверены — так высокая
температура перенесется и пройдет намного легче.

8. Банка с марганцовкой

1
1
8
Так вот. Знали ли родители, что кристаллы марганца полностью растворяются в
воде только при температуре около 70 градусов? Знали ли они, что бодяжить
такой раствор не просто бессмысленно (необязательно пить антисептики с
целью немедленно отдать их назад), но и опасно, так как нерастворившийся
кристаллик марганцовки может наделать в слизистой желудка кучу бед? Не
надо тратить время и химикаты — для очистки желудка достаточно выпить 3—
5 стаканов простой теплой воды и вызвать рвоту.

9. Постучим-похлопаем

Человек подавился, бедолага, и кашляет так, что сердце надрывается. Что


делают окружающие? Естественно, помогают ему — стучат по спине. А вот
зачем они это делают? С научной точки зрения такие удары еще больше
раздражают место, где находится инородное тело, у подавившегося
усиливается кашлевой рефлекс и попавший не в то горло кусок вылетает сам. А
теперь представьте водосточную трубу. Бросаем туда кошку (понятно, что
якобы, мы ж не садисты какие) и начинаем стучать по трубе палкой
(виртуально). Как вы думаете, какова вероятность того, что кошка выскочит
сверху трубы? Так же и с нашим куском — в девяносто девяти случаях человек
откашляется. А вот в одном кусок упадет глубже в дыхательные пути со всеми
вытекающими последствиями — от необходимости вмешательства врача до
смерти от остановки дыхания. Поэтому — не надо стучать. Даже если просят.
Намного проще и безопаснее успокоить человека и попросить его сделать
несколько медленных, очень медленных вдохов и резких выдохов. При выдохах
лучше слегка наклоняться вперед — что- бы наша водосточная труба из
вертикального положения перешла в горизонтальное. Три-четыре таких вдоха-
выдоха — и откашливание усилится. Кусок влетит сам собой, просто и
безопасно.

10. Разожмите ему зубы

Это, наверное, самое распространенное и самое легендарное заблуждение, в


которое на полном серьезе верят миллионы. Это непоколебимая уверенность в
том, что человеку, у которого случился приступ эпилепсии, необходимо
разжать зубы и вставить между ними что-нибудь. Красота! И вставляют ведь —
пытаются, по крайней мере. А эпилептики потом, придя в себя, с удивлением
понимают, что рот у них забит пластмассой от изгрызенной авторучки (в
лучшем случае) или осколками собственных зубов (в худшем). Так вот: не
надо! Не пихайте человеку в рот что попало, ему и так несладко. Сделаете
только хуже. Ведь чем обосновывают подобные действия доброхоты? Тем, что
человек в припадке может откусить себе язык. Три раза «ха»! Чтоб вы знали —

1
1
9
во время приступа все мышцы человека находятся в тонусе. Включая и язык,
который помимо всего прочего еще и мышца. Он напряжен и потому не
вывалится изо рта и не попадет между зубов. Максимум — будет прикушен
кончик. Крови при этом немного, но, перемешавшись со вспененной слюной,
она создает видимость небывалых разрушений — так и подогреваются мифы об
откушенных языках. В общем, не лезьте вы со своими ножами-вилками-
ложками. Если действительно хотите помочь, встаньте на колени у головы
эпилептика и постарайтесь придержать ее, голову, чтобы не было ударов о
землю. Такие удары намного опаснее гипотетического прокушенного языка. А
когда активная фаза приступа пройдет — судороги кончатся, — аккуратно
поверните человека набок, так как у него наступила вторая фаза - сон. Он
может продлиться недолго, но все равно в таком состоянии мышцы
расслаблены и потому существует возможность задохнуться от западения
языка.

Такие вот суровые реалии нашей небезопасной жизни. Желательно очень


хорошо их себе усвоить, ведь не зря же главнейший медицинский закон звучит
так: «Не навреди!» А законы неплохо бы соблюдать — здоровее будем.

МАСКИРОВКА

Я часто натыкаюсь на рассуждения связанные с изменением внешности и/или


обходом систем видеонаблюдения. Скажу следующее: нужно четко
разграничивать сферу применения "изменения внешности" и "обхода систем
видеонаблюдения". Я затрону лишь первое, т.к. второе - очень часто - лишнее.
Для того, чтобы пройти мимо камер видео-наблюдения в месте совершения
чего-либо, чтобы пройти мимо консьержа когда вы что-то совершили,
анонимно воспользоваться банкоматом и многое-многое другое, вполне хватает
изменения "себя".

Смена внешности

Кожа.

Определите, в каких местах ваша кожа будет доступна взгляду посторонних.


Красить кожу стоит с запасом, т.к. случайно увиденный кем-то контур
"несоответствия" (граница покрашенной и непокрашенной кожи) выдаст вас,
как говорится, с потрохами. Поэтому, если вы рассчитываете, что если
касательно рук - будут видны лишь кисти, то красьте и предплечия.Хотите
быть темнее - используйте качественный автозагар; светелее - слабый
тональный крем, либо специальные отбеливающие косметические средства,
например, линия израильской компании Fresh look.

1
2
0
Создавайте дефекты лица - если их нет; убирайте дефекты лица - если они есть.
Есть родинки - закрашивайте. Нет - используйте карандаш для глаз, можно
создать ещё и некоторые прыщи — для этого подойдет карандаш (контур
который, вроде) для губ. Для создания шрамов подойдет: средство в тюбиках
Tuplast от Kryolan; латекс, смешанный с аэросилом; клей БФ-6 и детская
присыпка (в роли наполнителя). Шрам можно сделать из пластинки
силиконовой трубки и того же БФ. Чуток подретушировать карандашами.
Морщины и старческое лицо создают c помощью мокрой туалетной бумаги. ХЗ
как они закрепляют это все. Может БФ.

Форма, контур лица.

Использовать гуммоз. Из него делаются приклейки на лицо, которые изменяют


форму. Гуммоз можно купить, а можно сделать самому (рецептов в интернете
много). Также, можно использовать старую-добрую вату. Закладывать вату под
верхнюю, нижнюю губу и щеки, это создаст иную форму прикуса, а значит и
формы лица. Попрактикуйтесь в разных комбинациях (верхняя губа —
нижняя); (нижняя губа - щеки); (верхняя губа — щеки) и так далее. Стоит
учесть тот факт, что вата создаёт некоторые неудобства и подходит для тех
случаев, когда вам не придется разговаривать. Изменяйте форму губ, для этого
используйте матовый карандаш (НЕ ПОМАДУ) для губ. Обратите внимание на
пирсинг, клипы - идеально подойдут, но это, в зависимости от образа, который
вы себе создаёте.

Глаза.

Тут всё ясно: очки, линзы. Диоптрические очки могут и изменить форму лица,
разумеется, лишь визуально. Для радикального изменения глаз, можно
использовать цветные контактные линзы + очки с толстыми стеклами. Брови
можно сделать ярче, выкрасив их в более насыщенный цвет. Можно создать и
т.н. монобровь, но для этого стоит использовать метод переноса волос,
например, с рук. Существуют также и накладные ресницы.

Зубы.

Зубы можно замазать коричневым цветом - вид гнилых; черным - выбитые


зубы, отсутствие зубов. Но, используя совет, связанный с ватой из пункта
"ФОРМА ЛИЦА", это можно и обойти, но аккуратно, если ваши зубы ничем
особенным не выделяются. Можно использовать жёлтую фольгу от конфет.
Обёрнутый ею зуб почти не отличим от вставного золотого. Главное не
переусердствовать с колличеством: пол-челюсти в золоте это излишество в
маскировке.

1
2
1
Волосы.

Хороший тамбурованный парик отлично изменит ваш волосяной покров, стоит


отметить лишь то, что стоит куда дороже обычных, дешевых париков. После
совершения задуманного - брейте голову или другим образом радикально
меняйте прическу.В различных театральных салонах продаются накладные усы
и бороды - аккуратно покупайте их и используйте. Если же такой возможности
нет, но на теле (руки, ноги, грудь, спина) есть плотный покров - используйте
его. Аккуратно, небольшими фрагментами переносите шерсть на лицо в
необходимые места. Используйте для этого косметический пинцет и клей,
например, БФ-6. Наклеили - подстригли, подровняли.

Уши.

Особое внимание ушам - по их форме можно вполне идентифицировать


человека. Закройте их волосами, полями шляпы, банданой. Или приклейте их
суперклеем к коже за ушами. Если уши оттопыренные - приклейте их к голове,
используйте тонкий слой клея. Используйте клипсы для иммитации пирсинга,
рисуйте на мочках черные точки для иммитации т.н. "туннелей", разумеется,
минимального диаметра.

ОСТАЛЬНОЕ:

Для изменения походки - засуньте в обувь небольшую железку, будете хромать.


Используйте специальные корсеты, которые можно купить в аптеке - этим вы
сможете изменить себе осанку и контур тела. Старайтесь использовать
двухстороннюю одежду, её ведь в случае чего, можно моментально "сменить".
В некоторых ситуациях, стоит обратить внимание на униформу, но это уже
отдельный разговор. Одежда, разумеется, должна быть одноразовой, и
купленной, например, в секонд-хенде.

Одежда.

Любой головной убор, от кепки до банданы, затрудняет последующую


идентификацию и влияет на восприятие окружающими овала лица. Обратите
внимание на любую униформу. Она обезличивает. В зависимости от объекта
подходит форма разносчиков, кабельщиков, курьеров цветочных маркетов.
Форма охранников может подсознательно насторожить окружающих, поэтому
используется реже. Спортивные костюмы используют как один из вариантов
бюджетной маскировки (избегайте красной расцветки, она излишне выделяет
из толпы).

1
2
2
Рекомендую сделать видеозапись своих действий в камуфляже. Последующий
просмотр позволит исправить неизбежные мелкие ошибки. (Как зеркала в
балетных классах) Пластырь не телесного цвета на лице привлекает к себе
больше внимания чем форма носа или скул. Старайтесь располагать пластырь
так, чтобы это не выглядело травмами после драки (щека, нос, губа)Это
переключает внимание человека с Вашей внешности на размышления и
характере травмы. Избегайте резких духов и одеколонов. Не желательно
использовать дорогие (от 300$),даже если Вы к ним привыкли. Влияет на
подсознательное восприятие и сильно обращает на себя внимание. Наиболее
безобидно в Ваших руках будет выглядеть полиэтиленовый пакет из
продуктового маркета. Почти всегда обращают внимание на дипломаты.
Маскировка это искусство сливается с фоном, поэтому универсального рецепта
не существует. Понаблюдайте за людьми в очередях, магазинах, на улице,
отметьте то, что лично Вам сильнее всего запомнилось и исключите это из
своей экипировки.

По одежде:

Вся одежда делится на несколько типажей, Ваша одежда и внешность должна


попадать в типаж. Гопарь в спортивном костюме и в кепочке с семками, но с
усами - нонсенс. Так же не бывает металлистов в туфлях "Прада". По походке и
жестам – обязательно должны быть сделаны видеосъёмки походка,
жестикуляция, осанка, поворот головы - это все ваши идентификаторы. Только
по ним Вы сможете понять, как и где Вы делаете характерные жесты, или не
попадаете в "типаж".

Изменить внешность для камер:

Комп то на зубы не смотрит, ему профиль более интересен, а его не


закрасишь… Выход из этой ситуации прост:

Кепка, очки, повязку марлевую на лицо (болеешь), временное тату на лице


(потом оттереть). Отрасти волосы, бороду, потом сбрей. Одежду одень не по
размеру (худой, то пару кофт с длинными рукавами, джинсы). Профиль
маскируют либо растительностью (борода, волосы), либо ватными тампонами
(меняет форму щёк и овал лица, создаёт видимость опухшей щеки).

Без опыта использование париков скорее демаскирует, чем скроет.


Исключением является головной убор с подшитым сзади фрагментом парика,
наподобии волос, торчащих из-под шапки. Позволяет быстро сделать короткую
стрижку длинной и наоборот, прост в изготовлении.

1
2
3
Очевидно, что изменение внешности зависит от кого прятаться и на кого
рассчитано. В общем, кепка + очки + линзы (если очки не темные). Заранее весь
образ продумывать, одежда, обувь, аксессуары. Поведение строго согласно
образа.

Если камера палит лицо. Даже если камера не подключена к системе


опознавания/распознания лиц, надо максимально исказить свой повседневный
облик. Сделайте свое фото фас, профиль, распечатайте на формате А4. Все
линии, убрать, либо изменить. Растительность на лице и шее может помочь
изменить форму головы.

Пример: линия роста волос поднятая вверх зрительно удлинняет лицо, ватные
диски за щеками увеличивают ширину лица, трубочка от капельницы под
верхней губой изменит величину верхней губы, вставная челюсть изменит ваш
прикус, силиконовые вставки в ноздри изменят форму и размер носа и т.д.

Сфотографируйтесь, и сравните со своей оригинальной фотографией,


корректируйте до достижения нужного результата. Не переусердствуйте,
гротескность - враг, вы не в цирке и не в театре на сцене.

Задумывайтесь о том, как вы выглядите со стороны…

Одежда для Акции

В идеале следует иметь сменный комплект одежды. Не добирайтесь до места


проведения акции в той же одежде, в которой собираетесь принять участие.
Если вы несете сменную одежду в рюкзаке, то это не должен быть рюкзак, с
которым вы ходите на учебу или работу, с которым вас ежедневно снимают
тысячи камер по всему городу. Вы не должны привлекать внимание. Во время
проведения акции маска постоянно должна быть на вас, если вас засняли без
маски, то без проблем распознают и в маске. Маска должна закрывать лицо
целиком, банданы и медицинские маски штука хорошая, но явно
недостаточная, поэтому лучше всего носить балаклаву (лыжную маску) или
сделать маску из футболки. Наденьте черную футболку на голову, так, что бы
лицо оказалось в отверстии для шеи. Затем рукава футболки крепко завяжите
на затылке. Забудьте о моде, вас будет снимать совсем не для Fashion TV.
Согласитесь в туфлях не очень удобно бегать, поэтому обувь должна быть для
бега, берем легкие кроссовки\кеды кому что больше нравится. Далее штаны,
штаны должны быть черного цвета спортивные\джинсы, твои штаны должны
быть без логотипов, надписей, и прочей заметной атрибутики. Ну а дальше
простая черная кенгуруха, черная ветровка или черная толстовка типа ниндзя,
все так же (без логотипов, надписей и прочей заметной атрибутики) этого

1
2
4
достаточно!!! Все равно вы будите сжигать свою одежду после мероприятия
(уже в заранее выбранном месте, где будет ждать своего часа небольшая
припрятанная бутылочка с бензином для сжигания одежды и обуви) поэтому не
тратьте деньги и отправляйтесь в секонд-хенд, в нём вы найдете нужную вам
одежду за копейки который будет не жалко сжечь. Ни в коем случае не
появляйтесь на акции в повседневной одежде. Есть куча других поводов надеть
любимую куртку от Thor Steinar. То же самое касается белых казуальных
кроссовок, оставьте их дома. Если есть татуировки на видимых местах, их
стоит закрасить тональным кремом. Соратник, зататуированный от кончиков
пальцев в майке с открытыми руками и с натянутой на лицо маской выглядит
как ребенок, закрывший глаза ладошками и думающий, что он спрятался, ну а
вообще какую пользу дают татуировки? Финансовые траты, палево (особая
примета), ну и клеймо на всю жизнь. Пользы нет, ибо понты. Из этой же серии
и дорогой фирменный шмот, чехлы для айфона с коловратами, курение,
сидение в контакте, создание партий и т.п. Вывод: нахуй партаки…

НЕ ПОРТИ СВОЕ ТЕЛО ТАТУИРОВКАМИ!

Джозеф Пол Франклин [одинокий стрелок, уничтоживший за четыре года около


двух десятков цветных заодно с белыми предателями, прообраз героя книги
«Охотник» У. Пирса – Р.Д.] был выдан медсестрою в больнице, опознавшею
его наколки. Нанесение на свое тело не удаляемой метки – глупейший
поступок, который может совершить Белый парень или девушка. Если у тебя
уже есть татуировка, то устройся на вторую работу, скопи деньги и удали её
лазером. Да, останется шрам, но его невыразительность всё-таки лучше, чем
смертоносное разоблачение легко опознаваемой наколки.

Тоже самое касается пирсинга на видимых местах, его нужно снять, а лучше
вообще не делать. Нашивки и значки туда же – снять. И самое главное –
избавьтесь от ложного чувства безопасности, всегда будьте начеку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

-Если надели маску, то не снимайте ее до окончания мероприятия.

-желательно (а точнее ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) иметь комплект сменной одежды.

- Используйте одежду без лейб, патчей и прочей заметной атрибутики

- НЕ используйте вещи (одежда, рюкзак и сумки, обувь), которые носите в


повседневной жизни, даже если вы используете маски или банданы.

1
2
5
- Старайтесь использовать очки. Они помогут вам защититься от различны
предметов, которые могут попасть вам в глаза, в том числе и при химической
атаке.

- Также используйте перчатки, дабы избежать оставления своих следов пальцев


рук и ладоней.

(Приучить себя к ним!)

- заранее подбирайте место и средства для сжигания одежды и обуви.

Маскировка

Умей на любой местности, днем и ночью, во всякое время года замаскировать


себя так, чтобы быть незаметным для врага. Запомни несколько простейших, но
верных способов самомаскировки.

Маскировка от воздушного врага

Как только заметишь приближение неприятельского самолета/вертолета,


быстро оглядись вокруг, нет ли поблизости каких-нибудь зданий или деревьев,
отбрасывающих тень. Сейчас же постарайся спрятаться в тень, и ты сделаешься
незаметным для воздушного врага. Чтобы еще лучше укрыться, прижмись к
стене или к дереву. Это называется маскировкой тенью. Она применяется и для
маскировки от наземного наблюдения, как днем, так и в лунные ночи, когда
человеческая фигура отбрасывает тень, которая усиливает опасность быть
замеченным. Если самолет застал тебя врасплох или спрятаться в тень некуда,
присядь на корточки либо ложись совсем на землю. Помни основное: не
двигайся, когда самолет над тобой. Движущийся человек своим мельканием
среди неподвижных предметов легко заметен с воздуха. Если можешь, накинь
на себя что-нибудь, чтобы очертания твоей фигуры перестали быть
отчетливыми для воздушного врага.

1
2
6
Приспособляйся к местности

Один из наиболее важных способов маскировки - это приспособление к


местности. Научись пользоваться любой складкой местности и любым местным
предметом как природным щитом, прикрывающим тебя от противника.

Приспособление к местности: слева - правильное, справа - неправильное.

Каждый бугорок, кочка, яма, канава, впадина или воронка от снаряда и бомбы
могут служить тебе хорошим укрытием от вражеского наблюдения. Точно так
же и различные предметы, встречающиеся на местности: дерево, куст, пень,
большой камень, изгородь или плетень вблизи селений скроют тебя от
вражеского наблюдателя.

1
2
7
Запомни основные правила применения к местности:

По каким путям двигаться. Остерегайся ходить по дорогам, где враг легко


может заметить тебя. Даже ночью наезженная и утоптанная дорога выделяется
белой лентой, и твоя темная фигура на ней сразу бросится в глаза неприятелю.
Двигайся лесом, по оврагам, канавам и лощинам.

Как укрываться в пути и на остановках. В лесу укрывайся за стволами деревьев


в их тени. Лесные поляны лучше обходи, а просеки переползай. Вдоль лесной
дороги передвигайся короткими перебежками от дерева к дереву, укрываясь в
их тени. Не выходи на самый край леса, а наблюдай за врагом из глубины,
укрываясь в кустарнике или за стволом дерева. Влезая на дерево, устраивайся
так, чтобы за тобой была стена густых ветвей. Никогда не располагайся на
выделяющемся дереве с редкими ветвями. Не становись и не садись в развилке
ствола: так твоя фигура будет хорошо заметна даже ночью на более светлом
фоне неба. Но если дерево повалено, то удобнее расположиться лежа как раз в
развилке ствола, у его резкого изгиба или около расщепленного конца. Избегай
укрываться за одиноко растущим деревом: это хороший ориентир для
вражеского наблюдателя, но если тебе все же пришлось остановиться у
отдельного дерева или на опушке на виду у врага, старайся стоять так, как
растет дерево: если ствол корявый или наклонный также должен изогнуться и
ты.

При остановках в лесу располагайся между стволами толстых деревьев. Даже в


яркий солнечный день они легко скроют тебя от вражеского наблюдения.

В мелколесье на виду у неприятеля передвигайся, согнувшись или ползком, так


как движение во весь рост создает мелькание, очень заметное со стороны.

Двигаясь по оврагу, держись теневой стороны, плотно прижимаясь к краю


оврага.

По канаве двигайся в рост только там, где она достаточно глубока, чтобы
полностью скрыть тебя. Там же, где канава становится менее глубокой,
продвигайся, обязательно пригнувшись, а то и на четвереньках или ползком,
пока не доберешься опять до более глубокого места. Прежде чем выглянуть из
канавы, проследи, чтобы за твоей головой обязательно был куст, высокая трава
или возвышение, а не чистое небо. На фоне чистого неба твоя голова будет
отчетливо вырисовываться, и враг сразу тебя заметит.

На равнине, в поле укрывайся, лежа за кустом, бугорком или кочкой.


Выглядывай из-за бугорка, куста или камня так, чтобы не обнаружить себя

1
2
8
врагу. А для этого никогда не смотри поверх куста, бугорка или камня, а всегда
сбоку, с теневой стороны. Выдвигай голову постепенно, потому что резкое
движение легко может быть замечено неприятелем.

Располагаясь на опушке около пня или в поле возле копны сена, тесно
прижимайся к этому предмету с теневой стороны и не отрывайся от его
контура.

Оказавшись на открытой поляне, передвигайся ползком или короткими


быстрыми перебежками, пока не доберешься до каких-нибудь естественных
укрытий.

Возле изгородей располагайся сбоку столба; около деревьев - у их корней; в


штабелях строительного мусора и насыпях - у их подошвы. Укрываясь за
местными предметами неправильной формы, ты должен изогнуться или
скорчиться так, чтобы целиком слиться с очертаниями предмета. Не выдавай
себя резким движением.

В горной местности располагайся в тени от скал и растительности; укрывайся


среди нагромождения камней и кустов. Не выдвигайся на гребень горы, где
твоя фигура сделается хорошо заметной на фоне неба.

Двигаясь через хлебное поле, в густых зарослях камыша или в высокой траве,
иди пригнувшись. Осторожно и медленно раздвигай колосья, не шурши ими.
При этом хорошо согласовать свои движения с порывами ветра, который дает
"волну" на колосьях: двигаясь вместе с этой волной, ты не выдашь себя
неприятельскому наблюдателю. Пользуйся всяким посторонним шумом, чтобы
ускорить свое неслышное продвижение вперед.

В населенном пункте укрывайся за заборами или за стенами домов со стороны,


не имеющей окон.

Укрывшись за какой-либо забор, уже не высовывайся из-за него, а наблюдай за


врагом через узкую щель или же сам сделай смотровое отверстие. На
постройках, развалинах и пожарищах укрывайся за бревнами и кучами
стройматериала, за фундаментами или обломками разрушенных зданий, под
горелыми досками и стропилами. При этом также старайся всюду скрываться в
тени, где ты будешь еще менее заметен.

Если войдешь в дом, заберешься на чердак или влезешь на крышу, то и там


соблюдай правила маскировки.

1
2
9
Никогда не высовывайся из окна комнаты или чердака, а наблюдай из глубины,
маскируясь внутренней темнотой.

Находясь на крыше, укрывайся за дымовые трубы; выглядывай из-за них


только сбоку, с теневой стороны.

Ночью для наблюдения выгоднее располагаться в низинах, где ты будешь


незаметен для врага и в то же время сам будешь всех хорошо видеть используй
сначала все средства применения к местности. Но если их недостаточно,
прибегни тогда к искусственной маскировке.

Искусственная маскировка

В разное время года под руками прямо на местности легко отыскать немало
верных средств для искусственной маскировки. Научись правильно
использовать наиболее надежные из них. Вот они:

Летом можно широко пользоваться для самомаскировки ветками деревьев и


кустов, камышами, высокой болотной осокой, копнами скошенного хлеба в
поле и т. д.

Среди зеленых кустов маскируйся зеленью.

Чтобы хорошо замаскировать себя в кустарнике или в траве, укрывайся ветками


того же кустарника или травой. Нарви ветки и соедини их в искусственный
куст. Держа его одной рукой перед собою, ты можешь незаметно передвигаться
ползком. На пшеничном поле укрой себя пучком колосьев. На болоте покройся
болотной осокой и осторожно продвигайся вперед.

На каждой местности твоя фигура должна сливаться с окружающим фоном. В


зеленых лесах и кустарниках маскируйся зеленью. На пожелтевшем поле или
на песке старайся замаскировать себя соломой или рогожей

Простейшая маскировочная накидка

Очень простым и хорошим маскировочным средством является мочальная


бахрома.

1
3
0
Сделай широкую пушистую бахрому из мочала и прикрой ею головной убор и
плечи. Уже одного этого будет достаточно, чтобы стать незаметным для врага
на местности с желтоватой окраской. Из мочала, закрепленного на веревочной
сетке, можно сделать целый халат.

Вместо мочала можно пользоваться и кусками материи. Летом нашей пестрые


лоскутья на какую-нибудь сеть или покрывало. В этой накидке твоя фигура
издали будет сливаться с окружающим фоном. Накидку можно изготовить
также из соломы, листьев кукурузы, камыша, сена. Связывай их шпагатом или
лыком.

Под огнем врага

Собираясь сделать перебежку под огнем противника, выбери себе заранее на


местности ближайшее укрытие: бугорок, кустик, камень, яму, канаву или
воронку от снаряда и бомбы. Поднимайся из-за своего первого укрытия
медленно, чтобы резким выскакиванием не привлечь к себе внимания врага.
Однако, встав уже на ноги, перебегай как можно быстрее. Затем камнем падай
на землю. При этом всегда старайся залечь в З-4 метрах в стороне от
намеченного нового укрытия. А потом переползай незаметно к нему. Если же
сразу спрячешься за укрытие, то враг заметит это место и может поразить тебя
выстрелом, как только ты вновь поднимешься.

На пшеничном поле маскируйся пучком колосьев

Во время самой перебежки не размахивай руками: это сделает тебя легко


заметным со стороны. При остановке тотчас же прикрой голову листьями,
травой или ветками. Не забудь, что торчащая голова сразу выдаст тебя;
особенно заметны движения головы в стороны. Старайся чаще менять огневую
позицию. Это один из лучших приемов маскировки своего местоположения.

Чем ближе подходишь к врагу, тем короче и быстрее делай перебежку. Если
даже окажешься на совсем открытом месте, то стремительными перебежками
(не более З-5 секунд каждая) ты избегнешь поражения прицельным выстрелом.
Враг менее чем за 6 секунд не успеет в тебя прицелиться и выстрелить.

1
3
1
Приблизившись к врагу на расстояние около ЗО метров, ты уже сумеешь
поразить его ручной гранатой или же стремительным броском взять его в
штыки.

Маскировка зимой

Зимой, на снегу, лучшее средство для маскировки - белый цвет. Поэтому в


зимнее время можно хорошо замаскировать себя, надев белый халат. Такой
халат можно сделать из простыни, скатерти, занавески и т. п. В белом халате
зимой ты сделаешься совершенно незаметным для врага, если не будешь
производить резких движений. Поэтому старайся двигаться медленно. Чаще
останавливайся и оставайся некоторое время неподвижным. Двигаясь зимой по
ровному снежному полю в белом халате, останешься незаметным, если даже
выпрямишься во весь рост. Другое дело, когда за спиной у тебя зеленая опушка,
бора или вообще какой-либо темный фон. В этих случаях лучше всего
двигаться ползком, прокладывая себе дорогу в снегу головой. Можешь также
заранее разрыть в снегу неглубокие канавы и передвигаться по ним,
пригнувшись к уровню снежного покрова. Если нет белых халатов, очень
удобно, забросав друг друга снегом, замаскироваться на месте для незаметного
наблюдения за неприятелем.

Искусство не оставлять следов

Настоящему диверсанту нужно обрести привычку в различных ситуациях не


оставлять после себя каких либо материальных следов. Под материальными
следами подразумевается:

Отпечатки пальцев.

Кровь и другие выделения человека.

Волосы, окурки, брошенные бумажки.

Следы рук (перчаток).

Следы ног и грунта.

Следы взлома и повреждения каких либо предметов и механизмов (ну,


это не всегда…).

Случайно оставленные (забытые) вами предметы (в т.ч. оружие).

Следы вашего транспортного средства.

1
3
2
Документы, содержащие ваш почерк или отпечатанные на вашей
оргтехнике.

Контрастные запахи.

Постарайтесь не иметь компрометирующих бумаг, написанных собственным


почерком или же отпечатанных на собственной оргтехнике. Делайте все записи
в электронной записной книжке, закрытой на пароль, которую в случае
опасности можно физически уничтожить.

Имейте в виду, что когда человек пишет, например в блокноте, то на нижней


странице остаётся продавленный ручкой след, на который, как правило, никто
не обращает внимания. Вырвав и уничтожив листок с конфиденциальной
информацией человек считает, что все следы уничтожены. При работе на
печатной машинке достаточно просто восстановить информацию при помощи
ленты или копировальной бумаги. Иногда, правда, ленты настолько забиты, что
восстановить что-либо практически невозможно.

Когда вы звоните по любому кнопочному телефону, то после звонка


целесообразно набрать любую цифру, чтобы злоумышленники не смогли путём
использования функции "повтор" узнать номер, по которому вы звонили. У
некоторых телефонов имеется память на несколько последних набранных
номеров.

Чтобы не оставлять отпечатков пальцев, любые важные задания надо


выполнять только в перчатках. На предметах (например, на ноже или
топорике), обмотанных лейкопластырем, так же не остаётся отпечатков. Чтобы
не засвечивать свою внешность, надо использовать либо маски, либо грим:
причёски, усы, борода, цвет кожи, очки, разная одежда, вставки меняющие
голос и походку.

Необходимо изготовить факсимиле со "своей" подписью, сделать её


компактной и в случае необходимости ставить только факсимиле.

КОНСПИРАЦИЯ

Определение "хвоста". Будьте осторожны и учитесь распознать, что за вами


ведется наблюдение. Если вы заметили "хвост" не показывайте этого. "Плохие
ребята" редко носят плащи свободного покроя с поясом. Не ожидайте увидеть
а-ля Сэма Спейда. Ваш хвост, вероятнее всего, будет человеком, которого вы
меньше всего ожидаете увидеть. Например, женщина или пожилой человек.
Вам необходимо определить человека или несколько человек, которые
наиболее часто попадаются вам на глаза.

1
3
3
Хвосты работают посменно. Не ожидайте увидеть один и тот же "хвост".
Слежка ведётся бригадами. Один человек идёт непосредственно за вами. А
другие немного сзади. Другие члены бригады могут следовать за вами
параллельными маршрутами, по другой стороне улицы или по параллельной
улице. Они могут использовать автомобильные или портативные радиостанции.

Постоянные атрибуты и предметы. "Хвост" может иметь при себе сумку,


полную париков, очков, быстро сменяющихся галстуков и двусторонних
пиджаков. Постарайтесь сконцентрироваться на таких приметах, как рост и
характерные черты лица. Всмотритесь в предметы и детали одежды, которые
невозможно быстро поменять, например, брюки или ботинки, а так же
запомните личные вещи, такие как кольцо или иные драгоценности.

Некоторые приёмы ведения наружного наблюдения на автомобиле

Автомобиль наблюдения может обогнать вас и остановиться с тем, чтобы


вы его догнали. Это имеет место, обычно, при интенсивном дорожном
движении. "Хвост" всегда будет использовать данную ситуацию с наибольшей
выгодой для себя.

Трюки с фарами. Некоторые бригады наружного наблюдения устраивают


трюки с фарами, чтобы в тёмное время автомобиль выглядел поочерёдно то как
седан, то как мотоцикл. Это осуществляется при помощи выключателя. В
выключенном положении в зеркале заднего обзора вы увидите одиночный свет
фары. Это делается для того, чтобы заставить вас поверить, что
подозрительный седан, который вы заметили ранее, уехал.

Уловки задними фонарями. Проверьте задние фонари вашего автомобиля.


Если вы обнаружите небольшое отверстие в одном из ни, это означает, что вы
находитесь под наблюдением. Это старый трюк, который позволяет "хвосту"
оставаться ночью на достаточном расстоянии от объекта, даже при очень
интенсивном движении. Продырявленный фонарь будет светить ярким белым
пятном, а не красным или янтарным. Опытный профессионал может также
вставить яркую лампочку в один фонарь вашего авто и оставить более слабую в
другом. Он так же может просто вынуть одну из лампочек.

Устройства для слежки. Не надо недооценивать уровень изощренности и


смекалку бригады наблюдения. Умный профессионал может приклеить
полоску светоотражающей плёнки на бампер вашего автомобиля или
прикрепить различные миниатюрные утройства слежения и радиокомпасы.
Помните об этом при ежедневной проверке вашего автомобиля.

1
3
4
Сначала увеличьте скорость, затем сбавьте. Неопытный агент нажмёт на
тормоз с тем, чтобы поймать ваш темп движения, или же будет в
растерянности, пытаясь замаскироваться или как-то оправдать свои манёвры.
Этот приём может сработать и во время прогулки пешком.

Отойдите в сторону и осмотритесь. Фиксируйте приметы людей и


отличные особенности автомобилей, которые следуют за вами. Если вы едите в
автомобиле, то постарайтесь запомнить регистрационные номера машин,
которые едут за вами. Проделайте эту операцию несколько раз с тем, чтобы
определить, кто постоянно следует за вами. Помните, что наблюдение может
вестись параллельно несколькими бригадами по параллельным маршрутам и с
использованием радиосвязи. Один и тот же человек или автомобиль не будут
постоянно поворачивать за вами, но в конце концов, они опять проявятся. Если
вы вычислили один "хвост" – это ещё не значит, что вы определили всех.

