Опорная кладка на лоджии. Этапы работ.

Подробная инструкция с комментариями и фото.

Практические советы. Видео.
By liveforplays@ |  Балкон лоджия мансарда |  05 Июль 2013  | 1 Comment

 Внутренняя отделка деревянного дома фото

 Отделка Откосов пластиковых окон внутри
 Штукатурка стен из газобетона
 Двускатная крыша с тремя фронтонами фото
 Проект дома с мансардой и гаражом

Кладка из пеноблока на лоджии (подготовительный этап работ).

Альтернативные варианты

При остеклении лоджии пластиковыми окнами в большинстве случаев необходимым является

изготовление кладки парапета и боковых стен-перегородок из пеноблока или пустотелого
(облегчённого) кирпича. Давайте рассмотрим случаи, когда применение кладки из пеноблока на
лоджиях является обязательным. Также рассмотрим преимущества кладки, произведённой
специалистами ЛОДЖИЯ.РУ
8 преимуществ нашей кладки:

 Кладка из пеноблока дополнительно армируется нами металлическими закладными в боковые

железо-бетонные/кирпичные стены лоджии — это придаёт высокую устойчивость кладке!
 Кладка из пеноблока длиной свыше 3-х метров по прямой дополнительно армируется нами в
каждый шов металлической сеткой (фото>>) и/или металлической арматурой > диаметром 10мм — это
придаёт высокую жёсткость кладке и строго необходимо для того, чтобы кладка не раскачивалась и не
имела свободного хода.
 Кладка из пеноблока на каждой лоджии, присоединяемой к комнате, вне зависимости от её длины и
расположения (этажность) дополнительно армируется нами в каждый шов металлической сеткой
(фото>>) и/или металлической арматурой > диаметром 10мм! Это строго необходимо для обеспечения и
повышения уровня вашей безопасности!
 Кладка выполняется из пеноблока повышенной плотности марки D600 — означает, что плотность
пенобетонного блока равна 600 кг/м3. Пеноблок марки D600 относится к конструкционно-
теплоизоляционному виду пенобетона, т.е. является материалом теплоизоляционного класса и
предназначен для возведения несущих стен (класс прочности — B2,5 и выше). Пеноблок этой марки
имеет коэффициент морозостойкости F15-F35, который даёт возможность применять его в условиях
нашей зимы. Акустические свойства такого пеноблока таковы, что звук поглощается в нем не
отражаясь, в отличие от стен из тяжелого бетона или кирпича. Особенно хорошо им поглощаются
низкие шумовые частоты, что очень важно для владельцев квартир чьи окна и лоджии выходят на
шумные автомобильные проспекты. За счет долгого внутреннего созревания теплоизоляционные и
прочностные показатели пеноблока со временем только улучшаются.
 Кладка из пеноблока дополнительно защищается от атмосферных осадков при помощи установки на
металлический парапет пластикового сайдинга/листов и углов из оцинкованной прямой или
гофрированной стали/листов из асбоцемента с дополнительной обработкой всех соединений и
примыканий силиконовым или полиуретановым однокомпонентным низкотемпературным герметиком.
 Кладка из пеноблока в зимних условиях производится нами до минус 10°С с применением
специализированной противоморозной добавки (поташ). Температура замерзания насыщенного этой
добавкой раствора составляет минус 37°С, что позволяет раствору сохнуть на морозе, а не застывать!
Надёжность кладки зависит от качества монтажной смеси, которая используется для межблочных швов.
Мы применяет строго заводскую смесь марки М200, М300.
 Кладка парапета выполняется с соблюдением горизонтального и вертикального уровней, что
необходимо для последующего монтажа остекления и проведения работ по утеплению и отделке
лоджии.Парапет из пеноблока, выполненный специалистами ЛОДЖИЯ.РУ, является высоконадёжной
конструкцией для установки на него любых окон: пластиковых, стеклопластиковых, деревянных из
евробруса, тёплых алюминиевых.
 Кладка парапета из пеноблока необходима, когда:
 на лоджии изначально установлен металлический парапет, на который нельзя устанавливать
пластиковые окна — в этом случае мы выполняем кладку парапета из пеноблока параллельно
металлическому парапету
 на лоджии изначально установлен железобетонный парапет, который находится в воздухе и
крепится к стенам при помощи металлических пластин/углов и сварных соединений — в этом случае
мы выполняем кладку парапета из пеноблока параллельно железобетонному парапету
 между вашей и соседней лоджиями находится металлический щит-перегородка из асбоцементного
листа. Перегородка демонтируется и на ее место возводится стена-перегородка от пола до потолка из
пеноблока (при этом желательно получить согласие соседа)
 уровень бетонного  парапета и верхнего перекрытия (т.е. потолка лоджии) не совпадает по
вертикальному уровню. В этом случае благодаря кладке парапета из пеноблока удается получить
точный оконный проем, и после монтажа ПВХ — окон избежать промерзания и протекания воды на
лоджию.

Важно знать!            Кладка парапета и боковых стен-перегородок выполняется нами из ПЕНОБЛОКА и

крайне редко из облегчённого керамического кирпича. В зависимости от разрешённо-допустимой
нагрузки на бетонное перекрытие лоджий (СНиП 2.01.07-85 нагрузки и воздействия) используется
пеноблок или облегчённый кирпич. Мы рекомендуем использовать  пеноблок, т.к.  кладка  из 
пеноблока  значительно  легче  кладки из керамического кирпича. Для сравнения: вес 1кв.м. стены из
одинарного керамического пустотелого кирпича составляет свыше 160кг, тогда как вес 1кв.м. стены из
пенобетона D600 составляет не более 70кг! Разница очевидна.

