Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
1
СОДЕРЖАНИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ
2. РАБОТА В ОДИНОЧКУ
3. НАБОР ЛЮДЕЙ
3.1. В интернете
3.1.1. ВКОНТАКТЕ
3.1.2. Провокационные посты
3.2. В живую
4. НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ БОЙЦОВ
4.1. ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
4.2. ПУТЬ К СВЕРХВОИНУ
4.2.1. Как не задыхаться при беге
4.2.2. Закаливание
4.2.3. Как спать 2 часа в сутки и быть бодрым?
4.2.4. Как снять наручники
4.2.5. Бесшумная ходьба
4.2.6. Развитие мощности
4.2.7. Развитие быстроты
4.2.8. Развитие восприятия
4.2.9. Ночное зрение
4.2.10. Обостренное обоняние
4.2.11. Обостренный слух
4.2.12. Сильные духом сильнее всех владеют собой
4.2.13. Адреналин
4.2.14. Физическое воздействие страха на человеческий организм
4.2.15. Упражнения вне спортзала
4.2.16. Методика развития быстроты двигательной реакции и
скорости движения
4.3. АРБ
4.3.1. Приемы
4.3.2. Тактика рукопашного боя
4.3.3. Обманы в реальном поединке
4.3.4. Рукопашная схватка в здании
4.3.5. Связывание противника
4.4. ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ
4.4.1. Приемы
4.4.2. Нападение с ножом
4.5. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2
4.5.1. Приемы
4.5.2. Способы стрельбы
4.5.3. Уход от выстрела
4.5.4. Когда закончились патроны
4.5.5. Ношение пистолета без кобуры
4.5.6. Стрельба из автомата в движении
4.5.7. Элементы правильного положения для стрельбы
4.6. МЕДИЦИНА
4.6.1. Оказание помощи при кровотечениях
4.6.2. Типы ран и способы их обработки
4.6.3. Десять опасных заблуждений при оказании первой помощи
4.7. МАСКИРОВКА
4.7.1. Смена внешности
4.7.2. Изменить внешность для камер
4.7.3. Одежда для Акции
4.7.4. Маскировка от воздушного врага
4.7.5. Искусство не оставлять следов
4.8. КОНСПИРАЦИЯ
4.8.1. Правила конспирации городского партизана
4.8.2. «Поваренная книга арестанта»
4.8.3. Выживание в тюрьме
5. ОРУЖИЕ
5.1. Самодельное огнестрельное оружие
5.1.1. Дробовик «Четыре ветра»
5.1.2. Пистолет-пулемет 9мм
5.1.3. Пистолет-пулемёт Mk II калибров .32/.380
5.1.4. Схемы
5.2. Переделка под огнестрельное оружие
5.2.1. Переделка ракетницы ОСП-30 под 12к
5.2.2. Переделка MP – 371
5.2.3. Легальный огнестрел из сигнального нагана МР-313
5.3. ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
5.3.1. Коктейли Молотова
5.3.2. Напалм
5.3.3. Пирогель
5.3.4. Жидкость «Прометей»
5.3.5. Термит
5.3.6. ЗС замедленного действия
5.3.7. Самовоспламеняющееся зажигательное устройство
3
5.3.8. Дымовые шашки
5.4. ГЛУШИТЕЛЬ
5.5. ПАТРОНЫ
5.5.1. Чистка от отпечатков пальцев
5.5.2. Переделка холостого 9 Р.А.
5.5.3. Как сделать патроны у себя дома
5.6. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА
5.6.1. Взрывпакет
5.6.2. Бомба из хозмага
5.6.3. Магниевая взрывчатка
5.6.4. Газовая граната
5.6.5. Французский аммонал
5.6.6. Тритруол
5.6.7. Пластиковая взрывчатка класса С2
5.6.8. Аматол
5.6.9. Триперекись Ацетона (ТА)
5.6.10. ГексаМетиленТрипероксидДиамин (ГМТД)
5.6.11. Аммонал
5.6.12. Игданит
5.6.13. ЭтиленГликольДиНитрат (ЭГДН)
5.6.14. Динамит, Гремучий Студень
5.6.15. Нитрогликолевый аммонал
5.6.16. Чёрный порох
5.6.17. Порох «Ниндзя»
5.6.18. Алюминиевый порох
5.6.19. Карамелька
5.6.20. Суриковая взрывчатка
5.6.21. [В дополнение какая-то взрывчатка]
5.7. ДЕТОНАТОРЫ
5.7.1. Фитиль
5.7.2. Охотничья спичка
5.7.3. Горючая полоска
5.7.4. Селитрованная бумага
5.7.5. Зажигательные трубки
5.7.6. Мобильный детонатор
5.7.7. Детонатор электронные часы
5.7.8. Детонатор из будильника
5.7.9. Детонатор нажимного действия типа «шприц»
5.7.10. Электродетонатор (ЭД)
4
5.7.11. Загрузочный детонатор
5.7.12. Разгрузочный детонатор
5.8. ГРАНАТЫ
5.8.1. Граната
5.8.2. Свето-шумовые боеприпасы
6. ДЕЙСТВИЯ ТВОИ И ТВОЕЙ ГРУППЫ
6.1. Теория революционного террора
6.2. Подсказки
6.2.1. Как пустить поезд под откос
6.2.2. Магистральные трубопроводы
6.3. БТО
5
ВВЕДЕНИЕ
Эта книга не содержит в себе экстремистские материалы, не призывает
совершать противозаконные вещи и сопротивляться системе. Книга создана для
ознакомления с… Шучу) Вы сами уже большие и сами понимаете для чего эта
книга и как ее использовать.
Если кто-то засовывает нож в ножны зная, что через час в лужах крови перед
ним будет корчиться инородец и если кто-то вставляет обойму в ствол, готовя
громкое убийство, если кто-то готовит взрывчатку для большого бума, то
значит наше дело живет и все было не зря.
6
РАБОТА В ОДИНОЧКУ
Вот ты и дорос и обозлился до того, что готов действовать. «Но как? Что я один
могу сделать?» Можешь сказать ты. Многое, главное захотеть. Если ты не
собираешься собирать группировку и готов действовать в одиночку, то эта
статья для тебя.
7
НАБОР ЛЮДЕЙ
Если то, что ты собрался сделать, невозможно выполнить в одиночку, то тебе
будет необходимо найти соратников, таких же как и ты. Если у тебя они уже
есть, можешь эту статью не читать.
В интернете
ВКОНТАКТЕ
Провокационные посты.
8
В живую
9
НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ БОЙЦОВ
ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
ПУТЬ К СВЕРХВОИНУ
1
0
1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ БЕГА НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЫХАТЕЛЬНУЮ
РАЗМИНКУ, во время которой можно не только подготовить легкие к
предстоящему испытанию, но и размять мышцы. Сделайте несколько простых
упражнений (наклоны, приседания, повороты торса), при этом вдыхайте тогда,
когда грудная клетка сжимается, а выдыхайте – когда расширяется. Если вы
делаете упражнения на растяжку, выдыхать нужно в конце.
Закаливание
1
1
Александр Васильевич Суворов. С рождения он был хилым и болезненным
ребёнком. Однако благодаря многолетним процедурам закаливания он смог
стать выносливым и стойким воином, которому нипочём были ни холод, ни
стужа. "Он ходил несколько часов обнаженным, чтобы приучить себя к холоду
и превозмочь слабость своей природы. При этой привычке и обливании себя
холодной водой он, можно сказать, закалил свое тело от влияния непогоды,
казался существом сверхъестественным", - вспоминал позднее под-камердинер
полководца сержант Иван Сергеев. По свидетельству очевидца, кроме
обливания холодной водой, А. В. Суворов с большим удовольствием парился
веником в жаркой парной бане.
Принципы закаливания
1. Систематичность
2. Постепенность
3. Последовательность
4. Индивидуальный подход
5. Комплексность
1
2
Эффективность действия закаливающих процедур значительно повысится, если
их сочетать с выполнением физических упражнений, рациональным питанием и
правильным режимом дня.
Закаливание воздухом
1
3
Холодные ванны могут принимать только подготовленные люди. Их
продолжительность – не более 1-2 минут, с постепенным увеличением до 8-10
минут.
Прием воздушных ванн на открытом воздухе надо начинать не ранее, чем через
1,5 – 2 часа после еды и заканчивать закаливание за 30 минут до приема пищи.
Закаливание водой.
1
4
шапочке. После выхода из воды проделывают энергичные движения, тело
вытирают полотенцем насухо и проводят самомассаж.
Закаливание в парной
Закаливание солнцем
1
5
биологическим эффектом: оно способствует образованию в организме
витамина D, который оказывает выраженное антирахитическое действие;
ускоряет обменные процессы; под его влиянием образуются высокоактивные
продукты белкового обмена – биогенные стимуляторы. УФ лучи способствуют
улучшению состава крови, обладают бактерицидным действием, повышая тем
самым сопротивляемость организма по отношению к простудным и
инфекционным заболеваниям; они оказывают тонизирующее действие
практически на все функции организма.
Солнечные ванны
Лучшее время для загара: в средней полосе – 9-12 и 16-18 часов; на юге – 8-11 и
17-19 часов. Первые солнечные ванны надо принимать при температуре
воздуха не ниже 18°С. Продолжительность их не должна превышать 5 минут
(далее прибавлять по 3-5 минут, постепенно доводя до часа). Во время приема
солнечных ванн нельзя спать! Голова должна быть прикрыта чем-то вроде
панамы, а глаза темными очками.
Большинство людей думают, что есть лишь один способ спать: спать 6–8 часов
ночью, просыпаться утром, бодрствовать в течение 16–18 часов и снова
ложиться спать. На самом деле это только монофазный цикл сна, являющийся
одним из нескольких базовых режимов сна, которые успешно используются на
протяжении всей истории человечества. Остальные называются полифазными
циклами, потому что, как видно из названия, подразумевают разбиение сна на
несколько фаз. Как это возможно? Насколько это полезно?
1
6
Монофазный: 8 часов ночью.
Как видно, при разбиении сна на 4 фазы требуется уже не 8, а всего 2 часа в
сутки! Кромеприведенных здесь вариантов, можно экспериментировать с
другими режимами: например, три разав сутки по 70 минут: это всего 3.5 часа в
сутки.
1
7
Схема открытия БРС-1 следующая: Красной чертой помечена деталь, на
которую надо воздействовать в направлении зелёной стрелки. Пунктиром
отмечено конечное положение детали, при котором защёлка будет открыта –
если блокиратор не включен. Для снятия блокиратора достаточно произвести
тоже действие, но в полный оборот.
БРС-2 сложнее, так как используется плоский ключ с непростым рисунком (как
в большинстве дверных замков). Такие наручники открываются двумя кусками
проволоки: их надо засунуть с разных сторон скважины и надавить на две
пластины, поворачивая против часовой стрелки (для снятия блокиратора —
против часовой).
1
8
Бесшумная ходьба
- Вязкий грунт
1
9
кочки, глинистые выступы. В этих случаях движение небольшими шагами
чередуется с прыжками и большими шагами.
- Скользкая поверхность
- Камни и щебень
- Высокая трава
- Снег
- Звуковая маскировка
- Листья и ветки
2
0
прежде чем шагнуть надо разворошить их носком, нащупать твердую землю и
наступить. Отводя в сторону ветки, преграждающие путь надо не бросать их, а,
придерживая, медленно вернуть в прежнее положение. Тогда они не зашумят.
- Тренировки
- Снаряжение
Иногда случается, что шум разведчик носит с собой. Поэтому прежде чем
отправиться на задание, надо для проверки попрыгать, покувыркаться
перекатываясь по земле - с целью проверки снаряжения на "гремучесть". Если
что-то бренчит и позвякивает, найти причину шума. Например, два
металлических предмета стукаются друг о друга. Их перекладывают материей.
Достаточно вложить в коробок со спичками виток бинта или кусочек бумаги и
шума как не бывало.
- Паркет и половицы
2
1
Развитие мощности
2
2
количеством повторений, выполнить которое вам будет по силам. Выяснить
необходимое вам число повторений несложно - повторяйте упражнение до тех
пор, пока не почувствуете легкую усталость в мышцах, сделайте еще несколько
повторений и на этом остановитесь. На следующих тренировках выполняйте
это же количество повторений, пока не начнут даваться вам без труда. А затем
добавьте еще несколько повторений. Последние 15-20% повторений должны
быть довольно трудными для выполнения.
2
3
Если при выполнении упражнения вы почувствуете боль в суставах,
немедленно прекратите занятия. Боль в суставах при работе с нагрузками
указывает на то, что ваши мышцы недостаточно сильны, чтобы справится с
выбранным вами весом
Выполняя упражнения для развития силы ног, будьте особенно осторожны при
сгибании коленей на 90 градусов и более, например, при приседаниях и
выпадах. Так как риск получения травмы колена значительно увеличивается,
если оно вынуждено одновременно сгибаться и удерживать вес.
Резиновый бинт - это резиновая лента длиной 3,5 метра, шириной 5 см. и весом
около 200 граммов. Он продаётся практически во всех аптеках и стоит не
слишком дорого.
Компактность и малый вес позволяют всегда его иметь при себе и заниматься в
любом даже не оборудованном для спортивных занятий месте.
2
4
в подходе выполняете 15 - 20 раз. В 4 -5 подходах, с отдыхом между подходами
30 - 60 секунд.
Развитие быстроты
2
5
Они не обнаруживают существенной связи со скоростью движения или
перемещения человека, требующих от него предельных мышечных
напряжений.Быстрота и скорость обеспечивается и лимитируется разными
психологическими факторами, что требует разных средств и методов их
развития.
2
6
Для совершенствования быстроты и частоты неотягощённых движений вес
отягощений составляет 15 -20 процентов от максимального веса.
2
7
уровня, при котором сможете с максимальной скоростью выполнять все
технические приемы.
Развитие восприятия.
2
8
Не ограничивайтесь восприятием только зрительных сигналов, обращайте
внимание и на звуковые раздражители…
Ночное зрение
2
9
настроилось и приспособилось зрение, увеличилась его воспринимающая
способность, и расширился волновой диапазон излучений, который глаз раньше
не воспринимал по причине ненадобности.
3
0
При более-менее постоянных и целенаправленных тренировках при
выполнении вышеописанных приёмов ночное зрение проявляется и
прогрессирует довольно быстро. Но запомните: в любом случае, как бы вы
хорошо не натренировались, долго держать ночное зрение «включенным»
нельзя. Потенциал зрительного аппарата не безграничен. Периодически надо
закрывать глаза на 10-15 секунд и давать им отдохнуть.
Поэтому ночью никогда нельзя смотреть на любые источники света. И если вам
очень нужно увидеть, что там происходит, смотрите на периферию
освещенного места от горящей фары, ракеты, костра и т.д. Не смотрите на
источник освещения – вы всё равно не увидите тех, кто находится за ним. И
чтобы не нарушать «поставленное» ночное видение, наблюдайте за таким
освещенным участком через дырочки в большой пластмассовой пуговице. При
этом обязательно закрывайте другой глаз, чтобы не нарушать его аккмодацию.
3
1
Обостренное обоняние
3
2
Поэтому при ответственных оперативно-боевых моментах необходимо
максимально сосредоточить в комплексе активное внимание – зрительное,
слуховое и обонятельное. И вам тогда откроется очень многое.
Ещё больший эффект получится, если вы будете жевать щепотку обычного чая,
пересыпанного сахаром. Но жевать очень долго и не «сглатывать» сразу. Теин,
содержащийся в чае, действует на системы восприятия стимулирующе, а сахар,
как уже было упомянуто – как дополнительный энергетический материал. Этот
способ не только резко повышает остроту систем восприятия, но и сокращает
время привыкания глаз к темноте с обычных полчаса до 5-7 минут.
3
3
восприятия, и аналитические системы мозга срабатывают намного
эффективнее.
Это происходит потому, что глаз при напряженной работе мозга «работает на
передачу». Старые снайперы об этом знали и при боевой работе в снайперских
засадах вводили себя в состояние полнейшего отсутствия эмоций и бездумного
равнодушия, чтобы не спугнуть цель.
Обостренный слух
3
4
улице. По эху от этого постукивания, отраженному от различных предметов,
строений и транспорта, слепой человек ориентируется в расстоянии до них.
Более того, диапазон звуковых частот, воспринимаемых незрячими в полтора-
два раза больше, чем у людей с полноценным зрением. Развить такой слух
слепых заставила жесткая необходимость. Но целенаправленными
тренировками этого может добиться любой человек.
3
5
внутренней памятью. Это состояние внутренней мобилизации. Потом такое
состояние можно будет вспомнить и «включить» в любое время суток и в
любом месте. Одновременно с ним «включится» и обостренный слух.
Психическая саморегуляция
3
6
Практика показывает, что одним из наиболее эффективных путей решения этой
проблемы является система психологической подготовки военнослужащего.
Побеждает не тот, кто более физически развит или обладает большим
арсеналом приемов, а тот, кто превосходит противника психологически,
способен управлять своим состоянием, быть собранным и решительным в
критический момент, может максимально мобилизовывать и использовать в,
казалось бы, безнадежной ситуации все резервы организма и психики.
Управление дыханием
3
7
Для начального освоения можно предложить два вида дыхания: нижнее
(брюшное) и верхнее (ключичное). Нижнее дыхание используется, когда
необходимо преодолеть излишнее волнение, побороть тревогу и
раздражительность, максимально расслабиться для быстрого и эффективного
отдыха. Оно является самым продуктивным, так как в нижних отделах легких
расположено наибольшее количество легочных пузырьков (альвеол).
3
8
Во-первых, выполнение упражнений преследует цель осознать и запомнить
ощущение расслабленной мышцы по контрасту с ее напряжением. Во-вторых,
каждое упражнение состоит из трех фаз: напрячь - прочувствовать - расслабить.
В начальной фазе напряжение избранной группы мышц нарастает плавно, затем
несколько секунд держится максимальное напряжение до дрожания мышц, а
сбрасывание напряжения (фаза расслабления) осуществляется резко. Нужно
учитывать, что полностью расслабленная мышца как бы “провисает”, и в ней
возникает ощущение тяжести. В-третьих, медленному напряжению
соответствует и медленный вдох, расслабление синхронно со свободным
полным выдохом.
3
9
– лоб, как можно выше поднимая брови;
Аутотренинг
4
0
концентрацией внимания на происходящем процессе и отвлечении от внешних
раздражителей, расслабленностью (дремотное состояние), внутренней
уверенностью в успехе, спокойным, несколько отстраненным отношением к
самому процессу.
4
1
Существует ряд требований, которым должны отвечать формулы
самовнушения: вы должны четко знать, чего вы хотите достичь во время сеанса
самовнушения - формула должна быть четкой, короткой, отражать самую суть;
фраза должна носить позитивный характер, не содержать частицу “не”, т.к.
подсознание ее опускает. Если вы боретесь с головной болью и произнесете:
“Моя голова не болит”, то можно получить обратный эффект. Лучше
использовать фразу: “Головная боль растворяется, проходит. Голова ясная,
легкая”; фраза произносится в ритм дыхания, при этом решающая ее часть - на
выдохе; хорошо, если фраза носит несколько иронично-веселый характер или
зарифмована. Однако силы слова не всегда бывает достаточно, и тогда ее
значительно повышает другой инструмент, принадлежащий подсознанию, -
психический образ.
4
2
прикрываете веки, переходите на брюшное дыхание. Внимание
сконцентрировано на дыхании. Фраза самовнушения: “Дыхание плавное,
глубокое. Живот идет вперед, приятный воздух заполняет легкие”. Стараетесь
увидеть, как воздух проникает в легкие, заполняя вас спокойствием и
расслабленностью. Через 2-3 минуты, когда дыхание установится, переходите к
расслаблению мышц, начиная с лица.
Адреналин
4
3
Если бой невозможен (вы поняли это, в эту самую секунду) и выход из
ситуации — отход, значит, выделяется адреналин (гормон страха), он лучше
всех подготавливает организм к бегу.
4
4
Со временем цвет лица из бледноватого станет бордовым. Это нормальная
реакция организма. Надпочечник, как мышца, тренируется и растёт,
соответственно увеличивается и количество выделяемых им гормонов. Каждый
последующий стресс по силе действия на организм будет сильнее
предыдущего. Это надо помнить.
- учащается сердцебиение;
- капилляры сужаются;
- потливости ладоней;
- раскоординации движений;
4
5
Во-первых, употребление различных психотропных, галлюциногенных,
содержащих алкоголь и других средств. Вспомните хотя бы настойку из
мухоморов древних викингов или наши наркомовские сто грамм перед атакой.
Этот способ мы не рассматриваем.
4
6
Упражнения вне спортзала
4
7
раз, правой - 6, потом левой - 7 и т.п. причём для правшей рекомендуется
всегда этот цикл заканчивать левой рукой, т.к. правая заведомо сильнее а левую
ещё необходимо немного "подтянуть"), чередование скоростных и медленных
сжатий.
4
8
что с другой стороны никого нет, да и вообще что нет лишних глаз. Кстати
хорошо работать такие открытия двойками (например удар локтем и сразу же
кулаком) Это упражнение прекрасно закаляет ударные поверхности рук,
увеличивает силу удара и его пробивную способность. Начинайте с мягких
толчков, не спешите. Если дверь открывается на нас, то поупражняйтесь в
точности, скорости и силе рывка, - делаете резкий и точный захват за ручку и
мгновенно, рывком открываете ее (аккуратнее с закрытыми дверьми, можно
сломать ручку или ободрать пальцы)
4
9
деформация суставов и неприятные заболевания. Лучший способ укрепления -
закаливание жесткого мягким. Наносим удары кулаком одной руки по
основанию ладони другой руки. Затем меняем на противоположные. Эффект
наступает достаточно медленно, но верно. Уже через несколько месяцев вы
буквально почувствуете, какими крепкими стали кулаки и ладони. Даже слабые
удары будут очень жесткими для противника. Единственный недостаток
упражнения- при такой наработке производится достаточно много шума,
поэтому в оживленных местах особо его не попрактикуешь.
5
0
ноге - тем лучше (нет, я не призываю вас к завязыванию шнурков в течение 45и
минут, конечно). Ногу, которая в данный момент в воздухе, располагайте так,
чтобы перекрывать пах, а стопу натягивайте на себя и поворачивайте внутрь
примерно на 45 градусов.
5
1
6. Поочередное выполнение с максимальной частотой в течение 10 секунд
сначала ударов руками или ногами, а затем бега на месте, с последующим
отдыхом в течение 20 секунд. Упражнение выполняется в течение 3 минут.
11. Хлопки ладонями по тыльным сторонам кистей рук партнера, стоя лицом к
нему. Кисти рук в И.П. держать под ладонями партнера. Выполнять с
определенной быстротой.
5
2
17. Метание теннисного мяча в цель, на дальность.
АРБ
Приемы
5
3
Освобождение от захватов противником шеи (одежды) спереди - нанести удар
ногой (коленом), соединяя вместе кулаки и разводя локти в сторону, нанести
удар снизу вверх между руками противника и освободиться от захвата, нанести
удар рукой (ногой)
5
4
туловища сзади - нанести удар каблуком в голень, захватить руку противника
за кисть и локоть, поворачиваясь, провести загиб руки за спину
5
5
ног спереди - нанести удар сверху рукой по голове, захватить одной рукой
затылок сверху, а другой - подбородок снизу, с шагом назад и рывком
повернуть голову, свалить противника
ног сзади - падая вперед на руки, вырвать одну ногу из захвата и нанести ей
удар по противнику
5
6
Защита от ударов рукой - выполнить отбивом предплечья (внутрь, наружу),
подставкой под удар ладони, одного или двух предплечий, нырком под удар,
уклоном или отходом назад. После защиты немедленно нанести противнику
ответный удар рукой или ногой в уязвимое место
5
7
«Удары ногой» - из изготовки к бою перенести тяжесть тела на впереди
стоящую ногу и с коротким замахом другой ногой нанести удар носком обуви
или коленом снизу, стопой прямо, каблуком сверху, подъемом стопы сбоку,
стопой назад, ребром подошвы обуви в сторону
5
8
Защита от удара ногой - выполнить подставкой под удар стопы (каблука,
бедра), подставкой под удар двух предплечий, отбивом предплечья вниз
наружу. После защиты немедленно нанести противнику ответный удар рукой
или ногой в уязвимое место
Загиб руки за спину - захватить рукой кисть руки противника, другой рукой -
сверху одежду у локтя и нанести удар ногой; вывести противника из
равновесия рывком на себя, согнуть его руку в локтевом суставе, а затем -
перевести ее за спину; нанести удар ребром ладони по шее, захватить рукой за
воротник (у плеча), волосы или каску, и удерживая болевым воздействием,
конвоировать противника. Для связывания свалить противника на землю, сесть
5
9
на него, нанести удар по голове, плотно прижать захваченную руку и провести
загиб другой руки
Рычаг руки наружу - захватить кисть противника двумя руками снизу, нанести
удар ногой; поднимая захваченную руку вверх, согнуть кисть к предплечью, и
выкручивая руку наружу, рывком в сторону свалить противника на землю;
нанести удар ногой, перевести руку на загиб за спину и сесть сверху на
противника, провести загиб другой руки, связать
6
0
перевести руку на загиб за спину и сесть сверху на противника, провести загиб
другой руки; связать
6
1
Бросок через спину - с шагом вперед захватить противника за руку, с рывком на
себя повернуться к нему спиной на согнутых ногах и подвести свое плечо под
руку противника, захватить ее другой рукой; выпрямляя ноги и наклоняясь
вперед, подбить противника тазом под бедра, рывком рук вниз бросить на
землю, нанести удар ногой
6
2
Обезоруживание противника при уколе штыком с уходом вправо - с шагом или
скачком уйти от укола вправо, развернув туловище влево, отбить ствол оружия
противника левой рукой и захватить его; нанести одновременно удар наотмашь
по лицу (горлу), а правой ногой - под стопу впереди стоящей ноги противника,
с ударом ногой вырвать оружие и нанести противнику удар прикладом
6
3
внимания противника, так и для того, чтобы более неожиданно провести прием.
Здесь годится все - мелочь в кармане, носовой платок, ключи, кепка, шляпа и
т.д., то есть то, что находится в кризисной ситуации под рукой и что можно
бросить в лицо противнику, пытающемуся, например, достать оружие.
6
4
заговорить с ним извиняющимся, просящим голосом, показать фразами и своим
поведением свою покорность и лояльность ему во всем. Нужно ни в коем
случае не терять нить контакта, стараться и дальше "заговаривать" ему зубы.
Успокаивая бдительность противника, сделать все, чтобы как можно
естественнее сблизиться с ним. Ваша смекалка должна подсказать вам линию
поведения. Предложите ему, например, ваши сигареты, бумажник или
заинтересуйте его блокнотом с телефонами влиятельных людей.