Чаще меняйте направление движения. Таким образом, вы сможете


определить несколько "хвостов". Сближайтесь с ними, фиксируйте их
отличительные приметы и другие важные детали. При этом ваши
преследователи поймут, что вы обнаружили их и будут вынуждены сменить
бригаду. Будьте начеку!

Останавливайтесь у витрин магазинов. Если вы идёте пешком, это даёт


вам возможность, рассматривая витрину, обнаружить "хвост".

Войдите в здание и резко остановитесь. Ваш преследователь сможет


остановиться, только налетев на вас.

Бросьте что-либо на пол или на тротуар. Ваш преследователь обязательно


остановится, чтобы подобрать этот предмет.

Садитесь в метро или автобус в последнюю минуту. Вы, наверное, уже


видели этот трюк в кино.

Если вы идёте в компании с другим человеком, пусть он остановится или


попятится назад. Так можно проверить, преследует ли вас кто-либо.

Проверяйте любительский радиодиапазон и другие радиочастоты.


Периодически просматривайте репертуар радиостанций в КВ и УКВ – вы
можете услышать много интересного о своей персоне.

Измените свою внешность. Быстро войдите в магазин и купите шляпу или


пиджак, которые бы изменили вашу внешность. Вы сможете выскользнуть из

1
3
5
магазина и смешаться с толпой пешеходов, оставив вашего преследователя в
недоумении.

Пользуйтесь лифтом. Если вы находитесь в большом городе, войдите в


лифт высотного здания. Выйдите на любом этаже и на первом же лифте
спуститесь вниз, в холл здания. Смените пальто, наденьте очки или как-то
измените свою внешность. Вам, вероятно, удастся обмануть вашего
преследователя, если он находится в холле.

Если "хвост" вас потерял, имейте в виду, что он может предпринять


попытку вновь отыскать вас – у вашего дома, на работе или попробует вам
позвонить. Поэтому будьте готовы услышать что-то типа: "Извините, я не туда
попал".

Самосовершенствование. Без постоянной практики вам будет достаточно


трудно обмануть опытного преследователя.

Правила конспирации городского партизана.

1) Не вызывай подозрений! Партизан в лесу — иголка в стоге сена, партизан в


городе — иголка в куче таких же иголок. Не хочешь быть пойманным —
смешайся с толпой, будь таким, как все. Никто не должен догадываться, что ты
— националист, тем более — подпольщик. С того дня, как ты ушел в подполье,
твоя семья, работа или учёба — это твоя оперативная легенда, твоё прикрытия
прикрытие в тылу врага.

2) Не болтай! Ни при каких обстоятельствах не рассказывай никому о том, чем


вы занимаетесь. Что происходит в автономной группе — там и остаётся. Чем
уже круг посвященных — тем ниже вероятность, что информация выйдет за его
пределы.

3) Не оставляй следов! Сыщик находит преступника по той информации,


которую он о себе оставляет — улика, отпечаток пальца, фоторобот со слов
свидетеля и т. п. В соцсетях о тебе должно быть минимум информации, в
идеале — отсутствие любых аккаунтов.

4) Хаотически меняйте всё: адреса, пароли, явки, места сбора, «преступный


почерк» (способ исполнения акций).

5) Не осуществляйте акции на своём районе (или в своём населённом пункте,


если в нём проживает менее 10 000 жителей).

1
3
6
6) Мобильный телефон — твой карманный шпион. Его не должно быть при
тебе на акциях, разведке и конспиративных встречах. Вынь из него батарейку
или оберни фольгой, а лучше всего — оставь дома.

7) На всякий случай разработай легенду, объясняющую твоё пребывание на


месте акции, а также — алиби.

8) Партизанские акции осуществляются ночью. Днём — только в том случае,


если это невозможно сделать ночью, поздним вечером или ранним утром.
Самый крепкий сон у человека — от 3 до 5 часов ночи.

9) Никогда не осуществляйте акции без должной подготовки, спонтанно (на


пути домой с работы и т. д.). Всегда проводите разведку. Тщательно изучи
место акции, особое внимание уделяйте путям подхода и отхода. Меры
безопасности на разведке почти те же: мобильник не брать, подозрений не
вызывать, на камерах не отсвечивать и т.п., разве что проводить разведку
лучше днём.

10) Используй непримечательную одежду без особых примет (надпись, лейбл),


дешевую (чтобы не жалко было сжечь), удобную и наиболее распространённую
в твоей местности. Обувь — ту, в которой удобно бегать (кеды-кроссовки). Не
выходи на акцию в повседневной одежде и обуви. Ночью это нежелательно, для
ночных вылазок (или Чёрного Блока) используй одежду чёрного или тёмно-
синего цветов.

11) Берегись камер видеонаблюдения, дверных глазков и случайных


свидетелей. Используй капюшоны, маски и двухсторонние куртки, в идеале —
парики и грим.

12) Не оставляй отпечатков пальцев. Они могут оставаться в самых


неожиданных местах (батарейки, патроны). Стирать отпечатки лучше всего
спиртовым раствором. Бумагу вообще не лапай. Используй перчатки.

13) Не оставляй на месте акции улики (гильзы, баллончики, окурки, плевки,


мочу) — следов, по которым на твою группу могут выйти. НЕ ЗАБЫВАЙ
ОРУЖИЕ.

14) Научись быстро бегать. Всегда прикидывай, куда будешь убегать или
прятаться в случае появления ментов. Лучше не попадаться, чем потом
отмазываться.

15) Имей с собой оружие для подстраховки — ситуации разные бывают.

16) Если вы передвигаетесь на машине, она должна быть неприметной.

1
3
7
17) Доверься своей интуиции. Если ты, что называется «нутром чуешь», что
что-то пойдёт не так, лучше откажись от акции и перенеси её на другую ночь.

18) Нельзя осуществлять акции до бесконечности. Чем больше акций вы


совершаете, тем выше шанс угодить за решетку. Заранее оговорите
максимальное количество акций, которое планируете совершить (обычно это
10-15 акций). «Отстрелявшись», ни в коем случае не разбегайтесь:
тренируйтесь, вооружайтесь, изучайте военное дело, проводите разведку и
подготовку акций, которые вы осуществите при наступлении революционных
событий.

19) Дорожи легальным положением, но разработай план действий на случай


провала. Морально будь готов сесть в тюрьму или уйти на нелегал.

20) Помни, что власть считает русских националистов своим самым главным
врагом.

КВАРТИРА:

1)При найме квартиры хотя бы для простого жительства надо всегда обращать
внимание:

— насколько изолирована она от соседей, толсты ли стены, нет ли внутренних


дверей, куда выходят окна.

У одного товарища окна квартиры выходили против высокого холма и шпионы


забирались на скат вечером и сквозь окно с большим удобством наблюдали за
тем, что делалось в комнате. Понятно, оценка с этой точки зрения квартиры
должна делаться умело и дипломатично, чтобы не возбудить подозрения у
хозяев. Особенное же внимание, обдуманность нужно проявить при найме
квартиры для специальных целей: для собрания, типографии и т. п.

2)Паспорт нужно заявить только тогда, когда этого невозможно больше


откладывать или избегнуть. Всякая лишняя заявка на паспорте всегда неудобна,
Опять таки и здесь не нужно проволочками возбудить какие либо подозрения у
хозяев и дворников.

3)Всегда надо иметь в виду, что многие хозяева меблированных комнат и


весьма значительный процент дворников могут оказывать услуги бюро
разведки Чрезвычайной Комиссии, в особенности это практикуется в
университетских городах.

4)На следует жить двум или нескольким товарищам на одной квартире: провал
одного так или иначе отражается на остальных сожителях. До известной

1
3
8
степени допустимо жить совместно с мирным обывателем, непотрясающих
основ, надо иметь в виду, что в случае ареста будут допрашивать и сожителя в
качестве свидетеля; и, конечно он много зла может принести своими
простодушными и откровенными, показаниями.

5)Какое бы доверие мы не питали к своей прислуге, хозяевам, соседям, надо


всегда иметь в виду, что, в случае нашего ареста их будут допрашивать,
предъявлять им фотографические карточки, запрашивать и т. д. Мы не говорим
о тех случаях, когда они могут предать нас неумышленно, по своей наивности.
Поэтому надо принимать все меры, чтобы служащие, как меньше видели
посетителей и совершенно не знали о конспиративной работе жильца.

6)Лучше всего устроиться так, чтобы квартира могла запираться ими при
отлучке из нее, а местонахождение ключа было известно 1–2 товарищам. Это
дает возможность последним в случае внезапного ареста (на улице, собрании,
вокзале и т. д.) очистить немедленно квартиру от компрометирующего.

7)Если у себя дома занимаешься нелегальной работой, то не надо забывать


держать двери на запоре в целях предупреждения посещения квартиры кем-
либо посторонним.

8)Непременно надо условливаться относительно сигнализации и на случай


ареста, не мешает также пользоваться таковой для обеспечения, находимся ли
мы или нет: это избавляет от лишнего хождения друг к другу.

Сигнализация в квартирах у нас можно сказать основательно должна

быть и отсутствие часто влечет за собой совершенно лишние жертвы; сигналы


должны быть такого рода, чтобы о них не могли догадаться посторонние, т. к.
возможна подделка сигнала.

9)Следует почаще производить у самого себя обыск, нет ли каких завалявшихся


бумажек, которые могут быть найдены при обыске.

10)Не хранить у себя на квартире различных жидкостей, тектографических


чернил и т. п. вещей, где есть возможность тоже не хранить у себя специальных
ручек, предназначенных печатанию, приготовлению красок и проч.

11)Выезжая из квартиры, не надо передавать ее таким товарищам, которые


посещали нас раньше и были замечаемы хозяевами, ибо это устанавливает
между нами и ими связь явную. Если же мы хотим ее передать кому нибудь, то
необходимо, чтобы снял комнату самостоятельно, как будто по вывешенному
объявлению.

1
3
9
12)Наш образ жизни, наша внешность, платье, должны быть таковы, чтобы как
можно меньше казаться странным.

КОНСПИРАТИВНАЯ КВАРТИРА:

13)На конспиративной квартире образ жизни должен быть в высшей степени


обдуманный и выдержанный: не нужно засиживаться по ночам, петь
нелегальных песен, производить подозрительный шум, жить слишком
замкнуто, надо вести такой образ жизни, который сообразен с объявленной
профессией. Провалы нередко происходили с такой стороны, с какой меньше
всего их ожидали; в одном месте жильцы

возбудили подозрение у хозяев, не занимаются ли они фабрикацией фальшивых


монет.

14)Живущие на конспиративной квартире должны стараться, как можно реже


попадаться на глаза тем, кого они должны, избегать, чтобы они в случае ареста
кого-нибудь из них вне домашне могло быть обнаружено немедленно его
местожительство.

15)С этой целью спасти конспиративную квартиру на случай ареста вне дома,
обитатели его не должны носить с собой паспортов с явкой своего дома равно и
других документов своих визитных карточек и т. п. вещей, констатирующих их
личность.

16)Работ, сопряженных с шумом, нельзя производись ночью.

17)Пуще всего нужно оберегать квартиру от заноса шпионов. При первом


появлении таковых надо как

можно скоро и осторожнее переменить квартиру.

18)На улице. Выходя из дому, надо всегда иметь в виду возможность


внезапного ареста по улицам, потому не держать при себе без специальной
надобности ничего компрометирующего.

19)Всегда иметь в виду шпионов, однако, проверять себя умело: не бросать


беспокойных взглядов, не оборачиваться грубо и демонстративно, и
удостоверяться другими способами: направляясь проходными дворами,
пустынными переулками, вскакивая на ходу в конки и проч.

20)Тактика шпионов чрезвычайно разработана и разнообразна. Очень часто,


например, они передают свою «дичь», за которой охотятся, из рук в руки, от
квартала к кварталу, идут параллельными улицами забегают вперед и проч.

1
4
0
Поэтому если в течение всей дороги мы не заметили ни одной фигуры, которая
бы за нами следила от начала до конца, если подозрительные личности,
которые привлекают наше внимание, исчезают, не следуя за нами — то эта еще
ровно ничего не доказывает.

Если нам приходится посещать часто конспиративную квартиру, то хотя-бы


нам удавалось во время пути замести след и уходить от шпионов, тем не менее
они всякий раз будут ближе к цели, ибо станут подстерегать нас на том месте,
где потеряли в прошлый раз, благодаря этому они скоро доберутся до
таинственной квартиры. Это надо иметь всегда в виду и тщательно проверить
себя как в начале, так и в конце пути.

В важных случаях когда нам надо отправиться в конспиративное место и мы не


доверяем, собственному наблюдению, мы должны поручить опытному и
нескомпрометированному товарищу следовать сзади на значительном
расстоянии и убедиться, нет ли за нами слежения.

21)Шпионами часто служат извозчики, лавочники, продавцы сельтерской воды,


семечек и т. п.

22)Никоим образом не следует ходить по улице вдвоем, а тем более


компаниями. Также показываться совместно в общественных местах, в театрах,
садах, не следует также назначать друг другу деловые свидания в уличных
местах, скверах, ресторанах.

23)Не носить открытые пакеты тем не менее ночью.

24)Надо всячески избегать вокзалов, также быть осторожными на почте.

25)На улицах при встрече с товарищами никоим образам не следует с ними


раскланиваться.

26)Подъезжая к дому, не следует останавливать извозчиков или соскакивать с


конки у самой квартиры.

27)Товарищи! Близоруким не следует давать таких функций, где возможны


встречи с шпионами к их уверениям, что за ними следят, что все обстоит
благополучно, надо относится скептически.

28)Лишь только за кем-нибудь констатировано слежение, его нужно


немедленно и решительно изолировать, оставив в стороне всякие другие
соображения. Кто под влиянием похвального рвения к работе скрывает от
товарищей или умаляет факт слежения, тот совершает преступление.

1
4
1
29)Организация должна время от времени устраивать собственный надзор за
своими членами, чтобы убедиться на сколько они конспиративны и не следят за
ними шпионы.

30)He следует оставаться на ночь в подозрительном месте, за которым следят. В


феврале месяце 1906 года в Елизаветграде 4 человека зашли к одному
рабочему, чтобы у него заночевать. Он сжигал какую-то литературу, т. к. он
ожидал у себя обыска. Гости его успокоили и остались ночевать. В ту же ночь
все пятеро были забраны на этой квартире.

31)Не надо провожать уезжающих.

32)Не надо зря ходить друг к другу в гости.

33)Заходя к товарищу, следить тщательно за условными сигналами, обращать


внимание на подозрительные особенности. Осторожность должна быть удвоена
при посещении квартир в чужом городе проездом.

34)Зайдя к товарищу и не застав его дома, не следует оставлять ему


нелегальных записок или вещей на столе или в каком-либо другом месте.
Подобные проступки много раз вели к роковым последствиям. В Петрограде
один получил через «оказию» для передачи шифрованное письмо, он понес к
адресату и не застав его дома, тот жил в меблированных комнатах (в
подлиннике не оказалось), оставил записку «легальную», где он давал понять
заглянуть под скатерть и оставил на столе. На другой день обеспокоившись он
снова навестил адресата.

Оказалось, что тот записку прочел, не понял и письмо по-прежнему пролежало


под скатертью. В ту же ночь к адресату совершенно неожиданно пришли с
обыском, но ничего, конечно, не нашли. Письмо было такого рода, что если бы
оно попалось, то были бы обнаружены и лицо писавшее его, и посредники.

35)С неизвестным лицом, являющимся из других мест хотя бы по


конспиративному адресу и с условным паролем, надо наблюдать величайшую
осторожность. Первое время следует только расспрашивать и ничего не
рассказывать, сопоставлять с его сообщениями, убеждаться в отсутствии
противоречий в его рассказе и проч.

36)Для сокращения взаимного хождения можно иногда пользоваться


телефонами (крайне осторожно) городской почтой, посылками, конечно с
соблюдением соответственных мер.

1
4
2
37)Члены организации должны знать себя по кличкам, фиктивным именам и
фамилиям. Настоящая фамилия должна быть неизвестна. Но надо иметь в виду,
что когда в «общество» какое-нибудь лицо, не в пример прочим, слывет под
кличкой, то это на него навлекает внимание и может иметь дурные
последствия. Не следует также знать по фамилии подложного паспорта.

38)На галошах не следует иметь своих истинных инициалов. Это часто дает
предателям нить для разыскания лиц, фамилии которых им известны.

СБОРИЩА:

39)Нельзя устраивать собрания, хотя и малолюдные, на квартирах где хранится


литература или другие нелегальные вещи.

40)На квартире, где заседает комитет или др. аналогичное учреждение, не


должно быть никаких предметов, которые бы указывали на наличность
заседания и какого именно, напр., комитетской печати, писем и т. п. То же, что
необходимо всегда, надо так расположить, чтобы можно было быстро
уничтожить (напр., перед топящейся печкой).

41)Отправляясь на многолюдное собрание, нелегальную вечеринку,


демонстрацию, праздник, вообще на всякое место, где имеются шансы быть
арестованными, надо тщательно очистить свою квартиру, (осмотреть корзины,
запереть двери, чтобы никто из товарищей не мог в нее войти и очутиться
случайно во время обыска.

ПОЕЗДКИ:

42)Самый опасный пункт при поездках — вокзал, а в особенности опасна


процедура покупки билета. Тут следует быть особенно осторожным.

43)Билет железнодорожный насколько дальше того пункта, куда едешь, чтобы


при аресте в вагоне и от кондуктора нельзя было узнать конечный путь
путешествия.

44)В особенно важных случаях надо остановиться в каком-нибудь


промежуточном пункте для проверки, нет ли «хвостов», изменять маршрут,
ходить пешком.

45)Едущий на Съезд обязан в последнее время перед назначенным сроком


изолироваться от всяких дел и даже по возможности сменить наружность, и
местожительство.

1
4
3
46)Никоим образом не надо заявлять во время съезда своего паспорта, т. к. это
заявление после местожительства служит вполне убедительной уликой. Надо
тоже по возможности устроить так, чтобы отъезд из дому остался
незамеченным.

47)Во время отъезда многих пунктов надо после каждого посещения нового
города, проверять себя, не «заметил»-ли шпиона. При малейшем подозрении
принять самые, тщательные меры, чтобы очиститься.

48)Если везут с собою в вагоне или багажом литературу, шрифт, и т. п. вещи, то


первым делом надо обратить внимание на то, чтобы корзина или чемодан не
бросались в глаза своей относительною тяжестью. Лучше поэтому большой
объем при относительной легкости, чем небольшая, но тяжелая упаковка. В
таких случаях не нужно самому выносить из вагонов вещей, а поручить это
носильщикам.

СМЕСЬ:

49)Скрывающийся от шпионов в другом городе должен помнить что, как бы


далеко не был этот город от его прежнего местожительства, он нисколько не
гарантирован от того, что его не узнают. Шайка шпионов уже давно стала
«международной». Поэтому не следует показываться в общественных местах,
театре, на вокзале, избегать людных улиц, мало выходить днем.

50)Живущий нелегально должен чаще менять, паспорт.

51)Во время заявки фальшивого паспорта, держать квартиру совершенно


чистой, не разрешать никому ее посещать..

52)Обыск или арест на основании шпионского слежения стоит в различном


временном соотношении к этому последнему в зависимости от соображений
милиции. То слежение продолжается очень долго по целым дням и кончается
затем массовым провалом, то обыск и арест производится в тот же день или
ночь, так как данная квартира или лицо возбудили против себя подозрение
шпионов.

Изменчивость этой тактики надо всегда иметь в виду. Лишь только факт
слежения установлен, надо немедленно принять меры, либо скрыться, либо
очиститься и прекратить всякие сношения с организацией.

53)Если за кем-либо началось слежение и потом оборвалось, то можно быть


уверенным (что впоследствии при аресте старые секретные записки будут

1
4
4
предъявлены, а если почему не сочтут нужным их показывать, то во всяком
случае они пойдут в дело).

54)На допросах не нужно признавать за собой ничего, ни за другим, не


обращать внимания на угрозы, не верить заявлениям про других, даже если они
будут предъявлять собственноручные протоколы, иметь в виду, что показания
шпионов весьма часто бывают крайне лживы вследствие того, что они
принимают одно лицо за другое, ошибаются домом, этажом, квартирой, и т. п.

55)Не давать и не брать ни у кого фотографических карточек, не делать на них


надписей, не держать у себя альбомов с карточками.

56)Не держать у себя, книг с инициалами или фамилиями владельцев.

57)Нужные вещи для тектографа и мимиографа не следует покупать в одном


месте.

58)Никогда не следует отправлять посылок, денег, телеграмм, заказных писем


по тем адресам, которые даны для простых писем.

59)Отправляя телеграммы, следует помнить, что текст их не уничтожается. Это


надо иметь в виду, как относительно содержания, так и почерка. (СЕЙЧАС
ЭТО КАСАЕТСЯ ПЕРЕПИСКИ В СОЦСЕТЯХ)

60)Не нужно делать пометок своим почерком на полях нелегальных книг и


газет.

61)Уничтожать письма, рукописи и т.п. лучше всего сжиганием, стараясь при


этом не оставлять пепла.

«Поваренная книга арестанта» (автор Максим Адольф)

Вступая в борьбу за идеалы НС молодой боец должен очень четко представлять


себе образ своего основного врага. Это знание необходимо ему для плановой
выработки конкретных методов защиты и нападения, обуславливающих
противостояние с этим врагом. Что касается образа врага, то абстрактный и
трудноуловимый образ вечного жида, стоящего где-то там, за спинами мировых
правителей, малопригоден. В понимании бойца враг должен быть максимально
реалистичным. Таким, что его можно было бы не просто представить в своем
буйном воображении, но и увидеть собственными глазами, образно говоря
«пощупать, дотянуться рукой». С другой стороны, разобщенные и
плохоорганизованные антифашистсткие молодежные группировки (хоть бы
одним глазком взглянуть на них), наиболее агрессивно настроенные бригады
каких-нибудь рэперов, «идущие вместе» любители халявного интернета или

1
4
5
демократические правозащитные объединения на роль основного и тем более
сколько-либо опасного для НС движения врага тоже подходят довольно мало.
Следует сказать больше – не являются нашими основными врагами и
многочисленные инородные диаспоры, проживающие в России и создающие
неудобства представителям коренного населения. Движение уже сегодня
достаточно сильно. Идеи близки значительному числу российских граждан. А
уберите хотя бы на день с улиц наших городов всю милицию (например, ввиду
тотального заболевания всех милиционеров гриппом) и назавтра же в стране не
останется ни одного демократа, ни одного рэпера, ни одного антифашиста. А
немногих оставшихся в живых инородцев можно будет увидеть разве что
только на железнодорожных вокзалах, нервозно ожидающих своего поезда.
Таким образом, возвращаясь к вопросу об образе врага, следует четко и
конкретно себе уяснить, что основным и вместе с этим наиболее опасным
противником отечественного нацдвижения на сегодняшний день является сама
российская власть. В том числе и правоохранительные органы. Сразу стоит
отметить, что мы всячески приветствуем и уважаем тех представителей
силовых структур, которые осознают всю губительность демократических
реформ в стране, и по возможности своими действиями (а иногда и
своевременным бездействием) поддерживают русское националистическое
движение. Однако к сожалению в основе своей правоохранительные органы
являются дубиной в руках антинародного режима, и используются для
подавления неугодного инакомыслия. А поэтому именно с ними приходится
сталкиваться отдельным бойцам НС движения на пути своей борьбы. Научить
их грамотно противостоять системе в лице силовых органов и ведомств и есть
цель этой статьи.

Для начала представим, что во славу идеи и в рамках своей национал-


революционной деятельности вы совершаете какой-либо акт, который, по сути,
является противоправным действием, иными словами преступлением.
Занимаясь этим делом, наши доблестные милиционеры каким-то чудом берут
след и их подозрения падают на вас. Возможно, вы попались буквально после
совершения преступления, а может быть, прошло уже некоторое время, с тех
пор, однако вас ловят и берут под стражу. И вот, наконец, вы в отделении.
Добро пожаловать. Отныне вы поступаете в распоряжение оперативников -
ребят довольно грубых и суровых. Это настоящие псы режима, и поэтому
надеяться на их сочувствие и понимание дело довольно безнадежное. Поэтому
готовиться следует к самому худшему. Здесь стоит вспомнить героические
советские фильмы о мучениках-революционерах, в которых гордые и
несломленные коммунисты в застенках царской охранки надменно плюют в

1
4
6
лица своим истязателям, так и не выдав им товарищей по борьбе. В реальности
все не так уж и сильно отличается от обрисованного выше
кинематографического образа. Пусть главный герой в данном случае не совсем
уж и коммунист (вернее совсем не коммунист). А царская охранка
представляется нам обыкновенным районным ОВД. И тем не менее основные
действующие лица остаются прежними: герой революционер и садист-изувер
опер. Причем герой революционер-это вы.

Но перейдем к конкретике. Итак, вы находитесь в милиции по подозрению,


например, в убийстве главного редактора “Московского Комсомольца” Павла
Гусева (не правда ли, хороший пример?) Причем гордо признаваться в
совершенном вами акте политического насилия вы не собираетесь. Что кстати
весьма правильно - ведь, согласитесь, глупо, совершив тот или иной подвиг во
имя национальной революции, тут же идти на сдачу властям, тем самым
фактически исключая себя из дальнейшей активной борьбы. Пусть даже ваше
задержание и разоблачение будет самыми яркими красками изображено в СМИ,
тем самым, создавая бесплатную рекламу нашему движению. Запомните раз и
навсегда, ваша жизнь и свобода – жизнь и свобода борца НС – стоит
несравненно больше, чем тысячи и тысячи жизней наших врагов. Поэтому
рисковать собой без особого на то повода просто преступно. Вы должны жить и
действовать на свободе, на благо общей цели и назло врагам, а не гнить на зоне
из-за какой-нибудь малозначительной мелочи (пример с Павлом Гусевым,
конечно хорош, но сегодня сотни и тысячи наших соратников томятся за
решеткой за акты политического насилия, которые вряд ли были сколько-
нибудь ощутимы для ненавистного ZOG – что кремлевским властям до какого-
то там Гоги Могоги с черкизовского рынка, зато еще один наци за решеткой).

Таким образом, самая лучшая линия поведения для молодого бойца в


описанной выше ситуации – это идти так сказать “в глубокий отказ” от всех
выдвигаемых обвинений. То есть “не был, не знаю, не участвовал, о чем вы
вообще говорите”. Следует также напомнить, что в соответствии с 51 статьей
Конституции вы вообще имеете право сохранять молчание и не давать
порочащих себя показаний. Именно этой статьей и следует воспользоваться в
сложившейся ситуации – то есть на первых порах вообще отказать давать
какие-либо показания и ни в коем случае ничего не подписывать. Дело в том,
что в случае аргументированного отрицания своей вины, в своих первичных
показания вы, как правило, составляете себе алиби, давая понять, что в момент,
скажем, того же убийства вы не были в редакции “МК”, а, например, ездили со
своим другом Серегой на рыбалку за город в село Гадюкино. Но за считанные
минуты, в состоянии нервного возбуждения просто таки никак невозможно

1
4
7
грамотно и объективно составить свои оправдательные показания, чего-нибудь
не напутав. А при детальном изучении вашего алиби окажется, что или Серега
в тот день был где-то совсем в другом месте, или в Гадюкино отродясь ни реки
ни пруда не было, или вообще нет никакого Сереги и никакого села Гадюкино.
Естественно, ваши путаные и, как очевидно, лживые первоначальные показания
могут сыграть с вами злую шутку на суде. А потому самым верным ходом было
бы именно сохранение молчания и отказ от дачи показаний. Потом, уже
совместно со своим адвокатом и при согласовании с Серегой или какими-то
другими “свидетелями защиты” вы выработаете неопровержимое алиби,
которое действительно будет способно серьезно пошатнуть позиции обвинения.

Да, к слову сказать, афишировать свою политическую принадлежность тоже не


обязательно. Дело в том, что с политических заключенных и так в наших
гуманных судах спрос всегда был больше, нежели с простых уголовников, а
теперь это ко всему прочему еще и дополнительные статьи: 280-ая, 282-ая, а
возможно даже и 357-ая. Это вовсе не значит, что вам необходимо клятвенно
признаваться в самых теплых чувствах ко всяческим кучерявым, желтомордым
и черномазым существам, а также расписываться в своей приверженности
“демократическим свободам” и “общечеловеческим ценностям”. Но упорно
твердить уже сказанное выше “не знаю, не помню, о чем вы вообще говорите”
вполне уместно.

Но продолжим. Итак, вы, говоря тюремным языком, “в глубоком отказе”. А


потому стоит приготовиться к тому, что в скупых информационных сводках
СМИ называется “оперативными действиями” - иными словами, к
жесточайшему прессу со стороны доблестных защитников правопорядка.
Выражаться это может как в психологическом давлении, так и в прямом
физическом воздействии.

Для начала остановимся на первом. В своем безудержном желании раскрыть


очередное преступление и заработать премию, поощрение, а то и повышение по
службе оперативные работники применяют к задержанным разнообразный
арсенал всяческих хитроумных криминалистических приемов, уловок и прочих
фокусов. Охарактеризовать наиболее правильное отношение к подобным
ухищрениям можно одной лишь фразой: “ни в коем случае не верьте ни
единому слову, сказанному милиционерами, единственная их цель – выудить из
вас как можно больше полезной информации, с помощью которой можно будет
надолго упрятать вас за решетку”.

Так, например, оперативники попытаются вас убедить, что им давно уже все
известно о вашей преступной деятельности, что у них есть неопровержимые

1
4
8
доказательства вашей вины, и отпираться не имеет никакого смысла. В
подтверждении своих слов они могут даже предоставить какую-либо
порочащую вас информацию, сказав при этом, что кроме того им известно еще
больше, так что отнекиваться бесполезно, а лучше сразу сознаться во всем и
даже написать чистосердечное признание. Запомните раз и навсегда, что если
оперативникам о вас все известно, то они никогда не станут с вами ни о чем
разговаривать, им это просто будет не нужно. На тюремном жаргоне такой
прием называется “взять на понт”. Предъявленные сведения о вашей
преступной деятельности, предоставленные вам оперативниками, ни что иное,
как отрывочные ничем не подтвержденные слухи, полученные в ходе
следственных действий и не имеющие как правило никакой доказательной
базы. Даже если какие-то указанные таким образом обвинения и попали в цель,
без вашего подтверждения они не стоят и ломаного гроша. Не стоит, наверное,
говорить что в таких случаях, подобные отрывочные бездоказательные
сведения являются единственным фальшивым козырем оперативников в
разговоре с вами. Остальная же, упомянутая, но не представленная вам
информация, является вообще вымыслом, другими словами, “понтом”.
Единственная цель подобного приема состоит в том, чтобы получить от вас как
можно более полные самоизобличающие показания, без которых дальнейшие
действия следствия становятся проблематичными, а возможно и вообще
бесперспективными.

Существует еще одна хитрая уловка. Применяется она в случае, если вы


проходите по делу не один, а с товарищами. Так разведя вас по разным
кабинетам, и тем самым предотвратив любые возможности вашего общения
между собой, оперативники начинают убеждать каждого из упорствующих
арестантов, что отнекиваться нет смысла, потому что подельники (или
подельник) уже раскололись и пишут чистосердечное признание. Вдобавок
может быть сказано, что в своих показаниях они все валят на вас, что за
помощь следствию они возможно даже будут отпущены до суда под подписку о
невыезде, а вы, как главное действующее лицо преступления, отправитесь в
изолятор. Цель данного приема опять же нехитрая, а именно вынудить вас дать
показания, да со злости навалить еще все на своих подельников. Тем не менее,
следует отметить, что письменные показания самих подельников вам не
предоставят, да и послушать уличающие вас обвинения из их уст тоже не дадут.
А потому, повторяя заявленный выше тезис, стоит повторить: “Не верьте
никому, стойте на своем, в устной форме отрицайте все и преждевременно не
давайте никаких показаний”. А с подельниками вы увидитесь на воле (если

1
4
9
обвинение против вас развалится еще в милиции) или спишитесь в тюрьме и
выработаете согласованную линию защиты.

Но продолжим. Существует еще один интересный прием, к которому может


прибегнуть следователь или оперативники в разговоре с вами. Состоит он в
попытке установить в ходе общения благоприятную, доверительную, можно
даже сказать, теплую атмосферу. Это может быть банальный разговор “за
жизнь”, уместно ввернутая добрая шутка или анекдот, в конце концов,
откровенное (на первый взгляд) сочувствие вам в вашем поступке.
Непосредственно в нашем случае оперативник вполне способен,
“расчувствовавшись”, признаться вам в своем недовольстве существующем
строем, неприязни ко всякого рода инородцам, и даже признаться “по секрету”
в тайной поддержке идей НС (и это при том, что вы еще не только не
упоминали о своей принадлежности к Движению, но и вообще не давали
никаких показаний). Естественно, по установленному заранее сценарию
загнанный в угол молодой революционер, услышав такие признания и узрев
потенциального соратника, в идеале должен с криками “Слава России!”
броситься на шею товарищу по оружию (тем самым уже выдав свои
политические пристрастия) и в самых ярких красках рассказать ему о своем
подвиге во славу НС (а именно в деталях описать совершенное преступление).
Ну, если даже все произойдет не так, как здесь описано, то в любом случае у
подозреваемого заметно ослабевает бдительность и развязывается язык. На
самом деле подобный прием довольно хорошо известен в следственной
практике и называется “установлением психологического контакта”. Наиболее
детально о нем можно узнать из любого учебника по криминалистики (между
прочим, весьма полезное чтиво). А потому наивно покупаться на описанные
выше заверения в сочувствии и поддержке со стороны следователя и оперов,
конечно же, не стоит. Это вовсе не значит, что непременно надо закинув ноги
на стол к оперативнику и высморкавшись в занавеску, во весь голос орать: “Что
ты мне фуфло толкаешь, волк позорный!” Нет, грубость конечно, не аргумент,
тем более, зачем хамить – человек-то старается, звездочки свои отрабатывает.
Однако, мило поулыбавшись и покивав головой, вновь отказаться давать
показания и попросить отвести вас обратно в КПЗ будет, наверное, самым
верным ходом с вашей стороны.

