Ричард Аведон

Кто Такой Ричард Аведон?

если вкратце

Американский фотограф Ричард Аведон был наиболее известен своими работами в мире моды и
своими минималистскими портретами. Сначала он работал фотографом в морской пехоте
торгового флота, делая идентификационные фотографии. Затем он перешел к моде, снимая для
Harper's Bazaar и Vogue, требуя, чтобы его модели передавали эмоции и движения, что является
отклонением от нормы неподвижной модной фотографии.

След слайд

Детство

Родители Аведона, Анна (Полонский) Аведон, домохозяйка, и Джейкоб Исраэль Аведон, владелец
магазина одежды, были выходцами из семей русских еврейских иммигрантов второго поколения,
которые поселились в Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка, а затем в Бронксе. Семья его матери
владела бизнесом по производству одежды. Его отец был владельцем "Пятой авеню Аведона",
специализированного магазина женской одежды в Бронксе, который обанкротился во время
Великой депрессии.

Аведон писал о своем детстве: “Мы привыкли думать о себе как о модной семье”. с самого
детства он часто вырезал модные фотографии, которыми восхищался, и украсил ими стены своей
спальни.

«Я начал фотографировать еще подростком. Видя в глянцевых журналах изображения прекрасных

моделей, сделанные Стейхеном, Мункачи и Мэн Реем, я подражал им, фотографируя свою
младшую сестру. Моя Луиза была восхитительна. Ни у кого не было такой идеальной кожи, такой
красивой длинной шеи и таких бездонных карих глаз… Мои первые модели — Дорин Лейт, Элиза
Дэниелс, Одри Хепберн — обладали темными волосами, тонкими чертами лица и утонченной
элегантностью. Все они — мои воспоминания о Луизе».

В возрасте 12 лет Ричард вступил в фотокружок Ассоциации еврейских юношей, а в старших

классах к фотографии добавилось увлечение литературой. Вместе со своим одноклассником и
лучшим другом Джеймсом Болдуином, впоследствие ставшим знаменитым писателем, Аведон
стал редактором школьного литературного журнала The Magpie («Сорока»). По окончании школы
он поступил в Колумбийский университет, чтобы изучать там философию и поэзию.

Забросив университеты, Аведон поступил на службу в торговый флот США. Здесь он работал
помощником фотографа, делая «фото на документы» для новобранцев. После окончания службы
он окончательно укрепился в идее посвятить себя фотографии.

СЛЕД СЛАЙД

Начало карьеры фотографа

Покинув Торговый флот в 1944 году, Аведон поступил в Новую школу социальных исследований в
Нью-Йорке, чтобы изучать фотографию под руководством Алексея Бродовича, известного арт-
директора Harper's Bazaar. Аведон и Бродович создали тесную связь, и по истечению одного года
Аведон был нанят в качестве штатного фотографа для журнала. После нескольких лет
фотографирования повседневной жизни в Нью-Йорке Аведону было поручено освещать весенние
и осенние коллекции мод в Париже. В конце 1940-х и начале 1950-х годов он создавал элегантные
черно-белые фотографии, демонстрирующие последние тенденции моды в реальных условиях,
таких как живописные парижские кафе, кабаре и трамваи.

На уличных снимках Аведона тех лет царствовали воздушные модели в развевающихся нарядах от
известных кутюрье, а его студийные барышни в изломанных позах, с бровями-ниточками, нитями
жемчуга и осиной талией стали символами созданного Кристианом Диором стиля new look. Это
были 40-е годы: расцвет глянцевых изданий Vogue и Harper's Bazaar, становление fashion-
фотографии, новые формы, новый стиль.

В 1946 году Аведон начал освещать как осенние, так и весенние показы парижских модельеров. В
том же году и в 1947 году он также ездил в Рим и делал снимки уличных артистов в манере
фотографий папарацци, опубликованных в "Пари Матч».

В 1949 году Аведон начал десятилетнюю ассоциацию с журналом "Театральное искусство", в

котором актеры в костюмах позировали не только в качестве персонажей для пьесы, но и в
психологически раскрывающих исследованиях своей собственной внутренней природы. Этот
откровенный, неосторожный момент стал фирменным стилем Аведона в его более поздних
портретах знаменитостей.

СЛЕД СЛАЙД

текст со слайда

СЛЕД СЛАЙД

50-ые

В 1950 году он женился на Эвелин Франклин, от которой у него родился сын. Они развелись в тот
же год, когда поженились.