После того, как противник займется вами, как говорится, "вплотную", времени
на раздумье уже не остается: можно, резко отведя его руку с оружием, ударить
своей головой в область виска, глаза или носа противника. Не стремитесь
овладеть его оружием сразу же! Придерживая руку противника с оружием,
нанесите еще 2-3 "корпусных" удара по его сердцу, солнечному сплетению,
печени или в область горла. Только после этого идите на прием по
обезоруживанию. Если противник не "клюет" на ваши ухищрении, примените
следующее: изобразите приступ сердечной болезни, схватки гастрита или
приступ печеночных (почечных) коликов. Для этого неплохо бы знать
симптомы внешних проявлений этих болезней. Подобному "разыгрыванию"
должна предшествовать определенная психологическая "настройка"
противника на Вашу болезнь: например, попросите воды и скажите, что у вас
обостряется старая болезнь на почве нервного потрясения, вам необходимо
принять лекарства и т.д. Подобные ситуации неплохо бы продумать заранее,
"обыграть" мотивы и линию поведения, вплоть до определенных фраз, жестов и
мимики лица.
6
5
Так, если один из показателей профессионализма работы сотрудников силовых
структур состоит в их способности получить преимущество над противником
еще до столкновения, например, психологическим или иным воздействием
выведя его из себя, напав внезапно сзади и т.п., то обычный гражданин, в
случае криминального нападения, в подавляющем большинстве случаев (если
это не банальная, возникшая спонтанно, драка) находится в заведомо худшем
положении. Помимо того, что делается все, для того чтобы застать его врасплох
(выбирается время, место и способ нападения), агрессор, как правило, сильнее
физически, более того, зачастую он вооружён…
Отражение нападения.
6
6
посмотрели, или (опять же, с его точки зрения) что-то не то сказали. Этого
иногда бывает достаточно, чтобы вы из обычного прохожего, пассажира,
участника вечеринки и т.п. превратились в жертву агрессии**.
6
7
Напомним часть цитаты приведённой в начале документа: «Война - это путь
обмана». Обман - вот на чем необходимо строить навязанный Вам поединок,
независимо от того, где, когда и с кем вам приходиться столкнуться. Одно
единственное правило тактики обмана очень простое - противник должен в
него поверить, «клюнуть» на то, что ему выдаётся за чистую монету.
6
8
конечно же, уверенность в своих действиях вам будут необходимы. Взгляд
бойца должен быть направлен не только под свои ноги, но и необходимо
следить за действиями соседа. Ведение боевых действий в городе имеет ряд
особенностей. Как правило, наступающим двигаться приходится открыто, тогда
как обороняющиеся находятся за укрытием. Вести бой в городе, в здании
всегда непросто.
Сам вход в дверь может быть перекрестным или крючком (цепью), или
тюльпаном (когда в дверь заходят сразу вдвоем и рассыпаются по сторонам).
Вот здесь и может возникнуть внезапное встречное столкновение с
противником. Когда вы почувствовали, что встречи вам не удастся избежать,
лучшим местом встретить противника для вас будет в двери, где он скован
пространством, или подождать его за углом, после чего внезапно его атаковать.
Здесь старайтесь думать, думать и еще раз думать. В подобных ситуациях
помните всегда о том, что у вас в руках оружие, а не палка. Если что, стреляйте
сразу на поражение. И постарайтесь не доводить дело до самой рукопашной
схватки или, как говорят, до контакта. Старайтесь избегать открытых мест на
улице, на площадках, в помещении, уходите, ищите укрытие. В ситуации, когда
при внезапном встречном столкновении противник вскидывает автомат и
пытается выстрелить, не стойте – двигайтесь, применяя маятник (стреляйте).
Действуйте смело и решительно, опережая в действиях противника. По поводу
сказанного приведем несколько примеров:
6
9
Ситуация А. Опережая действия противника, сделайте выпад (с шагом) левой
ногой и произведите выстрел в голову или в корпус. Причем все должно
выполняться без прицеливания, на вскидку. Здесь должен работать один
принцип: сначала делаете, потом думаете.
7
0
Другая ситуация, когда противник находится за углом справа от вас, медленно
двигается к углу, его движения могут выдать тень, шум, шорох. Ваши действия
должны быть стремительными.
Сделайте рывок из-за угла к нему, отведите левой рукой автомат в сторону, а
правой отстегните магазин и нанесите удар в горло на поражение. В дверях, в
подвале, в окопе человек с автоматом становится неповоротливым, а автомат
Калашникова или та же винтовка М-16 будут менее эффективными в
рукопашной схватке, чем нож или лопатка, об этом нужно помнить. В узком
проеме или в двери нужно быть предельно внимательным и не выпускать
автомат из рук. Человеческий организм так устроен, что долго держать в
напряжении кисти рук человек не может, поэтому, сближаясь, выбивайте
автомат из рук в сторону больших пальцев, поднимая приклад вверх.
Чтобы вы были уверены, что у вас автомат не выбьют из рук, удлините ремень
своего автомата и повесьте его на шею или через плечо. Можно отстегнуть
карабин с переднего положения и пристегнуть к прикладу, увеличив петлю,
затем надеть через дальнее плечо, в этом случае ствол будет свободно ходить
вправо или влево, что позволит быстро разворачиваться в любую сторону. При
хорошей большой петле можно удобно работать автоматом в рукопашной
схватке. Хотя помните всегда о том, что, если вы не набросили ремешок на
плечо или шею, вы скованы, и оружие тоже сковано для ведения рукопашной
схватки. Делают, как кому нравится.
7
1
это то, что позволяет различать те процессы, которые происходят вокруг тебя и
в целом, в жизни. А это удел уже человеческого типа психики.
7
2
Связывание противника
7
3
брючным ремнем или веревкой - свалить противника на землю вниз лицом,
ноги подогнуть и скрестить, завести руки за спину; связать правую руку с левой
ногой, а левую руку с правой ногой
7
4
обыск лежа на земле - заставить противника лечь на землю лицом вниз, руки в
стороны, ноги вместе и, угрожая оружием, (переворачивая на спину)
произвести обыск
7
5
ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ
Приемы
7
6
противника на замахе, другой рукой захватить черенок лопаты снаружи,
нанести удар ногой, обезоружить противника, выкручивая лопату в сторону
большого пальца, и нанести удар лопатой противнику по голове
7
7
Режущие удары ножом - наносятся из изготовки к бою быстрым движением
вооруженной руки горизонтально, вертикально и по диагонали
7
8
Обезоруживание противника при ударе ножом:
7
9
наотмашь - с шагом вперед - в сторону и поворотом к противнику защититься
подставкой предплечий под вооруженную руку, захватить руками предплечье
сверху и нанести удар ногой; провести рычаг руки внутрь, обезоружить
Нападение с ножом
8
0
и ближе. Противник в этом случае получает удар, не успев увернуться,
отклониться, присесть, упасть, закрыться. В мишень можно попасть и с 10 м, но
требуется точный расчет дистанции и многократное вращение оружия в полете,
противник за это время может уйти от поражения.
Нож держат за клинок правой рукой, рукояткой вперед. Большой палец сверху
вдоль клинка. Исходное положение: левосторонняя стойка. Для замаха отвести
правую руку вверх-назад, не сгибая запястья. С толчком правой ноги и
поворотом корпуса влево движением руки послать нож в цель рукояткой
вперед и выпустить его в момент полного выпрямления руки, когда она
направлена точно в цель. Основные требования: обязательна фиксация кисти в
лучезапястном суставе. Ось оружия должна являться продолжением оси
предплечья. Это необходимо для избежания дополнительного разгибательного
движения кисти в момент выпуска оружия, которое приводит к
беспорядочному вращению ножа в полете. Еще при метании следует избегать
чрезмерного напряжения пальцев и закрепощения руки в локтевом и плечевом
суставах. При выпуске оружия следует как бы целиться в мишень ногтем
большого пальца и не допускать хлеста кисти, а также не "проваливать" вниз
руку ниже уровня цели после выпуска ножа. При выпуске нож должен
скользить по большому пальцу в направлении цели. Последовательность
разучивания метания ножа: - изучить способы держания ножа и исходное
положение перед метанием; - изучить замах и технику метания ножа без
выпуска его из рук; - метание ножа с места в цель (увеличивая дистанцию); -
метание ножа в движении.
Общая часть
8
1
руке ладонью вверх" вы можете наносить удары влево и вправо. Из положения
"нож в правой руке ладонью вниз" удар наносится в любом направлении.
Перед нападением с ножом на противника ваша стойка должна быть такой же,
как стойка "наготове", различие заключается только в положении вашей правой
руки, которая опущена с ножом вниз, вдоль правой ноги (лезвие направлено
вниз). Левая рука поднята. Вы предохраняете себя ею от ударов противника, а
также, перемещая ее в различные положения, стараетесь заставить его открыть
уязвимые места. Левой рукой вы можете имитировать бросок какого-либо
предмета в сторону противника.
Удар в глотку
Удар в живот
Удар в сердце
8
2
Удар, нанесенный ножом в сердце, моментально вызывает смерть. Но оно
хорошо предохраняется грудной клеткой, и только сильный удар может
поразить его.
Поражение запястья
Удар по плечу
Поражение ноги
Поражение почки
Этот удар очень удобен при бесшумном снятии часовых, когда необходимо
поддержание тишины и т.п.
Поражение гортани
8
3
движения в стороны, если вам удастся это сделать, противник истечет кровью и
погибнет...
8
4
момент полного выпрямления руки, направленной по линий полета ножа в
цель.
При таком способе метания ножа (размером 25-30 см) на расстояние 5-8 м
лезвие делает пол-оборота. Точность попадания во многом зависит и от того, за
какое место вы держите клинок. Чем больше расстояние до цели, тем ближе
располагается большой палец к рукоятке, и наоборот.
Делается это так. Из левосторонней стойки выполнить замах рукой вверх, назад
за голову, одновременно плечевой пояс разворачивается вправо, левая рука
согнута перед грудью. Толчком правой ноги и разворотом туловища влево,
постепенно ускоряющимся движением руки из-за плеча послать нож в цель.
Этим способом она поражается на расстоянии 8-10 м.
8
5
Техника метания малой лопаты
8
6
Техника метания топора
Топор как оружие используется очень давно. Пожалуй, это одно из древнейших
метательных средств. Дальность броска топора зависит от длины топорища.
Томагавки (оружие индейцев) метали на расстояние до 20-30 м именно за счет
длины ручки.
Топор берется так, чтобы при опущенной руке лезвие было направлено вперед.
Исходное положение - левосторонняя боевая стойка.
8
7
Использование подручных предметов в рукопашной схватке
8
8
В опущенной правой руке нож направлен рукоятью вниз; лезвие прижимается
сзади четырьмя пальцами к ладони (режущей частью от ладони), а большой
палец фиксирует его спереди (в сторону броска).
Важно, чтобы нож составлял одну ось с предплечьем, потому кисть отводится
несколько назад книзу.
8
9
повернуть корпус и руку с ножом влево и, осуществив рывок туловищем
вправо в сторону противника, резко выпрямив предплечье, выпустить нож в
цель. При вылете из ладони он должен скользить боковой поверхностью лезвия
по большому пальцу. Такой бросок весьма внезапен, нож делает пол-оборота.
9
0
ножа выбираются индивидуально. Эффективнее всего пользоваться
специальным ножом, который летит до цели без оборотов.
Хват ножа для метания на боку такой же, как при метании сбоку.
Этот бросок более неожиданный, чем предыдущий. Для броска надо лечь на
левый бок, положив левую руку ладонью на землю перед грудью. Тело должно
лежать таким образом, чтобы левая нога была прямой, а правая, согнутая в
колене, упиралась в землю. Правая рука с ножом вытягивается вдоль туловища,
а плечо на 25-20 см приподнимается над землей. Для поражения цели на
расстоянии 5-7 м и более необходимо резко, сбоку по дуге, послать руку в
сторону цели, выпуская оружие, когда прямая рука и нож составят прямую
линию до противника. При вылете из руки нож должен скользить по пальцам.
Ни в коем случае не допускайте хлеста кистью. Это противопоказано при
любых способах метания ножа.
9
1
Сразу оговоримся – эти приемы под силу не каждому человеку. Для овладения
ими необходимо, помимо настойчивости, силы воли и терпения, обладать
отменной реакцией, быстротой и интуицией. Чаще всего для поражения цели
используют нож, который летит без оборотов. Вначале, применяя специальный
тренажер, учатся просто попадать в источник звука или света. Начинают
выполнять это упражнение с небольшого расстояния (3-5 м), стоя лицом к
тренажеру в темноте. После уверенного попадания в цель (9-10 из 10) к
тренажеру поворачиваются то правым, то левым боком, продолжая попадать в
цель. Только после этого начинают реально метать нож. Поражать цель
необходимо мгновенно из любого положения и любым способом (сверху,
снизу, сбоку, наотмашь, в прыжке). То есть речь идет о мастерстве очень
высокого класса.
Методика овладения такого рода бросками идентична той, что была для ножа.
В боевой обстановке метание саперной лопаты выполняется довольно редко:
во-первых, из-за ее больших размеров, во-вторых, она просто не всегда имеется
в наличии. Нож более удобен и универсален. Тем не менее полезно овладеть
всеми возможными способами метания лопаты. В один "прекрасный момент"
это может спасти вашу жизнь.
9
2
- в прыжке с последующим кувырком. Помимо всего прочего, у человека
существуют свои привязанности и склонности. Каждый выбирает себе любимое
оружие и наиболее приемлемый способ метания. Правда, это не исключает, а
предполагает овладение остальным богатым арсеналом боевых приемов.
Естественно, что нож с длиной лезвия более 15 см. будет крайне неудобен для
скрытого ношения под одеждой.
9
3
брюки. Рукоятка ножа, размещённого под ними, оказывается как раз в кармане.
Вытащить такой нож очень просто: достаточно сунуть руку в карман…
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
Приемы
при попытке достать пистолет из-за пояса брюк (кобуры спереди) - с шагом
(выпадом) ногой вперед захватить кисть противника, нанести удар ногой,
провести рычаг руки наружу и обезоружить
9
4
в упор спереди - с шагом вперед в сторону (отклоняясь влево) левым
предплечьем отбить внутрь вооруженную руку противника, и с поворотом
туловища уйти с направления огня, захватить вооруженную руку противника,
нанести удар ногой, провести рычаг руки наружу, обезоружить
9
5
Способы стрельбы
Второй вариант.
Поддерживающая рука прижата локтем к рёбрам. Сбоку это хорошо видно. Для
равновесия корпус слегка откинут назад, наклоняться вперёд нельзя, чтобы
пули не потянуло вниз. При таком способе из пистолета можно стрелять на
предельные дистанции пистолетного огня до 200 метров. При стрельбе с колена
стрелок обычно садится правой ягодицей или копчиком на каблук правой ноги.
Стреляющая рука поддерживается свободной рукой снизу или спереди за
спусковую скобу. Корпус поставлен прямо, завалится вперёд, вправо, влево
нельзя во избежание ухода пуль в эти стороны. Вы видите правильную посадку
при стрельбе с колена. Можно стрелять с двух рук в классическом
треугольнике, удерживая пистолет на вытянутых руках. Можно стрелять с двух
рук в классическом треугольнике, удерживая пистолет на вытянутых руках.
9
6
Левая поддерживающая рука обязательно замыкается запястьем за локоть
правой, для жёсткости системы. Этот способ по обстоятельствам событий
можно использовать и при стрельбе с колена. Пистолет при этом стоит
достаточно устойчиво. Ни в коем случае нельзя класть пистолет
непосредственно на локоть. Иначе локоть можно элементарно прострелить при
отдаче пистолета, когда он сдвигается после выстрела назад. Пистолет
поддерживается локтем только под запястье, способ этот удобен для стрельбы
по отдаленным бегущим целям.
9
7
оружие. Вот так вскидка пистолета выглядит спереди. Подбородок плотно
прижат к плечу. Вскидка оружия производится разгибом корпуса. В боевой
обстановке так получается быстрее. Поводка оружия по сторонам производится
только поворотом корпуса. Всей закрепощенной частями стрелок оружие. И ни
в коем случае не свободной рукой. Это вызывает нежелательные параллаксы
смещения и уводит пули то цели. При удержании пистолета двумя руками
поводка оружия по бегущей цели осуществляется также разворотом на цель,
всей закрепощённой системы стрелок оружие. И ни в коем случае не одними
руками.
Уход от выстрела
9
8
Попробуйте, и у вас получится. Вышеуказанная стартовая изготовка служит
базой для движения в любых направлениях.
Из неё можно сделать кувырок вперёд или назад. Из неё можно стрелять,
поставив пистолет боком. И, в конце концов, её можно использовать для
резкого стайерского броска вперёд бегом.
Внимание уход от пули лучше делать тогда, когда противник почти поднял
пистолет, но ещё не поднял его окончательно и доводит его до верхней точки. В
таком состоянии противник внутренне запрограммирован только на подъём
оружия. И ему трудно, даже невозможно перестроится на спуск курка. Этот
маленький промежуток дистанции, когда надо уходить от выстрела. Сейчас ещё
рано, сейчас тоже рано, а вот сейчас можно. Ещё раз, ещё рано, противник
может перестроиться, тоже рано, а сейчас надо уходить. Тоже самое, при
стрельбе с двух рук, когда противник только начал поднимать пистолет. Он
может перестроиться и выстрелить, а когда он почти довёл его вверх, уже нет.
Перестраиваться на выстрел, и переносить движение, стреляя с двух рук очень
тяжело. Медленно, а главное это нельзя сделать в движении. При таком способе
стрельбы очень тяжело одновременно перемещаться горизонтально.
Желание противника выстрелить сдают сузившие глаза. У вас есть 0,2 сек.
чтобы уйти в сторону, потренируйтесь и у вас получится.
Пока он его не окончил, можно уйти в сторону. Вот оно это тычковое движение
он не сможет выстрелить, пока он его не окончил. При тычке вниз вы можете
убрать ноги в перекате. Это то же самое, что притычке вперёд двумя руками.
9
9
Когда закончились патроны
1
0
0
заложников. В таких ситуациях табельное оружие уже приведено в готовность
и готово к применению. Однако могут возникнуть такие обстоятельства,
которые не дадут возможности применить его на поражение (либо на линии
огня появляется помеха, либо применение оружия ещё не оправдано). И вот тут
табельное оружие может обрести нехарактерные функции, превратиться в
своеобразное спецсредство рукопашной схватки, силового воздействия и так
далее. Давайте взглянем на пистолет в руке милиционера с другой,
непривычной для нас стороны.
Обычный пистолет Макарова это 810 грамм метала зажатых в руке. Благодаря
своей конструкции пистолет имеет выступающие концы, а также определённую
защиту для пальцев руки в виде спусковой скобы. Если речь идёт об оружии, у
которого закончились боеприпасы, то, благодаря своим конструктивным
особенностям ударно-спускового механизма, затвор становится на затворную
задержку, тем самым оголяя ствол. А это ещё один дополнительный ударный
элемент для точечного воздействия. Основная техника нанесения ударов
пистолетом выполняется при традиционном хвате за рукоятку, однако есть
моменты, где рациональнее поменять хват за ствол. И тогда оружие сразу
приобретает дополнительные функции, превращаясь в своеобразный молот. А
если хват усилить второй рукой, то получится мощнейший рычаг, который
можно применять для сбивания жёстких захватов.
1
0
1
будут задействованы во время нанесения ударов и выполнения болевых
контролей. В свою очередь, эти упражнения также помогут вам укрепить
пальцевой хват, значение которого трудно переоценить. Для занимающихся
можно посоветовать отжимания от пола с двумя зажатыми в руках и
упирающимися стволами в пол пистолетами. А также - нанесение ударов в
полную силу по импровизированной "макиваре", которую можно изготовить из
старой покрышки автомобиля, закреплённой на стене или на подвижной
рессоре. Таким образом, возможно отработать силу удара, не причиняя
повреждений своему партнёру по тренировке, что, в свою очередь, приучит
действовать бойца предельно жёстко. Я думаю, не стоит напоминать
действующим сотрудникам милиции, что описанные действия с табельным
огнестрельным оружием могут привести к увечьям и травмам в отношении
того, к кому они применяются, и возможны лишь при реальной угрозе жизни и
здоровью граждан либо работников правоохранительных органов.
1
0
2
снизу-вверх по дуге. Удар по носовой кости может легко повредить носовую
кость и привести к сильному кровотечению и затруднению дыхания.
1
0
3
Ношение пистолета без кобуры
1
0
4
Ношение пистолета в кармане без кобуры очень неудобно, потому что оружие
постоянно стремиться перевернуться или натереть ногу. Поэтому производятся
кобуры прямоугольной формы, которые вставляются в карман.
Для ношения оружия без кобуры за поясом наиболее удобно положение справа
или слева от пряжки. Чтобы оружие не сползало вниз, его можно размещать
между ремнем и телом с опорой на тазовую кость.
В кармане без кобуры пистолет носится рукояткой вниз, а стволом вверх. При
выхватывании оружие зацепляется указательным пальцем за спусковую скобу
и, после извлечения его из кармана, производится закручивающее движение
рукояткой вперед-вверх вокруг пальца, пока ствол не примет горизонтальное
положение, а рукоятка не ляжет в ладонь. Если карман достаточно широкий, то
в процессе извлечения пистолет можно поворачивать вокруг указательного
пальца стволом вперед, подталкивая назад переднюю часть рукоятки средним и
безымянным пальцами.
1
0
5
"висеть" в рукаве, а для извлечения оружия потребуется сделать только одно
движение - вперед или вниз.
Тот, кому приходилось так стрелять, знает, как это тяжело. При ходьбе стрелка
качает, и его автомат независимо от воли хозяина «живет своей жизнью».
Чтобы вас не качало и наводка не сбивалась, при движении вперед «на цель»
ступайте мягко, как кот, и правую ногу ставьте на грунт носком, развернутым
вправо, каблуком вперед.
Есть и другой способ, при котором ступни ставятся одна за другой. Этот способ
проще и не требует тренировки, но тактически он медленный, силуэт стрелка
повышен, и тяжелее сделать уход вправо-влево. Но главное даже не в этом.
1
0
6
Стрелять надо не только перемещаясь вперед, но и двигаясь назад. Причем
двигаясь очень быстро. Это можно сделать только при больших зашагиваниях.
При отходе назад со стрельбой цепочка следов выглядит точно так же, как и
при наступлении вперед. Чтобы получилось лучше, потренируйтесь ступать
левой ногой не на каблук, а на носок. Упражняйтесь — если этот прием
удавался немцам, то вы им обязательно овладеете.
1
0
7
левую часть плечевого пояса, на левое плечо и левую руку все начнет
получаться.
Расслабление мышц.
1
0
8
Путем перемещения ступней ног или тела, а также, используя контроль
дыхания, снайпер может переместить естественную точку прицеливания в
желаемую точку на цели.
МЕДИЦИНА
- левой рукой взять конец бинта и, раздвинув бинт, развернуть его скатанной
частью (головки) бинта приблизительно на один оборот;
1
0
9
При отсутствии индивидуального пакета для наложения повязок используется
марлевый бинт. Скатанную часть (головку бинта) при наложении повязки
держат в правой руке, свободную часть (начало) - в левой . Бинтуют слева
направо, последующим оборотом бинта перекрывают предыдущий на ½ его
ширины - тогда повязка не будет сползать и будет производить равномерное
давление. Обороты бинта необходимо укладывать аккуратно, без морщин и
складок.
1
1
0
время, чтобы избежать переохлаждения раненого, его одежду разрезают в виде
клапана. Для этого делают один разрез выше раны, другой - ниже, и соединяют
общим разрезом. Отогнув края клапана, накладывают повязку. Затем
обнажённую часть тела закрывают поверх повязки разрезанными частями
одежды.
1
1
1
- Оказывая первую помощь, по возможности усадите или уложите
пострадавшего, при этом пораженная часть тела должна находиться в
максимальном покое.
Рекомендация 1:
Рекомендация 2:
1
1
2
Целью оказания первой помощи является недопущение дальнейшего попадания
в рану агрессивных веществ и микроорганизмов.
грубую поверхность.
1
1
3
Десять опасных заблуждений при оказании первой помощи
Конечность при этом, как правило, полусогнута. Вот так. Вы об этом знали?
Надеюсь, что да. И потому над перечисленной ниже десяткой наиболее
распространенных неправильных стереотипов оказания первой помощи
1
1
4
посмеетесь, как над давно известной вещью. Или задумаетесь. Или запомните.
А лучше всего — найдете время и пройдете хорошие курсы оказания первой
помощи. Вдруг, не дай бог, пригодится.
1
1
5
чтобы от случайной искры не вспыхнул разлитый бензин, огородить место
ДТП, остановить у пострадавшего кровотечение (если есть) и до прибытия
врачей просто с человеком... разговаривать. Да-да, психологически
поддерживать, отвлекать, ободрять, шутить в конце концов. Раненый должен
почувствовать, что о нем заботятся. А вот тащить человека за руки-ноги из авто
можно лишь в одном случае — когда возможные последствия транспортировки
будут меньше, чем ее отсутствия. Например — когда машина загорелась.
3. Язычок к воротничку
4. Жгут на шею
1
1
6
цвету крови. Во-первых, оттенки красного и так-то не всегда различишь, а тут
еще стрессовая ситуация. Легко ошибиться. Впрочем, именно артериальное
кровотечение вы узнаете без труда.
1
1
7
терпения простоять под водой еще минут 10—15, был бы совсем другой
разговор. И пантенол, и прочие средства принялись бы работать с
поврежденным участком кожи, из-под которого все тепло уже выведено.
Россия — место холодное, так что одна из угроз для русского человека —
обморожение. Сталкивались с ним почти все — уши и нос становятся белыми,
теряют чувствительность, но если их потереть руками или снегом, быстро
краснеют, а потом приходит боль. Почему так больно-то? Да потому, что наш
организм (уж простите за упрощение) — это система трубочек и проводочков,
где первые — кровеносные сосуды, а вторые — нервные окончания. На морозе
трубочки замерзают, кровь по ним не циркулирует (отсюда белый цвет),
проводочки дубеют, и все это становится хрупким. А мы начинаем растирать. И
крушим-ломаем меленькие трубочки-проводочки, нанося организму серьезный
ущерб. Ведь даже бутылка пива, замерзшая в морозилке, при резком переносе в
тепло может лопнуть. А уж нежные сосудики... Поэтому — не надо растирать.
Надо медленно согревать. Прохладной или чуть теплой водой. Тогда и
последствия обморожения будут не столь плачевны, и боль при возвращении
чувствительности не такая сильная.
7. Знобит-согреем
Помните, как оно бывало при высокой температуре - сам горячий, а знобит. Все
тело дрожит, хочется лечь клубочком под теплое-теплое одеяло и согреться... И
ведь ложились, и даже согревались потом, и не знали, что согреваться в такой
ситуации не просто вредно, а смертельно опасно. Все очень просто — озноб
при высокой (более 38) температуре указывает только на одно. На то, что
температура продолжает расти и организм перегревается. Ему нужно
охлаждение, а мы вместо этого укутываемся потеплей, накрываемся одеялами,
обкладываемся грелками. Как результат — персональный термос, в котором
тело нагревается все сильнее и сильнее. В самых грустных случаях температура
залетала за отметку 41, а дальше уже шли необратимые процессы, приводящие
к смерти. Нечасто, но бывало. Так что помните — при высокой температуре и
ознобе не надо укутываться. Надо охлаждаться Прохладная ванна, легкое
покрывало, влажное обтирание... все что угодно, лишь бы дать организму
возможность сбросить лишнее тепло. Будьте уверены — так высокая
температура перенесется и пройдет намного легче.