При выполнении кладки из пеноблока обязательным условием является создание дополнительной

защиты от погодных условий, а именно от прямого попадания влаги на сам пеноблок. Для этого мы
устанавливаем защиту пеноблока на парапете. При этом, чтобы не выделяться из общей массы лоджий
на фасаде дома, мы предлагаем несколько вариантов защиты пеноблока со стороны улицы.

Наиболее распространенным вариантом для типовых серий домов является обшивка парапета прямым
или гофрированным листом оцинкованной стали. Иногда применяется пластиковый сайдинг. Стальной
лист крепится к парапету с помощью металлических заклепок, а каждое соединение обрабатывается
силиконовым герметиком.
Так же распространенным решением во многих сериях домов является монтаж асбоцементного (ацэид)
листа на парапете в качестве защиты пеноблока. Листы асбоцемента в этом случае прикручиваются к
металлическому парапету болтами.

Альтернативные решения: в некоторых случаях на лоджиях с металлическими парапетами  возможно

(необходимо) произвести усиление опорной устойчивости для нагрузки под  пластиковое остекление. В
этом случае на основной металлический парапет лоджии устанавливаются и механически крепятся
дополнительные горизонтальные и вертикальные усилительные элементы из металлического уголка
>и/или профтрубы .

Также применяем и выполняем альтернативный вариант остекления лоджии без кладки парапета
пеноблоком — это остекление лоджии пластиковыми окнами от пола до потолка. В данном случае
важно правильно рассчитать конструкцию окон с применением:

 усилительного профиля
 расширительного (доборного) профиля
 термокомпенсаторов
 армирующего профиля

Необходимо правильно рассчитать толщину усилительного и армирующего профиля в зависимости от

ветровых нагрузок, т.е. от высоты размещения лоджии (этажность)!  На данный момент этот вариант
мало применяется в серийных панельных и кирпичных домах. Больше всего такое остекление
устанавливается в современных монолитно-кирпичных домах с общими фасадами. Смотрите также:

окна для лоджий: общие рекомендации

замена холодного остекления на тёплое без изменения фасада

Предварительные работы перед кладкой парапета: ветро-, влагозащита от прямого попадания на

пеноблок дождя и снега

Важно знать!    При проведении кладочных работ следует знать и помнить, что возведение кладки
непосредственно на сам парапет с целью уменьшения проема, является запрещенным видом работ. Это
не только искажает архитектурный облик здания, но и недопустимо по разрешенным нагрузкам на
перекрытия лоджий (СНиП 2.01.07-85 нагрузки и воздействия)! Вот несколько примеров:

Так же следует понимать, что производство монтажно-кладочных работ на лоджиях следует доверять
профессионалам в этой области.

Установка опорной кладки из блоков

Опорная кладка очень сильно отличается от классической межкомнатной перегородки или обычной
стенки из пеноблоков. Во-первых, это упругая конструкция, которая одинаково хорошо выдерживает
огромный вес пластиковой рамы и пиковые ветровые нагрузки. Во-вторых, она не даёт усадки даже под
нагрузкой и не деформируется от перепадов температур. В-третьих, она имеет прочность не только «на
сжатие», но и «на разрыв».

Как вы понимаете, настоящая опорная кладка изготавливается по особой технологии. Методика

возведения кладки, о которой я расскажу на этой странице, была разработана нами в далёком 2004-м
году, а уже в 2008-м признана лучшей в России. Кстати, она продолжает оставаться таковой и по сей
день — лучше пока ничего не придумали.
Прежде, чем перейти к технической части, открою вам страшную тайну — на самом деле мы возводим
опорную кладку вовсе не из пеноблоков. Для балконов и лоджий лучше и правильнее использовать
несколько другой материал — газосиликатный блок или, по-простому, газоблок. Он теплее пенобетона,
легче его и является более хорошим звукоизолятором.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Единственное, чего газоблок «боится» — это открытого попадания влаги. Но даже если выложить на
лоджии пенобетон, его всё равно придётся прятать под декоративной обшивкой, чтобы не уродовать
фасадную часть здания.

А если нет разницы, зачем платить больше? В смысле, зачем использовать более тяжелый материал,
который к тому-же займёт больше места? Да, вы правильно поняли — пенобетон при той-же
теплоизоляции имеет толщину в полтора, а то и в два раза больше. Поэтому для монтажа опорной
кладки мы всегда используем газосиликат. Сам термин «пеноблоки» мы применяем лишь потому, что
это слово более понятно и близко большинству наших заказчиков.

Итак, с материалами разобрались, переходим непосредственно к изготовлению. Первое, что следует

сделать — это выбрать место для установки опорной кладки. Казалось бы, чего проще — ставь
вплотную к ограждению и всё нормально будет. Ну, или отодвинуть чуток, чтобы не соприкасались, а
между ними утеплитель. Или ещё как?

На самом деле, всё гораздо проще, особенно, если вспомнить, что опорная кладка — это основание для
монтажа ПВХ-остекления. Это означает, что вначале нужно определить, где должна находиться
пластиковая рама, а затем в этой же плоскости возвести опорную кладку.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

В большинстве центр рамы следует располагать в 6-ти сантиметрах от наружного края верхней плиты.
Вы спросите, а откуда взялась такая цифра? Дело в том, что большинство плит выполнены из
железобетона, то есть внутри у них находится армирование — связанные между собой стальные прутья
толщиной с мизинец.

