Вы находитесь на странице: 1из 464

Портной ACADEMA

И. А. Радченко

ОСНОВЫ
КОНСТРУИРОВАНИЯ
И МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОДЕЖДЫ
Портной academ 'a

И. А. Радченко

ОСНОВЫ
КОНСТРУИРОВАНИЯ
УДК 687.1(075.32)
ББК 37.24я722
Р159 Рецензент —
заместитель директора по учебной работе ГОУ СПО
«Технологический колледж № 24» г. Москвы У.В. Балобанова

Радченко И. А.
Р159 О слопы конструирования и моделирования одежды :
учебник для нач. проф. образования / И. А. Радченко. — N4. :
Издательский центр «Академия», 2012. — 464 с.
ISBN 978-5-7695-8444-2
Учебник является частью учебно-методического комплекта по профес­
сии 262019.03 «Портной».
Приведены современные требования к изготовлению одежды с исполь­
зованием Единого метода конструирования и моделирования одежды и ма­
териалов, морфологические и антропометрические признаки фигуры чело­
века, правила измерения фигуры при индивидуальном изготовлении одеж­
ды, построения чертежей основ конструкции женских, мужских плечевых
и поясных швейных изделий.
Учебник может быть использован при освоении дисциплины ОП.04
«Основы конструирования и моделирования одежды» для профессии
262019.03 «Портной» в соответствии с ФГОС НПО.
Для учащихся образовательных у ч р е ж д е н и й начального профессио­
нального образования.
УДК 687.1(075.32)
ББК 37.24я722
Учебное издание
Радченко Ирина Александровна
Основы конструирования и моделирования одежды
Учебник
Редактор Г. В. Булгакова. Технический редактор Н. И. Горбачёва
Компьютерная верстка: Р. Ю. Волкова
Корректоры Н. В. Савельева, Т. Н. Чеснокова
Изд. N« 101113949. Подписано в почать 16.12.2011. Формат 60 x 90/16. Бумага офс. № 1.
Гарнитура «Балтика». Печать офсетная. Уел. печ. л. 29,0. Тираж 1 500 экз. Заказ № М-389.
ООО «Издательский центр «Академия», www.academia-moscow.ru
125252, Москна, ул. Зорге, д. 15, корп. 1, пом. 266.
Адрес для корреспонденции: 129085, Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1, а/я 48.
Тел./факс: (495) 648-0507, 616-00-29.
Санитарно-эпидемиологическое заключение N° РОСС RU. АЕ51. Н 14963 от 21.12.2010.
Отпечатано втипографии филиала ОАО «ТАТМЕДИА»
«ПИК «Идел —Пресс». 420066,г. Казань,ул. Декабристов,2.
Оригинал-макет данного издания является собственностью
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом
без согласия правообладателя запрещается

© Радченко И.А., 2012


© Образовательно-издательский центр «Академия», 2012
ISBN 978-5-7695-8444-2 © Оформление. Издательский центр «Академия», 2012
Уважаемый читатель!

Данный учебник является частью учебно-методического ком­


плекта по профессии «Портной».
Учебно-методический комплект но профессии — это основная
и дополнительная литература, позволяющая освоить профессию,
получить профильные базовые знания. Комплект состоит из моду­
лей, сформированных в соответствии с учебным планом, каждый
из которых включает в себя учебник или учебное пособие и до­
полняющие его учебные издания — рабочие тетради, плакаты,
справочники и многое другое. Модуль полностью обеспечивает
изучение каждой дисциплины, входящей в учебную программу.
Все учебно-методические комплекты разработаны на основе еди­
ного подхода к структуре изложения учебного материала.
Для существенного повышения качества обучения и приближе­
ния к практической деятельности в комплект входят учебные ма­
териалы для самостоятельной работы, практикумы, пособие по
производственному обучению. Важно отметить, что разработан­
ные модули дисциплин, входящие в учебно-методический ком­
плект, имеют самостоятельную ценность и могут быть использова­
ны при выстраивании учебно-методического обеспечения образо­
вательных программ обучения по смежным профессиям.
При разработке учебно-методического комплекта учитывались
требования Федерального государственного образовательного стан­
дарта начального профессионального образования.
Предисловие

Конструированием одежды в индивидуальном производстве


профессионально занимаются закройщик, конструктор, модельер-
конструктор, дизайнер одежды. Часто закройщ ик выполняет
функции и дизайнера, и конструктора одежды, Для изготовления
современной и качественной одежды портной должен знать мето-
ды конструирования и моделирования одежды, основные виды ра­
бот, выполняемых при разработке моделей одежды, таких, как:
■ прием индивидуальных заказов от населения, оказание кон­
сультативной помощи заказчику при выборе модели, докумен­
тальное оформление заказа;
■ измерение фигуры заказчика; определение оптимальной по­
требности материала на изделие, проверка размеров и качества
материалов;
■ выполнение эскиза (зарисовки) и разработка конструкции и з­
делия одежды различных ассортиментных групп из разнообраз­
ных материалов в соответствии с моделью, выбранной заказчи­
ком;
■ изготовление лекал, выкраивание по лекалам деталей кроя мо­
дели и образцов изделий одежды;
■ определение технологических приемов обработки деталей и з­
делия и готовности изделия к примерке;
■ инструктирование работников, участвующих в технологиче­
ском процессе изготовления изделий одежды;
■ проведение примерки и по ее результатам выполнение опера­
ций, корректирующих полуфабрикат и конструкцию изделия
(обмелку, подрезку деталей и т.п.);
■ контроль качества полуфабриката и готового изделия; сдача го­
тового изделия заказчику;
■ применение нормативной документации; соблюдение требова­
ний техники безопасности труда и правил профессиональной
этики.

А
В учебнике рассматриваются правила, алгоритмы, особенности
создания эскизов и конструирования одежды различных типбвых
покроев, приводятся сведения о морфологических и антропомет­
рических признаках телосложения человека, важные для констру­
ирования одежды на нетиповые фигуры. Дается подробный ответ,
как правильно измерить фигуру при индивидуальном изготовле­
нии одежды. Но главное — методика построения чертежей основ
конструкций поясных и плечевых изделий для типовых и нестан­
дартных фигур. Большое внимание уделено разработке одежды на
фигуры с отклонениями в телосложении. Ш ироко представлен
практический материал по конструктивному моделированию.
Учебник разработан на основе Единого метода конструирования
одежды, созданного Центральной опытно-технической швейной лабо­
раторией (ЦОТШЛ) на базе Единой методики конструирования
одежды (ЕМКО), которая разработана Центральным научно-иссле-
довательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП).
ОДЕЖДА
И ЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

БЛОК

Модуль 1, Понятие об одежде


Модуль 2. Проектирование одежды

ь
t

8
Модуль 1
ПОНЯТИЕ ОБ ОДЕЖДЕ

ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ
Ш Тема: основные понятия об одежде.
Цель: изучить профессиональную терминологию в области
конструирования одежды для применения на практике.
Содержание: общие сведения об одежде и ее классификация.
Потребительские, социальные, функциональные, эргономические,
антропометрические, гигиенические, психофизиологические, эсте­
тические, эксплуатационные, экономические, производственные
требования, предъявляемые к одежде. Понятия об унификации,
стандартизации, технологичности конструкции, а также о форме
одежды, ее конфигурации, силуэтах и объемах, видах поверхно­
сти; о конструктивных, конструктивно-декоративных, декоратив­
ных и декоративно-функциональных элементах и линиях ф ормо­
образования, покроях одежды.
Задание: выучите определения, связанные с одеждой, — ее де­
талей, силуэтов, покроев, способов формообразования и требова­
ний к одежде, чтобы знать терминологию по конструированию
одежды и уметь применять ее в профессиональной деятельности.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ

Одежда - изделие или совокупность изделий, покрывающих


частично или полностью тело человека. Служит для обеспечения
жизнедеятельности и взаимосвязи человека с окружающей соци­
альной и материальной средой.
Дет аль — цельнокроеная или состоящая из элементов часть
плоского материала, полученная в результате членения изделия
для создания объемной формы.

7
Разверт ка дет али — развернутая на плоскости поверхность
объемной формы изделия, учитывающая измерения фигуры, кон­
структивные прибавки к данным измерениям и технологические
припуски.
П еред — основная передняя деталь плечевого изделия, цельно­
кроеная или состоящая из частей. Полочка1 — основная передняя
деталь плечевого изделия, имеющая разрез или застежку от линии
горловины до линии низа.
Спинка — основная задняя деталь плечевого изделия, цельно­
кроеная или состоящая из частей.
Ц ент ральная часть переда или спинки — передняя или зад­
няя деталь плечевого изделия (составная центральная часть пере­
да или спинки), расположенная между боковыми частями переда
или спинки.
Бочок — боковая деталь изделия (составная боковая часть пе­
реда или спинки).
Рукав — деталь швейного изделия, полностью или частично
покрывающая руку, выкроенная совместно или раздельно с пере­
дом и спинкой.
Воротник — сдвоенная (верхняя и нижняя) или одинарная де­
таль изделия, выкроенная из основного материала (материалов) и
предназначенная для вы ражения художественной идеи модели.
М ожет такж е выполнять теплозащитную функцию.
Половинка брю к левая (правая) — передняя (задняя) деталь
поясного изделия, покрывающая спереди (сзади) левую (правую)
нижнюю часть туловища и ногу.
Полотнище юбки переднее (заднее) — передняя (задняя) де­
таль поясного изделия, покрывающая переднюю (заднюю) ниж ­
нюю часть туловища и ног.
Плечевая нахладка — деталь, предназначенная для придания
устойчивой формы плечевой части изделия и формирования пле­
чевого пояса фигуры.
Дет аль верха — деталь изделия из основного материала (мате­
риалов), цельнокроеная или состоящая из частей.
Дет аль подкладки — деталь изделия, цельнокроеная или со­
стоящая из частей, выкроенная из подкладочного материала по
контурам (с небольшими уточнениями) детали верха и предназна­
ченная для оформления внутренней (изнаночной) стороны изде­

1 Сегодня этот термин в нормативных документах не употребляется, однако в


профессиональной литературе еще встречается.

8
лия, предохранения изделия от быстрого износа и создания удоб­
ства в носке.
Д ет аль прокладки — деталь изделия, цельнокроеная или со­
стоящая из частей, выкроенная из специального (клеевого, утеп­
ляющего и т.п.) материала, расположенная между деталями верха
и подкладки и служащая для придания формы или утепления мо­
дели.
На различных этапах производства одежды с помощью ком­
пьютерной техники детали и узлы швейных изделий кодируют.
При кодировании используют десятичную классификацию ш вей­
ных изделий в Общероссийском классификаторе продукции
(ОКП).
Код (совокупность взаимосвязанных шрифтов) — условное со­
кращенное обозначение швейных изделий.
Ш вейные изделия по различным признакам подразделяют на
классы, подклассы, виды, группы, подгруппы, типы, подтипы, ва­
рианты. Основным, наиболее общим признаком в классификации
является функциональность одежды.
Функциональность — соответствие изделия его назначению,
способность изделия выполнять ту или иную функцию (служеб­
ную роль) в процессе жизнедеятельности человека.
По признаку функциональности в зависимости от назначения
одежду подразделяют на классы:
■ бытовая одежда (первая циф ра кода — 1);
■ спортивная одежда (первая цифра кода — 2);
■ производственная одежда (первая цифра кода — 3).
Каждый класс одежды в зависимости от специализации про­
мышленности, торговли, условий эксплуатации и более узкого на­
значения подразделяют на подклассы, виды, группы и подгруппы.
Основной по признаку назначения одежды является защитная
функция. Бытовая одежда служит для защиты организма человека
от неблагоприятных воздействий окружающей среды; спортив­
ная — для защиты спортсмена от травм и достижения им более
высоких спортивных результатов; производственная — для защ и­
ты работника от неблагоприятных воздействий окружающей и
производственной среды.
Класс бытовой одежды, например, подразделяется на подклас­
сы (вторая цифра кода):
в бельевые изделия;
а костюмно-платьевые;
а верхняя одежда;

9
корсетные изделия;
головные уборы;
■ перчатки и рукавицы.
Каждый подкласс одежды подразделяется на виды (третья циф ­
ра кода). Так, подкласс костюмно-платьевых изделий представлен
следующими видами:
1,2. 1 — пиджаки; 1, 2. 6 — брюки;
1. 2. 2 — жакеты; 1. 2. 7 — сорочки;
1, 2. 3 — куртки; 1. 2. 8 — платья;
1. 2. 4 — жилеты; 1. 2. 9 — платья-костюмы;
1. 2. 5 — блузки; 1.2. 10 — юбки.
Одежду в зависимости от условий и места ее использования
классифицируют на повседневную, нарядную, домашнюю, произ­
водственную, зрелищную, форменную, одежду для отдыха, а так­
ж е в зависимости от половозрастного признака, способа изготов­
ления, сезона, функции и стиля.
Ассортимент — совокупность швейных изделий различных
видов и назначения, объединенных в группы по определенным
признакам (материалы изготовления, размеры и т.д.), выпуска­
емых промышленностью для удовлетворения потребительского
спроса.
Вид одежды — совокупность швейных изделий, объединенных
в самостоятельную группу по определенным признакам, сходных
по назначению и близких по модельно-конструктивному реш е­
нию. Так, верхняя одежда как вид включает летнее, демисезонное,
зимнее пальто, полупальто, жакет и др.
Каждый вид одежды подразделяется на ассортиментные груп­
пы) по назначению, условиям эксплуатации, сезонному, половоз­
растному признаку, виду материала и др.
Ассортиментная группа — ряд изделий, выполняющих одну
функцию и имеющих одно назначение.
Признаки подразделения одежды на ассортиментные группы
положены в основу торговой, швейной, десятичной системы клас­
сификации одежды ОКП.
11<кшачение — признак подразделения одежды на ассортимент­
ные группы в соответствии с областью, т.е. условиями и способа­
ми, эксплуатации, сезонным и половозрастным предназначением,
по црлмюму, сырьевому признаку и т.д.
11о условиям эксплуатации одежда подразделяется на повсед-
liomiyin и ниходпую, по способам применения — на верхнюю,
нижи к по, нпд(мкк‘му!0 непосредственно на тело, и корсетные и з­


делия. Область эксплуатации — конкретные условия и способы
применения одежды. Например, повседневную одежду для 'дома
(работы, прогулок) конкретизируют в зависимости от способа ее
употребления: для отдыха дома, для уборки, для работы в саду
и т.д.
В соответствии с целевым признаком одежда может быть быто­
вой, спортивной, производственной, форменной.
Бытовая одежда предназначена для повседневного ношения в
различных бытовых и общественных условиях. Это домашняя, по­
вседневная, выходная, зрелищная одежда, одежда для отдыха, н а­
циональная одежда.
Д о м а ш н я я о д е ж д а для отдыха и работы дома предназна­
чена для сна, утреннего и вечернего туалета, домашних работ, от­
дыха в домашней обстановке. Это могут быть традиционный до­
машний халат, пеньюар, ф артук или джинсы, трикотажные м ай­
ка и джемпер.
П о в с е д н е в н а я о д е ж д а предназначена для работы, уче­
бы, прогулок, посещений выставок и т.д. Ее носят в течение дня.
Особую группу в повседневной одежде составляет одежда для ра­
боты, на стиль которой влияет вид деятельности и характер труда
человека, его образ жизни. Например, стиль одежды для работы в
офисе или учебы — деловой, предъявляющий строгие, классиче­
ские требования к прическе, костюму и обуви.
В ы х о д н а я ( т о р ж е с т в е н н а я , н а р я д н а я ) о д е ж д а пред­
назначена для особых случаев, торжеств, приемов, праздников
и т. п. Она создает особое настроение и праздничную атмосферу.
М атериалы для выходной одежды могут быть самыми разными по
выработке, цвету, рисунку, но они должны соответствовать инди­
видуальным особенностям внешнего облика и характера человека,
новому направлению моды в силуэте, пропорциях, деталях, крое.
З р е л и щ н а я о д е ж д а — костюмы для представлений, теа­
тральные костюмы, костюмы для исполнения ролей в кино, кон­
цертные и цирковые, карнавальные костюмы, костюмы для уча­
стия в фольклорных танцевальных и музыкальных выступлениях.
Эта одежда должна соответствовать характеру конкретного пред­
ставления и создавать яркий образ.
О д е ж д а д л я о т д ы х а , предназначенная для занятий спор­
том, прогулок, отдыха у моря, посещения дискотек и т.п., должна
отличаться удобством, функциональностью, а также выражать ин­
дивидуальность человека.
Н а ц и о н а л ь н а я о д е ж д а вы раж ает своим внешним видом
традиции и обычаи народа. О ней можно говорить как об отдель­

11
ном виде, включающем повседневную, выходную и обрядовую
одежду. Такая одежда служит источником для творчества ху-
дожников-моделъеров, создающих современные модели с исполь­
зованием форм или деталей народного костюма, его колорита, ор­
намента, декоративной отделки.
Спортивная одежда предназначена для занятий проф ессио­
нальным или любительским спортом. Она соответствует опреде­
ленному виду спорта. Например, костюмы для конькобежного,
лыжного спорта, игры в теннис, футбол, волейбол, для борьбы,
вело-, мотоспорта, водного спорта и др. Такую одежду создают из
новейших материалов, максимально учитывая требования кон­
кретного вида спорта.
Производственная, или специальная, одежда предназначена
для работы в промышленности, сельском хозяйстве, на транспор­
те, для специальных работ, ее вид зависит от условий и рода про­
изводственной деятельности человека, требований охраны труда.
Это могут быть спецовки, жилеты дорожных рабочих, халаты вра­
чей и т. п.
Спецодежда для работы в неблагоприятной среде выполняет
защитную функцию и должна быть максимально удобной. Н апри­
мер, одежду для работников химического производства, нефтега­
зовой промышленности, сталеваров, шахтеров изготавливают из
огнеупорных, водонепроницаемых, отталкивающих нефтепродук­
ты специальных материалов, С развитием техники рождаются но­
вые профессии, а значит, появляется и новая производственная
одежда.
Форменная одежда, или униформа, обозначает принадлеж­
ность работника к определенной организации, ведомству. В ней
важны знаковая и защитная функции.
Каждый класс одежды по способу употребления и способу
расположения иа фигуре можно подразделить на верхню ю одеж­
ду, легкое платье, белье и корсетные изделия.
Группы делятся па подгруппы по номенклатуре, т.е. перечню
названий.
Верхняя одежда — швейные изделия, надеваемые поверх бе­
лья и служащие в основном для тепловой изоляции организма.
Это платья, юбки, пиджаки, брюки, костюмы, пальто, плащи, по­
лупальто, куртки и ч'.д. Под верхней одеждой понимают такж е
одежду, надеваемую на платье в зависимости от сезона, — зим­
нюю или демисезонную.
Легкое платье — одежда, относящаяся к повседневной, летней
или другим видам одежды, изготовленная из облегченных мате-

12
»
риалов и не играющая большой роли в утеплении организма. Это
платья-костюмы, платья, блузки, юбки, жакеты, жилеты, сараф а­
ны, брюки и т.д. Под легким платьем иногда понимают одежду, на­
деваемую на белье. Это может быть и костюм, и платье, и блузка,
и юбка.
Белье — нижняя, или нательная, одежда, надеваемая непосред­
ственно на тело и служащая для обеспечения нормального ф унк­
ционирования кожных покровов и регуляции теплообмена орга­
низма человека. Это трусы, майки, корсетные изделия, нижние
сорочки, комбинации, бюстгальтеры, пижамы, бельевые гарниту­
ры и т. д.
Корсетные изделия формирую т и поддерживают отдельные ча­
сти тела и надеваются непосредственно на тело человека. Это
бюстгальтеры, грации, корсеты, пояса-панталоны, пояса для чулок
и т.п.
В зависимости от способа крепления на фигуре одежду подраз­
деляют на плечевую, поясную, комплектную (плечевую и пояс­
ную) одежду, плече-поясную одежду.
Плечевая одежда опирается на плечевой пояс или на участок
туловища, расположенный в верхней части спины, груди. К такой
одежде относят пальто, куртки, жакеты, платья, сарафаны, блузы,
халаты, сорочки, футболки, распашонки и т.д.
Поясная одежда опирается на поверхность тела между линия­
ми талии и бедер (на талиевый или бедренный пояс) и частично
или полностью покрывает нижню ю часть туловища и нижние ко­
нечности. К такой одежде относятся юбки, брюки, фартуки, ш ор­
ты, трусы, бриджи и т.д.
Комплектная одежда (два и более изделия, имеющие общее
функциональное назначение) — это костюмы, пижамы, купаль­
ные комплекты, платья-костюмы и т.д.
Плече-поясную одежду составляют комбинезоны, юбки с на­
грудником, купальники, ползунки и т.д.
По сезонному признаку одежду подразделяют на летнюю, зим­
нюю, внесезонную и демисезонную — весеннюю, осеннюю.
По половозрастному признаку одежду делят на мужскую и для
мальчиков, женскую и для девочек, одежду для взрослых и одежду
для детей.
Одежду для детей проектируют: для новорожденных (до 9 ме­
сяцев), детей ясельного возраста (от 9 месяцев до 3 лет), детей до­
школьного возраста (от 3 до 7 лет), детей младшего школьного воз­
раста (от 7 до 11,5 года), детей старшего школьного возраста (от
11,5 до 14,5 года) и подростков (от 14,5 до 18 лет).


Одежду для взрослых проектируют для трех возрастных групп:
молодежной (от 18 до 29 лет), людей среднего возраста (от 30 до
44 лет) и старшей возрастной группы (от 45 лет и старше).
По сырьевому признаку (видам материалов) одежда может
быть изготовлена из материалов, состоящих из натуральных во­
локон (хлопок, лен, шерсть, шелк), смесовых и синтетических (хи­
мических) волокон. Ассортимент материалов постоянно расш иря­
ется. В последние годы появилось много нетканых, дублированных
материалов, новых видов искусственного меха, тканей из синтети­
ческих и химических волокон.
По степени производственной готовности одежда может быть
готовой — пригодной к эксплуатации, и полуфабрикатом — с не­
законченной обработкой некоторых узлов в целях дальнейшей
подгонки изделия на фигуре. В этом случае говорят об одежде для
массового и конкретного потребителя.

ШЫМ ФОРМА И СИЛУЭТ ОДЕЖДЫ. ОСНОВНЫЕ


ПОНЯТИЯ

М одель одежды — объемная форма, воплощенная в материале


и в объеме, эскиз модели, характеризующийся определенными
размерами, силуэтом, покроем, композиционным и конструктив­
ным решением и декоративно-конструктивными элементами.
Форма одежды — объемное очертание, конфигурация или
пространственная структура модели, которую она принимает на
фигуре (манекене) в определенный момент времени. Одежда не
имеет устойчивой формы. Одно и то же изделие на фигуре, мане­
кене, вешалке и т.п. может принимать различные очертания и
объемные формы.
Ос ионным и. характеристиками формы являются структура,
конфигурация, размеры (объем) и вид поверхности (пластика, ре­
льеф и разработка). Они не постоянны, зависят от вида, м атериа­
лов одежды, направления моды, строения, размеров фигуры и
возраста человека.
Структура характеризует строение формы по числу и виду ее
частей. Различают сложные и простые структуры. П р о с т ы е
с т р у к т у р ы состоят из одной структурно целой части (детали),
например юбка покроя «солнце». С л о ж н ы е с т р у к т у р ы со­
стоят из нескольких частей, объединенных в изделие.
В зависимости от функций и назначения одежды различают
основные, дополнительные и декоративные части формы. О с н о в ­

14
н ы е ч а с т и ф о р м ы определяют вид одежды. Например, для
платья основными частями формы будут лиф и юбка, для пальто
кроме лифа и юбки — рукава и воротник. Д о п о л н и т е л ь н ы е
ч а с т и ф о р м ы для данного вида изделия являются необязатель­
ными (например, рукава и воротник для платья), но их наличие
расш иряет функцию одежды, вносит некоторое разнообразие в ее
внешний вид и видоизменяет исходную форму основных частей.
Д е к о р а т и в н ы е ч а с т и ф о р м ы практически не влияют на
назначение и функции одежды, но разнообразят, усложняют и ви­
доизменяют основные и дополнительные части формы. К ним от­
носятся воланы, жабо, оборки и т.п.
Конфигурация формы — очертание внешних контуров, или си­
луэт, изделия — проекция объемной формы на вертикальную пло­
скость. Характеристику конфигурации формы одежды можно дать
только в данный момент времени, потому что форма постоянно
меняет свои параметры и положение всех точек поверхности. Ха­
рактеристики конфигурации формы относительны и даются в
основном вербальным и графическим способами описания внеш ­
него вида модели.
Рисунок модели является наиболее приемлемым способом ха­
рактеристики конфигурации ее формы. Технический рисунок
(с соблюдением размеров и пропорций формы) несет больше ин­
формации для построения чертежей. Рисунок, выполненный в
свободной манере, в большей степени передает художественную
идею и замысел художника.
Вербальный (словесный) способ характеристики конфигурации
формы сводится к описанию внешнего вида одежды и образному
сравнению ее формы с формами геометрических фигур (прямо­
угольник, трапеция, овал и т.д.) и их сочетаний, с формами пред­
метов (фонарик, бочонок, карандаш и т.д.) или с буквами и циф ра­
ми (X, Л, 8, О и т.д.). Иногда для описания применяются опреде­
ленные названия изделий (юбка годе, платье покроя «принцесс»,
редингот, брюки покроя «банан» и т.д.),
В процессе описания форму одежды и ее части сопоставляют с
формой тела человека по основным конструктивным линиям (пле­
чи, грудь, талия, бедра, колени и низ) и с формой верхних и ниж ­
них конечностей на уровнях измерений обхватов плеча, локтя и
запястья, бедра, колена и щиколотки. В результате дается характе­
ристика кривизны боковой образующей поверхности формы и з­
делия в соотношении с конфигурацией боковой поверхности тела
и его частей. По линии плеч определяют соотношение одежды с
шириной и высотой плеч; по линии груди устанавливают соотно­

15
шение размеров одежды и тела по ширине и уровню положения
нижней точки проймы; по линиям талии, бедер, колена и низа
определяют соотношение размеров одежды и тела по ширине, а
по линии низа еще и по длине.
Конфигурация боковой поверхности изделия может повторять
форму тела, иметь четко или нечетко выделенную линию талии
или вообще не выделять эту линию. По конфигурации боковой
поверхности определяют степень выраженности и уровень поло­
жения линии талии. Конфигурация боковой поверхности изделия
анфас характеризуется соотношением ширины формы и ширины
фигуры на уровнях линий плеч, груди, талии, бедер и низа. По
этим признакам определяют степень прилегания изделия к фигу­
ре (степень повторения формы фигуры и приближения к ней на
разных уровнях) и силуэт модели.
Силуэт — плоскостное выражение формы одежды в виде
условного, схематизированного изображения, не несущего под­
робной информации о конкретной форме, но акцентирующего ее
важнейш ие характеристики. Основные силуэты одежды опреде­
ляются по принципу соотношения изделия с фигурой — повторе­
ние форм, приближение или контраст,
П р и т а л е н н ы й с и л у э т (рис. 1.1, а) характеризуется плот­
ным прилеганием к линии талии и увеличенными или различными
объемами лиф а и юбки. Его схема напоминает восьмерку или пе­
сочные часы.
П р и л е г а ю щ и й или п о л у п р и л е г а ю щ и й силуэт
(рис. 1,1, б) характеризуется более свободной степенью прилега­
ния по линии талии и меньшими объемами по линиям груди и бе­
дер в сравнении с приталенным силуэтом. Его схема имеет более
обтекаемые и плоскостные конфигурации, приближенные к си­
луэту фигуры.
П р я м о й с и л у э т (рис. 1.1, п) характеризуется большей или
меньшей свободой облегания и одинаковой шириной на уровнях
линий бедер и груди. Его схеме напоминает прямоугольник.
Р а с ш и р о н м ы й ('i' р а и о ц и е в и д н ы й) с и л у э т (рис. 1,1, г)
характеризуется г)намигольной свободой расширения или на уров­
не линии бедер, или на уровне линии груди. Символически такой
силуэт изображается и виде трапеции, зауженной или расш ирен­
ной книзу.
Силуэтная форма модели зависит от объема, конфигурации и
положения вершины, степени прилегания к фигуре боковой ли­
нии, положения и формы линии плеча: естественная (рис. 1.2, а);
повышенная (рис. 1.2, б); спущенная (рис. 1.2, в); прямая (рис, 1.2, г);

16
Рис. 1.1. Силуэты в одежде:
а — приталенный; б — прилегающий или полуприлегающий; в — прямой; г — рас­
ширенный [трапециевидный]

пониженная (рис. 1.2, д); овальная (рис. 1.2, е); седловидная (рис.
1.2, ж); удлиненная (рис. 1.2, з); укороченная (рис. 1.2, и); мягкая
(рис, 1.2, к), а такж е от положения линии глубины проймы: есте­
ственное (рис. 1,3, а); углубленное (рис. 1.3, б); сильно углубленное
(рис. 1.3, в); положения линии талии, наличия линий членения,
подрезов, вытачек, рельефов, сборок, уровня и степени их приле­
гания к фигуре; уровня объема относительно других конструктив­
ных поясов фигуры и конфигурации линии низа.
Объем формы одежды — степень прилегания внешней поверх­
ности изделия к фигуре на различных участках. Определяется
суммарной конструктивной прибавкой, распределенной между
участками конструкции изделия. Различают умеренный (рис.
1.4, а), большой (рис. 1.4, б) и малый (рис. 1.4, в) объемы одежды, а
также объемы с равномерным (рис. 1.4, г) и неравномерным (рис.
1.4, д) прилеганием к фигуре и ее участкам.
Рис. 1.2. Положение и форма линии плеча:
а — естественная; 6 — повышенная; е — спущенная; г — прямая, д — пониженная;
е — овальная; ж — седловидная; э — удлиненная; и — укороченная; к — мягкая

Вид поверхност и формы — характеристика пластики, ре,лье-


фа, разработки и заполнения поверхности формы различными
элементами.
П л а с т и к а п о в е р х н о с т и ф о р м ы — характер или
конф игурация кривизны поверхности изделия в м естах со­
пряж ен и я ее частей, нап ри м ер рукава с пройм ой, л и ф а с ю б­
кой и т.п. Различаю т плоский (плавный переход одной части
в другую) и рельеф ны й (со слабо, средне и резко в ы р а ж е н ­
ным рельеф ны м переходом) изгиб м атериала в местах сопря­
ж ения частей формы.
Рис. 1.3, Положение линии глубины проймы:
а — естественное; б — углубленное; в — сильно углубленное

Рис. 1.4. Объемы формы одежды:


а — умеренный; 6 — большой; в — малый; г — с равномерным прилеганием к фигуре
и ее участкам; д — с неравномерным прилеганием к фигуре и ее участкам

19
Р е л ь е ф п о в е р х н о с т и ф о р м ы — характер укладывания
материала в форму, определяющий объем и сущность конструктор­
ских работ, величины прибавок и особенности технологии изготов­
ления одежды. Различают гладкую, рельефную и комбинирован­
ную поверхность формы. Рельефную поверхность формы получают
с помощью разработки и заполнения поверхности формы различ­
ными элементами — складками, сборками, карманами и т. п.
Элементы разработки и заполнения поверхности формы могут
быть конструктивными, декоративно-конструктивными, функцио­
нально-декоративными и декоративными, их рассматривают как
средства формообразования и декорирования одежды.
К о н с т р у к т и в н ы е э л е м е н т ы — основное средство ф ор­
мообразования, они не участвуют в декорировании одежды. Это
боковые, плечевые, средние швы спинки и переда и т.п.
Д е к о р а т и в н о - к о н с т р у к т и в н ы е э л е м е н т ы являются
средством формообразования и выполняют функции украшения
одежды. Это рельефные швы, подрезы, фигурные вытачки и т.п.
Ф у н к ц и о н а л ь н о - д е к о р а т и в н ы е э л е м е н т ы выпол­
няют определенную служебную и декоративную функции. Это
различные карманы, застежки, капюшоны, шлицы и т.п.
Декоративные э л е м е н т ы декорируют поверхность
формы, т. е. выполняют роль украш ения одежды. Это бейки, кан­
ты, вышивка, воланы, кружева и т.п.
При разработке чертежей конструкций одежды следует устано­
вить, какую роль в модели выполняют те или иные элементы, яв­
ляющиеся средствами разработки ее поверхности.

ПОНЯТИЕ О ФОРМООБРАЗОВАНИИ
И ПОКРОЯХ ОДЕЖДЫ

Объемную форму изделия из плоского материала можно полу­


чить путем создания формы из одного куска ткани или из несколь­
ких деталей с помощью швов, вытачек, подрезов, сборок, фалд,
драпировок, деформацией материала и т.п. На практике чаще все­
го разнообразны е формы одежды получают сначала членением
поверхности материалов на отдельные части линиями различных
конфигураций и направлений, а затем соединением и формовани­
ем этих частей определенными способами и приемами в необхо­
димую форму изделия.
Процесс создания формы одежды называют формообразова­
нием. Различают конструктивный, основанный на использовании
пластических свойств материалов, и комбинированный способы
формообразования одежды.
Конст рукт ивный способ формообразования позволяет полу­
чить объемную форму изделия с помощью полного или частичного
членения плоского материала на детали с последующим их соеди­
нением.
К о н с т р у к т и в н ы е л и н и и расчленяют поверхность мате­
риалов на отдельные части конструктивным способом, являются
одновременно контурными линиями полученных деталей и уча­
ствуют в процессах формообразования, но не несут декоративной
нагрузки. При обработке и соединении срезов таких линий швы
малозаметны. Изменение конфигурации конструктивных линий
влечет за собой изменение формы изделия.
Д е к о р а т и в н о-к о н с т р у к т и в н ы е л и н и и участвуют в
формообразовании и дополнительно выполняют функции укра­
шения и гармонизации изделия усложняющими элементами. Швы
таких линий должны быть отчетливо видны и подчеркнуты отде­
лочными строчками, кантами и т.п. Это линии рельефов, подре­
зов, вытачек, кокеток.
Д е к о р а т и в н ы е л и н и и не участвуют в ф ормообразова­
нии, но гармонично украшают изделие. Это контурные линии кра­
ев деталей (бортов, воротника, клапанов и т.п.), а такж е линии, об­
разуемые отделочными строчками, вышивками, бейками и т. п.
Покрой одежды — исторически сложившееся рациональное
членение поверхности одежды на части определенных конфигу­
раций и размеров. Различают п о к р о й п л е ч е в о й и п о к р о й
п о я с н о й о д е ж д ы . Это основные покрои.
Для каждого покроя складываются свои варианты конфигура­
ций, расположения и направлений линий членения. Это т и п о в ы е
п о к р о и . Каждый типовой покрой характеризуется многообрази­
ем вариантов, полученных видоизменением контуров свободных
краев деталей, конструктивных и декоративно-конструктивных ли­
ний. Покрой одежды с деталями из различных типовых покроев
будет к о м б и н и р о в а н н ы м .
В зависимости от характера членения изделия в области основа­
ния шеи (узел «горловина — воротник») различают типовые по­
крои: без воротника (рис. 1.5, а); с воротником-стойкой (рис. 1.5, б);
с отложным воротником и отрезной стойкой (рис. 1.5, в); с отлож­
ным воротником и неотрезной стойкой (рис. 1.5, г); с воротником
без стойки — плосколежащим (рис. 1.5, дг); с цельнокроеным с
основными деталями или подбортом воротником типа шаль (рис.
1.5, е); с цельнокроеной стойкой (рис. 1.5, ж); с отложным воротни­

21
ком (рис. 1.5, з); с воротником-стойкой с отворотами (рис. 1.5, и).
Кроме типовых существует множество покроев с комбинирован­
ными воротниками.
В зависимости от характера членения изделия в области осно­
вания рук (узел «пройма — рукав») различают типовые покрои:
без рукавов (рис, 1,6, а); с втачными рукавами (рис. 1.6, б); с рука­
вами реглан (рис. 1.6, в); с цельнокроеными с передом и спинкой
рукавами (рис. 16, г); с комбинированными рукавами (рис. 1.6, д).
В зависимости от характера членения изделия по боковой по­
верхности горизонтальными линиями различают типовые покрои:

Рис. 1.5. Варианты членения изделия в области основания шеи (узел «гор­
ловина — воротник»):
а — покрой без воротника; б — покрой с воротником-стойкой; в — покрой с отложным
воротником и отрезной стойкой: г — покрой с отложным воротником и неотрезной
стойкой: д — покрой с воротником без стойки — плосколежащим; е — покрой с
цельнокроеным с основными деталями или подбортом воротником типа шаль; ж—
покрой с цельнокроеной стойкой; з — покрой с отложным воротником; и — покрой с
воротником-стойкой с отворотами

22
Рис. 1.6. Варианты членения изделия
в области основания рук [узел «прой­
ма — рукав»):
а — покрой без рукавов; б — покрой с втач­
ными рукавами; в — покрой с рукавами
реглан; г — покрой с цельнокроеными с
передом и спинкой рукавами; д — покрой
с комбинированными рукавами

Рис. 1.7. Варианты членения изделия по боковой поверхности горизон­


тальными линиями:
а — покрой цельнокроеный; б — покрой с кокетками на с пинке и переде выше уровня
выступания груди; а — покрой с кокеткой ниже уровня выступания груди; г — покрой
отрезной по линии талии; д — покрой отрезной ниже линии талии

23
Рис. 1.8. Варианты членения изделия по боковой поверхности вертикаль­
ными линиям:
а — покрой прямокроеный; б — покрой клиньевой; в — покрой бесшовный; г — покрой
круговой; д — покрой одно- и многошовный

цельнокроеный (рис. 1.7, а); с кокетками на спинке и переде выше


уровня выступания груди (рис. 1.7, б); с кокеткой ниже уровня вы­
ступания груди (рис. 1.7, в); отрезной по линии талии (рис. 1.7, г);
отрезной ниже линии талии (рис. 1.7, д).
В зависимости от характера членения изделия по боковой по­
верхности вертикальными линиями различают типовые покрои:
прямокроеный (рис. 1.8, а); клиньевой (рис. 1.8, б); бесшовный
(рис. 1.8, л); круговой (рис. 1.8, г); одно- и многошовный (рис. 1.8,
д)\ комбинированные.

1.5 . ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ


Требования к одежде определяются качеством материалов для
швейного изделия, качеством его конструирования и моделирова­
ния, а такж е качеством его технологической обработки.
От качества материалов и их гигиенических свойств зависят
микроклимат под одеждой, самочувствие и работоспособность

24
человека. М атериалы определяют функциональное назначение
одежды, их подбирают в соответствии с обликом и возрастом по­
требителя и направлением моды. При создании требуемой объем­
ной формы одежды и ее устойчивости в эксплуатации обращают
внимание на такие свойства материалов, как жесткость, драпируе-
мость, формоустойчивость. Качество материалов определяют по
совокупности потребительских и промышленных показателей.
От качества проектирования (конструирования и моделирова­
ния) одежды зависят объемная форма и композиция одежды, ее
художественно-эстетические свойства, экономичность и техноло­
гичность изделий. Качество процессов технологической обработ­
ки определяет объемную форму и товарный вид изделия.
Требования к одежде представляют собой совокупность потре­
бительских и производственных требований.
П отребительские т ребования состоят из социальных, функ­
циональных, эргономических — антропометрических, гигиениче­
ских и психофизиологических требований, а также эстетических
и эксплуатационных.
Социальные требования определяются спросом покупателей
на целесообразный ассортимент одежды, в том числе размерно­
ростовой, отвечающий основам общественного воспитания и кон­
курентоспособный на внутреннем и внешнем рынке.
Функциональные требования определяются соответствием
одежды конкретному назначению, например, композиционному
построению модели, конструкции и материалам, возрастным осо­
бенностям телосложения взрослых и детей, их облику и психоло­
гическому развитию. Кроме того, характер модели, ткань, отделка,
цветовое реш ение должны отвечать вкусам потребителей.
Эргономические требования включают комплекс антропомет­
рических, гигиенических и психофизиологических требований.
А н т р о п о м е т р и ч е с к и е т р е б о в а н и я заключаются в
соответствии одежды размеру, форме тела, пропорциям, особен­
ностям строения фигуры различных возрастных групп, характеру
выполняемых движений, Конструкция изделий должна строиться
на основе размерной типологии и обеспечивать удобство и макси­
мальную свободу движений. Например, при проектировании
одежды для детей необходимо учесть, что неудобная одежда лишает
их активности, мешает двигаться, сковывает движения. Тесный
костюм отрицательно воздействует на рост и развитие организма,
нарушает кровообращение, травмирует кожный покров. Сдавли­
вание конечностей одеждой нарушает механизм регулирования
температуры тела вследствие раздражения нервных окончаний в

25
коже, реагирующих на давление. Следует помнить, что субъектив­
ная оценка удобства, или комфортности, одежды может расходить­
ся с объективной, так как человек приспосабливается к нерацио­
нальной конструкции.
Г и г и е н и ч е с к и е т р е б о в а н и я определяют основное на­
значение одежды — обеспечивать защиту от неблагоприятных
климатических воздействий, загрязнений, повреждений и обеспе­
чивать оптимальный микроклимат между одеждой и телом для
поддержания нормального теплового состояния организма.
П с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и е т р е б о в а н и я реализуются
в свойствах, воспринимаемых человеком в ощущениях. Отрица­
тельное воздействие на организм могут оказывать большая масса
изделия, его толщина, колючесть ткани, грубая обработка швов,
туго стягивающие талию, запястья или щиколотки участки. Одеж­
да должна отличаться комфортностью надевания и снятия, а так­
же удобством пользования ее отдельных элементов.
Эстетические требования, предъявляемые к костюму, опреде­
ляются совершенством композиционного и цветового решения
модели, гармонией, соразмерностью частей и целого, пластичной
выразительностью формы, ее тектоникой, стилистической связью
с предметным миром, новизной модели и конструкции, товарным
видом. Форма костюма — пространственно-временная структура,
несущая информацию о культуре, стиле, моде, научно-техническом
развитии общества, индивидуальных качествах человека. Сред­
ством объединения всех элементов формы в единое целое, выра­
жающее идейно-художественное и образное содержание костю­
ма, служит композиция. Эстетический уровень современного кос­
тюма определяется взаимной согласованностью перечисленных
факторов.
Эксплуатационные требования к одежде характеризуются
устойчивостью ее формы, материала, конструкции, деталей, краев
и швов к трению, сминанию, разрыву, изгибу, действию светопо-
годы, химчистке и стирке, Эксплуатационные требования учиты­
вают при выборе рациональных конструкций функциональных
элементов (карманов, застежки и др.) и подборе материалов для
пакета одежды. Эти требования включают показатели соответст­
вия назначению и условиям эксплуатации, удобства пользования,
срока службы, формоустойчивости, надежности в эксплуатации
одежды.
П роизводст венны е (промыш ленные) т ребования к одежде
подразделяются на конструктивно-технологические и экономиче­
ские.

26
Конструктивно-технологические требования определяют тех­
нологичность конструкции швейного изделия, затраты труда и
сроки его изготовления. Качество выполнения этих требований
зависит от конструктивных решений основных деталей изделия и
элементов конструкции, возможности изготовления изделий в со­
ответствии с принятой технологией и использования новейшего
промышленного оборудования.
Важным средством, стимулирующим производственный про­
цесс, является стандартизация и унификация деталей, отдельных
конструкций и узлов.
С т а н д а р т и з а ц и я — процесс установления и применения
стандартов — нормативных документов. Стандартизация позволя­
ет избежать непроизводительных затрат при проектировании и из­
готовлении швейных изделий и обеспечивает стабильность и высо­
кое качество производства. В зависимости от объектов стандарти­
зации, органов, утверждающих нормативные документы, и сферы
их действия установлено три категории стандартов: государствен­
ные стандарты, стандарты отрасли, стандарты предприятий.
Государственные стандарты утверждаются Росстандартом и обя­
зательны к применению на всех предприятиях и в организациях
любого подчинения, во всех отраслях экономики, если их продук­
ция соответствует наименованию стандарта. Государственные стан­
дарты обозначаются аббревиатурой ГОСТ, регистрационным номе­
ром и двумя последними цифрами года утверждения.
Отраслевой стандарт обозначают аббревиатурой ОСТ, услов­
ным цифровым обозначением министерства, регистрационным
номером и двумя последними цифрами года утверждения или пе­
ресмотра. ОСТ швейной промышленности обязательны для всех
предприятий и организаций, применяющих продукцию данной
отрасли.
Стандарты предприятия — СТП — обязательны только для
определенного предприятия. Они разрабатываются на основе
ГОСТ и ОСТ службами предприятия и утверждаются его руковод­
ством. На поставляемую продукцию и сырье СТП не распростра­
няются.
Наибольшее распространение получили такие методы стандар­
тизации, как технологичность конструкций деталей одежды, уни­
фикация, типизация и др. Технологичность конструкций одеж­
ды — одно из основных условий промышленного производства,
например, в области размерной типологии фигур.
У н и ф и к а ц и я — приведение размеров, типов, форм деталей
одного функционального назначения, например карманов, к опти­

27
мальному единообразию. Унификация методов обработки деталей
и узлов позволяет использовать специализированные швейные
машины и машины автоматического действия с минимальными
переналадками для дальнейшей обработки деталей различных
размеров и конфигураций. Для унификации конструкций соеди­
нений, узлов, припусков на швы и т.п. используется принцип сход­
ства оборудования и технологии изготовления. С помощью вариа­
ции элементов, сохраняя конструктивную основу, можно добиться
образной новизны модели.
Унификация направлена на рациональное сокращение излиш­
него многообразия видов и типов деталей, снижение материаль­
ных и трудовых затрат в процессе проектирования и производства
одежды, сокращение сроков разработки технической документа­
ции и подготовки производства к запуску новых моделей, а такж е
на рациональное использование материалов и обеспечение высо­
кого качества конструкции.
Объектами унификации могут быть детали изделия (рукава, во­
ротники, капюшоны, карманы); декоративные детали (манжеты,
паты, погоны, хлястики); детали подкладки и т.д. Разработка моде­
лей из унифицированных деталей осуществляется с соблюдением
основных принципов и положений метода комбинаторики и взаи­
мозаменяемости. Каждая новая модель должна иметь шесть — во­
семь отличий от остальных. Работа по созданию модели сводится к
набору и компоновке в изделии деталей заданной формы с учетом
назначения изделия, материала, антропометрических и психоло-
х’ических данных о потребителях.
Унификация деталей одежды — это такж е метод моделирова­
ния семейства изделий на одной конструктивной основе. В одеж­
де делается акцент на индивидуализацию, уникальность и эксклю­
зивность моделей. Эти качества можно получить за счет конструк­
тивной преемственности моделей.
Все конструктивные и конструктивно-декоративные элементы
одежды подразделяют на стандартные (полностью унифицирован­
ные), если детали и элементы имеют постоянные размеры и кон­
фигурацию краем; типовые (частично унифицированные), если
детали повторяются в моделях с незначительными изменениями
конфигурации и размеров; уникальные, если детали характерны
только для конкретной модели.
Экономические требования к одежде учитывают показатели
производственной экономичности: затраты на изготовление изде­
лия, стоимость материалов и обработки, а также потребительские
расходы на эксплуатацию изделия, т.е. расходы на химчистку,

28
стирку и восстановление, надежность, долговечность и универ­
сальность изделия.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие основные термины и определения одежды вы знаете?


2. По каким признакам классифицируется одежда?
3. Что вы знаете о форме одежды? Как конструкция одежды свя­
зана с ее формой?
4. Какие элементы и линии формообразования вы знаете?
5. Какие требования предъявляются к одежде?
6. Что такое стандартизация и унификация конструкции?
Модуль 2
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Б И ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ
Тема: понятие о проектировании одежды.
Цель: изучить сущность проектирования и методы конструиро­
вания одежды, уметь организовать рабочее место для конструиро­
вания одежды.
Содержание: особенности процесса проектирования одежды.
Методы конструирования одежды. Основные задачи швейника.
Типы производств одежды в швейной промышленности. Правила
организации рабочего места для конструирования одежды. Поря­
док приема заказа и последовательность работ.
Задание: изучите сущность проектирования одежды, чтобы
знать требования к швейнику, изготавливающему одежду по ин­
дивидуальным заказам, уметь организовать рабочее место для
конструирования одежды.

2.2. ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

Процесс проектирования одежды состоит из последовательных


этапов разработки проекта и технического описания новой модели.
Техническое описание содержит исходные данные и требова­
ния для конструирования, моделирования и изготовления проек­
тируемой модели.
Проектирование одежды выполняют по алгоритму:
и получают и анализируют задание на разработку модели;

в изучают и анализируют социологические и экономические тре­


бования к изготовлению модели;
в разрабатывают проектное предложение и на его основе выпол­
няют эскизное, конструктивное и технологическое проектиро­
вание модели;

30
■ разрабатывают рабочую документацию; '
и экспериментально проверяют и внедряют модель в производ­
ство.
Моделирование одежды — поэтапный творческий процесс соз­
дания новых образцов одежды художниками, модельерами и кон­
структорами.
А Э т а п 1 — художник-модельер работает над композицион­
ным реш ением костюма, выполняет эскиз модели, подбирает ма­
териалы к ней. Создавая эскизы, составляя варианты композици­
онного решения, он путем отбора и компоновки деталей приходит
к оформлению эскизного проекта модели. В процессе выполнения
проекта художник-модельер учитывает строение фигуры челове­
ка, его вкусы, облик, а также свойства материалов.
А Э т а п 2 — модельер-конструктор разрабатывает чертежи
первичных, базовых и модельных конструкций эскизного проек­
та, учитывая при этом особенности телосложения фигуры заказ­
чика, внешний вид модели, свойства материалов и технологич­
ность производства.
А Э т а п 3 — закройщики и портные раскраивают, примеряют,
уточняют и шьют изделие разработанной конструкции. При разра­
ботке новой модели допускаются неоднократные примерки, уточ­
нение конструкции, проверка соответствия изделия в материале
первоначальному замыслу и эскизу, а также изменения в эскизе.
А Э т а п 4 — конструкторы готовят техническую документа­
цию для новой модели, разрабатывают основные и вспомогатель­
ные лекала. Если модель изготавливается для конкретного челове­
ка, сдают изделие заказчику.

т и п ы п р о и з в о д с т в в ШВЕЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В швейной промышленности существуют индивидуальное, се­


рийное и массовое (промышленное) производства одежды, кото­
рые отличаются содержанием проектных работ.
И ндивидуальное производст во одежды — изготовление еди­
ничных изделий одежды по заказу конкретного человека на пред­
приятиях сервиса и услуг, выполняющих заказы населения, а так­
же в домашних условиях.
Изделие примеряют на определенную фигуру и уточняют по
пей, учитывают особенности обработки каждого изделия.

31
В этом производстве разделение труда небольшое, применение
ручных работ значительное, достаточно велик расход тканей. От­
сюда и результат — более высокая стоимость изделия.
Предприятия сервиса имеют небольшую мощность. Эффектив­
ность их работы зависит от ассортимента, качества изготавлива­
емых изделий и динамики потребительского спроса.
Главная цель индивидуального производства — создавать
одежду в соответствии с новыми направлениями моды, различ­
ной сложности, на любой тип фигуры, с учетом индивидуальных
особенностей, духовных и материальных потребностей заказ­
чиков.
Индивидуальное производство одежды всегда связано с об­
ликом конкретного человека. П роявление в модели ярко вы ­
раж енной индивидуальности естественно и логично. Какая-
либо особенность индивидуальной модели — модная линия,
пропорция, запом инаю щ аяся деталь — не вы зы вает ощ ущ ения
назойливости, которое возн и кает при м ассовом вы пуске э той
модели.
Виды услуг при индивидуальном производстве одежды объеди­
нены в группы по половозрастному признаку, технологической и
предметной однородности. Например, изготовление мужских
пальто, пиджаков и брюк; ж енских пальто и костюмов; женских
платьев, блузок, юбок, халатов; мужских сорочек и легких курток;
мужского и женского белья из различных материалов; одежды для
детей; молодежной, свадебной и нарядной одежды; изделий пода­
рочного ассортимента; одежды для сцены; производственной и
форменной одежды.
Специализация цехов и участков предприятий зависит от ре­
гиональных условий, прогноза видов услуг, спроса их у населе­
ния.
Производственная структура предприятий индивидуального
производства одежды состоит из основных и вспомогательных
подразделений. К основным подразделениям относятся подгото­
вительный цех, заготовительные цеха (цех раскроя прикладных
материалов и заготовки прокладочных материалов, цех раскроя
одежды и изготовления полуфабрикатов, цех переработки мехо­
вых полуфабрикатов, цех изготовления отделочных деталей), ате­
лье. Вспомогательными называю т подсобные производства.
При разработке изделия для конкретного заказчика проектные
работы включают в себя:
■ изучение и анализ запросов заказчика при выборе модели, на
основе чего выполняется эскиз (эскизный проект);

32
■ учет возможностей, вкусов, облика и строения фигуры заказчи­
ка, внешнего вида модели, свойств материалов и технологично­
сти производства;
■ подбор материалов, определение исходных данных для проек­
тирования изделия;
я оформление заказа.
В производственном цехе предприятия разрабаты ваю т техни­
ческую документацию, первичные, базовые и модельные кон­
струкции эскизного проекта, на основе которых создают основ­
ные и вспомогательные лекала, раскраивают изделие, подготавли­
вают и выполняют примерки, уточняют изделие, отшивают и
сдают его заказчику.
Проектирование при индивидуальном производстве одежды
направлено на разработку деталей, обеспечивающих максималь­
ную точность посадки изделия на фигуре. Это позволяет сократить
примерки до одной.
При индивидуальном производстве одежды почти всегда при­
сутствуют ручные приемы обработки изделия, поэтому проекти­
рование направлено на применение рациональных приемов обра­
ботки изделия и машинных способов его изготовления.
На предприятиях, изготавливающих одежду по индивидуальным
заказам, изготавливают модели-полуфабрикаты, которые подгоня­
ют по фигуре заказчика на примерке. Их разрабатывают по лека­
лам базовых или модельных конструкций или по лекалам готовых
образцов одежды. Производство полуфабрикатов позволяет сокра­
тить время на поиск новых конструкторских решений, раскрой из­
делия, повысить эффективность изготовления изделия и т. п.
В условиях индивидуального производства изготавливают пер­
спективные авторские модели, коллекции или коллекции для реа­
лизации перспективной моды и своевременной подготовки про­
мышленности к внедрению новой моды. В современном понима­
нии мода в одежде — это непродолжительное признание, увле­
чение и господство новых образов, вкусов, стилей, форм, пропор­
ций, материалов, цвета, декора в одежде, а такж е способов ком­
позиционного реш ения и ношения.
На основе новых данных о направлениях современной моды
художники-модельеры оформляют эскизы, отбирают и создают
модели в материале, отбирают модели и разрабатывают перспек­
тивные промышленные коллекции, оформляют конструкторскую
документацию, разрабатывают предложения по оформлению и
рекламе новой коллекции, составляют рекомендации по обработ­

33
ке изделий из новых материалов, применению нового оборудова­
ния и средств малой механизации.
Серийное производст во одежды — изготовление изделий че­
редующимися партиями (сериями), численность которых колеб­
лется от 500 до 2 ООО единиц (крупные серии) или от 300 до 500
единиц (мелкие серии).
Серия — это минимальный размер планового задания предпри­
ятия, выполняемого в соответствии с утвержденной шкалой раз­
меров и ростов на данное изделие в установленные сроки, это так­
ж е ряд изделий, изготовленных по одному образцу
Модели для серийного выпуска разрабатываются художником в
расчете на небольшое (до 500 единиц) повторение. Количество и з­
делий одного фасона незаметно в общей массе швейной продук­
ции, поэтому в моделях для серийного выпуска могут сочетаться
особенности изделий массового и индивидуального производства.
Обеспечивает высокоэффективное серийное производство ка­
чественных швейных изделий разработка и внедрение моделей
технологичных конструкций.
М ассовое [промы ш ленное) производст во одежды — изго­
товление в условиях промышленного предприятия по заказам
торгующих предприятий одежды для массового потребителя по
стандартным размерам типовых фигур. М ассовым называется
производство большого количества (тысяч, а иногда и десятков
тысяч) однотипных изделий. М ассовому производству свойствен­
ны разделение труда и использование различного оборудования.
Промышленное производство одежды включает выполнение
всех вышеуказанных этапов проектных работ, но проектирование
выполняется в соответствии с государственными и отраслевыми
стандартами, а также рекомендациями для швейных предприятий
легкой промышленности. При изготовлении одежды на массового
потребителя главное — добиться соответствия внешнего вида го­
тового изделия образцу, разработанному по проекту.
Эффективность промышленного производства — выпуск со­
временной и перспективной одежды, удовлетворяющей потребно­
сти населения, а также использование прогрессивных и нетрудо­
емких способов ее изготовления, обеспечивающих высокую про­
изводительность труда и минимальную себестоимость изделия.
При массовом изготовлении одежды исключается применение
ручных методов обработки изделия.
Наиболее перспективным направлением развития массового
производства одежды является применение методов автоматизи­
рованного проектирования и проектирования с использованием

34
унифицированных деталей по образцам (эталонам), учитываю­
щим наиболее часто встречающиеся типы осанки и телосложения
фигур. На предприятиях широко применяются ЭВМ и система ав­
томатизированного проектирования одежды (САПР) на фигуры с
различной осанкой.
Модели для массового и серийного производства должны быть
модными, т. е. нести в себе черты стиля эпохи. При создании моде­
лей для массового производства исходят не из индивидуальных, а
из обобщенных, типических черт потребителей. Для изделия,
спроектированного для массового производства, характерно:
о предельное разнообразие по форме и силуэту, чтобы удовлетво­
рить как можно большее число потребителей;
а отсутствие ярко выраженной индивидуальности и навязчивых
деталей или мотивов в композиции;
и отточенность, идеальная проработка формы при ее несложно­
сти и немногочисленности деталей;
и преобладание классических форм и покроев;
н использование материалов и тканей, которыми располагает в
данное время швейное производство;
в использование тканей сложных стуктур и тканей с таким ри ­
сунком, чтобы не осложнять его подбор при массовом настиле и
раскрое во избежание художественного брака.
Для достижения художественного разнообразия изделий про­
ектируют выпуск одной модели в различных цветовых вариантах,
из разных по фактуре или рисунку тканей, с применением разно­
образных отделок.
При проектировании изделий для массового и серийного про­
изводства художник-модельер должен знать и учитывать особен­
ности всего производственного процесса, в том числе возможно­
сти рационального использования материалов, максимальной ме­
ханизации и автоматизации труда, разделения технологического
процесса на отдельные операции и т. д.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СПЕЦИАЛИСТАМ-ШВЕЙНИКАМ_________

Конструированием одежды в индивидуальном производстве


профессионально занимаются закройщик, конструктор, модельер-
конструктор, дизайнер одежды. В их обязанности входят проекти­

35
рование и раскрой изделий одежды различных ассортиментных
групп из разнообразны х материалов, включая раскрой образцов
моделей по лекалам и перекраивание при ремонте и обновлении
одежды.
Специалисты-швейники должны зн ат ь:
■ историю развития одежды;
■ современные направления моды;
■ требования к качеству материалов для изготовления одежды,
нормы расхода материалов на изделие;
■ как выбрать модель и соответствующие ей материалы;
■ технику и правила зарисовки модели;
■ как правильно оформить индивидуальный заказ на изготовле­
ние изделия;
■ методы рационального использования материалов;
■ современные методы конструирования, моделирования и худо­
жественного оформления одежды, технологию раскроя, поши­
ва и ремонта изделий различных ассортиментных групп с уче­
том индивидуальных особенностей заказчика, его возраста,
строения фигуры и внешности;
■ конструкторскую и нормативно-техническую документацию;
■ технологические особенности изготовления различных видов
лекал;
■ технологические особенности обработки изделий различных
ассортиментных групп при подготовке к примеркам, правила
проведения примерок и доработки изделий;
■ причины и способы устранения дефектов одежды;
■ правила работы на технологическом оборудовании и его техни­
ческого обслуживания;
■ правила безопасности труда и организации работы предприя­
тий сферы услуг, принципы организации технологического про­
цесса по изготовлению одежды;
• деловую культуру и этику профессиональных деловых отноше­
ний, психологию общения и культуру обслуживания;
■ законы рыночной экономики и принципы управленческой дея­
тельности — менеджмент.
Слециалися 1Ы-швейники должны уметь:
• выполнять работы по проектированию одежды по индивиду­
альным заказам, т. е. разрабатывать эскизы и конструкции и з­
делий в соответствии с моделью, выбранной заказчиком;

36
а изготавливать лекала для раскроя, раскраивать по лекалам и з­
делия различных ассортиментных групп из разнообразны х м а ­
териалов;
. перекраивать изделия при ремонте, обновлении и перешива-
нии;
о выполнять работы по приему индивидуальных заказов, оказы­
вая консультативную помощь заказчику при выборе модели из­
делия;
□ измерять фигуру заказчика;
ш зарисовывать изделие;
. согласовывать с заказчиком методы ремонта изделия;
определять оптимальную потребность материала на изделие,
проверять размеры и качество материалов;
□ документально оформлять заказ;
□ определять технологические приемы обработки деталей изделия;
□ определять технологическую готовность изделия к примерке;
□ проводить примерки и выполнять операции, корректирующие
полуфабрикат изделия, его конструкцию по результатам приме­
рок;
ш контролировать качество полуфабрикатов и готовых изделий;
□ сдавать готовые изделия заказчику;
sa использовать нормативную документацию;
и инструктировать работников, участвующих в технологическом
процессе изготовления изделий;
и соблюдать требования техники безопасности труда и правила
профессиональной этики.
П равильная организация рабочего места для конструирова­
ния и раскроя одежды обеспечивает экономию рабочего времени,
повышение производительности труда, исключает лишние и неу­
добные движения при выполнении трудовых приемов и операций.
Например, при организации рабочего места для специалиста по
конструированию и раскрою одежды важно учитывать его рост,
рабочие позы и манипуляции.
Специалисту, работающему в индивидуальном производстве
одежды, приходится выполнять свои обязанности в салоне, при­
мерочной кабине, раскройном и швейном цехах. При коллектив­
ной форме организации труда за каждым работником на одном из
участков предприятия закреплено рабочее место.

37
В с а л о н е должно быть два рабочих места; рядом с приемщи­
ком и в примерочной кабине. Для удобства обслуживания заказчи­
ка первое рабочее место находится, как правило, рядом с рабочим
местом приемщика. Это рабочее место закройщика — стол для за­
полнения паспорта-заказа, промера и проверки качества материа­
лов и тканей заказчика.
Если закройщик совмещает свою работу с работой дизайнера
или модельера, прежде чем перейти к промерочному столу, он бе­
седует с заказчиком, учитывая его вкусы и потребности, помогает
создать стиль в одежде, разрабатывает эскиз модели. Для проведе­
ния закройщиком консультации, показа журналов мод и помощи
заказчику в выборе модели в салоне предусмотрены кресла и ж ур­
нальный столик. Если закройщ ик использует компьютерные тех­
нологии по созданию базы данных и проектированию заказа, его
рабочее место предусматривает место для работы на компьютере.
После окончательного выбора модели закройщ ик приглашает
заказчика в п р и м е р о ч н у ю к а б и н у для измерения фигуры.
Эта достаточно просторная и хорошо освещенная кабина находит­
ся рядом с первым местом работы. В примерочной кабине должно
быть два зафиксированных зеркала и вращающееся зеркало для
просмотра посадки изделия на фигуре со всех сторон, а также ве­
шалка для одежды и место для сумок заказчика, тумбочка с ин­
струментами и приспособлениями для измерения фигуры и про­
ведения примерок.
В р а с к р о й н о м ц е х е рабочее место закройщ ика состоит
из двухтумбового стола для раскроя изделия. Высота раскройного
стола регулируется в зависимости от роста закройщика. Около
стола рекомендуется иметь передвижной кронштейн для времен­
ного хранения тканей или деталей кроя.
В ящиках стола хранятся ножницы для раскроя верхней и лег­
кой одежды, комплекты лекал для вычерчивания кривых линий,
линейки, угольники, сантиметровая лента, специальные мелки
различных цветов для вычерчивания деталей кроя на ткани, бу­
лавки, щетки для очистки материалов от меловых линий, ножи для
затачивания мела и распарывания изделий после примерки, а так­
же грузики для удерживания легких тканей от смещения на столе.
Для рациональной организации работы каждый вид инструментов
и приспособлений следует хранить отдельно. В специальном ящ и­
ке стола находятся квитанции и книга регистрации заказов.
Рядом со столом для раскроя должен быть специальный ящик
для сбора отходов кроя. Для разутю живания заминов на тканях в
раскройном цехе предусмотрено место для выполнения утюжиль-

38
11 ых работ. На кронштейнах хранятся лекала чертежей основ кон­

струкций, базовых и модельных конструкций различных видов с


четким разделением по размерам и ростам. Выкроенные детали
изделия после намелки располагают на стеллажах или в шкафах.
В п о ш и в о ч н о м ц е х е рабочее место закройщ ика состоит
из однотумбового стола, регулирующегося по высоте. На этом сто­
ле закройщ ик производит намелку изделия после примерки.
В ящиках стола хранят такие ж е инструменты и приспособления,
что и в столе закройщика в раскройном цехе.