И редактор Harper's Bazaar Сноу, и арт-директор Бродович поощряли Аведона фотографировать и

экспериментировать. В сопровождении мужчин в смокингах модели позировали в ночных клубах,
казино и других общественных местах. Самое запоминающееся, что в 1955 году Аведон
фотографировал моделей в парижском цирке. Из этого портфолио выделяющимся образом
является стройная модель Довима, одетая в платье Dior до щиколоток с ниспадающим поясом и
стоящая с руками в высоких перчатках, вытянутыми между двумя слонами. Инновационные
обложки Avedon включали модель Барбару Маллен, которую видели сверху, когда она сидела в
студии Аведона (1952), и модель Шерри Нельмс, сфотографированную через окно автомобиля
(1954). Необычно обрезанные фотографии появились в 1951 году, когда на снимке Аведона была
изображена половина головы модели, увиденной очень крупным планом.

К 1953 году Аведон начал активно показывать моделей в движении, стиль, впервые
разработанный в 1930-х годах Мартином Мункачи; однако Аведон редко копировал стилизацию
движения Мункачи. В модных съемках Аведона движение использовалось в качестве фирменного
стиля. Его кинематографический образ стал, по сути, вдохновением для фильма "Смешное лицо"
(1957), в котором персонаж Дика Эйвери, которого играет Фред Астер, фотографирует свою
модель-музу Одри Хепберн на месте в Париже. В качестве визуального консультанта фильма
Аведон воссоздал более ранние съемки модной одежды, такие как Хепберн, спускающаяся по
ступенькам в Лувре. Аведон, кстати, предоставил некоторые из своих фотографий для этой
постановки, включая знаменитый потрет Одри Хепберн, на котором видны только глаза, брови и
губы актрисы, но не узнать ее невозможно.
В конце 50-х годов за Ричардом Аведоном окончательно закрепилась репутация признанного
мастера: в 1958 году журнал «Популярная фотография» включил его в список «10 великих
фотографов мира».

Хотя в модной съемке Ричард Аведон нашел свое призвание, он никогда не ограничивался только
фэшн-фотографией. С 1952 по 1954 год, не прекращая сотрудничество с модными изданиями,
Аведон был редактором и фотографом в журнале «Театральное искусство».

СЛЕД СЛАЙД

читаю с слайда

СЛЕД СЛАЙД

Безумные 60-е принесли миру рок-музыку и «Битлз», войну во Вьетнаме и антивоенные парады,
мини-юбки и новый идеал красоты — Твигги (именно с ее съемки авторства Аведона началась
революция в мире моды). В жизни мастера также произошли большие перемены — в 1966 году
он завершил свое долгое и плодотворное сотрудничество с журналом «Harper’s Bazaar», и
перешел в «Vogue» (штатным фотографом которого являлся до 1990 года). Для «Vogue» Аведону
позировал Энди Уорхол со свежими шрамами после операций и Ринго Старр с белым голубем на
руке.

В 60-е карьера Аведона находилась на пике. Ему позировали самые известные музыканты,
художники, певицы, модели, балерины и скульпторы. Из их портретов составлена книга «Аведон:
Шестидесятые» (Avedon: The Sixties) — своеобразная летопись того времени. Тогда же Аведон
приходит к идее использования портрета как возможности привлечь внимание к проблемам
общества — в частности, войне во Вьетнаме. Поэтому изображения деятелей искусства и модного
бизнеса соседствуют в альбоме с портретами неизвестных солдат, военных корреспондентов,
антивоенных активистов.

СЛЕД СЛАЙД

В 1961-м Аведон снимал президента Кеннеди с женой и детьми – эта съёмка была сделана сразу
после выборов, и, по сути дела, представила нации и миру нового президента Америки как
открытого и дружелюбного семьянина, которому не чуждо ничто человеческое. В 1964-м Аведон
сделал портрет на тот момент уже бывшего президента Эйзенхауэра – и в этом портрете тоже нет
никаких намёков на общественный статус человека, это можно назвать просто портретом старика.
И далее, на протяжении своей карьеры, Аведон снимал почти всех современных ему президентов
США – Форда, Картера, Рейгана, Буша-старшего, - а уже в 2004-м, а в своём последнем,
незавершённом проекте об американских политиках сделал портрет Барака Обамы, который
тогда ещё был просто сенатором от штата Иллинойс.

СЛЕД СЛАЙД

А в 1964-м был издан фотоальбом “Nothing Personal” («Ничего личного»), в котором он впервые
обращается к нетипичным для глянцевого фотографа темам. Проблема расовой дискриминации
была ещё очень сильна – и на страницах альбома портреты чернокожих студентов соседствуют с
портретами лидеров нацистского движения. В книге представлена целая портретная галерея
знаковых людей своего времени - звёзд шоу-бизнеса, учёных, политиков, поэтов и писателей, но
есть и серия портретов, сделанных Аведоном в психиатрической лечебнице. Каждый человек
интересен, каждый заслуживает внимания – вот, пожалуй, главный подтекст этих портретов.