Как правило, самый крайний продольный пруток находится на расстоянии в 4-5см от «уличного» края
плиты. Если при засверливании «попасть» в него или ближе к улице — плита просто-напросто
отколется. Гораздо лучше и правильнее «зацепиться» крепёжным элементом за этот пруток — тогда
ПВХ-рама гарантированно будет держаться при любых ветровых нагрузках.
В некоторых случаях, например, в домах с нестандартными лоджиями, для точной разметки мастер
даже сверлит несколько пробных отверстий. После того, как определены верхние точки закрепления
рамы, мастер вычисляет место расположения самой опорной кладки. Для этого на крепёжные точки
устанавливается отвес, который должен указать на центр будущей кладки.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Другими словами, кладка не всегда должна быть прижата к старому ограждению — иногда её
приходится смещать вовнутрь, а иногда — в сторону улицы. Бывают даже случаи, когда для увеличения
полезной ширины лоджии, кладка возводится не рядом с парапетом, а вместо него.

Как вы понимаете, такие сложные и опасные работы, как удаление парапета, имеет смысл проводить
только в случае крайней необходимости. Чаще всего драгоценные сантиметры можно «выиграть» с
помощью обычного подпиливания нижнего ряда блоков.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

При удалении кусочков опорной кромки следует помнить, что на оставшуюся часть будут давить ещё
несколько рядов блоков, тяжелая пластиковая рама и человек, который будет мыть окна. В большинстве
случаев мы рекомендуем спиливать не более половины нижней кромки блока. В ситуациях, когда часть
нагрузки передаётся на наклонную часть плиты, как на фото вверху, разрешается удалять до 60%, но не
более.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.
В нашей технологической карте есть строчка, касающаяся целесообразности подгонки первого ряда.
Она гласит следующее: «Удаляемая часть блока должна быть не менее 15 миллиметров.» В реальной
жизни мы подгоняем блоки даже под 5-ти миллиметровые выступы — гораздо лучше, когда кладка
плотно прилегает ко всем смежным поверхностям и не буцкается на различных кочках и выступах.

Другими словами, первый ряд ещё до нанесения клея должен стоять ровно, прочно и основательно. Для
этого его подгоняют к основанию — сбивают выступы плиты или выпиливают под них пазы в блоках.
Кроме этого в нижней плите бывают углубления или ямки. Они не требуют предварительного
выравнивания — их просто заполняют густым клеем при установке первого ряда.

Когда первый ряд подогнан, мастер размешивает клей и идёт пить кофе. Затем блоки убираются к
противоположной стене, а площадка для их установки тщательно очищается и при необходимости
слегка увлажняется.

Клей для выкладывания первого ряда следует делать настолько густым, чтобы воткнутый в него
шпатель не тонул и не заваливался на бок. Примерно через 5-7 минут клей перемешивается ещё раз,
после чего выкладывается на подготовленное основание.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Для установки первого ряда наносится столько клея, чтобы после вдавливания блоков он выступал не
менее, чем на 1-2см. Каждый ряд блоков, включая первый, в обязательном порядке притирается к
основанию. После установки первого ряда в клеевой раствор добавляется вода снова тщательно
размешивается.

Это необязательное требование, но на менее густом растворе гораздо удобнее притирать блоки. А
делать это следует в обязательном порядке — в противном случае кладка «просядет». Как вы
понимаете, это приведёт к деформации установленного на неё ПВХ-остекления.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.
Блоки притираются ровно до тех пор, пока их горизонтальные плоскости не коснутся друг друга. Затем
одним точным движением мастер подвигает блок до упора, склеивая вертикальный шов. Остатки клея
убираются шпателем или размазываются по шву. Допускается использовать остатки клея для установки
следующего ряда.

Все ряды, с первого до последнего, устанавливаются с «разбежкой» — каждый последующий ряд

смещается относительно предыдущего на расстояние не менее четверти длины блока. Это означает, что
при длине блока 60см размер смещения должен быть не менее 15 см.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Кроме того, небольшие части блоков следует в обязательном порядке «обвязывать», то есть
перекрывать вертикальные стыки длинными блоками из соседних рядов.

Особое внимание необходимо уделить схеме угловой обвязки. Чтобы наиболее просто понять, как
следует «обвязывать» угол — попробуйте сцепить между собой пальцы рук. То, что вы видите со
стороны ладоней — внутренний угол, а с тыльной стороны — наружный. Всё элементарно.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Один из самых интересных и нестандартных моментов — обход различных выступов. Как правило,
различные трубы, шланги, гофры и другие коммуникации можно и нужно «утопить» внутрь кладки.
Здесь нет универсального рецепта, каждый раз этот этап выглядит по-новому. Но есть несколько общих
правил, которых следует придерживаться:

Во-первых, необходимо помнить о будущей весовой нагрузке со стороны пластиковой рамы и

выпиливать блоки без особого фанатизма. Метод проверки прост — любой из блоков не должен
лопнуть или развалиться под весом в 100 килограммов. При этом важно понимать, что мы говорим о
распределённой весовой нагрузке.

Например, на фото внизу вы видите обход трубы кондиционера. Если применить силу к средней части
верхнего блока, он лопнет. Но если положить на блок обычную доску, он спокойно выдержит
распределённую нагрузку в 150-200 килограммов, а значит установлен правильно.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Во-вторых, необходимо помнить о теплофизике. У кладки из блоков, как и у любого материала, есть
определённый коэффициент сопротивления теплопередаче.

Любые вырезы и пазы не должны ухудшать этот коэффициент более, чем на 15%. Как вы понимаете,
если у кладки будет промерзать хотя-бы квадратный дециметр, то все последующие работы по
остеклению и утеплению лоджии не возымеют должного эффекта.

В идеале, вырезы и пустоты в блоках заполняют материалом, даже более «тёплым», чем сами блоки.
Самое оптимальное — залить все полости профессиональной монтажной пеной. Здесь важно не
забывать про коэффициент и силу расширения пены.