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ


ОДЕЖДЫ

М етод конст руирования одежды — способ разработки чер­


тежей конструкций деталей одежды по характерным только для
него правилам.
Сегодня в зависимости от характера исходной информации ме­
тоды конструирования одежды подразделяют на два класса.
А Методы первого класса, или р а с ч е т н о-a н а л и т и ч е с к и е
м е т о д ы , учитывают зависимость между размерами тела челове­
ка и размерами одежды; они базируются на измерениях типовых
фигур, припусках, данных о типовом членении деталей и способах
их формообразования; позволяют подогнать изделие по фигуре в
процессе примерки. К методам первого класса относя также му­
ляжный метод и метод примерки.
д. Методы второго класса, или и н ж е н е р н ы е м е т о д ы ,
учитывают массовый обмер населения и получение данных о ва­
риантах типовых фигур. Это методы со свободным алгоритмом и
выбором из множества вариантов реш ений оптимального. Они
основаны на прямых измерениях развертываемой поверхности
образца-эталона одежды и конструировании разверток деталей
одежды по заданной поверхности. К методам второго класса от­
носят метод триангуляции (треугольников), метод секущих пло­
скостей (графический и аналитический), метод геодезических ли­
ний, метод построения разверток оболочек с использованием
вспомогательных линий развертывания, метод жестких оболочек,
компьютерное проектирование (трехмерное), методы расчета обо­
лочек в чебышевских сетях (графический, с применением вспомо­
гательной сетки-канвы), метод плоских отображений (укладок),
аналитический и комбинированный методы проектирования цель­
нотканых конструкций.

39
М ет одика конст руирования дет алей одежды — совокуп­
ность способов и приемов разработки чертеж ей конструкций де­
талей одежды по определенным принципам и правилам.
В современном производстве одежды применяют муляжный
метод, Единую методику конструирования ЦНИИШ П (Централь­
ного научно-исследовательского института швейной промышлен­
ности), Единый метод конструирования ЦОТШЛ (Центральной
опытно-технической ш вейной лаборатории), методику «Мюллер и
сын», компьютерное автоматизированное проектирование и др.
▲ Муляжный метод конструирования одеж­
д ы — старейший метод, его используют модельеры-дизайнеры
при создании подиумных, эксклюзивных моделей и исторических
костюмов, а также для разработки конструкций сложных покроев
одежды или ее отдельных частей.
Размеры и форму деталей изделия получают, накалывая макет­
ную ткань, бумагу или основной материал на манекен или фигуру.
Наколка помогает получить реальное представление о форме про­
ектируемого изделия, наметить места расположения конструктив­
ных и декоративных линий.
Существуют три способа выполнения наколки:
■ накалывают отдельные куски макетной ткани, размеры кусков
зависят от размеров и формы деталей изделия;
■ используют базовую основу изделия, а при наколке изменяю т
форму лифа, юбки, рукава, воротника в той части, где это тре­
буется по модели;
■ новую, более сложную форму создают на основе целого куска
макетной ткани или ткани, предназначенной для изготовления
модели. Такую наколку выполняют, как правило, на фигуре че­
ловека. Это требует от исполнителя большого мастерства, опы­
та и знаний.
Основное требование наколки — правильное расположение на
макетной ткани нитей основы и утка, которое должно соответ­
ствовать их расположению на деталях одежды.
Для выполнения наколок необходимо:
■ подготовить манекен (фигуру) к муляжированию: проверить
правильность расположения срезов на ткани, обтягивающей
манекен, при необходимости уточнить их расположение с по­
мощью отвеса. Для выполнения наколки на фигуре рекоменду­
ется использовать макет лифа из ткани длиной до бедер с на­
меченными конструктивными линиями груди, талии, середины
спинки и переда. Чтобы обеспечить правильный баланс изде­

40
лия, манекенщица должна быть в обуви с соответствующей вы­
сотой каблука. Наколку выполняют на правой стороне;
подготовить макетную ткань (тонкую хлопчатобумажную ткань,
бумагу или материал проектируемого изделия): обрезать кром­
ки ткани и вырезать кусок с учетом измерений фигуры, приба­
вив к ним не менее 8 см. На ткань сметочными стежками, а на
бумагу карандашом нанести вертикальные линии середины
спинки и переда, отступив 2... 3 см от края, горизонтальную ли­
нию груди (по нити утка) на расстоянии 25 ...30 см от верха сре­
за. Для наколки юбки выкроить два куска ткани шириной, рав­
ной полуобхвату бедер плюс 5 см. Для наколки рукава ткань вы­
кроить по длине, равной длине рукава плюс 3...5 см, а по
ширине, равной обхвату плеча плюс 15 см; линии наметить по
середине куска и по линии основания оката (по нити утка) на
расстоянии 18 см от верхнего края;
выполнить наколку, например, переда лифа. Приложить ткань
по линии середины переда, совместив с ней нить основы; рас­
пределить ткань так, чтобы в области плеча оставался необходи­
мый запас на скалывание плечевых срезов (не менее 2 см). По
линии середины переда заколоть булавки на линии груди, на
линии тали и и у горловины, четвертой булавкой закрепить
ткань у верш ины горловины, срезая излишки ткани по линии
горловины. Нагрудную вытачку наметить на расстоянии 3 ...4 см
от вершины горловины. Чтобы правильно определить раствор
вытачки, нить утка должна проходить горизонтально от боково­
го шва до выступающей точки груди. Ткань закрепить пятой бу­
лавкой в области выступающей точки груди. Наметить линию
талии с помощью булавок или тесьмы. Выше линии талии и з­
лишек ткани заложить в вытачку от линии талии до выступа­
ющей точки груди так, чтобы нити основы и утка до вытачки и
после нее располагались под прямым углом друг к другу, а сере­
дина вытачки совпадала с долевой нитью;
я проверить правильность выполнения наколки спинки и переда,
для чего сколоть плечевые и боковые срезы. Излишки ткани
вдоль плечевого среза обрезать, оставив припуск 2 см. Прове­
рить правильность положения всех вертикальных и горизон­
тальных линий на спинке и переде, контролируя положение
втачек;
а определить контур линии проймы по уровням заднего и перед­
него углов подмышечной впадины, концу плечевого среза и
вершине боковой линии. По намеченным точкам очертить

41
пройму и срезать излиш ки ткани, оставив припуск 2 см. Выров­
нять общую линию низа переда и спинки. Проверить лиф цели­
ком, контуры всех участков обвести карандашом;
■ лиф снять и уточнить наколку на столе. Ткань расправить и про­
утюжить. Конструктивные линии наколки выровнять по линей­
ке и лекалу, контуры наколки перевести с помощью резца на
бумагу и обвести карандашом.
А Е д и н а я м е т о д и к а к о н с т р у и р о в а н и я ЦНИИШП
в условиях массового производства одежды ввела в качестве одной
из основных характеристик типовой фигуры осанку — профиль­
ное сечение фигуры.
Разработку чертежей конструкции начинают с предваритель­
ного расчета. В первую очередь рассчитывают ширину рукава, на
основе которой определяют высоту оката и длину линии оката,
длину линии проймы, высоту закрытой проймы и ее ширину, а
также ш ирину спинки и переда, Особенностью методики является
определение балансовых точек плечевой одежды, затем строят
пройму изделия и нагрудную вытачку. Ш ирина базисной сетки
плечевого изделия складывается из ширины спинки, ширины
проймы и ширины переда. Чертежи конструкций строят, приме­
няя геометрические и графические развертки сглаженных конту­
ров фигуры, учитывая прибавки на свободное облегание и декора­
тивное оформление изделия.
Исходными данными для построения чертежей являются раз­
мерные характеристики фигуры, взятые из таблиц антропометри­
ческих измерений женских, мужских и детских фигур, или изм е­
рения, полученные путем непосредственного обмера фигуры при
изготовлении изделий по индивидуальным заказам. Расчетные
формулы для построения чертеж а конструкции отражают дей­
ствительную связь между отдельными участками тела, а такж е ре­
зультаты математического анализа отдельных узлов конструкции.
Универсальность расчетных формул и методов построения чер­
тежей конструкций, принятых в единой методике, обеспечивается
реальными закономерностями и связями между отдельными эле­
ментами конструкции, что позволяет использовать эту методику
для построения чертежей конструкций любых моделей для фигур
с любыми отклонениями. Применяя единую методику конструи­
рования, можно создавать одежду любых направлений моды, так
как структура каждой расчетной формулы позволяет вводить в
нее все элементы, учитывающие особенности современной моды,
А Е д и н ы й м е т о д к о н с т р у и р о в а н и я ЦОТША пред­
назначен для изготовления одежды по индивидуальным заказам.

42
Он допускает упрощение и даже замену некоторых расчетных
формул измерением фигуры, учитывающим особенности телосло­
жения, что дает возможность получения модных линий кроя без
принципиальной перестройки чертежа.
Создание модельной конструкции включает разработку:
э чертежа основы конструкции;
и базовой конструкции, учитывающей вид и силуэт модели, на­
правление моды;
а модельной конструкции с введением различных декоративных
и декоративно-конструктивных элементов, не затрагивающих
основных конструктивных узлов формы.
Первоначально в Едином методе конструирования ЦОТШЛ
были отработаны шаблоны типовых деталей, которые помещались
в систему исходных осей. Расчетные формулы в системах кроя
устанавливались на основе измерений фигуры и позволяли опре­
делить отдельные размеры деталей конструкции и положение ха­
рактерных точек контуров деталей. Однако для расчета и оф орм­
ления контуров деталей не всегда можно предложить только и з­
мерения фигуры, поэтому используются и соотношения между
размерами тела человека на том или ином его участке.
В Едином методе конструирования ЦОТШЛ применяются как
дуговые, так и проекционные измерения, достаточно полно харак­
теризующие тип телосложения и осанку индивидуальной фигуры,
учитываются величины прибавок, отличающие размеры одежды
от размеров тела человека на том или ином участке.
С помощью расчетных формул устанавливаются правила пере­
хода от поверхности фигуры к плоскости чертежа. Чертеж кон­
струкции отдельных деталей рассматривается как проекция соот­
ветствующего участка тела на плоскость. Используются соотноше­
ния между измерениями фигуры и величинами отдельных участков
конструкции.
Отличительной особенностью Единого метода конструирова­
ния ЦОТШЛ является проведение предварительного расчета кон­
струкции и примерок изделия. Необходимость уточнения кон­
струкции в процессе примерки (подгонки) изделия на фигуре или
на манекене объясняется тем, что некоторые измерения не позво­
ляют объективно отразить развертку фигуры на плоскости, сетча­
тая структура материала и смещение нитей основы и утка при
расположении изделия на поверхности тела не учитываются, субъ­
ективное задание прибавок на силуэтную форму изделия требует
уточнения силуэтной формы в процессе примерки.

43
А М е т о д и к а « М ю л л е р и с ы н » , разработанная в Герма­
нии, предназначена для проектирования одежды на индивидуаль­
ные фигуры. В методике «Мюллер и сын» применяю т размерные
признаки «высота бедер» и «длина горловины спинки». Часть раз­
мерных признаков по этой методике рассчитывают в зависимости
от обхвата груди, например: глубина проймы; высота груди вторая;
длина талии спереди вторая; ш ирина спины; ш ирина проймы; ши­
рина груди.
Особенностью методики являются правила построения нагруд­
ной вытачки, плечевых точек спинки и переда. Ш ирина базисной
сетки плечевого изделия определяется по обхвату груди. Размер­
ный признак «обхват груди» по методике «Мюллер и сын» соот­
ветствует обхвату груди второму согласно стандартам, принятым в
России.
А Компьютерное автоматизированное проек­
т и р о в а н и е о д е ж д ы , т.е. автоматизация проектно-конст­
рукторских работ и внедрение систем автоматизированного про­
ектирование одежды — основное направление развития процес­
сов проектирования. Создание чертежей конструкций ручным
способом, основанным на математических расчетах и графиче­
ских построениях элементов конструкции, сегодня не оправдыва­
ет себя, так как затраты времени на разработку конструкций
одежды очень велики, построение тех или иных конструктивных
участков деталей одежды одной и той ж е модели у разных масте­
ров может отличаться, проведение кривых линий участков черте­
ж а носит относительный характер, часто из-за неточных расчетов
конструкция не обеспечивает необходимую форму и посадку на
фигуре. Эти недостатки в проектировании одежды можно устра­
нить, применяя метод компьютерного автоматизированного про­
ектирования одежды.
В зависимости от объема заложенной в ЭВМ информации мож­
но проектировать одежду или с использованием оригинальных ре­
шений, или на основе трансформации существующих типовых
решений, а такж е проводить проверку пригодности типового ре­
шения, но в любом случае должна быть разработана математиче­
ская модель.
М атематическая модель проектируемого изделия — запись
чертежа конструкции изделия в виде координат конструктивных
точек для построения деталей. Для расчета на ЭВМ конструктив­
ные точки задаются относительно координатных осей X и Y. П о­
ложение осей координат выбираю т в соответствии с вертикальны­
ми и горизонтальными линиями базисной сетки чертежа.

44
Результаты расчета корректируются в зависимости от анализа
уже проверенных на практике лекал, данных о подобных кон­
структивных решениях и рекомендаций моделирующих организа­
ций. После определения положения конструктивных точек черте­
ж а изделия проводят математическое описание контуров, прохо­
дящих через эти точки, М атематическая модель проектирования
одежды должна быть простой и полной, ее смысловое содержание
должно соответствовать реальному, а математические выражения,
составляющие модель, должны быть совместимы и разрешимы,
кроме того, форма записи модели должна быть реализуема на
ЭВМ.
Компьютерное автоматизированное проектирование одежды
предполагает создание фонда исходной информации, который за­
висит от условий производства и данных о выпускаемой одежде
на предприятии, Это может быть банк данных о размерных при­
знаках фигур, об особенностях строения фигур, о прибавках в за ­
висимости от силуэта и степени прилегания изделия к фигуре; ра­
нее разработанных конструкциях моделей и др.
На основе введенных исходных данных по специально разра­
ботанным и хранящимся в банке памяти ЭВМ программам и под­
программам выполняют расчет базисной сетки, построение линий
чертежа основы конструкции с нанесением контуров декоративно­
конструктивных элементов.
Если необходимо создать новую модель, а в банке памяти
ЭВМ отсутствует необходимый вариант расчета и построения,
в маш ине происходит распознавание модели по залож енны м
данным и перерасчет наиболее близкой конструкции по новым
данным.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что вы знаете о процессе проектирования одежды?


2. Какие типы производств в швейной промышленности вы знаете?
3. Каковы основные профессиональные требования к работе
специалистов-швейников?
4. Как должно быть организовано рабочее место закройщика?
5. Какие методы и методики конструирования одежды вам из­
вестны?
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
И АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПРИЗНАКИ ФИГУРЫ

Модуль 3. Морфологические признаки фигуры


Модуль 4. Антропометрические признаки фигуры
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ФИГУРЫ

ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ

Тема: основные сведения о морфологических признаках фи-


]уры.
Цель: изучить морфологические признаки фигуры, необходи­
мые для изготовления одежды.
Содержание: анатомическое строение и размеры тела, внеш ­
няя форма, типы телосложения, осанка и пропорции женской и
мужской фигур.
Задание: изучая материал, обратите внимание на основные
определения, чтобы знать морфологические признаки фигуры,
уметь описывать особенности строения фигуры,

ПОНЯТИЕ О МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКАХ ФИГУРЫ

Строение и очертания фигуры каждого человека индивидуаль­


ны и имеют свои особенности. Чтобы обеспечить хорошую посад­
ку швейного изделия на фигуре, следует учитывать эти особенно­
сти в процессе выбора и конструирования модели. Размеры и
форма одежды должны соответствовать размерам и форме тела,
его анатомическому строению, типу телосложения, осанке и про­
порциям. Изучением этих вопросов занимаются науки антрополо­
гия, анатомия и морфология.
Антропология изучает биологическую природу человека,
определяет размерные характеристики тела, систематизирует дан­
ные и разрабатывает размерную типологию населения для кон­
струирования одежды.
Анатомия изучает строение тела, его внешние формы, а также
функции и развитие организма человека. Форму тела определяет

47
строение костной и мышечной систем, что чрезвычайно важно
при конструировании одежды.
М орфология — раздел антропологии, содержащий основные
характеристики строения и формы тела с учетом возрастных, по­
ловых и других особенностей человека. Для проектирования
швейных изделий особый интерес представляют разделы морфо­
логии, изучающие форму тела.
Морфологические признаки характеризуют внешнюю форму
тела, которая определятся анатомическим строением, имеет вари­
анты телосложения, пропорций и осанки, зависит от возраста, об­
раза жизни, наследственных факторов, условий жизни, питания
человека и т.п. Для конструирования одежды внешнюю форму
тела характеризуют по частям: шея, плечи, грудь, живот, спина,
ягодицы, верхние и ниж ние конечности.

3.3. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ АНАТОМИИ

При конструировании одежды очень важно знать строение


костной и мышечной систем человека, которые определяют внеш ­
нюю форму тела, чтобы грамотно давать характеристику строения
фигуры, правильно называть кости и мышцы.
Костная система, или скелет, состоит из скелета головы (череп),
скелета туловища (позвоночник, ребра, грудина), скелета плечево­
го пояса и верхних конечностей, скелета тазового пояса и нижних
конечностей (рис. 3.1, а, б).
Скелет головы состоит из мозговой и лицевой частей. Мозговая
часть черепа снизу и сзади имеет затылочную кость, спереди —
лобную, сверху — теменную, по бокам — височные и клиновид­
ные кости. Затылочная кость служит основанием черепа и соеди­
няет его с позвоночным столбом. Лицевая часть головы образует
остов лица. Средняя часть ниж них краев глазниц является ориен­
тиром для постановки головы при изм ерении роста человека.
Скелет туловища состоит из позвоночного столба, или позво­
ночника, ребер и грудины. Позвоночный столб (рис. 3.2) состоит
из 33— 34 позвонков, которые образуют пять отделов: шейный (I),
грудной (II), поясничный (III), крестцовый (IV) и копчиковый (V).
Анфас позвоночник кажется прямым, в профиль он имеет двой­
ную S-образную кривизну. В шейном и поясничном отделах изгиб
позвоночника направлен вперед и называется лордозом. В груд­
ном и крестцовом отделах изгиб позвоночника направлен назад и
называется кифозом. Изгибы позвоночника обеспечивают устой­

48
чивость тела в вертикальном положении и влияют на осанку и
форму фигуры. Кифоз и лордоз отсутствуют у новорожденного,
развиваются к четырем-пяти годам и окончательно формируются
11 римерно к двадцати годам.

Скелет плечевого пояса и верхних конечностей (см. рис. 3.1).


Скелет плечевого пояса включает парные кости — две лопатки и
две ключицы. Кости плечевого пояса неподвижны. Лопатка имеет
треугольную форму. Наружный угол лопатки, расширяясь, обра­
зует суставную впадину для сочленения с плечевой костью. Сзади
лопатка разделена осью, которая кнаружи утолщается и образует
акромион — плечевой отросток, сочленяющийся с наружным
(акромиальным) концом ключицы и образующий акромиально-
ключичный сустав. Внутренний конец ключицы соединен с груди­
ной. Грудинные концы ключиц вместе с яремной вырезкой обра­
зуют яремную впадину.
Скелет верхней конечности состоит из плечевой кости, костей
предплечья и кисти. Плечевой сустав образуется из сочленения су­
ставной впадины лопатки и шарообразного утолщения плечевой
кости вверху. Локтевой сустав образуется сочленением верхних ко­
стей предплечья и нижней части плечевой кости. Основная кость
предплечья, локтевая, в нижней части суживается и образует на
конце головку. От головки книзу отходит шиловидный отросток
локтевой кости. Вверху лучевая кость узкая и образует цилиндриче­
скую головку. Нижний конец лучевой кости расширен. Со стороны
большого пальца выступает шиловидный отросток лучевой кости.
Скелет кисти состоит из запястья, пястья и фаланг пальцев. Кисть
соединена с костями предплечья лучезапястным суставом.
Скелет тазового пояса и нижних конечностей (см. рис. 3.1).
Скелет тазового пояса представляет собой неподвижное замкну­
тое кольцо, в которое входят крестец с копчиком и две парные
безымянные кости, состоящие из подвздошной, седалищной и
лонной костей, которые неподвижно соединены между собой и
образуют вертлужную впадину. Вертлужная впадина служит для
сочленения таза с бедренной костью. Верхний край подвздошной
кости называется подвздошным гребнем.
Скелет ниж ней конечности состоит из бедреной кости, костей
голени и стопы. Бедренная кость верхней шаровидной головкой
размещается в вертлужной впадине и образует вместе с ней тазо­
бедренный сустав. Сочленение нижнего конца бедренной кости и
костей голени образует коленный сустав. Большая и малая берцо­
вые кости составляют скелет голени. Нижние концы малой и боль­
шой берцовых костей имеют выступы. Выступ большой берцовой

49
Рис. 3.1. Скелет человека:
а — вид спереди:'? — череп; 2 — яремная вырезка; 3 — ключица; 4 — тело груди­
ны; 5 — ребра; 6 — плечевая кость; 7 — позвонки; В — лучевая кость; 9 — локтевая
кость; 10 — тазовая кость; 11 — кости запястья; 12 — пястные кости; 13 — бедрен­
ная кость; 14 — большая берцовая кость; 75 — малая берцовая кость; 16 — кости
стопы; б — вид сзади: 7 — седьмой шейный позвонок; 2 — акромиальный отро­
сток лопатки; 3 — плечевой сустав; 4 ~ лопатка; 5 — плечевая кость; 6 — лучевая
кость; 7 — локтевая кость; 8 — крестец; 9 — кости кисти; 10 — бедренная кость;
11 — большая берцовая кость; 12 — малая берцовая кость; 13 — кости стопы

кости называю т внутренней лодыжкой, выступ малой берцовой


кости — наружной лодыжкой. Сочленение нижних концов костей
голени и костей стопы образует голеностопный сустав. Скелет
стопы состоит из костей предплюсны, плюсны и фаланг пальцев.

50
Рис. 3.2. Отделы позвоночника:
1— шейный; II — грудной; III — поясничный; IV — крестцовый;
V — копчиковый

Мышцы (рис. 3.3) в основном покрывают ске­


лет снаружи и вместе с костями образуют рельеф
■села. Рельеф постоянно меняется, так как тело на­
ходится в движении. Мышцы крепятся к костям
сухожилиями, которые при сокращении и приво­
дят кости скелета в движение. Система мышц
иключает мышцы головы и шеи, мышцы тулови­
ща, плечевого пояса и верхних конечностей, мыш­
цы таза и нижних конечностей.
Мышцы шеи. Основной мышцей шеи является
грудино-ключично-сосцевидная. С помощью этой
мышцы голову можно наклонять вперед, повора­
чивать в стороны.
Мышцы туловища составляют мышцы груди, rv
мышцы живота и мышцы спины. \S
К м ы ш ц а м г р у д и относятся парные боль­ ^ v
шая грудная и передняя зубчатая мышцы. С по­
мощью большой грудной мышцы руку отводят в сторону. Перед­
няя зубчатая мышца зубцами располагается в боковой части гру­
ди. Эта мышца может вращать или удерживать лопатку на месте.
В результате рука поднимается вверх.
М ы ш ц ы ж и в о т а — это парные прямая брюшная и косая
брюшная мышцы. Прямые брюшные мышцы наклоняют тулови­
ще вперед. Расположены они в средней части живота. Косые
брюшные мышцы обеспечивают наклоны туловища вперед, при
двустороннем сокращении и повороты в стороны при односторон­
нем сокращении.
М ы ш ц ы с п и н ы — трапециевидная, ромбовидная, широчай­
шая и разгибатель спины — расположены справа и слева от позво­
ночника. Трапециевидные мышцы покрывают всю верхнюю часть
спины и представляют собой по две сросшиеся мышцы треуголь­
ной формы. С помощью трапециевидной мышцы мы наклоняем го­
лову назад и в стороны, поднимаем наружные углы лопаток и при­
ближаем их к позвоночнику. В боковой части туловища расположе­
ны ромбовидная мышца и широчайшая мышца спины. С помощью
этих мышц мы отводим руки назад.

51
Рис. 3.3. Мышцы тела человека:
а — вид сп ер ед и : 7 — грудино-ключично-сосцевидная; 2 — дельтовидная; 3 —
большая грудная; 4 — передняя зубчатая; 5 — двуглавая мышца плеча; В — трех­
главая мышца плеча; 7 — прямая мышца живота; 8 — косая брюшная; 9 — мышца
тазового пояса; 10 — портняжная; 11 — прямая мышца бедра; 12 — икроножная:
13 — камбаловидная; б — в и д сз ади : 1 — трапециевидная; 2 — дельтовидная;
3 — трехглавая мышца плеча; 4 — двуглавая мышца плеча; 5 — широчайшая мышца
спины; 6 — наружная косая мышца живота; 7 — большая ягодичная; 8 — двуглавая
мышца бедра; 9 — икроножная; 1 0 — камбалоеидная

Мышцы плечевого пояса и верхних конечностей. Дельтовид­


ная мышца является основной мышцей плечевого пояса. Она кре­
пится вверху к ключице, акромиальному отростку и гребню лопат­
ки, внизу — к плечевой кости. С помощью этой мышцы руку мож­
но поднять до горизонтального положения.
Мышцы верхней конечности подразделяются на мышцы пле­
ча, предплечья и кисти. В области плеча располагаются двуглавая

52
и трехглавая мышцы. Двуглавая мышца располож ена на перед­
ней части плеча. Вверху мышца крепится к лопатке, внизу — к
лучевой кости. С помощью этой мышцы руку можно согнуть в
локте и повернуть наружу. Трехглавая мышца располож ена на
ладней части плеча. К лопатке она крепится длинной головкой, а
двумя другими — к плечевой кости. Эта мышца разгибает руку в
локте и поворачивает внутрь. Мышцы передней части предпле­
чья сгибают руку в локтевом суставе, мышцы задней части пред­
плечья разгибаю т ее. Мышцы кисти обеспечиваю т движение
пальцев.
Мышцы таза и нижних конечностей. Большая и средняя яго­
дичные мышцы и находящаяся под ними малая ягодичная мышца
образуют мышцы таза. Большая ягодичная мышца отводит бедро
назад. Средняя и малая ягодичные мышцы отводят бедро вбок.
Мышцы бедра, голени и стопы — это мышцы нижней конеч­
ности. Мышцы бедра состоят из четырехглавой и портняжной
мышц и напрягателя фасции бедра. Четырехглавая мышца разги­
бает голень в колене. Портняжные мышцы сгибают голень в ко­
ленном суставе, а бедро — в тазобедренном. Основная мышца го­
лени — трехглавая мышца. С помощью этой мышцы можно сги­
бать и разгибать стопу, Мышцы стопы осуществляют сгибание и
разгибание пальцев ноги.

ВНЕШНЯЯ ФОРМА ТЕЛА

Внешний вид, или очертания, тела называю т внешней формой


тела. Она зависит от формы скелета, степени развития мышц, ко­
личества и расположения жировых отложений. При характери­
стике внеш ней формы тела выделяют крупные части: голова, туло­
вище, шея, верхние и нижние конечности.
Шея — часть тела, ограниченная уровнем седьмого шейного
позвонка сзади, точками основания шеи сбоку и грудной костью и
ключицами спереди. При характеристике формы шеи рассматри­
вают ее длину, форму боковой поверхности, т. е. переход (контур
участка тела) от шеи к плечам, форму горизонтального сечения,
наклон в среднесагиттальной плоскости.
В зависимости от формы горизонтального сечения (рис. 3.4, а)
различают круглую шею (1), шею в форме горизонтального эллип­
са (2), шею в форме вертикального эллипса (3). В зависимости от
формы боковой поверхности (рис. 3.4, 5) различают цилиндриче­
скую шею (1), коническую, расширяющуюся к голове шею (2), ко­

53
ническую, расширяющуюся к основанию шею (3). В зависимости
от длины (рис. 3.4, в) различают нормальную шею (J), короткую
шею (2), длинную шею (3),
Чем больше лордоз позвоночника, тем больше наклон шеи и го­
ловы вперед. В среднесагиттальной плоскости наклон шеи вперед
может быть от 7° до 30°.
Туловище — наиболее крупная часть тела, характеризуется
внешним видом и очертанием плеч, груди, живота, спины, яго­
диц.
П л е ч и ( п л е ч е в ы е с к а т ы ) ограничивают верхний отдел
грудной области туловища от основания шеи до плечевых суста­
вов и характеризуются небольшим наклоном от шеи к плечу, раз­
воротом и шириной. В зависимости от наклона к горизонтали,
проходящей на уровне седьмого шейного позвонка (рис. 3.5, а),
различают высокие плечи (1), Вп = (4,7 ± 0,75) см; нормальные пле­
чи (2), если Вп = (6,2 ± 0,75) см; низкие плечи (3), если Вп = (7,7 ±
± 0,75) см. В зависимости от ширины (рис. 3.5, б) различают узкие
плечи (]), их ширина меньше Шп типовой фигуры; нормальные
плечи (2), их ширина равна Шп типовой фигуры; широкие плечи
(3), их ширина больше Ш п типовой фигуры.
Ф о р м а г р у д и характеризуется внешним видом и очертани­
ем грудной клетки, грудных мышц, зависит от степени развития и

a
Рис. 3.4. Форма шеи:
а — горизонтальное сечение; б — форма боковой поверхности; в — длина

54
Рис. 3.5. Форма плечевых скатов:
д — наклон; б — ширина

расположения грудных желез. По очертанию грудной клетки: пло­


ский тип — с увеличенной грудной клеткой и узким длинным ту­
ловищем; цилиндрический тип — с широкой равномерно округлой
грудной клеткой и туловищем округлой формы; конический тип —
с несколько расш иряющ ейся книзу грудной клеткой и широким
илоским туловищем, различают основные формы грудных ж е­
лез — плоские, шаровидные, конические. По уровню расположе­
ния относительно подмышечных впадин (рис. 3.6, а) различают
нормально расположенную грудь (J); низко расположенную грудь
(2); высоко расположенную грудь (3). По степени развития или ве­
личине, полноте, или разности между О г1], и O rrv (рис. 3.6, б] раз­
личают слаборазвитую грудь (1), если < 12 см (нулевая полно­
та); среднеслаборазвитую грудь (2), если < В^ж = 12... 14 см (первая
полнота); среднеразвитую грудь (3), если 1 = 14... 16 см (вторая
полнота); сильноразвитую грудь (4), если > 16 см (больше тре­
тьей полноты).
Ж и в о т — брюшная часть туловища между грудной клеткой и
верхним краем таза. Внешний вид и очертания живота зависят от
половозрастных признаков, степени развития подкожного жиро-
мого слоя, уровня наиболее выступающей точки, а также от соот-
<

Рис. 3.6. Форма грудных желез:


а — по уровню расположения; б — по степени развития

ношения размеров грудной клетки и таза. Б зависимости от уров­


ня наиболее выступающей точки (участка) живота относительно
уровня линии талии (рис, 3.7, а) различают низкий живот (]) и вы ­
сокий живот (2) с выпуклостью равномерно распределенной по
всей брюшной области. В зависимости от величины выступания
живота относительно линии талии (рис. 3.7, 5) различают плоский
живот (J), если П ж< 1,5 см; средний живот (2), если Пж= 1,5...2,5 см;
выпуклый ж ивот (3), если Пж > 2,5 см.
С п и н а — задняя поверхность туловища между седьмым ш ей­
ным позвонком и крестцом. Внешний вид и очертания спины
определяются изгибами позвоночника, формой лопаток, степенью

а б

Рис. 3.7. Форма живота:


а — по уровню наиболее выступающей точки; б — по величине выступания

56
3

2 4 б
2 3

а в
Рис. 3.8. Форма спины:
a —по степени развития мышц и подкожного жирового слоя в горизонтальном се­
чении: б — по величине продольной кривизны; в —по степени сутулости

развития мышц спины и подкожного жирового слоя. В зависимо­


сти от степени развития мышц и подкожного жирового слоя в го­
ризонтальном сечении (рис. 3.8, а) различают нормальную спину
(]), с небольшой выемкой между лопатками; округлую спину (2),
без выемки между лопатками; спину с увеличенной выемкой меж­
ду лопатками (3); плоскую спину (4), почти без выемки между ло­
патками. В зависимости от величины продольной кривизны спи­
ны — абсолютных величин измерений Гт1 и Гт1[ (рис. 3.8, б) разли­
чают спину нормальной кривизны (i), если Гт£ = 4,5 ± 1,5 см, ГтП =
= 5...6 см; спину изогнутой кривизны (2), если Гт, > б см, ГгП> б см;
спину выпрямленной кривизны {3), если Гт( < 3 см; Гт11 < 5 см. В за ­
висимости от сутулости — величины Г \ (рис. 3.8, в) различают
нормальную спину (i), если Пк = 6,15 ± 0,15 см; сутулую спину (2),
если Пк > 7,2 см; выпрямленную спину (3), если Пх< 5 см.
Я г о д и ц ы — ниж няя часть туловища со стороны спины.
Внешний вид и очертания ягодиц определяются формой таза и
ягодичных мышц. В зависимости от степени развития ягодичных
мышц (рис. 3.9, а) различают нормальные ягодицы {I), если Гти =
= 5...6 см; плоские ягодицы (2), если Гти < 5 см; выступающие яго­
дицы (3), если Гт/( > 6 см. Наиболее выступающие точки ягодичных
мышц могут быть нормально расположены, высоко расположены
и низко расположены.

57
В зависимости от величины поперечного диаметра бедер (рис.
3.9, б] различают нормальный таз (7), узкий таз (2), широкий таз
(3), По форме — уровню (высоте) наиболее выступающей точки
боковой поверхности бедра (рис. 3.9, в) различают высокие ягоди­
цы (/), низкие ягодицы (3). По степени выступания боковой по­
верхности бедра (рис. 3.9, в) различают ягодицы с малой степенью
выступания (i), если П6 < 4 см; ягодицы с большой степенью вы­
ступания (2), если П б > 5 см; ягодицы со средней степенью высту­
пания (3), если П б = 4.,,5 см.
Верхние конечности — парные части тела — руки. Внешний
вид и очертания рук определяются степенью развития мышц и
подкожного жирового слоя, величиной угла р, образованного по­
ложением продольной оси плеча руки и горизонтальной оси туло­
вища, проведенной на уровне плечевых суставов; величиной угла
а, образованного положением продольных осей плеча и предпле­
чья. В зависимости от величины угла а (рис. 3.10) различают со­
гнутые в локте руки (7), если а < 164°; нормальные руки (2), если
а = 164е; спрямленные в локте руки (3), если а >164°. В зависимо­
сти от величины угла р различают заднее положение рук (4), если
Р > 90°; отвесное положение рук (5), если р = 90°; переднее положе­
ние рук (6), если р < 90°. В зависимости от развития мышц и под­
кожных жировых отложений различают руки худые, нормальные,

Рис. 3.9. Форма ягодиц и бедер:


а — по степени развития ягодичных мышц;
б — по величине поперечного диаметра
бедер; в — по форме и степени выступа­
ния боковой поверхности бедра в

58
Рис. 3.10. Положение осей плеча и предплечья

полные (с равномерным и неравномерным распределением ж иро­


вых отложений).
Нижние конечности — парные части тела — ноги. Внешний
вид и очертания ног определяются степенью развития мышц и
подкожного жирового слоя и зависят от положения осей бедра, го­
лени и головки бедренной кости в тазобедренном суставе. По ф ор­
ме (рис. 3.11) различают нормальные ноги (1), если оси бедра и
голени расположены на одной линии; о-образные ноги (2), если
оси бедра и голени образуют тупые утлы, направленные друг к
другу; икс-образные ноги (3) если оси бедра и голени образуют ту-

Рис. 3.11. Положение продольных осей бедра, голени и головки бедренной


кости в тазобедренном суставе
пые углы, направленные в разные стороны; эль-образные ноги (4),
если оси голени и бедра образуют прямые линии, но не параллель­
ные, а расходящиеся книзу; ноги с носками, развернутыми в раз­
ные стороны (5); ноги с носками, повернутыми вовнутрь (6).
По степени развития мышц и подкожного жирового слоя раз­
личают ноги нормальные, мускулистые, жилистые, худые, полные
(с равномерным и неравномерным распределением жировых от­
ложений) .

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ

Телосложение — конституция тела, характеризующаяся ком­


плексом структурных признаков внешней формы фигуры. Зави­
сит от степени развития мускулатуры и жировых отложений на
отдельных участках тела, формы и размеров скелета, пола и воз­
раста человека. О телосложении судят по форме шеи, грудной
клетки, брюшной области, спины, верхних и нижних конечно­
стей.
Степень развития мускулатуры определяют на плечевом поясе,
груди, спине, руках и ногах. Для каждого участка различают сла­
бое, среднее, сильное и два промежуточных (среднеслабое, сред­
несильное) развитие мускулатуры.
Степень развития жировых отложений, степень развития под­
кожной жировой клетчатки, характеризуется величиной жировых
складок на внутренней стороне плеч и предплечий, на бедрах, го­
ленях, под лопатками, на груди, на животе. Степень развития ж и ­
ровых отложений может быть слабой, средней и обильной.
При с л а б ы х ж и р о в ы х о т л о ж е н и я х рельеф костей —
лопаток, ключиц, сочленений запястья, коленей, ступней ясно раз­
личим под кожей. При с р е д н е й с т е п е н и р а з в и т и я ж и ­
р о в ы х о т л о ж е н и й рельеф костей выражен слабо. О б и л ь ­
н ы м и ж и р о в ы м и о т л о ж е н и я м и считается округленность
всех контуров тела и сглаженный рельеф в плечевом поясе и со­
членениях конечностей за счет сильного развития подкожной ж и ­
ровой клетчатки,
Изменение степени развития мускулатуры и жировых отложе­
ний влечет за собой изменение во внешней форме тела, а именно:
формы шеи, грудной клетки, брюшной области, спины, верхних и
нижних конечностей. Внешнюю форму тела определяют визуаль­
но. Различные сочетания характеристик образуют группы, в соот­
ветствии с чем выделяют разные типы телосложения.

60
Для характеристики формы туловища рассматривают плечевую
область, грудную и брюшную области спереди, спинную и ниж ­
нюю сзади, нижнюю сбоку.
В плечевой области определяющими характеристиками явля­
ются наклон и разворот плеч; в грудной области — размеры и
форма грудной клетки, степень развития и расположения грудных
желез; в брюшной области — степень развития жировых отложе-'
кий, форма живота и уровень наиболее выступающей его точки;
и спинной области — изгибы позвоночника, форма спины, сте­
пень выступания лопаток, степень развития мышц и жировых от­
ложений; в нижней области туловища сзади — степень развития
ягодичных мышц и ж ировых отложений, их расположение, уро­
вень наиболее выступающих точек ягодиц; в нижней области ту­
ловища сбоку — форма бедер, степень и уровень их наибольшего
ммступания.
Для характеристики шеи рассматривают соотношение ее по­
перечного и переднезаднего диаметров у основания, длину, на­
клон в среднесагиттальной плоскости, переход от шеи к плечам.
Для характеристики верхних конечностей рассматривают сте­
пень развития и расположения жировых отложений, степень раз­
вития дельтовидной мышцы, направление осей плеча и предпле­
чья.
Части тела, имеющие различные характеристики и варианты
сочетания между собой, создают определенную форму тела — тип
телосложения. Таких комбинаций может быть множество.
Для описания внешней формы женской фигуры применяют
классификацию признаков телосложения по группам, предложен­
ную югославским исследователем Б. Шкерли.
А П ервая группа — фигуры с равномерным распределением
подкожного жирового слоя по всему телу (рис. 3.12, а). Различают
три типа телосложения: т о н к и й , л е п т о з о м н ы й , т и п (L) со
слабым развитием мускулатуры и подкожного жирового слоя,
длинной, узкой и плоской грудной клеткой и впалым животом;
н о р м а л ь н ы й т и п (N) со средним развитием мускулатуры и
подкожного жирового слоя, цилиндрической формой грудной
клетки, слегка округлым животом, широким тазом; р у б е н с о в -
с к и й , п о л н ы й , т и п (JR) со средним развитием мускулатуры и
значительно большим количеством жировых отложений.
А Вторая группа — фигуры с неравномерным распределением
подкожного жирового слоя по всему телу (рис. 3.12, б). Различают
два типа телосложения: в е р х н и й т и п (5) со значительным раз­
витием подкожного жирового слоя в верхней части тела, в обла­

61
сти шеи, труди, верхней части живота и рук; н и ж н и й т и п (7) со
значительным развитием подкожного жирового слоя в нижней ча­
сти тела, в области ягодиц, бедер, голеней, нижней части живота.
▲ Третья группа — фигуры с неравномерным распределением
подкожного жирового слоя по всему телу, преимущественно на ту-

Рис. 3.12. Типы телосложения женских фигур по классификации Б.Шкерли:


а — фигуры с равномерным распределением подкожного жирового слоя по всему
телу; б — фигуры с неравномерным распределением подкожного жирового слоя по
всему телу; в — фигуры с неравномерным распределением подкожного жирового
слоя по всему телу, преимущественно на туловище или на конечностях; г — фигуры
с повышенным развитием подкожного жирового слоя на отдельных участках тела

62
лоиище или на конечностях (рис. 3.12, в). Выделяют т у л о в и щ ­
н ы й т и п [Тг), характеризующийся повышенным развитием лод-
кожного жирового слоя на туловище, и к р а й н и й т и п (Ех), ха­
рактеризующийся повышенным развитием подкожного жирового
( лоя на верхних и нижних конечностях.
А Четвертая (дополнительная) группа — фигуры с повышен­
ным развитием подкожного жирового слоя на отдельных участках
тела (рис. 3.12, г). Выделяют г р у д н о й т и п (М), характеризую ­
щийся повышенным развитием подкожного жирового слоя в об-
Лс1сти груди, и б е д е р н ы й т и п (Т), характеризующийся повы­
шенным развитием подкожного жирового слоя в области бедер.
ЦОТШЛ разработала антропоморфологическую классифика­
цию типов фигур, которая учитывает степень развития мышц и
жировых отложений, характер их распределения. Согласно клас­
сификации ЦОТШЛ, отражающей размерные признаки, морфо­
логические характеристики фигур и рассматривающей фигуру во
фронтальной и профильной проекциях, выделено девять типов
фигур.
Тип фигуры определяется соотношением поперечных (dnr, d n6)
и переднезадних (dI13r, dn;i6) диаметров обхватов груди и бедер и ха­
рактером взаимного расположения переднезадних диаметров гру­
ди и бедер. Для характеристики фигуры в профиль измеряют вы ­
ступ грудных желез (В1ж), выступ лопаток (Вл), выступ живота (Вж),
выступ ягодиц (B J.
Девять типов телосложения включают три основных (равно­
весный, верхний, нижний) и шесть комбинированных, производ­
ных от основных типов. Для девяти типов телосложения определе­
ны девять полнотных групп: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6-я с разностью
между полнотами 4 см.
Типы телосложения по классификации ЦОТШЛ характеризу­
ются:
■ равновесный тип по виду спереди и сбоку Рр (рис. 3.13, а) —
равномерным выступанием грудных желез В1Ж и живота Вж,
ягодиц Вн и лопаток Вл, а также разностью dn6 - dnr = 5... 7 см;
dn36 - dn.1f = 0...2 см и 2-й полнотной группой (реже 1-й и 3-й);
■ равновесный тип по виду спереди и верхний по виду сбоку Рв
(рис. 3.13, б) — значительным выступанием грудных желез отно­
сительно живота или, наоборот, лопаток относительно ягодиц
или одновременным выступанием грудных желез Вгж относи­
тельно живота и лопаток Вл относительно ягодиц, а также разно­
стью d„6 - dnr = 5...7 см; d1136 - dtL3r < 0 и 1-й полнотной группой;

63
Рис. 3 .1 3 . Типы телосложения женских фигур по классификации
ЦОТШЛ:
а — Рр; б — Рв; в — Рн; г — Вр; д — Вв; е — Вн; ж — Нр; з — Нв; и — Нн

64
w равновесный тип по виду спереди и ниж ний по виду сбоку Рн
(рис. 3.13, в) — или значительной степенью выступания живота
Вж относительно грудных желез и ягодиц Вя относительно лопа­
ток, или равномерной степенью выступания грудных желез Вгж
и живота и значительной степенью выступания ягодиц относи­
тельно лопаток Вл и разностью dn6 - dnr = 5...7 см; dn36 - d n3r > 2
см и 3-й полнотной группой;
я верхний тип по виду спереди и равновесный по виду сбоку Вр
(рис. 3,13, г) — или значительной степенью выступания груд­
ных желез Вгж относительно живота Вж и ягодиц Вя относитель­
но лопаток Вл, или равной степенью выступания грудных желез
и живота и равной степенью выступания лопаток и ягодиц, а
также разностью dn6 - dnr < 5 см; d1J36 - d n3r = 0...2 см и 0-й и 1-й
молнотными группами;
■ верхний тип по виду спереди и виду сбоку Вв (рис. 3.13, д) —
или значительной степенью выступания грудных желез Вгж от­
носительно живота Вж, и равной степенью выступания лопаток
Вл и ягодиц Вя, или значительной степенью выступания грудных
желез относительно живота (Вж) и лопаток Вл относительно яго­
диц, или равной степенью выступания грудных желез и живота
и значительной степенью выступания лопаток относительно
ягодиц, а такж е разностью dn6 - dnr < 5 см; dn36 - dn3r = < 0 см и
-2, -1, 0-й полнотными группами;
■ верхний тип по виду спереди и нижний по виду сбоку Вн (рис.
3.13, е) — или значительной степенью выступания живота Вж
относительно грудных желез Вгж и равной степенью выступа­
ния лопаток Вл и ягодиц Вя, или значительной степенью высту­
пания живота относительно грудных желез и ягодиц относи­
тельно лопаток, или равной степенью выступания грудных ж е ­
лез и живота и значительной степенью выступания ягодиц
относительно лопаток, а такж е разностью du6 - dnr < 5 см; dn36 -
dn3r > 2 см и 2-й полнотной группой;
■ нижний тип по виду спереди и равновесный по виду сбоку Нр
(рис. 3.13, ж) — равной степенью выступания грудных желез В ^
и живота Вж или лопаток Вл и ягодиц Вя, а такж е разностью dn6 -
- dlir > 7 см; dn36 - dn3r = 0... 2 см и 3-й, 4-й полнотными группами;
в нижний тип по виду спереди и верхний по виду сбоку Нв (рис.
3.13, з) — со значительной степенью выступания грудных желез
Втж относительно живота Вж и равной степенью выступания ло­
паток Вл и ягодиц Вя, а такж е разностью dn6 - d ^ > 7 см; dn36 -
d^r < 0 см, и 2-й и 3-й полнотными группами;

65
■ нижний тип но виду спереди и виду сбоку Ни (рис. 3.1 Зг и) —
значительной степенью выступания живота Вж относительно
грудных желез Вгж и ягодиц Вя относительно лопаток Вл или
равной степенью выступания грудных желез и живота и значи­
тельной степенью выступания ягодиц относительно лопаток, а
такж е разностью d„6 - dnr > 7 см; dn36 - d n3r = > 2 см и 4, 5 и 6-й
полнотными группами.
При проектировании поясной одежды в зависимости от харак­
тера выступания бедер, ягодиц и живота относительно линии та­
лии и в сравнении друг с другом выделено три типа телосложения
женских фигур в поясной части, которые характеризуются:
■ I тип телосложения (рис. 3.14, а) — равномерным выступанием
бедер и ягодиц относительно линии талии, или средней степе­
нью выступания ягодиц (Гт11 = 5...6 см) и бедер (Пб = 4...5 см)
или малой степенью выступания ягодиц (Гт11 < 5 см) и бедер (Пб <
< 4 см), или большой степенью выступания ягодиц (Гт11 > 6 см) и
бедер (Пб > 5 см) и разным по форме и степени выступания от­
носительно линии талии животом (Пж);
и II тип телосложения (рис. 3.14, б) — более выпуклой боковой
частью по сравнению с ягодицами, плоскими или несильно вы­
ступающими ягодицами, плоским, слегка или заметно выступа­
ющим относительно линии талии и сконцентрированным по
середине фигуры животом (реже большим животом, равномер­
но распределенным по брюшной поверхности с выпуклостью
ниже линии талии); для фигур с плоским животом характерны

Рис. 3.14. Типы телосложения женских фигур в поясной части:


а — I тип; б — II тип; в — III тип

66
выступание берцовой кости и наполненность сбоку спереди
(Гг1[ - Пб < 0,5 см);
s III тип телосложения (рис. 3.14, в) — со значительно выступа­
ющими ягодицами по сравнению с боком (Гт11- Пб > 1,5 см), пло­
скими или несильно выступающими бедрами, плоским или слегка
выступающим относительно линии талии животом, сконцентри­
рованным по середине фигуры, или большим животом, равно­
мерно распределенным по всей брюшной поверхности и чаще
всего с выпуклостью на уровне линии талии или вблизи нее.
Классификация телосложения мужских фигур учитывает сте­
пень развития и расположение жировых отложений и мускулатуры.
Телосложение мужских фигур может быть тонким, нормальным и
рубенсовским, верхним или нижним, туловищным или крайним,
грудным или бедерным. В. В. Бунак выделяет семь типов телосложе­
ния мужчин. Три из них — основные, они характеризуются:
г р у д н о й т и п — слабыми жировыми отложениями и муску­
латурой, плоской грудной клеткой, впалым животом и сутулой
спиной;
м у с к у л ь н ы й т и п — умеренными жировыми отложениями,
средней или сильной мускулатурой, цилиндрической грудной клет­
кой, обычной или прямой спиной;
б р ю ш н о й т и п — обильными жировыми отложениями,
средней или слабой мускулатурой, конической грудной клеткой,
округлой (выпуклой), сутулой или обычной спиной.
Особую группу составляют п о л н ы е м у ж с к и е ф и г у р ы ,
т.е. фигуры с увеличенными жировыми отложениями в области
живота. По телосложению такие фигуры могут быть трех вариан­
тов, которые характеризуются:
в первый вариант — узкой грудной клеткой и широким тазом,
выступом живота на уровне линии талии или ниже, выступом
лопаток относительно ягодиц, опущенными плечами, более ш и­
рокой, чем грудь, спиной, ярко выраженной сутулостью;
■ второй вариант — более, чем спина, развернутой грудью, вы­
прямленными плечами; изгибами позвоночника, приближенны­
ми к типовым, равнозначно выступающими друг относительно
друга ягодицами и лопатками, округлым, с равномерно распре­
деленным жировым слоем на уровне линии талии животом;
в третий вариант — более широким, чем таз, плечевым поясом,
высоким, выше уровня линии талии, животом, несколько вы ­
ступающими относительно лопаток ягодицами, увеличенным
на уровне линии талии изгибом позвоночника.

67
3 .6 . ОСАНКА

Осанка — внешнее очертание тела при рассматривании фигу­


ры в профиль и анфас, которое характеризуется определенной
конфигурацией позвоночника в области шеи, лопаток, талии, яго­
диц, высотой плеч и рядом измерений, оценивающих положение
наиболее выступающих и вогнутых точек проекции туловища ан­
фас и в профиль. Осанку определяют в позе стоя, в привычном
положении, без напряжения отдельных мышечных групп. Знание
признаков, определяющих тип осанки, помогает грамотно подхо­
дить к выбору модели и учитывать особенности фигуры при кон­
струировании одежды по индивидуальным заказам.
В зависимости от кривизны отделов кифоза и лордоза польский
исследователь Н.Волянский выделяет три комплекса типов осан­
ки, которые характеризуются:
■ к и ф о т и ч е с к и й к о м п л е к с К — несколько большим и з­
гибом грудного отдела позвоночника, чем изгиб поясничного
отдела (такую осанку называю т сутулой), т.е. вертикальная ли­
ния, проведенная через шейную точку, проходит впереди лор-
дической точки. Преобладание грудного киф оза над пояснич­
ным лордозом может быть малым, средним и большим;
■ р а в н о в е с н ы й к о м п л е к с R — более или менее одинако­
выми по величине изгибами грудного и поясничного отделов
позвоночника, т. е. вертикальная линия, проведенная через
шейную точку, проходит через лордотическую точку или рядом
с ней. В зависимости от степени изгиба позвоночника выделя­
ют: при слабом изгибе позвоночника — выпрямленный тип
осанки, при среднем — нормальный, при сильном — изогну­
тый;
■ л о р д о т и ч е с к и й к о м п л е к с L — большим поясничным
изгибом и незначительным грудным (такую осанку называют
перегибистой), т. е. вертикальная линия, проведенная через ш ей­
ную точку, проходит сзади лордотической точки. Преобладание
поясничного лордоза над грудным кифозом может быть малым,
средним и большим.
Осанку женской фигуры можно определить по проекционным
размерным признакам: положение корпуса (Пк), глубина талии
первая (ГтТ) и глубина талии вторая (ГтП) или по измерениям фигу­
ры Дгси, Аши, Шс, Шг. Для этого устанавливают величины отклоне­
ний измерений конкретной и типовой фигур и анализируют осо-

CQ
\

/
а б в
Рис. 3.15. Типы осанки женских фигур:
а — фигура нормальная по осанке — равновесный тип; б — фигура перегибистая по
осанке — лордотический тип; е — фигура сутулая по осанке — кифотический тип

бонн ости телосложения. Если эти отклонения составляют более


одного сантиметра, выявляют их причины.
Для определения типа осанки сравнивают разности Д^н - Д,.^ и
Шс - Шг конкретной и типовой фигур при одних и тех ж е значе­
ниях ведущих размерных признаков:
в если Д ^г - Д гс„ = (0 ± 1) см, а Шс - Шг = (0 ± 0,5) см, то фигура
нормальная по осанке (рис, 3.15, а);
а если у конкретной фигуры Д т1Г - Д,.с11 более чем на 1 см превы­
шает Дглп - Д гс1Г типовой фигуры, а Шс - Ш г более чем на 0,5 см
меньше, то фигура перегибистая (рис. 3.15, б);
■ если Днпи - Д^п у конкретной фигуры более чем на 1 см меньше
Дгпп - Д гсц типовой, а разность Шс - Шг более чем на 0,5 см боль­
ше, то фигура сутулая (рис. 3.15, в).
Чем больше абсолютная величина этих отклонений, тем боль­
ше степень перегибистости или сутулости фигуры.
А Нормальная фигура — при рассмотрении в профиль отличает­
ся равномерным выступанием лопаток, ягодиц и прогибом позво­
ночника в области талии (в проекции Пк = (6,15 ± ОД5) см; ГгП- Гт! <
< 3 см).
А Перегибистая фигура при рассмотрении в профиль отлича­
ется преобладающей величиной выступания ягодиц над лопатка­
ми, отклоненным назад корпусом, выпрямленной спиной почти
без выступания лопаток, расш иренной грудью, развернутыми пле­
чами и смещением вверх грудных желез; при рассмотрении анфас
грудь более широкая, спина более узкая и короткая, чем у нор­

69
мальной фигуры (и проекции ягодицы выступают над лопатками
не менее чем на 3 см, Пк < 5 см; Ггц - ГтГ> 3 см).
А Сутулая фигура при рассмотрении в профиль отличается
преобладающей величиной выступания лопаток над ягодицами,
наклоненным вперед корпусом, несколько выступающими лопат­
ками, впалой грудью и смещением вниз грудных желез; при рас­
смотрении анфас спина более широкая и длинная, а грудь более
узкая, чем у нормальной по осанке фигуры (в проекции лопатки
выступают над ягодицами не менее чем на 2 см; Гт1 - ГтП > 2 см,
Пк > 7,2).
Для мужских фигур наиболее характерны пять типов осанки
(по схеме Л.П.Николаева), которые характеризуются:
■ нормальная — равномерным развитием всех изгибов позвоноч­
ника;
и выпрямленная — слабыми изгибами всех отделов позвоночника;

ш сутуловатая — резким увеличением шейного лордоза при не­


сколько наклоненной вперед шее и уменьшением поясничного
лордоза, спина круглая;
а лордотическая — сильно выраженным поясничным лордозом и
уменьшенным шейным лордозом;
и кифотическая — резким увеличением грудного кифоза,

К Е Н ПРОПОРЦИИ ТЕЛА

Конструируют одежду на конкретную фигуру с учетом пропор­


ций тела человека, которые определяют по проекционным разм е­
рам. Проекционные размеры могут меняться в зависимости от
возраста. Пропорции тела — это соотношение размеров отдель­
ных частей тела (туловища, рук, ног и др.) к длине тела. В. В. Бунак
выделил три основных типа пропорций тела, которые характери­
зуются:
и долихоморфный тип — относительно малой шириной плеч,
грудной клетки, таза, коротким туловищем и длинными верхни­
ми и нижними конечностями;
в брахиморфный тип — относительно длинным и широким туло­
вищем и короткими верхними и нижними конечностями;
■ мезоморфный тип — нормальной шириной и длиной туловища
относительно длины верхних и нижних конечностей.

70
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что характеризуют морфологические признаки?


2. Какие формы шеи, плечевых скатов, груди, живота, спины,
ягодиц, верхних и нижних конечностей вы можете назвать?
3. От чего зависит телосложение человека?
4. На чем строится классификация признаков телосложения по
группам, предложенная Б.Шкерли?
5. Какие типы телосложения мужских фигур выделяет В. В. Бунак?
6. Что такое осанка? Какие комплексы типов осанки фигур вы
знаете?
7. Что понимают под пропорциями тела человека?
Модуль 4
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ФИГУРЫ

ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ

Тема: основные сведения об антропометрических признаках


фигуры.
Цель: изучить антропометрические признаки фигуры, развить
умение измерять фигуру и выполнять сравнительный анализ
основных антропометрических признаков типовой и конкретной
фигур.
Содержание: антропометрические признаки фигуры, техника
измерения проекционных и размерных признаков.
Задание: последовательно изучите материал, чтобы знать ха­
рактеристики основных антропометрических признаков и прави­
ла измерения конкретной фигуры, уметь определять на фигуре
антропометрические точки, правильно измерять фигуру, прово­
дить сравнительный анализ размерных признаков конкретной и
типовой фигур.

ПОНЯТИЕ ОБ АНТРОПОМЕТРИИ
И РАЗМЕРНОЙ ТИПОЛОГИИ ФИГУР

А н троп ом етри я — раздел антропологии, изучающий систему


измерений тела.
Антропометрические признаки характеризуют размеры тела
анфас и в профиль, которые представлены в размерной типологии
тремя ведущими (главными) и рядом подчиненных и дополнитель­
ных размерных признаков.
Антропоморфологические признаки — совокупность антро­
пометрических и морфологических признаков, характеризующих
размеры тела анфас и в профиль, его внешнюю форму, телосло­
жение, пропорции и осанку.

72
Для получения полной информации о размерах и форме уела
проводят описательные и измерительные антропометрические ис­
следования. О п и с а т е л ь н ы й м е т о д не предполагает исполь­
зования инструментов, т. е. визуально дается характеристика
внешней формы тела в сравнении со стандартной (типовой) фигу­
рой. И з м е р и т е л ь н ы й м е т о д наиболее точно определяет
размеры фигуры при использовании различных инструментов.
Размерный признак (мерка, измерение фигуры) — размер
участка между двумя антропометрическими точками фигуры. Раз­
мерный признак является составляющей размерной характери­
стики формы тела.
Каждая группа людей, имеющих одни и те же главные (веду­
щие) размерные признаки, характеризуется типичным представи­
телем — т и п о в о й ф и г у р о й . Такая фигура имеет усредненные
значения ряда подчиненных и дополнительных размерных при­
знаков, на нее изготавливается одежда, подходящая для всех пред­
ставителей группы или определенного типа фигур. Система таких
типов фигур называется размерной типологией.
Главные (ведущие) размерные признаки являются основой при
определении размерных вариантов (типов, групп) и характеризу­
ют размеры тела. Это наиболее крупные размеры, находящиеся в
разных плоскостях измерения, минимально связанные между со­
бой. Главные размерные признаки в набольшей степени связаны с
подчиненными и дополнительными признаками. Подчиненные и
дополнительные размерные признаки располагаются с главными
в одной плоскости измерения.
Каждый ведущий размерный признак имеет интервал безраз­
личия между размерами соседних типовых фигур. В интервале
безразличия разница в размерных признаках является неощути­
мой, безразличной для потребителя одежды, а числовое вы раж е­
ние размерного признака ограничено с двух сторон. По каждому
ведущему размерному признаку установлен свой интервал б ез­
различия.
Важное значение для разработки рациональной размерной ти­
пологии имеет выбор ведущих размерных признаков. Ведущие
размерные признаки должны быть доступными для простого и
точного измерения, максимальными по величине среди других
признаков, лежащ их с ними в одной плоскости. Ведущие размер­
ные признаки должны располагаться в разных плоскостях.
При производстве одежды по индивидуальным заказам изм е­
рения фигуры делят на три группы: основные, дополнительные и
вспомогательные. И змерения типовых фигур используются при

73
изготовлении полуфабрикатов, одежды молы ми партиями на ти­
повые фигуры с последующей подгонкой на конкретную фигуру.
О с н о в н ы е р а з м е р н ы е п р и з н а к и дают необходимое
представление о телосложении фигуры, не имеющей особых от­
клонений от пропорционально сложенной — типовой.
Д о п о л и и т е л ь н ы е р а з м е р н ы е п р и з н а к и расш иря­
ют данные основных размерных признаков и используются для
более подробной размерной характеристики формы тела и по­
строения чертежей конструкций деталей одежды в индивидуаль­
ном производстве. Одни из них целесообразно снимать с фигур,
имеющих отклонения от типовых, другие необходимы для разра­
ботки конструкций изделий малообъемных форм, полностью или
частично повторяющих контуры фигуры.
В с п о м о г а т е л ь н ы е р а з м е р н ы е п р и з н а к и расш иря­
ют данные основных и дополнительных размерных признаков и
применяются в процессе разработки модельной конструкции
одежды.
Каждые 15 лет вследствие акселерации происходит изменение
размеров, пропорций и формы тела человека. Поэтому в 2001 —
2006 гг. ЦНИИШ П проведено антропометрическое обследование
около 10 тыс. человек каждой популяции детского и взрослого на­
селения на предприятиях легкой и пищевой промышленности, за­
водах, в медицинских учреждениях, учебных заведениях и в ряде
фирм. Были определены все необходимые размерные признаки
для разработки манекенов типовых фигур и построения конструк­
ций изделий, для осуществления градации лекал по размерам, ро­
стам и полнотам. С 1 октября 2008 г. предприятия швейной про­
мышленности проектируют одежду по новой размерной типологии
в соответствии с введением в действие пяти новых стандартов РФ.
А ГОСТ Р 52771— 2007 «Классификация типовых фигур ж ен­
щин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирова­
ния одежды» устанавливает классификацию типовых фигур ж ен­
щин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирова­
ния одежды из текстильных материалов, кожи и меха. В стандарте
определено 356 типовых фигур, сгруппированных в шесть полнот*
ных групп: 0, 1, 2, 3, 4 и 5-я. Группы разделены на подгруппы раз­
меров от 80 до 104 см по обхвату груди и от 108 до 132 см по обхва­
ту груди. Варианты фигур по росту установлены от 152 до 182 см;
по обхвату груди — от 80 до 132 см; по обхвату бедер — от 82 до
142 см. Типовую фигуру женщины определяют размерные при­
знаки: рост с интервалом безразличия (6 ± 3) см, обхват груди тре­
тий (горизонтальный) с интервалом безразличия (4 ± 2) см и об-

"7Л
хват бедер с учетом выступания живота с интервалом безразличия
н одноименном размере между полнотными группами (4 ± 2J см
(ГОСТ Р ИСО 3635). Размеры одежды на товарном ярлыке обозна­
чают полными величинами ведущих размерны х признаков в по­
следовательности: рост — обхват груди — обхват бедер, например:
164—96— 102.
А ГОСТ Р 52772— 2007 «Классификация типовых фигур ж ен­
щин особо больших размеров» распространяется на типовые ф и ­
гуры женщ ин особо больших размеров и устанавливает их класси­
фикацию по ростам, размерам и полнотным группам для проекти­
рования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.
Стандарт устанавливает 35 типовых фигур, сгруппированных в
три полнотные группы: 1, 2 и 3-я. Варианты фигур по росту уста­
новлены от 158 до 176 см; по обхвату груди — от 136 до 156 см; по
обхвату бедер — от 134 до 162 см. Типовую фигуру женщины
определяют размерны е признаки: рост с интервалом безразличия
(6 ± 3) см; обхват груди третий с интервалом безразличия (4 ± 2) см;
обхват бедер с учетом выступа живота с интервалом безразличия
между размерами в полнотной группе (4 ± 2) см, между полнотны­
ми группами (8 ± 4) см (ГОСТ Р ИСО 3635). Размеры одежды на
товарном ярлыке обозначают полными величинами ведущих р а з­
мерных признаков в последовательности: рост — обхват груди —
обхват бедер, например: 164— 136— 142.
А ГОСТ Р 52773 — 2007 «Классификация типовых фигур б ере­
менных женщин» распространяется на типовые фигуры беремен­
ных ж енщ ин и устанавливает их классификацию по ростам, р а з­
мерам и полнотным группам для проектирования одежды из тек­
стильных материалов, кожи и меха. Типовую фигуру беременной
женщины определяют размерные признаки: рост, обхват груди (го­
ризонтальный) и обхват живота на уровне линии талии (ГОСТ Р
ИСО 3635), Стандарт устанавливает 81 типовую фигуру, сгруппи­
рованные в две полнотные группы: 1-я и 2-я. Группы разделены на
подгруппы размеров от 84 до 104 см по обхвату груди и от 108 до
116 см по обхвату груди. Варианты фигур по росту установлены от
152 до 182 см, по обхвату груди — от 84 до 116 см, по обхвату ж и ­
вота — от 79 до 114 см. Типовую фигуру определяют размерные
признаки: рост с интервалом безразличия (6 ± 3) см; обхват груди
с интервалом безразличия (4 ± 2) см; обхват живота между разм е­
рами в полнотной группе с интервалом безразличия (4 ± 2) см, об­
хват живота в одноименном размере между полнотными группа­
ми с интервалом безразличия (3 ± 1,5) см. Размеры одежды на то ­
варном ярлыке обозначают полными величинами ведущих раз­

75
мерных признают» в последовательности: рост — обхват
груди — обхват живота, например: 164 — 96— 91.
А ГОСТ Р 52774 — 2007 «Классификация типовых фигур муж­
чин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирова­
ния одежды» распространяется на типовые фигуры мужчин и
устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полнот­
ным группам для проектирования одежды из текстильных мате­
риалов, кожи и меха. Стандарт устанавливает 301 типовую фигуру,
сгруппированные в пять полнотных групп: 1, 2, 3, 4 и 5-я. Типовую
фигуру мужчины определяют размерные признаки: рост, обхват
груди (горизонтальный) и обхват талии (ГОСТ Р ИСО 3635). Груп­
пы разделены на подгруппы размеров от 84 до 104 см по обхвату
груди и от 108 до 132 см по обхвату груди. Варианты фигур по ро­
сту установлены от 158 до 200 см; по обхвату груди — от 84 до
132 см; по обхвату талии — от 66 до 126 см. Типовую фигуру муж­
чины определяют размерные признаки: рост с интервалом безраз­
личия (6 ± 3) см; обхват груди с интервалом безразличия (4 + 2) см;
обхват талии между размерами в полнотной группе с интервалом
безразличия (4 ± 2) см, в одноименном размере между полнотны­
ми группами (6 ± 3) см. Размеры одежды на товарном ярлыке обо­
значают полными величинами ведущих размерных признаков в
последовательности: рост — обхват груди — обхват талии, напри­
мер: 176— 136— 132.
А ГОСТ Р 52775 — 2007 «Классификация типовых фигур муж­
чин особо больших размеров» распространяется на типовые ф и­
гуры мужчин особо больших размеров и устанавливает их класси­
фикацию по ростам, размерам и полнотным группам для проекти­
рования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.
Стандарт устанавливает 28 типовых фигур, сгруппированных в
три полнотные группы: 1, 2 и 3-я. Типовую фигуру мужчины особо
большого размера определяют размерные признаки: рост, обхват
груди (горизонтальный) и обхват талии (ГОСТ Р ИСО 3635). Вари­
анты фигур по росту установлены от 170 до 194 см; по обхвату гру­
ди — от 136 до 156 см; по обхвату талии — от 126 до 152 см. Типо­
вую фигуру мужчины определяют размерные признаки: рост с
интервалом безразличия (6 + 3) см; обхват груди третий с интерва­
лом безразличия (4 ± 2) см; обхват талии с интервалом безразли­
чия между размерами в полнотной группе (4 ± 2) см, между пол­
нотными группами (6 ± 3) см. Размеры одежды на товарном ярлы­
ке обозначают полными величинами ведущих размерных
признаков в последовательности: рост — обхват груди — обхват
талии, например: 176— 136— 132.