Отдельно, наверное, стоит отметить следующие аспекты оперативной работы с


вами. Основным аргументом следствия, как правило, будет являться обещание
смягчения уголовного наказания в случае добровольной помощи в раскрытии
дела (старая песня). При рассмотрении подобных предложений учитывать
необходимо следующее. Если противоправное действие совершено вами

1
5
0
достаточно толково, и есть основания полагать, что следствие не располагает
достаточной доказательной базой, то единственный источник доказательства
вашей вины – это вы сами. А потому перед вами стоит выбор: либо идти в
глубокий отказ и скорее всего отделаться закрытием дела, оправдательным
приговором или в крайнем случае мизерным, а то и вообще условным сроком
заключения (потому как доказать вашу вину возможности не было, а отпускать
не захотелось – бывает и такое), либо признаться во всех своих грехах на
радость следствию и за помощь в раскрытии дела (вернемся все к тому же
убийству Паши Гусева) получить какие-нибудь шесть с половиной лет строгого
режима вместо восьми. К слову сказать, при нынешнем уровне подготовки
оперативно-следственных работников, изобличение преступника, разве что не
застигнутого на месте преступления с орудием преступления в руках, всецело
зависит от самого преступника и его грамотного (или наоборот безграмотного)
поведения во время следствия. В любом случае стоит повторить, что “молчание
– золото” и торопиться с дачей каких-либо показаний в первые дни своего
пребывания под стражей не стоит. Позже, вместе со своим адвокатом, взвесив
все “за” и “против”, оценив и проанализировав поведение своего следователя и
составив себе примерную картину имеющихся у него на руках доказательств,
вы сможете более четко определить для себя дальнейший ход своих действий.
В подавляющем большинстве случаев именно ваша слабость и доверчивость
является единственной надеждой на раскрытие преступления. Реальной же
доказательной базой следственные органы, как правило, не обладают, а потому
посулы о смягчении наказания являются очередной уловкой, цель которой
вынудить вас дать самоизобличающие показания.

Но представим, что вы действительно были застигнуты врасплох. Вас взяли


прямо на месте преступления. Худо дело. Но кое-что конечно радует. Вашему
соратнику, участвовавшему вместе с вами в совершении преступления, удалось
скрыться. Оперативники подозревают, что вы совершали преступление не один,
но ни поймать вашего подельника по горячим следам, ни установить его
личность они так и не смогли. Теперь вы – единственная ниточка, ведущая к
нему. И, естественно, вся работа следственной бригады будет ориентирована на
полном изобличении вас и вашего вероятного соучастника. Для начала следует
заметить, что предавать товарищей дело вообще довольно гнусное. Но будем
надеяться, что данная публикация попадет в руки к исключительно
порядочным соратникам НС и эта простая истина для них не будет являться
новостью. Однако, отбросив в сторону моральный аспект проблемы, стоит
заметить, что и с юридической точки зрения привлечение к делу
дополнительных действующих лиц (т. е. подельников) является, мягко говоря,

1
5
1
глупостью. Дело в том, что, вложив с потрохами своего товарища, вы
автоматически увеличиваете себе срок. По действующему уголовному
законодательству совершение преступления “группой лиц”, да еще и “по
предварительному сговору”, отягчает вину и ужесточает наказание. Знание
этого – вопрос элементарной юридической грамотности. И даже выдав своего
подельника, тем самым оказав помощь следствию, вы вряд ли получите срок
меньший, нежели получили бы в одиночку, не запятнав себя предательством. А
потому в описанной выше ситуации самым лучшим действием будет все тот же
отказ от дачи показаний. Позднее вы выработаете наилучшую стратегию своей
защиты. И даже если отрицать свое участие в преступлении не будет никакой
возможности, по крайней мере вы всегда сможете выставить себя в более
выгодном свете: так например, убийство из чувства личной неприязни либо в
целях самозащиты карается на так строго, как убийство по мотивам расовой
ненависти или, например, из корыстных или хулиганских побуждений, а о
громком политическом убийстве вообще речи не идет. Однако стоит помнить,
что и в вопросе выявления вашего подельника оперативники и следователь
могут проявить дьявольскую изобретательность. Во первых, неизбежно будут
проведены обыски по месту вашего жительства, а, возможно, и по месту
работы. Найденное изобилие нацистской символики, литературы и прочей
бросающейся в глаза атрибутики наглядно посвидетельствует о ваших
политических взглядах. Однако если эту маленькую слабость молодой
приверженец НС идеи все же может себе позволить, то разбрасывать по дому
оружие, взрывчатку и всякие прочие запрещенные к хранению предметы
совсем уж не обязательно. Иметь подобные вещи современный русский
революционер конечно должен, но хранить их следует никак не дома. А где -
думайте сами. На конспиративных квартирах, зарегистрированных на совсем
незнакомых “левых” людей, в каких-нибудь тайниках, находящихся за
пределами вашего жилища, в лесу закопайте в конце концов. Но вернемся к
обыску. Серьезным козырем в руках оперативников могут стать всяческие
записные книжки с адресами и телефонами ваших соратников по борьбе. А
потому таких записных книжек у вас дома быть просто не должно. Если у вас
так много соратников, что вы не в состоянии помнить все их адреса и телефоны
наизусть, то как-нибудь кодируйте их, прячьте в скрытых законспирированных
компьютерных файлах (в этом случае не забывайте, что и в милиции иногда
попадаются достаточно толковые компьютерщики) - одним словом
извращайтесь как можете, но обеспечьте максимальную сохранность подобного
рода информации. Также следует порекомендовать воздержаться от хранения
дома ваших групповых фотографий с соратниками (особенно с
непосредственными соратниками по проведению силовых и террористических

1
5
2
акций). Обычно именно фотографии и записные книжки становятся той самой
путеводной ниточкой, способствующей оперативникам в раскрытии
преступлений, совершенных группой лиц. В данном контексте следует,
наверное, отметить настоятельную желательность того, чтобы ваши домашние
(родственники, жена и т.д.) были хотя бы отдаленно в курсе вашей
деятельности и по возможности пусть даже на кухонно-бытовом уровне
поддерживали ваши убеждения. Обусловлено это тем, что зачастую арест,
обыски, допросы и прочая оперативная деятельность вокруг скромной персоны
молодого революционера становятся настоящей неожиданностью для его
близких. Пользуясь их шоком и растерянностью, представителям
правоохранительных структур удается грамотно поставленными вопросами
вытянуть из них столь необходимую им информацию, которая в дальнейшем
сможет серьезно повредить, как вам, так и вашим соратникам. Например,
оперативники могут поинтересоваться у ваших близких информацией о круге
вашего общения, друзьях, подругах и т.д. Особенно в этом помогут ваши
групповые фотографии (которых, как уже было сказано, у вас быть просто не
должно). Ваш растерявшийся родственник, на заданный вопрос оперативника
сможет запросто поведать, кто именно изображен на фотографиях, и дать ту
скудную (но для следствия бесценную и зачастую достаточную) информацию о
ваших товарищах (как зовут, где примерно живет, где работает), которую сам
мог узнать за время посещения вас вашими соратниками на дому. Если же ваши
близкие хотя бы туманно представляют род ваших занятий, а ко всему прочему
и проинструктированы вами на случай всяких экстремальных ситуаций
(например, прочитали эту статью), то можно с достаточной долей уверенности
рассчитывать на то, что от них милицейские ловкачи не получат ни слова столь
необходимых для них показаний.

Помимо обыска также будьте готовы к различным ухищрениям оперативников


непосредственно в разговоре с вами. Так, например, они могут использовать
уже описанный выше прием, а именно уверять вас, что ваш подельник уже
задержан и дает показания (естественно против вас). На этот раз ложью могут
оказаться не только заверения в расколе вашего товарища, но и сам факт его
задержания. Однако даже если он и задержан, то опять же спешить с
чистосердечным признанием не стоит. Позже разберетесь как строить свою
защиту и какие давать показания. Одно можно сказать точно – если улики
против одного из вас действительно неопровержимы, то брать на себя вину (в
наиболее выгодном свете) должен тот, кто наиболее засветился, при этом
выгораживая второго подельника, и полностью отрицая даже знакомство с ним.

1
5
3
Это существенно уменьшит срок последующего заключения, и освободит
одного из вас от ответственности.

Однако продолжим. Итак, все попытки получить столь необходимые


порочащие вас показания оперативникам не удались. Все их хитроумные
уловки и провокации разбились вдребезги о ваши непреклонность и упорство.
Вы отказываетесь давать какие-либо показания. В таком случае доблестные
стражи правопорядка переходят ко второму (промежуточному) пункту
оперативно-дознавательских действий, а именно к запугиванию. Заключаться
это может как в детальном разъяснении вам всей незавидности вашего
положения, гарантирующего вам немыслимые срока заключения в случае, если
вы немедленно не напишите чистосердечку, так и реальные угрозы физической
расправы и пыток. Обсуждать первое мы сейчас даже не будем – все уже было
сказано ранее. Перейдем к угрозам. Здесь собственно все достаточно просто –
оперативники в целях оказания психологического давления, в зависимости от
серьезности выдвигаемых обвинений, станут пытаться запугать вас побоями,
пытками, издевательствами и даже смертью. Честно говоря, переход
милиционеров от слов и увещеваний к угрозам и пыткам, на самом деле
хороший знак. Хорош он конечно лишь относительно. Но один плюс в такой
ситуации все-таки есть, а именно – если оперативники действительно начали
вас прессовать или хотя бы запугивать, требуя дать признательные показания,
то это значит, что у них нет ровным счетом никакой доказательной базы для
предъявления вам обвинения. И если, выдержав пытки, вы так и не сломаетесь,
оговорив себя и своих товарищей, то заведенное на вас уголовное дело на
девяносто процентов развалится еще в милиции, а в крайнем случае на суде. Но
это в перспективе, а пока готовиться надо к худшему. Сейчас начнется пресс.

Для начала следует отметить, что жестокость и беспредельность пыток


напрямую будет зависеть от серьезности самого уголовного дела. Так, в целях
выбивания показаний по обвинению в каком-нибудь хулиганстве, нанесении
побоев или причинении средней тяжести вреда здоровью вас могут ощутимо
помять, пометелить, и самое большее (почти невероятное) отбить почки или
поломать ребра. Однако в случае вашей несговорчивости у оперативников, как
правило, опускаются руки и с вас либо вообще снимаются обвинения еще в
отделении милиции, либо это делается уже позднее в ходе следствия или уже
на суде, при том, что вы все это время спокойно гуляете на свободе под
подпиской о невыезде. В случае, если вы подозреваетесь в совершении тяжких
преступлений, например, в организации массовых беспорядков, участии в них,
нанесении тяжкого вреда здоровью и т.д., будьте готовы к более длительной
физической обработке, характеризующейся особой жестокостью и

1
5
4
изощренностью. Обычно при проведении такого рода “оперативных действий”
стражи порядка стараются не оставлять очевидных следов пыток на теле
подозреваемого. Но особо надеяться на это не стоит. Кроме того многие травмы
практически не требуют нанесения сколько-нибудь заметных повреждений.
Например, сильные удары по голове наполненной водой пластиковой
бутылкой, не оставляя следов, практически гарантируют сотрясение мозга.
Причем степень сотрясения зависит от силы и частоты ударов. Или вот еще
хороший, а главное реальный пример - подозреваемому надевается на голову
противогаз и зажимается дыхательное отверстие, когда же он от удушья начнет
терять сознание, отверстие резко открывается и к нему вплотную подносится
флакон нашатырного спирта. Адские мучения и внешне невидимые ожоги
дыхательных путей обеспечены. Если вы и после этого отказываетесь
сознаваться в совершении инкриминируемого вам тяжкого преступления, вы
можете с равной вероятностью быть отпущенными под подписку о невыезде
или отправиться в следственную тюрьму, из которой опять же через некоторое
время будете выпущены либо в ходе следствия, либо через суд (так один из
участников погрома на Ясеневском рынке был отпущен из Бутырки в ходе
следствия, за неимением оснований дальше удерживать его под стражей, то
есть за недостаточностью доказательств). Однако продолжим. В случае, если
вы задержаны по подозрению в особо тяжком преступлении (убийство,
терроризм, бандитизм, диверсия и т.д.) будьте готовы к самым зверским
истязаниям и пыткам. При ведении оперативной деятельности по раскрытию
подобных преступлений, стражи закона все меньше видят в подозреваемом
человека, и все больше - потенциальное повышение по службе. Здесь
открываются поистине необъятные просторы для творческого мышления
милиционеров в изобретении наиболее изощренных “методов дознания”.
Причем, если в обыкновенном районном ОВД фантазии оперов не столь
разнообразны, то горе несчастным, попавшим на обработку в центральные
городские управления. Например, в Москве особым изуверством славятся
палачи из Главного Управления Внутренних Дел (небезызвестная Петровка, 38)
– там сохраняются старые традиции допросов с пристрастием. Вбивание иголок
под ногти или стачивание зубов напильником – классика жанра. Но и здесь
имеются определенные ограничения. Как и в предыдущих случаях,
оперативники тоже постараются не оставлять очевидных следов физического
воздействия, хотя будут уделять этому значительно меньше внимания. И уж
конечно, не станут вас убивать. Смертельные исходы в результате милицейской
обработки являются достаточно большой редкостью и происходят, в основном
случайно (из-за чрезмерного усердия). Однако если такое и происходит, то
исключительно в процессе выбивания из подозреваемого признаний, тянущих

1
5
5
минимум на двузначные срока, максимум на ПЗ (пожизненное заключение),
что, согласитесь, мало чем отличается от смерти. А потому игра стоит свеч.
Ведь ваше упорство в этой ситуации может стоить вам максимум полтора-два
года в тюрьме под следствием (громкие дела обычно расследуются долго) с
последующим освобождением из зала суда вместо, например, 15-ти или 25-ти
лет за колючей проволокой.

Но легко сказать “упорство”. Как же выдержать многочасовой беспредельный


пресс в милицейском участке и не сломаться? Что же посоветовать? Ну во
первых, стоит отметить следующие моменты. Дело в том, что легче подобные
столкновения с властью обходятся людям, хоть сколько-нибудь социально
защищенным. Здесь имеется в виду наличие близких родственников (по
возможности активных и дееспособных). Запрессовать в отделении человека
без роду без племени гораздо легче и безопаснее для милиционеров, чем
связываться с тем, за кого будут беспокоиться и кого будут искать. Также
желательно иметь знакомство с каким-либо порядочным адвокатом, которого
можно будет моментально отправить в отделение милиции для решения ваших
проблем. И если прибывших вам на помощь родственников могут сколь угодно
долго держать в приемной, не допуская к вам (хотя и в этом случае
интенсивность пресса заметно снизится ), то адвокат имеет законное право
быть допущенным к своему подзащитному в любое время и в любом месте без
промедления (при этом, естественно, ни о каком допросе с пристрастием и речи
быть не может). Но, если наличие знакомого адвоката - удел профессиональных
экстремистов, то наличие близких родственников (в крайнем случае, жены) или
хороших друзей присуще практически любому нормальному человеку. А уж
они, узнав о ваших проблемах, соответственно должны подсуетиться: явиться в
отделение милиции, дабы заявить о себе, тем самым снизив энтузиазм
оперативников к излишнему физическому воздействию на вас (друзьям, а тем
более соратникам по борьбе являться самолично в отделение не
рекомендуется), в случае необходимости сообщить о применяемых к вам
пытках в надзорные органы (прокурору по надзору или службу собственной
безопасности) и нанять адвоката. К слову сказать, именно поэтому нелишним
будет, по возможности, сообщать близким людям ориентировочно, куда вы
направляетесь и когда намереваетесь быть дома, чтобы максимально снизить
время на поиски вас в случае неприятностей. А каждая выигранная минута под
милицейскими пытками пойдет вам только на пользу.

Отсюда становится ясно, что для молодого бойца при попадании в отдел
милиции по подозрению в совершении серьезных преступлений основной
задачей является продержаться под прессом оперов до прихода помощи с воли,

1
5
6
при этом не давая никаких показаний. Вот в этот сравнительно короткий
промежуток времени (от нескольких часов до нескольких суток) менты могут
изголяться над вами вовсю. Но и здесь есть нехитрое средство
противодействия. Если предъявленные вам обвинения грозят внушительными
сроками, а истязания, наносимые вам, выше всякого терпения, то для
пресечения милицейского беспредела вы можете вскрыть себе вены. Да-да, не
удивляйтесь. Надо сказать, что вообще в арестантской практике вскрытие вен
является довольно распространенной и действенной формой заявления
протеста. В нашем случае это средство подходит как нельзя лучше. Дело в том,
что, несмотря на все издевательства и пытки, применяемые к вам, милиционеры
безумно боятся вашей смерти (хотя никогда открыто об этом не заявляют, а
даже наоборот, могут пугать вас смертью, но это блеф). Подобный же поступок
с вашей стороны вызовет если не панику, то, по крайней мере, легкое
замешательство среди оперативников. Вас тут же бросятся все откачивать,
перевязывать, и даже могут вызвать врача или отправить вас под конвоем в
больницу (если хорошо порежетесь). Умереть вам никто не даст (не для того у
вас в милиции шнурки из ботинок вытаскивают), а вот обращаться уже станут
поосторожнее: “мало ли чего еще в голове у этого отморозка”, да и времени вы
выиграете немало. А уж при попадании в больницу может быть, и своим дадите
знать, где вы и что с вами через какую-нибудь добрую медсестру. Технически
вскрытие вен выполняется так: лезвие из-под бритвенного станка (особо
удобны по качеству и размерам лезвия новых одноразовых станков типа “Bic”)
однократно заворачивается в тонкую (но не хрустящую) фольгу и зашивается
куда-нибудь в укромное плохопрощупываемое место вашей одежды (воротник,
рукав и т.д.). Затем, оставшись наедине с собой (например, в КПЗ – хотя бы
маленький перерыв милиционеры наверняка сделают), разгрызаете ткань вашей
одежды и изымаете лезвие. После чего быстрым резким движением наносите
глубокий порез руки с внутренней стороны локтя (резать вены на запястьях не
рекомендуется, так как можно повредить сухожилья). Далее, убедившись в
серьезности ран, можете смело стучать в железную дверь с радостным криком:
“Старшой, я вены вскрыл!” И главное, не надо бояться смерти – во-первых,
примерное развитие событий было описано выше, во вторых, не все ли равно
вам будет, если преступления, признания в которых из вас выбивают, тянут
эдак лет на 25, а то и на ПЗ.

Таким образом, выдержав психологическое и физическое давление


оперативников, не сломавшись и не дав никаких показаний, вы выигрываете
свою первую битву с законом. Вероятно, она может стать и окончательной (вас
просто отпустят и все). Однако, если обвинения, предъявленные вам, слишком

1
5
7
серьезны, тогда следственная тюрьма гостеприимно распахнет перед вами свои
ворота. Рассказывать в подробностях об арестантском быте смысла, наверное,
нет (про это специальные книжки написаны – в дешевых ларьках продаются).
Но необходимо сказать следующее – будьте порядочны, следите за языком, не
наезжайте без оснований на сокамерников, но и не позволяйте задевать себя.
Запомните – вы никому ничего не должны, и если за вами нет никаких
постыдных поступков, то спросить с вас никто ничего не может. На первых
порах побольше слушайте, поменьше говорите (вживитесь в тюремную
обстановку, узнайте арестантские законы и правила поведения). Рассказывать о
себе вы не обязаны, но ради установления приятельских отношений с
окружающими можете поведать о своей жизни в самых общих чертах (учился,
работал). Не позволяйте задавать себе глупых и провокационных вопросов
(люди в тюрьме сидят разные, попадаются и агрессивные): например, на вопрос
об интимной жизни можно довольно жестко ответить: “С какой целью
интересуешься? Не считаю нужным перед тобой отчитываться?” А на какую-
нибудь подколку типа: “А не ходил ли ты на воле по гей-клубам?” - можно и
“рога включить”: “Ты кого во мне увидел?! Подо что подвести хочешь?!” (хотя,
честно говоря, таких вопросов нормальным людям обычно не задают). И вот
еще что важно: никому не доверяйте и не изливайте душу, даже если человек
клянется, что он профессиональный юрист, и чтобы помочь вам, он должен в
деталях узнать ваше дело. На вопросы типа: “за что в тюрьму-то попал?” -
можно ответить, что обвиняют в таких-то преступлениях, но это все “подстава”
и вы не виноваты (короче говорите то, что собираетесь говорить на суде). Не
обольщайтесь тем, что вокруг вас вроде бы преступники – воры и убийцы, на
самом деле агентурная работа в следственных тюрьмах обычно хорошо
налажена, и то что следственным органам не удалось выбить из вас в милиции,
они без особых затруднений узнают от вашего приятеля, которому вы поведали
свою геройскую историю за кружкой чифира. Следует также сказать, что в
случае чрезмерной одиозности вашего дела (вооруженный мятеж, например)
попытки физического воздействия на вас могут предприниматься и в тюрьме
(хотя вероятность этого ничтожна). Попытки тюремных “кумавьев” что-либо
выбить из вас по сравнению со зверствами каких-нибудь ментов с Петровки, 38,
будут выглядеть не так уж страшно, а вот о чем действительно, наверное, стоит
сказать, так это о пресс-хатах. Сидят в таких хатах обычно всякие ссучившиеся
быки-беспредельщики, разными способами завербованные местными операми.
На этапе или в порядочной хате им, конечно, верная смерть (потому и
отправляют их, как правило, на “красные зоны”, каких сейчас большинство,
спецэтапом – там под мусорским прикрытием их уже не тронут).
Закидываемого в такую хату подследственного начинают жестоко прессовать, а

1
5
8
могут даже “опустить” по беспределу. Упор делается на то, что, побывав в
такой камере, человек готов подписать какие угодно бумаги, лишь бы его
перевели в другое место. Честно говоря, сейчас в тюрьмах пресс-хаты
практически прекратили свое существование, однако бывают и исключения. А
потому следует знать, как вести себя в такой ситуации. Вряд ли при приезде на
тюрьму вас сразу бросят в пресс-хату. Таким образом, у вас будет возможность
узнать о наличии таковой от сокамерников или от осужденных, отбывающих
срок в “хозбанде” (тюремный хозотряд). Так что, если вас при переводе в
другую камеру подведут к двери с до боли знакомым номером, вы можете
просто отказаться туда идти (сломиться с сучьей хаты не западло). Если же
конвоир попытается вас запихнуть в нее силой, режьте вены (если у вас есть
основания полагать, что вас могут бросить в пресс-хату, имейте под рукой
лезвие – в тюрьме его достать довольно легко). В остальном же, если ваше дело
действительно недоказуемо, можете чувствовать себя в безопасности. Адвокат
приедет к вам в тюрьму и вы вместе выработаете наиболее выгодные вам
показания и подготовитесь к суду.

Выживание в тюрьме

Вызов в прокуратуру

1. Обнаружив повестку в почтовом ящике, не паникуйте. Не спешите


вспомнить свои сомнительные дела.

2. На повестку не обращайте внимания. Считайте, вы вообще не получали ее


(по закону так оно и есть). Сделать это надо для того, чтобы не дать
преимущества прокуратуре: оставляя повестку в почтовом ящике, прокуратура
унижает вас, потому что повестка по закону должна вручаться лично, под
расписку. Не позволяйте прокуратуре вести себя по-хамски с вами с самого
начала. Поэтому повестку получайте только от курьера лично - ни от соседей,
ни каким иным способом.

3. Не проявляйте излишнего оптимизма (он глупый в данной ситуации) и


наивной веры в свою невиновность (пусть вы сто раз невиновны на самом
деле), то есть в том смысле, что ТАМ разберутся и отпустят, а заранее
определитесь с адвокатом на случай ареста. Если не лично его, то предупредите
друзей, что вам пришла повестка из прокуратуры, и вам могут потребоваться
услуги адвоката.

4. Будьте готовы к тому, что вас могут увезти с работы в наручниках


приехавшие из милиции очень наглые ребята. Или "взять" на улице.

1
5
9
5. Ни в коем случае не чувствуйте себя виновным.

6. Подготовьте вещи на случай ареста: предметы гигиены, смену белья,


немного продуктов, ручки, карандаш с ластиком, побольше бумаги.

7. Не носите с собой документы, ценные вещи, какие-либо деловые бумаги,


личную переписку.

8. Если вы получили повестку от курьера и знаете точно, когда пойдете в


прокуратуру, отправляясь туда, освободите все карманы от всего. Особенно
тщательно проверьте, выложили ли вы документы, возьмите с собой зубную
щетку и пасту.

9. Будьте готовы к тому, что с допроса вы можете не вернуться - сесть за


решетку. К этому должны быть готовы и ваши домашние и подчиненные, если
вы - руководитель. О подчиненных позаботьтесь особо: есть ли деньги на счете
им на зарплату и т.д.

10. Возьмите с собой УК и УПК, если они у вас есть.

11. Не паникуйте.

Первый допрос

1. В дверь кабинета следователя входите уверенно, в душе у вас не должно


быть места чувству вины. Знайте: следователь ничем не лучше и не выше вас, в
том числе и в смысле чистоты перед законом.

2. Помните, в этом доме у вас друзей нет.

3. Ни в коем случае никогда не верьте следователю. Никогда не соглашайтесь


на его предложения - любые.

4. Когда вам скажут, зачем вас вызвали, и предупредят об ответственности,


потребуйте разъяснения своих прав. Не верьте следователю на слово, требуйте
предъявления вам текстов УК, УПК всех статей, указанных в бланках, которые
вам дают подписать.

5. Никогда ничего не подписывайте, не прочитав. Если прочли и не согласны с


прочитанным - не подписывайте, пока не будут внесены исправления.

6. На все вопросы отвечайте односложно: да, нет. Ни в коем случае не


пускайтесь в пространные объяснения, не приводите дополнений, пояснений,
описаний событий. В случае каких бы то ни было сомнений говорите:

1
6
0
"Затрудняюсь ответить". (Не помню; не знаю; не могу объяснить - запомните
эти три золотых фразы)

7. Помните: все, что будет сказано вами, может быть и, скорее всего, будет
использовано против вас - и это не пустая фраза. Чаще всего в обвинении
следователь опирается на показания именно первого допроса.

8. Помните: в 99 случаях из 100 обвинением для следствия и основанием для


обвинительного приговора суда служат показания самого обвиняемого.

9. Будьте готовы к тому, что с первого допроса вы выйдете не свидетелем, а


подозреваемым, и не домой, а в изолятор временного содержания (ИВС). Но не
пугайтесь этого.

10. Всегда держите в уме, что следователь вовсе не умнее вас и не


профессиональнее в деле ведения допросов и следствия вообще.

11. Если следователь нервничает или начинает на вас кричать и пугать вас - это
верный признак того, что ничего у него на вас нет.

12. При первом крике и первых угрозах сразу же прекращайте давать показания
и не возобновляйте их до принесения вам извинений. Если и после этого на вас
накричали (или оскорбили любым другим образом) - замолкайте навсегда для
этого следователя.

13. Если вы чувствуете, что ответ на вопрос будет против вас, - не отвечайте.
На это у вас имеется законное право, данное Конституцией: никого нельзя
заставлять показывать против себя.

14. Не бойтесь следователя. Никогда. Не бойтесь ни рассердить его, ни обидеть:


помните, что никаких добрых чувств к вам он не питает, и участь ваша зависит
не от расположения к вам следователя.

15. Если вам будут намекать или предлагать впрямую откупиться - не


соглашайтесь никогда: во-первых, это может быть провокацией (что
маловероятно, в подавляющем большинстве случаев следователи
действительно хотят получить взятку), во-вторых, тем самым вы признаете
свою вину и теперь следствие сможет "утопить" вас в любой момент.

16. Если вас задерживают (то есть заключают под стражу), немедленно
требуйте адвоката.

Первая камера в ИВС (КПЗ)

1
6
1
1. Переступив порог камеры, поймите: вы теперь один, никакой помощи ни
откуда вам не будет, рассчитывать теперь вам надо только на самого себя. Это
мобилизует.

2. Не пугайтесь ни вида камеры, ни вида сокамерников - и то и другое по


первому впечатлению может быть зловещим.

3. Не верьте тому, что вас куда-то вызовут завтра или кто-то придет
поинтересоваться вами поутру: в течении ближайших трех дней вам могут
только выдавать малое количество невкусной еды и на все ваши вопросы
односложно отвечать: "Ничего не знаем". Так делается следствием специально,
чтобы сломить вас. Знайте, что следствие про вас помнит и через надзирателей,
сокамерников внимательно следит за вами все эти дни. А жена мечется,
пытаясь передать вам продукты, одежду, лекарства, но ее просто не пускают к
вам и передачи от нее намеренно не берут. На воле идет бурная жизнь,
связанная с вами, потому камерная тишина обманчива.

4. В камере не распускайте язык о своем деле. Отвечайте так же односложно,


как на первом допросе.

5. Будьте готовым к провокациям как со стороны тюремщиков, так и со


стороны сокамерников - они (один из них практически всегда) могут быть
подосланы следствием.

6. Будьте готовы к тому, что внезапно вас могут этапировать в СИЗО


(следственный изолятор), то есть в тюрьму. Сам факт этапа подавляет, однако в
тюрьме много легче, чем в ИВС. Парадокс, но это так.

7. Откажитесь (надолго) от воздыханий о вкусной еде - ешьте все, что дают,


несмотря на вид, вкус и т.д.

8. Не думайте о семье. Им вы не поможете. Не изводите себя переживаниями о


них.

9. Будьте спокойны. Злость, ненависть, переживания отнимают силы.

10. Старайтесь ночью спать, а днем бодрствовать.

11. Следите за собой, соблюдайте личную гигиену.

12. Тратьте время прежде всего на отдых: отсыпайтесь, читайте, пишите,


играйте - все, что возможно (но не в коем случае не соглашайтесь играть на
интерес (сигареты; приседания; щелбаны; деньги), насколько бы Вы уверенно

1
6
2
себя не чувствовали, или насколько бы легкими противниками не казались бы
другие игроки).

13. Не поддерживайте пустопорожних разговоров, не поддавайтесь соблазнам


взять что-то в долг.

14. Имейте мужество бросить курить,иначе вы рискуете опуститься до


состояния человека, клянчащего папироску у кого угодно и за что угодно.
После этого свое дело вы однозначно проиграете.

15. Поймите: на долгие месяцы у вас началась совершенно новая для вас жизнь,
большей частью от вас не зависящая.

16. Уйдите в себя. Занимайтесь не самокопанием, самоуничижением или


покаянием, а самоанализом. Ни в коем случае не входите в состояние
виновности.

17. Напишите заявление с требованием защитника. Ни в коем случае не


соглашайтесь на адвоката, предлагаемого следователем. Сделайте заявление,
что отказываетесь принимать участие в любых следственных действиях без
вашего адвоката.

18. В камере ведите себя независимо и равно: вы все здесь в одинаковом


положении.

19. Изучайте УПК и УК, если они у вас есть.

Допрос в качестве подозреваемого

1. На допрос соглашайтесь только в присутствии вашего адвоката. Это


предусмотрено законом.

2. Не забывайте, что вы не обязаны свидетельствовать против себя самого.

3. Требуйте соблюдения всех процессуальных норм. Мелочей в этом деле нет.

4. Не верьте следователю ни в чем: в 99 случаях из 100 он блефует. Не спешите


верить в то, что друзья вас оговорили, но и не отбрасывайте этот вариант,
будьте к нему готовы.

5. Ваши союзники - время, ответ "Не помню", вера в семью.

6. Проверяйте точность всех записей в протоколе допроса, заполнения всех


граф, в том числе времени и даты допроса.

Первый раз в тюрьме

1
6
3
1. Уясните себе, что вы полностью потеряли свой статус, который был у вас на
свободе: теперь к вам относятся как к законченному ничтожеству все
тюремщики - от рядового до начальника тюрьмы. Запомните это и не
оскорбляйтесь.

2. Приготовьте себя к мрачному, совершенно гнетущему виду, как тюремных


помещений, так и тюремщиков. В каптерке, если она есть, возьмите матрац,
подушку, одеяло, постельное белье, ложку, кружку - все, что предложат.

3. Не пугайтесь, зайдя в камеру: ощущение, что вы попали в ад, в уголовный


притон пройдет. Обритые, зловещие люди спустя полчаса могут вызвать у вас
симпатию.

4. Первая ваша камера в тюрьме - карантин. Здесь все общее, не бойтесь что-
либо брать со стола, никто вас не укорит. Здесь нет подвохов среди арестантов.
Здесь вам объяснят свод камерных правил. Но и не забывайте: и тут могут быть
подсадные.

5. Не проникайтесь беспредельным уважением и доверием к сокамерникам:


вполне возможно, что вы среди них самый образованный, самый умный и
самый сильный, а они лишь рисуются бывалыми.

6. Пытайтесь найти свое место в камере. Поймите, чем вы можете быть полезны
другим.

7. Спите при любой возможности, как только увидите нары свободными. За


вещи не беспокойтесь - тут не воруют.

8. Ни в коем случае не переходите на тюремный жаргон - оставайтесь


человеком и здесь.

9. Помните: на воле про вас не забыли и пытаются все сделать, чтобы


освободить вас. Им сейчас может быть труднее, чем вам.

Жизнь в камере

1. В камере вам нужно иметь свое: ложку, кружку, миску, мыло, зубную пасту и
щетку, мочалку, полотенце, постельное белье, шлепанцы. Из продуктов: сало,
лук, чеснок, сгущенное молоко. Из лекарств: ваши лекарства; традиционные: от
кашля, простуды, желудочных и головных болей; как можно больше
витаминов, особенно витамина С. Можно иметь кипятильник, телевизор.
Нужно иметь ручку, тетрадь, шахматы (домино, шашки - по

желанию), что-то образовательное.

1
6
4
2. В тюрьме вы никому не нужны, потому подумайте, куда вы будете девать эту
прорву времени.

3. Войдя в камеру, поздоровайтесь, спросите, куда можно бросить матрац. Вас


могут проверить, указав место рядом с толчком. Улыбнитесь и положите
матрац на любое место, но не рядом с толчком.