Думаю, новичкам полезно будет знать, что пена, расширяясь, легко может изогнуть даже стальную
коробку металлической двери, не говоря уже о разрывании шва между блоками. Кроме этого, пена
никак не «держит» весовые нагрузки, то есть первую рекомендацию никто не отменял.

В третьих, следует учитывать целесообразность всех этих выпиливаний. Например, если вдоль всей
кладки по-диагонали проходит тонкий телевизионный кабель, то глупо выпиливать под него канавку
глубиной 8мм в 14-ти блоках. В таких случаях гораздо разумнее будет передвинуть кабель или просто
установить кладку, как будто его не существует.

Но если речь идет о шлангах кондиционера, выступающих более 5см внутрь лоджии, то здесь лучше
постараться и выпилить часть блоков. В таких случаях оправданы даже вырезы сложной формы,
независимо от затраченного времени.
Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению
пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Разумеется, совершенно необязательно выпиливать такие сложные фигуры из целого блока — зачастую
гораздо проще сделать составной элемент из 2 и более деталей, а затем соединить их при помощи того-
же специального клея.

После того, как все ряды собраны, мастер временно устанавливает блоки верхнего ряда для разметки.
Цель этого мероприятия — получение ровной установочной площадки с минимальными отклонениями
от горизонтали.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

К сожалению, в нашей стране живёт очень много «специалистов», которые считают, что кладку следует
выравнивать в процессе возведения с помощью швов разной толщины.

Такой метод абсолютно недопустим — кладка из опорной конструкции превращается в банальную

перегородку и моментально теряет свои ключевые преимущества. Скажу больше — лучше вообще не
выравнивать кладку, чем пытаться «вытянуть» верхнюю плоскость «в уровень» с помощью толстого
слоя раствора.

Правильная опорная кладка устанавливается на тонкие швы и выравнивается только с помощью

подрезания верхнего ряда. Обратите внимание, на четырёхрядной кладке верхняя плоскость вообще не
выравнивается, а её отклонения от горизонтали компенсируются с помощью клиновидного пенного
шва. Но это совсем другая история, поэтому давайте вернёмся к нашей теме:

Перед проведением разметки мастер выносит на боковые стены специальные метки, высота которых
определяется относительно самой верхней точки старого ограждения. Самая частая ошибка на этом
этапе — установка метки непосредственно на уровне этой точки.

Как вы понимаете, опорная кладка должна быть выше старого парапета ровно настолько, чтобы нижний
водоотлив имел правильный наклон.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Правильный угол наклона отлива составляет примерно 15° от горизонтали. Разумеется, в реальной
жизни никто не бегает вдоль кладки с транспортиром и не вымеряет углы между гипотетической рамой
и предполагаемым отливом, всё намного проще:

 Величина наклона в 15° означает, что отлив шириной 10см отклоняется от горизонтали
приблизительно на 2,5см. Как вы понимаете, эта цифра прямо пропорционально возрастает при
 увеличении ширины отлива, то есть при ширине в 20см наклон должен составлять 5см и так
далее.
 Следовательно, кладка должна быть тем выше старого парапета, чем дальше она находится от
его наружного края. Руководствуясь этим правилом и вышеозначенными цифрами, мастер
устанавливает на боковых стенах уровневые метки.

Здесь тоже есть одна маленькая хитрость — метки следует устанавливать не над кладкой, а чуть со
смещением вовнутрь лоджии, иначе временно стоящие блоки их скроют.

Казалось бы, что может быть тупее и банальнее этого совета, но знали бы вы, сколько людей на моих
глазах ошибалось именно так. Для примера взгляните на верхнее фото. Видите там две черные полоски
на уровне лазерного луча? Это я их нарисовал в фотошопе, когда редактировал фотографии. А
настоящие метки там, под блоками…

После того, как верхний ряд временно выложен на основание, мастер переносит уровень более высокой
метки на кладку. Как правило, особая точность здесь не требуется, но желательно не допускать
отклонений, превышающих 5мм на 1м кладки и 15мм на всю её длину.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Высота большинства парапетов составляет 110-115см, что при высоте блоков в 25см автоматически
обозначает кладку в четыре с половиной ряда. Это нормально. На самом деле, любой верхний ряд,
высота которого составляет от 5 до 25 см — это нормально.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

В случаях, когда высота верхнего ряда меньше 5см, есть три варианта выхода из ситуации. Первый —
подрезать предпоследний ряд на 10-15см. В результате получится много обрезков, но кладка будет
прочной и полноценной на всей своей площади.

Второй вариант — увеличение ширины нижнего пенного шва. Этом метод неприменим на лоджиях с
повышенными ветровыми нагрузками — со временем такой пенный шов «раскачается» и
гарантированно промёрзнет.

Третий выход из ситуации — устанавливать узкие полоски блоков прямо поверх кладки, а при
установке остекления использовать сверх-длинные крепёжные элементы. Этот метод в последние годы
применялся нами достаточно часто и в сочетании с полным оштукатуриванием крепёжной части
показал неплохие результаты.

Кстати, в тех случаях, когда кладка возводится из более толстых блоков, например «двадцатки», то её
наружный угол следует «скосить». Взгляните на иллюстрацию:
Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению
пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Если этого не сделать, отлив упрётся в выступающий угол и изогнётся под собственным весом. Или под
весом снега. А может быть, просто оторвется при порывах ветра. Другими словами, вместо
размышлений на тему «что произойдёт или не произойдёт», лучше просто взять и срезать.

Раз уж мы заговорили о подрезке блоков, расскажу об инструментах, применяемых для этой работы.
Как вы уже догадались, самый удобный и эффективный инструмент — специальная ножовка.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

На больших объемах кладки, например, при строительстве загородного дома или ангара, целесообразно
использовать электрическую сабельную пилу со специальным полотном.