76
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ТОЧКИ
Антропометрические точки — ясно выраженные и легко про­
щупываемые образования скелета: шероховатости, бугры, отрост­
ки костей, точно очерченные границы на мягких тканях. Между
антропометрическими точками производят измерения фигуры.
В антропометрии используется более 100 антропометрических
точек. В отраслевые стандарты по конструированию одежды вклю­
чены 12 основных антропометрических точек. Точки, не включен­
ные в отраслевые стандарты, необходимы при конструировании
одежды на нетиповые фигуры, так как они позволяют правильно
измерить размерные признаки, характеризующие отклонения в
строении фигуры от типовой.
Точное определение положения антропометрических точек по­
зволяет правильно измерить фигуру и построить чертеж основы
конструкции изделия, обеспечивающий хорошую посадку его на
фигуре.
Основные (указанные в отраслевом, ст андарт е) ант ропо­
метрические точки {рис. 4.1):
а — в е р х у ш е ч н а я , наивысшая точка темени, которую опре­
деляют при специальной постановке головы, т.е. когда козелок уха
и ниж ний край глазницы расположены на одной горизонтали;

Рис. 4.1. Антропометрические точки

77
б — ш е й и а я, наиболее выступающая точка остистого отрост­
ка седьмого шейного позвонка;
в — т о ч к а о с н о в а н и я ш е и находится на пересечении
основания шеи с фронтальной плоскостью, рассекающей плече­
вой скат пополам;
г -— к л ю ч и ч н а я , выступающая точка грудинного конца клю­
чицы;
е — с р е д н е г р у д и н н а я т о ч к а находится на уровне сред­
ней линии грудины, в месте сочленения верхнего края хрящей
четвертой пары ребер с грудиной;
з — п л е ч е в а я т о ч к а находится на пересечении верхнена­
ружного края акромиального отростка лопатки с фронтальной
плоскостью, рассекающей плечевой сустав пополам;
и — л у ч е в а я т о ч к а находится на наиболее выступающем
крае головки лучевой кости с наружной стороны руки;
к — с о с к о в а я т о ч к а находится на наиболее выступающем
вперед конце грудной железы у женщин и в центре соска у мужчин;
н — п е р е д н и й у г о л п о д м ы ш е ч н о й в п а д и н ы точка
находится спереди на выступающем конце дуги, образованной
сочленением опущенной руки с туловищем;
о — з а д н и й у г о л п о д м ы ш е ч н о й в п а д и н ы точка на­
ходится сзади на выступающем конце дуги, образованной сочле­
нением опущенной руки с туловищем;
п — я г о д и ч н а я т о ч к а находится на наиболее выступа­
ющем крае ягодичной мышцы;
р — т о ч к а в ы с о т ы л и н и и т а л и и находится на наибо­
лее вдавленной боковой поверхности туловища, на середине рас­
стояния между нижним ребром и гребнем подвздошной кости.
Анропометрические точки, позволяющие измерять ф игуру
с отклонениями от типовой:
д — в е р х н е г р у д и и н а я т о ч к а находится в центре ярем ­
ной вы резки грудины;
ж — а к р о м и а л ь н а я п л е ч е в а я т о ч к а находится на наи­
более выступающем в сторону бокового края акромиальном от­
ростке лопатки;
х — л о п а т о ч н а я т о ч к а находится на наиболее выступаю­
щем назад конце лопатки;
с — г р е б е ш к о в а я т о ч к а , находится на наиболее выступа­
ющем вбок крае гребня подвздошной кости;
л — о с т и с т о - п о д в з д о ш н а я п е р е д н я я т о ч к а находит­
ся на наиболее выступающем вперед конце верхнепередней ости
подвздошной кости;

78
ф — наиболее выступающая точка живота;
ф! — п е р е д н я я т о ч к а т а л и и находится на пересечении
линии талии и середины переда;
ф 2 — з а д н я я т о ч к а т а л и и находится на пересечении ли-
и ии талии и позвоночника;
ш — ш и л о в и д н а я т о ч к а находится на нижнем конце ш и­
ловидного отростка лучевой кости со стороны первого пальца
руки;
ш, — п а л ь ц е в а я т о ч к а находится на конце третьего пальца
руки;
м — к о л е н н а я т о ч к а находится в центре коленной чашеч­
ки;
щ — в е р х н е б е р ц о в а я в н у т р е н н я я т о ч к а находится
на наиболее выступающем конце внутреннего края мыщелка боль­
шой берцовой кости;
т — п я т о ч н а я т о ч к а находится на наиболее выступающем
иперед конце пятки;
ш,! — н и ж н я я м а л о б е р ц о в а я н а р у ж н а я т о ч к а нахо­
дится на наиболее выступающем конце внешней лодыжки;
ы — в ы с ш а я т о ч к а с т о п ы находится на самом высоком
конце стопы в области ее сгиба;
у — к о н е ч н а я т о ч к а с т о п ы находится на наиболее высту­
пающем вперед конце первого или второго пальца стопы.

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЛИНИИ


И ПОЯСА ФИГУРЫ

Конструктивные линии — система вертикальных и горизон­


тальных линий, с помощью которых начинают построение черте­
ж а основы конструкции изделия, определяют его габаритные раз­
меры и членение на основные участки в соответствии с антропо­
метрическими плоскостями. Антропометрические плоскости со­
ответствуют фронтальной, профильной и горизонтальной плос­
костям, которые проходят через точки тела человека и пере­
секаются в системе трех взаимно перпендикулярных осей. В этих
плоскостях производят измерения фигуры.
А Профильная (среднесагиттальная) плоскость проходит вер­
тикально, строго по середине тела и рассекает его на левую и пра­
вую половины.
А Фронтальная плоскость проходит вертикально и рассекает
тело на переднюю и заднюю части.

79
А Горизонтальная (трапсверсальная) плоскость проходит пер­
пендикулярно фронтальной и профильной плоскостям.
Между антропометрическими плоскостями находятся основ­
ные горизонтальные и вертикальные конструктивные пояса.
Конструктивный пояс — часть поверхности тела, расположен­
ная между антропометрическими плоскостями, служит опорой для
одежды и формирования ее деталей.
В проекции антропометрические плоскости представляют со­
бой прямые линии, которые называются основными конструктив­
ными линиями.
Горизонтальные конст рукт ивны е линии и пояса (рис. 4.2):
■ в е р х у ш е ч н а я л и н и я (1) проходит через верхушечную
точку фигуры (а) и является границей измерения роста;
■ ш е й н о - п л е ч е в а я л и н и я (2) лежит в плоскости, являющей­
ся нижней границей шейного пояса и верхней границей плече­
вого пояса, и проходит через седьмой шейный позвонок (б). При
построении чертежа конструкции плечевого изделия точки, ле­
жащие на шейно-плечевой линии в области шейного пояса, обо­
значают буквой «А» с индексами. На этой линии определяют
ширину изделия, формирую т линии горловины и плеча;

Рис. 4.2. Горизонтальные конструктивные линии и пояса

80
и ш е й н ы й п о я с (3) ограничен горизонтальными плоскостями,
проходящими через первый и седьмой ш ейные позвонки;
в п л е ч е в о й п о я с (4) ограничен горизонтальными плоскостя­
ми, проходящими через седьмой шейный позвонок и плечевую
точку (з). Плечевой пояс является опорной поверхностью для
плечевой одежды, где формируются линия плеча, растворы на­
грудных вытачек переда и плечевых вытачек спинки и т.д. Точ­
ки на чертеже, лежащие в области плечевого пояса, обозначают
буквой «П» с индексами;
в л и н и я л о п а т о к (5) проходит через наиболее выступающие
точки лопаток, лежит в области грудного пояса. При построе­
нии чертежа конструкции плечевого изделия точки, лежащие
на этой линии или на ее уровне, обозначают буквой «У» с ин­
дексами. Положение этой линии влияет на длину плечевой вы ­
тачки спинки;
и г р у д н о й п о я с (6) ограничивается горизонтальными плоско­
стями, проходящими через плечевые точки (з) и линию талии.
Б области грудного пояса определяют степень объемности, ши­
рину изделия, его размер, местоположение конца нагрудной
вытачки переда, глубину проймы, ш ирину переда и спинки
и т.д.;
и л и н и я г р у д н а я (7) п о д м ы ш е ч н а я проходит на уровне
задних углов подмышечных впадин (о), лежит в области груд­
ного пояса и определяет уровень глубины проймы. При постро­
ении чертежа конструкции плечевого изделия точки, лежащие
на этой линии или на ее уровне, обозначают буквой «Г» с ин­
дексами. Это уровень глубины проймы;
« л и н и я т а л и и — л о к т я (8) проходит на уровне линии талии
(р) и локтя, лежит в плоскости, являющейся нижней границей
грудного пояса и талиевым поясом одновременно, а также верх­
ней границей тазового пояса. При построении чертежа кон­
струкции плечевого или поясного изделия точки, лежащие на
линии талии, обозначают буквой «Т» с индексами. Т а л и е в ы й
п о я с лежит в плоскости, проходящей через линию талии, явля­
ется местом членения одежды на лиф и юбку и служит опорой
для поясной одежды. В этой области определяются силуэт и сте­
пень прилегания изделия к фигуре;
в л и н и я б е д е р (9) проходит на уровне наиболее выступающих
точек ягодиц (п), лежит в плоскости, являю щ ейся ниж ней гра­
ницей тазового пояса;

81
■ т а з о в ы й п о я с (10) ограничен горизонтальными плоскостя­
ми, проходящими через линию талии и на уровне выступающих
точек ягодиц. При построении чертежа конструкции изделия
точки, лежащ ие на линии бедер, обозначают буквой «Б» с ин­
дексами, На этом уровне определяют объемность, ширину и
членение одежды, а такж е полноту;
■ л и н и я п о д ъ я г о д и ч н о й с к л а д к и (11) проходит на уров­
не подъягодичной складки, лежит в плоскости, являющейся
нижней границей пояса подъягодичной складки, Эту линию
еще называют линией шага. При построении чертежа изделия
точки, лежащие на линии шага, обозначают буквой «Я» с ин­
дексами;
ш п о я с п о д ъ я г о д и ч н о й с к л а д к и (12) ограничен горизон­
тальными плоскостями, проходящими на уровне выступающих
точек ягодиц и на уровне подъягодичной складки. На этом уров­
не определяют ш ирину шага, высоту сидения и уровень шаго­
вого шва брюк;
■ л и н и я к о л е н а (J3) проходит на уровне центра коленной ча­
шечки (м), лежит в плоскости, являющейся нижней границей
бедерного пояса. При построении чертежа изделия точки, ле­
жащ ие на линии колена, обозначают буквой «К» с индексами;
■ б е д е р н ы й п о я с (14) ограничен горизонтальными плоско­
стями, проходящими через подъягодичную складку и центр ко­
ленной чашечки. На этом уровне определяют объемность и ши­
рину низа изделия;
■ л и н и я и к р ы (15) проходит на уровне максимального разви­
тия икроножной мышцы, лежит в области голенного пояса. На
уровне линии икры определяют объемность и ширину изделия
внизу;
■ г о л е н н ы й п о я с (16) ограничен горизонтальными плоско­
стями, проходящими через центры коленной чашечки и щико­
лотки;
■ л и н и я н и з а (17) проходит на уровне низа изделия и опреде­
ляет длину изделия или рукава. При построении чертеж а кон­
струкции изделия точки, лежащие на линии низа, обозначают
буквой «Н» с индексами;
в если уровень низа изделия находится на уровне основания
ступней, то линия низа лежит в плоскости, являющейся ниж ­
ней границей п о я с а н и з а (18). Пояс низа ограничен гори­
зонтальными плоскостями, проходящими через щиколотку и

82
Рис. 4.3. Вертикальные конструктивные линии

основание ступни. Здесь формируются ш ирина изделия внизу


и объемность.
Вертикальные конструктивные линии, (рис. 4.3):
■ с р е д н я я з а д н я я л и н и я (J) проходит в вертикальной плос­
кости вдоль середины тела сзади, является местом вертикально­
го членения одежды;
л л и н и я о с н о в а н и я ш е и (2) проходит вертикально через
основание шеи сбоку, определяет ширину горловины изделия;
■ л и н и я п р о й м ы с п и н к и (3) проходит вертикально по каса­
тельной к линии проймы чертежа конструкции, является грани­
цей ширины спинки;
■ б о к о в а я , в н у т р е н н я я и в н е ш н я я л и н и и на р у к а -
в е (4) вертикальные линии, проходящие через середину
проймы и оката рукава и определяющие середину боковой по­
верхности полы;
■ л и н и я п р о й м ы п е р е д а (5) проходит вертикально по каса­
тельной к линии проймы, является границей ширины переда;
■ л и н и я ц е н т р а г р у д и (6) проходит вертикально через вы ­
ступающую точку грудной железы;

83
■ с р е д н я я п е р е д н я я л и н и я (7) проходит вертикально в
плоскости симметрии тела спереди;
■ в н у т р е н н я я л и н и я ш а г а (S) проходит вертикально по
внутренней поверхности нижних конечностей.

ЩХЖ ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


|/| ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ФИГУРЫ __________________ ________

Для измерения фигуры применяют специальные инструменты


и приспособления. И змерения контуров поверхности тела выпол­
няют с помощью с а н т и м е т р о в о й л е н т ы (рис. 4.4, а). Это
дуговые, обхватные, поперечные и продольные измерения по по­
верхности тела.

Н1

Рис. 4.4. Приспособления для измерения фигуры:


а — сантиметровая лента; б — линейка для измерения глубин и изгибов позвоноч­
ника; в — линейка для измерения глубин на уровне пинии талии; г — линейка для
измерения глубин на уровне лопаток; д — наплечник; е — пояс-приспособление;
ж — большой толстотный циркуль

84
Измерения проекционных размерных признаков выполняют с
помощью с п е ц и а л ь н ы х л и н е е к : линейка с гониометром для
измерения глубин и изгибов позвоночника (рис. 4.4, б); линейка
для измерения глубин на линии талии (рис. 4.4, в); линейка для из­
мерения глубин на уровне лопаток (рис. 4.4, г). Для установления
приспособлений в вертикальном положении используют специ­
альную насадку.
Для определения линии плечевого шва применяют н а п л е ч -
и и к (рис. 4,4, д), выкроенный по лекал&м верхних частей спинки
и переда на правую сторону фигуры и стачанный по плечевым
срезам. Наплечник накладывают на плечо так, чтобы плечевой
шов занимал необходимое положение. От точной фиксации пле­
чевого шва зависит не только достоверность измерений фигуры,
по и правильность посадки изделия на фигуре. Его рекомендуется
использовать для снятия измерений фигуры от проектируемого
плечевого шва и при определении ширины и глубины горловины
спинки и переда изделия.
П о я с - п р и с п о с о б л е н и е (рис. 4.4, е) применяют для ф ик­
сации и одновременного снятия измерений длин сзади, спереди и
сбоку от линии талии до пола или до низа изделия, колен, щ ико­
лотки и т.п. Это жесткий пояс шириной 2...2,5 см с настроченной
вдоль него сантиметровой лентой для измерения обхвата талии.
К поясу прикреплены свободно перемещающиеся три сантиме­
тровые ленты с началом от нижнего края пояса и длиной до пола.
Застежка пояса — прищепка-зажим, Пояс надевают на естествен­
ное для фигуры место и застегивают на левой стороне. Измери­
тельные ленты прокладывают строго вдоль середины фигуры сза­
ди и спереди и справа по середине бока до наиболее выступающих
точек боковой поверхности бедра, живота и ягодиц, ниже этих то­
чек сантиметровые ленты должны свободно свисать вниз по вер­
тикали до необходимого уровня. При асимметрии фигуры изм ере­
ния сбоку выполняют с двух сторон.
Для изм ерения прямых диаметров фигуры применяю т боль­
шой т о л с т о т н ы й ц и р к у л ь (рис. 4.4, ж), Это два металличе­
ских стержня, у основания скрепленных винтом, который позво­
ляет раздвигаться стержням подобно ножкам циркуля. К левому
стержню в месте перехода прямой его части в дугообразную вин­
том крепится линейка, к правому стержню — муфта с указате­
лем. П ри изм ерении линейку необходимо вставить в муфту.
Стержни раздвигаю т в разны е стороны, касаясь концами изм е­
ряемого диаметра. Размер диаметра читают на линейке напротив
указателя.

85
ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ ФИГУРЫ ______ __

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам обяза­


тельно выполнение следующих правил измерения фигуры:
■ заказчик должен находиться в облегающей легкой одежде, объ­
ем которой не повлияет на показатель измерения, и в туфлях на
низком каблуке (если обувь не отвечает этому требованию, за­
казчика предупреждают, чтобы на примерке он был в той же
обуви);
■ заказчик должен стоять прямо, в удобной для него позе, без на­
пряжения мышц, руки опущены вниз и полусогнуты в локте,
положение ног: пятки вместе, носки развернуты;
■ размерны е признаки измеряют, стоя с правой стороны от за­
казчика, поворачивать его в разные стороны нельзя;
и перед измерением фигуру осматривают, определяют ее тип по
осанке, пропорциям и телосложению, обращают внимание на
симметричность фигуры. При выявлении явных признаков
асимметрии фигуру измеряю т с правой и левой сторон. Если
фигура симметричная, размерные признаки, являющиеся пар­
ными, измеряю т только с правой стороны;
■ все особенности фигуры заносят в паспорт заказа, например:
положение корпуса; высота плеч; асимметрия фигуры; форма
шеи, груди, живота; степень развития мускулатуры и жировых
отложений, их распределение; пропорции тела;
■ линию талии фиксируют эластичной лентой, дополненной крюч­
ком и петлями, проверяют горизонтальное положение ленты;
■ положение линии плеча уточняют меловой линией на специаль­
ной плечевой накладке;
■ центр груди фиксируют «английской» (не портновской) булав­
кой. Измеряемая должна приходить на примерки в одном и том
ж е корсетном изделии.
Для измерения размерны х признаков могут применяться: сан­
тиметровая лента, эластичная лента, линейка, угольники для изм е­
рения проекционных размерных признаков, «английские» булав­
ки, наплечник, гибкая пластина. Необходимо периодически про­
верять градуировку сантиметровой ленты, так как она может со
временем растянуться. При измерении сантиметровая лента долж­
на плотно прилегать к телу, но не деформировать мягкие ткани.
Измеряют фигуру с точностью до десятых долей сантиметра.
Размерные признаки фигуры записывают и условно обознача­
ют прописными буквами:
В — высота;
Д — длина, расстояние, дута;
О — полный обхват;
С — полуобхват;
Р — рост;
Ц — расстояние между центрами;
Ш — ширина;
Г — глубина;
П — положение корпуса.
Диаметр окружностей обозначают строчной буквой «сЬ>.
В индексах прописных букв строчными буквами или цифрами
обозначают места измерений: Шс — ш ирина спины, С,. — полуоб­
хват талии и т. п.
И зм ерения В, Д, О, П, Р, а такж е (ш ирина плечевого ска­
та) производят и записы ваю т полностью. И зм ерения С, Ц, Ш
(кроме Ш п) производят полностью, а записы ваю т в половинном
размере.
В индивидуальном производстве одежды измеряю т основные
размерные признаки: Р, Сш, Сг[, Сг[[, СгШ, Q , Сб, Шп Д^ц, Д^,,. ВгИг
В|:рз11, Впк11, Шс, Ди, Шп, Др, О п. ; дополнительные размерные призна­
ки: Вции, Ц г, Шгс, Вгс, Шга, Гш, Шг[[, Вгж, Вл, Вяг Вжг Гтп, Шгс, ГТС1 В6;
вспомогательные размерные признаки: О гол, О заш а такж е делают
ряд измерений, необходимых для уточнения модельных особенно­
стей изделия и особенностей телосложения фигуры.
Размерные признаки измеряю т в следующем порядке:
и д л я п л е ч е в ы х и з д е л и й : спереди — С ш, Сг1, СгП, СгШ, Q,
Cfj, Шг, Шг11, Цгг сбоку Дгсш Вщ, Д^ц, ®ПКН ^QKnll' Ш и п . Д Р. о п,
^зап. ^пзр. СЗаДИ Ш С| Д г с ' А и з д ' В д , ®прзП>

и д л я п о я с н ы х и з д е л и й : спереди — С,., Сб, Об, Д^; сбоку —


Дсб> Аггк» СЗаДИ Дсзг Ли. ®пс> сидя Д*., О к, Осп.
В один прием измеряют; СгТ и СгИ; Д гсИг ВгП и Д™,,; Впк[1 и Впкп1[;
1Дш ^ Ар» Arc ^ Аи1Аи и Асзг Уб< Ami Аб и Асб-
Величины ряда размерных признаков (Д1Гц, Дг„ц, Вг1(, Bnp3lI, Впк£[)
определяют на основе аналогичных размерны х признаков, вклю­
ченных в отраслевой стандарт (Д^, Д ^ , Вг, Впрз). Размерные при­
знаки, применяемые при индивидуальном изготовлении одежды
(Дгсгг. Аши. в ирз11, Впк11, ВпкпШШпН), отличаются от размерных призна­
ков, применяемых при массовом производстве одежды (Д^, Д ^ ,
В,фз, Впк, Шп), тем, что их измеряю т не от антропометрических то­

87
чек основания шеи сбоку и плечевой, а на наплечнике от точек
проектируемого плечевого шва.
Перечень размерных признаков в отраслевом стандарте в це­
лом соответствует перечню основных размерных признаков. От­
сутствующие в ОСТ Дл и Др для типовых фигур берут по шкале
типовых длин по модели. Разность между Гт1 и Гт11 определяет зн а­
чения размерных признаков Вл (при положительной величине) и
Вя (при отрицательной величине).
Некоторые размерные признаки, применяемые при индивиду­
альном производстве одежды, определяются так же, как и стан­
дартные измерения типовых фигур при промышленном производ­
стве, но имеют свое условное обозначение:

Arrcli' Лгп11' ®г11» ^прзП' ®ггкШ U-^nJT< ®жтг ГтС, В^, B g T, Вс,
Arrcl' A m i' ^прз' Впк, Шп, Птг Пж, ГТ], Гтц, Пд, Д,.

Величины ГТ]! (Вят), Пб (Вбт), Пж (Вж1,) получают расчетным спосо­


бом с использованием имеющихся в типологии размерных при­
знаков Гт1], dn6 (поперечный диаметр обхвата бедер), dnT (попереч­
ный диаметр обхвата талии), dli36 (переднезадний диаметр обхвата
бедер), dn3T (переднезадний диаметр обхвата талии),

ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРНЫХ


ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ
Основные измерения женской фигуры по ЕМКО ЦОТШЛ:
ш р о с т Р (рис. 4.5, а). Заказчик становится спиной к вертикаль­
ной плоскости, касаясь ее затылком, лопатками и ягодицами.
И змеряю т расстояние по вертикали от пола до горизонтальной
плоскости, касающейся верхушечной точки головы;
■ п о л у о б х в а т ш е и Сш(рис. 4.5, а). Сантиметровую ленту сза­
ди нижним краем располагают над шейной точкой, сбоку и спе­
реди — по основанию шеи и замыкают над яремной вырезкой;
■ п о л у о б х в а т г р у д и п е р в ы й Сг1 (рис. 4.5, а). На спине лен­
ту располагают горизонтально, касаясь верхним краем задних
углов подмышечных впадин, сбоку — по подмышечным впади­
нам, спереди — над основанием грудных желез на уровне п е­
редних углов подмышечных впадин;
■ п о л у о б х в а т г р у д и в т о р о й СгП (рис. 4.5, а). На спине лен­
ту располагают горизонтально, касаясь верхним краем задних
углов подмышечных впадин, далее — по подмышечным ^пади­
нам в плоскости косого сечения, спереди — горизонтально ч е­
рез выступающие точки грудных желез;
■ п о л у о б х в а т г р у д и т р е т и й СгШ (рис. 4.5, г). Ленту распо­
лагают горизонтально вокруг туловища через выступающие
точки грудных желез;
в п о л у о б х в а т г р у д и ч е т в е р т ы й Cr[V (см. рис. 4.5, а). Л ен­
ту располагают вокруг туловища в горизонтальной плоскости
под основанием грудных желез. Измерение выполняют для и з­
готовления плотно облегающей одежды на этом уровне;
ы п о л у о б х в а т т а л и и С,, (рис. 4.5, gr). Ленту располагают гори­
зонтально вокруг туловища на уровне линии талии;
□ п о л у о б х в а т б е д е р Сб с учетом выступа живота. Ленту
располагают горизонтально вокруг туловища: сзади — по наи­
более выступающим точкам ягодиц, спереди — по гибкой пла­
стине, приложенной вертикально к животу для учета выступа
живота;
ю ш и р и н а г р у д и Шг (рис. 4.5, б}. И змеряю т горизонтально
над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно
проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.
Обращают внимание на форму грудной клетки и разворот пле­
чевого пояса;
я р а с с т о я н и е от у р о в н я л и н и и т а л и и до в ы с ш е й
точки п роектируем ого плечевого шва у о с н о в а ­
н и я ш е и Дгс11 (рис. 4.5, ж). Измеряют от линии талии до выс­
шей точки проектируемого плечевого шва наплечника. Ленту
располагают сзади по лопаткам параллельно позвоночнику. И з­
мерение фиксируют, удерживая ленту пальцем на уровне выс­
шей точки проектируемого плечевого ш ва у основания шеи, для
дальнейшего определения значений размерны х признаков BdI и
A r n lll

а в ы с о т а г р у д и в т о р а я Вг11. Измеряю т от высшей точки


проектируемого плечевого шва наплечника до наиболее высту­
пающей точки грудной железы;
□ р а с с т о я н и е от в ы с ш е й т о ч к и п р о е к т и р у е м о г о
п л е ч е в о г о ш в а у о с н о в а н и я ш е и до л и н и и т а л и и
с п е р е д и Дщп* Измеряют от высшей точки проектируемого
плечевого шва наплечника через выступающую точку грудной
железы до линии талии спереди. При измерении Д,.п11 (ДгСп, ВгП)
следят за строго горизонтальным положением тесьмы, фикси-

89

РП
Рис. 4.5. Измерение размерных признаков женской фигуры:
а — измерение Р, Сш, Crt, Cril, Сгц/; б — измерение Ш г, Ш гц; в — измерение Ц-; г — из­
мерение СгШ;д - измерение С» Сб; е - измерение Дсй, Дсп, Дсз, Дтк, Дк,. Де, Уе; ж - из­
мерение Дтс1|, В^, ДтпИ! впф Впкпц, Og, Дтс, Ди, Дя, Вя, Впс, з измерение Вс, Ок, Ои, Ощ,
Ост; и — измерение Вк, Ш п, Др, Оп, Опред> 0 зап; к — измерение Д1Сц0; л — измерение dmp;
м — измерение Ш пж; н — измерение Увж; о — измерение Ш с, Впрзц, В6: л — измерение
Оклст-' Р — измерение Огт, Вгол6, Втол3; с — измерение К^к; т — измерение Кнщ

рующей уровень линии талии, а также обращают внимание на


форму шеи: если переход от шеи к линии плеча выражен нечет­
ко, лента должна проходить через основание шеи сбоку;
а р а с с т о я н и е от в ы с ш е й т о ч к и п р о е к т и р у е м о г о
п л е ч е в о г о ш в а у о с н о в а н и я ш е и до у р о в н я з а ­
д н и х у г л о в п о д м ы ш е ч н ы х в п а д и н ВпрзГГ {рис. 4.5, о).
Измеряют параллельно позвоночнику до горизонтали (верхнего
края гибкой пластины), проходящей на уровне задних углов
подмышечных впадин. При наличии наплечника В|ф3ц выполня­
ют в один прием с ДГС]1;
а в ы с о т а п л е ч а к о с а я Впк11 (см. рис. 4.5, ж). Измеряют от
точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной
точки проектируемого плечевого шва. Денту натягивают. И зме­
рение Впк11 фиксируют у конечной точки проектируемого плече­
вого шва для дальнейшего определения В„к1;
еа ш и р и н а с п и н ы Шс (см. рис. 4.5, о). Измеряют горизонталь­
но по лопаткам между задними углами подмышечных впадин;
в ш и р и н а п л е ч е в о г о с к а т а Шп (рис. 4.5, и). Измеряют от
высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи
до конечной его точки. При измерении фигуры с узкими плеча­
ми и большими жировыми отложениями на наружной поверх­
ности плеча руки Шп несколько увеличивают. При измерении
фигуры с узкой спиной, нормальным обхватом плеча руки, но
широкими плечами Шп несколько уменьшают;
ш д л и н а р у к и д о з а п я с т ь я Дрзап. Измеряют от конечной
точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхно­
сти плеча и предплечья до уровня измерения обхвата запястья;
в о б х в а т п л е ч а Оп. Измеряют при свободно опущенной руке
перпендикулярно оси плеча так, чтобы верхний край ленты ка­
сался заднего угла подмышечной впадины;
и о б х в а т з а п я с т ь я 0 :)ап. Измеряют перпендикулярно оси
предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой
кости.

91
Дополнительные измерения:
■ ш и р и н а г р у д и в т о р а я Шг1] (см. рис. 4.5, б). Измеряют го­
ризонтально по выступающим точкам грудных желез между
вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов
подмышечных впадин. При разработке изделий на фигуры с
большим выступом грудных желез, развернуты м назад плече­
вым поясом или имею щие отклонения и особенности в телос­
ложении, Ш гП служит для уточнения ширины переда на уровне
выступания грудных желез;
■ в ы с о т а п л е ч а к о с а я с п е р е д и Впкп11 (см. рис. 4.5, ж). И з­
меряю т от выступающей точки грудной железы до конечной
точки проектируемого плечевого шва. В[1КпП служит для уточне­
ния высоты переднего участка линии проймы при конструиро­
вании одежды на сутулые, перегибистые, полные фигуры и ф и­
гуры с большим выступом грудных желез, После измерения
ВПкп11 последовательно измеряю т Ц г;
я р а с с т о я н и е м е ж д у с о с к о в ы м и т о ч к а м и Цг (рис. 4.5, в).
Измеряют по горизонтали между выступающими точками груд­
ных желез;
н р а с с т о я н и е от в ы с ш е й т о ч к и п р о е к т и р у е м о г о
п л е ч е в о г о ш в а у о с н о в а н и я ш е и до у р о в н я л и ­
н и и т а л и и с з а д и п о о т в е с у Дгсно (рис. 4.5, к). Измеряют
параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого
плечевого шва наплечника через наиболее выступающую точку
лопатки и далее по вертикали вниз до уровня линии талии;
■ р а с с т о я н и е о т л и н и и т а л и и д о п о л а с б о к у Д,б (рис.
4.5, е). Измеряют от линии талии по боковой поверхности бедра
через наиболее выступающую часть бедра и далее вертикально
до пола;
■ р а с с т о я н и е о т л и н и и т а л и и д о п о л а с п е р е д и Д^.
Измеряю т от линии талии спереди через наиболее выступаю­
щую точку живота и далее вертикально до пола;
■ р а с с т о я н и е о т л и н и и т а л и и д о п о л а с з а д и Д^. И з­
меряют от линии талии сзади через тонкую пластину, прило­
женную к выступающим точкам ягодиц, и далее вертикально до
пола.
И змерения индивидуальной фигуры:
■ о б х в а т к и с т и с у ч е т о м б о л ь ш о г о (первого) п а л ь ­
ц а Окист (рис. 4.5, л). Измеряют лентой вокруг кисти правой
руки в плоскости, перпендикулярной к ее оси, через пястно­

QO
фаланговый сустав первого пальца (первый палец противопо­
ставлен и приж ат ко второму);
i
н п е р е д н е з а д н и й д и а м е т р р у к и dn3 (рис. 4.5, л). И змеря­
ют линейкой или толстотным циркулем по горизонтали на уров­
не заднего угла подмышечной впадины с правой стороны, опре­
деляя расстояние между вертикалями, мысленно проведенными
от переднего и заднего углов подмышечных впадин;
п> у р о в е н ь о б х в а т а б е д е р Уб (см. рис. 4.5, е). Измеряют
сбоку от линии талии до уровня измерения обхвата бедер;
а р а с с т о я н и е о т л и н и и т а л и и д о к о л е н а с б о к у Д .к.
Измеряют лентой с правой стороны по боковой поверхности
бедра от уровня линии талии через наиболее выступающую об­
ласть бедра и далее вертикально до уровня колена. Рекоменду­
ется Д-б, Д*, Уб измерять в один прием;
о в ы с о т а б о к а В6 (см. рис. 4.5, о). Часто используют на прак­
тике при расчете и построении линии, определяю щ ей уро­
вень глубины проймы. И зм еряю т лентой сзади по вертикали,
от заднего угла подмышечной впадины до уровня линии та ­
лии;
а д л и н а р у к и Др (см. рис. 4.5, и). И змеряю т сантиметровой
лентой от плечевой до пальцевой точки при опущенной руке;
и п о п е р е ч н ы й д и а м е т р г р у д и dnr. Измеряют спереди про­
екционное расстояние между боковыми контурами туловища
под подмышечными впадинами на уровне среднегрудинной
точки, не допуская деформации мягких тканей;
и п о п е р е ч н ы й д и а м е т р п л е ч е в о й о б л а с т и dmio. И зме­
ряют проекционное расстояние между наиболее выступающи­
ми в стороны точками, находящимися в месте наибольшего раз­
вития дельтовидных мышц;
и т а з о в ы й д и а м е т р d.r. Измеряют расстояние между двумя
гребешковыми точками, прижимая мягкие ткани;
а п е р е д н е з а д н и й д и а м е т р б е д е р dna6. Измеряют проек­
ционное расстояние между вертикальными плоскостями, каса­
ющимися выступающих точек ягодиц и выступающей точки
живота;
и ш и р и н а б е д е р с п е р е д и Ш6сп. И змеряю т лентой горизон­
тально на уровне линии бедер спереди, с учетом выступа ж иво­
та, между вертикалями, условно проведенными вниз от перед­
них углов подмышечных впадин (записывают в половинном
размере);

93
■ ш и р и н а б е д е р с з а д и Шбо. Измеряют лентой горизонталь­
но на уровне линии бедер сзади, между вертикалями, условно
проведенными вниз от задних углов подмышечных впадин (за­
писывают в половинном размере);
■ ш и р и н а п е р е д а на у р о в н е в ы с т у п а н и я ж и в о т а
Ш иж (рис. 4.5, м). И змеряю т лентой по поверхности туловища в
горизонтальной плоскости между вертикалями, мысленно про­
веденными вниз от передних углов подмышечных впадин, на
уровне наиболее выступающей точки живота;
■ у р о в е н ь в ы с т у п а н и я ж и в о т а УБЖ (рис. 4.5, н). Измеря­
ют расстояние по вертикали от линии талии до наиболее высту­
пающей точки живота (записывают полностью со знаком «+» —
наиболее выступающая точка расположена выше линии талии,
или «-» — наиболее выступающая точка живота расположена
ниже линии талии);
■ д л и н а б р ю к с б о к у Дб (см, рис. 4.5, е). Измеряют лентой по
боковой поверхности тела от уровня линии талии через наибо­
лее выступающую область бедра и далее вертикально до уровня
желаемой длины брюк;
■ д л и н а ю б к и с з а д и Д10. Измеряют лентой в один прием с
Дез от уровня линии талии по поверхности туловища через наи­
более выступающие точки ягодиц и далее вертикально до уров­
ня желаемой длины юбки;
т р а с с т о я н и е о т л и н и и т а л и и до я г о д и ч н о й т о ч к и
Д, (см. рис. 4.5, ж). Измеряют лентой по поверхности тела сзади
от уровня линии талии до ягодичной точки;
ш в ы с о т а я г о д и ч н о й т о ч к и Вя. Измеряют лентой с правой
стороны фигуры вертикально от пола до ягодичной точки;
• в ы с о т а п о д ъ я г о д и ч н о й с к л а д к и Впс. Измеряют лентой
вертикально от пола до середины подъягодичной складки;
■ в ы с о т а к о л е н н о й т о ч к и Вк (см. рис. 4.5, и). Измеряют
лентой вертикально от пола до коленной точки;
■ о б х в а т б е д р а О б (см. рис. 4.5, ж). Измеряют строго горизон­
тально вокруг бедра правой ноги, касаясь верхним краем ленты
подъягодичной складки и замыкая ее на наружной поверхности
бедра;
■ р а с с т о я н и е от л и н и и т а л и и до п л о с к о с т и с и д е ­
н и я Д., в ы с о т а с и д е н и я Вс (рис. 4.5, з). Измеряемая долж­
на сидеть на стуле с плоским твердым сиденьем, правая нога
согнута под углом 90°. Измеряют лентой с правой стороны по

94
боковой поверхности туловища от линии талии до горизонталь­
ной плоскости сидения;
■ о б х в а т к о л е н а Ок. Измеряют вокруг ноги на уровне колен­
ной точки, замыкая ленту на наружной поверхности колена;
■ о б х в а т и к р ы О и. Измеряют вокруг правой ноги горизон­
тально в области максимального развития икроножной мышцы,
замыкая ленту на наружной поверхности голени;
■ обхват ноги под лодыжкой, обхват щиколотки
Ощ. Измеряют горизонтально вокруг правой н о г и непосред­
ственно над внутренней лодыжкой, замыкая ленту на наружной
поверхности голени;
■ о б х в а т с т о п ы ч е р е з п я т к у Осп. Измеряют вокруг правой
ноги через наиболее выступающую вниз точку пятки и наибо­
лее глубокую точку сгиба стопы, замыкая ленту на наружной
поверхности стопы;
■ к р и в и з н а н о г н а у р о в н е к о л е н н о й ч а ш е ч к и К„к
(рис. 4.5, с). Измеряют по горизонтали между ногами на уровне
коленных чашечек;
в к р и в и з н а н о г н а у р о в н е щ и к о л о т к и К„щ (рис. 4.5, т).
Измеряют по горизонтали между ногами на уровне щиколоток;
и о б х в а т г о л о в ы Огол (рис. 4.5, р). И змеряю т лентой горизон­
тально вокруг головы через наиболее выступающие точки лоб­
ной и затылочной частей;
■ в ы с о т а г о л о в ы с б о к у Вголб. Измеряю т лентой от основа­
ния шеи через высшую точку головы до основания шеи с дру­
гой стороны;
■ в ы с о т а г о л о в ы с з а д и Вгол3. Измеряют лентой от шейной
точки через затылочную часть до линии, ограничивающей от­
крытую часть лица в области лба сверху.
Особенности измерения мужской фигуры : измерение муж­
ской фигуры и фигуры мальчика выполняют по той же методике,
что и женской фигуры, Не измеряют размерные признаки: полу­
обхват груди первый Сг1; ш ирина груди вторая Шг11; полуобхват
груди четвертый ClIV; расстояние от высш ей точки проектируемо­
го плечевого шва у основания шеи до выступающей точки грудной
железы Вг11. Высоту плеча косую спереди вторую ВпыШ измеряют
от конечной точки плечевого шва до точки пересечения линии та­
лии со среднесагитталыюй плоскостью спереди, Длину ноги по
ни утренней поверхности Дц измеряю т при раздвинутых ногах по
имутренней поверхности ноги от промежности до пола.

95
4 .8 . ОСНОВНЫЕ ПРОЕКЦИОННЫЕ РАЗМЕРНЫЕ
ПРИЗНАКИ ФИГУРЫ
Проекционные размерны е признаки характеризуют контуры
туловища, где оцениваются положение наиболее выступающих и
вогнутых точек проекции тела анфас и в профиль.
Для характеристики осанки фигуры оценивают проекционные
размерны е признаки в трех поясах (рис. 4.6): плечевом (Пх), кор­
пусном (П(1) и подкорпусном (Пш).
А П л е ч е в о й п о я с П[ располагается между горизонталь­
ными плоскостями, проходящими на уровне седьмого шейного
позвонка и на уровне наиболее выступающих точек грудных ж е ­
лез. Его характеризую т проекционные размерные признаки: по­
ложение корпуса (Пк) и положение выступающих точек грудных
желез (Пг).
А К о р п у с н о й п о я с Пи располагается между горизонталь­
ными плоскостями, проходящими на уровне наиболее выступаю­
щих точек грудных желез и на уровне линии талии. Его характери­
зуют проекционные размерные признаки: положение линии та­
лии спереди (И,.) и глубина талии первая (Гт!).
А П о д к о р п у с н о й п о я с Пш располагается между гори­
зонтальными плоскостями, проходящими на уровне линии талии и
на уровне наиболее выступающих точек ягодиц. Его характеризу­
ют проекционные признаки: положение живота (Пж) и глубина
талии вторая (ГтН).
Показатели осанки каждого пояса отражают преобладание и з­
гибов переднего или спинного контура туловища:
П, - Пг - Пк — для плечевого пояса;
П п = ПТ - Гт1 — для корпусного пояса;
Пш = Пж - ГтП — для подкорпусного пояса.
Положительная величина показателя осанки
указывает на преобладание первого признака от­
носительно второго, отрицательная — на преоб­
ладание второго признака над первым, т.е. на су­
тулость или перегибистость фигуры. Это очень
важно знать при характеристике индивидуальных
особенностей осанки фигуры.

Рис. 4.6. Корпусные пояса фигуры

96
Для измерения проекционных размерны х признаков применя­
ют специальные линейки, угольники, тонкие пластины. На прак­
тике могут использовать одну или две обычные линейки и тре­
угольник, если нет специальных приспособлений. Тонкая пласти­
на может служить как плоскость, касающаяся выступающих точек
туловища.
Основные проекционные размерные признаки:
п о л о ж е н и е к о р п у с а П к (рис. 4.7, а) — расстояние по го­
ризонтали от шейной точки до вертикальной плоскости, каса­
ющейся наиболее выступающих точек лопаток;
г л у б и н а т а л и и п е р в а я Гт1 (глубина талии сзади Гтс) —
расстояние по горизонтали от вертикальной плоскости, касаю­
щейся наиболее выступающих точек лопаток, до линейки, при-

Рис. 4.7. Измерение проекционных признаков:


а — измерение Пк, ГТ|(ГТС), ("^[B^], ВЛ, Вя; б — измерение Пг, Пт, Пж. Вгж, Вж; е — из­
мерение Пй (BfrJ; г — измерение Вп

97
ложенной горизонтально к продольным мышцам спины на
уровне линии талии;
■ в ы с т у п л о п а т о к Вл — расстояние по горизонтали от верти­
кальной плоскости, касающейся наиболее выступающих точек
лопаток, до наиболее выступающих точек ягодиц. М ожно рас­
считать: Вл = Ггс - В^ (Гг1 - ГтП);
■ в ы с т у п я г о д и ц Вя — расстояние по горизонтали от верти­
кальной плоскости, касающейся наиболее выступающих точек
ягодиц, до наиболее выступающих точек лопаток. М ожно рас­
считать: Вя = Вят - Гтс {Гт11 - Гт1);
■ г л у б и н а т а л и и в т о р а я Гтц (или выступ ягодиц относи­
тельно талии В^.) — расстояние по горизонтали от вертикаль­
ной плоскости, касающейся выступающих точек ягодиц, до ли­
нейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам
спины на уровне линии талии;
■ положение выступающих точек грудных желез
Пг (рис. 4.7, б) — расстояние по горизонтали от верхнегрудин­
ной точки до вертикальной плоскости, касающейся наиболее
выступающих точек грудных желез;
■ п о л о ж е н и е ж и в о т а П ж (выступ ж ивота относительно та­
лии Вжт) — расстояние по горизонтали от точки талии ф, до
вертикальной плоскости, касающейся наиболее выступающей
точки живота;
■ в ы с т у п г р у д н ы х ж е л е з Вгж — расстояние по горизонта­
ли от вертикальной плоскости, касающейся выступающих то­
чек грудных желез, до наиболее выступающей точки живота.
М ожно рассчитать: Вт = Пт - Пж (Гтп - Вж,г);
■ в ы с т у п ж и в о т а Вж — расстояние по горизонтали от верти­
кальной плоскости, касающейся наиболее выступающей точки
живота, до наиболее выступающих точек грудных желез, М ож­
но рассчитать: Вж = Пж - Пт (Вжт - Гти);
в п о л о ж е н и е т а л и и с п е р е д и Пт (глубина талии спереди
Гтп) — расстояние по горизонтали от наиболее вдавленной точ­
ки живота на линии талии спереди (от передней точки талии
ф,) до вертикальной плоскости, касающейся наиболее высту­
пающих точек грудных желез;
а п о л о ж е н и е б о к о в о й п о в е р х н о с т и б е д р а Пб (вы­
ступ бока относительно талии В^) (рис. 4.7, в) — расстояние по
горизонтали от вертикальной плоскости, касающейся наиболее

98
выступающей точки боковой поверхности бедра, до наиболее
вдавленной точки на линии талии сбоку;
в ы с о т а п л е ч а Ви (рис. 4.7, г) — расстояние по вертикали от
плечевой точки до горизонтальной плоскости, проходящей на
уровне седьмого шейного позвонка.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое размерный признак?


2. Чем отличаются главные (ведущие] размерные признаки от
подчиненных и дополнительных?
4. Какие размерные признаки относятся к основным, дополни­
тельным и вспомогательным?
5. Какие основные конструктивные линии фигуры вы знаете?
6. Что такое антропометрические точки фигуры?
7. Какие инструменты и приспособления необходимы для изме­
рения фигуры?
8. Каковы правила измерения фигуры при изготовлении одежды
по индивидуальным заказам?
9. Как обозначаются размерные признаки фигуры?
10. Какие размерные признаки измеряют в один прием?
11. Как измеряют проекционные размерные признаки?
ВЫБОР ИСХОДНЫХ

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
БЛОК ОДЕЖДЫ

■ ". *3
\ *4*

..^1 w §»-X!
■’ ^•.'Гдгу'Л.ЧЙ.V»&
>

Модуль 5. Выбор модели и материалов


Модуль 6. Технический рисунок модели и пси~?ие
о чертеже основы конструкции
Модуль 7, Прибавки при конструировании va^ a i »

^U}Y>
v>i-J<tyl*'
V \*|j
<>
ВЫБОР МОДЕЛИ И МАТЕРИАЛОВ

ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ

Тема: модели и материалы для проектирования одежды.


Цель: изучить требования при выборе материалов для проекти­
рования моделей одежды.
Содержание: основные требования к выбору модели при проек­
тировании одежды; представление о композиции и стиле в одежде;
значение свойств материалов при проектировании одежды.
Задание: выучите определения понятий: стиль, система «одеж­
да — человек», композиция, костюм, мода, модель, моделирование
одежды, фактура материала, упругость, сминаемость, осыпае­
мость, формовочная способность материалов, способность мате­
риалов к усадке и растяжимости в косом направлении; проанали­
зируйте требования при выборе материалов для различных видов
одежды, чтобы знать основные определения и уметь подбирать
материалы для модели или, наоборот, модели для различных видов
материалов.

СИСТЕМА «ОДЕЖДА-ЧЕЛОВЕК»

По материалу, форме, покрою одежды и аксессуарам, ее допол­


няющим, можно судить об образе ж изни человека, климатических
условиях, в которых он живет, и не только об уровне его матери­
ального благосостояния, но и об уровне его духовной ж изни и
культуры, т. е. о его стиле в одежде.
Стиль — система средств художественно-образного призна­
ния действительности, характеризующая определенную эпоху.
Это язы к эпохи, выражающ ий культуру, экономическое положе­
ние, понятие красоты и отношение к окружающему миру. Основ­
ные черты стиля в одежде отражаются в формах, пропорциях, си­
луэтах одежды, ее декоративном реш ении, количестве предметов

101
одежды, способах ее ношения, выборе материалов и их цветовом
решении. Одежда является одним из компонентов, создающих
внешний облик человека, средством внешнего выражения духов­
ных и моральных качеств человека.
Система «одежда — человек» объединяет облик человека с
объемом, цветом, силуэтом, формой, пропорциями, линиями и ма­
териалом одежды. Эти компоненты должны дополнять друг друта,
быть соподчиненными, т.е. создавать композицию.
Композиция в одежде — сочетание и взаимосвязь силуэта,
форм, пропорций, цвета и свойств материалов, строения фигуры
и облика человека, создающих художественно-эстетическое целое
костюма как системы, соподчинение и взаимовлияние компонен­
тов костюма. При извлечении даже одного из компонентов компо­
зиция разрушается.
Костюм — композиция, состоящая из органичной совокупно­
сти одежды и различных дополнений к ней — шляпы, шарфа, пер­
чаток, сумки, зонта, украш ений и т.п., а такж е обуви. В понятие
«костюм» включают прическу и макияж. Изменения в стиле и ко­
стюме подчиняются моде.
М ода в одежде (от лат. modus — мера, правило, предписание,
образ действия) — в современном понимании непродолжительное
признание, увлечение и господство новых образов, вкусов, стилей,
форм, пропорций, материалов, цвета, декора в одежде, а также
способов композиционного реш ения и ношения одежды. Мода и з­
менчива из-за развития, непостоянства и разнообразия жизни.
В соответствии с требованиями моды создаются модели, или об­
разцы, одежды.
М одель одежды — объемная форма, воплощенный в материа­
ле и в объеме эскиз модели, характеризующийся определенными
размерами, силуэтом, покроем, композиционным и конструктив­
ным реш ением и декоративно-конструктивными элементами.
Эскиз модели — рисунок, образное выражение художествен­
ной идеи выбранного объекта, может быть выполнен в различной
технике.
Основными принципами создания модели для конкретного по­
требителя являются требования ее соответствия внешнему и внут­
реннему облику человека, конкретному назначению и условиям
применения, а такж е соответствия материала модели определен­
ным ее формам и назначению.
М оделирование одежды — творческий процесс создания но­
вых образцов одежды художниками, модельерами и конструктора­
ми. На первом этапе художник-модельер работает над композици-

102
о иным решением костюма, выполняет эскизы модели, подбирает
материалы к ней. Работая над чередой эскизов, составляя компози­
цию моделей, он путем отбора и компоновки деталей приходит к
определенному реш ению и оформляет эскизный проект модели.
В эскизном проект е художник-модельер учитывает строение
фигуры человека, его вкусы, облик, а такж е свойства материалов.
Если модель готовится для демонстрации коллекции, художник-
модельер выстраивает ансамбль костюма в соответствии с компо­
зицией коллекции.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

При проектировании одежды или создается модель для кон­


кретного материала, или подбирается материал для задуманной
модели. В любом случае следует уже в процессе работы над эски­
зом и создания исходной основы конструкции модели учитывать
свойства материала, влияющие на внешний вид изделия. Так, при­
меняя одни и те же лекала, но материалы с различными свойства­
ми жесткости и драпируемости, можно получить различные по
форме и пластике изделия.
При выборе материала для модели или модели для материала
необходимо учитывать следующие свойства материалов:
и р а с т я ж и м о с т ь в к о с о м н а п р а в л е н и и . У тканей, об­
ладающих большим удлинением, возможны перекосы. Особен­
но это касается участков деталей модели, выкраиваемых по ко­
сой. При влажно-тепловой обработке отдельные участки таких
деталей могут изменить форму, и внешний вид изделия окажет­
ся искаженным. Поэтому при разработке модели со срезами
под разными углами к долевой нити проводят оттяжку деталей
кроя. Неровности оттяжки выравнивают по лекалам и срезают.
Если ткань обладает большой растяжимостью и не поддается
оттяжке, изделие в готовом виде не будет соответствовать за­
думанной форме;
в с п о с о б н о с т ь к у с а д к е при влажно-тепловой обработке
или увлажнении. Так, хлопчатобумажные ткани могут дать
усадку на 10... 12 %, штапельные — на 15%, чистошерстяные тка­
ни типа букле — на 8... 10 %, типа коверкота или габардина — на
5... 10%. Ткани из натурального сырья предварительно смачива­
ют в воде, т.е. подвергают декатировке, а также учитывают дан­
ные об усадке при проектировании моделей из различных по со­
ставу материалов;

103
■ с п о с о б н о с т ь к ф о р м о о б р а з о в а н и ю и к закрепле­
нию полученной формы. Объемная форма модели или ее дета­
лей может быть получена за счет изменения угла между нитями
основы и утка путем их оттягивания, сутюживания, растяжения
в процессе влажно-тепловой обработки и последующего закре­
пления. Этим свойством обладают материалы из чистошерстя­
ных волокон. Материалы, не обладающие способностью к ф ор­
мообразованию, плохо поддаются влажно-тепловой обработке.
Форма детали в этом случае достигается за счет конструктивно­
го решения, т.е, путем введения швов, вытачек и т.п. Хорошей
формовочной способностью обладают материалы из трикота­
жа. Благодаря подвижности своей структуры трикотаж хорошо
облегает фигуру, однако следует учитывать его растяжимость
(40... 100%), особенно при проектировании изделий, плотно об­
легающих фигуру, без вытачек;
■ о с ы п а е м о с т ь п о с р е з а м . При проектировании изделий
с подрезами, сложной формы контурных линий детали, с про­
резными карманами, вытачными петлями, с ластовицами в
цельнокроеных рукавах и т.п. осыпаемых тканей лучше избе­
гать. В изделии с такими особенностями осыпаемая ткань со
временем расползется и изделие потеряет прочность и внеш ­
ний вид. Рекомендуется при раскрое деталей из сильно осыпае­
мых тканей увеличить ширину швов в 1,5 — 2 раза и учесть до­
полнительные припуски на обработку срезов;
■ у п р у г о с т ь м а т е р и а л а и е г о с м и н а е м о с т ь , Чем
плотнее ткань и чаще переплетение, тем менее возможен сдвиг
нитей основы и утка, тем больше упругость и меньше сминае­
мость ткани. Сильно мнущийся материал не используют в об­
легающих фигуру ф ормах с драпировками, складками, плиссе,
и только в изделиях из высококачественных материалов с на­
туральными волокнами, например из льна, хлопка и т.п., это
считается допустимым;
■ р а з д в и ж к а н и т е й в ш в а х . Применение тонких, неплот­
ных, рыхлой структуры материалов следует избегать при проек­
тировании узких, облегающих фигуру изделий, и при обработ­
ке срезов шов должен быть шире и строчка чаще.
Чтобы не допустить подпалин материалов, лас, изменения цве­
та материала, при влажно-тепловой обработке строго соблюдают
технические условия и рекомендуемые температурные режимы.
Так, чтобы избежать пролегание швов, под припуски подкладыва-
ют бумагу или проутюжильник. Ткани голубых, бирюзовых,

104
( нетло-серых тонов и особенно белые чувствительны к воздей­
ствию высоких температур, поэтому их минимально увлажняют и
не растягивают при влажно-тепловой обработке.
Ф акт ура м ат ериала — структура его лицевой поверхности.
За счет переплетения нитей основы и утка поверхность материа­
ла получается г л а д к о й — полотняного, саржевого, сатинового,
атласного переплетения; м е л к о у з о р ч а т о й — рогожка, уси­
ленная саржа, диагоналевого и крепового переплетения; с л о ж ­
н о й — двойного, ворсового, ажурного переплетения; к р у п н о ­
у з о р ч а т о й — жаккардового переплетения. Поверхность м ате­
риалов может быть гладкой, шероховатой, ворсовой, блестящей,
матовой, жатой, ребристой, пушистой, комбинированной, с наче­
сом и др.
Чтобы учесть, как материал определенной фактуры поведет
себя при создании модели, рекомендуется проверить его на м ане­
кене или фигуре: драпируется ли и мягко спадает материал или
т опорщится, т. е. фалды и сборки не получаются, соответствует ли
фактура материала внеш нему облику заказчика и подходит ли
ему.
При проектировании модели следует учитывать масштаб, раз­
мер, расположение рисунка на материале. Рисунок не должен
сбивать форму модели, он должен располагаться так, чтобы фигу­
ра зрительно не деформировалась. Для этого необходимо учиты­
вать следующее:
□ при раскрое деталей изделия можно не считаться с рисунком ма­
териала, если он малых или средних размеров, без резко выра­
женного цветового решения, со сплошь заполненным фоном;
а если рисунок имеет верх и низ, рекомендуется набросить ткань
на манекен или фигуру так, чтобы с одной стороны рисунок
был направлен вверх, а с другой вниз, и найти наиболее вы ра­
зительное решение в расположении рисунка;
а ткани с рисунком больших размеров следует применять в мо­
делях простых лаконичных форм, без большого количества
швов;
q если рисунок материала в виде полос, гирлянд и т.п., следует
учитывать размер рисунка, его направление, расположение
осевой линии, общее цветовое решение, так как он может зри­
тельно исказить фигуру, если расположить его на уровне вы ­
ступающих точек груди, бедер, ягодиц, живота;
ш при раскрое необходимо следить за совпадением рисунка на
парных деталях и вытачках, вдоль средних линий спинки и пе­

105
реда, на стыках кокетки и лифа, лифа и юбки и по низу изделия
(рисунок не должен обрываться посередине);
■ на набивных тканях рельефы, клинья, подрезы, мелкие детали
мало заметны, драпировка невыразительна и воспринимается
только ее силуэт, Драпировка удачно смотрится на гладкокра­
шеной ткани, оттеняющей каждую фалду или складку;
■ в моделях из тканей в полоску не следует применять одновре­
менно продольное, поперечное и косое направления полосок.
Такое дробление перегружает модель и утомляет;
* при раскрое деталей модели из ткани в полоску или клетку не­
обходимо следить за совпадением рисунка на парных деталях и
вытачках, вдоль средних линий спинки и переда, на стыках ко­
кетки и лифа, лифа и юбки, вдоль плечевых линий. В изделии из
ткани в полоску или клетку поперечные полоски на лиф е и на
рукаве должны располагаться на одном уровне, т. е. совпадать;
■ рисунок на ткани из полосок или клеток небреж но преломляет­
ся в местах стачивания вытачек, поэтому моделировать вытачку
следует так, чтобы рисунок с одной стороны сохранял свое про­
дольное положение, а с другой — полукосое и сходился «елоч­
кой»;
■ в изделии прилегающего силуэта вдоль средней линии спинки
полоски или клетки на ткани до линии талии должны сходиться
«елочкой», а от линии талии сохранять вертикальное положе­
ние;
■ редкие вертикальные линии на ткани зрительно удлиняют ф и­
гуру, горизонтальные — расширяют силуэт, частые вертикаль­
ные тонкие линии расш иряют силуэт, горизонтальные — удли­
няют, широкие полосы, как горизонтальные, так и вертикаль­
ные, зрительно расш иряю т силуэт;
■ крупный рисунок на ткани зрительно увеличивает фигуру, мел­
кий — уменьшает. Фигура будет казаться выше, если модель
сшить из материала в темную полоску, ниже и полнее — если
костюм сшить из материала в светлую полоску.
Цвет, фактура и свойства материалов костюма делают его или
более тяжелым, или более легким. Рельефные, шероховатые, с
ворсистой поверхностью ткани увеличивают объем костюма, и
наоборот, гладкая, блестящая или глянцевая поверхность материа­
ла уменьшает его объем.
Цвет мат ериала в зрительном восприятии модели и ее ком­
позиционном решении играет значительную роль. Цвет более,

106
чем другие признаки, эмоционально воздействует на человека.
При проектировании одежды следует учитывать: ;
и если в костюме сочетаются различные цвета, один цвет должен
доминировать, быть основным, ведущим. Остальные, родствен­
ные или контрастирующие, цвета выявляют основной цвет;
р один и тот ж е цвет тканей разной фактуры воспринимается по-
разному: детали более активного цвета создают в форме иллю­
зию движения в свою сторону, светлый рисунок на темном
фоне кажется больше, чем темный рисунок такого же размера
на светлом фоне;
^ полная фигура в костюме холодного или темного цвета кажется
менее объемной, в костюме светлого или теплого тона — более
объемной;
и белый цвет модели зрительно предельно увеличивает объем,
черный цвет — предельно уменьшает. Этот фактор используют,
если какую-то часть фигуры необходимо увеличить или умень­
шить.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое стиль, костюм, композиция, мода, модель, моделиро­


вание одежды?
2. В чем сущность понятия «система “одежда — человек”»? В ка­
ком случае система может разрушиться?
3. Какие рекомендации по выбору материала для модели или
модели для материала необходимо учитывать?
4. Как влияют фактура материала, его упругость, сминаемость,
осыпаемость, формовочная способность, способность к усад­
ке и растяжимости в косом направлении при проектировании
модели одежды?
5. Как влияет фактура и рисунок материала на выбор модели?
6. Что нужно учитывать при конструировании модели из ткани с
рисунком?
7. Как цвет материала влияет на объем модели?
ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК МОДЕЛИ
И ПОНЯТИЕ О ЧЕРТЕЖЕ ОСНОВЫ
КОНСТРУКЦИИ

ЩЯМ ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ


Тема: технический рисунок модели, понятие о чертеже основы
конструкции.
Цель: изучить правила рисования пропорциональной схемы
женской и мужской фигур, развить умение рисовать по схеме тех­
нический рисунок модели одежды на фигуре; изучить основные
понятия о чертеже основы конструкции.
Содержание: понятия технического рисунка модели, модуля
пропорциональной фигуры. Правила рисования пропорциональ­
ной схемы женской и мужской фигур и модели на фигуре. Основ­
ные определения в конструировании.
Задание: выучите правила рисования пропорциональной схе­
мы женской и мужской фигур и модели на фигуре; изучите основ­
ные характеристики формообразующих средств; научитесь авто­
матически точно по схеме рисовать технический рисунок модели.
Выучите основные определения в конструировании одежды.