8. Банка с марганцовкой
1
1
8
Так вот. Знали ли родители, что кристаллы марганца полностью растворяются в
воде только при температуре около 70 градусов? Знали ли они, что бодяжить
такой раствор не просто бессмысленно (необязательно пить антисептики с
целью немедленно отдать их назад), но и опасно, так как нерастворившийся
кристаллик марганцовки может наделать в слизистой желудка кучу бед? Не
надо тратить время и химикаты — для очистки желудка достаточно выпить 3—
5 стаканов простой теплой воды и вызвать рвоту.
9. Постучим-похлопаем
1
1
9
во время приступа все мышцы человека находятся в тонусе. Включая и язык,
который помимо всего прочего еще и мышца. Он напряжен и потому не
вывалится изо рта и не попадет между зубов. Максимум — будет прикушен
кончик. Крови при этом немного, но, перемешавшись со вспененной слюной,
она создает видимость небывалых разрушений — так и подогреваются мифы об
откушенных языках. В общем, не лезьте вы со своими ножами-вилками-
ложками. Если действительно хотите помочь, встаньте на колени у головы
эпилептика и постарайтесь придержать ее, голову, чтобы не было ударов о
землю. Такие удары намного опаснее гипотетического прокушенного языка. А
когда активная фаза приступа пройдет — судороги кончатся, — аккуратно
поверните человека набок, так как у него наступила вторая фаза - сон. Он
может продлиться недолго, но все равно в таком состоянии мышцы
расслаблены и потому существует возможность задохнуться от западения
языка.
МАСКИРОВКА
Смена внешности
Кожа.
1
2
0
Создавайте дефекты лица - если их нет; убирайте дефекты лица - если они есть.
Есть родинки - закрашивайте. Нет - используйте карандаш для глаз, можно
создать ещё и некоторые прыщи — для этого подойдет карандаш (контур
который, вроде) для губ. Для создания шрамов подойдет: средство в тюбиках
Tuplast от Kryolan; латекс, смешанный с аэросилом; клей БФ-6 и детская
присыпка (в роли наполнителя). Шрам можно сделать из пластинки
силиконовой трубки и того же БФ. Чуток подретушировать карандашами.
Морщины и старческое лицо создают c помощью мокрой туалетной бумаги. ХЗ
как они закрепляют это все. Может БФ.
Глаза.
Тут всё ясно: очки, линзы. Диоптрические очки могут и изменить форму лица,
разумеется, лишь визуально. Для радикального изменения глаз, можно
использовать цветные контактные линзы + очки с толстыми стеклами. Брови
можно сделать ярче, выкрасив их в более насыщенный цвет. Можно создать и
т.н. монобровь, но для этого стоит использовать метод переноса волос,
например, с рук. Существуют также и накладные ресницы.
Зубы.
1
2
1
Волосы.
Уши.
ОСТАЛЬНОЕ:
Одежда.
1
2
2
Рекомендую сделать видеозапись своих действий в камуфляже. Последующий
просмотр позволит исправить неизбежные мелкие ошибки. (Как зеркала в
балетных классах) Пластырь не телесного цвета на лице привлекает к себе
больше внимания чем форма носа или скул. Старайтесь располагать пластырь
так, чтобы это не выглядело травмами после драки (щека, нос, губа)Это
переключает внимание человека с Вашей внешности на размышления и
характере травмы. Избегайте резких духов и одеколонов. Не желательно
использовать дорогие (от 300$),даже если Вы к ним привыкли. Влияет на
подсознательное восприятие и сильно обращает на себя внимание. Наиболее
безобидно в Ваших руках будет выглядеть полиэтиленовый пакет из
продуктового маркета. Почти всегда обращают внимание на дипломаты.
Маскировка это искусство сливается с фоном, поэтому универсального рецепта
не существует. Понаблюдайте за людьми в очередях, магазинах, на улице,
отметьте то, что лично Вам сильнее всего запомнилось и исключите это из
своей экипировки.
По одежде:
1
2
3
Очевидно, что изменение внешности зависит от кого прятаться и на кого
рассчитано. В общем, кепка + очки + линзы (если очки не темные). Заранее весь
образ продумывать, одежда, обувь, аксессуары. Поведение строго согласно
образа.
Пример: линия роста волос поднятая вверх зрительно удлинняет лицо, ватные
диски за щеками увеличивают ширину лица, трубочка от капельницы под
верхней губой изменит величину верхней губы, вставная челюсть изменит ваш
прикус, силиконовые вставки в ноздри изменят форму и размер носа и т.д.
1
2
4
достаточно!!! Все равно вы будите сжигать свою одежду после мероприятия
(уже в заранее выбранном месте, где будет ждать своего часа небольшая
припрятанная бутылочка с бензином для сжигания одежды и обуви) поэтому не
тратьте деньги и отправляйтесь в секонд-хенд, в нём вы найдете нужную вам
одежду за копейки который будет не жалко сжечь. Ни в коем случае не
появляйтесь на акции в повседневной одежде. Есть куча других поводов надеть
любимую куртку от Thor Steinar. То же самое касается белых казуальных
кроссовок, оставьте их дома. Если есть татуировки на видимых местах, их
стоит закрасить тональным кремом. Соратник, зататуированный от кончиков
пальцев в майке с открытыми руками и с натянутой на лицо маской выглядит
как ребенок, закрывший глаза ладошками и думающий, что он спрятался, ну а
вообще какую пользу дают татуировки? Финансовые траты, палево (особая
примета), ну и клеймо на всю жизнь. Пользы нет, ибо понты. Из этой же серии
и дорогой фирменный шмот, чехлы для айфона с коловратами, курение,
сидение в контакте, создание партий и т.п. Вывод: нахуй партаки…
Тоже самое касается пирсинга на видимых местах, его нужно снять, а лучше
вообще не делать. Нашивки и значки туда же – снять. И самое главное –
избавьтесь от ложного чувства безопасности, всегда будьте начеку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1
2
5
- Старайтесь использовать очки. Они помогут вам защититься от различны
предметов, которые могут попасть вам в глаза, в том числе и при химической
атаке.
Маскировка
1
2
6
Приспособляйся к местности
Каждый бугорок, кочка, яма, канава, впадина или воронка от снаряда и бомбы
могут служить тебе хорошим укрытием от вражеского наблюдения. Точно так
же и различные предметы, встречающиеся на местности: дерево, куст, пень,
большой камень, изгородь или плетень вблизи селений скроют тебя от
вражеского наблюдателя.
1
2
7
Запомни основные правила применения к местности:
По канаве двигайся в рост только там, где она достаточно глубока, чтобы
полностью скрыть тебя. Там же, где канава становится менее глубокой,
продвигайся, обязательно пригнувшись, а то и на четвереньках или ползком,
пока не доберешься опять до более глубокого места. Прежде чем выглянуть из
канавы, проследи, чтобы за твоей головой обязательно был куст, высокая трава
или возвышение, а не чистое небо. На фоне чистого неба твоя голова будет
отчетливо вырисовываться, и враг сразу тебя заметит.
1
2
8
врагу. А для этого никогда не смотри поверх куста, бугорка или камня, а всегда
сбоку, с теневой стороны. Выдвигай голову постепенно, потому что резкое
движение легко может быть замечено неприятелем.
Располагаясь на опушке около пня или в поле возле копны сена, тесно
прижимайся к этому предмету с теневой стороны и не отрывайся от его
контура.
Двигаясь через хлебное поле, в густых зарослях камыша или в высокой траве,
иди пригнувшись. Осторожно и медленно раздвигай колосья, не шурши ими.
При этом хорошо согласовать свои движения с порывами ветра, который дает
"волну" на колосьях: двигаясь вместе с этой волной, ты не выдашь себя
неприятельскому наблюдателю. Пользуйся всяким посторонним шумом, чтобы
ускорить свое неслышное продвижение вперед.
1
2
9
Никогда не высовывайся из окна комнаты или чердака, а наблюдай из глубины,
маскируясь внутренней темнотой.
Искусственная маскировка
В разное время года под руками прямо на местности легко отыскать немало
верных средств для искусственной маскировки. Научись правильно
использовать наиболее надежные из них. Вот они:
1
3
0
Сделай широкую пушистую бахрому из мочала и прикрой ею головной убор и
плечи. Уже одного этого будет достаточно, чтобы стать незаметным для врага
на местности с желтоватой окраской. Из мочала, закрепленного на веревочной
сетке, можно сделать целый халат.
Чем ближе подходишь к врагу, тем короче и быстрее делай перебежку. Если
даже окажешься на совсем открытом месте, то стремительными перебежками
(не более З-5 секунд каждая) ты избегнешь поражения прицельным выстрелом.
Враг менее чем за 6 секунд не успеет в тебя прицелиться и выстрелить.
1
3
1
Приблизившись к врагу на расстояние около ЗО метров, ты уже сумеешь
поразить его ручной гранатой или же стремительным броском взять его в
штыки.
Маскировка зимой
Отпечатки пальцев.
1
3
2
Документы, содержащие ваш почерк или отпечатанные на вашей
оргтехнике.
Контрастные запахи.
КОНСПИРАЦИЯ
1
3
3
Хвосты работают посменно. Не ожидайте увидеть один и тот же "хвост".
Слежка ведётся бригадами. Один человек идёт непосредственно за вами. А
другие немного сзади. Другие члены бригады могут следовать за вами
параллельными маршрутами, по другой стороне улицы или по параллельной
улице. Они могут использовать автомобильные или портативные радиостанции.
1
3
4
Сначала увеличьте скорость, затем сбавьте. Неопытный агент нажмёт на
тормоз с тем, чтобы поймать ваш темп движения, или же будет в
растерянности, пытаясь замаскироваться или как-то оправдать свои манёвры.
Этот приём может сработать и во время прогулки пешком.
1
3
5
магазина и смешаться с толпой пешеходов, оставив вашего преследователя в
недоумении.
1
3
6
6) Мобильный телефон — твой карманный шпион. Его не должно быть при
тебе на акциях, разведке и конспиративных встречах. Вынь из него батарейку
или оберни фольгой, а лучше всего — оставь дома.
14) Научись быстро бегать. Всегда прикидывай, куда будешь убегать или
прятаться в случае появления ментов. Лучше не попадаться, чем потом
отмазываться.
1
3
7
17) Доверься своей интуиции. Если ты, что называется «нутром чуешь», что
что-то пойдёт не так, лучше откажись от акции и перенеси её на другую ночь.
20) Помни, что власть считает русских националистов своим самым главным
врагом.
КВАРТИРА:
1)При найме квартиры хотя бы для простого жительства надо всегда обращать
внимание:
4)На следует жить двум или нескольким товарищам на одной квартире: провал
одного так или иначе отражается на остальных сожителях. До известной
1
3
8
степени допустимо жить совместно с мирным обывателем, непотрясающих
основ, надо иметь в виду, что в случае ареста будут допрашивать и сожителя в
качестве свидетеля; и, конечно он много зла может принести своими
простодушными и откровенными, показаниями.
6)Лучше всего устроиться так, чтобы квартира могла запираться ими при
отлучке из нее, а местонахождение ключа было известно 1–2 товарищам. Это
дает возможность последним в случае внезапного ареста (на улице, собрании,
вокзале и т. д.) очистить немедленно квартиру от компрометирующего.
1
3
9
12)Наш образ жизни, наша внешность, платье, должны быть таковы, чтобы как
можно меньше казаться странным.
КОНСПИРАТИВНАЯ КВАРТИРА:
15)С этой целью спасти конспиративную квартиру на случай ареста вне дома,
обитатели его не должны носить с собой паспортов с явкой своего дома равно и
других документов своих визитных карточек и т. п. вещей, констатирующих их
личность.
1
4
0
Поэтому если в течение всей дороги мы не заметили ни одной фигуры, которая
бы за нами следила от начала до конца, если подозрительные личности,
которые привлекают наше внимание, исчезают, не следуя за нами — то эта еще
ровно ничего не доказывает.
1
4
1
29)Организация должна время от времени устраивать собственный надзор за
своими членами, чтобы убедиться на сколько они конспиративны и не следят за
ними шпионы.
1
4
2
37)Члены организации должны знать себя по кличкам, фиктивным именам и
фамилиям. Настоящая фамилия должна быть неизвестна. Но надо иметь в виду,
что когда в «общество» какое-нибудь лицо, не в пример прочим, слывет под
кличкой, то это на него навлекает внимание и может иметь дурные
последствия. Не следует также знать по фамилии подложного паспорта.
38)На галошах не следует иметь своих истинных инициалов. Это часто дает
предателям нить для разыскания лиц, фамилии которых им известны.
СБОРИЩА:
ПОЕЗДКИ:
1
4
3
46)Никоим образом не надо заявлять во время съезда своего паспорта, т. к. это
заявление после местожительства служит вполне убедительной уликой. Надо
тоже по возможности устроить так, чтобы отъезд из дому остался
незамеченным.
47)Во время отъезда многих пунктов надо после каждого посещения нового
города, проверять себя, не «заметил»-ли шпиона. При малейшем подозрении
принять самые, тщательные меры, чтобы очиститься.
СМЕСЬ:
Изменчивость этой тактики надо всегда иметь в виду. Лишь только факт
слежения установлен, надо немедленно принять меры, либо скрыться, либо
очиститься и прекратить всякие сношения с организацией.
1
4
4
предъявлены, а если почему не сочтут нужным их показывать, то во всяком
случае они пойдут в дело).
1
4
5
демократические правозащитные объединения на роль основного и тем более
сколько-либо опасного для НС движения врага тоже подходят довольно мало.
Следует сказать больше – не являются нашими основными врагами и
многочисленные инородные диаспоры, проживающие в России и создающие
неудобства представителям коренного населения. Движение уже сегодня
достаточно сильно. Идеи близки значительному числу российских граждан. А
уберите хотя бы на день с улиц наших городов всю милицию (например, ввиду
тотального заболевания всех милиционеров гриппом) и назавтра же в стране не
останется ни одного демократа, ни одного рэпера, ни одного антифашиста. А
немногих оставшихся в живых инородцев можно будет увидеть разве что
только на железнодорожных вокзалах, нервозно ожидающих своего поезда.
Таким образом, возвращаясь к вопросу об образе врага, следует четко и
конкретно себе уяснить, что основным и вместе с этим наиболее опасным
противником отечественного нацдвижения на сегодняшний день является сама
российская власть. В том числе и правоохранительные органы. Сразу стоит
отметить, что мы всячески приветствуем и уважаем тех представителей
силовых структур, которые осознают всю губительность демократических
реформ в стране, и по возможности своими действиями (а иногда и
своевременным бездействием) поддерживают русское националистическое
движение. Однако к сожалению в основе своей правоохранительные органы
являются дубиной в руках антинародного режима, и используются для
подавления неугодного инакомыслия. А поэтому именно с ними приходится
сталкиваться отдельным бойцам НС движения на пути своей борьбы. Научить
их грамотно противостоять системе в лице силовых органов и ведомств и есть
цель этой статьи.
1
4
6
лица своим истязателям, так и не выдав им товарищей по борьбе. В реальности
все не так уж и сильно отличается от обрисованного выше
кинематографического образа. Пусть главный герой в данном случае не совсем
уж и коммунист (вернее совсем не коммунист). А царская охранка
представляется нам обыкновенным районным ОВД. И тем не менее основные
действующие лица остаются прежними: герой революционер и садист-изувер
опер. Причем герой революционер-это вы.
1
4
7
грамотно и объективно составить свои оправдательные показания, чего-нибудь
не напутав. А при детальном изучении вашего алиби окажется, что или Серега
в тот день был где-то совсем в другом месте, или в Гадюкино отродясь ни реки
ни пруда не было, или вообще нет никакого Сереги и никакого села Гадюкино.
Естественно, ваши путаные и, как очевидно, лживые первоначальные показания
могут сыграть с вами злую шутку на суде. А потому самым верным ходом было
бы именно сохранение молчания и отказ от дачи показаний. Потом, уже
совместно со своим адвокатом и при согласовании с Серегой или какими-то
другими “свидетелями защиты” вы выработаете неопровержимое алиби,
которое действительно будет способно серьезно пошатнуть позиции обвинения.
Так, например, оперативники попытаются вас убедить, что им давно уже все
известно о вашей преступной деятельности, что у них есть неопровержимые
1
4
8
доказательства вашей вины, и отпираться не имеет никакого смысла. В
подтверждении своих слов они могут даже предоставить какую-либо
порочащую вас информацию, сказав при этом, что кроме того им известно еще
больше, так что отнекиваться бесполезно, а лучше сразу сознаться во всем и
даже написать чистосердечное признание. Запомните раз и навсегда, что если
оперативникам о вас все известно, то они никогда не станут с вами ни о чем
разговаривать, им это просто будет не нужно. На тюремном жаргоне такой
прием называется “взять на понт”. Предъявленные сведения о вашей
преступной деятельности, предоставленные вам оперативниками, ни что иное,
как отрывочные ничем не подтвержденные слухи, полученные в ходе
следственных действий и не имеющие как правило никакой доказательной
базы. Даже если какие-то указанные таким образом обвинения и попали в цель,
без вашего подтверждения они не стоят и ломаного гроша. Не стоит, наверное,
говорить что в таких случаях, подобные отрывочные бездоказательные
сведения являются единственным фальшивым козырем оперативников в
разговоре с вами. Остальная же, упомянутая, но не представленная вам
информация, является вообще вымыслом, другими словами, “понтом”.
Единственная цель подобного приема состоит в том, чтобы получить от вас как
можно более полные самоизобличающие показания, без которых дальнейшие
действия следствия становятся проблематичными, а возможно и вообще
бесперспективными.
1
4
9
обвинение против вас развалится еще в милиции) или спишитесь в тюрьме и
выработаете согласованную линию защиты.
1
5
0
достаточно толково, и есть основания полагать, что следствие не располагает
достаточной доказательной базой, то единственный источник доказательства
вашей вины – это вы сами. А потому перед вами стоит выбор: либо идти в
глубокий отказ и скорее всего отделаться закрытием дела, оправдательным
приговором или в крайнем случае мизерным, а то и вообще условным сроком
заключения (потому как доказать вашу вину возможности не было, а отпускать
не захотелось – бывает и такое), либо признаться во всех своих грехах на
радость следствию и за помощь в раскрытии дела (вернемся все к тому же
убийству Паши Гусева) получить какие-нибудь шесть с половиной лет строгого
режима вместо восьми. К слову сказать, при нынешнем уровне подготовки
оперативно-следственных работников, изобличение преступника, разве что не
застигнутого на месте преступления с орудием преступления в руках, всецело
зависит от самого преступника и его грамотного (или наоборот безграмотного)
поведения во время следствия. В любом случае стоит повторить, что “молчание
– золото” и торопиться с дачей каких-либо показаний в первые дни своего
пребывания под стражей не стоит. Позже, вместе со своим адвокатом, взвесив
все “за” и “против”, оценив и проанализировав поведение своего следователя и
составив себе примерную картину имеющихся у него на руках доказательств,
вы сможете более четко определить для себя дальнейший ход своих действий.
В подавляющем большинстве случаев именно ваша слабость и доверчивость
является единственной надеждой на раскрытие преступления. Реальной же
доказательной базой следственные органы, как правило, не обладают, а потому
посулы о смягчении наказания являются очередной уловкой, цель которой
вынудить вас дать самоизобличающие показания.
1
5
1
глупостью. Дело в том, что, вложив с потрохами своего товарища, вы
автоматически увеличиваете себе срок. По действующему уголовному
законодательству совершение преступления “группой лиц”, да еще и “по
предварительному сговору”, отягчает вину и ужесточает наказание. Знание
этого – вопрос элементарной юридической грамотности. И даже выдав своего
подельника, тем самым оказав помощь следствию, вы вряд ли получите срок
меньший, нежели получили бы в одиночку, не запятнав себя предательством. А
потому в описанной выше ситуации самым лучшим действием будет все тот же
отказ от дачи показаний. Позднее вы выработаете наилучшую стратегию своей
защиты. И даже если отрицать свое участие в преступлении не будет никакой
возможности, по крайней мере вы всегда сможете выставить себя в более
выгодном свете: так например, убийство из чувства личной неприязни либо в
целях самозащиты карается на так строго, как убийство по мотивам расовой
ненависти или, например, из корыстных или хулиганских побуждений, а о
громком политическом убийстве вообще речи не идет. Однако стоит помнить,
что и в вопросе выявления вашего подельника оперативники и следователь
могут проявить дьявольскую изобретательность. Во первых, неизбежно будут
проведены обыски по месту вашего жительства, а, возможно, и по месту
работы. Найденное изобилие нацистской символики, литературы и прочей
бросающейся в глаза атрибутики наглядно посвидетельствует о ваших
политических взглядах. Однако если эту маленькую слабость молодой
приверженец НС идеи все же может себе позволить, то разбрасывать по дому
оружие, взрывчатку и всякие прочие запрещенные к хранению предметы
совсем уж не обязательно. Иметь подобные вещи современный русский
революционер конечно должен, но хранить их следует никак не дома. А где -
думайте сами. На конспиративных квартирах, зарегистрированных на совсем
незнакомых “левых” людей, в каких-нибудь тайниках, находящихся за
пределами вашего жилища, в лесу закопайте в конце концов. Но вернемся к
обыску. Серьезным козырем в руках оперативников могут стать всяческие
записные книжки с адресами и телефонами ваших соратников по борьбе. А
потому таких записных книжек у вас дома быть просто не должно. Если у вас
так много соратников, что вы не в состоянии помнить все их адреса и телефоны
наизусть, то как-нибудь кодируйте их, прячьте в скрытых законспирированных
компьютерных файлах (в этом случае не забывайте, что и в милиции иногда
попадаются достаточно толковые компьютерщики) - одним словом
извращайтесь как можете, но обеспечьте максимальную сохранность подобного
рода информации. Также следует порекомендовать воздержаться от хранения
дома ваших групповых фотографий с соратниками (особенно с
непосредственными соратниками по проведению силовых и террористических
1
5
2
акций). Обычно именно фотографии и записные книжки становятся той самой
путеводной ниточкой, способствующей оперативникам в раскрытии
преступлений, совершенных группой лиц. В данном контексте следует,
наверное, отметить настоятельную желательность того, чтобы ваши домашние
(родственники, жена и т.д.) были хотя бы отдаленно в курсе вашей
деятельности и по возможности пусть даже на кухонно-бытовом уровне
поддерживали ваши убеждения. Обусловлено это тем, что зачастую арест,
обыски, допросы и прочая оперативная деятельность вокруг скромной персоны
молодого революционера становятся настоящей неожиданностью для его
близких. Пользуясь их шоком и растерянностью, представителям
правоохранительных структур удается грамотно поставленными вопросами
вытянуть из них столь необходимую им информацию, которая в дальнейшем
сможет серьезно повредить, как вам, так и вашим соратникам. Например,
оперативники могут поинтересоваться у ваших близких информацией о круге
вашего общения, друзьях, подругах и т.д. Особенно в этом помогут ваши
групповые фотографии (которых, как уже было сказано, у вас быть просто не
должно). Ваш растерявшийся родственник, на заданный вопрос оперативника
сможет запросто поведать, кто именно изображен на фотографиях, и дать ту
скудную (но для следствия бесценную и зачастую достаточную) информацию о
ваших товарищах (как зовут, где примерно живет, где работает), которую сам
мог узнать за время посещения вас вашими соратниками на дому. Если же ваши
близкие хотя бы туманно представляют род ваших занятий, а ко всему прочему
и проинструктированы вами на случай всяких экстремальных ситуаций
(например, прочитали эту статью), то можно с достаточной долей уверенности
рассчитывать на то, что от них милицейские ловкачи не получат ни слова столь
необходимых для них показаний.
1
5
3
Это существенно уменьшит срок последующего заключения, и освободит
одного из вас от ответственности.
1
5
4
изощренностью. Обычно при проведении такого рода “оперативных действий”
стражи порядка стараются не оставлять очевидных следов пыток на теле
подозреваемого. Но особо надеяться на это не стоит. Кроме того многие травмы
практически не требуют нанесения сколько-нибудь заметных повреждений.
Например, сильные удары по голове наполненной водой пластиковой
бутылкой, не оставляя следов, практически гарантируют сотрясение мозга.
Причем степень сотрясения зависит от силы и частоты ударов. Или вот еще
хороший, а главное реальный пример - подозреваемому надевается на голову
противогаз и зажимается дыхательное отверстие, когда же он от удушья начнет
терять сознание, отверстие резко открывается и к нему вплотную подносится
флакон нашатырного спирта. Адские мучения и внешне невидимые ожоги
дыхательных путей обеспечены. Если вы и после этого отказываетесь
сознаваться в совершении инкриминируемого вам тяжкого преступления, вы
можете с равной вероятностью быть отпущенными под подписку о невыезде
или отправиться в следственную тюрьму, из которой опять же через некоторое
время будете выпущены либо в ходе следствия, либо через суд (так один из
участников погрома на Ясеневском рынке был отпущен из Бутырки в ходе
следствия, за неимением оснований дальше удерживать его под стражей, то
есть за недостаточностью доказательств). Однако продолжим. В случае, если
вы задержаны по подозрению в особо тяжком преступлении (убийство,
терроризм, бандитизм, диверсия и т.д.) будьте готовы к самым зверским
истязаниям и пыткам. При ведении оперативной деятельности по раскрытию
подобных преступлений, стражи закона все меньше видят в подозреваемом
человека, и все больше - потенциальное повышение по службе. Здесь
открываются поистине необъятные просторы для творческого мышления
милиционеров в изобретении наиболее изощренных “методов дознания”.
Причем, если в обыкновенном районном ОВД фантазии оперов не столь
разнообразны, то горе несчастным, попавшим на обработку в центральные
городские управления. Например, в Москве особым изуверством славятся
палачи из Главного Управления Внутренних Дел (небезызвестная Петровка, 38)
– там сохраняются старые традиции допросов с пристрастием. Вбивание иголок
под ногти или стачивание зубов напильником – классика жанра. Но и здесь
имеются определенные ограничения. Как и в предыдущих случаях,
оперативники тоже постараются не оставлять очевидных следов физического
воздействия, хотя будут уделять этому значительно меньше внимания. И уж
конечно, не станут вас убивать. Смертельные исходы в результате милицейской
обработки являются достаточно большой редкостью и происходят, в основном
случайно (из-за чрезмерного усердия). Однако если такое и происходит, то
исключительно в процессе выбивания из подозреваемого признаний, тянущих
1
5
5
минимум на двузначные срока, максимум на ПЗ (пожизненное заключение),
что, согласитесь, мало чем отличается от смерти. А потому игра стоит свеч.
Ведь ваше упорство в этой ситуации может стоить вам максимум полтора-два
года в тюрьме под следствием (громкие дела обычно расследуются долго) с
последующим освобождением из зала суда вместо, например, 15-ти или 25-ти
лет за колючей проволокой.