И, наконец, самый тупой и пыльный вариант — разрезание блоков с помощью болгарки. Как вы
понимаете, этот метод применяется исключительно в тех случаях, когда другие возможности разрезать
блок исчерпаны.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

С другой стороны, болгарка — поистине незаменимый инструмент, когда необходимо что-нибудь

быстро подрезать или проштробить. Например, если вам необходимо проложить в кладке
электропровод, с помощью болгарки вы сделаете это просто, быстро и правильно..

В остальных случаях, думаю, будет правильнее воспользоваться менее пыльными методами. Но это я
снова отвлёкся — об инструментах я могу рассуждать бесконечно. Вернёмся к нашей теме:

После подгонки верхнего ряда мастер выкладывает его на основание, учитывая все озвученные ранее
правила и рекомендации.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

После установки верхнего ряда, как правило, следует поверхностная уборка. В то время, пока мастер
убирает из под ног обрезки блоков, верхний ряд успевает немного «схватиться». Благодаря этому
полностью исключается возможность случайно сместить блоки во время следующего этапа.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.
Основная цель «затирки» швов — заполнить микропустоты в швах и дополнительно «связать» блоки
между собой. Клей для этого этапа рекомендуется сделать сделать ещё более жидким — во-первых, он
проникнет глубже, во-вторых, работать с ним будет удобнее.

Именно на этом этапе проштукатуривается и крепёжная часть кладки. Если помните, в тех случаях,
когда толщина пятого ряда составляет 5см и менее, он полностью оштукатуривается сверху и со
стороны лоджии. Вот, смотрите:

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Затем, когда кладка собрана, склеена и оштукатурена, мастер производит её внешнее армирование по
каждому чётному ряду. Кстати, ряды кладки следует считать именно в том порядке, в котором они
устанавливались — самый первый внизу, затем второй, третий и так далее…

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Регулировочные винты следует располагать примерно по центру ряда. Длина винтов выбирается в
зависимости от материала боковых стен. Например, в бетоне вполне достаточно заглубления винтов на
40-50мм, а в кирпиче оно уже должно составлять не менее 60ммм.

В особых случаях, например, когда стены выполнены из пустотелого кирпича, в качестве

регулировочных винтов используются рамные анкеры со съёмным сердечником или нагели 8*92мм.

Затем на утолщения винтов подвешивается армирующая оцинкованная лента и слегка растягивается.

Слегка — это совсем чуть-чуть, буквально на несколько миллиметров.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Главное при растягивании ленты — следить за равномерным заворачиванием обоих винтов. Другими
словами, если один винт завернуть слишком сильно, он просто-напросто вырвет противоположный и
всё придётся начинать сначала.

Это вдвойне неприятно, учитывая, что армирование обычно выпадает на самый конец рабочего дня,
когда на улице уже темно, а сверлить стены перфоратором крайне нежелательно.

То есть, если после установки кладки вы быстро сделали по её краям 4 отверстия, то милиция полиция,
скорее всего, не приедет. Но если начать сверлить ещё раз — уже есть все шансы познакомиться с
этими чуткими, добрыми и отзывчивыми людьми.

Но это я о наболевшем, вернёмся к кладке. После того, как перфолента установлена на регулировочные
винты и растянута вдоль кладки, её следует закрепить к блокам.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Один из ключевых моментов на этом этапе — не проворачивать винты в блоках. Здесь, как говорится,
лучше недокрутить, чем «сорвать резьбу» внутри блока. Если это всё-таки произошло — ничего
страшного, просто вверните ещё один винт рядом с «сорванным», этого будет достаточно.

В результате всех вышеперечисленных действий у вас получится кладка с плотно прилегающей к ней
оцинкованной лентой. Теперь необходимо немного «стянуть» блоки между собой, постепенно
«отпуская» ленту обратным вращением регулировочных винтов.
Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению
пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Ослаблять винты следует крайне аккуратно — иначе лента может неожиданно сильно провиснуть и
накрутиться на бит шуруповёрта. В принципе, для ленты это не опасно — её всегда можно натянуть
снова. А вот для рук — очень неприятно — от травмы в такой ситуации иногда не спасают даже
двойные перчатки.

При обратном вращении винтов оптимально ограничить скорость вращения шуруповёрта на 150-200
оборотах в минуту. Затем ленту следует ослабить настолько, чтобы это было визуально заметно по
образовавшимся «волнам», а затем снова слегка натянуть до соприкосновения с блоками.

Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению

пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.

Эффект от ослабления винтов вполне предсказуем — лента за счёт своей естественной упругости будет
сжиматься и стягивать блоки между собой. Главное здесь — не ждать, что они прямо «поедут» и вы это
заметите. Смещение блоков составляет чуть-ли не доли миллиметра, поэтому ждать «реальной
движухи» здесь, как минимум, наивно.

Вся суть и цель армирования — в придании упругости центральной части кладки. Это очень актуально
в моменты пиковых ветровых нагрузок, особенно на длинных прямых кладках, где сила ветрового удара
в центральную часть рамы сравнима с хорошим пинком «с разбега».

Повторюсь, настоящая опорная кладка — это не просто стенка. Это упругая конструкция и в этом её
суть и смысл. Кроме этого, она не должна давать усадки и оставаться одинаково тёплой и прочной
примерно 30 циклов промерзания, то есть в течении 30 лет.

Теперь кратко расскажу об основных ошибках, допускаемых нашими «коллегами» при возведении
опорной кладки:

Чаще всего вы увидите обычную перегородку, без затирки швов и внешнего армирования. Это не самый
плохой вариант — такую кладку можно превратить в опорную.