6 .2 . ТЕХНИКА ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ


ФИГУРЫ
Закройщик-модельер должен уметь быстро сделать схематич­
ный рисунок фигуры человека с учетом всех особенностей ее
строения. Для этого необходимо знать правила и порядок построе­
ния фигуры по пропорциям и почти автоматически рисовать схе­
мы. Однако на пропорциональной фигуре обязательно прорисо­
вываются особенности строения конкретной фигуры.
Схему пропорциональной женской фигуры начинают строить
в положении анфас, предварительно наметив схематичное очерта­
ние тела (рис. 6.1, а): наносят осевую линию и делят ее на 8 — 8,5
модуля пропорционально росту человека. Мрдуль равен высоте го­

1П8
ловы. Данные о пропорциональных нормах типовых фигур разно­
го пола и возраста приведены в табл. 6.1. 1
Рисунок фигуры по схеме выполняют по следующим правилам:
1 приняв в качестве модуля высоту головы, рисуют схему постро­
ения фигуры. На осевой линии разграничивают части тела.
Каждая часть равна одному модулю: голова (i), расстояние от
подбородка до линии груди (2), расстояние от линии груди до
линии талии (3), расстояние от линии талии до линии бедер (4),
расстояние от линии бедер до линии середины бедра ноги (5),
расстояние от уровня середины бедра ноги до уровня низа ко­
лен (6), расстояние от уровня низа колен до уровня середины
голеней (7), расстояние от уровня середины голеней до низа
стоп или до подошв (S);
через конечные точки модулей проводят горизонтальные линии
(рис. 6.1, 5), ограничивающие верх и низ головы {1 и 2), линию

/
б

8 10
а б
Рис. 6.1. Схема женской фигуры:
а — пропорции; б — модульное членение
n ; *.я' г - ?•' • -;v>. • * >•-* 1
110

^Таблица 6.1 Пропорциональные нормы фигуры . -


"' с-- . . zi .li? -'•* .• '
Фигура ф и гура Фигура ; Фигура Фигура Фигура Фигура
Наименование юноши | девушки ребенка
мужчины женщины ребенка ребенка
измерения 20 лет 16 лет j 14— Шлет 7— 9 лет 3—5 лет 1 года
24 лет
.
Высота головы 1/8 роста 1/8 роста 1/7 роста 1/7 роста 1/6 роста 1/5 роста 1/4 роста
..
Ширина головы Расстояние от кончика носа до макушки головы

Длина головы Голова как бы вписана в квадрат



1
Высота шеи Половина длины лица 1/3 высоты головы 1/3 длины Расстоя­ Длина
лица ние от рта переноси­
до подбо­ цы
родка

Ширина шеи Половина Половина длины лица Половина


высоты высоты
головы головы
...............................................
' . .
Ширина плеч ! Дваразме- Два разме­ Несколько меньше, чем Два разме- ; 1/4 роста Высота
| ра высоты ра длины два размера длины лица ра шири­ головы
| головы, лица, 1/5 | ны головы
| 1/4 роста роста J
L
Ширина груди I 1/5 роста Несколько ! Высота j Высота головы
j или 3/2 меньше, | ГОЛОВЫ !
' „ 1
| ширины чем у ■
! с шеей
; плеч i мужской
i 1 ■ фигуры

Ширина талии 8/7 высо­ Высота головы Длина лица Слабо вы­ Не выяв­
ты головы ■ явлена лена
. . L .. _____ ..... ..J
Ширина бедер Два разме­ Ширина Ширина груди
ра длины плеч
лица
Г
Линия нижнего | По середине расстояния По середине фигуры Как Ниже, чем
основания торса j от глаз до пола у фигуры фигура
j взрослого ребенка
j 3 — 5 лет

Длина опущенной До середи­ Несколько выше, чем у мужской фигуры Ниже До осно­
руки ны бедер основания вания
туловища туловища

Ширина колена Половина Половина длины лица


высоты
головы
1
Ширина голени 1/3 длины 1/4 высоты головы | 1/3 д лины лица
лица
плеч (3) (проводят на одну треть ниже от первого модуля); ли­
нию груди (4), линию талии (5), линию бедер (6), линию середи­
ны бедра ноги (7), линию колен (8), линию середины голени (9),
линию низа стопы (10);
в от оси влево и вправо откладывают по одной величине модуля
и обозначаю т конечные плечевые точки (п и п '). Это ш ирина
плеч. Ш ирина плеч мужской фигуры несколько больше. За­
тем эти величины делят пополам и проводят вертикали вниз
до пересечения с линиями груди (точки г и г') и талии (точки
т и т'). Из точек пересечения вертикалей с линией груди про­
водят вниз вертикали до пересечения с линией бедер в точках
б и б'. Это ш ирина бедер. Ш ирина бедер мужской фигуры н е­
сколько меньше, Ш ирина ш еи равна одной четверти высоты
головы (ш и ш г). Боковые точки туловища соединяю т прямы­
ми линиями;
а при построении схемы руки исходят из того, что плечо руки
равно двум длинам кисти, предплечье — полутора длинам ки­
сти, третья часть руки — собственно кисть. Каждая часть соот­
ветствует модулю. Длина кисти равна длине лица мужской ф и­
гуры и несколько меньше длины лица женской фигуры и со­
ставляет три четверти модуля. Длина рук отмечается на уровне
середины бедра ноги. Линия локтя проходит на уровне линии
талии (л и л'). Пропорциональное соотношение плеча, предпле­
чья и кисти сохраняется при рисовании фигур всех возрастов.
От точек ширины плеча (п и п') намечают направления рук.
Одна рука опущена вниз, вторая рука должна быть согнута в
локте, чтобы обозначить глубину проймы, объем рукава, кон­
фигурацию линии проймы;
■ при построении схемы ноги исходят из того, что бедро по высо­
те равно высоте голени плюс высота стопы, которая, как и ши­
рина голени, составляет одну треть модуля. Пропорции сохра­
няются при рисовании фигур всех возрастов. Схематично в
виде трапеции рисуют стопы. Затем стопы соединяют прямыми
линиями с боковыми точками б и б';
в голову рисуют в виде овала (рис. 6.2), намечая дугой верхнюю и
нижню ю части головы. Овал делят пополам вертикальной ли­
нией, горизонтальную линию проводят на уровне середины
глаз. Из горизонтали на уровне глаз опускают вертикаль и
определяют границу крыльев носа, подчеркивают скулы и под­
бородок. Примерно седьмая часть головы — волосы и прическа.
Лицевую часть головы делят на три части: уровень надбровных

118
Рис. 6.2. Схематичный рисунок головы

дуг, уровень основания носа, уровень рта — на расстоянии


одной трети от основания носа до подбородка. Глаз занимает
пятую часть ширины лица. Высота уха равна расстоянию от
бровей до основания носа. Намечают нос, губы, глаза и уши,
рисуют волосы. Схематичный рисунок головы заканчивают, де­
лая овал мужского лица более угловатым, обозначая более рез­
кие переходы форм, овал женского лица — более плавным,
округленным. Височную часть головы обозначают слегка вогну­
тыми линиями;
о контуры шеи определяются грудино-ключично-сосцевидными
мышцами, скат плеча — видимой частью трапециевидной мыш­
цы, плечо — дельтовидной мышцей. Намечают плавный пере­
ход от шеи к плечам и положение яремной вырезки по середи­
не ширины шеи.
При рисовании фигур необходимо учесть пластику внешних
форм и соотношение в пропорциях мужской (рис. 6.3, а) и ж ен­
ской (рис. 6.3, б) фигур. В женской фигуре линия плеч округлая,
ширина плеч меньше ширины бедер, линия талии более вы раж е­
на, чем в мужской фигуре. В мужской фигуре ш ирина плеч боль­
ше ширины бедер, туловище более длинное и широкое, конечно­
сти короче, чем в женской фигуре. В ж енской фигуре подчеркива­
ют округлость живота и овал грудных желез.

113
Рис, 6.3. Соотношение пропорций:
а — мужская фигура; б — женская фигура

При рисовании женской фигуры анфас (рис. 6.4, а), в профиль


(рис. 6.4, б) и сзади (рис. 6.4, в) все соотношения пропорций оди­
наковые. Определяют положение оси равновесия, относительно
которой строят фигуру, как бы давая ей опору.
Ось равновесия проходит на уровне ушной раковины, далее че­
рез линию плеч до пола. При рисовании контура головы затылоч­
ная часть выше лицевой части на одну треть высоты головы. При
положении в профиль ш ея должна иметь небольшой наклон впе­
ред. Точка яремной вырезки лежит ниже седьмого шейного по­
звонка.
Оформляю т контуры фигуры в проф иль в следующей после­
довательности: грудь, бедра, живот, спина, Грудь выступает, ж и ­
вот рисуют плоским, овальной линией подчеркивают выступ ло­
паток, на уровне линии талии отображают прогиб позвоночника,
плавно оформляют выступание ягодиц. Относительно оси равно­
весия грудная клетка и грудь выступают несколько больше, чем
лопатки, а ягодицы — больше, чем жирот. Прогиб со стороны

114
гмины на уровне линии талии максимально приближен к оси
равновесия. 1
Плечо руки смещают в сторону спины, а предплечье направле­
но несколько вперед, кисть располагают вертикально. При рисо-
Псшии бедра ноги ось располагают от линии бедер до линии коле­
на примерно посередине. Контуры бедра спереди оформляют вы­
пуклой линией, сзади линия почти прямая, с небольшим прогибом.
От уровня верхней части колен голень на две трети выступает на-
к)д, оформляют ее выпуклой линией. Пяточную часть стопы рас­
полагают несколько сзади. Спереди голень максимально прибли­
жают к вертикальной оси и рисуют почти параллельно линии
ОСИ.
При рисовании фигуры сзади подчеркивают положение позво­
ночника, лопаток, ягодиц, уточняют пропорции конкретной фигу­
ра, повышая или понижая уровень линии талии, расширяя или
сокращая необходимые участки ширины туловища.
Уточняют пропорции конкретной фигуры в соответствии с
внешней формой тела, повышая или понижая уровень линии та-

а б в

Рис. 6.4. Рисунок женской фигуры по схеме:


а — вид спереди; б — вид сбоку; в — вид сзади

115
лии, расш иряя или сокращ ая необходимые участки ширины туло­
вища в профиль. Подчеркивают осанку, особенности телосложе­
ния конкретной фигуры и расположение жировых отложений.
Особенности строения конкретной фигуры учитывают только
при рисовании схематичного наброска фигуры. При разработке
рисунка модели главная цель — грамотно скрыть недостатки и
подчеркнуть достоинства строения фигуры.

КАК СОЗДАЮТ ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК


МОДЕЛИ
Качество изготовления одежды во многом зависит от профес­
сиональных умений и навыков работников швейных предприятий,
от их художественной культуры. Умение закройщика-модельера во­
плотить художественный замысел в рисунке, эскизе, сделать его
понятным, убедительным, читаемым и профессионально грамот­
ным имеет огромное значение при индивидуальном изготовлении
одежды. Рисунок модели есть средство показа и пояснения творче­
ского замысла художника-модельера, Такие понятия, как линия, си­
луэт, форма, гармония, пропорции и т.п., должны находить пра­
вильное графическое выражение в техническом рисунке модели.
Выполняя технический рисунок модели, учитывают следующее:
а изделие рисуют на фигуре человека без искажений, в пропор­
циях, соотнесенных со строением конкретной или типовой ф и­
гуры;
■ технический рисунок строят на аналитических данных о строе­
нии фигуры и характеристиках формообразующих средств мо­
дели: объем, массивность, гармоничность, пропорциональ­
ность;
■ учитывают объем модели в целом и отдельных ее частей, созда­
ют массивность изделия, т. е. зрительно легкий или тяжелый по
форме объем. «Тяжести» в костюме можно добиться заполне­
нием формы декоративными и декоративно-конструктивными
элементами, а также различными способами оформления ри­
сунка на ткани;
ш мягкое, пластичное решение формы делает костюм более лег­
ким, жесткое графическое решение увеличивает его массу;
■ цвет, фактура и свойства материалов костюма делают его или
более тяжелым, или более легким. Рельефные, шероховатые, с
ворсистой поверхностью ткани увеличивают объем костюма.

116
Гладкая, блестящая или глянцевая поверхность ткани уменьша­
ет его объем. Темные тона материалов, уменьшая объем, дела­
ют костюм более тяжелым, светлые тона, увеличивая объем, до­
бавляют модели легкости;
и объемная форма модели зависит от степени его прилегания к
телу, поэтому учитывают положение точек и участков сопри­
косновения тела и костюма на уровне плечевого, талиевого или
бедерного поясов;
в создание объемной формы ведет к гармонии или контрасту ко­
стюма с пропорциями тела. Гармония вы ражается в соразмер­
ности и соподчиненности всех элементов костюма и его формы
в целом с размерами, пропорциями фигуры человека и его об­
ликом. Контраст выражается в нарушениях пропорций фигуры
в допустимых пределах;
и мягкие очертания поверхности и плавный переход элементов
формы, как бы скользя, делают форму пластичной. Такая форма
модели подчеркивает легкость и грацию фигуры. Ж есткая угло­
ватая форма делает костюм более устойчивым и статичным;
я пропорциональностью между объемной формой костюма и ф и­
гурой называют соразмерную взаимозависимость, соотноше­
ние частей костюма и соответствующих участков фигуры. Точ­
ное взаимное расположение и соотношение частей костюма и
участков тела человека делает костюм конструктивным, т. е.
наиболее полно и убедительно выявляющим замысел худож-
ника-модельера.
Рисование силуэтной формы модели по схеме не дает четкого
представления о логике развития костюма, но помогает быстро
строить нужные силуэтные формы с различными пропорциональ­
ными соотношениями. Прежде чем приступить к техническому
рисунку модели, определяют, за счет каких конструктивных и
конструктивно-декоративных линий может быть получена форма
изделия, уточняют их количество, расположение и конфигурацию.
При выборе модели, ее силуэта, декоративных и декоративно­
конструктивных элементов учитывают строение фигуры заказчи­
ка, его внешний облик и пожелания.
После схематичной прорисовки конкретной или типовой фигу­
ры рисуют по пропорциям модель одежды (рис. 6.5) в следующей
Iюследовательности:
а на рисунок фигуры (анфас, в профиль и сзади) наносят конту­
ры силуэта модели, учитывая степень прилегания одежды к
основным участкам фигуры;

117
Рис. 6.5. Технический рисунок модели

■ при рисовании силуэтной формы модели образно выражают ее


внешний вид в наиболее упрощенной геометрической форме.
Так, прямой силуэт модели максимально приближен к прямо­
угольнику (рис. 6 .6 , а), поэтому, учитывая ширину плеч, груди,
талии и бедер конкретной фигуры и варьируя степень свободы
изделия на этих участках, стремятся нарисовать контурные ли­
нии силуэта прямоугольной формы. Полуприлегающий силуэт
(форма песочных часов) обеспечивает равномерное прилегание
изделия к основным поясам фигуры (рис. 6 .6 , б). Приталенный
силуэт (форма двух треугольников, направленных вершинами
друг к другу) обеспечивает максимальное прилегание на уровне
талиевого пояса (рис. 6 .6 , в). Трапециевидный силуэт по форме
приближается к трапеции (рис. 6 .6 , г). Комбинируя четыре
основных силуэта, получают новые силуэтные формы;
■ при построении или прорисовке силуэтной формы учитывают
степень прилегания изделия к фигуре на уровнях линий груди,
талии и бедер. Прилегание изделия к фигуре может быть очень
плотным, плотным, средним, свободным и очень свободным;

118
и при оформлении линии низа учитывают, что длина платья, паль­
то и т.п. может быть выше колена, до середины колена, ниже
колена, до середины икры, до щиколотки, до пола; длина жакета,
блузы, жилета и т.п. — выше линии талии, до линии талии, до
линии бедер, ниж е линии бедер. Ш ирину изделия внизу рису­
ют в соотношении с линией бедер, т.е. изделие может быть
прямым, зауженным, расширенным, с различной степенью рас­
ширения или заужения;
и особое внимание уделяют прорисовке линии плеч, т. е. величи­
не прибавки на плечевые накладки, конфигурации линий плеч,
величине ее удлинения или сокращения. Линия плеч может
быть естественной (рис. 6.7, а), удлиненной (рис. 6.7, б) или
уменьшенной (рис. 6.7, в); иметь естественный (рис. 6.7, г), за­
ниженный (рис. 6.7, д) или повышенный (рис. 6.7, е) наклон;
прямую (рис. 6.7, ж), мягкую (рис. 6.7, з), овальную (рис. 6.7, и)
и л и вогнутую (рис. 6.7, к) форму;

Рис. 6.6. Силуэтные формы модели:


а — прямоугольная форма; б — форма песочных часов; в — форма двух треугольни­
ков; г — форма трапеции

119
Рис. 6.7. Оформление линии плеча:
а — естественная; б — удлиненная; в — уменьшенной длины; г — с естественным
наклоном; д — с заниженным наклоном; е ~ с повышенным наклоном; ж — прямая;
э — мягкая; и — овальная; к — вогнутая

горизонтальные (рис. 6 .8 , а) и вертикальные (рис. 6 .8 , 6} линии


членения на становой части изделия рисуют в зависимости от
внешнего вида модели. Это могут быть различной конфигура­
ции рельефные линии (рис. 6 .8 , в), средние швы спереди и сза­
ди, линии членения на уровне линии талии (рис. 6 .8 , г) или выше
(ниже) этого уровня. Следует учитывать расположение гори­
зонтальных линий, ориентируясь на уровень естественного по­
ложения линии талии фигуры;
рукав на рисунке удобно показывать, когда рука согнута в лок­
те. Сначала отмечают уровень глубины проймы относительно
линии талии и углов подмышечных впадин (рис. 6.9, а). Пройма
может быть неглубокой, приближенной к уровню подмышеч-

120
пых впадин, средней, углубленной и глубокой, приближенной к
уровню линии талии. Учитывают ширину рукава на уровне глу­
бины проймы (рис. 6.9, б). Рукав может быть узким, средним,
широким и очень широким под проймой. Затем наносят на ри­
сунок конфигурацию линии проймы в соответствии с покроем
рукава, изображаю т переход от плеча к рукаву (рис. 6.9, в). Он
может быть плавным, четким или рельефным, форма головки
рукава — плоской, классической или объемной. Учитывая сте­
пень прилегания и опорные участки на уровне плеча и предпле­
чья согнутой руки, намечают уровень низа: рукав короткий, до
локтя, три четверти, длинный, ниже уровня запястья, и внеш ­
нюю форму: прямой, расш иренный или зауженный книзу ру­
кав, Низ оформляют в соответствии с внешним видом моде­
ли — рукав прямой, присборенный книзу (с напуском или на
манжете). Учитывают и прорисовывают величину напуска, кон­
фигурацию линии низа, форму и размер манжеты;

Рис. 6.8. Членение становой части изделия:


а — горизонтальные линии; б — вертикальные линии;
в — рельефные линии; г — линии членения на уровне
(выше или ниже] линии талии

121
а

Рис. 6.9. Оформление рукавов:


а — уровень глубины проймы; б — ширина рукава на уровне глубины проймы; в —
переход от плеча к рукаву

■ горловину и застежку оформляют одновременно. Горловина


может быть без воротника и с воротником. При прорисовке
горловины обращают внимание на величину расш ирения и
углубления ее на переде и спинке, конфигурацию и оформле­
ние краев, вид, параметры и степень прилегания к шее ворот­
ника. При оформлении застежки учитывают ширину и конф и­
гурацию борта, вид петель, расположение, размер и количество
пуговиц. Сначала намечают ширину и форму борта относитель­
но средней линии переда (рис. 6.10, а). Застежка может быть
однобортной, двубортной или асимметричной. Рисуют положе­
ние верхней петли и пуговицы, учитывая ее уровень относи-

122
тельно уровня яремной вырезки, груди или линии талии. Затем
прорисовывают особенности застежки — на прорезные или на­
весные петли, на застежку-молнию, потайная, на планке и др,
В зависимости от вида воротника (стойка, отложной, плосколе-
жащий, фантазийный) намечают линию перегиба воротника и
отворотов (лацканов) с учетом степени прилегания его к шее
(рис. 6.10, б). Конфигурация этой линии может быть спрямлен­
ной или округлой. Отмечают уровень уступа и ширину раскепа
воротника (рис. 6 , 1 0 , в), угол между концами воротника и лац­
кана (рис. 6.10, г). Уточняют конфигурацию отлета, концов во­
ротника и краев отворотов (рис. 6 . 1 0 , gr);
с прорисовывают отделочные детали — карманы, клапаны, пояс
и т.п. Рисуют строчки, канты, бейки и т.п., уточняют их вид,
конфигурацию, параметры и расположение. В последнюю оче-

Рис. 6.10. Схема рисования воротника и застежки:


а — намечают ширину и форму борта, положение верхней петли и пуговицы; б —
намечают линию перегиба воротника и отворотов; в — намечают уровень уступа и
ширину раскепа воротника, угол между концами воротника и лацкана; г — намечают
угол между концами воротника и лацкана; д — уточняют конфигурацию отлета и
концов воротника, края отворотов

123
редь намечают заломы, сгибы, складки и т.п. Штрихом и пят­
ном подчеркивают объемность модели и фактуру материалов.

ВИИ ПОНЯТИЕ О ЧЕРТЕЖЕ ОСНОВЫ


КОНСТРУКЦИИ

Конструирование — процесс создания конструкции какого-


либо предмета. Любой чертеж конструкции строится с помощью
линий, которые имеют определенные названия. Чтобы правильно
читать чертеж конструкции, применяется специальная термино­
логия.
Конст руирование одежды — процесс, определяющий содер­
жание и последовательность выполнения этапов разработки осно­
вы и базовой конструкций одежды. Сначала изучают и учитывают
особенности внешней формы тела, анализируют размерные при­
знаки типовой или конкретной фигуры, определяют прибавки и
технологические припуски для создания силуэтной формы моде­
ли, выполняют расчет и построение чертежей основы и базовой
конструкции одежды на типовую или конкретную фигуру.
Конструкция одежды — совокупность взаимосвязанных
структур, состоящих из деталей одежды определенной конфигура­
ции и размеров, способы соединения этих деталей для получения
заданной формы модели. В зависимости от способа изготовления
одежды различают конструкции кроеной и некроеной одежды.
К о н с т р у к ц и и к р о е н о й о д е ж д ы представляют собой
структуры, состоящие из деталей определенной конфигурации и
размера, соединение которых в заданном порядке обеспечивает
получение нужной формы. Конструкции кроеной одежды получа­
ют из плоского материала путем его членения на основные детали
конструктивными линиями.
Чертеж — графический конструкторский документ, содержа­
щий в зависимости от его назначения данные, определяющие
устройство конструкции изделия, конфигурации его линий, его
размеры, взаимное расположение его составных частей, необхо­
димые сведения для изготовления и контроля качества изделия.
Чертеж основы конст рукции — графическое изображение
деталей одежды определенных конфигураций и размеров на пло­
скости, соответствующее внешней форме тела (манекена), уста­
навливающее взаимосвязь конструктивных отрезков и прибавок
к ним, обеспечивающих жизнедеятельность человека и его ком­
фортное состояние.

124
В чертеже основы конструкции не учитывают влияние модных
декоративно-конструктивных прибавок, участвующих в разработ­
ке модных форм, обеспечивающих правильную посадку изделия
на фигуре. Чертеж основы конструкции используют как основу
для разработки базовых и модельных конструкций одежды.
С помощью исходных данных о внешнем виде модели, изм ере­
ниях и строении фигуры сначала рассчитывают и строят систему
прямых и криволинейных отрезков, образующих первичный чер­
теж основы конструкции плечевого изделия — ПОК. Используя
ПОК, разрабатывают чертежи деталей изделия любого покроя,
силуэта, формы и размера.
Чертеж базовой конст рукции — графическое изображение
основных деталей одежды определенных конфигураций, разме­
ров на плоскости, устанавливающих взаимосвязь измерений ф и ­
гуры и конструктивных прибавок к ним с учетом прибавок на ди­
намику, толщину пакета материалов, модельные особенности, тех­
нологию припусков на уработку с конструктивными отрезками.
Соответствует определенному виду и силуэту одежды, является
базой для разработки модельных конструкций с одинаковыми
признаками.
Конст рукт ивный элемент — элемент конструкции одежды,
участвующий в разработке формы модели: точка, линия, участок
чертежа основы конструкции одежды или отрезок. К о н с т р у к ­
т и в н ы й у ч а с т о к — поверхность определенного размера на
чертеже конструкции, состоящая из совокупности точек, линий,
отрезков. Каждый конструктивный элемент — это и конструктив­
ный участок. К о н с т р у к т и в н ы й о т р е з о к — кратчайшее
расстояние между двумя точками на чертеже конструкции изде­
лия, рассчитанное по формуле, включающей измерения фигуры,
прибавки к этим измерениям, технологические припуски и мо­
дельные особенности изделия и определяющей размеры деталей
одежды,
Формула конст рукт ивного от резка — расчетная формула,
состоящая из взаимосвязанных между собой с помощью матема­
тических и условных знаков следующих величин: размерные при­
знаки; прибавки к этим признакам, участвующие в создании опре­
деленной формы модели; технологические припуски, учитыва­
ющие свойства материалов, технологию изготовления и модельные
особенности изделия.
Конст рукт ивные линии — исходные и контурные линии раз­
верток деталей одежды, служащие для построения чертежей кон­
струкций.

125
Л и н и и о с н о в н ы е , и л и и с х о д н ы е , — начальные, от­
правные вертикальные и горизонтальные, определяют габаритные
размеры и членение чертеж а основы конструкции на участки. Это
линии базисной сетки чертежа; средние и боковые линии, линии
горловины, проймы и низа спинки и переда, стороны плечевой (на
спинке) и нагрудной вытачек. Изменение конфигурации исходной ;
линии влечет за собой изм енение формы изделия.
В с п о м о г а т е л ь н ы е л и н и и служат для построения слож­
ных конструктивных участков чертежей деталей одежды: дуги;
прямые, перпендикуляры, параллельные, горизонтальные, верти- j
кальные линии, биссектрисы углов, стороны прямых углов, линии j
сопряжения, плавные кривые линии — выпуклые, вогнутые,
выпукло-вогнутые и т. п.
Горизонтали и вертикали (конструктивные линии) базисной j
сетки чертежа располагают в соответствии с основными изм ере­
ниями фигуры и с учетом прибавок к ним. М еста их пересече­
ний — основные конструктивные точки. !
Конструктивные точки — точки пересечения конструктив- ,
ных линий, отрезков, определяющие их границы на чертеже. Раз­
личают о с н о в н ы е т о ч к и , соответствующие на чертеже антро- J
пометрическим точкам фигуры, и в с п о м о г а т е л ь н ы е т о ч к и , J
участвующие в построении конструктивных линий и отрезков |
чертежа. j
Ш ироко использовавшаяся ранее буквенно-цифровая система
обозначения конструктивных точек чертежа в настоящее время ;
заменена цифровой системой обозначения, предложенной разра- ;
ботчиками ЕМКО СЭВ. В этой системе обозначений предусмотре- ]
на нумерация девяти горизонталей и восьми вертикалей.
Наименование горизонталей: ’
0 — линия верхушечная. Проходит через верхушечную точку
тела; j
1 — линия шейная плечевая. Проходит в области плечевого по- ;
яса — между шейной и плечевой точками; j
2 — линия лопаток. Проходит через наиболее выступающие j
точки лопаток; '
3 — линия грудная подмышечная. Проходит на уровне задних j
углов подмышечных впадин;
4 — линия талии, локтя. Проходит по линии талии, локтя;
5 — линия бедер. Проходит через наиболее выступающие точ­
ки ягодиц;
6 — линия подъягодичной складки. Проходит на уровне подъя­

годичной складки;

126
7 — линия колена. Проходит через центр коленной чашечки;
8 — линия икры. Проходит на уровне максимального развития

икроножной мышцы;
9 — линия низа. Определяет длину изделия, рукава и т.д.
Наименование вертикалей:
1 — средняя задняя линия. Проходит в плоскости симметрии
тола сзади;
2 — линия основания шеи сбоку. Проходит через основание
шеи сбоку;
3 — линия проймы спинки. Проходит по касательной к линии
проймы спинки;
4 — линия боковая, внутренняя и внеш няя на рукаве. Проходит
через середину проймы и оката рукава. Эта вертикаль разделяет
базисную сетку плечевого изделия на спинку и перед;
5 — линия проймы переда. Проходит по касательной к линии
проймы переда;
6 — линия центра груди. Проходит через наиболее выступа­
ющие точки грудной железы;
7 — средняя передняя линия. Проходит в плоскости симметрии
тела спереди;
8 — внутренняя линия шага. Проходит по внутренней поверх­

ности нижних конечностей.


К о н т у р н ы е л и н и и — служат для обозначения границ и
формы разверток деталей одежды. Это контурные линии деталей
одежды, активно участвующие в формообразовании, но, как пра­
вило, не несущие декоративной нагрузки. Контурные линии огра­
ничивают внешнюю форму разверток деталей. Изменение конфи­
гурации этих линий влечет за собой изменение формы,
Необходимость членения чертежа конструктивными линиями
на основные детали продиктована анатомическим строением че­
ловека, поэтому эти линии чаще всего проходят вблизи выступа­
ющих или вогнутых участков поверхности тела, вдоль или поперек
его боковой поверхности. Чаще эти членения проходят по основа­
нию шеи и рук, вдоль линии талии, груди и лопаток, а также вдоль
середины спины, переда и боковой поверхности тела.
При построении чертежей конструкций одежды используют
различные виды линий:
а осевые, являющиеся осями симметрии разверток деталей одеж­
ды;
□ горизонтальные на листе, параллельные верхнему или нижнему
краю прямоугольного листа бумаги; вертикальные на листе, па­
раллельные боковым краям прямоугольного листа бумаги;

127
н плавные кривые, имею щие прогиб наружу или внутрь овальной
формы. Различают вогнутую и выпуклую кривые линии. П ро­
гиб — контурная линия овальной формы, отклоненная на не­
которое расстояние в сторону от прямой линии;
о уровень — условная прямая линия, лежащая горизонтально в
плоскости, которая является границей высоты какого-либо
участка;
и верш ина — самая высокая точка какого-либо конструктивного
участка на чертеже конструкции детали одежды (линии, отрез­
ка и т.п.) или самого чертежа;
в декоративные, дополняющие основу конструкции одежды де­
коративными элементами, изменение которых не нарушает
основу конструкции;
и конструктивно-декоративные, служащие для построения черте­
жа конструкции и для украшения;
о средние (центральные), расположенные в плоскости симметрии
тела;
и передние, расположенные спереди от фронтальной плоскости,
проходящей через середину плечевого ската;
■ задние, расположенные сзади от фронтальной плоскости, про­
ходящей через середину плечевого ската;
■ боковые, расположенные на боковой поверхности тела;
■ внутренние, расположенные на внутренней поверхности верх­
них и нижних конечностей;
■ внешние, расположенные на внешней поверхности верхних и
нижних конечностей;
■ линия низа — контурная линия нижнего края деталей;
я линия горловины — контурная линия плечевой одежды, оформ­
ляющая отверстие для головы и внутренний край воротника;
■ плечевая — контурная линия плечевой одежды, проходящая по
плечевому скату и разделяющая одежду на перед и спинку;
а линия проймы — контурная линия плечевой одежды, оформля­
ющая отверстие для руки, по которой рукав соединяют с изде­
лием;
а линия оката — контурная линия верхней части рукава, по кото­
рой рукав соединяют с изделием;
в линия отлета — контурная линия внешнего края воротника;
и линия раскепа — линия соединения подборта с воротником;

1РЯ
линия перегиба — вспомогательная линия, по которой переги­
бают деталь; *
линия подгиба — вспомогательная линия, по которой подгиба­
ют края деталей;
линия разреза — линия, по которой разрезаю т деталь;
линия подреза — прямая или фигурная линия, служащая для
создания объемной формы или для украшения;
линия полузаноса — линия, расположенная на переде в плоско­
сти симметрии тела;
линия переката — вспомогательная линия, по которой переги­
бается внешняя часть рукава спереди и сзади.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что вы понимаете под техническим рисунком модели, модулем


пропорциональной фигуры, гармонией и контрастом в костю­
ме?
2. Каковы правила рисования схемы пропорциональной женской
и мужской фигур?
3. Как охарактеризовать такие формообразующие средства, как
объем, массивность, гармоничность, пропорциональность мо­
дели?
4. Что делает костюм конструктивным?
5. Как строится технический рисунок модели?
6. Каковы особенности рисования силуэтной формы модели —
рукавов, застежки, воротника?
7. Что такое «чертеж основы конструкции», «конструктивные
точки», «конструктивные линии», «конструктивные элементы
чертежа»?
ПРИБАВКИ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ
ОДЕЖДЫ

В Я ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ

Тема: основные сведения о прибавках, необходимых для созда­


ния внешней формы одежды.
Цели: изучить правила определения прибавок к измерениям
фигуры в зависимости от вида, покроя и силуэта изделия, степени
прилегания изделия к фигуре и подбора прибавок по основным
конструктивным участкам.
Содержание: понятие прибавки и ее составляющих, принци­
пы составления и расчета прибавок по конструктивным участ­
кам.
Задание: заучите обозначения прибавок; проанализируйте, как
изменяется величина прибавки в зависимости от вида изделия,
его покроя, степени прилегания изделия к фигуре и его силуэта;
выучите определения суммарной, технической, декоративно­
конструктивной прибавок, чтобы уметь подбирать значения при­
бавок по конструктивным участкам в зависимости от вида, покроя,
силуэта и степени прилегания изделия к фигуре.

.2 . ВИДЫ ПРИБАВОК И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЕ

При конструировании одежды по индивидуальным заказам


применяю т измерения фигуры и прибавки к ним. Прибавки нуж­
ны для обеспечения воздушной прослойки между телом и одеж­
дой, а такж е для создания необходимого силуэта, объема и внеш­
ней формы выбранной модели.
Прибавка — разность между измерениями конструктивного
участка изделия и соответствующим размерным признаком фигу­
ры на уровне определенного участка чертежа — другими словами,
это зазор между одеждой и телом.
Прибавку обозначают буквой П. Индекс при букве — наимено­
вание конструктивного отрезка или линии, где учитывается при­
бавка.
Обозначения и названия основных прибавок:
Пг — прибавка к СгШ, учитывается на уровне ширины изделия;
Пт — прибавка к С,., учитывается на уровне линии талии;
Пб — прибавка к Cg, учитывается на уровне линии бедер;
Пшс — прибавка к Шс, учитывается на линии ширины спины;
Пшп — прибавка к Шг (Шг11), учитывается на линии ширины
переда;
Пдтс — прибавка к Д,,с (Д^ц), учитывается на средней линии
спинки;
Пспр — прибавка к Вирз11 (Вб), учитывается на средний линии
спинки;
Пщр — прибавка к С7[7, учитывается на линии ширины горлови­
ны спинки;
Пвгс — прибавка к высоте горловины спинки, учитывается на
средней линии спинки;
П^и — прибавка к глубине горловины переда, учитывается на
средней линии переда;
Пои — прибавка к Оп, учитывается на уровне ширины рукава
под проймой;
П03ап — прибавка к Оэаш учитывается на уровне ширины рукава
внизу;
Пдта — прибавка к длине переда от вершины горловины до та­
лии, складывается из прибавки Пдтс и припуска на уработку, на­
слоение и толщину пакета одежды У;
Ппл.н — прибавка на толщину плечевой накладки;
Пуп — прибавка к удлинению проймы;
П вок — прибавка к высоте оката рукава и на огибание шва вта­
чивания;
Поб — прибавка к обхвату бедра;
Пок — прибавка к обхвату колена;
Пощ — прибавка к обхвату щиколотки.
Размер любого участка конструкции изделия состоит из раз­
мерного признака фигуры на уровне этого участка и суммарной
прибавки Псум к размерному признаку:

Куч —Р„р + П^!,

где — размер участка конструкции; Рпр — величина размерно­


го признака (полная или его части).

131
132

Таблица 7.1. Величины суммарной прибавки к ширине изделия, см

Силуэт
--------------------------------------------
трапецие­
Изделие приталенный полуприлегающий прямой видный
_ _ _
|~
Пг Пх _ пб пг Пт п,. пб Пг
.
Женская одежда
Платье 5...6 2...4 1... 1,5 6 ...7 4...6 3...5 7...9 — 9. 11

Жакет 5,5...7 3... 4 1,5. ..2,5 6,5...8 5...7 3...4 7,5... 10 — 7,5...12

Пальто демисе­ 6,5...8 4...5 3...5 7,5...9 6...8,5 4.„6 8,5...11 — 9. . . И


зонное, летнее
| Мужская одежда j
....................... — ! _ J
Жилет 3...4 — 1,5..,2 ; 5...6 — 2.5...3 — —
_ . _п
" 1
■ Пиджак 6,5...7 j — 2,5...3 1 7,5...9,5 4...6 10...11 6...8 | —
••1 ~~ 1
Пальто демисе- ! 9,5... 10 — 1 5...5,5 10,5... 12,5 — 7,5...8,5 12...14 11...13
зонное, летнее
J
I

lW ¥ '
Таблица 7 .2 :ВёлйчиньгпрйбавокТк основным участкам чертежа конструкции, ем^.

Прибавка к конструктивному участку чертежа и ее условное обозначение

к длине
к длине на на удлинение в высоте
на свободу к высоте переда от
Изделие к .ширине спинки толщину проймы на оката на
проймы горловины вершины
горловины до линии плечевой толщину огибание шва
по глубине спинки горловины
талии накладки плечевой втачивания
до талии
ПА„ ПЛТгт Пттг тт накладки n vi

Женская одежда
о

0,5... 1 —
о

Платье 1,5...2,5 0,5


о

0...0,5 0...1,3 0,5


Жакет 2,5...3 1... 1,5 0,2 0,5... 1,5 0,8... 1,2 1 2,5 0,7...0,8
Пальто демисе­ 2,5...3,5 1 ...2 0,2...0,4 1... 1,2 1,2...2 1 2,5 1
зонное, летнее
Пальто зимнее 3,5...4,5 2...2,5 0,5...0,6 1,5...2 2,5...3 1 2,5 1,2... 1,5
............................ -

Мужская одежда
Пиджак, жилет 2...3, 1 — 1 — — — —
5...6
.........................................................................

Пальто демисе­ 4...4,5 1,5 — 1,5 — — — —


зонное, летнее
Пальто зимнее 4,5...5 2 — 2 — — — —
133
Суммарная прибавка состоит из технической (минимально
необходимой) и декоративно-конструктивной прибавок: Псум =

Т е х н и ч е с к а я п р и б а в к а — прибавка, минимально необ­


ходимая для обеспечения свободы дыхания и движения, создания
воздушной прослойки, регулирующей теплообмен и кожное дыха­
ние под одеждой.
Одежда может состоять из нескольких слоев. Это белье, платье
(нижние слои), многослойный жакет, пальто (верхние слои). Если
рассматривать поперечные размеры конструктивных участков
одежды верхних слоев, в техническую прибавку должна быть
включена п р и б а в к а н а т о л щ и н у п а к е т а м а т е р и а л о в
5 нижних слоев и н а в о з д у ш н ы е п р о с л о й к и м е ж д у м а ­
териалами.
Расчет технических прибавок, учитываю щ их ряд ф изиолого-
гигиеиических ф акторов, — сложный процесс, поэтом у начи­
наю щ ем у изготовителю одежды по индивидуальным заказам
лучше пользоваться таблицами прибавок с уж е рассчитанными
суммарными прибавками по основным конструктивным участ­
кам одежды с учетом рекомендаций моды последнего десятиле­
тия (табл. 7.1 и 7.2).
Д е к о р а т и в н о - к о н с т р у к т и в н а я п р и б а в к а необхо­
дима для создания внешней формы одежды, силуэта. Она опреде­
ляется в процессе работы художника-модельера и конструктора и
изменяется в зависимости от направления моды, назначения мо­
дели, требований заказчика, особенностей телосложения фигуры
и толщины пакета материалов, используемых для верха и прикла­
да. От декоративно-конструктивной прибавки зависит внешний
вид модели, поэтому ее выбирают так, чтобы разработанные чер­
тежи конструкций и приготовленные по ним детали кроя могли
обеспечить при сборке хорошую посадку изделия на фигуре и со­
ответствие внешнего вида модели первоначальному замыслу.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБАВОК
ПО ОСНОВНЫМ УЧАСТКАМ ЧЕРТЕЖА

Ежегодно основны е моделирую щ ие организации даю т реко­


мендации по изм енению величин суммарных прибавок в соот­
ветствии с модным направлением , но для классических силуэ­
тов в течение длительного врем ени прибавки остаю тся н еи з­
менными.

134
Прибавка к обхвату груди П г является основной при построе­
нии чертежа конструкции плечевого изделия. При выборе этой
прибавки учитывают растяжимость материалов, которая может
способствовать уменьшению величины прибавки для поперечного
размера конструктивного участка. Однако всегда следует учиты­
вать: чем меньше Пг, тем менее удобно изделие, поэтому при
уменьшении Пг для облегающих изделий увеличивают прибавку к
ширине проймы Пшпр. Так, если распределение П г по конструктив­
ным участкам (спинка, пройма, перед) выполнено по методике для
Iюлуприлегающего силуэта: Пшс = 0,25...0,ЗПГ на спинку; П шпр =
= 0,55... 0,6ПГна пройму; П 1Ш1 = 0,1...0,15 П г на перед, то Пшпр увели­
чивают на ОД ...0,15 П1пс и П11Ш, а Пшс и Пшп уменьшают на такую
же величину, как для прилегающего силуэта.
При распределении Пг по участкам (спинка, пройма, перед)
учитывают величину прибавки П спр к глубине. Чем больше Пспр к
глубине, тем меньше должна быть Пшпр и больше Пшс и Пшп, т.е.
пройма должна быть более узкой, а изделие на уровне обхвата
груди — более широким. Так, если уровень глубины проймы на­
ходится на уровне линии талии, то Пшпр = 0; Пшс = 0,6...0,65ПГ на
спинку; Пищ = = 0,35 ...0,4ПГна перед.
По линиям талии и бедер прибавки и Пб могут быть рассчи­
таны от прибавки Пг. Это касается в основном классических форм
в одежде. Так, Ц. = Пб = 0,5...0,7ПГ.
Прибавки Пг, Пт, Пб, наиболее часто встречающиеся в практи­
ке, распределяют по основным участкам конструкции — по линии
глубины проймы, линии талии, линии бедер, определяющих ф ор­
му изделия в зависимости от силуэта и с учетом степени прилега­
ния изделия к фигуре, т.е. его объема, на том или ином конструк­
тивном участке,
Для разработки конструкций различных силуэтных форм в за­
висимости от объема изделия на линиях талии, бедер и-низа П г,
П.г, П 6 выбираю т в сочетаниях. Например, для изделия прилегаю­
щего силуэта объемного в верхней части и малообъемного в ниж ­
ней части Пг выбирают из прибавок, рекомендуемых для изделий
большого объема выбранного силуэта, а Пб — из прибавок, пред­
ложенных для малообъемных изделий этого ж е силуэта.
Если изделие по низу (блузка, брюки, рукава и т.п.) имеет плот­
но облегающий манжет, прибавка к длине изделия (рукава) может
составлять 6 . . . 1 0 см.
При расчете некоторых конструктивных участков чертежей
учитывают припуск на усадку (уработку) У. Это составная часть
конструктивного отрезка, учитывающая влажно-тепловую обра­

135
ботку и свойства материалов и не влияющая на размеры готового
изделия. Величина этого припуска равна изменению конструктив­
ного участка в зависимости от усадки материала при влажно­
тепловой обработке этого участка. Припуск У учитывают, как пра­
вило, при изготовлении лекал. В среднем припуск У к длине спин­
ки, переда, рукава, передней и задней половинок брюк и полотнищ
юбки берут равным 0,15... 0,3 длины этих деталей. Припуск на оги­
бание, наслоение, толщину ткани (уработку) необходим по краю
борта, воротника, окату рукава и т.д.
При конструировании втачных рукавов в расчетах величины по­
садки рукава по окату учитывают нормы посадки оката рукава Н.
Нормы посадки оката классического втачного рукава рассчитыва­
ют на 1 см длины проймы изделия.
Прибавки по основным участкам конструкции определяют сте­
пень прилегания изделия к фигуре, т.е. его объем, силуэт (приле­
гающий, полуприлегающий, прямой, трапециевидный) и форму.
Прибавки для плечевых изделий с вытачными рукавами определя­
ют для основных силуэтных форм. Для силуэтных форм, явля­
ющихся производными от основных, прибавки по ширине изде­
лия — на линиях глубины проймы, талии, бедер — могут быть вы­
браны в любых сочетаниях и в зависимости от объемов изделия
на указанных участках.
Учитывая изменения в направлении моды, моделирующие ор­
ганизации ежегодно разрабатываю т рекомендации по выбору
прибавок на свободное облегание для ведущих силуэтных форм
изделий на пропорциональные фигуры с нормальной осанкой и
нормальным типом телосложения (женская типовая фигура: Р =
= 164— 170 см, ОгШ = 96 см, 2-я полнотная группа). Чтобы сохра­
нить зрительное восприятие определенного силуэта изделия и его
пропорций на фигурах различных типов телосложения, Пг, Пт, Пб
увеличивают или уменьшают:
■ для фигур верхнего типа телосложения уменьшают Пг или уве­
личивают Пб на 0,5...2 см и более или Пг и П 6 уменьшают одно­
временно;
■ для фигур нижнего типа телослоежния увеличивают Пг или
уменьшают Пб или одновременно изменяю т обе прибавки на
0,5... 2 см и более;
■ для фигур с малым обхватом груди или большим ростом Пг и Пб
увеличивают на 0,5...2 см и более в зависимости от объема и з­
делия и от того, в какой степени отличается данная фигура от
типовой;

136
■ для фигур с большим обхватом груди и меньшим по сравнению
с типовой фигурой ростом Пг и Пб уменьшают на 0,5...2 см и
более в зависимости от объема изделия и от того, в какой степе­
ни конкретная фигура отличается от типовой.
Прибавки Пшс и П ^ изменяю т так же, как и П г, но на половину
величины изменения Пг для каждого участка; если проектируются
различные объемы изделия спереди и сзади, увеличивают ту при­
бавку, где больший объем (или П шс, или Пшп), и Пг.
При разработке изделия одного и того ж е силуэта и объема из
разных тканей меньшие величины Пг, П.г, П б1 Пшс и Пшп берут для
толстых тканей, средние — для тканей средней толщины, боль­
шие — для тонких тканей.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Как определить понятия «прибавка», «суммарная прибавка»?


2.Как обозначают прибавки?
3.Каково назначение технической прибавки?
4.Для чего служит декоративно-конструктивная прибавка?
5.Как изменяется Пшпр, если уменьшается Пг?
6.В чем вы видите взаимозависимость Пспр и Пшпр?
7.Как распределяют Пг по участкам чертежа — к спинке, переду,
пройме — при разработке изделия палуприлегающего силуэта?
8. Как определить Пт и Пб, если известна Пг?
9. Как определить прибавку на толщину пакета материалов?
10. Каковы особенности распределения прибавок по участкам
чертежа?
ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИЙ
ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ

Модуль 8, Построение чертежа основы конструкции


плечевого изделия
Модуль 9 Конструирование втачных рук m os
Модуль 10 Конструирование ворогник в чапюшо^ав
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ
КОНСТРУКЦИИ ПЛЕЧЕВОГО
ИЗДЕЛИЯ

te d S ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ

Тема: структурная схема построения чертежа основы конструк­


ции плечевого изделия.
Дели: получить знания и умения в выборе исходных данных,
последовательном расчете и построении чертежа основы кон­
струкции плечевого изделия.
Содержание: этапы работы над чертежом основы конструкции,
правила предварительного расчета и построения чертежа основы
конструкции мужского и женского плечевого изделия, структур­
ные схемы совместного и раздельного построения базисных сеток
спинки и переда.
Задание: выучите структурную схему построения чертежа
основы конструкции плечевого изделия, чтобы твердо знать пра­
вила и этапы разработки чертежа основы конструкции, буквен­
ные обозначения и формулы расчета каждого конструктивного
участка и графического элемента, уметь выбирать исходные дан­
ные, делать расчет и строить чертеж основы конструкции плече­
вого изделия.

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ


КОНСТРУКЦИИ

Разработка чертежа основы конструкции плечевого изделия


выполняется по этапам.
Чертеж основы конструкции состоит из чертежей конструкций
спинки и переда для изделий с втачными рукавами и является п ер­
вичным (исходным) для дальнейшего проектирования базовых и
модельных конструкций плечевых изделий различных фасонов
с рукавами различных покроев.

139
А П ервый эт ап разработ ки чертежа основы конст рук­
ции — определение исходных данных: главные размерные при­
знаки определяют рост, размер, полнотную группу фигуры, на ко­
торую проектируется изделие; по главным размерным признакам
подбирают типовые подчиненные или измеряю т основные и до­
полнительные размерны е признаки, подробно характеризующие
размеры и формы фигуры: выполняют вспомогательные изм ере­
ния для разработки внеш него вида силуэтной формы модели и ее
декоративно-конструктивных и декоративных элементов. При и з­
мерении конкретной фигуры обращают внимание на ее строение.
В соответствии с видом изделия — легкая это одежда или верх­
няя — подбирают прибавки к измерениям фигуры для создания
заданной формы модели. Определяют внешний вид одежды, ф ор­
му, покрой и степень прилегания модели к фигуре на уровне
основных конструктивных линий, а также наименование и свой­
ства материалов, из которых будет изготовлена модель.
А Второй эт ап разработ ки чертежа основы конст рук­
ции — выполнение предварительного расчета и по его результа­
там согласование конструктивных участков между собой: опреде­
ляют общую ширину изделия с учетом прибавок по участкам —
спинке, пройме и переду, ширину рукава под проймой и ее
взаимосвязь с размерами проймы по ширине, глубине и высоте
оката. При индивидуальном пошиве после проверки чертежа осно­
вы конструкции плечевого изделия выполняют предварительный
расчет параметров рукава и его построение. Рассчитывают и стро­
ят систему прямых и криволинейных отрезков, образующих пер­
вичный (исходный) чертеж основы конструкции плечевого изде­
лия.
А Третий эт ап разработ ки чертежа основы конст рук­
ции — построение базисной сетки, т.е. системы вертикальных и
горизонтальных линий, расстояния между которыми определяют
исходными данными и результатами предварительного расчета: в
базисную сетку закладывают габаритные размеры изделия и раз­
меры основных деталей, определяющих общие габариты изделия
по линии груди и размеры его основных частей — спинки, переда,
проймы.
А Четвертый эт ап разработ ки чертежа основы кон­
струкции — построение контурных линий основы чертежа. Стро­
ят контурные линии на базисной сетке, так как они являются об­
щими для различных моделей одежды одного покроя, особенно по
рукаву. Это плечевые и боковые линии, стороны вытачек, линии
середины спинки и переда, линии горловины, проймы, талии и

140
низа изделия. При расчете конструктивных участков учитывают
телосложение, форму модели, материалы изделия и особенности
pro технологической обработки. От того, насколько правильно
определены конфигурация, размеры и положение средних линий
спинки и переда и верхних контурных линий, зависит посадка из­
делия на фигуре.
д Пятый эт ап разработ ка чертежа основы конст рук­
ции — расчет и построение основных формообразующих линий и
элементов: наносят боковые линии, линии рельефов, вытачек, кар­
манов, складок, лацканов, бортов и т.д. в соответствии с моделью.
А Ш е ст о й э т а л разработ ки чертежа основы конст рук­
ции — проверка качества чертежа основы конструкции изделия:
проверяют плавность и сопряжение конструктивных линий в ме­
стах их соединения, размеры и форму одноименных сопрягаемых
линий и срезов деталей одежды — боковых, плечевых линий, сто­
рон вытачек, сопряжение рукава с проймой, воротника с горлови­
ной, лифа с юбкой. Заверш ают расчет и построение чертежа осно-
пы конструкции плечевого изделия как исходного для построения
базовых конструкций деталей одежды определенных конфигура­
ций и размеров, позволяющего отразить модельные особенности
конструкции изделия, его покрой, силуэт и пропорции.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ


ПАРАМЕТРОВ БАЗИСНОЙ СЕТКИ
ЖЕНСКОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ

На основе исходных данных фигуры, на которую проектирует­


ся изделие, проводят предварительный расчет основных парамет­
ров базисной сетки: ширины изделия, спинки, переда и проймы.
Ширина изделия на уровне размерного признака С гШограни­
чена отрезком Афа! базисной сетки и состоит из конструктивных
участков: ш ирина спинки (ограничена отрезком А^а); ширина
проймы (ограничена отрезком аа2) и ш ирина переда (ограничена
отрезком aja2).
Расчет ширины изделия объемной формы по линии глубины
проймы без отвода средней линии спинки от вертикали, без релье­
фов и вытачек, имеющих растворы по линии глубины проймы,
выполняют по формуле

Ao&i = СгШ+ П г

141
Отвод средней линии спинки от вертикали зависит от начала
отведения, величины отвода на линии талии и характера конфигу­
рации отведенной средней линии спинки.
Ш ирину изделий полуприлегащего и приталенного силуэтов
малообъемной формы определяют по формуле
А^а, = С[Ш+ Пг + Отв,
где Отв — величина отвода средней линии спинки на линии глуби­
ны проймы, которая может составлять 0,5 величины отвода на ли­
нии талии при отведении от вертикали прямолинейной средней
линии спинки с началом в точке А^; 0,3 величины отвода на линии
талии при отведении средней линии спинки от уровня лопаток
(для изделий прямого и полуприлегающего силуэтов более объем­
ной формы) и 0 ,5... 0 , 6 величины отвода (для изделий полуприле­
гающего и приталенного силуэтов малообъемной формы).
В изделиях малого объема проектируют конструктивные эле­
менты (вытачки, рельефы) с растворами на линии глубины прой­
мы, поэтому базисную сетку расширяют на сумму этих растворов.
Сумма растворов конструктивных элементов на линии глубины
проймы зависит от формы изделия, конфигурации конструктив­
ных линий и особенностей телосложения фигуры.
Ширину малообъемных изделий полуприлегающего силуэта с
наличием конструктивных элементов на линии глубины проймы на
фигуры равновесного типа телосложения определяют по формуле
Aoai = СгШ+ Пг + Отв + Пверт,
где Ппсрт — прибавка, равная сумме растворов вертикальных вы ­
тачек и рельефов на линии глубины проймы: 0,5... 1,5 см — при на­
личии раствора боковой вытачки; 1,5...2,5 см — при наличии рас­
творов боковой вытачки и одного или двух рельефов; 2...3 см —
при наличии растворов двух рельефов и боковой вытачки или трех
рельефов.
Ш и р и н у с п и н к и изделия на равновесную фигуру без вер­
тикальных рельефов определяют по формуле
—>Афа = 1ПС+ П шс.
Ширину переда изделия без вертикальных рельефов
определяют по формуле
<—а ^ - Шг + (Сг11 - СгГ) + Пшп.
Ш и р и н у п р о й м ы определяют по формуле
—>аа2 = А ^ —а^а2 А^а.

142
Ширину проймы сравнивают с минимально допустимой и при
необходимости увеличивают: в изделиях с началом отвода сред­
ней линии спинки от точки Ао — на одну треть значения величи-
111.1 отвода на уровне линии талии; в изделиях с началом отвода от

уровня лопаток — на 0,3.,,0,5 см. Ш ирину проймы уменьшают на


0 , 2 см для типовых фигур 1 -й полнотной группы или увеличивают

на 0,2 см для типовых фигур 3-й полнотной группы и на 0,4 см для


типовых фигур 4-й полнотной группы.
Ш ирину проймы можно такж е определить по формуле
аа2 —^пдр П Ш11р,
1де ПШПр Пг Пшс Пгтггт.
Если в результате расчетов ширина проймы окажется меньше
минимальной, или расширяют изделие, увеличив прибавку П г, или
сокращают прибавки Пшс и П Ш 11, не меняя П,., или увеличивают Пг
и сокращают прибавки Пшс и П Ш11 одновременно.
Если в результате расчетов ширины проймы получаются раз­
личные величины, выбирают большую величину и пересчитывают
ширину изделия по формуле
А0 а ] = Ада + аа 2 + fl]a 2 -
Ш ирину проймы можно также рассчитать исходя из парамет­
ров руки по формуле
аа2 —к —Оп + П 1Ш1р,
где к — коэффициент, учитывающий пропорциональное соотно­
шение размерного признака Оп и ширины проймы.
Такой расчет ширины проймы и ширины изделия применяют
при построении чертежа основы конструкции на нетиповые фигу­
ры (с очень большой или с очень малой полнотой рук в области
плеча и плотным прилеганием изделия в области груди).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ
ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ
ЖЕНСКОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ

При раздельном построении чертежа основы конструкции


спинки и переда начинают строить базисную сет ку спинки (рис.
8 . 1 ) с определения у р о в н я л и н и и т а л и и по формуле
^А)Т _ Д гсц + п дтс.

143
а

Н L н,
Рис. 8.1. Чертеж базисной сетки спинки

Уровень линии глубины проймы определяют по


формуле
-1-АоГ = ВПрзн + Пс_Пр + 0,5ПдТС.
В зависимости от вида одежды уровень глубины проймы может
быть дополнительно понижен на 0,5...1 см — для платья, на 1,5...
2 см — для жакета, на 2 ...3 см — для пальто.
У р о в е н ь л и н и и б е д е р определяют по формуле
1ТБ = 0,5ДгсП- 2 см.
Ш и р и н у с п и н к и определяют по формуле
—>Афа = ГГ} = Шс + Пшс.

144
Ширину спинки д о б о к о в о й л и н и и определяют по
формуле
—>ГГ2 = ГГ, + 0,5ШЛр.
Точка Г2 — середина проймы, вершина боковой линии. Точка Г2
может совпадать с точкой или заходить на спинку на 0,5... 1 см,
тогда —> ГГ2 = ГГ4 - 0,5... 1 см.
Средняя линия спинки может быть цельной и разрезной. Б из­
делиях со средним швом криволинейной конфигурации часть
средней линии спинки в ы ш е у р о в н я л о п а т о к отводят впра-
ио от вертикали от точки Aq: - 0 . . . 1 см в зависимости от
осанки фигуры и конструктивного реш ения изделия: 0,5 см — для
нормальной осанки, спинка со швом; 1 см — для сутулой фигуры;
0 см — для перегибистой фигуры, спинка без шва. Отвод умень­
шают на 0,5 см при наличии жировых отложений в области седь­
мого шейного позвонка.
В изделиях без среднего шва или с прямолинейным средним
швом высшую точку средней линии не отводят от вертикали
(АоА^ = 0 ), но компенсируют отвод увеличением раствора плечевой
вытачки на требуемую величину.
Уровень выступания лопаток:
'1-А0У = 0,4Д1сГг.
Точки А( , иУ соединяют.
Среднюю линию спинки н а у р о в н е л и н и и т а л и и отво­
дят вправо от точки Т: -»TTt = 1... 3 см в зависимости от силуэтной
формы изделия, наличия вытачек на уровне линии талии, шва по
середине спинки и особенностей строения фигуры: 1 см — раз­
резная средняя линия спинки, изделие прямого силуэта; 2 см —
разрезная средняя линия спинки криволинейной формы, изделие
прилегающего или полуприлегающего силуэта; 3 см — цельная
средняя линия спинки или со швом прямолинейной формы; 4 см —
изделие трапециевидного силуэта (без отвода и с отводом средней
линии спинки влево от вертикали АфН), а также изделия притален­
ного и полуприлегающего силуэтов со значительным расширением
книзу
Возможны различные варианты оформления средней линии
спинки. Это зависит от наличия линии членения средней линии
спинки по линии талии или ее отсутствия.
Для изделий различных силуэтных форм малого и умеренного
объемов, неразрезны х по средней линии спинки или с прямоли­
нейным средним швом, конфигурация линии отвода прямая

145
Ао ^2 AgAq А2 Ао А0 А2 Ао А2
Е ^Г С 2 Г
Ai а;

Н Н, Н Н, н н, н н,
б
Рис. 8.2. Оформление средней линии спинки:
а — от точки А0; б — от точки Aq; в — криволинейный отвод на пинии талии; г — для
изделия с отрезной пинией талии

(рис, 8.2, а). Для неразрезной средней линии спинки или для спин­
ки со швом прямолинейной формы высшую точку средней линии
спинки не отводят, но величину отвода компенсируют увеличени­
ем раствора плечевой вытачки на требуемую величину. Величину
отвода на уровне линии талии откладывают от точки Т вправо.
Точки Ад и Т[ соединяют прямой линией, которая пересекается с

146
линией глубины проймы в точке г, и продолжают ее до пересече­
ния с линией бедер в точке Б 1р линией низа в точке
В изделиях со средним швом криволинейной формы на спинке
высшую точку средней линии спинки отводят от точки А'0. От
уровня лопаток, точки У, линия отвода может быть прямой до
уровня линии низа или кривой на уровне линии талии (рис. 8 .2 , б].
Точки У и Tt соединяют прямой линией, которая пересекается с
линией глубины проймы в точке г, и продолжают ее до пресечения
с линией бедер — в точке Б, и линией низа в точке H t.
Для изделий полуприлегающего, прилегающего и приталенно­
го силуэтов малого и умеренного объемов, разрезных по средней
линии спинки и не отрезных по линии талии, конфигурация ли-
Nии отвода кривая (рис. 8.2, в). Величину отвода ТТ, откладывают
па уровне линии талии. Точки Aq, У и Т, соединяют прямыми ли­
ниями и продолжают линию УТ, до пересечения с линией бедер в
точке Б,. Для большего прилегания изделия к фигуре к отводу ТТ 1
строят дополнительный отвод, т.е. проектируют дополнительную
вытачку на уровне линии талии в средней линии спинки: -►TjTn =
1... 2 см. Чем больше степень прилегания изделия в области та-
лии, тем больше дополнительный отвод. Отрезок Т,ТП делят попо­
лам. Точку Т'п соединяют с точкой Б, и продолжают линию вниз
по вертикали до пересечения с линией низа. Среднюю линию
спинки оформляют через точки А^, Уг Т п , Б, плавной линией и да­
лее до линии низа по вертикали.
Для изделий с отрезной линией талии (рис. 8.2, г) от точки
Ти (Т1) вниз среднюю линию спинки проводят вертикально до ли­
нии низа. При расш ирении юбки книзу среднюю линию заднего
полотнища юбки по линии низа отводят влево от вертикали на
3... 1 0 см.
Построение чертежа основы конструкции спинки (рис. 8.3) на­
чинают с оформления линии горловины.
Ш и р и н у г о р л о в и н ы определяют по формуле

—>А^А2(АоА2) = 1/ЗС ш+ Пшгс + АцА^) + Пр,

где Пр — припуск на неточность упрощенного расчета ширины


горловины: для фигур с 0,.ш = 84... 104 см составляет 0,5 см; для ф и ­
гур с ОгШ= 108... 136 см — 0,5 см и на расш ирение горловины на
жировые отложения 0,5...0,7 см.
Г л у б и н у ( в ы с о т у ) г о р л о в и н ы определяют по ф орму­
лам:
^АзА} = 1/ЗАфА2 + Пвгс,

147
Рис. 8.3. Чертеж основы конструкции спинки женского плечевого изделия

А 2А, = \/2А^Аг + Пвгс (при отводе средней линии спинки),


^ А г А } ~ (ДгсН ^ Пдтс) ~ (Дтс -Пдтс) Г1вгс.

При построении линии горловины проводят перпендикуляр из


точки А, влево к линии отвода средней линии спинки, получают
точку А'. Линию горловины оформляют через точки А' и А2 плав­
ной вогнутой линией, если отвода средней линии спинки нет —
через точки А и А2. Угол с вершиной в А (А') — прямой.
После построения линии отвода средней линии спинки и линии
горловины уточняют длину изделия:
- Аи + AqA + п дтс.

148
Определяя положение боковой линии, из точек Т ,, Б (, Н, про-
иодят перпендикуляры вправо от линии У Т ^ Н ^ На них отклады­
вают отрезок ТТ2 и получают точки: на линии глубины проймы —
Г2, на линии талии — Т 2, на линии бедер — Б 2, на линии низа —
Н2. Точки Г2, Т 2, Б 2г Н 2 соединяют прямой линией. Боковая линия
проходит параллельно линии отвода средней линии спинки.
В изделиях прямого силуэта с отводом средней линии спинки
на линии талии более 2 см линия» низа проводят перпендикуляр­
но к вспомогательной средней линии спинки с отводом на линии
талии 1 см, но через точку Н[. В изделиях трапециевидного силуэ­
та без отвода и с отводом средней линии спинки влево от вертика­
ли А<)Н, а также в изделиях приталенного и полуприлегающего си­
луэтов со значительным расш ирением книзу линию низа на дан-
ком этапе не оформляют.
Оформляя плечевую линию, из точки А2 вправо проводят дугу
радиусом R,:
-*А2П', = Rj = Шпд + BBt + Ппос,
где ВВ] — раствор плечевой вытачки, равный 2... 2,5 см для фигуры
с нормальной осанкой. Для сутулой фигуры раствор плечевой вы­
тачки увеличивают на 0,5... 1 см, для перегибистой фигуры на
0,5... 1 см уменьшают, Ппос = 0,5... 1 см.
Плечевая вытачка, посадка или сутюживание по плечевой ли­
нии и в пройме необходимы для создания достаточного объема и
лучшего облегания спинки в области лопаток. Если материал для
изделия жесткий или не поддается сутюживанию, раствор вытач­
ки и величину посадки сокращают на 20 %. Для изделий с отводом
средней линии спинки прямолинейной конфигурации или с не­
разрезной спинкой раствор плечевой вытачки увеличивают на ве­
личину отвода A qA^ на уровне ширины горловины.
Вторую дугу проводят вправо и вверх из точки Т (Ти или Т,)
радиусом R2:
ТТП} = R2 = Впкп + Пвпк + 0,5.. Л см 4 - 0,5Псут,
где Пшж = Пдтс + Ппл,н; П ^ (прибавка на плечевую накладку) =
= 0,5...3 см; 0,5... 1 см — разность между Впк11 и соответствующим
участком на чертеже; П ^ — припуск на сутюживание по пройме
спинки для нормальной фигуры = 1... 1,5 см.
Размерный признак Впк11 не проходит через центр лопаток, не
отражает полностью длину спины и на участке проймы не учиты­
вает выпуклость лопаток, поэтому для образования объема в об­
ласти лопаток прибавляют 0,5Псут. Для жестких тканей, не подда­
ющихся сутюживанию, П сут сокращают на 0,5 см.