СЛЕД СЛАЙД

О камерах
Портрет Ричарда Аведона (Richard Avedon)Вплоть до конца 60-х мастер использовал маленький
Rolleflex — среднеформатную камеру с квадратным слайдом. Держа фотоаппарат на уровне пояса
и глядя сверху вниз в видоискатель, энергичный и гибкий Аведон как будто танцевал с ним,
электризуя атмосферу в студии.

«Паря над камерой и всматриваясь в нее, я никогда не видел людей, что были по ту сторону — это
они смотрели на меня и портрет рождался от этого подлинного взаимного единения. Моя камера
сама рождала картинку».

На многих фотографиях мастера присутствует черная кайма по границам квадратного негатива.

Это своеобразное послание к зрителю: «Да, именно так, никак иначе кадрировать этот снимок
нельзя, это задумка автора».

В 1969 году Аведон перешел на крупный формат — начал использовать для съемок старинную
камеру Deardorff формата шесть на восемь дюймов. Камера устанавливалась на штатив и была
очень громоздкой, но давала возможность приблизить объект съемки и сконцентрироваться на
малейших деталях — и в конечном итоге в работе Аведона возникло новое направление.

Семидесятые годы

Аведон полностью погрузился в портретирование. Выставки-ретроспективы мастера проходили в

лучших музеях Америки, а тридцатилетний период работы в фотографии был подведен теперь
уже раритетными альбомами: «Portraits» (1976) и «Avedon: 1947-1977» (1978). В 1976 году в
преддверие президентских выборов он выпустил альбом «Семья» (The Family) c 69 черно-белыми
снимками известных политиков, бизнесменов и лидеров властных структур, таких, как Джордж
Буш, Дональд Рамсфельд и другие. Фотографии были опубликованы на страницах журнала Rolling
Stone, а автор прокомментировал публикацию с характерным для него самоотрицанием:

«Это общий портрет элиты власти, но я абсолютно ничего не чувствую по отношению к большей
части этих людей. Я не преследую идеи противопоставления республиканцев и демократов, добра
и зла».

Аведон твердо настаивал на том, чтобы снимать окружающую действительность такой, какая она
есть, изо всех сил стараясь добиться объективности. Он всегда тяготел к максимальному
упрощению фотографии, стараясь оторвать объект съемки от окружающей его среды. Даже те,
кто, казалось бы, был неуместен на белом фоне, оказывались один на один с честной камерой
фотографа.

Все свои гонорары Аведон тратил на личные проекты: путешествовал с камерой по Америке,
фотографировал участников протеста против расовой дискриминации, делал снимки врачей и
солдат во Вьетнаме. Но самыми известными стали снимки его смертельно больного отца – Ричард
впервые выставил их в Нью-Йоркском музее современного искусства в 1974 году. После этого его
стали называть «убийцей с камерой». По мнению критиков, фотографии демонстрировали
агрессию и обиду Ричарда, который таким образом мстил отцу за недостаток внимания и
жестокосердие. «Сначала я думал, что это проявление нежности и любви к папе, а потом стал
допускать мысли, что во время съемки я словно убивал его через объектив, – вспоминал Аведон. –
Я спросил своего психоаналитика, есть ли в моих подозрениях рациональное зерно, и он ответил:
“Скорее всего. Но разве это наказуемо, если ты никому не причинил вреда?”».

СЛЕД СЛАЙД

Потеряв отца, Ричард и сам попал в больницу: у него начались серьезные проблемы с сердцем.
Осознание неизбежности смерти вдохновило фотографа на серию работ «На Американском
Западе».

Новый путь был тернист — многие критики просто отказывались считать новые работы фотографа
предметом искусства. Речь идет об альбоме «Американский запад», в которой Аведон
сфокусировал свое внимание на замалчиваемой стороне жизни в Соединенных Штатах.

Эту серию фотографий Аведон представил в 1985 году. На создание серии ушло 5 лет: с 1979 по
1984 год Аведон объехал 17 штатов и 189 городов, чтобы сфотографировать 752 человека. Именно
эта серия показала в свое время всю глубину пропасти между мечтой, миром глянца и реальной
жизнью обычных людей. Она показала американцам их собственные лица и вызвала бурю
негодования в тот момент, когда была представлена. Эти фотографии отказывались выставлять
музеи и галереи. В этом проекте Аведон выработал новую стилистику «реальной» фотографии: на
смену сияющему гламуру пришли отчетливо прорисованные — до последней морщинки, шрама,
родинки — портреты. Строго фронтальный ракурс, нейтральный фон, единственный объект в
центре кадра. Мастер сознательно использовал нетипичный для портретной съемки
широкоугольный объектив — это вызывало оптические искажения, подчас шокировавшие
зрителя. Серия подверглась яростной критике за представление Америки в «неприглядном виде»,
большинство американцев не захотело признать себя в этих лицах, а экспозицию не принял ни
один музей Нью-Йорка. Первое представление грандиозной эпопеи американцев произошло в
том же году в Amon Carter Museum в Техасе, и уже дальше экспозиция прокатилась по ряду
музеев и галерей Америки.