Гораздо страшнее, когда в шов закладывается металлическая сетка, якобы для армирования. Как вы
понимаете, сетка не даст «притереть» блоки друг к другу, а значит, тонких швов не получится. Кроме
того, металлическая сетка — это прямой мост холода.

Не является армированием и засверливание в стену штырей, которые «держат» только крайние блоки.
Как вы понимаете, защищать нужно центральную часть кладки, а эти шурупчики никак не уберегут
середину кладки при сильных порывах ветра. Да…

Лоджии и балконы. Практические советы

Вопрос о том, как балкон присоединить к квартире интересует многих, ведь дополнительная комната
никогда не бывает лишней. Но в Интернете очень сложно найти качественную и исчерпывающую
информацию по этой теме, а отзывы друзей о том или ином мастере, так и подбивают на монтаж
балкона с квартирой. Эта статья расскажет вам в подробностях, как осуществляется этот процесс от
застекления, до того момента, когда лоджия полностью готова к эксплуатации.

Остекление лоджии
Балкон обычно имеет открытый и довольно тонкий парапет. Монтаж оконных конструкций на
конструкцию парапета приведет к отколам кромки плиты при креплении. А значит, основное крепление
приходится на монтажную пену. В процессе эксплуатации оконных конструкций, а так же ветровых
нагрузок и естественной деформации пены, неизбежно произойдет разгерметизация остекления, а так
же нарушение общего крепления.
Чтобы этого не произошло, вдоль парапета возводится опорная кладка, состоящая из блоков пенопласта
толщиной 100 мм. Это даст дополнительную защиту от холода, а также сместит внутреннюю раму
конструкции глубже. За счет такого смещения можно надежно закрепить оконную раму в плите, а
лоджия получит дополнительную теплоизоляцию.
Следующий шаг – это замеры плоскостей для установки оконной рамы. Зазоры слева, справа и сверху
от рамы, не должны превышать 30 мм, а зазор внизу – не более 20 мм. Все угловые стыки ни в коем
случае нельзя отделывать с помощью расширительных профилей, так как расширительный профиль –
это пластмасски, защелкнутые вдруг в друга. Такая конструкция будет всегда иметь узел промерзания
именно в этом месте, так что ваш балкон следует тщательней защитить. Однако если в качестве
крепежного узла взят именно профиль, то его необходимо дополнительно тюнинговать. Делается это в
основном с помощью монтажной пены. В результате мы получим оконную площадь, точки которой
имеют равномерную теплоизоляцию.
При выборе оконной конструкции нужно пользоваться следующим правилом – чем меньше подвижных
элементов, тем луче. Почему? Потому что любая створка уменьшает световой проем. Представьте, что
все элементы остекления будут динамичными. В таком случае уменьшиться жесткость конструкции, а
также будет много пластика и неоправданно дорогой фурнитуры. Цена которой – не маленькая. Вы
просто платите больше за то, что хуже. Идеальным выбором будет тройка – это конструкция, которая
имеет две глухие боковины и поворотно-откидную середину. Такая конструкция легко моется, так как
имеется доступ с середины к двум другим ее частям, к тому же она очень прочная и долговечная, а
город Пермь довольно подвержен дождям и другим погодным перепадам.
При монтаже остекления, под каждую вертикальную часть оконной рамы устанавливают опорные
колодки. Это делается для того, чтобы во время эксплуатации раму не перекосило ввиду деформации
монтажной пены. Балкон соседей так же необходимо проверить на наличие встроенных в общую плиту
конструкций, чтобы не было ненужных последствий. Переходим к следующему этапу.

Каркас чернового пола

Монтаж чернового пола осуществляют с помощью деревянных лаг 50х70 мм. Стандартно достаточно
установить пол высотой в 7 см, но, если по каким-то причинам его нужно установить выше, то
используют вначале поперечные лаги, на которые устанавливают длинные продольные. При
евроремонтах – пол поднимается на 19 см, т.е. на высоту балконной ступеньки. Такая толщина
позволяет уложить больше теплоизоляции, а также повысить общее качество теплоустойчивости пола.
Брусья обязательно крепятся к полу равными анкерами 10х112 мм. Делается это потому что, при
изменении влажности в брусьях – они начнут деформироваться, а при ходьбе по полу – издавать
неприятный стук и скрежет, и ваша лоджия превратиться в «громкий» ужас. Отверстие для равного
анкера сверлиться глубиной в 13 см, с учетом толщины бруса, после чего он вбивается в отверстие и
фиксируется. Ширина шага 40-50 см, этого достаточно для того, чтобы предотвратить деформацию на
любом участке пола.
Следующим шагом будет выравнивание продольных лаг. С помощью уровня вычисляется самая
высокая точка в конструкции, все остальные точки лаг нужно выровнять по этой точке с помощью
монтажных клиньев. То же самое проделывается и с оставшимися лагами. Продольные лаги крепятся к
поперечным саморезами длинной – 71 мм, в лаг толщиной – 70 мм. При этом саморез нужно утопить в
брус не менее, чем на 20 мм.
Монтажные клинья могут поднять брус на высоту не более 2 см. Если нужно поднять лаг на большую
высоту, то ни в коем случае не используйте несколько клиньев одновременно. Лучше подложить под
клинья подставки в виде маленьких деревянных брусьев. Сами же клинья следует укрепить монтажной
пеной, так как при ходьбе они могут просто выпасть. Главное, чтобы монтажная пена не попала между
лагами, так как это приведет к ужасному скрипу при ходьбе.