4. Спокойно ждите - вам скажут, где и когда вы будете спать. Камеры


переполнены, поэтому спать придется по очереди.

5. Когда вас пригласят для разговора в уголок камеры очень угрожающего вида
люди и предложат поделиться или поменяться вещами, не соглашайтесь ни на
то, ни на другое, даже не объясняя причин: "Не хочу". А людей этих не бойтесь
- они грозны только с виду.

6. Запомните: ни одну вашу вещь (включая передачи) никто без вашего


согласия не возьмет и у вас не отнимет: право собственности в камере свято. Не
забывайте и вы об этом - не прикасайтесь к чужому, не спросив предварительно
разрешения.

7. Не попадайте в зависимость от чего-либо или кого-либо: откажитесь от


вредных привычек, тем более дурных: курения, к примеру. Зависимость от
курения едва ли ни основная причина падения человека в тюрьме.

8. Тщательно следите за собой: при первой возможности мойтесь, стирайте


одежду, постригайтесь и т.д.

9. Ведите рациональный образ жизни: по возможности сбалансировано


питайтесь (если есть передачи вам),регулярно потребляйте витамины, болезнь
глушите при первом недомогании. Старайтесь придерживаться режима, какой
возможен: спать желательно ночью. Как можно больше двигайтесь. (При
первой возможности идите на прогулку. Но ни в коем случае не нагружайте
себя активными физическими упражнениями - легко подхватить туберкулез в
условиях камерной системы. А недостаток свежего воздуха и
сбалансированного питания мгновенно довершит любую болезнь)

10. Помните, что камера - ваш дом на несколько месяцев, а то и лет.

11. Потому обживайтесь. Однако старайтесь не привыкать ни к камере, ни к


людям, чтобы перевод в другую камеру (что практикуется тюремщиками часто)
не стал для вас трагедией.

12. Держитесь независимо. Если вы сочли, что нашли человека (двух, трех...), с
кем вам легче существовать, объединяйтесь с ним. Но не очень спешите с этим.

1
6
5
13. Не допускайте превращения себя в рабовладельца: вам может быть
предложен раб-денщик. Опуститься в тюрьме можно двояко: стать "хозяйкой"
(рабом) или стать владельцем "хозяйки". (Но не смущайтесь, отдавать свою
одежду для постирки тем людям в камере, которые не имея духа и поддержки с
воли опустились до этого.

Не забывайте только благодарить их за это и обязательно выделять им что - ни


будь из Ваших передач и посылок. Вы увидите, что они сами с радостью будут
просить Вас дать им что - либо постирать или подремонтировать. Будьте
великодушным.)

14. Осознайте: вы попали в жернова правоохранительной системы, они вас


перемалывают не из-за неприязни к вам лично, а из-за своей антигуманной и
человеко-уничтожающей сути - для этого они и созданы. В тюрьме вы должны
это понять.

15. Помните: на воле вас не забывают. И если в тюремном информационном


вакууме у вас создается впечатление, что вы похоронены заживо, это не верно -
про вас помнят и делают все для вашего освобождения.

16. Не замыкайтесь в мыслях на своем деле, не концентрируйте внимание на


своем нынешнем положении, рисуя его ужасным, невозможным и прочее.

17. Помните, что бы ни случилось, пусть даже вы будете осуждены, жизнь на


этом не кончается. И впереди вас ждут свидания с женой, апелляции, амнистии.

18. Помните: все ужасы, которые вам рисовали про жизнь в "хате" (то есть в
основной камере), имеются на самом деле, но вовсе не столь ужасны, потому
что степень их "ужасности" зависит от вас самих.

19. Табу камерной жизни, которые существуют, носят чаще юмористический


характер, если относиться к ним спокойно.

20. Реальные камерные законы просты: неприкосновенность личной


собственности и непротивление личной воле. Эти принципы как защищают вас,
так и являются вашими врагами.

21. Основной ваш враг в камере: ваша слабость перед соблазнами и ваши
дурные привычки. Не поддавайтесь новым дурным привычкам. Одна из них -
пить чифир.

22. Никогда ничем не меняйтесь (одеждой, вещами, продуктами...) с


сокамерниками.

1
6
6
23. Никогда ничего не просите у сокамерников.

24. Никогда не ввязывайтесь в "разборки", если вас не просят.

25. Не поднимайте никаких "восстаний" против камерных порядков, сколь


дикими бы они вам не казались,- живите сами по себе. Желаемые вам
изменения наступят сами спустя некоторое время из-за того, что другие на
вашем примере поймут: и в тюрьме можно оставаться человеком.

(Не верь, Не бойся, Не проси)

Испытание временем

1. Испытание временем - наиболее сильное воздействие на вас в тюрьме.

2. Вам кажется, что все забыли вас: и "органы", и семья. Будьте уверены, что
это не так. Атмосфера тюрьмы обманчива, помните это и, если это вас не
успокаивает, повторяйте себе сами: "Следствие намеренно делает так, чтобы у
меня сложилось впечатление, что я забыт всеми".

3. Еще ранее вы должны были осознать, что заключение ваше будет долгим.
Примите это как данность, так как вы не в силах тут что-то изменить.

4. Посвятите "время забытья" самому себе. Оглянитесь на прошлое.

5. Загляните в будущее. Делайте это спокойно: вам спешить некуда.

6. Займитесь самообразованием. Вполне возможно, что этот период спокойной


жизни - единственный у вас. Используйте его.

7. Ни в коем случае не сосредотачивайтесь на своем деле: тот объем


информации, который у вас был, вы давно уже переработали, ничего нового у
вас нет - ждите подвижек.

Борьба с системой

1. Помните: вы должны бороться с "правосудием", а не ждать от него милостей


(их не будет). Потому очень хорошо изучите Уголовно - Процессуальный
Кодекс и следите за его соблюдением и следствием, и тюремщиками. Сразу же
пишите жалобы прокурору, в управление юстиции, депутатам всех уровней, в
Ген.прокуратуру - как только увидите любое нарушение закона следствием или
тюрьмой. Оставляйте себе копию.

1
6
7
2. Используйте все возможности, чтобы самому добиться выхода на свободу:
пишите ходатайства следствию, прокурору, жалобы в суд сразу же, как
появятся к тому поводы.

3. Не бойтесь Системы, не бойтесь следствия - сопротивляйтесь. Только борьба


поддержит вас, не даст вам опуститься душой и телом.

(Но не переусердствуйте в этой борьбе, что бы она не стала самоцелью. Один


осужденный на 7 лет человек написал кассационную жалобу в прокуратуру и
его дело пересмотрели - дали 5 лет. Он вновь написал жалобу - и получил 3
года, причем, 2 года он уже отсидел, ему оставалось один. Он вновь пишет
протест, и получает 10 лет!)

1
6
8
ОРУЖИЕ
Самодельное огнестрельное оружие
Дробовик «Четыре ветра»
Автор – Курт Саксон. Перевёл на русский язык Фёдор Конь.

Это – самый простой, самый безопасный и самый дешёвый дробовик 12-го


калибра, когда-либо изобретённый. Он использовался на Филиппинах против
японцев и был известен как "Хлопок-удар (Шумный)". Любой может
приобрести детали и сделать его за несколько часов.

При использовании вне дома он может быть разобран за секунды, его части
разбросаны в разные стороны, отсюда название "Четыре Ветра". Из него можно
выстрелить несколько раз за минуту, и он имеет умеренную отдачу.
Заряженный он весит около 1кг 20г. Первоначальная стоимость менее 5
долларов. Он сделан из обычной гальванизированной водопроводной трубы,
которую можно приобрести в любой крупной скобяной лавке, магазине
водопроводных товаров или даже на свалке старых автомобилей. Чтобы
сделать его, Вам нужны 1- дюймовый колпачок, 6 дюймов (152 мм) 1-
дюймовой трубы с резьбой на одном конце и 10 дюймов (254 мм) трубы на 3/4
дюйма. Затем Вам будут нужны 1- дюймовый деревянный стержень, гвоздь
№16, круг диаметром 1-1/8 дюйма (28,6 мм) из тонкого картона и немного
трубной ленты.

Оружие с предохранительной лентой. Гильзы. Головка гильзы с капсюлем.

1
6
9
Инструменты и различные изделия, в которых Вы нуждаетесь, – ножовка по
металлу, лист грубой наждачной ткани и немного геля «Суперклея» –
приобретаются в любой скобяной лавке и стоят дешево.

Сначала купите фут (30,5 см) трубы на 3/4 дюйма. Если Вы купите только фут,
Вы должны сами отрезать два лишних дюйма (5,1 см). Это займёт
приблизительно только пять минут на резку. Отрезание их стоит 75 центов за
одну резку.

Затем купите 6 дюймов (152 мм) 1-дюймовой трубы. Если это – труба бывшая
в употреблении, она может уже иметь резьбу. В противном случае сделайте
так, чтобы они сделали нарезку на ней, но только на одном конце. Потом
купите колпачок для 1-дюймовой трубы.
Нет никакой причины, чтобы Вас кто-то в чем-нибудь заподозрил, даже если
Вы купите всё в одной скобяной лавке, хотя Вы можете купить трубу на 3/4
дюйма в другой лавке. Но если Вы решите купить даже четыре фута (122 см)
трубы на 3/4 дюйма, четыре колпачка и попросить отрезать четыре 6-
дюймовых (152-мм) отрезка 1-дюймовой трубы и нарезать на них резьбу, и
работник лавки спросит, для чего это нужно, Вы можете сказать ему, что Ваш
шурин делает некоторый вид металлического стола.
Если трубы отрезаются по Вашему заказу, удостоверьтесь, что они
рассверлены на разрезах. Иначе будет сильный выступ на месте разрезки,
который не случается при резании ножовкой. Вы можете сточить этот выступ
круглым напильником или просто отрезать 1/16 дюйма (1,6 мм) Вашей
ножовкой. Вы не хотите делать глубокое развертывание на конце для гильзы
(патронника). Закраина гильзы 12-го калибра должна опираться на
естественную кромку трубы на 3/4 дюйма. Иначе она может опуститься в
рассверленную часть, и её будет труднее извлечь после выстрела.
Когда Вы будете иметь две трубы нужной длины, вставьте трубу на 3/4 дюйма
в 1-дюймовую трубу. Она, вероятно, застрянет. Вы хотите, чтобы она
двигалась каждый раз без заедания или замедления. Для этого Вы должны
сделать Вашу собственную развертку.
Отрежьте 7 или 8 дюймов (178-203 мм) от Вашего 1-дюймового деревянного
стержня. Затем вырежьте кусок 5x3-1/16 дюйма (127х78 мм) из листа
наждачной ткани.
1-дюймовый деревянный стержень, который я купил, имел фактический
диаметр 15/16 дюйма (23,8 мм), и моя 1-дюймовая труба имела внутренний

1
7
0
диаметр 1-1/16 дюйма (27 мм). Когда Вы покупаете стержень, возьмите 6-
дюймовую трубу и удостоверьтесь, что стержень входит с некоторым
промежутком для запаса. Если стержень точно соответствует, он является
слишком большим, и Вам нужно выбрать следующий меньший размер.
В любом случае оберните наждачную ткань вокруг стержня и пометьте ее, где
она встречается. Затем отрежьте приблизительно 5 дюймов (127 мм). Потом
возьмите гель «Суперклей» и быстро нанесите его слой по длине наждачной
ткани. Быстро поместите наждачную ткань вдоль одного конца стержня и
равномерно обожмите. Используйте перчатки, поскольку любой клей на
пальцах сделает их липкими. Приблизительно после 30 секунд ткань будет
плотно прихвачена, и Вы сможете обернуть её вокруг, пока её концы не
встретятся. Затем быстро нанесите другую линию клея на не приклеенную
сторону и прижмите её к другой стороне. Вы можете быстро поместить
несколько больших круглых резинок по всей длине наждачной ткани, чтобы
сделать её установленной равномерно.
Теперь Вы имеете развертку без выравнивания. Просто потрите её туда-сюда
несколько раз по 1-дюймовой трубе, чтобы избавиться от любых заусенцев
или неровностей. Пробуйте вставить трубу на 3/4 дюйма и, если она не будет
проваливаться без замедления, сделайте это снова, пока Вы не будете иметь её
надёжной. Если неисправность связана с трубой на 3/4 дюйма, несколько
хороших притираний наждачной тканью на стержне по любым внешним
выпуклостям устранит её.
После выполнения своей работы развертка станет отличным станком для
заточки ножей. Положите её в Ваш кухонный ящик. Несколько сильных
ударов по каждой стороне лезвия будут держать Ваши кухонные ножи совсем
как новые.
Когда у Вас будет должным образом рассверленная 1-дюймовая труба, Вы
сделаете боёк. Сначала отрежьте полудюймовый (12,7 мм) кусок деревянного
стержня. Выберите сверло того же диаметра, что гвоздь №16, и просверлите
отверстие точно через центр куска стержня.

1
7
1
Труба на 3/4 дюйма. 1-дюймовая труба. Развертка. 1-дюймовый стержень. Боёк.

Картон. Колпачок.

Вашей ножовкой отрежьте 5/8 дюйма (15,9 мм) гвоздя после шляпки. Затем
вырежьте из тонкого картона круг диаметром 1-1/8 дюйма (27 мм) и с помощью
гвоздя пробейте отверстие в середине него. Вдавите отрезок гвоздя через
отверстие в стержне и насадите картон на его конец грубой стороной вверх.
Потом вдвиньте сборку бойка в колпачок, картонной стороной наверх. Картон
должен держать стержень и боёк в колпачке. Если после стрельбы Вы
почувствуете, что нужно демонтировать оружие, просто извлеките сборку за
гвоздь вашими ногтями и выбросьте её.

Наверните колпачок, поместите патрон 12-го калибра в трубу на 3/4 дюйма,


вставьте трубу на 3/4 дюйма в 1-дюймовую трубу рукой, которая готова
стрелять. Хорошо, не совсем готова, возможно. Если Вы заряжаете оружие в
Вашем автомобиле и держите его на Вашем сиденье или заряжаете его в Вашем
доме и помещаете его около двери, прекрасно. Но если Вы собираетесь носить
оружие перед его использованием, Вы должны оборудовать его
предохранителем.

Сначала разрежьте посредине кусок скотча немногим более 1-1/2 дюйма (38
мм). Возьмите одну половину и поместите её поперек середины гильзы над
капсюлем и по обеим сторонам трубы. Это не даст патрону выскальзывать из
трубы, когда она отведена назад при подготовке к выстрелу.

Потом Вы должны удостовериться, что патрон не выпадает, если Вы опускаете


трубу. Чтобы сделать оружие безопасным для недотепы, отрежьте четыре
дюйма (101,6 мм) трубной ленты. Затем сверните один дюйм на ленте, чтобы
заставить палец держаться. Далее выведите трубу на 3/4 дюйма так, чтобы
оружие стало длиной 12 дюймов (304,8 мм). Затем поместите ленту там, где эти
две трубы встречаются, и вожмите её прочно. Это не пойдёт всё по кругу,
но этого и ненужно. Я держал оружие на высоте 6 футов (1,8 м) от пола и
ронял его, и оно держалось. Когда решите стрелять, просто схватите свернутую
сверху секцию и стяните её. Меньше чем секунда.

Держу пари, читая это, Вы волновались об испытании оружия. И испытание


является критическим. Вы никогда не должны делать оружие и откладывать его
проверку до того, когда наступит время. Во всяком случае, испытание этого
или любого другого импровизированного огнестрельного оружия может быть
проведено безопасно и просто.

1
7
2
Вы просто срежьте гильзу после металлической части своей ножовкой. Затем
извлеките пыжи над порохом и высыпьте его. Потом Вы поместите часть
гильзы с капсюлем в трубу на 3/4 дюйма и вставьте её в 1-дюймовую трубу.
Затем обоприте её дуло на подушку и хлопните по ней. Будет хлопок (выстрел),
который можно услышать внутри комнаты, но не через стены.

Если Вы делаете испытание с обычной пулей, просто извлеките пулю и


высыпьте порох. Нет никакой надобности в шуме или опасности.

Таким образом, вот – оружие удобное, замаскированное, разрушительное. Если


Вы должны использовать его в полуобщественном месте и можете быть
пойманы с ним, избавьтесь от него немедленно после стрельбы. Сначала
выньте трубу на 3/4 дюйма, удалите скотч и бросьте трубу и гильзу в
противоположных направлениях. Затем отвинтите колпачок и выбросьте 6-
дюймовую трубу. Теперь выньте сборку бойка и выбросьте её и колпачок в
противоположные стороны. Потренируйтесь так несколько раз, и Вы сможете
сделать это за пять секунд. Затем продолжайте своё дело.

Если Вас найдут на месте преступления после того, как Вы избавились от


оружия, просто скажите, что это был хлопок двигателя. Нет никакой
возможности, чтобы кто-либо увидел, нашёл или соотнёс отделённые части с
любой стрельбой. Нет никакой баллистики или порохового остатка на руках,
как в случае с револьвером. Если оружие использовалось для защиты Вашего
дома, демонтированные части, раскиданные вокруг дома, не будут замечены.
Нет оружия – нет обвинения.

Просто в случае, если Вы недавно прибыли сюда с Луны, владение этим


оружием незаконно. Но наличие различных компонентов, валяющихся вокруг
Вашего дома, готовых быть соединёнными вместе, когда настанет время, не
преступно. Также лучше, когда судят 12, чем несут 6.

Выбирая коробку патронов для дробовика на выставке оружия, хорошем


спортивном магазине или на распродаже, Вы имеете выбор нескольких длин
гильзы и зарядов. Самая распространённая длина гильзы – 2-3/4 дюйма (70 мм).
Обычные смертельные заряды картечи: 00 = .32 калибр (8 мм), 9 – в 2-3/4-
дюймовой (70- мм), 15 – в 3-дюймовой (76-мм) и 18 – в 3-1/2-дюймовой (89-мм)
гильзах. Картечь 0 = .30 калибр (7,6 мм): 12 – в 2-3/4-дюймовой (70-мм) гильзе.
Для картечи №1, которая, я думаю, имеет дробины калибра .22 (5,6 мм), – 16 в
2-3/4-дюймовой (70- мм) гильзе.

Я выбрал бы 2-3/4-дюймовый (70-мм) патрон с 12 дробинами калибра .30 (7,6


мм), но и любой из вышеупомянутых будет фантастическим. Это –

1
7
3
закрывающееся оружие, но с другой стороны, имеет адский размах из-за того,
что ствол короткий. Один выстрел по нескольким противникам будет лучше,
чем огонь любого полуавтомата.

Пистолет-пулемет 9мм.
Введение

В данной книге я попытался доказать вам то, что можно сконструировать


легкий, компактный пистолет-пулемет у себя дома из доступных материалов. В
наши дни, когда боевое огнестрельное оружие запрещено законом, лучше всего
иметь маленький и компактный пистолет-пулемет, чтобы можно было легко его
спрятать и переносить.

Наш самодельный пистолет-пулемет имеет калибр .32/.380 (8/9 мм). Настоящее


самодельное оружие делается, исходя из того, что у вас нет специальных
станков и инструментов профессиональных оружейников. По этой причине все
основные компоненты самодельного оружия состоят из простых стальных
материалов, чтобы не прибегать к использованию токарного станка. Ствол
оружия, например, сделан из гладкой цельной стальной гидравлической трубы,
усиленной дополнительными цилиндрическими кольцами. Хотя гладкоствол и
имеет свои ограничения в дальности, но зато быстрота и лёгкость его сборки в
нашем случае компенсирует данный недостаток.

Изготовление магазина для патронов традиционным методом наворачивания


листа ста- ли на шаблон может быть долгим процессом. В нашем случае
изготовление самодельного магазина не нуждается в таких методах, всё, что
вам нужно для его изготовления, это труба, пила по металлу, напильник, а
также серебряный припой, чтобы спаять детали. Магазин в данном случае
является трубчатым и однорядным емкостью в 16 патронов. Это чуть меньше
по объему промышленных двухрядных магазинов, но в нашем случае быстрота
и легкость изготовления компенсирует этот недостаток.

Некоторые детали оружия, например, спусковой рычаг (шептало), требуют


использования более прочной стали. Поэтому я включил в список доступных
материалов наиболее близких к качеству и прочности нужной стали для
изготовления некоторых деталей данного оружия. Это позволяет избавиться от
специальной обработки стали огнем и подгонки, которая может создать вам
проблемы и сложности.

1
7
4
В данное руководство я не включил создание прицелов к оружию, поскольку
они больше для косметического вида, нежели для того, чтобы сделать оружие
более точным и правильным.

Пистолет-пулемет – это оружие, которое наводят на цель и просто открывают


огонь. Надежность и простота функциональности является главным
приоритетом, особенно когда оружие является простым и обычным. Также я
чуть затронул тему некоторых важных моментов, которые нужно учесть, чтобы
оружие надежно работало и на него можно было положиться.

Еще нужно учесть, что жизнь таких самодельных пистолетов-пулеметов


гораздо меньше, чем у тех, которые сделаны из закалённой стали и на токарных
и фрезерных станках. Но, несмотря на это, поскольку некоторые части, такие
как ствол и затвор, легко изготавливаются, всегда можно иметь запасные части
на случай поломки. Запасные ствол и затвор должны всегда быть у вас под
руками как необходимость и дополнительная надежность.

ВНИМАНИЕ! Изготовление оружия требует некоторых навыков работы с


инструментами и понимания самых простых чертежей. Также вы должны
соблюдать технику безопасности и не навредить вашим близким и друзьям.
Будьте осторожны и внимательны в момент изготовления самодельного
оружия. Также вы должны помнить, что по законодательству многих стран это
является уголовным преступлением. Будьте уверены, что те, кто знает о ваших
планах, – доверенные вам лица, а также устраните всех лишних свидетелей.
После изготовления храните и испытывайте оружие в тайных местах.

Необходимые инструменты:

1. Электрическая дрель или сверлильный станок.

2. Сверла диаметром от 1,5 мм до 9 мм.

3. Пила по металлу.

4. Большие напильники (круглый, полукруглый, плоский).

5. Угловая шлифовальная машина.

6. Настольный шлифовальный станок (точило).

7. Молоток (и еще зубило с острым концом).

8. Угольник.

1
7
5
9. Метчики для нарезания резьбы М4, М5 и М6.

10. Конический зенкер (Зенкер).

11. Конусообразный резец (Инструмент для обработки конусов).

12. Большие тиски.

В данном списке – минимальный набор инструментов. Очевидно, если у вас


будет более солидный набор различных инструментов, тем легче и быстрее вы
сможете сделать самодельное оружие. Например, если у вас есть сверлильный
станок вместо обыкновенной дрели, это поможет вам сэкономить много
времени на сверлении дырок и так далее. Также я хотел отметить, что, если вы
планируете приобрести хорошею дрель, то знайте, сверлильный станок
обойдётся вам в такую же цену. Я бы порекомендовал вам приобрести такой
станок с минимальным ходом рабочего кронштейна в 9,5 мм.

При изготовлении деталей для данного оружия вам не потребуется токарный


станок. Но если у вас будет возможность его использовать, то все равно у вас
нет необходимости подгонки затвора к стволу. Средняя скорость изготовления
данного оружия напрямую зависит от имеющихся инструментов и навыков
мастера. В общем, для изготовления данного оружия среднему человеку
потребуется от пяти до десяти дней, после того как все необходимые материалы
будут куплены и находиться на руках. Для тех, у кого есть возможность или
доступ к токарным и фрезерным станкам, это время уменьшается до 2-3 дней
изготовления.

Если вы не знаете, то обратитесь к знающему, только будьте при этом


достаточно хитры, чтобы мастер не догадался, зачем это вам (от переводчика).

Покупка материалов

Как мною было сказано ранее, практически все материалы данного оружия
состоят из стальных труб. Лучшее место, где вы можете найти нужные вам
материалы, это производители труб. Я советую вам сразу закупить все нужные
вам трубы у одного поставщика, поскольку они не продают свои продукцию по
одной единице, чаще всего они продают оптом. Также вы можете сразу на
месте попросить их разрезать вам длинные трубы на три части, чтобы их было
легче переносить и хранить. Для закупки малого количества труб подойдут
строительные магазины и базары. Но, к сожалению, на рынках не всегда могут
найтись трубы нужных размеров. Некоторые из нужных нам материалов
производятся с дефектами. Поэтому я отметил эти возможные материалы

1
7
6
символом “*”, чтобы вы обратили на них внимание. Если они будут с дефектом,
то вам придётся их поменять на другие без дефекта.

Некоторые детали вам нужно будет поискать в специализированных


инструментальных магазинах. Еще советую вам обратиться к справочнику и
посмотреть там компании и магазины, продающие данные материалы.

Также можете поискать на рынках товаров, бывших в употреблении («поле


чудес»), может быть, там вы найдете нужные детали, или порться в
строительном мусоре, в отходах различных механических мастерских и
автобаз.

Необходимые размеры труб:

1. 30x30x2 мм – верхняя ствольная коробка (верхний ресивер).

2. 30x30x1,6 мм – нижняя ствольная коробка (нижний ресивер). 3.


14,29x3,25 мм – ствол (БШ*).

4. 12,70x2,03 мм – затвор (БШ, БШГ, УЭ*). 5. 25,40x12,70x1,6 мм – магазин.

6. 12,70x0,91 мм – магазин.

7. 34,93x15,88x1,6 мм – приемник (гнездо) магазина.

8. 40х20x1,6 мм – рукоятка.

9. 50,80x1,6 мм – скоба спускового крючка.

*Примечание: БШ – Бесшовная труба, БШГ – Бесшовная гидравлическая труба,


УЭ – Устойчивая к электросварке.

Необходимые материалы:

1. Стальная пластина 77x51x3,2 мм – спусковой крючок.

2. Ключ под шестигранный шлиц на 10 мм – шептало (спусковой рычаг).

3. Кольца буртика вала с отверстием диаметром 12,7 мм – 14 шт.

4. Кольца буртика вала с отверстием диаметром 5 и 6 мм – 2 шт.

5. Стальной стержень диаметром 5,5 мм и длиной 24 дюйма (610 мм).

6. Стальная полоса 19,05x5 мм длиной 25 дюймов (635 мм).

1
7
7
7. Стальной стержень диаметром 3 мм и длиной 5,5 дюйма (140 мм).

8. Стальная полоса 9,5x1,6 мм длиной 6 дюймов (152 мм).

9. Стальная полоса 19,05х9,5 мм длиной 9 дюймов (229 мм)

10. Струна для пианино 20-го шаблона (диаметром 0,9 мм) – несколько
рулонов.

11. Стальная пружина шириной 11 мм, толщиной 1,2 и длиной 305 мм.

11. Стальная пружина шириной 12,7 мм, толщиной 1 мм и длиной 204 мм.

12. Болты под шестигранный ключ диаметром 6 мм (М6) и длиной 9 мм – 11


шт.

В связи с тем, что данная книга написана в Англии, в ней параллельно


используются метрическая и английская системы мер, поэтому там, где в
оригинальном тексте размеры даются в дюймах или в «шаблонах», я указываю
в скобках размеры в метрических единицах. Также добавлю таблицы
измерения. И еще фотографии некоторых, возможно, непонятных для вас
деталей с их названиями.

Ключи под шестигранный шлиц

Стальные кольца (кольца буртика вала)

1
7
8
Болт под шестигранный ключ

Английская система мер используется в Великобритании, США и


некоторых других странах. Отдельные из этих мер в ряде стран не-
сколько различаются по своему размеру, по- этому выше приводятся в
основном округлённые метрические эквиваленты английских мер,
удобные для практических расчётов. Постепенно меры английской
системы вытесняются метрической системой мер.
1 дюйм (inch) = 12 линиям = 72 точкам = 1000 милам = 2,54 см = 25,4 мм
” – символ обозначения размера в дюймах
ШАБЛОНЫ ПРОВОЛОКИ И ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
Стандартный Эквивалентная тол- Стандартный Эквивалентная тол-
шаблон (Gage) № щина, Дюймы (мм) шаблон (Gage) № щина, Дюймы (мм)
3 0.2391 (6,073 мм) 21 0.0329 (0,836 мм)
4 0.2242 (5,695 мм) 22 0.0299 (0,759 мм)
5 0.2092 (5,314 мм) 23 0.0269 (0,683 мм)

1
7
9
6 0.1943 (4,935 мм) 24 0.0239 (0,607 мм)
7 0.1793 (4,554 мм) 25 0.0209 (0,531 мм)
8 0.1644 (4,176 мм) 26 0.0179 (0,455 мм)
9 0.1495 (3,797 мм) 27 0.0164 (0,417 мм)
10 0.1345 (3,416 мм) 28 0.0149 (0,378 мм)
11 0.1196 (3,038 мм) 29 0.0135 (0,343 мм)
12 0.1046 (2,657 мм) 30 0.0120 (0,305 мм)
13 0.0897 (2,278 мм) 31 0.0105 (0,267 мм)
14 0.0747 (1,897 мм) 32 0.0097 (0,246 мм)
15 0.0673 (1,709 мм) 33 0.0090 (0,229 мм)
16 0.0598 (1,519 мм) 34 0.0082 (0,208 мм)
17 0.0538 (1,367 мм) 35 0.0075 (0,191 мм)
18 0.0478 (1,214 мм) 36 0.0067 (0,170 мм)
19 0.0418 (1,062 мм) 37 0.0064 (0,163 мм)
20 0.0359 (0,912 мм) 38 0.0060 (0,152 мм)
В Англии и США также широко применяется обозначение и измерение
толщины листового металла и диаметра проволоки в «стандартных
шаблонах». Шаблоны (Gauges) и эквиваленты дюйма могут быть быстро
определены с помощью приведенной выше таблицы. Сверяясь с
эквивалентной толщиной приведенной выше, Вы можете быстро определить
метрический эквивалент.

Фото вверху иллюстрирует, как использовать шаблон-измеритель листового


металла. Вы просто вставляете листовой металл в шаблон, и толщина или
размер могут быть быстро определены. Такие шаблоны теперь иногда
встречаются в странах СНГ в инструментальных магазинах и на рынках, где
торгуют инструментами и разными хозяйственными товарами.

Характеристики оружия
Тип оружия пистолет-пулемет
Калибр .32/.380 (8/9 мм)
Общая длина около 478 мм
Длина ствола 230 мм
Вес 1.8 кг
Прицел отсутствует

1
8
0
Материал трубы, кольца, гайки и болты
Доступность материалов
хор
ошая Необходимые инструменты
руч
ные
“Проект и дизайн”
Я часто общаюсь с читателями своих книг о проекте и разработке оружия. И
наиболее задаваемый вопрос читателей: “Работает ли по-настоящему оружие
вашего проекта?”
Вы должны знать, что проект и разработка, приведенная в этой книге, не
только работает, но и хорошо выплевывает гильзы с приличной скоростью.
Также вы должны знать, что по личным причинам и из-за того, что
производство оружия является нелегальным, мало времени было уделено так
называемому “дизайну”. Следовательно, каждый из вас может сам улучшить
дизайн данного оружия, в плане его компактности, компактности его
составляющих и многих других моментов. И я думаю, что мне удалось
проложить путь к новому поколению самодельного оружия подобного типа.
Нижняя ствольная коробка (нижний ресивер)
Мы начнем изготовление нашего самодельного оружия с конструирования
нижней ствольной коробки (нижнего ресивера), поскольку это одна из
основных частей любого оружия так же, как и курок или магазин.
Нижняя ствольная коробка вырезается пилой по металлу из трубы квадратного
сечения размером 30x30x1,6 мм и длиной 282 мм (11-1/8”). Может быть также
использована более толстостенная труба – толщиной в 2 мм, но с целью
облегчения оружия идеально использовать трубу с толщиной стенки в 1,6 мм.
Для начала отрежьте кусок длиной 285 мм, чуть больше нужного размера.
Используйте угольник и проверьте концы отрезанной трубы, чтобы быть
уверенным, что они идеально прямые и ровные под углом 90˚. После этого
хорошо промойте трубу в теплой мыльной воде, чтобы она была полностью
очищена от пыли. В трубе должны быть вырезаны различные выемки, поэтому
я сделал специальный шаблон, чтобы облегчить работу. Шаблон должен быть
перечерчен или скопирован на бумагу или картонку размера A4. Сделайте
сразу несколько копий для того, чтобы, когда вы будете вырезать и сделаете
ошибку, вы смогли использовать другой шаблон. Разместите шаблон на
плоской поверхности, затем вырежьте его при помощи лезвия. Также три
заштрихованные области на шаблоне номер 1 должны быть вырезаны очень
точно и аккуратно. Используйте для этого линейку, чтобы лезвие опиралось на
нее, и вырез получился максимально ровным и аккуратным. После этого два
шаблона приклеиваются к металлу, как это показано на рисунке (рис. 1).

1
8
1
Рис.1.
Проверьте, чтобы два шаблона были идеально приклеены к трубе и совпадали
с ее краями, перед тем как обвести их разметочным инструментом. Чтобы
обвести шаблоны и их вырезы на металле, используется острое лезвие или
чертилка. Круги с крестиками обозначают места, где нужно будет сделать
отверстия для болтов, они так же должны быть отмечены на металлической
трубе. Для этого вам нужно поместить гвоздь или любой острый предмет и
легким ударом молотка оставить отметки на трубе в месте, где изображены
круги с крестиком. Перед тем как убирать шаблоны, хорошенько проверьте,
чтобы все линии и отметки были хорошо отпечатаны на трубе. После того, как
это будет сделано и все контуры будут четко видны, вы можете приступить к
изготовлению нижней ствольной коробки. Прежде всего, вам нужно вырезать
боковые линии шаблона номер 2. Для этого используйте пилу по металлу и
полукруглый большой напильник. Вначале пилой по металлу отрезается
наибольшая часть металла с краев, затем вырезы обтачиваются напильником
до нужной формы.
Нужно сделать три маленькие отметины для отверстий, которые нужны для
обозначения контуров выреза для спусковой скобы. Чтобы вырезать арку,
как это видно на фото 2, вам нужно сделать три отметины на краях линии
выреза (слева, сверху и справа) формы “V”. После этого вырежьте форму “V”
по отметинам. После выреза используйте напильник шириной 35-50 мм, чтобы
обточить края выреза формы “V” в арочную форму, как это показано на
картинке. Проверьте, чтобы с двух сторон форма была одинаковая. После
этого просверлите все нужные отверстия на трубе. Рядом с вырезом для
спусковой скобы сверлятся три отверстия диаметром 4 мм, а четвертое
отверстие диаметром 5 мм – спереди. Эти четыре отверстия сделаны для
крепления рукоятки и спускного механизма. Отверстия также
просверливаются насквозь с одной стороны на другую, так что будьте точны и
аккуратны, чтобы не изменить угол. При использовании сверлильного станка
точность будет гарантирована. Три окна, которые нужно будет сделать,
предназначены для рукоятки, спускного механизма и спусковой скобы. Их
можно начать вырезать сверху трубы (ствольной коробки), по их отметинам,
которые вы оставили по шаблону номеру 1. Данные углубления невозможно
вырезать в один заход, используя пилу по металлу, поэтому вам придётся
просверлить смежные отверстия диаметром 3 мм по линии выреза. Для этого
вам нужно использовать качественное острое сверло. После этого возьмите
зубило с острым концом и установите вдоль линии разреза, ударами молотка о
зубило срежьте металл. Как только ненужный кусок оторвется, обработайте

1
8
2
края надреза напильником, убирая все неровности. Смотрите на рис.3, как
должно выглядеть законченное изделие.