Отсюда становится ясно, что для молодого бойца при попадании в отдел
милиции по подозрению в совершении серьезных преступлений основной
задачей является продержаться под прессом оперов до прихода помощи с воли,
1
5
6
при этом не давая никаких показаний. Вот в этот сравнительно короткий
промежуток времени (от нескольких часов до нескольких суток) менты могут
изголяться над вами вовсю. Но и здесь есть нехитрое средство
противодействия. Если предъявленные вам обвинения грозят внушительными
сроками, а истязания, наносимые вам, выше всякого терпения, то для
пресечения милицейского беспредела вы можете вскрыть себе вены. Да-да, не
удивляйтесь. Надо сказать, что вообще в арестантской практике вскрытие вен
является довольно распространенной и действенной формой заявления
протеста. В нашем случае это средство подходит как нельзя лучше. Дело в том,
что, несмотря на все издевательства и пытки, применяемые к вам, милиционеры
безумно боятся вашей смерти (хотя никогда открыто об этом не заявляют, а
даже наоборот, могут пугать вас смертью, но это блеф). Подобный же поступок
с вашей стороны вызовет если не панику, то, по крайней мере, легкое
замешательство среди оперативников. Вас тут же бросятся все откачивать,
перевязывать, и даже могут вызвать врача или отправить вас под конвоем в
больницу (если хорошо порежетесь). Умереть вам никто не даст (не для того у
вас в милиции шнурки из ботинок вытаскивают), а вот обращаться уже станут
поосторожнее: “мало ли чего еще в голове у этого отморозка”, да и времени вы
выиграете немало. А уж при попадании в больницу может быть, и своим дадите
знать, где вы и что с вами через какую-нибудь добрую медсестру. Технически
вскрытие вен выполняется так: лезвие из-под бритвенного станка (особо
удобны по качеству и размерам лезвия новых одноразовых станков типа “Bic”)
однократно заворачивается в тонкую (но не хрустящую) фольгу и зашивается
куда-нибудь в укромное плохопрощупываемое место вашей одежды (воротник,
рукав и т.д.). Затем, оставшись наедине с собой (например, в КПЗ – хотя бы
маленький перерыв милиционеры наверняка сделают), разгрызаете ткань вашей
одежды и изымаете лезвие. После чего быстрым резким движением наносите
глубокий порез руки с внутренней стороны локтя (резать вены на запястьях не
рекомендуется, так как можно повредить сухожилья). Далее, убедившись в
серьезности ран, можете смело стучать в железную дверь с радостным криком:
“Старшой, я вены вскрыл!” И главное, не надо бояться смерти – во-первых,
примерное развитие событий было описано выше, во вторых, не все ли равно
вам будет, если преступления, признания в которых из вас выбивают, тянут
эдак лет на 25, а то и на ПЗ.
1
5
7
серьезны, тогда следственная тюрьма гостеприимно распахнет перед вами свои
ворота. Рассказывать в подробностях об арестантском быте смысла, наверное,
нет (про это специальные книжки написаны – в дешевых ларьках продаются).
Но необходимо сказать следующее – будьте порядочны, следите за языком, не
наезжайте без оснований на сокамерников, но и не позволяйте задевать себя.
Запомните – вы никому ничего не должны, и если за вами нет никаких
постыдных поступков, то спросить с вас никто ничего не может. На первых
порах побольше слушайте, поменьше говорите (вживитесь в тюремную
обстановку, узнайте арестантские законы и правила поведения). Рассказывать о
себе вы не обязаны, но ради установления приятельских отношений с
окружающими можете поведать о своей жизни в самых общих чертах (учился,
работал). Не позволяйте задавать себе глупых и провокационных вопросов
(люди в тюрьме сидят разные, попадаются и агрессивные): например, на вопрос
об интимной жизни можно довольно жестко ответить: “С какой целью
интересуешься? Не считаю нужным перед тобой отчитываться?” А на какую-
нибудь подколку типа: “А не ходил ли ты на воле по гей-клубам?” - можно и
“рога включить”: “Ты кого во мне увидел?! Подо что подвести хочешь?!” (хотя,
честно говоря, таких вопросов нормальным людям обычно не задают). И вот
еще что важно: никому не доверяйте и не изливайте душу, даже если человек
клянется, что он профессиональный юрист, и чтобы помочь вам, он должен в
деталях узнать ваше дело. На вопросы типа: “за что в тюрьму-то попал?” -
можно ответить, что обвиняют в таких-то преступлениях, но это все “подстава”
и вы не виноваты (короче говорите то, что собираетесь говорить на суде). Не
обольщайтесь тем, что вокруг вас вроде бы преступники – воры и убийцы, на
самом деле агентурная работа в следственных тюрьмах обычно хорошо
налажена, и то что следственным органам не удалось выбить из вас в милиции,
они без особых затруднений узнают от вашего приятеля, которому вы поведали
свою геройскую историю за кружкой чифира. Следует также сказать, что в
случае чрезмерной одиозности вашего дела (вооруженный мятеж, например)
попытки физического воздействия на вас могут предприниматься и в тюрьме
(хотя вероятность этого ничтожна). Попытки тюремных “кумавьев” что-либо
выбить из вас по сравнению со зверствами каких-нибудь ментов с Петровки, 38,
будут выглядеть не так уж страшно, а вот о чем действительно, наверное, стоит
сказать, так это о пресс-хатах. Сидят в таких хатах обычно всякие ссучившиеся
быки-беспредельщики, разными способами завербованные местными операми.
На этапе или в порядочной хате им, конечно, верная смерть (потому и
отправляют их, как правило, на “красные зоны”, каких сейчас большинство,
спецэтапом – там под мусорским прикрытием их уже не тронут).
Закидываемого в такую хату подследственного начинают жестоко прессовать, а
1
5
8
могут даже “опустить” по беспределу. Упор делается на то, что, побывав в
такой камере, человек готов подписать какие угодно бумаги, лишь бы его
перевели в другое место. Честно говоря, сейчас в тюрьмах пресс-хаты
практически прекратили свое существование, однако бывают и исключения. А
потому следует знать, как вести себя в такой ситуации. Вряд ли при приезде на
тюрьму вас сразу бросят в пресс-хату. Таким образом, у вас будет возможность
узнать о наличии таковой от сокамерников или от осужденных, отбывающих
срок в “хозбанде” (тюремный хозотряд). Так что, если вас при переводе в
другую камеру подведут к двери с до боли знакомым номером, вы можете
просто отказаться туда идти (сломиться с сучьей хаты не западло). Если же
конвоир попытается вас запихнуть в нее силой, режьте вены (если у вас есть
основания полагать, что вас могут бросить в пресс-хату, имейте под рукой
лезвие – в тюрьме его достать довольно легко). В остальном же, если ваше дело
действительно недоказуемо, можете чувствовать себя в безопасности. Адвокат
приедет к вам в тюрьму и вы вместе выработаете наиболее выгодные вам
показания и подготовитесь к суду.
Выживание в тюрьме
Вызов в прокуратуру
1
5
9
5. Ни в коем случае не чувствуйте себя виновным.
11. Не паникуйте.
Первый допрос
1
6
0
"Затрудняюсь ответить". (Не помню; не знаю; не могу объяснить - запомните
эти три золотых фразы)
7. Помните: все, что будет сказано вами, может быть и, скорее всего, будет
использовано против вас - и это не пустая фраза. Чаще всего в обвинении
следователь опирается на показания именно первого допроса.
11. Если следователь нервничает или начинает на вас кричать и пугать вас - это
верный признак того, что ничего у него на вас нет.
12. При первом крике и первых угрозах сразу же прекращайте давать показания
и не возобновляйте их до принесения вам извинений. Если и после этого на вас
накричали (или оскорбили любым другим образом) - замолкайте навсегда для
этого следователя.
13. Если вы чувствуете, что ответ на вопрос будет против вас, - не отвечайте.
На это у вас имеется законное право, данное Конституцией: никого нельзя
заставлять показывать против себя.
16. Если вас задерживают (то есть заключают под стражу), немедленно
требуйте адвоката.
1
6
1
1. Переступив порог камеры, поймите: вы теперь один, никакой помощи ни
откуда вам не будет, рассчитывать теперь вам надо только на самого себя. Это
мобилизует.
3. Не верьте тому, что вас куда-то вызовут завтра или кто-то придет
поинтересоваться вами поутру: в течении ближайших трех дней вам могут
только выдавать малое количество невкусной еды и на все ваши вопросы
односложно отвечать: "Ничего не знаем". Так делается следствием специально,
чтобы сломить вас. Знайте, что следствие про вас помнит и через надзирателей,
сокамерников внимательно следит за вами все эти дни. А жена мечется,
пытаясь передать вам продукты, одежду, лекарства, но ее просто не пускают к
вам и передачи от нее намеренно не берут. На воле идет бурная жизнь,
связанная с вами, потому камерная тишина обманчива.
1
6
2
себя не чувствовали, или насколько бы легкими противниками не казались бы
другие игроки).
15. Поймите: на долгие месяцы у вас началась совершенно новая для вас жизнь,
большей частью от вас не зависящая.
1
6
3
1. Уясните себе, что вы полностью потеряли свой статус, который был у вас на
свободе: теперь к вам относятся как к законченному ничтожеству все
тюремщики - от рядового до начальника тюрьмы. Запомните это и не
оскорбляйтесь.
4. Первая ваша камера в тюрьме - карантин. Здесь все общее, не бойтесь что-
либо брать со стола, никто вас не укорит. Здесь нет подвохов среди арестантов.
Здесь вам объяснят свод камерных правил. Но и не забывайте: и тут могут быть
подсадные.
6. Пытайтесь найти свое место в камере. Поймите, чем вы можете быть полезны
другим.
Жизнь в камере
1. В камере вам нужно иметь свое: ложку, кружку, миску, мыло, зубную пасту и
щетку, мочалку, полотенце, постельное белье, шлепанцы. Из продуктов: сало,
лук, чеснок, сгущенное молоко. Из лекарств: ваши лекарства; традиционные: от
кашля, простуды, желудочных и головных болей; как можно больше
витаминов, особенно витамина С. Можно иметь кипятильник, телевизор.
Нужно иметь ручку, тетрадь, шахматы (домино, шашки - по
1
6
4
2. В тюрьме вы никому не нужны, потому подумайте, куда вы будете девать эту
прорву времени.
5. Когда вас пригласят для разговора в уголок камеры очень угрожающего вида
люди и предложат поделиться или поменяться вещами, не соглашайтесь ни на
то, ни на другое, даже не объясняя причин: "Не хочу". А людей этих не бойтесь
- они грозны только с виду.
12. Держитесь независимо. Если вы сочли, что нашли человека (двух, трех...), с
кем вам легче существовать, объединяйтесь с ним. Но не очень спешите с этим.
1
6
5
13. Не допускайте превращения себя в рабовладельца: вам может быть
предложен раб-денщик. Опуститься в тюрьме можно двояко: стать "хозяйкой"
(рабом) или стать владельцем "хозяйки". (Но не смущайтесь, отдавать свою
одежду для постирки тем людям в камере, которые не имея духа и поддержки с
воли опустились до этого.
18. Помните: все ужасы, которые вам рисовали про жизнь в "хате" (то есть в
основной камере), имеются на самом деле, но вовсе не столь ужасны, потому
что степень их "ужасности" зависит от вас самих.
21. Основной ваш враг в камере: ваша слабость перед соблазнами и ваши
дурные привычки. Не поддавайтесь новым дурным привычкам. Одна из них -
пить чифир.
1
6
6
23. Никогда ничего не просите у сокамерников.
Испытание временем
2. Вам кажется, что все забыли вас: и "органы", и семья. Будьте уверены, что
это не так. Атмосфера тюрьмы обманчива, помните это и, если это вас не
успокаивает, повторяйте себе сами: "Следствие намеренно делает так, чтобы у
меня сложилось впечатление, что я забыт всеми".
3. Еще ранее вы должны были осознать, что заключение ваше будет долгим.
Примите это как данность, так как вы не в силах тут что-то изменить.
Борьба с системой
1
6
7
2. Используйте все возможности, чтобы самому добиться выхода на свободу:
пишите ходатайства следствию, прокурору, жалобы в суд сразу же, как
появятся к тому поводы.
1
6
8
ОРУЖИЕ
Самодельное огнестрельное оружие
Дробовик «Четыре ветра»
Автор – Курт Саксон. Перевёл на русский язык Фёдор Конь.
При использовании вне дома он может быть разобран за секунды, его части
разбросаны в разные стороны, отсюда название "Четыре Ветра". Из него можно
выстрелить несколько раз за минуту, и он имеет умеренную отдачу.
Заряженный он весит около 1кг 20г. Первоначальная стоимость менее 5
долларов. Он сделан из обычной гальванизированной водопроводной трубы,
которую можно приобрести в любой крупной скобяной лавке, магазине
водопроводных товаров или даже на свалке старых автомобилей. Чтобы
сделать его, Вам нужны 1- дюймовый колпачок, 6 дюймов (152 мм) 1-
дюймовой трубы с резьбой на одном конце и 10 дюймов (254 мм) трубы на 3/4
дюйма. Затем Вам будут нужны 1- дюймовый деревянный стержень, гвоздь
№16, круг диаметром 1-1/8 дюйма (28,6 мм) из тонкого картона и немного
трубной ленты.
1
6
9
Инструменты и различные изделия, в которых Вы нуждаетесь, – ножовка по
металлу, лист грубой наждачной ткани и немного геля «Суперклея» –
приобретаются в любой скобяной лавке и стоят дешево.
Сначала купите фут (30,5 см) трубы на 3/4 дюйма. Если Вы купите только фут,
Вы должны сами отрезать два лишних дюйма (5,1 см). Это займёт
приблизительно только пять минут на резку. Отрезание их стоит 75 центов за
одну резку.
Затем купите 6 дюймов (152 мм) 1-дюймовой трубы. Если это – труба бывшая
в употреблении, она может уже иметь резьбу. В противном случае сделайте
так, чтобы они сделали нарезку на ней, но только на одном конце. Потом
купите колпачок для 1-дюймовой трубы.
Нет никакой причины, чтобы Вас кто-то в чем-нибудь заподозрил, даже если
Вы купите всё в одной скобяной лавке, хотя Вы можете купить трубу на 3/4
дюйма в другой лавке. Но если Вы решите купить даже четыре фута (122 см)
трубы на 3/4 дюйма, четыре колпачка и попросить отрезать четыре 6-
дюймовых (152-мм) отрезка 1-дюймовой трубы и нарезать на них резьбу, и
работник лавки спросит, для чего это нужно, Вы можете сказать ему, что Ваш
шурин делает некоторый вид металлического стола.
Если трубы отрезаются по Вашему заказу, удостоверьтесь, что они
рассверлены на разрезах. Иначе будет сильный выступ на месте разрезки,
который не случается при резании ножовкой. Вы можете сточить этот выступ
круглым напильником или просто отрезать 1/16 дюйма (1,6 мм) Вашей
ножовкой. Вы не хотите делать глубокое развертывание на конце для гильзы
(патронника). Закраина гильзы 12-го калибра должна опираться на
естественную кромку трубы на 3/4 дюйма. Иначе она может опуститься в
рассверленную часть, и её будет труднее извлечь после выстрела.
Когда Вы будете иметь две трубы нужной длины, вставьте трубу на 3/4 дюйма
в 1-дюймовую трубу. Она, вероятно, застрянет. Вы хотите, чтобы она
двигалась каждый раз без заедания или замедления. Для этого Вы должны
сделать Вашу собственную развертку.
Отрежьте 7 или 8 дюймов (178-203 мм) от Вашего 1-дюймового деревянного
стержня. Затем вырежьте кусок 5x3-1/16 дюйма (127х78 мм) из листа
наждачной ткани.
1-дюймовый деревянный стержень, который я купил, имел фактический
диаметр 15/16 дюйма (23,8 мм), и моя 1-дюймовая труба имела внутренний
1
7
0
диаметр 1-1/16 дюйма (27 мм). Когда Вы покупаете стержень, возьмите 6-
дюймовую трубу и удостоверьтесь, что стержень входит с некоторым
промежутком для запаса. Если стержень точно соответствует, он является
слишком большим, и Вам нужно выбрать следующий меньший размер.
В любом случае оберните наждачную ткань вокруг стержня и пометьте ее, где
она встречается. Затем отрежьте приблизительно 5 дюймов (127 мм). Потом
возьмите гель «Суперклей» и быстро нанесите его слой по длине наждачной
ткани. Быстро поместите наждачную ткань вдоль одного конца стержня и
равномерно обожмите. Используйте перчатки, поскольку любой клей на
пальцах сделает их липкими. Приблизительно после 30 секунд ткань будет
плотно прихвачена, и Вы сможете обернуть её вокруг, пока её концы не
встретятся. Затем быстро нанесите другую линию клея на не приклеенную
сторону и прижмите её к другой стороне. Вы можете быстро поместить
несколько больших круглых резинок по всей длине наждачной ткани, чтобы
сделать её установленной равномерно.
Теперь Вы имеете развертку без выравнивания. Просто потрите её туда-сюда
несколько раз по 1-дюймовой трубе, чтобы избавиться от любых заусенцев
или неровностей. Пробуйте вставить трубу на 3/4 дюйма и, если она не будет
проваливаться без замедления, сделайте это снова, пока Вы не будете иметь её
надёжной. Если неисправность связана с трубой на 3/4 дюйма, несколько
хороших притираний наждачной тканью на стержне по любым внешним
выпуклостям устранит её.
После выполнения своей работы развертка станет отличным станком для
заточки ножей. Положите её в Ваш кухонный ящик. Несколько сильных
ударов по каждой стороне лезвия будут держать Ваши кухонные ножи совсем
как новые.
Когда у Вас будет должным образом рассверленная 1-дюймовая труба, Вы
сделаете боёк. Сначала отрежьте полудюймовый (12,7 мм) кусок деревянного
стержня. Выберите сверло того же диаметра, что гвоздь №16, и просверлите
отверстие точно через центр куска стержня.
1
7
1
Труба на 3/4 дюйма. 1-дюймовая труба. Развертка. 1-дюймовый стержень. Боёк.
Картон. Колпачок.
Вашей ножовкой отрежьте 5/8 дюйма (15,9 мм) гвоздя после шляпки. Затем
вырежьте из тонкого картона круг диаметром 1-1/8 дюйма (27 мм) и с помощью
гвоздя пробейте отверстие в середине него. Вдавите отрезок гвоздя через
отверстие в стержне и насадите картон на его конец грубой стороной вверх.
Потом вдвиньте сборку бойка в колпачок, картонной стороной наверх. Картон
должен держать стержень и боёк в колпачке. Если после стрельбы Вы
почувствуете, что нужно демонтировать оружие, просто извлеките сборку за
гвоздь вашими ногтями и выбросьте её.
Сначала разрежьте посредине кусок скотча немногим более 1-1/2 дюйма (38
мм). Возьмите одну половину и поместите её поперек середины гильзы над
капсюлем и по обеим сторонам трубы. Это не даст патрону выскальзывать из
трубы, когда она отведена назад при подготовке к выстрелу.
1
7
2
Вы просто срежьте гильзу после металлической части своей ножовкой. Затем
извлеките пыжи над порохом и высыпьте его. Потом Вы поместите часть
гильзы с капсюлем в трубу на 3/4 дюйма и вставьте её в 1-дюймовую трубу.
Затем обоприте её дуло на подушку и хлопните по ней. Будет хлопок (выстрел),
который можно услышать внутри комнаты, но не через стены.
1
7
3
закрывающееся оружие, но с другой стороны, имеет адский размах из-за того,
что ствол короткий. Один выстрел по нескольким противникам будет лучше,
чем огонь любого полуавтомата.
Пистолет-пулемет 9мм.
Введение
1
7
4
В данное руководство я не включил создание прицелов к оружию, поскольку
они больше для косметического вида, нежели для того, чтобы сделать оружие
более точным и правильным.
Необходимые инструменты:
3. Пила по металлу.
8. Угольник.
1
7
5
9. Метчики для нарезания резьбы М4, М5 и М6.
Покупка материалов
Как мною было сказано ранее, практически все материалы данного оружия
состоят из стальных труб. Лучшее место, где вы можете найти нужные вам
материалы, это производители труб. Я советую вам сразу закупить все нужные
вам трубы у одного поставщика, поскольку они не продают свои продукцию по
одной единице, чаще всего они продают оптом. Также вы можете сразу на
месте попросить их разрезать вам длинные трубы на три части, чтобы их было
легче переносить и хранить. Для закупки малого количества труб подойдут
строительные магазины и базары. Но, к сожалению, на рынках не всегда могут
найтись трубы нужных размеров. Некоторые из нужных нам материалов
производятся с дефектами. Поэтому я отметил эти возможные материалы
1
7
6
символом “*”, чтобы вы обратили на них внимание. Если они будут с дефектом,
то вам придётся их поменять на другие без дефекта.
6. 12,70x0,91 мм – магазин.
8. 40х20x1,6 мм – рукоятка.
Необходимые материалы:
1
7
7
7. Стальной стержень диаметром 3 мм и длиной 5,5 дюйма (140 мм).
10. Струна для пианино 20-го шаблона (диаметром 0,9 мм) – несколько
рулонов.
11. Стальная пружина шириной 11 мм, толщиной 1,2 и длиной 305 мм.
11. Стальная пружина шириной 12,7 мм, толщиной 1 мм и длиной 204 мм.
1
7
8
Болт под шестигранный ключ
1
7
9
6 0.1943 (4,935 мм) 24 0.0239 (0,607 мм)
7 0.1793 (4,554 мм) 25 0.0209 (0,531 мм)
8 0.1644 (4,176 мм) 26 0.0179 (0,455 мм)
9 0.1495 (3,797 мм) 27 0.0164 (0,417 мм)
10 0.1345 (3,416 мм) 28 0.0149 (0,378 мм)
11 0.1196 (3,038 мм) 29 0.0135 (0,343 мм)
12 0.1046 (2,657 мм) 30 0.0120 (0,305 мм)
13 0.0897 (2,278 мм) 31 0.0105 (0,267 мм)
14 0.0747 (1,897 мм) 32 0.0097 (0,246 мм)
15 0.0673 (1,709 мм) 33 0.0090 (0,229 мм)
16 0.0598 (1,519 мм) 34 0.0082 (0,208 мм)
17 0.0538 (1,367 мм) 35 0.0075 (0,191 мм)
18 0.0478 (1,214 мм) 36 0.0067 (0,170 мм)
19 0.0418 (1,062 мм) 37 0.0064 (0,163 мм)
20 0.0359 (0,912 мм) 38 0.0060 (0,152 мм)
В Англии и США также широко применяется обозначение и измерение
толщины листового металла и диаметра проволоки в «стандартных
шаблонах». Шаблоны (Gauges) и эквиваленты дюйма могут быть быстро
определены с помощью приведенной выше таблицы. Сверяясь с
эквивалентной толщиной приведенной выше, Вы можете быстро определить
метрический эквивалент.
Характеристики оружия
Тип оружия пистолет-пулемет
Калибр .32/.380 (8/9 мм)
Общая длина около 478 мм
Длина ствола 230 мм
Вес 1.8 кг
Прицел отсутствует
1
8
0
Материал трубы, кольца, гайки и болты
Доступность материалов
хор
ошая Необходимые инструменты
руч
ные
“Проект и дизайн”
Я часто общаюсь с читателями своих книг о проекте и разработке оружия. И
наиболее задаваемый вопрос читателей: “Работает ли по-настоящему оружие
вашего проекта?”
Вы должны знать, что проект и разработка, приведенная в этой книге, не
только работает, но и хорошо выплевывает гильзы с приличной скоростью.
Также вы должны знать, что по личным причинам и из-за того, что
производство оружия является нелегальным, мало времени было уделено так
называемому “дизайну”. Следовательно, каждый из вас может сам улучшить
дизайн данного оружия, в плане его компактности, компактности его
составляющих и многих других моментов. И я думаю, что мне удалось
проложить путь к новому поколению самодельного оружия подобного типа.
Нижняя ствольная коробка (нижний ресивер)
Мы начнем изготовление нашего самодельного оружия с конструирования
нижней ствольной коробки (нижнего ресивера), поскольку это одна из
основных частей любого оружия так же, как и курок или магазин.
Нижняя ствольная коробка вырезается пилой по металлу из трубы квадратного
сечения размером 30x30x1,6 мм и длиной 282 мм (11-1/8”). Может быть также
использована более толстостенная труба – толщиной в 2 мм, но с целью
облегчения оружия идеально использовать трубу с толщиной стенки в 1,6 мм.
Для начала отрежьте кусок длиной 285 мм, чуть больше нужного размера.
Используйте угольник и проверьте концы отрезанной трубы, чтобы быть
уверенным, что они идеально прямые и ровные под углом 90˚. После этого
хорошо промойте трубу в теплой мыльной воде, чтобы она была полностью
очищена от пыли. В трубе должны быть вырезаны различные выемки, поэтому
я сделал специальный шаблон, чтобы облегчить работу. Шаблон должен быть
перечерчен или скопирован на бумагу или картонку размера A4. Сделайте
сразу несколько копий для того, чтобы, когда вы будете вырезать и сделаете
ошибку, вы смогли использовать другой шаблон. Разместите шаблон на
плоской поверхности, затем вырежьте его при помощи лезвия. Также три
заштрихованные области на шаблоне номер 1 должны быть вырезаны очень
точно и аккуратно. Используйте для этого линейку, чтобы лезвие опиралось на
нее, и вырез получился максимально ровным и аккуратным. После этого два
шаблона приклеиваются к металлу, как это показано на рисунке (рис. 1).
1
8
1
Рис.1.
Проверьте, чтобы два шаблона были идеально приклеены к трубе и совпадали
с ее краями, перед тем как обвести их разметочным инструментом. Чтобы
обвести шаблоны и их вырезы на металле, используется острое лезвие или
чертилка. Круги с крестиками обозначают места, где нужно будет сделать
отверстия для болтов, они так же должны быть отмечены на металлической
трубе. Для этого вам нужно поместить гвоздь или любой острый предмет и
легким ударом молотка оставить отметки на трубе в месте, где изображены
круги с крестиком. Перед тем как убирать шаблоны, хорошенько проверьте,
чтобы все линии и отметки были хорошо отпечатаны на трубе. После того, как
это будет сделано и все контуры будут четко видны, вы можете приступить к
изготовлению нижней ствольной коробки. Прежде всего, вам нужно вырезать
боковые линии шаблона номер 2. Для этого используйте пилу по металлу и
полукруглый большой напильник. Вначале пилой по металлу отрезается
наибольшая часть металла с краев, затем вырезы обтачиваются напильником
до нужной формы.
Нужно сделать три маленькие отметины для отверстий, которые нужны для
обозначения контуров выреза для спусковой скобы. Чтобы вырезать арку,
как это видно на фото 2, вам нужно сделать три отметины на краях линии
выреза (слева, сверху и справа) формы “V”. После этого вырежьте форму “V”
по отметинам. После выреза используйте напильник шириной 35-50 мм, чтобы
обточить края выреза формы “V” в арочную форму, как это показано на
картинке. Проверьте, чтобы с двух сторон форма была одинаковая. После
этого просверлите все нужные отверстия на трубе. Рядом с вырезом для
спусковой скобы сверлятся три отверстия диаметром 4 мм, а четвертое
отверстие диаметром 5 мм – спереди. Эти четыре отверстия сделаны для
крепления рукоятки и спускного механизма. Отверстия также
просверливаются насквозь с одной стороны на другую, так что будьте точны и
аккуратны, чтобы не изменить угол. При использовании сверлильного станка
точность будет гарантирована. Три окна, которые нужно будет сделать,
предназначены для рукоятки, спускного механизма и спусковой скобы. Их
можно начать вырезать сверху трубы (ствольной коробки), по их отметинам,
которые вы оставили по шаблону номеру 1. Данные углубления невозможно
вырезать в один заход, используя пилу по металлу, поэтому вам придётся
просверлить смежные отверстия диаметром 3 мм по линии выреза. Для этого
вам нужно использовать качественное острое сверло. После этого возьмите
зубило с острым концом и установите вдоль линии разреза, ударами молотка о
зубило срежьте металл. Как только ненужный кусок оторвется, обработайте
1
8
2
края надреза напильником, убирая все неровности. Смотрите на рис.3, как
должно выглядеть законченное изделие.