Утепление чернового пола

Утепление создается за счет минеральной ваты. Ее укладывают под черновой пол частями, без
утрамбовки. Желательно чем больше, тем лучше. Особое внимание уделите самой холодной части
лоджии – промежутку от внешней стены до первой лаги. А также не стоит экономить и на самой теплой
ее половине – промежутком между внутренней стеной и первым лагом от нее. Многие мастера
пренебрегают этим местом в целях экономии, мол, высокая цена на утеплитель. А зря, ведь если соседи
снизу не сделали такой же ремонт, то источником холода будет как раз их балкон.
Когда минеральная вата уложена, на стене делаются отметки о середине каждого продольного бруса.
Потом минеральную вату накрывают листами ДСП, и по меткам, сделанным ранее, притягивают
саморезами с шагом 40 см. Почему ДСП, а не доска или фанера? Потому что и доска, и фанера, под
действием влажности будут деформироваться, в то время как структура ДСП позволяет избежать
подобных казусов. К тому же отзывы клиентов, относительно ДСП – гораздо лучше, в плане
доступности.

Утепление стен и потолка

Для утепления балконов используют изолон. Очень теплый, но в то же время очень тонкий материал
(всего 1 см в толщину). Утеплению подлежат стены и потолок лоджии. Причем все, кроме
соединительной стены. Так как эта стена считается теплой (потому что примыкает прямо к квартире),
лоджия обогревается от нее дополнительно. К тому же если облепить ее изолоном, то можно просто
нарушить теплообмен между квартирой и балконом. Следовательно, утеплять ее не только
бессмысленно, но и вредно.
Когда изолон нанесен на стены и потолок – к потолку крепятся направляющие. В качестве
направляющих обычно используют рейки 20х40 мм. Они крепятся с помощью саморезов, далее находят
самую низкую точку, и все остальные точки реек выравнивают по этой точке. Для коррекции
естественных изгибов и деформаций самой рейки, можно использовать монтажные клинья. В конечном
итоге рейки укрепляются дополнительно «летней» монтажной пеной.
Все стыки утеплителя – утепляются дополнительно. Для этого, утеплитель на стыках отгибается, и туда
заливается монтажная пена, после чего прижимается обратно. В момент образования неклейкой
корочки – излишки пены удаляются.

Установка панелей и других объектов

После того как монтажная пена высохнет, и утепление окончательно будет обработано – устанавливают
панели. Балкон обшивается ими с самого потолка, при этом максимальный зазор между ними, а также
рамой окна и соединительной стеной, не должен превышать 1 мм, другими словами – его не должно
быть. Все панели крепятся с помощью саморезов с пресс-шайбой. Для последней верхней панели
обычно используют «хитрую» конструкцию с монтажными клиньями, которые служат как рычаги в
прижатии последней панели.
Световые элементы, розетки, рамы для телевизоров, а также полочки крепятся не в пустоту, а на
деревянные направляющие, расположенные под панелями. При планировании ремонта, можно
обговорить с мастером места, где будут располагаться те или иные объекты, цена при этом не
измениться. В таком случае, можно расположить направляющие под панелями в тех местах и уровнях, в
которых следует сделать монтаж под необходимые объекты.

Монтаж электропроводки и подсоединение теплового датчика

Лоджия запитывается с помощью негорючего кабеля в гофре. Сама же проводка в лоджии подается без
гофры, но с использование негорючего кабеля. Тестирование электроснабжения осуществляется до
финального монтажа распаечной коробки панелями. К ним относятся:
•    Все розетки.
•    Светильники.
•    Электрика теплого пола.
•    Телевизионные розетки.
После чего распаечная коробка может быть зашита.
Для монтажа розеток непосредственно в пластмассовые панели, используют дополнительные
деревянные подборки в виде двух брусков, располагающихся диаметрально противоположно от 
отверстия для розетки, в которые будут вкручены саморезы. Далее подпорки фиксируются монтажной
пеной и закрываются окончательно. Такая конструкция позволит выдергивать вилку из розетки, не
придерживая ее рукой. Отзывы о прочности креплений розеток таким способом всегда были
положительными среди клиентов.
Монтаж «теплого пола» предполагает под собой расположение клавиатуры пользователя на
декоративном откосе, который так же является соединительной стеной между балконом и квартирой.
Такое расположение позволит включить элементы питания для подогрева пола, не ступая на холодный
пол. В свою очередь, даже находясь на лоджии, вы можете легко регулировать температуру пола, не
покидая этого места.
При установке тепловых элементов, важно помнить об установке теплового датчика. Тепловой датчик –
маленькое устройство, цена которого довольно ощутимая, располагается под тепловыми элементами.
Оно регулирует температуру пола согласно настройкам, которые вы задали. Чтобы не повредить
датчик, его устанавливают не сразу. Вместо этого делают протяжку и с помощью нее, после монтажных
работ, протягивают провод и ставят датчик.

Столешница и соединительный проем

На бывший подоконник устанавливается столешница, которая полностью перекрывала бы область
основания, на котором укреплена и свешивалась с каждой стороны на 4-5 см. При этом форма
столешницы должна быть округлой. Острые углы очень опасны, поэтому предпочтителен монтаж
скругленной столешницы, особенно если лоджия предполагается, как детская комната. В городе Пермь
можно найти широкий выбор подобных столешниц.
Также столешницу не рекомендуется крепить надежным материалом. В процессе эксплуатации она
может быть повреждена, и чтобы ее легко сменить – столешницу садят на монтажную пену. Такой
способ крепления, с одной стороны, позволяет довольно надежно закрепить данный элемент, а с другой,
сильным рывком вверх – удалить столешницу, с возможностью замены. Отзывы о таком методе среди
мастеров довольно разнятся, в виду того, что столешница может оторваться при резком нажатии на
край, что может привести к травмам.
На внутренний блок устанавливаются специальные профиля, которые будут служить замком для
декоративных панелей. Декоративные панели, в свою очередь, располагаются по всему внутреннему
периметру проема соединительной стены. Они монтируются по принципу «испанского перехлеста»,
который хорошо зарекомендовал себя у наших мастеров города Пермь:
1)    дальняя кромка боковой панели, идущая от столешницы, перекрывается чистовой кромкой верхней
панели;
2)    дальняя кромка которой, в свою очередь, перекрывается чистовой кромкой противоположной
панели;
3)    в конце концов, дальняя кромка последней панели перекрывается с помощью плинтуса.
Панели крепятся к направляющим с помощью саморезов, либо стэплерной скобы.