Затем должны быть просверлены вверху ствольной коробки три отверстия


диаметром 6,5 мм. Отверстие позади выреза для магазина является
исключением, поскольку оно просверливается с двух сторон ствольной
коробки. Так же отверстия для магазина и рукоятки должны проходить
насквозь сверху вниз ствольной коробки. Только что мы завершили
проделывание отверстий и вырезов в верхней ствольной коробке, используя
шаблон 1. Теперь нужно сделать окна внизу ствольной коробки, используя
шаблон 1. Окно для рукоятки должно быть отодвинуто назад на несколько
миллиметров по отношению к его верхнему двойнику. Это делается для того,
чтобы рукоятка, когда будет помещена в ствольную коробку, была под
небольшим углом относительно коробки для удобства удержания. Данное
окно должно составлять 41 мм по краям до линий выреза, как это показано на
рисунке “А” ниже. Ширина проема составляет 20 мм, такой же размер, как и у
верхнего выреза. Для этого проделайте ту же операцию, что и с вырезом
верхних секций, используя дрель, зубило и молоток. После удалите
неровности при помощи напильника и пилы по металлу, смотрите фото 4.

1
8
3
Нижнее окно для магазина вырезается снизу так же, как и его верхний двойник
– один к одному. Для облегчения себе работы проведите две линии от
верхнего окна по бокам коробки, расстояние между концами одной и другой –
это размер окна, затем вырежьте. Единственным отличием нижнего окна
является маленький надрез в задней его части. Этот маленький вырез должен
быть шириной 12 мм и глубиной 2 мм. Вырез предназначен для защелки
магазина, смотрите фото 5.
После проделывания всех работ обработайте все вырезы напильником и
наждачной бумагой, чтобы убрать все неровности. Теперь нижняя ствольная
коробка готова для заполнения ее внутренностями, о которых мы говорили
ранее.

1
8
4
1
8
5
Рукоятка и гнездо для магазина

1
8
6
Первое, с чего можно начать, это с установки рукоятки. Она представляет
собой ничто иное, как трубу размера 40x20 мм с толщиной стенок 1,6 мм. Вы
можете использовать и более толстостенную трубу, но в целях экономии веса
толщина в 1,6 мм является наиболее подходящей.
Отрежьте концы рукоятки под небольшим углом. После пропихните рукоятку
через нижнее окно в коробке до того, пока она не дойдет до границ верхнего
окна. Конец рукоятки должен совпадать с линией верха коробки так, чтобы
никакая часть не была выше или ниже. Это делается методом скользящей
подгонки. Немного подкорректируйте движениями руки вверх и вниз, пока не
добьетесь нужного вам результата. Два пружинных штифта размером 4x30 мм
вставляются в отверстия, чтобы зафиксировать рукоятку. Для этого вам
сначала нужно просверлить отверстия диаметром 4 мм в рукоятке. Когда вы
поместите во время первой подгонки рукоятку, через отверстия в коробке
острым предметом сделайте отметины на рукоятке. После этого вытащите
рукоятку из коробки и просверлите отверстия с двух сторон. Поместите
рукоятку обратно, сделайте подгонку и поместите два пружинных штифта в
отверстия. Смотрите на фотографию 6, чтобы увидеть конечный результат.
Рукоятка такого типа и размера является соответствующей и к тому же
удобной для держания в руке.

Гнездо (приемник) магазина – это всего лишь прямоугольная труба, которая


является направляющей трубой для магазина. Гнездо делается из
прямоугольной трубы размера 34,93x15,88 мм с толщиной стенки 1,6 мм. Не

1
8
7
пугайтесь странных размеров трубы. Это просто в частном случае, а так
подразумевается размер 35x16 мм. В отличие от нижней ствольной коробки и
рукоятки, для гнезда очень важно иметь правильную толщину стенки, чтобы
поместить магазин вовнутрь. Далее на схемах А, Б, В и Г показаны размеры и
отверстия, которые нужно будет сделать. Как показано на схеме “A”, гнездо
имеет длину 114 мм. Затем, как показано на схеме “Б”, на 12 мм срезается
верхняя часть так, чтобы осталась только одна стенка. Позже эта стенка будет
скатом подачи, по которому будут досылаться патроны. В качестве
следующего шага надо вырезать куски металла на задней части трубы, как это
показано на схеме “В”. Толщина выреза зависит от толщины металла, поэтому
здесь важен только размер площади, которая будет вырезана. Удалите
выделенную область, используя пилу по металлу, а также просверлите
отверстия вдоль линии среза и работайте молотком и зубилом. После сделайте
отверстие диаметром 4 мм в центре гнезда так, чтобы отверстие было с двух
сторон. Для этого вы можете просверлить отверстие насквозь. Готовый
результат показан на фотографии 7, как оно должно выглядеть. Все острые
концы после вырезки должны быть сточены напильником и отшлифованы от
неровностей.
Следующим шагом должно быть изготовление наклонной плоскости (ската)
для подачи патронов, по которой они будут проходить. Для этого вам нужно
обратить на схему “Г”. Поместите гнездо для магазина в тиски, после зажмите
его так, чтобы выступающая часть стенки, оставленная вами, выходила за край
губок тисков. Молотком или любым удобным вам инструментом загните этот
выступ под нужным углом, как показано на схеме. Предварительно можно
нагреть железо, чтобы оно легче гнулось. Смотрите на шаблон для сверки
градуса угла. Как только у ската подачи будет нужный угол наклона, вы
можете извлечь гнездо из тисков. Отверстия, которые вы сделали в центре
передней и задней стенок гнезда, а также вырезанные окна нужны для того,
чтобы удерживать защелку, которая будет заполнять свободное пространство
в гнезде и фиксировать магазин. Защелка длиной 143 мм и толщиной 1,5-1,8
мм сделана из стальной пластины, материал похож на тот, из которого
сделаны некоторые строительные линейки.
Различные металлические пластины вы сможете найти в отделах по продаже
деталей для паровых двигателей. Далее показаны схемы этапов изготовления
защелки магазина. На фотографии 8 виден законченный вариант защелки
магазина, где промежуток, на который указывает стрелка, должен быть
примерно в 6 мм.
Чтобы начать работу, вы должны взять стальную пластинку длиной 143 мм
(см. схему “А”) и сделать петлю на нижнем конце. Для этого вам нужно
нагревать конец пластины газом до тех пор, пока он не накалится докрасна.
После этого, используя плоскогубцы или любой удобный для вас инструмент,
сделайте изгиб (смотрите схему “Б”), предварительно зажав пластину в тисках.
Сравните ваш изгиб с шаблоном, промежуток между концами должен быть
приблизительно 6 мм. Чтобы отрезать пластину до нужного вам размера,
лучше всего использовать угловую шлифовальную машину и сделать разрез

1
8
8
диском. К тому же при изгибании петли будьте осторожны, чтобы не обломать
конец. После того, как нужная петля будет сделана, оставьте ее, металл
должен остудиться, не следует его помещать в воду. Когда металл остудится,
поместите пластину в тиски и зажмите так, чтобы выступала только петля,
затем изогните так, как показано на схеме “В”. Для этого не требуется нагрев.
После зажмите пластину так, чтобы выступала ее основная часть, а петля была
зажата, и сделайте общий изгиб пластины по шаблону на схеме “В”.
Приставьте защелку к шаблону – она должна приблизительно быть такой.

1
8
9
1
9
0
1
9
1
Здесь неважно то, чтобы она была один к одному, как на размере шаблона, но
приблизительная длина защелки магазина после всех проделанных работ
должна составлять 116 мм. Когда вы закончите с изгибами, вам нужно
просверлить отверстие диаметром 4 мм в относительной середине защелки
магазина. Я не могу указать точную позицию отверстия относительно концов
защелки, поскольку ваша защелка может немного отличаться длиной. Чтобы
понять, где надо сделать отверстие для болта, смотрите на фото 8, показанное
выше.
Поместите защелку вовнутрь гнезда для магазина так, чтобы петля была на
уровне края гнезда (смотрите на пункт “А” фотографии 9). Затем острым
предметом через отверстие, проделанное ранее в гнезде для магазина, оставьте
отметину на защелке. Вытащите защелку из гнезда и просверлите отверстие
сверлом диаметром 4 мм. Когда просверлите, поместите защелку обратно в
гнездо и изнутри гнезда наружу просуньте болт диаметром 4 мм (М4) и
длиной 9 мм с шестигранным углублением в головке, а с другой стороны
накрутите гайку на выступающую часть него. Фигура “Б” на фотографии 9
показывает положение гайки, а отверстие, сделанное на противоположной
стороне гнезда для магазина, (фигура “В”) предназначено для прохода через
него шестигранного ключа для того, чтобы затянуть болт как можно крепче.
Теперь гнездо для магазина готово, и мы можем поместить его вовнутрь
ствольной коробки. Для этого, как показано на фотографии 9, просуньте
гнездо так, чтобы его верхняя часть немного выступала. Выступание должно
быть приблизительно на 9 мм над уровнем верхней стенки нижней ствольной
коробки. Потом мы припаяем гнездо для магазина к нижней ствольной
коробке при помощи серебряного припоя и газовой горелки, но пока гнездо
может свободно двигаться. Конечный результат показан на фото 9.

1
9
2
Изготовление магазина
Как мною уже было упомянуто ранее, лучше всего сделать магазин для
патронов из измененной трубы, чем начать делать его с чистого листа. В
отличии простого магазина для патронов 9 мм, данный магазин для патронов
калибров .32/.380 (8/9 мм) должен быть сделан из двух труб разных размеров.
Основная часть данного магазина сделана из трубы размера 25,4x12,7x1,6 мм
длиной 197 мм. Другая же часть сделана из круглой трубы размера 12,7x0,91
мм (½”x20 шаблон) с толщиной стенок в 1 мм и длиной 197 мм. Перед тем, как
использовать трубы, нужно хорошо промыть их в проточной воде, чтобы
отчистить их от пыли и грязи. Ниже я привел схемы №№ 1-7, которые
показывают процесс изготовления магазина.
В первую очередь вам нужно разрезать круглую трубу диаметром ½” (12,7
мм), как это показано на схеме 1. Для этого используйте любой подходящий
инструмент, например, пилу по металлу. Когда вы разрежете трубу ровно по
ее середине и получите две одинаковые полуокружности, одну вы можете
оставить, а другую убрать в сторону, поскольку нам нужна только одна
половинка трубы. Затем обточите края напильником до тех пор, пока не
достигните ширины в 4,5 мм, обратите внимание на схему под номером 6.
После этого возьмите трубу прямоугольного сечения, которая будет основой
магазина, и отрежьте ее верхнею стенку, как это показано на схеме под
номером 2. Для этого режьте лишь по линиям справа и слева, после чего
отломите отрезанную стенку, а не стачивайте всю верхнюю часть. После того,
как вы отрежете стенку, обработайте напильником неровные края и зазубрины
на срезе. Когда вы проделаете все эти операции, можно будет приступать к
пайке. Теперь измерьте высоту трубы снизу до среза (смотрите на схему под
номером 4), она должна составлять 25 мм. Заточите края напильником так,
чтобы получился скос, смотрите на схему под номером 5. Теперь две трубы
соединяются вместе и заживаются зажимами (хомутами), как это показано на
схеме 3. Круглая труба должна быть чуть меньше в ширине ее стенок для того,
чтобы, когда она будет помещена сверху прямоугольной трубы, она легла на
скос, а не просто встала сверху трубы. Смотрите на схему под номером 7,
чтобы увидеть, как это должно быть. Также для крепления вы можете
использовать тиски или в нашем случае зажимы для труб (хомуты), но
зажмите их так, чтобы они буквально слегка придерживали трубы вместе и не
более того. Затем измерьте внутренний промежуток между стенками двух
труб, который должен составлять примерно 25,5 мм, обратите внимание на
схему 7. После этого нанесите флюс вместе с серебряным припоем вдоль скоса
и расплавьте при помощи газовой горелки, дайте расплавленному серебру
литься вдоль среза до самого конца. Такую же операцию проделайте с другой
стороны. Дайте остыть. Когда пайка завершится, снимите зажимы и удалите
лишние наплывы припоя, оставшиеся после пайки. Отполируйте поверхность
наждачной бумагой, особенно – по линии пайки.

1
9
3
1
9
4
Теперь, когда основная часть магазина завершена, приступим к подгонке и

1
9
5
обточке. Чтобы облегчить вам работу, выше приведен шаблон под номером
“1”. Вам нужно вырезать шаблон и приклеить его к боковым частям магазина
так, чтобы края шаблона совпадали с краями магазина. Используйте лезвие
для вырезания шаблона. После того, как шаблон будет приклеен, разметьте
центры 14 отверстий для учета патронов в магазине, которые вам нужно будет
просверлить. Для этого используйте сверло диаметром 3 мм. Округлая выемка
на верхнем конце магазина делается при помощи круглого напильника,
обтачивающего край в окружность. После на тыльной стороне магазина, как
показано на шаблоне 1, вырезаются щель внизу и выемка вверху. Верхняя
выемка должно иметь глубину 6 мм, как показано на рисунке, а нижняя щель –
ширину 1,5 мм. Также нижняя щель располагается на 2 мм выше линии
нижнего края магазина. Используйте удобные для вас инструменты, например,
пилу по металлу (слесарную ножовку). Внизу боковых сторон просверлите
отверстие, в которое будут затем помещены концы пружины для удержания
днища магазина. После сверлений и полировок внутри магазина будет
множество заусенец, поэтому еще раз удалите их всех при помощи плоского
напильника как изнутри, так и снаружи.
Теперь на этом этапе все нужные углубления и отверстия сделаны, вы можете
приступить к изготовлению “губ магазина”. “Губы магазина” играют важную
роль для удержания патронов в магазине, а также подачи их в патронник.
Поэтому всё должно быть сделано правильно для того, чтобы патроны легко
снаряжались в магазин. Для этого нужно изготовить простую форму-оправку,
с помощью которой будут сделаны “губы магазина”.
Металлическая форма-оправка делается из стальной полосы размером
9,5x19,05 мм (3/8”x3/4”) длиной 203 мм. Один конец пластины должен быть
сформирован в правильную форму, как это показано на шаблоне 2. Нет
необходимости вырезать шаблон и прикладывать его к пластинке, вы можете
использовать его как образец. Зажмите большой плоский напильник в тисках
так, чтобы его плоская сторона смотрела вверх. Держите пластину от себя так,
чтобы она была напротив напильника. Тяните пластину на себя, в то же время
поднимая ее так, чтобы на пластину оказывалось постоянное сильное
давление. Данный метод обточит конец пластины до правильной формы, и это
проверенная процедура. Переверните форму на другую сторону и проделайте
ту же процедуру. В интервалах между заточками (опиливанием концов)
каждый раз прикладывайте форму к шаблону, чтобы она была приблизительно
такой формы, как и шаблон. Поместите пластину вовнутрь магазина так,
чтобы ее верхняя часть была на 1 мм ниже уровня губ магазина. Просверлите
вверху формы сквозное отверстие таким же диаметром, что и проделанное в
магазине. Поместите фиксатор через первое сверху смотровое отверстие
магазина так, чтобы зафиксировать форму в магазине (смотрите фото 11).
Зажмите сборку в тисках так, чтобы губки тисков достаточно сильно зажимали
сборку чуть ниже фиксатора формы. Возьмите тупоконечный стальной
стержень диаметром примерно 6 мм и приложите к верхней части губ
магазина. Затем хорошими ударами молотка о стержень, двигая его верх и
вниз по протяжённости губ магазина, придайте им форму по контуру формы

1
9
6
оправки. Теперь измерьте расстояние между губами, оно должно составлять
7,5 мм для калибра .32, а для калибра .38 смотрите в конце книги раздел по
калибру 9 мм. Если расстояние меньше, чем надо, поместите форму обратно в
магазин и нанесите легкие удары по низу формы, поднимая ее вверх, тем
самым увеличивая расстояние между губами. После отполируйте от
неровностей и зазубрин внутреннюю часть губ.

Думается, изготовление губ магазина – это один из самых сложных для


понимания моментов. Если вы все же не совсем поняли, то в принципе
сделайте что-то для удерживания патронов в магазине и для успешной подачи
их в патронник. Здесь вовсе не обязательно следовать вышеуказанным
инструкциям, главное – вам надо понять суть того, для чего они делаются, и
вы сможете прийти к своему решению данной проблемы. Ниже я привел
фотографии того, о чем идет речь, но уже у имеющихся промышленных
моделей.

1
9
7
Теперь вы можете приступить к изготовлению внутренностей магазина – его
основных частей. К основным частям магазина относятся подаватель,
пружина, крышка и ее фиксатор. Сначала нужно будет сделать подаватель и

1
9
8
поместить его вовнутрь магазина. Подаватель - это ни что иное как стальная
пластинка шириной 9,5 мм и толщиной 1,6 мм. Для него должна быть взята
полоса длиной 59 мм. Потом отмерьте расстояние в 35 мм от одного конца
полосы и проведите линию. После возьмите молоток и загните один конец
полосы по контору шаблона 3. Также округлите переднюю часть подавателя
перед тем, как сделать изгиб. И сделайте срез напильником на другом конце,
как это показано на схеме. После опилите всю поверхность напильником так,
чтобы подаватель мог свободно входить и выходить из магазина и
беспрепятственно передвигаться вверх-вниз внутри магазина.

Теперь мы должны изготовить пружину, но для этого нам нужно сделать


оправку для намотки пружины. Для этого вам понадобятся три стальных
стержня диаметром 6 мм и длиной примерно 35,5 см. Перед изготовлением
оправки хорошо вы- мойте стержни в проточной воде и очистите их от грязи.
Затем зажмите три стержня один над другим в тисках так, чтобы их концы
были на одном уровне. Используя газовую горелку, накалите концы стержней
докрасна и на длине 2,5 см спаяйте их друг с другом твёрдым припоем
(смотрите фото 12).

Проделайте ту же операцию с другими концами и после дайте остыть.


Просверлите ближе к одному из концов оправки отверстие диаметром 1-1,5 мм
насквозь. Через данное отверстие будет закрепляться конец пружины. Для неё
нам потребуется струна от пианино диаметром 0,8 мм. Музыкальные струны
от пианино вы можете найти в магазинах или же позаимствовать в самих
инструментах. Желательно использовать диаметр от 0,5 до 1 мм, а лучше всего
0,8 мм, иначе пружина может получиться или слишком толстой, или же
слишком тонкой. Вам потребуется провод длиной 300 см. Один конец провода

1
9
9
проденьте через просверленное отверстие и хорошо его закрепите так, чтобы
он не выскочил во время намотки. Наступите на другой конец провода и
потяните на себя оправку так, чтобы было натяжение, или привяжите другой
конец провода к столбу и создайте тем самым натяжение. Держите оправку
под углом и начинайте наматывать провод так, чтобы расстояние между
витками было 10 мм. Для изменения расстояния между витками меняйте угол
намотки. Смотрите на шаблон под номером 4 для наглядности.

После того, как вы уберете натяжение, пружина сойдет с оправки и будет


иметь треугольную форму. Срежьте узел, которым был завязан конец

2
0
0
пружины, и снимите пружину с оправки. Затем пружина немного развяжется и
потеряет свою треугольную форму. Придайте пружине треугольную форму,
загибая ее витки руками, и сжимайте пружину так, чтобы она приобрела
первоначальную форму. Это очевидная и понятная процедура, которая станет
для вас более ясной во время непосредственного исполнения, чем это
объясняется на словах. Действуйте интуитивно. Каждый раз, когда пружина
наматывается, будь она треугольной формы или круглой, после того как
натяжение будет снято, она во всех случаях начнет терять форму и
раскручиваться. И каждый раз вам придется придавать ей первоначальную
форму, изгибая и сжимая витки. Не стоит вам также переживать, если пружина
получится немного с изгибом, поскольку это не должно повредить ее основной
функции. Теперь пружина должна быть сжата несколько раз до того, как вы
укоротите ее до нужного размера. Можете использовать несколько стальных
стержней диаметром 6 мм и пропустить их вовнутрь пружины и сжимать ее
вдоль стержней. Пружина должна сжаться с 35,5 см до 25,5 см. Потом
отрежьте кусачками лишнее и получите кусок пружины длиной 20 см.
Пружина теперь готова и может быть помещена вовнутрь магазина. Но перед
тем, как поместить пружину в магазин, один конец ее должен быть прикреплен
к крышке магазина, которая будет закрывать днище. Крышка делается из
такой же пластины, из какой был сделан подаватель: шириной 9,5 мм и
толщиной 1,6 мм. Для этого
отрежьте металлическую пластину длиной 25 мм и закруглите один ее конец
так, чтобы он мог легко входить в магазин. Также просверлите отверстие
диаметром 4 мм в середине пластины, чтобы к ней можно было прикрепить
пружину. Затем один из конечных витков пружины нужно будет изогнуть так,
чтобы получилась петля. Конец петли прижмите к крышке, с
противоположной стороны проденьте болт М4 через отверстие, с другой
стороны наденьте на него шайбу, а сверху шайбы – гайку и закрутите плотно
так, чтобы всё хорошо держалось и удерживало пружину скрепленной с
пластиной (смотрите на шаблон под номером 5).

Теперь можно приступить к изготовлению фиксатора крышки. Для этого вам


понадобится пружинная проволока диаметром 1 мм и длиной 60 мм. Также
понадобится стальной стержень диаметром 6 мм и длиной 152 мм, вокруг
которого и будет задана форма фиксатора. Зажмите стержень в тисках
вертикально так, чтобы он на 100 мм выступал над губками тисков, и был

2
0
1
виден вам. Середину проволоки для пружины приложите к стержню и загните
в форме “U” (смотрите шаблон 6).

После этого зажмите саму проволоку в тисках так, чтобы только форма “U”
выступала, легкими ударами молотка загните ее в сторону. Затем загните
концы формы “U” в противоположном направлении формой “Г”, примерно в 2
мм. Если изгиб получился более 2 мм, то подточите напильником до нужного
размера. Теперь фиксатор готов и может быть вставлен в магазин. Но перед
этим нужно будет просверлить по бокам маленькие дырочки, чтобы просунуть
в них изогнутые концы фиксатора. Для этого поместите фиксатор вовнутрь
нижний части магазина и отметьте места, где вы должны будете просверлить
дырочки. Просверлите с двух сторон отверстия диаметром от 1 до 1,5 мм.

Следующий раз, когда вы будете помещать фиксатор, его концы должны


пройти в эти отверстия и препятствовать выпадению фиксатора из магазина.
Смотрите на схему для понимания. Теперь можно приступить к помещению
основных частей вовнутрь магазина. Для этого вытащите фиксатор (смотрите
фото 13).

2
0
2
Сначала вставьте снизу вверх подаватель и держите его вверху магазина, вслед
за подавателем установите пружину и крышку магазина. Последним проденьте
фиксатор, вставив его концы в отверстия, и зафиксируйте крышку в магазине.
Всё вставляется снизу вверх. Еще хорошенько проверьте, что всё надежно
сидит и не вываливается. Теперь основная часть магазина готова. Следующим
шагом будет изготовление зацепа для магазина.
Зацеп для магазина
Теперь магазин готов и единственное, что осталось сделать, это зацеп для
него. Зацеп делается из маленького обрезка трубы размером 16х35 мм с
толщиной стенок 1,6 мм. Зацеп магазина делается для того, чтобы не
позволить магазину уйти слишком глубоко вовнутрь ствольной коробки,
также он фиксирует магазин в его гнезде, зацепляясь за защелку магазина.
Одна сторона зацепа опиливается в конусообразную округлую форму, а
другой конец полностью отрезается. Обратите внимание на нижеприведенную
схему для более ясного понимания.

2
0
3
Перед тем, как отрезать часть трубы, нам нужно измерить расстояние между
защелкой магазина и ее петлей, которая, как вы помните, должна быть
примерно в 6 мм. Или у вас она может отличаться. В моем случае я отрезал
отрезок трубы 16x35 мм на ширину 6 мм. Затем один край срезается, а другой
стачивается в округлую конусную форму. Отрезается одна сторона при
помощи пилы по железу и подпиливается напильником или шлифовальной
машиной. Конусность нужна для того, чтобы дать возможность защелке
магазина с лёгкостью цеплять магазин. Также верхняя и нижняя части зацепа
должны быть идеально ровны и отполированы напильником, чтобы дать
возможность магазину ровно заходить вовнутрь ствольной коробки.
Установите зацеп между 11-ым и 12-ым отверстиями, как показано на фото 14.
Но, пока оружие не будет собрано полностью, не закрепляйте зацеп прочно,
поскольку затем вы приварите его к магазину в нужной позиции.
Поместите магазин вовнутрь гнезда магазина. Защелка магазина должна
проскользнуть по конусообразному концу зацепа и плотно захватить магазин.
Перед тем, как добиться идеального результата, вам придётся немого
поработать напильником. Также после фиксации защелкой магазин не должен
болтаться, и качку можно позволить только, если ход болтания очень
маленький. На магазин должно оказываться постоянное давление со стороны
защелки магазина ее петлевой частью, которая под действием зацепа
отклоняется назад, заполняя свободное пространство в задней части гнезда для
магазина, тем самым плотно прижимая магазин внутри гнезда. Всё в
результате силы упругости. Смотрите фото 15.

2
0
4
Самое главное, чтобы вы поняли саму суть процесса изготовления магазина, и
вы свободно сможете найти свои альтернативные решения и принципы его
изготовления. Вам не обязательно придерживаться строгих инструкций. Также
есть некоторые моменты, о которых вы должны будете додумываться сами, и
принимать творческие решения. Будьте свободны и мыслите свободно, не
пугайтесь неизведанного и трудностей познания. Также имейте в виду, что
размеры ваших труб могут отличаться от тех, которые приведены в этой
инструкции, главное, чтобы принципиально все работало правильно. Не
пугайтесь, если различие совсем незначительное.
Изготовление спускового крючка
Вы теперь можете приступить к изготовлению спускового крючка и спусковой
скобы. Всё это очень просто сделать. Для этого вам понадобится стальная
пластина размерами 75х50 мм (3”х2”) и толщиной 3,2 мм (1/8”). Используйте
шаблон под номером 1, чтобы вырезать нужную форму. Нанесите его на
стальную пластину и отметьте контуры, после чего вырежьте, используя пилу
по металлу, и придайте нужную форму напильником или шлифовальным
станком. Затем проделайте отверстие сверлом диаметром 4 мм. Готовый
результат показан на фото 16.

2
0
5
Обточите спусковой крючок, чтобы он был гладким, и его было удобно
нажимать
пальцем.
Скоба спускового крючка делается из трубы диаметром 50,80 мм и толщиной
стенок 1,6 мм. Труба должна иметь длину 26 мм. Концы трубы должны быть
идеально ровными, для этого обточите их напильником. После этого зажмите
трубу в тисках так, чтобы не помять трубу по бокам срезов. Теперь смотрите
на схему “А”. Следуя данной схеме, вырежьте секцию в указанном месте.
Этот вырез делается для того, чтобы спусковой крючок прошел сквозь него.
Если далее смотреть на схему “Б”, то видно, на каких позициях должен
получиться вырез. Это – позиции 10 часов и 2 часа. Сама секция вырезается
шириной в 3,5 мм. При вырезании будьте аккуратны, чтобы вырез получился
ровным и правильным. Для облегчения работы можете использовать диск для
вырезания (необязательно).

2
0
6
После того, как вырежете данную секцию, труба (спусковая скоба) с усилием
вставляется в окно для нее в ствольной коробке. Должно держаться довольно-
таки крепко. Если вы все-таки сомневаетесь в надежности, можно будет позже
и припаять ее к ствольной коробке. Перед тем, как вставлять скобу, вы
должны чуть сжать ее по бокам, придав овальную форму. Также скоба должна
позволять спусковому крючку свободно ходить и не препятствовать его
нажатию. Смотрите фото 17, чтобы увидеть готовый результат.

Изготовление спускового рычага (шептала)


Спусковой рычаг (шептало) – это деталь, от действия которой происходит
движение затвора при нажатии на спусковой крючок. В нашем случае
спусковой рычаг делается из шестигранного ключа под шлиц диаметром 10
мм. Шестигранный ключ идеально подходит для изготовления спускового
рычага из-за своей формы, а также прочной стали. Есть различные размеры
шестигранных ключей от различных изготовителей, но в нашем случае длина
не имеет значения, поскольку вам потребуется только серединная часть
ключа. Поэтому я не стал приводить конкретные размеры и так далее, а лишь
привел ниже готовые шаблоны, с которыми вы должны сверять свое
изготовление для обеспечения точности выполненной работы. Для начала

2
0
7
обратите внимание на шаблон под номером 1. Два конца шестигранного ключа
отрезаются, как это показано на шаблоне на схеме “А”.

Поскольку сталь очень прочная, и вы вряд ли сможете отрезать ее при помощи


пилы по металлу, лучше всего использовать угловую шлифовальную машину с
режущим диском. Если же у вас нет доступа к такому оборудованию, тогда вы
можете использовать более прочные вольфрамовые лезвия для пилы по
металлу. Верхней изогнутой части ключа придается округлая форма, и она
затачивается (сглаживается) наждачной бумагой. Советую вам во время
изготовления постоянно прикладывать ключ к шаблонам и сверять точность.
Боковая часть ключа (далее мы будем называть его «спусковой рычаг»)
стачивается в плоскость, смотрите схему “Б”.

Для облегчения работы лучше всего использовать настольный шлифовальный


станок, и только, когда боковая часть будет плоской, можно будет чуть
поработать напильником и не более. Данная плоскость позволяет передней
части спускового крючка прикладываться к спусковому рычагу. Теперь
приступайте к сверлению отверстий, как это показано на схеме “В”.

Лучше начать со сверления большого отверстия, а уже потом просверлить два


маленьких. Это отверстие для болта спускового рычага сверлится диаметром 5

2
0
8
мм и на расстоянии в 13 мм от его конца. Приступать к сверлению вы можете
как в нормальном состоянии спускового рычага, так и после отпуска его для
облегчения сверления в зависимости от того, какие сверла вы используйте. В
сухую лучше использовать сверла с кобальтовыми или алмазными
наконечниками, чтобы с лёгкостью просверлить отверстия. Если же у вас нет
таких сверл, тогда накалите концы спускового рычага докрасна. Данную
процедуру вы должны будете проделывать дважды, каждый раз позволяя
металлу остыть естественным образом. Для этого лучше всего использовать
пропановую горелку, поскольку она лучше всего накаляет металл. Это
позволит смягчить металл и просверлить отверстия. Поскольку форма ключа
шестиугольная, вам придётся сверлить ровно посередине линии грани. Для
начала просверлите отверстие диаметром 2 мм на расстоянии 13 мм от конца,
после этого увеличьте размер отверстия до 5 мм в диаметре. Следующее
отверстие диаметром 2,5 мм сверлиться на 5 мм справа от первого отверстия.
Точное расположение данного отверстия не важно, но оно должно находиться
на расстоянии примерно 3 мм от другого конца спускового рычага. Перед
сверлением опилите грань до плоскости, чтобы сверло не соскочило во время
сверления. Другое отверстие диаметром 2,5 мм сверлится на расстоянии 44 мм
от конца. Отверстие располагается прямо перед загнутым концом спускового
рычага, как это видно на схеме “В”. Законченное изделие показано на схеме
“Г”.

Теперь вставьте в 2,5-миллиметровые отверстия спускового рычага два


пружинных штырька диаметром 2,5 мм. Длина их составляет 25 мм. Вставьте
их так, чтобы с обеих сторон выходили одинаковые по размеру концы.
Смотрите фото 18 и фото 19 для понимания конечного результата.

Теперь спусковой рычаг почти готов к установке в нижнюю ствольную


коробку, но перед этим нужно сделать пружину спускового рычага (смотрите
фото 20).

2
0
9
Она делается из пластины пружинной стали длиной 88 мм, шириной 12,7 мм и
толщиной 1 мм. Сначала возьмите пластину длиной 88 мм, просверлите
отверстие диаметром 6 мм на расстоянии 9 мм от одного конца пластины.
После этого загните пластину согласно шаблону номер 2.

Теперь поместите конец пружины на изогнутую часть спускового рычага,


после чего зафиксируйте внутри ствольной коробки при помощи болта, шайбы
и гайки. Спусковой рычаг находится над пружиной, теперь он фиксируется с
боку болтом диаметром 5 мм, также общая длина вместе с пружиной должна
составить 35 мм. Длинная передняя часть спускового крючка должна
находиться сбоку верхней изогнутой части спускового рычага и лежать на
выступающем из него конце штырька. Когда спусковой крючок нажимается,
то выступающий конец спускового рычага должен опускаться до уровня
верхней части нижней ствольной коробки (смотрите фото 21).