1
8
3
Нижнее окно для магазина вырезается снизу так же, как и его верхний двойник
– один к одному. Для облегчения себе работы проведите две линии от
верхнего окна по бокам коробки, расстояние между концами одной и другой –
это размер окна, затем вырежьте. Единственным отличием нижнего окна
является маленький надрез в задней его части. Этот маленький вырез должен
быть шириной 12 мм и глубиной 2 мм. Вырез предназначен для защелки
магазина, смотрите фото 5.
После проделывания всех работ обработайте все вырезы напильником и
наждачной бумагой, чтобы убрать все неровности. Теперь нижняя ствольная
коробка готова для заполнения ее внутренностями, о которых мы говорили
ранее.
1
8
4
1
8
5
Рукоятка и гнездо для магазина
1
8
6
Первое, с чего можно начать, это с установки рукоятки. Она представляет
собой ничто иное, как трубу размера 40x20 мм с толщиной стенок 1,6 мм. Вы
можете использовать и более толстостенную трубу, но в целях экономии веса
толщина в 1,6 мм является наиболее подходящей.
Отрежьте концы рукоятки под небольшим углом. После пропихните рукоятку
через нижнее окно в коробке до того, пока она не дойдет до границ верхнего
окна. Конец рукоятки должен совпадать с линией верха коробки так, чтобы
никакая часть не была выше или ниже. Это делается методом скользящей
подгонки. Немного подкорректируйте движениями руки вверх и вниз, пока не
добьетесь нужного вам результата. Два пружинных штифта размером 4x30 мм
вставляются в отверстия, чтобы зафиксировать рукоятку. Для этого вам
сначала нужно просверлить отверстия диаметром 4 мм в рукоятке. Когда вы
поместите во время первой подгонки рукоятку, через отверстия в коробке
острым предметом сделайте отметины на рукоятке. После этого вытащите
рукоятку из коробки и просверлите отверстия с двух сторон. Поместите
рукоятку обратно, сделайте подгонку и поместите два пружинных штифта в
отверстия. Смотрите на фотографию 6, чтобы увидеть конечный результат.
Рукоятка такого типа и размера является соответствующей и к тому же
удобной для держания в руке.
1
8
7
пугайтесь странных размеров трубы. Это просто в частном случае, а так
подразумевается размер 35x16 мм. В отличие от нижней ствольной коробки и
рукоятки, для гнезда очень важно иметь правильную толщину стенки, чтобы
поместить магазин вовнутрь. Далее на схемах А, Б, В и Г показаны размеры и
отверстия, которые нужно будет сделать. Как показано на схеме “A”, гнездо
имеет длину 114 мм. Затем, как показано на схеме “Б”, на 12 мм срезается
верхняя часть так, чтобы осталась только одна стенка. Позже эта стенка будет
скатом подачи, по которому будут досылаться патроны. В качестве
следующего шага надо вырезать куски металла на задней части трубы, как это
показано на схеме “В”. Толщина выреза зависит от толщины металла, поэтому
здесь важен только размер площади, которая будет вырезана. Удалите
выделенную область, используя пилу по металлу, а также просверлите
отверстия вдоль линии среза и работайте молотком и зубилом. После сделайте
отверстие диаметром 4 мм в центре гнезда так, чтобы отверстие было с двух
сторон. Для этого вы можете просверлить отверстие насквозь. Готовый
результат показан на фотографии 7, как оно должно выглядеть. Все острые
концы после вырезки должны быть сточены напильником и отшлифованы от
неровностей.
Следующим шагом должно быть изготовление наклонной плоскости (ската)
для подачи патронов, по которой они будут проходить. Для этого вам нужно
обратить на схему “Г”. Поместите гнездо для магазина в тиски, после зажмите
его так, чтобы выступающая часть стенки, оставленная вами, выходила за край
губок тисков. Молотком или любым удобным вам инструментом загните этот
выступ под нужным углом, как показано на схеме. Предварительно можно
нагреть железо, чтобы оно легче гнулось. Смотрите на шаблон для сверки
градуса угла. Как только у ската подачи будет нужный угол наклона, вы
можете извлечь гнездо из тисков. Отверстия, которые вы сделали в центре
передней и задней стенок гнезда, а также вырезанные окна нужны для того,
чтобы удерживать защелку, которая будет заполнять свободное пространство
в гнезде и фиксировать магазин. Защелка длиной 143 мм и толщиной 1,5-1,8
мм сделана из стальной пластины, материал похож на тот, из которого
сделаны некоторые строительные линейки.
Различные металлические пластины вы сможете найти в отделах по продаже
деталей для паровых двигателей. Далее показаны схемы этапов изготовления
защелки магазина. На фотографии 8 виден законченный вариант защелки
магазина, где промежуток, на который указывает стрелка, должен быть
примерно в 6 мм.
Чтобы начать работу, вы должны взять стальную пластинку длиной 143 мм
(см. схему “А”) и сделать петлю на нижнем конце. Для этого вам нужно
нагревать конец пластины газом до тех пор, пока он не накалится докрасна.
После этого, используя плоскогубцы или любой удобный для вас инструмент,
сделайте изгиб (смотрите схему “Б”), предварительно зажав пластину в тисках.
Сравните ваш изгиб с шаблоном, промежуток между концами должен быть
приблизительно 6 мм. Чтобы отрезать пластину до нужного вам размера,
лучше всего использовать угловую шлифовальную машину и сделать разрез
1
8
8
диском. К тому же при изгибании петли будьте осторожны, чтобы не обломать
конец. После того, как нужная петля будет сделана, оставьте ее, металл
должен остудиться, не следует его помещать в воду. Когда металл остудится,
поместите пластину в тиски и зажмите так, чтобы выступала только петля,
затем изогните так, как показано на схеме “В”. Для этого не требуется нагрев.
После зажмите пластину так, чтобы выступала ее основная часть, а петля была
зажата, и сделайте общий изгиб пластины по шаблону на схеме “В”.
Приставьте защелку к шаблону – она должна приблизительно быть такой.
1
8
9
1
9
0
1
9
1
Здесь неважно то, чтобы она была один к одному, как на размере шаблона, но
приблизительная длина защелки магазина после всех проделанных работ
должна составлять 116 мм. Когда вы закончите с изгибами, вам нужно
просверлить отверстие диаметром 4 мм в относительной середине защелки
магазина. Я не могу указать точную позицию отверстия относительно концов
защелки, поскольку ваша защелка может немного отличаться длиной. Чтобы
понять, где надо сделать отверстие для болта, смотрите на фото 8, показанное
выше.
Поместите защелку вовнутрь гнезда для магазина так, чтобы петля была на
уровне края гнезда (смотрите на пункт “А” фотографии 9). Затем острым
предметом через отверстие, проделанное ранее в гнезде для магазина, оставьте
отметину на защелке. Вытащите защелку из гнезда и просверлите отверстие
сверлом диаметром 4 мм. Когда просверлите, поместите защелку обратно в
гнездо и изнутри гнезда наружу просуньте болт диаметром 4 мм (М4) и
длиной 9 мм с шестигранным углублением в головке, а с другой стороны
накрутите гайку на выступающую часть него. Фигура “Б” на фотографии 9
показывает положение гайки, а отверстие, сделанное на противоположной
стороне гнезда для магазина, (фигура “В”) предназначено для прохода через
него шестигранного ключа для того, чтобы затянуть болт как можно крепче.
Теперь гнездо для магазина готово, и мы можем поместить его вовнутрь
ствольной коробки. Для этого, как показано на фотографии 9, просуньте
гнездо так, чтобы его верхняя часть немного выступала. Выступание должно
быть приблизительно на 9 мм над уровнем верхней стенки нижней ствольной
коробки. Потом мы припаяем гнездо для магазина к нижней ствольной
коробке при помощи серебряного припоя и газовой горелки, но пока гнездо
может свободно двигаться. Конечный результат показан на фото 9.
1
9
2
Изготовление магазина
Как мною уже было упомянуто ранее, лучше всего сделать магазин для
патронов из измененной трубы, чем начать делать его с чистого листа. В
отличии простого магазина для патронов 9 мм, данный магазин для патронов
калибров .32/.380 (8/9 мм) должен быть сделан из двух труб разных размеров.
Основная часть данного магазина сделана из трубы размера 25,4x12,7x1,6 мм
длиной 197 мм. Другая же часть сделана из круглой трубы размера 12,7x0,91
мм (½”x20 шаблон) с толщиной стенок в 1 мм и длиной 197 мм. Перед тем, как
использовать трубы, нужно хорошо промыть их в проточной воде, чтобы
отчистить их от пыли и грязи. Ниже я привел схемы №№ 1-7, которые
показывают процесс изготовления магазина.
В первую очередь вам нужно разрезать круглую трубу диаметром ½” (12,7
мм), как это показано на схеме 1. Для этого используйте любой подходящий
инструмент, например, пилу по металлу. Когда вы разрежете трубу ровно по
ее середине и получите две одинаковые полуокружности, одну вы можете
оставить, а другую убрать в сторону, поскольку нам нужна только одна
половинка трубы. Затем обточите края напильником до тех пор, пока не
достигните ширины в 4,5 мм, обратите внимание на схему под номером 6.
После этого возьмите трубу прямоугольного сечения, которая будет основой
магазина, и отрежьте ее верхнею стенку, как это показано на схеме под
номером 2. Для этого режьте лишь по линиям справа и слева, после чего
отломите отрезанную стенку, а не стачивайте всю верхнюю часть. После того,
как вы отрежете стенку, обработайте напильником неровные края и зазубрины
на срезе. Когда вы проделаете все эти операции, можно будет приступать к
пайке. Теперь измерьте высоту трубы снизу до среза (смотрите на схему под
номером 4), она должна составлять 25 мм. Заточите края напильником так,
чтобы получился скос, смотрите на схему под номером 5. Теперь две трубы
соединяются вместе и заживаются зажимами (хомутами), как это показано на
схеме 3. Круглая труба должна быть чуть меньше в ширине ее стенок для того,
чтобы, когда она будет помещена сверху прямоугольной трубы, она легла на
скос, а не просто встала сверху трубы. Смотрите на схему под номером 7,
чтобы увидеть, как это должно быть. Также для крепления вы можете
использовать тиски или в нашем случае зажимы для труб (хомуты), но
зажмите их так, чтобы они буквально слегка придерживали трубы вместе и не
более того. Затем измерьте внутренний промежуток между стенками двух
труб, который должен составлять примерно 25,5 мм, обратите внимание на
схему 7. После этого нанесите флюс вместе с серебряным припоем вдоль скоса
и расплавьте при помощи газовой горелки, дайте расплавленному серебру
литься вдоль среза до самого конца. Такую же операцию проделайте с другой
стороны. Дайте остыть. Когда пайка завершится, снимите зажимы и удалите
лишние наплывы припоя, оставшиеся после пайки. Отполируйте поверхность
наждачной бумагой, особенно – по линии пайки.
1
9
3
1
9
4
Теперь, когда основная часть магазина завершена, приступим к подгонке и
1
9
5
обточке. Чтобы облегчить вам работу, выше приведен шаблон под номером
“1”. Вам нужно вырезать шаблон и приклеить его к боковым частям магазина
так, чтобы края шаблона совпадали с краями магазина. Используйте лезвие
для вырезания шаблона. После того, как шаблон будет приклеен, разметьте
центры 14 отверстий для учета патронов в магазине, которые вам нужно будет
просверлить. Для этого используйте сверло диаметром 3 мм. Округлая выемка
на верхнем конце магазина делается при помощи круглого напильника,
обтачивающего край в окружность. После на тыльной стороне магазина, как
показано на шаблоне 1, вырезаются щель внизу и выемка вверху. Верхняя
выемка должно иметь глубину 6 мм, как показано на рисунке, а нижняя щель –
ширину 1,5 мм. Также нижняя щель располагается на 2 мм выше линии
нижнего края магазина. Используйте удобные для вас инструменты, например,
пилу по металлу (слесарную ножовку). Внизу боковых сторон просверлите
отверстие, в которое будут затем помещены концы пружины для удержания
днища магазина. После сверлений и полировок внутри магазина будет
множество заусенец, поэтому еще раз удалите их всех при помощи плоского
напильника как изнутри, так и снаружи.
Теперь на этом этапе все нужные углубления и отверстия сделаны, вы можете
приступить к изготовлению “губ магазина”. “Губы магазина” играют важную
роль для удержания патронов в магазине, а также подачи их в патронник.
Поэтому всё должно быть сделано правильно для того, чтобы патроны легко
снаряжались в магазин. Для этого нужно изготовить простую форму-оправку,
с помощью которой будут сделаны “губы магазина”.
Металлическая форма-оправка делается из стальной полосы размером
9,5x19,05 мм (3/8”x3/4”) длиной 203 мм. Один конец пластины должен быть
сформирован в правильную форму, как это показано на шаблоне 2. Нет
необходимости вырезать шаблон и прикладывать его к пластинке, вы можете
использовать его как образец. Зажмите большой плоский напильник в тисках
так, чтобы его плоская сторона смотрела вверх. Держите пластину от себя так,
чтобы она была напротив напильника. Тяните пластину на себя, в то же время
поднимая ее так, чтобы на пластину оказывалось постоянное сильное
давление. Данный метод обточит конец пластины до правильной формы, и это
проверенная процедура. Переверните форму на другую сторону и проделайте
ту же процедуру. В интервалах между заточками (опиливанием концов)
каждый раз прикладывайте форму к шаблону, чтобы она была приблизительно
такой формы, как и шаблон. Поместите пластину вовнутрь магазина так,
чтобы ее верхняя часть была на 1 мм ниже уровня губ магазина. Просверлите
вверху формы сквозное отверстие таким же диаметром, что и проделанное в
магазине. Поместите фиксатор через первое сверху смотровое отверстие
магазина так, чтобы зафиксировать форму в магазине (смотрите фото 11).
Зажмите сборку в тисках так, чтобы губки тисков достаточно сильно зажимали
сборку чуть ниже фиксатора формы. Возьмите тупоконечный стальной
стержень диаметром примерно 6 мм и приложите к верхней части губ
магазина. Затем хорошими ударами молотка о стержень, двигая его верх и
вниз по протяжённости губ магазина, придайте им форму по контуру формы
1
9
6
оправки. Теперь измерьте расстояние между губами, оно должно составлять
7,5 мм для калибра .32, а для калибра .38 смотрите в конце книги раздел по
калибру 9 мм. Если расстояние меньше, чем надо, поместите форму обратно в
магазин и нанесите легкие удары по низу формы, поднимая ее вверх, тем
самым увеличивая расстояние между губами. После отполируйте от
неровностей и зазубрин внутреннюю часть губ.
1
9
7
Теперь вы можете приступить к изготовлению внутренностей магазина – его
основных частей. К основным частям магазина относятся подаватель,
пружина, крышка и ее фиксатор. Сначала нужно будет сделать подаватель и
1
9
8
поместить его вовнутрь магазина. Подаватель - это ни что иное как стальная
пластинка шириной 9,5 мм и толщиной 1,6 мм. Для него должна быть взята
полоса длиной 59 мм. Потом отмерьте расстояние в 35 мм от одного конца
полосы и проведите линию. После возьмите молоток и загните один конец
полосы по контору шаблона 3. Также округлите переднюю часть подавателя
перед тем, как сделать изгиб. И сделайте срез напильником на другом конце,
как это показано на схеме. После опилите всю поверхность напильником так,
чтобы подаватель мог свободно входить и выходить из магазина и
беспрепятственно передвигаться вверх-вниз внутри магазина.
1
9
9
проденьте через просверленное отверстие и хорошо его закрепите так, чтобы
он не выскочил во время намотки. Наступите на другой конец провода и
потяните на себя оправку так, чтобы было натяжение, или привяжите другой
конец провода к столбу и создайте тем самым натяжение. Держите оправку
под углом и начинайте наматывать провод так, чтобы расстояние между
витками было 10 мм. Для изменения расстояния между витками меняйте угол
намотки. Смотрите на шаблон под номером 4 для наглядности.
2
0
0
пружины, и снимите пружину с оправки. Затем пружина немного развяжется и
потеряет свою треугольную форму. Придайте пружине треугольную форму,
загибая ее витки руками, и сжимайте пружину так, чтобы она приобрела
первоначальную форму. Это очевидная и понятная процедура, которая станет
для вас более ясной во время непосредственного исполнения, чем это
объясняется на словах. Действуйте интуитивно. Каждый раз, когда пружина
наматывается, будь она треугольной формы или круглой, после того как
натяжение будет снято, она во всех случаях начнет терять форму и
раскручиваться. И каждый раз вам придется придавать ей первоначальную
форму, изгибая и сжимая витки. Не стоит вам также переживать, если пружина
получится немного с изгибом, поскольку это не должно повредить ее основной
функции. Теперь пружина должна быть сжата несколько раз до того, как вы
укоротите ее до нужного размера. Можете использовать несколько стальных
стержней диаметром 6 мм и пропустить их вовнутрь пружины и сжимать ее
вдоль стержней. Пружина должна сжаться с 35,5 см до 25,5 см. Потом
отрежьте кусачками лишнее и получите кусок пружины длиной 20 см.
Пружина теперь готова и может быть помещена вовнутрь магазина. Но перед
тем, как поместить пружину в магазин, один конец ее должен быть прикреплен
к крышке магазина, которая будет закрывать днище. Крышка делается из
такой же пластины, из какой был сделан подаватель: шириной 9,5 мм и
толщиной 1,6 мм. Для этого
отрежьте металлическую пластину длиной 25 мм и закруглите один ее конец
так, чтобы он мог легко входить в магазин. Также просверлите отверстие
диаметром 4 мм в середине пластины, чтобы к ней можно было прикрепить
пружину. Затем один из конечных витков пружины нужно будет изогнуть так,
чтобы получилась петля. Конец петли прижмите к крышке, с
противоположной стороны проденьте болт М4 через отверстие, с другой
стороны наденьте на него шайбу, а сверху шайбы – гайку и закрутите плотно
так, чтобы всё хорошо держалось и удерживало пружину скрепленной с
пластиной (смотрите на шаблон под номером 5).
2
0
1
виден вам. Середину проволоки для пружины приложите к стержню и загните
в форме “U” (смотрите шаблон 6).
После этого зажмите саму проволоку в тисках так, чтобы только форма “U”
выступала, легкими ударами молотка загните ее в сторону. Затем загните
концы формы “U” в противоположном направлении формой “Г”, примерно в 2
мм. Если изгиб получился более 2 мм, то подточите напильником до нужного
размера. Теперь фиксатор готов и может быть вставлен в магазин. Но перед
этим нужно будет просверлить по бокам маленькие дырочки, чтобы просунуть
в них изогнутые концы фиксатора. Для этого поместите фиксатор вовнутрь
нижний части магазина и отметьте места, где вы должны будете просверлить
дырочки. Просверлите с двух сторон отверстия диаметром от 1 до 1,5 мм.
2
0
2
Сначала вставьте снизу вверх подаватель и держите его вверху магазина, вслед
за подавателем установите пружину и крышку магазина. Последним проденьте
фиксатор, вставив его концы в отверстия, и зафиксируйте крышку в магазине.
Всё вставляется снизу вверх. Еще хорошенько проверьте, что всё надежно
сидит и не вываливается. Теперь основная часть магазина готова. Следующим
шагом будет изготовление зацепа для магазина.
Зацеп для магазина
Теперь магазин готов и единственное, что осталось сделать, это зацеп для
него. Зацеп делается из маленького обрезка трубы размером 16х35 мм с
толщиной стенок 1,6 мм. Зацеп магазина делается для того, чтобы не
позволить магазину уйти слишком глубоко вовнутрь ствольной коробки,
также он фиксирует магазин в его гнезде, зацепляясь за защелку магазина.
Одна сторона зацепа опиливается в конусообразную округлую форму, а
другой конец полностью отрезается. Обратите внимание на нижеприведенную
схему для более ясного понимания.
2
0
3
Перед тем, как отрезать часть трубы, нам нужно измерить расстояние между
защелкой магазина и ее петлей, которая, как вы помните, должна быть
примерно в 6 мм. Или у вас она может отличаться. В моем случае я отрезал
отрезок трубы 16x35 мм на ширину 6 мм. Затем один край срезается, а другой
стачивается в округлую конусную форму. Отрезается одна сторона при
помощи пилы по железу и подпиливается напильником или шлифовальной
машиной. Конусность нужна для того, чтобы дать возможность защелке
магазина с лёгкостью цеплять магазин. Также верхняя и нижняя части зацепа
должны быть идеально ровны и отполированы напильником, чтобы дать
возможность магазину ровно заходить вовнутрь ствольной коробки.
Установите зацеп между 11-ым и 12-ым отверстиями, как показано на фото 14.
Но, пока оружие не будет собрано полностью, не закрепляйте зацеп прочно,
поскольку затем вы приварите его к магазину в нужной позиции.
Поместите магазин вовнутрь гнезда магазина. Защелка магазина должна
проскользнуть по конусообразному концу зацепа и плотно захватить магазин.
Перед тем, как добиться идеального результата, вам придётся немого
поработать напильником. Также после фиксации защелкой магазин не должен
болтаться, и качку можно позволить только, если ход болтания очень
маленький. На магазин должно оказываться постоянное давление со стороны
защелки магазина ее петлевой частью, которая под действием зацепа
отклоняется назад, заполняя свободное пространство в задней части гнезда для
магазина, тем самым плотно прижимая магазин внутри гнезда. Всё в
результате силы упругости. Смотрите фото 15.
2
0
4
Самое главное, чтобы вы поняли саму суть процесса изготовления магазина, и
вы свободно сможете найти свои альтернативные решения и принципы его
изготовления. Вам не обязательно придерживаться строгих инструкций. Также
есть некоторые моменты, о которых вы должны будете додумываться сами, и
принимать творческие решения. Будьте свободны и мыслите свободно, не
пугайтесь неизведанного и трудностей познания. Также имейте в виду, что
размеры ваших труб могут отличаться от тех, которые приведены в этой
инструкции, главное, чтобы принципиально все работало правильно. Не
пугайтесь, если различие совсем незначительное.
Изготовление спускового крючка
Вы теперь можете приступить к изготовлению спускового крючка и спусковой
скобы. Всё это очень просто сделать. Для этого вам понадобится стальная
пластина размерами 75х50 мм (3”х2”) и толщиной 3,2 мм (1/8”). Используйте
шаблон под номером 1, чтобы вырезать нужную форму. Нанесите его на
стальную пластину и отметьте контуры, после чего вырежьте, используя пилу
по металлу, и придайте нужную форму напильником или шлифовальным
станком. Затем проделайте отверстие сверлом диаметром 4 мм. Готовый
результат показан на фото 16.
2
0
5
Обточите спусковой крючок, чтобы он был гладким, и его было удобно
нажимать
пальцем.
Скоба спускового крючка делается из трубы диаметром 50,80 мм и толщиной
стенок 1,6 мм. Труба должна иметь длину 26 мм. Концы трубы должны быть
идеально ровными, для этого обточите их напильником. После этого зажмите
трубу в тисках так, чтобы не помять трубу по бокам срезов. Теперь смотрите
на схему “А”. Следуя данной схеме, вырежьте секцию в указанном месте.
Этот вырез делается для того, чтобы спусковой крючок прошел сквозь него.
Если далее смотреть на схему “Б”, то видно, на каких позициях должен
получиться вырез. Это – позиции 10 часов и 2 часа. Сама секция вырезается
шириной в 3,5 мм. При вырезании будьте аккуратны, чтобы вырез получился
ровным и правильным. Для облегчения работы можете использовать диск для
вырезания (необязательно).
2
0
6
После того, как вырежете данную секцию, труба (спусковая скоба) с усилием
вставляется в окно для нее в ствольной коробке. Должно держаться довольно-
таки крепко. Если вы все-таки сомневаетесь в надежности, можно будет позже
и припаять ее к ствольной коробке. Перед тем, как вставлять скобу, вы
должны чуть сжать ее по бокам, придав овальную форму. Также скоба должна
позволять спусковому крючку свободно ходить и не препятствовать его
нажатию. Смотрите фото 17, чтобы увидеть готовый результат.
2
0
7
обратите внимание на шаблон под номером 1. Два конца шестигранного ключа
отрезаются, как это показано на шаблоне на схеме “А”.
2
0
8
мм и на расстоянии в 13 мм от его конца. Приступать к сверлению вы можете
как в нормальном состоянии спускового рычага, так и после отпуска его для
облегчения сверления в зависимости от того, какие сверла вы используйте. В
сухую лучше использовать сверла с кобальтовыми или алмазными
наконечниками, чтобы с лёгкостью просверлить отверстия. Если же у вас нет
таких сверл, тогда накалите концы спускового рычага докрасна. Данную
процедуру вы должны будете проделывать дважды, каждый раз позволяя
металлу остыть естественным образом. Для этого лучше всего использовать
пропановую горелку, поскольку она лучше всего накаляет металл. Это
позволит смягчить металл и просверлить отверстия. Поскольку форма ключа
шестиугольная, вам придётся сверлить ровно посередине линии грани. Для
начала просверлите отверстие диаметром 2 мм на расстоянии 13 мм от конца,
после этого увеличьте размер отверстия до 5 мм в диаметре. Следующее
отверстие диаметром 2,5 мм сверлиться на 5 мм справа от первого отверстия.
Точное расположение данного отверстия не важно, но оно должно находиться
на расстоянии примерно 3 мм от другого конца спускового рычага. Перед
сверлением опилите грань до плоскости, чтобы сверло не соскочило во время
сверления. Другое отверстие диаметром 2,5 мм сверлится на расстоянии 44 мм
от конца. Отверстие располагается прямо перед загнутым концом спускового
рычага, как это видно на схеме “В”. Законченное изделие показано на схеме
“Г”.
2
0
9
Она делается из пластины пружинной стали длиной 88 мм, шириной 12,7 мм и
толщиной 1 мм. Сначала возьмите пластину длиной 88 мм, просверлите
отверстие диаметром 6 мм на расстоянии 9 мм от одного конца пластины.
После этого загните пластину согласно шаблону номер 2.
2
1
0
2
1
1
Хочу еще напомнить, что в данный момент вы занимаетесь сборкой оружия
калибра .32 (8 mm), по окончании описания данной модели в конце книге
будет приведено описание изготовления пистолета-пулемёта калибра .38 (9
mm).
Верхняя ствольная коробка (верхний ресивер)
Верхняя ствольная коробка делается из такой же трубы сечением 30x30 мм,
что и нижняя коробка, длиной 292 мм. Единственное отличие – толщина
2
1
2
стенок должна быть больше, чем у нижней ствольной коробки, и составлять 2
мм. Перед тем, как вы сделаете необходимые вырезы на ствольной коробке,
вам нужно приложить ее к нижней ствольной коробке, как это показано на
фото 23.