149
Точки А 2 и П, соединяют прямой линией. В изделиях без плече­
вой вытачки плечевая линия оформляется прямой или вогнутой
линией с прогибом 0,3...0,6 см на расстоянии одной трети Шп от
точки А2 относительно прямой АзП,.
Для фигур с нечетким переходом от шеи к плечам плечевую ли­
нию проводят с прогибом 0,3...0,5 см на расстоянии 2...3 см от
точки Ап,
Пересечение горизонтали из точки П 1( проведенной влево, с
вертикалью аГ, дает точку П2.
Положение в ы т а ч к и н а л и н и и п л е ч а находят пример­
но в 4... 5 см от горловины: —>А2в = 1/ЗА 2П! или —>А2в = 1 / 4 А2П 1.
В изделиях с рельефами, имеющими раствор на уровне лопаток,
боковую сторону вытачки и боковую часть плечевой линии пере­
носят вправо по горизонтали на величину раствора в рельефе.
Отрезок А2П, можно рассчитать и построить с учетом раствора
рельефа на уровне лопаток, а отрезок ТхП,, определяющий высоту
плеча, откладывают от точки, находящейся на горизонтали вправо
от точки Т на расстоянии, равном раствору рельефа на уровне ло­
паток.
Чем больше расстояние от выступающей точки лопатки до ли­
нии позвоночника, тем дальше располагают вытачку от точки А2.
Для ф игур с выступающими лопатками вытачку располагаю т
ближе к середине плечевой линии, для фигур с кривизной спи­
ны в области позвоночника — ближе к горловине или по линии
горловины. Раствор плечевой вытачки в этом случае составляет
2 ... 2 ,5 см.
Длина плечевой вытачки — 6 ...10 см. Чем больше раствор вы­
тачки, тем больше ее длина. Левую, ближайшую к горловине сто­
рону вытачки направляют в сторону выступания лопаток или па­
раллельно верхнему участку средней линии спинки от точки Ао
(Ао) до точки У. Так как линия плеча — наклонная линия, то пра­
вую сторону вытачки выравнивают по левой стороне, продолжая
В2В] вверх. Точки в 3 и П ] соединяют прямой линией.
При построении линии лройм ы находят точку касания проймы
с вертикалью I^a — точку П3: ТГ^Пз = 1/ЗГ]П 2 + 2 см, измерив рас­
стояние Г,П2. Из точки Г, проводят биссектрису угла П з Г ^ . Вспо­
могательная точка 1 на биссектрисе Г,1 - 0,2Г,Г4 + 0,3...0,7 см. Чем
больше ш ирина и глубина проймы, тем больше биссектриса. Ли­
нию проймы проводят через точки П 1р П3, 1, Г2 плавной вогнутой
линией.
Если линия отвода средней линии спинки не проходит через
точку У, спинку в области точки П 3 расш иряют на расстояние от

150
■Vic. 8.4. Чертеж базисной сетки переда Аз
а2 ai

точки У до линии отвода: П 3П3 = УУ'.


Через точку П3 оформляют новую ли­
нию проймы — П 1( Пз, 1, Г2.
При раздельном построении черте­
жа основы конструкции переда базис­
ную сетку переда (рис. 8.4) начинают
строить с правой стороны листа.
Уровень линии глубины
п р о й м ы определяют по формуле
4а]Г3 = ВЛр3л + ПСПр + 0,5ПДТС= АфГ.
У р о в е н ь л и н и и т а л и и опре­
деляют по формуле
^а)Т 3 = ДгсН + Пдтс = AqT.
У р о в е н ь л и н и и б е д е р опре­
деляют по формуле
Н-
^Т3Б3 = OpSArcjj - 2 см = ТБ.
П р и м е р н а я д л и н а изделия составляет

= АоН = Диз + (Дгсп - Дтс + Пвгс) + Пдтс.

Длину изделия уточняют после построения глубины горловины


и линии отвода средней линии спинки. Через точки Т3,Г3 ,Б 3,Н 3
проводят горизонтали влево.
Ш и р и н у п е р е д а определяют по формуле
<-a La 2 - Шг + П1пп+ (Сг]] - Сг[).

Из точки а 2 опускают перпендикуляр до пересечения с линией


Г2Г3 в точке Г4. Отрезок Г3 Г4 — ширина полочки без учета раствора
рельефа по линии глубины проймы. Линия а 2Г4 ограничивает ши­
рину переда, отрезки a ta 2 и Г3Г4 — линии ширины переда.
Ш ирину переда до боковой линии определяют по формуле
<-ГчГп = Г\Г4 + 0,5Ш пр-

В е р ш и н а б о к о в о й л и н и и Г2 может совпадать с точкой Г,


(Г3Г2 = Г3Г4 + Шпр) или заходить на спинку на 0,5...1 см (Г3 Г2 =
= Г3Г4 + Шпр*пр + 0,5...
1 * 1 см). Из точки Г2 вниз проводят вертикаль,

151
Рис. 8.5. Чертеж основы конструкции переда женского плечевого изделия

которая пересекается с линией низа в точке Н2, с линией талии в


точке Т2, с линией бедер в точке Б2.
При построении чертежа основы конструкции переда (рис, 8.5)
находят ц е н т р груди по формуле
<“ Г3Г6 - 0,5Г3Г4 - 0... 1 см,
где 0 см — для зимнего пальто, 0,5 см — для демисезонного пальто,
1 см — для платья или жакета.

Для индивидуальных фигур Цг — размерный признак.


Через точку Гб вверх и вниз проводят вертикаль, которая пере­
секается с линией талии в точке Т60,

152
Для построения высшей точки горловины уточняют положение
линии талии спереди — спуск линии т алии: ^Т 60Т 6 = О1... 1,5 см.
Он зависит от вида, покроя изделия, наличия линии членения по
линии талии, величины выступания грудных желез и живота от­
носительно талии:
■ 0 см — для легкой одежды, цельнокроенной по линии талии;
■ 0,3...0,5 см — для легкой одежды, отрезной по линии талии, но
без застежки или неотрезной по линии талии и с застежкой
спереди;
я 0 ,8 ... 1 см — для одежды костюмно-платьевой группы, отрезной
по линии талии и с застежкой спереди, и для верхней одежды,
неотрезной по линии талии;
и 1... 1,5 см — для верхней одежды, отрезной по линии талии;
и для фигур с большим выступанием живота и грудных желез от­
носительно талии спуск линии талии увеличивают дополнитель­
но на 1... 1,5 см.
Через точку Т6 вправо проводят горизонталь до пересечения с
линией полузаноса в точке Т8. Точки Т 3 и Т 8 могут совпадать, если
спуск линии талии равен нулю.
Чтобы оформить линию горловины, находят в ы с ш у ю т о ч ­
ку г о р л о в и н ы А3:

ТТ3А3 (Т8А3) = Дши + Пдтп,

где Пдтп — суммарная прибавка, состоящая из прибавки Пдтс и


припуска на уработку, наслоение и толщину материалов, состав­
ляющего 0,5...2,5 см в зависимости от вида изделия и наличия за­
стежки спереди: 0,5 см — для легкой одежды; 1... 1,5 см — для ж а­
кетов; 1,5 . . . 2 см — для демисезонных пальто; 1,5 . . . 2 см — для зим­
них пальто с застежкой доверху; 2 ... 2 ,5 см — для зимних пальто с
воротником шаль; для фигур с большим выступанием живота и
грудных желез относительно талии отрезок Т0 А3 увеличивают на
1... 1,5 см.
В изделиях разрезных посередине спереди с р е д н ю ю л и ­
н и ю отводят влево от вертикали: <—А 3А31 = 0... 1,5 см. Это зависит
от осанки фигуры, формы грудной клетки, наличия застежки вдоль
переда, вида одежды:
о А3А31 = 0 см — для изделий, неразрезны х спереди;
н А 3А31 = 0... 1 см — для изделий на фигуру с нормальной осанкой,
для изделий на фигуру перегибистую с развернутым плечевым
поясом величину отвода увеличивают на 0,5... 1,5 см;

153
■ А 3А31 = 0,5 см — для легкой одежды с застежкой или разрезом
спереди;
■ A 3A3t - 1 см — для демисезонной одежды с застежкой спереди;
■ А 3А3, = 1,5 см — для зимних пальто.
В изделиях с застежкой доверху отвод А3А31 уменьшают до
0,5 см, а в изделиях из ткани в полоску или в клетку не делают со­
всем, но недостающую величину отвода компенсируют увеличе­
нием раствора нагрудной вытачки,
Величину отвода откладывают горизонтально. Точку А 31 соеди­
няют с Г3, от точки Г3 нижняя часть линии полузаноса проходит,
как правило, вертикально,
Ш и р и н у г о р л о в и н ы определяют по формулам:

^ А 3 1А4 (А 3А4) = 1/ЗСш+ П Ш Г CJ

<-А 31А4 (А3А4) = Шш + 0... 1 см (для индивидуальных фигур);


<—А 31А4 (А3А4) = 1/ЗСш+ П шгс = 0,5dITI+ Пшг.
Г л у б и н у г о р л о в и н ы определяют по формулам:
^Л 31А 5 (А3А5) = А 3 )А 4 (АзА4) + 1 см;

-1А31А5 (А3А5) = Гп (для индивидуальных фигур).


Линию горловины оформляют вогнутой линией через точки А4
и А5.
Н агрудную вы т ачку строят тремя дугами.
■ дуга из точки А 4 радиусом Rj = BrIJ + 0,5Пдтп, ниж ний конец вы­
тачки — точка Г7 на пересечении с вертикалью Г6Г60;
■ дуга из точки Г? радиусом R2 = А 4Г? = Вг11 + 0,5Пдтп, верхний ко­
нец вытачки — точка Ад;
■ дуга из точки А 4 радиусом R3 = 2(CrII - CrJ) + 1 ...2 см, на пересе­
чении дуг радиусами R2 и R3.
Стороны вытачки — отрезки А4Г7 и АуГ7.
При построении плечевой линии положение точки П 4 на отрез­
ке Г4а 2 находят по формуле 1Т4П 4 = Ftn 2 (с чертежа спинки) - П , ^
(величина сутюживания проймы спинки).
Точку П 6 на отрезке Г4 а 2 определяют по формуле
ТГ4П 6 = 1 / З Г 4П4.

На перпендикуляре из точки П 6 к линии Г4а 2 вправо откладыва­


ют 0 , 6 см, получают точку П60.

154
Из точки Аз радиусом R 5 = Шл проводят дугу влево вниз. Из точ­
ки П60 радиусом R2 = Пб1П 4 проводят дугу влево вверх. Пересече­
ние двух дуг — точка П5.
При построении чертежа основы конструкции переда на инди­
видуальные фигуры плечевую линию строят, применяя размерные
признаки ШиШи Впкп]1:
■ дуга из точки Г7 радиусом Rj = Впкп11 + Ппн;
■ дуга из точки Ад радиусом R2 = Шш1.
Точки Ад и П 5 соединяют в соответствии с контуром плечевой
линии прямой или вогнутой линией.
Оформляя линию проймы, на биссектрисе угла П 6Г4Г2 отклады-
нают отрезок Г42 = 0,2Г1Г4. Для перегибистой фигуры биссектрису
увеличивают на 0,5 см, для сутулой фигуры — уменьшают на 0,3 см.
Точки П 5 и П 6 соединяют прямой линией, которую делят попо­
лам точкой 3. О трезок 3-4 = 0,3...0,8 см лежит на перпендикуляре к
линии П 5П6. Пройму оформляют плавной вогнутой линией через
точки П^, 4, П 6, 2, Г2.
В изделиях платьевой группы линию проймы сокращают на ве­
личину растяжения ткани на участке П5, 4, П6: i n 5n '5 = 0,3...0,5 см.
Точки П^ и Ад соединяют в соответствии с контуром плечевой ли­
нии спинки прямой или вогнутой линией.
Линию низа переда опускают вниз:

-|.Т3Нз(Т8Нз)=Т,Н,+Ур,

где Ур (уработка переда по борту) = 0 ,5 ... 1 см.


Оформляют линию низа до середины детали перпендикулярно
средней линии переда, далее — сопряженной плавной линией в
зависимости от силуэта изделия. Окончательно проводят линию
низа после построения боковых линий спинки и переда. "
Линия талии переда проходит по горизонтали Т3Т60 или Т 8Т 6
(Та1Т6), далее ее проводят по прямой до точки Т 2 (пересечения ли­
нии талии сиинки TtT 2 с вертикальной боковой линией). Если бо­
ковая линия спинки проходит параллельно прямолинейной части
отвода средней линии спинки, точку Тм (Т6) плавной линией соеди­
няют с точкой Т 2 так, чтобы линия талии была сопряженной.
К оррект ировку ширины изделия на уровнях линий бедер и
низа и оформление боковой линии (рис. 8 .6 ) начинают с опреде­
ления ш ирины изделия на уровне линии бедер по формуле

ш б = с ,5 + п б.

155
Рис. 8.6. Корректировка ширины изделия на уровнях линий бедер и низа.
Оформление боковой линии

Если величина Шб больше ширины изделия на уровне обхвата


груди, величину расш ирения изделия по линии бедер определяют
по формуле
Брасш = - (СгШ+ Пг) = (Сб + П б) - (СгШ+ Пг).
Если вершина боковой линии (точка Г2) находится по середине
участка ширины проймы Г 1Г4г то Брасш распределяют равномерно
между передом и спинкой. Если боковая линия смещена к спинке

156
(к точке TJ, то Брасш между спинкой и передом по линии бедер рас­
пределяют неравномерно — меньшую величину относят к спинке,
большую — к переду. От точки Б 2 на чертеже спинки вправб по
горизонтали откладывают отрезок Б 2 Б21, от точки Б 2 на чертеже
переда влево — отрезок Б 2Б22:
~*Б2Б 2 1 = <—Б 2 Б 22 —0|5Брасш.

Через точку Б 21 проводят вниз линию, параллельную линии


Ъ2Н'2, а через Н 2 — горизонталь вправо. Пересечение этих линий
дает точку Н21.
Боковую линию спинки проводят через точки П,Т'2 ,Б2 1, H 2 i- На
участке Т 2^ 2 ) боковую линию оформляют выпуклой линией, пере­
ходящей плавно в прямые Г2Т 2 и Б 21Н21.
Через точку Б 22 проводят вертикаль вниз, а через точку Н 2 —
горизонталь влево. Их точка пересечения — Н22.
Боковую линию переда проводят через точки Г2, Т 2, Б22, Н22. На
участке Т 2Б 22 боковую линию переда оформляют выпуклой лини­
ей, плавно переходящей в прямые Г2Т 2 и Б 22Н22.
Уровень линии низа по боковым линиям спинки и переда вы ­
равнивают по длине отрезка T tH, на чертеже спинки. По контуру
боковой линии Т 2, Б 21 ,Н 21 на чертеже спинки вниз откладывают
длину отрезка Т,Н,. Точки Н, и Н 23 соединяют до середины пер­
пендикулярно линии отвода УН 4 и далее до точки Н 23 плавно. По
контуру боковой линии переда вниз откладывают длину отрезка
TjHj. Точки Н ^Н б) и Н 24 соединяют плавно, но перпендикулярно к
линии Т 2Б22Н24.
Ш ирина спинки и переда внизу для изделий прямого силуэта
может равняться ширине спинки и переда под проймой или быть
больше на 1... 1,5 см для изделий платьевой группы и на 3...5 см
для верхней одежды.
Оформление боковых линий диктуется формой изделия. Это мо­
гут быть или прямые линии или выпукло-вогнутые. В последнем слу­
чае точки, определяющие положение бокового среза на линии глу­
бины проймы и на линии бедер, соединяют прямой линией, а затем
вогнутой линией на участке от линии глубины проймы до линии та­
лии и выпуклой — до уровня линии бедер. Величина прогиба по ли­
нии талии составляет 0... 1,5 см. Точки, определяющие положение
бокового среза на линии низа (Н23 и Н24), соединяют по касата\ьной
с линией, выпуклой на участке от линии бедер до линии талии.
В изделиях приталенного силуэта с отрезной линией талии со
спуском Т 60Тб на чертеже переда проводят две линии талии: для
верхней части — через точки Т8) Т6 и Т 2 (Т2), для ниж ней части —

157
через точки Т3, Т 60 и Т'2 (Т2). Длину нижней части переда отклады­
вают от точки Т3, т.е. ^Т3Нз = THfr^Hj).
Для изделий пальтовой и платьево-костюмной групп с застеж­
кой спереди длину ниж ней части переда дополнительно увеличи­
вают на 0,5... 1 см на уработку переда по борту.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ


ПАРАМЕТРОВ БАЗИСНОЙ СЕТКИ
МУЖСКОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ

Построение чертеж а основы конструкции мужского плечевого


изделия выполняется по Единому методу конструирования одеж­
ды, разработанному ЦОТШЛ. Этапы разработки те же, что и для
разработки чертежа основы конструкции женского плечевого и з­
делия. Исходные данные для разработки чертежа основы кон­
струкции:
■ эскиз проектируемой модели (вид спереди, вид сзади), изм ере­
ния типовой или конкретной фигуры;
■ прибавки на свободное облегание;
■ характеристика внешнего вида изделия, его формы, покроя
и т.д.;
■ сведения о материалах и их свойствах.
Предварительный расчет позволяет до начала построения чер­
теж а основы конструкции определить размеры основных кон­
структивных участков чертеж а по ш ирине базисной сетки и при
необходимости уточнить параметры участка проймы.
Отличие расчетных формул базисной сетки связано с особен­
ностями телосложения мужских фигур.
Для построения базисной сетки (рис. 8.7) определяют ширину
изделия по формуле
—>Aoat —Crjjj +■Пг + Отв,
где Отв — часть отвода средней линии спинки на линии глубины
проймы: 0.5ТТ,, если спинка без шва в изделиях любого силуэта;
0,61т!, если спинка со швом в изделиях полуприлегающего или
приталенного силуэта; 0,3X1^ если спинка со швом в изделиях
прямого силуэта.
Ш ирину базисной сетки увеличивают на 1,5...2 см при наличии
боковой вытачки; на 2...2,5 см при наличии отрезного бочка. При

158
а а2

Рис. 8.7. Чертеж базисной сетки мужского плечевого изделия

наличии вертикальных линий членения ш ирину базисной сетки


определяют по формуле
“^A)a i = Сгш + Пг + Отв + Пперт,
где Пверт — прибавка для учета построения формообразующих
элементов.
Для фигур с увеличенным выступом лопаток ширину изделия
дополнительно увеличивают на Сг11 - СгШ+ 2 см.
Ш и р и н у с п и н к и определяют по формуле
—кАоа - Шс + Пшс.
Ш и р и н у п е р е д а определяют по формуле
■<—а,а 2 = Шг + П шп.
Ш и р и н у п р о й м ы определяют по формуле
—> аа 2 = Agaj —(Аоа + ata2),
если при расчете не учитывались отрезки для построения
формообразующих. Значение аа 2 сравнивают с минимально допу­
стимой шириной проймы. При построении формообразующих
ширину проймы определяют по формуле
I-^пр — П ВСрТ.

159
У р о в е н ь г л у б и н ы п р о й м ы определяют по формуле
= ВпрзИ + П спр + 0,5ПДТС.
У р о в е н ь л о п а т о к определят по формуле
Д'АфУ = 0,5АоГ + 2 см.
У р о в е н ь л и н и и т а л и и определяют по формуле
Дгсп ~
i~п дтс.

Для фигур с увеличенным прогибом спины в области талии при


проектировании изделий прямого силуэта рекомендуется исполь­
зовать размерный признак AjClIo (по отвесу), чтобы избежать не­
обоснованного удлинения спинки.
У р о в е н ь б е д е р определяют по формуле

^ТБ = 0,5Дгс[[ - 5 см,

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ
ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ
МУЖСКОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ

Оформление средней линии спинки начинают с удлинения


спинки по вертикали: TAqA^ = 0,5 см. О т в о д с р е д н е й л и н и и
с п и н к и вверху —>А^Ао = 0 ... 1 см: 0 см — для изделий со спинкой
без шва и с разрезной спинкой, если осанка фигуры перегибистая;
0 , 5 см — для изделий с разрезной спинкой, если осанка фигуры

нормальная; 1 см — для изделий с разрезной спинкой, если осанка


фигуры сутулая. Точку или А© соединяют с точкой а прямой ли­
нией.
Отвод средней линии спинки на уровне линии талии —►TTt =
= 1 ...4 см: 1 см — спинка без шва; 2 см — спинка со швом в изде­
лиях прямого силуэта; 3 см — спинка со швом в изделиях полупри­
легающего и приталенного силуэтов; 4 см — спинка со швом в из­
делиях полуприлегающего и приталенного силуэтов с вытачкой в
средней линии спинки.
Отвод средней линии спинки на уровне линии талии зависит
не только от силуэтной формы изделия, но и от осанки: для пере-
гибистых фигур отвод уменьшают на 0,5 см, для сутулых фигур —
увеличивают на 0,5 см.
Если спинка без шва (рис. 8 .8 , а), точку А^ соединяют прямой с
точкой Tj прямой линией и продолжают ее вниз. Если спинка со

160
'\i Аз
a« [ Z 2 "’
л А,

Л н, н н.
б
Рис. 8.8. Оформление средней линии спинки мужского плечевого'изде-
лия:
в — спинка без шва; 6 — спинка со швом в изделиях прямого силуэта; в — спинка
со швом в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов

швом в изделиях прямого силуэта (рис. 8 .8 , б), точку А^(А^) соеди­


няют прямой линией с точкой У, точку У соединяют с точкой T t
прямой линией и продолжают ее вниз. Если спинка со швом в и з­
делиях полуприлегающего и приталенного силуэтов (рис. 8 .8 , в),
точку А^(А^) соединяют прямой линией с точкой У, точку У соеди­
няют прямой линией с точкой Т, и продолжают ее до пересечения
с линией бедер в точке Б,. Ill
161
Г81
Гв
г3

Н3
Hr

Рис. 8.9. Чертеж основы конструкции мужского плечевого изделия

В ы т а ч к у в с р е д н е й л и н и и с п и н к и -> Т\Ти = 0,7...


1,3 см проектируют в изделиях полуприлегающего и приталенного
силуэтов для увеличения прилегания: середину отрезка T,Ti] точку
Т'п соединяют прямой линией с точкой Б, и продолжают ее вниз.
Линию талии спинки проводят через точку Т\(ТИ) перпенди­
кулярно к участку отведенной средней линии спинки А^Б, для и з­
делий с неразрезной спинкой или к участку УБ) для изделий со
спинкой со швом.
лс О
Если спинка без шва, ширину горловины (рис. 8.9) -»А^'А2 =
-- 1/ЗСш + Пшг откладывают от точки Aq. Д ля фигур с жировыми
отложениями в области седьмого шейного позвонка или с разви­
тыми плечевыми мышцами ширину горловины увеличивают на
0,5... 1 см. Высоту (глубину) горловины определяют по формуле
1а2Л {= 1/ЗА£А2.
Через точку Aj параллельно линии А^а проводят линию AAj.
Если отвод средней линии спинки не предусмотрен, iA 2Aj =
= 1/ЗА^А2. Линию горловины проводят плавной кривой линией,
соединяя точки А и А2.
Длину изделия откладывают по средней линии: iA H j - Д„ +
+- Пдтс. Через точку Н } проводят горизонталь до пересечения с вер­
тикалью из точки A q в точке Н. Линию низа спинки проводят че­
рез точку перпендикулярно к нижнему участку средней линии
спинки EjHj.
Плечевую линию спинки строят двумя дугами. Вправо от точки
А2 проводят дугу А2П 1 = Шп + = Ппос + Рпв, где Ппос — величина
посадки, равная 0,7... 1,2 см.
Если спинка проектируется с п л е ч е в о й в ы т а ч к о й , то ее
раствор Рпв = 2...2,5 см — для тканей мягких структур; Рпв =
- 1,3... 1,5 см — для сухих тканей. Для перегибистых фигур плече­
вую вытачку или посадку уменьшают на 0,5 см, для сутулых фигур
увеличивают на 0,5 см.
От точки Tj вверх проводят вторую дугу радиусом R2 = Т 1П 1 =
= ВпкН + Пвпк. Прибавка Пвпк - Пдгс + Ппн + П ^ . Прибавка Псуг =
= 0,7... 1 см для фигур с нормальной осанкой, Псут = 0,5...0,7 см для
перегибистых фигур, Псут = 1,3... 1,5 см для сутулых фигур. Для ф и­
гур с большим прогибом спины Т,П, уменьшают на (Дгсц = Дгспо)-
Точки А 2 и П| соединяют прямой линией. А 2П, — плечевая линия.
Если запроектирована плечевая вытачка, ее левую сторону рас­
полагают на расстоянии 4...4,5 см от точки А2 параллельно верх­
нему участку средней линии спинки. Длина вытачки 6 ...9 см. Чем
больше раствор вытачки, тем больше ее длина. Стороны вытачки
должны быть одинаковой длины. Плечевую линию оформляют
при закрытой вытачке.
Для оформления линии проймы спинки из точки П] проводят
перпендикуляр к вертикали Г,а, основание перпендикуляра обо­
значают точкой П2. Отрезок Г^П-з измеряют на чертеже — это вы­
сота проймы спинки. Точка касания линии проймы с вертикалью
Г:а — точка П3: Тг^Пз = О .б П ^ + 1,5 см. Из точки Г! проводят бис­
сектрису угла ПзГД’з. Отрезок на биссектрисе r tl = 0,25Шпр - 0,3...

163
0,5 см. Середина проймы точка Г2: -> Г)Г2 = 0,5Шпр. Линию проймы
спинки проводят через точки П], П3, 1, Г2. Для плавного оформле­
ния допускается отклонение от точки П3. При оформлении линии
проймы учитывают потери ширины спинки на уровне лопаток
при оформлении средней линии спинки.
Построение чертежа основы конструкции переда начинают с
нахождения высшей точки груди и угла сутюживания. Отрезок
<-Т3Ге = 0,5Г3Г4 + 0... 1 см. Через точку Гб вверх проводят верти­
каль. О трезок ТГ6Г7 = П спр. Ч ерез точку Г7 вправо проводят гори­
зонталь до пересечения с линией а гГ3 в точке Г8. Угол сутю жива­
ния 1Т 8Г81 = 0,05 (0,025)ШГдля пальто и пиджака с отрезным боч­
ком. Из точки Г81 к прямой Г7Г81 проводят вверх перпендикуляр и
на его пересечении с линией находят точку А3. Отрезок
ПиА;? — верхний участок линии полузаноса.
Ш и р и н у г о р л о в и н ы п е р е д а определяют по формуле
<-АзА4 = А^'А2 + 2... 2,5 см или А 3А4 = А'0А2 + 2... 2,5 см.

Для перегибистых фигур и фигур с развернутым плечевым по­


ясом АзА4 увеличивают на 1 см. Для фигур с наклоненным плече­
вым поясом и сутулых фигур А 3А4 уменьшают на 0,5 см. Через точ­
ку А4 вниз проводят вертикаль, пересечение ее с линией талии—
точка Тб0.
Спуск линии т алии — отрезок Т 60Т 6 = 1 см. Ч ерез точку Т6
вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузано­
са в точке Т8.
Для изделий на полные фигуры (рис. 8 .10) ТЮТ6 = 0,5ВЖ+ 0,5... 1 см,
где Вж — величина выпуклости живота, Вж = (Шпж + ПцШЖ) ~ (Шг +
+ Пшп). Прибавка на участке выпуклости живота Пшпж - 0,3 ...0,5 см
для жилета, Пшпж = 0,5... 1 см — для пиджака, ПШ 11Ж= 1... 1,5 см —
для демисезонного пальто, Пшиж = 1,5... 2,5 см — для зимнего пальто.
Для типовой фигуры величину выступа живота определяют по
формуле
Вж- С г+ К - С гШ,
где коэф фициент К составляет 3 см — для фигур больших разме­
ров 3-й полнотной группы; 5 см — для фигур больших размеров
2-й полнотной группы. Для окончательного оформления линии
та л и и переда точку Т6 соединяют с точкой Т 2.
В ы с ш е й т о ч к о й г о р л о в и н ы является точка А^,: ТТбА41 =
= Д гп11 + 0,5Т60 Т6 + Пдтш где = 0,5Т6оТ6 + Пдтс + Ур. Уработка по
краю борта равна: 1 ...1,5 см — для пиджака и жилета; 2...3 см —
для демисезонного пальто; 3... 4 см — дл 5} зимнего пальто.
л ал
Смещение линии полузаноса для полных фигур оформляют в
зависимости от расположения наиболее выступающей точки ж и­
вота: 0,5ВЖ— при равномерном распределении выпуклости ж иво­
та; 0,6...0,7ВЖ — при животе, смещенном к центру; 0,3...0,4ВЖ —
мри уплощенном спереди животе. Вниз от уровня линии талии
уточненная линия полузаноса проходит вертикально.

Рис. 8.10. Чертеж конструкции мужского плечевого изделия

165
Г л у б и н у г о р л о в и н ы п е р е д а iA 41A 5 = 0 ,45СШотклады­
вают вниз от точки А 41 п о вертикали TeA41. Из точки А 5 вправо
проводят перпендикуляр к линии полузаноса А 3 Г8] и получают
точку А51. Точки А 41 и А 51 соединяют плавной вогнутой линией.
Это линия горловины .
Из точки A4t проводят перпендикуляр к верхнему участку ли­
нии полузаноса до пересечения с линией а 2Г4 в точке а2]. Отрезок
>ta2 ln 4 = аП 2 (измеряют на чертеже спинки) + Псут; отрезок Тг4Пб =
= 0,25Г4П4 + 0,5 см; отрезок Г4П 4 — это в ы с о т а п р о й м ы п е ­
реда.
Проводят дугу влево радиусом = П 6 П 5 = П 6П 4, для нетиповых
фигур R, = Т8 П 5 = ВикпП + 0,5Т6Т6О + Пдтп. Проводят дугу влево р а ­
диусом R2 - А 4 ,П 5 = ШЛ. Пересечение двух дуг — точка П 5. Линия
А^Пз — плечевая линия переда.
Точка 3 — середина отрезка П 5Пб. Перпендикуляр 3-4 = 0,5... 1 см.
Из точки Г4 проводят биссектрису угла П 6Г4Г2. Отрезок Г42 =
= 0,25Шпр - 1 ,2 ... 1,5 см. Линию проймы переда проводят через
точки П5, 4, П6, 2, Г2.
Спуск линии низа ^Т 8Н 3 = ТН + 0,5... 1,5 см. Окончательно ли­
нию низа переда оформляют после построения боковых линий.
На чертеж е конструкции мужского плечевого изделия может
быть выполнено построение прорезного бокового карм ана

Рис. 8.11. Построение прорезного бокового кармана на чертеже конструк­


ции мужского плечевого изделия

166
(рис. 8.11). Уровень линии входа в карман Т7К = 0|2Дгс11-0 ,5 ... 1 см.
Длина входа в карман составляет 14 см для изделий пХатьевой
группы и 15 см для изделий пальтово-костюмной группы на ф игу­
ры с О гП1 = 96 см (для смежных размеров ±0,3 см).
Г о р и з о н т а л ь н у ю л и н и ю в х о д а в к а р м а н проводят
через точку К параллельно линии низа. Положение переднего кон­
ца горизонтального кармана зависит от модели: КК, = 1/3... 1/2
длины входа. Положение бокового конца горизонтального карма­
на К,К 2 соответствует длине входа.
Для нанесения л и н и й в е р т и к а л ь н о г о и н а к л о н н о ­
го к а р м а н о в находят вспомогательную точку Kq на прямой
К,К2: КК 0 = 5 . . . 6 см. Через точку Ко проводят вертикаль и на ней
на расстоянии 3...6 см от линии талии ставят точку К^, являющу­
юся верхним концом вертикального кармана. Нижний конец
определяют в соответствии с проектируемой длиной линии входа.
Верхний (передний) конец наклонного кармана находится на от­
резке Kq,К,. Направление линии входа зависит от модели, но ниж ­
ний (боковой) конец не должен быть выше прямой К,К2.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие этапы предполагает разработка чертежа конструкции


плечевого изделия?
2. Что такое базисная сетка чертежа конструкции плечевого из­
делия?
3. Какие исходные данные необходимы для предварительного
расчета чертежа основы конструкции?
4. В какой последовательности строят чертеж основы конструкции
женского плечевого изделия?
5. В чем заключается корректировка ширины изделия на уровнях
линий бедер и низа?
6. В чем вы видите особенности построения чертежа основы
конструкции мужского плечевого изделия?
7. Как построить прорезной боковой карман на чертеже мужского
плечевого изделия?
Модуль 9
КОНСТРУИРОВАНИЕ ВТАЧНЫХ
РУКАВОВ

Ш П Ц ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ__________ ______

Тема: построение чертеж ей конструкций втачных рукавов.


Целы изучить методику выбора исходных данных, алгоритма
расчета и построения конструктивных линий и участков чертежей
втачных рукавов.
Содержание: особенности определения и расчета дополнитель­
ных исходных данных для построения чертежей конструкций
втачных рукавов; алгоритм расчета и построения чертеж ей кон­
струкций основы, одношовных и двухшовных втачных рукавов.
Задание: изучите особенности определения исходных данных
и порядок расчета и построения чертежей конструкций втачных
рукавов, чтобы твердо знать расчетные формулы и порядок по­
строения втачных рукавов; уметь определять длину и глубину
проймы, прибавку на посадку оката по пройме, высоту оката рука­
ва и его ширину в готовом виде под проймой и внизу.

9 .2 . ОСНОВА КОНСТРУКЦИИ ВТАЧНОГО РУКАВА


ДЛЯ ЖЕНСКОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ

Разработку конструкции втачного рукава начинают с определе­


ния исходных данных — высоты оката и ширины рукава.
В ы с о ту о к а т а рукава (рис. 9.1, а) определяют по формуле
^ок = ^ 1^2 ~ OOi —0 0 2,
где ОО, — вертикальный диаметр незамкнутого контура проймы.
Для определения высоты оката вершины проймы спинки (точ­
ка rtj или n't) и переда (точка П5) соединяют прямой линией, кото­
рую затем делят пополам и получают точку О. Из точки О вниз
проводят вертикаль до пересечения с линией глубины проймы в
точке Oj. Величина отрезка 0 0 2 для фигур с умеренно развитой

168
дельтовидной мышцей в изделиях с умеренной посадкой по окату
и направлением припуска на шов втачивания в сторону рукава мо­
жет составлять: 2,5 см — для фигур с О гП1 = 84— 92 см; 2 см — для
фигур с О гШ= 96 - 104 см; 1,5 см — для фигур с Olirr = 108 - 116 см;
I см — для фигур с ОгШ= 120 см и более.

Ш ирину рукава на уровне глубины проймы определяют двумя


способами.
А Первый способ обеспечивает довольно точное соответствие
между длиной проймы и длиной оката рукава, однако он сложен,
не учитывает и не всегда обеспечивает желаемый объем рукава.
Расчетная формула:
^-^р(п готовом виде) ~ 1 |2 5 ( ^ ^ p + ~ 1 ,6 В 0К — 1 ,8 СМ],

где П1ЮС — прибавка на посадку рукава по окату; Ппос = Н Д ф, где


I I — норма посадки оката рукава на 1 см длины проймы, Дпр —

0 4 Оь Oj о5 о-

о
а

Рис. 9.1. Чертеж основы конструкции втачного


рукава для женского плечевого изделия: М
з — определение высоты оката рукава; б — чертеж
основы конструкции

169
длина проймы, измеренная на чертеже от точки ГГ, (ГТ^) до точки
П5. Припуск на сутюживание или вытачку по пройме спинки из
Дпр вычитают.
А Второй способ, более простой, основан на учете желаемой
формы рукава и объема рукава, но не всегда обеспечивает необхо­
димое соответствие параметров проймы и оката. Расчетная ф ор­
мула:
^-^р(в готовомвиде) —0,5(Оп -f- Поп),
где О и — обхват плеча, П оп — прибавка к обхвату плеча. При этом
после построения оката следует проверить соотношение между
длиной проймы и длиной оката, т. е. величину посадки рукава по
пройме, и при необходимости скорректировать ширину рукава,
или ширину проймы, или то и другое одновременно.
Ш ирину рукава вн и зу обычно берут по модели. Для рукавов с
умеренным заужением книзу Шр (в готовом виде) меньше, чем под
проймой, на 5...7 см. Для изделий платьево-блузочного ассортимен­
та с умеренно зауженными рукавами Шр (в готовом виде) составля­
ет 9... 12 см; для жакетов — 12... 14 см; для пальто — 14... 16 см. Для
рукавов, зауженных книзу и облегающих руку у запястья, ширину
рукава внизу в готовом виде определяют по формуле
Шр.вн = 0,5(Озап + Позап).
Для построения чертежа основы втачного рукава проводят две
взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке O t. От­
кладывают высоту оката: T 0 j 0 2 = O O t - 0 0 2. На горизонтали, про­
веденной через точку O t, вправо и влево откладывают отрезки
-Ю ,Р П и <—OjPjV равные 0,5ШР (в готовом виде). Из точек Рн и Рл
восстанавливают перпендикуляры до пересечения с горизонта­
лью, проведенной через точку 0 2, в точках 0 3 и 0 4.
У р о в е н ь л и н и и н и з а определяют по формуле
1 о 3М = Др + Ппн - 0,7... 1,3 см.
У р о в е н ь л и н и и л о к т я определяют по формуле
■i03A = 0,5 0 3М + 3 см.
Через точки М и Л проводят горизонтали и откладывают про­
гиб линии переднего переката <—ЛЛ1 - 0,5... 1 см и ширину рукава
внизу в готовом виде <- M M t = Шр вн.
Для построения линии локтевого переката строят скос низа ру­
кава ^М ]М 2 = 1,5.,.2,5 см. Точки и Рл соединяют прямой линией.
Ее пресечение с линией локтя — точка Л2. От точки Л 2 откладывают
выпуклость линии локтевого переката <—Л 2ЛЯ= 0,5... 1,5 см.

170
Для оформления окат а рукава находят положение передней
контрольной точки: ТРП1 = Г4П6; 1-1' = 0Г5 см. Положение задней
контрольной точки: ТРЛР 3 = П П 3 ; Р 3Р 3 = 1 -Г. Положение контроль­
ных точек-надсечек: = 1 -Г; <-Р3Р'з = Р3Р> Вспомогательные
точки 0 5 и Об: <—0 3 0 j = 0 ,5 0 20 3 - 2 см; <—0 20 6 = 0,5 0 20 4. Точки Об
и Р3, 0 5 и Г соединяют между собой. На биссектрисе угла 0 2 0 5Г
обкладывают отрезок 0 5 2, равный 2 ...2 Г5 см, на биссектрисе угла
() 20 6Р 3 откладывают отрезок Об 3, равный 1...2 см. Положение
11ижней точки оката определяют по формуле

<-РпГ2 = 015Г1Г4+ 1-Г' + 0,3...0,7см.

На биссектрисе угла lPnO, откладывают отрезок Р (18 = Г4 2 +


I 1-1"+ 0. ..0,5 см. Точки Р'з и Г2 соединяют прямой линией и нахо­
дят середину этого отрезка — точку 4. Из точки 4 опускают перпен­
дикуляр к линии P f3T 2 и откладывают на нем отрезок 4-5 = 1... 2 см.
Линию оката в верхней части проводят через точки Р3, 3, 0 2г 2,
Г, в нижней части — через точки Р 3, 5, Г2, 8 , 1".

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДНОШОВНЫХ
И ДВУХШОВНЫХ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ
ДЛЯ ЖЕНСКОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ

Конструирование однош овного рукава без локтевой вы т ач­


ки (рис. 9.2) начинают с построения основы. Сначала определяют
высоту оката, рассчитывают ш ирину рукава в готовом виде, опре­
деляют положение вершин переднего и локтевого перекатов.
У р о в е н ь л и н и и н и з а определяют по формуле
4 о 2Мц - Др + П Ш1 + Напуск.
Ш и р и н у р у к а в а в н и з у определяют по формуле
-»М ПМ = <-М цМ 2 = Шр вн - Оэап + Позш1.
Вниз откладывают с к о с н и з а р у к а в а :
tM 'M - 4лт 2м 2 = 0,5... 1 см.
Для оформления о к а т а р у к а в а находят положение перед­
ней контрольной точки: Трп1 = Г4П6, 1-Г = 0,5 см, положение зад­
ней контрольной точки Р3: ТРлР 3 = Гj n 3; Р 3Р 3 = 1-Г; положение кон­
трольных точек-надсечек 1 " и Р 3,: = ->1-Г; ->Р 3Р 3 - <г~Р3Р3;
вспомогательные точки 0 5 и Об: <—0 3 0 5 = 0 ,5 0 20 3 - 2 см, < -0 20 6 =

171
Рис. Э.2. Чертеж конструкции одношовного втачного рукава без локтевой
вытачки

= 0,5020 4. Точки О б и Р3, 0 5 и Г соединяют между собой прямыми


ЛИНИЯМИ.
На биссектрисе угла 0 20 5Г откладывают отрезок 0 52 = 2... 2,5 см,
на биссектрисе угла 0 2 0 6Рз — отрезок 0 63 = 1 ...2 см. Линию оката
в верхней части проводят через точки Р 3 , 3, 0 2, 2 , Г.
На биссектрисе угла 1 РпО, откладывают отрезок Рп 8 = Г4 2 +
+ 1-1” + 0... 0,5 см. Точки Р'з и Г2 соединяют и находят середину это­
го отрезка — точку 4; из точки 4 опускают перпендикуляр к линии
Р'зТ2 и откладывают отрезок 4-5 = 1 . . . 2 см. Линию оката в нижней
части проводят через точки Р'з, 5, Г2, 8 , 1 ".
Выполняют р а з в е р т к у р у к а в а о т н о с и т е л ь н о п е ­
р е д н е г о п е р е к а т а : ->PnPi = Рп0 1г —»ММ3 = М М ,,. К линии

172
РцМ проводят из точки Ра перпендикуляр, получая точку Рп . На
биссектрисе угла 1 РПР 5 откладывают отрезок Ри 8 ’ = Рп 8 .
Выполняют р а з в е р т к у р у к а в а о т н о с и т е л ь н о л о к ­
т е в о г о п е р е к а т а : <-РлР2 = Рл0 1( -^М 2М 4 = М 2М ],. К линии РЛМ 2
проводят из точки Рл перпендикуляр, получая точку Р21. Точкой 6
отрезок P2i Рз делят пополам. На перпендикуляре из точки 6 к ли­
нии Р 21Р3 откладывают отрезок 6-7 = 0,5... 1,5 см.
Линию оката проводят через точки Р21, 7, Р3, 3, 0 2, 2, Г, 8 Г, Р,,.
Линию низа оформляют выпукло-вогнутой линией через точки
М4, М 2, М и , М \ М 3. Переднюю линию рукава (РцМ3) и локтевую
линию (Р21М4) оформляют выпуклыми в верхней части и вогнуты-
ми в нижней части с равными прогибами 0,5,.. 1 см.
Конструирование одношовного вт ачного рукава с локт евой
вытачкой (рис. 9,3) начинают на чертеже основы конструкции
нтачного рукава, используя прием развертки частей рукава. Поло­
жение шва определяется внешним видом модели. Шов располага­
ют либо по середине линии ширины рукава под проймой, либо
смещают на 1 . . . 2 см в сторону переднего переката, тогда вершина
шва совмещается с точкой Г2.
Чтобы построить линию шва на уровне линии локтя, отрезок
Л (Л 3 делят пополам точкой Л21. Если вершина шва находится в точ­
ке Г2, точку Л 2 1 смещают в сторону переднего переката: Л,Л 2 1 =
- 0,5Л]Л 3 —0 ^ 2 .
На линии низа рукава отрезок ММ 2 делят пополам точкой М ],
или точку М и смещают в сторону переднего переката: М М П =
- 0,5ММ 2 - 0 ^ 2 .
Линию нижнего шва проводят через точки ОДГз), Л21, М и плав­
ной вогнутой линией.
Для построения локтевой вытачки из точки Л 3 влево проводят
перпендикуляр к линии Л 3М 2, который пересечется с линией лок­
тевого среза в точке Л42. Стороны вытачки выравнивают: <-Д 3Л 42 =
= Л 3Л 41. Конец вытачки не должен доходить до линии локтевого
переката на 1 ...2 см (точка Л5),
Конструирование одношовного прямого рукава (рис. 9.4, а)
начинают с построения чертежа основы: определяют высоту ока­
та, через точки О, и 0 2 проводят горизонтали влево и вправо, рас­
считывают ширину рукава в готовом виде: Шр = 0,5 (Оп +- П0[1),
определяют положение верш ин переднего и локтевого перекатов:
С^Рд = 0 ,Р Л= 0,5Шр (в готовом виде).
Через точки Ри и Рл проводят вертикали вверх и вниз. П ересе­
чение верхней горизонтали с вертикалями дает соответственно
точки 0 3 и 0 4.

173
o4 Og о2 о5 О3

Рис. 9.3. Чертеж конструкции одношовного втачного рукава с локтевой


вытачкой

Уровень линии низа определяют по формуле

1 0 2М И = Др + + Напуск.

Через точку М и проводят горизонталь влево и вправо. Пересе­


чение с вертикалями из точек Рп и Рл дает соответственно точки М
и М2. Ш ирина рукава внизу: —>МИМ = <-МпМ 2 = Шр вн = + Позап.
Скос низа рукава составляет 0,5... 1 см.
Оформив верхнюю и нижнюю части оката рукава, выполняют
развертку рукава относительно переднего переката: —>РПР| = PnOj;
—> М М 3 = М М П; относительно локтевого переката: <—РЛР 2 = PAO t;
<—М 2 М 4 = М 2М И. Линию оката рукава проводят через точки Р2, 7,
Л1 А
Р/, 3, 0 2, 2, Г, 8 ', P t. Линию низа оформляют плавной выпукло-
погнутой линией с прогибами 0,5 см в точках М 2 и М. ,
Одношовный короткий рукав (рис. 9.4, б) строят на основе
чертежа конструкции одношовного прямого рукава. Длину корот­
кого рукава откладывают от точки 0 2 вниз по модели. Через по­
лученную точку М 1( проводят горизонталь — линию низа коротко­
го рукава. Ш ирину рукава внизу в соответствии с внешним видом
модели равномерно распределяют влево и вправо от точки M tl,
получая точки и М 3.

О 4 Об 0 2 0 5 О3

р,

м
мп
а
о 4 о6 о2 о 5о 3

М4М4’ м„ NI3
б
Рис. 9.4. Чертеж конструкции одношовного прямого рукава:
я — длинный рукав; б — короткий рукав

175
Рис. 9.5. Чертеж конструкции двухшовного втачного рукава с верхней
и нижней частями

Двухшовный рукав с верхней и нижней частями (рис. 9.5)


строят на чертеже основы конструкции втачного рукава, исполь­
зуя прием развертки частей рукава.
Сначала определяют ш ирину переднего переката: <-РцР5 =
= <—Л,Л 5 = <~ММ5 = 2,5...4,5 см. Вершину переднего шва — точку
Р 51 — определяют на линии оката, продолжив вверх линию Л 5 Р5.
Развертку верхней части рукава выполняют относительно линии
переднего переката: -»PnPi = ->Л 1Л 4 = ^ М М 3 = P ^ I ^PsPsi = tPiPu*
На биссектрисе утла 1 РПР, откладывают отрезок Рп 8 ' = Рп 8 .
Ш ирину локтевого переката определяют: -»РЛР4 = 1...6 см;
->М 2М 6 = 0...2 см. Вершина локтевого шва — точка Р41 — находит­
ся на пересечении нижней линии оката с продолженной вверх ли­
нией Л6 Р4. Развертку верхней части рукава выполняют относи-
П'льно линии локтевого переката: <- РлР 2 = РЛР4; <~Л3Л 7 = Л эДз;
< М 2М 4 = М 2М6; ТР2Р 21 = Р 4Р 41 + 0,5 см.
Двухшовный рукав с верхним швом, т.е, передней и локтевой
частями (рис. 9.6), строят на чертеже основы конструкции втач­
ного рукава, используя прием развертки и увеличив на 0,5... 0,7 см
mлсоту оката: T 0 i0 2 = Вок + 0,5...0,7 см.
Вытачку по окату строят от точки 0 2, откладывая вправо и вле-
1Ю отрезки — Ю 20 21 и <~0 20 22, равные половине раствора вытачки.
Раствор вытачки по окату может составлять 2,5... 4,5 см (при нали­
чии плечевой накладки).
Оформляю т верхний шов: от точки О, вправо и влево откла­
дывают отрезки —^ОjO ] 2 и ч—0 50 п , равны е 0 . . . 2 см (большая ве­
личина — для более выпуклой формы рукава). Линию верхнего

Рис. 9.6. Чертеж конструкции двухшовного втачного рукава с верхним


швом посередине

177
шва передней части рукава оформляют через точки 0 21, 0 11г М п
плавной выпуклой линией, линию верхнего шва локтевой части
рукава — через точки 0 22, 0 12, М п линией той же конфигурации.

К Щ КОНСТРУИРОВАНИЕ ВТАЧНОГО РУКАВА


ДЛЯ МУЖСКОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ

Чтобы определить высоту оката {рис. 9.7, а), измеряю т расстоя­


ние от плечевой точки спинки П] (Щ) и плечевой точки переда П 5
до линии глубины проймы Г 1Г4 . Высота оката OjC^ равна 0,4 сум­
мы расстояний от конечных плечевых точек спинки и переда до ли­
нии глубины проймы плюс 0Г3 ... 1 см (припуск на огибание шва вта­
чивания рукава при заутюживании припуска в сторону рукава).
Построение чертежа основы конст рукции вт ачного рукава
(рис. 9.7, б):
■ проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересечени­
ем в точке 0 1( от которой вверх откладывают в ы с о т у о к а т а
Т 0 ,0 2;
■ положение в е р ш и н ы п е р е д н е г о п е р е к а т а точки Рп и
в е р ш и н ы л о к т е в о г о п е р е к а т а точки Рл определяют по
формулам: —>OtPn = 0,5Шр и <- O tPA= 0,5Шр.
■ вверх проводят перпендикуляры из точек Рл и Рп к линии шири­
ны рукава до пересечения с горизонталью из точки 0 2 в точках
0 4 и 0 3;

■ уровень линии н и з а точку М определяют по формуле


i o 3M = Др + Ппн — 1...2 см; у р о в е н ь л и н и и
л о к т я точку
Л — по формуле i 0 3A = 0 ,5 0 3М + 5 см;
■ через точки М и Л проводят влево горизонтали;
■ п р о г и б п е р е д н е г о п е р е к а т а <-ЛЛ 5 = 0,7... 1 см. В и з­
делиях из тканей, плохо поддающихся влажно-тепловой обра­
ботке, величину прогиба сокращают на 0,5 см;
■ л и н и ю п е р е д н е г о п е р е к а т а проводят плавно, соединяя
точки Рш Л,, М;
■ ш и р и н а р у к а в а в н и з у <-ММ] = Шрвн (в готовом виде).
Для классического втачного рукава ширина внизу в готовом
виде меньше, чем ш ирина рукава под проймой на 5... 7 см;
■ скос низа рукава = 2... 2,5 см. Чем шире рукав, тем боль­
шее значение. Точки М и М 2 соединяют прямой линией;

178
Рис. 9.7. Чертеж конструкции втачного рукава для мужского плечевого
изделия:
а — определение высоты оката; б — основа конструкции; в — двухшовный втачной
рукав с верхней и нижней частями

в из точки РЛ опускают перпендикуляр к линии ширины рукава


до пересечения с линией локтя в точке Л2. Выпуклость локтево­
го переката <—Л 2Л 3 = 0,5... 1 см;
■ линию локтевого переката проводят плавно через
точки Рл, Л3, М2;
® на чертеже переда измеряю т отрезок Г4П6, на чертеже спин­
ки — отрезок Г^Пз, Откладывают отрезки TPjrl = Г4П 6 и -> 1-1' =
—О... 0,5 см, отрезки ?РЛР3 = Г^Пз и <- Р 3Р3' = 0,3...0,5 см, отрезок
РПГ2 = 0,5Шпр + 1-Г. Чем больше величина отрезка О ^ , тем
больше посадка по окату;
■ от точки 0 2 откладываю т отрезки: -^ 0 20 5 = 0,5 0 20 3 + 2 см
и <— 0->0д = 0,50о04 + 0,7 см;
■ точку 0 5 соединяют прямой линией с точкой Г, а точку 0 6 —
с точкой Р3\ На биссектрисе угла 0 20 5Г откладывают отрезок
0 52 = 2,5,..3 см, на биссектрисе угла 0 20 бР3' — отрезок ОбЗ =
= 1,5...2 см;
■ в е р х н ю ю ч а с т ь о к а т а р у к а в а проводят плавно через
точки V, 2, 0 2, 3, Р3'. Линия не должна выходить за пределы
участка, ограниченного отрезками 0 5Г и 0 6Р3Г;
■ откладывают отрезки <—1 - 1 " = 1-Г и —> Р 3Р 3 = Р3Р3. На биссект­
рисе утла 1РПГ2 откладывают отрезок Рп 8 = Г42 + 1-Г, Точки Р 3 и
Г2 соединяют прямой и делят ее пополам точкой 4. На перпен­
дикуляре из точки 4 к линии Р 3 Г2 откладывают отрезок 4-5 =
= 1 . . . 2 см;
■ н и ж н ю ю ч а с т ь о к а т а р у к а в а проводят плавно через
точки Г', 8 , Г2, 5, Р£
Конст руирование двухш овного вт ачного рукава с верхней
и нижней частям и (рис. 9.7, в) начинают с построения чертежа
основы конструкции, используя прием развертки частей рукава.
Определяют ш и р и н у п е р е д н е г о п е р е к а т а . Она одина­
кова на всех участках: РПР 5 = Л]Л 5 = ММ 5 и составляет 2,5...4 см
(2,5...3 см — для пиджака, 3,5...4 см — для пальто). Переднюю ли­
нию ниж ней части рукава проводят плавно, соединяя точки Р5, Л 5
и М5. Линию продолжают вверх до пересечения с линией нижней
части оката в точке Р51.
Выполняют развертку относительно линии переднего переката:
PnPt = РПР 5 = Л ^ 4 = Л,Л 5 = М М 3 = ММ5; Р5Р 51 = Р,РП. Точка Рп —
верш ина передней линии верхней части рукава. Н иж няя точка
передней линии верхней части рукава — точка М35, отрезок
М 3М3, = 0,3 см. Переднюю линию верхней части рукава проводят
плавно, соединяя точки Рп , Р1( Л4, М3, М 31.
Если рукав со шлицей в локтевом шве, перед разверткой по
локтевому перекату строят припуск на обработку шлицы: ТМ 2М 6 =
= 8 ...9 см, от точек М 2 и М 6 влево откладывают ширину припуска,
равную 2 ... 2 ,5 см.
Ш и р и н а л о к т е в о г о п е р е к а т а вверху —»РЛР4 = 1...3 см,
на уровне линии локтя = 0,7... 1,5 см (если рукав со шли­
цей). Заднюю линию нижней части рукава проводят плавно, сое­
диняя точки Р4, A q и М6. Линию продолжают вверх до пересечения
с линией нижней части оката в точке Р41.
Развертку выполняют относительно линии локтевого переката:
РЛР 2 = РЛР4, ЛзЛ7 = Л 3Л6. Для определения вершины задней линии
верхней части рукава на продолжении линии Л 7Р 2 откладывают

180
отрезок TP2 P2i = Р4 Р4 ) (изм еряю тна чертеже) + 0,3... 0,5 см. Заднюю
линию верхней части рукава проводят плавно, соединяя тачки P2 i,
\\, Л 7 и М6. Точки Рг3 и P2t плавно соединяют.
Если рукав без шлицы, развертку по локтевому перекату внизу
выполняют относительно точки М 2.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что представляет собой втачной рукав по внешнему виду?


Какие разновидности втачных рукавов вы знаете?
2. Какие исходные данные необходимо определить для построе­
ния втачного рукава?
3. Как определить длину и глубину проймы?
4. Как определить высоту оката втачного рукава?
5. Как определить расчетную и желаемую ширину рукава под
проймой?
6. Как определить ширину рукава внизу?
7. Какие конструктивные точки взаимосвязаны на чертеже кон­
струкции втачного рукава и чертеже конструкции плечевого
изделия?
8. Как называются основные конструктивные линии одношовного
и двухшовного втачных рукавов?
Модуль 10
КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ
И КАПЮШОНОВ

ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ

Тема: построение чертежей конструкций воротников отлож­


ных, отложных с отворотами, цельнокроеных с деталями изделия
и капюшонов.
Цель: изучить алгоритмы расчетов и построения чертежей кон­
струкций воротников различных покроев.
Содержание: сведения о форме воротников, алгоритмы расче­
тов и построения чертежей конструкций отложных воротников,
плосколежащего воротника, воротников-стоек, отложного ворот­
ника с отворотами, воротников шаль и апаш, капюшонов.
Задание: изучите особенности расчетов и алгоритмы построе­
ния чертежей конструкций воротников и капюшонов, чтобы уметь
выполнять расчеты и строить чертежи конструкций воротников и
капюшонов типовых покроев.

ОФОРМЛЕНИЕ БОРТОВ И ЗАСТЕЖЕК

Конструкции бортов и виды застежек различают в зависимо­


сти от ширины борта: борт с центральной застежкой (рис. 1 0 . 1 , а),
борт со смещенной застежкой (рис. 1 0 . 1 , б); от положения уровня
застежки: с застежкой доверху (рис. 1 0 .2 , а), с застежкой, располо­
женной от уровня груди и ниже (рис. 1 0 .2 , б); от оформления за­
стежки: застежка борта с открытыми лацканами (рис. 10.3, а), су-
патная застежка (рис. 10,3, б), застежка с планкой (рис. 10.3, в),
застежка на прорезные или навесные петли и т. д.
Оформление горловины и построение борта в зависимости
от вида изделия проводят в следующей последовательности:
■ от точки А5 вниз или вверх по линии полузаноса откладывают
спуск или подъем горловины в соответствии с моделью и ставят

182
Il

A4 А31 A3

Рис. 10.1. Ширина бортов и виды застежек:


а — борт с центральной застежкой; б — борт со смещенной застежкой

A-it А'(

Рис. 10.2. Положение уровня застежки:


а — застежка доверху; б — застежка от уровня груди и ниже

183
Рис. 10.3. Оформление застежек:
а — застежка борта с открытыми лацканами; б — супатная застежка; в — застежка
с планкой

Рис. 10.4. Оформление горловины:


а — плавной кривой линией; б — прямой линией с углом

точку Ае- Л и н и ю г о р л о в и н ы проводят плавной кривой


(рис. 10.4, а), причем вблизи точки Ag должен быть небольшой
прямолинейный участок;

1ЯД
а если проектируют угловую горловину (рис. 10.4, б], через точку
/ц влево проводят прямую линию, продолжая уступ лацкана, а
через точку А 4 в н и з проводят прямую линию, параллельную ли­
нии перегиба лацкана, но не отклоняющуюся от вертикали бо­
лее чем на 0,5... 1,5 см на уровне ее пересечения с нижним
участком горловины. Чем глубже горловина, тем больше может
быть величина отклонения от вертикали. Угол горловины обо­
значают точкой Ф3. Уступ борта в изделиях с застежкой доверху,
как правило, перпендикулярен краю борта;
■ ш и р и н а б о р т а , т.е. расстояние от линии полузаноса до ли­
нии края борта, зависит от вида изделия, вида застежки и моде­
ли изделия. Ш ирину борта однобортной застежки определяют
по формуле
Шб - 3 /4Д„ + П,
где Шб — ш ирина борта; Д п — диаметр пуговицы; П — припуск,
равный расстоянию от края борта до края путовицы. Обычно П =
= 0,5... 1,5 см. Большие величины припуска могут привести к от­
ставанию края борта в застегнутом изделии. При центральной за­
стежке ширина борта составляет 2...2,5 см — для изделий платье­
вой группы; 2...3,5 см — для жакетов; 4...5 см — для пальто. М ень­
шие величины берут для изделий с пуговицами меньшего
диаметра.
В изделиях с застежкой, обработанной планками, ширина борта
равна половине ширины планки. Стороны планки оформляют
прямыми линиями, а отвод линии полузаноса в его верхней части
переносят в линию соединения планки с переда. Ш ирину борта в
изделиях с центральной застежкой рассчитывают как три четвер­
ти диаметра пуговицы плюс 1 см, если в изделии используют пуго­
вицы особого размера. При смещенной застежке (в основном в
изделиях костюмно-пальтовой группы) ш ирина борта составляет
7... 8 см — для жакетов, 8 ... 10 см — для пальто. Для двубортной за­
стежки ширину борта определяют по формуле

Шб = 015(Рцд + Дп) + П,

где Рцп — расстояние между пуговицами. Это уровень расположе­


ния второго ряда петель и пуговиц, первый ряд располагают на
расстоянии Шб = З/ЧД^ + П;
а к р а я б о р т а оформляют по модели. Как правило, линию края
борта проводят параллельно линии полузаноса в изделиях с за­
крытой застежкой или до примерного уровня нижнего конца

185
линии перегиба лацкана в изделиях с открытой застежкой.
Н иж ний угол борта оформляют в соответствии с моделью;
■ п у г о в и ц ы и п е т л и следует располагать на уровнях наи­
более выпуклых и вогнутых участков фигуры. Верхнюю петлю в
изделиях с застежкой доверху располагают на расстоянии
1 ...4 см от точки Ае. В изделиях с открытой застежкой положе­
ние верхней петли зависит от модели. Верхнюю петлю и пугови­
цу располагают ниже точки перегиба лацкана на 1 . . . 2 см в пла­
тье и на 2,5... 3,5 см в пальто.
Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 0... 0,3 см в зависи­
мости от свойств ткани. Длина петли на 0,2... 0,3 см больше диамет­
ра пуговицы. В готовом изделии петля может быть на одном уров­
не с нижним концом перегиба лацкана или ниже на 0 . . . 2 см, но
при этом пуговица не должна закрываться лацканом.
В изделиях со смещенной застежкой петли располагают гори­
зонтально на расстоянии от края борта, равном 0,5 диаметра пуго­
вицы плюс 1...2 см. В изделиях с центральной застежкой петли
располагают горизонтально или вертикально, особенно, если есть
планка. Начало горизонтальных петель намечают на расстоянии
0,3...0,5 см от линии полузаноса в сторону края борта. Уровень
расположения петли совпадает с уровнем точки пришивания пу­
говицы. Вертикальные петли намечают точно по линии полузано­
са (по середине планки), а центр петли — на уровне точки приши­
вания пуговицы.

ИЯМ КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ

Воротник — деталь плечевой одежды, расположенная у основа­


ния шеи, имеющая разнообразную форму.
Различают воротники:
■ для изделий с застежкой доверху и для изделий с открытыми
бортами;
■ в зависимости от покроя — отрезные и цельнокроеные с горло­
виной;
■ в зависимости от формы стойки — с различной высотой стойки;
о в зависимости от степени прилегания к шее;
■ по характеру линии перегиба лацкана;
■ по расположению точки уступа относительно линии перегиба
лацкана.