Не стоит также переживать, если он чуть выше или ниже, поскольку он


должен успешно приводить затвор в движение. Самое главное, чтобы
спусковой рычаг не поворачивался или стопорился во время нажатия
спускового крючка. Он должен плавно перемещаться и быть под постоянным
давлением вверх со стороны пружины спускового рычага.
Нижняя ствольная коробка теперь полностью собрана (смотрите фото 22), и
мы можем приступить к изготовлению верхней половины пистолета-пулемета.

2
1
0
2
1
1
Хочу еще напомнить, что в данный момент вы занимаетесь сборкой оружия
калибра .32 (8 mm), по окончании описания данной модели в конце книге
будет приведено описание изготовления пистолета-пулемёта калибра .38 (9
mm).
Верхняя ствольная коробка (верхний ресивер)
Верхняя ствольная коробка делается из такой же трубы сечением 30x30 мм,
что и нижняя коробка, длиной 292 мм. Единственное отличие – толщина

2
1
2
стенок должна быть больше, чем у нижней ствольной коробки, и составлять 2
мм. Перед тем, как вы сделаете необходимые вырезы на ствольной коробке,
вам нужно приложить ее к нижней ствольной коробке, как это показано на
фото 23.

Для этого отсоедините рукоятку и гнездо для магазина от нижней ствольной


коробки и скрепите хомутами верхнюю и нижнюю коробки вместе так, чтобы
их концы были вровень и совпадали. Затем зажмите данную конструкцию в
тисках и просверлите отверстие диаметром 6 мм через нижнюю и верхнюю
коробки. Это делается, чтобы быть уверенным, что отверстие получится
ровным и будет совпадать при окончательной сборке (смотрите фото 24).

После этого конструкцию нужно пометить. На правой верхней части верхней


ствольной коробки поставьте отметину “ПО”, а на левой стороне – отметину
“ОО”. Нижнюю часть отметьте как “ВГМ”. Все схемы отметин есть на
шаблоне 1. Важно поставить все эти отметины, чтобы быть уверенным, что
отверстия будут сделаны с правильных сторон ствольной коробки.
Обозначение “ПО” означает «порт отражателя» (окно для выбрасывания
гильз), “ОО” – «отверстие отражателя», “ВГМ” – «вырез для гнезда магазина».
Теперь можете отложить нижнюю ствольную коробку и убрать ее до полной
сборки оружия, поскольку в данный момент нам она больше не понадобится.
Вы можете приступать к вырезанию отверстий на верхней ствольной коробке,
смотрите шаблон 2. Обратите внимание на схему “А”, которая иллюстрирует
размеры и вырез для порта отражателя (окна для выбрасывания гильз).
Используйте угольник, чтобы отметить точки на ствольной коробки по линиям
шаблона, где стоит знак “ПО”. Поскольку вы не сможете вырезать данную
секцию при помощи пилы по железу, просверлите отверстия диаметром от 3
мм до 4 мм вдоль линий выреза. Используя молоток и пробойник с плоским
концом, вырежьте данное окно на верхней ствольной коробке. После того, как
вы проделаете окно, нужно будет опилить его края от неровностей и заусенцев
при помощи напильника и наждачной бумаги. Теперь нужно сделать паз
(щель) для ручки взведения затвора. Он расположен в 55 мм от конца
ствольной коробки и имеет длину 110 мм. Сейчас отметьте точки на концах

2
1
3
линий на угловой стороне коробки. После этого опилите поверхность, где
будут сверлиться отверстия, для того, чтобы сверло не соскочило с угла.
Просверлите смежные отверстия диаметром 6 мм по линии выреза. Вырез
вдоль угла ствольной коробки можно сделать и с помощью угловой
шлифовальной машины. Используя плоский напильник, распилите паз (щель)
до ширины от 6 мм до 6,5 мм (смотрите фото 25).

Также данный паз (щель) в ствольной коробке может быть сделан чуть ниже,
но не ниже 20 мм от верхнего края коробки. Я сделал вырез именно на углу
коробки, поскольку это золотая середина для позиции данного паза (щели).
Теперь обратите внимание на схему “Б”. Вы можете приступить к
проделыванию вырезов для гнезда магазина и спускового рычага (шептала).
Используя угольник, отметьте края вырезов для точности и аккуратности,
затем, используя такие же методы, какие были описаны ранее, проделайте
отверстия и вырежьте секцию. После этого обратите внимание на схему “В”,
вам нужно будет проделать все нужные отверстия, их делается пять штук. По
боковой линий как можно ближе к центру левой стороны коробки отметьте
точку на расстоянии 76 мм вдоль линии и проделайте отверстие диаметром 6
мм, в которое позже будет ввинчен болт отражателя. Все отверстия сделаны,
за исключением четырех, которые просверливаются внизу левой боковой
стороны ствольной коробки (схема “В”). Эти отверстия делаются для
крепления ремня, который будет крепиться по краям ствольной коробки. В
отверстия диаметром 3 мм будут помещены скобы для ремня. На шаблоне 3
показан стальной стержень диаметром 3 мм, из которого делается скоба для
ремня. Чтобы сделать скобы, отрежьте два стержня длиной 65 мм, после этого
заточите края концов стрежней. Обыкновенные стальные стержни подойдут
для того, чтобы из них сделать скобы. Отмерьте от каждого конца стержня 20
мм, затем загните концы в форме “U”. Внутренняя часть скобы должна быть
примерно 28 мм, но не стоит переживать, если она больше или меньше,
поскольку это не имеет большого значения. Теперь поместите оба конца в
проделанные ранее вами отверстия и вбейте скобы молотком. После этого
нужно будет припаять зацепы серебряным или любым другим припоем.
Конечный результат показан на фото 26.

2
1
4
Теперь основная часть верхней ствольной коробки готова. Но перед тем, как
поместить внутренности верхней ствольной коробки, нужно сделать еще одну
вещь. Нужно будет поместить три кольца (втулки) вовнутрь ствольной
коробки. Они играют роль вспомогательного крепления для соединения
верхней и нижней ствольных коробок, а также для крепления ствола,
ударника, главной пружины и затвора. Кольца (втулки) выполняют разную
роль для крепления приводов и шкивов на различных машинных
инструментах, и вы можете найти различные размеры и виды колец (втулок) в
строительных и специализированных магазинах или на рынках. Например,
если требуется надеть кольцо (втулку) на стержень диаметром 2 мм, то нам
потребуется соответственно кольцо (втулка) внутренним диаметром 2 мм.
В нашем же случае для ствольной коробки требуется 15 колец (втулок)
внутренним диаметром 12,7 мм (13 мм). Наружный диаметр таких колец
обычно составляет 25,4 мм (25 мм). Когда будете приобретать кольца,
обязательно измеряйте их внутренний диаметр. Поскольку различные
производители выпускают разные кольца, не обязательно, чтобы наружный
диаметр составлял именно 25,4 мм. В вашем случае идеальным кольцом будет
кольцо с наружным диаметром 26 мм, которое хорошо подойдет для
помещения в ствольную коробку. Также не забудьте измерить толщину
(длину) кольца, которая должна составлять примерно 11 мм. Каждое кольцо
будет закреплено потайным винтом (винт без выступающей головки), кроме
трех основных, которые вы поместите вовнутрь верхней ствольной коробки.
Только для трех колец внутренний диаметр должен быть увеличен с 12,7 мм
до 14,2 мм. Причина этого станет ясна вам позже по мере изготовления. Для

2
1
5
этого вам понадобится инструмент – бор для расширения отверстий или,
другими словами, развертка. Развертка должна быть на диаметр 14,2 мм (14
мм). Ее вы можете прибрести в инструментальных магазинах, поскольку она
широко используется в бытовых целях и для решения инженерных задач.
Советую вам приобрести развертку не новую, а бывшую в употреблении,
которую вы сможете найти в магазинах по продаже поддержанных
инструментов или на рынке. Поскольку покупка новой может обернуться
лишней тратой денег. Если вы решите приобрести поддержанные развертки,
то проверьте, чтобы их концы были хорошо заточены.
Теперь, когда всё готово, можете поместить кольцо в тиски и зажать его с двух
сторон. Установите развертку в резьбонарезной патрон электродрели или
используйте ручную дрель. Когда будете рассверливать отверстие в кольцах,
будьте очень аккуратны и не меняйте угол.

2
1
6
2
1
7
2
1
8
Нужно, чтобы развертка сверлила прямо под прямым углом относительно
передней части кольца так, чтобы отверстие расширилось ровно по обоим
краям. Не используйте сильное давление во время сверления. Делайте так,
чтобы развертка беспрепятственно прошла сквозь отверстие. Обратите
внимание на фото 27 конечного результата.

Такую же процедуру вы проведете и с оставшимися двумя кольцами


(втулками). Теперь, когда три основных кольца готовы, вы можете приступить
к установке колец (втулок) вовнутрь ствольной коробки. Вам потребуется для
этого шесть болтов (с шестигранным или восьмигранным углублением в
головке) диаметром 6 мм и длиной от конца головки 6 мм для закрепления
колец (втулок) внутри ствольной коробки. Болты должны иметь такую же
резьбу, как и у потайных винтов, для того, чтобы кольца (втулки) лёгко
накручивались на болты. Метчик должен иметь такую же резьбу. Два
отверстия диаметром 6 мм, которые вы сделали ранее (когда верхняя
ствольная коробка укреплялась на нижнюю), позволяют двум кольцам
(втулкам) быть закрепленными изнутри. Поместите первое видоизмененное
кольцо вовнутрь ствольной коробки, прямо перед отверстием для
выбрасывания гильз, выровняйте (приставьте) потайной винт с отверстием для
болта на ствольной коробке. Закрутите винт при помощи шестигранного (или
восьмигранного) ключа вовнутрь ствольной коробки через отверстие в
наружной стенке коробки и прямо вовнутрь кольца (втулки), которое
находится изнутри. Затяните винт так, чтобы он просто держал кольцо
(втулку) на месте и не более того. Теперь поместите второе кольцо, не
видоизменённое, через отверстие в задней части коробки и зафиксируйте его
при помощи винта по такой же схеме. Третье модифицированное кольцо
(втулка) помещается с левой стороны окна для выбрасывания гильз.
Просверлите отверстие диаметром 6 мм с левой стороны от окна для
выбрасывания гильз на расстоянии 5,5 мм от края выреза, так же зафиксируйте
при помощи винта, вкрутив его в проделанное отверстие. Все три винта
должны удерживать кольца (втулки) внутри ствольной коробки и
препятствовать их выпадению. Третье кольцо, которое мы поместили, и
отверстия для него сверлятся с левой стороны окна для выбрасывания гильз, и
это отверстие делается только с двух сторон, а точнее с верхней стороны и
левой стороны коробки. Перед тем как сверлить отверстия, установите места,
где будут установлены кольца (втулки) и отметьте эти места. Для этого лучше
всего использовать угольник и отметить все отверстия со всех сторон коробки
так, чтобы места для винтов совпадали и были ровно по центру от боковых
концов (краев поверхности стороны) коробки. Когда вы сделаете отметки на
каждой из сторон коробки, просверлите сначала отверстия диаметром 2 или 3

2
1
9
мм, а уже после увеличьте отверстия, рассверлив их под мет- чик (применяют
для нарезания внутренней резьбы) диаметром М5. Все отверстия должны быть
обработаны метчиком и быть с резьбой, чтобы винты вкручивались в
отверстия. В оставшиеся восемь проделанных только что отверстий
помещаются винты под шестигранный или восьмигранный ключ. Обратите
внимание на фото 28, где виден конченый результат.

Осмотрите ствольную коробку сверху донизу и убедитесь в том, что концы


винтов не выходят за внутренний диаметр колец (втулок). Если винты

2
2
0
выступают, то укоротите их, обточив их концы. Теперь, когда кольца
закреплены внутри коробки, можно приступить к изготовлению ствола, главной
пружины, ударника и остальных внутренностей оружия.

Если вам были не понятны некоторые вещи, попытайтесь медленно прочитать и


проанализировать материал, затем посмотреть на иллюстрации. В ином случае
вам будет понятней в процессе самого изготовления, поскольку у вас на руках
будет ствольная коробка, инструменты и остальные составляющие части. Если
вы все же что-то не поняли, то можете обратиться к оригинальному тексту
книги на английском языке.

По поводу колец: лично я не нашел подходящих даже в магазинах


автозапчастей. Поэтому кольца необходимых размеров лучше всего сразу
заказать у токаря (тем более, что в кольцах криминала никто не заподозрит).
Токарей следует искать на рынках или в разного рода механических
мастерских. А еще лучше найти подержанный токарный станочек и всё
необходимое точить самому.

На фото ниже потайной болт с отверстием под шестигранный ключ

Изготовление ствола
Для изготовления ствола оружия требуется токарный станок, а также станок
для нарезания канала стволов оружия. Очевидно, что не многие люди имеют
такие станки у себя дома и к тому же могут ими пользоваться. У вас нет
возможности нарезать ствол изнутри, поэтому вам придется компенсировать
это тем, что доступно в домашних условиях. Точность стрельбы имеет свое
значение, но при использовании мощи автоматического оружия точность уже
становится второстепенной характеристикой, нежели его скорострельность.
Основное преимущество автоматического оружия – это возможность всадить
как можно больше пуль на большой скорости в предполагаемую мишень.
Предположим, что у вас есть токарный станок или станок для нарезания
стволов, и логическим шагом для вас было бы выточить цельную трубу из
металла. Затем просверлить канал ствола диаметром 7,5 мм при помощи
удлинённого сверла и использовать развертку для одного из его концов. И если

2
2
1
бы вы делали ствол на калибр .32 , то использовали бы сверло диаметром 7,5
мм, а для калибра .38 – сверло диаметром 8,8 мм.
Скажу вам одно: изготовление домашнего ствола гораздо легче, чем все эти
процедуры. Наш самодельный ствол состоит из двух составляющих – длинного
куска прочной цельной трубы и втулок, которые закрепляются вдоль ствола,
усиливая его прочность. Втулки такого же внутреннего диаметра 12,7 мм, какие
вы только что устанавливали вовнутрь ствольной коробки. Ствол состоит из
цельнотянутой бесшовной механической трубы 14,29х3,25 мм длиной 228,6 мм.
Данные виды труб используются для индустриальных целей и очень прочны,
что идеально подходит для изготовления домашнего ствола. Втулки вокруг
ствола не только укрепляют его, но и увеличивают наружный диаметр ствола,
что позволяет с лёгкостью установить его вовнутрь ствольной коробки. Но
перед тем, как закреплять втулки на стволе, ствол должен быть сделан
правильного калибра. Для этого вам понадобится калибровочная развертка.
Теперь можете приступать к изготовлению ствола. Для этого зажмите трубу в
тиски по ее бокам. Поместите развертку в подходящий вороток (патрон дрели),
затем засуньте её в канал ствола. Начните вращать развертку по часовой
стрелке и надавливайте на нее медленным постоянным давлением. Также
нанесите смесь для нарезания на кончик развертки, чтобы с легкостью и
аккуратностью закончить калибрование внутренних стенок ствола. Во время
развертки ствола периодически вытаскивайте сверло и прочищайте ствол от
обломков и стружки. Когда патрон помещается вовнутрь патронника, его конец
должен выступать на 3 мм, для этого должен быть сделан соответствующий
вырез. Причина выпячивания конца патрона станет очевидной чуть позже,
когда вы начнёте собирать затвор автоматического оружия. Обратите внимание
на фото 29.

После процесса развертки следующим шагом будет стачивание (скашивание)


конца патронника. Для этого нужно использовать конический зенкер.
Зенкерование конца патронника делается для того, чтобы позволить патронам
легко входить в патронник из магазина. Небольшая выемка должна быть
следующего размера – от 1 до 1,5 мм в ширину, смотрите шаблон номер 1
(стрелка).

2
2
2
По окончанию удалите все заусеницы и неровности после зенкерования, а
также после развертки внутри ствола, затем проверьте, чтобы патроны легко
снаряжались вовнутрь патронника по инерции. Никакой силы не должно
применяться для того, чтобы патрон входил в патронник, он должен
беспрепятственно входить вовнутрь патронника. После того, как вы закончите с
выемкой, можно приступить к обработке ствола. Ствол усиливается шестью
кольцами (втулками) внутренним диаметром 12,7 мм – таким же, как и те, что
были закреплены внутри ствольной коробки. У вас уже есть одно готовое
кольцо, которые вы закрепили внутри ствольной коробки рядом с портом
отражателя. Кольцо откручивается от ствольной коробки и закрепляется на
конец ствола со стороны патронника. Данное кольцо должно быть уже
расширенно до внутреннего диаметра в 14,2 мм, просто скользкой вставкой
закрепите его на конец ствола на примерно таком расстоянии, чтобы с другого
конца вставить еще два кольца. На стволе должны быть закреплены еще пять
других колец (втулок). Для этого все они должны быть расширены таким же
методом, как это было описано в 6-ой главе. После того, как кольца будут
готовы, установите два кольца со стороны казенного конца (патронника) к
кольцу закрепления, а другие три – с другой стороны, смотрите фото 30.

Используя шестигранный ключ, затяните все пять колец на стволе. Поместите


сделанный ствол с кольцами вовнутрь ствольной коробки так, чтобы кольцо
закрепления стояло так же, как и раньше. Закрепите кольцо четырьмя болтами,
которые вы только недавно выкручивали. Когда ствол закреплён внутри
ствольной коробки, всё должно сидеть плотно и не позволительно, чтобы что-
то чрезмерно болталось, смотрите фото 31.

2
2
3
Если кольца будут тяжело входить на ствол, то советую вам хорошо
отполировать поверхность ствола. Или же есть другой вариант: приобрести
кольца с отверстием в 14,3 мм, а наружным диаметром от 25,40 мм до 26 мм.
Эти кольца с лёгкостью наденутся на ствол без необходимости расширения их.
Если вы сможете их найти, то вам потребуется семь таких колец. Шесть – для
сборки ствола и одно – для закрепления слева от порта отражателя. Когда вы
будете покупать кольца, сначала спрашивайте кольца с отверстием диаметром
14,3 мм, поскольку их тяжелее найти, но если вы их не найдете, используйте те,
что описаны мною ранее.
Изготовление затвора
Из предыдущей главы было ясно, что для изготовления самодельного ствола не
обязательно использовать токарный и фрезерный станки, так же и обстоит с
изготовлением затвора. При классическом методе изготовления затвора вам
пришлось бы из цельной металлической детали вытачивать затвор, используя
токарный и фрезерный станки. Для самодеятельного домашнего мастера это
естественно не представляется возможным.

2
2
4
Поэтому есть гораздо более лёгкий способ изготовления затвора из отрезка
трубы и колец (втулок), подобных тем, что вы использовали во время
изготовления ствола. Для этого вам потребуется труба размера 12,70x2,03 мм
(БШ, БШГ, УЭ) и длиной 130 мм. Для начала отрезается нужный отрезок
трубы, после его концы (края срезов) затачиваются (спиливаются) до ровности
(плоскости поверхности). Труборез – это идеальный инструмент для отрезания
нужного отрезка трубы так, чтобы его края были идеально ровно срезаны. Вы
можете использовать метод стачивания для достижения нужного результата не
хуже чем, если бы вы использовали бы токарный станок. Метод работает
следующим образом, используя труборез, вокруг конца трубы проведите
тонкую линую вдоль окружности трубы. После этого, используя точило,
отполируйте (спилите) конец трубы по линии, сделанной вами. Это позволит
вам получить ровный конец с равномерным срезом. Теперь следующим шагом
вы должны будете сделать паз длиной 32 мм и шириной 3 мм от конца трубы
вниз. Для этого используйте тонкий диск на угловой шлифовальной машине

2
2
5
(болгарке) и сделайте соответствующий срез, как показано на схеме 1. Также
вам не следует сильно переживать, если ширина среза чуть меньше чем 3 мм.
Данный вырез – это вырез для отражателя (эжектора), через который потом
будет проходить болт отражателя. Чуть ниже будет описано подробнее, для
чего делается данное отверстие. Теперь конец трубы, где начинается паз
(вырез) для отражателя, подвергается процедуре зенкерования. Для этого
используйте инструмент для обработки скошенных и наклонных поверхностей
– конический зенкер, как это показано на фото 32.

Отверстие переднего конца затвора делается конусным для того, чтобы


патроны надежно досылались из магазина в патронник. Если у вас не окажется
инструмента для сверления скошенных поверхностей, то можете использовать
обыкновенное сверло и получите отверстие с прямыми стенками. Для этого
лучше использовать сверло диаметром 9 мм для затвора при калибре .32, а при
калибре .380 лучше использовать сверла диаметром от 9,7 до 9,8 мм. Также
нужно отметить, что если вы будете использовать сверление, то вам нужно
проделать это до того, как вы вырежете паз для отражателя. Данное отверстие
рассверливается для принятия конца гильзы, которая, как вы помните, на 3 мм
выступает из патронника. Данное расширение для принятия конца патрона
делается глубиною не более чем в 2 мм.

Теперь можно приступить к укреплению основания бойка на конце затвора.


Основание бойка имеет диаметр 8,5 мм и длину 31 мм. Отрежьте стержень
нужного размера и вставьте его с конца, где вы делали расширение. Поместите
его вовнутрь затвора так, чтобы конец стержня был на 2 мм ниже переднего
среза затвора. Стержень бойка крепится при помощи двух стальных штифтов

2
2
6
диаметром 2 мм и длиной 25,4 мм. Просверлите отверстия диаметром 2 мм с
боков трубы (затвора) и через стержень бойка и закрепите стержень при
помощи штифтов. Первое отверстие для штифта просверливается в 2 мм над
пазом для отражателя, а второе – на 10 мм выше первого отверстия.
После того, как вы поместили стержень бойка и проделали конусообразное
отверстие глубиной в 2 мм, вы сделаете отверстие, которое делается обычно
при помощи станка из литой детали. Данная часть затвора испытывает
колоссальную нагрузку во время выбрасывания патрона после выстрела.
Поэтому два штифта вряд ли выдержат колоссальное давление, и для большей
надёжности приварите стержень при помощи пайки серебряным припоем. Как
показано на схеме 3, припой заливается в отверстия (щели) между стержнем и
стенками трубы. Используйте серебряный припой низкой температуры
плавления вместе с флюсом и варите при помощи ручной газовой горелки. Для
успешной пайки вытащите из трубы стержень и два штифта. Обмажьте
стержень и штифты флюсом по всей их поверхности, после обработки
поместите их обратно вовнутрь трубы. После этого накалите докрасна при
помощи горелки трубу и стержень со штифтами на длину 25,4 мм, потом
нанесите серебряный припой. Нанесите столько припоя, сколько потребуется
для того, чтобы он протек по всей поверхности между пространством трубы и
стрежня. Серебряный припой протечет только туда, куда был нанесен флюс.

2
2
7
Нанесите столько припоя, сколько потребуется, но будьте осторожны, чтобы
он не вылился на верхнюю часть стрежня, поскольку это повлияет на посадку
задней части патрона. После пайки дайте затвору остыть, но не стоит помещать
его в воду для резкого охлаждения. Когда металл охладиться, используя
наждачную бумагу, напильник избавьтесь от лишних кусочков припоя, и
отполируйте поверхность.
Теперь нужно приступить к подгонке паза отражателя. Нужно будет увеличить
его на дополнительные 1,5 мм в глубину. Это можно сделать при помощи
усиленного полотна пилы по металлу или использовать сразу три скреплённых
вместе. Проводите лезвие вперед и назад внутри проема до тех пор, пока не
получите нужный результат.
Следующим шагом просверлите отверстие диаметром 1,5 мм и глубиной от 10
до 12 мм по центру сверху основания бойка. Это отверстие делается для того,

2
2
8
чтобы поместить туда боек, который изготавливается из куска хвостовика
сверла. Если вы просверлите отверстие глубиной, например, в 12 мм, а боёк
должен выступать из затвора на 1 мм, поэтому в данном случае должен быть
использован стержень длиной 13 мм. Другими словами, стержень должен быть
на 1 мм больше, чем отверстие, в которое он помещается. Заостри- те кончик
стержня, используя напильник. Добавьте капельку локтайта (locktit) в
проделанное отверстие и после поместите туда боек. Теперь оставьте на
некоторое время сборку и дайте возможность клею засохнуть. Перед тем, как
приклеивать боек, проверьте, то чтобы он выступал на 1 мм и не более и не
менее. Если боек будет неправильно установлен, следствием этого может быть
то, что оружие не выстрелит. Также это может быть причиной того, что оружие
будет неправильно работать и часто заедать.
Теперь поверх сборки помещаются семь втулок, как это показано на схеме 4.
Они такого же размера, как и те, что были использованы во время сборки
ствола, и наденутся на трубу затвора беспрепятственно. Однако на одной из
втулок просверлите отверстие диаметром 5 мм со стороны, противоположной
болту ее крепления. Нарежьте внутри этого отверстия резьбу так, чтобы в
отверстие входил болт диаметром М6 и длиной 18 мм. Вставьте все втулки на
трубу со стороны, противоположной пазу отражателя, третьим по счету должно
быть то кольцо, что с проделанным отверстием. Уравняйте все кольца так,
чтобы последнее кольцо совпадало с задним краем трубы, после затяните все
болты и прочно укрепите втулки на трубе. Затем вы можете прикрепить болт
М6, он будет играть роль ручки затвора, как это показано на фото 33.

Если вы посмотрите на затвор спереди прямо вовнутрь отверстия, то паз для


отражателя должен быть на позиции 3 часа, а ручка затвора на позиции 10:30,
как это показано на схеме 5.

2
2
9
Теперь затвор можно поместить вовнутрь ствольной коробки. Для этого
открутите ручку затвора и поместите затвор вовнутрь коробки, потом вновь
соедините ручку с затвором. Посмотрите через отверстие отражателя в
ствольной коробке и проверьте, чтобы паз отражателя был виден и совпадал с
этим отверстием. Если потребуется, отрегулируйте позицию ручки затвора, а
после хорошо закрепите ее (смотрите фото 34).

Теперь нужно проверить пространство (зазор) между казенной частью ствола и


передней частью затвора. Оно должно быть таким, чтобы между ними можно
было поместить тонкую карточку. Этот зазор защищает казенную часть от
ударов затора об её поверхность в момент холостого хода. Чтобы увеличить
или уменьшить это расстояние, нужно переместить сборку колец (втулок)
вперёд или назад.
Изготовление отражателя

2
3
0
Отражатель – это часть автоматического оружия, которая выбрасывает
отстрелянные гильзы из патронника после выстрела. Отражатель состоит из
маленького клина, о который ударяется стреляная гильза в момент, когда
затвор движется в обратном направлении вместе с главной пружиной после
выстрела, в результате гильза выбрасывается через отверстие для
выбрасывания гильз в ствольной коробке, ударяясь о клин отражателя. Здесь вы
сделаете отражатель из винта М6 длиной 25 мм. Для этого конец винта
стачивается в клин шириной 2 мм и длиной 5 мм. Один край стачивается под
скос, а другой конец в результате этого становится наконечником. Обратите
внимание на схему 1 для более обширного понимания.

Отражатель теперь помещается в отверстие для отражателя и закрепляется при


помощи гайки. После того, как вы закрепили отражатель внутри, подвигайте
затвор вперед и назад, чтобы убедиться, что он не спотыкается и не задевает
его. Кончик отражателя должен едва царапать внутреннею стенку паза
отражателя, чтобы достичь этого, вам нужно будет отрегулировать его
вручную. Если кончик отражателя будет слишком длинным, то он станет
ограничивать движение затвора, если кончик будет слишком коротким, то он не
сможет отражать гильзы. Поэтому обратите особое внимание на правильную
подгонку отражателя и его размеры.

Изготовление возвратного механизма


Главная пружина должна быть правильной длины, диаметра и нужной
упругости. Поскольку, если пружина будет очень упругой, то это может
привести к тому, что отдача во время выстрела будет не достаточной, чтобы
воспроизвести цикл, и в результате получится не автоматическое оружие, а
одиночное. Если главная пружина будет слаба, то это может привести к тому,
что она не сможет гасить отдачу во время выстрела, что может привести к
открытию затвора слишком рано, в результате чего может взорваться казенник.
В первой своей книге я писал о том, что найти нужную пружину правильного
размера и диаметра может быть просто невозможно, поэтому вам придется
изготовить свою пружину.

2
3
1
Намотка пружины, на самом деле, очень простой процесс, чем это кажется. Для
намотки пружины вам потребуется 4,3 м (4300 мм) длиной проволоки струны,
подобной той, которая использовалась во время изготовления магазина. Перед
тем, как вы будете наматывать пружину, вам нужно будет сделать устройство
для наматывания пружины, которое состоит из трех частей. Вам понадобится
стальная полоса 19,5x5 мм длиной в 635 мм, круглый стальной стержень
диаметром 5,5 мм и длиной 597 мм, а также стальное кольцо. Смастерить
устройство наматывания пружины можно в течение часа, а сам процесс
накрутки пружины очень прост. Вначале просверлите отверстия диаметром 5,5
мм с двух сторон стальной полосы. От каждого конца стальной полосы
отмерьте 120,7 мм и прочертите ровную линию под углом 90˚ относительно
бокового края полосы. Зажмите сталь в тисках и в месте, где вы провели
линию, накалите металл докрасна, после загните край полосы под углом в 90˚,
точно такую же процедуру проделайте и с другим концом полосы. Теперь рама
устройства наматывания готова, осталось только закрепить оправку, вокруг
которой будет наматываться сама пружина. Оправка является стержнем
диаметром 5,5 мм. На одном из концов стержня просверлите отверстие
диаметром 1–1,5 мм в 25 мм от конца края. Другой конец стержня загните под
углом 90˚ и сделайте ручку намотки. Сначала поместите прямой стрежень в
раму через проделанные ранее отверстия. Определите край выступа и сделайте
соответствующую отметину. Вытащите стержень из рамы и закрепите его в
тисках, затем накалите конец стержня и загните под прямым углом. И так же
край загнутой части накаливается и после загибается под прямым углом в
противоположном направлении. Это будет ручка намотки. Когда вы сделаете
стержень, поместите его обратно в раму и закрепите с выступающей стороны
стальным кольцом. Стержень должен свободно вращаться вокруг своей оси.
После того, как данный процесс завершен, вы готовы приступить к намотке
пружины, смотрите фото 36, что- бы увидеть конечный результат.

2
3
2
Поместите проволоку струны через отверстие на конце стержня диаметром 1-
1,5 мм, которое вы проделали ранее. После этого конец проволоки завяжите в
узел, чтобы она не выскочила в момент накрутки пружины. Поместите раму в
тиски и хорошо ее закрепите. Проволока намотки должна находиться под
постоянным напряжением во время накручивания. Один из лёгких путей – это
натянуть проволоку, встать на нее ногами и оставить свои руки свободными
для того, чтобы контролировать намотку и вращать оправку. Ваша левая рука
должна держать проволоку под прямым углом относительно оправки намотки,
а правая рука должна вращать оправку. Продолжайте вращать оправку до тех
пор, пока вся проволока не будет намотана вдоль стержня. Между витками
должен быть промежуток примерно в 4 мм по конечному результату.
Расстояние может изменяться во время намотки, если вы будете держать
пружину под большим или меньшим углом. Первые три или четыре витка
покажут вам точный угол, под которым нужно держать проволоку, чтобы
намотать всю пружину. Оправка должна немного изгибаться во время намотки
для того, чтобы понять и быть уверенным в том, что проволока находится под
напряжением. После намотки откусите конец проволоки, где узел, а также всё
лишнее, что останется, а саму пружину несколько раз сожмите по краям. После
сжатия пружина должна укоротиться от длины примерно в 406 мм до длины в
279 мм. Вытащите пружину из оправки и отрежьте кусачками до длины в 241,3
мм. Намотка пружины закончена.
Теперь, когда пружина готова, она может быть закреплена на направляющем
стержне, смотрите схему 2.
Направляющая является стальным стержнем диаметром 5 мм и длиной 114
мм. Один конец стержня закруглен, а другой конец закреплён в 6-
миллиметровой втулке (кольце). Втулка закрепляется в 7 мм от конца стального
стержня. После этого возьмите шайбу диаметром 25,4 мм, наденьте ее через
закругленный конец стержня и уприте ее прямо на втулку. После того, как
пружина и направляющий стержень изготовлены, можно приступить к
изготовлению задней крышки ствольной коробки (щита отдачи).

2
3
3
Щит отдачи (амортизатор)
Втулка, закрепленная на казенной части верхней ствольной коробки, уже
играет роль щита отдачи (амортизатора), но нужно будет его усилить на один

2
3
4
уровень выше. Для этого нужно использовать закрывающею шайбу диаметром
50,8 (50) мм, прикрепленную к втулке, которая будет закрывать заднюю часть
ствольной коробки. Шайба должна иметь отверстие диаметром 6-7 мм. Вы
можете приобрести ее в любом строительном магазине. Для начала вытащите
втулку из ствольной коробки, после закрепите шайбу на втулку как это
показано на схеме 3. Шайба должна быть закреплена как можно точнее к
центру втулки, после другая шайба диаметром 25,4 мм прикрепляется с другой
стороны втулки, делая как бы сэндвич. Затяните гайку и болты покрепче, после
просверлите два отверстия диаметром 3 мм на 50-мм шайбе насквозь через
втулку. Обратите внимание на схему 4 для понимания.

Просверлите две дырки между четырьмя отверстиями для болтов на втулке,


которые делались для того, чтобы крепить втулку на ствольной коробке. Очень
важно, чтобы отверстия были просверлены аккуратно, поскольку они могут или
пройти насквозь через отверстия втулки, или же быть сделаны слишком близко
к краям втулки. Поэтому большое значение имеет их правильное
позиционирование и сверление. Сделайте резьбу метчиком, как вы делали это
ранее. После этого можете закрепить шайбу на втулки при помощи болтов.
Обратите внимание на схему 5, которая показывает шайбу, закреплённую на
втулке. Поместите втулку вовнутрь верхней ствольной коробки, и закрепите ее
четырьмя болтами, как это было ранее. Острым предметом с тыльной стороны
шайбы сделайте отметины по линии краев стенок ствольной коробки, затем
вытащите втулку и шайбу. Теперь открутите все болты и отсоедините шайбу от
втулки и начертите квадрат по линиям отметин, как это показано на схеме 6.