2
1
3
линий на угловой стороне коробки. После этого опилите поверхность, где
будут сверлиться отверстия, для того, чтобы сверло не соскочило с угла.
Просверлите смежные отверстия диаметром 6 мм по линии выреза. Вырез
вдоль угла ствольной коробки можно сделать и с помощью угловой
шлифовальной машины. Используя плоский напильник, распилите паз (щель)
до ширины от 6 мм до 6,5 мм (смотрите фото 25).
Также данный паз (щель) в ствольной коробке может быть сделан чуть ниже,
но не ниже 20 мм от верхнего края коробки. Я сделал вырез именно на углу
коробки, поскольку это золотая середина для позиции данного паза (щели).
Теперь обратите внимание на схему “Б”. Вы можете приступить к
проделыванию вырезов для гнезда магазина и спускового рычага (шептала).
Используя угольник, отметьте края вырезов для точности и аккуратности,
затем, используя такие же методы, какие были описаны ранее, проделайте
отверстия и вырежьте секцию. После этого обратите внимание на схему “В”,
вам нужно будет проделать все нужные отверстия, их делается пять штук. По
боковой линий как можно ближе к центру левой стороны коробки отметьте
точку на расстоянии 76 мм вдоль линии и проделайте отверстие диаметром 6
мм, в которое позже будет ввинчен болт отражателя. Все отверстия сделаны,
за исключением четырех, которые просверливаются внизу левой боковой
стороны ствольной коробки (схема “В”). Эти отверстия делаются для
крепления ремня, который будет крепиться по краям ствольной коробки. В
отверстия диаметром 3 мм будут помещены скобы для ремня. На шаблоне 3
показан стальной стержень диаметром 3 мм, из которого делается скоба для
ремня. Чтобы сделать скобы, отрежьте два стержня длиной 65 мм, после этого
заточите края концов стрежней. Обыкновенные стальные стержни подойдут
для того, чтобы из них сделать скобы. Отмерьте от каждого конца стержня 20
мм, затем загните концы в форме “U”. Внутренняя часть скобы должна быть
примерно 28 мм, но не стоит переживать, если она больше или меньше,
поскольку это не имеет большого значения. Теперь поместите оба конца в
проделанные ранее вами отверстия и вбейте скобы молотком. После этого
нужно будет припаять зацепы серебряным или любым другим припоем.
Конечный результат показан на фото 26.
2
1
4
Теперь основная часть верхней ствольной коробки готова. Но перед тем, как
поместить внутренности верхней ствольной коробки, нужно сделать еще одну
вещь. Нужно будет поместить три кольца (втулки) вовнутрь ствольной
коробки. Они играют роль вспомогательного крепления для соединения
верхней и нижней ствольных коробок, а также для крепления ствола,
ударника, главной пружины и затвора. Кольца (втулки) выполняют разную
роль для крепления приводов и шкивов на различных машинных
инструментах, и вы можете найти различные размеры и виды колец (втулок) в
строительных и специализированных магазинах или на рынках. Например,
если требуется надеть кольцо (втулку) на стержень диаметром 2 мм, то нам
потребуется соответственно кольцо (втулка) внутренним диаметром 2 мм.
В нашем же случае для ствольной коробки требуется 15 колец (втулок)
внутренним диаметром 12,7 мм (13 мм). Наружный диаметр таких колец
обычно составляет 25,4 мм (25 мм). Когда будете приобретать кольца,
обязательно измеряйте их внутренний диаметр. Поскольку различные
производители выпускают разные кольца, не обязательно, чтобы наружный
диаметр составлял именно 25,4 мм. В вашем случае идеальным кольцом будет
кольцо с наружным диаметром 26 мм, которое хорошо подойдет для
помещения в ствольную коробку. Также не забудьте измерить толщину
(длину) кольца, которая должна составлять примерно 11 мм. Каждое кольцо
будет закреплено потайным винтом (винт без выступающей головки), кроме
трех основных, которые вы поместите вовнутрь верхней ствольной коробки.
Только для трех колец внутренний диаметр должен быть увеличен с 12,7 мм
до 14,2 мм. Причина этого станет ясна вам позже по мере изготовления. Для
2
1
5
этого вам понадобится инструмент – бор для расширения отверстий или,
другими словами, развертка. Развертка должна быть на диаметр 14,2 мм (14
мм). Ее вы можете прибрести в инструментальных магазинах, поскольку она
широко используется в бытовых целях и для решения инженерных задач.
Советую вам приобрести развертку не новую, а бывшую в употреблении,
которую вы сможете найти в магазинах по продаже поддержанных
инструментов или на рынке. Поскольку покупка новой может обернуться
лишней тратой денег. Если вы решите приобрести поддержанные развертки,
то проверьте, чтобы их концы были хорошо заточены.
Теперь, когда всё готово, можете поместить кольцо в тиски и зажать его с двух
сторон. Установите развертку в резьбонарезной патрон электродрели или
используйте ручную дрель. Когда будете рассверливать отверстие в кольцах,
будьте очень аккуратны и не меняйте угол.
2
1
6
2
1
7
2
1
8
Нужно, чтобы развертка сверлила прямо под прямым углом относительно
передней части кольца так, чтобы отверстие расширилось ровно по обоим
краям. Не используйте сильное давление во время сверления. Делайте так,
чтобы развертка беспрепятственно прошла сквозь отверстие. Обратите
внимание на фото 27 конечного результата.
2
1
9
мм, а уже после увеличьте отверстия, рассверлив их под мет- чик (применяют
для нарезания внутренней резьбы) диаметром М5. Все отверстия должны быть
обработаны метчиком и быть с резьбой, чтобы винты вкручивались в
отверстия. В оставшиеся восемь проделанных только что отверстий
помещаются винты под шестигранный или восьмигранный ключ. Обратите
внимание на фото 28, где виден конченый результат.
2
2
0
выступают, то укоротите их, обточив их концы. Теперь, когда кольца
закреплены внутри коробки, можно приступить к изготовлению ствола, главной
пружины, ударника и остальных внутренностей оружия.
Изготовление ствола
Для изготовления ствола оружия требуется токарный станок, а также станок
для нарезания канала стволов оружия. Очевидно, что не многие люди имеют
такие станки у себя дома и к тому же могут ими пользоваться. У вас нет
возможности нарезать ствол изнутри, поэтому вам придется компенсировать
это тем, что доступно в домашних условиях. Точность стрельбы имеет свое
значение, но при использовании мощи автоматического оружия точность уже
становится второстепенной характеристикой, нежели его скорострельность.
Основное преимущество автоматического оружия – это возможность всадить
как можно больше пуль на большой скорости в предполагаемую мишень.
Предположим, что у вас есть токарный станок или станок для нарезания
стволов, и логическим шагом для вас было бы выточить цельную трубу из
металла. Затем просверлить канал ствола диаметром 7,5 мм при помощи
удлинённого сверла и использовать развертку для одного из его концов. И если
2
2
1
бы вы делали ствол на калибр .32 , то использовали бы сверло диаметром 7,5
мм, а для калибра .38 – сверло диаметром 8,8 мм.
Скажу вам одно: изготовление домашнего ствола гораздо легче, чем все эти
процедуры. Наш самодельный ствол состоит из двух составляющих – длинного
куска прочной цельной трубы и втулок, которые закрепляются вдоль ствола,
усиливая его прочность. Втулки такого же внутреннего диаметра 12,7 мм, какие
вы только что устанавливали вовнутрь ствольной коробки. Ствол состоит из
цельнотянутой бесшовной механической трубы 14,29х3,25 мм длиной 228,6 мм.
Данные виды труб используются для индустриальных целей и очень прочны,
что идеально подходит для изготовления домашнего ствола. Втулки вокруг
ствола не только укрепляют его, но и увеличивают наружный диаметр ствола,
что позволяет с лёгкостью установить его вовнутрь ствольной коробки. Но
перед тем, как закреплять втулки на стволе, ствол должен быть сделан
правильного калибра. Для этого вам понадобится калибровочная развертка.
Теперь можете приступать к изготовлению ствола. Для этого зажмите трубу в
тиски по ее бокам. Поместите развертку в подходящий вороток (патрон дрели),
затем засуньте её в канал ствола. Начните вращать развертку по часовой
стрелке и надавливайте на нее медленным постоянным давлением. Также
нанесите смесь для нарезания на кончик развертки, чтобы с легкостью и
аккуратностью закончить калибрование внутренних стенок ствола. Во время
развертки ствола периодически вытаскивайте сверло и прочищайте ствол от
обломков и стружки. Когда патрон помещается вовнутрь патронника, его конец
должен выступать на 3 мм, для этого должен быть сделан соответствующий
вырез. Причина выпячивания конца патрона станет очевидной чуть позже,
когда вы начнёте собирать затвор автоматического оружия. Обратите внимание
на фото 29.
2
2
2
По окончанию удалите все заусеницы и неровности после зенкерования, а
также после развертки внутри ствола, затем проверьте, чтобы патроны легко
снаряжались вовнутрь патронника по инерции. Никакой силы не должно
применяться для того, чтобы патрон входил в патронник, он должен
беспрепятственно входить вовнутрь патронника. После того, как вы закончите с
выемкой, можно приступить к обработке ствола. Ствол усиливается шестью
кольцами (втулками) внутренним диаметром 12,7 мм – таким же, как и те, что
были закреплены внутри ствольной коробки. У вас уже есть одно готовое
кольцо, которые вы закрепили внутри ствольной коробки рядом с портом
отражателя. Кольцо откручивается от ствольной коробки и закрепляется на
конец ствола со стороны патронника. Данное кольцо должно быть уже
расширенно до внутреннего диаметра в 14,2 мм, просто скользкой вставкой
закрепите его на конец ствола на примерно таком расстоянии, чтобы с другого
конца вставить еще два кольца. На стволе должны быть закреплены еще пять
других колец (втулок). Для этого все они должны быть расширены таким же
методом, как это было описано в 6-ой главе. После того, как кольца будут
готовы, установите два кольца со стороны казенного конца (патронника) к
кольцу закрепления, а другие три – с другой стороны, смотрите фото 30.
2
2
3
Если кольца будут тяжело входить на ствол, то советую вам хорошо
отполировать поверхность ствола. Или же есть другой вариант: приобрести
кольца с отверстием в 14,3 мм, а наружным диаметром от 25,40 мм до 26 мм.
Эти кольца с лёгкостью наденутся на ствол без необходимости расширения их.
Если вы сможете их найти, то вам потребуется семь таких колец. Шесть – для
сборки ствола и одно – для закрепления слева от порта отражателя. Когда вы
будете покупать кольца, сначала спрашивайте кольца с отверстием диаметром
14,3 мм, поскольку их тяжелее найти, но если вы их не найдете, используйте те,
что описаны мною ранее.
Изготовление затвора
Из предыдущей главы было ясно, что для изготовления самодельного ствола не
обязательно использовать токарный и фрезерный станки, так же и обстоит с
изготовлением затвора. При классическом методе изготовления затвора вам
пришлось бы из цельной металлической детали вытачивать затвор, используя
токарный и фрезерный станки. Для самодеятельного домашнего мастера это
естественно не представляется возможным.
2
2
4
Поэтому есть гораздо более лёгкий способ изготовления затвора из отрезка
трубы и колец (втулок), подобных тем, что вы использовали во время
изготовления ствола. Для этого вам потребуется труба размера 12,70x2,03 мм
(БШ, БШГ, УЭ) и длиной 130 мм. Для начала отрезается нужный отрезок
трубы, после его концы (края срезов) затачиваются (спиливаются) до ровности
(плоскости поверхности). Труборез – это идеальный инструмент для отрезания
нужного отрезка трубы так, чтобы его края были идеально ровно срезаны. Вы
можете использовать метод стачивания для достижения нужного результата не
хуже чем, если бы вы использовали бы токарный станок. Метод работает
следующим образом, используя труборез, вокруг конца трубы проведите
тонкую линую вдоль окружности трубы. После этого, используя точило,
отполируйте (спилите) конец трубы по линии, сделанной вами. Это позволит
вам получить ровный конец с равномерным срезом. Теперь следующим шагом
вы должны будете сделать паз длиной 32 мм и шириной 3 мм от конца трубы
вниз. Для этого используйте тонкий диск на угловой шлифовальной машине
2
2
5
(болгарке) и сделайте соответствующий срез, как показано на схеме 1. Также
вам не следует сильно переживать, если ширина среза чуть меньше чем 3 мм.
Данный вырез – это вырез для отражателя (эжектора), через который потом
будет проходить болт отражателя. Чуть ниже будет описано подробнее, для
чего делается данное отверстие. Теперь конец трубы, где начинается паз
(вырез) для отражателя, подвергается процедуре зенкерования. Для этого
используйте инструмент для обработки скошенных и наклонных поверхностей
– конический зенкер, как это показано на фото 32.
2
2
6
диаметром 2 мм и длиной 25,4 мм. Просверлите отверстия диаметром 2 мм с
боков трубы (затвора) и через стержень бойка и закрепите стержень при
помощи штифтов. Первое отверстие для штифта просверливается в 2 мм над
пазом для отражателя, а второе – на 10 мм выше первого отверстия.
После того, как вы поместили стержень бойка и проделали конусообразное
отверстие глубиной в 2 мм, вы сделаете отверстие, которое делается обычно
при помощи станка из литой детали. Данная часть затвора испытывает
колоссальную нагрузку во время выбрасывания патрона после выстрела.
Поэтому два штифта вряд ли выдержат колоссальное давление, и для большей
надёжности приварите стержень при помощи пайки серебряным припоем. Как
показано на схеме 3, припой заливается в отверстия (щели) между стержнем и
стенками трубы. Используйте серебряный припой низкой температуры
плавления вместе с флюсом и варите при помощи ручной газовой горелки. Для
успешной пайки вытащите из трубы стержень и два штифта. Обмажьте
стержень и штифты флюсом по всей их поверхности, после обработки
поместите их обратно вовнутрь трубы. После этого накалите докрасна при
помощи горелки трубу и стержень со штифтами на длину 25,4 мм, потом
нанесите серебряный припой. Нанесите столько припоя, сколько потребуется
для того, чтобы он протек по всей поверхности между пространством трубы и
стрежня. Серебряный припой протечет только туда, куда был нанесен флюс.
2
2
7
Нанесите столько припоя, сколько потребуется, но будьте осторожны, чтобы
он не вылился на верхнюю часть стрежня, поскольку это повлияет на посадку
задней части патрона. После пайки дайте затвору остыть, но не стоит помещать
его в воду для резкого охлаждения. Когда металл охладиться, используя
наждачную бумагу, напильник избавьтесь от лишних кусочков припоя, и
отполируйте поверхность.
Теперь нужно приступить к подгонке паза отражателя. Нужно будет увеличить
его на дополнительные 1,5 мм в глубину. Это можно сделать при помощи
усиленного полотна пилы по металлу или использовать сразу три скреплённых
вместе. Проводите лезвие вперед и назад внутри проема до тех пор, пока не
получите нужный результат.
Следующим шагом просверлите отверстие диаметром 1,5 мм и глубиной от 10
до 12 мм по центру сверху основания бойка. Это отверстие делается для того,
2
2
8
чтобы поместить туда боек, который изготавливается из куска хвостовика
сверла. Если вы просверлите отверстие глубиной, например, в 12 мм, а боёк
должен выступать из затвора на 1 мм, поэтому в данном случае должен быть
использован стержень длиной 13 мм. Другими словами, стержень должен быть
на 1 мм больше, чем отверстие, в которое он помещается. Заостри- те кончик
стержня, используя напильник. Добавьте капельку локтайта (locktit) в
проделанное отверстие и после поместите туда боек. Теперь оставьте на
некоторое время сборку и дайте возможность клею засохнуть. Перед тем, как
приклеивать боек, проверьте, то чтобы он выступал на 1 мм и не более и не
менее. Если боек будет неправильно установлен, следствием этого может быть
то, что оружие не выстрелит. Также это может быть причиной того, что оружие
будет неправильно работать и часто заедать.
Теперь поверх сборки помещаются семь втулок, как это показано на схеме 4.
Они такого же размера, как и те, что были использованы во время сборки
ствола, и наденутся на трубу затвора беспрепятственно. Однако на одной из
втулок просверлите отверстие диаметром 5 мм со стороны, противоположной
болту ее крепления. Нарежьте внутри этого отверстия резьбу так, чтобы в
отверстие входил болт диаметром М6 и длиной 18 мм. Вставьте все втулки на
трубу со стороны, противоположной пазу отражателя, третьим по счету должно
быть то кольцо, что с проделанным отверстием. Уравняйте все кольца так,
чтобы последнее кольцо совпадало с задним краем трубы, после затяните все
болты и прочно укрепите втулки на трубе. Затем вы можете прикрепить болт
М6, он будет играть роль ручки затвора, как это показано на фото 33.
2
2
9
Теперь затвор можно поместить вовнутрь ствольной коробки. Для этого
открутите ручку затвора и поместите затвор вовнутрь коробки, потом вновь
соедините ручку с затвором. Посмотрите через отверстие отражателя в
ствольной коробке и проверьте, чтобы паз отражателя был виден и совпадал с
этим отверстием. Если потребуется, отрегулируйте позицию ручки затвора, а
после хорошо закрепите ее (смотрите фото 34).
2
3
0
Отражатель – это часть автоматического оружия, которая выбрасывает
отстрелянные гильзы из патронника после выстрела. Отражатель состоит из
маленького клина, о который ударяется стреляная гильза в момент, когда
затвор движется в обратном направлении вместе с главной пружиной после
выстрела, в результате гильза выбрасывается через отверстие для
выбрасывания гильз в ствольной коробке, ударяясь о клин отражателя. Здесь вы
сделаете отражатель из винта М6 длиной 25 мм. Для этого конец винта
стачивается в клин шириной 2 мм и длиной 5 мм. Один край стачивается под
скос, а другой конец в результате этого становится наконечником. Обратите
внимание на схему 1 для более обширного понимания.
2
3
1
Намотка пружины, на самом деле, очень простой процесс, чем это кажется. Для
намотки пружины вам потребуется 4,3 м (4300 мм) длиной проволоки струны,
подобной той, которая использовалась во время изготовления магазина. Перед
тем, как вы будете наматывать пружину, вам нужно будет сделать устройство
для наматывания пружины, которое состоит из трех частей. Вам понадобится
стальная полоса 19,5x5 мм длиной в 635 мм, круглый стальной стержень
диаметром 5,5 мм и длиной 597 мм, а также стальное кольцо. Смастерить
устройство наматывания пружины можно в течение часа, а сам процесс
накрутки пружины очень прост. Вначале просверлите отверстия диаметром 5,5
мм с двух сторон стальной полосы. От каждого конца стальной полосы
отмерьте 120,7 мм и прочертите ровную линию под углом 90˚ относительно
бокового края полосы. Зажмите сталь в тисках и в месте, где вы провели
линию, накалите металл докрасна, после загните край полосы под углом в 90˚,
точно такую же процедуру проделайте и с другим концом полосы. Теперь рама
устройства наматывания готова, осталось только закрепить оправку, вокруг
которой будет наматываться сама пружина. Оправка является стержнем
диаметром 5,5 мм. На одном из концов стержня просверлите отверстие
диаметром 1–1,5 мм в 25 мм от конца края. Другой конец стержня загните под
углом 90˚ и сделайте ручку намотки. Сначала поместите прямой стрежень в
раму через проделанные ранее отверстия. Определите край выступа и сделайте
соответствующую отметину. Вытащите стержень из рамы и закрепите его в
тисках, затем накалите конец стержня и загните под прямым углом. И так же
край загнутой части накаливается и после загибается под прямым углом в
противоположном направлении. Это будет ручка намотки. Когда вы сделаете
стержень, поместите его обратно в раму и закрепите с выступающей стороны
стальным кольцом. Стержень должен свободно вращаться вокруг своей оси.
После того, как данный процесс завершен, вы готовы приступить к намотке
пружины, смотрите фото 36, что- бы увидеть конечный результат.
2
3
2
Поместите проволоку струны через отверстие на конце стержня диаметром 1-
1,5 мм, которое вы проделали ранее. После этого конец проволоки завяжите в
узел, чтобы она не выскочила в момент накрутки пружины. Поместите раму в
тиски и хорошо ее закрепите. Проволока намотки должна находиться под
постоянным напряжением во время накручивания. Один из лёгких путей – это
натянуть проволоку, встать на нее ногами и оставить свои руки свободными
для того, чтобы контролировать намотку и вращать оправку. Ваша левая рука
должна держать проволоку под прямым углом относительно оправки намотки,
а правая рука должна вращать оправку. Продолжайте вращать оправку до тех
пор, пока вся проволока не будет намотана вдоль стержня. Между витками
должен быть промежуток примерно в 4 мм по конечному результату.
Расстояние может изменяться во время намотки, если вы будете держать
пружину под большим или меньшим углом. Первые три или четыре витка
покажут вам точный угол, под которым нужно держать проволоку, чтобы
намотать всю пружину. Оправка должна немного изгибаться во время намотки
для того, чтобы понять и быть уверенным в том, что проволока находится под
напряжением. После намотки откусите конец проволоки, где узел, а также всё
лишнее, что останется, а саму пружину несколько раз сожмите по краям. После
сжатия пружина должна укоротиться от длины примерно в 406 мм до длины в
279 мм. Вытащите пружину из оправки и отрежьте кусачками до длины в 241,3
мм. Намотка пружины закончена.
Теперь, когда пружина готова, она может быть закреплена на направляющем
стержне, смотрите схему 2.
Направляющая является стальным стержнем диаметром 5 мм и длиной 114
мм. Один конец стержня закруглен, а другой конец закреплён в 6-
миллиметровой втулке (кольце). Втулка закрепляется в 7 мм от конца стального
стержня. После этого возьмите шайбу диаметром 25,4 мм, наденьте ее через
закругленный конец стержня и уприте ее прямо на втулку. После того, как
пружина и направляющий стержень изготовлены, можно приступить к
изготовлению задней крышки ствольной коробки (щита отдачи).
2
3
3
Щит отдачи (амортизатор)
Втулка, закрепленная на казенной части верхней ствольной коробки, уже
играет роль щита отдачи (амортизатора), но нужно будет его усилить на один
2
3
4
уровень выше. Для этого нужно использовать закрывающею шайбу диаметром
50,8 (50) мм, прикрепленную к втулке, которая будет закрывать заднюю часть
ствольной коробки. Шайба должна иметь отверстие диаметром 6-7 мм. Вы
можете приобрести ее в любом строительном магазине. Для начала вытащите
втулку из ствольной коробки, после закрепите шайбу на втулку как это
показано на схеме 3. Шайба должна быть закреплена как можно точнее к
центру втулки, после другая шайба диаметром 25,4 мм прикрепляется с другой
стороны втулки, делая как бы сэндвич. Затяните гайку и болты покрепче, после
просверлите два отверстия диаметром 3 мм на 50-мм шайбе насквозь через
втулку. Обратите внимание на схему 4 для понимания.
2
3
5
Теперь поместите шайбу в тиски и сточите концы по линии, так что бы
получился квадратная секция как это видно на схеме 7. Аккуратно удалите все
неровности и заусеницы после среза. Закрепите секцию на втулку как это
показано на схеме 8.
2
3
6
Оттяните затвор назад и удерживайте в таком положении. Возьмите
направляющую пружины и щит отдачи в ладонь, а пальцами удерживайте
пружину так, чтобы она была наполовину сжата. Теперь, удерживая затвор в
заднем положении, продвигайте направляющий стержень в серединное
отверстие затвора (выемку для главной пружины), пока щит отдачи полностью
не войдет в верхнюю ствольную коробку. Теперь верните затвор в обычное
положение, что позволит снять натяжение главной пружины и вернет ее в
обыкновенное состояние. Затем закрутите четыре винта и закрепите втулку, на
которой крепятся щит отдачи и направляющий стержень. Смотрите фото 39.
2
3
7
Сначала открутите два болта с нижней части верхней ствольной коробки, затем
сложите верхнюю и нижнюю коробки вместе. Они должны прикладываться
ровно так, чтобы не было никаких пространств между ними. Вы можете
опустить чуть ниже гнездо для магазина, чтобы угол подачи патронов не
задевал конец затвора. После того, как вы сложили коробки вместе, проденьте
два болта и закрепите коробки вместе, как показано на схеме 1. Как вы
помните, гнездо для магазина и зацеп магазина пока еще не закреплены,
поскольку это будет делаться сейчас во время окончательной подгонки оружия.
Губы магазина должны соприкасаться с нижней частью затвора, но не должны
препятствовать его ходу назад и вперед. Если потребуется, протолкните
магазин глубже до тех пор, пока губы не соприкоснуться с нижней частью
затвора. Пока вы не закрепили намертво зацеп магазина, это позволит вам
сделать нужные поправки. Гнездо магазина должно быть направлено так, чтобы
изгиб для подачи патронов соприкасался с нижней частью затвора своим
кончиком, но не препятствовал его ходу. Теперь после этих двух поправок,
которые вы только что сделали, вы можете закрепить гнездо и зацеп магазина
при помощи серебряного припоя. Будьте очень осторожны, чтобы не нарушить
ваши настройки, когда будете откручивать нижнюю и верхнюю ствольные
коробки. Вытащите магазин и выньте все его внутренности. Теперь
отсоедините зацеп магазина. Используйте газовую горелку, флюс и серебряный
припой для того, чтобы сварить детали. Возьмите зацеп магазина и нанесите
припой на его внутренние стенки. Нескольких капель припоя будет
достаточно, так что не переборщите. Нанесите флюс на площадь, на которой
планируется пайка, поскольку припой будет течь туда, где будет флюс.
Используя газовую горелку (ручная сварка), накалите металл докрасна и
приварите зацеп магазина на то место, где вы сделали отметину. Дайте металлу
самостоятельно остыть. После окончания пайки, используя наждачную бумагу,
избавьтесь от лишнего припоя. Гнездо для магазина приваривается в его
верхней части в месте, где оно проходит через верхний выем коробки. После
всех процедур соберите магазин и установите
2
3
8
на место защелку магазина. Теперь вы можете вновь скрепить верхнюю и
нижнюю ствольные коробки. Сборка закончена.
2
3
9
2
4
0
Изготовление ремня
Хороший удобный ремень – очень хорошая вещь, когда у тебя что-то большее,
чем пистолет. Поскольку таскать подобный агрегат не очень приятно. Ремень и
крепление для него можно приобрести в магазине, но все же, представьте, если
все эти свихнувшиеся люди у власти запретят оружие всех видов, ножи, а также
все ремни, поскольку они могут использоваться для крепления оружия и так
далее, то вам придется изготовить все самому. Поскольку эти чудаки будут
утверждать, что подобные меры остановят криминал. Отличный ремень может
быть сделан из 1-метрового поводка для собак или же таких животных, как
лошадь или корова. Вы можете свободно приобрести его в любом магазине для
животных. Ремень должен быть достаточно широким, шириной примерно 2,5
см или более. Теперь вам нужно изготовить две пряжки, чтобы крепить ремень
на них и на ваше оружие. Пряжки делаются из стальной пластины 35x25 мм
толщиной 2 мм. Обратитесь к схеме 1. Пункт “А” показывает заштрихованную
область, которая должна быть вырезана. Используйте дрель, чтобы избавится
от ненужных участков. Затем, используя напильник, обточите до квадратной
формы, как показано на пункте “Б”. Обточите также углы в окружность и
отполируйте поверхность наждачной бумагой. Обратите внимание на фото 42
конечного вида. Полировка имеет значение, поскольку неровности могут
сточить и обрезать ремень с течением некоторого времени. Не переживайте,
если ваши размеры получатся слегка другими, главное, чтобы петли
закреплялись через скобы на ствольной коробке. Теперь можете отрегулировать
сам ремень так, чтобы чувствовать себя комфортно.