1RR
По форме и принципу построения чертежей воротники в со­
ответствии с Единым методом конструирования одежды делятся:
и на втачные отложные, стояче-отложные и стоячие для изделий
с застежкой доверху и комбинированной застежкой:
в отложные для изделий с открытыми бортами и изделий с углу­
бленной горловиной;
а стоячие и стояче-отложные, цельнокроеные с основными дета­
лями;
■ плосколежащие (подкройные).
Конструкцию воротника характеризуют: высота стойки, харак­
тер линии перегиба стойки, степень прилегания воротника к шее,
линия раскепа, уровень расположения точки уступа, ш ирина от­
лета, длина отлета, конфигурация линии отлета по краю, конфигу­
рация концов, длина линии втачивания в горловину, конфигура­
ция линии втачивания.
Форму воротника определяют застежка борта доверху или с от­
воротами; способ кроя — отрезной или цельнокроеный с издели­
ем; характер облегания поверхности изделия — плосколежащий
вокруг шеи, плосколежащий на переде и переходящий в стойку на
спинке, плосколежащий на спинке и переходящий в свободное
облегание по переду.
По характ еру и форме стойки воротники могут быть:
в без стойки и со стойкой до 1,5 см плосколежащей формы. Л и­
ния втачивания по конфигурации полностью совпадает с лини­
ей горловины переда, но не в полной мере с линией горловины
спинки. Отвод линии втачивания воротника от линии горлови­
ны составляет 1... 1,5 см и образует стойку высотой 1... 1,5 см.
Для сокращения слабины по краю воротника при разработке
конструкции плечевые срезы спинки и переда на участке прой­
мы заводят друг за друга на 0,5... 1,5 см;
в со стойкой. Высота стойки обычно составляет 1,5...4 см, но мо­
ж ет достигать и 15 см. Воротники с высокой стойкой имеют
жесткую линию перегиба лацкана и более плотное прилегание
к шее, воротники с низкой стойкой — округлую, мягкую линию
перегиба лацкана и отставание от шеи.
Степень прилегания воротника к ш ее зависит от к о н ф и г у ­
р а ц и и л и н и и в т а ч и в а н и я . Характер линии перегиба лац­
кана такж е определяется конфигурацией линии втачивания во­
ротника. Линия втачивания, приближ енная к прямой, обеспечи­
вает плотное прилегание воротника к ш ее и четкую линию

187
перегиба лацкана. Вогнутая линия втачивания обеспечивает от­
ставание воротника от ш еи и мягкую, округлую линию перегиба
лацкана.
Чем меньше подъем середины воротника относительно гори­
зонтали, тем больше линия втачивания воротника приближается к
прямой (в изделии с застежкой доверху), тем строже по форме и
ближе к шее расположена линия сгиба воротника в готовом изде­
лии. Чем больше подъем середины воротника, тем более вогнутая
линия втачивания, тем мягче воротник по форме и больше его от­
ставание от шеи. Для усиления эфф екта отставания воротника от
шеи горловину расш иряют на уровне плечевых срезов и одновре­
менно углубляют спереди по всей ширине, а такж е вводят вытач­
ки в стойке или припуск на сборку.
Характеристика л и н и и о т л е т а в о р о т н и к а важ на при
разработке конструкции воротника. Если воротник с ш ироким
отлетом, необходимо соблюдать условия, обеспечивающие пра­
вильное прилегание воротника к поверхности изделия, которое
достигается удлинением и большей кривизной линии отлета во­
ротника, а такж е отводом средней линии воротника от перпенди­
куляра (1... 1,5 см) и сведением ее на нет в месте перегиба стойки.
Конфигурация линии отлета и ее длина зависят от конфигура­
ции линии втачивания. Для получения вогнутой линии перегиба и
линии отлета воротника по линии перегиба стойки проектируют
вытачки, сводя их на нет к линии втачивания и линии отлета, Для
получения объемной формы воротника вдоль линии перегиба про­
ектируют по линии отлета вытачки или сборки.
Р а с к е п — участок или расстояние от точки уступа до линии
перегиба лацкана. Уровень расположения точки уступа зависит от
местоположения ниж ней точки горловины переда, а такж е от рас­
положения линии перегиба лацкана. Различают воротники с высо­
ким уровнем раскепа, если нижню ю точку горловины поднимают
вверх на 0,5... 1 см; с низким уровнем раскепа, если нижнюю точ­
ку горловины опускают вниз на 1,5 ...3 см. Участкок раскепа может
быть широким (6,5... 10 см) и узким (до 2,5 см). У воротников без
раскепа точка уступа лежит на линии перегиба лацкана.
В изделиях с отворотами ф о р м а к о н ц о в в о р о т н и к а за­
висит от оформления выступа лацкана и утла между концом во­
ротника и выступом лацкана, а также от внешнего вида модели.
По конст рукт ивному решению воротники бывают: отложные
для изделий с застежкой доверху; воротники-стойки для изделий с
застежкой доверху; отложные для изделий с отворотами (лацкана­
ми); плосколежащие; воротники типа шаль и апаш. В основу по-

188
Рис. 10.5. Чертежи конструкций отложных воротников для изделий с за­
стежкой доверху:
п - воротник с небольшой стойкой; б — воротник с неотрезной стойкой; в — отста­
ющий от шеи воротник

строения чертежей воротников каждой группы положена опреде­


ленная конструктивная схема. Воротники отложные конструиру­
ют отдельно от чертежа изделия, остальные — на горловине
чертежа изделия.
Исходные данные для расчета и построения воротников: по­
луобхват шеи Сш или длина и конфигурация горловины изделия,
нзятая с чертеж а конструкции изделия или макета. Для определе­
ния пространственной формы воротника обращ аю т внимание на
ширину воротника, форму отлета и концов воротника, конфигу­
рацию линии втачивания в горловину, величину подъема середи­
ны воротника, высоту и ф орму стойки в соответствии с моде­
лью.
Построение чертежа конст рукции отложного ворот ника
для изделия с застежкой доверху (рис. 10.5, а) начинают с пря­
мого угла с вершиной в точке О, который строят с левой стороны
листа вверху. В ы с о т а п о д ъ е м а с е р е д и н ы л и н и и в т а ­
ч и в а н и я воротника ТОВ = 1,5... 10 см. Отрезок ОВ = 1,5...3 см —
для воротников с отвесной отложной частью и высокой стойкой
(3...4 см); OB = 3...6 см — для воротников с менее отвесной отлож­
ной частью и высотой стойки 2,5... 3 см; ОВ = 7... 10 см — для более
[гологих воротников с невысокой стойкой (менее 2 см).
Чтобы отложить длину линии втачивания воротника в горлови­
ну, из точки В проводят дугу вправо на нижней стороне прямого
утла радиусом R = ВА, равным длине горловины минус 0,050В.
Точки А и В соединяют прямой линией.
Линию ВА делят на три равные части: Аа = ав = Вв. Отрезок Аа
делят пополам точкой а (. Из точки aj опускают перпендикуляр
i a 2a , ~ 0,2...0,3 см, из точки в восстанавливают перпендикуляр
Твв, = 0,4...0,6 см. Л и н и я в т а ч и в а н и я с т о й к и в г о р л о ­
в и н у — овальная линия, сначала вогнутая, затем выпуклая.
Концы и наружный край воротника оформляют по модели. Ли­
нию сгиба воротника проводят подобно линии втачивания, соеди­
няя точки В, и А.
Построение чертежа конст рукции стояче-отложного во ­
рот ника с цельнокроеной стойкой (рис. 10.5, б) начинают с
определения высоты подъема середины линии втачивания ворот­
ника ТОВ = 1,5...4 см. Чтобы отложить длину линии втачивания
воротника в горловину, из точки В проводят дугу вправо на ниж ­
ней стороне прямого угла радиусом R = ВА, равным длине горло­
вины минус 0,050В. Точки А и В соединяют прямой линией. Ш и­
рину воротника откладывают вверх от точки В: ТВВ2 = 8 ... 11 см.
Находят вспомогательную точку А, на линии втачивания ворот­
ника в горловину: «-АА! = 1/ЗОА, Линия втачивания стойки в гор­
ловину — вогнуто-выпуклая линия ВА,А.
Высоту стойки откладывают от точки В по перпендикуляру к
линии втачивания стойки в горловину: TBBi = 3... 4 см. Если необ­
ходимо построить выступ стойки для застежки, высоту стойки от­
кладывают вверх и вправо от точки А, т.е. ТВВ! = ТАА2 = ->АА3 =
= 2,5...4 см. Концы и наружный край воротника оформляют с уче­
том внешнего вида модели. Линию сгиба воротника проводят па­
раллельно линии втачивания, соединяя точки и А2.
Оформление линии вт ачивания в горловину ворот ника, от ­
ст ающ его от шеи (рис. 10.5, в). Подъем середины линии втачива­
ния такого воротника больше 3 см, обычно ТОВ = 7... 10 см. На ли­
нии ВА откладывают отрезок <—А1 = 0,5ВА и из точки 1 восстанав­
ливают перпендикуляр: t l - 2 = 0,5...2,5 см. Линия втачивания
стойки в горловину — вогнутая линия В2А. Концы и наружный
край воротника оформляют с учетом внешнего вида модели. Ли­
нию сгиба воротника проводят подобно линии втачивания, соеди­
няя точки В( и А. Высоту стойки откладывают на перпендикуляре
к линии верхнего среза стойки: ТВВ] = 2...4 см. Ш ирина воротника
сзади по середине ТВВ2 = 7,5... 14 см.
П о стр о ен и е ч е р т е ж а к о н стр у к ц и и ворот ника-стойки ци­
линдрической формы (рис. 10.6, а). Прямой угол с вершиной в
точке В строят с левой стороны листа внизу. Подъем передних
концов воротника ТАЛ, = 0...0.3 см. Длина линии втачивания ->ВА
составляет: длина горловины минус 0,05АА!. Линия втачивания во­
ротника в горловину — слегка овальная линия ВА, или прямая ли­
ния ВА. Высота стойки TBBj = АА2 = 3...7 см. Верхний край ворот­
ника оформляют по модели или параллельно линии втачивания.
Построение чертежа конст рукции воротника-стойки,
верхним краем прилегающ его к шее (рис. 1 0 .6 , б), начинают с

190
А2

A(At)

Рис. 10.6. Чертежи конструкций воротников-стоек:


п — воротник-стойка цилиндрической формы; б — воротник-стойка, прилегающий к
шее; в — воротник-стойка, отстающий от шеи; г — воротник-стойка, цельнокроенный
с изделием

прямого угла с вершиной в точке А, который строят с правой сто­


роны листа внизу. Подъем передних концов воротника ТАЛ, =
0,5...4 см, Чтобы отложить длину линии втачивания воротника в
горловину, из точки А, влево проводят дугу на нижней стороне
прямого угла радиусом R = <—AtB, т.е. равным длине горловины
минус 0.05АА!. Линия втачивания воротника в горловину— оваль­
ная линия ВА,. Высота стойки ТВВ, = А,А 2 = 3... 7 см. Верхний край
поротника оформляют по модели или параллельно линии втачива­
ния,
Построение чертежа конструкции воротника-стойки, верх­
ним краем отстающего от шеи (рис. 1 0 ,6 , в), начинают с прямого
угла с вершиной в точке О, который строят с левой стороны листа
инизу. Высота подъема середины линии втачивания воротника ТОВ =
= 3...8 см. Чтобы отложить длину линии втачивания воротника в
горловину, из точки В вправо проводят дугу на нижней стороне
прямого угла радиусом R = —»ВА, т. е, равным длине горловины ми­
нус 0.05АА,. Точки А и В соединяют прямой линией. На линии вта­
чивания воротника в горловину ВА находят вспомогательную точ­
ку 1: <-А1 = 0,5ВА и точку 2 на перпендикуляре из точки 1: Tl-2 =
2...4 см. Линия втачивания воротника в горловину — овальная
линия В2А, Высоту стойки откладывают вверх по перпендикуляру
к линии втачивания: tBB, = АА, = 3...5 см. Верхний край воротни­
ка оформляют по модели или параллельно линии втачивания.

191
Чертеж конст рукции ворот ника-стойки, цельнокроенного
с изделием (рис. 1 0 .6 , г), строят на чертежах конструкций спинки
и переда плечевого изделия. Расширяют горловину по плечевой
линии: —»А2А 2 = <—А4А4' = 0,5... 1,5 см. Точки А и А '2 (на чертеже
спинки) и А 5 и А4' (на чертеже переда) соединяют. Высоту стойки
откладывают вверх по перпендикуляру к линиям А А 2 и А 5 А 4 ,:ТаВ =
= Т А ^ = Т а 5В2 = ТА4'Вэ = 2,5...3,5 см.
Для лучшего прилегания воротника могут быть запроектирова­
ны вытачки по середине линии горловины спинки АА '2 и на
1/3... 1/2 линии горловины переда А5А4' от точки А5. Линии сере­
дины вытачек располагают перпендикулярно к линиям горловины.
Раствор каждой вытачки 0,5... 1 см. Линию внешнего края ворот­
ника проводят параллельно линии горловины переда и спинки.
При глубокой горловине вытачки можно не строить. Горловину
углубляют на 8 ... 13 см. Линию внешнего края воротника оформ­
ляют по модели.
Чертежи конст рукций отложных ворот ников для изделий
с от крытыми бортами, т ипа шаль и апаш (рис. 10.7, а) строят
на чертеж е переда плечевого изделия. Углубляют горловину:
iAsAe = 1 . . . 2 см или по модели. Горловину оформляют плавно че­
рез точки А 4А6.
Положение линии перегиба лацкана вверху определяют на про­
должении плечевой линии А4П5, откладывая отрезок ->А43 = Ьсгойки-
- 0,5 см. Внизу положение линии перегиба лацкана определяет
точка Л, которая лежит выше верхней петли на 0,5...2 см. Точки 3
и Л соединяют прямой линией — это линия перегиба лацкана.
Проводят вспомогательную прямую, одновременно касатель­
ную к горловине и параллельную линии ЗЛ. Точка ее пересечения
с плечевой линией — точка Ф5, точка ее касания с горловиной —
точка Ф4.
От точки А4 вверх откладывают отрезок Т а 4 3,, который равен
длине горловины спинки плюс 0,5... 1 см, — это положение сере­
дины линии втачивания воротника. Из точки Ф 4 проводят дугу
влево и откладывают по дуге отрезок <—3 ,3 2 = 2...7 см. Чем больше
величина отрезка 3 i3 2, тем более пологая и вогнутая линия втачи­
вания воротника и округлое оформление линии сгиба, что приво­
дит к округлой форме отлета. Это характерно для воротников бо­
лее плоских форм, отстающих от шеи. Чем меньше величина 3 t3 2,
тем круче направление линий втачивания воротника, тем строже
по форме и ближе к шее расположена линия сгиба воротника.
Через точку 3 2 поводят касательную линию к горловине. Высо­
ту стойки откладывают по перпендикуляру к этой линии: —>32 3 3 =

192
2...3,5 см. Ш ирину воротника посередине откладывают по тому
же перпендикуляру: —>323 4 = 7... 11 см. Положение точки уступа А?
находят на продолжении линии горловины: Ад А7 = 5... 7 см. Внеш­
ний край воротника оформляют по модели овальной линией.
Линию втачивания воротника в горловину проводят через точ­
ки 32, Ае по касательной (для воротников строгих форм) или с про­
гибом 0 ,5... 0 ,7 см на участке касательной линии (для воротников

Рис. 10.7. Чертежи конструкций отложных


воротников:
а — воротник типа шаль и апаш; 6 — воротник для
изделия с открытыми бортами; в — воротник для
изделия с открытыми бортами пиджачного типа;
г — воротник на углубленной горловине

193
мягких форм). Линию втачивания в горловину для воротника типа
шаль продолжают вправо до пересечения с линией отлета.
Пост роение чертежа конст рукции отложного ворот ника
для изделия с открытыми бортами (рис. 10.7, б) и отложного
ворот ника пиджачного типа (рис. 10.7, в) начинают с оформле­
ния горловины переда плечевого изделия: ^АзАе = 0,5...2 см или по
модели. Через точку А^ проводят линию раскепа лацкана воротни­
ка по касательной к линии горловины. Через точку А 4 проводят
вторую касательную к линии горловины. Пересечением касатель­
ных будет точка Ф4. Линию горловины оформляют прямыми ли­
ниями через точки А4, Ф4, Ag.
Для построения линии перегиба лацкана на продолжении пле­
чевой линии А4П 5 откладывают отрезок А43 = 11стойки - 0,5 см. Внизу
положение линии перегиба лацкана определяет точка Л, которая
лежит выше верхней петли на 0,5...2 см. Точки З и Л соединяют
прямой линией — это линия перегиба лацкана.
На вспомогательной прямой, продолжающей линию Ф 3А 4
вверх, от точки А 4 вверх откладывают отрезок Т а 43 1( который ра­
вен длине горловины спинки плюс 0,5... 1 см. Из точки Ф 4 радиу­
сом R = Ф 43, проводят дугу влево и откладывают по дуге отрезок
<- 3 t3 2 = 2...7 см. Чем больше величина отрезка З ^ , тем более по­
логая и вогнутая линия втачивания воротника и округлое оформ­
ление линии сгиба, что приводит к округлой форме отлета. Это
характерно для воротников более плоских форм, отстающих от
шеи. Чем меньше величина 3j3 2, тем круче направление линии
втачивания воротника, тем строже по форме и ближе к шее рас­
положена линия сгиба воротника.
Точки 3 2 и Ф 5 соединяют прямой линией. Высоту стойки откла­
дывают по перпендикуляру к линии 3 2 Ф5: -»3 2 3 3 = 2 ...3,5 см. Ш и­
рину воротника по середине откладывают по перпендикуляру к
проведенной касательной: —»323 4 = 7... 11 см. Положение точки
уступа А 7 находят на продолжении линии горловины: —>Ф4А 7 =
= 10... 12 см. Внешний край воротника оформляют по модели че­
рез точку уступа А7.
Построение чертежа конст рукции отложного ворот ника
на углубленной горловине (рис. 10.7, г) начинают с оформления
горловины переда плечевого изделия плавно через точки А 4А^ со
спуском ^АзАе = 10... 13 см или по модели и прогибом 0,5...0,7 см
посередине. Точки А 4 и Ае {А4 и Л при наличии застежки) соединя­
ют прямой линией и продолжают ее вверх.
Положение линии перегиба лацкана вверху находят на продолже­
нии плечевой линии А4П5, откладывая отрезок —кА^З = Ь(тойки - 0,5 см.

194
Нпизу положение линии перегиба лацкана определяет точка
(А), которая лежит выше верхней петли на 0,5...2 см. Точки 3 и А$
(М и Л) соединяют прямой линией — это линия перегиба лацкана.
Проводят вспомогательную прямую, одновременно касатель­
ную к горловине и параллельную линии ЗА6 (ЗА). Точка ее пере­
сечения с плечевой линией — точка Ф 5, точка ее касания с горло­
виной — точка Ф 4.
От точки А4 вверх откладывают отрезок tA 4 3 ,p который равен
длине горловины спинки плюс 0,5... 1 см, точка 3 t определяет по­
ложение середины линии втачивания воротника. Из точки Ф 4 ра­
диусом Ф 4З 1 проводят дугу влево и откладывают по дуге отрезок
< 3 ^ 2 = 2... 7 см. Чем больше величина отрезка 3 ,3 2) тем более по­
логая и вогнутая линия втачивания воротника и округлое оф орм­
ление линии сгиба, что приводит к округлой форме отлета. Это
характерно для воротников более плоских форм, отстающих от
шеи. Чем меньше величина отрезка 3)32, тем круче направление
линии втачивания воротника, тем строже по форме и ближе к шее
расположена линия сгиба воротника.
Через точку 3 2 поводят касательную линию к линии горловины,
Высоту стойки откладывают по перпендикуляру к этой линии:
->323 3 = 2... 3,5 см. Ш ирину воротника посередине откладывают по
тому же перпендикуляру: —>323 4 = 7... 11 см.
Для воротника на углубленной горловине линию втачивания
проводят плавно через точки 32, At и А^ (Л) с тем же прогибом от­
носительно прямой А 4Аб и на том же уровне, что и линия горлови­
ны, т, е. симметрично линии горловины относительно прямой A 4Ag.
Для воротников строгих форм ее проводят по касательной линии,
для воротников мягких форм — с прогибом 0 ,5... 0 ,7 см на участке
касательной линии.
Чертеж конст рукции плосколежаще-
го ворот ника (рис. 1 0 .8 ) строят на черте­
жах переда и спинки плечевого изделия
вдоль линии горловины, Плечевые линии

Рис. 10.8. Чертеж конструкции плоскояежащего


воротника

195
переда и спинки совмещают по вершине горловины (точки А2 и
А4) и заводят друг за друга на участке проймы (точки и П 5) на
0,5...3,5 см. Чем больше величина отрезка Г^П^, тем больше высо­
та стойки воротника. Это делается, чтобы избежать слабины края
воротника по спинке и образовать стойку высотой 1... 1,5 см. Пле­
чевая и нагрудная вытачки должны быть закрыты.
Для плосколежащего подкройного воротника линия втачивания
в горловину совпадает с линией горловины. Для воротника с не­
высокой стойкой (до 1 см) линия втачивания не в полной мере со­
впадает с линией горловины спинки. Отведение линии втачивания
воротника в горловину спинки на 1... 1,5 см образует стойку высо­
той 1... 1,5 см. Линию внешнего края и концов воротника оформ­
ляют по модели,

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИЙ


КАПЮШОНОВ

Капюшоны различают:
■ по форме — стоячие округлой формы; отложные мягкой формы;
■ объему — малого, среднего и большого объема;
■ конструктивному реш ению — втачные и цельнокроеные;
в покрою — одношовные, двухшовные, многошовные;
■ способу построения — построенные на горловине изделия, по­
строенные отдельно от горловины изделия.
Исходными данными для разработки конструкций капюшонов
служат размерные признаки Оголг Вгол б, Вгол з и прибавки на сво­
бодное облегание и создание декоративного объема. Необходимо
такж е измерить длину горловины спинки 1гс.
При выборе величины подъема середины капюшона ОВ в за­
висимости от формы и объема изделия рекомендуется для капю­
шона малого объема округлой формы ОВ = 3,5...4,5 см; для капю­
шона среднего объема — ОВ = 2...3 см; для капюшона большого
объема мягкой формы — ОВ = 0... 1,5 см. Высоту и ширину капю­
шона рассчитывают исходя из соответствующих размерных при­
знаков и желаемой объемной формы. Высота капюшона может
составлять 28...37 см, ш ирина — 24...33 см.
Построение чертежа конст рукции капюшона, плотно при­
легаю щ его к голове (рис. 10.9, а), выполняют на чертеже кон­
струкции переда плечевого изделия. От точки Л 4 влево по гори-

196
а б

Рис. 10.9. Чертежи конструкций капюшонов:


а — капюшон, плотно прилегающий к голове; б — капюшон мягкой формы, пере­
ходящий в лацканы изделия

зонтали откладывают отрезок <-А40 = 1ГС+ 2 см. От точки О откла­


дывают отрезок ТОВ = 0 ...4 Г5 см — это п о д ъ е м с р е д н е й
л и н и и капюшона,
От точки А4 по плечевой линии откладывают отрезок *-А 43 0 =
= 1,5 см. Пересечение линии А40 с линией В30 — точка O t.
От точки В вверх по вертикали откладывают отрезок ТВВ, =
- 0,5ВГОЛ+ 1,5 см. От точки Bt вправо по горизонтали откладывают
отрезок ->BtB2 = 0,50гол + 2 см. От точки В2 вниз по вертикали от­
кладывают отрезок ^В 2В21 = 3 см. Точки В21 и А3 (на чертеже пере­
да) соединяют прямой линией. Д \я создания овальной формы ка­
пюшона отрезок BtB2 делят пополам точкой В3. От точки Bt вниз
по вертикали откладывают отрезок •i-B1B4 - BiB3. Из точки В3 про­
водят дугу радиусом R, = BtB3. Из точки В4 проводят дугу радиу­
сом R2 = BjB4. Пересечение двух дуг — точка Ц.
Из точки Ц как из центра проводят дугу радиусом R3 = ЦВ3 от
точки В3 до точки В4. От точки В4 вниз по вертикали откладывают
отрезок ^В 4В41 = 2 см. Точки В3 и В2| соединяют плавной линией,
продолжая ее вправо, и откладывают на ней отрезок —>В21В22 =
= 3 см. Отрезок В21А5 делят пополам точкой 1. Точки В22 и 1 соеди­
няют плавной вогнутой линией.

197
Для построения в ы т а ч к и в боковой части капюшона опреде­
ляют положение линии середины вытачки. Точки Ц и О, соединя­
ют прямой линией. От точки Oj влево и вправо откладывают по
половине раствора вытачки: <—0 , 0 И = - Ю , 0 12. Вверх по линии
0 ,Ц от точки O t откладывают длину вытачки: ТО,!-^ = б ...7 см.

Стороны вытачки выравнивают: Ц 10 / 1= UtiO,2.


От точки А 5 вправо откладывают отрезок -^А 5А 5 = 1 см. От
точки В влево откладывают отрезок ^ В В 0 = 1 см. Л и н и ю в т а ­
ч и в а н и я к а п ю ш о н а в г о р л о в и н у проводят через точки
Вог В, O n , 0 12, 3 0, А 5 и А5.
С р е д н ю ю л и н и ю к а п ю ш о н а проводят через точки В22,
В2|, В3, В4, В41 и В0 плавной линией. Точки А* 1г В22 соединяют плав­
ной линией — это л и н и я п е р е д н е г о с р е з а к а п ю ш о н а .
При построении чертежа конст рукции капюшона мягкой
формы, переходящ его в лацканы изделия {рис. 10,9, б), оформля­
ют лацкан плечевого изделия в соответствии с моделью. От точки
А4 (на чертеже переда) влево по горизонтали откладывают соот­
ветствующий отрезок <—А40 = 1ге + 0,5 см. От точки О по вертикали
откладывают отрезок ОВ, соответствующий величине подъема
средней линии капюшона: tO B = 0...4,5 см. От точки А 4 влево по
плечевой линии откладывают отрезок <-А 43 0 = 1,5 см. Точки В и 3 0
плавно соединяют, совмещая линию В30 с линией горловины пере­
да. Пересечение горизонтали А^О и линии В3 0 — точка О р
От точки В вверх по вертикали откладывают отрезок tB B t =
= 0,5ВГОЛ+ 3,5 см или по модели. От точки В] вправо по горизонтали
откладывают отрезок —>BjB2 = 0 ,5 0 гол - 2 см. От точки В2 вниз по
вертикали откладывают отрезок iB 2B2) = 1,5 см. Точки В2] и А? (на
чертеже переда) соединяют прямой линией.
Для создания овальной формы капюшона отрезок В]В2 делят
пополам точкой В3. От точки Bt вниз по вертикали откладывают
отрезок i B tB4 = В ^з. Из точки В3 проводят дугу радиусом Rj = В ^з.
Из точки В проводят дугу радиусом R2 = В ^ . Пересечение двух
дут — точка Ц. Из точки Ц как из центра проводят дугу радиусом
R3 = ЦВ3 от точки В3 до точки В4.
От точки В2 вниз по вертикали откладывают отрезок ^B 2B2i =
= 2 см. Точки В3 и В21 соединяют плавной линией. На продолжении
линии В3В2 1 откладывают отрезок —> В21В22 =1, 5 см. От точки B2t
вниз откладывают отрезок >ив211 = 0,25B2iA7. Точки В22 и 1 соединя­
ют плавной линией. О трезок 1А7 делят пополам точкой 2. Из точки
2 влево проводят перпендикуляр и на нем откладывают отрезок

«-1-2 = 0,7 см. Линию переднего среза капюшона оформляют, со­


единяя точки В22, 1, 3, А? плавной линией. Среднюю линию капю­

198
шона проводят через точки В22 . В21, В3, В4г В, соединяя их плавной
линией.
В верхней части капюшона строят вытачку. Точки В( и Ц со­
единяют прямой линией — это средняя линия вытачки. Пересече­
ние средней линии капюшона и линии В,Ц — точка 4. От 4 влево
и вправо откладывают по половине раствора вытачки: <—4-4' =
■= -^4-4'г = 2,2 см. От точки 4 по линии 4Ц откладывают длину вы ­
тачки: 1-4-5 = 6 .... 7 см.
Вытачку оформляют, соединяя точки 4\ 5, 4".

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы исходные данные для построения воротника?


2. Какие конструктивные элементы воротника вы знаете?
3. Какие характеристики определяют форму воротника?
4. Как высота стойки воротника влияет на его форму?
5. От чего зависит степень прилегания воротника к шее, конфи­
гурация и длина линии отлета воротника?
6. Что такое раскеп и точка уступа воротника?
7. От чего зависит внешняя форма воротника?
8. Какие существуют разновидности воротников в зависимости
от принципов конструктивного построения?
9. Какие типы капюшонов вы знаете; в чем особенности их кон­
струирования?
V КОНСТРУИРОВАНИЕ
ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

БЛОК

Модуль 11. Конструирование юбок типовых покроев


Модуль 12. Построение чертежа основы
конструкции брюк
Модуль 11
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЮБОК
ТИПОВЫХ ПОКРОЕВ

\ШЛ| ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ

Тема: построение чертеж ей конструкций ю бок типовых по­


кроев.
Цель: изучить исходные данные и алгоритм расчета и построе­
ния чертежей конструкций юбок различных покроев.
Содержание: выбор исходных данных для конструирования
юбок; предварительный расчет и определение баланса юбки; алго­
ритм расчета и построения чертеж ей конструкций юбок типовых
покроев.
Задание: изучите алгоритмы расчетов и построения чертежей
конструкций юбок типовых покроев, расчетные формулы кон­
структивных участков.

ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ


И ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛАНСА ЮБКИ

П оясной одеждой называю тся изделия, которые опираются на


бедерный пояс и удерживаю тся на линии талии, частично или
полностью покрывают нижню ю часть туловища и ниж ние конеч­
ности. К поясной одежде относятся юбки и брюки.
Расчет и построение юбок типовых покроев выполняют по сле­
дующей схеме:
о знакомятся с внешним видом модели, определяют покрой юбки
и степень ее прилегания к фигуре по основным конструктив­
ным участкам фигуры;
0 выбирают размерны е признаки фигуры или, если фигура имеет
отклонения в телосложении, измеряю т ее;
1 определяют тип телосложения, осанку фигуры;

201
■ выбираю т значения необходимых прибавок;
* рассчитывают и строят чертеж основы конструкции;
■ выполняют на чертеже дополнительные построения для получе­
ния деталей выбранного типового покроя;
■ проверяю т чертеж на сопряженность конструктивных линий
и участков.
Исходными данными для построения чертеж а основы конструк­
ции прямой юбки являются измерения фигуры, учитывающие тип
телосложения и прибавки на свободное облегание.
Для построения чертеж а основы конструкции юбки на типо­
вую фигуру используют размерны е признаки Q , Сб, Д иг П б (Ббт)г
Гтп (ВЯг) г ПЖ(ВЖТ). Если фигура имеет отклонения в телосложении
от типовой, снимают дополнительные измерения, учитывающие
особенности ее строения: Д Я[. (Уб), Д сз, Д сб( Д сп.
На основе анализа измерений и при визуальном наблюдении
определяют тип телосложения, форму живота, бока и ягодиц,
уровни выступания живота, ягодиц и боковой поверхности бедра,
степень наполненности в области талии, в границах талиевого и
бедерного поясов. Если фигура имеет существенные отклонения
от типовой, т.е. неравномерное выступание бедер и ягодиц с ле­
вой и правой стороны туловища, а также значительное выступа­
ние живота, размерные признаки Гт11 {Вят), Пж (Вжт), Пб (Вбт) опре­
деляют визуально.
Чтобы не обидеть заказчика, не следует подчеркивать невы­
игрышные особенности его фигуры. Для визуального определения
типов телосложения необходимы специальные навыки и точность
глазомера.
Чтобы обеспечить хорошую посадку юбки на фигуре, опреде­
ляют баланс юбки.
Б а л а н с ю б к и с п е р е д и определяют разницей значений
размерны х признаков Д П1 и Д сз от линии талии до пола: Бсп = Д сп -
- Д сз. Баланс юбки спереди может иметь как положительное зна­
чение, если живот выступает больше, чем ягодицы (Пж > Г,п), так и
отрицательное значение, если живот выступает меньше, чем яго­
дицы (Пж < ГтП>.
Б а л а н с ю б к и с б о к у определяют разницей значений раз­
мерных признаков Д сб и Д сз от линии талии до пола: Бсб = Д сб - Д^.
Баланс юбки сбоку может иметь как положительное значение,
если боковая поверхность бедра выступает больше, чем ягодицы
(Пб > Гг11), так и отрицательное значение, если боковая поверхность
бедра выступает меньше, чем ягодицы (Пб < Гт1|).

202
РАСЧЕТ СУММАРНОГО РАСТВОРА ВЫТАЧЕК
1
ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
И ПОСТРОЕНИЕ
Количество, растворы и положение вытачек по линии талии за­
висят от внешнего вида модели, особенностей телосложения фигу­
ры (степени, формы и характера выступания боковой поверхности
бедер, живота и ягодиц), свойств применяемых тканей.
Для типовой фигуры проектируют три вытачки по линии та­
лии: боковую, переднюю и заднюю. Суммарный раствор их опре­
деляют по формуле

£ в = ( т г 2 + т 2т ;) - ( с , + г у + п,
где П = 0...2 см — припуск на посадку ткани по линии талии.
Раствор боковой вытачки Бвыт = 0,5^В , раствор задней вытачки
Здыт = 0,35^В , раствор передней вытачки П ВЬ!Т = 0,15^В .
При расчете суммарного раствора вытачек для изделия на фи-
iypy, имеющую отклонения от типовой, определяют раствор вы ­
тачки на живот: если Пж > 1 см, Вж = 0,5ПЖ(для всех типов фигур),
тогда = (ТТ'2 + Т!,Т',) - (С, + Пт) + П - 0,5ПЖ.
Раствор вытачки на живот распределяют на линии талии: Вж =
= 0,5,..0,7 см — проектируют посадку спереди посередине: Вж >
> 0 ,5... 0 ,7 см, но не более 2 см — проектируют посадку посередине
на 0,5...0,7 см, а остальную величину, но не более 2 см, переносят
в раствор передней вытачки; Вж > 2 см — проектируют централь­
ную вытачку на живот с раствором 1 см, а остальную величину
распределяют следующим образом: 0,5...0,7 см на посадку; 0,5...
0,7 см в раствор передней вытачки. Этот принцип распределения
раствора Вж един для всех типов фигур.
Д л я ф и г у р I т и п а т е л о с л о ж е н и я с равномерным
распределением объемов проектируют:
а Сб - С,. = 15... 17 см, кроме вытачки на ж ивот боковую — с рас­
твором 0,4^В , заднюю — с раствором 0,4^В , переднюю —
с раствором 0 ,2 ^]В вытачки;
■ Сб - С,. > 15... 17 см, кроме вытачки на ж ивот боковую — с рас­
твором 0 ,З^В ; заднюю — с раствором 0,25^В , заднебоковую —
с раствором 0 ,2 ^ В - 0,5 см, переднебоковую — с раствором
0,15]Гв + 0,5 см, переднюю — с раствором ОД^В, вытачки.
Для ф игур с равном ерно распределенны м ж ивотом, м ак си ­
мально вы пуклым ниж е линии талии, при лю бой величине

203
Сб - Ср проектирую т такж е пять вытачек с теми ж е величинами
растворов.
Для фигур с небольшим выступанием бедер и ягодиц и боль­
шим, равномерно распределенным животом с выпуклостью на
уровне линии талии или вблизи нее, вытачку на живот не проек­
тируют, а I f i . равный {ТТ2 + Т 2Т\) - (С,. + П,) - П, распределяют
между боковой — с раствором 0,4^В , задней — с раствором
0,25]Гв, заднебоковой — с раствором 0,25^В , передней — с рас­
твором О, вытачками,
Д л я ф и г у р II т и п а т е л о с л о ж е н и я в е л и ч и н у ]^ ! рас­
пределяют:
в небольшое выступание бедер и ягодиц и Сб - Q , = 15...17 см,
кроме вытачки на ж ивот боковую — с раствором 0,4^B j + ДПб,
заднюю — с раствором 0 ,4 ^ В 1г переднюю — с раствором
0 ,2 2 ^ 1 1 вытачки. При выступании берцовой кости переднюю
вытачку увеличивают, а боковую уменьшают на 0,5... 1 см;
и значительное выступание бедер и ягодиц и Сб - Q > 15...17 см,
кроме вытачки на живот боковую — с раствором 0 ,3 2 В, + д п 0,
заднюю — с раствором 0,25£В „ заднебоковую — с раствором
- 0,5 см, переднюю — с раствором 0, 1 I B , , переднебоко
вую — с раствором 0 ,1 5 ^ 3 , + 0,5 см, вытачки.
Для фигур с большой степенью выступания боковой поверхно­
сти бедер определяют величину дополнительного раствора боко­
вой вытачки: ДПб = Пб - (Гт11 - 1 см) или ДПб = ДВбт = Вбт - (Вят -
- 1 см). Из величины ^ В вычитают ДПб и определяют оставшуюся
основную суммарную величину раствора вытачек: " ^П б
иди £ в , = (TTi + Т'аТ',) - (С, + П,) - П - 0,5ПЖ- П , - (Г„, - 1 см), где
П 6 — проекционный размерный признак «положение бедер».
П ри увеличенном выступании берцовой кости или при увели­
ченной выпуклости на уровне тазового пояса только сбоку сзади
увеличивают соответственно переднебоковую или заднебоковую
вытачку за счет уменьшения заднебоковой вытачки в первом слу­
чае или переднебоковой во втором.
Если увеличена выпуклость фигуры сбоку спереди, растворы
вытачек составляют: переднебоковой — 0 ,2 ^ 6 ,, заднебоковой —
0,15]TBi. Если увеличена выпуклость фигуры сбоку сзади, раство­
ры вытачек составляют: переднебоковой — 0 ,1 5 ^ 6 ,, заднебоко­
вой — 0,2 ^ В 1. Для фигур с большим, равномерно распределенным
животом с выступающей точкой ниже линии талии и любой вели­
чине С6 - Cj. вытачки проектируют так же, как для фигур со значи­
тельным выступанием бедер и ягодиц.
Д л я ф и г у р I I I т и п а т е л о с л о ж е н и я с выступающими
ягодицами определяют величину дополнительной части раствора
к1дней вытачки ДГт11 = ГтЛ- (Пб + 1 см) или ДГгП= ДВ^ = Впт - (Вят +
I 1 см). Из величины ^ В вычитают ДГтПи определяют оставшуюся
суммарную величину раствора вытачек £ в 2 = (ТТ 2 + T'jT’,) - (С, +
I Пт) - П - 0,5ПЖ- ГтП - (Пб + 1 см), где Пб — проекционный р а з­
мерный признак «положение бедер». Величину ^ В ? сначала рас­
пределяют так же, как для фигур I типа телосложения, а затем уве­
личивают раствор задней вытачки на величину ДГт11.
Для фигур с животом, выпуклость которого сосредоточена по
середине фигуры, и Q - Q = 15... 17 см кроме вытачки на живот
проектируют боковую — с раствором 0 ,4 2 В 2, заднюю — с раство­
ром 0 ,4 2 в 2 + ДГт!3, переднюю — с раствором 0,2]Гв2, вытачки. Если
при расчетах раствор задней вытачки более 6 см, на заднем полот-
мшце юбки проектируют заднюю и заднебоковуто вытачки, рас­
пределяя между ними величину 0 ,4 ^ 6 2 + ДГти так>чтобы раствор
задней вытачки был на 1 см больше раствора заднебоковой.
Для фигур с большим, равномерно распределенным животом с
выпуклостью на линии талии, раствор вытачки на живот при рас­
чете не учитывают и проектируют боковую — с раствором
заднюю — с раствором 0,25£В 2 + 0,5(ДГТП - 1 см) + 1 см;
заднебоковую — с раствором 0,25^,В2 + 0,5(ДГТИ ~ 1 см), перед­
нюю — с раствором 0,1]ГВ2, вытачки.
Д ля построения вы т ачек используют окончательные величи­
ны их растворов с учетом распределения вытачки на живот.
Положение осей вытачек на линии бедер определяют:
■ вытачку на живот заключают в среднем шве;
■ боковую вытачку заключают в боковом шве;
■ положение задней вытачки определяет отрезок ББ 3 в зависимо­
сти от типа телосложения фигуры: -»ББ 3 = 0,4ББ 2 — для фигур
I типа, —»ББ3 = 0,4ББ 2 + 0,5... 1 см — для фигур II типа с выпу­
клым боком; -»ББ 3 = 0,4ББ 2 - 0,5... 1 см — для фигур III типа с
выпуклыми ягодицами;
■ положение заднебоковой вытачки определяет отрезок Б 3Б 5 в за­
висимости от типа телосложения фигуры: -^Б 3Б 5 = 0,5Б 2 Б3 — для
фигур I типа, -^Б 3Б 5 = 0,5Б2Б 3 + 1 см — для фигур II типа,-»Б 3Б5 =
= 0,5Б2Б 3 - 1 см — для фигур III типа;
■ положение передней вытачки определяет отрезок Б,Б 4 в зави­
симости от типа телосложения фигуры: <- 6 , 6 4 = 0 ,4 6 ^ 2 — для
фигур I типа, <-BtB4 = 0,4Б,Б 2 + 0,5... 1 см — для фигур II типа,
<- 6 ^ 4 = 0,46^2 - 0,5... 1 см — для ф игур III типа. Для фигур с

205
выступающей берцовой костью в юбках с тремя вытачками от­
резок BtB4 увеличивают на 1,5...2 см;
■ положение переднебоковой вытачки определяет отрезок <—Б4Б 6 =
= 4 . . . 6 см.

Через точки Б3г Б4, Б 5 и Б 6 вверх до пересечения с линией талии


в точках Т3, Т4, Т5, Т 6 проводят вертикальные линии — оси вытачек.
Растворы вытачек равномерно распределяют отточек Т3, Т4г Т5, Т6 и
от точки Т'2 влево и вправо. При наличии вытачки на живот ее рас­
твор откладывают от точки Т, влево и получают точку Ти .
При определении длины вытачек учитывают, что длина задней
и заднебоковой вытачек в большинстве случаев одинакова и равна
12... 17 см. М еньшие величины соответствуют меньшим растворам
вытачек и более высокому уровню линии бедер, и наоборот, боль­
шие величины соответствуют большим растворам вытачек и более
низкому уровню линии бедер. Для фигур с наполненностью в об­
ласти талии сбоку сзади заднебоковую вытачку строят несколько
короче задней. Длина передней и переднебоковой вытачек при­
мерно одинакова и равна 2... 12 см. При выступающем животе вы ­
тачки делают короче, при плоском животе — длиннее, причем
большие растворы соответствуют большей длине, меньшие —
меньшей. Длина вытачки на живот составляет 6 . . . 8 см.
При оформлении вы т ачек как формообразующих элементов
учитывают, что конфигурация контуров туловища должна повто­
ряться в конфигурации формообразующих элементов при проек­
тировании изделий, облегающих фигуру на этих участках. Сторо­
ны вытачек сначала соединяют прямыми линиями, затем их вы ­
равниваю т по большей длине. Стороны вытачек оформляют
прямыми линиями в конструкциях на фигуры без жировых отло­
ж ений в области талии. Для фигур с наполненностью в области
талии сбоку переднебоковую и заднебоковую вытачки оформляют
плавными выпуклыми линиями. Для фигур с равномерно распре­
деленным по всей брюшной поверхности животом при наиболь­
ш ей его выпуклости ниж е линии талии передню ю вытачку
оформляют плавными выпуклыми линиями, а переднебоковую,
как правило, заменяют равномерной сборкой на соответствующем
участке.
Боковую вытачку оформляют в процессе построения боковых
линий, учитывая наполненность фигуры в области талии и уро­
вень выступания бока, т. е. форму боковой поверхности бедра. На
сторонах боковой вытачки определяют уровень максимальной вы ­
пуклости боковой поверхности бедра: для фигур с нормальным

206
пи стулом боковой поверхности бедра — по середине сторон боко­
вой вытачки, для фигур с высоко расположенным выступом боко-
ной поверхности бедра — примерно на 2 см выше середины сто­
рон боковой вытачки, для фигур с низко расположенным высту­
пом боковой поверхности бедра — примерно на 2 см ниже
п» редины сторон боковой вытачки.

Ц Я Я ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИЙ


ЮБОК ТИПОВЫХ ПОКРОЕВ
Чертеж основы конст рукции прямой классической юбки
(рис. 11.1) начинают строить с прямого угла, от вершины (точка Т)
которого откладывают уровень линии низа 4ТН = Ди, уровень ли-
мии бедер 4ТБ = 19,5 см для фигур ростом 158 см 2-й полнотной
группы; для фигур больших или меньших смежных ростов и пол­
нот ТБ увеличивают или уменьшают на 0,5 см.
Через точку Б проводят горизонталь, на которой откладывают
ширину юбки по линии бедер ->BBj = Сб + Пбг ширину заднего по­
лотнища —»ББ2 = 0,5(Сб + Пб] - 1 см.
Горизонтальная сторона прямого угла с верш иной в точке Т
определяет положение линии талии. Баланс юбки спереди T,TJ =

Рис. 11.1. Чертеж основы


конструкции прямой клас­
сической юбки

207
= Бсп = ДсП - Дсз, Если Бсп < 0, Tj Ti откладывают вниз, если Бсп >
> О, — вверх. Баланс юбки сбоку ТТ2Т 2 = Бсб = Д,б - Дсз, Если Бсб <
< О, Т 2Т '2 откладывают вниз, если Бсб > 0, то — вверх.
Рассчитывают суммарный раствор вытачек, определяют рас­
творы боковой, передней и задней вытачек, Положение передней
вытачки <—Б,Б 4 = 0,46^2, задней вытачки ->ББ 3 = 0,4ББ2. Через по­
лученные точки проводят оси вытачек и откладывают их раство­
ры. Если больше 15 см в изделиях из сухих тканей или 17 см в
изделиях из мягких тканей, проектируют 4 — 5 вытачек. В этом слу­
чае распределение Е в зависит от особенностей телосложения.
Длина задней вытачки составляет 12...17 см, передней — 2... 12 см.
Боковые линии прямой юбки ниже линии бедер совпадают с
вертикалью В2Н2. Расширение по линии низа может составить
0,5... 1 см при длине юбки на уровне колена. Верхние участки бо­
ковых линий оформляют с выпуклостью 0,3... 0 , 8 см на уровне
максимальной выпуклости боковой поверхности бедра. Боковую
вытачку оформляют при построении боковых линий.
Длина боковой вытачки i T 2B2 = 15...20 см.
Точки Т и Т 2, Т j и Т 2 соединяют прямыми линиями. Стороны
вытачек выравниваю т по большей длине. Линию талии проводят
плавной вогнутой линией, соединяя точки Т и т3, т 2 и т, Т] и т 4, т 5
и т ;.
Чертеж конст рукции двухш овной зауженной книзу юбки
(рис. 11.2, а) строят на чертеже прямой юбки. Особенностью кон­
струкции зауженной книзу юбки является оформление боковых
линий: от точки Н 2 вправо и влево откладывают величину умень­
шения ширины юбки внизу относительно ее ширины на уровне
бедер: —>Н2Н 22 = <-Н 2Н 21 = 1 ...3 см (при нормальной длине); точки
Н 22 и Н 21 соединяют с точкой Б 2 линиями, плавно переходящими в
стороны боковой вытачки; длину боковых линий выравнивают с
длиной Б 2Н 2 = 4В2Н 21 = '1''Б2Н 22 ' Линию низа оформляют, соединяя
точки Н и Н 21, Hi и Н 22 плавными линиями, образующими с боко­
выми линиями прямые углы,
Особенностью конст руирования двухш овной юбки, расш и­
ренной книзу (рис. 1 1 .2 , б), является оформление боковых линий.
Расширение по линии низа Н 2Н 2, = Н 2Н 22 = 2...7 см (при нормаль­
ной длине): расш ирение 2...3 см — для фигур с плоскими боками,
4...5 см — для фигур с нормальными боками, 6 ...7 см — для фигур
с выпуклыми боками. Точки Н 21 и Н 22 соединяют с точкой Б 2 пря­
мыми линиями. Если при этом возникает прогиб бокового среза в
области бедер, величину расш ирения по линии низа уменьшают.
Длину боковых линий от точки Б 2 вниз уравниваю т с длиной

208
bi ГО
Т4 Т 4 т 5

’0S 5

0
3X
ш
сс
Т2 ^

1 Q
5> \оI
>
Т

о п
х ?
Тз Т 3 т 2

О I
* *
кш
fQ.


Т
0J


CL

209
отрезка Б 2Н 2 = Б 2Н 2 1 = Б 2Н 22. Линии низа заднего и переднего по­
лотнищ юбки проводят плавной выпуклой линией, соединяя точки
Н 2, и Н, Н 22 и Н } так, чтобы линии низа составляли с боковыми
линиями прямые углы.
Особенности конст руирования юбки из четырех клиньев с
прямолинейным расш ирением (рис. 1 1 .Зг а): юбку строят на осно- ;
ве чертеж а конструкции прямой юбки. Длину передней и задней j
вытачек увеличивают на 2 см, Стороны вытачек оформляют пря­
мыми линиями.
Величина расш ирения по средней линии заднего полотнища
<~НН0 = 2...7 см. Величина расш ирения по боковым линиям кли­
ньев Н2Н 22 = Н 2Н 2 1 = НН0. Расширение по средней линии перед- '
него полотнища юбки зависит от величины расш ирения по другим !
линиям и от выступания живота: Н ,Н П = НН 0 - 0...3 см. ^
Через конец задней вытачки проводят горизонталь влево и на- i
ходят на вертикали ТН точку Б0. Точки Н 0 и Б 0 соединяют прямой ’
линией и продолжают ее до пересечения с линией талии в точке
Т0. Раствор задней вытачки сокращают на величину отрезка ТТ0.
Через конец передней вытачки проводят горизонталь вправо и
находят точку Б п на вертикали T jH j . Точки Б и и Н п соединяют
прямой линией и продолжают ее до пересечения с линией талии в
точке Т 12. Раствор передней вытачки сокращают на величину от­
резка Т |,Т 12.
Боковые и средние линии клиньев могут быть оформлены
г о д е о б р а з н ы м и л и н и я м и (рис. 11.3, б). Расширение кли­
ньев внизу в этом случае может быть увеличено до 13 см. Линию
низа клина оформляют плавно, так, чтобы она составляла прямой
угол с боковой и средней линиями.
Особенности конст руирования юбки из шести клиньев с
прямолинейным расш ирением (рис. 11.4, а): юбку строят на
основе чертежа конструкции прямой юбки. Ось боковой вытачки
располагают как в прямой юбке или по середине базисной сетки:
ББ 2 = 0,5ББ]. Положение оси задней вытачки — отрезок ББ3 = 1/6ББ].
Ось передней вытачки проходит через точку Б4: Б ^ = 1/6ББ,. Сто­
роны вытачек оформляют так же, как и в прямой классической
юбке, но длину задней и передней вытачек увеличивают на 2 см.
Величина расширения на линии низа зависит от модели и со­
ставляет 2 ...7 см.
На чертеже конструкции ю б к и г о д е и з ш е с т и к л и н ь е в
(рис. 11.4, б) дополнительное расш ирение клина может составлять
4... 13 см и более с каждой стороны. Уровень начала расш ирения и
его величина зависят от модели.

210
0}
5 чо
ID L-
2 га
iS ю
Т \2 т

X о 2
ш 1
<ц 1
-Д ю
X го
S X
Т4Т5

с;
* S
X с
01
CL 5
Т4

J3 (U
Н S I
<d ф
т а.
S S
S 3
ZS а
X. с0
>> О-
а. 5
а J3
X I
о >S
V ш
г
S
с;
ш-
V о
а 5
к
Q
т а.
с
со а
CD
^— ю
2
6 1
S
Q. ш

211
Рис. 11.4. Чертеж конструкции юбки из шести клиньев:
а — юбка с прямолинейным расширением клина; б — юбка годе
*1й1!пица 11.1. Параметры для расчета и построения чертежей
^^^тр у к ц и й конических юбок
Условное наименование юбки Коэффициент К Угол а, град

Клсш 1,4 41

большой клеш 1,2 48

«Колокол малый» 1 57

«Колокол средний» 0,9 64

«Колокол большой» 0,8 72

«Полусолнце» 0,64 90

«Солнце» 0,32 180

Для построения чертеж ей конструкций юбок конической


формы необходимо знать параметры для определения ширины
конической юбки на уровнях линии талии и линии бедер в зависи­
мости от вида юбки — коэффициент К и угол а (табл. 11.1), а так­
же помнить, что эти юбки строят на правую сторону изделия.
В основе чертежей конструкций ю б о к « с о л н ц е » (рис. 11.5, а),
« п о л у с о л н ц е » (рис. 11.5, б) и « к о л о к о л » (рис. 11.5, в) лежит
часть круга — от одной восьмой до половины.
Из точки О проводят дугу радиусом Rp определяя положение
уровня линии талии: Rj ~ iO T ~ К(С,. + П г + Ппос), где Пт = 0,5... 1 см;
Ппос зависит от способности ткани к сутюживанию, но не менее
1 см. От точки Т вниз откладывают отрезок 4ТН - Д и. Это уровень
линии низа юбки. Из точки О вправо проводят дугу радиусом R2 =
= ОН. Это линия низа.
По дуге радиусом R, откладывают ширину юбки по линии талии;
->TTj = Ср + Пт + Ппос. Среднюю линию переднего полотнища прово­
дят через точки О и Т, до пересечения с линией низа в точке Н,.
Построение чертежа конструкции ю б о к к л е ш и б о л ь ш о й
к л е ш (рис. 11.5, г) начинают с определения положения уровня ли­
нии бедер. Из точки О проводят дугу радиусом R, = 4ЮБ = К(Сб +
+ Пб), где Пб зависит от разновидности юбки: Пб = 8 см, то К = 1,2;
Пб = 5 см, то К = 1,4. П б дополнительно увеличивают на 1,5...3 см
для фигур с наполненностью в области талии. Дута вправо от точ­
ки Б — это линия бедер.
От точки Б вверх откладывают отрезок 1"БТ = 19,5 см для фигур
ростом 158 см 2-й полнотной группы. Для больших или меньших

213
Рис. 11.5. Чертежи конструкций юбок конической формы:
а — юбка «солнце»; б — юбка «полусолнце»; в — юбка «колокол»; г — юбка клеш

смежных ростов и полнот отрезок БТ увеличивают или уменьша­


ют соответственно на 0,5 см. Из точки О вправо проводят дугу ра­
диусом R2 = ОТ — это линия талии.
От точки Т вниз откладывают отрезок iT H = Д и. Из точки О
вправо проводят дугу радиусом R3 = ОН — это линия низа.
По линии бедер откладывают ширину юбки на линии бедер:
— = Сб + Пб. Среднюю линию переднего полотнища юбки про­
водят через точки О и Б 1( которая пересечется с линией талии в
точке Tj и с линией низа в точке Hj. Положение бокового среза
находят на линии талии, отложив по дуге отрезок ТТ2 = 0.5ТТ,. Че-

214
Iм* i точки О и T2 проводят прямую линию до пересечения с линией
пн id в точке Н2.
Уровень линии талии спереди уточняют, отложив отрезок
Н т ,т , = К , - Ас„ = 0,5 см. Уровень линии талии сбоку уточняют,
отложив отрезок: t T 2T r2 = 0,5... 1 см: 0,5 см — для фигур 1-й и 2-й
иолнотных групп, 1 см — для фигур 3-й и 4-й полнотных групп.
Раствор вытачек по линии талии = ТТ '2 + T'jT^ - (С,. + Пт).
Исли 2 В не более 3 см, проектируют боковую вытачку. Если ]Гв
больше 3 см, проектируют боковую и заднюю вытачки. Положе­
ние задней вытачки находят на линии бедер: -»ББ 3 = 0,5ББ2. Длину
пытачек определяют так же, как и при построении чертежа пря­
мой юбки.
Юбку, состоящую из п числа складок, т.е. юбку в круговую
складку (рис. 1 1 .6 , а), строят на чертеже конструкции прямой юбки
Оез построения вытачек и боковых линий, Количество складок,
осли дана ш ирина складки в готовом виде, рассчитывают по ф ор­
муле п = ББп/ т г где т — ш ирина складки в готовом виде {с лице-
пой стороны изделия). Ш ирину складки в готовом виде, если из­
вестно количество складок по всей ширине юбки или на опреде­
ленном ее участке, определяют по формуле ш = ББп/п. Лучше
подобрать такую ширину складки и число складок, чтобы эти зна­
чения были целыми числами.
Глубину складки определяют в зависимости от внешнего вида
модели, но она должна быть равна или меньше ширины складки в
готовом виде. При любом методе построения складок линия сгиба
внутри складки — прямая вертикальная линия.
М ожно построить фрагмент одной складки, а затем методом
графического параллельного переноса этой складки на расстоя­
ние, равное удвоенному разм еру глубины складки, построить вто­
рую, третью и п складку.
Сначала суммарный раствор вытачек ^ В по линии талии рав­
номерно распределяют между всеми складками, т.е. раствор вы ­
тачки для одной складки Гв = ^ В /п = [(Сб + Пб) - (Q + П.,.)]/п. С уче­
том типа телосложения фигуры растворы вытачек перераспреде­
ляют, увеличивая растворы задних и боковых вытачек и сокращая
растворы передних, но в сумме растворы вытачек всех складок
должны быть равны ^ В .
Построение чертежа конструкции юбки, состоящей из п числа
складок, начинают с определения д т у и н ы юбки: -ITH = Ди. Уровень
линии бедер -|ТБ = Уй = 19,5 см ± а. Ш ирина полотнища ->ББП=
= З т п . Через точку Бп проводят вертикаль до пересечения с лини­
ей талии в точке Тп и линией низа в точке На.

215
аз Е—1
с*-
И
о
...... Й
W
и*
г*5
ш
CN

ш
о
J
.с: а>
[ Н ic
1 <» Xс
I w
1 ШI--
<£>
ю
■о
из
из
п
из
CN о
Ю C
ю
гаt
с;
а
га
а

s
■S
II
(Ц S
з 5
1 1
о1 ю
1
ю
Q
i о-
S о
5 -в-
О

и »о
X -7
*
03
I-.
D
(D
т
CD

ё I
CLга

216
Ш ирина складки -»BBlF через точку Bj проводят вертикаль до
пересечения с линией талии в точке Т, и линией низа в тачке Hj.
Т|Н, — линия сгиба первой складки. Ш ирина складки внутри
>BtB0lP через точку B0i проводят вертикаль до пересечения с ли-
мией талии в точке Т01 и линией низа в точке H 0 i. Т0 ]Н 01 — линия
стиба внутри складки, Ш ирина складки от линии сгиба внутри
>Б01Б 11г через точку Б п проводят вертикаль до пересечения с ли-
мией талии в точке Тп и линией низа в точке Н и . ТиН и — линия
начала второй складки. По этой же схеме строят п число складок.
От линии начала складки и линии ее сгиба на линии талии
к центру складки откладывают по половине раствора вытачки
УГт = <—Т 1гтг = ->Тит и = <-Т 2т 2 = -»Т 12т 12 и т.д. Длина вытачки со­
ставляет 8 .,.10 см. Стороны вытачки оформляют плавными, слегка
иыпуклыми линиями.
Чтобы складки не расходились, по линии низа их расширяют,
сокращая заходы на 0,5,..2 см: ч-НН' = —►HjH'i = < -Н и Н 'и = -»Н 2Н 2
и т.д. Точки Н \ Н',, Н'ц, Н 2 соединяют с точками Б, Б,, Б и , Б 2 пря­
мыми линиями, Линии сгиба складок внутри остаются вертикаль­
ными.
Определяют положение боковой линии и оформляют линию
талии юбки (рис. 11.6, б]. Положение боковой линии определяет
отрезок -»ББ 9 - 0,5 (Сб + П б). Положение боковой линии Т9 Н 9 и
линии талии определяют при заложенных складках.
Баланс сбоку f T 9Tg = Д сб - Д сз. Баланс спереди ^Т 1аТ '18 = ДсП -
- Дсз. Линию талии оформляют плавной вогнутой линией, соеди­
няя точки Т, Т9'( Т '18 перпендикулярно к боковой и средней лини­
ям.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие исходные данные необходимы для построения чертежа


конструкции прямой юбки?
2. Как определить уровень линии бедер для фигуры с высокими
(низкими) бедрами?
3. Как определить баланс юбки спереди?
4. Как определить баланс юбки сбоку?
5. Чему равен суммарный раствор вытачек по линии талии?
6. Чему равны растворы боковой, передней и задней вытачек?
7. Каковы ограничения для нижнего конца вытачек по линии та­
лии?
8. Как определяют положение передней и боковой вытачек?
Модуль 12
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ
КОНСТРУКЦИИ БРЮК

ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ

Тема: построение чертежа основы конструкции брюк.


Целы изучить исходные данные и алгоритм расчета и построе­
ния чертеж а базовой конструкции брюк.
Содержание: выбор исходных данных, алгоритм расчета и по­
строения чертежа основы конструкции брюк,
Задание: изучите алгоритм построения чертежа основы кон­
струкции брюк, чтобы знать правила определения исходных дан­
ных, расчетные формулы конструктивных участков, уметь выби­
рать исходные данные, выполнять расчет и строить чертеж осно­
вы конструкции брюк.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКИХ БРЮК

Ж енские брюки в зависимости от назначения и свойств мате­


риала разнообразны по длине, форме (покрою), объему в верхней
части и по всей длине.
По длине брюки бывают до щиколотки, уровня пяток, до пола,
на расстоянии 3 ... 8 см от пола, укороченными до колен (бермуды),
до икр (гольф) и короткими — выше уровня колен (шорты). Ввер­
ху брюки могут доходить до уровня талии или уровня бедер, быть
несколько выше или ниже этих уровней.
По форме брюки могут быть прямыми, расширенными илм за ­
уженными от уровня бедер до низа или сочетать различные ф ор­
мы на разных уровнях, например, быть зауженными до уровня
колен и сильно расширенными от уровня колен до низа.
По объему брюки различаются степенью прилегания к фигуре
на разных уровнях. Они могут быть узкими (плотными), ум ерен­
ными и свободными по всей длине или с различным сочетанием
объемов на разных участках. Вверху брюки могут плотно облегать

218
фигуру. Это достигается введением в конструкцию вытачек, ли­
ний членения, использованием материалов с эластичными, свой­
ствами. Более свободные формы на этом уровне получают введе-
11 нем в конструкцию мягких складок, сборок. Внизу брюки могут

плотно облегать ноги, что достигается введением различных р а з­


резов, застежек или за счет эластичных свойств материалов. Низ
брюк может быть в разной степени свободным и расширенным
или собран в сборку.
Конструкции брюк в зависимости от их объема в верхней ча­
сти строят в один или в два этапа.
Детали брюк м а л о г о и у м е р е н н о г о о б ъ е м о в получа­
ют в один этап — путем построения чертежей конструкций. Рас­
творы и распределение вытачек в малообъемных брюках зависят
от строения и телосложения фигуры и разности между полуобхва-
том бедер и полуобхватом талии. Вытачки должны обеспечивать
соответствие объема верхней части брюк размеру и форме фигу­
ры от уровня талии до бедер. Количество вытачек на задней и пе­
редней половинках может быть одна-две, в изделиях из эластич­
ных материалов вытачки могут отсутствовать.
В брюках умеренного объема вытачки на задней половинке вы­
полняют ту же роль, что и в брюках малообъемной формы. Коли­
чество и растворы вытачек на передней половинке выполняют де­
коративные функции и зависят не только от строения фигуры, но
и от желаемой формы изделия в верхней части. Суммарный рас­
твор вытачек на передней половинке должен превышать их необ­
ходимый раствор на этом участке. Это могут быть одна — три вы ­
тачки, или три неглубокие и одна глубокая, или две неглубокие
мягкие складки, вытачки или сборка вместо вытачек и т. п.
При конструировании о б ъ е м н ы х б р ю к намечают поло­
жение складки по оси детали, откладывая припуск или влево, или
вправо от оси, или симметрично оси детали брюк в зависимости
от направления произведенного поворота детали. Если строится
одна боковая вытачка при наличии складки по оси детали, между
сторонами соседних вытачек и складок откладывают 3... 5 см (чем
больше выступание бока, тем больше расстояние между вытачка­
ми и складками). Если в боковой части проектируют две-три вы­
тачки при наличии складки по оси детали, между сторонами со­
седних вытачек и складок откладывают 2,5...3,5 см. Если проекти­
руют две-три вытачки, сначала определяют положение вершины
вытачки, размещ ая ее или слева, или справа, или на оси детали
брюк в зависимости от направления произведенного поворота де­
тали, затем проводят ось вытачки параллельно оси детали, относи­

219
тельно которой откладывают раствор, и оформляют стороны вытач­
ки. После этого строят переднебоковые вытачки так, чтобы между
сторонами соседних вытачек расстояние составляло 2,5... 3,5 см.
Для построения чертеж а конструкции брюк необходимы сле­
дующие размерные признаки: Q , Сб, Д„, Д^, Д .б1 Д ^, Д^, Д , Уб,
Г,„(Вяг), П б(Вбт), ПЖ(В^). Уровень обхвата бедер Уб измеряю т сбоку
от линии талии до уровня измерения обхвата бедер. Измерения
Дсз, Дед, Аси и Уб используют при построении чертежей на индиви­
дуальные фигуры. Если проектируют плотно облегающие брюки,
дополнительно измеряю т О к, О сп, Ощ| Ои.
На основе измерений и визуальной оценки фигуры определя­
ют особенности телосложения, важные для правильного построе­
ния чертежа конструкции: тип телосложения, выступание бедер,
ягодиц, живота, форму живота и боковой поверхности бедра, сте­
пень наполненности в области талии, а такж е разницу в выступа­
нии бедер и ягодиц.
В зависимости от объема проектируемой модели выбирают
прибавки Пб, Пт, Пдс, Пбкдна свободное облегание фигуры, необхо­
димые для построения чертежа конструкции брюк. Дополнитель­
но по внешнему виду модели могут быть определены прибавки к
обхвату колена и стопы.
Расчет конструктивных участков и построение чертежа кон­
струкции выполняют по общепринятой схеме.
П редварит ельный расчет для пост роения чертежа кон­
струкции передней половинки брюк:
■ ширина передней половинки на линии бедер ББ 1 = 0,5(Cq + Пб) -
- 0 ... 1 см (соотношение ширины передней и задней половинок
в зависимости от их объема: 1 см — для малообъемных брюк;
0,5 см — для брюк умеренного объема; 0 см — для объемных,
свободных брюк);
■ положение осевой линии (линии сгиба) Б ^ о = (0,15СП+ 1,5 см) +
+ 0,25Пб;
■ положение шаговой линии на уровне линии бедер {в зависимо­
сти от ширины боковой части передней половинки) Б 0 Б 2 = Б0 Б,
где Б0Б = ББ] — BjEqI
■ ш ирина брюк внизу в готовом виде по модели или по формуле
Шн = 0,5(0СО+ n ^ ) . М инимальная ширина брюк внизу при от­
сутствии шлицы или застежек не должна быть меньше измере­
ния Осп;
■ ш ирина передней половинки внизу (меньше или равна ширине
задней половинки внизу) H ,H 2 = 0,5(Ш1Г- 0...2 см): 2 см — для

220
малообъемных брюк; 1 см — для брюк умеренного объема;
О см — для объемных, свободных брюк; »
в ширина брюк по линии колена (по модели, но не меньше поло­
вины измерения с учетом прибавки на свободное облегание,
равной 2 см) Шк = 0,5(0* + П ок). Если ширину брюк по линии
колена определяют в зависимости от изм ерения Ок и прибавки
Пок, -^К 0 К 2 = KoKj. Отрезок К0 К4 измеряю т на чертеже. KqK2 =
= KqKj = 0,25(0К + П ок) - 0...1 см; 1 см — для малообъемных
брюк; 0,5 см — для брюк умеренного объема; 0 см — для объ­
емных, свободных брюк. В брюках малого объема с плотным
прилеганием к бедру ноги ш ирина брюк на 2 ... 3 см ниже линии
сидения не должна быть меньше величины Обед + Пбед. Если она
получилась меньше, брюки расширяют до необходимой величи­
ны за счет переоформления боковой и шаговой линий на ука­
занном уровне;
ш раствор боковой вытачки в брюках умеренного и большого
объемов (в зависимости от объема и формы брюк в верхней ч а­
сти) ТТ2 = 0...2 см; 0... 1 см — при равномерном распределении
формообразующих элементов по всей детали от боковой до
средней линии или при концентрации их ближе к боку; 1 ...
2 см — при концентрации формообразующих элементов ближе

к середине. Для брюк малого объема половина раствора боко­


вой вытачки приходится на переднюю половинку брюк. Для
фигур I типа телосложения с равномерным распределением
объемов величина раствора боковой вытачки ТТ 2 = 0,2[(Сб -
- Ст) - 1 ...2 см], где 1 ...2 см — общая посадка по линии талии
вблизи боковой линии. Чем больше наполненность фигуры в
области талии, тем больше посадка. Для фигур II типа телосло­
жения с выпуклым боком величина раствора боковой вытачки
ТТ 2 = 0,2[(Св - С,) - 1 - 2 см - ДПб] + 0,5ДПб = 0,2[(Се> - С,) -
- 1 ...2 см - ДВбт] + 0,5ДВбт. Для фигур III типа телосложения с
выпуклыми ягодицами величина раствора боковой вытачки
ТТ 2 - 0,2[(С6 - Q.) - 1 ...2 см - ДГт11] - 0,2[(Q - Q.) - 1 ...2 см] -
- ЛВЯЧ. Если расчетная величина ТТ2 получилась больше 3 см д ля
фигур I и III типов телосложения и более 4 см для фигур II типа
телосложения с выпуклым боком, на чертеже строят боковую
вытачку раствором ТТ2 = 3...4 см, а разницу перераспределяют
в раствор передней вытачки;
■ суммарный раствор вытачек на передней половинке брюк ]ГРПВ
определяют как разницу между отрезком Т 2ТИ (Т2Т 10) и шириной
передней половинки по линии талии при закрытых вытачках;

221
» раствор передней вытачки Т0т = Tdt l = 0 ,5 ^ ? ^ . В малообъемных
брюках раствор передней вытачки для фигур со сконцентриро­
ванным посередине животом Т 0Т] = Т0т = 0 .5 2 Х . = Т2Т и (Т2Т,0) -
- 0,5(С,. + Пт) - 0,5... 1,5 см, где 0,5... 1,5 см — величина посадки
по линии талии;
■ посадка по линии талии складывается из посадки 0,5... 1 см сбо­
ку (половина общей посадки вблизи боковой линии, учтенной
в расчете раствора боковой вытачки) для всех рассм атривае­
мых фигур и посадки в 0,5.„О,7 см спереди посередине для ф и­
гур с заметно выступающим относительно талии животом. Для
фигур с равномерно распределенным животом ^ P 1IB = Т2Ти -
- 0,5(0^ + Пт) - 0,5... 1 см, где 0,5... 1 см — величина посадки по
линии талии ближе к боковой линии, равная половине общей
посадки, учтенной в расчете раствора боковой вытачки. Если
величина меньше 3 см, спереди проектирую т одну вытач­
ку — переднюю. Если величина больше 3 см, спереди
проектирую т две вытачки — переднюю и переднебоковую —
с одинаковыми растворами. Если недостаточной величи­
ны, сокращают раствор боковой вытачки и на эту величину
увеличивают раствор передней вытачки.
В брюках умеренного объема суммарный раствор передних
вытачек ^Р™ = Т гТ ц ^Т ю ) - [0,5(0,. + Пт) + 0...1 см] - 0...0,5 см:
0 см — для фигур с животом, сконцентрированным посередине;

1 см — для фигур с равномерно распределенным животом. Вели­


чина 0 ...0,5 см определяет посадку по талии вблизи бокового шва.
В объемных в верхней части брюках раствор передней вытач­
ки Е Р о - Т 2Т„ - 0,5(С,, + Пг). Получившуюся величину распреде­
ляют в боковой части детали, затем с помощью приемов модели­
рования расш иряют деталь до необходимого объема. Только по­
сле определения окончательной ш ирины детали и оформления ее
контуров намечают положение вытачек (складок) на линии та ­
лии. Расстояние между сторонами соседних вытачек (складок)
2,5 ...5 см.
При наличии переднебоковой вытачки правую ее сторону раз­
мещают на расстоянии 3...4 см от левой стороны передней вытач­
ки. Ось проводят по вертикали или параллельно оси передней вы ­
тачки. Длина переднебоковой вытачки на 1...2 см короче длины
передней вытачки: T0 Bq = 8...13 см. Большие величины берут при
плоском животе, меньшие — при выступающем относительно та­
лии животе. Если вместо вытачки проектируют складку, длина ста­
чанной части мягкой складки может достигать 4 см.