2
3
5
Теперь поместите шайбу в тиски и сточите концы по линии, так что бы
получился квадратная секция как это видно на схеме 7. Аккуратно удалите все
неровности и заусеницы после среза. Закрепите секцию на втулку как это
показано на схеме 8.

Теперь щит отдачи (задняя крышка коробки) готов, и вы можете начать


закреплять на нем направляющий стержень и пружину. Смотрите на фото 37.

Теперь вы можете надеть пружину на направляющий стержень и потом


вставить всё в щит отдачи, как это показано на фото 38.

2
3
6
Оттяните затвор назад и удерживайте в таком положении. Возьмите
направляющую пружины и щит отдачи в ладонь, а пальцами удерживайте
пружину так, чтобы она была наполовину сжата. Теперь, удерживая затвор в
заднем положении, продвигайте направляющий стержень в серединное
отверстие затвора (выемку для главной пружины), пока щит отдачи полностью
не войдет в верхнюю ствольную коробку. Теперь верните затвор в обычное
положение, что позволит снять натяжение главной пружины и вернет ее в
обыкновенное состояние. Затем закрутите четыре винта и закрепите втулку, на
которой крепятся щит отдачи и направляющий стержень. Смотрите фото 39.

Подвигайте затвор вперед и назад, чтобы убедиться в плавности его хода: он не


должен цепляться или задерживаться об возвратный механизм. Теперь верхняя
ствольная коробка полностью закончена, смотрите фото 40.

Примечание: Если, как говорилось ранее, пружина наматывается на стержень


диаметром 5,5 мм, то пропуск пружины через отверстие затвора должен пройти
гладко. Но по причине того, что в процессе навивки могут вкрасться различные
неточности, пружина может получиться чуть больше и не сможет пройти с
легкостью через отверстие. Поэтому выемка для главной пружины может быть
расширена при помощи сверла диаметром 8,8 мм.
Сборка оружия
Теперь две законченные ствольные коробки готовы быть скреплены вместе.
Перед их соединением посмотрите на фото 41.

2
3
7
Сначала открутите два болта с нижней части верхней ствольной коробки, затем
сложите верхнюю и нижнюю коробки вместе. Они должны прикладываться
ровно так, чтобы не было никаких пространств между ними. Вы можете
опустить чуть ниже гнездо для магазина, чтобы угол подачи патронов не
задевал конец затвора. После того, как вы сложили коробки вместе, проденьте
два болта и закрепите коробки вместе, как показано на схеме 1. Как вы
помните, гнездо для магазина и зацеп магазина пока еще не закреплены,
поскольку это будет делаться сейчас во время окончательной подгонки оружия.
Губы магазина должны соприкасаться с нижней частью затвора, но не должны
препятствовать его ходу назад и вперед. Если потребуется, протолкните
магазин глубже до тех пор, пока губы не соприкоснуться с нижней частью
затвора. Пока вы не закрепили намертво зацеп магазина, это позволит вам
сделать нужные поправки. Гнездо магазина должно быть направлено так, чтобы
изгиб для подачи патронов соприкасался с нижней частью затвора своим
кончиком, но не препятствовал его ходу. Теперь после этих двух поправок,
которые вы только что сделали, вы можете закрепить гнездо и зацеп магазина
при помощи серебряного припоя. Будьте очень осторожны, чтобы не нарушить
ваши настройки, когда будете откручивать нижнюю и верхнюю ствольные
коробки. Вытащите магазин и выньте все его внутренности. Теперь
отсоедините зацеп магазина. Используйте газовую горелку, флюс и серебряный
припой для того, чтобы сварить детали. Возьмите зацеп магазина и нанесите
припой на его внутренние стенки. Нескольких капель припоя будет
достаточно, так что не переборщите. Нанесите флюс на площадь, на которой
планируется пайка, поскольку припой будет течь туда, где будет флюс.
Используя газовую горелку (ручная сварка), накалите металл докрасна и
приварите зацеп магазина на то место, где вы сделали отметину. Дайте металлу
самостоятельно остыть. После окончания пайки, используя наждачную бумагу,
избавьтесь от лишнего припоя. Гнездо для магазина приваривается в его
верхней части в месте, где оно проходит через верхний выем коробки. После
всех процедур соберите магазин и установите

2
3
8
на место защелку магазина. Теперь вы можете вновь скрепить верхнюю и
нижнюю ствольные коробки. Сборка закончена.

2
3
9
2
4
0
Изготовление ремня
Хороший удобный ремень – очень хорошая вещь, когда у тебя что-то большее,
чем пистолет. Поскольку таскать подобный агрегат не очень приятно. Ремень и
крепление для него можно приобрести в магазине, но все же, представьте, если
все эти свихнувшиеся люди у власти запретят оружие всех видов, ножи, а также
все ремни, поскольку они могут использоваться для крепления оружия и так
далее, то вам придется изготовить все самому. Поскольку эти чудаки будут
утверждать, что подобные меры остановят криминал. Отличный ремень может
быть сделан из 1-метрового поводка для собак или же таких животных, как
лошадь или корова. Вы можете свободно приобрести его в любом магазине для
животных. Ремень должен быть достаточно широким, шириной примерно 2,5
см или более. Теперь вам нужно изготовить две пряжки, чтобы крепить ремень
на них и на ваше оружие. Пряжки делаются из стальной пластины 35x25 мм
толщиной 2 мм. Обратитесь к схеме 1. Пункт “А” показывает заштрихованную
область, которая должна быть вырезана. Используйте дрель, чтобы избавится
от ненужных участков. Затем, используя напильник, обточите до квадратной
формы, как показано на пункте “Б”. Обточите также углы в окружность и
отполируйте поверхность наждачной бумагой. Обратите внимание на фото 42
конечного вида. Полировка имеет значение, поскольку неровности могут
сточить и обрезать ремень с течением некоторого времени. Не переживайте,
если ваши размеры получатся слегка другими, главное, чтобы петли
закреплялись через скобы на ствольной коробке. Теперь можете отрегулировать
сам ремень так, чтобы чувствовать себя комфортно.

Окончательная подгонка

2
4
1
На фотографиях приведен законченный вид оружия, чтобы у вас было
правильное представление, как пистолет-пулемет должен выглядеть.

Но скажу вам одно: на данном этапе ваше оружие всё равно будет выглядеть
немного сыроватым. Поэтому нужно сделать последнюю подгонку оружия
перед тем, как отправляться с ним в бой. Надо провести стандартную
процедуру закалки стали. Поскольку ваши возможности ограничены и у вас нет
средств для настоящей профессиональной закалки стали, как это делается у
оружейников, вам придется использовать доступные средства для этой цели. В
идеале, конечно, металл закаляется в специальных печах, а также применяются
специальные химические вещества. Для вашего домашнего метода закаливания
идеально подойдет газовая горелка. Все детали без исключения должны быть

2
4
2
обожжены, кроме внутренностей (затвора, пружины, щита, внутренностей
магазина). Сначала хорошо отполируйте всю поверхность. После этого
приступим к обжиганию верхней и нижней ствольной коробок. Возьмите
верхнюю ствольную коробку и вытащите из нее все внутренности, за
исключением отражателя. Поместите верхнюю коробку вертикально на
стальную пластину или любую другую поверхность, стойкую к высоким
температурам. Обжигайте верхнюю часть ствольной коробки до тех пор, пока
на металле не появятся разноцветные круги. Это произойдет в результате
обжигания в течение 30 секунд воздействия газовой горелки. Не стоит двигать
пламя вдоль поверхности металла, а нужно удерживать на одном месте до тех
пор, пока металл не изменится в цвете. Теперь опустите пламя вниз на 50 мм и
проделайте ту же операцию. Обработайте с двух сторон по всей поверхности
подобным методом. Нижняя ствольная коробка обрабатывается таким же
методом, который был описан выше. После нужно обработать магазин. Для
этого выньте все внутренности магазина и проделайте подобную операцию.
Ствол и его составные части могут быть обработаны как единое целое. Только
из-за большей толщины металла обжиг должен производиться чуть дольше, чем
обычно. Маленькие детали (например, спусковой крючок) обрабатываются как
обычно. После завершения металл прошел нужную обработку, результат
показан ниже на цветной фотографии. Так же можно обработать металл
специальным антикоррозийным веществом, которое предотвратит ржавление
металлических частей.

Испытательная стрельба
Один из первых вопросов, который приходит на ум это: «Не взорвётся ли
оружие у меня в руках?» Ответом на этот довольно-таки интуитивный вопрос
будет, конечно же: «Нет!» Если данное оружие сделано из тех материалов,
которые были описаны выше, то ничего такого опасного произойти не должно.
Испытания любого свежеизготовленного стрелкового оружия лучше всего

2
4
3
начать с одиночного выстрела и не заполнять магазин до предела. Одиночный
выстрел может также выявить те недочеты, которые все еще можно будет
исправить. Зарядите один патрон в патронник и затем взведите свое оружие.
Направьте дуло своего оружия в безопасное место и нажмите на спусковой
крючок. Оружие должно выстрелить, а стреляная гильза должна выброситься
через окно для выбрасывания гильз (порт отражателя). Теперь зарядите патрон
в магазин и проделайте ту же операцию. После зарядите три патрона в магазин
и нажмите на курок. Оружие должно дать очередь. Теперь зарядите магазин до
предела и выпустите автоматную очередь. Как правило, оружие не заедает и не
дает осечек. Также проведите стрельбу с отпусканием спускового крючка во
время автоматического цикла, она должна останавливаться в любой момент
отпускания спуска. Практически всё автоматическое оружие калибров .32/ .380
имеет довольно-таки скоростной цикл. Изготовленный вами пистолет-пулемет
не исключение. Полный магазин опустошается буквально за 2-3 секунды. Здесь
возникает проблема приобретения большего количества боеприпасов. Для
данного оружия лучше всего использовать патроны в полностью
металлической гильзе. Также учтите, что свое значение имеет длина ствола, ибо
если ствол короче 228 мм, то сила отдачи газов будет не достаточной для того,
чтобы возобновить цикл, что сделает ваше оружие одиночным. Данное
самодельное оружие изготавливается не с целью превзойти или сравняться с
заводскими образцами. Это оружие изготавливается лишь с целью
компенсировать недостаток оружия в случае нужды в нем, по принципу лучше
что-то, чем ничего. Также оно может использоваться как альтернатива в
момент, когда вы не в состоянии приобрести заводские модели. Однако данное
самодельное оружие, если оно сконструировано из качественных деталей,
является жизнеспособным и по мере правильной эксплуатации надежным.
Ниже показана схема конечной сборки оружия. Кроме того, будут приведены
альтернативные размеры деталей, которые могут вам потребоваться для
изготовления автоматического оружия разных калибров.
Также знайте, что данное руководство вы можете использовать в
академических целях и для более глубокого понимания устройства оружия.
Возможно, вы придёте к своим наработкам и модификациям и в итоге сделаете
собственную модель пистолета-пулемета.

2
4
4
ПРИЛОЖЕНИЯ

2
4
5
Размеры труб для пистолета-пулемёта
Трубы с размерами, указанными ниже, необходимы для создания основных
компонентов пистолета-пулемёта, то есть ресиверов (ствольных коробок),
ствола, магазина, затвора и т.п.:
1) 30х30х2 мм (Верхняя ствольная коробка)
2) 30х30х1,6 мм (Нижняя ствольная коробка) 3) 25,4х12,7 мм + 12,7х0,91 мм
(Магазин)
4) 14,29х3,25 SMT (Ствол)
5) 12,7х2,03 (1/2”x14g) SMT/SHT/EWR (Затвор)
6) 15,88х34,93х1,6 мм EWR (Гнездо магазина)
7) 40х20х1,6 мм EWR (Рукоятка)
8) 50,8х1,6 мм (2”x16g) (Скоба спускового крючка)
Примечание: SMT (БШ) – Без монтажных швов, SHT (БШГ) – Бесшовный
гидравлический, EWR (УЭ) – Устойчивость к электросварке.
Трубы ERW (УЭ) очень полезны для изготовления ствольных коробок
(ресиверов) и магазинов или как переходники для усиления или увеличения
диаметра другой трубы. Они не должны использоваться для оружейных
стволов, даже если ничто другое не доступно, из-за своей конструкции со
сварным швом. Трубы категорий SMT и SHT (БШ и БШГ) являются идеалом
для изготовления импровизированного ствола огнестрельного оружия. Так как
доступно много различных размеров труб среди 'бесшовных механических' и
'бесшовных гидравлических' труб, возможно, создавать оружейные стволы,
подходящие к практически любому калибру огнестрельного оружия. Где
возможно, для оружейных стволов должны быть использованы толстостенные
трубы, обеспечивая разработку огнестрельного оружия, допускающего это. Тем
не менее, нет причины, чтобы более тонкостенная труба не могла быть
использована для создания ствола оружия, но при этом, возможно, будет
необходимо усилить её с помощью второй трубы или серии стальных колец для
дополнительной прочности. Изготовители труб редко дают размеры
внутреннего диаметра труб в своих каталогах. Вместо этого указываются
только внешний диаметр и толщина стенок труб. Чтобы вычислить размер
отверстия, нужно умножить на два толщину стенки и вычесть полученную
величину из внешнего диаметра трубы. Например, толщина стенки 2,50 мм
удвоена и стала 5 мм. Для трубы 14x2,50 мм вычисление должно быть
следующим:
Диаметр трубы – 14 мм Толщина стенок – 5 мм. Диаметр отверстия = 9 мм.

Размеры труб для импровизированных стволов


Размеры труб для импровизированных стволов огнестрельного оружия
калибрами от .22 (5,6 мм) бокового огня до 12-го охотничьего калибра
дробовиков. Бесшов- ные Механические трубы (SMT) и бесшовные
гидравлические трубы (SHT).
Калибр необходимый размер трубы (мм) Диаметр отверстия (мм)
.22 (5,6 мм) бокового огня 9.53 x 2.03 (SMT) 5.47
То же9.52 x 2.03 (SHT) 5.46

2
4
6
.25 ACP (6,35 мм) 12.70 x 3.25 (SMT) 6.20
.32 ACP (8 мм) 14.29 x 3.25 (SMT) 7.79
.38/.357 (9 мм) 15.88 x 3.25 (SMT/SHT) 9.38
То же19.05 x 4.88 (SMT) 9.29
9mm/.380 14.29 x 2.64 (SMT) 9.01
То же14.00 x 2.50 (SHT) 9.00
То же15.00 x 3.00 (SHT) 9.00
.44/.410 20.64 x 4.88 (SMT) 10.88
То же19.05 x 4.06 (SMT) 10.93
.45 ACP (11,43 мм) 17.46 x 2.95 (SHT) 11.56
12 Gauge (охотничий) 26.99 x 4.06 (SMT) 18.87
То же28.58 x 4.06 (SMT) 20.46
То же28.00 x 4.00 (SHT) 20.00
То же30.00 x 5.00 (SHT) 20.00
Все размеры труб указаны здесь, предлагая отличную установку 'Пуля к
отверстию'. Все они требуют изготовления патронников с помощью
подходящих по калибрам разверток патронников.
Поставщики разверток для патронников
Следующий список содержит поставщиков высококачественных разверток для
патронников по всему миру. Цены меняются, но на момент написания книги,
развертки патронников стоили от около $35 (20 фунтов) для развертки под
калибр .22 (5,6 мм). Для пистолета-пулемёта, представленного в этой книге,
требуются развертки для калибра .32 или .380 Авто. Они продаются в розницу
примерно за 55 долларов. Есть множество поставщиков разверток патронников,
доступных через Internet.
Самодельная развертка
Я настоятельно рекомендую использовать профессионально сделанную
развертку для вырезания патронника любого ствола. Однако если необходимо
изготовить вашу собственную развертку, можете использовать следующий
метод. В отличие от патронника, который мы вырезали в томе первом,
используя развертку с сужающимся стержнем, в случае использования
цилиндрических (с прямыми стенками) патронов калибров .32 и .380
импровизированный патронник может быть вырезан с использованием ряда из
трёх свёрл. Для патронника калибра .32 нам нужны одно сверло диаметром 7.8
мм и два – на 8.5 мм, и для калибра .380 – одно сверло диаметром 9 мм и два –
на 9.5 мм. Нет особой разницы, под какой из этих двух калибров необходимо
вырезать патронник, единственное различие – диаметр используемых сверл, все
другие размеры остаются теми же самыми. Мы перейдем к тому, как вырезать
патронник под патрон калибра .32. Сначала потребуются три ствольных трубы
диаметром 14,29 мм и длиной 78 мм или около этого (См.: иллюстрацию ‘OO’).
С этого момента мы назовем их ‘Трубами Развертки‘. Внутренний диаметр (ID)
каждой из этих трёх труб сначала должен быть рассверлен с использованием
свёрл трёх размеров, указанных выше, то есть одна труба рас- сверлена до
диаметра 7.8 мм, и остающиеся две трубы – до диаметра 8.5 мм. Как можно
увидеть на прилагаемом рисунке, труба развертки №1 принимает сверло на 7.8

2
4
7
мм и трубы №2 и №3 – свёрла на 8.5 мм. Для патронника калибра .380 труба
№1 принимает сверло на 9 мм, трубы №2 и №3 – свёрла на 9.5 мм. После
рассверливания труб должно быть высверлено отверстие для установки
зажимного винта в позиции, показанной на прилагаемом рисунке. Цель
зажимного винта состоит в том, чтобы твердо держать свёрла в их позиции.
Только одно сверло – 8.5 мм (9.5 мм для калибра .380) – требует изменения
прежде, чем ‘набор разверток’ для вырезания патронника может
использоваться. Наконечник этого сверла должен быть удален, и, таким
образом, создается режущий инструмент с плоским концом. Это может быть
достигнуто весьма легко путем прикосновения концом наконечника сверла к
кругу настольного точила, одновременно с медленным вращением сверла,
таким образом, наконечник будет равномерно сточен. Стоит указать, что, если
Вам доступен сверлильный станок, наконечник сверла может быть аккуратно
сточен простым помещением сверла в сверлильный патрон и опусканием
вращающегося сверла на абразивный камень (Карборунд), однако большая
часть наконечника сверла будет все еще нуждаться в удалении сначала с
использованием настольного точила перед использованием метода
сверлильного станка для завершения обработки конца сверла.
Два лезвия плоско заканчивающегося сверла должны быть теперь повторно
заострены путем тщательного 'касания' спинок этих двух резаков к колесу
настольного точила. Эта процедура подобна восстановлению заточки
наконечника сверла, за исключением наших целей, конец сверла – теперь
плоско законченный режущий инструмент. Поместите каждое сверло в
соответствующую ему трубу развертки и отрегулируйте сверло №1, пока оно не
высунется на 16 мм из конца тру- бы развертки (исключая наконечник сверла).
Теперь отрегулируйте свёрла №2 и
№3 соответственно к 13 мм и 14 мм. Эти размеры для свёрл калибров .32 и .380
одинаковы. Когда каждое сверло отрегулировано в соответствии с
размерами, указанными выше, зажмите каждый зажимной винт, чтобы
воспрепятствовать перемещению свёрл во время их использования. Теперь
хвостовик каждого сверла должен быть сточен в квадратное сечение, таким
образом, что их можно вращать, используя стандартный вороток с держателем.
Прежде чем набор разверток может использоваться, направляющая труба
должна гарантировать, что патронник будет точно вырезан. Это просто отрезок
трубы длиной от 6 ½” до 7” (165-178 мм) и внутренним диаметром, чуть
большим внешнего диаметра трубы ствола.
Наш импровизированный набор разверток теперь готов к использованию. К
вырезанию патронника переходят следующим образом. Твердо зажмите трубу
ствола в тисках под углом примерно 45 градусов к губкам тисков и наденьте
направляющую трубу на конец ствола. Теперь вставьте сверло развертки №1 в
направляющую трубу, как показано на прилагаемых Фотографиях 45 и 46.
Каждое разверточное сверло используется в порядке своей нумерации, то есть –
первое, второе и третье. Смазывайте небольшим количеством состава для
нарезки, если он доступен, наконечник каждой развертки и продолжайте
вырезать патронник. Медленно вращайте каждую развертку, в то же время

2
4
8
применяя малое количество переднего давления, пока каждая развертка не
врежется полностью на соответствующую ей глубину. В промежутках в
течение операции резки, вычищайте металлическую стружку из внутренней
части патронника.
После использования последней развертки (№3) поместите развертку №1 назад
в трубу ствола и проверните её несколько раз. Это необходимо, чтобы удалить
какие-либо шероховатости, присутствующие в задней части патронника,
вызванные использованием плоско заканчивающегося инструмента развертки
№3. Наконец, используя проволочную чистящую щетку ствола, удалите любые
металлические стружки и т.п. из внутренности ствола и патронника.
Патронник теперь вырезан и стало возможно вдвинуть патрон в патронник.
Патрон должен войти свободно и под действием его собственного импульса
перед тем, как он прибудет на остановку. В этот момент донце патрона должно
выступать на 3 мм из задней части ствола, как мы отмечали ранее в Главе
Седьмой.
После проверки соответствия патрону и вырезания устья скоса патронника мы
можем перейти к повторной сборке ствола.
Импровизированная развертка патронника не является идеальным методом
вырезания патронника огнестрельного оружия, но её будет достаточно, если по
какой-нибудь причине профессиональная развертка основания патронника
недоступна. Однако стоит указать, что подлинные изделия настолько широко
доступны, что в них стоит вложить деньги. Они относительно недороги и
делают изготовление патронника ствола любого оружия быстрой и легкой
операцией.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ‘OO’. ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗВЕРТКИ.

2
4
9
Фотографии 45 и 46: внизу – три части инструмента развертки; и вверху –
развертка, установленная на ствол, готовая вырезать патронник.

Заметьте: Плоско законченный инструмент развертки №3 показан третьим


слева. Сверху над воротком лежит направляющая труба развертки.
Примечание переводчика: При изготовлении разверток для ствола под патрон 9
мм ПМ (или изготовленный из распространенного холостого патрона 9ПА)

2
5
0
первое сверло нужно брать диаметром 9,5 мм, а второе и третье сверла –
диаметром 10 мм, в противном случае патроны в патронник просто не войдут.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В КАЛИБР .380
Пистолет-пулемёт, описанный в этой книге, может также быть приспособлен
для популярных пистолетных патронов калибра .380 только с небольшими
модификациями, обязательными для магазина, затвора и ствола. Это только
приспособление к индивидуальным требованиям, в соответствии с которыми
калибруется патронник огнестрельного оружия.
Ствол изготовляется с использованием точно тех же самых указаний, которые
описаны в Главе Седьмой. Единственным отличием является размер
используемой трубы. Длина SMT-трубы 14.29x2.64 мм должна позволять
изготовить ствол калибра .380. Труба должна быть длиной 9” или 10” (228,6
или 254 мм) и иметь патронник, сделанный для патронов калибра .380 с
использованием соответствующего калибра развертки патронника. Когда
сделан патронник, дно патрона должно высовываться на 3 мм из задней части
ствола. Кромка устья патронника закруглена в точно такой же манере, как
описано для ствола калибра .32. Фиксирующие ствол кольца потом
рассверливаются и подгоняются к стволу. Ствол калибра .380 теперь закончен и
может быть установлен в ствольную коробку.
Есть трубы двух других размеров, которые могут использоваться для стволов
калибра .380, в случае если труба 14.29x2.64 мм недоступна. Это – трубы
14x2.50 мм и 15x3.00 мм. Оба предложенных диаметра цилиндра точно
подходят для калибра .380 (9 мм), и любой из них – очень хорошая
альтернатива для ствола пистолета-пулемёта. Однако, если какая-либо из
вышеупомянутых труб будет использоваться, то отверстия колец,
фиксирующих ствол, необходимо будет расширить, используя развертки
диаметром 14 или 15 мм соответственно.
СБОРКА МАГАЗИНА
Сооружение магазина для патронов калибра .380 идентично этому процессу для
калибра .32, единственное отличие составляют толщина стенок трубы,
используемой для изготовления магазина, и расстояние между губами
магазина. Приёмник магазина, подаватель и главная пружина не должны
требовать никаких изменений. Для магазинов калибра .380 нам требуется
отрезок трубы 1”x½” (25,4х12,7 мм) со стенкой толщиной 1,22 или 1,50 мм
(вместо 1,6 мм, используемой для магазинов калибра .32). Вторая труба на 1/2”
(12,70x0,91мм) остается такой же самой для магазинов обоих калибров.
Немного более тонкостенная труба, используемая для магазина калибра .380,
увеличивает внутренние размеры магазина, и в результате магазин принимает
патроны калибра .380.
Губы магазина формируются с использованием тот же самого формирующего
блока (шаблона), который используется для магазина калибра .32, кроме того
губы для калибра .380 должны быть 'установлены' так, чтобы расстояние между
ними было приблизительно 9 мм. Определенное количество ручной подгонки
должно ожидаться для магазина любого калибра, который мы делаем, чтобы

2
5
1
гарантировать его функционирование настолько надежно, насколько это
возможно.
СБОРКА ЗАТВОРА
Только одно изменение в сборке затвора обязательно для того, чтобы он был
приспособлен и функционировал, используя патроны калибра .380. Это
изменение, связанное с изменением размера патрона, обсуждалось в главе
восьмой. Предположим, что мы изготавливаем затвор для калибра .380, нам
необходимо только увеличить диаметр углубления для патрона
(незначительно), используя сужающийся режущий инструмент, чтобы
позволить донцу патрона калибра .380 располагаться (садиться) на глубину 2
мм, как показано в главе восьмой. Нужно отметить, что эта модификация может
быть выполнена только в течение первой стадии сборки затвора, и не после
того, как будет установлен боёк.
Размер выхода (выступания) бойка – такой же, как и для патронов калибра .32,
то есть 1 мм от расположения дна патрона.2
ПРИМЕЧАНИЕ: 'Продолжительность жизни' затвора калибра .380 –
неизбежно меньше, чем у затвора калибра .32. Это происходит из-за
уменьшения толщины стенок углубления в затворе для патронов калибра .380,
вызванного большим диаметром патронов калибра .380. Поэтому затвор
калибра .380 будет требовать более частой замены.
ОТРАЖАТЕЛЬ
Отражатель (эжектор) не требует никаких изменений в его длине или ширине.
Однако может потребоваться небольшое количество ручной подгонки.
РАЗМЕРЫ ТРУБ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТВОЛА, ЗАТВОРА И МАГАЗИНА
КАЛИБРА .380:
СТВОЛ – 14,29x2,64 мм SMT (или 14x2,50 / 15x3,00). ЗАТВОР – 12,70x2,03 мм
SMT/SHT/ERW.
Магазин – прямоугольная труба 25,40x12,70 мм (1”x½”x1,22 мм или 1,50 мм) и
круглая труба 12,70x0,91 мм (½”x20-ый шаблон).
РАЗМЕРЫ ЗАТВОРОВ КАЛИБРОВ .32/.380
Размещенные на следующих страницах чертежи могут использоваться, если
затвор может быть подвергнут машинной обработке с использованием
токарного станка (См. иллюстрацию 'PP'). В целях обеспечения прочности и
долговечности затвора, насколько это разумно возможно, мы должны
изготовить его на станке из подходящей стали. Мы не хотим укреплять и
закаливать затвор после станочной обработки из-за неизбежных ‘технических
трудностей‘, возникающих при этом. Хотя укрепление было бы желательным,
но для среднего человека, увлечённого своим хобби, это будет невыполнимым
предложением. Натуральная величина (диаметр) затвора требовала бы
использования подходящего источника высокой температуры, типа кирпича
огня монтажа (fire brick arrangement) или маленькой печи, чтобы нагреть деталь
до температур, необходимых для укрепления и закалки. Не упоминаю уже о
способности использовать такие методы и оборудование. Маленькие детали
(типа, например, шептала, спускового крючка или бойка) весьма легко
термически обрабатываются с использованием не более чем горелки для газа

2
5
2
пропана (доступна в любой скобяной лавке) и ведра масла или воды, в кото-
ром завершается работа. Крупная деталь действительно создаёт проблемы сред-
нему человеку.
Однако не всё потеряно, потому что стали доступны в укрепленных и
закаленных состояниях. Другими словами, сталь прибывает “с полки” в
укрепленном состоянии, в то же время, будучи 'достаточно мягкой' для
обработки. Эти стали являются подходящими для наших (и многих других)
применений, где требуется разумная степень ударопрочности и
износостойкости. Я нашел подходящими две укрепленные стали (и это,
кажется, легко разумно обосновать) – 709M40 (EN19T) и 817M40 (EN24T). Вы
сможете купить такие материалы у ‘специального поставщика стали’, так что
смотрите в 'Желтых страницах' в разделе ‘Поставщики стали‘ для поиска
поставщика в вашей области. Поиск в 'Интернете' – также хорошая идея. Такая
сталь довольно дорога относительно, например, мягкой стали, особенно если
Вы должны заказывать её, но Вы можете быть в состоянии купить короткий
отрезок в качестве ‘образца‘ или ‘обрезка’. Всегда проверьте, покупая такую
сталь, находится ли она в ‘T состоянии’, означающим, что она продаётся в
укрепленном состоянии. Некоторые изготовители сталей также рекламируют
свои собственные марки ‘специальных сталей‘ в укрепленном состоянии, и
если Вы решите купить одну из них, Вы должны удостовериться, что сталь
является подходящей для вашей цели. В общем говоря, она должна входить
категорию в высокорастяжимых, ударопрочных и износостойких сталей.
Легированные стали, которые я перечислил, являются хорошим примером этих
требований и могут быть легко найдены.
Станочное изготовление затвора – простая процедура вращения для владельца
токарного станка. Начните с отрезки круглого бруска диаметром, по крайней
мере, 26 мм и подвергайте затвор станочной обработке к следующим размерам:
Что касается рисунка ‘A’, внешний диаметр (OD) затвора – 26 мм, полная длина
(OAL) – 131 мм. Переднюю секцию (A1) вычитают на 53 мм из OAL и на 13 мм
из OD. Переход остающегося отрезка (A2) к OD (26 мм) идеален.
Рисунок ‘B’: Используя сверло диаметром 5.5 мм, проточите канал для
расположения главной пружины/направляющей (B1) на глубину 100 мм. Затем
рассверлите это отверстие на глубину 74 мм с использованием сверла
диаметром 9 мм.
Углубление для патрона. Углубление для патрона (B2) вытачивается диаметром
9 мм и глубиной 2 мм.
Рисунок ‘C’: Паз в затворе для отражателя (эжектора). Прорезается паз длиной
32 мм и шириной 3 мм (C1). Глубина паза 4 мм (C2). На данном этапе паз
может быть проточен от любой точки на радиусе затвора.
Рисунок C3, позиция ручки затвора (глядя в выемку для патрона). Просверлите
отверстие для ручки затвора на глубину 6 мм под углом 45 градусов
относительно паза на затворе для отражателя (эжектора). Сделайте резьбу в
отверстии для ввинчивания винта диаметром 6 мм (винт М6).
Рисунок ‘D’, отверстие для бойка. Высверлите отверстие диаметром 1,5 мм
(D1) и глубиной 12 мм (D2). Боёк состоит из стержня хвостовика сверла

2
5
3
диаметром 1,5 мм и длиной 13 мм. Закрепите штырёк, используя клей для
подшипников или подобный продукт. Штырёк должен высовываться на 1 мм из
лицевой части углубления для патрона, когда будет полностью помещен (D2).
Рисунок ‘E’, затвор калибра .380. Все размеры для затвора калибра .32
применяются одинаково и к затворам калибра .380, за исключением углубления
для па- трона (E1) диаметром от 9,7 до 10,0 мм, и передней секции (E2),
внешним диаметром 13,5 мм.3
3. Примечание: определенное количество ‘ручной доводки’ должно
гарантировать, что затвор будет функционировать надежно.
Рисунок ‘F’, Положение отверстия ручки затвора – 50 мм от заднего торца
затвора.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ‘PP’ РАЗМЕРЫ ЗАТВОРА КАЛИБРА .380


(Все измерения – в миллиметрах)

2
5
4
СХЕМАТИЧЕСКИЙ РИСУНОК

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ:
1. SLING LOOP – СКОБА ДЛЯ РЕМНЯ. 2. GUIDE ROD – НАПРАВЛЯЮЩИЙ
СТЕРЖЕНЬ. 3. MAINSPRING – ГЛАВНАЯ (БОЕВАЯ) ПРУЖИНА. 4. BOLT –
ЗАТВОР. 5. BOLT HANDLE – РУЧКА ЗАТВОРА. 6. BOLT STOP – КОЛЬЦО,
ОСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ЗАТВОР. 7. EJECTOR
– ОТРАЖАТЕЛЬ. 8. BARREL RETAINER – МУФТА СТВОЛА. 9. BARREL –
СТВОЛ. 10. MAGAZINE WELL – ПРИЁМНИК (ГНЕЗДО) МАГАЗИНА. 11.
MAGAZINE – МАГАЗИН. 12. MAGAZINE STOP – ЗАЦЕП МАГАЗИНА. 13.
BASE PLATE SPRING – ПРУЖИНА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ. 14. SPRING CATCH
– ПРУЖИНА ЗАЩЕЛКИ МАГАЗИНА. 15. CATCH BOLT – БОЛТ ЗАЩЕЛКИ
МАГАЗИНА. 16. SEAR SPRING – ПРУЖИНА ШЕПТАЛА. 17. SEAR –
ШЕПТАЛО (СПУСКОВОЙ РЫЧАГ). 18. TRIGGER GUARD – СПУСКОВАЯ
СКОБА. 19. TRIGGER – СПУСКОВОЙ КРЮЧОК. 20. GRIP – РУКОЯТКА.
Пистолет-пулемёт Mk II калибров .32/.380

2
5
5
Следующий проект пистолета-пулемёта подобен Пистолету-пулемёту .32/.380,
за исключением альтернативного затвора, разработки главной пружины и
немного других размеров ствольной коробки (ресивера). Огнестрельное оружие
не может быть построено полностью вручную, но оно требует использования
токарного станка для изготовления щита отдачи и затвора. Однако это
огнестрельное оружие легче сделать из-за более простого проекта затвора.
Верхняя и нижняя ствольные коробки (ресиверы) изготовлены из такой же
трубы 30x30 мм, что обсуждалась ранее. Следующие планы – альтернативный
метод построения.
ВЕРХНЯЯ СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА (ВЕРХНИЙ РЕСИВЕР)
Верхний ресивер немного более длинен – 11¾” (298 мм). Следующие рисунки
(Верхней ресивер в развернутом виде), иллюстрируют расположение размеров
верхнего ресивера.
НИЖНЯЯ СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА (НИЖНИЙ РЕСИВЕР)
Шаблоны нижнего ресивера используются обычным способом, и расположение
позиций отмечено. Нижний ресивер имеет длину 11,125” (283 мм). Когда
ресиверы временно зажаты вместе (с использованием двух зажимов шланга –
хомутов, которые мы использовали ранее), задний конец верхнего ресивера
должен перекрывать конец нижнего на 6 мм.
СБОРКА ЗАТВОРА
Затвор является простой сборкой, состоящей из отрезка высокопрочного болта
длиной 7” (177,8 мм) и диаметром ½” (12,7 мм), и ряда из шести упорных колец
(shaft lock collars) толщиной ½” (12,7 мм). Отрезок полудюймового болта
должен в идеале иметь предел прочности 12,9. Сначала удалите головку и
резьбовую часть болта (Иллюстрация ‘A’), и, используя токарный станок,
урежьте концы болта, пока он не будет иметь полную длину 4-3/8” (111 мм),
смотрите иллюстрацию ‘B’. Углубление для патрона и паз для отражателя
(эжектора) теперь вырезаются (в соответствии с калибром) на одном конце
отрезка болта. На противоположном конце ряд из шести полудюймовых колец
(Иллюстрация ‘C’) устанавливается и закрепляется клеем для подшипников или
подобным продуктом. Ручка затвора теперь вворачивается в третье кольцо от
задней части затвора. Третье кольцо остается подвижным, чтобы дать
возможность отрегулировать ручку затвора по мере необходимости для
выравнивания её по отношению к щели для ручки затвора.
ЩИТ ОТДАЧИ (АМОРТИЗАТОР)
Щит отдачи (амортизатор) изготовляется из отрезка круглого бруска. Как
показано на иллюстрации (смотрите далее), щит имеет полную длину 68 мм.
Простой кусок обычной мягкой стали совершенно подходит для этого. Щит
закреплен на своей позиции четырьмя винтами диаметром 6 мм (М6).
ГЛАВНАЯ ПРУЖИНА
Главная пружина не может быть успешно намотана вручную из-за большого
диаметра провода, необходимого для изготовления пружины. Имеются два
доступных варианта. Первый: нужно определить местонахождение и купить
пружину правильных размеров, и второе: нужно заказать пружину специально.
Многие производители пружин держат большие запасы готовых сделанных

2
5
6
пружин, и можно найти пружину необходимых размеров. Однако второй
вариант является, безусловно, самым легким. Изготовление пружины может
походить на дорогой вариант, но стоимость вполне разумна, особенно если
пружина делается в то время, когда Вы ждете, или в течение следующего дня.
Главная стоимость в намотке пружины состоит в содержании машины, а не в
стоимости используемого материала. Обычно возможно получить намотанную
пружину длиной один метр (из которой мы можем вырезать приблизительно
шесть индивидуальных главных пружин) приблизительно за 15£. Это означает,
что каждая пружина стоит менее 3£, неплохо для четвертого самого важного
компонента огнестрельного оружия! Вместо того, чтобы тратить время в
поисках правильной пружины “с полки”, намного легче просто передать
необходимые размеры пружины изготовителю и сделать пружину на заказ. Это
быстро, легко и относительно дешево. Для пистолета-пулемёта MkII нам
требуется пружина сжатия диаметром 25 мм (внешний диаметр) и намотанная
из 15 витков. Пружина должна быть намотана стандартным проводом из
углеродистой стали. Какой бы длиной пружина ни была бы приобретена, она
может быть отрезана до 6” (152,4 мм) в длину, это является правильной длиной
для использования в пистолете-пулемёте MkII. Альтернативно, если Вы
желаете потратить на несколько фунтов больше, то изготовитель автоматически
отрежет пружину на длину 6” (152,4 мм), поскольку она отрывается машиной,
спасая Вас от дополнительной работы. Смотрите разделы 'пружины' и
‘производители пружин‘ в ‘желтых страницах‘.
ШАБЛОНЫ НИЖНЕЙ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ (РЕСИВЕРА)
MKII
Примечание: Этот шаблон нарисован не по масштабу и должен быть увеличен
на 25% с использованием фотокопировального устройства. После расширения
полная длина шаблона должна быть 282 мм. Если этого нет, шаблон может
быть увеличен или уменьшен по мере необходимости, пока не будет достигнут
размер в 282 мм.