Окончательная подгонка
2
4
1
На фотографиях приведен законченный вид оружия, чтобы у вас было
правильное представление, как пистолет-пулемет должен выглядеть.
Но скажу вам одно: на данном этапе ваше оружие всё равно будет выглядеть
немного сыроватым. Поэтому нужно сделать последнюю подгонку оружия
перед тем, как отправляться с ним в бой. Надо провести стандартную
процедуру закалки стали. Поскольку ваши возможности ограничены и у вас нет
средств для настоящей профессиональной закалки стали, как это делается у
оружейников, вам придется использовать доступные средства для этой цели. В
идеале, конечно, металл закаляется в специальных печах, а также применяются
специальные химические вещества. Для вашего домашнего метода закаливания
идеально подойдет газовая горелка. Все детали без исключения должны быть
2
4
2
обожжены, кроме внутренностей (затвора, пружины, щита, внутренностей
магазина). Сначала хорошо отполируйте всю поверхность. После этого
приступим к обжиганию верхней и нижней ствольной коробок. Возьмите
верхнюю ствольную коробку и вытащите из нее все внутренности, за
исключением отражателя. Поместите верхнюю коробку вертикально на
стальную пластину или любую другую поверхность, стойкую к высоким
температурам. Обжигайте верхнюю часть ствольной коробки до тех пор, пока
на металле не появятся разноцветные круги. Это произойдет в результате
обжигания в течение 30 секунд воздействия газовой горелки. Не стоит двигать
пламя вдоль поверхности металла, а нужно удерживать на одном месте до тех
пор, пока металл не изменится в цвете. Теперь опустите пламя вниз на 50 мм и
проделайте ту же операцию. Обработайте с двух сторон по всей поверхности
подобным методом. Нижняя ствольная коробка обрабатывается таким же
методом, который был описан выше. После нужно обработать магазин. Для
этого выньте все внутренности магазина и проделайте подобную операцию.
Ствол и его составные части могут быть обработаны как единое целое. Только
из-за большей толщины металла обжиг должен производиться чуть дольше, чем
обычно. Маленькие детали (например, спусковой крючок) обрабатываются как
обычно. После завершения металл прошел нужную обработку, результат
показан ниже на цветной фотографии. Так же можно обработать металл
специальным антикоррозийным веществом, которое предотвратит ржавление
металлических частей.
Испытательная стрельба
Один из первых вопросов, который приходит на ум это: «Не взорвётся ли
оружие у меня в руках?» Ответом на этот довольно-таки интуитивный вопрос
будет, конечно же: «Нет!» Если данное оружие сделано из тех материалов,
которые были описаны выше, то ничего такого опасного произойти не должно.
Испытания любого свежеизготовленного стрелкового оружия лучше всего
2
4
3
начать с одиночного выстрела и не заполнять магазин до предела. Одиночный
выстрел может также выявить те недочеты, которые все еще можно будет
исправить. Зарядите один патрон в патронник и затем взведите свое оружие.
Направьте дуло своего оружия в безопасное место и нажмите на спусковой
крючок. Оружие должно выстрелить, а стреляная гильза должна выброситься
через окно для выбрасывания гильз (порт отражателя). Теперь зарядите патрон
в магазин и проделайте ту же операцию. После зарядите три патрона в магазин
и нажмите на курок. Оружие должно дать очередь. Теперь зарядите магазин до
предела и выпустите автоматную очередь. Как правило, оружие не заедает и не
дает осечек. Также проведите стрельбу с отпусканием спускового крючка во
время автоматического цикла, она должна останавливаться в любой момент
отпускания спуска. Практически всё автоматическое оружие калибров .32/ .380
имеет довольно-таки скоростной цикл. Изготовленный вами пистолет-пулемет
не исключение. Полный магазин опустошается буквально за 2-3 секунды. Здесь
возникает проблема приобретения большего количества боеприпасов. Для
данного оружия лучше всего использовать патроны в полностью
металлической гильзе. Также учтите, что свое значение имеет длина ствола, ибо
если ствол короче 228 мм, то сила отдачи газов будет не достаточной для того,
чтобы возобновить цикл, что сделает ваше оружие одиночным. Данное
самодельное оружие изготавливается не с целью превзойти или сравняться с
заводскими образцами. Это оружие изготавливается лишь с целью
компенсировать недостаток оружия в случае нужды в нем, по принципу лучше
что-то, чем ничего. Также оно может использоваться как альтернатива в
момент, когда вы не в состоянии приобрести заводские модели. Однако данное
самодельное оружие, если оно сконструировано из качественных деталей,
является жизнеспособным и по мере правильной эксплуатации надежным.
Ниже показана схема конечной сборки оружия. Кроме того, будут приведены
альтернативные размеры деталей, которые могут вам потребоваться для
изготовления автоматического оружия разных калибров.
Также знайте, что данное руководство вы можете использовать в
академических целях и для более глубокого понимания устройства оружия.
Возможно, вы придёте к своим наработкам и модификациям и в итоге сделаете
собственную модель пистолета-пулемета.
2
4
4
ПРИЛОЖЕНИЯ
2
4
5
Размеры труб для пистолета-пулемёта
Трубы с размерами, указанными ниже, необходимы для создания основных
компонентов пистолета-пулемёта, то есть ресиверов (ствольных коробок),
ствола, магазина, затвора и т.п.:
1) 30х30х2 мм (Верхняя ствольная коробка)
2) 30х30х1,6 мм (Нижняя ствольная коробка) 3) 25,4х12,7 мм + 12,7х0,91 мм
(Магазин)
4) 14,29х3,25 SMT (Ствол)
5) 12,7х2,03 (1/2”x14g) SMT/SHT/EWR (Затвор)
6) 15,88х34,93х1,6 мм EWR (Гнездо магазина)
7) 40х20х1,6 мм EWR (Рукоятка)
8) 50,8х1,6 мм (2”x16g) (Скоба спускового крючка)
Примечание: SMT (БШ) – Без монтажных швов, SHT (БШГ) – Бесшовный
гидравлический, EWR (УЭ) – Устойчивость к электросварке.
Трубы ERW (УЭ) очень полезны для изготовления ствольных коробок
(ресиверов) и магазинов или как переходники для усиления или увеличения
диаметра другой трубы. Они не должны использоваться для оружейных
стволов, даже если ничто другое не доступно, из-за своей конструкции со
сварным швом. Трубы категорий SMT и SHT (БШ и БШГ) являются идеалом
для изготовления импровизированного ствола огнестрельного оружия. Так как
доступно много различных размеров труб среди 'бесшовных механических' и
'бесшовных гидравлических' труб, возможно, создавать оружейные стволы,
подходящие к практически любому калибру огнестрельного оружия. Где
возможно, для оружейных стволов должны быть использованы толстостенные
трубы, обеспечивая разработку огнестрельного оружия, допускающего это. Тем
не менее, нет причины, чтобы более тонкостенная труба не могла быть
использована для создания ствола оружия, но при этом, возможно, будет
необходимо усилить её с помощью второй трубы или серии стальных колец для
дополнительной прочности. Изготовители труб редко дают размеры
внутреннего диаметра труб в своих каталогах. Вместо этого указываются
только внешний диаметр и толщина стенок труб. Чтобы вычислить размер
отверстия, нужно умножить на два толщину стенки и вычесть полученную
величину из внешнего диаметра трубы. Например, толщина стенки 2,50 мм
удвоена и стала 5 мм. Для трубы 14x2,50 мм вычисление должно быть
следующим:
Диаметр трубы – 14 мм Толщина стенок – 5 мм. Диаметр отверстия = 9 мм.
2
4
6
.25 ACP (6,35 мм) 12.70 x 3.25 (SMT) 6.20
.32 ACP (8 мм) 14.29 x 3.25 (SMT) 7.79
.38/.357 (9 мм) 15.88 x 3.25 (SMT/SHT) 9.38
То же19.05 x 4.88 (SMT) 9.29
9mm/.380 14.29 x 2.64 (SMT) 9.01
То же14.00 x 2.50 (SHT) 9.00
То же15.00 x 3.00 (SHT) 9.00
.44/.410 20.64 x 4.88 (SMT) 10.88
То же19.05 x 4.06 (SMT) 10.93
.45 ACP (11,43 мм) 17.46 x 2.95 (SHT) 11.56
12 Gauge (охотничий) 26.99 x 4.06 (SMT) 18.87
То же28.58 x 4.06 (SMT) 20.46
То же28.00 x 4.00 (SHT) 20.00
То же30.00 x 5.00 (SHT) 20.00
Все размеры труб указаны здесь, предлагая отличную установку 'Пуля к
отверстию'. Все они требуют изготовления патронников с помощью
подходящих по калибрам разверток патронников.
Поставщики разверток для патронников
Следующий список содержит поставщиков высококачественных разверток для
патронников по всему миру. Цены меняются, но на момент написания книги,
развертки патронников стоили от около $35 (20 фунтов) для развертки под
калибр .22 (5,6 мм). Для пистолета-пулемёта, представленного в этой книге,
требуются развертки для калибра .32 или .380 Авто. Они продаются в розницу
примерно за 55 долларов. Есть множество поставщиков разверток патронников,
доступных через Internet.
Самодельная развертка
Я настоятельно рекомендую использовать профессионально сделанную
развертку для вырезания патронника любого ствола. Однако если необходимо
изготовить вашу собственную развертку, можете использовать следующий
метод. В отличие от патронника, который мы вырезали в томе первом,
используя развертку с сужающимся стержнем, в случае использования
цилиндрических (с прямыми стенками) патронов калибров .32 и .380
импровизированный патронник может быть вырезан с использованием ряда из
трёх свёрл. Для патронника калибра .32 нам нужны одно сверло диаметром 7.8
мм и два – на 8.5 мм, и для калибра .380 – одно сверло диаметром 9 мм и два –
на 9.5 мм. Нет особой разницы, под какой из этих двух калибров необходимо
вырезать патронник, единственное различие – диаметр используемых сверл, все
другие размеры остаются теми же самыми. Мы перейдем к тому, как вырезать
патронник под патрон калибра .32. Сначала потребуются три ствольных трубы
диаметром 14,29 мм и длиной 78 мм или около этого (См.: иллюстрацию ‘OO’).
С этого момента мы назовем их ‘Трубами Развертки‘. Внутренний диаметр (ID)
каждой из этих трёх труб сначала должен быть рассверлен с использованием
свёрл трёх размеров, указанных выше, то есть одна труба рас- сверлена до
диаметра 7.8 мм, и остающиеся две трубы – до диаметра 8.5 мм. Как можно
увидеть на прилагаемом рисунке, труба развертки №1 принимает сверло на 7.8
2
4
7
мм и трубы №2 и №3 – свёрла на 8.5 мм. Для патронника калибра .380 труба
№1 принимает сверло на 9 мм, трубы №2 и №3 – свёрла на 9.5 мм. После
рассверливания труб должно быть высверлено отверстие для установки
зажимного винта в позиции, показанной на прилагаемом рисунке. Цель
зажимного винта состоит в том, чтобы твердо держать свёрла в их позиции.
Только одно сверло – 8.5 мм (9.5 мм для калибра .380) – требует изменения
прежде, чем ‘набор разверток’ для вырезания патронника может
использоваться. Наконечник этого сверла должен быть удален, и, таким
образом, создается режущий инструмент с плоским концом. Это может быть
достигнуто весьма легко путем прикосновения концом наконечника сверла к
кругу настольного точила, одновременно с медленным вращением сверла,
таким образом, наконечник будет равномерно сточен. Стоит указать, что, если
Вам доступен сверлильный станок, наконечник сверла может быть аккуратно
сточен простым помещением сверла в сверлильный патрон и опусканием
вращающегося сверла на абразивный камень (Карборунд), однако большая
часть наконечника сверла будет все еще нуждаться в удалении сначала с
использованием настольного точила перед использованием метода
сверлильного станка для завершения обработки конца сверла.
Два лезвия плоско заканчивающегося сверла должны быть теперь повторно
заострены путем тщательного 'касания' спинок этих двух резаков к колесу
настольного точила. Эта процедура подобна восстановлению заточки
наконечника сверла, за исключением наших целей, конец сверла – теперь
плоско законченный режущий инструмент. Поместите каждое сверло в
соответствующую ему трубу развертки и отрегулируйте сверло №1, пока оно не
высунется на 16 мм из конца тру- бы развертки (исключая наконечник сверла).
Теперь отрегулируйте свёрла №2 и
№3 соответственно к 13 мм и 14 мм. Эти размеры для свёрл калибров .32 и .380
одинаковы. Когда каждое сверло отрегулировано в соответствии с
размерами, указанными выше, зажмите каждый зажимной винт, чтобы
воспрепятствовать перемещению свёрл во время их использования. Теперь
хвостовик каждого сверла должен быть сточен в квадратное сечение, таким
образом, что их можно вращать, используя стандартный вороток с держателем.
Прежде чем набор разверток может использоваться, направляющая труба
должна гарантировать, что патронник будет точно вырезан. Это просто отрезок
трубы длиной от 6 ½” до 7” (165-178 мм) и внутренним диаметром, чуть
большим внешнего диаметра трубы ствола.
Наш импровизированный набор разверток теперь готов к использованию. К
вырезанию патронника переходят следующим образом. Твердо зажмите трубу
ствола в тисках под углом примерно 45 градусов к губкам тисков и наденьте
направляющую трубу на конец ствола. Теперь вставьте сверло развертки №1 в
направляющую трубу, как показано на прилагаемых Фотографиях 45 и 46.
Каждое разверточное сверло используется в порядке своей нумерации, то есть –
первое, второе и третье. Смазывайте небольшим количеством состава для
нарезки, если он доступен, наконечник каждой развертки и продолжайте
вырезать патронник. Медленно вращайте каждую развертку, в то же время
2
4
8
применяя малое количество переднего давления, пока каждая развертка не
врежется полностью на соответствующую ей глубину. В промежутках в
течение операции резки, вычищайте металлическую стружку из внутренней
части патронника.
После использования последней развертки (№3) поместите развертку №1 назад
в трубу ствола и проверните её несколько раз. Это необходимо, чтобы удалить
какие-либо шероховатости, присутствующие в задней части патронника,
вызванные использованием плоско заканчивающегося инструмента развертки
№3. Наконец, используя проволочную чистящую щетку ствола, удалите любые
металлические стружки и т.п. из внутренности ствола и патронника.
Патронник теперь вырезан и стало возможно вдвинуть патрон в патронник.
Патрон должен войти свободно и под действием его собственного импульса
перед тем, как он прибудет на остановку. В этот момент донце патрона должно
выступать на 3 мм из задней части ствола, как мы отмечали ранее в Главе
Седьмой.
После проверки соответствия патрону и вырезания устья скоса патронника мы
можем перейти к повторной сборке ствола.
Импровизированная развертка патронника не является идеальным методом
вырезания патронника огнестрельного оружия, но её будет достаточно, если по
какой-нибудь причине профессиональная развертка основания патронника
недоступна. Однако стоит указать, что подлинные изделия настолько широко
доступны, что в них стоит вложить деньги. Они относительно недороги и
делают изготовление патронника ствола любого оружия быстрой и легкой
операцией.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ‘OO’. ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗВЕРТКИ.
2
4
9
Фотографии 45 и 46: внизу – три части инструмента развертки; и вверху –
развертка, установленная на ствол, готовая вырезать патронник.
2
5
0
первое сверло нужно брать диаметром 9,5 мм, а второе и третье сверла –
диаметром 10 мм, в противном случае патроны в патронник просто не войдут.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В КАЛИБР .380
Пистолет-пулемёт, описанный в этой книге, может также быть приспособлен
для популярных пистолетных патронов калибра .380 только с небольшими
модификациями, обязательными для магазина, затвора и ствола. Это только
приспособление к индивидуальным требованиям, в соответствии с которыми
калибруется патронник огнестрельного оружия.
Ствол изготовляется с использованием точно тех же самых указаний, которые
описаны в Главе Седьмой. Единственным отличием является размер
используемой трубы. Длина SMT-трубы 14.29x2.64 мм должна позволять
изготовить ствол калибра .380. Труба должна быть длиной 9” или 10” (228,6
или 254 мм) и иметь патронник, сделанный для патронов калибра .380 с
использованием соответствующего калибра развертки патронника. Когда
сделан патронник, дно патрона должно высовываться на 3 мм из задней части
ствола. Кромка устья патронника закруглена в точно такой же манере, как
описано для ствола калибра .32. Фиксирующие ствол кольца потом
рассверливаются и подгоняются к стволу. Ствол калибра .380 теперь закончен и
может быть установлен в ствольную коробку.
Есть трубы двух других размеров, которые могут использоваться для стволов
калибра .380, в случае если труба 14.29x2.64 мм недоступна. Это – трубы
14x2.50 мм и 15x3.00 мм. Оба предложенных диаметра цилиндра точно
подходят для калибра .380 (9 мм), и любой из них – очень хорошая
альтернатива для ствола пистолета-пулемёта. Однако, если какая-либо из
вышеупомянутых труб будет использоваться, то отверстия колец,
фиксирующих ствол, необходимо будет расширить, используя развертки
диаметром 14 или 15 мм соответственно.
СБОРКА МАГАЗИНА
Сооружение магазина для патронов калибра .380 идентично этому процессу для
калибра .32, единственное отличие составляют толщина стенок трубы,
используемой для изготовления магазина, и расстояние между губами
магазина. Приёмник магазина, подаватель и главная пружина не должны
требовать никаких изменений. Для магазинов калибра .380 нам требуется
отрезок трубы 1”x½” (25,4х12,7 мм) со стенкой толщиной 1,22 или 1,50 мм
(вместо 1,6 мм, используемой для магазинов калибра .32). Вторая труба на 1/2”
(12,70x0,91мм) остается такой же самой для магазинов обоих калибров.
Немного более тонкостенная труба, используемая для магазина калибра .380,
увеличивает внутренние размеры магазина, и в результате магазин принимает
патроны калибра .380.
Губы магазина формируются с использованием тот же самого формирующего
блока (шаблона), который используется для магазина калибра .32, кроме того
губы для калибра .380 должны быть 'установлены' так, чтобы расстояние между
ними было приблизительно 9 мм. Определенное количество ручной подгонки
должно ожидаться для магазина любого калибра, который мы делаем, чтобы
2
5
1
гарантировать его функционирование настолько надежно, насколько это
возможно.
СБОРКА ЗАТВОРА
Только одно изменение в сборке затвора обязательно для того, чтобы он был
приспособлен и функционировал, используя патроны калибра .380. Это
изменение, связанное с изменением размера патрона, обсуждалось в главе
восьмой. Предположим, что мы изготавливаем затвор для калибра .380, нам
необходимо только увеличить диаметр углубления для патрона
(незначительно), используя сужающийся режущий инструмент, чтобы
позволить донцу патрона калибра .380 располагаться (садиться) на глубину 2
мм, как показано в главе восьмой. Нужно отметить, что эта модификация может
быть выполнена только в течение первой стадии сборки затвора, и не после
того, как будет установлен боёк.
Размер выхода (выступания) бойка – такой же, как и для патронов калибра .32,
то есть 1 мм от расположения дна патрона.2
ПРИМЕЧАНИЕ: 'Продолжительность жизни' затвора калибра .380 –
неизбежно меньше, чем у затвора калибра .32. Это происходит из-за
уменьшения толщины стенок углубления в затворе для патронов калибра .380,
вызванного большим диаметром патронов калибра .380. Поэтому затвор
калибра .380 будет требовать более частой замены.
ОТРАЖАТЕЛЬ
Отражатель (эжектор) не требует никаких изменений в его длине или ширине.
Однако может потребоваться небольшое количество ручной подгонки.
РАЗМЕРЫ ТРУБ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТВОЛА, ЗАТВОРА И МАГАЗИНА
КАЛИБРА .380:
СТВОЛ – 14,29x2,64 мм SMT (или 14x2,50 / 15x3,00). ЗАТВОР – 12,70x2,03 мм
SMT/SHT/ERW.
Магазин – прямоугольная труба 25,40x12,70 мм (1”x½”x1,22 мм или 1,50 мм) и
круглая труба 12,70x0,91 мм (½”x20-ый шаблон).
РАЗМЕРЫ ЗАТВОРОВ КАЛИБРОВ .32/.380
Размещенные на следующих страницах чертежи могут использоваться, если
затвор может быть подвергнут машинной обработке с использованием
токарного станка (См. иллюстрацию 'PP'). В целях обеспечения прочности и
долговечности затвора, насколько это разумно возможно, мы должны
изготовить его на станке из подходящей стали. Мы не хотим укреплять и
закаливать затвор после станочной обработки из-за неизбежных ‘технических
трудностей‘, возникающих при этом. Хотя укрепление было бы желательным,
но для среднего человека, увлечённого своим хобби, это будет невыполнимым
предложением. Натуральная величина (диаметр) затвора требовала бы
использования подходящего источника высокой температуры, типа кирпича
огня монтажа (fire brick arrangement) или маленькой печи, чтобы нагреть деталь
до температур, необходимых для укрепления и закалки. Не упоминаю уже о
способности использовать такие методы и оборудование. Маленькие детали
(типа, например, шептала, спускового крючка или бойка) весьма легко
термически обрабатываются с использованием не более чем горелки для газа
2
5
2
пропана (доступна в любой скобяной лавке) и ведра масла или воды, в кото-
ром завершается работа. Крупная деталь действительно создаёт проблемы сред-
нему человеку.
Однако не всё потеряно, потому что стали доступны в укрепленных и
закаленных состояниях. Другими словами, сталь прибывает “с полки” в
укрепленном состоянии, в то же время, будучи 'достаточно мягкой' для
обработки. Эти стали являются подходящими для наших (и многих других)
применений, где требуется разумная степень ударопрочности и
износостойкости. Я нашел подходящими две укрепленные стали (и это,
кажется, легко разумно обосновать) – 709M40 (EN19T) и 817M40 (EN24T). Вы
сможете купить такие материалы у ‘специального поставщика стали’, так что
смотрите в 'Желтых страницах' в разделе ‘Поставщики стали‘ для поиска
поставщика в вашей области. Поиск в 'Интернете' – также хорошая идея. Такая
сталь довольно дорога относительно, например, мягкой стали, особенно если
Вы должны заказывать её, но Вы можете быть в состоянии купить короткий
отрезок в качестве ‘образца‘ или ‘обрезка’. Всегда проверьте, покупая такую
сталь, находится ли она в ‘T состоянии’, означающим, что она продаётся в
укрепленном состоянии. Некоторые изготовители сталей также рекламируют
свои собственные марки ‘специальных сталей‘ в укрепленном состоянии, и
если Вы решите купить одну из них, Вы должны удостовериться, что сталь
является подходящей для вашей цели. В общем говоря, она должна входить
категорию в высокорастяжимых, ударопрочных и износостойких сталей.
Легированные стали, которые я перечислил, являются хорошим примером этих
требований и могут быть легко найдены.
Станочное изготовление затвора – простая процедура вращения для владельца
токарного станка. Начните с отрезки круглого бруска диаметром, по крайней
мере, 26 мм и подвергайте затвор станочной обработке к следующим размерам:
Что касается рисунка ‘A’, внешний диаметр (OD) затвора – 26 мм, полная длина
(OAL) – 131 мм. Переднюю секцию (A1) вычитают на 53 мм из OAL и на 13 мм
из OD. Переход остающегося отрезка (A2) к OD (26 мм) идеален.
Рисунок ‘B’: Используя сверло диаметром 5.5 мм, проточите канал для
расположения главной пружины/направляющей (B1) на глубину 100 мм. Затем
рассверлите это отверстие на глубину 74 мм с использованием сверла
диаметром 9 мм.
Углубление для патрона. Углубление для патрона (B2) вытачивается диаметром
9 мм и глубиной 2 мм.
Рисунок ‘C’: Паз в затворе для отражателя (эжектора). Прорезается паз длиной
32 мм и шириной 3 мм (C1). Глубина паза 4 мм (C2). На данном этапе паз
может быть проточен от любой точки на радиусе затвора.
Рисунок C3, позиция ручки затвора (глядя в выемку для патрона). Просверлите
отверстие для ручки затвора на глубину 6 мм под углом 45 градусов
относительно паза на затворе для отражателя (эжектора). Сделайте резьбу в
отверстии для ввинчивания винта диаметром 6 мм (винт М6).
Рисунок ‘D’, отверстие для бойка. Высверлите отверстие диаметром 1,5 мм
(D1) и глубиной 12 мм (D2). Боёк состоит из стержня хвостовика сверла
2
5
3
диаметром 1,5 мм и длиной 13 мм. Закрепите штырёк, используя клей для
подшипников или подобный продукт. Штырёк должен высовываться на 1 мм из
лицевой части углубления для патрона, когда будет полностью помещен (D2).
Рисунок ‘E’, затвор калибра .380. Все размеры для затвора калибра .32
применяются одинаково и к затворам калибра .380, за исключением углубления
для па- трона (E1) диаметром от 9,7 до 10,0 мм, и передней секции (E2),
внешним диаметром 13,5 мм.3
3. Примечание: определенное количество ‘ручной доводки’ должно
гарантировать, что затвор будет функционировать надежно.
Рисунок ‘F’, Положение отверстия ручки затвора – 50 мм от заднего торца
затвора.
2
5
4
СХЕМАТИЧЕСКИЙ РИСУНОК
СПИСОК КОМПОНЕНТОВ:
1. SLING LOOP – СКОБА ДЛЯ РЕМНЯ. 2. GUIDE ROD – НАПРАВЛЯЮЩИЙ
СТЕРЖЕНЬ. 3. MAINSPRING – ГЛАВНАЯ (БОЕВАЯ) ПРУЖИНА. 4. BOLT –
ЗАТВОР. 5. BOLT HANDLE – РУЧКА ЗАТВОРА. 6. BOLT STOP – КОЛЬЦО,
ОСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ЗАТВОР. 7. EJECTOR
– ОТРАЖАТЕЛЬ. 8. BARREL RETAINER – МУФТА СТВОЛА. 9. BARREL –
СТВОЛ. 10. MAGAZINE WELL – ПРИЁМНИК (ГНЕЗДО) МАГАЗИНА. 11.
MAGAZINE – МАГАЗИН. 12. MAGAZINE STOP – ЗАЦЕП МАГАЗИНА. 13.
BASE PLATE SPRING – ПРУЖИНА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ. 14. SPRING CATCH
– ПРУЖИНА ЗАЩЕЛКИ МАГАЗИНА. 15. CATCH BOLT – БОЛТ ЗАЩЕЛКИ
МАГАЗИНА. 16. SEAR SPRING – ПРУЖИНА ШЕПТАЛА. 17. SEAR –
ШЕПТАЛО (СПУСКОВОЙ РЫЧАГ). 18. TRIGGER GUARD – СПУСКОВАЯ
СКОБА. 19. TRIGGER – СПУСКОВОЙ КРЮЧОК. 20. GRIP – РУКОЯТКА.