222
Предварит ельный расчет для пост роения чертежа кон­
струкции задней половинки брю к:
■ ширина задней половинки без ширины шага Ш зп = (Q + Пб) -
- ББ,, отрезок ББ] измеряю т на чертеже передней половинки;
■ общая ширина шага передней и задней половинок для фигур
I типа телосложения с равномерным распределением объемов
Шща.а = + Пб) - 1 . . . 2 см: 1 см — для брюк умеренного и
большого объемов по линии бедер; 2 см — для брюк малого
объема по линии бедер. Для фигур II типа телосложения с вы ­
пуклым боком Шшага уменьшают на 0,5... 1 см, чем больше
сплюснута фигура на уровне обхвата бедер в переднезаднем
направлении, тем больше уменьшают Ш ша,,а. Для фигур III типа
телосложения с выпуклыми ягодицами Шшшд увеличивают на
0,5... 1 см, чем больше выступают ягодицы, тем больше увеличи­
вают ШшаГ(1;
■ ширина шага задней половинки на уровне линии бедер Шишга =
= Ш1цага = Б ^ , отрезок 6 ^ 2 измеряю т на чертеже передней по­
ловинки брюк;
■ отвод средней линии задней половинки от точки Т 3 относитель­
но вертикали Б 3Т3: Т3Т3, = 0 ,1С6 — для брюк малого объема без
влажно-тепловой обработки для создания формы; Т 3Т31 = O J Q -
- 1... 1,5 см — для брюк малого объема с влажно-тепловой об­
работкой; Т 3Т31 = ОДСб - 2... 3 см — для объемных брюк;
■ баланс брюк от точки Б 3 вверх по линии Б 3Т31: Гб 3Б 31 = 0,05Сб -
для брюк малого и умеренного объемов с влажно-тепловой об­
работкой; ТБзБз! = 0,05Сб + 1 см — для брю к с плотным прилега­
нием по всей длине без влажно-тепловой обработки; tB 3B31 =
= 0,05Сб - 0,5...2 см — для объемных брюк. Чем больше объем
брюк, тем больше величина сокращения;
■ раствор боковой вытачки на задней половинке Т4Т 41 = ТТ 2 =
= 3...4 см — для малообъемных брюк с вытачкой сзади и для
брюк умеренного и большого объемов на резинке: 3 см — для
фигур I и III типов телосложения, 4 см — для фигур II типа те­
лосложения с выпуклым боком;
■ раствор задней вытачки T 5T5i = Т5Т52 - 0,5]£P3n, £ P :lB = T 4 iT32 -
- [0,5(С,. + П,.) - 0... 1 см] - 0,5... 1 см. В квадратных скобках за­
ключена длина линии талии задней половинки в готовом виде,
причем величину 0 ... 1 см выбирают такую же, что и при рас­
чете передней половинки, 0,5... 1 см — величина посадки по
линии талии сзади. Если величина ^ Р .1Вбольше 5 см, проекти­

223
руют заднюю вытачку с раствором не более 5 см, а на остав­
шуюся величину (до 1 см) увеличивают отвод средней линии
задней половинки (Т3 Т31) на уровне линии талии. Если остав­
ш аяся величина больше 1 см, т.е. больше 6 см, отводят
средню ю линию до 1 см и проектирую т две вытачки — за­
днюю и заднебоковую — с одинаковыми растворами.
Положение задней вытачки: ->Т 32Т5 = 0,4Б31Б 5 = 3 см — для ф и­
гур I типа телосложения; для фигур II типа телосложения отрезок
->Т 32Т5 увеличивают; для фигур III типа телосложения уменьшают
на 0,5... 1 см. Длина задней вытачки 9... 13 см, длина заднебоковой
вытачки равна д \и н е задней вытачки или на 1 см короче.
Построение чертежа конст рукции передней половинки
брюк (рис. 1 2 . 1 , а) начинают с прямого угла, от вершины которого
откладывают уровень линии низа 1ТН = Д и; уровень линии бедер
4гТБ = 19,5 см ± а, ТБ = 19,5 см — для фигур ростом 158 см 2-й пол­
нотной группы, для больших или меньших смежных ростов и пол­
нот ТБ увеличивают или уменьшают соответственно на а = 0,5 см,
для индивидуальных фигур 4^ТБ = Уб; уровень линии сидения 4-ТЯ =
= Д с + Пдс; уровень линии колена >1/ГК = Д тк + 0...8 см, параметр
0 . . . 8 см определяет относительный уровень линии колена и зави­

сит от формы брюк на уровне колена. М ожно уровень колена рас­


считать по формуле Л'БК - 0,5БН - 2 см + 0...8 см, в этом случае
отрезок БН измеряю т или рассчитывают по формуле БН = ТН -
- ТБ. Вправо проводят горизонтали через точку Т — линия талии,
через точку Б — линия бедер, через точку Я — линия сидения, ч е­
рез точку К — линия колена, через точку Н — линия низа.
Ш и р и н у п е р е д н е й п о л о в и н к и рассчитывают и откла­
дывают на линии бедер: — = 0,5(Сб + Пб) - 0...1 см (соотноше­
ние ширины передней и задней половинок выбирают в зависимо­
сти от объема брюк): 1 см — для малообъемных брюк; 0,5 см — для
брюк умеренного объема; 0 см — для объемных, свободных брюк.
Пересечение вертикали через точку Б] с линией сидения —
точка Я1р с линией талии — точка Т-,. Положение осевой линии (ли­
нии сгиба) определяет отрезок «-EjBq = 0,15Сб + 0,25Пб +1, 5 см.
Через точку Б 0 проводят вертикаль — линию сгиба, получая точки
ее пересечения: с линией талии — точка Т0, с линией сидения —
точка Я0, с линией колена — точка Ко, с линией низа — точка Н0.
Положение шаговой линии на уровне линии бедер определяют
в зависимости от ширины боковой части передней половинки
-*Б 0Б 2 = Б0Б = ББ! - Б,Б0.
Ш ирина передней половинки брюк внизу Н,Н 2 на 0... 2 см мень­
ше ширины задней половинки брюк внизу, 2 см — для малообъ-

224
Рис. 12.1. Чертеж конструкции женских брюк:
а — построение передней половинки брюк; б — построение задней половинки брюк

емных брюк, 1 см — для брюк умеренного объема, 0 см — для


объемных, свободных брюк. Ш ирину брюк внизу в готовом виде
определяют по внешнему виду модели или по формуле Шн = 0,5(0СП+
+ Посп). Минимальная ш ирина брюк внизу (без застежек) не долж­
на быть меньше Осп. Точки Б и H t соединяют прямой линией, пе­
ресечение которой с линией колена дает точку Кр
Ш ирину брюк по линии колена можно определить по внеш ­
нему виду модели: от точки К, влево или вправо (в зависимости от
формы модели) откладывают К ' ^ = 0...2 см, 1... 1,5 см вправо —

225
для брюк малого и умеренного объемов по всей длине с некото­
рым прилеганием в области колена, 0 ... 1 см вправо — для брюк,
свободных в средней по длине части без наполнения со стороны
бока в области колена, 0,5...2 см влево — для брюк, свободных в
средней части при наполнении с внеш ней стороны ниж е уровня
линии бедер. Ш ирину брюк по линии колена можно определить
по формуле <-К<,К, = —>КоК2 = 0,25(0К + Пок) - 0... 1 см: 1 см — для
малообъемных брюк; 0,5 см — для брюк умеренного объема;
0 см — для объемных, свободных брюк. М инимальная ширина
брюк по линии колена не должна быть меньше измерения Ок
с учетом прибавки Пок = 2 см.
Точки Б2, К 2 и Н 2 соединяют прямыми линиями. Пересечение
линии К 2Б 2 с линией сидения — точка Я2. От точки Я2 вниз откла­
дывают отрезок Хя23 - 1/ЗЯ 2 К2. На перпендикуляре из точки 3 вле­
во откладывают отрезок 3-4 = 0,5... 1,5 см. Ш а г о в у ю л и н и ю
оформляют плавно через точки Я2, 4, К 2 и далее по прямой через
точки К 2 и Н2.
От точки Т] вниз (вверх) откладывают отрезок Т]Т10, составля­
ющий б а л а н с б р ю к : Т>1Т1Т 10= 1... 1,5 см, для индивидуальных
фигур l T J [0 = Дсб - Д;,,. Для фигур с выступающим животом от­
носительно талии среднюю линию отводят от точки Т 10 влево:
<—XюТц = - 0,5... 1 см.
На биссектрисе утла Б f l f l 2 откладывают отрезок Я,1 = 2,5...
3 см: меньшие значения берут для узких брюк с минимальной
прибавкой Пдс; больш ие — для свободных брюк с углубленной ли­
нией сидения. Точки Тп (Т!0), Б,, 1 и Я2 плавно соединяют. Участок
Т ПБ, должен иметь выпуклую форму, учитывающую выступание
живота на 8 ... 1 0 см ниже линии талии.
Р а с т в о р б о к о в о й в ы т а ч к и рассчитывают по формуле
—>ТТ2 = 0,5Рбв = 0,2[(Сб - Cm) - 0...4 см], 1...2 см — для брюк ум е­
ренного объема, 3...4 см — для брюк малого объема, для брюк ма­
лого объема половина раствора Рбв приходится на переднюю поло­
винку брюк. Для фигур с выступающим боком общая посадка по
линии талии вблизи боковой линии составляет 1... 2 см. Чем больше
наполненность фигуры в области талии, тем больше посадка.
Точки Тп (Т10) и Б соединяют с точкой Т 2 прямыми линиями.
Б о к о в у ю л и н и ю оформляют через точки Т2, Б, К; и Hj
плавной выпуклой линией на участке Т2Б с прогибом 0,3... 0,8 см (в
зависимости от уровня и величины выпуклости бока) и прямой
линией через точки и H t. Прогиб располагают: для фигур с нор­
мальным боком — по середине участка Т 2Б; для фигур с высоко
расположенным боком — на 2 см выше середины отрезка Т 2Б; для

226
ф т у р с низко расположенным боком — на 2 см ниже середины
отрезка Т 2Б. Боковую линию брюк умеренного объема оформляют
Т(»к же, как боковую линию малообъемных брюк, но с меньшей
т.щуклостъю в верхней части. Чем меньше раствор боковой вы­
точки, тем более выпрямленной будет боковая линия на данном
участке. В брюках малого объема с плотным прилеганием к бедру
моги ширина брюк на уровне 2...3 см ниже линии сидения не
должна быть меньше величины Обел + Пбед. При меньшей ширине
брюки расш иряют до необходимой величины за счет переоформ­
ления боковой и шаговой линий на указанном уровне.
Л и н и ю н и з а поднимают посередине: ТН0Н0' = 0,5... 0 ,7 см.
Точки H lt Н0' и Н 2 соединяют плавно.
Р а с т в о р п е р е д н е й в ы т а ч к и рассчитывают по формуле
<-Т0т, = —»Т0т = Т2 ТИ(Т2Т10) - 0,5(Ст + ПТ) - 0,5... 1,5 см. В малообъ­
емных брюках раствор вытачки для фигур с животом, сконцен­
трированным посередине, 0,5... 1,5 см — величина посадки по ли­
нии талии. Если Рпв > 3 см, проектируют две вытачки с одинаковы­
ми растворами — переднюю и переднебоковую. Если Р11Внедоста­
точной величины, раствор боковой вытачки сокращают и на эту
величину увеличивают раствор передней вытачки. Вытачку рас­
полагают по линии сгиба брюк, ее длина >1т0Бо = 8 ... 13 см. Сторо­
ны вытачки оформляют прямыми линиями и уравнивают по боль­
шей стороне. Линию талии оформляют в лекалах после построе­
ния задней половинки брюк.
При построении задней половинки брюк (рис. 12.1, б) осевую
линию и горизонтальные линии талии, бедер, сидения, колена и
низа совмещают.
Ш ирину задней половинки без ширины шага
рассчитывают по формуле Шзп = (Cg + П б) - ВБ], отрезок ВБ, из­
меряют на чертеже передней половинки. Общую ширину шага
передней и задней половинок для фигур с равномерным распреде­
лением объемов рассчитывают по формуле Шшага = 0,4 (Сб + Пб) -
- 1 . . . 2 см: 1 см — для брюк умеренного и большого объемов по
линии бедер; 2 см — для брюк малого объема по линии бедер.
Ш и р и н а ш а г а задней половинки на уровне линии бедер
Б4 Б3 = Ш[1МГЗ - Б,Б 2 (ширина шага передней половинки, измерен­
ная на чертеж е).
От точки Т 3 откладывают отвод средней линии задней половин­
ки <—Т 3Т 31 = 0,1Сб — для брюк малого объема без влажно-тепловой
обработки для создания формы; <-Т 3Т 31 = 0,1Сб - 1... 1,5 см — для
брюк малого объема с влажно-тепловой обработкой; <—Т 3Т 31 =
= 0,1Сб - 2...3 см — для объемных брюк.

227
От точки Б 3 вверх по линии Б 3Т31 откладывают б а л а н с б р ю к
1-БзБз, = 0,05Сб — для брюк малого и умеренного объемов с влажно­
тепловой обработкой; Тъ 3 Б 31 = 0,05Сб + 1 см — для брюк с плот­
ным прилеганием по всей длине без влажно-тепловой обработки;
ТБ3Б 3 , = 0,05Сб - 0,5.. . 2 см — для объемных брюк.
Через точку Б 3 проводят вертикаль вверх до пересечения с ли­
нией TTt в точке Т3. Баланс брюк рассчитывают по формуле
ТБ3 Бз| = 0,05Сб. Точки Т 31 и Б 3 соединяют прямой линией, продол­
жая ее вверх за горизонталь через точку Т и вниз за .линию сиде­
ния. От точки Б3, по линии Б31Т3 откладывают отрезок tB 3lT 32 ”
= BjT,, + 0,5 см. Для индивидуальных фигур Б 31Т 32 - Б[ТИ + (Дсз “
- Дс,,), отрезок Б ,Ти измеряю т на чертеже передней половинки.
Горизонталь от точки Б продолжают влево. Для определения
ширины задней половинки брюк на уровне линии бедер из точки
Б3] влево проводят дугу радиусом = Б 31Б 5 до пересечения с гори­
зонталью из точки Б в точке Б5. Точки Б3] и Б 5 соединяют прямой
линией. Из точки Т 32 проводят вторую дугу радиусом R2 = Ш ац на
уровне линии бедер: <—Т32Т 4 = Б 31Б 5 . Горизонталь через точку Т
продолжают влево, получая точку ее пересечения с проведенной
дугой в точке Т4, Точки Т 32 и Т 4 и точки Т 4 и Б 5 соединяют прямыми
линиями.
Для малообъемных брюк с вытачкой сзади и брюк умеренного
и большого объемов на резинке р а с т в о р б о к о в о й в ы т а ч ­
к и на задней половинке —»Т4Т41 = ТТ2; для брюк умеренного и
большого объемов с вытачкой сзади раствор боковой вытачки
Т4Т41 = 3...4 см, 4 см — для фигур с выпуклым боком. Точки Т 41 и
T32i T4j и Б 5 соединяют прямыми линиями.
Р а с т в о р з а д н е й в ы т а ч к и рассчитывают по формуле
<~Т5Т 5, = —> Т 5Т 52 = 0 ,5 ^ Р ЗЛ, где ^ Р зп = Т 41Т 32 - [0,5(0,. + П г) - 0...
1 см] - 0,5... 1 см; в квадратных скобках заключена длина линии
талии задней половинки в готовом виде, значение 0 ... 1 см выбира­
ют так же, как и при расчете для передней половинки; 0,5... 1 см —
посадка по линии талии сзади. Если ^]РЭВбольше 5 см, проектиру­
ют заднюю вытачку с раствором не более 5 см, а на оставшееся
значение (до 1 см) увеличивают отвод средней линии задней по­
ловинки на уровне линии талии. Если оставшееся значение боль­
ше 1 см, среднюю линию отводят до 1 см и проектируют две вы ­
тачки — заднюю и заднебоковую с одинаковыми растворами. По­
ложение задней вытачки определяет отрезок Т32Т5 = 0,5Б 31Б5. Ось
вытачки проводят перпендикулярно линии талии. Длина задней
вытачки 9...13 см. Длина заднебоковой вытачки 8 ... 12 см. Сторо­
ны вытачки оформляют прямыми линиями.

228
Ширина брюк внизу <—Н 0Н 3 = —>Н0Н 4 = 0,5ШН+ 0... 1 см в соот-
iu‘k Iвии с расчетом ширины передней половинки внизу. В брю-
K(tx малого объема с плотным прилеганием к бедру ноги ширина
П|>юк на уровне 2...3 см ниже линии сидения не должна быть
м»'пыне О бод + Пбед. Если ш ирина брюк получилась меньше, их рас­
ширяют до необходимой ширины за счет переоформления боко­
вой и шаговой линий на указанном уровне.
Ширина на уровне линии колена <-КоК3 = ->К 0К 4 больше ш ири­
ны на уровне линии колена передней половинки брюк на 2 ...3 см
со стороны боковой и шаговой линий.
Б о к о в у ю л и н и ю проводят плавно через точки Т41, Б5, К 3 и
11н подобно линии Т2, Б, К 1г Hj. Для брюк с плотным прилеганием
м верхней части линию между точками Т 41 и Б 5 оформляют подоб­
но линии БТ2 на чертеже передней половинки, учитывая степень и
уровень выступания бока. Длину боковых линий передней и зад­
ней половинок уравнивают по длине боковой линии передней по­
ловинки, откладывая ее значение снизу вверх: Т н 3к 3 б 5т 41 —
■ ТН^БТз.
Точки Б4, К 4 и Н 4 соединяют прямыми линиями. Пересечение
линий Б 4К 4 с линией сидения — точка Я4. Ш а г о в у ю л и н и ю
па участке Я4К 4 оформляют плавной вогнутой линией подобно ли­
нии Я2 К 2 на чертеже передней половинки. Прогиб 0,5...
2 см относительно прямой К 4Я4 делают на расстоянии 1/ЗЯ 4К 4 от
точки Я4, Чем уже брюки от линии бедер к линии колена, тем боль­
ше прогиб шаговой линии вверху.
Шаговую линию задней половинки уточняют по длине линии
передней половинки, откладывая ее значение снизу вверх и нахо­
дят точку Я41: для брюк без влажно-тепловой обработки ТН 4К 4Я4 =
- Н 2К 2Я2, для брюк с влажно-тепловой обработкой ТН 4К 4Я41 =
= Н 2К 2Я2 - 0,5... 1 см. В объемных брюках эти линии уравнивают
после конического расш ирения деталей брюк.
Через точку Я41 проводят горизонталь до пересечения с линией
Т31Б 3 в точке Я3. На биссектрисе угла Б 3Я3Я41 откладывают отрезок
Я32 = 1,5...2,5 см: меньшее значение — для брюк с небольшой при­
бавкой по глубине сидения и для фигур с низко расположенными
ягодицами; большее значение — для брюк с более углубленной ли­
нией сидения и с высоко расположенным уровнем выступания яго­
диц.
С р е д н ю ю л и н и ю проводят через точки Т32 и Б 31 прямой,
через точки Б31, 2 и Я41 плавной вогнутой линией. Внизу криволи­
нейный участок должен касаться горизонтали примерно по сере­
дине отрезка Я41Я3.

229
Л и н и ю н и з а оформляют плавной линией с прогибом посе­
редине IHqHo =s H 0Hq= 0,5...0,7 см.

12 .3 . КОНСТРУИРОВАНИЕ МУЖСКИХ БРЮК


Расчет и построение чертежа конструкции мужских брюк вы­
полняют по общепринятой схеме.
Для построения чертежа конструкции брюк необходимы раз­
мерные признаки Ср Сб, Дкг Дсз» Дсб' Дсп' Дгк' Дс> ^б' ^тп(®ят)> ^б(®бт)'
ПЖ(ВЖТ). Уровень обхвата беде Уб измеряю т сбоку от линии талии
до уровня измерения обхвата бедер. Измерения Д..,, Д^, Д ^ и Уб
используют при построении чертежей на индивидуальные фигу­
ры. Если проектируют плотно облегающие брюки, дополнительно
измеряю т Ок, Оспг Ощ, О к.
На основе анализа измерений и визуального осмотра фигуры
определяют особенности телосложения, важные для правильного
построения чертежа конструкции: тип телосложения, величину
выступания бедер, ягодиц, живота, форму живота и боковой по­
верхности бедра, степень наполненности в области талии, а также
разницу в выступании бедер и ягодиц.
Для построения ч ертеж а конструкции брю к в зависимости
от объема проектируем ой модели определяю т прибавки Пб, П т,
Пдст П 6ел на свободное облегание ф игуры. Дополнительно по
внеш нем у виду модели определяю т прибавки к обхвату колена
и стопы.
Построение чертежа конструкции мужских брюк {рис. 12.2) на­
чинают с построения передней половинки:
■ длина брюк 4Т 0Н 0 = Дб. Уровень линии сидения находят по ф ор­
муле = 0,5Сб - 1 ...2 см или Т 0Я] = Д. - 0...2 см для фигур
ростом 176 см; для смежных ростов ± 0,7 см. Для изделий на
полную фигуру берут большую величину коэффициента;
■ уровень линии бедер находят по формуле Т я ^ = l/S T ,^ ;
и уровень линии колена ^Т^Ко = /Vk6;
а откладывают отрезок iT 0T0, = 0,1 (Сб - С,.), проводят горизон- ;
тальные линии через точки Т01, Б 2, Я1( Ко, Н0;
■ ширина по линии бедер —> 5 ^ = 0,5(Сб + П б). Через точку Б 2
проводят вертикаль вверх до пересечения с линией талии в
точке Т 2 и вниз до пресечения с линией сидения в точке Я2;
ш ш ирина шага по линии сидения —>Я2Я4 = 0,1 (Сб + Пб). Если Пб =
= 5... 7 см, ширину шага уменьшают на 0,5... 0,7 см;

230
| положение линии сгиба по линии талии находят по формуле
->Т0 Т = 0,5(Б 1Б 2 + Я2Я3). Положение линии сгиба определяют и
по линии сидения: ЯЯ, = 0,5(Б 5Б 2 + Я2Я3). Через точку Т приводят
вертикаль — это линия сгиба. Ее пересечение с линией бедер —
точка Б, с линией сидения — точка Я, с линией колена — точка
К, с линией низа — точка Н;
■ расширение по линии бедер —»Б2Б 21 = 0,5... 0,7 см. На биссектри­
се утла Б 2Я2Я4 откладывают отрезок Я21 = 0,4Я2Б2г где Я2 Б2 = Я ^ .
Через точки Т2, Б21, 1г Я4 плавно проводят переднюю линию (ли­
нию банта);
■ ширина внизу: <-НН! = —»НН2 = 0,5Н,Н 2 = 0,5(ШН- 2 см);
■ ширина на уровне колена: -^KKj, = —>КК2 = 0,5(ШК- 2 см). Если
Шк неизвестна, точки Bt и Н, соединяют прямой линией, пере­
секающейся с линией колена в точке К ,, и вправо откладывают
отрезок KjKn = 1... 1,5 см (чем меньше Ш„, тем больше отрезок
К^Кн); КК 2 = ККП. Точки К 2 и Н 2 соединяют прямой линией;
я точку К 2 соединяют вспомогательной прямой линией с точкой
Я41, расположенной левее точки Я4 на 1/ЗЯ 2Я4. О трезок К 2Я41 де­
лят пополам и его середину соединяют плавной линией с точ­
кой Я4. Я4К 2Н 2 — шаговая линия передней половинки брюк;
■ ширина по линии талии <—Т 2Т4 = 0,5(0, + Пт) + Раствор вытачки
(складки). Раствор вытачки равен 2...2,5 см (складка — 3...5 см);
длина вытачки составляет 1/ЗТоЯ,^. Величина отрезка Т01Т 4 не
более 1 см. Если точка Т4 расположена на расстоянии более 1 см
от точки Т01, увеличивают раствор вытачки (складки). Для ф и ­
гур с увеличенным выступом живота линию верхнего среза
брюк поднимают, а линию банта смещают вправо;
н точки К и и Н] соединяют прямой линией. Точку Bt соединяют
с точками K,i и Т4 плавной линией. Т ^ К ц Н ! — боковая линия
передней половинки;
о скос линии низа ТНН 5 = 0 . . . 1 см. Точку Н 5 плавно соединяют
с точками Hi и Н2. Чем меньше Шм, тем больше величина скоса;
□ линия сгиба — прямая ТН — единая для передней и задней по­
ловинок брюк.
Построение чертежа конструкции задней половинки брюк:
□ ширина внизу <-НН 3 = —»НН4 = H H t + 2 см. Ш ирина внизу зад­
ней половинки больше, чем передней, на 4 см;
о ширина на уровне колена f-K K 3 = —>КК4 = ККП + 2 см;
□ положение боковой линии на линии бедер « - Б ^ = 0,1 (Сб + Пб) -
- 2 см;

231
ш ирина задней половинки по
линии бедер -»Б 3Б 4 = (Сб + Пб) -
—BiB21.
баланс брюк Тв 4Б5 = 0,05 (Сд +
+ Т0Я) - 0,3...0,5 см. Величину
баланса откладывают от точки
Б 4 вверх на дуге, проведенной
г5 из точки Б 3 радиусом R - Б 3Б4.
Яб Величина баланса брюк зави­
сит от особенностей фигуры:
В4В5 = 0г05(Сб + ТфЯ) + 0,5 см —
для сутулых фигур и фигур
с выпуклыми ягодицами; Б 4Б5 =
= 0,05(Сб + Т 0Я) - 1 см — для
перегибистых фигур и фигур
с плоскими ягодицами. Точки
Б 3 и Б 5 соединяют прямой ли­
нией — это линия бедер задней
половинки брюк;
вспомогательную точку Я21 на­
ходят, отложив отрезок <—Я2Я2] =
= (0,03...0,05)Сб. Больший коэф ­
ф ициент берут для больших
полнотных групп. Точки Я21 и
Б5 соединяют прямой линией,
которая определяет наклон
средней линии задней половин­
ки. На продолжении линии
Я21Б 5 от точки Б 5 вверх откла­
дывают отрезок Тб5Т5 = Б 2Т2.
Точка Т 5 — вершина средней
линии;
Рис. 12.2. Чертеж конструкции
вспомогательную точку Я42 на­
мужских брюк
ходят, отложив отрезок ^Я 4Я42 =
= 1 см. На биссектрисе угла
Б 5Я21Я4 откладывают отрезок Я2{1 ~ 2...3 см. Ширина шага зад­
ней половинки брюк по линии сидения -^Я 2 ]Я5 = = 0,25(Сб + Пб) -
- 1 ,5 см;
точки К4 и Я5 соединяют прямой линией. Прогиб шаговой линии
по середине отрезка Я5К 4 равен 1... 1,5 см. Вершина шаговой ли­
нии — точка Я6. Через точки Н4, К4 ,Я6 проводят шаговую линию;
среднюю линию проводят плавно, соединяя точки Т5, Б5, 2, Я41, Я6;

232
'■ ширина по линии талии <—Т5Т 7 = 0 ,5 (0 + Пт) + Раствор задней
нытачки (вытачек). Количество задних вытачек зависит от сте­
пени выступания ягодиц, величина их раствора 2...4 см. Ось
вытачки располагают перпендикулярно к линии Т5Т 7 и прово­
дят до уровня кармана. Если проектируют две вытачки, их рас­
полагают на расстоянии 2 см от концов заднего кармана;
ш точки К 3 и Н 3 соединяют прямой линией. Точку Б 3 соединяют с
гочками К 3 и Т 7 плавной линией. Т7Б 3К 3Н 3 — боковая линия;
т скос линии низа ^Н Н 5 = 0... 1 см. Точку Н 6 плавно соединяют с
точками Н 3 и Н4.
Н а к л о н н ы й к а р м а н на передней половинке брюк начи­
нается на 4 см ниже шва притачивания пояса; расстояние от боко-
иой линии вправо по горизонтали составляет 4 . . . 8 см; нижний ко­
нец кармана располагают на расстоянии 3 см вправо от боковой
линии. Г о р и з о н т а л ь н ы й к а р м а н на передней и задней по­
ловинках строят параллельно верхнему срезу на расстоянии
6 ...7 см от него; конец кармана, обращенный к боковой линии, —

I id расстоянии 4 см от боковой линии. Длина прорези к а р м а н а ,


р а с п о л о ж е н н о г о в б о к о в о м шв е , — 17 см; длина карма­
на, расположенного наклонно на передней половинке, — 16 см;
длина кармана, расположенного горизонтально на задней правой
половинке, — 14 см.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие исходные данные необходимы для построения чертежа


конструкции брюк?
2. Какие конструктивные пинии базисной сетки чертежа конструк­
ции брюк вы можете назвать?
3. Как определить ширину передней и задней половинок брюк по
линии бедер?
4. Как определить отрезок, равный ширине шага передней и
задней половинок брюк?
5. Как построить линию сгиба передней и задней половинок
брюк?
6. Как определить положение вытачек на передней и задней по­
ловинках брюк?
7. Что такое баланс брюк?
8. Чему равна ширина шага задней половинки брюк?
9. Чему равна ширина задней половинки брюк по линии бедер?
10. Как построить линию сгиба задней половинки брюк?
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ИЗДЕЛИЙ С РУКАВАМИ
РАЗЛИЧНЫХ ПОКРОЕВ
БЛОК

Модуль 13. Конструирование изделий с углубленной


проймой и рукавов рубашечного покроя
Модуль 14. Конструирование изделий
с цельнокроеными рукавами
Модуль 15. Конструирование изделий с рукавами
покроя реглан
Модуль 16. Конструирование изделий с рукавами
комбинированных покроев
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
С УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ
И РУКАВОВ РУБАШЕЧНОГО ПОКРОЯ

ш ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ

Тема: особенности построения чертежей конструкций плече-


ного изделия с углубленной овальной и прямоугольной проймой и
рукавов рубашечного покроя.
Цель: изучить особенности конструирования плечевого изде­
лия с углубленной проймой и рукавов рубашечного покроя.
Содержание: определение исходных данных для конструирова­
ния изделия с углубленной овальной и прямоугольной проймой и
рукавов рубашечного покроя; зависимость ширины рукава под
проймой от длины проймы, высоты оката и направления рукава
относительно линии плеча; алгоритм расчета и построения черте­
жей конструкций плечевого изделия с углубленной овальной и
прямоугольной проймой и рукавов рубашечного покроя.
Задание: выучите расчетные формулы и особенности конструи­
рования плечевого изделия с углубленной овальной и прямо­
угольной проймой и рукавов рубашечного покроя, чтобы уметь
определять зависимость параметров рукава от параметров прой­
мы изделия.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ


КОНСТРУКЦИЙ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ
С УГЛУБЛЕННОЙ ОВАЛЬНОЙ ПРОЙМОЙ
И РУКАВА ДЛЯ ОВАЛЬНОЙ ПРОЙМЫ

Одежда с рукавами рубашечного покроя характеризуется:


а увеличенной шириной на уровне обхвата груди;
а дополнительно углубленной проймой;
□ удлиненной и смещенной в сторону переда линией плеча;
■ зависимостью ширины рукава от длины проймы и высоты ока­
та — от угла наклона рукава к линии плеча или угла наклона
рукава относительно вертикали. Чем больше углубление прой­
мы, тем меньше высота оката и шире рукав на уровне глубины
проймы изделия;
■ уменьшенной посадкой рукава по окату.
Изделия с рукавами рубашечного покроя могут иметь четкие
формы и рукава, приближенные к втачным (для них характерны
расширенное и спрямленное плечо или плечо естественной дли­
ны, рукав с небольшой объемностью под проймой}, или очень мяг­
кие формы и отличаться большой объемностью рукава (для них
характерны удлиненное, спускающееся плечо, значительное углу­
бление проймы; чем шире рукав, тем меньше высота оката).
Во всех видах изданий с углубленной проймой ш ирина рукава
под проймой зависит от длины проймы и высоты оката. Становая
часть изделия с углубленной проймой может быть умеренного,
большого или очень большого объема, округлой, подчеркивающей
верхнюю часть фигуры формы или уплощенной, скрадывающей
фигуру формы. Пройма может иметь овальное, клиновидное, ще­
левидное и прямоугольное (квадратное) оформление.
Чертеж конструкции изделия данного покроя разрабатывают
на основе чертежа конструкции плечевого изделия с втачными ру­
кавами, т.е. построение чертеж а конструкции плечевого изделия с
углубленной проймой аналогично построению чертежа основы
конструкции плечевого изделия с втачными рукавами. Доработка
чертежа требует внесения необходимых дополнений и изменений.
Перед построением чертеж а выбирают исходные данные с уче­
том отличительных особенностей изделия с рукавами рубашеч­
ного покроя. Прибавка по груди П г: для легкого платья — больше
5 см, для верхней одежды — больше 10 см. Прибавка на свободу
проймы по глубине Пспр должна быть минимальной — 2... 2,5 см.
Расчет конструктивных участков и построение чертеж а кон­
струкции плечевого изделия с рукавами рубашечного покроя вы­
полняют по следующей схеме:
■ знакомятся с внешним видом модели, обращая внимание на
степень прилегания изделия к фигуре по основным конструк­
тивным участкам, на уровнях основных измерений фигуры;
в выбирают значения измерений фигуры или типовые размерные
признаки в соответствии с размерными показателями фигуры;
н определяют и учитывают тип телосложения, осанки и пропор­
ции внеш ней формы тела;

236
выбирают значения прибавок в соответствии с внешней ф ор­
мой модели;
о делают предварительный расчет конструкции плечевого изде­
лия с учетом особенностей для изделия с рукавами рубашеч­
ного покроя;
0 выполняют на чертеже основы конструкции плечевого изделия

дополнительные построения для получения базового чертежа


конструкции изделия с рукавами рубашечного покроя;
а проверяют чертеж конструкции на сопряженность конструк­
тивных линий и участков.
Разработанную конструкцию в дальнейшем можно использо­
вать при проектировании изделий с углубленной проймой и рука­
вами реглан, цельнокроеными, комбинированными рукавами. И з­
делия с такими покроями рукавов можно рекомендовать для ф и­
гур стройных, с небольшими и среднеразвитыми грудными
железами, без сильно выступающих лопаток.
При построении чертежа конструкции изделия с углублен­
ной овальной проймой (рис. 13.1) дополнительно:
а вершину боковой линии располагают по середине ширины
проймы: Г,Г 2 = Г2Г4 = О.бГ^Г4;
а н а ч е р т е ж е с п и н к и : плечевую вытачку переводят в горло­
вину; уточняют длину плечевой линии в соответствии с моделью:
—И ^П ц = 1 ...3 см — расш иренное плечо; —>ГТ1П 1! = 1 . . . 8 см —
удлиненное плечо; — = 0,5... 1 см — укороченное плечо.
Плечевую линию переводят в сторону переда: ТА2А ' 2 - ТП(1П'П =
= 1... 2 см по перпендикулярам от линии А2П п , Углубляют прой­
му: = 1Т2Ц = 0... 10 см или по модели. Расширение спинки
на уровне точки П3: ->П 3П 31 = n tn n (форма верхней части прой­
мы как для втачного рукава); ->П 3П 31 = П ^ ц + 0,5... 1,5 см
(спрямленная пройма); -»П 3П 31 = n tn n - 0,5...3,5 см (выпуклая
пройма). Положение вспомогательной точки Г: —>ГПГ - 0,2ГИГ41 +
+ П 3П 31 + ОДГ^Гц + 0,..0,5 см при овальном оформлении прой­
мы; —>ГПГ = 0,2Г],Г41 + П 3П 31 + 0,1Г}ГП + 0,5... 1,5 см при клиноо­
бразном оформлении проймы; отрезок ГА!1 ' не рассчитывают и
не используют при щелевидном оформлении проймы. Точки Г2
и Т'2) соединяют плавной вогнутой линией. Линию проймы
спинки проводят через точки П^, П31, Г, Т"2 плавной вогнутой
линией;
п н а ч е р т е ж е п е р е д а : линию плеча А9 П 5 уточняют в соот­
ветствии с линией плеча спинки; плечевую линию переводят по
перпендикулярам от линии АдП5 в сторону переда: iA^A ' 9 =

237
Рис. 13Л. Чертеж конструкции плечевого изделия с углубленной оваль­
ной проймой

= П51П ’51 - П ПЩ ,. Углубляют пройму: 4Г4Г41 = = 0... 10 см


по модели. Сокращают раствор нагрудной вытачки (рис. 13.2)
графическим способом дуг и засечек. Раствор нагрудной вытач­
ки определяют по формуле 2(СгШ - Сг1) + 2 см - Пшп. Расшире­
ние на уровне точки П6: ^ П 6 П 61 = П 3 П3), если пройма близка
по форме спереди и сзади; П 6 П 61 = П 3П 33 + 0,5... 1,5 см, если
пройма спереди более вогнута, чем сзади; П 6П 61 = П 3П 31 -
- 0,5... 1,5 см, если пройма спереди более спрямлена;
■ величину отрезка Г412\ отложенного на биссектрисе утла П 6Г41Г2
вычисляют по формуле ->Г 4 ,2' = 0,2ГИГ41 + ПбП 61 + ОД Г, Гу при
овальном оформлении проймы; -»Г 412' = 0,2ГИГ4] + п бп 61 +
+ о д г 1г и + 0,5... 1 см при клинообразном оформлении проймы;
величину Г412' не рассчитывают и не используют при щелевид­
ном оформлении проймы. При общей вершине боковую линию
переда строят так же, как и на чертеже спинки;
■ построение боковых линий зависит от проектируемой ширины
изделия на уровне линии бедер и внизу Если ширина на линии

238
бедер и внизу увеличена, боковые линии строят из разных вер­
шин. Если дополнительного расширения по линии бедер не
нужно, строят боковые линии из общей вершины;
■ в изделиях с расширенным прямым плечом ширину проймы
ГцГ41 сравнивают с минимально необходимой величиной, кото­
рая на 1...3 см больше минимальной ширины проймы для из­
делия с втачными рукавами. Ш ирину проймы оставляют без из­
менений в изделиях с естественным или укороченным плечом и
в изделиях с удлиненным, спущенным плечом при щелевидном
оформлении проймы, когда концы плечевых линий опускают
по пройме на 0,5... 1,5 см.
Особенностью рукава рубашечного покроя является минималь­
ная или отрицательная величина посадки оката. Ш ирина рукава
под проймой зависит от длины проймы, высоты оката и направле­
ния рукава относительно линии плеча. Измеряют длину проймы
спинки и длину проймы переда сантиметровой лентой или гибкой

Рис. 13.2. Сокращение раствора нагрудной вытачки

239
Рис. 13.3. Способы определения высоты оката рукава:
а — первый способ; б — второй способ

металлической линейкой, выкладывая ее по периметру: /Vp = AnPiC4


+ Дпр.ш Дпр = П'ИП3,Г5 + П '^ гв д.
Высоту оката определяют двумя способами.
А Первый способ (рис. 13.3, а): высоту оката определяют гра
фически на чертеже спинки в зависимости от угла наклона рукавй
относительно линии плеча, формы и длины проймы. М аксималь
ное значение угла наклона обеспечивает минимальную свободу
движения рук; при минимальном угле наклона из-за максималь-i
ной свободы возникает некоторая мешковатость в верхней части
рукава под проймой. Для получения четких и менее объемных!
форм угол наклона увеличивают. Если угол наклона составляет
45°, рукав по внешнему виду и ширине приближается к классиче­
ской форме втачного рукава. Линию плеча продолжают вправо:
П'пП 12 = 20...25 см. Из точки П'п к линии П'ПП 12 достраивают пря­
мую линию ~>ПИП 13 под углом П 12П п П 13 = 0°...45°; проводят пер­
пендикуляр из точки Ги к линии П ПП 13, который пересекается с;
линией П ИП 13 в точке 0 lt Высота оката — отрезок П 'п 0 1г измерен­
ный на чертеже. Чем больше угол П 12П п П 13( тем больше высота
оката.
А Второй способ (рис. 13.3, б): угол наклона, определяю щ ий!
направление рукава, откладывают от вертикали, проведенной и з !
точки П'ц, составляет 40й...45° — для рукавов, близких по форме к |
втачным, 50°...60°— для рукавов средней мягкости, 65°...75° — для
рукавов мягкой формы. От точки П'п вниз проводят вертикаль,
где Дпр — сумма длины проймы спинки
1М|Н‘ ЮК Х П ц П ' з . ^ О , 2 5 ^ ,
it нореда без учета перевода плечевой линии. Вправо от вертикали
in мочки П'и под углом, выбранным в соответствии с внешним ви­
дом модели, проводят линию наклона рукава. Через точку ГГ31
проводят перпендикуляр к линии направления (наклона) рукава и
ии из по этому перпендикуляру откладывают отрезок -
- П'пО',. Через полученную точку Р вправо вниз проводят линию,
параллельную направлению рукава. Из точки П 31 на этой линии
долают засечку радиусом R = ГТ31Р2 = 0 ,2 5 ,^ . Из точки Р2 проводят
перпендикуляр к линии направления рукава до пересечения в точ­
ке4 CV Отрезок П'пО! измеряю т — это высота оката.
При построении рукава для изделия с углубленной овальной
проймой (рис. 13.4) учитывают припуск на посадку по окату Ппос =
0...2 см — при небольшой Вок и без наполненности по окату;
11,„)С= 4...5 см — со значительной Вок и наполненностью по окату.
Расчет и построение рукава рубашечного покроя выполняют:
ш высоту оката определяют по формулам:
t 0 10 2 = BOK+ 0...1 см; Т о 2Р1= (Дпр.п + 0,5Ппос) - 0 ... 1 см;
Т о 2Р2= (Дпр.с + 0,5Ппос) - 0... 1 см;

Рис. 13.4. Чертеж конструкции рукава рубашечного покроя для изделия с


углубленной овальной проймой

241
■ положение переднего и локтевого перекатов на линии ширины
рукава - Ю 5РП= 0 ,5 0 ^ ,; = 0,50,Р 2;
■ находят вспомогательные точки 1 и Р3: ТРП 1 = 0,50) 0 2; ТРЛР3 =
= 0 ,5 0 ,0 2 + 0,5... 1 см — для рукавов мягких форм и форм сред- j
ней мягкости; ТРП1 = 0 ,5 0 j0 2 + 0,5... 1 см; ТРЛР 3 = 0 ,5 0 ^ 2 + 0,5...
1 см — для рукавов, приближенных по форме к втачным; 'j
я находят вспомогательные точки 2', 3', 5 и 7: Т2-2Г= 3-3' = 0,5..,
2 см; U -5 = 0,5... 1,5 см; i6 -7 = 0,5(4-5);
■ линия о к а т а рукава Р27Р33 '0 22'15Р1 плавная, вогнуто-]
выпуклая; (
■ длина рукава 4 о 2М = Др + Ппн ± ПДТц, где П)Пп — удлинение
(сокращение) линии плеча. Ш ирина рукава внизу: <-ММ 2 =i
= -►ММ, = 0,5(0зап + П0зап), Прогибы по линии низа: ->М 28 =*
- 0,5ММ 2 = <-М,9 = 0,5ММ5; 4,8-8' = Т9-9' = 1... 1,5 см. Л и н и 4
н и з а рукава M 28'M9'Mj плавная, выпукло-вогнутая;
а п е р е д н я я и з а д н я я ( л о к т е в а я ) л и н и и рукава плав 1
ные, вогнутые линии: «-P jP / = —>Р2Р2' = 2 ...5 см, прогибы по ка­
сательным к линиям Р'2М 2 и Р ',М ,.
Если рукав широкий в верхней части и узкий внизу, использу­
ют л а с т о в и ц у , цельнокроенную с рукавом. Для этого ширину
ластовицы откладывают по линии ширины рукава под проймой
(по направлению к середине рукава): < -P iP/ = -^Р 2Р2 ' = 2...5 см.
Длина ластовицы зависит от ее ширины, уровня заужения рукавё
внизу длины рукава. ’
При переводе плечевой линии вперед находят положение k o h j
трольной точки 0 2i по окату рукава, соответствующей конечный
точкам плечевых линий: —Ю 20 21 = П ц П '^ П ^ П ^ ).

13 .3 . ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ


КОНСТРУКЦИЙ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ
С УГЛУБЛЕННОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ
ПРОЙМОЙ И РУКАВА
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПРОЙМЫ

Ч ертеж конструкции изделия с углубленной прямоугольной


проймой (рис. 13.5) строят аналогично чертежу конструкции из -j
делия с углубленной овальной проймой на основе конструкции
плечевого изделия с втачными рукавами. С учетом исходных дан­
ных и особенностей изделия с углубленной проймой рассчитыва-
Рис. 13.5. Чертеж конструкции плечевого изделия с углубленной прямо­
угольной проймой

цуг и строят чертежи конструкций спинки и переда без оформле­


ния линий проймы.
После углубления проймы на 0...8 см на чертежах спинки и
переда делают отвод проймы: -^Г ц П , = = 0,5... 1 см. Линию
проймы спинки оформляют через точки П'п , П31> плавной во­
гнутой линией. Линию проймы переда оформляют через точки
I Гм, Пб1, Г 41 плавной вогнутой линией.
Чертеж рукава для изделия с углубленной прямоугольной прой­
мой (рис. 13.6) строят аналогично чертежу конструкции изделия с
углубленной овальной проймой. Особенностью конструкции такого
рукава является введение ластовицы и соизмерение длины оката и
ширины рукава под проймой с вертикальными участками пройм:
ГГиГ {1 на спинке и П ^ Г ^ на чертеже переда. Измеряют длины
пройм и находят - Дпр.с + Д 1ри; Дпр = П ^ П з^ 'ц + П ^ П ^ Г ^ .
Ластовица, передняя и локтевая линии: из точек Р2 и Р 3 опускают
перпендикуляры от линии Р 2 на них делают засечки радиусом R}
находят точки пересечения P2i и Ри , дуги продолжают вле-
но и вправо, из точек Р2) и Р] j радиусом R2 = 2 ... 6 см делают засечки
па проведенных дугах, пересечение двух дуг будут точки Р22 и Р12.

243
Рис. 13.6. Чертеж конструкции рукава рубашечного покроя для изделия
с углубленной прямоугольной проймой

Чем больше величина отрезка дуги Р 21Р22 и отрезка дуги Р ПР 12г


тем большую свободу движения рук обеспечит рукав такого по­
кроя. Точки Р 2 и P22l Р! и Р 12 соединяют прямыми линиями. Pi 2M, —
передняя линия рукава, плавная, вогнутая, Р 22М 2 — локтевая ли­
ния рукава, плавная, вогнутая. Конфигурации передней и локте­
вой линий должны быть одинаковыми.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем отличается одежда с рукавами рубашечного покроя от


одежды классического покроя с втачными рукавами?
2. Какие прибавки выбирают для построения чертежа конструкции
плечевого изделия с рукавами рубашечного покроя?
3. На основе чертежа конструкции какого изделия ведется по­
строение чертежа конструкции изделия с углубленной прой­
мой?
4. В чем отличие чертежей конструкций изделий с углубленной
овальной и прямоугольной проймой?
5. От чего зависит ширина рукава под проймой?
6. Как определить высоту оката рукава рубашечного покроя?
7. Как влияет направление рукава на высоту оката?
8. Как влияет глубина проймы изделия и высота оката на ширину
рукава под проймой?
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ

ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ

Тема: построение чертежей конструкций изделия с цельнокро­


еными рукавами.
Целы изучить правила выбора исходных данных, алгоритм рас­
чета и построения чертежей базовых конструкций деталей изде­
лия с цельнокроеными рукавами.
Содержание: исходные данные для конструирования изделия с
цельнокроеными рукавами; зависимость внешней формы рукава
от угла его наклона к плечевой линии; алгоритм построения черте­
жей конструкций изделия с цельнокроеными рукавами.
Задание: выучите правила выбора исходных данных и алгоритм
расчета и построения чертежей конструкций изделия с цельно­
кроеными рукавами.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОКРОЕ

Рукава, выкроенные вместе с передом и спинкой, без шва по


предполагаемой линии проймы, называются цельнокроеными.
В зависимости от членения этой детали на составные части раз­
личают рукава бесшовные (пелерина), одношовные, двухшовные,
многошовные без ластовицы и с ластовицей, с ластовицей, пере­
ходящей в нижню ю часть рукава или в бочок.
Ластовица — четырехугольной формы вставка, которая может
быть выкроена вместе с нижней частью рукава или с бочком из­
делия.
Рукава данного покроя отличаются разнообразием объемных
форм — от очень маленьких и отвесных, без слабины под прой­
мой, до больших и мягких. Объемы рукавов зависят от выбран­
ного угла наклона верхней линии рукава к линии плеча, конфигу-

245
рации и модельных особенностей верхней и нижней линий рука­
ва, глубины проймы изделия, ширины рукава под проймой.
Чем меньше угол наклона рукава относительно линии плеча,
тем больше слабина в области проймы, объем в плечевой части и з­
делия и более мягкая форма рукава. Чем больше угол наклона ру­
кава относительно линии плеча, тем более четкая и строгая форма
рукава в плечевой части изделия и на участке проймы, тем больше
сокращается ширина рукава под проймой, а при определенном
значении утла наклона может быть недопустимо мала.
Для расш ирения рукава в области плеча можно углубить прой­
му, но в готовом изделии это может привести к ограничению дви­
жения рук, поэтому в конструкцию такой модели на уровне ниж ­
него участка проймы вводят подрезы в сочетании с ластовицами.
В этом случае рукав по внешнему виду напоминает классический
втачной рукав.
Распространение различных вариантов покроя изделия с цель­
нокроеными рукавами связано с появлением мягких, объемных
форм изделия. Становая часть изделий такого покроя может иметь
округлую форму, выделяющую формы верхней части фигуры,
и быть уплощенной, скрадывающей формы фигуры.
Различают две разновидности покроев цельнокроеных рукавов.
А Отвесный рукав может быть с ромбовидной ластовицей или.
с бочком, переходящим в ластовицу; трехшовным (внизу класси­
ческой формы, зауженный по внешнему и внутреннему швам, за­
уженный по внутреннему срезу прямой); отвесным, зауженным
книзу по внешнему и внутреннему срезам с локтевой вытачкой.
А Рукав может быть мягкой формы, задняя часть его состав­
ляет единую деталь со спинкой, а передняя часть — с передом, что
обеспечивает изделию плавный контур и мягкую форму в области
плеча и проймы.
В зависимости от наклона рукава различают изделия:
■ с отвесными рукавами, приближающимися к втачным (высота
оката максимальна, для свободы движения рук проектируют
ластовицу);
■ с мягкими рукавами (внешний шов рукава является продолже­
нием плечевого шва, внутренний — плавно переходит в боко­
вой, значительное углубление проймы, высота оката уменьшена
и стремится к нулю);
■ с умеренной мягкостью рукава (высота оката определяется в за­
висимости от угла наклона рукава графически на чертеже спин­
ки, для свободы движения рук проектируют ластовицу).

246
Внешняя форма изделий с цельнокроеными рукавами может
(л.ггь умеренного, большого и очень большого объема и округлой
формы, выявляющей формы верхней части фигуры, или уплощен­
ной формы, скрадывающей формы фигуры.
По форме в ниж ней части цельнокроеные рукава могут быть:
■ классические — только отвесные;
■ зауженные книзу по внешнему и внутреннему швам с локтевой
вытачкой — отвесные и умеренной мягкости;
■ зауженные книзу по внешнему и внутреннему швам без локте­
вой вытачки — отвесные и умеренной мягкости;
■ зауженные по внутреннему шву — отвесные, умеренной мягко­
сти, мягкие;
и прямые — отвесные, умеренной мягкости, мягкие;
■ расширенные книзу — отвесные, умеренной мягкости, мягкие.
В изделиях большого объема с цельнокроеными рукавами сред-
пюю линию спинки можно не отводить от вертикали. Раствор на­
грудной вытачки зависит от формы и объема изделия. Вершину
проймы переда определяют в зависимости от формы изделия.
В изделиях округлых форм с плечевыми накладками или со значи­
тельно удлиненным и спущенным плечом пройму переда удлиня­
ют за счет частичного перевода нагрудной вытачки — чем больше
размер фигуры или грудных желез, тем больше удлинение.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ


ттвт ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ
И РОМБОВИДНОЙ ЛАСТОВИЦЕЙ
Расчет конструктивных участков и построение чертежа кон­
струкции плечевого изделия с цельнокроеными рукавами и ром­
бовидной ластовицей выполняют по общепринятой схеме.
Исходные данные включают размерные признаки и прибавки к
ним в соответствии с выбранным видом изделия и его силуэтной
формой. Прибавки подбирают в соответствии с видом и силуэтом
изделия с втачными рукавами, затем вносят изменения в величи­
ны прибавок для изделия выбранного покроя; прибавку к обхвату
груди Пг увеличивают дополнительно на 2...3 см; прибавку к об­
хвату груди Пг, равную 2...3 см, равномерно распределяют между
прибавками к ширине спинки Пшс, к ширине переда П11Ши к ши­
рине проймы П1Шф; прибавку на свободу проймы Пспр по глубине

247
увеличивают на 0,5... 1 см; прибавку к обхвату плеча Поп увеличи­
вают на 2...3 см, прибавки на свободное облегание выбирают те
же, что и для изделий с втачными рукавами.
Уровень глубины проймы определяют с минимальной П спр для
данного вида изделий. При выборе прибавок и построении черте­
ж а конструкции изделия с рукавами данного покроя необходимо
стремиться к том у чтобы прибавка к глубине проймы Пспр не пре­
вышала 4 см, так как при большей величине этой прибавки углы
подрезов проймы и ластовиц будут слишком заметны со стороны
переда и спинки, а рукав на уровне глубины проймы будет слиш­
ком широким. Если П спр более 4 см, одновременно увеличивают
прибавки Пг и Поп и уменьшают растворы плечевой и нагрудной
вытачек. В этом случае объем изделия будет увеличен, что приве­
дет к изменению его внеш ней формы.
При конструировании плечевого изделия с цельнокроеными
рукавами и ромбовидной ластовицей среднюю линию спинки от­
водят в соответствии с силуэтной формой изделия. Плечевую вы­
тачку строят после ряда дополнительных построений на чертеже
конструкции спинки. Длину плечевой линии полочки сокращают
на 0,5 см. Раствор плечевой вытачки спинки сокращают на
0,5... 1 см. Раствор нагрудной вытачки сокращают на величину Пш
в изделиях округлой формы и на величину А3А31 — в изделиях
уплощенной формы. Сокращение раствора нагрудной вытачки
определяют так же, как и в изделии с рукавами рубашечного по­
кроя. Высоту оката определяют так же, как и для втачных рукавов,
но величина отрезка СЮ2 = 3,5...4,5 см. Чем больше объем изде­
лия, тем больше величина 0 0 2. Чтобы увеличить мягкость формы
рукава и не допустить слишком большую ластовицу, отрезок 0 0 2
увеличивают на 0,5... 1,5 см.
Дополнительные построения на чертеже основы конст рук­
ции переда и спинки плечевого изделия {рис. 14.1, а):
■ удлинение спинки ТА"А' = 0,5...0,7 см на продолжении средней
линии спинки;
■ перевод линии плеча tAsA^ = 0,7... 1 см и Т ^ П ц = 1,5 . . . 2 см по
перпендикулярам от точек А2 и П, к линии плеча. Точки А ' 2 и
П и соединяют прямой линией;
■ раствор плечевой вытачки откладывают на линии АГ2П П;
■ линию горловины оформляют через точки А г2 и А" плавной во­
гнутой линией;
■ точка 1 — вершина подреза на спинке: = 1... 1,5 см;
■ точка 2 — верш ина подреза переда: <-Г42 = 1... 1,5 см;

248
вершину боковой линии — точку Г2 проектируют по середине
отрезка 1-2. Для втачивания ластовицы подрезы оформляют

Aq а4
Аз
at
А' At /в 1 "—- Р \ 5S А-5
ГпХ
i Iч
т

У х 12

Рл У / \p V
Г' Г, 1/ К Г5 Г2/ \ 2^ Aqi l /П)
fr?
ъ /Ж Гг

Aj N
/ / уУ / /VV
/ \ /з Х ч ^
/ . / /7 4' \ \ м 31
Т, " ^2l Ik 2___
Ч ^з;
т5 т ;

М<\ / / / ^ / / м 41

/ м5

м2
Б , ----------------------
б5 Б3

Н и ----------------------- — 1
Н-,
Н5 н5

Рис. 14.1. Чертеж конструкции плечевого изде­


лия с цельнокроеными рукавами и ромбовидной
ластовицей:
а — спинка с задней частью рукава и перед с перед­
ней частью рукава; б — ластовица

249
прямыми линиями через точки 1 и Т '2 на спинке и через точки 2
и Т22 — на чертеже переда.
Построение чертежа конст рукции передней части рукава:
я точка Oj, на пересечении двух дуг: из точки П 5 радиусом Rt =
= Вок - 1... 1,5 см (величина оттяжки верхнего среза); из точки 2
радиусом R2 = 0,5 (Шроб[Ц - 1-2 - 1 см). Соединив точки О и и 2
прямой линией, получают линию ширины передней части рукава
под проймой. Можно не рассчитывать ширину рукава под прой­
мой, а получить графически: вторую дугу не проводят, а через
точку 2 проводят касательную линию к первой, на которую из
точки П 5 опускают перпендикуляр и получают точку пересече­
ния 0 'п . Для объема рукава по линии ширины рукава под прой­
мой откладывают отрезок: <—O n O ru = 1...3 см. 2 0 'п — ширина
передней части под проймой без учета ширины ластовицы;
о уровень линии низа -10ПМ = Дпр + Пон - Вок - 1 ...2 см отклады­
вают по перпендикуляру из точки О и к линии О и2. Уровень ли­
нии локтя >!юпЛ = 0,5(Др + Ппп) + 3 см - Вок - 0,5... 1 см. Из точек
Л и М вправо проводят перпендикуляры к линии О иМ;
■ отрезок 2Р} = 0,5[ 1-2] = 2Г3, отрезок PjO n — ш и р и н а п е р е д ­
н е й ч а с т и р у к а в а п о д п р о й м о й . Вершина переднего
переката — точка Рп: —> О п Ря = 0,5Шр - 1 см. Перпендикуляр из
точки Р„ к линии О п 2 пересекается с линией локтя в точке Л 1г с
линией низа — в точке М,;
и ш и р и н а р у к а в а в н и з у : <—М ,М ц = 0,5Шр.вн - 0,5 см. Точки
М и и О п соединяют прямой линией. Пересечение линии М пО п
с линией локтя — точка Aq. Обычно ш ирина внизу для класси­
ческой формы рукава на 5...7 см меньше ширины передней ча­
сти рукава под проймой. Прогиб по линии локтя A,Ai =
0 ,5 ... 0 ,7 см;

■ верхнюю линию оформляют плавной выпуклой линией через


точки Aq, П5, О и , Л \ М п .
и линию переднего переката оформляют плавной вогнутой лини­
ей через точки Рн, Л'1р М 1г‘
в развертка рукава относительно линии переднего переката: по
линии низа —»М1М 2 = Mj Mj i (линию низа рукава оформляют
плавной вогнутой линией через точки М п , М^, М 2 с прогибом
ТМ,М', - 0,7... 1 см), по линии ширины рукава под проймой
—►РдР, = РпО п (нижнюю линию рукава оформляют через точки
Р5, Л2, М 2 плавной вогнутой линией с прогибом по линии локтя
—>A'jA 2 = A'jA');

250
вершина боковой линии — точка Г2: 2Г2 = 2Pt. Через точку Г2
вниз проводят вертикальную линию, точка пересечения кото­
рой с линией талии — точка Т2.
Построение чертежа конструкции задней части рукава:
и точка 0 , 2 на пересечении двух дуг: из точки П п радиусом R( -
= Вок, из точки 1 радиусом R2 = (Шробщ - 1-2 + 1 см). Линию шири­
ны рукава под проймой проводят через O l2 и 1. М ожно не рас­
считывать ширину рукава под проймой, а получить графически:
вторую дугу не проводят, а через точку 1 проводят касательную
линию к первой дуге, на которую из точки ГГП опускают перпен­
дикуляр и получают точку пересечения 0 '12. Для объема рукава
по линии ширины рукава под проймой откладывают отрезок
0 120 1 2 = О п О'ц + 0,5... 1 см при одинаковых наклонах передней
и задней частей или 0 120 ' 12 = O n O'u - 0 ... 1 см при более отвес­
ном направлении передней части. Ю 12 — ширина задней части
под проймой без учета ш ирины ластовицы;
р точка Рд — вершина локтевого переката на линии O t2 l: <~0 12РЛ=
= 0,5Шр + 1 см. Точка Р 2 лежит на продолжении линии 0 , 2 1:
<- 1Р2 = 1Г2;
и из точки 0 12 вниз к линии 0 12Р2 проводят перпендикуляр и от­
кладывают длину рукава - i0 12M 3 = О пМ. На линии O l2M 3 откла­
дывают уровень линии локтя 4Ю12Л 3 = О пЛ. Из точек А 3 и М 3
влево проводят перпендикуляры к линии 0 12М3;
га отрезок -»М 3М 31 = М М П откладывают на перпендикуляре, про­
веденном к линии 0 12М3. Точки М 31 и 0 12 соединяют прямой л и ­
нией. Линию локтя продолжают влево. Пересечение ее с лини­
ей М 310 12 — точка Ло1< Прогиб по линии локтя верхней линии
задней части рукава ->AoiA3j = 0,3...0,5 см. В е р х н ю ю л и ­
н и ю з а д н е й ч а с т и р у к а в а проводят через точки А'2,
П 11г 0 12, Л31, М 31 плавной вогнутой линией;
а прогиб по линии локтя локтевого переката Л 4Л 41 = 0,5... 1,5 см.
Локтевой перекат оформляют через точки Рл, Л41, М4;
а ш ирина рукава внизу М 31М 4 = 0,5Шр нн + 0,5 см. Точки Рл и М 4
соединяют прямой линией и продолжают ее вниз. Через точку
М 31 проводят перпендикуляр к линии РЛМ4, пересечение кото­
рого с линией РЛМ 4 дает точку М41;
в развертка рукава относительно линии локтевого переката по
линии низа <—М 41М 5 = М 31М 41 (точки М 31 и M 4j соединяют пря­
мой линией и продолжают ее влево; линию низа проводят че­
рез точки М 31, М 41, М 5). По линии локтя <-Л 41Л 5 = Л 41Л31. Точки
Р2, Л5, М 5 соединяют;

251
■ раствор локтевой вытачки ^Л5Л51 —P ^ M s —P(A2M2 — 1 ...2 см.
Вытачка не доходит до точки Л 41 на 1...2 см. Нижнюю линию
задней части рукава с вытачкой оформляют через точки Р2, Л51г
Л -5 2 г М 5 .