2
5
7
2
5
8
2
5
9
Сборка верхней и нижней ствольных коробок (ресиверов)
(Размеры в миллиметрах)
Сборка верхней и нижней ствольных коробок (ресиверов) зажимается вместе
двумя зажимами шланга (хомутами). Верхняя ствольная коробка должна
перекрыть нижнюю ствольную коробку на 6 мм, как показано в точке ‘A’.
Щель для спускового крючка ‘B’ помещена в 58 мм от заднего конца нижней
коробки (ресивера) и имеет 17 мм в длину. Щель для спусковой скобы ‘C’
помещена в 51 мм от переда нижней коробки (ресивера) и имеет 3 мм в длину и
12.7 мм (1/2”) в ширину.

СБОРКА НИЖНЕЙ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ (РЕСИВЕРА)

Спусковая скоба, рукоятка и головка винта закреплены на местах с


использованием пайки серебряным припоем в точках ‘b’, ‘c’ и ‘d’. Винт с
головкой ‘d’ позволяет пружине шептала быть присоединенной к ствольной
коробке (ресиверу).
ШАБЛОНЫ

2
6
0
Спусковой крючок (Стальная пластина)

Спусковая скоба (стальная полоса 1/2x1/8” – 12,5х3,175 мм)

Шептало (Шестигранный ключ)


ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННАЯ НИЖНЯЯ СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА

КОНСТРУКЦИЯ ЩИТА ОТДАЧИ (АМОРТИЗАТОРА)


Щит отдачи выточен из части круглого стального бруска в следующих
размерах.

2
6
1
(Размеры в миллиметрах)
Последующая механическая обработка щита отдачи должна быть похожа на то,
что проиллюстрировано ниже.

СБОРКА ЗАТВОРА

Секция болта для затвора отрезана на полную длину 112 мм.

Вырежьте выемку для дна патрона и паз для отражателя


Ручка затвора

2
6
2
Установите шесть колец толщиной ½” и винт ручки затвора.
Пистолет-пулемет калибра .32/.380 Марки II

Этот схематический рисунок показывает простоту проекта MKII.


ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Некоторых домашних оружейников почему-то волнует любое упоминание
сварки или пайки твердым припоем. Между тем, это – относительно несложные
технологические процессы, и оборудование для них широко доступно.
Переносная газовая горелка – вещь довольно распространенная и недорогая (в
феврале 2014 года дешевая горелка стоила 30-40 гривен, а баллон к ней – 14-18
гривен). Кроме того, в описанных в книге операциях пайки и «поверхностного
закаливания» (фактически – воронения при помощи нагрева и масла) ее можно
заменить пламенем горелки кухонной газовой плиты. Конечно, в некоторых
случаях это будет не очень удобно. Но, если Вы не нашли переносной горелки
(или у Вас не осталось на нее денег), это – вполне нормальная альтернатива.
Многие читатели могут столкнуться с отсутствием в продаже «стальных
колец», необходимых для изготовления ствола и затвора. Не стоит впадать в
панику. Кольца соответствующего размера можно спокойно заказать у любого
токаря. Сразу укажите на чертеже необходимые размеры – и Вам даже не
понадобится возиться с развертками. Подобные детали не вызовут никакого
подозрения, разумеется, если Вы не будете говорить, что они нужны Вам для
изготовления автомата, и показывать эту книгу! Главное – нужно относиться
ко всему написанному здесь не как к «священной» догме, а как к руководству к
действию. Трудитесь творчески – и всё у Вас получится!

2
6
3
Андрей Горский
СХЕМЫ

2
6
4
2
6
5
2
6
6
2
6
7
2
6
8
2
6
9
2
7
0
2
7
1
Переделка под огнестрельное оружие

Переделка ракетницы ОСП-30 под 12к

Поскольку в рашке на ракетницы нужна лицензия (ну так Корецкий пишет), но


всё же, возможно кому-нибудь достать ракетницу будет проще, чем ружьё.
Удалось мне переделать ракетницу в одноствольный обрез 12к. Как исходник
была взята ракетница ОСП30(Куплена через интернет) ОСП30 - лучший из
возможных доноров, также под переделку подойдут немецкие ракетницы
времен ВОВ (Вальтер), СПШ, хуже СП-81 или немецкий Гекко. Мощные
старые ракетницы можно переделать под 12к (ослабленный патрон) или
например под 7,62х54R (как на фотке ниже), последние две нужно мутить под
слабый патрон - 9х18ПМ или например .410 самокрут.

2
7
2
В общем, для переделки нужны ракетница и вкладной ствол. Из инструментов -
болгарка (можно ручной пилой), напильники, наждак, тяжёлый молоток и
деревянные бруски, вд-40.
Ствол ракетницы ко мне уже попал обрезанным, изнутри он очищался
наждаком до блеска. Потом подготовка вкладного ствола - кусок газовой
бесшовной трубы 3/4, ровно обрезанный, со стороны патронника немного
раздраконено напильником, чтобы гильза входила в ствол вместе с "юбкой".
Снаружи стволик обрабатывается наждаком, до того состояния, чтобы стволик
входил в ствол ракетницы на 0,5-1 см. Дальше ствол и стволик обильно
поливают смазкой. Теперь самый трудный момент - забить трубку в ствол, не
погнув трубку и не застопорив нахер всю конструкцию.
Со стороны казённика упираете ствол в деревяшку, сверху на стволик ещё одну
деревяшку и ебашите молотком до победного конца. Нам в 3 пары рук на этот
момент ушло около 1 часа. Всего нужно было забить 6см трубы, первые 3
вошли очень легко, остальные с гигантскими усилиями. Забивать нужно
вровень с пазом для закраины. Дальше в ствол вставляют гильзу с капсюлем и
проверяют работоспособность конструкции. В нашем случае боек был очень
острым и вырывал кусок евро капсюля, его немного затупили напильником.

2
7
3
Что ещё можно доделать - приварить стволик к стволу, вырезать цевьё.
Экстрактор для патронов это отдельный разговор, у меня его не оказалось. По
эффективности позже распишу, но примерные ориентиры - 0,3-0,5 пороха, 10-
15г свинца, возможно больше. СП-81 и Гекко ослаблены, их логично
переделывать под патроны помельче, сильным патроном погнёт ось ствола и
открыть ракетницу уже не выйдет. В России намутить ракетницу не сложно(не
очень большие цены).

2
7
4
2
7
5
2
7
6
2
7
7
Переделка mp – 371
В этом уроке я расскажу как переделать сигнальный mp – 371 в травмат. Ну что
начнем? Для начало иди и заказывай сам mp – 371
Я заказывал на этом сайте:
http://pnevmat24.ru/shop/520/desc/signalnyj-pistolet-mr-371-pm-makarova
Остался очень доволен, все пришло буквально за неделю!
(Заказывать все на дропа, ни в коем случаи не на себя).

2
7
8
Вот мы скопили немного денег, заказали это чудо, забрали его с почты.

Что делать теперь? Если есть знакомый токарь – заебись.


Если ты сам токарь – в двойне заебись.
Если токаря нет, то тогда опять копим деньги только на этот раз не на mp 371 а
на дудку у которой уже имеется готовая горка. в инети кучу умельцев который
продают уже готовые трубочки с горкой. Короче говоря, если нету токаря то
тогда заказываем в инети у умельцев, думаю с этим проблем не будет.
(Заказывать все на дропа, ни в коем случаи не на себя).

2
7
9
Эти трубки можно купить по адресу:
http://forum.guns.ru/forummessage/302/1604780.html
Важно: У нашего mp – 371 отверстие в серьге изначально 11мм, а это значит
что нужна трубка который имеет Посадочный диаметр - 11мм.
Если ТРУБКА будет С ПОСАДКОЙ 13 ММ то она просто на просто не влезет в
нашу серьгу и тогда что бы она влезла нам уже надо будет:

2
8
0
1) Сначала выбить болванку и патронник
2) Забить в серьгу чопик из дерева + фольга что бы сопли внутрь не затекли
3) обварить серьгу
4) И только патом разворачивать серьгу на 13 мм
5) Разворачивать нужно на малых оборотах дрелью сверлами 11 позже 12 и
заканчивать
12.8 - 12.9 (на свёрлах лучше не экономить)
Внимание! Ни в коем случаи нельзя сначала разворачивать серьгу а потом её
проваривать! Если ты так сделаешь то тогда просто серьгу сожжешь и нихуя у
тебя не получится.
Так что для того что бы нам не так сильно ебать мозги, покупаем трубку
который имеет Посадочный диаметр - 11мм.
Вот мы скопили немного денег, заказали трубку, забрали её с почты
Теперь Что бы нам поставить нашу дудку нам нужно избавиться от
стандартной болванки и патронника.
Способ 1
Берем сверло 2 мм и высверливаем штифты 1 и 2 и выбиваем болванку и
патронник!

Способ 2
В стоковый 371 в дырочку где патронник нужно вставить кусочек гвоздя со
шляпкой, в картридж (металлический) кропаль пороху. и стрелять пока дудку
не сорвёт. там на сопле всё держится. Через пару хороших бахов, дудка должна
вылететь.
Способ 3 (Лично я использовал этот способ.)

2
8
1
Зажимаем ствол в тески и долбим молотком по болванки, типо ты её забиваешь
внутрь, а патом как штивтам настанет пиздец нужно просто
плоскочами(плоскогубцами) выкрутить. Патом этой же дудкой выбиваем
патронник, все очень быстро и просто даже нечего сверлить не пришлось.
В итоге должно получится вот так:

Теперь вставляем нашу дудку в серьгу (Кстати, это не серьга! Серьга у ТТ. Это
стойка!!! Учите матчасть.) Ну да похуй.

2
8
2
2
8
3
Обвариваем серьгу и обрабатываем

2
8
4
Берем бор машинку и удаляем этот штифт, он не позволяет установить затвор
на другие рамки. Так например нельзя одеть данный затвор на рамку 654го. У
кого нет бор машинки берите круглый надфиль и суйте его в дрель, вот вам и
подобие бормашинки.

Пропил на бороде завариваем полуавтоматом и обрабатываем

2
8
5
Всё пистолет готов!
Осталось только заменить магазин.
Изначально стоит магазин который аналогичен настоящему, с металлическим
подавателем. Но у него есть один косяк. Вдоль левой стенки сзади приварена
полоска металла. Для того чтобы нельзя было вставить боевые или
травматические патроны. Зачем это нужно было делать, я так и не понял, ведь
магазины от травмы продаются свободно за 500+ рублей в оружейках.
Можно также поменять бакелитовую рукоятку, на более надёжную
стеклотекстолитовую ну я этого делать не стал.
Что бы переделать mp 371 Под родной калибр нужно:
1. Удалить аккуратно все в районе серьги.
2. Проварить серьгу.
3. Рассверлить серьгу на 13 мм. По умолчанию на 371 там 11 мм.
4. Выбить штифт крепления патронника и извлечь старый патронник.
5. Изготовить новый стволик с патронником размеры есть в инете.
6. Вставить на горячую стволик.
7. Заварить пропил на затворе.
8. Сточить штифт внутри затвора рядом с окном выброса гильзы.
9. Проварить фрезерованное послабление с двух сторон
10. Необходимо заменить имеющуюся в ПМ возвратную пружину на более
мощную, а так же заменить магазин. Так же желательно поменять ударник, так
как тот может давать осечки.
11. Пользоваться.

2
8
6
Внимание: Ребята не делайте переделку под родные патроны, для такого ствола
нужна специальная оружейная сталь для стволов... Мой вам совет не рискуйте,
можете пораниться, бывали такие случаи...
рамка от 654 + магазин на 10 + затвор от 371 = надежный, полностью стальной
резиноплюй на 10 патронов (можно и поболее)

стрельба по крылу от КРАЗА, толщиной 1,7 мм


Легальный огнестрел из сигнального нагана МР-313
В наше время без оружия бывает тяжко. Те кто не хочет иметь проблем с
законом, но иметь дома огнестрел рекомендую! Покупаете сигнальный
револьвер МР-313 и храните его дома! Все! Поскольку револьвер сигнальный и
продаётся свободно от 18+ без всяких документов за законность владения им
можете не переживать, если купить в магазине вам даже сертификат дадут. А

2
8
7
теперь самое интересное, вот вы его купили и.... у вас в руках дульнозарядное
огнестрельное оружие...Чем это объяснить не знаю скорее всего на складах их
было много и кто то решил обогатится..
Как он работает?
1. Изначально он абсолютно легален и лежит у вас дома.
2. У вас начинаются проблемы.
3. Вы берете его, снаряжаете капсулями жевело.
4. Берёте порох, например из строительных патронов которые тоже легальны,
ток аккуратно разбирайте.. можно без пальцев остаться.
5. Засыпаете порох в каморы барабана спереди. (навеску на своё усмотрение,
ток не перестарайтесь. (лучше 70% от навески штатного патрона)
6. Далее всовываем в камору пыж. (кому какой нравится)
7. Всовываем в ствол спереди снаряд. (тут или штатная пуля в ткани, так как
нарезов нет и она будет без такани болтатся или кому что нравится. Главное
чтобы туго сидела и не вываливалась)
8. Можно кстати, если долго так таскать, цапон лаком все герметизировать
зачем герметизировать каморы?
При однозарядном варианте чтобы не попадала влага и порох не сырел.
При многозарядном чтобы газы прорвавшиеся между каморами и стволом не
подожгли порох в других каморах.
9. Наводим на цель. Бабах!
10. Итог две доски по 2см навылет! (для тушки более чем достаточно)
11. Все чистим, смазываем убираем в стол он опять легален.
12. Следов не оставляет так как нарезов нет снаряд может быть чем угодно, а
капсюли жевело остаются при вас, вам их выкидывать не надо, так как после
стрельбы до вас никто не доебется поскольку у вас есть на этот револьвер
сертификат где это сигнальный револьвер и на нем переделок нет.
На сладкое
1) Сделайте для снаряда и пороха капсулу и прикрепите леской к кольцу, вы
сможете одним движением руки его приводить в легальное состояние вынимай
заряд из камеры и снаряд из ствола.
2) Одним ударом молотка штифт в стволе приваренный тяп-ляп выбивается и
ваш револьвер становится многозарядным, соответственно пуля теперь
укладывается в камору барабана. Но это уже уголовка, ну разве это когда-
нибудь нас останавливало?!
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
Коктейли Молотова
Все нужно делать в матерчатых или плотных резиновых перчатках (Чтобы не
оставить отпечатков)!!!
Готовую смесь перед употреблением тщательно протереть спиртом, чтобы
стереть с него все отпечатки пальцев (опять же, в перчатках)
Итак, КМ состоит из трёх компонентов - бутылки, запала и горючей смеси.
1. Бутылка
Обычная бутылка 0.5 или 0.7, круглая в сечении (желательно с
закручивающейся крышкой). Лучше всего самые простые из-под дешёвой

2
8
8
водки, также отлично подходят бутылки из-под минеральной воды "Нарзан"
(Именно такие бутылки использовали орловские партизаны) Минеральную
воду "Нарзан" можно купить в каждом супермаркете. Большие литровые
бутылки (от вина например) плохо летают, но если расстояние броска
небольшое, то вполне подойдут. Бутылки с коротким горлышком не подойдут,
во-первых могут не загореться, во-вторых их неудобно метать (от шампанского
не подойдут вообще, слишком толстые).Если бутылку полностью заполнить
смесью, при разбивке коктейль может не загореться, так как загораются именно
пары бензина, а в заполненной бутылке парам просто негде будет
образовываться. Поэтому важно оставлять горлышко бутылки пустым, лучше
всего заполнять бутылку на 2/3 объёма (кто-то даже советует на половину).
Желательно изначально найти тонкостенные бутылки. Но если таковых нет,
есть несколько способов сделать бутылку более хрупкой. Можно прокалить её
над газовой плиткой или в костре (главное не переусердствовать, сначала
потренируйтесь) и дать ей остыть (не охлаждать водой!), можно подпилить
стенки бутылки стеклорезом\напильником\ножовкой (не самый надёжный и
практичный способ), или можно засунуть в бутылку мелкие камни с острыми
гранями. Запах бензина можно сбить спиртом, протерев бутылку, но запах не
исчезнет полностью, а лишь ослабнет.

2. Запал
Чаще всего используют три вида запалов - тряпка, охотничьи спички или
строительная перчатка.
1)Тряпка: Предельно простой, но немного грязный способ. В горлышко
бутылки вставляется тряпка, второй свисающий край тряпки прикрепляют
скотчем к горлышку. Можно просто закрыть бутылку винной пробкой, а сверху
примотать скотчем тряпку, не засовывая в бутылку. Синтетическую ткань не

2
8
9
использовать! В час Х тряпки смачивают бензином (из отдельной бутылки),
поджигают и бросают. Минус здесь в том, что руки и одежда у вас будут вонять
бензином.

Лично я делаю так: разрезаю носок почти до конца, в конец ложу пробку от
вина и затыкаю этим бутылку, затем делаю несколько узлов, пока не останется
свободно висящих частей носка. (Такой способ я использовал 3 раза по 6
бутылок, не подводил, но мне он кажется малонадежным)
В общем, получается своеобразная тряпочная пробка-фитиль.

2)Охотничьи спички: Бутылка закрыта пробкой, к ней с двух сторон


прикрепляют скотчем по две охотничьи спички (всего 4, для надёжности). В
момент Х кидающий поджигает спички зажигалкой и бросает в цель. (На мой
взгляд, самый лучший способ)

3)Перчатка: По сути это та же тряпка, но крепится она к бутылке и


смачивается самим зажигательным составом. Средний палец надевается на
горлышко бутылки(Бутылка закрыта пробкой) Остальные пальцы попарно туго
связываются между собой, чтобы перчатка плотно держалась на бутылке. В час
Х человек откручивает крышку КМа, переворачивает его, перчатка впитывает
состав, КМ закручивают, поджигают и бросают в цель.

3. Горючая смесь
Классический. 2\3 бензина, 1\3 машинного масла (можно перегорелого).
Бензин лучше использовать высокооктановый, 95. Этот вариант смеси самый
простой в изготовлении, в то же время стабильный (не отщёлкивается, как
например смесь с мылом, но всё равно лучше долго не хранить коктейль).
ВНИМАНИЕ! чистый керосин (без других горючек) не сработает в КМ, при
разбивке газы вспыхивают, а жидкость не загорается.
Другие виды смесей (соотношение по объему жидкостей):
Состав-1. Бензин + Скипидар = 1:1. Смесь легко загорается, горит
сильным, жарким пламенем довольно длительное время.
Состав-2. Ацетон + Скипидар = 1:1. Смесь очень легко воспламеняется.
Горит сильным пламенем.
Состав-3. Бензин + Керосин + Скипидар = 2:1:1. Тоже весьма "жаркий"
состав.
Состав-4. Масло + Бензин + Скипидар = 1:4:1. Состав хорошо
растекается по любым поверхностям, моментально впитывается и поджигает
даже слабо горючие вещества.
Состав-5. Бензин + Скипидар + Гудрон (мазут) = 5:3:1. Состав горит с
весьма высокой температурой и обладает хорошими поджигающими
свойствами. Готовится он так. Сначала смешиваем бензин со скипидаром, затем
бросаем туда мелкие кусочки гудрона или мазут. Лучше всего это делать в
неплотно прикрытой жестяной банке на электрической плитке с регулятором
температуры.

2
9
0
Нагреваем смесь почти до кипения и начинаем интенсивно помешивать
металлической ложкой до растворения гудрона. Остужаем. Разливаем по
бутылкам. Количество гудрона в смеси можно увеличить, если вы хотите
получить более вязкую смесь.

В связи с отсутствием бензина я экспериментировал. Пробовал мешать


растворители. В общем при смеси какой-либо горючки(646, керосин, ацетон) с
сольвентом, при использовании быстро сгорает, но вспышка еще та. В общем,
добавлять сольвент не советую, он еще и вонючий (хотя пожарка приехала все
равно, значит горело). А вот при смеси 646+керосин, один из них начинает
растворяться в другом и получается расслоение: сверху жидкость, которая не
вступила в реакцию, а снизу что-то вроде напалма, только жидковатого. Я
думаю если слить жидкость сверху и ту густоту снизу еще больше загустить,
получится неплохая смесь по типу напалма (по густоте, по горючести не могу
сказать).
Теперь главное. Где использовать?
Против зданий и офисов, особенно опорных пунктов милиции и офисов единой
россии, т.к. внутри есть горючие материалы (бумага, шторы, мебель и т.д.),
которые создадут очаг пожара. Ещё лучше дела обстоят с жилыми
помещениями, а про деревянные постройки я вообще молчу. Главное
забрасывать бутылки чётко внутрь помещения (предварительно разбив окно),
причём бросать с силой, чтобы бутылка 100% разбилась (даже если прокалили -
лучше перестраховаться). Деревянные постройки также нужно жечь изнутри,
снаружи они разгораются плохо и долго (успеют потушить), и могут быть
пропитаны противопожарными составами. В пустое помещение, такое как
коридор какого-нибудь учреждения (без мебели, деревянной обшивки
стен/пола и т.д.) бросать смысла нет. Против транспорта не очень эффективен,
сжечь машину можно и простым бензином из бутылки - больше жидкости и
меньше шума. Также можно использовать против сил охраны режима на
массовых акциях.
Перед акциями тренируйтесь в метании бутылок (например, с водой) в каких-
нибудь безлюдных местах.
Напалм
1.Классический напалм представляет собой бензин (или смесь бензин +
керосин), загущенную алюминиевой солью нафтеновой и пальмитиновой
кислот. Обладает не очень высокой интенсивностью и температурой горения. В
последнее время всё больше вытесняется Напалмом-В.
2.Напалм-B. Бензин, ацетон, пенопласт. Бензин с ацетоном смешивают
1:1, затем в этой смеси плавят пенопласт, размешивая его со смесью до
однородной массы. Пенопласта должно быть очень много, примерно в 20 раз
больше по объёму, чтобы смесь загустела (без пенопласта и машинного масла
коктейль малоэффективен, т.к. не липнет к поверхности и быстро прогорает).
Эта смесь очень хорошо липнет к поверхностям и очень плохо тушится (вода
неэффективна вообще). При попадании горящей смеси на кожу остаются
жуткие ожоги, способные перерасти в гангрену.

2
9
1
Пирогель
Пирогели – металлизированные зажигательные смеси на основе напалмов и
намного превосходят последние по прожигающей способности. Это
объясняется наличием в их составе окислителя и порошкообразного металла.
Пирогели легко прожигают тонкие листы металла и способны поджигать,
казалось бы, совсем негорючие предметы. По своим характеристикам пирогели
занимают промежуточное место между напалмами и термитами.
Основой для пирогеля служит напалм. Нужно заранее приготовить напалм-В
или напалм состава "солярка/гудрон/бензин".
Затем делается металлизированная смесь. Берётся алюминиевая пудра или
порошок магния (если он у вас есть) и смешивается с калиевой (натриевой)
селитрой в пропорции 1:3.
Внимание! Аммиачная селитра не подходит! Смеси с магнием обладают более
высокой температурой горения, чем с алюминием.
Далее эта смесь металл/селитра высыпается в подогретый напалм и хорошо
вымешивается. Пропорция смесь/напалм может варьировать вплоть до густой
тестообразной консистенции. Через некоторое время пирогель может
расслоиться: металл и селитра выпадут в осадок – ничего страшного! На
боевых качествах состава это не скажется.
Применять пирогель следует в "зажигательных бутылках". Сначала возгорается
напалм. В этот период пирогель ещё можно потушить. Затем начинается яркое,
со вспышками горение пиросостава. С этого момента смесь горит без доступа
воздуха и тушению уже не поддаётся.
Вояки ещё иногда мешают в пирогель металлический натрий и называют такой
состав "супернапалм". Нам оная технология не грозит, ввиду
труднодоступности этого самого натрия.
Жидкость «Прометей»
Жидкость "Прометей" это скорее, комбинированное зажигательно-
отравляющее вещество, чем чистая зажигательная смесь. Лично мне не понятно
название сего продукта. Оно больше подошло бы средству для разжигания
примусов, чем тому составу, который я сейчас буду описывать.
Сначала покупаем в отделе растворителей Скипидар. В аптеке покупаем
препарат "Ферезол". Дорогой он, зараза. Но для гадости ближнему ничего не
жалко! Ферезол – это густая тёмно-бурая жидкость с очень вонючим
специфическим запахом. Применяется для выжигания бородавок и расфасован
в маленькие стеклянные пузырьки. Состоит из 60% фенола и 40% трикрезола.
Будьте крайне осторожны с этой жидкостью! При попадании на кожу даже в
незначительных количествах она оставляет сильные, труднозаживающие
кислотные ожоги. Поэтому все работы с ней проводите только в резиновых
перчатках.
Теперь смешиваем скипидар с "Ферезолом". На 0,5 л скипидара берите 2-5
пузырьков "Ферезола".
А теперь представьте: горящий скипидар в смеси с токсичным фенолом и
трикрезолом! Если "Прометей" попадёт на кожу, на этом месте сразу же

2
9
2
образуется кошмарный ожог, который в дальнейшем перерастёт в глубокое
омертвение тканей и гангрену!
Применяется "Прометей" в составе "зажигательных бутылок" и в "огневых
фугасах".
Термит
Зажигательные смеси на основе термита представляют собой смесь
алюминиевого порошка (пудры) и оксида железа. У этих составов очень
высокая температура горения +2000°..+3500°C! Они способны гореть без
присутствия кислорода, их невозможно потушить водой. Некоторые виды
термитов горят почти без пламени, некоторые с приличным форсом огня.
Термит обладает чрезвычайно сильным прожигающим действием.
Расплавленный термит легко прожигает листы дюраля, стали и железа. При
такой температуре растрескивается бетон и кирпич, плавится стекло, горит
сталь. Термит образует высокотемпературный шлак, усиливающий его
прожигающую способность. Вдумайтесь! Это настоящий подарок для
террориста.
Термитом можно вызвать пожар на любом объекте, даже если там нет
легковоспламеняющихся материалов.
Его практически невозможно потушить.
Термитом можно пережечь кабель связи или силовой кабель, оставив без
электроэнергии предприятие или целый район города.
Прессованая термитная шашка запросто пережигает дужку замка,
которую затем можно разорвать обычным ломиком.
Будучи заложен в ключевые узлы техники и оборудования, он надолго
выведет его из строя, а электронные схемы и приборы будут уничтожены
безвозвратно!
Термитная шашка может дотла, за считанные секунды, сжечь архив
документов в случае, если возникает опасность попадания их в чужие руки.
Можно положить термитную шашку на бензобак, цистерну с горючим
или газовый баллон – фейерверк будет то, что надо!
Я уже не говорю о таких мелких пакостях, как прожечь капот на машине
недруга или заклинить металлическую дверь соседу.
В общем, в деле поджога и диверсии термит – самый предпочтительный
материал. К тому же, изготавливается термит чрезвычайно легко из вполне
доступных материалов. Единственной загвоздкой является то, что термит
просто так от спички не подожжёшь. Нужен зажигательный специальный
переходной состав. Однако, и это не проблема для тех, кто горит энтузиазмом
пиромании!
На вооружении армии находится множество разновидностей термита.
Некоторые из них имеют весьма сложный состав: термиты с добавками
тефлона, солей металлов, фосфора, смол и т.п. Основное их отличие – более
высокие температуры горения и лёгкая поджигаемость. Есть так же термиты, в
которых вместо оксида железа используются оксиды других металлов
(например, хрома). Оставим подобную кухню военным – у них есть для этого

2
9
3
возможность. Мы же займёмся изготовлением наиболее простых и, вместе с
тем, наиболее эффективных разновидностей термита.
Реактивы
Итак, нам понадобится: пудра (или порошок) алюминия, окись железа и
зажигательный состав. Отдельный разговор о формировании термитного
заряда.
Алюминий
Ну, где взять алюминиевую пудру вы уже знаете из 1 части нашей книги.
Бегите и срочно покупайте! Лучше в мелкой расфасовке по 20-50-100 г.
Пересыпать алюминиевую пудру на весы – настоящий геморрой, поэтому
расфасованная по пакетикам будет как нельзя кстати.
Несколько сложнее с алюминиевым порошком. Его, по всей вероятности,
придётся точить самому. Беда ещё и в том, что алюминий невозможно наточить
на абразивном круге – он быстро забивается. Так что, вооружайтесь крупным
напильником, тисками и приступайте к делу. В качестве сырья подойдёт
практически всё, что угодно: начиная от алюминиевой ложки и маминой
кастрюли и заканчивая различными деталями.
Сплавы с высоким содержанием алюминия (например, корпус двигателя
внутреннего сгорания или радиаторы от транзисторов) так же безусловно
подойдут.
Окись железа
Сделайте сами. Сначала купите на рынке или в хозмаге (в отделе удобрений)
железный купорос. Это порошок грязно зелёного цвета, применяется для
борьбы с болезнями и вредителями на садово-огородных участках. Проблем с
его покупкой не будет и стоит он дёшево.
Запомните! Вам нужен именно железный, а не медный купорос. Последний
продаётся там же, обладает красивым синим цветом и для нас не пригоден.
Железный купорос перед использованием просушивать не надо!
Там же на рынке или в хозмаге (но уже в отделе моющих средств) купите соду
кальцинированную – белый порошок, хорошо растворимый в воде,
используется при стирке белья.
Внимание! Сода каустическая и сода пищевая вам не подойдут.
Изготовление окиси железа
Теперь сам процесс изготовления окис