в 1975 году городская галерея Мальборо представила ретроспективную выставку портретов.

Портретная выставка сотен изображений варьировалась от небольших работ 1949 года до
гигантских фотообоев размером десять на тридцать футов, изображающих группы, в том числе
политических активистов и художника Энди Уорхола и его суперзвездное окружение. Обе эти
выставки катапультировали портретную работу Аведона в центр растущей дискуссии о
фотографии как форме изобразительного искусства.

СЛЕД СЛАЙД

К началу 1980-х годов Аведон заявил друзьям, что потерял интерес к моде. Тем не менее, в 1980
году он увековечил память пятнадцатилетней Брук Шилдс в обтягивающих джинсах Calvin Klein, а
в 1981 году было продано более двух миллионов плакатов с его фотографией Настасьи Кински,
лежащей на фоне змеи питона, скользящей по ее обнаженному телу. Позже он также снял
телевизионную рекламу дизайнерских духов Obsession от Calvin Klein и Coco от Chanel.

СЛЕД СЛАЙД

В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом в истории The New Yorker. “Я
сфотографировал почти всех в мире”, - сказал он тогда. “Но то, что я надеюсь сделать, - это
сфотографировать людей с достижениями, а не знаменитостей, и помочь еще раз определить
разницу”.

Календарь Пирелли

в 1997 году Аведон был приглашен для съемок этого прославленного календаря. Он выбрал тему
«Женщины мира». Среди множества кандидаток в течение нескольких месяцев работы он
отобрал 19 самых красивых женщин, которые, по его мнению, могут представлять свои страны.
Иногда Аведон выбирал сразу 2-3-х девушек, как в случае с Россией, чтобы подчеркнуть
разнообразие ее культур и типов красоты. Манекенщицы Ирина из Якутии, Татьяна из Казахстана
и москвичка Кристина удостоились чести позировать Ричарду Аведону. В престижном календаре
присутствует и француженка. Аведон не пожелал снимать какую-либо известную модель, а
выбрал Мари-Софи Уилсон, бывшую барабанщицу из музыкальной панк- группы.

Его последним проектом для The New Yorker, который остался незавершенным, было портфолио
под названием “Демократия”, включавшее портреты политических лидеров, таких как Карл Роув и
Джон Керри, а также обычных граждан, занимающихся политической и социальной активностью.
В 2004-м он начал работать над ним замыслом Аведона было сделать ещё один "портрет
общества" - со всем его разнообразием и противоречиями. Но этот проект остался неоконченным
- в возрасте 81-го года великий фотограф скончался.

Напряженная приверженность Аведона на раннем этапе неизбежно сказалась на нем. После

двадцати лет работы в модной фотографии он решил, что в этой работе "слишком много
нарциссизма и разочарования". Наружные изображения уступили место более жесткой
минималистской эстетике, которая даже была описана как "жестокая", изготовление которой
было возможно только в студии. "Я разработал серию" нет", - писал Аведон в 1994 году, - " ... нет
изысканному свету, нет очевидным композициям, нет соблазнительности поз или повествования.
И все эти " нет " вынуждают меня согласиться. У меня белый фон. У меня есть человек, который
меня интересует, и то, что происходит между нами". Если он и продолжал работать на поприще
моды, то только для того, чтобы поддержать свою семью и свое "искусство", а именно портретную
фотографию.

Один из величайших фотографов 20-го века, Аведон расширил жанр фотографии своей
сюрреалистической и провокационной модной фотографией, а также портретами, которые
обнажили души некоторых из самых важных и непрозрачных фигур в мире. Аведон был такой
доминирующей культурной силой, что вдохновил на создание классического фильма 1957 года
"Смешное лицо", в котором персонаж Фреда Астера основан на жизни Аведона.

«Аведоновский минимализм» стал эталоном отсекания лишнего и ненужного в кадре. Отказ от

сложносочиненного фона, света ровно столько, сколько нужно, чтобы подчеркнуть то, что
работает на образ, уже созданный воображением. В своих работах Аведон переосмысливал, а
иногда и напрямую цитировал принцип светотени на полотнах Рембрандта, которого чтил выше
всех образцов для подражания.