Оформление точки схода контуров и их замыкание

После того как вся лоджия обшита по периметру пластиковыми панелями, необходимо оформить точку
схода контуров. Она располагается над входом в лоджию. Для этого вырезается маленькая пластиковая
панель, которую подгоняют в распор между заводскими контурами, а затем крепят монтажной пеной к
направляющим. В идеале зазора между пластиковой панелью не должно быть, либо зазор толщиной в 1
мм.
Когда все панели в лоджии установлены, необходимо замкнуть контур. Это значит, что нужно
загерметизировать расстояния между панелями и черновым полом с помощью монтажной пены. После
чего дожидаются ее полной полимеризации и удаляют излишки.

Установка нагревательных элементов

Перед установкой нагревательных элементов, всю поверхность чернового пола необходимо покрыть
лавсановой подложкой. Это материал, обеспечивающий хорошую теплоизоляцию и отражение лучей.
Задача подложки – нейтрализовать подогрев чернового пола от нагревателей и обмена температуры
между лоджией и черновым полом. Лавсановая подложка имеет низкий коэффициент температурного
расширения, за счет этого ее можно укладывать без специальных средств установки и защиты, а так же
цена на него позволяет легко вписаться в бюджет.
Стыки подложки необходимо проклеивать по всему периметру с помощью обычного прозрачного
скотча. Это делается, чтобы максимально сохранить отражающую способность материала. Если
подложка изгибается и выгибается при выравнивании, то не пугайтесь. Просто она деформировалась,
когда хранилась в рулоне, после первого же испытания нагревательных элементов ее форма
выровняется. Чтобы больше узнать о свойствах этого материала, можно поискать отзывы мастеров на
тематических форумах. Там рассматривается этот вопрос более специфично.
Тепловой датчик располагают под любым нагревательным элементом, расстояние от стены до датчика
не должно превышать 10 см. Для расположения датчика в черновом полу делают маленькую канавку,
чтобы датчик не выпирал за область подложки и не портил общий вид. Провод и сам датчик просто
приклеивают к подложке с помощью скотча.
Нагревательные элементы теплого пола собираются между собой встык и проклеиваются с помощью
прозрачного скотча. Во избежание нагрева нежелательных элементов пола (например, плинтусов) –
делается отступ от плинтуса в 20-30 мм. Хотя иногда производитель нагревательных элементов сам
делает такой отступ, тем самым экономя время и пространство. А также цена остается неизменной.
Питание подключается с помощью проводов, идущих от коробки, они крепятся специальными
барабульками, которые обжимаются вокруг провода и присоединяются к контактной площадке
нагревательного элемента. Питание подводиться только с одной стороны нагревательного элемента,
который так же обжимается специальной изолирующей барабулькой. На противоположной части
нагревательных элементах образуется открытая активная зона, которую так же нужно изолировать
барабулькой.
После проверки и тестирования нагревателей, пользовательская клавиатура закрепляется, а на
нагревательные элементы кладут чистовое напольное покрытие. Им может выступать как ламинат, так
и линолеум:
•    Ламинат более эстетичен. Он хорошо подходит для отделки под рабочий кабинет или детскую
комнату.
•    Линолеум гораздо практичнее и дешевле. Бюджетный вариант, когда отделывается балкон,
например среднестатистической хрущевки города Пермь.

Завершающие отделочные работы

После укладки чистового напольного покрытия – устанавливают плинтус. При монтаже обычного
плинтуса с жестким краем – образуются зазоры из-за выступов, которые образуют панели. Чтобы их
избежать – используют специальный плинтус с силиконовой кромкой. Такой плинтус позволяет
избежать подобных ситуаций, сохранив все положительные качества: безопасность, долговечность,
приемлемая цена и отличный внешний вид.
Прямые углы плинтуса стыкуются с помощью соответствующей фурнитуры. А вот развернутые углы
стыкуются за счет ручного распиливания кромок плинтуса. Делается это с тем расчетом, чтобы при
стыке обработанных кромок, получившийся угол был разделен на две примерно равные части.
Некоторые мастера рекомендуют использовать промежуточный материал, так что стоит посмотреть
отзывы их клиентов: нравиться им или нет такой.
После установки всех дополнительных декоративных элементов, а также запланированных объектов,
все подгоняемые кромки обрабатываются специальными герметиками. Плоскости белого цвета
обрабатываются с помощью жидкого пластика. А вот цветные элементы обрабатываются
водорастворимым акриловым герметикам. Причем акриловый герметик подбирается таким образом,
чтобы он был на 1-2 тона светлее обрабатываемых элементов. Со временем герметик приобретает такой
же цвет, как и остальной материал. После чего возникает ощущение полной целостности помещения.
На последнем этапе устанавливаются жалюзи или ролл-шторы, так же проводится последний плановый
осмотр. Подобный мастер-класс можно заказать у наших мастеров города Пермь. На этом все – объект
закончен, оставляйте отзывы.