Построение чертежа конст рукции ласт овицы (рис. 14.1, б)


начинают с боковой линии спинки Г2Т2, которая пересекается с
нижней линией рукава в точке 4. Точки 1 и 4 соединяют прямой
линией. О трезок 1-4 — л и н и я п о д р е з а с п и н к и . Боковая ли­
ния переда Г2Т 2 пересекается с нижней линией рукава в точке 3.
Точки 2 и 3 соединяют прямой линией. Отрезок 2-3 — л и н и я
п о д р е з а п е р е д а . Точки 3 и 4 должны находиться на одном
уровне. Для этого через точки 3 и 4 проводят горизонталь до пере­
сечения с боковой линией противоположной детали (переда или
спинки) в точках 3' или 4', Расстояние между отрезками 3-4' и 4-3'
делят пополам точкой 5. Через точку 5 проводят горизонталь до пе­
ресечения с боковыми линиями переда и спинки в точках 31 и 41.
Через точку 41 проводят линию, параллельную ниж ней ли­
нии — это нижняя линия задней части рукава. Через точку 31 про­
водят линию, параллельную линии PjA2M2) — это нижняя линия
передней части рукава.
Ш и р и н а л а с т о в и ц ы — отрезок ->11-12 = 1-2 = 1Г2 + Г22.
От точки 11 откладывают ширину ластовицы. Из точки 11 вверх и
вниз проводят дуги радиусом Rlf равным длине подреза спинки
плюс 1,5 см. Из точки 22 вверх и вниз проводят дути радиусом R2,
равным длине подреза переда плюс 1,5 см. Пересечение двух
дуг — точки е и е ' , Стороны ластовицы оформляют плавными вы­
пуклыми линиями с прогибом 0,3...0,5 см по середине отрезков
2 2 -е, 2 2 -е', 1 1 -е', 1 1 -е.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ


ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ
И ЛАСТОВИЦЕЙ, ПЕРЕХОДЯЩЕЙ
В НИЖНЮЮ ЧАСТЬ РУКАВА ИЛИ В БОЧОК

Чертеж конструкции плечевого изделия с цельнокроеными


рукавам и и ластовицей, переходящей в нижнюю часть рукава,
строят на чертеже конструкции изделия с цельнокроеными рука­
вами и ромбовидной ластовицей. Для удобства построения линии
Aoat, ГГ3, ТТ3, ББ3, НН 3 на спинке и переде располагаю т на одном

PR2
уровне. Точки 3 и 4 должны лежать на одном уровне, или их вы-
1>1шнивают.

Оформление нижней линии передней части рукава (рис. 14.2, а):


откладывают отрезки —»MLM 2 = Рп2 и -> Л)Л ' 2 - Рп2; нижнюю линию
оформляют плавной вогнутой линией, соединяя точки 2, Л2, М 2; ли­
нию низа оформляют плавной линией через точки M lt, М',( М 2.
Оформление нижней линии задней части рукава (рис. 14.2, б):
откладывают отрезок <-М 41М 5 = РЛ1 - 1... 4 см. Точки 1 и Ms соеди­
няют прямой линией; пересечение линии 1М£ с линией Л 4Л 5 —
точка Л п р о г и б по линии локтя <-Л 4Л ' 41 = Л 4Л41; нижнюю линию
проводят плавной вогнутой линией через точки 1, Л 41, М 5 ; линию
низа оформляют, соединяя точки M 3 i, М 41, М 5 .
Построение ластовицы, переходящей в нижнюю часть рукава
(рис. 14.2, в):
я из точки 2 2 (точка 2 2 соответствует точке 2 на чертеже перед­
ней части рукава) строят прямой угол; ширина нижней части
рукава под проймой — отрезок 11-22 = 1-2 = \Г2 + Г,2;
а уровень линии локтя — ^22Л 5 = 2Л 21 + 0,3 см; уровень линии
низа — 4-22М22 = 2М 2 + 0,5 см; от точки Л 5 влево проводят гори­
зонтальную линию; прогиб по линии локтя <—Л^Л^, = Л 4Л 41 (на
чертеже задней части рукава); ширина нижней части рукава
внизу М 22М 52 = M jM 2 (измеряют на чертеже передней части ру­
кава) + М 5 М '5 (измеряют на чертеже задней части рукава); точ­
ки М 52 и 11 соединяют прямой линией, пересекающейся с ли­
нией локтя в точке Afi; точки 11, Л61 и М 52 соединяют плавной
линией и продолжают ее вниз, на продолжении линии 1 1 М 52
откладывают отрезок 1М '5 с чертежа задней части рукава; лок­
тевая линия проходит через точки 11, Л61, М53, передняя ли­
ния — через точки 22, Л'5, М 22, линия низа — через точки М 53,
М22;
ш для оформления ластовицы из точки 1 1 проводят дугу радиусом
R, = 1-41 (подрез спинки), из точки 22 проводят вторую дугу ра­
диусом R2 = 2-31 (подрез переда); пересечение двух дуг — точка
е. Точки 22 и 11 соединяют с точкой е прямыми линиями.
Чертеж конструкции плечевого изделия с цельнокроеными
рукавами и ластовицей, переходящей в бочок, строят на черте­
же конструкции спинки (рис. 14.3, а) и переда (рис. 14.3, б): оф орм­
ляют боковые линии, т.е. из точек 1 и 2 опускают перпендикуляры
к линиям Г,Г5 и Г4Г5 соответственно; точки пересечения с линией
талии Т51 и Т52, с линией бедер Б51 и В52, с линией низа Н 51 и Н 52
соответственно; боковые линии спинки и переда оформляют по

253
Рис. 14.2. Чертеж конструкции плечевого изделия с цельнокроеными рукавами и ластовицей, переходящей в нижнюю
часть рукава:
а — перед с передней частью рукава; б — спинка с задней частью рукава; в — ластовица, переходящая в нижнюю часть рукава

а2
--Vi Ац,---- -— , \
a вз

F 5/ Г7
y y p i

Ti
¥ г
jr 22 Teo
I \
T5iT5 Т52

j 1 Бз
Б1
б 5 Б52
Б51 Б5

Нбо
н,
Н5, НзН5
^ Рис. 14.3. Чертеж конструкции плечевого изделия с цельнокроеными рукавами и ластовицей, переходящей в бочок:
Щ а — спинка с задней частью рукава; б — перед с передней частью рукава; в — ластовица, переходящая в бочок
модели, имея в виду, что Брасш и раствор боковой вытачки по ли­
нии талии распределяются равномерно между боковыми линиями
спинки и бочка, переда и бочка.
Для построения бочка (рис. 14.3, в) строят прямой угол с вер­
шиной в точке 1 1. Ш ирина бочка вверху 11 -22 равна ш ирине под­
резов с чертежей спинки и переда. И з точек 11 и 22 опускают пер­
пендикуляры, которые пересекаются с линией талии в точках
и Т'52, с линией бедер — в точках Б '31 и Б^, с линией низа — в точ­
ках Н '51 и Н.52. Боковую линию бочка со стороны спинки оформля­
ют в соответствии с боковой линией спинки, боковую линию боч­
ка со стороны переда — в соответствии с боковой линией переда.
В верхней части бочка пристраивают ластовицу: из точки 11
проводят дугу радиусом Rt = 1-4 (подрез спинки), из точки 22 про­
водят вторую дугу радиусом R2 = 2-3 (подрез переда), точку пере­
сечения двух дуг — точку е — соединяют с точками 2 2 и 1 1 пря­
мыми линиями.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ


С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ
С ЛАСТОВИЦЕЙ И УГЛУБЛЕННОЙ
ПРОЙМОЙ
Плечевое изделие с цельнокроеными рукавами и углубленной
проймой строится так же, как плечевое изделие с цельнокрое­
ными рукавами и нормальной глубиной проймы, но имеет ряд осо­
бенностей в построении:
■ ширина рукава зависит от величины угла наклона верхней ли­
нии рукава. Чем меньше этот угол, тем шире рукав под прой­
мой и меньше величина высоты оката рукава;
в ширина рукава зависит от величины дополнительного углубле­
ния проймы. Чем больше углубление проймы, тем шире рукав
под проймой;
в необходимо выбирать такой наклон верхней линии р укава, что­
бы высота оката рукава составляла 9... 12 см. Меньшая высота
оката соответствует большему углублению проймы, меньшему
наклону рукава, увеличенному объему плечевой части изделия,
большей слабине в области проймы и более мягкой форме рука­
ва, что исключает необходимость введения ластовицы в крой.
Исходные данные состоят из размерных признаков и прибавок
к ним в соответствии с выбранным видом изделия и его силуэтной

25В
формой. Прибавки подбирают как для плечевого изделия с втач­
ными рукавами в соответствии с его видом и силуэтом, затем до­
полнительно увеличивают прибавку по груди на 2...3 см. В расчет
основы конструкции изделия закладывают минимальную прибав­
ку на свободу проймы к глубине П спр.
Дополнительное углубление проймы зависит от степени объем­
ности формы модели и составляет 2 ...5 см.
При конструировании плечевого изделия с цельнокроеными
рукавами с ластовицей и углубленной проймой рассчитывают и
строят чертеж основы конструкции переда и спинки без оформле­
ния линии проймы. Точку Г2 — вершину боковой линии — распо­
лагают по середине отрезка ГХГ4. Вершина подреза спинки —>Г[1 =
= 1,5...2 см, верш ина подреза переда «-Г42 = 1... 1,5 см. Точки 1 и 2
соединяют прямыми линиями с точкой Т 2 на спинке и переде.
Д оп ол н и тел ьн ы е п о с т р о е н и я н а чертеже конструкции
спинки и пост роение задней части рукава (рис. 14.4, а):
а удлинение спинки ТАА" = 0,5...0,7 см; на перпендикулярах от
точек А2 и П г откладывают отрезки Т а 2Л ' 2 = 0,7... 1 см и T n vn u =
= 1,5 ...2 см, линию плеча проводят через точки А 2 и Пц. Линию
горловины оформляют через точки А” и А '2 плавной вогнутой
линией. Углубление проймы 4Гtr n = ^Г 2Г21 = 3...6 см, точки Ги и
Г21 соединяют прямой линией; линии ГПГ2 1 и 1Т2 пересекаются
в точке 1 1 ;
□ из точки П и проводят дугу радиусом R, = Вок. Из точки 1 к про­
веденной дуге проводят касательную линию. Из точки П п к ли­
нии А 2П и во сстанавливают перпендикуляр f П п П !t' = 0,5... 1,5 см.
Из точки П и ' проводят перпендикуляр к касательной линии,
проведенной из точки 1 , пересечение перпендикуляра и каса­
тельной — точка 0 12;
и от точки 0 \2 перпендикуляр продолжают и откладывают длину
рукава - Ю 12М 2 = Др + Ппн - 1...2 см - Вок. Верхнюю линию рука­
ва проводят через точки П п , 0 12, М2, оформляя плавной выпук­
лой линией на участке 0 12 П п ;
а из точки М 2 от линии 0 12М 2 по перпендикуляру откладывают
ширину рукава внизу М 2М 3 = 0,5(0зап + Поэ) + 1 см;
и пересечение линии ГИГ21 и линии 1Т2 — точка 11, через кото­
рую проводят вниз линию, параллельную линии Ю 12. От точки
1 1 на проведенной линии измеряют и откладывают отрезок

>U 1Р2 = 11Г21 — это ш ирина рукава под проймой. Точки Р2 и М 3


соединяют прямой линией. Линии Р2М 3 и Г21Т2 пересекаются в

257
258
Рис. 14.4. Чертеж конструкции плечевого изделия с цельнокроеными рукавами с ластовицей и углубленной проймой:
а — с пинка с задней частью рукава и перед с передней частью рукава; б — ластовица
точке 4. Точки 1 1 и 4 соединяют. Отрезок 11-4 — подрез задней
части рукава. 1

Дополнительные пост роения на чертеже конструкции п е­


реда и пост роение передней части рукава:
« углубление проймы 1Г4Г41 = ^Г 2Г21 = Г^Гц = 3...6 см. Точки Г21 и
Г41 соединяют прямой линией;
« из точки П 5 проводят дугу радиусом R = Вок минус оттяжка ру­
кава по верхнему срезу. Из точки 2 к проведенной дуге прово­
дят касательную линию. Перпендикулярно линии плеча откла­
дывают отрезок ТП 5П '5 = 0,5...1,5 см.;
* из точки П '5 от линии плеча проводят перпендикуляр к каса­
тельной и продолжают его вниз. Пресечение касательной и
перпендикуляра — точка 0 lt; длина рукава <-О п М = Др + Ппн -
- 1 ...2 см - Вок. Верхнюю линию передней части рукава прово­
дят через точки П5, О и , М, оформляя плавной выпуклой линией
на участке П 5О п ;
в из точки М проводят перпендикуляр к линии О и М и отклады­
вают на нем ширину рукава внизу -iMMi = Ог5(Оп + П01|) - 1 см;
ш пересечение отрезков Г41Г2 1 и 2Т2 — точка 22, через которую
вниз проводят линию, параллельную линии 2 О п . Отрезок Г2]22
измеряют. Ш ирина рукава под проймой 22Pt = Г3122;
и точки Pj и М, соединяют прямой линией. PjMj и Г21Т2 пересека­
ются в точке 3. Точки 22 и 3 соединяют прямой линией. Отрезок
22-3 — подрез передней части рукава. Точки 3 и 4 должны на­
ходиться на одном уровне;
* нижние линии передней и задней частей рукава ЗМ', и 4Мз вы­
равнивают, увеличивая или уменьшая на половину разницы
между длинами этих линий;
и линию низа передней части рукава M M i оформляют плавной
вогнутой линией с прогибом до 1 см; линию низа задней части
рукава М 2М ^ оформляют плавной выпуклой линией с проги­
бом до 1 см.
Построение ласт овицы (рис. 14.4, б): ш ирина ластовицы рав­
на 1 Г - 2 2 ' = 1 1 Г 21 (с чертежа спинки) + 2 2 Г21 (с чертежа переда); из
точки 1 1 ' вверх и вниз проводят дуги радиусом Rj = 11 'е = 1 1 'е' =
1-41' + 0,5... 1,5 см, из точки 22' вверх и вниз проводят дуги
радиусом R2 = 2 2 'е = 22'е' = 2-31' + 0,5... 1,5 см. Пересечение дуг
«верху — точка е, внизу — точка е'. Точки е и е' соединяют с точ­
ками 1Г и 22' выпуклыми линиями с прогибом 0,3...0,5 см.

259
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ
С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ
И УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ МЯГКОЙ
ОБЪЕМНОЙ ФОРМЫ

Ч ертеж конструкции плечевого изделия с цельнокроеными ру­


кавами и углубленной проймой мягкой объемной формы {рис.
14.5) строится на основе чертеж а конструкции плечевого изделия
с цельнокроеными рукавами (с небольшим наклоном верхней ли­
нии по отношению к плечевой) и углубленной проймой, но имеет
ряд особенностей.
Дополнительное углубление проймы может достигать 5 см и
больше и зависит от внешнего вида модели. Для данного покроя
рукава высота оката не определяется. Ш ирина рукава под прой­
мой зависит от величины дополнительного углубления проймы.
Чем больше углубление, тем шире рукав. При мягкой форме лифа
величина раствора боковой вытачки не должна превышать 1,5 см
для спинки и 1,5 см для переда.
Исходные данные включают размерны е признаки и прибавки к
ним в соответствии с видом изделия и его силуэтной формой.
П ри определении прибавок сначала подбираю т прибавки
для изделия с втачны ми рукавам и в соответствии с его видом и
силуэтом, затем вносят и зм ен ен и я в значения п рибавок для
изделия вы бранного покроя, т.е. увеличиваю т прибавку по гру­
ди на 2 см и более, в расчет основы конструкции изделия з а ­
клады ваю т минимальную прибавку на свободу пройм ы к глу­
бине П спр.
На этапе разработки базисной сетки чертежа конструкции вер­
шину боковой линии — точку Г2 — располагают по середине ши-'
рины проймы: —»Г\Г2 = Г2Г4 = 0Г5ГХГ4. При построении чертеж а
конструкции спинки среднюю линию спинки не отводят. Раствор
плечевой вытачки на спинке заменяю т посадкой, равной 1 см. Рас­
твор нагрудной вытачки переда сокращают наполовину в издели­
ях больших объемов (Пг> 5 см для легкого платья и Пг> 10 см для
верхней одежды). Линию проймы не проводят.
Д оп ол н и тел ьн ы е пост роения на чертеже конструкции
спинки и пост роение задней части рукава:
■ удлиняют спинку на уровне линии плеча, для чего от точек А2 и
П, вверх восстанавливают перпендикуляры. На проведенных
перпендикулярах от точек А2 и П, откладывают отрезки tA 2A^ =

260
JD
\D
О
>S
О
1_
cc
2
о
'5
О
O .
tz
>s
о
X
X
C
D
с
\o

s
s
s
CO
Ш
CO

Q.
s
5
SI
X
Ш
о
CL
*
a
JxD
c;
CD
=T
CJ
CK
s
c;
<u
cT
cn

>>
CL
h
O
-
X
о
%
CD
ICL

aj __o
X 5
. Q.
in О
sf ■&
T - >S
. О
О X
S5
Q_ (Г

261
— 1 см (для верхней одежды), Т а 2А '2 = 0,7 см (для легкой одеж­
ды); ТП,ПИ = 1,5...2 см;
и удлиняют среднюю линию спинки, для чего от точки А вверх
откладывают отрезок ТАА" = 0,5 см (для легкого платья), ТАА" -
= 1 см (для верхней одежды);
о линию горловины оформляют через точки А" и А ’ъ линию плеча
проводят через точки А '2 и П и ;
■ вниз от точек Г( и Г2 откладывают величину дополнительного
углубления проймы: 4Т]ГИ = ^Г 2Г21 = 8 ... 10 см. Точки Гп и Г21
соединяют прямой линией;
я плечевую линию А'2П И продолжают вправо и на ней откладыва­
ют длину рукава -^П ПМ 2 = Др, Из точки М 2 от линии П ,,! ^ ]
опускают перпендикуляр. По перпендикуляру от точки М 2 от­
кладывают отрезок 4М 2М 3 = 0,5(0зап+ Пда) + 1 см. Точки М 3 и Г21
соединяют прямой линией.
Дополнительные пост роения на чертеже конст рукции пе- )
реда и пост роение передней части рукава: \
а конечную плечевую точку переда П 5 перемещают вверх по пер- !
пендикуляру на 0,5... 1 см и находят точку П51. ТП 3 П 51 =0,5... 1 см. j
Точки Ад и П 51 соединяют прямой линией; j

в величина дополнительного углубления проймы переда равна \


величине дополнительного углубления проймы спинки. Вниз от i
точек Г4 и Г2 откладывают величину дополнительного углубле- ’
ния проймы: i r 4r 41 = 1Г2Г21 = 8 см. Точки Г41 и Г21 соединяют ]
прямой линией;
и плечевую линию АдП51 продолжают влево и на ней откладыва­
ют длину рукава <-П51М = Др. Из точки М от линии П 51М опу­
скают перпендикуляр. По перпендикуляру от точки М отклады- ]
вают отрезок iM M 1 = 0,5(0эап+ Поэ) - 1 см. Точки М, и Г21 соеди- ]
няют прямой линией. ]
Для оформления нижних линий задней и передней частей ру- j
кава из углов М! Г21Т 2 и М 3Г21Т2 проводят биссектрисы. На биссек­
трисах от точек Г21 на чертеже спинки и переда откладывают по
3,5 см и находят точки 1 и 2. Нижние линии задней и передней *
частей рукава оформляют плавными линиями через точки М3, 1,
Т2 и М, 2, Т2. Если длины нижних линий различны, их выравнива­
ют, увеличивая или уменьшая на половину разницы между длина­
ми этих линий. Линии низа задней и передней частей рукава
оформляют плавными линиями с прогибом 1... 1,5 см.

262
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какой рукав называют цельнокроеным?


2. Каковы особенности расчета и построения чертежей конструк­
ций переда и спинки изделия с цельнокроеными рукавами?
3. Как определить высоту оката цельнокроеного рукава с изде*
лием?
4. От чего зависят объем и внешняя форма цельнокроеного ру­
кава?
5. Какие исходные данные необходимы и в чем особенности вы­
бора прибавок для конструирования изделий с цельнокроены­
ми рукавами?
6. Из каких частей состоит цельнокроеный рукав классической
формы?
7. Что такое ластовица?
В. Почему при разработке чертежей конструкций изделий с
цельнокроеными рукавами требуется точное построение пря­
мых углов, касательных и параллельных линий?
Модуль 15
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
С РУКАВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН

ИНФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ

Тема: особенности построения чертежей конструкций плече­


вого изделия с рукавами покроя реглан.
Цель: изучить особенности выбора исходных данных для кон­
струирования плечевого изделия с рукавами покроя реглан и алго­
ритм расчета и построения чертежей базовых конструкций дета­
лей изделия с рукавами данного покроя.
Содержание: общие сведения о покрое; особенности определе­
ния исходных данных для конструирования изделия с рукавами
покроя реглан; алгоритм расчета и построения чертежей конструк­
ций плечевого изделия с рукавами данного покроя.
Задание: выучите особенности определения исходных данных
и конструирования плечевого изделия с рукавами покроя реглан,
алгоритм расчета и построения каждого графического элемента
чертежей конструкций деталей изделия с учетом особенностей
построения рукавов покроя реглан.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОКРОЕ

Покрой рукава с линией проймы, начинающейся от горловины,


выкроенный вместе с верхней плечевой частью спинки и переда,
называется реглан. Рукава этого покроя могут быть одношов­
ными, двухшовными и трехшовными. Линия проймы такого рука­
ва — это незамкнутая линия.
По форме рукава покроя реглан могут быть отвесными с раз­
личным оформлением проймы и мягкой формы.
В зависимости от формы линии проймы изделия и рукава раз­
личают:
■ типовой реглан. Линия проймы начинается на 1,5 ...5 см ниже то­
чек вершин горловины переда и спинки и плавно переходит вниз;

264
- нулевой реглан. Линия проймы начинается от точек вершин
1

горловины спинки и переда и плавно переходит вниз;


« полуреглан. Линия проймы начинается на уровне середины ли­
нии плеча и плавно переходит вниз;
* реглан-погон. Линия проймы оформляется параллельно плече­
вой линии, начинаясь от линии горловины, и плавно переходит
в линию проймы изделия для втачного рукава;
• реглан-фэнтази. Линия проймы в нижней части совпадает с ли­
нией проймы для втачного рукава, а в верхней части может
иметь самую разную форму.
Направление верхней линии рукава по отношению к плечевой
линии влияет на его ширину под проймой, высоту оката и форму
рукава. Чем больше угол наклона верхней линии рукава, тем боль­
ше высота оката и меньше его ш ирина под проймой. Уменьшается
также длина ниж ней линии и мягкость рукава под проймой. Такой
рукав ближе к классическому. Но при большом наклоне верхней
линии рукава ширина под проймой может быть недопустимо мала,
что уменьшает свободу движения рук. Наиболее мягкая форма ру­
кава образуется, если верхняя линия является продолжением пле­
чевой. В этом случае нижняя линия имеет наибольшую длину, ру­
кав принимает объемную форму в плечевой части и на уровне
проймы,
Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя реглан строят
па чертеже основы конструкции плечевого изделия с втачными
рукавами. Но из-за некоторого ограничения свободы движения
рук (в сравнении со свободой движения рук в изделиях с втачны­
ми рукавами классической формы) увеличивают прибавки к ши­
рине изделия на уровне глубины проймы и к ширине рукава под
проймой и вводят дополнительные построения в чертеж основы
конструкции плечевого изделия.
Расчет конструктивных участков и построение чертежа основы
конструкции плечевого изделия с рукавами покроя реглан выпол­
няют по общепринятой схеме.
Исходные данные включают размерные признаки и прибавки к
ним в соответствии с выбранным видом изделия и его силуэтной
формой. Сначала подбирают прибавки для изделия с втачными
рукавами в соответствии с его видом и силуэтом, затем вносят до­
полнительные изменения величин прибавок для изделия выбран­
ного покроя: прибавку на свободное облегание на уровне обхвата
груди третьего Пг увеличивают на 1 . . . 6 см; прибавку на свободу
проймы к глубине Пспр увеличивают на 1 ...2,5 см; прибавку к об­

265
хвату плеча Поп увеличивают на 2... 4 см. Увеличение Пг равномер­
но распределяют на участках ширины спинки, ширины проймы и
ширины переда.
При предварительном расчете чертеж а конструкции плечевого
изделия с рукавами покроя типовой реглан величину дополнитель­
ного увеличения прибавки на уровне обхвата груди Пг равномер­
но распределяют между прибавками к ширине переда, ширине
спинки и ширине проймы.
Среднюю линию спинки отводят в соответствии с силуэтной
формой. Плечевую вытачку для изделий округлой формы после
дополнительных построений на чертеже конструкции спинки в
изделиях большого объема сокращают на 0,5... 1 см и не строят в
изделиях уплощенной формы. Раствор нагрудной вытачки сокра­
щают на величину Пшп в изделиях округлой формы или на вели­
чину отвода А3А31 в изделиях уплощенной формы, Сокращение
раствора нагрудной вытачки определяют так же, как и в изделии с
рукавами рубашечного покроя.
Для изделий с расширенным поясом плечевую линию удлиня­
ют на 0,5... 0,6 см. Для оформления линии проймы в верхней части
на линии горловины находят положение вершин проймы переда и
спинки.
Чтобы обеспечить точное сопряжение рукава с проймой изде­
лия, чертеж конструкции рукава покроя типовой реглан выполня­
ют непосредственно на чертежах переда и спинки. Величину от­
резка O O t — вертикального диаметра незамкнутой проймы рука­
ва — определяют по той ж е схеме, что и для втачного рукава.
Высоту оката определяют вычитанием величины отрезка СЮ2 из
величины отрезка ОО ^ Вок = O O t - 0 0 2, где 0 0 2 = 2... 2,5 см — для
изделий уплощенной формы, 0 0 2 = 3... 3,5 см — для изделий округ­
лой формы (меньшие величины соответствуют более объемным
изделиям).
Если необходимо увеличение объема и смягчение формы рука­
ва в области плечевого пояса, при расчете высоты оката значение
отрезка С^С^ увеличивают на 0,5... 1 см. Для увеличения отвесно­
сти рукава при расчете высоты оката значение отрезка 0 ,0 2
уменьшают на 0,5... 1 см.
В процессе обработки верхних срезов рукава в области плече­
вых точек П п и П5 срезы сутюживают.
Ш ирина рукава покроя реглан на 1...2 см больше ш ирины
втачного рукава изделия того ж е вида и силуэта, поэтому прибав­
ку Пост (для выбранного вида и силуэта изделия) увеличивают на
1 . . . 2 см.

266
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ
С РУКАВАМИ ПОКРОЯ ТИПОВОЙ РЕГЛАН
Особенности построения чертежа основы конструкции переда
и спиики: вершины боковых линий переда и спинки располагают
по середине ширины проймы: ->Г(Г2 = <—Г2Г4 = 0,5 Г1Г4; среднюю
линию спинки отводят в соответствии с силуэтом, покроем изделия
и строением фигуры; раствор плечевой вытачки на спинке заменя­
ют посадкой, равной 1 см: A2n j = ШЛ+ П,|ОС (если необходима плече­
вая вытачка, ее сначала проектируют на линии плеча А2 П 1г а затем
переводят в линию горловины вдоль линии проймы рукава).
Д оп ол н и тел ьн ы е пост роения на чертеже конструкции пе­
реда (рис. 15.1, а):
о в верхней части линии горловины находят положение вершины
проймы — точку А41, отложив от точки А4 по линии горловины
отрезок А4А 4 [ = 3 см;
в нагрудную вытачку из точки А, переводят в точку Аау. Для этого
точки А 41 и Г7 соединяют прямой линией. Из точки Г7 влево про­
водят дугу радиусом Rj = Г7 А^, которая пересекается с линией
Г?Ад в точке Aq'. И з точки Ад проводят дугу радиусом R2 = А4А41,
которая пересекается с дугой из точки Г7 в точке А^. Точки Ад и
A^j соединяют плавной линией, подобной линии А 4А41. Левую
сторону вытачки проводят через точки Agj и Г7;
в определяют положение вспомогательной точки П6: Тг4П6 =
= 1/ЗГ 4П4;
и вспомогательная точка 2 находится на биссектрисе угла П 6 Г4Г2,
отрезок Г42 = 0,2Г1Г4 + 0,5 см. Линию проймы проводят только в
нижней части, соединяя точки П6, 2 , Г2 плавной вогнутой ли­
нией;
и через точку Ад* вниз к линии проймы проводят касательную ли­
нию. Находят точку пересечения линии Г4а 2 с касательной. Пе­
ресечение этих линий обозначают точкой П61. Отрезок Ад,П61
делят пополам точкой 3; из точки 3 от линии А^Пе, восстанавли­
вают перпендикуляр, на котором откладывают отрезок ТЗ-4 =
= 0...3 см. Л и н и ю п р о й м ы п е р е д а оформляют плавной
линией через точки А^, 4, П61, 2, Г2.
Дополнительные построения на чертеже конструкции
спинки (рис. 15.1, б):
□ плечевую линию перемещают вверх. Из точек А2 и П, вверх
восстанавливают перпендикуляры от линии плеча. По перпен-

267
268
Vo

Рис. "15.1. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя типовой реглан:


а — перед с передней частью рукава; б — спинка с задней частью рукава
дикуляру от точки А 2 откладывают отрезок ТА2А 2 = 0,7 см — для
легкой одежды, ТА2А 2 = 1 см — для верхней одежды. По пер­
пендикуляру от точки n j откладывают отрезок ТП,ПИ = 1 ...
1,5 см — для легкой одежды, Т ^ П ц = 1,5...2 см — для верхней
одежды. Точки А 2 и П и соединяют прямой линией;
о среднюю линию спинки удлиняют. Чем больше сутулость фигу­
ры, тем больше удлинение. Вверх от точки А' откладывают от­
резок ТА'А" = 0,5 см — для легкой одежды, tA 'A " = 1 см — для
верхней одежды. Линию горловины оформляют, соединяя точки
А", А 2;
щ определяют положение вспомогательной точки П3: Тг^Пз =
= 1/ЗГ 1П 2 + 2 см;
с вспомогательную точку 1 находят на биссектрисе угла П э Г ^ :
r t l = 0,2Г 5Г4 + 0,5... 1 см;
о линию проймы проводят только в нижней части через точки П3,
1, Г2 плавной вогнутой линией. Для оформления линии проймы
в верхней части на линии горловины находят положение вер­
шины проймы — точку А21. О т точки А 2 по линии горловины
откладывают отрезок А 2А21 = 0... 5 см (зависит от внешнего вида
модели);
в через точку А 21 вниз к линии проймы проводят касательную ли­
нию, которая пересекается с линией Г^а в точке П31. Отрезок
А2 1П 3 j делят пополам точкой 5. Из точки 5 от линии А21 П 31 вос­
станавливают перпендикуляр, на котором откладывают отрезок
t5-6 = 0 ... 3 см. Л и н и ю п р о й м ы с п и н к и оформляют плав­
ной линией через точки А21, 6 , П31, 1, Г2.
Чтобы обеспечить точное сопряж ение рукава с проймой и з­
делия, чертеж конструкции рукава покроя типовой реглан вы­
полняют непосредственно на чертежах переда и спинки. Величи­
ну отрезка ОО, — вертикального диаметра незамкнутой проймы
рукава — определяют по той же схеме, что и для втачного ру­
кава.
Высоту оката определяют по формуле Вок = 0 Х0 2 = O O t - 0 0 2,
где О О г - 2 см — для небольших и средних размеров одежды,
0 0 2 = 1,5 см — для больших размеров одежды. Если необходимо
увеличение объема рукава в области плечевого пояса, при расчете
высоты оката значение отрезка О ^ г увеличивают на 0,5... 1 см.
В процессе обработки верхних срезов рукава в области плечевых
точек П п и П 5 выполняют сутюживание.
Ш ирину рукава определяют по формуле Шр жел = Оп + Поп или
Шр жел в готовом виде = 0,5 (Оп + Д™). Ширина рукава покроя типо­

269
вой реглан, как правило, на 1 ... 2 см больше ширины втачного рукава
изделия того же вида и силуэта, поэтому прибавку Поп для выбран­
ного вида и силуэта изделия увеличивают на 1... 2 см. Ширину рука­
ва внизу определяют по формуле Шр вн = 0,5(03an + Поэ).
Построение чертежа конструкции передней части рукава
(см. рис. 15.1, а):
■ определяют положение линии ширины рукава под проймой по­
строением вспомогательных линий и дуг, т. е. точки Ад и П 6 со­
единяют прямой линией, на продолжении которой от точки П 6
откладывают отрезок ^П бОэ - П 6Г4 (П6Г4 можно измерить цир­
кулем и отложить от точки П6); из точки П 5 проводят дугу ра­
диусом R = 0 ^ 2 ; из точки Оэ к проведенной дуге проводят каса­
тельную линию, которая определяет положение линии ширины
рукава под проймой; из точки П 6 к линии ширины рукава под
проймой опускают перпендикуляр, который определяет поло­
жение линии переднего переката рукава. Пересечение линии
переднего переката с линией ширины рукава под проймой —
точка Рп. От точки Рп по линии ширины рукава под проймой от­
кладывают отрезок <-РпО п = 0,5 Шржел - 1 см;
□ через точку О п вниз проводят перпендикуляр к линии ширины
рукава под проймой, на котором от точки О и откладывают от­
резок i O n M = Др - Вок. На линии О п М от точки О и вниз откла­
дывают отрезок ОцЛ, определяющий уровень линии локтя:
>1опЛ = 0,5Др + 3 см - Вок. Через точки Л и М вправо проводят
перпендикуляры к линии О иМ;
н линию переднего переката рукава П 6 Оэ продолжают вниз до
пересечения с перпендикулярами из точек М и Л, получают
точки Aj и М]. Точки Рш Л, и Mj соединяют прямой линией. От
точки Л] откладывают величину прогиба линии переднего пере­
ката рукава: ч-Л ,Л п = 0,5... 1 см. Точки Рп, Л и и M t соединяют
вогнутой линией; I
и от точки M l откладывают отрезок ^ М ]М И = 0,5Шрвн - 0,5 см. !
Точки О и и М п соединяют прямой линией, которая пересекает- |
ся с линией локтя в точке Л'. В е р х н ю ю л и н и ю п е р е д - ;
н е й ч а с т и р у к а в а оформляют через точки Ад, П5, О п , Л', :
М „;
и для оформления нижней линии передней части рукава выпол­
няют развертку рукава вдоль линии переднего переката с по­
мощью циркуля, т.е. от точки Рп на продолжении линии ш ири­
ны передней части рукава под проймой откладывают отрезок
— = РпО и , от точки Л и по линии локтя откладывают отре­

270
зок —»ЛцЛ 2 = АцЛ', от точки M t по линии низа рукава отклады­
вают отрезок -^М ,М 2 = М ]М П. Точки Р1г Л 2 и М 2 соединяют
между собой;
в из точки Рп проводят влево перпендикуляр к линии РПЛП, кото­
рый пересекается с нижней линией Р 1Л 3 в точке Р ц . Н и ж н ю ю
л и н и ю п е р е д н е й ч а с т и р у к а в а оформляют плавной
линией, соединяя точки Р 11р Л2, М2;
ш величина прогиба по линии низа TMjM'j = 0,7... 1 см. Линию
низа оформляют плавной линией через точки М 2, M rlr М и ;
в для оформления линии проймы передней части рукава находят
вспомогательные точки Р^, П62, 2': от точки Pt но линии ширины
рукава под проймой откладывают отрезок Г4Г2 + 0,5... 1 см,
из точки Рп восстанавливают перпендикуляр к линии ширины
рукава по проймой; из точки П 6 к линии РпП 6 влево проводят
перпендикуляр; пересечение перпендикуляра из точки П 6 и
перпендикуляра из точки Р„ — точка Пб2. Из точки Р„ проводят
биссектрису угла n 62Plx'Pu и на ней откладывают отрезок Ри2' =
= Г42 + 0,3...0,5 см. Л и н и ю п р о й м ы п е р е д н е й ч а с т и
р у к а в а проводят плавно через точки Ад,, П62, 2' и Рп .
Построение чертежа конст рукции задней части рукава
(см. рис. 15.1, б) выполняют по тому же принципу, что и построе­
ние чертежа конструкции передней части рукава:
■ положение линии ш ирины рукава под проймой определяют по­
строением вспомогательных линий и дуг, т. е. точки А 2 и П 3 со­
единяют прямой линией, на продолжении которой от точки П 3
откладывают отрезок ^П 30 4 = П 3Г, {измеряют циркулем), из
т о ч к и П п проводят дугу радиусом R - П п 0 12 - Вок - О j 0 2, из

точки 0 4 к проведенной дуге проводят касательную линию, ко­


торая определяет положение линии ширины рукава под прой­
мой;
■ из точки П 3 к линии ширины рукава под проймой вниз прово­
дят перпендикуляр, который определяет положение линии пе­
реднего переката рукава. Пересечение линии переднего пере­
ката с линией ширины рукава под проймой — точка Рл, от кото­
рой по линии ширины рукава под проймой откладывают отрезок
~ = 0,5Шр жел + 1 см;
* из точки 0 12 от линии ш ирины рукава под проймой опускают
перпендикуляр, на котором от точки 0 12 откладывают вниз от­
резок >1о12М 3 = Др - Вок. От точки 0 12 на проведенном перпен­
дикуляре откладывают отрезок >1о12Л 3 = 0,5Др + 3 см - Вок;

271
■ через точку Л3 к линии 0 ]2 М 3 вправо и влево проводят перпен­
дикуляр, определяющий положение линии локтя. Ч ерез точку
М 3 к линии 0 12М 3 вправо и влево проводят перпендикуляр, на
котором вправо откладывают отрезок М 3М 31 = М М П (измеряют
на чертеже конструкции передней части рукава). Точки O t2 и
М 3] соединяют прямой линией, которая пересекается с линией
локтя в точке От точки Л01 по линии локтя влево от клады вa- j
ют величину прогиба <— AqiA3i = 0,3... 1 см. В е р х н ю ю л и ­
н и ю з а д н е й ч а с т и р у к а в а оформляют плавной линией,^
соединяя точки А 2, П и , 0 12, Л31, М 31;
■ от точки М 31 влево по перпендикуляру откладывают отрезок
<-М 33 М 4 = 0,5Шржел + 0,5 см. Точки М 4 и Рл соединяют прямой
линией, которая пересекается с линией локтя в точке Л4. От
точки Л 4 влево откладывают величину прогиба линии заднего
переката рукава: <—Л 4Л4} = 0,5... 1 см. Точки Рл, Л41, М 4 соединя­
ют плавной вогнутой линией — это линия локтевого переката
рукава;
в линию локтевого переката продолжают вниз и на ее продолже­
нии откладывают отрезок iM 4M 41 = 1... 1,5 см; !
а для оформления н и ж н е й л и н и и з а д н е й ч а с т и р у к а -
в а выполняют развертку рукава вдоль линии локтевого пере­
ката с помощью циркуля: от точки Рл на продолжении линии;
ширины задней части рукава под проймой откладывают отре­
зок <-РлР2 = Рл0 12, от точки Л 41 по линии локтя откладывают от-j
резок <—Л 41Л 51 = A 4 tA31, от точки М 41 к линии локтевого переката
проводят перпендикуляр и на нем влево откладывают отрезок
<—М 41М 5 = М 41М31, точки Р2, Л51, М 5 соединяют прямыми линия-;
ми; из точки Рл к линии Р2ЛМ проводят перпендикуляр, который
пересекается с линией Р2Л5, в точке Р2];
■ на линии Р21, Л51, М 5 на уровне линии локтя строят локтевую
вытачку: из точки Л 41 к линии Л 41М 41 проводят перпендикуляр
влево, который пересекается с нижней линией задней части py-j
кава в точке Л52. Отрезок Л 51Л 52 — раствор локтевой вытачки.
Вытачку оформляют так, чтобы ее конец не доходил до линии
локтевого переката на 1 ... 2 см;
■ линию низа проводят через точки М5, М 41, М31;
■ для оформления линии проймы задней части рукава находят
вспомогательные точки: P'v П 32, 7: от точки Р2 вправо по линии |
ширины рукава под проймой откладывают отрезок —»Р2Р.\ = Г,Г2
+ 1... 1,5 см, из точки Рд восстанавливают перпендикуляр к ли- ;
нии ширины рукава под проймой, из точки П 3 к линии П 3РЛвле-

272
но проводят перпендикуляр, пересечение этих двух перпенди­
куляров — точка П32. Проводят биссектрису угла П 32РлР2 1 и от­
кладывают на ней отрезок Р[7 = Г}1 + 0,3...0,7 см. Л и н и ю
п р о й м ы з а д н е й ч а с т и р у к а в а проводят через точки
Ал , П 32, 7, Р2| плавной линией.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ


С РУКАВАМИ ПОКРОЕВ ПОЛУРЕГЛАН,
НУЛЕВОЙ РЕГЛАН, РЕГЛАН-ПОГОН

При построении чертежей конструкций изделий с рукавами


покроев полуреглан, нулевой реглан, реглан-погон используют
структурную схему построения чертежа конструкции изделия с
рукавами покроя типовой реглан, вводя необходимые изменения в
Iуправление линии проймы на верхнем участке изделия и рукава.
Для определения ширины рукава под проймой и положения ли­
ний перекатов рукава соединяют вершины линии оката и точки Пб
па чертеже переда и П 3 на чертеже спинки, Нагрудную вытачку
переводят в горловину.
Особенности пост роения чертежа конструкции изделия с
рукавами покроя полуреглан:
я вершина линии проймы может находиться по середине плече­
вых линий спинки (рис. 15,2, а) и переда (рис. 15.2, б) или на
1/4... 1/3 длины плечевой линии от точек А 2 и Ад соответст­
венно;
■ плечевую вытачку на спинке заменяют посадкой или переводят
в линию проймы после построения задней части рукава и
оформления линии проймы;
■ для определения ширины рукава под проймой и положения ли­
нии перекатов рукава соединяют точки Ад и П 6 на чертеже пе­
реда и точки А 2 и П 3 на чертеже спинки;
■ вершину линии проймы спинки — точку А 22 — находят на рас­
стоянии 1/4... 1/3 длины отрезка А 2П И. Из точки А22 проводят
касательную линию к нижнему участку проймы, Линию прой­
мы спинки проводят через точки А22, П31, 1, Г2;
■ заднюю часть рукава строят по той ж е структурной схеме, что и
заднюю часть рукава покроя типовой реглан. Линию проймы
задней части рукава проводят через точки А 22ГП32, 7, Р21;
■ нагрудную вытачку переводят в линию горловины;

273
Аз
274

aL

Тз

Рис. 15.2. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя полуреглан:


а — спинка с задней частью рукава; б — перед с передней частью рукава
I
275

Рис. 15.3. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя нулевой реглан:


а — спинка с задней частью рукава; б — перед с передней частью рукава
■ через точку Ag2 — верш ину линии проймы переда — проводя т
касательную линию к нижнему участку линии проймы. Линию
проймы полочки проводят через точки Ад2, П61, 2, Г2;
■ переднюю часть рукава строят по той ж е структурной схеме, что
и переднюю часть рукава покроя типовой реглан. Линию прой­
мы передней части рукава проводят через точки Ад2( П62, 2 ', Рп .
Особенности пост роения чертежа конст рукции изделия с
рукавами покроя нулевой реглан:
• при разработке чертеж а конструкции изделия с рукавами по­
кроя нулевой реглан используют структурную схему построе­
ния чертеж а конструкции изделия с рукавами покроя типовой
реглан, вводя необходимые изменения в направление линий
проймы на верхнем участке изделия и рукава;
ш чертеж спинки (рис. 15.3, а) выполнен без плечевой вытачки.
Она заменена посадкой;
■ вершину линии проймы совмещают с точкой А 2 — вершиной
горловины. Через точку А'г проводят касательную линию к ниж ­
нему участку проймы. Линию проймы спинки проводят через
точки А 2 , П3][ 1, Г2;
■ заднюю часть рукава строят по той же структурной схеме, что и
заднюю часть рукава покроя типовой реглан. Линию проймы
задней части рукава проводят через точки А 2, П3, 7, Р21;
■ нагрудную вытачку переда (рис. 15.3, б] переводят в линию гор­
ловины;
■ верш ину линии проймы совмещают с точкой Ад, т. е. с верш и­
ной горловины;
■ через точку Ад проводят касательную линию к нижнему участку
проймы. Линию проймы проводят через точки Ад, П6!, 2, Г2; пе­
реднюю часть рукава строят по той ж е структурной схеме, что
и переднюю часть рукава покроя типовой реглан. Линию прой­
мы передней части рукава проводят через точки Ад, П 62, 2', Ри .
О собенности построения чертежа конструкции плечевого
изделия с рукавам и покроя реглан-погон:
и при разработке конструкции плечевого изделия с рукавами по­
кроя реглан-погон используют структурную схему построения
чертеж а изделия с рукавами покроя типовой реглан, вводя не­
обходимые изменения в направление линий проймы на верх­
нем участке изделия и рукава;
■ чертеж конструкции спинки (рис. 15.4, а) выполнен без плече­
вой вытачки. Она заменена посадкой;

276
Рис. 15.4. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя реглан-погон:

277
а — спинка с задней частью рукава; 6 — перед с передней частью рукава
в верш ина линии проймы находится ниже вершины горловины
по линии горловины; А'2А 21 = 3...5 см;
и из точки А2] проводят касательную линию к нижнему участку
проймы. Линию проймы спинки в верхней части проводят от
точки А2} параллельно линии плеча А 2П п и далее плавно через
точки П3„ li Г2;
■ заднюю часть рукава строят по той ж е структурной схеме, что
и заднюю часть рукава покроя типовой реглан. Линию проймы
задней части рукава проводят от точки А21 параллельно л и н и и ,
плеча А 2П П, она на этом участке должна совпадать с линией
проймы спинки, далее оформляю т плавно через точки П32, 7,

и вершина линии проймы переда {рис. 15.4, б) находится ниже вер­


шины горловины по линии горловины: А^Д^ = AgA<u = 3... 5 см;
в нагрудную вытачку переводят в линию горловины;
а из точки А^ проводят касательную линию к нижнему участку
проймы. Линию проймы переда в верхней части проводят от.
точки Agj параллельно линии плеча АдГТ5 и далее плавно через
точки П 61, 2, Г2;
в переднюю часть рукава строят по той же структурной схеме,
что и переднюю часть рукава покроя типовой реглан. Вершина
проймы передней части рукава — точка А ^ . Линию проймы пе­
редней части рукава проводят параллельно линии плеча АдП5, она
на этом участке должна совпадать с линией проймы переда, далее
оформляют плавно через точки П62, 2 ', Ри-

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ


С РУКАВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН
И УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ
Изделие с рукавами покроя реглан и углубленной проймой от­
личается увеличенной шириной на уровне обхвата груди, объем­
ными рукавами, зависимостью ширины рукава от глубины прой­
мы, высоты оката от утла наклона рукава к линии плеча.
Расчет конструктивных участков и построение чертежа кон­
струкции изделия с рукавами данного покроя выполняют по схеме
построения чертежа конструкции изделия с рукавами покроя ти­
повой реглан.
Исходные данные — размерные признаки и прибавки к ним в
соответствии с видом изделия и его силуэтной формой. Сначала

278
подбирают прибавки для изделия с втачными рукавами в соответ-
( Iнии с его видом и силуэтом, затем вносят изменения в величины
прибавок для изделия выбранного покроя; увеличение прибавки
n<i уровне обхвата груди Пг на 2 см равномерно распределяют на
участках ширины спинки, проймы и переда.
Чертеж конструкции изделия данного покроя разрабатывают
Не) основе чертежа конструкции плечевого изделия с рукавами ру­
башечного покроя и углубленной проймой. Оптимальное значе­
ние' углубления проймы составляет 2 . . . 6 см. В расчет основы кон­
струкции изделия сначала закладывают минимальную прибавку
на свободу проймы по глубине Пспр. Раствор нагрудной вытачки
сокращают на 30...50 %. Ш ирина рукава зависит от глубины прой­
мы и высоты оката или от величины угла наклона верхней линии
рукава. Чем меньше угол наклона или меньше высота оката, тем
ти р е рукав. Рукав будет шире, если увеличить глубину проймы
изделия. Раствор плечевой вытачки на спинке при разработке ч ер­
тежа на типовую фигуру не учитывают. Рассчитывают и строят
чертежи конструкций спинки и переда, не оформляя линию прой­
мы, с вершиной боковой линии по середине участка Г,Г4.
Построение чертежа конструкции спинки и задней части
рукава (рис. 15.5, а):
■ из точек А2 и rij восстанавливают перпендикуляры к линии плеча.
По перпендикуляру из точки А2 откладывают отрезок ТА2 А 2 =
- 0,7 см — для легкой одежды; Т а 2а '2 — 1 см — для верхней
одежды. По перпендикуляру из точки П, откладывают отрезок
Т ^ П ц = 1 ... 1,5 см — для легкой одежды; 'Т'П1П ]j = 1,5 . . . 2 см —
для верхней одежды. Точки А '2 и П и соединяют;
ш вверх от точки А откладывают отрезок ТАА' = 0,5 см — для лег­
кой одежды; ТААГ= 1 см — для верхней одежды. Точки А' и А '2
соединяют плавной вогнутой линией;
■ дополнительно углубляют пройму: - i r 2r 2 = 2 . . . 6 см. Точ­
ки ГиГг соединяют прямой линией;
■ на биссектрисе утла Г1Г1, Г2 откладывают отрезок ГПГ = 0 ,2 ГПГ4,+
+ п 3п 31 + 0 , 1 r , r Ul где ГИГ41 — ширина проймы. Линию проймы
на нижнем ее участке проводят через точки П3, Г, Г2;
■ по линии горловины от точки А 2 откладывают отрезок <-А'2А21 =
= 0...5 см. Из точки A2i проводят касательную линию к ниж не­
му участку проймы. Пересечение касательной линии с линией
аГи — точка П31. Л и н и ю п р о й м ы с п и н к и проводят плав­
но через точки А2!, П31( Г, Г2;

279
Mj б

Рис. 15.5. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя реглан и углуб­


ленной проймой:
а — спинка с задней частью рукава; б — перед с передней частью рукава

■ для определения высоты оката линию плеча А^Пц продолжают


вправо на 10... 20 см. К проведенной линии из точки П и достраи­
вают угол 0 °... 2 0 ° — угол наклона рукава;
■ из точки Гп восстанавливают перпендикуляр к проведенной ли­
нии. П ересечение перпендикуляра с линией наклона рукава —
точка О J2- Величина отрезка П и 0 12 — величина высоты оката
рукава;
■ от точки Г, вверх откладывают отрезок ТГ,П3' = 0,5ВОК + 1 смг
если Вок < 10 см; ТГ^Пз' = 0,5ВОК+ 0,5 см, если Вок > 10 см. Точки
А 2 и П3' соединяют прямой линией — это направляющая линия
рукава. На продолжении линии А'2Пз от точки П '3 откладывают
отрезок ^ЩОд = ПзГ1г'

280
и из точки П и вправо проводят дугу радиусом, равным высоте
оката. Через точку 0 4 проводят касательную линию к дуге из
точки П п ; выше точки Пц на 0,5... 1,5 см восстанавливают пер­
пендикуляр к линии плеча и на перпендикуляре откладывают
отрезок ПцП'ц = 1 см. Из точки П'ц опускают перпендикуляр,
который пересечется с касательной линией в точке 0 12;
■ перпендикуляр П ги 0 12 продолжают вправо. От точки 0 12 на про­
веденной линии откладывают отрезок - Ю 12М 2 = Др - Вок;
■ из точки М 2 к линии 0 12М 2 проводят перпендикуляр, на кото­
ром откладывают отрезок ■^М2М 3 = 0,5(0 ЗШ1 + П03);
и из точки Пз проводят перпендикуляр к линии 0 4 0 }2. Пересече­
ние перпендикуляра с линией 0 40 12 — точка Рл. Из точки П3'
проводят перпендикуляр к линии П 3РЛв сторону линии проймы
спинки. Пересечение перпендикуляра из точки П 3 с линией
проймы спинки — точка П32. Из точки П 32 проводят дугу радиу­
сом, равным длине отрезка П 32Г2. Пересечение дуги с линией
0 120 4 — точка Р2;
• точки Р2 и М 3 соединяют прямой или вогнутой (по модели) ли­
нией;
■ л и н и ю п р о й м ы з а д н е й п о л о в и н к и р у к а в а прово­
дят через точки А2] ■П 32, Р2 плавной линией. На участке от точки
П 32 до точки Р2 линия должна быть подобна линии П32, П31, Г,
П>;
• линию низа рукава оформляют плавной линией с прогибом
М 4М 4' = 1 см.
Построение чертежа конст рукции переда и передней ча­
сти рукава (рис. 15.5, б):
■ дополнительно углубляют пройму: -1Г4Г41 = Г2Г2;
■ на биссектрисе угла П 6Г41Г2 откладывают отрезок 2Т 4, =
= 0 ,1 5 ^ 1 ^ , + П 6П 61 + 0,1Г4Г41, где ГИГ41 — ш ирина проймы. Ли­
нию нижнего участка проймы проводят через точки П6, 2', Г2;
■ нагрудную вытачку переводят в линию горловины. Находят
верш ину проймы переда 4-А4А 41 = 3... 7 см по линии горловины;
■ из точки А^ проводят касательную линию к нижнему участку
проймы, которая пересекается с линией а 2Г4 в точке П6}. Л и ­
н и ю п р о й м ы п е р е д а проводят плавно через точки А ^ ,
Пи, 2 ', П>;
ш от точки Г4 откладывают отрезок 1Т4П '6 = 0,5ВОКпри высоте ока­
та < 10 см; ТГ4П 5 = 0,5ВОК- 0,5 см при высоте оката > 10 см. Точ­

281
ки Аэ и П'Б соединяют прямой линией, на продолжении которой
откладывают отрезок -1п'60 3 - Г4П'6;
в из точки П 5 проводят дугу радиусом, равным высоте оката. VIи
точки Оэ проводят касательную линию к дуге из точки П5;
и выше точки П 5 на 0,5... 1,5 см восстанавливают перпендикуляр к
линии плеча и на перпендикуляре откладывают отрезок П 5П ’5 я
= 0,5... 1,5 см. Из точки Пропускают перпендикуляр, который
пересечется с касательной линией в точке О п ;
■ перпендикуляр П'5 О и продолжают влево и от точки О п откла­
дывают отрезок < -О п М = Др - Вок;
* из точки М проводят перпендикуляр к линии О пМ, на котором
откладывают отрезок iM M j = 0,5( О . + Пга);
■ из точки Пб проводят перпендикуляр к линии 0 3 0 п . Пересече­
ние перпендикуляра с линией 0 30 п — точка Рп. Из точки П6'
проводят перпендикуляр к линии ПбРп, в сторону линии прой­
мы, который пересечется с линией проймы в точке П62. Из точ­
ки П б2 проводят дугу радиусом, равным длине отрезка П 62Г2.
Пересечение дуги с линией 0 П0 3 — точка Pt;
□ точки Р, и М, соединяют плавной или прямой (по модели) ли­
нией;
а л и н и ю п р о й м ы п е р е д н е й п о л о в и н к и р у к а в а про­
водят плавно через точки А^, Пб2, Р^ На участке от точки П 62
до точки PGона должна быть подобна линии Пб12Т2;
□ линию низа рукава оформляют плавной вогнутой линией с про­
гибом М 5М '5 = 1 см.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ


С РУКАВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН
БЕЗ ВЕРХНЕГО ШВА И УГЛУБЛЕННОЙ
ПРОЙМОЙ

При построении чертеж а конструкции изделия с рукавами по­


кроя реглан без верхнего шва и углубленной проймой учитывают,
что верхние линии задней и передней частей рукава являются
продолжением линий плеча спинки и переда. Если совместить эти
линии, рукав выкраивают без верхнего шва.
Для этого покроя высоту оката рукава не определяют. Ш ирина
рукава под проймой зависит от дополнительного углубления прой­
мы — чем больше углубление, тем шире рукав.

282
11 с рте ж конструкции изделия этого покроя строят на основе
чертежа конструкции изделия, имеющего наклон рукава к плече-
ной линии. Расчет конструктивных участков и построение черте­
жи конструкции плечевого изделия с рукавами покроя реглан без
М'рхнего шва и углубленной проймой выполняют по общ еприня­
той схеме.
С учетом исходных данных и особенностей этого покроя и з­
делия рассчитывают и строят чертежи конструкций спинки и
переда, не оформляя линию проймы. Вершину боковой линии
располагают по середине участка Г ^ . Изделие с рукавами такого
Покроя отличается увеличенной шириной на уровне обхвата гру­
ди, объемными рукавами, зависимостью ширины рукава от глу-
Оииы проймы и высоты оката от угла наклона рукава к линии
плеча. Чем меньше угол наклона или меньше высота оката, тем
шире рукав.
Исходные данные включают размерные признаки и прибавки к
мим. Сначала подбирают прибавки для изделия с втачными рука-
иами в соответствии с его видом и силуэтом, затем вносят измене­
ния в величины прибавок для изделия выбранного покроя: увели­
чивают прибавку на уровне обхвата груди на 2 см и более, равно­
мерно распределяют ее на участках ширины спинки, проймы и
переда; выбирают минимальное значение прибавки на свободу
проймы по глубине. Раствор нагрудной вытачки сокращают на
30 ...50 %. Раствор плечевой вытачки на спинке при разработке чер­
тежа конструкции изделия на типовую фигуру заменяют посад­
кой.
Построение чертежа конструкции спинки и задней части
рукава (рис. 15.6):
s из точек А 2 и П, к линии плеча восстанавливают перпендикуля­
ры, на которых откладывают отрезки tA 2A 2 = 0,7 см — для лег­
кой одежды; tA 2A 2 = 1 см — для верхней одежды; ТП(.П1( =
= 1... 1,5 см — для легкой одежды; ТГ^Пц = 1,5...2 см — для
верхней одежды. Точки А 2 и П и соединяют прямой линией;
□ от точки А вверх откладывают отрезок tAA' = 0,5 см — для лег­
кой одежды; tA A ' = 1 см — для верхней одежды. Точки А' и А 2
соединяют плавной вогнутой линией;
о углубляют пройму: = >1 Г2Г2 = 10 см. Точки Гп и Г2 соеди­
няют прямой линией;
□ на биссектрисе угла ГtTПГ 2 откладывают отрезок Г\ Г = 0,2ГИГ41 +
+ П 3П 31 + 0,1 Г 1Г1!, где ГПГ41 — ширина проймы. Линию проймы
в нижней части проводят через точки П 3 ,1\ Г2;

283
Mi Mi

Рис. 15.6. Чертеж конструкции изделия с рукавами покроя реглан без


верхнего шва и с углубленной проймой

■ по линии горловины от точки А 2 влево откладывают отрезок


<—А 2А21 = 0...5 см. И з точки А21 проводят касательную линию к
линии нижнего участка проймы. Пересечение касательной ли­
нии с линией аГ4 ]— точка П31. Л и н и ю п р о й м ы с п и н к и
проводят через точки А21, П 31, Г, Г2;
■ плечевую линию А 2П П продолжают вправо и от точки П п от­
кладывают отрезок -»П ИМ 2 = Др. Из точки М 2 опускают пер­
пендикуляр к линии П ИМ2, на котором откладывают отрезок
4-М2 М 3 = 0Г5 ( О ^ + Поэ);
■ точки А 2 и П 31 соединяют прямой линией, продолжая ее вниз
до пересечения с линией ГПГ 2 в точке 0 4;
■ из точки А 21 влево проводят дуту радиусом R = А 2 ]П31. Н а про­
веденной дуге от точки П 31 влево откладывают отрезок ^ П 3 ,П 32 =
~ 1... 1,5 см. Через точку П 32 параллельно линии А 20 4 проводят
прямую линию вниз, которая пересечется с линией ГИГ 2 в точ­
ке Рд';
■ из точки П 32 проводят дугу радиусом R, = П31Г2 + Ппос, где П пос —
величина посадки рукава. Из точки РА' проводят дуту радиусом
R2 = ГиГ 2 + Ппос, где Ппос = 1 см. Пересечение двух дуг — точка
Р2. Точки Р 2 и М 3 соединяют прямой линией. Л и н и ю п р о й ­
м ы з а д н е й ч а с т и р у к а в а проводят плавной вогнутой
линией через точки А21, П32, Р2. На участке П 32Р 2 линия проймы
рукава должна быть подобна линии проймы спинки на участке
П35, 1', Г2.

284
Построение чертежа конструкции переда и передней ча­
сти рукава:
* нагрудную вытачку переводят в линию горловины: iA 4A4l = 3...
5 см;
■ от точек Г2 и Г4 вниз откладывают отрезки ^Г 4Г41 = = 10 см;
■ на биссектрисе угла ПбГ41Г 2 откладывают отрезок Г412' =
= 0,15ГпГ41 + П 6П6) + 0ДГ 4Г41. Линию проймы переда в нижней
ее части проводят через точки П6, 2', Г2;
• из точки А^) проводят касательную линию к линии нижнего
участка проймы. Пересечение касательной линии с линией
а2Г41 — точка П61. .Линию проймы передней части рукава прово­
дят через точки Ад1( П61, 2', Г2;
■ плечевую линию А,П 5 продолжают влево. На продолжении пле­
чевой линии от точки П 5 откладывают длину рукава: <-П5М =
= Др. Из точки М опускают перпендикуляр к линии П 5 М, на ко­
тором откладывают отрезок = 0,5(0ЗШ[+ Пш);
и точки Ад и П6, соединяют прямой линией, продолжая ее вниз до
пересечения с линией Г41 Г 2 в точке 0 3;
■ из точки Agj вправо проводят дуту радиусом R = А ^П ^. На про­
веденной дуге от точки П 61 откладывают отрезок —>П61 Пб2 =
= 1... 1,5 см. Через точку П 62 параллельно линии АдОз проводят
прямую линию вниз до пересечения с линией Г41Г^ в точке Р„;
■ из точки П б2 проводят дугу радиусом Rt = n 6 tF 2 + Ппосг где П пос =
= 1 см. Из точки Рд проводят дугу радиусом R2 = Г41Г2 + П1ШС, где
Ппос = 1 см. Пересечение двух дуг — точка Р,. Точки Р, и М, со­
единяют прямой линией. Л и н и ю п р о й м ы п е р е д н е й
ч а с т и р у к а в а проводят плавной вогнутой линией через
точки Agj, П62. Pj. На участке П^Р] линия проймы передней ча­
сти рукава должна быть подобна линии проймы переда на