Пистолет-пулемёт Mk II калибров .32/.380
2
5
5
Следующий проект пистолета-пулемёта подобен Пистолету-пулемёту .32/.380,
за исключением альтернативного затвора, разработки главной пружины и
немного других размеров ствольной коробки (ресивера). Огнестрельное оружие
не может быть построено полностью вручную, но оно требует использования
токарного станка для изготовления щита отдачи и затвора. Однако это
огнестрельное оружие легче сделать из-за более простого проекта затвора.
Верхняя и нижняя ствольные коробки (ресиверы) изготовлены из такой же
трубы 30x30 мм, что обсуждалась ранее. Следующие планы – альтернативный
метод построения.
ВЕРХНЯЯ СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА (ВЕРХНИЙ РЕСИВЕР)
Верхний ресивер немного более длинен – 11¾” (298 мм). Следующие рисунки
(Верхней ресивер в развернутом виде), иллюстрируют расположение размеров
верхнего ресивера.
НИЖНЯЯ СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА (НИЖНИЙ РЕСИВЕР)
Шаблоны нижнего ресивера используются обычным способом, и расположение
позиций отмечено. Нижний ресивер имеет длину 11,125” (283 мм). Когда
ресиверы временно зажаты вместе (с использованием двух зажимов шланга –
хомутов, которые мы использовали ранее), задний конец верхнего ресивера
должен перекрывать конец нижнего на 6 мм.
СБОРКА ЗАТВОРА
Затвор является простой сборкой, состоящей из отрезка высокопрочного болта
длиной 7” (177,8 мм) и диаметром ½” (12,7 мм), и ряда из шести упорных колец
(shaft lock collars) толщиной ½” (12,7 мм). Отрезок полудюймового болта
должен в идеале иметь предел прочности 12,9. Сначала удалите головку и
резьбовую часть болта (Иллюстрация ‘A’), и, используя токарный станок,
урежьте концы болта, пока он не будет иметь полную длину 4-3/8” (111 мм),
смотрите иллюстрацию ‘B’. Углубление для патрона и паз для отражателя
(эжектора) теперь вырезаются (в соответствии с калибром) на одном конце
отрезка болта. На противоположном конце ряд из шести полудюймовых колец
(Иллюстрация ‘C’) устанавливается и закрепляется клеем для подшипников или
подобным продуктом. Ручка затвора теперь вворачивается в третье кольцо от
задней части затвора. Третье кольцо остается подвижным, чтобы дать
возможность отрегулировать ручку затвора по мере необходимости для
выравнивания её по отношению к щели для ручки затвора.
ЩИТ ОТДАЧИ (АМОРТИЗАТОР)
Щит отдачи (амортизатор) изготовляется из отрезка круглого бруска. Как
показано на иллюстрации (смотрите далее), щит имеет полную длину 68 мм.
Простой кусок обычной мягкой стали совершенно подходит для этого. Щит
закреплен на своей позиции четырьмя винтами диаметром 6 мм (М6).
ГЛАВНАЯ ПРУЖИНА
Главная пружина не может быть успешно намотана вручную из-за большого
диаметра провода, необходимого для изготовления пружины. Имеются два
доступных варианта. Первый: нужно определить местонахождение и купить
пружину правильных размеров, и второе: нужно заказать пружину специально.
Многие производители пружин держат большие запасы готовых сделанных
2
5
6
пружин, и можно найти пружину необходимых размеров. Однако второй
вариант является, безусловно, самым легким. Изготовление пружины может
походить на дорогой вариант, но стоимость вполне разумна, особенно если
пружина делается в то время, когда Вы ждете, или в течение следующего дня.
Главная стоимость в намотке пружины состоит в содержании машины, а не в
стоимости используемого материала. Обычно возможно получить намотанную
пружину длиной один метр (из которой мы можем вырезать приблизительно
шесть индивидуальных главных пружин) приблизительно за 15£. Это означает,
что каждая пружина стоит менее 3£, неплохо для четвертого самого важного
компонента огнестрельного оружия! Вместо того, чтобы тратить время в
поисках правильной пружины “с полки”, намного легче просто передать
необходимые размеры пружины изготовителю и сделать пружину на заказ. Это
быстро, легко и относительно дешево. Для пистолета-пулемёта MkII нам
требуется пружина сжатия диаметром 25 мм (внешний диаметр) и намотанная
из 15 витков. Пружина должна быть намотана стандартным проводом из
углеродистой стали. Какой бы длиной пружина ни была бы приобретена, она
может быть отрезана до 6” (152,4 мм) в длину, это является правильной длиной
для использования в пистолете-пулемёте MkII. Альтернативно, если Вы
желаете потратить на несколько фунтов больше, то изготовитель автоматически
отрежет пружину на длину 6” (152,4 мм), поскольку она отрывается машиной,
спасая Вас от дополнительной работы. Смотрите разделы 'пружины' и
‘производители пружин‘ в ‘желтых страницах‘.
ШАБЛОНЫ НИЖНЕЙ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ (РЕСИВЕРА)
MKII
Примечание: Этот шаблон нарисован не по масштабу и должен быть увеличен
на 25% с использованием фотокопировального устройства. После расширения
полная длина шаблона должна быть 282 мм. Если этого нет, шаблон может
быть увеличен или уменьшен по мере необходимости, пока не будет достигнут
размер в 282 мм.
2
5
7
2
5
8
2
5
9
Сборка верхней и нижней ствольных коробок (ресиверов)
(Размеры в миллиметрах)
Сборка верхней и нижней ствольных коробок (ресиверов) зажимается вместе
двумя зажимами шланга (хомутами). Верхняя ствольная коробка должна
перекрыть нижнюю ствольную коробку на 6 мм, как показано в точке ‘A’.
Щель для спускового крючка ‘B’ помещена в 58 мм от заднего конца нижней
коробки (ресивера) и имеет 17 мм в длину. Щель для спусковой скобы ‘C’
помещена в 51 мм от переда нижней коробки (ресивера) и имеет 3 мм в длину и
12.7 мм (1/2”) в ширину.
2
6
0
Спусковой крючок (Стальная пластина)
2
6
1
(Размеры в миллиметрах)
Последующая механическая обработка щита отдачи должна быть похожа на то,
что проиллюстрировано ниже.
СБОРКА ЗАТВОРА
2
6
2
Установите шесть колец толщиной ½” и винт ручки затвора.
Пистолет-пулемет калибра .32/.380 Марки II
2
6
3
Андрей Горский
СХЕМЫ
2
6
4
2
6
5
2
6
6
2
6
7
2
6
8
2
6
9
2
7
0
2
7
1
Переделка под огнестрельное оружие
2
7
2
В общем, для переделки нужны ракетница и вкладной ствол. Из инструментов -
болгарка (можно ручной пилой), напильники, наждак, тяжёлый молоток и
деревянные бруски, вд-40.
Ствол ракетницы ко мне уже попал обрезанным, изнутри он очищался
наждаком до блеска. Потом подготовка вкладного ствола - кусок газовой
бесшовной трубы 3/4, ровно обрезанный, со стороны патронника немного
раздраконено напильником, чтобы гильза входила в ствол вместе с "юбкой".
Снаружи стволик обрабатывается наждаком, до того состояния, чтобы стволик
входил в ствол ракетницы на 0,5-1 см. Дальше ствол и стволик обильно
поливают смазкой. Теперь самый трудный момент - забить трубку в ствол, не
погнув трубку и не застопорив нахер всю конструкцию.
Со стороны казённика упираете ствол в деревяшку, сверху на стволик ещё одну
деревяшку и ебашите молотком до победного конца. Нам в 3 пары рук на этот
момент ушло около 1 часа. Всего нужно было забить 6см трубы, первые 3
вошли очень легко, остальные с гигантскими усилиями. Забивать нужно
вровень с пазом для закраины. Дальше в ствол вставляют гильзу с капсюлем и
проверяют работоспособность конструкции. В нашем случае боек был очень
острым и вырывал кусок евро капсюля, его немного затупили напильником.
2
7
3
Что ещё можно доделать - приварить стволик к стволу, вырезать цевьё.
Экстрактор для патронов это отдельный разговор, у меня его не оказалось. По
эффективности позже распишу, но примерные ориентиры - 0,3-0,5 пороха, 10-
15г свинца, возможно больше. СП-81 и Гекко ослаблены, их логично
переделывать под патроны помельче, сильным патроном погнёт ось ствола и
открыть ракетницу уже не выйдет. В России намутить ракетницу не сложно(не
очень большие цены).
2
7
4
2
7
5
2
7
6
2
7
7
Переделка mp – 371
В этом уроке я расскажу как переделать сигнальный mp – 371 в травмат. Ну что
начнем? Для начало иди и заказывай сам mp – 371
Я заказывал на этом сайте:
http://pnevmat24.ru/shop/520/desc/signalnyj-pistolet-mr-371-pm-makarova
Остался очень доволен, все пришло буквально за неделю!
(Заказывать все на дропа, ни в коем случаи не на себя).
2
7
8
Вот мы скопили немного денег, заказали это чудо, забрали его с почты.
2
7
9
Эти трубки можно купить по адресу:
http://forum.guns.ru/forummessage/302/1604780.html
Важно: У нашего mp – 371 отверстие в серьге изначально 11мм, а это значит
что нужна трубка который имеет Посадочный диаметр - 11мм.
Если ТРУБКА будет С ПОСАДКОЙ 13 ММ то она просто на просто не влезет в
нашу серьгу и тогда что бы она влезла нам уже надо будет:
2
8
0
1) Сначала выбить болванку и патронник
2) Забить в серьгу чопик из дерева + фольга что бы сопли внутрь не затекли
3) обварить серьгу
4) И только патом разворачивать серьгу на 13 мм
5) Разворачивать нужно на малых оборотах дрелью сверлами 11 позже 12 и
заканчивать
12.8 - 12.9 (на свёрлах лучше не экономить)
Внимание! Ни в коем случаи нельзя сначала разворачивать серьгу а потом её
проваривать! Если ты так сделаешь то тогда просто серьгу сожжешь и нихуя у
тебя не получится.
Так что для того что бы нам не так сильно ебать мозги, покупаем трубку
который имеет Посадочный диаметр - 11мм.
Вот мы скопили немного денег, заказали трубку, забрали её с почты
Теперь Что бы нам поставить нашу дудку нам нужно избавиться от
стандартной болванки и патронника.
Способ 1
Берем сверло 2 мм и высверливаем штифты 1 и 2 и выбиваем болванку и
патронник!
Способ 2
В стоковый 371 в дырочку где патронник нужно вставить кусочек гвоздя со
шляпкой, в картридж (металлический) кропаль пороху. и стрелять пока дудку
не сорвёт. там на сопле всё держится. Через пару хороших бахов, дудка должна
вылететь.
Способ 3 (Лично я использовал этот способ.)
2
8
1
Зажимаем ствол в тески и долбим молотком по болванки, типо ты её забиваешь
внутрь, а патом как штивтам настанет пиздец нужно просто
плоскочами(плоскогубцами) выкрутить. Патом этой же дудкой выбиваем
патронник, все очень быстро и просто даже нечего сверлить не пришлось.
В итоге должно получится вот так:
Теперь вставляем нашу дудку в серьгу (Кстати, это не серьга! Серьга у ТТ. Это
стойка!!! Учите матчасть.) Ну да похуй.
2
8
2
2
8
3
Обвариваем серьгу и обрабатываем
2
8
4
Берем бор машинку и удаляем этот штифт, он не позволяет установить затвор
на другие рамки. Так например нельзя одеть данный затвор на рамку 654го. У
кого нет бор машинки берите круглый надфиль и суйте его в дрель, вот вам и
подобие бормашинки.
2
8
5
Всё пистолет готов!
Осталось только заменить магазин.
Изначально стоит магазин который аналогичен настоящему, с металлическим
подавателем. Но у него есть один косяк. Вдоль левой стенки сзади приварена
полоска металла. Для того чтобы нельзя было вставить боевые или
травматические патроны. Зачем это нужно было делать, я так и не понял, ведь
магазины от травмы продаются свободно за 500+ рублей в оружейках.
Можно также поменять бакелитовую рукоятку, на более надёжную
стеклотекстолитовую ну я этого делать не стал.
Что бы переделать mp 371 Под родной калибр нужно:
1. Удалить аккуратно все в районе серьги.
2. Проварить серьгу.
3. Рассверлить серьгу на 13 мм. По умолчанию на 371 там 11 мм.
4. Выбить штифт крепления патронника и извлечь старый патронник.
5. Изготовить новый стволик с патронником размеры есть в инете.
6. Вставить на горячую стволик.
7. Заварить пропил на затворе.
8. Сточить штифт внутри затвора рядом с окном выброса гильзы.
9. Проварить фрезерованное послабление с двух сторон
10. Необходимо заменить имеющуюся в ПМ возвратную пружину на более
мощную, а так же заменить магазин. Так же желательно поменять ударник, так
как тот может давать осечки.
11. Пользоваться.
2
8
6
Внимание: Ребята не делайте переделку под родные патроны, для такого ствола
нужна специальная оружейная сталь для стволов... Мой вам совет не рискуйте,
можете пораниться, бывали такие случаи...
рамка от 654 + магазин на 10 + затвор от 371 = надежный, полностью стальной
резиноплюй на 10 патронов (можно и поболее)
2
8
7
теперь самое интересное, вот вы его купили и.... у вас в руках дульнозарядное
огнестрельное оружие...Чем это объяснить не знаю скорее всего на складах их
было много и кто то решил обогатится..
Как он работает?
1. Изначально он абсолютно легален и лежит у вас дома.
2. У вас начинаются проблемы.
3. Вы берете его, снаряжаете капсулями жевело.
4. Берёте порох, например из строительных патронов которые тоже легальны,
ток аккуратно разбирайте.. можно без пальцев остаться.
5. Засыпаете порох в каморы барабана спереди. (навеску на своё усмотрение,
ток не перестарайтесь. (лучше 70% от навески штатного патрона)
6. Далее всовываем в камору пыж. (кому какой нравится)
7. Всовываем в ствол спереди снаряд. (тут или штатная пуля в ткани, так как
нарезов нет и она будет без такани болтатся или кому что нравится. Главное
чтобы туго сидела и не вываливалась)
8. Можно кстати, если долго так таскать, цапон лаком все герметизировать
зачем герметизировать каморы?
При однозарядном варианте чтобы не попадала влага и порох не сырел.
При многозарядном чтобы газы прорвавшиеся между каморами и стволом не
подожгли порох в других каморах.
9. Наводим на цель. Бабах!
10. Итог две доски по 2см навылет! (для тушки более чем достаточно)
11. Все чистим, смазываем убираем в стол он опять легален.
12. Следов не оставляет так как нарезов нет снаряд может быть чем угодно, а
капсюли жевело остаются при вас, вам их выкидывать не надо, так как после
стрельбы до вас никто не доебется поскольку у вас есть на этот револьвер
сертификат где это сигнальный револьвер и на нем переделок нет.
На сладкое
1) Сделайте для снаряда и пороха капсулу и прикрепите леской к кольцу, вы
сможете одним движением руки его приводить в легальное состояние вынимай
заряд из камеры и снаряд из ствола.
2) Одним ударом молотка штифт в стволе приваренный тяп-ляп выбивается и
ваш револьвер становится многозарядным, соответственно пуля теперь
укладывается в камору барабана. Но это уже уголовка, ну разве это когда-
нибудь нас останавливало?!
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
Коктейли Молотова
Все нужно делать в матерчатых или плотных резиновых перчатках (Чтобы не
оставить отпечатков)!!!
Готовую смесь перед употреблением тщательно протереть спиртом, чтобы
стереть с него все отпечатки пальцев (опять же, в перчатках)
Итак, КМ состоит из трёх компонентов - бутылки, запала и горючей смеси.
1. Бутылка
Обычная бутылка 0.5 или 0.7, круглая в сечении (желательно с
закручивающейся крышкой). Лучше всего самые простые из-под дешёвой
2
8
8
водки, также отлично подходят бутылки из-под минеральной воды "Нарзан"
(Именно такие бутылки использовали орловские партизаны) Минеральную
воду "Нарзан" можно купить в каждом супермаркете. Большие литровые
бутылки (от вина например) плохо летают, но если расстояние броска
небольшое, то вполне подойдут. Бутылки с коротким горлышком не подойдут,
во-первых могут не загореться, во-вторых их неудобно метать (от шампанского
не подойдут вообще, слишком толстые).Если бутылку полностью заполнить
смесью, при разбивке коктейль может не загореться, так как загораются именно
пары бензина, а в заполненной бутылке парам просто негде будет
образовываться. Поэтому важно оставлять горлышко бутылки пустым, лучше
всего заполнять бутылку на 2/3 объёма (кто-то даже советует на половину).
Желательно изначально найти тонкостенные бутылки. Но если таковых нет,
есть несколько способов сделать бутылку более хрупкой. Можно прокалить её
над газовой плиткой или в костре (главное не переусердствовать, сначала
потренируйтесь) и дать ей остыть (не охлаждать водой!), можно подпилить
стенки бутылки стеклорезом\напильником\ножовкой (не самый надёжный и
практичный способ), или можно засунуть в бутылку мелкие камни с острыми
гранями. Запах бензина можно сбить спиртом, протерев бутылку, но запах не
исчезнет полностью, а лишь ослабнет.
2. Запал
Чаще всего используют три вида запалов - тряпка, охотничьи спички или
строительная перчатка.
1)Тряпка: Предельно простой, но немного грязный способ. В горлышко
бутылки вставляется тряпка, второй свисающий край тряпки прикрепляют
скотчем к горлышку. Можно просто закрыть бутылку винной пробкой, а сверху
примотать скотчем тряпку, не засовывая в бутылку. Синтетическую ткань не
2
8
9
использовать! В час Х тряпки смачивают бензином (из отдельной бутылки),
поджигают и бросают. Минус здесь в том, что руки и одежда у вас будут вонять
бензином.
Лично я делаю так: разрезаю носок почти до конца, в конец ложу пробку от
вина и затыкаю этим бутылку, затем делаю несколько узлов, пока не останется
свободно висящих частей носка. (Такой способ я использовал 3 раза по 6
бутылок, не подводил, но мне он кажется малонадежным)
В общем, получается своеобразная тряпочная пробка-фитиль.
3. Горючая смесь
Классический. 2\3 бензина, 1\3 машинного масла (можно перегорелого).
Бензин лучше использовать высокооктановый, 95. Этот вариант смеси самый
простой в изготовлении, в то же время стабильный (не отщёлкивается, как
например смесь с мылом, но всё равно лучше долго не хранить коктейль).
ВНИМАНИЕ! чистый керосин (без других горючек) не сработает в КМ, при
разбивке газы вспыхивают, а жидкость не загорается.
Другие виды смесей (соотношение по объему жидкостей):
Состав-1. Бензин + Скипидар = 1:1. Смесь легко загорается, горит
сильным, жарким пламенем довольно длительное время.
Состав-2. Ацетон + Скипидар = 1:1. Смесь очень легко воспламеняется.
Горит сильным пламенем.
Состав-3. Бензин + Керосин + Скипидар = 2:1:1. Тоже весьма "жаркий"
состав.
Состав-4. Масло + Бензин + Скипидар = 1:4:1. Состав хорошо
растекается по любым поверхностям, моментально впитывается и поджигает
даже слабо горючие вещества.
Состав-5. Бензин + Скипидар + Гудрон (мазут) = 5:3:1. Состав горит с
весьма высокой температурой и обладает хорошими поджигающими
свойствами. Готовится он так. Сначала смешиваем бензин со скипидаром, затем
бросаем туда мелкие кусочки гудрона или мазут. Лучше всего это делать в
неплотно прикрытой жестяной банке на электрической плитке с регулятором
температуры.
2
9
0
Нагреваем смесь почти до кипения и начинаем интенсивно помешивать
металлической ложкой до растворения гудрона. Остужаем. Разливаем по
бутылкам. Количество гудрона в смеси можно увеличить, если вы хотите
получить более вязкую смесь.
2
9
1
Пирогель
Пирогели – металлизированные зажигательные смеси на основе напалмов и
намного превосходят последние по прожигающей способности. Это
объясняется наличием в их составе окислителя и порошкообразного металла.
Пирогели легко прожигают тонкие листы металла и способны поджигать,
казалось бы, совсем негорючие предметы. По своим характеристикам пирогели
занимают промежуточное место между напалмами и термитами.
Основой для пирогеля служит напалм. Нужно заранее приготовить напалм-В
или напалм состава "солярка/гудрон/бензин".
Затем делается металлизированная смесь. Берётся алюминиевая пудра или
порошок магния (если он у вас есть) и смешивается с калиевой (натриевой)
селитрой в пропорции 1:3.
Внимание! Аммиачная селитра не подходит! Смеси с магнием обладают более
высокой температурой горения, чем с алюминием.
Далее эта смесь металл/селитра высыпается в подогретый напалм и хорошо
вымешивается. Пропорция смесь/напалм может варьировать вплоть до густой
тестообразной консистенции. Через некоторое время пирогель может
расслоиться: металл и селитра выпадут в осадок – ничего страшного! На
боевых качествах состава это не скажется.
Применять пирогель следует в "зажигательных бутылках". Сначала возгорается
напалм. В этот период пирогель ещё можно потушить. Затем начинается яркое,
со вспышками горение пиросостава. С этого момента смесь горит без доступа
воздуха и тушению уже не поддаётся.
Вояки ещё иногда мешают в пирогель металлический натрий и называют такой
состав "супернапалм". Нам оная технология не грозит, ввиду
труднодоступности этого самого натрия.
Жидкость «Прометей»
Жидкость "Прометей" это скорее, комбинированное зажигательно-
отравляющее вещество, чем чистая зажигательная смесь. Лично мне не понятно
название сего продукта. Оно больше подошло бы средству для разжигания
примусов, чем тому составу, который я сейчас буду описывать.
Сначала покупаем в отделе растворителей Скипидар. В аптеке покупаем
препарат "Ферезол". Дорогой он, зараза. Но для гадости ближнему ничего не
жалко! Ферезол – это густая тёмно-бурая жидкость с очень вонючим
специфическим запахом. Применяется для выжигания бородавок и расфасован
в маленькие стеклянные пузырьки. Состоит из 60% фенола и 40% трикрезола.
Будьте крайне осторожны с этой жидкостью! При попадании на кожу даже в
незначительных количествах она оставляет сильные, труднозаживающие
кислотные ожоги. Поэтому все работы с ней проводите только в резиновых
перчатках.
Теперь смешиваем скипидар с "Ферезолом". На 0,5 л скипидара берите 2-5
пузырьков "Ферезола".
А теперь представьте: горящий скипидар в смеси с токсичным фенолом и
трикрезолом! Если "Прометей" попадёт на кожу, на этом месте сразу же
2
9
2
образуется кошмарный ожог, который в дальнейшем перерастёт в глубокое
омертвение тканей и гангрену!
Применяется "Прометей" в составе "зажигательных бутылок" и в "огневых
фугасах".
Термит
Зажигательные смеси на основе термита представляют собой смесь
алюминиевого порошка (пудры) и оксида железа. У этих составов очень
высокая температура горения +2000°..+3500°C! Они способны гореть без
присутствия кислорода, их невозможно потушить водой. Некоторые виды
термитов горят почти без пламени, некоторые с приличным форсом огня.
Термит обладает чрезвычайно сильным прожигающим действием.
Расплавленный термит легко прожигает листы дюраля, стали и железа. При
такой температуре растрескивается бетон и кирпич, плавится стекло, горит
сталь. Термит образует высокотемпературный шлак, усиливающий его
прожигающую способность. Вдумайтесь! Это настоящий подарок для
террориста.
Термитом можно вызвать пожар на любом объекте, даже если там нет
легковоспламеняющихся материалов.
Его практически невозможно потушить.
Термитом можно пережечь кабель связи или силовой кабель, оставив без
электроэнергии предприятие или целый район города.
Прессованая термитная шашка запросто пережигает дужку замка,
которую затем можно разорвать обычным ломиком.
Будучи заложен в ключевые узлы техники и оборудования, он надолго
выведет его из строя, а электронные схемы и приборы будут уничтожены
безвозвратно!
Термитная шашка может дотла, за считанные секунды, сжечь архив
документов в случае, если возникает опасность попадания их в чужие руки.
Можно положить термитную шашку на бензобак, цистерну с горючим
или газовый баллон – фейерверк будет то, что надо!
Я уже не говорю о таких мелких пакостях, как прожечь капот на машине
недруга или заклинить металлическую дверь соседу.
В общем, в деле поджога и диверсии термит – самый предпочтительный
материал. К тому же, изготавливается термит чрезвычайно легко из вполне
доступных материалов. Единственной загвоздкой является то, что термит
просто так от спички не подожжёшь. Нужен зажигательный специальный
переходной состав. Однако, и это не проблема для тех, кто горит энтузиазмом
пиромании!
На вооружении армии находится множество разновидностей термита.
Некоторые из них имеют весьма сложный состав: термиты с добавками
тефлона, солей металлов, фосфора, смол и т.п. Основное их отличие – более
высокие температуры горения и лёгкая поджигаемость. Есть так же термиты, в
которых вместо оксида железа используются оксиды других металлов
(например, хрома). Оставим подобную кухню военным – у них есть для этого
2
9
3
возможность. Мы же займёмся изготовлением наиболее простых и, вместе с
тем, наиболее эффективных разновидностей термита.
Реактивы
Итак, нам понадобится: пудра (или порошок) алюминия, окись железа и
зажигательный состав. Отдельный разговор о формировании термитного
заряда.
Алюминий
Ну, где взять алюминиевую пудру вы уже знаете из 1 части нашей книги.
Бегите и срочно покупайте! Лучше в мелкой расфасовке по 20-50-100 г.
Пересыпать алюминиевую пудру на весы – настоящий геморрой, поэтому
расфасованная по пакетикам будет как нельзя кстати.
Несколько сложнее с алюминиевым порошком. Его, по всей вероятности,
придётся точить самому. Беда ещё и в том, что алюминий невозможно наточить
на абразивном круге – он быстро забивается. Так что, вооружайтесь крупным
напильником, тисками и приступайте к делу. В качестве сырья подойдёт
практически всё, что угодно: начиная от алюминиевой ложки и маминой
кастрюли и заканчивая различными деталями.
Сплавы с высоким содержанием алюминия (например, корпус двигателя
внутреннего сгорания или радиаторы от транзисторов) так же безусловно
подойдут.
Окись железа
Сделайте сами. Сначала купите на рынке или в хозмаге (в отделе удобрений)
железный купорос. Это порошок грязно зелёного цвета, применяется для
борьбы с болезнями и вредителями на садово-огородных участках. Проблем с
его покупкой не будет и стоит он дёшево.
Запомните! Вам нужен именно железный, а не медный купорос. Последний
продаётся там же, обладает красивым синим цветом и для нас не пригоден.
Железный купорос перед использованием просушивать не надо!
Там же на рынке или в хозмаге (но уже в отделе моющих средств) купите соду
кальцинированную – белый порошок, хорошо растворимый в воде,
используется при стирке белья.
Внимание! Сода каустическая и сода пищевая вам не подойдут.
Изготовление окиси железа
Теперь сам процесс изготовления окис